Будка с открывающейся крышей: Страница не найдена

Содержание

пошаговые инструкции с фото, подготовка и составление чертежа, что потребуется, расчет материалов для работы, сборка и покраска

Сегодня я покажу вам, как сделать простую собачью конуру своими руками. Я не зря говорю простая, так как конура будет без излишеств, декоративных отделок и двускатной крыши. Будка будет с односкатной крышей, утепленная и собрана будет буквально из подручных материалов:)

Конечно можно просто купить готовую будку, но сделав ее самостоятельно вы получите не только бесценный опыт, но и сэкономите, так готовый продукт стоит недешево.

Материалы и инструменты для конуры

Итак, друзья, чтобы построить собачью будку своими руками мне понадобились материалы:

доски 50 мм × 50 мм и доска 100 мм × 25 мм
саморезы по дереву длиной 52 мм
шуруповерт
ножовка с крупным зубом
рулетка строительная
карандаш
1 лист шифера на крышу (я использовал металлический)
немного рубероида для гидроизоляции
также использовал скобяные изделия — уголки
лист фанеры 5 мм
краска или антисептическая пропитка для дерева

Собачья конура — чертежи

Для того, чтобы ваш питомец вольготно себя чувствовал в новом доме необходимо определиться с размерами конуры. Для этого придется измерить вашу собаку. Нас интересует высота в холке, высота спины, длина и ширина грудной клетки. На основе полученых результатов делаем чертеж собачьей конуры.

На основе полученых измерений рассчитываем размеры будущей конуры.

Итак, высота и ширина конуры — это высота питомца в холке + 5 см
Глубина конуры — это длина собаки + 5 см
Ширина лаза — это ширина грудной клетки + 5 см
Высота лаза — это высота спины собаки + 5 см

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Не стоит делать слишком просторную конуру, так как в холодное время обогрев будки происходит за счет собственного тепла питомца — 5 см вполне достаточно.

Итак, переходим к работе.

Готовлю материал на конуру

Сначала напилил в размер бруски 50 мм × 50 мм. Заготовки приготовил для пола, основания стен и верхней части конуры. В процессе работы конура будет утепляться, поэтому сразу приготавливаю пенополистрирол. Для утепления собачьей конуры буду использовать куски пенополистирола толщиной 3 см, также можно воспользоваться пенопластом, но так у меня остались остатки от ремонта, то пойдут впрок:)

Щели между утеплителем заделаю монтажной пеной.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Для собачьей конуры из бруса лучше использовать брус хвойной породы. Если вы хотите обработать древесину антисептиком, то необходимо дождаться полного выветривания посторонних запахов перед тем, как впускать питомца.

Для скрепления брусков использую саморезы по дереву
Далее усиливаю раму перемычками, утепляю и зашиваю фанерой.
И вот — результа

Утепленный пол для собачьей конуры готов.

Задние бруски сделаны ниже, чем передние для соблюдения уклона крыши. Также для усиления конструкции я воспользовался металлическими уголками.

Начинает вырисовываться каркас будущей конуры). Затем усиливаю его дополнительными перемычками.

Для отделки внутренних сторон стен и потолка использую фанеру 5 мм и приступаю к утеплению. Для утепления использую все оставшиеся у меня куски, предварительно запенивая стороны пенополистирола.

Еще
Полностью утепленный каркас собачьей конуры готов. Правда перевернутый:)

Начинаю обшивать каркас доской шириной 100 мм, толщиной 25 мм. Для гидроизоляции использую рубероид.

Полы зашиты, переходим к задней части
Таким способом получаем простую собачью конуру из бруса.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Рубероид для собачьей будки укладывают таким образом, чтобы нахлест был сверху — от крыши к полу. Чтобы вода беспрепятственно стекала вниз, не затекая в саму конуру.

Перед укладыванием шифера я предварительно добавил слой фанеры.

Завершающий этап — монтаж шифера. Крыша собачьей конуры готова.

Источник: https://rukozhopim.ru/rukozhopstva-post/prostaya-sobachya-konura-svoimi-rukami/

Будка для собаки своими руками — пошаговые инструкции!

Соорудить для собаки удобную конуру можно из простых материалов за считанные часы. Очень важно правильно подобрать размеры собачьего жилища, чтобы домашний сторож чувствовал себя комфортно в любое время года. Кроме того, будка для собаки, построенная своими руками, может стать и дополнительным украшением участка, если использовать оригинальный дизайн и грамотно ее декорировать.

Будка для собаки своими руками

Составление чертежа будки

Будка для собаки своими руками

Чтобы правильно сделать будку, необходимо определиться с ее формой и размерами. Не стоит сооружать слишком сложную конструкцию: наличие лишних перегородок, лесенок, выступов и подобных элементов будет сильно мешать собаке. Оптимальным вариантом является прямоугольная конура с боковым входом и односкатной крышей, где домашний питомец сможет греться на солнышке. Крышу или одну из стенок желательно сделать съемной, что позволит легко и быстро провести дезинфекцию будки.

Конура для собаки

Размеры будки должны соответствовать конкретной собаке, поэтому при составлении эскиза обязательно следует выполнить замеры: высоту в холке, длину от носа до хвоста, ширину грудной клетки и высоту собаки.

Размеры будок

Исходя из этого, можно определить параметры каркаса:

ширина и высота будки равняется высоте собаки + 5 см;
глубина будки на 5 см больше длины животного;
ширина лаза соответствует ширине грудной клетки + 5 см;
высота лаза больше высоты собаки в холке на 5 см.

Чтобы высчитать параметры будки для щенка, необходимо использовать данные из специализированных справочников. Итак, на бумаге рисуют примерный чертеж конструкции, переносят на него все необходимые замеры.

Осталось определиться с материалами для будки. Чаще всего домики для собак изготавливают из дерева; этот материал наиболее экологичный, удобный в работе, недорогой.

Особенно рекомендуется использование хвойных пород.

Инструменты и материалы для работы

Материалы для работы

Чтобы не отвлекаться в процессе строительства, все необходимое нужно приготовить заранее:

сухой брус 100х100 и 100х50 мм;
обрезную доску толщиной 25 мм;
вагонку для обшивки;
лист фанеры или ДСП;
бруски 40х40 мм;
пенопласт;
рубероид;
пергамин;
антисептическая пропитка;
песок;
оцинкованные гвозди;
дверные петли;
молоток.

Доски и бруски перед сборкой следует тщательно зачистить, иначе собака может занозить лапы. А вот обрабатывать древесину пропиткой лучше по окончанию работы, и только с наружной стороны: посторонние запахи вызывают у животных раздражение, поэтому собака может отказаться заходить в будку.

Сборка будки с односкатной крышей

Большинство собак любят лежать сверху на будке, поэтому для них удобнее домики с односкатной крышей. Крыша должна быть под небольшим уклоном и обязательно открывающейся – такая конструкция упрощает уборку и дезинфекцию будки.

Чтобы защитить питомца от холода, домик следует тщательно утеплить, и делать это лучше сразу, на этапе сборки. Для этой же цели лаз рекомендуется размещать на широкой стороне будки со смещением к одному из углов.

Так помещение не будет продуваться и у собаки появится уютное и теплое спальное место.

Разметка и резка брусков

Шаг 1. Изготовление рамы днища

Изготовление рамы днища
Изготовление рамы днища
Изготовление рамы днища

Бруски 40х40 мм обрезают по длине и ширине днища, укладывают на ровной площадке или на столе, соединяют саморезами в прямоугольник. Если животное больших размеров, дополнительно укрепляют раму одной или двумя поперечинами из бруса. После этого раму обшивают досками с одной стороны.

Шаг 2. Утепление пола

На фото представлен вариант утепления пенопластом, который укладывается между брусками и зашивается досками

Обшитую досками раму укладывают так, чтобы бруски были сверху.

Выстилают внутреннюю поверхность пергамином, прикрепляют его скобами степлера, а потом обрезают пенопласт по размеру рамы и плотно укладывают его между брусьями. Высота утеплителя должна соответствовать высоте брусков. Сверху пенопласт закрывают еще одним слоем пергамина и набивают чистовой пол.

Шаг 3. Сборка каркаса будки

Брус 100х100 мм распиливают на 4 части: 2 отрезка по длине равняются высоте будки, 2 на 7-10 см длиннее. Эти бруски нужно закрепить в вертикальном положении по углам днища. Стойки большей длины устанавливают в передней части, а те, что покороче, в задней.

Это необходимо для формирования уклона крыши. Каждый брусок выставляют по уровню и фиксируют гвоздями или саморезами. Дополнительно набивают вертикальные бруски по центру стен и 2 бруска меньшего размера по бокам лаза.

На внутренних стыках для укрепления рамы используют металлические пластины.

Шаг 4. Обшивка стен

Готовый каркас обшивают вагонкой снаружи, а изнутри утепляют: сначала стенки закрывают пергамином, закрепляют его степлером, а потом заполняют пространство между брусками минеральной ватой или кусками пенопласта. Сверху утеплитель накрывают еще одним слоем пергамина, поверх которого набивают фанеру, ДСП или другой подобный материал. Крепить обшивку нужно оцинкованными гвоздями небольших размеров, тщательно утапливая шляпки, чтобы пес не поранился.

Обшивка стен

Шаг 5. Изготовление крыши

Для односкатной крыши понадобится лист OSB и бруски 40х40 мм. Из брусков сбивают раму по размеру внутреннего периметра конуры. Из OSB вырезают кусок такого же размера и набивают его на раму. Между брусьями плотно укладывают пенопласт, накрывают его пленкой, фиксируют ее степлером по периметру.

Далее берут лист фанеры большего размера и укладывают сверху так, чтобы сзади и бокам он перекрывал нижнюю раму на 10 см, а спереди выступал на 15-20 см. Это необходимо для защиты стенок и лаза от дождя. Вместо фанеры или OSB можно взять доски толщиной 20-25 мм.

Шаг 6. Отделка

Готовую конструкцию снаружи обрабатывают обычным антисептиком или специальной пропиткой, хорошо просушивают. Далее на дно прибивают рубероид, загибая края на 5 см на стены, а на рубероид крепят два бруска 100х50 мм. Бруски также тщательно покрывают грунтовочной смесью. Снова переворачивают будку, оформляют лаз и торцы обрешетки деревянными наличниками.

Крыша дополнительно зашита листом кровельного железа и окрашена

Шаг 7. Установка будки

Будка готова, и теперь для нее нужно выбрать подходящее место. Это должен быть сухой ровный участок, недалеко от жилого дома, закрытый от ветра. Желательно выбирать хорошо освещенное место рядом с каким-либо навесом или деревом, чтобы животное могло спрятаться от жары. Разумеется, пес должен иметь со своего места отличный обзор, чтобы вовремя заметить посторонних.

Будка с двускатной крышей

Двускатные крыши лучше делать на будках небольших размеров, поскольку поднимать тяжелые конструкции при уборке не слишком удобно.

Шаг 1. Сборка каркаса

Из 4 брусков 50х50 мм сбивают раму днища согласно чертежу. По углам прибивают вертикальные стойки по высоте будки, соединяют их верхней обвязкой из таких же брусков. Для укрепления каркаса набивают дополнительные перемычки на днище и с обеих сторон лаза.

Шаг 2. Крепление крыши

Два одинаковых бруска 50х50 мм соединяют между собой под углом 40 градусов. Потом делают еще одну точно такую же заготовку.

Устанавливают их сверху на каркас будки вровень со стенами, ровняют по вертикали, наживляют гвоздями. Сверху соединяют оба фронтона продольным брусом, который должен с одной стороны выступать на 20 см вперед.

Отрезают еще 2 бруска такой же длины и набивают их на нижние концы стропил.

Шаг 3. Обшивка будки

Готовую конструкцию с наружной стороны обшивают вагонкой. Доски должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не оставалось зазоров. Дно дополнительно обивают рубероидом, при необходимости крепят брусья-подставки.

Шаг 4. Утепление

Изнутри каркас выстилают пергамином, который закрепляют степлером по углам, после чего вставляют пенопласт или минеральную вату. Далее утеплитель закрывают пергамином и набивают на стенки и пол фанеру.

Шаг 5. Обшивка крыши

Каркас крыши снимают, обшивают изнутри фанерой, затем переворачивают, поверх фанеры крепят пергамин. Пространство между брусками заполняют утеплителем, сверху накрывают пергамином, а после прикручивают саморезами профнастил.

На стыке скатов монтируют конек, передние кромки закрывают торцевыми планками. Чтобы крышу удобно было снимать, в торцы угловых стоек вбивают по гвоздю, шляпки стачивают.

В брусьях фронтонов просверливают отверстия по диаметру гвоздей и затем просто надевают крышу.

Будка с тамбуром

Чтобы сделать жилище для собаки более комфортным, можно построить будку с тамбуром. Это конструкция, состоящая из двух отделений: дальнее является спальным местом, а ближнее защищает от сквозняков и холода. Разделяет их утепленная перегородка с лазом.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Не стоит делать спальное место слишком большим – обычно собаки спят, свернувшись калачиком. А вот размеры тамбура должны быть такими, чтобы пес мог свободно вытянуться во весь рост, а также легко проходить сквозь лаз и разворачиваться в будке.

Сборка конуры с тамбуром выполняется стандартно; единственным отличием является перегородка: для ее изготовления потребуются бруски 40х40 мм, кусок фанеры, утеплитель и саморезы. Из брусков делают раму по ширине и высоте внутреннего помещения.

Фанеру разрезают на две части; одну часть прибивают к раме, вставляют между планками утеплитель, закрывают второй частью фанеры. Чтобы перегородка свободно вынималась, берут две деревянные рейки и с помощью фрезы выбирают в них продольные пазы на толщину перегородки.

Затем прикручивают их к стенкам будки и вставляют перегородку.

Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/budka-dlya-sobaki-svoimi-rukami.html

Будка для собаки своими руками: чертежи, размеры и фото

Удобная теплая будка — залог хорошего самочувствия и настроения собаки. Если животное страдает от холода, жары или сырости, рано или поздно начнутся проблемы со здоровьем. Если в ваши планы не входит покупка готового домика, то будку для собаки своими руками вы сможете соорудить даже из остатков строительных материалов.

Варианты конструкций

Недавно подписчик написал пошаговое руководство как сделать курятник своими руками на 20 кур и также разместил вторую работу, в которой делал сарай своими руками, рукомендуем вам к прочтению.

Каждый хозяин сам решает, какое жилище построить для своего четвероногого друга:

Самая простая будка представляет собой дощатый короб с односкатной крышей и небольшим козырьком для защиты от солнца или осадков.
Более сложный вариант — будка со встроенным навесом. В конуре животное спит, а под укрытием может заниматься своей охранной деятельностью без риска промокнуть или перегреться.

Многофункциональная конструкция, состоящая из домика с тамбуром, оборудованным местом для кормления и отсеком для хранения съедобных припасов. Просторный крытый вольер превращает будку в настоящее жилье премиум класса для любимца крупной породы.

При содержании сразу нескольких животных или собаки со щенками габариты помещения рассчитываются на одновременное пребывание всех жильцов. Если питомцы не очень дружны, рекомендуется разделить его перегородками и оборудовать отдельные лазы.

Место для будки выбирается на ровной площадке или небольшом возвышении для предотвращения затопления дождевыми или талыми водами. Чтобы собака не лежала на сырой земле, будку нужно поставить на невысокие дощатые подмости.

Принципы конструирования и чертежи

Как правило, хозяин начинает строить домик «на глазок», исходя из своих соображений насчет удобства и комфортности для собаки. Но опытные собаководы дают вполне определенные рекомендации, как сделать будку для собаки, чтобы она была максимально приспособлена под нужды животного.

Габариты сооружения выбираются в зависимости от размеров питомца. Для этого предварительно измеряются его длина, высота в холке и с головой, ширина груди.

Чертеж составляется с учетом замеров:

продольный размер будки равен длине от головы до основания хвоста, чтобы собака могла свободно лечь;
ширина назначается по высоте животного в холке;
самая высокая точка домика должна находиться не ниже уровне макушки;
ширина лаза принимается немного больше ширины груди, а его высота — чуть меньше размера собаки в холке.

Такая конструкция учитывает особенности поведения животного, дает ему возможность чувствовать себя удобно. В зависимости от крупности породы размеры будки для собаки разбросаны в пределах от 60х70х80 см до 210х140х100 см. Если питомец еще молодой, делается небольшой запас на вырост.

Материалы

Для строительства домика можно использовать безопасные для собачьего здоровья материалы:

дерево;
влагостойкую фанеру;
кирпич;
блоки;
плиты OSB;
сэндвич-панели.

Крыша домика устраивается из любых кровельных материалов. Отлично подойдут оставшиеся от строительства дома или беседки профлист, металлочерепица, рубероид. Чтобы периодически чистить и обрабатывать собачье жилище, крышка делается съемной или откидной.

Некоторые умельцы сооружают конструкцию из оцилиндрованного бревна. Внешне она выглядит как настоящая изба, только в миниатюре. Конечно, это не самый бюджетный вариант, но рядом с бревенчатым срубом хозяев смотрится вполне органично.

Теплоизоляция — теплая булка для собаки

Собаки с густой шерстью могут содержаться на улице круглый год. Это Алабай, Немецкая или Швейцарская овчарка, Лайка, Хаски и другие. Но несмотря на то, что у животных высокая температура тела, а кожу защищает плотный подшерсток, будку желательно хорошо утеплить.

Сильные морозы могут привести к переохлаждению и даже гибели животного. Особенно гипотермия опасна для щенков. Если в регионе зимы мягкие, следует предусмотреть защиту на случай внезапных холодов.

Для утепления будки используются натуральные материалы — дерево, сено, солома, войлок, минеральная вата. Собаководы рекомендуют стелить на пол сосновые или еловые стружки — запах смолы этих деревьев отпугивает блох.

Можно применять полимерные утеплители — пенопласт или пенополистирол. Они эффективны даже при малой толщине слоя, не боятся влажности. Чтобы собака их не грызла, нужно принять меры. Для этого теплоизоляцию защищают какой-либо устойчивой к собачьим зубам обшивкой — фанерой, ОСП, доской.

Быстрый прогрев обеспечивают панельные или пленочные обогреватели. Их монтируют под внутреннюю обшивку и подключают к ближайшему источнику питания.

Лаз в конуру в сильные морозы можно прикрыть шторкой. Она защитит домик от проникновения холодного воздуха, ветра и снега.

Как построить будку-навес

Для временного содержания собаки, например летом на даче, можно обойтись облегченным вариантом — небольшим навесом на опорах. Он убережет питомца от дождя в случае непогоды или палящих лучей солнца.

Будку-навес можно установить в открытом вольере, пристроить к дому или забору. Пригодятся остатки строительных материалов: для каркаса — бруски, обрезки труб, для крыши — доски, профлист, металлочерепица.

Если опоры металлические, их забивают в землю, обвязывают по верху брусками или профильной трубой, укладывают обрешетку и кровельные материалы. Под навесом рекомендуется установить влагоустойчивый лежак на ножках или дощатый настил.

Деревянные стойки можно не вкапывать, а только соединить с горизонтальными нижними и верхними обвязочными брусками. Поскольку у такого сооружения нет надежной опоры, ветер может перевернуть постройку. Чтобы этого не случилось, рекомендуется прочно закрепить каркас к земле, забору или стене.

Как сделать будку из бруса, фанеры или OSB

Простой способ изготовить дом для собаки — обшить фанерой или ОСП деревянный каркас из бруса. Эти материалы недороги, экологически безопасны, легко обрабатываются.

Брус нужно хорошо просушить, так как свежее дерево сильно усыхает и коробится. Оптимальное сечение пиломатериала 40х50, 50х50 мм.

Влагостойкая фанера изготавливается из шпона деревьев с пропиткой органическими смолами. Стоит она в 1,3-2 раза больше, чем ориентированно-стружечная плита, которая производится из отходов древесины. По свойствам материалы очень близки, поэтому чаще для строительства собачьего жилья применяется недорогая ОСП.

При желании можно окрасить стенки готовой будки водостойкими составами, отделать их любыми декоративными материалами. Защита от увлажнения и солнца значительно продлевает срок службы конструкций на основе древесины.

Для строительства понадобятся:

бруски 40х50 или 50х50 мм для каркаса;
фанера или ОСП для обшивки;
доски для настила;
саморезы по дереву, гвозди;
кровельный материал — профлист, гибкая или металлочерепица (оставшаяся от кровли дома или беседки), рубероид, шифер;
утеплитель — пенопласт толщиной 20 мм;
лобзик, молоток, шуруповерт.

Некоторые магазины предлагают распил материалов по размерам покупателя, поэтому отправляясь за покупкой, нужно прихватить с собой чертежи будки для собаки. Готовый комплект останется только собрать как конструктор и установить на место.

Первый этап — сборка каркаса. Нарезанные бруски соединяются саморезами. Можно сразу прибить доски пола, что придаст конструкции начальную устойчивость и облегчит дальнейшие работы.

Второй шаг — обшивка домика фанерой или ОСП. Лаз для собаки желательно прорезать заранее. Края материалов отшлифовать, чтобы не было заусенцев.

Третий этап — устройство крыши. Можно положить ту же фанеру или ОСП, но сверху потребуется обязательная защита от дождя и снега кровельным материалом, например, рубероидом или мягкой черепицей.

Наружная отделка выбирается по своему вкусу: водостойкая окраска, облицовка вагонкой, блокхаусом, ПВХ. Если между фанерой и обшивкой уложить пенопласт или другой утеплитель, получится отличный теплый домик для питомца.

Будка из поддонов

Прочную практичную конуру можно соорудить из любых подручных материалов. На складах при упаковке продукции или стройматериалов используются поддоны, которые иногда выбрасываются за ненадобностью.

Щиты изготовлены из брусков и досок, они и пригодятся для устройства конуры. Перед началом работы паллеты нужно разобрать, пиломатериалы рассортировать, а один поддон оставить для днища будки.

Каркас изготавливается из брусков, обшивается рейками изнутри и снаружи. Между слоями помещается утеплитель.

Крыша одно- или двускатная. Ее желательно также утеплить. При необходимости прикручиваются откидные петли — и бюджетная теплая будка для собаки готова.

Будка из бочки

Еще один вариант простого и быстрого в изготовлении жилища для собаки — будка из бочки, вышедшей из употребления. Годится деревянная, металлическая или пластиковая тара за исключением той, где хранили мазут, токсичные или сильнопахнущие вещества.

Бочку нужно установить на бок и опереть со всех сторон на прочные подставки. В крышке (при наличии) прорезается лаз. Вместо нее можно изготовить панель из досок или толстой фанеры и закрепить по торцам емкости. Внутреннее пространство утепляется любым доступным материалом.

Дом для охранника

Собаки охранных пород — Немецкая или Кавказская овчарки, Московская сторожевая, Ризеншнауцер, Алабай и другие — обладают средними или крупными размерами. Они активны, нуждаются в постоянном движении, поэтому будка для животного, как правило, большая и сооружается в комплексе с вольером.

Домик для охранников изготавливается по тому же алгоритму, что и для обычных собак. Параметры конуры исходя из особенностей телосложения животного:

высота 90-120 см;
ширина 60-90;
длина 130-180 см.

В передней стенке прорезается лаз 40-50 см на 50-60 см. Конструкция крыши чаще односкатная, так как сторожевые собаки любят запрыгнуть наверх и охранять вверенную им территорию свысока. Если пристроить к домику лесенку или горку, получится хороший тренажер для активных упражнений.

Будка устанавливается на защищенном месте двора или в вольере, но может быть частью самого вольера и иметь с ним общие опоры, настил, стены. Это уже довольно основательное сооружение, для строительства которого потребуются серьезные навыки и более разнообразные материалы.

Будка из кирпича или блоков

Кирпичная или блочная постройка — не самый популярный вариант из-за дороговизны материала. Но по прочности и долговечности она превосходит все остальные виды. Такое сооружение может использоваться десятилетиями и стать приютом не для одного поколения собак.

Строительство будки из кирпича или блочных материалов аналогично капитальному дому, пусть в незначительных объемах, и включает этапы:

Расчистка, выравнивание и разметка площадки.
Подготовка траншеи 15х30 см по периметру.
Укладка стержней арматуры.
Приготовление бетона и заливка в котлован.
Набор прочности 3-5 дней.
Кладка стен в полкирпича с перевязкой швов и углов.
Монтаж перемычки над лазом из металлических уголков или дубовой доски. Если хватает мастерства, можно выложить проем в виде арки без применения перемычек.
Установка стропил, обрешетки.
Укладка гидроизоляции, кровли. Можно сделать отдельную крышку с механизмом подъема для облегчения смены подстилки и уборки.

Кирпич, газо- или пенобетон прекрасно сохраняют тепло, но для зимнего проживания собаки не лишним будет дополнительное внутреннее утепление. Наружная отделка согласно общему стилю усадьбы придаст постройке завершенный вид, подчеркнет ее солидность и основательность.

Видео как сделать утепленную будку для собаки за 10 минут

Заключение

Будка для собаки своими руками — прекрасный способ создать комфортные условия для проживания четвероногого друга на улице. При временном содержании в теплый сезон подойдет простой легкий навес на 4 опорах, зимний вариант требует более прочной конструкции и хорошего утепления.

Для бюджетных домиков используются недорогие стройматериалы или даже деревянная тара, вышедшая из употребления. Конструкции премиум класса требуют вложения немалых средств, но результат будет более добротным и впечатляющим.

Источник: https://stroim-dom.net/budka-dlja-sobaki-svoimi-rukami/

Как сделать собачью будку самостоятельно по чертежам с размерами изделия

Питомцу требуется свое отдельное комфортное и безопасное место, где он может спрятаться от холодов или жары. Собачья будка может украсить двор, стоит только применить немного фантазии и элементов декора. Если нет желания покупать будку, ее можно соорудить своими руками.

Какой должна быть будка

Сейчас идет мода на громадные двухэтажные сооружения с перегородками и ступеньками. Питомцу чаще всего эти элементы мешают. Будка для собаки должна быть одноэтажной, без лишних деталей, хорошо подойдут строения прямоугольной формы.

Примеры планов будки

Важно! Для ухода за собачьим местом одна часть конструкции должна быть съемной: крыша или стена.

При строительстве нужно рассчитать размеры будущего строения исходя из пропорций пса. Сведения о росте, длине тела и обхвате груди пригодятся при строительстве. Если питомец еще растет, то расчет идет по параметрам взрослой собаки.

Вот ориентировочные пропорции:

Вход. Для расчета ширины входа берется обхват груди собаки. Прибавляется от 6 сантиметров. Высота входа состоит из высоты в холке плюс шесть сантиметров.
Ширина. Берется длина тела собаки плюс шесть сантиметров.
Высота. Берется рост собаки (не холка, именно рост), прибавляется также 6 сантиметров.

Примерные габариты для некоторых пород описаны в таблице:

Порода собаки	Примерный размер будки исходя из взрослых параметров собаки данной породы
Крупные породы. Азиатская овчарка, кавказец, волкодав и т.д. В холке до 80 сантиметров	135/100/95. Размер лаза 40/60.
Средние породы. Бульдог, сеттер, лабрадор, немецкая овчарка, хаски, ротвейлер, лайка. В холке до 70 сантиметров.	115/75/80. Размер лаза 35/50
Маленькие породы. Мопс, спаниель, такса, шелти, бигль. Высота в холке до 50 сантиметров.	70/55/60. Размер лаза 30/40

Для материалов выбираются чаще всего хвойные деревья, они экологичны и удобны в использовании.

Наглядные пропорции будки и собаки

Следует помнить! Древесину нужно зачищать, чтобы пес не обдирал лапы и голову.

Необходимые инструменты и ход работы

Вольер для хаски своими руками: чертежи и размеры

Для строительства понадобятся такие материалы:

саморезы, гвозди;
молоток, шуруповерт;
ножовка;
рубанок;
рулетка, карандаш, бумага;
ножницы для металла;
пила, степлер.

Ход работы происходит по такому плану:

Выясняются размеры будки, план строения и материалы.
Подготавливается фундамент.
Собирается и устанавливается каркас.
Крепится крыша.
Конструкция утепляется.
Стенки обшиваются.
Домик дополняется элементами декора.

Декоративные украшения в статье рассматриваться не будут. Основной уклон сделан на строительство и утепление дома для питомца.

Лаз может быть любой формы, но следует помнить об удобстве: питомец должен легко проходить через него. Для удобства следует указывать на плане размеры, отдельные элементы.

После того как размеры будки определены, следует выбрать место расположения и план строения. Место для будки выбирается спокойное, уединенное, где пес может почувствовать себя в безопасности.

Схема будки с поднимающейся крышей

Пошаговое строительство будки с плоской крышей

Вольер для алабая своими руками: размеры

Для любителей забираться на возвышенности подойдет вариант с плоской крышей, куда можно легко запрыгнуть. Для строительства нужны брусья (4х4 и 10х10), доски, кусок ДСП, металлические пластины, пенопласт, пленка и перемычки.

Важно! Перед тем как приступить к работе, нужно отшлифовать материалы и при желании подготовить фундамент.

Это не такое сложное дело – собачья будка своими руками, чертежи помогут справиться с задачей без проблем.

Порядок действий:

Установить каркас. Брусья (4х4) обрезать в соответствии с размерами будущего дома.
Конструкцию расположить на ровном месте, закрепить саморезами или гвоздями.
Брусья (10х10) закрепить вертикально в углах каркаса. Их длина должна соответствовать высоте будки.Передние пары брусьев можно сделать на несколько (около 10) сантиметров выше, это выдержка для ската крыши.
Пол утеплить толстой фанерой снизу рамы.
Установить изоляцию и утеплитель, затем покрыть настилом.
При большом размере будки, добавить дополнительную перемычку параллельно длинной стороне.
Собрать крышу. Между брусьями уложить пенопласт, зафиксировать пленкой. Все это закрепить степлером.
Внутри каркас обшить фанерой. Стены будки утеплить по всему периметру (о том, чем и как утеплять будку, будет рассказано ниже), а затем покрыть облицовкой.
Фанеру установить сверху так, чтобы она перекрывала каркасную раму на десять сантиметров сзади и сбоку, а спереди до 20.
Боковые стенки обшить досками. Верх закрыть длинными досками поверх фанеры.
Брусья распилить и установить по периметру крыши. Крышу утеплить внутри ниши. Торцы и утеплитель обшить досками.

Можно добавить пристройку с усиленным утеплением для зимнего проживания. Тамбур делается просторным. В каркас добавляется перегородка (разумеется, размеры увеличиваются). Брусья (4х4) составляют раму по контуру внутреннего отсека.

В будке с сенями питомец не будет мерзнуть

Фанера делится на две части. Одна часть прибивается с внутренней стороны каркаса другая с внешней. Место между планками утепляется. Для укрепления используются перемычки на дне и входа во внутреннюю часть будки.

Интересно! Крышу можно закрепить на дверные петли, чтобы она легко могла открываться. Это помогает впоследствии при ее уборке.

Особенности строительства будки с двускатной крыши

Размеры будки для овчарки: как построить, чертежи

Для решения декоративного вопроса или строительства небольшой будки вполне подойдет двускатная крыша.

Изготовление такой собачей будки своими руками аналогично предыдущему варианту. Однако при изготовлении каркаса, два бруска (4х4) соединить под углом между собой. Это стропил.

Его нужно закрепить на основной каркас конуры. С другого конца фиксировать вторую стропильную ногу.

Два бруска набить на нижние точки стропил. Для утепления крыши, под стропила сделать обрешетку, внутрь уложить утеплитель и полиэтилен для изоляции. Обрешетку прикрутить под внешнюю кровлю крыши.

Чем утеплять будку: обшивка – краткая инструкция

Утепляют будку во время сборки. Между брусьями располагается пенопласт или вата, затем рама снаружи обшивается досками, а внутри пергамином, который закрепляется степлером.

Пустые выемки между брусьями тоже заполняются ватой. После утепления домик вновь обшивается пергамином. Только после этого можно спокойно покрывать каркас внутренней облицовкой: досками, фанеры, ДСП или другими материалами.

Важно! Нельзя допускать выступающих шляпок гвоздей или саморезов. Пес может пораниться.

Для внешнего покрытия будки можно взять евровагонку для стен и рубероид дня пола. Можно сделать так же подставки: к рубероиду прикрепляются брусья по периметру домика. Крыша утепляется пергамином, пенопластом (ватой) и еще одним слоем пергамина. Обшивают ее рубероидом, листами шифера, черепицей или пленкой.

Также используется войлок для утепления будки. Он удобен в использовании, непроницаем и хорошо утепляет помещение. Иногда войлок заменяют старыми одеялами и вещами, но этот способ недолговечен.

Важные особенности при строительстве будки

При строительстве домика для собаки, необходимо учесть ряд особенностей. Например, вход в будку лучше сместить в одну сторону.

Если вход в будку сместить в сторону, в ней будет теплее

К дому пса можно прикрепить крепкую дверь. Подойдет для закрытия собаки при посещении двора гостями, или слишком суровых условиях климата. Можно использовать так же шторку, для которой подойдут брезент, ковер, мешковина.

Другие особенности:

Не следует делать собачий домик слишком утепленным. Многими породами холод переносится лучше, чем жара.
Для сук следует предусмотреть рейки около пяти сантиметров вдоль стен, на высоте 10 сантиметров. Это поможет избежать гибели потомства при неудобном положении собаки в будке.
Не стоит забывать о подстилке внутри. Подойдут опилки, сено или солома.
К дому не рекомендуется пристегивать собаку. Это сокращает срок службы строения.
Не нужно использовать системы отопления. Резкая смена температур внутри дома и снаружи может навредить собаке.
Можно добавить к домику самодельную веранду, а также навес над ней.

Двухэтажные будки не имеют практического применения.

Другие варианты для строительства будки

Есть некоторые экономические варианты строительства будки из подручных материалов. Далее пойдет краткий разбор таких способов.

Из фанеры

При данном варианте, строительство происходит так же, как описано выше. Особенность лишь в том, что постройку обшивают только фанерой и после декоративно украшают.

Из кирпича

Прежде чем строить из кирпича, местность расчищается, выравнивается (возможен наклон), заливается бетоном. Затем возводятся кирпичные стены. В основу входа укладываются бруски. После укладки стен, сооружается деревянный пол, утепляется будка. Затем устанавливается каркас крыши, кровельное покрытие.

Из картона – домашний вариант

Такая конура для собаки подойдет только для квартиры или другого жилого помещения.

Домик из картона для улицы не годится

Делается такой дом из картонной коробки, верх отрезается и складывается в двускатную крышу, затем прорезается лаз и декоративные окошки при желании. В итоге получается будка для собаки своими руками, которую остается лишь украсить.

Из камня

Постройка из камня – редкое решение для будки. Такую постройку следует тщательно утеплять. При строительстве алгоритм действий совпадает с кирпичным домиком. Однако делать каменную будку непрактично, хотя вариант красивый и простоять сможет долго.

Из поддонов

Недорогой вариант. Один паллет оставляется целым, для основания. Другие разбираются на отдельные доски. Утеплитель – пенопласт, он укладывается поверх поддона и закрепляется саморезами или гвоздями.

По углам и центру прибиваются стойки (50х50), делается обвязка каркаса. Далее доски из поддонов шлифуются, затем ими обшивается каркас.

Ячейки закрываются утеплителем, на внешней стороне из брусьев нужно смастерить лаз.

Уход за будкой: дезинфекция и уборка

После строительства будку обрабатывают пропиткой и сушат. Далее уход за будкой заключается регулярной в чистке и сушке. Следует проверять ее состояние и износ. Производить своевременную замену подстилки. Вопросы мытья решаются раз в год, летом. Лучше использовать специальные средства, чтобы не отравить собаку.

Схема будки из картона

Также нужно проводить покраску будки. Это помогает спасти строение от древесных паразитов и продлить срок службы дерева. Она совершается летом раз в два-три года. Неплохим решением будет использовать и лак вместе с пропитками для дерева.

Самостоятельно построить будку может каждый. Есть большой выбор материалов и декоративных решений. Нужно проявить лишь желание и усердие.

Источник: https://gafki.ru/sobaki/budka.html

Будка для собаки своими руками. Видео

Будка для собаки своими руками | Чертеж

Как сделать будку для собаки (утепленный вариант, с открывающейся крышей)

Будка своими руками для собаки

В этом видео покажу как сделать утепленную будку своими руками, используя гидробарьер, паробарьер, утеплитель, сайдинг. Эта будка была построена мною для Алабая, она утеплена и рассчитана для этой породы.

для собаки, своими руками, собачья будка, для собаки своими руками, как сделать будку, для собаки купить, для овчарки, как сделать будку для собаки, будка для немецкой, будка для немецкой овчарки, как сделать будку своими руками, собачья будка своими руками, как построить будку, утепленная будка для собаки, конура для собаки, конура своими руками, конура для собаки своими руками, домики для собак, как сделать будку для собаки своими руками, будки для собак из дерева, утепленная будка для собаки, теплая будка для собаки, будка для собаки на зиму

Будка для собаки с открывающейся крышей

1
Размеры будки для собаки
2
Будка с двускатной крышей. Мастер-класс
3
Будка для овчарки своими руками. Пошаговые фото
4
Будка с тамбуром своими руками
5
Конура из бруса (для Алабая) своими руками
6
Уход за собачьей конурой

Размеры будки для собаки

Чтобы сделать будку для собаки необходимо на первом этапе определиться с ее габаритами. На них влияет размер животного. Собаки могут относиться к одному из трех типов. Поэтому будки создаются:

Для маленьких пород таких, как такса, длиной 700 мм, шириной 550 мм и высотой 600 мм;
Для средних собак, похожих на немецкую овчарку, длиной 1200 мм, шириной 750 мм и высотой 800 мм;
Для больших животных, у которых рост в холке составляет примерно как у кавказцев, длиной 1400 мм, шириной 1000 мм и высотой 950 мм.

Размеры будки для собаки могут корректироваться в зависимости от реальных габаритов пса. Так, его грудь должна свободно проходить в лаз сооружения. Поэтому к ее ширине необходимо прибавить от 5 до 8 см. При этом лучшая высота лаза равна значению, которое меньше на 5 см роста собаки в холке. В то же время максимальный вертикальный размер будки и ее глубина должны составлять на 5—8 см больше высоты животного в холке.

размеры будки для собаки. Фото

Размеры будки могут изменяться, но только в большую сторону. Особенно такое правило важно соблюдать, когда конструкция создается для щенка. При сооружении будки для собаки своими руками нужно всегда помнить о следующих моментах:

Псу в своем жилье ничто не должно мешать, чтобы он мог свободно лечь или стать.
Входное отверстие обязано быть удобным. Для этого его можно даже слегка увеличить в размерах.
Строение для собаки необходимо утеплить, чтобы псу зимой было тепло.
Крыша и стены конструкции должны надежно защищать животное от разных осадков и ветра.
Будку необходимо строить из экологически чистого материала. Лучше всего, если она будет создана из дерева, так как древесина безвредна для здоровья пса.
Сооружение нужно размещать на территории приусадебного участка с безветренной стороны. При этом собака должна иметь максимальный обзор.
Хорошим вариантом будки является конструкция, в крыше которой предусмотрен небольшой чердак, где можно хранить разные вещи, включая игрушки и посуду пса.
Лаз рекомендуется выполнять на короткой стенке. Благодаря такому расположению собаке будет удобнее залазить в свое жилище.
Перед созданием сооружения для пса необходимо внимательно произвести расчет размера будки. Лучше всего габариты перепроверить несколько раз. Это позволит построить идеальную конструкцию для животного.

будка для собаки своими руками — чертеж

будка для собаки своими руками. Видео инструкция

Будка с двускатной крышей. Мастер-класс

Крыши с двумя скатами рекомендуется создавать на будках, имеющих небольшой размер, потому что такие конструкции увеличивают вес сооружений, которые неудобно поднимать во время уборки.

Чертеж будки для собаки

Шаг 1. Создание каркаса

Рама днища изготавливается из четырех брусков, каждая сторона которых составляет 50 мм. В ее углах закрепляются стойки в вертикальном положении. Их размер должен соответствовать высоте будки. В верхней части они обвязываются с помощью таких же брусков. Прочность каркаса будки для собаки повышается за счет закрепления дополнительных перемычек на днище и с обеих сторон лаза.

как сделать будку для собаки. Пошаговые фото

Шаг 2. Крепление крыши

Изготавливается две конструкции, для каждой из которых используется два бруска размером 50х50 мм. Они соединяются друг с другом так, чтобы между ними получился угол 40 градусов. Заготовки устанавливаются вертикально на каркас вровень с меньшими стенами и закрепляются временно при помощи гвоздей. Две установленные заготовки в верхних точках соединяются между собой по горизонтали бруском с таким же сечением. При этом нужно предусмотреть, чтобы он в передней части конуры выступал на 200 мм. Далее, два бруска такой же длины закрепляются в нижних точках стропил.

Шаг 3. Обшивка конуры

Деревянная будка для собаки обшивается с наружной стороны вагонкой. Во время работы нужно следить, чтобы между досками отсутствовали зазоры. На днище настилают рубероид и при необходимости закрепляют подставки, изготовленные из брусьев.

Шаг 4. Утепление

Сначала каркас будки для собаки с внутренней стороны выстилается пергамином. Он фиксируется в углах при помощи степлера. Затем фиксируется пенопласт или минеральная вата. Потом утеплитель застилается пергамином, сверху которого закрепляется фанера. Она также настилается на полу.

Шаг 5. Обшивка крыши

Временно зафиксированный каркас крыши снимается, а его внутренняя часть обшивается фанерой. Потом конструкция переворачивается в свое естественное положение. Далее, на фанере закрепляется пергамин, на который укладывается утеплитель. Затем теплоизоляционный материал накрывается снова пергамином. В конце закрепляется профнастил. Для его фиксации используются саморезы.

Будка для овчарки своими руками. Пошаговые фото

Если сделать будку своими руками с открывающейся крышей, у которой уклон будет только в одну сторону, то такая конструкция облегчит процесс уборки и дезинфекции домика для собаки. Она еще позволит псу расположиться сверху своего жилища, так как многие собаки обожают лежать в таких местах.

Важно при создании конуры выполнить утепление. Это позволит защитить собаку от холода. Также этому способствует расположение лаза в стене большего размера, но при этом он должен быть смещен в одну из сторон. Если такое правило выполнить во время строительства домика для пса, то у животного появится замечательное теплое место. При этом оно будет защищено от ветра.

Шаг 1. Создание рамы для днища

В соответствии с чертежом будки для собаки берутся бруски, каждая сторона которых составляет 40 мм. Они обрезаются по размерам днища. Затем из них складывается прямоугольник на ровной поверхности. Его углы фиксируются при помощи саморезов. Если собака большая, то раму необходимо укрепить. Для этого в ней закрепляются дополнительные перемычки. Затем она, с одной стороны, обшивается досками.

будка для овчарки своими руками. Фото пошаговые

Шаг 2. Утепление дна

Рама, обшитая, с одной стороны, досками, переворачивается брусками вверх. Ее внутренняя часть застилает пергамином, который фиксируется с помощью скоб из степлера. Затем осуществляется укладка пенопласта между брусьями. Этот материал вырезается в соответствии с размерами рамы, а его толщина должна быть равна высоте брусьев. Потом утеплитель укрывается слоем пергамина и создается чистовой пол.

Шаг 3. Изготовление каркаса

Согласно чертежу будки для собаки брус с размером каждой стороны 100 мм разрезается на 4 части. Две из них должны иметь длину, равную высоте сооружения, а другие 2-е детали каркаса обязаны быть на 70—100 мм длиннее. Все нарезанные бруски монтируются в углах днища строго вертикально. Стойки с большей длиной закрепляются спереди с помощью гвоздей или саморезов, а другие — в задней части конуры. Благодаря такому расположению крыша будет иметь уклон. Также при создании каркаса используются дополнительные бруски, которые закрепляются по центру стен в вертикальном положении. По бокам лаза тоже устанавливаются два бруска, но они имеют небольшой размер. Чтобы каркас имел повышенную прочность необходимо использовать металлические пластины, с помощи которых усиливаются внутренние стыки.

Шаг 4. Монтаж обшивки на стенах

Для наружной обшивки конструкции используется вагонка. Потом утепляют каркас будки для собаки изнутри. Сначала фиксируется пергамин при помощи степлерных скоб. Затем укладывается пенопласт или минеральная вата между брусками. Далее, утепляющий материал накрывается пергамином, который закрывается фанерой. Также для этого можно воспользоваться ДСП или любым другим похожим материалом. Для фиксации обшивки необходимо использовать гвозди небольшого размера с цинковым покрытием. При этом их шляпки всегда должны быть утоплены в дерево, чтобы собака не смогла пораниться.

Будка для овчарки. Фото мастер-класс

Шаг 5. Создание крыши

Крыша односкатного типа изготавливается при использовании брусков, у которых размер каждой стороны равен 40 мм, и листа ОСБ. Вначале создается рама. Ее размеры соответствуют внутренней длине и ширине будки. Затем из листа ОСБ вырезается деталь такого же размера, которая закрепляется на изготовленной конструкции. Затем в раме укладывается утеплитель. Его необходимо накрыть пленкой. Для ее фиксации используется тот же степлер. На следующем этапе вырезается другой кусок фанеры, размеры которого должны быть с трех сторон на 100 мм больше каркаса домика для пса, а с одной (передней части) — на 150—200 мм. Это позволит защитить стенки конструкции и лаз от разных осадков.

Если под рукой нет листа ОСБ или фанеры, то можно воспользоваться досками, толщина которых должна составлять примерно 25 мм. Созданную конструкцию, обитую мягкой черепицей или рубероидом, закрепляют на конуре с помощью петель.

Шаг 6. Выполнение отделки

Готовая будка для собаки с наружной стороны обрабатывается антисептиком. Также для этого подойдет пропитка. Нанесенные средства должны полностью высохнуть. Затем на дне конструкции фиксируется рубероид. При этом изоляционный материал должен по 50 мм заходить на стены конуры. Далее, на рубероиде закрепляется два бруска, размер которых составляет 100х50 мм. Они также должны быть обработаны антисептиком или пропиткой. Затем домик переворачивается и выполняется оформление его лаза при помощи деревянных наличников.

Шаг 7. Установка будки для овчарки

После завершения изготовления будки выбирается место для конструкции. Оно должно быть обязательно закрыто от ветра, ровным, сухим и рядом с домом. Лучше всего, если место будет хорошо освещено, и располагаться неподалеку от какого-нибудь навеса или дерева. Последняя особенность установки будки позволит псу при необходимости спрятаться от солнечных лучей.

Готовая будка для овчарки своими руками. Фото

Будка с тамбуром своими руками

Чтобы будка для пса была более комфортной можно ее построить с тамбуром. Такое жилище для собаки будет состоять из двух отделений:

дальняя часть, являющаяся спальным местом;
ближняя часть, позволяющая увеличить защиту от холода и сквозняка.

Отделения разделяют между собой при помощи утепленной перегородки, в которой размещается лаз.

Сделать будку для собаки не так уж и сложно, но при ее строительстве не рекомендуется делать большое спальное место, так как практически все псы сворачиваются калачиком во время сна. При этом необходимо предусмотреть возможность животному свободно вытянуться в тамбуре, когда оно будет в этом месте отдыхать. Поэтому размеры такой части домика должны соответств овать росту собаки.

Будка для собаки с тамбуром. Размеры и чертеж

Сборка конструкции с тамбуром происходит точно так же, как и других будок. Отличительной чертой такого домика является перегородка между двумя отделениями жилища пса. Она создается из брусков с сечением 40х40 мм, фанеры, утеплительного материала и саморезов. Сначала изготавливается рама, размеры которой соответствуют ширине и высоте помещения будки. Потом к ней, с одной стороны, прибивается фанера. Затем в нее укладывается утеплитель, сверху которого закрепляется еще один лист фанеры.

Для того чтобы перегородку можно было легко удалить необходимость взять две рейки из дерева и выбрать в них продольные пазы с помощью фрезы. Их ширина должна быть равна толщине перегородки. После этого рейки закрепляются на стенках будки. После этого остается вставить перегородку в созданные пазы.

Конура из бруса (для Алабая) своими руками

После проведенного расчета размера будки получился следующий чертеж, на котором указаны ориентировочные габариты жилища для крупного пса, например, алабая. Помимо лаза, в конструкции можно предусмотреть окно для обзора. Его необходимо расположить в боковой стене.

Будка для Алабая — чертеж с размерами

Перед началом строительства конуры из бруса лучше всего выполнить сооружение помоста из бревен. Их необходимо остругать и сколотить в единую конструкцию, которую затем нужно будет покрасить. После этого начинается возведение непосредственно самой конуры. Процесс строительства будет выполняться быстро, если заранее подготовить брусья. Их нужно отпилить по размеру и обстругать со всех сторон.

Согласно разработанному чертежу первый венец жилища для собаки кладется целым. Далее, боковые стены выполняются тоже из целых брусьев. Там, где присутствует лаз и окно, используются куски материала.

После возведения несущих конструкций будки выполняется строительство крыши. Ее лучше всего сделать «домиком», чтобы на ней не скапливалось много снега, так как большая площадь односкатной конструкции будет этому способствовать. В жилище для крупной собаки нужно предусмотреть потолок. Он позволит сделать конуру более теплой. После его создания выполняется сборка щитов крыши. При этом стропильная система не изготавливается, если конструкция выполняет декоративную роль. На созданные щиты укладывается кровельный материал. Это может быть мягкая или металлическая черепица. Лучше всего использовать тот материал, который применялся при строительстве жилого дома или бани. После этого щиты соединяются между собой при помощи гвоздей или саморезов и ошибаются фронтоны конструкции.

На завершающем этапе изготовленная крыша закрепляется на стенах конуры. При этом утеплять каркас будки для собаки не нужно, так как он изготовлен из бруса. Этот материал сам по себе теплый и характеризуется низкой теплопроводностью.

Уход за собачьей конурой

Теперь, когда стало известно, как сделать будку своими руками, осталось узнать, каким образом необходимо за ней ухаживать. Прежде всего, нужно запомнить, что уборка в жилище пса должна выполняться регулярно. Обычно ее осуществляют раз в месяц. При этом дезинфекция конструкции проводится летом каждый месяц, а в зимний и весенний период — один раз в сезон.

Во время уборки конуры удаляются кости и другие объедки, проводится обработка жилища лизолом, позволяющим избавиться от паразитов. Также для этих целей может использоваться трехпроцентный креолин или формалин. Запрещается пускать собаку в будку, пока раствор не высохнет!

Собачий домик — это важная составляющая уличного содержания питомца. В нём собака согревается в холодную погоду, укрывается от ветра и дождя и просто отдыхает. Прежде чем переходить к строительству будки для собаки своими руками, следует тщательно продумать её конструкцию, составить необходимые чертежи и схемы. Важно и грамотно рассчитать габариты, ведь животному придётся проводить в своём жилище бо́льшую часть времени, поэтому оно должно быть максимально комфортным и вместительным.

Как определиться с габаритами домика

Самым первым этапом при строительстве будки для собаки своими руками будет определение её размера, который должен соответствовать габаритам животного. И в данном случае первостепенную роль играет порода: крупная, средняя или мелкая. Приблизительные размеры будок для отдельных разновидностей четвероногих:

Размеры породы	Габариты будки (ширина, глубина, высота в сантиметрах)	Размеры лаза (ширина, высота в сантиметрах)
Небольшие (такса, мопс, пекинес, фокстерьер, той-пудель и т. д.)	70х55х60	30х40
Средние (ротвейлер, боксёр, шарпей, английский бульдог, бультерьер и т. д.)	115х75х80	35х50
Крупные (немецкий дог, кавказская овчарка, ирландский волкодав, бульмастиф, английский мастифф, сенбернар и т. д.)	135х100х95	40х60

Но ориентироваться нужно на фактические габариты, особенно если они имеют отклонения от стандарта. Поэтому пригодятся следующие формулы, по которым рассчитывается высота и длина будки:

высота будки = высота питомца в холке + 5 см;
длина (глубина) будки = размер собаки от кончика хвоста до пальцев передних лап, вытянутых вперёд в положении лёжа + 5 см;
ширина входа = ширина грудной клетки питомца + 5 см;
высота лаза = рост в холке + 5 см.

Дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно

Оптимальная форма собачьего жилища — квадратная, чтобы животное могло растянуться на полу не только вдоль, но и поперёк. А вот лаз может быть круглым, квадратным или прямоугольным, главное, чтобы он не мешал свободно входить в будку или покидать её.

Не следует строить слишком просторный дом с запасом или «на вырост». Иначе в зимнее время года животному придётся теплом собственного тела обогревать ещё и лишнее пространство вместо того, чтобы согреваться самому.

Как построить простую будку

Прежде чем приступать к строительству, необходимо составить чертёж. Если конструкция простая, то можно нарисовать схему строения самостоятельно. Для более сложных вариантов следует воспользоваться готовыми чертежами.

Также следует учитывать рекомендации:

не стоит делать будку слишком тёплой, большинство пород хорошо переносят холод, но очень плохо реагируют на жару;
у самки, готовой к рождению щенят, вдоль стен домика на высоте 10 см от пола необходимо прибить рейки толщиной 50 мм, чтобы, прижимаясь к стене, она не раздавила потомство;
для быстрорастущих щенков крупных пород нужно строить будку с максимальными для этой разновидности габаритами;
какой бы тёплой и уютной ни была будка, в ней обязательно должна находиться подстилка для животного, лучшим вариантом станет не солома или опилки, которые быстро превращаются в труху, а ячменное сено;
даже если будка очень прочная и надёжная, пристёгивать к ней собаку цепью не следует, это приведёт к быстрому разрушению домика.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве материала для строительства будки лучше всего подойдёт древесина сосны или лиственницы. Она при соответствующей обработке прочна и долговечна.

Из инструментов понадобится:

молоток;
ножовка;
шуруповёрт;
рубанок;
ножницы по металлу;
рулетка;
карандаш.

Понадобятся саморезы, оцинкованные гвозди, бруски 50х50 мм, обрезные доски толщиной 25 мм, вагонка для обшивки, листы фанеры или ДСП, материал для кровли, экологичный утеплитель (минеральная вата или пенопласт), антисептическая пропитка для защиты поверхности древесины от агрессивных внешних факторов. Доски перед использованием необходимо обязательно отшлифовать, чтобы избежать травмирования собаки.

Жилище для питомца из досок

Будка с односкатной крышей просто в изготовлении

Чтобы изготовить домик для питомца необходимо:

Сделать основу для будки с размерами 90х70: отпилить пару брусков длиной 70 см, отшлифовать несколько досок длиной 90 см, прикрепить саморезами доски на бруски.
Устроить нишу под утеплитель: взять брус с сечением 50х50 мм, отпилить от него две части длиной по 90 см, и две — по 60 см. Прикрепить получившиеся бруски к основе саморезами или гвоздями.
Подготовить утеплитель подходящего размера.
Изготовить пол. Для этого потребуются отёсанные доски длиной 90 см, которые нужно уложить поверх утеплителя и прикрутить саморезами к брусу.
Сделать боковины на расстоянии 70 см друг от друга. Потребуются доски длиной 65 см, бруски длиной 40 см для скрепления досок. Прикрепить стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов либо горизонтальных брусков.
Сконструировать переднюю и заднюю стенки домика. Для этого потребуются доски длиной 70 см и бруски — 40 см для соединения досок. В передней стенке вырезать отверстие для лаза нужного размера и формы.
Скрепить все собранные стенки между собой саморезами.
Уложить утеплитель по всей поверхности стен.
Обшить стены досками.
Взять доски длиной 90 см и прикрепить их к стенам так, чтобы образовалась крыша.
Распилить брус на части: две по 50 см в длину и две по 90 см. Прикрепить бруски по всему периметру крыши саморезами.
Уложить в образовавшуюся нишу утеплитель.
Обшить торцы крыши досками. Поскольку крыша односкатная, предусмотреть уклон назад для стока воды.
Обшить утеплитель досками длиной 90 см.
Покрыть кровлю будки любым подходящим материалом: рубероид, шифер, битум, профнастил. Домик для собаки готов.

Односкатная крыша с уклоном — наиболее предпочтительный вариант для собачьих будок. В домиках с двухскатными крышами тепло удерживается намного хуже.

Если владельцу хочется сделать жилище именно с двухскатной крышей, то необходимо предусмотреть строительство чердака, чтобы потолок в будке был плоский. Чердачное помещение удобно использовать и для хранения игрушек, различных собачьих аксессуаров (поводков, намордников и т. д.).

Утепление собачьего домика

Утеплять будку собаки можно различными способами, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Необходимо ориентироваться на породу и на то, как питомец переносит морозы. У некоторых собак подшёрсток может быть слишком густым, поэтому в серьёзном утеплении жилища они не нуждаются, у других, напротив, кожные покровы недостаточно защищены от неблагоприятной внешней среды.

Это пригодится и в том случае, если климат в местности проживания слишком суровый. Нелишним будет утеплить домик, чтобы обеспечить защиту от сильных ветров и сырости.

Электрический обогрев

Большинство питомцев приспособлены прекрасно переносить минусовые температуры в сухом и укрытом от сквозняков домике

Такой способ утепления мог бы поддерживать температурный режим в будке на одном и том же уровне. Но собаки, содержащиеся в будке, не нуждаются в установке каких-либо дополнительных систем отопления (радиатор, тёплый пол), ведь они могут нанести вред здоровью.

Если будка будет отапливаться, животное, выходя из неё, подвергнется резкой смене температурных режимов. Это способно вызвать простудные заболевания, несвоевременную линьку, а также выпадение шерсти и подшёрстка из-за чрезмерной сухости воздуха. Питомец рискует добраться и до элементов электрообогрева, а возгорание может произойти даже при коротком замыкании по причине попадания влаги.

Минеральная вата

Стандартная минеральная вата – утеплитель, создающийся из стекла путем нагревания и вытягивания тонкого волокна

Данный теплоизолятор вполне экологичен и безопасен для животного. Но при его применении есть определённые нюансы, которые следует учитывать:

минеральная вата способна впитывать влагу, поэтому при её укладке ещё на этапе строительства необходимо использовать пароизоляционную плёнку, которая защитит утеплитель от намокания;
между стеной и утеплителем специалисты рекомендуют поместить перлит, он защитит дыхательные пути животного от раздражения;
в случае использования минваты, стены конструкции нужно делать более толстыми.

Пенопласт или пенополистирол

Это более дешёвый вариант, но он имеет в своём составе вредные химические вещества (стирол) и выделяет неприятный запах, что может не понравиться питомцу. А мелкие грызуны очень любят устраивать гнёзда в этом материале, поэтому его потребуется защитить при укладке.

Но пенопласт и пенополистирол обладают и массой достоинств:

не впитывают влагу;
не деформируются со временем;
просто монтируются.

Войлок и подручные средства

Чаще всего войлок используется для утепления небольших строений, так как на сегодняшний день многие люди не могут позволить себе дорогостоящий изоляционный материал

Этот натуральный утеплитель не боится сильных ветров и морозов, обладает высоким уровнем паропроницаемости. Он очень прост в монтаже, достаточно сделать отрезы нужного размера и прикрепить их к внутренней стороне стен с помощью мебельного степлера и скоб.

Самый простой вариант утепления — старые одеяла и фуфайки. Но такая защита ненадёжна и недолговечна, поскольку собаки могут её быстро сгрызть.

Экономичный вариант: конура из поддонов

Для надежности можно уложить жёсткое кровельное покрытие

Для строительства конуры можно использовать и подручные материалы — старые деревянные поддоны. Алгоритм действий:

Разобрать поддоны на доски. Оставить один паллет целым, чтобы сделать из него основание будки.

На поддон уложить лист пенопласта в качестве утеплителя, а сверху прикрутить саморезами плиту ОСБ.

По углам и центру длинных сторон поддона прибить стойки из бруса сечением 50х50 или 40х40 см.

Из бруса сделать обвязку каркаса (раму).

Отшлифовать доски от разобранных поддонов наждачной бумагой, обшить ими деревянный каркас.

В получившиеся ячейки уложить пенопласт толщиной 20 мм.

На лицевой стороне будки собрать лаз из бруса нужного размера и формы, утеплить оставшиеся ячейки пенопластом.

Формируем внешнюю обшивку будки с помощью отделки каркаса плитами ОСБ.

Для крыши из бруса сделать раму, обшить её изнутри доской. В ячейки уложить утеплитель и закрыть его сверху плитой ОСБ большего размера, чтобы получился козырёк.

Будка готова, остаётся только заняться внешней отделкой.

Домашняя альтернатива: домик из картона

Чтобы будка для собаки не казалась скучной и простой, её можно оклеить кусочками обоев, ткани или разрисовать красками

Картонный домик не подойдёт для уличного содержания собаки, но он очень понравится маленькому домашнему питомцу в качестве укромного уголка, где он смог бы уединиться и отдохнуть. Порядок действий:

Побрать квадратную картонную коробку подходящего размера. Отрезать от неё верхнюю часть и сложить дополнительные листы картона так, чтобы получилась двускатная крыша.
Прорезать лаз, по желанию — дополнительное окошко сбоку.
Украсить по своему усмотрению.

Чтобы изготовить будку для собаки своими руками, не нужно быть профессиональным столяром. Её можно легко сделать из подручных материалов: обрезных досок, старых паллетов и даже обычного картона. Но даже в таком лёгком деле есть свои нюансы: домик должен идеально подходить под породу и размер питомца, а в качестве утеплителя необходимо выбирать прочный и экологичный.

Когда человек заводит собаку, он заранее думает о том, где животное будет жить. Если питомец переедет в небольшую городскую квартиру, ему достаточно будет соорудить лежанку. В большом доме или во дворе для пса обычно строится специальное жилище.

Сегодня каждый владелец имеет возможность приобрести для питомца готовую будку, но магазинный домик для собаки вряд ли учтет индивидуальные потребности животного. Опытные хозяева хорошо знают, что лучший вариант – самодельная будка. Соорудить ее не составляет особого труда.

Что собой представляет будка или конура для собаки?

Традиционный домик для кавказской овчарки, лайки, лабрадора, сенбернара или другого крупного пса представляет собой простое сооружение без дополнительных перегородок, которое легко собирается своими руками. Он имеет прямоугольную форму и односкатную крышу. При наличии строительных навыков крышу можно сделать двускатной. Вход в конуру или будку желательно делать сбоку. Одна из стен или крыша делаются съемными: это облегчает уборку и дезинфекцию помещения.

Кирпичная будка

Сооружение для улицы должно быть удобным и надежным, настоящим домом с крепкими непродуваемыми и непромокаемыми стенами из бруса, досок или кирпича. Будка для собаки нуждается в утеплении, ведь животному придется там прятаться от мороза в холодное время года.

Если домик для собаки будет стоять в жилье хозяина, его роль будет сводиться больше к декоративной, чем к практической, поэтому главное требование к сооружению – соответствие его дизайна стилю комнаты. Крупной собаке вроде кавказской овчарки или лабрадора дом в городской квартире хозяина не нужен. Им достаточно будет организовать удобную лежанку.

Как правильно подобрать размер сооружения?

Намереваясь сколотить своими руками красивую будку для домашней собаки, нужно нарисовать схему будущего сооружения с учетом его размеров. Это поможет подсчитать расход материалов. Определения размеров домика – один из самых непростых и ответственных этапов работы.

Если дом предназначен для взрослого питомца, рассчитать его параметры проще: рекомендуется прибавить 10 см к росту животного для получения высоты, столько же – к ширине грудной клетки, чтобы получить размер одной из сторон, и 20 см к длине тела – для расчета глубины. Если материалов достаточно, допускается сделать постройку объемной.

Правильно подобрать параметры для щенка сложнее, ведь собака будет еще расти. Чтобы не ошибиться, при подсчете лучше руководствоваться справочными материалами. Для крупных пород – догов, мастиффов, сенбернаров – универсальными считаются размеры будки 1,2×1×1 м. Средним псам вроде русской гончей, лайки, ретривера рекомендуется изготавливать домик с высотой и глубиной в метр, а шириной – 80 см. Мелким собакам правильно строить будку с размерами 0,6×0,8×0,6 м.

Как построить собачий дом?

Начинать работы рекомендуется с выбора места, где будет размещаться будка. Затем надо выполнить чертеж будущего сооружения, определить его размеры и расход материалов. При этом желательно решить заранее, из чего будет строиться домик. Выбор материалов широк, но чаще будку строят из кирпичей или досок. Определившись с материалом, можно приступать к осуществлению задуманного.

Выбор инструментов зависит от того, из чего будет делаться будка. Если для сооружения будут выбираться кирпичи, понадобятся мастерок и емкость для замешивания цементного раствора. Деревянную конструкцию невозможно будет изготовить без молотка и гвоздей. Независимо от того, из чего будет делаться коробка, для работы понадобятся материалы:

песок;
пенопласт;
антисептическая пропитка;
дверные петли;
рубероид;
фанера или листы ДСП, ОСБ.

Капитальное строение из бруса, дерева, кирпича

Кирпичная или деревянная будка – это надежное сооружение, которое послужит питомцу уютным жилищем, где пес будет себя чувствовать в полной безопасности. Есть множество моделей будок для собак: можно сделать конуру с двускатной или односкатной крышей, двухэтажный домик для нескольких животных, сооружение с тамбуром, будку с навесом, утепленный дом и т. д.

Кирпичная будка прослужит много лет, но перемещать ее с одного места на другое невозможно. Чаще для изготовления жилища собак и щенков используют брус, доски, фанеру.

Для одной и двух собак

В зависимости от того, сколько собак будет проживать в будке, она может быть однокомнатной и двухкомнатной. Если в помещении будут жить два пса, рекомендуется соорудить одноэтажное здание, в котором под общей крышей разместятся две комнаты с отдельными лазами. Друг от друга они разделяются внутренней перегородкой.

Иногда к домику для двух жильцов пристраивают одну террасу, но в целом конструкция здания не отличается от однокомнатной будки. Отсеки в нем должны быть одинаковыми. Если же питомцы имеют разные габариты, будку нужно делать в соответствии с их индивидуальными размерами.

Модель с тамбуром

Конура с тамбуром представляет собой сооружение, состоящее из двух отделений – спального места и помещения, обеспечивающего защиту домика от ветра, дождя и холода. Разделить комнаты поможет перегородка.

Процесс сборки конуры отличается необходимостью пристроить перед сооружением тамбур. Для этого рекомендуется использовать деревянные бруски с сечением 4 ×4 см, листы фанеры или ОСБ, саморезы, материал для утепления. Из брусков изготавливается рама, соответствующая ширине и высоте будки.

Потом к ней с внешней стороны при помощи саморезов крепятся листы фанеры. По всей поверхности фанеры фиксируется пенопласт или другой утеплитель. Затем с внутренней части конструкции к раме крепится оставшаяся фанера. При желании готовое сооружение можно покрасить, чтобы защитить материал от внешних факторов.

Постройка с тамбуром – хорошее решение для сторожевого пса. Понравится данный вариант лабрадору, овчарке, гончей, лайке.

Сооружение с навесом

Домик с навесом не способен обеспечить жильцу хорошей защиты от ветра и холода, поэтому его устанавливают в месте, где не дует: за какой-нибудь хозяйственной постройкой, за жилищем людей, высоким забором. Крышу и днище конуры со стороны лаза делают выступающими.

Размер навеса зависит от габаритов хозяина жилища: важно, чтобы пес мог свободно лежать под ним. Как правило, площадь конструкции составляет половину площади самой будки. Домик дает большое пространство для фантазии: его вполне реально превратить в сказочный теремок, украсив крылечко и лаз резными деталями.

Гораздо более сложный вариант – двухэтажная будка, в которой на 1-м этаже располагается спальное место, а на 2-м обустроена лежанка с крышей. Плюс конструкции – ее оригинальность. К тому же некоторые собаки любят лежать на крыше своей будки, а двухэтажная конура учитывает данное пристрастие пса.

Будка из досок, ОСБ, ДСП с утеплением на зимний период

Главное предназначение собачьей будки – согревать животное в ненастье. В условиях суровой зимы деревянный или кирпичный домик вряд ли сможет выполнить эту функцию полноценно. Жилище для пса нужно утеплить.

С этой целью хозяева могут использовать пенопласт, рубероид либо минеральную вату. Материалы-утеплители по правилам зашиваются внутрь конструкции, детали которой изготавливаются из фанеры, панелей ДСП, досок.

При изготовлении конуры из бруса толщиной в 10 см утеплять ее стены нет необходимости, а вот пол нужно утеплить в любом домике. Для этого удобнее использовать пенопласт. Его укладывают между брусками и зашивают досками. Раму для пола конструируют так, чтобы часть с выступами была сверху. Дно конструкции желательно выстелить пергамином, закрепив его края степлером, поверх выкладывают пенопласт, затем кладут еще один слой пергамина и настилают чистовой пол.

Описанные выше меры утепления не согреют домик, если на улице будет мороз в 30 градусов. Для собачьего жилища, расположенного в северных широтах, целесообразным будет сделать систему обогрева. Рекомендуется сделать ее с помощью электрических панельных обогревателей. Такое устройство желательно прикрепить к одной из боковых стенок внутри домика.

Еще один вариант подогрева будки – создание теплого пола с использованием инфракрасной пленки. Устройство укладывают в процессе строительства будки. Такой обогреватель сможет нагреть дно конуры до 60 градусов, при этом не возникнет риска, что пес обожжется.

Домик в доме

Какой бы уютной ни была будка, собакам больше нравится жить вместе с хозяином. Если же есть такая возможность, в квартире или доме можно выделить место для собачьего домика, чтобы у питомца был свой угол. Дизайн сооружения должен гармонировать со стилем помещения. Исключением может быть домик, построенный на балконе: эта часть дома нередко становится отдельной комнатой, принадлежащей исключительно питомцу.

Собачьи «хоромы» в квартире или на балконе из фанеры, картона, ДВП

Прочная конструкция получится при использовании надежных материалов, например листов ДВП. Для крепкого соединения деталей желательно использовать металлические уголки. В целом технология изготовления домика собаки в жилье хозяина не отличается от такого же процесса во дворе.

В помещении не нужна теплая конура, поэтому можно быстро и без особых затрат сделать собачью будку небольших размеров из картона. Для этой цели подойдет коробка из-под бытовой техники. Алгоритм выглядит примерно так:

Приобретение строительных инструментов и материалов. Кроме самого картона для работы понадобятся ножницы, рулетка, простой карандаш, широкий скотч. Нужно подготовить и строительный степлер и кусочки старых обоев или ткани для украшения сооружения.
Создание чертежа. Сначала создается уменьшенная копия с указанием нужных размеров, потом выкройку реальных размеров переносят на бумагу, изготавливают образцы деталей, по которым создают картонные копии.
Вырезание частей изделия. Работая над заготовками, рекомендуется при возможности делать стены цельнокроеными. Согнуть их в нужном месте будет проще, чем соединять какими-то фиксаторами.
Сборка. Детали соединяются при помощи широкого скотча. Его в несколько слоев клеят на швах. С использованием этой ленты оформляют и края лаза.
Декорирование. На данном этапе будет использоваться степлер. С его помощью поверх неказистого картонного основания крепятся декоративные элементы – обои, ткань и любые другие материалы. Внутрь жилища укладывают лежанку со съемным чехлом.

Мягкий домик из подручных средств

Мягкий домик-шалаш для собаки умелая хозяйка способна сшить для своего песика из ткани и поролона или других подручных средств, взяв как пример фото готового изделия. Однако шить умеют не все, да и мягкий наполнитель найдется не в каждом доме, поэтому для жилища лучше использовать старую футболку и пару металлических вешалок.

Проволочные изделия нужно выпрямить и соединить крест-накрест. На картон поместить подушку. Основание и жесткий каркас скрепить с помощью липкой ленты. Натянуть на каркас футболку, завязать ее полы шнуром или зашить. Горловина будет служить отличным лазом в мягкий домик для маленького песика.

Еще проще смастерить жилье для пса, если в доме есть старая клетка или переноска. Останется лишь сшить чехол. Использовать можно любую ткань, в идеале – искусственный мех. Из 4 одинаковых кусков нужно смастерить стенки изделия, сверху соединив их по периметру пятым отрезом. Лаз в домик может закрываться на пуговички или на липучки.

Конура для собаки своими руками: чертежи и размеры

Домашним питомцам нужно свое место, где они могут отдыхать, прятаться от плохой погоды и греться зимой. Узнайте, как сделать конуру для собаки своими руками по готовым чертежам, размерам и фото этапов. При правильном подходе собачья будка станет украшением для участка.

Составление чертежей

Для правильного изготовления конуры на первом этапе нужно выбрать подходящие размеры и форму. Не нужно перегружать конструкцию. Лишние перекрытия, перегородки и другие элементы мешают животному.

Лучшим вариантом считают простую будку с односкатной крышей и лазом сбоку. В летнее время собака сможет использовать такое покрытие как лежанку на свежем воздухе.

[stextbox id=’info’]Совет! Съемный верх упростит уборку в будке.[/stextbox]

Габариты конуры рассчитывают по размерам конкретного пса. Питомец должен свободного помещаться в лаз, поэтому его ширину делают на 5-10 см больше груди собаки. Верх лаза делают на 5 см ниже высоты пса. Будку для щенка рассчитывают по данным о взрослых особях.

При сооружении конуры важно учитывать следующие требования:

Конструкция будки не содержит лишних элементов. Собака должна чувствовать себя комфортно.
В регионах с холодными зимами утепляют стены и крышу. Дно конуры подлежит утеплению в любом случае.
Входной лаз делают удобным. При необходимости проход расширяют.
Покрытие и стены надежно защищают пса от погодных условий. Будка должна выдержать вес животного.
При сборке используют экологически безопасные материалы. Древесина безвредна для здоровья собак.
Конуру устанавливают в безветренной части участка с максимальным обзором местности.

Двускатная конструкция крыши

Покрытие такого типа используют для небольших будок из-за высокого веса материалов — во время уборки их тяжело перемещать. Универсальный вариант для большинства собак. Подойдет и для лайки, и для дворняги.

Если в точности следовать подробной инструкции, то с изготовлением собачьей будки справится начинающий мастер без опыта.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Чтобы будка была теплой, обшивку и утепление проводят одновременно. Обшивочный материал закрепляется с внутренней и внешней стороны. Свободное пространство между стенками заполняют листовым пенопластом.[/stextbox]

Читайте также: Утепление крыши изнутри своими руками

Односкатная конструкция с открывающейся крышей

Такая система крыши облегчает уборку собачьего жилья и проведение дезинфекции. Плоское покрытие позволит питомцу разместиться на будке в теплое время года. Если нужна такая конура, чтобы подходила для немецкой овчарки, то рекомендуем открывающийся односкатный вариант.

Перед началом работ обязательно измеряют габариты собаки и корректируют чертежи под собственные нужды. Сборка будки пошагово выглядит следующим образом:

Создание рамы для дна. Из досок 4×4 см вырезают и собирают основу в форме прямоугольника. Длину берут из подготовленных заранее чертежей. Доски фиксируют саморезами. Для крупных пород собак устанавливают продольные или поперечные перемычки. Для обшивки рамы используют фанеру или древесину.
Утепление основания. Чтобы пес не замерзал зимой, устанавливают утепляющий слой. Для этого обшитое основание переворачивают и изолируют изнутри пергамином. Пространство рамы заполняется пенопластом (листовым или обычным). Утеплитель закрывают изолирующим слоем. Пол оббивают фанерой или досками.
Сборка каркаса. Вертикальные стойки изготавливают из бруса 4×10 см. Заднюю стенку делают на 7-10 см ниже передней. Бруски устанавливают в углах рамы вертикально и фиксируют саморезами или металлическими креплениями. Дополнительные стойки устанавливают в центре и по краям лаза. Концы стоек срезают под углом и фиксируют основу для крыши.
Обшивка и утепление стен. Обшивку внешней части выполняют из подручных материалов – досок, фанеры, вагонки и др. Пространство заполняется листовым пенопластом на толщину стенок. Далее укладывают изоляционный слой и запечатывают досками изнутри. Входной проем оставляют свободным.
Крыша. Для изготовления покрытия используют лист ОСБ. Размеры должны быть на 10-20 см больше периметра будки. Верх крепится к основной конструкции дверными или оконными петлями.
Обработка. Чтобы древесина не начала гнить, проводят пропитку антисептиками всех деревянных частей. До полного высыхания препаратов использовать будку по назначению нельзя.

[stextbox id=’info’]Совет! Важно правильно выбрать место для установки. Будку ставят рядом с домом в безветренном и ровном месте. Выбирают солнечные участки с тенью вблизи, чтобы собака могла прятаться от жары.[/stextbox]

Пошаговая инструкция, как сделать конуру для собаки своими руками с фото этапов, чертежами и размерами, поможет выполнить работу быстро и правильно. Ключевые моменты изготовления изложены на видео.

Конура из кирпича

Деревянные конструкции надежны, но большие собаки могут повредить ключевые элементы и нанести себе травму. Чтобы повысить надежность будки, основным материалом выбирают кирпич. Такое собачье жилище может выдерживать большие нагрузки. Часто используют для алабаев.

Строительство конуры поэтапно выполняют по следующей схеме:

Проводят замеры домашнего питомца. Записывают высоту в холке, длину и ширину. Сверяют данные с готовыми эскизами и чертежами. При необходимости вносятся изменения в расчеты.
Участок под строительство очищают и выравнивают. Подготавливают траншею под фундамент (примерно 25×25 см) с учетом размеров будки. Ее заливают бетоном и оставляют до застывания.
На подготовленный участок укладывают кирпич, соблюдая правила кладки и сохранения прямых углов. Пространство для лаза оставляют свободным. После достижения верха входного проема устанавливают деревянный брус и продолжают класть кирпич на него.
Внутреннее пространство оббивается слоем утеплителя и деревом.
На верхней части устанавливают утепляющий слой, деревянное перекрытие и закрывают кровельным покрытием (шифером, ОБС асфальтовой черепицей и др.).

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Такая конструкция способна выдержать вес больших собак и подойдет для лабрадора. Но важно уделить внимание утепляющему слою. Конура без утеплителя будет непригодна для проживания в холодное время года.[/stextbox]

Утепление будки

В регионах с мягким климатом собачий дом не нуждается в дополнительном обогреве. Конструкция конуры позволяет сохранять тепло внутри помещения, не мешая поступлению кислорода. А породы с теплым подшерстком (например, хаски) способны легко переносить низкие температуры.

Но для короткошерстных пород и суровых зимних условий этого недостаточно, и будку дополнительно утепляют. Существует несколько способов, как сделать теплую будку для собаки.

Электрическое утепление

Установка электрообогревателей теоретически может сохранять постоянный температурный режим. Но большинство собачьих пород не нуждаются в сильном обогреве. Радиаторы и теплые полы наносят больше вреда, чем пользы.

При высокой разнице температур в будке и на улице питомцы подвергаются риску заболеть. Резкая смена тепла и холода вредна для всех живых организмов.
Отопление электроприборами сушит воздух. В результате наблюдается преждевременное выпадение шерсти и подшерстка, ухудшение собачьего здоровья.
Электрические обогреватели нельзя устанавливать вблизи деревянных элементов по правилам пожарной безопасности.
Траты на дополнительные коммуникации и постоянную поддержку приборов в рабочем состоянии.

[stextbox id=’info’]Совет! Несмотря на эффективность, способ имеет ряд существенных недостатков. Профессиональные кинологи рекомендуют не использовать электрообогреватели для отопления собачьего жилища.[/stextbox]

Минеральная вата

Этот материал показывает высокие теплосохраняющие свойства. Наблюдается относительная безопасность для здоровья домашних питомцев при правильной теплоизоляции. Укладка минваты сопряжена с особенностями, которые необходимо учитывать:

Материал имеет высокую гигроскопичность. В момент сборки конуры дополнительно устанавливают парозащитный слой.
Между внутренней обшивкой и утеплителем укладывают перлит. Он задерживает микроволокна, защищая органы дыхания.
При использовании минеральной ваты увеличивают стенки конуры и пространство между внешней и внутренней обшивкой.

Пенопласт

Это самый простой вариант утепления собачьего дома с минимальными расходами. При длительном использовании может выделять токсичные вещества и неприятный запах, чем отпугивает собак от конуры, и является любимым материалом мелких грызунов.

В список достоинств пенопласта включают:

Минимальную гигроскопичность. Материал не впитывает влагу.
Долговечность. При отсутствии высоких нагрузок не деформируется, сохраняет первоначальные утепляющие свойства.
Простоту установки. При сборке будки достаточно вырезать лист правильной формы и заложить под обшивку.

Войлок

Природный материал, экологически безопасный и простой в монтаже. Хорошо защищает помещение от сильных ветров и холодного воздуха.

Для утепления будки отрезают куски нужной длины и крепят к обшивке и каркасу. Для фиксации используют строительный степлер.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Решение о выборе утепляющего материала принимают до начала сборки конструкции. Процесс утепления выполняют одновременно с обшивкой каркаса.[/stextbox]

Как сделать Будку для Собаки своими руками — 15 лучших идей

Собаки, охраняющие хозяйский дом снаружи, должны иметь теплую будку во дворе, а собаки, проживающие в доме, имеют право на уютный домик с мягкой лежанкой. Любящие хозяева просто обязаны обеспечить своим питомцам эти удобства. Как сделать будку для собаки своими руками — смотрите лучшие варианты, которые я собрала для вас!

Простая будка для собаки из подручных материалов

На странице

http://101dizain.ru/budka-dlya-sobaki/

вам помогут определиться с размером будки, приведен даже точный расчет размеров конуры, исходя из «мерок» вашей собаки. Затем описано строительство, начиная от эскиза и заканчивая конечным результатом.

Вы можете посмотреть видео строительства будки для щенка немецкой овчарки «на вырост». Будку строят из остатков пиломатериалов — брусков и реек, кровлю делают из плоского окрашенного листа железа. Щенку в новом домике уютно!

На странице подробно описано не только строительство, но и утепление и герметизация конструкции, что важно в холодный период года. Важный и полезный материал!

Теплая будка на зиму для собаки живущей во дворе

http://stroyrom.ru/obustroy-uchastok-sam/10-obustroy-uchastok-sam/486-budka-dlia-sobaki.html

И снова будка для собаки, живущей во дворе. Авторы статьи предлагают чертежи и фото поэтапного строительства красивой и теплой будки. Стройка ведется из бруса и досок.

В качестве утеплителя можно использовать старую ватную одежду, вату, строительный утеплитель. Будка утепляется снаружи с помощью степлера, а затем обшивается листами ДВП или ДСП. Крыша сделана двускатная, хорошо защищает домик и собаку от непогоды. Отличный вариант для дворовой собаки!

Добротная евро будка для собаки

Поэтапное строительство «евро-будки» для собаки вы увидите здесь

http://fishki.net/52392-budka-dlja-sobaki-svoimi-rukami-13-foto.html

Молодой мастер построил каркас из бруса, обшил его блок-хаусом, сделал двускатную крышу с кровлей из металлопрофиля. После установки уголка, закрывающего стыки стен из блок-хауса, будка готова! Внутрь ставится поддон, а можно просто постелить коврик. Красивая будка из дерева с достаточно герметичными стенами получилась. Молодец, мастер! Его пес Джерри доволен!

Теплая собачья будка для суровых зим

Будка для собаки своими руками: пошаговая инструкция создания жилья для пса

На этом сайте, кроме других важных сведений по вопросу о строительстве будки, привлекает внимание очень интересное видео (в конце статьи). Видео посвящено строительству конуры для щенка овчарки. Будка большая, с двойными стенами из вагонки (между ними заложен утеплитель — пенопласт), с утепленным полом и теплой открывающейся крышей, покрытой битумной черепицей.

Мастер, явно любитель животных, подробно рассказывает о выборе материала для строительства, проводит сравнительный анализ стоимости различных материалов. Обязательно посмотрите этот видео-ролик до конца. Полезная и интересная информация для жителей северных районов. В такой будке собаке будет тепло даже в лютые морозы!

А теперь домашние варианты домиков, для ручных питомцев.

Будка из поролона из ткани для маленькой собачки

Для маленькой собачки не обязательно строить домик, его можно сшить! В статье

http://zoomirr.ru/master-klass/domik-dlya-sobaki-svoimi-rukami

автор поможет вам сшить мягкий домик для вашей собачки из ткани и поролона. Есть даже готовые выкройки! Расчет размеров выкроек вы сможете уточнить с учетом размеров вашего четвероногого друга.

Домик имеет овальную форму. Внешние и внутренние стенки домика выполнены из ткани (по рекомендации автора — любой) и оторочены мехом, между ними вшит каркас из поролона, пол застелен мехом. Теплый и мягкий домик понравится вашей собачке!

Лежанка для маленькой собачки

На странице

http://promyhouse.ru/idei-dlya-doma/tekstil/domik-dlya-sobaki-svoimi-rukami.html

вы увидите мастер-класс для начинающих, посвященный шитью домика для собаки с каркасом. Оригинальная конструкция! К лежанке прикреплен каркас, на который надета обычная футболка!

Горловина футболки служит входом для вашего питомца. Низ футболки затянут узлом (закрыт), а рукава просто свисают (это «запасные выходы»). Такой домик понравится и собаке и кошке!

Сшитый домик для комнатных собак

http://vykrojka.ru/vykrojki-dlya-sobak/405-domik-dlya-sobaki.html

Вот ещё один подробный мастер-класс по шитью домика для комнатных собак. Очень красивый, яркий дом! Радует своим внешним видом не только собаку, но и хозяев! Домик сшит из двух видов плотной ткани с прокладкой из поролона, а крыша сделана из искусственного меха. Вход оторочен мехом. Вашему питомцу такой мягкий уютный дом придется по душе! Скачать выкройку можно по ссылке в конце статьи.

Еще идеи

А эта будка просто произведение искусства! Хозяева очень любят своего питомца и готовы поселить его в настоящие хоромы! Смотрите, какая красота! В трубе и под окошком посажены цветы, миска для еды оформлена в деревянную подставку. Даже небольшая лесенка сделана перед входом в домик.

Будка для собаки своими руками

Вариант будки для собаки с небольшим палисадником. Идея симпатичная и оригинальная, плюс сама будка выполнена с облицовкой вагонкой, декорирована цветами.

Будка для собаки с навесом

Еще одна красивая идея будки для собаки. На фото мы видим конуру с навесом, с защитной стенкой от холодного северного ветра и с окошком на южную сторону. Под навесом собака может лежать в теплое время года, а также в дождь.

Идея будки для собаки

А эта идея будки для собаки просто сказочная! В такой конуре, как мне кажется, и собака должна жить необыкновенная. Впрочем, для владельца любящего своего четвероногого друга, он по-любому необыкновенный…

Идеи будки для собаки своими руками

Следующие идеи более оригинальные и изысканные, но творчество ведь не остановить! И если вы решили подарить своему любимцу самый красивый и уютный домик, то творите, вдохновения вам и креатива!

Фото идеи будки для собаки

В завершение подборки еще две фото идеи будки для собаки, сделанные своими руками заботливыми хозяевами. На левом фото двухэтажная будка для двух собак, живущих на одном участке. Впрочем, если собака одна, то второй этаж она может использовать на свое усмотрение. Справа на фото будка с мансардой, крыша будки покрыта гибкой черепицей.

Поделиться ссылкой:

Будки для собак: фото и технология сооружения

Любой собаке, живущей на улице и охраняющей дом хозяина от незваных гостей нужна будка. Там собака может укрыться от непогоды — дождя и снега. Там ей будет комфортно в зимние морозы. Каждый хозяин может обеспечить своему четвероногому любимцу полноценное жилье. Можно купить любую готовую будку, а можно сделать ее самостоятельно. Для того, чтобы построить надежное укрытие для собаки, необходимо знать некоторые особенности постройки будки.

2 Из каких материалов изготавливают будки для собак?

3 Как выбрать конструкцию будки для собак?

4 Как своими руками сделать будку для собаки?

5 Варианты дизайна будок для собак (фото)

6 Необычные варианты будок для собак

Типы будок для собак

Будки для собаки могут быть самыми разнообразными. Самый простой и легкий вариант для изготовления домика для собаки — это конура — небольшая конструкция прямоугольной формы с лазом, который прикрыт плотной, но жесткой тканью.

Вторая конструкция — более комфортное сооружение, состоящие из тамбура и спального места. Более подробно типы будок можно разделить следующим образом:

по материалу, из которого изготовлены несущие стены;
по уровню утепления и конструкции элементов;
по форме крыши.

По материалу будки можно разделить на:

деревянные;
бревенчатые;
кирпичные;
кирпично-деревянные;
бутово-деревянные.

По уровню утепления собачьи будки делятся на:

летние будки — без утепления;
зимние будки — с утеплением;
будки без утепления или с обогревом.

Будки по форме крыши могут быть:

с плоской крышей. Вариант прост как в конструкции, так и по изготовлению;
с двускатной крышей. Для изготовления уйдет чуть больше времени, а образовавшийся «чердак» может использоваться как склад для ошейников, намордников или игрушек собаки;
будка с открывающейся крышей, очень удобна для уборки и проветривания.

Более оригинальным вариантом крыши может быть будка с плоской или скатной крышей, на которой размещен рулонный газон с зеленой травой. Такой газон служит как дополнительная защита от жары и холода.

Из каких материалов изготавливают будки для собак?

Лучшим материалом для изготовления собачьей будки принято считать дерево хвойных пород. Для изготовления будок используются качественные лесоматериалы — сосновые или еловые доски, высушенные до влажности 10%, без сучков, трещин и синевы. Если изготовить будку из кедра, то такая конструкция прослужит продолжительное время. Материал выдерживает высокие и низкие температурные режимы и прекрасно защищает от пронизывающего ветра.

Выбирать кирпич, фанеру или пеноблок для строительства будки нецелесообразно. Эти материалы недолговечны и со временем начнут расслаиваться. Лучше всего приобрести хорошую сосновую шпунтовую доску.

Будка для собаки должна иметь утепление, для этого лучше всего использовать натуральные материалы, такие как:

войлок;
ватин;
пенопласт;
минеральная вата.

Для кровли крыши можно использовать:

металл;
виды мягкой кровли;
шифер.

Для наружной обшивки подойдет:

деревянная вагонка;
пластиковая вагонка;
блок-хаус.

Внутреннюю обшивку лучше сделать из:

водостойкой фанеры, толщиной не менее 10 миллиметров;
деревянной вагонки.

Для напольного покрытия будки подойдет половая доска, в которой нет щелей и отверстий толщиной 30 миллиметров.

На пол будки можно положить тюфяк набитый соломой или опилками. Можно использовать просто сено. На входе в будку необходимо повесить шторки из брезента или войлока, чтобы обеспечить дополнительную защиту от ветра и холода. Чтобы шторка не поднималась от сильного ветра, желательно прикрепить внизу покрытия полиэтиленовые мешочки с песком.

Как выбрать конструкцию будки для собак?

Для того, чтобы правильно выбрать конструкцию собачьей конуры, необходимо определится с размерами. Размеры будки будут зависеть от размера собаки. При этом необходимо соблюдать несколько условий:

собака должна спокойно зайти в будку;
она должна развернуться, лечь и не испытывать стеснений.

Для правильного выбора конструкции, конуры собак принято условно делить на мелких, средних и крупных. Конструкции будок делят по аналогичному признаку:

для маленьких обитателей, конура имеет такие размеры: высота 600 мм, длина 700 мм и ширина 550 мм;
для собак средних размеров достаточно будет конуры следующих размеров: высота 750 мм, длина 1200 мм и ширина 800 мм;
для крупных собак будка будет таких габаритных размеров — высота 1100 мм, длина 1400 мм, ширина 1000 мм.

Лучше сделать будку, ориентируясь на индивидуальные размеры собаки. Для этого нужно измерить животное и согласно следующей схеме найти габаритные размеры конструкции:

высота конуры равняется росту собаки, и прибавить еще 5−10 сантиметров и плюс высота коврика или настила в будке;
глубина конуры рассчитывается как расстояние от холки до кончиков передних лап собаки, лежащей на полу, с учетом еще 15 сантиметров;
ширина конуры рассчитывается так — расстояние от копчика собаки до ее носа плюс 10−15 сантиметров;
высота лаза равна высоте холки собаки за вычетом 5−8 сантиметров, ширина лаза равна ширине груди собаки и прибавить еще 5−8 сантиметров.

Главное надо помнить! Слишком просторная будка плохо прогреется зимой, поэтому выбрать нужно самые оптимальные размеры для собачьей конуры.

Как своими руками сделать будку для собаки?

Прежде чем приступить к строительству будки, необходимо выбрать место ее расположения, с учетом следующих требований:

найти сухое и светлое место, лучше всего на возвышенности;
собаке необходимо обеспечить хороший обзор территории;
располагаться будка должна в месте, максимально защищенном от ветра, это особенно важно зимой;
при условии, что собака будет находиться на привязи, в радиусе ее передвижения не должно быть деревьев, кустарников или пеньков, всего того, за что собака сможет закрутиться или зацепится звеньями цепи.

Когда место установки будки определено, можно приступать к самому процессу постройки. Для этого желательно начертить эскиз конструкции и проставить размеры. Теперь согласно чертежу можно приступать к монтажу конструкции.

Начинать строительство будки необходимо с днища. Для того, чтобы в будке было тепло и уютно, днище необходимо сделать двойным.
Вертикально к днищу будки прикрепить четыре бруска 100×100, которые будут служить основой для стен. Между ними укрепит промежуточные бруски, равные высоте будки, которые будут служить опорой для крыши конструкции. Для того, чтобы обозначит вход в будку, нужно добавить два бруска 40×40 мм.
Внутреннюю поверхность будки необходимо утеплить — обшить фанерой или вагонкой.
Следующий этап — монтаж крыши. Главное, чтобы крыша плотно прилегала к стенкам будки, но при этом желательно наглухо ее не забивать. Лучше сделать ее полностью или частично съемной для того, чтобы облегчить процесс уборки и проветривания конуры. Для изготовления крыши можно использовать деревянные бруски 40×40 мм, из них сбивается периметр, на который крепится листы фанеры.
Для утепления потолка можно использовать пергамин, пенопласт или минеральную вату. Утеплители кладут на первый лист фанеры, а после прошивают второй. Таким образом, получилась двойной утепленный поток.
Для защиты от влаги крышу можно покрыть рубероидом, черепицей или любым другим видом мягкой кровли.
Обшить наружные стены будки вагонкой.

Варианты дизайна будок для собак (фото)

Необычные варианты будок для собак

Кроме традиционных вариантов собачьих будок, рынок предлагает хозяевам собак приобрести будки, которые внешне ничем не отличаются от настоящего дома. С крылечками и горшочками, цветами и вазонами и даже фонарями у входа.

Наиболее популярными являются модели будок изготовленные из вторичных материалов. Например, из старой деревянной бочки, наверху которой размещается клумба с цветами. Или будка, изготовленная из пластиковых бутылок.

Элитные модели будок — это домики для собак, изготовленные в различных архитектурных стилях, с необычным дизайном. Немецкие дизайнеры предлагают владельцам собак приобрести домики для их любимцев, со стеклянной стеной и окошками, которые обеспечивают максимальный обзор всей территории.

Для больших собак, дизайнеры предлагают ультрасовременную модель будки на колесах, с откидным сегментом стены. Такая будка имеет трап и жалюзи, для комфортного микроклимата.

Одним из элитных вариантов жилища для собак является двухэтажная будка с гостиной и спальнями, а также гардеробной комнатой на втором этаже.

Будки с кондиционированием и обогревом — настоящий собачий рай. Располагается такая будка в грунте, имеет систему микроклимата и занимает очень мало места на территории двора.

Совершенно неважно, какую модель будки выбрать для собаки, главное, чтобы она была теплой и уютной. И чтобы собака чувствовала себя защищенной и любимой. И необязательно ехать в магазин за выбором элитной и необычной модели. Можно приложить усилие и трудолюбие и улучшить жизнь четвероногого друга самостоятельно.

Утепленная конура для собаки

Своя собственная конура нужна каждой собаке, живущей на улице. Задачей хозяина является обеспечение своего питомца местом, где он может спрятаться от непогоды, отдохнуть. Собачья будка должна быть пропорциональна размерам ее обитателя. В данном случае большая не обязательно лучше маленькой. Собаки чувствуют себя более защищенными в маленьких помещениях. Кроме того, небольшие объемы жилища помогут использовать вашему питомцу естественное тепло своего тела для согрева закрытого пространства и пребывать в комфортных условиях в холодную погоду. Безусловно, собака будет рада и фанерному ящику, сколоченному наспех, но хорошая утепленная будка будет способствовать сохранению здоровья собаки и сможет радовать глаз хозяина.

Главные критерии при сооружении конуры

Присутствие во дворе дома симпатичного домика для четвероного питомца украсит интерьер двора и станет залогом нормальной жизни собаки. При изготовлении будки необходимо учитывать следующее:

Материалы для изготовления необходимо выбирать с учетом их теплопроводности, с учетом климата. Нужно учитывать, что животное будет вступать в непосредственный контакт с внутренней обивкой (возможно, будет облизывать или даже грызть отделку), поэтому материалы должны быть безопасными для здоровья собаки.
Размеры конуры должны быть рассчитаны на взрослую собаку. В том случае, если ваша собачка еще не достигла зрелости, вы должны знать, каковых параметров она достигнет в будущем. Собаке не нужна большая конура, но внутренние ее размеры должны позволять ей свободно размещаться, разворачиваться, вставать на лапы. Лежа по диагонали, пес должен будет иметь возможность хорошо потянуться, чтобы его мышцы были в порядке и не затекали.

При проектировании будки руководствуются такими правилами:

минимальная длина будки равна длине животного от носа до хвоста;
минимальная высота и ширина конуры равна высоте собаки до кончиков ушей.

Кроме того:

В ширину лаз должен быть больше объема груди взрослой собаки не менее чем на 5, но не более чем на 10 см.
Высоту лаза рекомендуется выполнять меньше общего роста питомца. Необязательно, чтобы собака входила в будку, она вполне может и залазить туда. Чем меньше лаз, тем теплее будет будка.
Лаз рекомендуется смещать в сторону от центра, это позволит псу полностью скрываться в будке.
Крыша будки должна быть выполнена под уклоном, это обеспечит быстрый скат воды и исключит попадание дождевой воды внутрь конуры.
При изготовлении будки нужно предусмотреть быстрый доступ внутрь нее. Это необходимо на тот случай, если необходимо продезинфицировать будку или, если пес, к несчастью, заболеет и не сможет самостоятельно выбраться из будки.

Выбор материалов

Для изготовления конуры для собаки лучшим материалом является натуральное дерево хвойных пород. Как правило, используют доски толщиной 12 – 20 мм. Рекомендуется использовать полностью обрезные материалы, потому что под корой могут заводиться насекомые и образовываться плесень. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком и водозащитным составом.

Можно также использовать ОСП (ориентированно-стружечные плиты). Это материал признан безопасным, он используется в производстве мебели и для отделки внутри жилых помещений. Будку из ОСП можно изготовить гораздо быстрее, чем из деревянных досок, достаточно нарезать детали нужных размеров и скрепить их саморезами.

Для изготовления крыши годится, в принципе, любой кровельный материал. Если вы будете делать пологую крышу с расчетом, что четвероногий питомец будет проводить на ней какое-то время, то материал должен обладать механической прочностью, не должен иметь острых кромок, не слишком нагреваться на солнце и не очень охлаждаться на морозе. В этом случае рекомендуется использовать натуральную черепицу, металлочерепицу или профлист с полимерным покрытием. Если будка будет располагаться в вольере, то можно крышу сделать деревянной плоской и предусмотреть поверх досок съемное мягкое покрытие или обшить крышу вагонкой.

На зиму лаз закрывают плотной шторкой, изготовленной из брезента или плотной мешковины.

В качестве утеплителей можно использовать минеральную вату, вспененный полиэтилен, крупную древесную стружку или пенопласт.

Минеральная вата – дешевый и долговечный материал, но нельзя его отнести к безопасным. Во-первых, при работе с этим материалом следует соблюдать осторожность и обязательно защищать глаза и органы дыхания. Во-вторых, со временем минвата расщепляется и, возможно, будет проникать сквозь отделку внутрь будки, что крайне нежелательно.
Вспененный полиэтилен долговечен и безвреден для здоровья, но он практически не пропускает воздух, что препятствует нормальной вентиляции.
Древесная стружка – наиболее приемлемый вариант утепления собачей будки. Необходимо по истечении двух-трех лет менять ее, поскольку материал полностью теряет свои изоляционные свойства.
Пенопласт – отличный теплоизолятор, но все же синтетический материал и считается слаботоксичным. Не стоит рисковать здоровьем собаки, лучше все же выбрать натуральную стружку.

Выбор места расположения конуры

Будка должна быть установлена в месте, возвышающемся относительно всей площади. Нельзя допускать, чтобы в будку затекала дождевая или талая вода, иначе в домике будет сыро. В то же время из лаза будки собака должна иметь возможность обозревать весь охраняемый участок, вход во двор. Учитывайте также преобладающее направление ветров, лаз лучше располагать с подветренной стороны. Если есть возможность, поместите домик под деревом, это исключит перегревание будки в летнее время.

Какая конструкция лучше?

Внешний дизайн можно придумать любой, но необходимо предусмотреть уход за будкой. Целесообразнее всего крышу делать открывающейся, т.е. конструкция домика должна быть выполнена в форме открывающегося ящика, это позволит в любой момент открыть конуру и произвести в ней уборку, а также в летнее время приоткрывать крышку для лучшего проветривания.

Если вы хотите двускатную крышу, эта идея также не лишена смысла, на чердачке можно хранить различные собачьи принадлежности (игрушки, поводок и т.п.).

Любая конура должна иметь небольшой фундамент, т.е. дно будки не должно укладываться прямо на землю или асфальт. В качестве фундамента годятся кирпичи или деревянные бруски 40 х50 см. Это нужно для того, чтобы в конуре было тепло и сухо, кроме того, конструкция прослужит дольше при наличии фундамента.

Дно будки

Изготовление будки следует начинать с пола. Для этого из бруска 40х40 или 40х50 мм нужно сбить рамку размером, рассчитанном с учетом размеров собаки плюс 80 мм (толщина поверхностей). При длине более 1 метра нужно добавить серединную перекладину. Рамку скрепляем с помощью внутренних металлических уголков и саморезов.

Поверх рамки набиваем обрезную доску толщиной 25 мм или лист ОСП. Затем конструкцию нужно перевернуть и застелить получившийся короб пароизоляционным материалом (полиэтиленовой пленкой), закрепив ее строительным степлером. На изоляцию укладывается утеплитель (деревянная стружка должна быть обязательно обработана антисептиком). Утеплитель необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Затем корыто необходимо зашить досками или листом ОСП.

Нижняя часть днища должны быть покрыта битумной мастикой, битумным лаком, либо обита рубероидом. По краям нужно прибить два деревянных бруска, которые приподнимут будку от земли и обеспечат воздушную прослойку. Это предотвратит гниение конструкции и сделает конуру более теплой и гигиеничной.

Стены

По углам днища нужно закрепить опорные вертикальные стойки из металлического уголка. Стойки необходимо установить строго вертикально и по верху собрать верхнюю обвязку из деревянных брусков. Из брусков же необходимо изготовить рамку лаза.

Изнутри конуру можно обшить фанерой. При выборе материала необходимо обращать внимание на клеевой слой. Листы должны быть склеены влагостойкой карбамидной смолой или клеем на основе меламиновых смол с повышенной водостойкостью. Данные сорта фанеры безопасны для здоровья, они используются для производства мебели и во внутренней отделке жилых помещений. Нельзя использовать фанеру, где в качестве клеящего материала используется фенольная смола. В процессе эксплуатации такая фанера выделяет вредные испарения и может негативно повлиять на здоровье четвероногого питомца. В продаже имеется фанера нешлифованная (дешевая), шлифованная с одной стороны и шлифованная с двух сторон. Нешлифованную (НШ) фанеру использовать не стоит, поскольку это приведет к постоянным повреждениям кожи собаки из-за заноз. Шлифованная только с одной стороны (Ш1) фанера вполне подойдет для внутренней отделки конуры. Можно также использовать вагонку или ДСП. Листы ДСП неудобны в монтаже и могут расслаиваться в процессе эксплуатации.

Стены нужно утеплять, так же как и дно будки, переворачивая конструкцию для удобства работы. Снаружи стены будки можно зашить деревянными досками, ОСП, вагонкой, сайдингом, имитацией бруса и т.п. Поскольку конура должна быть внешне привлекательной и гармонировать с окружающими постройками, можно выбрать материал под цвет забора, дома или хозяйственных построек. Дерево необходимо покрыть защитными составами, пропитать олифой или окрасить в нужный цвет. Вагонку необходимо прибивать на гвозди или крепить саморезами шипом вверх, это предотвратить попадание влаги под обшивку.

Крыша

Съемная крыша или отрывающаяся позволит получать быстрый доступ внутрь конуры, поэтому рекомендуется выполнять ее именно такой.

Перед изготовлением рамки основания крыши нужно замерять внутренние размеры обвязки конуры. Рамка должна обеспечивать плотное прилегание к внутренней обвязке, поэтому размеры должны быть замерены точно. Обшивается и утепляется рамка также как стены и днище будки.

Поверх крышки собирают каркас крыши из деревянных брусков. При выборе скатной конструкции кровли, необходимо выдержать угол наклона не менее 300. Размер крыши должен выбираться таким образом, что ее края должны нависать над стенами на 6 – 8 см, спереди конуры на 10 – 15 см. Это будет предохранять конструкцию от излишнего увлажнения.

Для откидной крыши используют дверные петли.

Чтобы собака могла запрыгивать на плоскую крышу, рекомендуется предусмотреть приставную лестницу с одной или двумя ступенями. Лестницу необходимо закрепить во избежание ее падения.

Дополнительное утепление в зимнее время

На зиму в конуру можно укладывать войлочную подстилку или старые натуральные ковры, шкуры, одеяло. Чтобы шторка лаза находилась все время закрытой, к ее низу нужно закрепить кусок металлической трубы или засыпать шов шторки песком и хорошо зашить его.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Системы открытой покрасочной камеры | Spray-Tech / Junair

Открытая кабина Spray-Tech / Junair предназначена для удаления пыли, вредных паров и испарений краски. Система фильтрации включала улавливатели избыточного распыления, прежде чем он может быть выпущен в воздушное пространство. Люди по всей стране изо дня в день полагаются на свою открытую окрасочную камеру Spray-Tech / Junair.

Запросить оценку

Каким бы ни было ваше отделочное применение, мы специализируемся на разработке и производстве индивидуальных решений в соответствии с вашими конкретными потребностями.Хотя мы начинали как опытный производитель корпусов для покрасочных камер для автомобилей, мы расширили наши услуги на различные отрасли, такие как аэрокосмическая промышленность, грузовые автомобили и крупногабаритное оборудование, порошковое покрытие и отверждение и т. Д.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к нашим загружаемым брошюрам.

Наши открытые окрасочные камеры для окрасочных камер продуманы и тщательно спроектированы и изготовлены, чтобы помочь автомобильным, аэрокосмическим и другим предприятиям сэкономить драгоценное время и, что наиболее важно, обеспечить более высокий рост доходов.Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы предложить вам превосходные системы окраски, мы также следим за тем, чтобы все наше оборудование было энергоэффективным.

Наша компетентная команда инженеров изучает типичные процедуры маляров, чтобы разработать продукты, которые позволят им удовлетворить их целевые потребности. Зона подготовки и комната для смешивания красок интегрированы, чтобы сократить количество шагов, необходимых для перехода от одной зоны к другой. Это лишь один из примеров того, как наше современное оборудование помогает сделать ваши задачи более точными и эффективными.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов, чтобы понять, как мы постоянно используем последние технологические достижения в интересах наших конечных клиентов.

Стандартные характеристики открытой окрасочной камеры:

Одноступенчатая система фильтрации для чистых операций распыления
Изготовлена из оцинкованной стали 18 калибра
Включает уплотнение, гайки, болты и лампочки с коррекцией цвета
Все наши стандарты модели кабины с открытой поверхностью внесены в список ETL
Доступны с дополнительной системой панели управления
Доступны с дополнительным воздушным электромагнитным клапаном, лампами и ящиками
Доступны с дополнительным комплектом вытяжного воздуховода 12 дюймов Автоматический кровельный вентилятор

Запросить предложение

Размеры :

Индивидуальные проекты всегда доступны

NFPA 33 Нормы и инструкции по окрасочной кабине

Глава 5 Конструкция и проектирование окрасочных зон, окрасочных камер и окрасочных камер

5.1 * области распыления.

5.1.1 Стены, двери и потолки, которые пересекают или ограничивают зону распыления, должны быть изготовлены из негорючих или ограниченно горючих материалов или сборок и должны быть надежно и жестко установлены или закреплены. Внутренние поверхности зоны распыления должны быть гладкими, спроектированы и установлены таким образом, чтобы предотвратить образование карманов, в которых могут скапливаться остатки, а также обеспечивать вентиляцию и очистку.

N 5.1.1.1 Внутренние поверхности зоны распыления должны быть гладкими, спроектированы и установлены таким образом, чтобы не допускать скопления остатков в карманах, а также обеспечивать вентиляцию и чистку.

N 5.1.1.2 Фильтры воздухозаборника , которые являются частью настенного или потолочного узла, должны быть перечислены в соответствии со стандартом ANSI / UL 900, для блоков воздушных фильтров .

5.1.2 Пол зоны распыления должен быть изготовлен из негорючего материала, материала с ограниченным горючим или горючего материала, который полностью покрыт негорючим материалом.

5.1.3 Алюминий не должен использоваться для конструктивных опорных элементов, стен или потолков, которые окружают зону распыления, или для вентиляционных каналов, ведущих в закрытую зону распыления или из нее, если иное не разрешено 5.1.3.1.

N 5.1.3.1 Алюминий разрешается использовать для внутренних компонентов, таких как платформы, компоненты распылительных аппаратов и другие вспомогательные устройства.

Δ 5.1.4 Закрытые зоны распыления должны быть снабжены средствами выхода, которые соответствуют применимым требованиям главы 40 NFPA 101 .

5.2 Распылительные комнаты. В дополнение к требованиям Раздела 5.1, окрасочные камеры должны быть построены и отделены по вертикали и горизонтали от всех прилегающих территорий строительными конструкциями, которые имеют рейтинг огнестойкости не менее 2 часов.

N 5.3 Покрасочные камеры.

N 5.3.1 Покрасочные камеры должны соответствовать требованиям разделов 5.1 и 5.3.

N 5.3.2 Если стены или потолочные узлы изготовлены из листового металла, узлы с одинарной обшивкой не должны быть тоньше 1,2 мм (0,0478 дюйма), а каждый лист сборок с двойной обшивкой не должен быть тоньше. тоньше 0,9 мм (0,0359 дюйма).

N 5.3.3 Структурные части окрасочных камер должны быть закрыты герметиком или герметиком для минимизации утечки воздуха.

N 5.3.4 Распылительные камеры, которые используются исключительно для порошкового покрытия, должны соответствовать требованиям главы 15 и могут быть изготовлены из огнестойких горючих материалов, если это одобрено уполномоченным органом.

N 5.3.4.1 Перечисленные узлы окрасочной камеры, изготовленные из других материалов, разрешены.

N 5.3.5 Операции и процессы нанесения распылением, которые включают использование отделочных материалов, содержащих нитроцеллюлозу, должны выполняться только в кабинах для водной мойки, как определено в настоящем стандарте, если иное не указано в пункте 5.3.5.1.

N 5.3.5.1 Распыление отделочных материалов, содержащих нитроцеллюлозу, должно быть разрешено в окрасочной камере сухого типа при условии, что остатки удаляются со всех перегородок не реже одного раза в день и все фильтры меняются не реже одного раза в день.

5.4 Отверстия конвейера. Отверстия конвейера, которые необходимы для транспортировки или перемещения работ в зону распыления и из нее, должны быть как можно меньшими.

5.5 * Отделение от других операций. Распылительные камеры должны быть отделены от других операций минимальным расстоянием 915 мм (3 фута) или перегородкой, стеной или сборкой пола / потолка, имеющей минимальный рейтинг огнестойкости 1 час; несколько подключенных покрасочных камер не должны рассматриваться как «прочие операции», за исключением случаев, предусмотренных в Разделе 13.3.

5.5.1 Покрасочные камеры должны быть установлены так, чтобы все части кабины были легко доступны для очистки.

5.5.2 Свободное пространство не менее 915 мм (3 фута) должно быть сохранено со всех сторон и над окрасочной камерой, и не должно быть никаких складских помещений или горючих конструкций.

5.5.2.1 Требование 5.5.2 не должно запрещать размещение окрасочной камеры ближе чем на 915 мм (3 фута) от внутренней перегородки, стены или конструкции пола / потолка, которые имеют рейтинг огнестойкости не ниже 915 мм (3 фута) или непосредственно против них. менее 1 часа при условии, что покрасочную камеру можно обслуживать и чистить.

5.5.2.2 Требование 5.5.2 не должно запрещать размещение окрасочной камеры ближе, чем 915 мм (3 фута) от внешней стены или конструкции крыши, при условии, что стена или крыша изготовлены из негорючего материала и предусмотрена окрасочная камера. можно обслуживать и чистить.

5.6 Панели освещения и наблюдения.

5.6.1 Панели для светильников или наблюдения должны быть из термообработанного стекла, многослойного стекла, армированного стекла или стекла с металлической арматурой и должны быть герметизированы для удержания паров, туманов, остатков, пыли и отложений в зоне распыления.

5.6.1.1 Перечисленные сборки окрасочной камеры, у которых есть смотровые панели, изготовленные из других материалов, разрешены.

5.6.2 Панели светильников должны быть отделены от светильника, чтобы температура поверхности панели не превышала 93 ° C (200 ° F).

5.6.3 Рама панели и способ крепления должны быть спроектированы таким образом, чтобы не разрушаться под воздействием огня до выхода из строя панели наблюдения.

5.6.4 Панели наблюдения для окрасочных камер, которые используются исключительно для процессов порошковой окраски, разрешается изготавливать из огнестойких горючих материалов.

Δ 5.7 Вентиляция. Зоны распыления, оборудованные вентиляционными распределителями, перегородками или сухими фильтрами для сбора избыточного распыления, должны соответствовать требованиям пунктов 5.7.1–5.7.5.

5.7.1 Распределительные пластины или перегородки должны быть изготовлены из негорючих материалов и должны быть легко снимаемыми или доступными для очистки с обеих сторон.

5.7.2 Фильтры не должны использоваться при нанесении материалов, о которых известно, что они очень чувствительны к самопроизвольному нагреванию или самовоспламенению.

5.7.3 Опоры и держатели для фильтров должны быть изготовлены из негорючих материалов.

5.7.4 Фильтры для сбора избыточного распыления должны быть легко снимаемыми или доступными для очистки или замены.

5.7.5 Фильтры нельзя использовать поочередно для разных типов материалов покрытия, если сочетание материалов может привести к самопроизвольному нагреву или возгоранию. (См. Также Раздел 10.9.)

Глава 6 Электрические и другие источники воспламенения

6.1 Объем. Эта глава должна применяться к электропроводке и электрическому оборудованию, используемому в зоне распыления или поблизости от зоны распыления. Эта глава также применима к другим источникам возгорания.

6.2 * Общие.

6.2.1 Электропроводка и вспомогательное оборудование должны соответствовать всем применимым требованиям Статей 500, 501, 502, 505 и 516 NFPA 70 и всем применимым требованиям данной главы.

N 6.2.1.1 Транспортные средства с двигателями должны соответствовать требованиям Раздела 6.10.

N 6.2.1.2 Операции по нанесению смолы должны соответствовать требованиям главы 17.

6.2.2 * Для целей настоящего стандарта применяется следующая система классификации электрических зон:

(1) Внутренняя часть открытых или закрытых контейнеров или сосудов должна считаться местом Класса I, Зоны 0.

(2) Местоположение Класса I, Раздел 1 может быть альтернативно классифицировано как местоположение Класса I, Зона 1.

(3) Местоположение Класса I, Раздел 2 может быть альтернативно классифицировано как местоположение Класса I, Зоны 2.

(4) Местоположение Класса II, Раздел 1 может быть альтернативно классифицировано как местоположение Зоны 21.

(5) Местоположение Класса II, Раздел 2 может быть альтернативно классифицировано как местоположение Зоны 22.

6.2.3 Для целей классификации электрических зон система разделения и система зоны не должны смешиваться для любого данного источника утечки.

6.2.4 В случаях, когда участки внутри одного и того же объекта классифицированы отдельно, местоположениям Класса I, Зоны 2 должно быть разрешено примыкать, но не перекрываться, местоположения Класса I, Раздела 2. Места расположения Класса I, Зоны 0 или Зоны 1 не должны соприкасаться с объектами Класса I, Раздела 1 или Раздела 2. [ 70: 505.7 (B)]

6.2.5 * Открытое пламя, искрообразовательное оборудование или процессы, а также оборудование, открытые поверхности которого превышают температуру самовоспламенения распыляемого материала, не должны находиться в зоне распыления или в любой окружающей зоне, которая классифицируется как подкласс 2. , Зона 2 или Зона 22.

6.2.5.1 Это требование не распространяется на устройства для сушки, отверждения или плавления, указанные в главе 13.

6.2.6 * Любое утилизирующее оборудование или аппаратура, способные производить искры или частицы горячего металла и расположенные над или рядом с областью распыления или окружающими областями Раздела 2, Зоны 2 или Зоны 22, должны быть полностью закрытого типа или должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить утечку искр или частиц горячего металла.

6.3 Классификация электрических зон.

6.3.1 * Местоположение класса I. Местом класса I должно быть любое место, где горючий газ или пар присутствует или может присутствовать в воздухе в количествах, достаточных для образования взрывоопасной или горючей смеси.

6.3.1.1 * Местоположение Класса I, Раздела 1. Как определено в 500.5 (B) (1) NFPA 70 , местом Класса I, Раздела 1 должно быть любое место, где существует одно из следующих условий:

(1) Воспламеняющаяся концентрация горючего газа или пара может существовать при нормальных условиях эксплуатации.

(2) Воспламеняющаяся концентрация горючего газа или пара может часто существовать из-за операций по ремонту или техническому обслуживанию или из-за утечки.

(3) Поломка или неправильная работа оборудования или процессов может привести к выбросу воспламеняющейся концентрации горючего газа или пара, а также может вызвать одновременный отказ электрооборудования таким образом, что оно напрямую станет источником воспламенения.

6.3.1.2 * Местоположение Класса I, Раздела 2. Как определено в 500.5 (B) (2) NFPA 70 , местоположением Класса I, Раздела 2 должно быть любое место, где существует одно из следующих условий:

(1) Легковоспламеняющийся газ или летучая легковоспламеняющаяся жидкость обрабатываются или используются, но любой горючий газ, пар или жидкость находятся в закрытом контейнере или закрытой системе, из которых они могут выйти только в случае случайного разрыва. или поломка тары или

(2) Воспламеняющаяся концентрация горючего газа или пара обычно предотвращается принудительной механической вентиляцией, но может возникнуть из-за неисправности или ненормальной работы вентиляционного оборудования.

(3) Воспламеняющаяся концентрация горючего газа или пара может иногда передаваться из соседнего помещения Класса I, Раздела 1, если такая передача не предотвращается вентиляцией с положительным давлением из источника чистого воздуха и не предусмотрены эффективные меры защиты от отказа вентиляции.

6.3.1.3 * Местоположение класса I, зона 0. Как определено в 505.5 (B) (1) NFPA 70 , местом Класса I, Зоны 0 должно быть любое место, где воспламеняющаяся концентрация горючего газа или пара присутствует либо постоянно, либо в течение длительных периодов времени.

6.3.1.4 * Местоположение класса I, зона 1. Как определено в 505.5 (B) (2) NFPA 70 , местом Класса I, Зоны 1 должно быть любое место, где существует одно из следующих условий:

(4) Воспламеняющаяся концентрация горючего газа или пара может иногда передаваться из соседнего места Класса I, Зоны 0, если такая передача не предотвращается вентиляцией с положительным давлением из источника чистого воздуха и не предусмотрены эффективные меры защиты от отказа вентиляции.

6.3.1.5 Расположение Класса I, Зоны 2. Как определено в 505.5 (B) (3) NFPA 70 , местом Класса I, Зоны 2 должно быть любое место, где существует одно из следующих условий:

(1) Воспламеняющаяся концентрация горючего газа или пара маловероятна при нормальных условиях эксплуатации, а если воспламеняющаяся концентрация действительно существует, то будет существовать только в течение короткого периода времени.

(2) Легковоспламеняющийся газ или летучая легковоспламеняющаяся жидкость обрабатываются или используются, но любой горючий газ, пар или жидкость находятся в закрытом контейнере или закрытой системе, из которых они могут выйти только в случае случайного разрыва. или поломка контейнера или системы, или в случае ненормальной работы оборудования.

(3) Воспламеняющаяся концентрация горючего газа или пара обычно предотвращается принудительной механической вентиляцией, но может возникнуть из-за неисправности или ненормальной работы вентиляционного оборудования.

(4) Воспламеняющаяся концентрация горючего газа или пара может иногда передаваться из соседнего места Класса I, Зоны 1, если такая передача не предотвращается посредством вентиляции с положительным давлением из источника чистого воздуха и не предусмотрены эффективные меры защиты от отказа вентиляции. (См. Также A.6.3.1.2.)

6.3.2 Помещения класса II. Местом класса II должно быть любое место, которое может быть опасным из-за наличия горючей пыли.

6.3.2.1 * Местоположение Класса II, Раздела 1. Как определено в 500.5 (C) (1) NFPA 70 , местом Класса II, Раздела 1 должно быть любое место, где существует одно из следующих условий:

(1) Горючая пыль находится в воздухе в количествах, достаточных для образования взрывоопасных или легковоспламеняющихся смесей при нормальных условиях эксплуатации.

(2) Механический отказ или ненормальная работа механизмов или оборудования может вызвать взрывоопасную или воспламеняющуюся смесь горючей пыли в воздухе, а также может стать источником возгорания из-за одновременного отказа электрического оборудования, срабатывания защитных устройств или по другим причинам.

(3) Горючая пыль группы E может присутствовать в количествах, достаточных для того, чтобы быть опасной.

6.3.2.2 * Местоположение класса II, раздела 2. Как определено в 500.5 (C) (2) NFPA 70 , местом Класса II, Раздела 2 должно быть место, в котором существует одно из следующих условий:

(1) Горючая пыль из-за ненормальных операций может присутствовать в воздухе в количествах, достаточных для образования взрывоопасных или горючих смесей.

(2) Скопления горючей пыли присутствуют, но обычно их недостаточно, чтобы помешать нормальной работе электрического оборудования или другого оборудования, но в результате нечастых сбоев в работе манипулятора или технологического оборудования они могут зависнуть в воздухе.

(3) Накопление горючей пыли на электрооборудовании, внутри или поблизости от него может быть достаточным, чтобы помешать безопасному отведению тепла от электрического оборудования, или может воспламениться в результате ненормальной работы или отказа электрооборудования.

6.3.2.3 * Зона 20. Как определено в 506.5 (B) (1) NFPA 70 , местоположением зоны 20 должно быть любое место, где существует одно из следующих условий:

(1) Воспламеняющаяся концентрация горючей пыли присутствует постоянно.

(2) Воспламеняющаяся концентрация горючей пыли присутствует в течение длительного времени.

6.3.2.4 * Зона 21. Как определено в 506.5 (B) (2) NFPA 70 , местоположением Зоны 21 должно быть любое место, где существует одно из следующих условий:

(1) Воспламеняющаяся концентрация горючей пыли может иногда существовать при нормальных условиях эксплуатации.

(2) Воспламеняющаяся концентрация горючей пыли может часто возникать из-за операций по ремонту или техническому обслуживанию или из-за утечки.

(3) Оборудование эксплуатируется или выполняются процессы такого характера, что поломка оборудования или неправильные операции могут привести к выбросу воспламеняющейся концентрации горючей пыли, а также вызвать одновременный отказ электрооборудования в режиме, вызывающем повреждение электрооборудования. стать источником возгорания.

(4) Воспламеняющаяся концентрация горючей пыли может распространяться из соседнего места в Зоне 20, если сообщение не предотвращается соответствующей вентиляцией с положительным давлением из источника чистого воздуха и не предусмотрены эффективные меры защиты от отказа вентиляции.

6.3.2.5 * Зона 22. Как определено в 506.5 (B) (3) NFPA 70 , местом зоны 22 должно быть любое место, где существует одно из следующих условий:

(1) Воспламеняющаяся концентрация горючей пыли маловероятна при нормальной эксплуатации, а если она действительно возникает, то будет сохраняться только в течение короткого периода времени.

(2) Горючая пыль обрабатывается, обрабатывается или используется, но пыль обычно находится в закрытых контейнерах или закрытых системах, из которых она может выйти только в результате ненормальной работы оборудования, с помощью которого обрабатывается пыль. обработаны или использованы.

(3) Воспламеняющаяся концентрация горючей пыли может передаваться из соседнего места в Зоне 21, если сообщение не предотвращается соответствующей вентиляцией с положительным давлением из источника чистого воздуха и не предусмотрены эффективные меры защиты от отказа вентиляции.

6.4 Электрические устройства в зонах распыления.

6.4.1 Зона распыления, как определено в 3.3.3.3, должна относиться к классу I, разделу 1; Класс I, Зона 1; Класс II, раздел 1; или Зона 21, в зависимости от того, что применимо.

6.4.2 Электропроводка и вспомогательное оборудование, расположенное в зоне распыления и не подверженное отложению горючих остатков, должно соответствовать Классу I, Разделу 1; Класс I, Зона 1; Класс II, раздел 1; или в Зоне 21, в зависимости от того, что применимо.

6.4.3 * Электропроводка и утилизационное оборудование, расположенное в зоне распыления и подверженное отложению горючих остатков, должно быть внесено в список для такого воздействия и должно соответствовать Классу I, Разделу 1; Класс I, Зона 1; Класс II, раздел 1; или в Зоне 21, в зависимости от того, что применимо.

6.5 Электрические устройства в зонах, прилегающих к или подключенных к нему

Зоны распыления. Электропроводка и вспомогательное оборудование, расположенное в зонах, прилегающих к зоне распыления или связанных с ней, включая, помимо прочего, вестибюли и туннели, должны классифицироваться в соответствии с 6.5.1–6.5.5.

6.5.1 Электропроводка и вспомогательное оборудование, расположенное снаружи, но в пределах 6100 мм (20 футов) по горизонтали и 3050 мм (10 футов) по вертикали от открытой зоны распыления и не отделенных от зоны распыления перегородками, доходящими до границ зоны, обозначенной как Дивизион 2, Зона 2; или Зона 22 на Рисунке 6.5.1 должен соответствовать Классу I, Разделу 2; Класс I, Зона 2; Класс II, раздел 2; или в Зоне 22, в зависимости от того, что применимо.

6.5.2 Если операции по нанесению распылением проводятся в кабине или комнате с закрытым, открытым или открытым фасадом, как показано на Рисунке 6.5.2 (a) или Рисунке 6.5.2 (b), любые электрические электропроводка или вспомогательное оборудование, расположенное за пределами будки или комнаты, но в пределах 915 мм (3 фута) от любого отверстия, должно подходить для Класса I, Раздела 2; Класс I, Зона 2; Класс II, раздел 2; или в Зоне 22, в зависимости от того, что применимо.

6.5.4 Если операции по нанесению распылением ограничиваются закрытой окрасочной кабиной или комнатой, классификация электрических зон должна быть следующей:

Область в пределах 915 мм (3 фута) от любого отверстия должна быть отнесена к Классу I, Разделу 2; Класс I, Зона 2; Класс II, раздел 2; или зоны 22, в зависимости от того, что применимо, как показано на Рисунке 6.5.4.

(2) * Если используется автоматическое оборудование для нанесения распылением, зона за пределами дверцы доступа не должна быть классифицирована при условии, что блокировка дверцы предотвращает операции нанесения распылением при открытой дверце.

(3) Если отработанный воздух рециркулирует и соблюдаются все требования Раздела 7.5, применяются оба следующих условия:

а) внутренняя часть любого рециркуляционного тракта после рециркуляционного сажевого фильтра до камеры подачи воздуха включительно должна быть отнесена к классу I, разделу 2; Класс I, Зона 2; Класс II, раздел 2; или в Зоне 22, в зависимости от того, что применимо.

(b) Внутренние части каналов подачи свежего воздуха не должны быть классифицированы.

(4) Если отработанный воздух не рециркулирует, внутренняя часть каналов подачи свежего воздуха и пленумов подачи свежего воздуха не должна быть классифицирована.

6.5.5 * Открытые контейнеры, расходные контейнеры, контейнеры для отходов, очистители пистолетов-распылителей и установки для перегонки растворителей, содержащие жидкости класса I, должны располагаться в местах, вентилируемых в соответствии с применимыми требованиями главы 7.

6.5.5.1 Классификация электрических зон должна быть следующей:

Зона в пределах 915 мм (3 фута) во всех направлениях от любого такого контейнера или оборудования и до пола или уровня класса должна классифицироваться как класс I, раздел 1 или класс I, зона 1, в зависимости от того, что применимо.

(2) Зона, простирающаяся на 610 мм (2 фута) за пределы участка Раздела 1 или Зоны 1, должна быть классифицирована как Класс I, Раздел 2 или Класс I, Зона 2, в зависимости от того, что применимо.

(3) Зона, простирающаяся на 1525 мм (5 футов) по горизонтали за пределы зоны, описанной в 6.5.5.1 (2), до высоты 460 мм (18 дюймов) над полом или уровнем грунта, должна быть классифицирована как класс I, Раздел 2 или Класс I, Зона 2, в зависимости от того, что применимо.

(4) Зона внутри любого резервуара или контейнера должна быть классифицирована как класс I, раздел 1 или класс I, зона 0, в зависимости от того, что применимо.

6.5.5.2 Электропроводка и вспомогательное оборудование, установленное на этих участках, должно соответствовать месту, как показано на рисунке 6.5.5.2.

6,6 Подсветка.

6.6.1 Светильники, подобные показанным на рисунке 6.6.1, которые прикреплены к стенам или потолку зоны распыления, но находятся за пределами любой классифицированной зоны и отделены от зоны распыления стеклянными панелями, отвечающими требованиям. Раздела 5.6 должны быть пригодны для использования в несекретных местах.Такие приспособления следует обслуживать вне зоны распыления.

6.6.2 Светильники, подобные показанным на рисунке 6.6.1, которые крепятся к стенам или потолку зоны распыления; которые отделены от зоны распыления стеклянными панелями, соответствующими требованиям Раздела 5.6; и которые находятся в пределах Класса I, Раздела 2; класс I, зона 2; класс II, раздел 2; или место в Зоне 22 должно подходить для такого местоположения. Такие приспособления должны обслуживаться вне зоны распыления.

6.6.3 Светильники, подобные изображенным на рисунке 6.6.3, которые являются неотъемлемой частью стен или потолка зоны распыления, должны быть отделены от зоны распыления стеклянными панелями, которые являются неотъемлемой частью приспособление. Такие приспособления должны быть перечислены для использования в Классе I, Разделе 2; Класс I, Зона 2; Класс II, раздел 2; или зоны 22, в зависимости от того, что применимо, а также должны быть указаны для скопления отложений горючих остатков. Такие приспособления разрешается обслуживать изнутри зоны распыления.

6.6.4 Светильники, расположенные внутри зоны распыления, должны соответствовать требованиям Раздела 6.4 и Раздела 6.7.

6,7 * Статическое электричество. Все электропроводящие объекты в зоне распыления, за исключением тех, которые в процессе работы должны находиться под высоким напряжением, должны быть электрически заземлены с сопротивлением не более 106 Ом (1 МОм). Это требование должно применяться к контейнерам с лакокрасочным материалом, тазам для мытья, ограждениям, соединителям шлангов, кронштейнам и любым другим электропроводящим объектам или устройствам в данной зоне.Это требование также распространяется на любой персонал, входящий в зону распыления.

6.8 Гибкие шнуры питания. Для автоматизированного оборудования и роботизированного оборудования гибкие шнуры питания разрешается использовать в опасных (классифицированных) местах и разрешается подключать к фиксированной части электрической цепи при условии, что они соответствуют всем следующим условиям:

(1) Они одобрены для сверхтяжелого использования.

(2) Они оснащены заземляющим проводом, отвечающим требованиям Раздела 400.2 из NFPA 70 .

(3) Они подключаются к клеммам или проводам утвержденным способом.

(4) Они поддерживаются положительным механическим зажимом таким образом, чтобы можно было легко заменить шнур и предотвратить натяжение на соединениях шнура внутри клеммной коробки.

(5) Они снабжены взрывозащищенными уплотнениями для жидкостей или пыленепроницаемыми уплотнениями для порошковых применений, когда шнур входит в соединительные коробки, фитинги или корпуса.

(6) Они перечислены для отложений горючих остатков.

6.9 Переносные электрические светильники. Переносные электрические светильники, используемые в зонах распыления, должны соответствовать требованиям 6.4.3.

6.10 Движение механических транспортных средств. Транспортные средства с приводом должны быть внесены в список для классификации электрических зон, в которой они используются, и не включенные в перечень транспортные средства с приводом не должны перемещаться в или из области распыления или эксплуатироваться в области распыления, если операция или процесс распыления не остановлены и вентиляция система поддерживается в эксплуатации.

Глава 7 Вентиляция

7.1 Общие. Вентиляционные и вытяжные системы должны быть спроектированы и установлены в соответствии с применимыми требованиями NFPA 91, за исключением поправок, внесенных требованиями данной главы.

7.2 Требования к производительности. Каждая зона распыления должна быть оборудована механической вентиляцией, способной удерживать и удалять пары и туман в безопасное место, а также удерживать и контролировать горючие остатки, пыль и отложения.Концентрация паров и тумана в вытяжном потоке системы вентиляции не должна превышать 25 процентов нижнего предела воспламеняемости. (Дополнительное руководство по определению нижнего предела воспламеняемости см. В приложении B ).

7.2.1 * Зоны распыления, оборудованные фильтрами для сбора избыточного распыления, должны иметь эффективные средства, обеспечивающие выполнение требований раздела 7.2.

7.2.2 Системы порошкового покрытия. Системы порошкового покрытия также должны соответствовать требованиям Раздела 15.8.

7.2.3 Механическая вентиляция должна оставаться в рабочем состоянии все время, пока проводятся операции распыления, и в течение достаточного времени после этого, чтобы пары от высушивания покрытых предметов или материала и остатков были удалены. Если операции распыления проводятся автоматически без постоянного дежурного обслуживающего персонала, органы управления распылительным аппаратом должны быть расположены таким образом, чтобы распылительный аппарат не мог работать, если не работают вытяжные вентиляторы.

7.2.4 В замкнутых пространствах, где вентиляция не может соответствовать требованиям Раздела 7.2, должна быть разрешена процедура инертизации. Такие процедуры должны соответствовать применимым требованиям NFPA 69 и должны быть приемлемы для компетентного органа.

7.3 * Подпиточный воздух. Должен быть обеспечен чистый подпиточный воздух для компенсации воздуха, выходящего при операциях распыления. Впуск для этого подпиточного воздуха должен быть расположен так, чтобы воздух, выпускаемый в результате операций распыления, не рециркулировался.

7.4 Прокладка вытяжных каналов. Воздух, удаляемый в результате распыления жидкости, должен выводиться по воздуховодам непосредственно наружу здания. Выхлопные каналы должны проходить по кратчайшему пути к месту разгрузки и соответствовать следующим условиям:

Выхлопные каналы не должны проходить через противопожарную или противопожарную стену.

(2) Выпуск выхлопных газов должен быть направлен в сторону от любых воздухозаборников.

(3) Точка выпуска выхлопных газов должна находиться на расстоянии не менее 1830 мм (6 футов) от любой внешней стены или крыши.

(4) Точка выпуска выхлопных газов должна находиться на расстоянии не менее 3048 мм (10 футов) от отверстий в здании.

(5) Точка выпуска выхлопных газов должна быть на высоте не менее 3048 мм (10 футов) над прилегающей поверхностью.

(6) Выхлопной канал не должен выходить в направлении любой горючей конструкции, которая находится в пределах 7625 мм (25 футов) от точки выхода выхлопного канала.

(7) Выхлопной канал не должен выходить в направлении любого незащищенного отверстия в негорючих или ограниченно воспламеняемых конструкциях, которые находятся в пределах 7625 мм (25 футов) от точки выхода выхлопного канала.

(8) Выхлопной канал не должен выходить в направлении выхода любого выхода или общественного пути, который находится в пределах 7625 мм (25 футов) от точки выхода выхлопного тракта.

7,5 * Рециркуляция выхлопных газов. Воздух, выходящий из зон распыления, нельзя рециркулировать, если не выполняются все следующие требования:

(1) Рециркуляционные фильтры твердых частиц, как определено в этом стандарте, должны использоваться для удаления твердых частиц из рециркулируемого воздуха.

(2) Концентрация паров в выхлопном воздушном потоке не должна превышать 25 процентов нижнего предела воспламеняемости.

(3) Перечисленное оборудование должно использоваться для контроля концентрации паров во всех выхлопных воздушных потоках.

(4) Оборудование, указанное в 7.5 (3), должно инициировать локальный аварийный сигнал и автоматически отключать операцию распыления, если концентрация любого пара в потоке отработанного воздуха превышает 25 процентов нижнего предела воспламеняемости.

(5) Все оборудование, устанавливаемое для обработки и удаления загрязняющих веществ из воздуха, выходящего в результате операций по опрыскиванию, должно быть одобрено уполномоченным органом.

(6) * Для занятых зон распыления, где часть отработанного воздуха рециркулирует в зоне распыления, необходимо учитывать токсичность и воздействие на рабочих.

7.6 Нагрев рециркуляционного воздуха. Если рециркуляционный воздух нагревается, должны выполняться следующие требования:

(1) Воздухонагреватель должен располагаться после рециркуляционного сажевого фильтра и монитора концентрации паров.

(2) Температура поверхности воздухонагревателя не должна превышать 93 ° C (200 ° F).

7.7 * Коллектор вытяжных каналов. Отдельные окрасочные камеры должны быть отдельно выведены наружу здания, за исключением случаев, указанных в 7.7.1 или 7.7.2.

7.7.1 Многократные окрасочные камеры, общая фронтальная площадь которых не превышает 1,7 м2 (18 кв. Футов), разрешается использовать в коллекторах, если используемые распыляемые материалы не вступят в реакцию и не вызовут воспламенения остатков в каналах.

7.7.2 В тех случаях, когда обработка выхлопных газов необходима для контроля загрязнения воздуха или для сохранения энергии, допускается использование коллекторов в воздуховодах при соблюдении всех следующих условий:

(1) Используемые распыляемые материалы не вступают в реакцию и не вызывают воспламенения остатков в каналах.

(2) Не используются отделочные материалы, содержащие нитроцеллюлозу.

(3) Предусмотрена система очистки воздуха для уменьшения количества избыточного распыления, попадающего в коллектор воздуховода.

(4) Автоматическая защита спринклера предусмотрена на стыке выпуска каждой кабины с коллектором в дополнение к защите, требуемой Главой 9.

(5) Установка одобрена уполномоченным органом.

7,8 * Конструкционные материалы. Выхлопные камеры и выхлопные каналы и крепежные детали должны быть изготовлены из стали, за исключением случаев, предусмотренных в 7.8.1, 7.8.2 и 7.8.3.

7.8.1 Для окрасочных камер, используемых исключительно для порошковой окраски, разрешается строительство каналов из негорючих горючих материалов.

7.8.2 Допускается использование бетона. Внутренние поверхности бетонной вытяжной камеры или вытяжного канала должны быть гладкими и герметичными для облегчения очистки.

7.8.3 Допускается использование других строительных материалов в случаях, когда транспортируемые материалы несовместимы со сталью.

7.9 * Опора вытяжных каналов. Выхлопные каналы должны иметь опоры для предотвращения обрушения в условиях пожара.

7.9.1 Опоры воздуховодов должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вес самой системы воздуховодов плюс ожидаемый вес любых остатков. Если внутри системы воздуховодов предусмотрена спринклерная защита, то опоры воздуховодов также должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать ожидаемый вес любого скопления слива спринклера.

7.9.2 Подвески и опоры должны быть прикреплены к зданию или конструкции, чтобы минимизировать вибрацию и нагрузку на систему воздуховодов.

7.9.3 Подвески и опоры должны быть спроектированы с учетом расширения и сжатия.

7.9.4 Вытяжные воздуховоды не должны использовать стены, полы, потолки или крыши зданий в качестве составных частей.

7.9.5 Положения 7.9.4 не должны запрещать использование бетонных вытяжных камер или вытяжных каналов, если часть или вся камера или воздуховод являются частью бетонного пола.

7.10 Отверстия для доступа к выхлопным каналам. Выхлопные каналы должны быть снабжены дверьми, панелями или другими средствами для облегчения осмотра, обслуживания, очистки и доступа к устройствам противопожарной защиты.

7.11 Вытяжные вентиляторы и приводы.

7.11.1 Вращающийся элемент вытяжного вентилятора должен быть из цветного металла, или вентилятор должен быть сконструирован таким образом, чтобы при смещении крыльчатки или вала две части вентилятора из железа не могли тереться или ударяться.Необходимо сделать необходимые поправки на обычное расширение и нагрузку, а также на предотвращение контакта движущихся частей с воздуховодом или корпусом вентилятора. Лопасти вентилятора должны быть установлены на валу, который должен сохранять соосность даже при большой нагрузке на лопасти вентилятора. Все подшипники должны быть самосмазывающимися или иметь доступные отверстия для смазки.

7.11.2 Электродвигатели, приводящие в движение вытяжные вентиляторы, не должны размещаться внутри любой зоны распыления, если они не соответствуют положениям пункта 6.4.3.

7.11.3 Ремни не должны попадать в зону распыления, если только ремень и шкив в зоне распыления не закрыты полностью.

7.12 * Зоны сушки. Свежераспыленные детали следует сушить только в вентилируемых помещениях, чтобы концентрация паров не превысила 25 процентов нижнего предела воспламеняемости. (См. Также главу 13.)

Глава 8 Хранение, обращение и распространение легковоспламеняющихся веществ

и горючие жидкости

8.1. Общие. Хранение, обращение и смешивание легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны соответствовать всем применимым требованиям NFPA 30 и данной главы.

8.2 Хранение в производственных зонах. Максимально допустимые количества (ПДК) легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в каждой зоне контроля не должны превышать количества, указанные в Таблице 8.2, с дополнительными количествами, разрешенными в соответствии с требованиями, установленными в Разделе 8.3.

8,3 Смешивание.

8.3.1 Выдача или перекачка жидкостей из контейнеров и наполнение контейнеров, включая переносные смесительные баки и «сосуды под давлением», должны производиться только в зоне распыления с работающей вентиляцией или в смесительной комнате.

8.3.2 Если количество жидкостей, необходимое или площадь пола, необходимая для обеспечения подходящей камеры смешивания, превышает пределы, указанные в 8.3.3–8.3.6, камера смешивания должна соответствовать всем применимым требованиям NFPA 30.

8.3.3 Помещения для смешивания должны отвечать всем следующим требованиям (1) Помещения для смешивания должны соответствовать требованиям к конструкции Раздела 5.1.

(2) Площадь смесительной камеры не должна превышать 14 м (150 кв. Футов).

(3) Если установлено более одной смесительной камеры, общее количество жидкостей не должно превышать пределов, указанных в 8.3.5 или 8.3.6.

(4) Помещения для смешивания должны быть спроектированы таким образом, чтобы сдерживать разлив содержимого в помещении.

(5) Помещения для смешивания, в которых происходит разлив, обработка или транспортировка жидкостей класса I, класса II или класса III при температурах, равных или превышающих их точку воспламенения, должны быть оборудованы механической вентиляцией, способной обеспечивать движение воздуха не ниже 0.3 м3 / мин / м2 (1 фут3 / мин / фут2) площади пола или 4 м3 / мин (150 фут3 / мин), в зависимости от того, что больше.

(6) Вентиляционные системы, предусмотренные в соответствии с 8.3.3 (5), должны работать в часы работы или всякий раз, когда присутствуют пары.

(7) Смесительные помещения должны быть классифицированы для целей классификации электрических зон в соответствии с главой 7 NFPA 30.

(8) Смесительные помещения должны быть оснащены утвержденной автоматической системой противопожарной защиты, которая отвечает всем применимым требованиям главы 9.

(9) Помещения для смешивания должны быть оборудованы переносными огнетушителями, расположенными в соответствии с NFPA 10.

8.3.4 Количество жидкости, допустимое в одной зоне распыления, не должно превышать 227 л (60 галлонов).

8.3.5 Если предусмотрена отдельная комната для смешивания, и камера для смешивания расположена рядом или в пределах 1830 мм (6 футов) от прилегающей области или зон распыления, как показано на Рисунке 8.3.5 (a) и Рисунке 8.3. .5 (b), совокупное количество жидкостей, находящихся в зонах распыления и смесительной камере, не должно превышать 454 л (120 галлонов).

8.3.6 Если предусмотрена отдельная комната для смешивания и камера для смешивания расположена на расстоянии более 1830 мм (6 футов) от прилегающей зоны или зон распыления, количество жидкости, разрешенное в камере для смешивания, не должно превышать 80 л / м2 (2 галлона / фут2), максимум до 1135 л (300 галлонов), как показано на Рисунке 8.3.6. Количество жидкости в зоне распыления не должно превышать 227 л (60 галлонов).

8.4 Распределительные системы — трубопроводы.

8.4.1 * Системы трубопроводов, по которым легковоспламеняющиеся или горючие жидкости транспортируются между резервуарами для хранения, помещениями для смешивания (покрасочными кухнями) и зонами распыления, должны быть из стали или другого материала, обладающего сопоставимыми свойствами устойчивости к нагреванию и физическим повреждениям.Системы трубопроводов должны быть надлежащим образом соединены и заземлены.

8.4.2 * Трубопроводные системы в зоне распыления должны быть из стали или материала, имеющего сопоставимые тепло- и физическое сопротивление, где это возможно. Если используются трубки или шланги, на стальной трубе в месте соединения должен быть предусмотрен запорный клапан.

8.4.3 * Трубки или шланги следует проверять и при необходимости заменять. Замена трубки или шланга должна соответствовать рекомендациям производителя оборудования.

8.4.4 Если насос используется для подачи жидкости, используемой в процессе распыления, трубопроводы, трубки, шланги и другие аксессуары должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать максимальное рабочее давление насоса, или должны быть предусмотрены средства для ограничения давления нагнетания. насоса.

8.4.5 Все напорные трубки, шланги и муфты должны регулярно проверяться. С удлиненным шлангом шланг и муфты должны быть испытаны с использованием максимального рабочего давления в процессе эксплуатации.Любой шланг, имеющий повреждение материала, признаки утечки или слабость в его каркасе или в соединениях, должен быть заменен.

8.5 Распределительные системы — Общие.

8.5.1 Жидкости должны транспортироваться в закрытых контейнерах, утвержденных безопасных канистрах или утвержденных переносных цистернах или должны транспортироваться с помощью системы трубопроводов. Открытые емкости нельзя использовать для перемещения или хранения жидкостей.

8.5.2 * Везде, где жидкости перетекают из одного контейнера в другой, оба контейнера должны быть надежно соединены и заземлены для рассеивания статического электричества.

8.5.3 Емкости для подачи форсунок должны быть закрытого типа или иметь металлические крышки, которые должны оставаться закрытыми. Контейнеры, не опирающиеся на пол, должны иметь опоры или подвешиваться на тросах. Емкость контейнеров, снабжающих форсунки самотеком, не должна превышать 38 л (10 галлонов).

8.5.4 Оригинальные транспортные контейнеры не должны подвергаться воздействию давления воздуха для подачи на форсунки.

8.5.5 Контейнеры, находящиеся под давлением для подачи распылительных форсунок, резервуаров для хранения воздуха и охладителей, должны соответствовать всем применимым требованиям ASME Код для котлов и сосудов высокого давления, раздел VIII, в отношении конструкции, испытаний и технического обслуживания.

8.5.5.1 Контейнеры, отвечающие следующим требованиям, не обязательно должны соответствовать требованиям ASME Котлы и сосуды под давлением Код , Раздел VIII, для строительства, испытаний и технического обслуживания:

(1) Емкости под давлением менее 150 мм (6 дюймов.) диаметром

(2) Емкости под давлением, работающие при манометрическом давлении ниже 1,03 кПа (15 фунтов на кв. Дюйм)

(3) Распылители сифонного типа

8.5.6 Если для нагрева распыляемой жидкости используется нагреватель, это должен быть пар низкого давления, горячая вода низкого давления или электрический.

8.5.6.1 Если для нагрева распыляемой жидкости используются электрические нагреватели, электрический нагреватель должен быть одобрен и внесен в список для конкретного места, в котором он используется. (См. Главу 6.)

8.5.6.2 Обогреватели нельзя размещать в окрасочных камерах или других местах, где могут накапливаться горючие остатки.

8.5.7 Мешалки, если они используются, должны приводиться в движение сжатым воздухом, водой, паром низкого давления или электричеством.

8.5.7.1 Если мешалки приводятся в действие от электродвигателя, двигатель должен соответствовать требованиям главы 6.

8.5.8 Методы очистки систем циркуляции краски должны соответствовать требованиям главы 18 NFPA 30.

8.5.9 Допускается использование сжатого воздуха для очистки шланга подачи краски для отдельных клеенаносящих устройств в окрасочной камере при соблюдении обоих следующих требований:

(1) Вентиляция кабины работает.

(2) Максимальное давление воздуха не превышает максимальное рабочее давление любого компонента системы трубопроводов или шлангов.

Глава 13 Процессы сушки, отверждения и плавления

13.1 Общие. Аппараты для сушки, отверждения или плавления, используемые при нанесении легковоспламеняющихся и горючих материалов распылением, должны соответствовать всем применимым требованиям NFPA 86.

13.2 Покрасочные камеры и покрасочные камеры, используемые для сушки при атмосферном воздухе. Если окрасочная камера или окрасочная камера также используются для сушки на воздухе, отверждения или плавления, и температура воздуха в ней не превышает условий окружающей среды, система вентиляции должна поддерживать концентрацию любых паров в выхлопном потоке ниже 25 процентов нижнего предела воспламеняемости.Если температура в зоне распыления повышается с целью ускорения процесса сушки или отверждения, применяются требования Раздела 13.3.

13.3 * Покрасочные камеры и покрасочные камеры, используемые для сушки при повышенных температурах.

13.3.1 Покрасочные камеры или покрасочные камеры, используемые для периодических операций по нанесению распылением, включая операции по повторной окраске автомобилей, должны быть разрешены для попеременного использования для операций сушки, отверждения или плавления, при условии, что они соответствуют всем применимым требованиям настоящего стандарта. и требования NFPA 86, а также требования 13.3.1.1–13.3.1.8.

13.3.1.1 Внутренние поверхности (особенно пол) зоны распыления следует регулярно чистить, чтобы минимизировать накопление горючих остатков.

13.3.1.2 Для полностью закрытых окрасочных камер и окрасочных камер должен быть предусмотрен концевой выключатель высокой температуры для автоматического отключения сушильного аппарата, если температура воздуха в зоне распыления превышает 93 ° C (200 ° F). Когда промышленные воздухонагреватели используются для повышения температуры воздуха для сушки или отверждения в окрасочной камере с закрытым, открытым или открытым верхом, как описано в пункте 6.5.2, должен быть предусмотрен концевой выключатель для автоматического отключения сушильного аппарата, если температура воздуха в окрасочной камере превышает максимальную температуру нагнетаемого воздуха, разрешенную стандартом, в соответствии с которым указан нагреватель, или 93 ° C (200 ° F). , в зависимости от того, что меньше.

13.3.1.3 Если окрасочная камера или окрасочная камера используются для операций сушки, отверждения или плавления, должны быть предусмотрены блокировки, указанные в 13.3.1.3.1 и 13.3.1.3.2.

13.3.1.3.1 Распылительный аппарат, сушильный аппарат и вентиляционная система должны быть оборудованы блокировками, расположенными так, чтобы распылительный аппарат не мог работать, когда сушильный аппарат работает или находится под напряжением.

13.3.1.3.2 * Если промышленные воздухонагреватели используются для повышения температуры воздуха для операций сушки, отверждения или плавления, должны быть предусмотрены средства для предотвращения проникновения в окрасочную камеру или окрасочную камеру во время сушки, отверждения или Должна быть предусмотрена операция плавления и блокировки для остановки операции сушки, отверждения или плавления, если вход будет выполнен.

13.3.1.4 Аппарат излучающей сушки, который постоянно прикреплен к стенам, потолку или перегородкам зоны распыления, должен быть включен в список для воздействия легковоспламеняющихся или горючих паров, тумана, пыли, остатков или отложений.

13.3.1.5 Аппарат для сушки, отверждения или плавления, который постоянно прикреплен к конструкции окрасочной камеры и является подвижным, но подходит только для использования в местах с обычной опасностью (общего назначения), то есть не подходит для опасного (классифицированного) места, как определено в NFPA 70 , разрешается использовать при соблюдении следующих условий:

(1) Аппарат можно переместить в герметичный корпус, который соответствует требованиям для герметизации типа X, как указано в NFPA 496.

(2) Блокировки предусмотрены как для предотвращения использования оборудования для нанесения распылением, если устройство для сушки, отверждения или плавления не было перемещено в герметичный корпус, и корпус не был продуван и подвергался воздействию давления в соответствии с NFPA 496, а также для предотвращения приведение в действие устройства для сушки, отверждения или плавления, когда оно находится в корпусе.

13.3.1.6 Аппарат для сушки, отверждения или плавления, который постоянно прикреплен к конструкции окрасочной камеры и установлен на подвесе или использует направляющую или аналогичную систему, но подходит только для использования в обычных условиях опасности (общего назначения) местоположение, то есть не подходящее для опасного (классифицированного) местоположения, как определено в NFPA 70 , должно быть разрешено к использованию, при условии, что все требования 13.3.1.5 выполнены.

13.3.1.6.1 Кроме того, устройство, установленное на подвесе, должно быть расположено так, чтобы устройство, его шнур питания и его подвесная система могли быть перемещены в герметичный корпус, который отвечает требованиям для создания избыточного давления Типа X, так как указанным в NFPA 496. Системы, смонтированные на гусеницах, также должны соответствовать требованиям для герметизации типа X, как указано в NFPA 496.

13.3.1.7 Все емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями должны быть удалены из кабины до включения сушильного аппарата.

13.3.1.8 Топливные баки, содержащие топливо, отличное от бензина или дизельного топлива, должны быть удалены из любого транспортного средства, попавшего в зону распыления.

13.3.1.9 * Взрывобезопасность не требуется для окрасочной камеры или окрасочной камеры, которые поочередно используются для сушки, отверждения или плавления, если выполняются все следующие условия:

(1) Покрасочная камера или окрасочная камера используются только для операций периодического распыления.

Воздухонагреватель не находится в тракте рециркуляции воздуха.
Система вентиляции соответствует применимым требованиям NFPA 86.

13,4 Области вспышки.

13.4.1 Классификация электрических зон, распространяющаяся на зону выдержки, должна соответствовать требованиям к отверстиям, указанным в 6.5.4.

13.4.2 Зоны испарения, которые нагреваются выше температуры окружающей среды для ускорения выделения паров, должны соответствовать требованиям NFPA 86. Если зона испарения находится рядом или соединена с окрасочной камерой или окрасочной камерой, тогда требования Раздела 13.5 применяется.

13.4.3 Открытые или закрытые, неотапливаемые участки испарения должны вентилироваться в соответствии с разделом 7.12.

13.4.4 Открытые зоны возгорания должны быть защищены в соответствии с требованиями помещения, в котором они расположены.

13.4.5 Закрытые зоны возгорания должны быть оборудованы утвержденной автоматической системой противопожарной защиты.

13.5 Покрасочные камеры или покрасочные камеры, примыкающие или соединенные с помещениями или оборудованием, используемым для сушки, отверждения или плавления.

13.5.1 Соединительные двери и соответствующие блокировки должны соответствовать требованиям NFPA 86. Должна быть предусмотрена блокировка для предотвращения операций распыления, когда соединительные двери открыты.

13.5.2 * Если соединительная дверь не используется, для разделения должен быть предусмотрен герметичный тамбур с минимальным давлением 915 мм (3 фута). Этот вестибюль должен вентилироваться в соответствии с разделом 7.12. Поток воздуха в вестибюле должен быть проверен и заблокирован, чтобы потеря вентиляции или воздушного потока вызвала отключение оборудования для распыления или нагревательного оборудования.Поток воздуха в подключенную окрасочную камеру или окрасочную камеру должен удерживать пары и туман в окрасочной камере или окрасочной камере.

13.5.3 Должен быть предусмотрен концевой выключатель высокой температуры для автоматического отключения сушильного аппарата, если температура воздуха в зоне распыления превышает 93 ° C (200 ° F).

13,6 * Вентиляция. Сварочный аппарат должен вентилироваться со скоростью, обеспечивающей концентрацию воспламеняющихся паров в зоне на уровне 25% или ниже нижнего предела воспламеняемости.

13.7 Предупреждающие знаки. Аппарат для сушки, отверждения или плавления должен иметь постоянно прикрепленный, расположенный на видном месте предупреждающий знак, указывающий, что во время сушки, отверждения или плавления должна поддерживаться вентиляция и что распыление не должно проводиться поблизости таким образом, чтобы отложите остатки на аппарате.

Глава 15 Порошковое покрытие

15,1 * Объем. Настоящая глава применяется к процессам, в которых применяются горючие сухие порошки.

15.2 Общие. Установка и использование устройства для нанесения порошкового покрытия должны соответствовать требованиям данной главы, а также соответствующим требованиям всех других глав.

15.3 Применимость. Разделы с 15.4 по 15.10 являются общими и должны применяться ко всем методам нанесения порошкового покрытия. Разделы с 15.11 по 15.18 должны применяться к указанному в них конкретному методу.

15.4 Расположение. Операции по нанесению порошкового покрытия должны выполняться в ограждениях, которые расположены в соответствии с главой 4.

Δ 15,5 * Защита.

N 15.5.1 Общие положения.

N 15.5.1.1 Зоны распыления, как определено в этом стандарте, должны быть защищены утвержденной автоматической системой противопожарной защиты.

N 15.5.1.2 Требование в 15.5.1.1 применяется как к ручному, так и к автоматизированному процессу нанесения распылением.

15.5.2 Системы защиты.

N 15.5.2.1 Автоматическая система противопожарной защиты должна быть разрешена и должна быть установлена в соответствии с любым из следующего:

(1) Автоматическая система орошения, отвечающая всем применимым требованиям NFPA 13

(2) Автоматическая система разбрызгивания пенной воды, соответствующая всем применимым требованиям NFPA 16

(3) Система пожаротушения двуокисью углерода, отвечающая всем применимым требованиям NFPA 12

(4) Система сухого химического пожаротушения, отвечающая всем применимым требованиям NFPA 17

(5) Система пожаротушения с использованием газообразных агентов, отвечающая всем применимым требованиям NFPA 2001

(6) Система противопожарной защиты водяным туманом, соответствующая применимым требованиям NFPA 750

№ 15.5.2.2 Система пожарной сигнализации и противопожарной защиты должна находиться под надзором в соответствии с NFPA 72 .

N 15.5.3 Операции автоматического распыления. Для автоматизированных операций по нанесению распылением активация автоматической системы противопожарной защиты должна автоматически выполнять все следующие действия:

(1) Активировать локальную тревогу в непосредственной близости от операции опрыскивания

(2) Передать сигнал тревоги в систему пожарной сигнализации объекта, если такая система предусмотрена

(3) Отключение системы подачи лакокрасочного материала

(4) Остановите все операции по нанесению распылением

(5) Остановите все конвейеры в зоне распыления и из нее

№ 15.5.3.1 Аварийное отключение. Для автоматизированных операций распыления должна быть установлена одна или несколько станций ручного аварийного отключения системы для обслуживания каждой зоны распыления в соответствии со следующими требованиями:

(1) При активации станции должны выполнять как минимум функции, перечисленные в 15.5.3 и 15.5.8.1.

(2) По крайней мере, одна такая станция должна находиться в пределах беспрепятственного доступа обслуживающего персонала.

(3) Если доступ к станции, требуемый в пункте 15.5.3.1 (2), может быть связан с опасностью, дополнительная станция должна быть расположена рядом с выходом из зоны.

N 15.5.4 Системы вентиляции. Вентиляционные системы должны быть отключены при возникновении пожарной тревоги.

N 15.5.5 Автоматические спринклерные системы.

N 15.5.5.1 * Автоматическая спринклерная система должна быть системой влажных труб, системой сухих труб, системой предварительного срабатывания или дренчерной системой с открытой головкой, в зависимости от того, какая из них наиболее подходит для части распыления. защищаемая операция.

N 15.5.5.2 Автоматическая спринклерная система для операций порошкового покрытия должна соответствовать следующим требованиям:

(1) Спринклеры должны быть рассчитаны на обычную опасность (Группа 2), как определено в NFPA 13.

(2) Расчетная площадь спринклера не должна превышать площадь кабины или помещения, в котором проводится распыление.

N 15.5.5.3 Подача воды должна быть достаточной для снабжения всех спринклеров, которые могут сработать при любом пожаре, без истощения доступной воды для использования в струях шлангов.

15.5.5.4 Если спринклеры установлены для защиты зон опрыскивания, должно быть разрешено подавать воду из бытовых систем водоснабжения при условии, что бытовое снабжение может удовлетворять требованиям проектных критериев 15.5.5.2.

N 15.5.5.5 Спринклерная система должна управляться отдельным (ыми) указательным (ыми) клапаном (ами), управляемым с уровня пола.

N 15.5.5.6 Спринклеры должны быть защищены от остатков избыточного распыления с помощью любого места или укрытия, чтобы они могли действовать быстро в случае пожара.

N 15.5.5.6.1 Спринклеры разрешается накрывать целлофановыми мешками толщиной не более 0,08 мм (0,003 дюйма) или тонкими бумажными мешками.

N 15.5.5.6.2 Покрытия, разрешенные в 15.5.5.6.1, должны заменяться часто, чтобы не образовывались тяжелые отложения остатков.

N 15.5.5.7 Спринклеры, которые были окрашены или покрыты избыточным распылением или остатками, должны быть заменены новыми спринклерами.

N 15.5.6 * Автоматические системы для двуокиси углерода, сухих химикатов и чистых агентов. Система противопожарной защиты должна обеспечивать сброс своего содержимого на всю охраняемую территорию одновременно.

N 15.5.7 Переносные огнетушители. Переносные огнетушители должны быть предоставлены и размещены в соответствии с NFPA 10.

N 15.5.8 * Защита оборудования для автоматического нанесения порошков.

N 15.5.8.1 Автоматизированное оборудование для нанесения порошка, как указанное, так и не указанное, должно быть дополнительно защищено указанным оптическим датчиком пламени, установленным и контролируемым в соответствии с NFPA 72 .

N 15.5.8.1.1 Оптическое обнаружение пламени должно в случае воспламенения реагировать на наличие пламени в течение половины (0,5) секунды и должно выполнять все следующие действия:

(1) Остановите все конвейеры в зоне распыления и из нее

(2) Выключить вентиляцию

(3) Отключить оборудование для нанесения, транспортировки и сбора порошка

(4) Закройте сегрегационные заслонки в соответствующих воздуховодах, чтобы прервать потоки воздуха

(5) Отключите питание высоковольтных элементов в зоне распыления и обесточьте систему

№ 15.5.8.2 Автоматизированное оборудование для нанесения порошка, которое не указано в перечне, должно быть дополнительно защищено следующим образом:

(1) В дополнение к требованиям пунктов 15.5.3 и 15.5.8.1 оптическая система обнаружения пламени должна также активировать автоматическую систему противопожарной защиты, если она предусмотрена.

(2) Кожухи автоматического электростатического оборудования внутри будки должны быть защищены утвержденной автоматической системой противопожарной защиты, и активация этой системы должна автоматически соответствовать требованиям пункта 15.5.3 и 15.5.8.1.

(3) Станции ручной активации должны быть установлены в соответствии со следующим:

(a) По крайней мере, одна такая станция должна находиться в пределах свободного доступа обслуживающего персонала.

(b) Если доступ к станции, требуемый в пункте 15.5.8.2 (3) (a), может быть связан с опасностью, дополнительная станция должна быть расположена рядом с выходом из зоны.

(c) Эти устройства должны активировать систему противопожарной защиты, как указано в 15.5.2 для затронутой автоматизированной зоны, если применимо, и выполнять требования в 15.5.8.1.

N 15.5.8.2.1 Требования пункта 15.5.8.2 не должны применяться к автоматической спринклерной системе с мокрыми трубами с закрытой головкой.

15,6 Корпуса. Порошок должен быть ограничен нанесением покрытия в одном из следующих условий:

(1) Полностью закрытое вентилируемое помещение негорючей или ограниченной горючей конструкции с гладкими поверхностями, предназначенными для предотвращения накопления порошка и облегчения очистки

(2) Вентилируемая окрасочная камера, соответствующая требованиям Раздела 5.С 1 по раздел 5.7 и имеющими закрытые вентилируемые контейнеры (цистерны, бункеры и т. Д.)

15.7 Электрические и другие источники возгорания.

15.7.1 Электрооборудование и другие источники воспламенения должны соответствовать требованиям главы 6 настоящего стандарта и статей 500, 502, 504 и 516 NFPA 70 , в зависимости от обстоятельств.

15.7.2 Если объект или материал, на который наносится покрытие, предварительно нагреваются, элементы управления должны быть установлены таким образом, чтобы температура поверхности объекта или материала не находилась в пределах 28 ° C (50 ° F) от температуры самовоспламенения порошка. использовал.

15.7.3 * Все электропроводящие объекты в зоне распыления, за исключением тех объектов, которые должны находиться под высоким напряжением в процессе, должны быть электрически соединены с землей с сопротивлением не более 106 Ом (1 МОм). Это требование также распространяется на любой персонал, который входит в зону.

15.8 * Вентиляция, пылеулавливание и взрывозащита. См. Также приложение C.

15.8.1 Воздуховоды.

15.8.1.1 * Если неосаждаемый взвешенный в воздухе порошок (избыточное распыление порошка) транспортируется по воздуховодам в систему рекуперации, в воздуховодах должен быть обеспечен достаточный поток воздуха для поддержания концентрации порошка в воздуховодах не более чем на 50% от минимального значения. взрывоопасная концентрация (MEC) используемого порошка. Если MEC порошка не установлен, то концентрация порошка в выхлопном канале должна поддерживаться ниже 15 г / м3 (0,015 унции / фут3).

15.8.1.2 Вытяжное оборудование должно иметь паспортную табличку с указанием интенсивности вентиляции, для которой оно было разработано.

15.8.1.3 Если операция нанесения покрытия проводится при концентрации выхлопного канала выше 50 процентов от MEC, должно быть предусмотрено перечисленное оборудование для подавления взрыва.

15.8.2 Воздух, выходящий из системы регенерации порошковой операции, не должен рециркулировать, если концентрация твердых частиц в отработанном воздухе не была снижена до уровня, который считается безопасным для профессионального воздействия на персонал, и оборудование постоянно контролирует фильтрацию система для подачи сигнала оператору и автоматического выключения работы в случае, если система фильтрации не может поддерживать воздух в этом состоянии.

15.8.3 * Корпуса. Оболочки должны быть указаны для конкретного применения или должны быть спроектированы таким образом, чтобы противостоять разрушительным эффектам внутреннего горения. Любой корпус, который не указан в этом списке и является эффективно герметичным, например, окрасочная камера, пылеуловитель, устройство для сбора порошка или другой корпус, должен быть снабжен одним из следующих элементов:

(1) Вентиляция дефлаграции, соответствующая требованиям NFPA 68

(2) Система подавления дефлаграции, соответствующая требованиям NFPA 69

15.8.4 Вентиляция для порошкового покрытия, наносимого через псевдоожиженные слои и электростатические псевдоожиженные слои, должна быть спроектирована таким образом, чтобы предотвращать утечку неотложенного порошка из оболочки.

15.8.5 Система вентиляции должна постоянно удерживать взвешенный в воздухе порошок в кабине и системе рекуперации.

15.9 Оборудование для сушки, отверждения и термозакрепления.

15.9.1 Температура объекта или материала, на который наносится покрытие, должна поддерживаться по крайней мере на 28 ° C (50 ° F) ниже температуры самовоспламенения порошка.

15.9.2 * Оборудование для сушки, отверждения и термозакрепления должно соответствовать всем применимым требованиям NFPA 86.

15.10 Эксплуатация и обслуживание.

15.10.1 * Зона, окружающая зону распыления, включая горизонтальные поверхности, такие как выступы, балки, трубы, кожухи и полы, должна быть сохранена для предотвращения накопления порошка.

15.10.2 Поверхности за пределами зоны распыления должны быть очищены таким образом, чтобы не рассыпать порошок и не создавать облака пыли.Вакуумное подметальное оборудование, если оно используется, должно быть одобренного типа для использования во взрывоопасных зонах.

15.10.3 Вытяжка кабины должна оставаться включенной во время операций по очистке зоны распыления для удержания переносимой по воздуху горючей пыли.

15.10.4 Должны быть предусмотрены средства для предотвращения попадания случайного металла или искрообразующего материала в осаждаемый порошок.

15.10.5 Знаки с надписью ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ ИЛИ ОТКРЫТОЕ ОГНЯ большими буквами на контрастном цветном фоне должны быть на видном месте на всех участках порошковой окраски и в камерах хранения порошка.

15.11 Автоматизированное оборудование для электростатического распыления порошка. Положения главы 11 и других разделов главы 15 должны применяться к стационарному электростатическому оборудованию, за исключением того, что электрическое оборудование, не охваченное этим разделом, должно соответствовать Разделу 15.7.

15.12 Переносное оборудование для электростатического распыления порошка. Положения главы 12 и другие положения главы 15 должны применяться к ручным электростатическим пистолетам, используемым в порошковых покрытиях, за исключением того, что цепи высокого напряжения должны быть спроектированы таким образом, чтобы не возникала искра, способная воспламенить любые смеси порошка с воздухом, которые могут встретиться вместо этого. упомянутых паровоздушных смесей, за исключением электрооборудования, не упомянутого в нем, должно соответствовать Разделу 15.7.

15.13 Электростатические псевдоожиженные слои.

15.13.1 Цепи высокого напряжения должны быть спроектированы таким образом, чтобы любой разряд, возникающий при приближении к зарядным электродам основания или контакте с ним, не мог вызвать искру, способную воспламенить наиболее опасную порошково-воздушную смесь .

15.13.2 Трансформаторы, блоки питания, аппаратура управления и все другие электрические части оборудования, за исключением зарядных электродов и их соединений с источником питания, должны располагаться за пределами зоны, классифицированной как опасная, или иным образом. соответствуют требованиям 15.7.1.

15.13.3 Все электропроводящие объекты в зоне порошкового покрытия, за исключением тех объектов, которые должны находиться под высоким напряжением в процессе, должны быть электрически соединены с землей с сопротивлением не более 106 Ом (1 МОм). Это требование также распространяется на любой персонал, который может войти в зону. Оборудование для порошковой окраски должно иметь на видном месте постоянно установленное предупреждение о необходимости заземления этих объектов.

15.13,4 Объекты с высоким сопротивлением (то есть с поверхностной проводимостью от 108 до 1011 Ом на квадрат), которые демонстрируют напряжение ниже 2500 вольт, измеренное с помощью ненагружающего киловольтметра и когда они подвергаются воздействию коронального тока не меньше, чем ожидается в процессе нанесения, должны рассматриваться надлежащим образом. заземлен.

15.13.5 Объекты или материал, на которые наносится покрытие, должны находиться в электрическом контакте [менее 106 Ом (1 МОм)] с конвейером или другой опорой для обеспечения заземления.

15.13.5.1 Вешалки должны быть очищены для обеспечения эффективного контакта. Места соприкосновения должны быть по возможности острыми или острыми.

15.13.6 Электрооборудование и источники сжатого воздуха должны быть связаны с системой вентиляции, чтобы оборудование не могло работать, если не работают вентиляторы.

15.14 Горячий флокирование. Температура объекта или материала, на который наносится покрытие, должна поддерживаться как минимум на 28 ° C (50 ° F) ниже температуры самовоспламенения порошка.

15.15 Покрытие в псевдоожиженном слое. Температура объекта или материала, на который наносится покрытие, должна поддерживаться как минимум на 28 ° C (50 ° F) ниже температуры самовоспламенения порошка.

15,16 * Доставка и циркуляция порошкового покрытия.

15.16.1 * Все бункеры, бункеры и псевдоожиженные слои, которые активно используются в процессе нанесения порошка, должны быть заземлены и соответствовать требованиям 15.7.3 и 15.13.4.

15.16.2 * Бункеры, бункеры и псевдоожиженные слои должны вентилироваться, чтобы предотвратить накопление порошка за пределами процесса нанесения в соответствии с 15.8.4.

15.16.3 Подача сжатого воздуха должна быть связана с системой вентиляции, чтобы оборудование не могло работать без вентиляции.

15.17 * Станции разгрузки порошка, разгрузки мешков и пневматические системы транспортировки.

15.17.1 Разгрузка порошка, станции разгрузки мешков и пневматические системы транспортировки, расположенные в зоне распыления, связанные с ней или рядом с ней, должны относиться к Классу II, Разделу 2, как определено в 6.3.2.2 или Зона 22, как определено в 6.3.2.5.

15.17.2 Все станции разгрузки порошка, разгрузки мешков и системы пневмотранспорта должны соответствовать разделу 6.5.

15.17.3 Уборка осуществляется в соответствии с 15.10.1 по 15.10.4.

15.18 Просеивание или просеивание.

15.18.1 Если просеивание или просеивание является встроенной частью оборудования для нанесения порошка, оно должно соответствовать требованиям пункта 15.13.3.

15.18.2 Вентиляция для просеивания или просеивания должна быть спроектирована так, чтобы сдерживать и предотвращать накопление порошка за пределами операции.

15.19 Хранение и обращение.

15.19.1 Контейнеры, такие как, но не ограничиваясь ими, мешки, банки, коробки, сумки, бункеры, супер-мешки, бункеры, коллекторы и т. Д., Содержащие материал порошкового покрытия, должны быть разрешены для размещения непосредственно рядом с распылителем. площади при условии, что контейнер соответствует всем следующим требованиям:

(1) Активно не используется в процессе распыления

(2) Крытый или опломбированный

(3) Обозначается содержимым

(4) Не мешает работе оборудования

15.19.2 * Домашнее хозяйство.

15.19.2.1 Области вокруг зоны распыления, включая горизонтальные поверхности, такие как выступы, балки, трубы, кожухи и полы, должны быть очищены для предотвращения скопления порошка.

15.19.2.2 Поверхности должны быть очищены таким образом, чтобы не рассыпать порошок и не создавать облака пыли.

15.19.2.3 Вакуумное подметальное оборудование, если оно используется, должно быть одобрено для использования в помещениях Класса II, Раздела 2 или Зоны 22.

15.19.3 * Ликвидация разливов.

15.19.3.1 Все источники возгорания должны быть удалены из зоны разлива или случайного выброса пороха.

15.19.3.2 Инструменты, используемые для очистки, должны быть такого типа, который не может производить искру.

15.19.3.3 Вакуумное подметальное оборудование должно быть одобрено для использования в зонах Класса II, Раздела 2 или Зоны 22.

15.19.3.4 * Использование щеток для подметания порошка должно осуществляться таким образом, чтобы не рассыпать порошок и не создавать облака пыли.

15.19.3.5 Утилизация разлитого материала должна производиться в соответствии с местными, государственными и федеральными постановлениями.

15.19.3.6 * Сжатый воздух, за исключением камеры или вентилируемой зоны покрытия, не допускается во время очистки.

15.19.3.6.1 Линии сжатого воздуха должны быть токопроводящими и заземленными.

окрасочных камер из окрасочных камер Marathon 800-919-9035

Продажа высококачественных доступных окрасочных камер и окрасочных камер
Marathon Finishing Systems, Inc.заработала репутацию производителя качественных кабин для окраски распылением, которые превосходят ожидания и устанавливают стандарты в отрасли. Более чем 50-летний опыт производства и проектирования вложен в каждую камеру для окраски распылением, печь и сопутствующие решения, которые мы производим. Ищете ли вы промышленную кабину для окраски распылением, покрасочную кабину для автомобилей или покрасочную камеру для грузовиков и оборудования, Marathon предоставит вам все необходимое. Наша линия автономных будок для мелких деталей (без воздуховодов) и переносных контейнерных будок используется во многих различных областях, включая окраску, шлифование, порошковое покрытие, а также в отраслях от автомобильной до аэрокосмической.

Построен прямо здесь, в США!
Marathon производит наше доступное оборудование прямо здесь, в США. Наше оборудование спроектировано и построено так, чтобы обеспечивать надежную работу с максимальной эффективностью год за годом. В наших производственных процессах мы используем только самые качественные детали и компоненты. Мы — компания с полным спектром услуг, которая проектирует, строит и устанавливает (или помогает вам установить) все, что вам нужно. Мы производим кабины многих типов: с поперечным потоком, полуприкрытой тягой или нисходящей тягой… системы с обогревом или без обогрева, которые можно размещать в помещении или на открытом воздухе.Marathon может спроектировать и построить вашу будку по разумной цене в кратчайшие сроки. Мы с вами от начала до конца. Наша опытная команда может начать с того, чтобы помочь вам решить, какая кабина и оборудование лучше всего подходят для вас и вашего конкретного применения, и мы будем с вами до тех пор, пока ваша система окрасочной камеры или оборудование не будет установлено и заработает. Мы даже обучим ваш персонал правильной эксплуатации и обслуживанию вашего нового оборудования!

Кабины для окраски распылением для любого применения
Наши кабины для окраски автомобилей, грузовиков и оборудования доступны с пятью различными стилями воздушного потока, чтобы наилучшим образом соответствовать вашим потребностям и вашей области применения.Если вы хотите сэкономить место или вам нужна уличная кабина, вы можете найти ее здесь в Интернете.

Кабины для порошкового покрытия
Высококачественные кабины для порошкового покрытия Marathon обеспечивают надежную работу, на которую вы можете рассчитывать изо дня в день. Мы предлагаем большие и маленькие камеры для порошковой покраски, высокоэффективные печи, камеры трехступенчатой фильтрации и многое другое. Кроме того, мы поставляем пистолеты-распылители, фильтры и многое другое в одном удобном интернет-магазине.

Портативная и автономная окрасочная камера
Наша серия портативных окрасочных камер разработана как мобильное решение для отделки без ущерба для качества, практичности или функциональности.Мы стратегически размещаем все наши осветительные приборы, чтобы помочь устранить тени. Наши переносные кабины соответствуют всем национальным нормам по охране окружающей среды, пожарной безопасности и безопасности. Портативные покрасочные камеры полностью автономны и легко подключаются. Когда вы закончите, вы можете легко переходить с сайта на сайт.

Промышленные кабины для окраски распылением
Независимо от размера вашего бизнеса, мы предлагаем высококачественные промышленные отделочные кабины для коммерческого применения с впечатляющим сроком службы.Независимо от отрасли, наша опытная команда может помочь вам найти дизайн стенда или разработать индивидуальное решение, соответствующее вашим потребностям, по разумной цене.

Мы здесь, чтобы помочь вам
Мы не случайно стали ведущим производителем окрасочных камер. Мы установили стандарты производительности и обслуживания, с которыми наши конкуренты не могут сравниться. Мы производим продукцию высочайшего качества и постоянно стремимся предоставить вам наилучшее возможное обслуживание клиентов. Наша преданная своему делу команда будет с вами от начала до конца, так что вы получите квалифицированную помощь на каждом этапе.Если у вас есть вопросы о наших окрасочных камерах или вы готовы разместить заказ, позвоните нам по телефону 310 791-5601 или отправьте «Запрос цен» сегодня.

Покрасочные кабины, окрасочные кабины, производственные окрасочные кабины, окрасочные кабины производителя

ОКРАСКИ все типы

Мы представляем высококачественные и экологически чистые продукты для окрасочных камер в отрасли, а также устанавливаем стандарты наивысшей ценности для окрасочных камер для вас, нашего клиента.

ОТКРЫТЫЕ МАСКИРОВКИ ДЛЯ ЛИЦА

Высокое освещение и воздушный поток создают ценный производственный инструмент
Общая площадь пола создает большую открытую зону распыления
Отлично подходит для автомобильных окрасочных камер и окрасочных камер для грузовиков

ЗАКРЫТЫЕ КАМЕРЫ С ФИЛЬТРУЮЩИМИ ДВЕРЦАМИ

Доступность и возможность расширения сделали SDD покрасочной камерой
для большинства покрытий.
Заводские опции для требовательных нужд отделки.
Отлично подходит для покрасочных кабин для автомобилей и покрасочных камер для грузовиков
Стандартные размеры

ПЕРЕДНИЕ ПОТОКОВЫЕ МАСКИРОВКИ

Кабины для окраски с обратным и фронтальным потоком
Универсальный и доступный для покупки
Освещение и поток воздуха спроектированы и изготовлены из
в настоящую кроссоверную покрасочную камеру.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОКРАСКИ

Все покрасочные камеры спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы превосходить возможности отделки большого парка грузовых автомобилей.
Все модели покрасочных камер доступны в индивидуальном или разовом исполнении.

|

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ОКРАСКИ
С 1996 года мы производим специальные кабины для окраски и повторной окраски. Изготовлено в соответствии с требованиями NFPA 33, 70, 101, NEC 516 и OSHA, а также одобрено лабораторными испытаниями NRTL

ОСОБЕННОСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОКРАСКИ

Трубчатый осевой вентилятор Dayton 18 GA.оцинкованные панели предварительно перфорированные панели 6 «O.C. боковые и верхние осветительные и вытяжные вентили и конструкция болтов Электронная арматура T8 Фланец панели 32W2 выхлопной канал окна порошковое покрытие отопительные системы заводской листинг

Все окрасочные камеры производятся с учетом современных многоступенчатых покрытий с высокими эксплуатационными характеристиками. Обильное освещение и универсальность в области воздушного потока делают покрасочные камеры серии SprayLine лучшим выбором при следующей покупке покрасочной камеры.

Позвоните нам, чтобы получить следующую изготовленную по индивидуальному заказу окрасочную камеру, изготовленную в соответствии с вашими отделочными задачами, в соответствии с инструкциями вашей бизнес-модели и руководящими процедурами.Мы можем создать любые сложные конструкции — маленькие, большие или уникальные по индивидуальному заказу.

Свод правил штата Калифорния, раздел 8, раздел 2540.9. Отделочные процессы.

(а) Определение. В этом разделе рассматриваются места, где краски, лаки или другие легковоспламеняющиеся покрытия регулярно или часто наносятся путем распыления, погружения, нанесения кистью или другими способами; где используются летучие легковоспламеняющиеся растворители или разбавители; и где могут образоваться легко воспламеняющиеся отложения или остатки таких красок, лаков или отделочных материалов.

(Раздел 24, Часть 3, Раздел 516-1.)

(b) Опасные места. Классификация связана с воздействием легковоспламеняющихся паров и, в некоторых случаях, отложениями остатков красочного распылителя.

(1) Местоположение Класса I, Раздела 1. Следующие помещения считаются локациями Класса I, Раздела 1.

(A) Внутренние части окрасочных камер и их вытяжные каналы.

(B) Любое пространство на прямом пути распыления или любое пространство, содержащее опасные количества взвешенных в воздухе горючих остатков, отложений, паров или тумана в результате операций распыления, более обширных, чем подкрашивающее распыление, и не проводимых в окрасочных камерах .

(C) Для операций погружения все пространство в пределах 5 футов в любом направлении от источника пара. Источником пара должна быть поверхность жидкости в погружном резервуаре, смоченная поверхность дренажной доски и поверхность погруженного объекта либо поверх поверхности жидкости, либо на смоченной поверхности сливной доски и простирающаяся от этих поверхностей до пола.

(D) Ямы, имеющие отверстие в локациях Класса I, Раздела 1 и Раздела 2.

(2) Местоположение Класса I, Раздела 2.Следующие помещения считаются локациями Класса I, Раздела 2.

(A) Для обширного открытого распыления, все пространство за пределами, но в пределах 20 футов по горизонтали и 10 футов по вертикали от местоположения Класса I, Раздела 1, как определено в Разделе 2540.9 (b) (1), и не отделенного от него перегородками . См. Рисунок 1.

(B) Для операций распыления, проводимых в закрытой верхней, открытой или передней окрасочной камере, в пространстве, показанном на рисунках 2 и 3, и в пространстве в пределах 3 футов во всех направлениях от отверстий, кроме открытой поверхности. фронта.

Местоположение Класса I, Раздела 2, показанное на рисунках 2 и 3, должно выходить из открытой стороны или передней части окрасочной камеры в соответствии со следующим:

1. Если система вентиляции связана с распылительным оборудованием, чтобы приводить к неработоспособности распылительного оборудования, когда система вентиляции не работает, пространство должно выходить на 5 футов от открытой поверхности или передней части окрасочной камеры, как показано на Рисунке 2.

2. Если система вентиляции не заблокирована с распылительным оборудованием, чтобы оно не работало, когда система вентиляции не работает, пространство должно выходить на 10 футов от открытой поверхности или передней части окрасочной камеры, как показано на рисунке 3.

(C) Для операций распыления, проводимых в окрасочной камере с открытым верхом, пространство на 5 футов над кабиной и внутри пространства, показанного на Рисунке 3 как место Класса I, Раздела 2, прилегающее к отверстиям.

(D) Для операций распыления, ограниченных закрытой окрасочной камерой, пространство в пределах 3 футов во всех направлениях от любых отверстий в окрасочной камере.

(3) Неопасные зоны. В местах, где используются сушильные, полимеризационные или сварочные аппараты, а также обеспечена принудительная механическая вентиляция, достаточная для предотвращения образования легковоспламеняющихся паров, а также предусмотрены эффективные блокировки для обесточивания всего электрического оборудования (кроме оборудования, утвержденного для местоположений класса I) в случае, если вентиляционное оборудование не работает, может быть классифицировано как неопасное.

(Раздел 24, Часть 3, Раздел 516-2.)

Установка и / или использование стационарного и ручного оборудования для электростатического распыления и порошкового покрытия должны соответствовать применимым положениям Раздела 24, Часть 3.

Примечание: Национальный электротехнический кодекс, издание 1984 г., содержит соответствующие руководящие принципы. для определения типа и конструкции оборудования и установок для стационарного и ручного электростатического напыления и порошковой окраски.Руководящие принципы этого документа, на который имеется ссылка, относятся к электропроводке, оборудованию и системам, установленным в опасных (классифицированных) местах, и содержат конкретные положения для следующего: расположение силового и контрольного оборудования, вентиляция, защита от поражения электрическим током, защита проводов и выводов высокого напряжения надлежащее отделение распыляющих головок от распыляемых материалов, надлежащая поддержка материалов, надлежащее заземление, защита и изоляция, предупреждающие знаки и ярлыки, а также автоматические средства управления для обеспечения надлежащей вентиляции, минимизации опасности поражения электрическим током и предотвращения искрения в опасном месте.

3. Изменение без регулирующего воздействия, обеспечивающее более разборчивые версии рисунков 1-3, поданных 11-6-2008 в соответствии с разделом 100, заголовок 1, Свод правил штата Калифорния (Реестр 2008, № 45).

Покрасочная камера своими руками ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Нанесение финишной отделки является неотъемлемой частью практически любого проекта по деревообработке. Для большинства из нас это больше похоже на запоздалую мысль; что-то, что мы должны сделать, чтобы довести проекты до конца; но не то, что нам нравится делать. Хотя многие из нас все еще используют кисть для нанесения лака и других покрытий, любой плотник, выполняющий изрядный объем работы, в конечном итоге обратит свои мысли на распыление.Возможность распыления отделки экономит время, а также обеспечивает более гладкую поверхность.

Но у отделочного покрытия тоже есть свои проблемы. Покрытие напылением имеет тенденцию быть везде, а не только на вашем столярном проекте. Даже если вы попытаетесь быть осторожными, велики шансы, что в конечном итоге вы закончите сидеть на своем верстаке, инструментах и древесине, хранящейся в мастерской.

Решение этой проблемы — построить окрасочную камеру. Это закрытое пространство с фильтрацией и большим потоком воздуха, что позволяет улавливать избыточное распыление и предотвращает его распространение.В то же время хорошо спроектированная, построенная и обслуживаемая окрасочная камера обеспечит беспыльную среду, улучшая качество вашей поверхности, не допуская попадания пыли на проект при нанесении финишных покрытий.

Распылительные камеры могут иметь размер от размера транспортной коробки среднего размера до размера гаража. На заводе по производству автобусов, где я работал, у нас были окрасочные камеры длиной 50 футов, шириной 18 футов и высотой 14 футов. Это, вероятно, немного больше, чем все, что вам или мне понадобится для наших проектов по деревообработке.

Все дело в воздухе

Ключом к любой покрасочной камере является вентиляция. Прежде всего, идея состоит в том, чтобы отвести избыточное распыление, а затем удалить его из воздуха, проходящего через окрасочную камеру. Это требует большого движения воздуха, а также действительно хорошей фильтрации.

Вообще говоря, вам нужно 100 кубических футов движения воздуха на каждый квадратный фут проема окрасочной камеры. Итак, если вы строите окрасочную камеру небольшого типа с проемом шириной 4 фута и высотой 3 фута между столом (внизу проема) и потолком (вверху проема), у вас есть 12 квадратных метров. футов проема будки.Для этого понадобится воздуходувка, которая обеспечит движение воздуха 1200 кубических футов в минуту.

При проектировании системы вентиляции кабины следует обращать внимание на ее размер. Воздуходувке, способной перемещать 1200 кубических футов в минуту воздуха, необходим канал диаметром примерно 12 x 14 или 14,1 дюйма (для круглого воздуховода) для проталкивания этого воздуха. Если вы используете воздуховод меньшего размера, либо потребуется увеличить скорость воздуха, либо он не сможет втягивать такое количество воздуха через кабину. Но вентилятор может вытолкнуть воздух намного быстрее, прежде чем он начнет терять способность справляться с объемом.

Обратите внимание, что указанные размеры также являются минимальными размерами фильтров, используемых для фильтрации воздуха, выходящего из окрасочной камеры. Не помешает сделать их больше, по крайней мере, вдвое больше, тем более что воздушные фильтры будут постепенно забиваться из-за чрезмерного распыления краски, ограничивая количество воздуха, который может проходить через них, так же, как и грязный фильтр кондиционера. ограничьте количество воздуха, проходящего через домашнюю систему HVAC.

Построить пленум

Воздух, выходящий из окрасочной камеры, собирается в камере, называемой «нагнетателем».Это дает место для установки воздушных фильтров, а также место для подключения воздуходувки. Вы хотите, чтобы лицевая сторона камеры статического давления была такой же большой, как и воздушные фильтры, которые вы собираетесь использовать, обеспечивая дорожку или зажимы для установки самих фильтров.

В качестве фильтров вы можете использовать обычные домашние фильтры кондиционера. Однако лучше использовать фильтры HEPA, поскольку они обеспечивают более тонкую фильтрацию. В какой-то момент воздух из вашей покрасочной камеры придется выбрасывать наружу.Если у вас недостаточно хороших фильтров, вы в конечном итоге выбросите излишки распылителя, который обесцветит ваш дом, подъездную дорожку, растения или лужайку.

Подключите нагнетатель

Практически любой вентилятор подойдет для вашей покрасочной камеры; но самый простой и дешевый вариант — найти подержанный вентилятор в вентиляционной установке (той части, которая идет внутри дома) домашней системы HVAC. Воздуходувки редко выходят из строя в этих системах, поэтому, если вы найдете тот, который был снят, вы можете получить дешевый нагнетатель.Обязательно обратите внимание на размер системы кондиционирования, из которой вы ее извлекаете, или на расход воздуха. Один или другой (желательно оба) должны быть указаны на информационной этикетке оборудования.

В качестве приблизительной цифры, каждая тонна кондиционера работает до 400 кубических футов воздуха в минуту. Так что, если вы найдете вентиляционную установку для пятитонного кондиционера, у вас будет вентилятор, способный обрабатывать 2000 кубических футов в минуту воздуха. Вероятно, это намного больше, чем вам нужно, если только вы не собираетесь делать действительно большую покрасочную камеру.

В этом случае вы можете выбрать размер воздуховода в соответствии с количеством воздуха, которое вам необходимо пройти через систему, а не с размером, на который рассчитан агрегат. Используйте таблицу в сносках, чтобы определить, какой размер воздуховода вам нужен. Вы также можете подумать о том, чтобы добавить к воздуходувке выключатель светорегулятора, чтобы вы могли контролировать, насколько быстро он работает, что влияет на то, сколько кубических футов в минуту он втягивает.

Вам нужно будет подключить воздуходувку к камере статического давления. В идеале он должен быть физически установлен на камере статического давления, чтобы воздухозаборник был присоединен к камере статического давления.Если вы не можете прикрепить его напрямую, обязательно используйте достаточно большой воздуховод, чтобы он не мешал движению воздуха.

С другой стороны, выход воздуходувки должен выводиться за пределы вашей мастерской. Опять же, вы не должны сокращать размер воздуховода до точки, при которой воздух не проходит через него. Если у вас есть проблема с размером, разделите и используйте несколько линий воздуховодов, а не просто уменьшите размер.

Добавить перегородки

Как я уже упоминал, излишек спрея довольно быстро забивает ваши фильтры.Чтобы замедлить это, все, что вам нужно сделать, это добавить несколько перегородок перед фильтрами, заставляя воздух, выходящий из кабины, делать несколько оборотов, когда он пробирается через перегородки. Это приведет к тому, что большое количество твердых частиц в этом избыточном распылении прилипнет к перегородкам, прежде чем попадет в фильтр.

Имейте в виду, что общая площадь ваших отверстий должна соответствовать площади воздуховодов, иначе перегородки будут создавать препятствие для воздуха. Разложите шаблон и рассчитайте общую площадь, прежде чем начинать сверление, на всякий случай.

Для изготовления перегородок используйте любой тонкий материал, например люанскую фанеру. Сделайте сетку отверстий в двух-трех одинаковых листах. Убедитесь, что отверстия не совпадают. Вы должны видеть твердую древесину только через отверстия в первом листе и точно так же смотреть сквозь отверстия во втором листе.

Установите эти перегородки одна перед другой на расстоянии примерно одного дюйма друг от друга и не менее одного дюйма перед фильтрами в подвижной или съемной раме, которая находится перед воздушными фильтрами.Убедитесь, что он полностью герметичен, чтобы воздух проходил через перегородки, а не вокруг них.

Не беспокойтесь о скоплении на перегородках. Иногда вам может потребоваться счистить его; но это не такая уж большая проблема, если только не доходит до того, что скопление воды снижает поток воздуха.

Фильтры входящего воздуха

Лучшие покрасочные камеры будут контролировать не только выход воздуха, но и поступление воздуха в камеру. Это делается с помощью автомобильных окрасочных камер и служит для контроля количества пыли, которая может попасть в окрасочную камеру и, следовательно, на отделку.Хотя это и не является обязательным требованием, если у вас пыльный магазин, вам стоит подумать об этом.

Несколько лет назад я работал с парнем, который превратил свой домашний гараж в покрасочную камеру для кузовных ремонтных работ. Для своих входных воздушных фильтров он снял пару панелей с деревянной двери гаража, оставив только каркас. Панели были заменены на рамы, которые удерживали его фильтрующую среду для поступающего в гараж воздуха.

При добавлении фильтров входящего воздуха убедитесь, что их общая площадь равна площади выходных воздуховодов.Вы не хотите ни большего, ни меньшего. Имея такую же площадь поверхности, вы сможете поддерживать небольшое отрицательное давление воздуха в окрасочной камере, помогая гарантировать, что избыточное распыление проходит через перегородки и выходной фильтр. Но если ваши входящие фильтры больше, чем исходящие, у вас не будет этого отрицательного давления, и некоторая часть вашего избыточного распыления осядет в мастерской, а не будет захвачена фильтрами.

Самостоятельное изготовление будки

Как я уже упоминал, окрасочные камеры могут быть любого размера и могут быть построены практически из чего угодно.Больше всего это зависит от того, сколько места у вас есть, и от размера предметов, которые вы будете распылять. Если все, что вы собираетесь делать, это распылять на случайную металлическую скобу, вам не нужно много; но если вы собираетесь отделывать целые предметы мебели, вам понадобится что-то размером с небольшую комнату.

Здесь я кратко рассмотрю три различные идеи окрасочной камеры, чтобы показать, что можно сделать. Я ожидаю, что вы измените эти идеи, создав что-то, что лучше всего подойдет вам, вместо того, чтобы пытаться воплотить их в жизнь, как я упоминал здесь.

Маленькая окрасочная камера для кронштейнов

Если все, что вам когда-либо понадобится для распыления, — это небольшие металлические скобы и точеные деревянные ручки, вы можете обойтись и сделать свою распылительную камеру из пластикового контейнера для хранения. Это удобный размер столешницы, но он не дает вам достаточно места для больших проектов.

Покрасочная камера такого размера не нуждается в нагнетателе кондиционера, чтобы пропустить через нее воздух. Лучше убрать вентилятор из оконного кондиционера. Некоторые люди делают такие покрасочные камеры, используя вентилятор для ванной, но это плохая идея.В случае с вентилятором для ванной, двигатель вентилятора находится внутри воздухозаборника, и искра может воспламенить летучие органические соединения, выходящие из вашего спрея. Лучше использовать нагнетатель, двигатель которого находится за пределами воздухозаборника, например, вышеупомянутый вентилятор из домашней системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Другой вариант окрасочной камеры такого размера — вентилятор от автомобильного обогревателя и кондиционера. Обычно они располагаются под приборной панелью со стороны пассажира. У вас могут возникнуть проблемы с извлечением корпуса, но как минимум вы можете вытащить белочную клетку с воздуходувкой и приспособить для нее свое собственное жилье.Просто помните, что он должен питаться от постоянного тока 12 вольт, а не от домашней электросети.

Чтобы превратить мусорное ведро в покрасочную камеру, положите его на бок и вырежьте в дне отверстие, достаточно большое, чтобы можно было прикрепить воздуходувку. Вам также нужно будет прикрепить фильтр, что можно сделать с любой решеткой HVAC, например, в комнате, например, в ванной комнате, желательно без регулируемых жалюзи. Если вы просверлите несколько отверстий в верхней части бункера (когда он лежит), вы можете использовать их, чтобы прикрепить крючки, чтобы подвешивать предметы для рисования.

Крышка мусорного ведра может даже служить полезным целям: она закрывает окрасочную камеру, когда вы ею не пользуетесь, чтобы в нее не попадала пыль.

Покрасочная камера

Эта маленькая окрасочная камера, вероятно, не достаточно большая для большинства из нас. Нам нужно что-то, что позволит нам поместить проекты, которые мы делаем, в загрузку. Обычно это означает окрасочную камеру шкафного типа. В то время как кабинки для кабинетов могут быть сделаны буквально любого размера, большинство из них ограничены примерно пятью футами в длину, три фута в высоту и три фута в глубину.Он может стоять на существующем столе, или вы можете заставить его спуститься на пол и поставить внутри стол. В этом случае размер проема будет рассчитываться на основе пространства над столом.

Хотя его можно сделать из любого материала, на самом деле нет необходимости тратить много денег. Разорвав пару листов размером 2 x 4 дюйма, вы получите материал для каркаса, и вы можете покрыть боковые стороны, заднюю и верхнюю части либо пластиковой пленкой «visqueen», либо, что еще лучше, Coroplast, который представляет собой рифленый полипропиленовый материал, который они используют для политических целей. дворовые знаки.

Хорошая вещь в использовании Coroplast для обшивки, помимо дополнительной прочности, заключается в том, что вы можете сделать так, чтобы стороны выходили за края вашей кабины, позволяя дополнительному материалу для стен и потолка превратиться в двери. Когда вы открываете ее, это дает вам большую глубину, чтобы гарантировать, что избыточное распыление будет всосано воздуходувкой, а когда вы его не используете, закрытие этих заслонок помогает не допустить попадания опилок в окрасочную камеру.

Чем больше окрасочная камера, тем больше должен быть воздухозаборник.Как правило, вы не хотите, чтобы задняя стена вокруг камеры была больше фута на 18 дюймов, за исключением тех мест, где вы не будете распылять, например, под столом. Если у вас много задней стены вокруг камеры статического давления, вы получите много места, где у вас не будет большого притока воздуха, поэтому излишки брызг могут ускользнуть.

Еще один способ помочь с потоком воздуха — разделить воздушные фильтры на части, оставив между ними кусок задней стенки длиной около 30 см, даже если воздухозаборник является непрерывным.Это поможет системе вентиляции вытягивать больше воздуха по краям.

Возможно, вам также захочется установить какой-нибудь светильник внутри своей будки. В коммерческих покрасочных камерах это должен быть взрывозащищенный свет. Лампа накаливания может нагреться настолько, что воспламенится пары. Хотя КЛЛ не так сильно нагревается, может возникнуть опасность искры. Чтобы этого не произошло, лучше установить светодиодный светильник. Но не вставляйте то, что нужно ввинчивать в розетку.Лучше возьмите что-нибудь, что вы можете жестко закрепить на месте, и припаяйте соединения. Таким образом можно исключить риск возникновения искр.

Палатка окрасочной камеры

Если ваша деревообработка включает изготовление мебели, было бы неплохо иметь отдельную комнату, которую можно было бы превратить в постоянную окрасочную камеру. Но у немногих из нас есть место, которое можно было бы так выделить. В этом случае вам может потребоваться время от времени устанавливать временную окрасочную камеру, которая достаточно велика для опрыскивания целых предметов мебели.

Для начала вам понадобится вентилятор с установленными на нем фильтрами, который станет вашей системой кондиционирования воздуха. Вместо того, чтобы строить его с пленумом, вам лучше установить воздушный фильтр прямо на отверстие в воздуходувке. Добавьте что-то вроде фланца вокруг него, чтобы прикрепить его к стене кабины. Поскольку ваша временная окрасочная камера будет находиться снаружи, вам не нужно будет иметь воздуховоды, идущие в воздуходувку или выходящие из нее.

Вам также понадобится еще один фильтр, установленный на плате, который будет действовать как входной воздушный фильтр.Поставьте на нее ножки, чтобы можно было поставить ее на землю, вставив ее в стену окрасочной камеры.

Сама будка может быть изготовлена из вискозного пластика и откидного тента. Они доступны во множестве различных размеров и по разумной цене. Купите один с прямыми ножками, а не с наклонными, так как так будет легче крепить стены. Вам также понадобится целый набор пружинных зажимов.

Самодельная покрасочная камера, Alessandro Scarcella

Распределите висквинку по земле, полу в патио или подъездной дорожке, убедившись, что она покрывает большую площадь, чем та, которая будет покрыта навесом.Затем установите навес на этот пластик, центрируя его. Вам понадобится по крайней мере пара футов пластика по всему периметру.

Теперь прикрепите пластик к одной из ножек вверху. Затем обойдите его вокруг навеса, чтобы у вас был пластик со всех сторон. Отрежьте пластик, оставив хотя бы фут дополнительного материала для перекрытия и убедитесь, что пластик не окажется слишком коротким, как только вы прижмете его к ножкам купола.

Начиная с одного угла, скатайте край свисающего навеса и верхний край пластика вместе, образуя более или менее герметичное уплотнение, а затем скрепите его пружинным зажимом.Продолжайте обходить купол, проделывая то же самое по крайней мере с углами и в середине каждой стороны. Прикрепите пластик ко всем ножкам с помощью пружинных зажимов.

Используйте обрезки 2 «x 4» или другие пиломатериалы, чтобы скатать лишний материал внизу стен и пола вместе, сделав более или менее герметичное уплотнение на полу. Как только вы это сделаете, у вас будет единственный настоящий вход для воздуха — это угол, где вы начали и где остановились. Заклейте это упаковочной лентой или изолентой.

Далее вам понадобится какая-нибудь дверь. Сделайте вертикальный разрез в пластике посередине одной стороны. Это должно остановиться примерно на фут ниже крыши и выше пола. Возможно, вам также понадобится сделать горизонтальный разрез возле пола, чтобы можно было разместить мебель внутри. Покройте эту стену еще одним слоем пластика, прикрепив его к угловой стойке с наветренной стороны. Вы можете временно прикрепить его к другому углу с помощью пружинного зажима, как только войдете внутрь.

Прежде чем приступить к использованию покрасочной камеры, вам необходимо установить воздуходувку в одну стену на уровне земли, а фильтр входящего воздуха — в противоположную стену, также внизу, на уровне земли.Тогда вы готовы к работе, просто не забудьте очистить изделие от опилок, прежде чем помещать его в эту беспыльную среду для отделки.

Открытый или закрытый: выбор окрасочной камеры

При выборе окрасочной камеры у плотников есть два основных варианта: открытая или закрытая окрасочная камера. Вот несколько вещей, которые следует учитывать.

Качество отделки продукта
Контролировать загрязнение в открытых окрасочных камерах сложно, особенно в более широких кабинах.Чтобы уменьшить загрязнение, мастера по дереву стараются не проводить операции предварительной отделки в окрасочной кабине. Тем не менее, загрязнение неизбежно в открытой окрасочной кабине, поскольку нефильтрованный воздух втягивается в окрасочную камеру вытяжным вентилятором.

Камеры для окраски с открытой лицевой панелью доступны только при поперечном потоке воздуха; однако закрытые покрасочные камеры доступны в нескольких стилях воздушного потока, включая поперечный, боковой и нисходящий. Стиль воздушного потока может существенно повлиять на качество лакокрасочного покрытия.

При поперечном потоке воздуха воздух входит в переднюю часть камеры, затем проходит горизонтально через камеру для окраски, над продуктом и в блок фильтров в задней части камеры для окраски. При распылении одного продукта излишек распылителя может растекаться по продуктам, находящимся ниже по потоку, что влияет на качество окраски.

Боковой нисходящий поток воздуха обеспечивает равномерный поток с каждого конца окрасочной камеры. Это связано с фильтрованным потолком и вытяжными коллекторами, которые проходят по обеим сторонам окрасочной камеры.Воздух течет вниз, над продуктом и к вентиляционным камерам на уровне пола, предотвращая попадание излишков аэрозоля на окрашиваемый продукт.

Подобно окрасочным камерам с нисходящим потоком, закрытые окрасочные камеры с нисходящим потоком воздуха обеспечивают равномерный поток воздуха через потолок с фильтрами по всей длине и вытяжную яму. Сила тяжести переносит избыточное распыление в выхлопную яму, делая нисходящий поток воздуха оптимальным стилем воздушного потока для контроля избыточного распыления и загрязнения.

Размер окрасочной камеры
Обращение с деталями в окрасочной кабине для деревообработки может быть затруднительным, если окрасочная камера не очень широкая.Покрасочные камеры открытого типа, пожалуй, наиболее привлекательны для плотников из-за гибкости их размеров. В то время как традиционные кабины для покраски автомобилей и грузовиков, как правило, глубже, чем ширина, стандартные кабины для окраски с открытым лицом могут иметь ширину от 6 до 20 футов и могут быть куплены с глубиной 6 или 8 футов.

Мастера по дереву с закрытыми окрасочными кабинами часто выбирают модели меньшего размера из-за добавленной стоимости фильтрованных дверей. Кроме того, добавление дверей требует дополнительных соображений относительно места, в том числе обеспечения свободного места на полу, чтобы двери распахивались.

Ценовые соображения
Открытые окрасочные камеры являются более экономичным вариантом, чем закрытые окрасочные камеры. Мало того, что начальная стоимость ниже, но они также требуют меньшего и меньшего количества вентиляторов, а также меньшего количества фильтров, поскольку они не имеют всасывающей фильтрации. По сравнению с окрасочными кабинами эквивалентного размера с поперечным потоком воздуха, закрытые окрасочные кабины с нисходящим потоком воздуха стоят примерно на 25 процентов дороже.

Текущие эксплуатационные расходы на закрытые окрасочные камеры также выше, чем на окрасочные кабины с открытой поверхностью.Закрытые окрасочные камеры с нисходящим потоком требуют значительно большего объема воздуха — примерно на 20-40 процентов больше — по сравнению с окрасочными кабинами с открытой лицевой краской.

Работники по дереву, которые хотят уменьшить загрязнение, но не хотят платить дополнительные расходы за закрытую окрасочную кабину, могут подумать о том, чтобы поставить занавески на открытой окрасочной кабине.