Бур для столбов своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Содержание

Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

  • посадка деревьев, кустарников;
  • установка столбиков под забор;
  • монтаж уличных фонарей;
  • обустройство дренажной системы;
  • создание колодца;
  • бурение скважины под воду;
  • сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

  • конструкции изделия;
  • того, какой режущий элемент используется;
  • диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

  1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
  2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
  3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
  4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
  5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

  1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
  2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
  3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
  4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
  5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

  • лопасти;
  • землеприемник;
  • раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

  1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
  2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
  3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
  4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

  • сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
  • болгарка с дисковыми насадками;
  • электрическая или ручная дрель;
  • молоток;
  • точило;
  • тиски;
  • клещи;
  • маркер, рулетка;
  • циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

  1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
  2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
  3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
  4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

  1. Из двух половинок круга.
  2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Ручной бур для земли своими руками: чертежи, инструкция

Практически каждое строительство начинается с земляных работ, так как все здания и конструкции основание установлены на земле, а большинство фундаментов закопаны на определённую глубину. Земляные работы могут выполняться различной техникой, моторными и электрическими приспособлениями, а также старым добрым ручным инструментом.

Наиболее распространёнными ручными приспособлениями являются лопата и ручной бур. Чем аккуратней будут сделаны земляные работы, тем меньшее количество материалов пойдёт на бетонирование и прочие работы по обустройству фундамента. Добиться аккуратности и экономии с помощью лопаты порой бывает очень сложно, особенно когда необходимо отверстие в земле небольшого размера. На её замену приходит ручной землебур. 

Устройство и преимущества ямобура

Ямобур, как можно понять из названия предназначен для того, чтобы бурить различные отверстия в земле. Применение таких отверстий может быть самым разнообразным, хоть под канализацию, под воду или чтобы вкопать столбы для любого забора. Подходит для бурения ям как в вертикальной плоскости, горизонтальной и под любым необходимым вам углом.

Диаметр исходного отверстия ограничен размерами самого бура, глубина может быть практически безграничной, покуда у вас хватит сил пробурить землю. Конструкция такого устройства очень простая, состоит ямобур всего из небольшого количества составляющих.

Схема сборки самодельного бура

Итак, из чего состоит такой простой и очень полезный ручной инструмент:

  • Основой конструкции является режущая часть, или попросту бур. Именно с её помощью ямобур врезается в землю и делает необходимое отверстие.
  • Основная опорная труба. К ней закреплены все элементы конструкции, и она позволяет углубляться на ту длину, которую сама же и имеет.
  • Ручка для оборачивания. Закрепляется на верхней части и с её помощью мы можем, придав определённое усилие вкручивать буровой винт вглубь земляной почвы.

Каждый из представленных элементов может дополнительно оснащаться различными вспомогательными элементами, и прочими модификациями. Обычно производители стараются дополнить именно свою продукцию чем-то таким, чего нет у конкурентов, чтобы переманить потребителей.

Основными преимуществами такого приспособления является то, что отверстие в грунте получается очень аккуратным и точным, в соответствии с тем, какое оно вам необходимо. Также благодаря тому, что диаметр ямобура ограничен, вы не проделываете излишней работы и не выкапываете лишний грунт.

Благодаря этому получается, что вам не будет необходимости затрачивать излишнее количество материалов на бетонирование столбов под ваш забор. К тому же благодаря простой конструкции, вы без труда сможете сделать земляной бур своими руками.

Что следует подготовить

Для того чтобы собрать представленный бур своими руками вам потребуется совсем мало материалов. Основным и самым сложным из них являются лезвия для бура. Их придётся покупать либо очень точно вырезать из толстого металла, а затем затачивать кромку, придавая её довольно острый край для лучшего врезания в землю. Для основания и ручки можно подобрать любую подходящую трубу.

Самодельный бур со сменными насадками, различных диаметров

Единственным условием является достаточная толщина стенок трубы, чтобы она не сломалась и не деформировалась в процессе эксплуатации. Из инструментов вам может потребоваться болгарка или электрический лобзик с полотном по металлу, сварочный аппарат и дрель.

Этапы сборки

Для сборки своими руками вам потребуется либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель для высверливания отверстий под них. Лучше, конечно, воспользоваться и сваркой, и болтами. Процесс сборки своими руками будем рассматривать на примере чертежа ямобура со съёмной купленной рабочей часть и неразборной рамой.

Итак, как же он собирается:
  • Начинаем со сварки основной трубы с ручкой. В ручке вырезаем отверстие диаметром, равным диаметру основной трубы и надеваем её на основание. Затем по контуру производим сварной шов. Лучше проделывать отверстие сквозное, таким образом, будет возможность сделать сварной шов с двух сторон, что придаст большей прочности.
  • К режущим элементам привариваем пластины, под таким углом, чтобы была возможность вкрутить их к основной трубе.
  • Сверлим два сквозных отверстия на пластинах и в самой трубе.
  • Приложив режущие пластины, плотно скручиваем всю конструкцию болтами, фиксируя основную гайку дополнительной контргайкой.

На этом весь процесс изготовления своими руками бура завершён и ямобуром можно будет пользоваться. Если вы хотите придать ему более презентабельный и привлекательный внешний вид, можно дополнительно покрыть всю поверхность краской по металлу.

Если же вы хотите делать режущую часть самостоятельно, вам потребуется довольно много времени, так как заточка и вырезание идеальной окружности требуют очень много времени и точной работы.

Зачем необходимы различные лезвия

Так как диаметр ямы, которую может пробурить инструмент ограничен размеров лезвий, лучше всего подготовить несколько разных вариантов с различным диаметром. Тогда у вас будет возможность выбирать самый оптимальный диаметр бура, под каждый отдельный случай, когда вам потребуется пробурить отверстие.

Для домашних условий вполне достаточно будет сделать два-три разных размера. Подобрать один маленький, для мелких ограждений, средний для более серьёзных и один большой, если вы решите построить более серьёзное и массивное ограждение вокруг всего участка.

Ручной бур для столбов своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

  • В виде шнека;
  • Двухлопастной;
  • Винтообразной;
  • В виде полудисков;
  • Многоярусной;
  • Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

  1. Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
  2. Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
  3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

  • Болт и гайка M20
  • 2 диска диаметром 100 и 150 мм
  • Наконечник и сверло диаметром 20 мм
  • Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

  • Молоток и болгарка
  • Сварочная техника
  • Слесарный набор
  • Электродрель со сверлами по металлу
  • Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

  1. На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это
    будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
  2. На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
  3. Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
  4. Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
  5. Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство: 

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

 

Бур для столбов своими руками: советы и нюансы


Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



Для многих, кто сталкивался с проблемой бурения большого количества ямок для столбов заборов или столбиков для винограда, безусловно, возникала сложность с приобретением хорошего и недорогого профессионального инструмента, предназначенного для этой цели — ручного земляного бура. Но можно сделать эффективный и не затратный бур для столбов своими руками.

Приспособление для изготовления ямок

Описание конструкции

Инструмент состоит из двух частей, скрепляющихся болтовым соединением: нижней – шнековой, и верхней с ручкой. Общая длина бура в собранном виде чуть больше метра, что позволяет делать отверстия до 700mm.

В случае необходимости бурения ямок большей глубины, достаточно изготовить и вставить деталь в виде промежуточной соединительной трубы длинной 500mm. Соединительная часть представляет собой деталь с болтом и гайкой М20, приваренными к торцевым частям трубы и выполняется из того же материала, что и основные части конструкции.

Изготовление и подбор комплектующих

Перечень деталей

  • Три отрезка трубы 400, 500 и 500mm. Наружный диаметр 40mm, и толщина стенки 3,5mm.
  • Два диска d100mm и d150mm.
  • Болт и гайка М20.
  • Наконечник и сверло d20mm.

Детали конструкции

Необходимые материалы

Металлические трубы с толщиной стенки в 3,5mm обеспечат изделию достаточную прочность для бурения в твёрдом грунте. Диски можно использовать от обычной циркулярной пилы, или изготовить самостоятельно из металла толщиной не менее 3mm.

Используемые в изготовлении шнековой части наконечник и сверло, вполне допустимо заменить сверлом с конусным хвостовиком подходящего диаметра. Для большей комфортности и предотвращения травм рекомендуется использовать пластиковые велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

Подготовив всё необходимое, приступаем к изготовлению земляного бура. Начинаем со сборки верхней части:

  • Придаём одной из сторон трубы длинной 500mm овальную форму.
  • Овальный торец трубы сочленяем перпендикулярно и привариваем к средней части трубы длинной 400mm.
  • К свободной торцевой части трубы 599mm привариваем соединительную гайку.
  • Далее переходим к шнековой части:
  • В одну из торцевых частей второй трубы 500mm вставляем и привариваем болт с заранее обточенной головкой.
  • К противоположной части, соблюдая соостность, последовательно привариваем наконечник и сверло.
  • Болгаркой разрезаем диски пополам.
  • Нижние части разрезанного диска привариваем к трубе под углом 35*, отступив 50mm от сварного соединения наконечника с трубой.
  • Чуть выше, на расстоянии 100mm, аналогичным образом, под тем же углом привариваем части разрезанного диска большего диаметра.

Наконечник в сборе

Нужно знать, что приваривать ножи, изготовленные из дисков для пилы, необходимо таким образом, чтобы корни растений во время бурения не зацеплялись за их зубчатые края.

Сварные соединения изготовленного инструмента, нужно тщательно обработать напильником или электрической ручной шлифовальной машиной.

Закрепление ножей

Нанесение защитного покрытия

Во избежание ржавления все детали следует ошкурить, обработать фосфатирующим раствором, нанести антикоррозионную грунтовку и окрасить.

Внимание! В процессе эксплуатации, после окончания работы, желательно разобрать земляной бур. Очистить его болтовые соединения от пыли и нанести на них водостойкую смазку (ЦИАТИМ). Данное действие увеличит срок службы инструмента и предотвратит заклинивание болтовых соединений.

Методы повышения производительности инструмента

Зачастую бурение проводится в грунте, содержащем большое количество растительных корней. Заточенные края ножей намного облегчат работу с инструментом.

С этой же целью на режущей (наклонной части) каждого ножа можно нарезать зубцы или придать ей закруглённую форму.

Способы усовершенствования конструкции

Буры для столбов своими руками можно сделать ещё более универсальными, если сварное крепление ножей заменить болтовым. Для этого к шнековой части под углом 35* привариваются соединительные детали в виде небольших пластин с двумя монтажными отверстиями d10,5mm, из металла толщиной 4-5mm. Такие же отверстия сверлятся и на ножах. Ножи закрепляются болтами М10, длиной 10mm.

Такой метод крепления позволит применять ножи соответствующего размера для бурения отверстий разного диаметра. Чтобы сделать бур ещё более удобным в транспортировке, сварное крепление ручки можно сделать фланцевым, приварив к торцевой части верхней трубы и средней части ручки круглые пластины d65mm из металла толщиной 4-5mm. В пластинах нужно высверлить сопрягающиеся отверстия d10,5mm и соединить детали болтами М10 длиной 15mm.

Использование обыкновенных и гроверных шайб придаст фланцевому креплению ручки большую надёжность и предотвратит нежелательное раскручивание.

Усовершенствованный инструмент

Ручной бур своими руками

Бур ручной для столбов

Копать своими руками лунки под столбы лопатой – процесс трудоемкий и долгий. На это может уйти не один день, если принято решение сооружать забор. Выход из этой непростой ситуации – все сделать с помощью садового бура. Приспособление это простое, не требующее использования энергоносителя, то есть это чисто ручной инструмент. Работать с ним просто, никаких больших усилий. Как показывает практика, за 15 минут можно выкопать лунку в земле диаметром 20 см и глубиною один метр. То есть, буквально за пару часов можно полностью подготовить места для установки столбов.

Сегодня производители садового инструмента предлагают достаточно широкий ассортимент ручных буров. Стоят они по-разному, но если проводимая ими работа будет разовой, то, может быть, стоит изготовить его своими руками. Насколько сложен этот творческий процесс? В принципе, для любого домашнего мастера, кто дружит с нехитрыми слесарными инструментами и может обращаться с электросваркой, данная задача вполне выполнима. Давайте рассмотрим, как можно из подручных материалов изготовить садовый ручной бур.

Необходимые материалы и инструменты

Какие материалы для этого потребуются:

  • Труба металлическая диаметром 20-25 мм.
  • Полоса толщиною 3-5 мм.
  • Лист металлический 3-4 мм или  диск от циркулярки, можно использовать фрезу.
  • Болты с гайками М6, если будет изготавливаться бур со съемными ножами.

Инструменты:

  • Сварочный аппарат в комплекте с электродами;
  • Молоток;
  • Ножовка по металлу или болгарка;
  • Рулетка.

Внимание! Обратите внимание на внутренний диаметр фрезы, он должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы приблизительно на 5-7 мм.

Процесс изготовления

В первую очередь определяется длина ручного бура для столбов. Ориентировочно можно взять в пределах 1,5 м. Поэтому от трубы отрезается кусок такого размера. Обрезку делают болгаркой.

Очень важный элемент – это наконечник бура. Он выполняет функции направляющего элемента. Но если подойти к вопросу легкости бурения грунта (особенно твердого), то стоит из наконечника сделать небольшой бур. Поэтому сам элемент лучше изготовить из металлической полосы толщиною 5 мм. Как это сделать правильно.

  • Отрезается от полосы толщиною 5 мм и шириною 20 мм отрезок длиною 10 см.
  • Один его конец затачивается под конус. Это можно сделать болгаркой, надев на нее наждачный диск.
  • Другой конец обтачивается с двух сторон так, чтобы он легко мог войти в трубу. Длина обточки – 5 см.
  • Вставляется наконечник в трубу и обваривается электросваркой со всех сторон.
  • Можно изменить конструкцию наконечника (улучшить), сделав из него маленький бур. Для этого придется приспособление нагреть и придать форму шнека, что-то в виде штопора.

Именно штопорная конструкция поможет увеличить возможность элемента вгрызаться в твердые породы грунта. Здесь важно точно установить направление скрутки. Он должен совпадать с углом наклона основных ножей бура. Обычно кручение инструмента производится по часовой стрелке, значит, острая кромка должна располагаться с правой стороны.

Есть еще один вариант, как сделать своими руками наконечник бура. Для этого придется разрезать конец трубы в продольном направлении на глубину 3-5 см. Делается это болгаркой. Надрезов должно быть четыре или пять, между которыми оставляется одинаковое расстояние (или приблизительно одинаковое). Теперь ударами молотка необходимо подогнать края распилов к центру диаметра трубы. После чего стыки полос распила обвариваются электродами, а конец приспособления заостряется болгаркой. 

Теперь можно переходить к установке основных ножей. Их можно изготовить своими руками из разных режущих рабочих инструментов. Выше перечислялись фрезы и диски от циркулярки. В принципе, этот список больше. Если режущие диски не были найдены, то можно ножи изготовить из листовой стали толщиною 3-4 мм. Просто вырезается из листа необходимого диаметра круг, кстати, это можно сделать и болгаркой, и электросваркой. Затем в нем делается отверстие диаметром чуть больше диаметра трубы. И после этого стальной круг разрезается на две ровные половинки.

Можно сначала разрезать круг пополам, а уже на двух половинках вырезать полукруги под трубу. Здесь важно закончить процесс шлифовкой всех необработанных краев. Внешние края полудисков затачиваются до определенной остроты. После чего оба ножа привариваются к трубе. Здесь есть пара рекомендаций:

  • Расстояние от места сварки наконечника до места установки ножей – 10-15 см.
  • Сами ножи устанавливаются один над другим, расстояние между ними – 5 см, угол наклона установки приблизительно 20°.
  • Приваривать диски надо так, чтобы рабочая их кромка острием была направлена вниз, то есть, при бурении бур должен легко врезаться в землю.

Остается только приварить перпендикулярно трубе бура небольшой кусок трубы. Это будет ручка. Ее длина – 50 см, но тут каждый подбирает под себя. Чтобы усилие человеческих рук не сорвало сварку между двумя трубами, необходимо приварить с двух сторон косынки, вырезанных из металлического листа.

Можно конструкцию бура видоизменить, а точнее, улучшить. Иногда появляется необходимость выкопать лунки для столбов длиною больше 1,5 м. Поэтому рекомендуется прибавить к инструменту парочку дополнительных труб, которые будут наращивать сам инструмент по длине. Как правильно сделать эти элементы.

  • Во-первых: необходимо видоизменить ручку бура, сделав ее съемной. Поэтому ее не приваривают намертво, а делают в виде буквы «Т». При этом отрезок трубы, который будет вставляться в ствол бура, должен быть диаметром меньше диаметра ствола. И при этом рукоятка должна входить в ствол беспрепятственно, но не настолько, чтобы снизить прочностные характеристики самого инструмента.
  • Во-вторых: в стволе рукоятки нужно сделать два сквозных отверстия, расположенных перпендикулярно друг друга. Расстояние между ними 5-6 см.
  • В-третьих: точно такие же отверстия диаметром 7 мм необходимо сделать и на стволе бура в месте входа рукоятки. Получается так, что оба элемента будут соединяться двумя болтами М6.
  • В-четвертых: подготавливаются несколько труб длиною 1,5 м, соответствующих диаметру ствола рукоятки, в которых просверливаются с двух концов все те же отверстия. Места расположения, как на стволе рукоятки.

Чтобы удлинить бур ручной в два или три раза, необходимо открутить крепежные болты, снять ручку, вставить трубу в трубу, закрепить их болтами, на свободный конец удлиненного бура установить ручку, прикрепив ее двумя болтами.

Что касается диаметра лунок для столбов, то и его можно изменять, если сделать ножи съемными. Для этого по месту установки ножей необходимо приварить две полки, вырезанные из полосы толщиною 5 мм. Можно полку сделать в виде круга с внутренним отверстием под трубу инструмента. Круг диаметром 8-10 см вырезается из листа железа, в нем же делается отверстие под трубу, и этот элемент устанавливается и приваривается к стволу. В нем предварительно надо сделать четыре сквозных отверстия по два с каждой стороны. К ним и будут крепиться съемные ножи.

Внимание! Крепление съемных ножей проводится болтами М6. Установка болтов должна производится резьбой вверх в сторону ручки. Они просто в таком положении не будут мешать процессу бурения грунта.

Можно увеличить эффективность бура, если между ножами и наконечником установить дополнительный элемент. Это, по сути, плоскорез, который будет рыхлить почву перед врезкой ножей и центровать сам бур. Небольшое дополнение даст возможность увеличить скорость бурения, особенно в твердых грунтах, и в местах, где в земле находится большое количество корней растений.

Сделать такой плоскорез своими руками несложно. Для этого потребуется пластина толщиною 4-5 мм и шириною 30 мм. Из нее вырезаются два отрезка длиною по 80 мм. Их приваривают напротив друг друга к стволу бура. Правая кромка дополнительных ножей заостряется. Чтобы большие нагрузки не сломали плоскорез, можно добавить к их креплению две металлические косынки.

В принципе, вот так можно своими руками сделать ручной бур для выкапывания лунок для столбов. Скажем прямо, но изготовления этого инструмента уйдет не очень много времени, часа два, не больше.

Бур для ям под столбы своими руками

Иногда при земельных работах требуется выкапывать ямы, которые нужны для установки свай, столбов и различного вида опор. Зачастую это требуется сделать в твердых почвах, и работать лопатой в этом случае слишком долго и тяжело, особенно если скважины требуются глубокими и в большом количестве.

В данной ситуации можно использовать бур для земляных работ, притом можно вполне обойтись без вызова специалистов, а сделать всё самому. При желании можно изготовить садовый бур своими руками. Чертежи данного инструмента доступны, некоторые из них очень легки в применении на практике. Но сначала нужно разобраться в конструкции и разновидностях данного приспособления, чтобы иметь представление о том, что это за механизм, и какой вид бура больше подойдет для индивидуальных работ.

Описание конструкции

Земляной бур — это строительный инструмент, главной задачей которого является рытье ям на глубину необходимого фундамента. Принцип работы схож с бутылочным штопором — сначала инструмент вворачивают в землю на нужную глубину, а затем вытаскивают обратно на поверхность вместе с землей, увлекаемой за собой лезвиями бура. В результате данной операции образуется лунка с правильными круглыми краями, пригодная для установки столбов и опор. К наиболее популярным и часто применяемым видам бура можно отнести:

  1. Шнековые. Представляют из себя стержень, вокруг которого винтом накручено лезвие. Обладают простотой ввинчивания и легким удалением земли с поверхности лезвий. Данные буры применяются, как правило, для работы с маленькими диаметрами, например, для свай и столбов.
  2. Дисковые. Устройство данного бура представляет собой стержень с острым окончанием. На некотором удалении от острого конца в один или несколько рядов закреплены под небольшим углом половинки заточенного диска. Угол нужен для того, чтобы диски проще врезались в землю, а при выходе вытаскивали землю. Данный вид обладает более простой конструкцией, чем шнековый.
  3. Ложковый. На стержне закреплен цилиндр с вертикальным разрезом в верхней части и спиралью в нижней. Нижние кромки остро заточены. Вкручиваясь в землю, цилиндр заполняется грунтом, который затем извлекается вручную. Подходит только для бурения небольших скважин во влажной и глинистой почве.

Также существует классификация по типу двигателя: бензиновые и электрические. Преимуществом буров с двигателями является то, что они обладают высокой скоростью бурения, требуют меньших физических нагрузок, и имеется возможность смены насадок. Инструменты с двигателем представлены двумя вариантами:

  • Ручной. Этот вид более компактный, но менее мощный и обладает большим весом.
  • Колесный. Более крупные габариты, по сравнению с ручным, но такой инструмент мощнее.

Бензиновый бур следует прогревать перед началом работы на холостых оборотах. Для электродвигателя этого не требуется. Недостатком любого инструмента с двигателем является то, что для их применения требуется источник электроэнергии или топливо.

Виды буров, не применяемые в садоводстве

Ударный бур применяется исключительно в строительстве и бурении глубоких скважин. Представлен в виде трубы, закрепленной стропилами. С помощью ударного механизма труба приводится в движение, пробивает землю вглубь и разрыхляет почву.

Коронковый механизм, который представляет собой трубу с закрепленной на основании зубчатой коронки. Требует вспомогательного оборудования, поэтому не применяется в любительских земельных работах.

Изготовление своими руками

При необходимости данный инструмент можно изготовить самостоятельно при наличии некоторых обязательных инструментов. Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, слесарный набор, электродрель и точильный круг. Самое важное в изготовлении самодельной бурилки — сделать достаточно удобную рукоять и хорошие лезвия, за основу которых можно взять диски от циркулярной пилы.

Самодельный дисковый бур

Данная конструкция наиболее простая в самостоятельном изготовлении и требует минимального количества материалов.

Для работ потребуется:

  • Металлическая арматура для стержня длиной от 1,5 метра.
  • Кусок трубы для рукояти.
  • Диск циркулярный для лезвия.
  • Толстое сверло, которое будет выполнять роль наконечника.

Подобрав нужный диаметр диска, его следует разрезать пополам, а имеющиеся зубчики желательно сточить во избежание порезов при работах. Рукоятку приваривают к верхней части стержня, вследствие чего конструкция приобретает Т-образный вид. К противоположной части штока по центру приваривается сверло, а на некотором удалении от него — лезвия. Важно соблюдать угол наклона между лезвиями в 25 градусов.

Можно сделать дисковый бур со сменными лезвиями, для чего, вместо самих лезвий, нужно наварить металлические посадочные площадки под тем же углом и придумать способ фиксации дисков. Идеально подходит крепление на болтах, для чего в площадке высверливается отверстие под размер требуемого болта и нарезается нужная резьба.

Данная модификация позволяет подбирать требуемый диаметр рабочих дисков по мере проводимых работ.

Шнековый инструмент

Конструкция шнека сложнее в изготовлении и применении, но с его помощью проще рыть ямы узкого диаметра. Для его изготовления потребуются те же материалы, что и для дискового бура, но вместо отрезного круга, для циркулярки лучше брать обычные круглые металлические диски в количестве нескольких штук равной толщины и диаметра.

Сначала между собой свариваются шток, рукоятка и сверло так, как это было описано выше при изготовлении дискового бура. Затем следует сделать из имеющихся дисков шнек.

Для этого следует в центре каждого из имеющихся в наличии дисков высверлить отверстие диаметром, равным диаметру стержня. После этого из части каждого диска вырезается небольшой сектор, и диски свариваются таким образом, чтобы получилась спиралевидная конструкция.

Шток устанавливается внутрь полученной спирали, которая затем растягивается вдоль стержня. При получении необходимой формы и высоты шнека его сваривают со штоком, начиная с верхнего и нижнего дисков.

Бур-коловорот из лопаты

Для работы с мягкими рыхлыми почвами можно изготовить садовый бур из лопаты. Для этого на лезвии лопаты размечаются линии разреза по имеющемуся чертежу, затем полотно разрезается по разметке болгаркой, а получившиеся края загибаются в разные стороны. Притом кончики полотна немного выгибаются вверх.

Получившаяся конструкция имеет небольшие вес и габариты, напоминает собой коловорот и идеально подходит для посадки растений на земельном участке.

Правила ухода при эксплуатации

Вне зависимости от того, механический бур или ручной, а также является он покупным или самодельным, данный инструмент требует обязательного ухода. Это позволяет продлить сроки его эксплуатации и предотвратит возможные поломки во время работы:

  1. После покупки или самостоятельного изготовления лезвия и шток следует покрыть специальными антикоррозийными составами, что позволит избежать появления ржавчины. Как вариант, изделие можно отшлифовать и после полировки покрасить красками по металлу.
  2. Перед проведением бурильных работ следует проверять остроту лезвий и при необходимости проводить заточку наждачкой или точильным станком.
  3. Извлекать инструмент после вворачивания, особенно на полную глубину, нужно предельно аккуратно, чтобы не произошло деформации лезвий из-за излишков земли. Помимо этого, до начала бурительных работ желательно разрыхлить верхнюю часть почвы лопатой для более мягкого вворачивания инструмента.
  4. По завершении работ лезвия и шток нужно очищать от налипшей земли и хорошо высушивать, дабы избежать коррозии режущей части и самого бура в целом.

Ручной бур является незаменимым инструментом при проведении строительства на земельном участке. С его помощью можно просверливать лунки под фундамент беседок, опорные столбы для забора. Помимо этого, бур также позволит легче пересаживать кустарники и деревья, чем облегчит работу садовода.

Этот инструмент не требует специальных навыков в обращении, и его использование не вызывает затруднений. Конструкция не является очень сложной, что позволяет изготовить бур своими руками при наличии сварочного аппарата, болгарки и дрели. Самостоятельное создание инструмента позволит сэкономить деньги и даст в итоге именно тот механизм, который требуется для индивидуальных работ.

Во время строительства и обустройства земельного участка, очень часто требуется сделать круглые отверстия в земляной почве. Такие ямы нужны для легких хозяйственных сооружений, сюда входят: арочные конструкции, заборы, столбы и другие постройки. Даже шурфы, которые делаются при выполнении свайного фундамента, только меньшего диаметра выполняются тоже ручным буром.

Виды оборудования

В каких случаях можно использовать данный вид оборудования:

  • Когда закладываются инженерные сети.
  • Для устройства колодца.
  • Для установки несущего основания на сваях под легкие хозяйственные постройки или другие конструкции.
  • При установке ограждения.

Типы конструкций и их технические характеристики

В прошлом для таких целей использовались вертикальные лопаты. На замену пришли новые усовершенствованные несложные модели, которые значительно облегчат все виды работ.

Несколько простых комплектов:

Простейший механический прибор

Представляет собой обычное двухстороннее оборудование с трубчатой штангой, рукояткой и фрезой с 2-мя лопастями с другой стороны.

Применяется для выкапывания неглубокой ямы и не глубокой скважины.

Модель со съемными фрезами

Его можно использовать для всех видов работ

Шнековое буровое устройство

Основные отличия усовершенствованной ручной модели, это то, что за режущимися лопастями идет винтовой шнек. Благодаря нескольким фрезам и разъемной конструкции, работы производятся быстро, а за счет наращивания происходит заглубление на необходимую глубину.

Фундаментное ручное оборудование «ТИСЭ»: характеристики и изготовление

На сегодняшний день, в частном загородном строительстве все чаще можно встретить буровые работы с несущим основанием. В частых случаях, индивидуальное строительство останавливает свой выбор на ТИСЭ, оптимальное решение с точки зрения стоимости на проведение работ и качества выполнения.

Современный аппарат для широкого использования

Принцип работы бура позволит обеспечить комфортную работу:

  • Наличие раздвигающихся секций штанги, позволяют регулировать нужную глубину, так как длина каждой части составляет 1,10 м.
  • Оборудование оснащено грунтоприемником, диаметром 20,5 см, как раз и соответствует размеру отверстий.
  • Для того чтобы скважина была идеальной по вертикали, используется цилиндрический накопитель.
  • Если во время буровых работ образовываются препятствия в грунте, на помощь придет направляющий штырь, который и будет отвечать за заданное направление при помехах.
  • Шнековые пластины и специальные резцы для разрыхления, которые расположены в нижней части приемника, несут ответственность за забор грунта.
  • Устройство оснащено откидной лопаткой, которая подымается за счет шнура, а опускается под воздействием собственного веса.

Принцип действия бура ТИСЭ

Бур ТИСЭ: ручная сборка в нескольких исполнениях

Бур, выполненный самостоятельно, можно представить, как 2 разных оборудования: одна модель с расширением, другая предназначена для бурения, более простая конструкция.

Ручная сборка для буровых работ, без расширения:

  • Понадобится 2 куска обычной водопроводной трубы (диаметр 210мм и длиной 150 мм).
  • На одном конце трубы наваривается дно, на другом съемная фаска.
  • По центру монтируется толстое сверло и шнек.

Для телескопической штанги понадобятся 2 трубы (250х250 мм и 200х200). Такая конструкция может справиться с бурением сложной почвы до 100 мм, а стенка стакана будет идеально гладкой.

Посмотрев видео-обзор, вы сможете детальней разобраться в сборке оборудования и в принципе его работы:

Принцип работы бура при помощи телескопической штанги

Сборка устройства для расширения:

  • Данное устройство имеет более сложную структуру. Для стакана применяется труба, диаметром 210 мм и длиной 800 мм.
  • Второй стакан делается по диаметру на 50 мм меньше.
  • Далее, также идет фаска и дно, которое выполняет функцию накопителя для почвы, там делаются отверстия.
  • По центру крепится штанга из трубы 200х200 мм диаметром и 100 см длиной, куда монтируется устройство из подшипников.
  • Затем понадобится стальной уголок, длиной 250 мм, соединяем его с втулкой. При помощи болта до 2 см привариваем к мертвой штанге (конструкция напоминает дверную петлю).
  • №21 Устройство с расширением
  • На штангу монтируется труба 250х250 мм, а к нижней части приваривается втулка с болтом, на который крепится 2-й уголок и соединяется с первым.
  • Таким образом, у нас получается подвижное устройство.
  • В завершении прикручиваем полотно лопаты, визуально напоминающий простой плуг для вычищения дна.

Схематический рисунок ручной сборки

Механическое ручное оборудование для столбов, применение, качество работы

Среди множества моделей хочется выделить один из универсальных буровых устройств, землебур. Оборудование предназначено для широкого диапазона задач. Используется, как в профессиональной сфере, так и для индивидуального строительства.

При помощи оборудование можно выполнить следующие виды работ:

  1. Возведение ограждений.
  2. Подготовительные работы для фундаментных опор.
  3. Для строительства дренажных колодцев.
  4. Посадки деревьев и растений.

Это разборное оборудование, легкое, прочное и удобное для транспортировки. Для работы с землерубом, не понадобится специальной физической подготовки, со всеми видами работ можно справиться самостоятельно, без посторонней помощи.

Виды конструкций для столбов

Оборудование предусматривает несколько разновидностей, которые различаются по функциональным особенностям и параметрам.

Модель бура с мотором

Выделяем три группы:

  1. «Ямобуры» бытовые без мотора, работа производится при помощи оператора.
  2. Оборудования, которые работают на бензине или моторе.
  3. Навесные конструкции работают только при помощи специальной техники.
Ручные ямобуры без мотора

Компактность модели удобна в эксплуатации и транспортировке. Благодаря оборудованию можно очень просто установить легкий деревянный забор или просто выкопать яму под скважину.

Конструкция выглядит следующим образом:

  • Простая рукоятка буквой «Т».
  • Стержень со встроенным ножом.

Ручные модели делаются разных размеров, также встречаются разборные, что очень важно при перевозке. Отверстия делаются диаметром до 300 мм и глубиной до 2 м.

Механизированные модели

Это несложное оборудование с электроприводом на моторе. Встречаются и модели на бензине. Инструмент позволяет сделать достаточно глубокие отверстия до 3 м.

Буровые или навесные установки

Данная модель предназначена для бурения скважины большого диаметра. Как раз пойдет для установки электрических столбов и серьезных ограждений, к примеру, аэропортов или промышленных предприятий.

Как изготовить ручной бур самостоятельно

Совсем немногие знают, что изготовление ручного бура можно выполнить в домашних условиях. Понадобится подробная инструкция и наличие необходимых инструментов и материалов.

Готовим необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования потребуется:

  1. Тиски.
  2. Газовые ключи.
  3. Болгарка с насадкой по металлу.
  4. Сварка.
  5. Электрическая дрель.
  6. Плашкодержатель.

Пошаговая инструкция сборки

Обработка трубы

Берем отрезок трубы, диаметром 5 см и делаем овальный край.

Ручка бура

Подготавливаем место для ручки бура. Привариваем к овальной стороне отрезок металла для ручки бура.

Монтируем гайку

К части с диаметром 5 см приваривается гайка.

Сборка бура

Прикручиваем оба конца трубы. С одной стороны трубы привариваем наконечник, с другой болт и прикручиваем друг другу. Диски распиливаем пополам.

Монтаж дисков

2 половинки диска привариваются под углом 40 градусов друг к другу на край трубы. Вторая половина большего диаметра приваривается аналогично выше первого на расстоянии 10 мм.

Скручиваем обе части вместе. Получаем ручной бур.

После проведения всех работ необходимо выполнить пробное бурение и только после этого его можно подготовить для нанесения краски. На изготовление данной модели понадобится не более 2,5 часов.

Советы профессионалов

Выбирая нужный инструмент для себя, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

  1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
  2. Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
  3. При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
  4. Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
  5. Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно. Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более детальной информации, в качестве примера работы одного из видов устройств, рекомендуем ознакомиться с видео-материалом, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видео обзор пояснит всем желающим, как грамотно можно пробурить отверстие вручную. Практические советы помогут вам подобрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору нужного для вас оборудования.

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Земляной бур своими руками: для земляных работ, ручной

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) — простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

Функциональное предназначение бура

Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду — например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

  • садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
  • шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
  • для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Оцените запись

[Голосов: Средняя оценка: ]Мне нравитсяНе нравится

Постройка сарая на столбах своими руками - DIY

Если вам нужно легко и экономично пристроить укрытие к своей усадьбе, то сараи на столбах - то, что вам нужно. Это самый быстрый и самый экономичный способ построить постоянное прочное укрытие для хранения оборудования, содержания домашнего скота или функции гаража или мастерской. Вы даже можете использовать строительный амбар, чтобы построить круглогодичный дом. Большая часть привлекательности - это простота. В постройке сарая из столбов всего четыре ступени, а первый даже необязателен! Никакая работа не требует необычных инструментов или отточенных навыков.

Шаги к успеху в строительстве столбов просты: создайте ровную опорную площадку (если вам нужно больше, чем просто земля под ногами), установите столбы вертикально в отверстия в земле, соедините их сверху с помощью балок и распорок, затем установите стропильные фермы сверху. Нет необходимости в сложном фундаменте. Даже в регионах с холодными и морозными зимами полюсные амбары хорошо переносят лишь простейшие соединения с землей. И если этого было недостаточно, сараи с столбами также предлагают возможность использовать ваши собственные бревна и необработанные пиломатериалы для многих частей работы.Единственное, что не так с амбарами с шестом, - это название. Такой подход к строительству намного полезнее, чем строительство только сараев.

Если вы никогда раньше не строили ничего крупногабаритного, то можно начать с строительства столбов. Информация, которую вы найдете в этой статье, поможет вам построить собственный прочный амбар на столбах, основанный на универсальных принципах конструкции и строительства. Большинству строительных властей требуются простые планы для утверждения проекта, хотя многие примут нарисованные от руки версии.Службы распространения сельскохозяйственных знаний по всему континенту также бесплатно предлагают базовые планы строительства столбов. Вы можете купить более красивые в Интернете. В любом случае успех в конечном итоге сводится к практическому опыту, который вы здесь найдете.

Помимо того факта, что вам нужно будет разместить здание из столбов на ровной, хорошо дренированной земле, подумайте о добавлении заливки для создания приподнятого основания. Это не обязательно для всех применений, хотя это обеспечивает более ровное пространство пола, которое достаточно приподнято, чтобы вода не стекала, даже во время влажного сезона.

Есть четыре причины, по которым я предпочитаю использовать отсеки из щебня в качестве приподнятого основания. Отсев обычно дешевле, чем другие виды заполнителей, потому что они являются побочным продуктом на многих карьерах. Грохоты также имеют небольшие размеры - обычно менее четверти дюйма в диаметре, с примесью большого количества каменной пыли. Это позволяет легко граблить и точно выравнивать грохоты. Они тоже плотно упаковываются. И отсев не навсегда разрушит будущий потенциал роста почвы. Когда ваш амбар с шестом должен выйти из строя по окончании срока его службы, соскребите сетку и используйте ее в другом месте.В отличие от более крупных сортов щебня, остатки грохота, которые погрузчик не может удалить, исчезнут при обработке почвы.

Перед тем, как заказать любую заливку для основы, вам нужно будет разметить область, чтобы указать расположение и уровень необходимого материала. Прочтите раздел «Stake Your Ground» ниже, чтобы узнать о приемах, которые ускоряют этот процесс, а также о том, как разложить места для столбов на стене позже.

Установка опор

План здания сарая с столбами показывает расстояние между столбами 8 футов, которое является обычным для закрытых стен в большинстве конструкций сараев с столбами.Вы можете увеличить расстояние до 12 футов на открытых сторонах, где требуется доступ животных и машин.

Древесина, подвергнутая обработке давлением, является хорошими опорами для небольших конструкций, а мелиорированные опоры для инженерных сетей (если они в хорошем состоянии) или устойчивые к гниению бревна, вырезанные из вашего собственного леса, хороши для больших. Главное - выбрать опоры правильного диаметра для планируемой высоты и расстояния (уточните у местного строительного инспектора).

Если у вас есть проблемы со здоровьем и окружающей средой при использовании пиломатериалов, обработанных под давлением, есть хорошие новости.Самый распространенный на сегодняшний день состав для защиты древесины, сокращенно ACQ, заменяет содержащее мышьяк вещество под названием CCA, которое использовалось для консервации древесины до 2003 года.

ACQ - один из немногих новых консервантов, которые считаются значительно более безопасными, чем CCA. Но у всех этих новинок есть обратная сторона. Они гораздо более агрессивны к гвоздям, шурупам и опорным кронштейнам, чем когда-либо были CCA. Как и следовало ожидать, это коррозионное действие значительно усиливается в присутствии влаги. Как минимум, используйте гвозди и шурупы из горячеоцинкованной стали при строительстве амбара с столбами.А еще лучше использовать нержавеющую сталь для критических соединений, в которые впоследствии не удастся забить дополнительные крепежные детали.

Опоры следует устанавливать в ямы глубиной 5 футов, стоя на бетонных опорах, предварительно залитых на дно каждой ямы. Это дает им силу, необходимую для поддержки крыши. Это кажется излишне усердным? Не обманывай себя. Правильная установка столбов - небольшая плата за фундамент под зданием размером с типичный сарай для столбов. И если этот фундамент когда-нибудь рухнет из-за того, что он не был построен должным образом, все ваши другие строительные работы (и все, что хранится в конструкции) окажется под угрозой.Шансы здесь не стоит брать. Требуемый диаметр основания зависит от ширины вашего здания, расстояния между столбами, типа почвы и ожидаемых нагрузок. Обычно требуются опоры диаметром от 18 до 24 дюймов. Столбы на открытых сторонах здания также должны быть закреплены вертикально, чтобы предотвратить подъем ветра.

Другой важный вопрос - длина шеста. Верхние концы всех шестов должны заканчиваться точно в одной плоскости в воздухе. А поскольку глубина отверстий для столбов разная, вы не можете просто отрезать все шесты одинаковой длины и ожидать, что они будут хорошо работать наверху.

Есть две школы мысли, когда дело доходит до решения этой проблемы. Некоторым людям нравится сначала просверливать все отверстия, временно устанавливать стойки на место, затем отмечать уровень вершин перед снятием стоек, обрезать каждую стойку по длине на земле, а затем устанавливать их обратно в отверстия перед установкой распорок и обратной засыпкой. Я предпочитаю устанавливать все опоры постоянно, подождать, пока бетон затвердеет, а затем срезать вершины опор по лазерному или водяному уровню. Цена разрезания каждого шеста в воздухе, когда вы находитесь на эшафоте, кажется, стоит дополнительной точности.Это также экономит тонну работы, поднимая и снимая шесты. Независимо от того, какой подход вы выберете, используйте метод двух лент, чтобы расположить каждую сторону вашего здания с идеально квадратными углами. (См. «Ставьте свою землю» ниже.)

Если почва в вашем районе промерзнет, ​​следует ожидать проблем из-за поднятия грунта. Даже если ваши столбы выступают ниже линии замерзания, они могут быть подняты из-за действия льда, захватывающего внешнюю поверхность бетона на уровне земли, если вы использовали бетон для заполнения отверстий вокруг каждой стойки.Вы можете избежать замерзания, поддерживая уровень бетона вокруг каждого столба ниже любого колоколообразного факела, который может существовать около вершины отверстия. Прекратите заливать бетон на 6-8 дюймов ниже уровня земли, где стороны ям все еще параллельны, и все будет в порядке.



Добавление балок и раскосов

Крыша вашего амбара с столбами опирается на горизонтальные балки, которые перекрывают расстояние между столбами наверху. Но перед тем, как установить эти балки, вам нужно обрезать все опоры до одинаковой высоты (если вы еще этого не сделали).Используйте лазерный или водный уровень, чтобы пометить верхние концы всех столбов перед резкой.

Когда дело доходит до крепления балок на опорах, у вас есть два варианта. План здания амбара показывает и то, и другое. Первый - сделать надрез на каждом полюсе на расстоянии 8–12 дюймов от верха, затем вставить балки в эти выемки и скрепить их болтами. Это сложно, но позволяет сэкономить на металлических соединительных пластинах. Другой вариант предполагает установку балок поверх опор и закрепление соединения металлическими пластинами на болтах.В любом случае размер луча имеет решающее значение. Перед тем, как выбрать конкретный размер балки, посоветуйтесь с местным строительным инспектором.

Крепление балок к столбам всегда связано с просверливанием больших и глубоких отверстий, и для этой работы вам понадобится нечто, называемое судовым шнеком. Это тип большого сверла, доступного в различных диаметрах и длинах, в зависимости от вашей конкретной ситуации. Судовые шнеки великолепны, потому что они всегда включают самоподающий резьбовой участок на конце долота. Вставьте шнек в большую дрель, затем начните бурение.Конструкция сверла втягивается в дерево, поэтому с вашей стороны не требуется никаких усилий.

Обрамление крыши

Лучшие амбары с столбами имеют самонесущую конструкцию крыши по всей ширине здания, что устраняет необходимость в каких-либо внутренних опорных стойках. Это проще, чем когда-либо, благодаря достижениям в области кровельных ферм. Готовые фермы экономичны, просты в установке и доступны шириной до 40 футов и более. При установке ферм необходимо понимать три вещи: безопасные методы подъема, необходимость укреплять стены во время подъема ферм и детали, необходимые для правильного крепления ферм к балкам.

При подъеме ферм на место ничто не заменит большого количества желающих. Один из приемов для постоянного использования помощи - это поднять все фермы сразу на стены, а затем установить их бок о бок на стене вверх ногами, вершиной, направленной к земле. Позже, когда толпа уйдет, меньшее количество людей сможет наклонить фермы вертикально, затем прикрепить их к стене и добавить обвязку крыши. Что бы вы ни делали, не полагайтесь только на гвозди, чтобы удерживать фермы на балках, на которые они опираются. Металлические соединительные пластины специально созданы для этой цели и стоят своих денег, особенно в регионах, где обычна суровая погода.

Здания на полюсе - это больше, чем просто практично и экономично в строительстве. Они также являются отличными усилителями уверенности. Когда вы делаете шаг назад и смотрите на большую прочную конструкцию, которую вы построили, становится возможным любой другой строительный проект.


Заставьте землю

Независимо от того, начинаете ли вы устанавливать границы для основания из щебня или вам просто нужно выровнять площадь основания амбара с столбами, эти методы имеют решающее значение для успеха.

Используйте 12-дюймовые шипы на начальном этапе компоновки.Если вы отмечаете свое базовое местоположение, сделайте так, чтобы оно выступало не менее чем на 3 фута за пределы стен вашего сарая, за исключением тех мест, где есть дверь. Здесь вам нужно будет расширить основание, чтобы увеличить отсеивание от уровня окружающей почвы.

Забейте два шипа в землю, чтобы обозначить одну сторону вашей базы, затем найдите вторую сторону, находящуюся под прямым углом к ​​ней, используя то, что я называю методом двух лент. Наденьте кончик одной рулетки на штырь на одном конце основной области, затем разверните достаточную ленту, чтобы вы могли немного выйти за предполагаемую длину прилегающей стороны, которую вы выкладываете.Думайте об этом как о своей «боковой ленте» и пока смотрите на нее перпендикулярно существующей стороне. Затем наденьте крючок второй рулетки на штырь на другом конце основания. Это ваша «диагональная лента». Где-то в эфире находится отрезок диагональной ленты, который дает квадратный угол, когда он перекрывает предполагаемую длину второй стороны основания, которое вы определяете. И чтобы найти эту волшебную точку пересечения, вам нужно обратиться за помощью к школьной формуле геометрии:

Длина диагональной ленты = квадратный корень из [(длина между шипами на существующей стороне основания) ² + (длина предлагаемой стороны основания) ²]

Это теорема Пифагора в действии.Когда диагональная лента перекрывает боковую ленту в количестве, определенном выше, у вас получается идеально квадратный угол. Гарантированно. Он работает в любой строительной ситуации, когда квадратные углы должны быть выложены в большом размере.

Повторите процесс для двух других сторон основания, затем замените угловые шипы деревянными кольями 2 на 2, которые достаточно высоки, чтобы выступать выше самой глубокой части основания из щебня, которое вы будете делать. Протяните линию каменщика между этими кольями, затем добавьте между ними еще столбики - по одному каждые 8-10 футов.Отметьте точку на высоте не менее 6 дюймов над почвой на самой высокой стойке по периметру вашей базы (минимальная целесообразная толщина любого основания из заполнителя), затем используйте лазерный уровень или уровень воды, чтобы отметить точки уровня на всех кольях. Один из этих инструментов вам понадобится позже для строительства, даже если вы не устанавливаете приподнятую основу.

Переустановите струны в точках уровня, которые вы только что отметили на кольях, чтобы управлять размещением, сортировкой и уплотнением основного заполняющего материала по мере его доставки, выгрузки и распределения.


Сантехника ваших столбов

Лучший способ установить опоры - это поддержать их временными деревянными треногами, пока они засыпаны бетоном и почвой. Время, которое вы затрачиваете на завинчивание скоб, мало по сравнению со скоростью, которую вы получите, если не попросите кого-нибудь удерживать опоры устойчиво во время засыпки вокруг них.


Быстрая и простая кровля

Есть три причины, по которым амбары с столбами обычно имеют металлическую крышу. Во-первых, это скорость установки.Большинство типов металлической кровли можно заказать по индивидуальному заказу, чтобы она простиралась от карниза до пика на вашем конкретном здании, поэтому швов мало. Металлическая кровля также устраняет необходимость в полной обшивке крыши поверх ферм. Все, что требуется для анкерного крепления металла, - это обвязка 1 на 4 или 2 на 4, прибиваемая к фермам после установки. Прочность - это третья причина, по которой металл так популярен для изготовления столбов. Современные винты с полукруглой головкой держатся вечно. Вы найдете аккумуляторную ударную отвертку с магнитным наконечником, идеально подходящую для закручивания кровельных саморезов.Вбейте кончики шурупов в выступы листового металла с помощью молотка, а затем забейте их до конца с помощью аккумуляторной ударной отвертки, снабженной наконечником магнитной отвертки. Закручивая винты, обязательно останавливайтесь, когда головка винта начинает сжимать металл.


Первоначально опубликовано: декабрь 2009 г. / январь 2010 г.

Подготовка площадки для амбаров для столбов

Пора начинать! Подготовку площадки можно определить как процесс подготовки земли до начала фактического строительства.Чтобы ваша конструкция была устойчивой, земля, на которой она стоит, должна быть правильно подготовлена. Пропуск этого шага может привести к катастрофе. Очистка и застройка строительной площадки - очень важный шаг в подготовке к строительству амбара с столбами.

Используется много разных терминов, но вот основной процесс:

  1. Разбить территорию застройки. - убедитесь, что вы нашли идеальное место для своей конструкции. (амбар на столбах). Учитывайте виды, солнце, расстояние до окружающих строений или расстояние от инженерных сетей.Используйте 4 маркера для 4 углов здания. Точные измерения ширины и длины периметра полезны, но не беспокойтесь, если вы не можете уточнить это с точностью до дюйма. В любом случае вы всегда должны строить площадку на несколько футов больше, чем площадь вашего здания, чтобы упростить строительство и предотвратить смещение земли во время процесса.
  2. Удалите подлесок - это деревья, кусты и кустарники. Расчистка земли облегчает весь процесс строительства. Поскольку удаление деревьев опасно, этим должны заниматься профессионалы.В дальнейшем корни могут вызвать проблемы с растрескиванием бетона, поэтому пни следует выкопать или отшлифовать.
  3. Очистить верхний слой почвы - Поверхность почвы состоит из корней и разлагающихся материалов, что создает неустойчивый фундамент. Если вы положите пол из бетонной плиты и материал под ним рассыпется, в нем останутся воздушные карманы, из-за которых бетонная плита провиснет и потрескается.
  4. Добавьте свой заполняющий материал - Обычно лучший материал для использования под бетонной плитой в амбаре с столбами - это песок или мелкий гравий, так как он может быть равномерно разглажен и хорошо уплотняется, образуя твердое, устойчивое основание.Мы рекомендуем строить насыпь на высоте примерно 6–12 дюймов над окружающим уклоном, чтобы убедиться, что вы не устанавливаете здание в зоне, склонной к образованию луж.
  5. Оценка площадки - Чтобы обеспечить надлежащий слив, убедитесь, что у вас правильно выставлена ​​оценка площадки. Правильный дренаж снизит вероятность наводнения. Для выравнивания участка земли таким образом, чтобы вода стекала от зданий, обычно требуется уклон не менее 5%. Это означает падение высоты на шесть дюймов на расстоянии 10 футов от здания.Хотя некоторые специалисты по земляным работам могут успешно выравнивать поверхности, используя меньший уклон, это общее практическое правило, которому следуют многие генеральные подрядчики для обеспечения эффективного стока. (Nearsay.com)
  6. Пора начинать сверлить ямы для столбов и строить сарай!
Посмотрите на эту легко выравниваемую чистую песчаную основу на ферме сарай, которую мы построили в 2018 году - http://www.milmarpolebuildings.com/videos/

Независимо от того, занимается ли Milmar подготовкой площадки или вы делаете это самостоятельно, начиная с правильное основание для стойла с шестом сэкономит время, деньги и избавит от головной боли в будущем!

Пошаговое руководство - Backyard Sidekick

Tetherball обычно воспринимают как игровую площадку, но не так уж сложно установить тезербол в собственном дворе, чтобы вы и ваши дети могли играть в любое время, когда захотите.Несмотря на то, что вам понадобится несколько инструментов и некоторые навыки самостоятельного изготовления, это быстрый и недорогой проект, который может часами развлечься для вас, ваших друзей или семьи.

Ниже приведено пошаговое руководство по созданию собственного набора тезербола. Мы включили инструкции по использованию шины в качестве основания, а также по закреплению основания в земле. Мы также обсудим, как выбрать правильный тезербол для вашего готового набора, и что лучше: сделать свой собственный тезербол или купить его целиком.

1.Планируйте расположение, высоту и крепление вехи. Тип

Прежде чем покупать какие-либо материалы для изготовления тезербола, подумайте о месте, которое вы будете использовать для игры. Убедитесь, что есть достаточно места, чтобы мяч мог свободно вращаться, а также достаточно места для перемещения игроков с обеих сторон. В азарте игры игрок мог легко пораниться о препятствия поблизости.

Мы рекомендуем не менее 100 квадратных футов открытого пространства для игры в тезербол на ровной поверхности без опасности споткнуться.Официальная площадка для тезербола представляет собой круг диаметром 20 футов.

При выборе высоты тезербольного полюса это будет зависеть в основном от того, кто будет играть чаще всего. Десять футов (от земли до верха шеста) считаются стандартной высотой, но некоторые тезербольные шесты могут быть короче семи футов, если они предназначены для использования детьми младшего возраста.

Независимо от высоты шеста, мяч следует подвешивать так, чтобы он находился на высоте 2 фута над землей.

Шест должен быть закреплен на чем-нибудь прочном, чтобы он не двигался, даже если игроки прикладывают много сил для удара по мячу. Мы предложим для два различных метода крепления шеста: в земле или с использованием шины для основания .

  • Заземленные опоры - Крепление опоры тезербола к земле требует больше усилий для установки, и она непереносима. Однако он, вероятно, будет более стабильным, чем шинный метод.Некоторые люди также обнаруживают, что шина мешает, когда они пытаются приблизиться к шесту во время игры.
  • Установленные стойки - Крепление стойки к шине проще и имеет преимущество портативности. При необходимости вы можете перемещать его в разные части двора, так как его можно легко перекатывать с места на место. Его даже можно взять с собой при переезде в новый дом.

После того, как вы приняли решение о том, какой тип базы вы собираетесь использовать, пора собрать материалы и подготовить рабочее пространство.

2. Соберите материалы и инструменты

Ниже вы найдете список материалов и инструментов, необходимых для этого проекта. Мы также отдельно перечислили инструменты, необходимые для установки в земле и установки шин.

Если какой-либо шаг кажется вам слишком сложным для вас, я рекомендую проверить HomeAdvisor Handyman Services для местного мастера, который мог бы оказать вам некоторую помощь.

Наборы опор для установки в землю

Необходимые материалы:

  • Оцинкованная стальная труба 1 ½ дюйма желаемой высоты плюс 2 фута
  • Рым-болт с шайбой и шестигранной гайкой
  • Предохранительный трос
  • Трос с тросом (ссылка на Amazon)
  • Соединительный крюк для троса

Необходимые инструменты:

  • Ведро
  • Сверло с кобальтовыми битами
  • Смазка для резки (ссылка на Amazon)
  • Лестница
  • Уровень
  • Старые полотенца или тряпки
  • Рабочие перчатки и средства защиты глаз
  • Копатель ямы (опция для установки в землю)

Комплекты стоек на шинах

Необходимые материалы:

  • Оцинкованная стальная труба 1 ½ дюйма желаемой высоты
  • Старая шина
  • Арматура - 2 шт., Длина 12 дюймов
  • Бетон - 180 фунтов.или больше для большей шины
  • Рым-болт с шайбой и шестигранной гайкой
  • Предохранительный трос
  • Пластиковый лист (подойдут большие мешки для мусора)
  • Тросовый шар с тросом (ссылка на Amazon)
  • Соединительный крюк для троса

Когда вы Получите свои материалы, прочтите приведенные ниже шаги, прежде чем приступить к работе. Когда вы дойдете до шага 5, рекомендуется иметь под рукой еще одного или нескольких человек.

3. Просверлить отверстия в опоре Tetherball

Чтобы закрепить шаровой шарнир на вершине опоры, необходимо просверлить отверстие в оцинкованной стальной трубе, чтобы удерживать рым-болт.Петля рым-болта будет в том месте, где тросик прикрепляется к шесту.

Просверлите отверстие немного больше диаметра рым-болта на расстоянии 1,5 дюйма от верхнего конца столба. Просверлите отверстия с обеих сторон вехи.

При сверлении оцинкованной стали рекомендуется смазочно-охлаждающая жидкость, поскольку она снижает трение и затупление сверла. Как и при использовании любого электроинструмента, во избежание травм при просверливании шестов обязательно используйте соответствующие средства защиты.

  • После завершения первого отверстия вам нужно будет просверлить еще два отверстия на противоположном конце стойки, чтобы вставить арматурный стержень.
  • Две части арматуры будут размещены в этих двух отверстиях в форме X, чтобы обеспечить большую устойчивость, когда столб устанавливается в бетон.
  • Выберите сверло, которое немного больше диаметра арматурного стержня.
  • Просверлите одно отверстие примерно в 1,5 дюйма от нижнего конца шеста, снова просверлив его прямо через обе стороны, как вы делали с предыдущим отверстием.
  • Затем поверните шест на 90 градусов, чтобы следующее отверстие было перпендикулярно тому, которое вы только что закончили.
  • Следующее отверстие должно располагаться на опоре примерно на 3 дюйма выше, чем последнее.
  • Расположение не обязательно должно быть идеальным, поскольку эта часть столба будет внутри бетона и не будет видна.

Когда все отверстия будут просверлены, вы можете установить рым-болт. Протолкните рым-болт через отверстие в верхней части шеста и вытащите его с другой стороны.Используйте шайбу и шестигранную гайку, чтобы закрепить рым-болт на месте.

Вот короткая демонстрация видео, обратите внимание, как они размещают арматурный стержень в опоре после сверления.

4. Подготовьте опору Tetherball к установке

Для установки опоры tetherball в землю вам понадобится отверстие в земле, которое будет заполнено бетоном, чтобы удерживать опору на месте. Выкопайте яму примерно 2 фута глубиной и примерно 1 фут в диаметре (она должна быть достаточно широкой, чтобы вместить самую широкую часть арматурного стержня).

Экскаватор для бурения почтовых ям может ускорить этот процесс, если у вас есть к нему доступ. Вы можете обойтись без арматуры при установке в грунт.

При установке на шинах или в грунте следующим шагом является установка арматуры. Вставьте две части арматуры в два просверленных вами отверстия в нижней части столба. Арматура поможет стабилизировать столб в бетоне. После того, как арматурный стержень вставлен, мы рекомендуем обернуть отрезок контровочной проволоки вокруг обоих кусков арматуры и столба, чтобы они не сдвинулись с места.

  • Для опоры, установленной на шинах, подготовьте место, где вы собираетесь залить бетон в шину, прежде чем начинать перемешивание бетона.
  • Установите шину на плоскую поверхность, покрытую пластиковым листом (для этого подойдет мешок для мусора).
  • Если у вас нет подходящей ровной поверхности, вы можете подложить под покрышку кусок фанеры.
  • Вы должны быть уверены, что нижняя бетонная поверхность высыхает ровно, чтобы ваш тезербольный полюс был сбалансирован.

Убедитесь, что вы выполнили все подготовительные работы перед тем, как приступить к замешиванию бетона, так как после его смешивания вам нужно будет работать быстро.Бетон быстро сохнет, особенно в жаркие и сухие дни.

5. Установите опору Tetherball в бетон

В целях безопасности рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты при работе с бетоном. Перчатки и средства защиты глаз защитят вас от раздражения кожи и глаз, которое может исходить от влажного бетона или бетонного порошка, в то время как маска рекомендуется для предотвращения непреднамеренного вдыхания опасных частиц порошка.

  • Смешайте бетон в соответствии с указаниями на пакете, используя ведро или другую подходящую емкость.
  • Нет необходимости смешивать все одновременно.
  • Когда все будет готово, поместите шест по центру шины или отверстия и начните заполнять его бетоном.

Было бы полезно иметь кого-нибудь, кто помогал бы вам удерживать шест на месте, пока вы это делаете, но альтернативой может быть использование обрезков древесины и зажимов для крепления шеста. Во время работы почаще проверяйте, держится ли шест прямо. Спиртовой уровень полезен для подтверждения этого, поскольку может быть трудно увидеть, наклонен ли столб, когда вы близко к нему.

Мы использовали лестницу, установленную рядом со столбом, чтобы удерживать ее устойчиво и ровно, с хорошими результатами. Просто привяжите шест к лестнице стяжками или шнурком.

Заполните отверстие или шину дополнительным бетоном, убедившись, что вы достигли внешних краев, пока отверстие или шина не заполнятся. Вы можете разгладить верх шпателем, если он будет виден.

Время, необходимое для полного высыхания бетона, будет зависеть от типа бетона и погодных условий.Убедитесь, что столб не перемещается до полного высыхания бетона, так как это может сделать его менее устойчивым.

Вот короткое видео, показывающее, как можно снять столб при установке в земле. Это облегчает стрижку двора или хранение шеста на зиму.

6. Прикрепите веревку к опоре Tetherball

Убедившись, что бетон полностью высох, вы готовы прикрепить веревку tetherball к рым-болту. Трос можно привязать непосредственно к рым-болту надежным узлом или соединить с помощью металлического зажима или карабина, который позволяет снимать его, когда он не используется. . Для крепления веревки может потребоваться лестница, в зависимости от высоты троса.

Все, что вам нужно сделать дальше, это прикрепить тросбол к другому концу веревки, и вы готовы к игре!

Если вы хотите отметить площадку и границы, ознакомьтесь с моей статьей «Размеры площадки Tetherball», чтобы бесплатно распечатать схему, которая поможет вам разложить площадку.

Советы по покупке тезербола

Есть несколько типов тезерболов, доступных в магазинах спортивных товаров и в Интернете. Без использования каждого из них может быть сложно решить, какой из них правильный. Вот некоторые соображения, когда вы думаете, какой тезербол купить.

  1. Мягкость
  2. Тип крепления
  3. Долговечность

Вы можете ознакомиться с моей статьей Руководство по стоимости и сравнению тезербола , чтобы увидеть самые популярные наборы тезербола и то, как они сочетаются друг с другом, а также некоторые рекомендуемые тезерболы и веревочные наборы.

Мягкость

Тетербол можно представить себе как волейбол, за исключением того, что он прикреплен к веревке. Оба типа мяча предназначены для ударов любой частью руки, хотя тезербол, как правило, немного сложнее; они сделаны из мягкого резинового материала и напоминают футбольный мяч.

В идеале ваши руки не будут болеть при ударе по тезерболу, но на самом деле многие модели, даже если они предназначены для детей, довольно тяжелые. При покупке обратите внимание на маркировку «мягкий» или «сверхмягкий» на шаре. Эти типы сделают ваши руки более удобными, но не принесут больших потерь в производительности.

Вот пример Soft Touch Tetherball (ссылка на Amazon), чтобы дать вам представление о том, что вы ищете. Обычные тезерболы нам подходят, но дети могут дольше играть с более мягким мячом, прежде чем у них начнут болеть руки.

Тип крепления

Обратите внимание на механизм крепления шара и веревки. Большинство тезерболов сейчас продаются с насадкой внутри шара, и вы увидите только веревку, выходящую из отверстия в верхней части шара.Однако у некоторых старых стилей тезербола есть внешняя петля, которая прикрепляет мяч к веревке.

Внутренний тип крепления обычно предпочтительнее для большинства игроков , поскольку они предотвращают случайную травму, которая может возникнуть в результате удара игрока по петле на руке или руке. Кроме того, они с меньшей вероятностью сломаются в месте крепления, поскольку поверхность шара защищает его.

Рассматривая типы навесного оборудования, обязательно обратите внимание на то, является ли трос сменным или нет.Заменить внешнюю петлю будет намного проще, чем внутреннюю, но это возможно на некоторых типах внутренних привязных шаров. Чтобы быть уверенным, проверьте описание продукта.

Долговечность

В большинстве случаев тезербол прослужит один или два года в обычной ситуации на заднем дворе. Наиболее вероятные типы повреждений - это изношенные или сломанные веревки, мячи, которые не удерживают воздух, и мячи с выцветанием или трещинами на резине.

Вы можете уменьшить количество повреждений мяча, храня его внутри, когда он не используется, и размещая свой тезербол в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Имейте разумные надежды, когда дело касается привязи и веревки. Это недорогие предметы, которые, вероятно, нужно будет регулярно заменять, поскольку они обычно подвергаются грубому обращению и суровой погоде.

Набор Tetherball: Купить или сделать своими руками?

Прочитав описание того, как сделать свой собственный набор тезербола, большинство людей, вероятно, поймут, находится ли этот проект в их зоне комфорта для проектов DIY.

Хотя для этого требуется несколько инструментов и может быть сложно для людей, которые раньше не делали определенных вещей (сверление металла, работа с бетоном), для большинства читателей этот проект, вероятно, выполним.

С другой стороны, в Интернете и в магазинах спортивных товаров продаются наборы для тезербола, которые поставляются с мячом, веревкой, крюком для крепления, шестом и основанием, которое либо уходит в землю с помощью гильзы, установленной в бетоне, либо с полостью пластиковая основа, которую для устойчивости можно заполнить песком или водой.

Я расскажу обо всех наиболее популярных вариантах в моем Руководстве по стоимости и сравнению Tetherball, а также о том, как найти качественный набор, который подойдет вам.

Если у вас еще нет большинства инструментов, необходимых для самостоятельной работы, готовый вариант может начать выглядеть более привлекательно с финансовой точки зрения.Большинство комплектов, которые мы видели, были доступными и сопоставимыми с другим спортивным снаряжением на открытом воздухе. Однако, если у вас уже есть инструменты для набора тезербола своими руками, это будет более дешевый вариант.

  • Стабильность и прочность также важны для комплектов тезербола, которые вы можете приобрести.
  • Трудно упаковать и транспортировать шесты длиной 10 или 12 футов, поэтому в большинстве комплектов шесты поставляются в виде двух или трех частей.
  • Они привинчивают или соединяют друг с другом другим способом, но наличие этих швов, в которых они крепятся, всегда создает столб, более слабый, чем цельный кусок оцинкованной стали.

Обдумывая, насколько прочной должна быть ваша тезербольная палка, подумайте, кто будет ее использовать. Если основными игроками являются ученики начальной школы, то легкого металла, закрепленного на пластиковой основе, может быть достаточно для того, насколько они грубые.

Наконец, подумайте, доступны ли запасные части. Если вы построите тезербол своими руками, все предметы, кроме самого мяча, можно будет купить в хозяйственном магазине. Если вместо этого вы приобретете комплект, возможно, вам придется покупать запасные части у производителя. Иногда запчасти производителей стоят дороже, чем вы ожидаете, а иногда нет запасных частей, доступных для покупки потребителями.

Заключение

Если у вас есть подходящее местоположение и некоторые навыки обращения с инструментами, не составит труда собрать свой собственный набор тезербол днем ​​и быть готовым к игре к следующему дню.

Следуйте советам в этой статье, чтобы решить, хотите ли вы купить или сделать свой тезербол, и чтобы помочь вам выбрать, какой тезербол является правильным выбором для вашей установки.Мы надеемся, что ваш новый набор для тезербола доставит вам много часов развлечений!

Полезные ссылки:

Роберт Сэмпсон

Я Роберт Сэмпсон, и я живу в Колорадо, где провожу много времени на заднем дворе со своей семьей, готовя гриль, играя в игры и занимаясь спортом, или работая над проектом сделать наш задний двор лучше.

Последние сообщения

ссылка на Как работают обогреватели для патио? Полное руководство

Как работают обогреватели для патио? Полное руководство

Холодной зимней ночью вам все равно хочется отдыхать во внутреннем дворике.Вы можете превратиться в костер, но это не приведет к беспорядку. Какой вариант лучше? Обогреватель патио. Прохладный, гладкий и элегантный, ...

ссылка на Когда поступает в продажу мебель для патио?

Когда поступит в продажу мебель для патио?

Красивый внутренний дворик может стать отличным дополнением к любому дому, но иногда садовая мебель может быть дорогой. Как и в случае с большинством других вещей, есть время года, когда розничные продавцы выставляют свои товары на распродажу. В ...

6 лучших аккумуляторных дрелей и драйверов для самостоятельных задач: обзоры продуктов

Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию.На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Когда я рос, мой отец любил делать все своими руками, он всегда чинил вещи по дому, часами проводил в своей мастерской и собирал мебель, такую ​​как наш лакированный обеденный стол из дуба. Но больше всего мне запомнились «забавные» моменты, когда он, проклиная, пытался вставить винт в упорную деревянную часть, особенно когда отвертка соскользнула и винт выпал.

Но со всем технологическим волшебством, доступным нам на рынке 21-го века, вам не придется терпеть смущение или разочарование своенравной отвертки.Есть так много мощных инструментов на выбор. Поэтому, пожалуйста, поаплодируйте беспроводной дрели.

Аккумуляторная дрель - незаменимый электроинструмент для домашних энтузиастов, разнорабочих и женщин. Его можно использовать в любом месте вашей усадьбы и вокруг нее. Купив его, вы удивитесь, как вам удавалось справляться с домашними делами без него.

6 лучших аккумуляторных дрелей

  1. BLACK + DECKER 20V MAX Cordless Drill
  2. DEWALT 20V MAX Cordless Drill Combo Kit
  3. Pink Power PP121LI 12V Cordless Drill and Driver Tool Kit
  4. Набор инструментов для беспроводной дрели и отвертки для женщин WX176L 20V Switchdriver 2-in-1 Аккумуляторная дрель и шуруповерт
  5. Makita XFD10R 18V ​​Compact, литий-ионный аккумулятор ½ Набор отверток
  6. Bosch Tough GBV18V-535 Compact ½-EC Brush В.Перфоратор / шуруповерт (наш лучший выбор)

Наш лучший выбор для лучшей аккумуляторной дрели

Нашим лучшим выбором для лучшей аккумуляторной дрели является Bosch GBV18V-535CB15 EC Brushless Connected-Ready Compact Tough ½ дюйма. Перфоратор / шуруповерт .

Компания Bosch создала исключительно качественную дрель, предназначенную для профессиональных строителей. Таким образом, вы можете рассчитывать на плавную и оптимальную работу этой компактной, прочной и мощной аккумуляторной дрели.

Узнать цену на Amazon

Аккумуляторная дрель - это многоцелевой инструмент, который можно использовать для различных целей обслуживания и ремонта вашего дома.

Легкое обслуживание : Вы можете использовать аккумуляторную дрель для ввинчивания шурупов, сверления отверстий в дверных рамах и гипсокартоне, повторного прикрепления ручек к шкафу, сборки мебели или даже установки гриля для барбекю.

Heavy-Duty : аккумуляторная дрель может облегчить вашу жизнь, когда вам нужно починить забор, установить настил, просверлить отверстия в кирпичной кладке и бетоне или построить собственную мебель.

Три типа аккумуляторных дрелей

Шуруповерты

Дрель-шуруповерт - одна из самых распространенных и доступных аккумуляторных дрелей. Он идеально подходит для сверления отверстий, сверления шурупов или ослабления шурупов. Его можно использовать для большинства поверхностей: дерева, металла и внутренних стен, но он не идеален для плотных материалов, таких как кладка или бетон. Размер большинства аккумуляторных дрелей варьируется от ¼ дюйма до ½ дюйма.

Ударные дрели

Ударные дрели - очень полезный инструмент, если вы работаете с плотными строительными материалами, такими как бетон, камень и каменная кладка, поскольку они могут вращаться, быстро перемещаться в материал и выходить из него.За ним стоит большая сила, как у мини-отбойного молотка. Перфораторы не подходят для легких материалов, таких как дерево, поскольку они могут расколоть дерево. Если вы выберете перфоратор, не забудьте надеть средства защиты ушей, например беруши, так как это может быть громко.

Ударная отвертка

Ударная отвертка используется в коммерческих целях и пользуется большой популярностью у краснодеревщиков. Он обладает большой мощностью и может использоваться для ввинчивания шурупов в металл и дерево. Он дает столь необходимый контроль, когда вы работаете в труднодоступных местах, но, как перфоратор, он может быть громким инструментом для работы.

При покупке аккумуляторной дрели следует помнить пять вещей: аккумулятор , крутящий момент , скорость сверления , щеточный или бесщеточный двигатель и комфорт оператора .

1. Питание от аккумулятора

Аккумуляторная дрель питается от аккумулятора, и они могут иметь разную мощность, но лучший выбор аккумулятора - 18 или 20 вольт. Эти напряжения идеально подходят для работы в легких, средних и тяжелых условиях.Батареи могут быть никель-кадмиевыми или литий-ионными. Хотя никель-кадмиевые батареи были излюбленным аккумулятором, так как они быстро дают вам энергию, необходимую для тяжелых задач, литий-ионные батареи используются наиболее часто. Они обеспечивают стабильный источник энергии, они быстро перезаряжаются и экологически безопасны.

2. Крутящий момент

Крутящий момент измеряет количество силы позади сверла, чтобы повернуть винт или сверло в нужное положение. Чем выше крутящий момент, тем большую мощность или усилие может выдать сверло.

3. Скорость сверления

Скорость сверления относится к числу оборотов или оборотов в минуту (об / мин), которые может выполнять сверло, в основном это показывает, насколько быстро сверло. Односкоростные дрели с частотой вращения 300 об / мин идеально подходят для выполнения обычных работ по дому для легких буровых работ. Для средних нагрузок ищите дрель с более высокой частотой вращения от 1200 до 1500. Любая скорость от 1500 до 1900 об / мин идеально подходит для тяжелых работ.

4. Щеточный или бесщеточный двигатель

Большинство стандартных сверл поставляется с щеточным двигателем, который состоит из четырех основных частей: угольных щеток, кольца постоянных магнитов, якоря и колец коммутатора.Хотя бесщеточный двигатель имеет те же компоненты, за исключением щеток и коммутатора, он оснащен электронным контроллером, что означает, что он может быть более мощным, чем щеточная аккумуляторная дрель.

Моторные дрели с щеткой могут быть дешевле из-за их простой механической сборки, но бесщеточная дрель означает, что инструмент будет работать дольше, а аккумулятор потребует меньше зарядки и даст вам общую оптимальную производительность.

5. Комфорт оператора

Комфорт оператора - главный приоритет при работе с любым электроинструментом, большим или маленьким, особенно если вы собираетесь работать в течение длительного времени на одном участке или если вы будете работать в ограниченном пространстве. или в неудобном положении.

Прежде чем отправиться покупать новую дрель, рекомендуется посетить местного продавца электроинструментов или хозяйственный магазин и попробовать передать сверла в руки. Попробуйте перед покупкой - это хороший способ проверить, подойдет ли вам и дрель.

Вот пять эргономических характеристик, на которые следует обратить внимание при покупке идеальной аккумуляторной дрели.

  1. Переключатель прямого и обратного хода : Переключатель управления должен легко управляться большим и указательным пальцами без необходимости ослаблять захват.
  2. Рукоятка : ищите мягкую ручку, которую удобно держать.
  3. Спусковой крючок : Очень важно иметь возможность наилучшим образом управлять спусковым крючком, поэтому попробуйте упражнение и посмотрите, удобно ли ваш указательный палец помещается на спусковой крючок. Это особенно важно, если вы сверляете особо жесткие поверхности, такие как камень или металл, которые могут не так сильно «проседать», как дерево.
  4. Патрон : Патрон - это часть сверла, которая удерживает сверло или винт.В наши дни у большинства дрелей есть патроны без ключа. Чтобы удалить сверла, вам просто нужно повернуть и снять патрон. Патроны с одной гильзой обеспечивают надежную фиксацию сверла в сверле.
  5. Принадлежности для сверл и комплекты : Многие сверла позволяют прикреплять другие принадлежности, которые затем превращают сверло в различные другие удобные инструменты. Кроме того, некоторые производители предлагают комплекты сверл, в которых у вас есть две отдельные дрели, такие как дрель и ударная дрель.

6 лучших аккумуляторных дрелей - обзоры

1.BLACK + DECKER 20V MAX Cordless Drill

Black + Decker производит электроинструменты для дома и сада всего столетие, и их приверженность созданию высококачественных инструментов означает, что вы можете рассчитывать на качественную и надежную дрель, которая будет соответствовать вашим ожиданиям. . Аккумуляторная дрель 20V MAX Cordless Drill - идеальный выбор для выполнения всех основных домашних работ по дому.

Он легкий и компактный, что делает его идеальным инструментом для работы в ограниченном пространстве.Литий-ионный аккумулятор с максимальным напряжением 20 В, крутящий момент 115 фунтов и скорость вращения 650 об / мин дают вам достаточно мощности для сверления отверстий и шурупов в большинстве поверхностей, таких как дерево, металл и пластик.

11-позиционная муфта предотвращает выкручивание винтов, а удобная светодиодная рабочая лампа освещает рабочую зону. Дрель также поставляется с дополнительной литий-ионной батареей на 20 В, зарядным устройством и набором сверл из 10 предметов.

Плюсы
  • Доступный
  • Идеально подходит для небольших обычных домашних задач
  • Легкий
  • Прост в использовании
  • Светодиодный свет
  • Двухлетняя гарантия
Минусы
  • Не идеально для тяжелых работ
  • Аккумулятор требуется время для подзарядки
Проверить цену на Amazon

2.Комбинированный комплект аккумуляторной дрели DEWALT 20V MAX

Комбинированный комплект аккумуляторной дрели Dewalt 20V MAX предлагает вам два отдельных электроинструмента в этом наборе: отвертку ½ дюйма и ударную отвертку ¼ дюйма. Эти два легких электроинструмента можно использовать для большинства легких и средних работ по дому или для обслуживания дома и вокруг него.

Обе дрели питаются от литий-ионной батареи емкостью 20 В емкостью 1,5 Ач и высокопроизводительного двигателя мощностью 300 Вт, а благодаря высокоскоростной трансмиссии, обеспечивающей две скорости (0-450 и 1500 об / мин), они обладают высокой прочностью. достаточно, чтобы просверлить отверстия и вкрутить шурупы в дерево, металл и пластик.Патрон диаметром ½ дюйма с храповым механизмом с одной гильзой обеспечивает надежную установку сверл.

Ударный шуруповерт оснащен патроном диаметром loading дюйма, который можно заряжать одной рукой, а кольцо со светодиодной подсветкой с 20-секундной задержкой обеспечивает дополнительное освещение, когда вы работаете в местах с недостаточным освещением, например под раковинами и для крепления полок шкафа. В комплект также входят удобный крючок для ремня, два литий-ионных аккумуляторных блока на 20 В с максимальным напряжением 1,3 Ач, зарядное устройство и сумка для переноски подрядчика.

Плюсы
  • Хорошая цена
  • Выбор для двух дрелей
  • Хорошее время автономной работы
  • Мощный
  • Компактный
  • Сумка для переноски и крючок для ремня
  • Трехлетняя ограниченная гарантия
Минусы
  • Не идеально использование на паркетных полах
  • Руководство по продукту трудно читается
Проверьте цену на Amazon

3. Набор инструментов для беспроводной дрели и отвертки Pink Power PP121LI 12 В для женщин

Набор инструментов для беспроводной дрели и отвертки для женщин Pink Power PP121LI для женщин имеет был специально разработан для женщин-мастеров.Он компактный и легкий, весит чуть более 2 фунтов. Сверлом легко управлять, когда вы работаете в труднодоступных местах.

Литий-ионный аккумулятор на 12 В обеспечивает достаточную мощность для сверления большинства поверхностей, таких как дерево и металл. У вас есть доступ к диапазону из 18 настроек переменного крутящего момента: до 350 об / мин при низком значении и 1250 об / мин при высокоскоростном режиме. -Дюймовый патрон без ключа позволяет легко снимать и повторно устанавливать сверла.

Эта симпатичная розовая дрель не является пони для шоу и гарантирует общую точность сверления.Его настройка прямого и обратного сверления гарантирует, что вы сможете каждый раз сверлить и плотно затягивать винты. Другие удобные функции включают магнитный держатель винта, поэтому вам не нужно беспокоиться о своенравных сверлах, индикаторе батареи и светодиодном рабочем свете.

Набор инструментов включает 12-вольтовую батарею, компактное зарядное устройство, бит из 13 предметов и набор драйверов, а также подходящий розовый футляр для переноски.

Плюсы
  • Идеально для небольших домашних работ
  • Очень хорошее соотношение цены и качества
  • Легкий
  • Прост в использовании
  • Большой крутящий момент и мощность
Минусы
  • Не идеально для средних и тяжелых условий эксплуатации вакансии
  • Не очень быстро
  • Аккумулятор и зарядное устройство не очень сильные
  • Годовая гарантия
Цену уточняйте на Amazon

4.WORX WX176L 20V Switchdriver Аккумуляторная дрель-шуруповерт 2-в-1

Эта прочная аккумуляторная дрель-шуруповерт от WORX - идеальный инструмент для небольших и средних домашних работ и общего домашнего использования. Он приводится в действие одним нажатием кнопки. Благодаря литий-ионной батарее Powershare на 20 вольт, она работает быстро и с большой мощностью сверления. Дрель также оснащена 12-скоростным бесщеточным двигателем и возможностью выбора двух скоростей от 0 до 1500 об / мин.

Новый инновационный дизайн сверла WORX означает, что это два инструмента в одном, а система быстрого переключения и безключевой патрон ¼ дюйма позволяют быстро переключить сверло на автоматический шуруповерт.Вы также можете легко заменять сверла с помощью быстросменного вращающегося двойного патрона, а электронная муфта имеет 11 различных положений на выбор.

Есть два выбора скорости: низкая скорость для деликатных поверхностей и более высокая скорость для более тяжелых работ. Электронный контроль крутящего момента гарантирует, что не произойдет срывания шурупов или раскалывания хрупких деревянных поверхностей.

Если вы работаете в условиях низкой освещенности, встроенная автоматическая светодиодная подсветка освещает вашу рабочую зону.WORX также разработал инструмент с аккумулятором PowerShare, который взаимозаменяем с другими инструментами WORX.

Плюсы
  • Идеально подходит для небольших и средних задач (хорошо работает с твердой древесиной)
  • Прочный инструмент
  • Хороший дизайн
  • Легкий
  • Два инструмента в одном
  • Мощный
  • Хороший срок службы батареи
  • Эргономичная ручка
  • Трехлетняя ограниченная гарантия на инструмент и один год гарантии на батарею
Минусы
  • Батарею трудно снять
Проверить цену на Amazon

5.Makita XFD10R 18V ​​Compact Lithium-Ion Cordless ½ ”Driver-Drill Kit

Makita - ведущий производитель надежных и технологически совершенных электроинструментов, а аккумуляторная дрель-дрель XFD10R Cordless Driver-Drill - одна из новейших дрелей с 18-вольтовым литиевым -Ионный диапазон. В этой прочной и надежной дрели профессионального уровня есть все необходимое для выполнения любых домашних работ, от легкой до средней. Его можно использовать для сверления отверстий в дереве и металле, а также использовать автоматическую отвертку.

Он обеспечивает большую мощность благодаря четырехполюсному двигателю, разработанному Makita, который обеспечивает максимальный крутящий момент 480 MAX, и цельнометаллической двухскоростной трансмиссии со скоростями от 600 до 1900 об / мин.Нет необходимости беспокоиться о раздражающем проскальзывании сверла, поскольку цельнометаллический храповой патрон помогает сверлу поддерживать постоянный контакт на самых разных поверхностях.

Одной из изюминок этой дрели является литий-ионная батарея скользящего типа, защищенная технологией Makita Star Protection. Он разработан для предотвращения перегрева инструмента и аккумулятора после длительного использования. Батарея этой дрели отличная, и вы можете зарядить батарею менее чем за 30 минут.

Работа с Makita доставляет удовольствие, так как он легкий (3,3 фунта) и его удобно держать с помощью эргономичной прорезиненной ручки с мягкой рукояткой. Двойные светодиодные фонари установлены под патроном, а инновационная функция послесвечения дает вам несколько секунд света после того, как вы отпустите спусковой крючок, что помогает вам работать эффективнее в условиях низкой освещенности.

Makita также предлагает трехлетнюю ограниченную гарантию на дрель и зарядное устройство.

Плюсы
  • Хорошее соотношение цены и качества
  • Легкость
  • Хороший дизайн
  • Мощный
  • Простота в обращении
  • Большой крутящий момент
  • Быстрая зарядка аккумулятора
Минусы
  • Дорогое
  • Длинные сверла имеют тенденцию к качание сверла
Цену уточняйте на Amazon

6.Bosch GBV18V-535CB15 EC Бесщеточный, готовый к подключению, компактный, прочный ½ дюйма. Ударная дрель / отвертка

Если вам нужен инструмент, который предлагает два инструмента в одном и может обеспечить надежную и плавную работу, эта ударная дрель / отвертка от Bosch - идеальный выбор.

Эту прочную и хорошо продуманную дрель предпочитают многие профессионалы. Нетрудно понять, почему он так высоко оценен. Это инструмент в стиле стройплощадки с прочным корпусом Durashield. Таким образом, он по-прежнему будет работать хорошо, даже если вы уроните или используете его на улице в любую погоду.

Дрель питается от 18-вольтовой литий-ионной батареи 4,0 Ач, а ее усовершенствованный бесколлекторный двигатель с электронным управлением хорошо известен своим умением работать как лошадь. Поскольку инструмент защищен электронной защитой двигателя, вам не нужно беспокоиться о перегреве сверла после длительного использования.

Помимо того, что он является универсальным инструментом, он может справиться с самыми сложными задачами своими руками. Имея 535 фунтов крутящего момента, вы можете использовать его для сверления отверстий или шурупов в дереве или металле, а также как перфоратор при работе с плотными строительными материалами.Интеллектуальная дрель Bosch оснащена ½-дюймовым патроном с автоматической блокировкой без ключа, который упрощает замену сверл. Удобный магнитный металлический держатель бит означает, что вы можете легко устанавливать и точно сверлить винты каждый раз.

Дрель очень хорошо работает в темных и ограниченных пространствах, поскольку прецизионная муфта 20 + 1 и спусковой механизм с регулируемой скоростью обеспечивают столь необходимый контроль, а также имеет светодиодную подсветку зоны сверления. Любое домашнее задание можно выполнить быстро и эффективно, поскольку дрель может работать со скоростью до 1900 об / мин.

Компания Bosch разработала этот инструмент с учетом потребностей оператора, поскольку аккумуляторная дрель поставляется с компактным аккумулятором, зарядным устройством, четырьмя насадками, зажимом для ремня и прочной сумкой для переноски.

Плюсы
  • Высокое качество
  • Идеально подходит для небольших и тяжелых домашних работ
  • Хороший размер и вес
  • Очень мощный
  • Компактный и прочный
  • Плавная работа
  • Хороший крутящий момент
  • Быстрый
  • Большой срок службы батареи
  • Поставляется с зажимом для ремня и прочной сумкой для переноски
Минусы
Проверить цену на Amazon

Наш лучший выбор для лучшей аккумуляторной дрели

Наш лучший выбор для аккумуляторной дрели - Bosch GBV18V-535CB15 EC Brushless Connected-Ready Compact Tough ½ дюйма.Ударная дрель / привод

Компания Bosch разработала исключительно качественную дрель, предназначенную для профессиональных строителей. Таким образом, вы можете рассчитывать на плавную и оптимальную работу этой компактной, прочной и мощной аккумуляторной дрели.

Проверить цену на Amazon

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

Как создать курс аджилити для собак своими руками

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Просто соедините детали из ПВХ вместе и нанесите на качельку слой краски.

Расчетное время

5 часов за два дня

У вас есть навороченная медиа-комната. У детей есть своя игровая площадка на заднем дворе. Но как насчет вашей собаки? Мы думаем, что этот столь важный член семьи тоже заслуживает особой домашней зоны отдыха.

Вот почему мы рекомендуем собрать всех вместе в эти выходные и составить для нее курс аджилити для собак своими руками. Это не только даст вам и вашей семье качественное времяпрепровождение с любимой собакой, но и тренировка, которую может предоставить курс, будет полезна для здоровья, поведения и долголетия вашей собаки. «Активные собаки, как правило, дольше задерживают жидкость в суставах, что снижает эффекты старения», - говорит Кэрри ДеЯнг из Американского клуба собаководства. А наблюдение за тем, как ваш щенок преодолевает препятствия, крутится вокруг шестов и балансирует на качелях, обеспечивает гораздо больше развлечений для всей семьи, чем просмотр телевизора или видеоигры.Вот как обустроить место для отдыха вашей собаки.

Шаг 1

Список сокращений для курса ловкости домашних животных

Иллюстрация Дженнифер Стимпсон

Очистите отпечатки с труб с помощью прозрачного очистителя для ПВХ (опция). Отметьте каждую секцию трубы по длине, используя список вырезов ниже. Отрежьте все секции протяжной пилой. Запишите длину каждой секции на конце трубы, где маркировка позже будет закрыта соединителем или торцевой крышкой.

Список вырезок

(все трубы диаметром 1½ дюйма, если не указано иное)

Прыжок на ловкость

  • 8 @ 12 дюймов
  • 2 @ 48 дюймов
  • 2 @ 5½ дюймов
  • 2 @ 6½ дюймов
  • 2 @ 15¼ дюйма

Плетеные столбы

  • 4 @ 18½ дюймов
  • 2 @ 12 дюймов
  • 2 @ 24 дюйма
  • 6 @ 40 дюймов

Teeter-Totter

  • 8 @ 3¼ дюйма
  • 8 @ 19 дюймов
  • 4 @ 14½ дюймов
  • 4 @ 12 дюймов
  • 1 @ 12 дюймов (2-дюймовая труба)

Загрузите все планы для этого курса по аджилити «сделай сам» для собак здесь.

Шаг 2: перекладины

Фото Венделла Т. Уэббера

Эта планка для прыжков помогает Фидо наращивать задние конечности и лучше понимать границы. Это также помогает породам, склонным к проблемам с бедрами (например, лабрадорам и немецким овчаркам), улучшить силу и ловкость.

Шаг 3. Отрежьте упоры для перекладины

Фото Венделла Т.Уэббер

Чтобы создать чашки, на которые опираются концы перемычек, отметьте четыре тройника в центральном выпускном отверстии на одной стороне средней линии.

Вставьте обрезок трубы в один конец тройника, чтобы за него держаться, и прижмите другой конец тройника к рабочей поверхности.

Отрежьте леску с помощью протяжной пилы, затем поверните тройник и разрежьте параллельно ему, чтобы удалить большую сторону центрального выпускного отверстия. Оставшаяся чашка будет удерживать перекладины на месте, позволяя им легко сместиться, чтобы ваша собака не могла получить травму.

Шаг 4: Соберите Jump

Фото Венделла Т. Уэббера

Соберите одну сторону перемычки в следующем порядке: тройник, 5,5-дюймовая труба, отрезанный тройник, 6,5-дюймовая труба, отрезанный тройник, 15-дюймовая труба и заглушка.

Используя блок и молоток, сдвиньте каждое соединение вместе, пока труба не упрется в буртик внутри соединителей. Центр каждой чашки должен находиться на высоте 8 дюймов и 16 дюймов от земли.Чтобы удерживать стороны в вертикальном положении, вставьте 12-дюймовую трубу в каждое выходное отверстие нижнего тройника; один с торцевой крышкой, а другой с тройником. Вставьте две 12-дюймовые трубы с торцевыми заглушками в тройник основания, чтобы закрепить сборку.

Соберите вторую сторону. Соедините две стороны, поместив между ними 48-дюймовую трубу. Оберните четыре полосы красной ленты вокруг каждой планки прыжка и несколько полос с каждой стороны, чтобы сделать прыжок более заметным.

Шаг 5: плести шесты

Фото Венделла Т.Уэббер

Серия из шести оплеток держит вашу собаку подвижной, прорабатывая ее суставы и мышцы. Начните с трех, затем добавляйте больше по мере развития собаки.

Шаг 6. Соедините детали основания

Фото Венделла Т. Уэббера

Чтобы быть уверенным, что базовые детали для петель не вращаются, сначала соедините каждую 18½-дюймовую деталь со стороной тройника. Плотно вставьте трубы в тройники с помощью бруска и молотка.Просверлите отверстие через тройник в трубе, используя дрель / отвертку с битой 1/16 дюйма. Соедините их с помощью 1-дюймового установочного винта.

Шаг 7. Совместите полюса

Фото Венделла Т. Уэббера

Присоедините пары тройник-труба, чтобы образовать одну длинную линию. Вставьте 12-дюймовую трубу в тройники на обоих концах участка и установите для каждого из них колено, 24-дюймовую трубу и торцевую заглушку. Вставьте 40-дюймовую трубу с заглушкой в ​​каждый из шести тройников.Положите весь ряд набок на ровную поверхность, чтобы все тройники были параллельны. Отметьте линию, пересекающуюся между каждым тройником и трубой между стойками, чтобы вы могли правильно выровнять их, когда вы вставляете винт. С помощью дрели / отвертки просверлите отверстие в каждом соединении, следя за тем, чтобы метка оставалась выровнен. Закрепите эти соединения установочными винтами диаметром 1 дюйм.

Шаг 8: Добавьте концевые опоры

Фото Венделла Т.Уэббер

Выпрямите затылок по вертикали, прижимая ножки с обоих концов к противоположным сторонам затылка, чтобы создать большую Z-образную форму. Когда плетеные петли будут прямыми вверх и вниз, просверлите и утопите установочный винт через оба конца каждого изгиба на любом конце петли. Оберните две полоски синей ленты сверху и снизу каждого плетения затылка и одну полосу в центре.

Шаг 9: Teeter-Totter

Фото Венделла Т.Уэббер

Уравновешивание на качелях помогает собакам обрести уверенность и доверять вашим командам - ​​особенно «приходи», «стоп» и «стой» - когда вы помогаете им преодолеть это.

Шаг 10: Найдите точку равновесия доски

Фото Венделла Т. Уэббера

Отметьте точку опрокидывания качалки на высоте 5 футов вдоль многослойной полочной доски размером 12 на 8 дюймов. Расположение этой точки опоры подальше от входа в качалку снизит скорость падения, когда собака ее пересечет.Отметьте две линии на расстоянии 2 дюймов с каждой стороны от точки опоры. Отметьте каждую внешнюю линию на расстоянии 3 и 9 дюймов от края.

Шаг 11: сверление для центрирующей спиральной трубы

Фото Венделла Т. Уэббера

Насухо установите отверстия 2-дюймового ремешка на перекрестие. Чтобы освободить место для головки болта, чтобы она могла прилегать заподлицо с верхней частью доски, снимите ремень и просверлите на четверть глубины каждого отверстия, используя дрель / отвертку, оснащенную 5/8-дюймовым лопастным битом.Просверлите оставшуюся часть каждого отверстия сверлом 3/8 дюйма.

Шаг 12: Болт на центральной вращающейся трубе

Фото Венделла Т. Уэббера

Установите 12-дюймовую 2-дюймовую ПВХ-трубу внутрь ремней, совместив их отверстия с отверстиями в плате. Прикрепите трубу-хомут к доске с помощью болтов с плоской головкой 3/8 дюйма. Отодвиньте ремешок от платы с четырьмя шайбами ​​на каждом болте. Затяните контргайку на каждом болте с помощью отвертки с плоским жалом и разводного ключа.

Шаг 13: Покрасьте доску

Фото Венделла Т. Уэббера

Покрасьте всю доску белой грунтовкой. Когда грунтовка высохнет, обведите малярной лентой область шириной 1 фут над точкой опоры. Покрасьте контактные зоны с обеих сторон платы желтой краской, смешанной с противоскользящей добавкой.

Шаг 14

Установка противовесов

Фото Венделла Т.Уэббер

Используйте два груза, чтобы замедлить спуск доски, когда на ней сидит собака. Чтобы сделать их, заполните 12-дюймовые трубы гравием и закройте оба конца. Прикрепите грузы как можно ближе к концу входной стороны, не поднимая доску над землей. Закрепите грузы металлической лентой и винтами 3/4 дюйма для листового металла.

Шаг 15: Соберите основание

Фото Венделла Т.Уэббер

Сделайте основу для качелей, создав две стороны в форме коробки, соединенные поперечинами. Чтобы построить основание первой стороны, соедините колено, 19-дюймовую трубу, тройник, еще 19-дюймовую трубу и еще одно колено. Повторите, чтобы построить верх.

Соедините верх и низ, вставив трубу диаметром 3 дюйма, тройник и еще одну трубу диаметром 3 дюйма между коленами на каждом конце верхней и нижней части.

Постройте вторую сторону и установите 14½-дюймовые трубы между тройниками в центре нижней части и по бокам сторон рамы.

Установите фитинги рамы с помощью блока и молотка, но не затягивайте верхнюю поперечину и один угол. Оберните полоски желтой ленты вокруг основы, чтобы собаке было легче ее видеть.

Шаг 16. Поместите доску на основание

Фото Венделла Т. Уэббера

Наденьте 2-дюймовую трубу на перекладине для качелей над поперечиной. Соедините крестовину и последний угол.Коснитесь всех соединений фрейма, пока они не будут защищены


Рекомендуемые инструменты:

Сделай сам Тетербол, 7 шагов

Tetherball - это игра на открытом воздухе, которая интересна как детям, так и взрослым, и ее легко настроить на собственном заднем дворе. Есть несколько разных способов создать тезербольный шест, в зависимости от того, хотите ли вы постоянный или тот, который можно перемещать по двору. Для начала вам понадобится всего несколько вещей, и следующее, что вы узнаете, у вас будет собственный набор тезербола, который не займет много места в вашем кошельке.

Шаг 1 - Соберите материалы

У вас должны быть все материалы вместе и готовы к тому, чтобы сделать тезербол, который останется на месте. Убедитесь, что все гайки и шайбы имеют толщину ¼ дюйма, а длина рым-болта достаточна для того, чтобы полностью пройти через оцинкованный столб и закрепиться на месте.

Шаг 2 - Просверлите отверстия в опоре

Длина опоры из оцинкованной стали должна составлять 8 футов. Просверлите отверстия в обоих концах, прежде чем даже думать о заливке цемента. Просверлите отверстие примерно в полутора дюймах от одного конца прямо через столб, куда войдет рым-болт.Для этого потребуется два отверстия по прямой линии, поэтому просверливайте их прямо до второй стороны.

Требуются дополнительные просверленные отверстия на противоположном конце стойки, всего на несколько дюймов вверх или вниз друг от друга. Опять же, просверлите столб прямо через столб, проделав отверстие для одного из кусков арматуры длиной 1 фут. Просверлите еще одну «линию» отверстий прямо напротив друг друга для второй части арматурного стержня, примерно в 3 дюймах (вверх или вниз по полюсу) от других, создавая эффект «X», чтобы арматурный стержень пересекался.

Шаг 3 - Прикрепите рым-болт

Протолкните рым-болт через стальную стойку на первом просверленном конце, чтобы убедиться, что он подходит. Используйте шайбу и гайку с каждой стороны, чтобы убедиться, что рым-болт остается на месте. Именно сюда вы прикрепите свой тезербол в самом конце этого процесса.

Шаг 4 - Вставьте арматурный стержень

Арматурный стержень поможет удерживать тезербольный стержень на месте, независимо от того, решите ли вы сделать его подвижным и в шине или нет. Одна из самых больших жалоб на тезербольные шесты заключается в том, что они расшатываются и начинают наклоняться и раскачиваться после нескольких игр и использования.Чтобы этого не произошло, проденьте обе части арматуры в отверстия, которые вы уже просверлили на другом конце столба, чтобы получилась X-образная форма. Убедитесь, что полюса находятся в пределах нескольких дюймов друг от друга, чтобы их можно было связать вместе в форме буквы «X» с помощью оцинкованной проволоки. Оберните проволоку вокруг среднего поперечного сечения столба, где соединяется арматурный стержень. Оберните его вокруг арматурного стержня и опоры несколько раз, пока арматурный стержень не будет плотно закреплен на месте.

Шаг 5 - Смешайте цемент и установите столб

Если вы хотите иметь постоянный тросовый шест, выкопайте лопатой яму глубиной около 2 футов и достаточной ширины для столба и арматурного стержня.Если вы используете шину для создания подвижного тезербола, положите шину на землю плашмя. Смешайте цемент в соответствии с инструкциями на упаковке, используя ведро и воду. Вам понадобятся несколько помощников, чтобы удерживать шест на месте, пока вы заливаете цемент либо в отверстие, либо в шину, но поверх арматурного стержня. Без помощников столб может легко упасть под наклоном, и его будет очень трудно вернуть на место после заливки цемента.

Шаг 6 - Дайте цементу высохнуть

Как только цемент начнет высыхать, вы сможете отпустить столб и дать ему полностью высохнуть.Время высыхания будет зависеть от используемого цемента; обратитесь к инструкции на упаковке. Не пытайтесь использовать тезербол преждевременно, так как это может привести к ослаблению шеста.

Шаг 7 - Прикрепите Tetherball

Когда цемент полностью высохнет, остается только прикрепить Tetherball. Его можно привязать к рым-болту в верхней части стойки или соединить с помощью металлического зажима для легкого снятия.

Проведите день напролет и получите удовольствие от своего нового тезербольного шеста!

Сделай сам: создайте свои собственные шесты для ловкости 2 × 2

Возможно, вы помните, что еще в ноябре я опубликовал учебник о том, как построить свои собственные палки для ловкости с помощью моих друзей из Dog Agility Shop.

Ну, когда наступила зима, мне пришлось собирать палки, потому что было слишком холодно для занятий на открытом воздухе. Так было до тех пор, пока мой отец не удивил меня на Рождество набором самодельных шестов Weave 2 × 2.

Я использовал свой набор всю зиму, и я с гордостью могу сказать, что теперь я могу ткать, но я совершенно забыл поделиться со всеми вами, как они были сделаны! Так что лучше поздно, чем никогда - вот мой урок по созданию собственного набора домашних жердей 2 × 2 Weave!

Палки для ловли собак своими руками 2 × 2 - Набор из 6 шестов

Необходимые материалы:

Шаг 1: Разрежьте ПВХ-трубу 3/4 дюйма на 6 частей по 38 дюймов в длину.Затем наденьте заглушки из ПВХ на один конец всех столбов. Затем вы можете заклеить шесты цветной изолентой, чтобы сделать их более заметными.

Шаг 2: Разрежьте плоские плоские поверхности сталелитейного завода на три части длиной 36 дюймов и шесть частей длиной 9 дюймов.

Шаг 3: Просверлите отверстие того же размера, что и болты с квадратным подголовком, в нижней части заглушек из ПВХ.

Шаг 4: Поместите 9-дюймовые плоские части с прорезями на противоположных сторонах и на расстоянии 6 дюймов от каждого конца ваших 36-дюймовых плоских частей с прорезями.Вставьте болты с квадратным подголовком снизу, чтобы скрепить их вместе, заглушками из ПВХ наверху. Добавьте шайбы и шестигранные гайки внутрь заглушек из ПВХ и затяните, чтобы они скрепились.

Шаг 5: Наденьте муфты из ПВХ на нижнюю часть столбов, а затем вставьте их в заглушки из ПВХ, которые прикреплены к плоским деталям с прорезями.

Шаг 6: Разложите устройство Weave Pole Placer как ориентир относительно того, где разместить свои шесты (вы можете оставить его под столбами или удалить после того, как они будут размещены).

Добавить комментарий