Чем обшить сарай снаружи: Обшивка сарая своими руками. Фото.

Содержание

снаружи и внутри, потолок и стены

На чтение 7 мин Просмотров 2.5к. Опубликовано Обновлено

Обшить сарай своими руками изнутри и снаружи не представляет сложности при наличии навыка монтажа облицовочных материалов на обрешетку. Отделка должна быть механически прочной и стойкой к воздействию влаги.

Особенности помещения

Обшивка сарая ОСБ плитами

Сарай относится к помещениям хозяйственного назначения, располагаемым во дворе дачи или частного дома. В нем обычно хранят садово-огородный инвентарь и иные приспособления для растениеводства и животноводства.

При подборе отделки хозблока снаружи основными критериями выступают прочность, долгий срок службы, устойчивость к холодам, температурным перепадам и действию осадков. Имеет значение и простота монтажа.

Поскольку внутри хранятся не продукты, а хозяйственный инвентарь, требования к защите от сырости не столь высоки, как для погреба. Но все равно целесообразно уделить должное внимание утеплению и пароизоляции, чтобы предотвратить скопление конденсата и гниение деревянных стен.

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки

Плиты ПВХ для обшивки строений снаружи

Поскольку в помещении часто хранят острые инструменты, обшивка сарая изнутри должна быть стойкой к царапанию и единичным режущим воздействиям. Иногда строение оборудуют под мастерскую, где проводят различные хозяйственные работы, хранят аэрозоли и жидкости, подверженные воспламенению. В таком случае полезным качеством материала внутренней отделки сарая будет стойкость к возгоранию. Имеет значение и стойкость к влаге и плесневым грибкам.

Чтобы обшить потолок в сарае, предварительно организуют каркас из металлопрофиля или реек. Хорошим вариантом будут профили из нержавейки. Лучше делать обрешетку с применением подвесов – это позволит организовать основательное утепление, что важно для неотапливаемых помещений. Из гипсокартонной продукции подойдут блоки класса ГКЛВО, менее подверженные порче от действия влаги, чем другие варианты. Нужно учитывать, что они имеют довольно большой вес. Чтобы не слишком утяжелять постройку, можно скомпенсировать массу листов легковесной алюминиевой обрешеткой.

Можно использовать панели из ПВХ, выпускаемые в широком диапазоне оттенков и рисунков. Изделия бывают монолитными и имеющими в своей структуре пустоты. Для сарая лучше подойдут последние.

Длина гипсокартонных блоков подбирается в зависимости от габаритов здания. У большинства выпускаемых в продажу изделий она варьируется от 1,5 до 3 м. Уложенные блоки шпатлюются по швам с использованием сетки из стекловолокна. Сверху стены можно оштукатурить для выравнивания.

Как потолок, так и стены можно обшивать ориентированными плитами. Этот материал изготавливают из древесных стружек, скрепляемых восковыми соединениями и искусственными смолами. Монтируют изделия на деревянную обрешетку. Стены можно отделать толстыми плитами, а для потолка выбирают варианты в 8-10 мм.

Допустима и обшивка сарая доской, но стройматериалы в таком случае необходимо тщательно обрабатывать антипиренными и антигнилостными составами. Часто используют стандартные доски-«дюймовки». Вагонка, хотя и имеет красивый внешний вид, для сарая не слишком подходит из-за недостаточной толщины большинства вариантов. Хорошими эксплуатационными качествами обладают профилированные доски, но для хозблока их приобретают редко из-за высокой цены. Обшивка досками может выполняться встык и внахлест. Во втором случае затраты материала будут несколько больше.

Минимум раз деревянную обшивку нужно обрабатывать антисептическим составом.

Варианты отделки снаружи

Обшивка сарая виниловым сайдингом

Отделка сарая снаружи может выполняться разными типами материалов. Главное, чтобы они были прочными и хорошо переносили действие неблагоприятных погодных факторов. Среди наиболее распространенных отделочных материалов можно выделить:

  • Виниловый или металлический сайдинг. Эти материалы легко монтируются и имеют гладкую поверхность, выпускаются в широком ассортименте расцветок. При работе с ним важно правильно подбирать инструмент: к примеру, ножницы по металлу использовать нельзя, так как материал в таких случаях часто дает трещины. Резать сайдинг можно электролобзиком с мелкозубчатой пилкой или обычной ножовкой. При креплении нужно оставлять зазор (для разных типов продукции его значение указывается на упаковке), так как материал склонен изменять объем при колебаниях температуры.
  • Профлист имеет небольшой вес, легко монтируется, прочен и устойчив к царапанию. В продаже можно найти покрытия с разными окрасками, с волнистым или трапециевидным рельефом. Крепить его можно внахлест или сплошняком. Для фиксации используются специальные саморезы. Единственный минус материала – слабые шумоизоляционные качества, из-за чего внутри помещения будет слышен шум дождя, но в случае хозблока это не представляет больших неудобств.
  • Из деревянных стройматериалов для сарая подходят горбыль и обрезная доска. Последняя стоит несколько дороже, но имеет привлекательный вид. Обычно доски укладываются елочкой. Перед монтажом их нужно обработать огнезащитными и антисептическими составами.

Можно обшить поверхность и плитами ОСБ и сэндвич-панелями. Крепят их на специальный каркас. Пошаговая инструкция по монтажу сэндвича обычно приводится на упаковке.

Допустимо использовать и фанеру, главное, чтобы она не была влажной. После ремонтных работ остается много отрезков листов, они вполне подойдут для обшивки. Крепят их на реечную обрешетку.

Можно использовать для обшивки и листовой поликарбонат. Материал легко режется и монтируется, при этом обладает прочностью. Разнообразие цветовых решений позволит лучше вписать хозблок в окружающий ландшафт.

Для кровельного покрытия можно использовать шифер.

Самостоятельный монтаж сайдинга

Перед монтажом сайдинга на стены ставится обрешетка

Перед началом работ нужно рассчитать, сколько сайдинга нужно закупить для обшивки здания. Это легко сделать, если знать габариты стен и линейные параметры одной панели. Лучше закупить облицовку с некоторым запасом.

Если сарай планируется строить по каркасной технологии, следует помнить, что сайдинг принадлежит к категории отделочных материалов. Сами плоскости стен им формировать нельзя. Предварительно каркас обшивается плитами ОСБ толщиной не менее сантиметра. На них уже можно крепить отделочные панели.

Старую обшивку, если она пришла в неудовлетворительное состояние, нужно удалить. Монтировать панели нужно на ровную поверхность. Гвозди, торчащие проволочные куски и другие подобные элементы удаляют. Щели заделывают герметиком. Если прежняя облицовка достаточно ровная, можно ставить профили для обрешетки прямо на нее. Если обшивается сарай с ровными деревянными стенами, можно обходиться вообще без обрешетки, крепя панели прямо к стенам. Если строение возведено из блочных материалов, для каркаса под облицовку используют металлопрофиль. Для выравнивания его элементов в вертикальной плоскости сначала монтируют 2 элемента по бокам стен, а потом между ними протягивают нить.

В качестве крепежных элементов подойдут специальные саморезы с шайбами или гвозди из алюминия, имеющие ширину шляпки не менее 2,5 см. Из инструментов потребуются молоток, пассатижи, шуруповерт, перфоратор, ножовка для нарезки материала. Нужны также инструменты для разметки и контроля ровности: строительный уровень, отвес, угольник и рулетка. Для защиты рук и лица нужны перчатки и очки.

Горизонтальная укладка сайдинга на сарай

Сначала на стены сарая крепится обрешетка. В зависимости от материала стен ее можно сделать из бруса или металлопрофиля. Если планируется вертикальная укладка панелей, элементы обрешетки, напротив, монтируются в горизонтальном направлении. При этом дистанция между ними должна составлять около 0,4 м. Если сайдинг хотят класть горизонтально, брус или профиль, наоборот, кладется вертикально. Значение шага при этом не меняется.

Элемент, к которому крепят панели, называется стартовым профилем (или бруском). Перед его монтажом на стене делаются отметки, по которым будет происходить контроль ровности изделий. Для обшивки пространства возле дверных и оконных проемов в комплект поставки входят J-планки. Чтобы скрыть торцы панелей в угловых частях строения, применяются внешние уголки.

Иногда обшивать начинают с пространства возле окон и дверей. Преимущество этого варианта – предохранение этих участков от коррозионных процессов и попадания влаги.

Ни в коем случае не следует плотно прижимать профили к стене, прикручивая саморезы (или прибивая гвозди) до конца. В противном случае сайдинг может повести, так как при повышении температуры он склонен расширяться. Необходимо оставлять просвет примерно в 0,5 см, чтобы изделия могли двигаться.

Панели монтируются внахлест слева направо либо снизу вверх. Зависит от того, какое направление укладки выбрано – вертикальное или горизонтальное. Между ними оставляют просвет в 3-5 мм на случай изменения объема при заморозках зимой или в жаркое лето. Когда единица сайдинга не может покрыть всю длину или высоту стены, можно прирастить к ней фрагмент другой панели. Это делается с помощью специальных стыкующих профилей.

Чем можно обшить дом дешево. Для каменного дома

Чем можно обшить дом дешево. Для каменного дома

Чтобы обшить кирпичный дом или коттедж из шлакоблока можно использовать разные материалы. Как правило, у таких построек фундамент крепкий и не требует усиления под обшивку.

Сайдинг — эконом вариант

Обшить дом снаружи дешево можно сайдингом. Причём можно брать модели из фиброцемента, металла и пластика. Тонкие длинные панели легко монтируются по принципу обычного ламината (паз в паз). В результате готовые стены имеют вид сплошного декоративного полотна. Мастер имеет возможность подобрать любой оттенок отделки для своего дома. Благо, цветовых решений сайдинга крайне много.

Сажать сайдинг нужно на обрешётку. Для каменного дома её лучше собирать из стального оцинкованного профиля.

Клинкерный кирпич фасадный

Это своеобразные панели под кирпич, выполненные из различных тугоплавких глин, глазури и воды. Особенно клинкерный кирпич подходит для построек из газобетона или шлакоблока. Им же можно декоративно отделать заложенные блоками оконные проемы. Вес у плиток умеренный, так что фундамент каменного дома выдержит.

Клинкерная плитка также может имитировать вид природного камня и др. Материал не боится огня, воды, перепадов температур.

Фасадная штукатурка

Один из недорогих способов обшить каменную постройку. Относятся к разряду мокрых. Утеплённая штукатурка усиливает тепло- и звукоизоляцию дома, защищает стены от воздействия осадков.

В работе можно использовать такие виды штукатурки фасадной:

  • Минеральная. Производится из смеси цемента и песка. Выдерживает температурные перепады и различные механические нагрузки. Устойчива к выгоранию.
  • Силиконовая. Один из самых дорогих видов фасадной штукатурки. В состав добавлены силиконовые смолы. За счет этого высохшая штукатурка становится очень крепкой и одновременно эластичной. Стены, отделанные ею, не впитывают и не пропускают воду. Оттенок держится постоянно, не подвергалась воздействию солнечных лучей.
  • Акриловая. Название говорит само за себя. В состав добавлен акрил. В результате высохшие отделанные стены имеют верхнюю защитную плёнку. То есть готовая постройка совершенно спокойно реагирует на грязь, влагу, пыль. Стены можно мыть. Акриловая фасадная штукатурка имеет лишь один минус — малую паропроницаемость из-за акриловый пленки.

Фасадная краска

Этот вариант отделки подходит в том случае, если в целом дом крепкий и по уровню теплоизоляции устраивает мастера, но при этом сам кирпич потерял свой красивый начальный лоск. Особенность фасадной краски заключается в том, что в её состав добавлен специальный структурирующий наполнитель. То есть при нанесении материала на стены он выравнивает погрешности. Краску наносят слоем 10 мм. Таким образом, получаем одновременно и декоративную, и защитную отделку стен. Мастер может выбрать любой оттенок фасадной краски.

Натуральный камень: вариант из дорогих

Если рассматривать не бюджетные варианты обшивки коттеджа, то попробуйте использовать натуральный камень. Отлично подходит гранит, кварц, песчаник, сланец, мрамор. Можно взять и чуть подешевле варианты – бетон, керамику, смолу или полимеры. В качестве хорошего альтернативного материала выступит керамогранит.

Чем обшить старый дом. Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Чем обшить сарай снаружи дешево. Черновая обшивка сарая

Далее идёт черновая обшивка стен сарая — следующий этап строительства сарая на даче. Если у вас после ремонта осталась неиспользованная фанера, то она подойдёт в самый раз. Её цвет и толщина не играют при этом определяющей роли. Главное чтобы фанера не была гнилой или разбухшей от влаги. Ведь мы же хотим построить сарай своими руками самостоятельно без привлечения специалистов , не а бы как, а дешево. Если вы в последующем не собираетесь производить внутреннюю обшивку сарая постарайтесь при установке фанеры лучшей стороной укладывать её во внутрь постройки.

Черновая обшивка сарая фанерой

Если материал, которым вы обшиваете сарай с внешней стороны достаточно прочен, то можете не устанавливать дополнительные стойки, а произвести его фиксацию с внутренней стороны с помощью дополнительных реек. Как удобнее.

Обшитый фанерой сарай вид изнутри

После монтажа фанеры на боковых плоскостях сарая, она была покрыта толем, так же оставшимся от предыдущего объекта. Использование толя совсем не является обязательным этапом в сооружении сарая, но точно не вредным.

Покрытие стен сарая толем

Также обратите внимание на дополнительные крепления из отрезков доски, прибитые по диагонали в верхних углах сарая. Их крепление существенно увеличивает общую жёсткость каркаса сарая.

Дополнительное крепление в углах сарая

Установка дополнительных стоек во фронтальной части сарая несомненно могла бы усилить общую устойчивость и жесткость конструкции. Но изначально планировалась двойная дверь. Причина проста: предполагалась возможность временной укладки в сарай крупногабаритных предметов, которые однозначно не прошли бы через проём одной стандартной двери.

Чем обшить дом внутри. Особенности деревянного дома

При всех своих замечательных качествах, у деревянного дома есть недостатки, которые вызваны исключительно свойствами самой древесины.

Дерево – это единственный основной строительный материал, который относится к горючим. Поэтому правила прокладки внутренних электрических сетей очень жесткие. Кабели или провода можно монтировать либо открытым способом, используя негорючие прокладки или монтаж на изоляторах, либо внутри металлических труб, которые надежно локализуют проводку от деревянных стен. Поэтому второй способ является единственным, который позволяет проводить скрытую прокладку электрических цепей внутри полостей каркаса или в свободном пространстве, которое образует обрешетка между основной стеной и обшивкой.

Открытая проводка хорошо смотрится только в интерьере в стиле «ретро»

Стены в деревянном доме, в отличие от кирпичного или из строительных блоков, отличаются значительной усадкой, которая вызвана изменениями размеров самого материала в процессе усушки. Конечно, у клееного бруса она незначительна, но в остальных случаях рекомендуют приступать к внутренней отделке спустя год.

Но даже через год усадка не заканчивается – стены дома хоть и не медленнее, но продолжают «уменьшаться» по высоте.

Этот фактор, плюс восприимчивость деревянных конструкций к изменению влажности воздуха, не позволяют «напрямую» облицовывать стены каменной или керамической плиткой. Поэтому прежде чем отделать стены в деревянном доме внутри необходимо подготовить ровное основание, которое было бы стабильным при любых влажностных режимах.

Такая же необходимость возникает, если в интерьере деревянного дома захотят использовать декоративную штукатурку или обои. Поэтому и для такой отделки используют обшивку внутренних стен листовыми материалами, устойчивых к изменениям влажности.

Обшивка дома профнастилом. Преимущества профлиста для обшивки деревянного дома

Дерево, особенно старое, — это проблемный материал. Оно хорошо вбирает влагу, легко воспламеняется и не очень плотное, иногда даже рыхлое — в особо запущенных случаях вплоть до рассыпания в труху даже при небольшой нагрузке. Поэтому обшивка деревянного дома снаружи профнастилом — лучший выбор. Как минимум по семи причинам.

Первая причина — это пожаробезопасность. Профнастил — лист стали, покрытый оцинковкой или полимерным защитным слоем. Его температура возгорания — больше 1000 °С, что практически недостижимо в условиях обычного бытового пожара. Поэтому если обшить деревянный дом профлистом, то его стены будут надежно защищены от случайной искры, а плотно прилегающая облицовка снизит скорость распространения пламени, если пожар начнется внутри здания.

Вторая причина — гигиеничность. Профнастил не поражается грибком, плесенью и лишайниками, его не едят насекомые и грызуны. Это значит, что количество «жителей» деревянных стен, по меньшей мере, сильно снизится, поскольку, чтобы подобраться к дереву, им придется пройти через пирог облицовки с верхним слоем из металла.

Третья причина — долговечность. Конечно, отделка деревянного дома металлопрофилем не прослужит столько же, сколько облицовка камнем или кирпичом. Впрочем, эти варианты обшивки — и не для дерева. А вот 20–50 лет, в зависимости от вида полимерного покрытия, — более чем реальный срок для профилированного листа. Дольше всего служит профнастил с покрытием PVDF — 40–50 лет и даже больше, меньше всего — с полиэстеровым защитным слоем, срок службы которого около 25 лет при монтаже листа на стену.

Четвертая причина — влагостойкость. Влага — главный враг деревянных стен дома. Она приводит к гниению дерева и необходима для появления плесени. Профнастил не впитывает влагу, поэтому обшивка деревянного дома профлистом надежно защищает стены дома от намокания. Благодаря этому нанесенная на стены пропитка от насекомых и грибка сохраняет активность годами.

Пятая причина — легкость. Стеновой профнастил С8 весит всего 4–5 кг на 1 м2. Такой вес выдержат даже очень старые стены из дерева, если, конечно, они не рассыпаются в руках.

Шестая причина — простота ухода. Профильный лист не впитывает грязь, поэтому обшивка брусового дома профнастилом очищается от загрязнений обычной влажной ветошью. Более того, при вертикальном монтаже пыль с листов смывается при каждом дожде, из-за чего очищать стены нужно не чаще, чем раз в год.

Можно ли обшить деревянный дом профнастилом, если он старый?

Да, можно. Но в этом случае нужно обязательно обработать дерево составами от плесени, грибка и насекомых, а также зачистить и заменить гнилые участки, если такие есть.

Наконец, седьмая причина — эстетичность. Помимо стандартного одноцветного профлиста, есть декоративный металлопрофиль с рисунком под дерево, камень или кирпич. Стоит такой материал дороже, чем обычный, но смотрится лучше. К примеру, профилированный лист под дерево с расстояния в 4–5 метров сложно отличить от настоящей деревянной облицовки.

Видео чем обшить дом. Сколько стоит фасад?

Чем дешевле обшить сарай снаружи

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Содержание

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

  • Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.
  • Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.
  • Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 – 3 м.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

  • Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 – 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

После того, как был снесен старый сарай, выровнена площадка, сделан фундамент и построен своими руками сарай (об этом можно почитать в предыдущих статьях Строительство сарая своими руками , Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками , Крыша сарая своими руками ), возникает желание «навести красоту». В качестве «красоты» был выбран виниловый сайдинг фирмы DOCKE из-за своей долговечности, устойчивости к атмосферным явлениям и относительной дешевизны.

Как рассчитывать потребное количество сайдинга и дополнительных элементов я расписывать не буду: тот, кто решился на постройку сарая своими руками, и сам в состоянии посчитать (это не сложно). Я практически без ошибок посчитал нужное количество сайдинга, пользуясь статьями, в изобилии размещенными в интернете.

Для отделки сарая снаружи сайдингом вам обязательно понадобится гибкий строительный уровень. Я использовал простейший недорогой, показанный на рисунке выше. Он необходим для выведения горизонта (уровня) стартовых планок сайдинга по всему периметру возводимого строения. Естественно, для его использования понадобится как минимум два человека.

При отделке сайдингом учтите, что больше всего проблем у вас возникнет с отделкой двери (если вдруг решите, что она будет открываться наружу). Помните, что вам придется учитывать не только крепление сайдинга, но и его толщину (будет мешать при открытии двери).

При монтаже сайдинга необходимо учитывать следующие требования:

  1. Сайдинг закрепляется на подготовленную вертикальную обрешетку, шаг которой от 30 до 50 см, что обеспечит зазор для вентиляции фасада.
  2. Важно соблюдать правильную последовательность действий при монтаже. Первым делом необходимо установить начальную рейку, наличники для проемов, уголки, после чего все остальные планки для отделки.

Сайдинг устанавливается снизу вверх (со стартовой до завершающей планки).

  • При установке важно учитывать возможное расширение или сжатие панелей в случае изменения температуры (зазоры на расширение-сжатие панелей минимум 6 мм).
  • При закреплении всех деталей необходимо оставлять зазор минимум 1 мм между панелями и саморезами (недокручивать саморез), чтобы панели могли смещаться из стороны в сторону. Саморезы закручивать в центральную часть отверстий перфорации.

    • Итак, результат работы – перед вами. Нас он вполне устроил (как было раньше – можно посмотреть здесь ).

    Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

    Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

    Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

    Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

    Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

    Из чего построить хозблок?

    Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

    • под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
    • боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
    • не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

    Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

    А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

    Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

    Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

    Подготовка фундамента

    устройство фундамента хозблока

    Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

    На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

    Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

    После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

    Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

    Ростверк

    Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

    Каркас сарая

    Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

    Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

    При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

    Стропила

    Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

    Обшивка и отделка

    обшитые стены хозблока профнастилом

    Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

    Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

    Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

    Отделка сарая снаружи — Участок

    После того, как был снесен старый сарай, выровнена площадка, сделан фундамент и построен своими руками сарай (об этом можно почитать в предыдущих статьях Строительство сарая своими руками, Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками, Крыша сарая своими руками), возникает желание «навести красоту». В качестве «красоты» был выбран виниловый сайдинг фирмы DOCKE из-за своей долговечности, устойчивости к атмосферным явлениям и относительной дешевизны.

    Как рассчитывать потребное количество сайдинга и дополнительных элементов я расписывать не буду: тот, кто решился на постройку сарая своими руками, и сам в состоянии посчитать (это не сложно). Я практически без ошибок посчитал нужное количество сайдинга, пользуясь статьями, в изобилии размещенными в интернете.

    Для отделки сарая снаружи сайдингом вам обязательно понадобится гибкий строительный уровень. Я использовал простейший недорогой, показанный на рисунке выше. Он необходим для выведения горизонта (уровня) стартовых планок сайдинга по всему периметру возводимого строения. Естественно, для его использования понадобится как минимум два человека.

    Подробнее о правилах монтажа сайдинга можно почитать по ссылке https://samostroy74.ru/montazh-vinilovogo-sajdinga-na-steny-karkasnogo-doma

    Промежуточный результат отделки сарая снаружи сайдингом:

    Отделка сарая снаружи своими руками — Отделка сарая снаружи

     

    При отделке сайдингом учтите, что больше всего проблем у вас возникнет с отделкой двери (если вдруг решите, что она будет открываться наружу). Помните, что вам придется учитывать не только крепление сайдинга, но и его толщину (будет мешать при открытии двери).

    При монтаже сайдинга необходимо учитывать следующие требования:

    1. Сайдинг закрепляется на подготовленную вертикальную обрешетку, шаг которой от 30 до 50 см, что обеспечит зазор для вентиляции фасада.
    2. Важно соблюдать правильную последовательность действий при монтаже. Первым делом необходимо установить начальную рейку, наличники для проемов, уголки, после чего все остальные планки для отделки.

    3. Фото отделки сарая своими руками — Фото отделки сарая

      Сайдинг устанавливается снизу вверх (со стартовой до завершающей планки).
    4. При установке важно учитывать возможное расширение или сжатие панелей в случае изменения температуры (зазоры на расширение-сжатие панелей минимум 6 мм).
    5. При закреплении всех деталей необходимо оставлять зазор минимум 1 мм между панелями и саморезами (недокручивать саморез), чтобы панели могли смещаться из стороны в сторону. Саморезы закручивать в центральную часть отверстий перфорации.

    Итак, результат работы — перед вами. Нас он вполне устроил (как было раньше — можно посмотреть здесь).

     

    Чем и как обшить каркас сарая

    На практике стены сараев обшивают виниловым сайдингом, доской профилированной, фанерой типа «вагонка», хотя, конечно, можно использовать и другие виды обшивочных материалов. Но надо иметь ввиду, что вследствие своей тонкости вагонка может быть использована как основная и единственная обшивка далеко не всегда. А вот для декоративной отделки (почему бы и сараю не быть красивым?) она прекрасно подойдет во всех случаях. Чаще всего сараи обивают профилированной дюймовой доской, то есть в 15 сантиметров в ширину и 2,5 сантиметра в толщину. Причем обшивать сарай «дюймовкой» можно как обычным способом, так и так называемой «американкой», при котором дощечки прибиваются в направлении от пола к потолку, и при этом они друг другом частично перекрываются , образуя двух-трехсантиметровый «нахлест». Этот способ позволяет избежать образования в стенах сарая щелей после высыхания досок, а называется он «американкой» потому, что именно такой стиль обшивки домов применялся во время освоения территорий западных штатов США.

    Когда сарай имеет двойное назначение – мастерской и складского помещения, например, для хранения дров, профилированной доской «по-американски» обивают лишь фасад сарая и его стены в рабочей части. На ту же часть его каркаса, где будет находиться дровяной склад, она набивается в форме раздвинутой латинской буквы «V», причем между первым и вторым, вторым и третьим и так далее рядами досок делают зазор в полтора-два сантиметра. В результате у вас всегда будут сухие дрова, а сам дровяник будет смотреться так же красиво, как и обшитая «американкой» мастерская. Чтобы обшивка сарая лучше противостояла дождям и снегу, доски снаружи обстругивают ручным либо электрическим рубанком. Это так же позволит сэкономить огнезащитный состав и антисептик для их пропитки.

    Обшивать сарай досками следует по плану – определиться, где будет навешена входная дверь, где будут расположены окна. Чтобы использовать естественное освещение с максимальной эффективностью , окна в сарае лучше устраивать с восточной или южной его сторон. Но, разумеется, в сарае должен быть и электрический свет.

    Работу по обшиванию сарайного каркаса начинают с фасада (фронтальной части), потом переходят на его тыльную часть, и в последнюю очередь обшивают боковины. В результате такого кругового перемещения обшивка получается равномерно распределенной и эстетично выглядящей. Равномерность обшивки целесообразно контролировать уровнем строительным и рулеткой.

    Пол в сараях устраивают на лагах, в качестве которых используют деревянные брусья, укладываемые прямо на утрамбованный грунт. На лаги в продольном направлении укладывается половая доска четырехметровой толщины. В досках, примыкающих к вертикальным столбам, проделываются соответствующие пропилы. Предварительно половые доски необходимо обработать антисептиком и огнезащитным составом. К основанию каркаса и лагам они крепятся гвоздями или саморезами.

    Чем обшить сарай | Хочу строиться

    У каждого рачительного хозяина на территории загородного дома или на дачном участке имеются постройки хозяйственного назначения. Основной из них — сарай. Он служит для хранения садового инвентаря, дров, сена, различных инструментов. А кто-то сарай использует для содержания в нём домашнего скота (птицы, гусей, овец и других животных). Также сарай можно переделать в мастерскую со столярным и слесарным инструментом, где можно что-то ремонтировать.

    У каждого рачительного хозяина на территории загородного дома или на дачном участке имеются постройки хозяйственного назначения. Основной из них — сарай. Он служит для хранения садового инвентаря, дров, сена, различных  инструментов.  А кто-то сарай использует для содержания в нём домашнего скота (птицы, гусей, овец и других животных). Также сарай можно переделать в мастерскую со столярным и слесарным инструментом, где можно что-то ремонтировать.

    Но в этом случае сарай необходимо утеплить. Многие задаются вопросом: чем обшить сарай? В наше время на рынке представлено множество различных материалов. Опытные мастера для целей утепления хозяйственных построек советуют выбирать фольгированный утеплитель, который представляет собой вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой, или стекловату и утеплять сарай снаружи. Для этого следует обложить пол и стены утеплителем и обить деревянными досками. При этом важно знать, что утеплённому сараю нужна вентиляция, с этой целью в сарае делают оконные проёмы.

    В сарае всегда образуется некоторое количество конденсата, который пагубно влияет на долговечность хозяйственных построек. Для предотвращения этого явления стены сарая необходимо обшить влагоизоляционным материалом. Лучше всего для этих целей подойдёт эктрудированный пенополистерол, который обладает свойствами паронепроницаемости и водопоглощения.

    Внешний вид хозяйственных сооружений имеет немаловажное значение для хозяина, так как старенький сарай может испортить вид приусадебного участка. Чем обшить сарай, чтобы декорировать его? С этой целью стены обшивают сайдингом, окрашенной в яркие цвета вагонкой. Также можно использовать профлист, различные украшения. А можно просто «спрятать» сарай за вьющимися растениями.

    Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео

    Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

    При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

    Содержание статьи

    Из каких материалов строят

    Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

    Как быстро и дешево построить сарай

    Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

    На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

    Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

    На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

    Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

    Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

    Сарай без фундамента

    Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

    Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

    Фундамент для каркасного сарая

    Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

    Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

    Вырытые котлованы под столбы

    При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

    Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

    После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

    Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

    Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

    Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

    В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

    Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

    Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

    Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

    В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

    Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

    На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

    В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

    Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

    Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

    Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

    Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

    Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

    Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

    В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

    Настелен пол в сарае

    Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

    Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

    Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

    Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

    Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

    Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

    Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

    Обрешетка под ондулин

    Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

    Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

    Процесс наружной обшивки сарая

    Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

    Двери установлены старые, приведенные в порядок

    Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

    Окончательный вариант сарая…красиво

    Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

    Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

    Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

    Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

    Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

    Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

    Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

    Лаги крепились тоже на пластины

    Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

    Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

    Каркас собран

    Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

    Собранная стропильная система с обрешеткой

    Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

    Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

    Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

    Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

    После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

    Каркасный сарай обшивается доской

    Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут. 

    Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

    О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

    Видео о строительстве сараев из дерева

    Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

     

    В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

    Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

    Чертежи с размерами

    Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

    Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоекСарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементовДвускатная крыша на сарае из металлопрофиляКвадратный сарай — размерыСарай с ломаной крышей

    Как взять старый сарай и назвать его домом

    Этот неотремонтированный амбар является частью усадьбы 1849 года в Карлайле, штат Массачусетс, где проходил нынешний проект телешоу TOH. Здесь он показан до того, как в апреле прошлого года началось строительство, чтобы превратить его в жилое пространство.

    Фото Рассела Кея

    Том Силва поправляет очки, берет в руки сабельную пилу и делает идеальный Z-образный разрез в нижней части столба, высеченного вручную 150 лет назад.Массивная древесина — главный структурный элемент в части амбара классического фермерского дома, соединенного с Новой Англией, который является предметом текущего телевизионного проекта This Old House в Карлайле, штат Массачусетс. Но сейчас он болтается в воздухе, временно освобожденный от своих обязанностей, пока Том проводит операцию.

    «Примерно половина столбов здесь была на пять дюймов короче», — говорит генеральный подрядчик TOH, откладывая пилу в сторону. «Они выглядели нормально, пока мы не заменили конструкцию, которая будет поддерживать пол, и не начали опускать домкраты, поддерживающие сарай.Именно тогда мы заметили проблему ». Старый пол сарая был построен на двух уровнях — никто точно не знает, почему. Но годы накопившегося мусора и лоскутного ремонта скрыли ступеньку. Чтобы удлинить столбы, которые будут видны как только сарай закончен, Том соединяет дополнительные секции из одинаково изношенной и состаренной древесины, спасенных со столбов, которые он заменил в гараже внизу. Он использует косынку на половину нахлеста, скошенный зигзаг, который скрепляется строительным клеем и плотно фиксируется весом. самого сарая — никакого оборудования не требуется.

    Работа не такая уж и сложная. Но это напоминание о том, что создание современных домов из парных сараев включает в себя гораздо больше, чем просто вывозить ржавый хлам, смахивать паутину и коровий навоз и подвешивать гипсокартон. Тем не менее, несмотря на их часто заброшенное состояние, в этих деревенских постройках есть романтика, которая заставляет людей стремиться превратить их в жилые дома.

    К августу внутренняя часть сарая была почти выпотрошена, оставив нетронутыми его открытый деревянный каркас и высокий потолок.

    Фото Рассела Кея

    Призыв парящих пространств

    Нетрудно понять, почему старые амбары вдохновляют воображение. Высокий остроконечный деревянный каркас с массивными выступающими столбами и стропилами напоминает впечатляющие готические церкви или средневековые замки. В то же время грубая элегантность балок ручной формы и богатая патина многовековых досок создают типично американское чувство, связывая нас с нашими первопроходцами.

    Эту суровую привлекательность трудно найти в любом доме, каким бы старым он ни был.Кен Эпворт разобрал сотни этих заброшенных построек и принес их обратно в свою мастерскую, где они тщательно очистили и подготовили к повторной сборке в качестве домов. «Вы не проживете достаточно долго, чтобы получить такой цвет из новых лучей», — говорит Эпворт, чья компания The Barn People базируется в Вермонте.

    Поскольку на протяжении всей своей жизни сараи обычно были ничем иным, как сараями, они состарились как с использованием, так и с медленным воздействием времени и погоды. Мелкозернистые столбы потемнели и высохли, твари оставили после себя царапины и дыры.Большинство проектов Эпворта связаны с амбарами начала 19 века, которые изначально формировались и собирались вручную. «Люди стремятся к этому органическому виду», — говорит он.

    Конечно, одна из самых больших черт старых амбаров — это высокое пространство, которое они предлагают, затмевая даже самые большие комнаты в обычных домах. Но объединение всех элементов дома в один большой чистый лист комнаты, за исключением стен стойла и сеновала, представляет особые проблемы. Лес Фоссель, подрядчик из штата Мэн, который восстановил не менее 100 амбаров в Новой Англии за 30 лет, говорит: «Из амбаров получаются отличные амбары, но они не всегда становятся хорошими домами.Часто кто-то влюбляется в это чудесное открытое пространство — но потом они понимают, что им нужны ванные комнаты, и они хотят уединения в своих спальнях, и они начинают резать его и добавлять стены. Очень скоро из отличного сарая вы перейдете в плохой дом ».

    Поскольку существует очень много способов разрезать простой сарай с остроконечным концом, Эпворт говорит, что многие из них приводят к аналогичной планировке: большая комната с камином в одном конце и спальные места на чердаке наверху. Кухни и другие общие зоны либо выходят в эту большую комнату, либо спрятаны под чердаками.Некоторые сараи становятся дополнением к существующим домам, служа семейной зоной или комнатой отдыха, а другие остаются как отдельные здания, часто как гостевые дома или дома у бассейна. В таких случаях разделение пространства не представляет собой дизайнерской дилеммы.

    В проекте TOH Carlisle сарай — это только крыло дома, поэтому архитектор Иеремия Эк оставляет как можно больше открытого пространства, выделяя двухэтажный «жилой зал» или комнату для собраний примерно на треть пространство, а на втором уровне — частные гостевые комнаты.Он также использует стекло, чтобы максимально увеличить ощущение открытости плана этажа: один угол гостиной застеклен от пола до потолка, а в некоторых комнатах на чердаке есть внутренние окна с видом на большую комнату внизу.

    Визуализация готового «жилого зала», как он будет выглядеть в феврале.

    Укрепление, плотное запечатывание

    Конечно, планировка — не единственное препятствие, которое необходимо преодолеть при переоборудовании коровника. Многие из них находятся в плохом состоянии, потому что занятые фермеры с ограниченными средствами изо всех сил пытались поддерживать эти массивные строения.Самые большие проблемы, как правило, возникают в фундаменте, обычно сделанном из сухого камня, уложенного рыхлым способом. Поскольку в амбарах редко бывает дренаж в земле, влажная почва постепенно пробивается между камнями, разрыхляя их и вызывая смещение здания. Сами бревна, особенно стропила, также уязвимы для повреждения водой. Трещины в досках крыши пропускают дождь, который стекает в стены и со временем заставляет их деформироваться и вздыматься. Кроме того, есть жуки, такие как термиты и жуки для пороховых столбов, которые были обнаружены в сарае Карлайла.Там, по крайней мере, лечение было простым: истребители распыляли нетоксичный борат, который отравляет пищу насекомых.

    Другой вопрос — как создать энергосберегающий и водонепроницаемый дом, сохранив при этом характер конструкции сарая. Популярным решением является обшивка снаружи конструкционными изоляционными панелями, герметизация и изоляция сарая снаружи. Оригинальную обшивку из сарая, стойки и балки затем можно оставить открытыми для внутренних стен и потолка, добавив деревенской атмосфере дома; или, для более законченного вида, доски сарая можно накрыть готовым гипсокартоном между выступающими стойками.

    Энергосберегающий план для Карлайла, однако, сохраняет как интерьер, так и внешний вид сарая. Том Сильва установит плоские листы 2×3, повернутые по центру в 16 дюймов, между стойками и балками, распылит между ними и позади них пенополиуретан, а затем нанесет гипсокартон поверх. В результате стены оставят 1 1/2 дюйма выступающей древесины.

    Хотя такие проблемы не обязательно исключают возможность переоборудования сарая или другой хозяйственной постройки, они могут значительно увеличить стоимость. Для такого большого сарая, как тот, что в Карлайле, лечение насекомых обходится примерно в 500 долларов.Но подъем конструкции, замена ее фундамента и установка водостока в грунте по периметру может стоить более 25000 долларов (и значительно больше, если новый фундамент каменный). Хорошая новость заключается в том, что если сарай квалифицируется как историческое строение, домовладельцы могут иметь право на налоговые льготы. Федеральный налоговый кредит на реабилитацию предлагает снижение налога в зависимости от процента денег, потраченных на ремонт исторического здания. Кроме того, многие штаты предлагают домовладельцам, ремонтирующим старые здания, налоговые льготы или скидки при уплате налога на имущество.

    Деревенский внешний вид гостевого дома Роя Рирдона и Патрисии Хайн остался нетронутым при переоборудовании конюшни в дом, спроектированном Robert Dean Architects.

    Фото Olson Photographic

    Сохраняя часть прошлого

    Плотники, построившие эти амбары, оценят заботу, с которой реставраторы, такие как Том, переделывают эти старые здания. (И они наверняка узнают его косынку на полумете.) Они предполагали, что амбары, как и окружающие фермы, будут существовать веками.

    Поскольку модернизация вынуждает небольшие фермы закрыться, оставив свои хозяйственные постройки на произвол судьбы, переоборудование сарая — один из способов сохранить исчезающую просторечную форму. И превращая эти «сельскохозяйственные соборы», как их называет Фоссель, в дома, американцы также сохраняют свое культурное наследие. «Они вспоминают времена, когда небольшие общины собирались вместе для выращивания сараев, а мир самодостаточного фермера не достигал границ города», — говорит он.

    Кен Эпворт из The Barn People говорит, что он все еще очарован каждый раз, когда он впервые открывает дверь одной из этих реликвий и смотрит в пустоту. «Вы должны дать глазам несколько минут, чтобы привыкнуть», — говорит он. «Но затем вы начинаете видеть вещи. Вы видите этот красивый медовый цвет дерева. У вас есть целостная структура. У вас есть история, тайна и очарование. Сегодня это трудно воспроизвести».

    Интерьер демонстрирует большую часть оригинального каркаса конструкции, в том числе старые потолочные балки на кухне.При переоборудовании был добавлен камин в соседней большой комнате, копирующий уже существовавший в спальнях.

    Фото Olson Photographic

    Где найти

    Архитектор:

    Jeremiah Eck Architects Inc.

    Бостон, Массачусетс

    617-367-9696

    Реставрация сарая:

    Люди из амбара

    Виндзор, VT

    802-674-5898

    Подрядчики по реставрации:

    Les Fossel

    Ална, ME

    207-586-5680

    www.oldhouseresturation.com

    Термитицид на основе бората:

    Bora-Care, Nisus Corporation

    Rockford, TN

    800-264-0870

    www.nisuscorp.com

    Для получения дополнительной информации о налоговых льготах на реконструкцию исторических памятников посетите веб-сайт www.nationaltrust.org или обратитесь в Управление по сохранению исторических памятников вашего штата и к местному налоговому инспектору.

    Уход за старым сараем

    Уход за старым сараем

    ПРИЕМ УХОД ЗА СТАРОМ СТАРОМ
    Совет № 6 — Поддерживайте сайдинг и отделку.


    Сайдинг и отделка — это часть основной защиты вашего здания от непогоды. При правильном уходе и окраске они прослужат бесконечно долго и защитят структура и интерьер здания.

    Оригинальный сайдинг вносит большой вклад историческому характеру и внешнему виду сельскохозяйственных построек и часто является хорошим показателем их возраста. Толстые, широкие доски с пробелами между обшивкой самых ранних амбаров, пространства, обеспечивающие свет и вентиляцию внутри сарая.Примерно после 1840 года фермеры начали обшивать свои сараи доска и обрешетка и двойные доски внахлест, а также добавление окон. После 1870 года большинство сараев были обшиты вагонкой или деревянной галькой. больше окон и часто купол на крыше для света и вентиляции. Отделка появились доски по углам сараев и куполов, а также вокруг окон. и двери. В ХХ веке кораблекрушение и «новинка» сайдинга. стали обычным выбором для обшивки сараев и вентиляторов из оцинкованной стали. на крышах помогал циркулировать воздух.

    Солнце и дождь медленно стираются поверхность деревянного сайдинга и отделки, при случайных ударах или попадании воды повреждение может привести к более быстрому износу. Любой поверхностный распад вблизи земля, карнизы или перекрытия крыши должны быть тщательно проверены. чтобы убедиться, что он не скрывает структурные или другие серьезные проблемы, которые следует сначала отремонтировать. Грубый, вертикальный дощатый сайдинг, длиной до досок оставаться неповрежденным и хорошо проветриваемым, может прослужить двести лет неокрашенным.Для сохранения большей части другого сайдинга и отделки требуется покраска.

    Ремонт сайдинга и обшивки должен соответствовать оригиналу, если это возможно. Местные лесопилки могут поставлять доски грубой резки или готовые вагонки для заделки существующего сайдинга. Большая часть обрезков делается из строганых сосновых досок. Однако ель радиально распиленная или обшивка из кедра более долговечна, чем сосна из реставрированной древесины. Точно кедр и тогда ель переживет сосну в черепице сопоставимого сорта.Используйте оцинкованный коробчатые гвозди по всему сайдингу и отделке, чтобы избежать пятен ржавчины. Покраска отделки хороший ремонт. Прочная эмаль защищает элементы отделки окон, двери и углы, которые чаще всего изнашиваются и повреждаются.

    Деревянный купол над сараем является важным архитектурным элементом, требующим особого ухода . Открытое расположение делает его очень уязвимым к погодным условиям. Оставь это защищен регулярной покраской. Осмотреть и отремонтировать кровлю и оклад, по мере необходимости.До него трудно добраться. Для ремонта и покраски строительных лесов необходимы, которые могут быть построены с крыши снаружи или консольно купольных проемов.

    © 1995 Отдел охраны памятников Вермонта и Совет по жилищному строительству и охране штата Вермонт. Все права защищены.

    Вперед на кончик коровника № 7 …

    Вернуться к содержанию …

    Плюсы и минусы жесткого пенопласта

    Мы буквально наблюдаем материальный сдвиг.Стремительно стремительно растет волна синтетических готовых материалов, которые все чаще используются в строительстве, и это сдвиг парадигмы в строительстве. Лидируют изменения в том, как мы изолируем.

    Читайте дальше, чтобы узнать больше о плюсах и минусах жесткого пенопласта в строительстве с высокими эксплуатационными характеристиками.

    Жесткая пена как изоляционная стратегия

    Обшивка из жесткого пенопласта — это форма изоляции, а точнее сплошная изоляция, которая наносится на внешнюю часть здания.Сплошная жесткая изоляция — это конструктивное решение, обеспечивающее теплоизоляцию здания. Жесткая изоляционная оболочка сделана из жесткого пенопласта, который обычно продается в виде досок размером 4 × 8 или 4 × 10 футов. Доски доступны в нескольких вариантах толщины и R-значений; Обычно используется толщина 1 дюйм и 2 дюйма. Жесткая изоляция обеспечивает тепловую защиту, а также может служить барьером для воздуха и влаги.

    Существует три основных типа жесткой изоляции: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (полиизо).EPS и XPS — это термопласты, которые представляют собой несшитые полимеры, поэтому они подвержены разрушению при высоких температурах (BSC 2007). Полиизо — это термореактивный материал, состоящий из сшитых полимеров, поэтому он имеет гораздо более высокую температуру плавления. Хотя свойства могут варьироваться в зависимости от продукта, XPS и полиизо имеют более высокую плотность, более высокое значение R и более низкую проницаемость, чем EPS.

    Когда изоляционная оболочка из жесткого пенопласта устанавливается на наружные стены дома, пенопласт может служить в качестве дренажной плоскости, заменяя оболочку дома для экономии времени и средств.Для использования в качестве дренажной плоскости швы в пенопластовой обшивке должны быть надлежащим образом заклеены обшивкой и гидроизоляционными лентами, чтобы обеспечить непрерывность дренажной плоскости в местах стыков между панелями. Ленты должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить попадание воды на стыки панелей в течение всего срока службы системы. Ленты для обшивки, а иногда и гидроизоляционные ленты также необходимы для объединения верхнего края отводных гидроизоляционных элементов (гидроизоляционные элементы, гидроизоляционные элементы над проходами, ступенчатые гидроизоляционные элементы и т. Д.) С плоскостью дренажа.

    Жесткая пена и строительные нормы

    Из-за своих тепловых свойств жесткая изоляция требуется некоторыми правилами и программами. ENERGY STAR (TM) требует укладки жесткого пенопласта или изолированного сайдинга на стены, если они имеют металлический каркас (ENERGY STAR 2015). ENERGY STAR также требует, чтобы обшивка из жесткого пенопласта или изоляционный сайдинг или их комбинация были установлены до толщины ≥R-3 в климатических зонах 1–4 или ≥R-5 в климатических зонах 5–8 (ENERGY STAR 2015).

    Непрерывная жесткая изоляция также является эффективным решением для теплового моста. Тепловые мосты возникают там, где компоненты сборки с низкими значениями R (например, дерево или сталь) простираются от внутренней части к внешней части здания. В традиционном строительстве, в то время как полости стен заполнены изоляцией, оконные рамы, дверные коробки, стойки, верхние и нижние плиты не имеют изоляции; вместе этот каркас составляет почти четверть площади стены.К внешней стороне каркаса может быть прикреплена жесткая изоляция, чтобы обеспечить непрерывный изолирующий слой, который снижает тепловые потери за счет теплового моста.

    3 Преимущества жесткого пенопласта

    Более эффективная изоляция
    При значениях R в диапазоне от 3,6 до 8,0 обшивка из жесткого пенопласта имеет гораздо лучшую изоляцию на дюйм, чем другие материалы (например, фанера имеет R-значение 1,25, а стекловолокно — R-значение 3,14) . Это особенно важно для предотвращения повреждения (например, плесени и гнили) каркаса и стен в районах с очень холодным или влажным климатом.Поскольку снаружи нанесен жесткий пенопласт, он также предотвращает образование тепловых мостиков. Тепловые мосты возникают, когда происходит потеря тепла из-за прерывания изоляции более проводящим материалом. Обычно это происходит, когда внутренняя изоляция пересекает такие элементы, как каркасы или электрические коробки.

    Лучше контролировать влажность Когда дело доходит до контроля влажности, жесткий пенопласт выполняет две функции. Он защищает деревянную обшивку или каркас от дождя или воды, протекающей под сайдингом.И он достаточно согревает внутреннюю обшивку или каркас, чтобы зимой предотвратить накопление влаги из нагретого внутреннего воздуха.

    Лучше предотвращает утечки воздуха
    При герметизации с использованием надлежащих методов и подходящего клея жесткая пена является отличным барьером для воздуха. Тот же принцип, упомянутый выше, который предотвращает образование теплового моста, также применим к переносу воздуха. В отличие от домашней обертки, которая предотвращает проникновение (попадание воздуха в здание), но плохо останавливает эксфильтрацию (выход воздуха из здания), жесткая пена способна делать и то, и другое.

    Недостатки жесткого пенопласта

    Должен быть установлен правильно, чтобы ограничить утечки воздуха и действовать как атмосферостойкий барьер.
    Жесткий пенопласт не требует специального оборудования для его установки, но вам необходимо соблюдать строгие процедуры герметизации швов в соответствии с нормами.

    Меньшая структурная прочность, чем у фанеры или обшивки OSB.
    Если поверх деревянной обшивки используется обшивка из жесткого пенопласта, это не имеет значения. Однако, если вы хотите использовать жесткий пенопласт вместо деревянной обшивки, потребуется дополнительное крепление, чтобы предотвратить раскатывание стеллажа.

    Немного дороже
    Добавление слоя жесткого пенопласта поверх фанеры или обшивки OSB увеличит стоимость проекта. Однако это всего лишь краткосрочные фиксированные затраты. Жесткая пена часто окупается за счет более низких счетов за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе. И это может отсрочить или предотвратить дорогостоящие работы по устранению гниения стен или каркаса.

    Установка жесткого пенопласта

    При использовании пенопластовой изоляции вам необходимо решить, собираетесь ли вы использовать OSB в дополнение к жесткому пенопласту в качестве обшивки здания или же слой жесткого пенопласта сам будет служить обшивкой, и вам нужно будет определить что будет служить плоскостью дренажа и где будет этот слой.Эти решения в некоторой степени определяются климатом.

    • Экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат с фольгированной облицовкой (полиизо) представляют собой теплоизоляцию из жесткого пенопласта высокой плотности, которая может использоваться в качестве внешней изоляции и обычно одобрена Building America (SM) для использования в качестве дренажной плоскости, если стыки заделаны.
    • Изоляционная оболочка мембран опирается на ленту для завершения воздушного барьера; ленты следует наклеивать на чистую, сухую, теплую поверхность.
    • Чтобы жесткая изоляция использовалась в качестве водонепроницаемого барьера, вертикальная плоскость внешней поверхности оболочки должна быть как можно более гладкой и непрерывной.

    Самая низкая стоимость и наиболее эффективная стратегия управления дождевой водой — это обшивка из жесткого полимерного пенопласта с герметичными стыками (Lstiburek 2006, 2010). Существующая конструктивная проблема заключается в надежном и прочном уплотнении стыков в оболочке из жесткого полимерного пенопласта для предотвращения проникновения воды.

    Рекомендации по оклейке жесткой пенопластовой обшивкой

    Building America Solution Center имеет следующие инструкции для строителей по оклейке жесткой пеной:

    1. Когда жесткий пенопласт используется в качестве атмосферостойкого барьера и / или воздушного барьера, заклейте все швы лентой, рекомендованной производителем, в соответствии с инструкциями производителя.Перед наклеиванием ленты протрите поверхность поролона чистой сухой тканью, чтобы обеспечить хорошую адгезию, удалив грязь или остатки масла, которые часто встречаются на полиизо с фольгированным покрытием.
    2. При использовании жесткого пенопласта в качестве атмосферостойкого барьера нанесите мерцающую черепицу вокруг всех проемов для дверей, окон и т. Д., Чтобы уменьшить проникновение влаги и проникновение воздуха.
    3. Отцентрируйте ленту по стыку, чтобы закрыть застежки. Крепежные детали, расположенные в центральных частях досок, не нужно заклеивать.При заклейке стыков используйте метод черепицы. Избегайте заклеивания ленты во время экстремальных температур; установите ленту в соответствии с инструкциями производителя, которая обычно составляет от 15 ° F до 120 ° F.
    4. Приложите давление по всей поверхности для хорошего сцепления. Удалите все морщины и пузыри, разгладив поверхность и, при необходимости, изменив положение.

    При работе с любым новым материалом вы должны убедиться, что у вас достаточно свободного контакта с поверхностью. Мы видим приложения, в которых лента хорошо сочетается с синтетикой, но мы также наблюдаем материалы, которые предлагают очень несовершенную поверхность для приклеивания.По мере появления новых материалов, а воздухонепроницаемость остается критическим требованием, промышленность нуждается в чувствительной к давлению ленте, которая будет быстро склеиваться с жесткой изоляцией и оставаться такой.

    Именно поэтому ECHOtape выпустила нашу новую, закаточную ленту нового поколения. PE-M4535 — это запатентованная строительная лента с высокими эксплуатационными характеристиками, изготовленная на основе усовершенствованного полиэстера, что делает ее чрезвычайно прочной и простой в применении. Доступный в красном, серебристом и белом цветах, это универсальный продукт, который используется в большом количестве приложений для герметизации ограждающих конструкций зданий, в том числе в холодную погоду.Так же, как и мы воодушевлены PE-M4525, команда ECHOtape R&D продолжает разработку дополнительных фальцевальных продуктов для удовлетворения потребностей быстро меняющейся строительной индустрии, продуктов, которые будут подходить к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая обертку для дома, экстерьер, и жесткая изоляция, обшивка, пароизоляция и различные подкладки.

    Есть ли у вас особая потребность или проблема сшивания? Расскажите об этом! Мы любим решать проблемы с лентой.

    Почему вы должны использовать стальные здания вместо столбов

    Различия в постройках сараев

    Термин «амбары на столбах» иногда используется неправильно, вызывая путаницу при поиске нужного продукта.Люди, которые спрашивают о столбовых амбарах, могут на самом деле представить себе заранее спроектированные металлические строительные амбары и просто использовать неправильный термин.

    Чтобы определить, какая конструкция лучше всего соответствует вашим потребностям, давайте рассмотрим различия между традиционным амбаром на столбах и заранее сконструированным металлическим амбаром RHINO.

    Что такое Pole Barns?

    В амбарах на столбах используются деревянные балки или «столбы», закопанные в землю, в качестве основной опорной конструкции для внешних стен и стропильных ферм.

    Большинство комплектов сараев для столбов включают в себя все деревянные столбы в качестве опорных балок и металлическую оболочку для внешних стен.

    Иногда к столбовому сараю добавляют бетонный фундамент (особенно для дома с столбовым сараем), но у многих будет простой грунтовый пол.

    Что такое сборный металлический сарай RHINO?

    Вы строите стальной амбар с жесткой рамой RHINO , прикрепляя стальные колонны к стальным стропильным балкам, чтобы создать единый «каркас». Рамы прикрепляются к фундаменту через каждые 20 или 25 футов. Пространство между двумя рамами называется «отсеком».

    Стальные «балки» соединяют стальные рамы через залив.К стропилам крыши примыкают «прогоны».

    Саморезы прикрепляют внешнюю обшивку металлического сарая RHINO к подпоясам и прогонам.

    Многие люди часто ошибочно называют эти металлические комплекты сараев «сараями с металлическими столбами».

    Что делает здание металлического сарая RHINO лучше, чем сарай для столбов?

    Металлические комплекты сараев RHINO отличаются от сараев с деревянными столбами тем, что их конструкция полностью состоит из сборных стальных компонентов , вплоть до опорных балок.

    Следовательно, стальное здание RHINO предлагает вам следующие преимущества по сравнению с деревянными конструкциями:

    ROT: Здания с металлическими опорами не гниют и не портятся; дерево делает.

    FIRE: Сталь негорючая и не может подлить масла в огонь.

    С другой стороны, деревянный каркас легко воспламеняется. Как только возгорается строительный пожар, деревянный каркас просто подливает масла в огонь.

    УСЛОВИЯ: Стальное здание амбара RHINO устойчиво к термитам и плесени; дерево нет.

    ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОЛЕТ: Металлические здания RHINO могут простираться на высоту до 300 футов без внутренних несущих колонн или стен.

    Варианты чистых пролетов чрезвычайно ограничены с амбарами на столбах.

    ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: Сборные стальные здания RHINO соединяют элементы каркаса с помощью высокопрочных болтов и винтов, которые надежно держатся, сохраняя здание прямым, прочным и герметичным.

    Гвозди и скобы соединяют деревянные части каркаса. К сожалению, гвозди и скобы со временем расшатываются и выдергиваются, поскольку древесина сжимается и расширяется из-за постоянно меняющегося содержания влаги.Постоянное расширение и сжатие заставляет каркас со временем смещаться, деформироваться, провисать и ползать. (Это также вызывает опасные утечки воды.)

    СОГЛАСОВАННОСТЬ: Производители создают элементы из неорганической стали, которые должны быть прямыми, однородными и однородными.

    Столбы и балки из органического дерева несовместимы. По самой природе древесины все пиломатериалы различаются по прочности, качеству и характеристикам. Более того, деревянные опоры продолжают меняться даже после завершения строительства.

    Более прочная обшивка для более прочного сарая

    RHINO использует стеновые и кровельные панели из стали 26 калибра для своих стандартных стальных строительных конструкций.

    В большинстве амбаров с столбами используется более тонкая пленка 29-го калибра, которая примерно на 30% легче по весу.

    Крепление металлических панелей к деревянным опорам также увеличивает вероятность образования ржавчины, поэтому вам может потребоваться периодически заменять панели.

    Кроме того, форма гофра на стальных панелях RHINO PBR имеет глубину 1-1 / 4 дюйма по сравнению с гофрой глубиной 5/8 дюймов, типичной для обшивки столбов сарая. Помните: t Чем глубже гофра, тем прочнее панель.

    Для повышения прочности стальная обшивка из PBR перекрывается дальше, чем обычная обшивка столбов.

    Какие еще преимущества комплектов RHINO Metal Barn Kit по сравнению с Pole Barn? Сборные стальные сараи

    RHINO также обладают следующими дополнительными преимуществами:

    ЧАСТИ КОМПЛЕКТА: Все части наших сборных строительных комплектов имеют маркировку для облегчения идентификации и монтажа каркаса. Ваш комплект RHINO прибывает на стройплощадку готовым к сборке.

    Однако в большинстве упаковок для стойловых стойл элементы не сортируются и не маркируются, что может вызвать путаницу и задержки.

    СТРАХОВАЯ ЭКОНОМИЯ: Стальные здания обычно экономят на страховании по сравнению с деревянными конструкциями — иногда до 30% и более.

    РАЗРЕШЕНИЕ: Здания RHINO поставляются в комплекте с тремя наборами планов с печатью инженеров и Сертификационным письмом, что позволяет быстро и легко получить разрешение на строительство.

    К сожалению, амбары на столбах могут поставляться без профессиональных планов или документации, что затрудняет получение разрешений — или даже делает невозможным в некоторых более строгих условиях.

    МОЛНИЯ: Правильно заземленное стальное здание с меньшей вероятностью будет повреждено молнией , чем деревянная конструкция.

    РАФТЕРЫ: В отличие от стропил RHINO в металлических наборах для сараев, деревянные сараи имеют фермы. Деревянные фермы не только занимают место в здании, но и создают идеальное место для ночлега и гнездования птиц. Кому нужны птицы, которые разбрасывают свой помет по содержимому здания, что может привести к птичьему гриппу?

    ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: Сталь — это самый переработанный материал на планете.В отличие от дерева, сталь может быть переработана повторно, а не без потери присущей ей прочности.

    Химически обработанная древесина часто не подлежит переработке. Обработанная древесина также выщелачивает опасные химические вещества в землю при сбросе на свалки.

    Фактически древесина, обработанная сульфатом меди под давлением, считается небезопасной для домашнего скота.

    Долгосрочные преимущества постройки стального сарая по сравнению с сараем с шестом

    Примите во внимание эти дополнительные долгосрочные преимущества, которые готовые стальные сараи RHINO обеспечивают по сравнению с сараями с деревянными столбами:

    Знаете ли вы, что многие оценщики не считают амбар на столбах постоянным сооружением? В лучшем случае столбовые сараи могут прослужить всего 15-20 лет при дорогостоящем обслуживании.

    Стальное здание RHINO прослужит на десятилетия дольше, чем сарай из столбов. Наш каркас гарантированно соответствует или превосходит все местные строительные нормы для срока службы конструкции .

    Кроме того, стальное здание увеличивает стоимость вашей собственности.

    Кроме того, стальные здания практически не требуют обслуживания.

    Сараи с деревянными столбами требуют интенсивного ухода. Деревянные столбы зарыты глубоко в землю, а это значит, что они будут сдвигаться и со временем распадаться.При смещении полюсов фундамента амбар с столбами может потребоваться выпрямлять каждые пять-семь лет, что может стоить несколько тысяч долларов.

    Заключение

    Очевидно, что стальные здания премиум-класса RHINO имеют более высокую стоимость, чем старомодные амбары с столбами.

    Позвоните в RHINO сегодня по телефону 940.383.9566 для получения дополнительной информации и быстрого бесплатного расчета стоимости вашего стального сарая или другого строительного объекта.

    Основы построения опор

    :: Sutheres

    Основные сведения о каркасе столбов:
    Это введение для тех, кто занимается своими руками, которые, возможно, рассматривают возможность строительства здания с каркасом столбов.Хотя столбовая и деревянная архитектура существует уже много столетий, почтовые каркасные системы были впервые разработаны в 1930-х годах и усовершенствованы в 1970-х и 80-х годах. Пост-каркасные здания используют несущие стойки для поддержки системы крыши, а не традиционный каркас с двумя стойками, который вы можете найти в доме. Существует много-много способов проектирования и строительства здания с каркасом, поэтому в этом руководстве будут показаны только несколько примеров типичного строительства с каркасом. Перед использованием какой-либо информации ознакомьтесь со своими местными строительными нормами.

    Построение с опорой и сараем с столбами: Термин «сарай с столбами» часто используется вместо термина «стойка с столбами», однако между ними существует различие. В зданиях с столбами используются круглые столбы, в то время как в зданиях с каркасом используются квадратные или прямоугольные столбы, обычно 4×4, 4×6, 5×5, 6×6 или более обработанные пиломатериалы или ламинированные колонны. Здания с опорой на столбах часто могут быть построены там, где «Полюсные амбары» не разрешены или зонированы.

    Пиломатериалы, обработанные под давлением: Пиломатериалы, обработанные под давлением, в основном используются для изготовления досок и столбов. Как правило, необходимо обрабатывать любые пиломатериалы в пределах 18 дюймов от земли.Обычными консервантами являются щелочная четвертичная медь (ACQ), азол меди (CA) и хромированный арсенат меди (CCA). Обработка CCA может использоваться для деревянных столбов 5 ”x5” и более в зданиях с каркасом, но не может быть разрешена для жилых настилов, беседок или оборудования игровых площадок. Штифт ACQ или CCA должен иметь минимальный уровень удерживания консерванта 0,60, CA — 0,23. 2-дюймовая доска юбки x_ или любая доска, контактирующая с землей, должны иметь мин. 0,40 для ACQ и 0,15 для CA-C. Обработанные пиломатериалы, установленные на высоте более 18 дюймов над землей, могут иметь меньшее удержание.

    Крепежные детали: Крепежные детали, используемые с обработанной пиломатериалом, должны быть коррозионно-стойкими. Нержавеющая сталь или оцинкованная сталь горячего цинкования часто используется для обработки пиломатериалов. Для достижения наилучших результатов используйте тот же тип металла для креплений, что и металлический сайдинг и отделка: крепежные детали из горячеоцинкованного металла для оцинкованного металла и металла из алюминиево-цинкового сплава, медные крепления для медного металла и нержавеющая сталь для всех металлов, включая те, которые находятся на земле или под землей. уровень. Алюминиевый крепеж не следует использовать с пиломатериалами, обработанными на медной основе.Исключение: болты, контактирующие с обработанной древесиной, не должны быть оцинкованы горячим способом, их толщина должна быть не менее 1/2 дюйма. Однако вашему зданию могут потребоваться болты 5/8 дюйма, 3/4 дюйма или больше, чтобы прикрепить ферму к столбу. «Оцинкованные гвозди для столбов» — это закаленные гвозди со спиральными или кольцевыми стержнями для несущих деревянных конструкций, где необходима превосходная удерживающая способность.

    Столбы: Столбы, обработанные цельнопиленым, или клееные, или ламинированные гвоздями. Размеры столбов часто бывают 4×6, 6×6, 6×8, 8×8 или в соответствии с требованиями дизайна.Они устанавливаются в земле минимум на 1/4 ее длины и не менее 4 футов. Столб может использовать обработанные деревянные планки 2х4, прибитые к основанию столба, бетонные воротники, стержни арматуры или другие анкеры для обеспечения сопротивления подъему. Встроенные опоры из сборного железобетона или специально разработанные стальные кронштейны для соединения дерева с бетоном являются альтернативой установке деревянных столбов ниже уровня земли.

    Опора стойки: Бетонные прокладки нижнего колонтитула, обычно 18–24 дюйма, помещаются на дно отверстия под деревянной стойкой. Все бетонные нижние колонтитулы следует смешать с чистой водой за пределами отверстия и установить перед установкой столба.Размер здания, высота и другие факторы нагрузки будут определять требуемый размер подушки, но обычно глубина подушки составляет 1/2 диаметра подушки.

    Доска для юбки: (также Splash Board или Grade Board) Обвязка нижней стены может состоять из одного или нескольких рядов обработанной древесины 2×6, 2×8, центральной части (T&G 2x_) или композитной древесины, рассчитанной на контакт с землей. К нему будет крепиться низ любого сайдинга или обшивки стены. Если стальной сайдинг крепится непосредственно к обработанной плите юбки, между ними рекомендуется использовать барьер из строительного фетра, домашней пленки, оконной пленки или другого неметаллического гидроизоляционного материала.

    Ремень: горизонтальный каркасный элемент 2×4 или 2×6, прибиваемый от стойки к стойке. Пояса перпендикулярны столбу и могут быть установлены вертикально на лицевой стороне столба или развернуты (книжная полка) между столбами. Расстояние от центра обычно не более 2 футов.

    Верхняя опора балки / фермы: самая высокая балка от уровня земли. В случаях несения веса (когда ферма не прикреплена непосредственно к стойке) балка действует как балка и часто обозначается как «несущая ферма».

    Фермы: часто с шагом от 4 до 10 футов по центру, фермы могут располагаться на таком же расстоянии и прикрепляться непосредственно к стойке, или могут располагаться иначе, чем стойка, и прикрепляться к несущей балке фермы, которая проходит между столбами.Для более коротких пролетов крыши обычно 2x_ стропила расположены на расстоянии 18-30 дюймов по центру.

    Прогоны: прогоны крыши представляют собой пиломатериалы 2х4, 2х6 или 2х8, простирающиеся между фермами для создания каркаса для металлической кровли или обшивки кровли. Может быть прикреплен над фермами на краю или на плоскости, или между фермами с помощью анкеров каркаса столбов или подвесов для балок. Расстояние будет варьироваться в зависимости от конструкции и нагрузки на крышу, но обычно 24 дюйма по центру или меньше.

    Сайдинг: Окрашенный ребристый стальной сайдинг толщиной 29 является одним из наиболее распространенных вариантов сайдинга для каркасных зданий.Предлагаемый в различных цветах и ​​с ребристым рисунком, он может наноситься непосредственно на стенные балки. Гофрированная оцинкованная сталь (неокрашенная) — экономичный выбор, но не обладает прочностью окрашенных металлов. Металлический сайдинг не должен касаться земли. Обшивка (OSB или фанера) может быть нанесена поверх балок и других сайдингов, таких как винил, штукатурка, каменный шпон, холст, панель, дерево и т. Д.

    Кровля: Как сайдинг, 29 га. Окрашенная оребренная сталь — наиболее распространенное кровельное покрытие.Purlins также могут быть покрыты оболочкой, и могут использоваться черепицы и другие кровельные материалы.

    Большинству металлургических компаний требуются опоры для металлической кровли или сайдинга не более 2 футов, поэтому стенные балки и прогоны крыши также должны располагаться на расстоянии не более 2 футов. или в соответствии с требованиями дизайна.

    Перейти к строительным пакетам для опор Сазерленда

    Как утеплить стены без обшивки

    ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

    Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию.Неизолированные стены — обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что отсеки для конюшен пустуют. Но в некоторых старых домах, в которых нет обшивки, вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней стороной сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

    Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

    Если вы планируете заполнить отсеки для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером.Самый распространенный выбор — жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу. Как только они будут установлены, прямоугольники из жесткого пенопласта могут быть вставлены (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

    Толщина пены

    Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации из-за любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма. Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

    В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации.Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) состоит в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

    Менее консервативный подход — использовать 3⁄4 дюйма.необлицованный пенополистирол для пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена EPS в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки из EPS имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть — хотя и медленно — до наружной поверхности.

    Герметизация утечек воздуха по периметру жесткого пенопласта

    Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо, — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость.Заклейте швы пенопласта и заклейте периметр каждого куска пенопласта высококачественной лентой, герметиком или баллончиком из аэрозольной пены. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также могут быть дополнены вертикальными деревянными распорками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

    В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если местный чиновник правил настаивает на внутреннем замедлителе образования пара, установите «умный» замедлитель образования пара (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

    ВАРИАНТ 2: Изоляция напыляемой пеной:

    Использование пенопластовой изоляции

    Второй вариант утепления стены без обшивки — использование аэрозольной пены. Дополнительным преимуществом пенополиуритана является герметизация утечек воздуха, но не следует рассматривать возможность установки его непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем — например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга — практически невозможным.

    Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя детали сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

    Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

    Приготовление распыляемой пены

    Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите войлочную бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней части сайдинга.(Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть не менее 3 дюймов толщиной.) Обрежьте войлок по длине, равной прорезям для гвоздей, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

    По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

    В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя обертка. Дренажные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Обшивка сарая шиплап, WR Robinson Lumber Co.

    Оглавление

    1. Сколько стоит обшивка шипа?
    2. Что такое сайдинг Shiplap?
    3. Области применения сайдинга и стен из шипа
    4. Каковы преимущества сайдинга из шипа?
    5. Каковы недостатки сайдинга внахлест?
    6. Сайдинг Shiplap по сравнению с сайдингом с язычком и пазом
    7. Сайдинг Shiplap по сравнению с виниловым сайдингом
    8. Сайдинг Shiplap по сравнению с металлическим сайдингом
    9. Как установить сайдинг Shiplap: внешний вид
    10. Как установить сайдинг Shiplap: профессиональный монтаж
    11. Советы по Shiplap
    12. Find A Pro

    Сколько стоит Shiplap?

    • Минимальная стоимость: $.95 / дощатый фут
    • Максимальная стоимость: 4,00 долл. / Дощатый фут

    Как и любой ремонт дома, существуют и другие затраты, помимо материалов. Во-первых, хотя сайдинг внахлест относительно прост в установке, он требует времени. Кроме того, многие домовладельцы нанимают специалистов по сайдингу или ремонту, чтобы работа выполнялась быстро и эффективно. К счастью, сайдинг или стены сарая дешевле, чем многие другие материалы на рынке. См. Сравнение стоимости ниже.

    $ Фанерный сайдинг

    Сайдинг «Корабль внахлест» — это тип внешней или внутренней обшивки, чаще всего из дерева, с плотными стыками, которые образуются при наложении одной доски на другую (как вы можете видеть выше).Чаще всего это 3/4 дюйма или 1 дюйм в толщину и от 3 до 10 дюймов в ширину. Перекрытие возможно за счет прорезания канавки от 3/8 до 1/2 дюйма с противоположных сторон по длине доски. Шипованный настил обычно используется в качестве наружного материала для хозяйственных построек, сараев и сараев, особенно в более холодном климате. Это относительно недорогой материал, а шпунт обеспечивает хорошее уплотнение от холода. Он также придает зданиям грубый утилитарный вид, идеально подходящий для сараев и садовых сараев.

    На первый взгляд неподготовленный шип снаружи очень похож на сайдинг или обшивку под шпунт. Поэтому многие телешоу, такие как хит HGTV «Fixer Upper», время от времени получают неправильное название. Однако, как вы можете видеть на изображении ниже, они вырезаны совсем по-другому.

    Области применения сайдинга и стен из шипа

    Шипованный шлепок можно использовать как внутри, так и снаружи дома. Традиционно все больше домовладельцев думали о перекрытии кораблей только экстерьером, но по мере развития стандартов дизайна и мировоззрения все больше и больше домовладельцев используют укладку кораблей по всему дому.Вы можете использовать шип в следующих местах:

    • Гостиные
    • Столовые
    • Спальни
    • Прачечные
    • Ванные комнаты
    • Потолки
    • Фартуки
    • Внешняя обшивка

    Древесина продолжает расти. на этажах и по всему дому, не удивляйтесь, если вы начнете видеть кораблекрушение по домам в вашем районе. Это одна из самых горячих тенденций ремонта дома прямо сейчас, и мы не ожидаем, что она исчезнет в ближайшее время.

    Каковы преимущества сайдинга внахлест?

    Преимущества сайдинга внахлест можно разделить на три простые категории:

    1. Монтаж
    2. Стоимость
    3. Внешний вид и универсальность

    Монтаж

    По сравнению с некоторыми другими вариантами сайдинга, такими как виниловый и шпунт и паз, шип сайдинг прост в установке. Доски интуитивно соединяются друг с другом, и для установки требуется немного больше, чем пила и молоток.Тем не менее, если вы устанавливаете его в качестве внешнего сайдинга, вы должны убедиться, что он плотно прилегает к дому. Иначе раньше, чем позже, можно было увидеть наводнение. Если это произойдет, ваш сайдинг может покоробиться, и вам придет счет за ремонт сайдинга.

    Сайдинг Shiplap чаще всего устанавливается горизонтально, но его можно установить и вертикально, не жертвуя уплотнением из-за погодных условий или эстетической привлекательности.

    Стоимость

    Как вы видели выше, минимальная цена на сайдинг внахлест ниже, чем на любой другой вариант на рынке.Это потому, что шип обычно вырезается из сосны или другой недорогой древесины, поэтому затраты остаются низкими. При цене 1,00 долл. За дощатый фут для продукта стандартного качества, сайдинг на 160 долл. Будет покрывать внешнюю стену размером 10 на 10 футов (плюс 10% дополнительных отходов). Помимо стоимости пиломатериалов, для проекта также потребуется морилка, краска или герметик для защиты пиломатериалов от погодных повреждений. А поскольку установка относительно проста, затраты на рабочую силу часто минимальны.

    Внешний вид и универсальность

    Одной из основных причин, по которой домовладельцы выбирают сайдинг внахлест, является его естественный внешний вид.Обычно это изделие из натурального дерева, которое вырезано из красивых пород дерева, таких как сосна, кедр и дуб. Shiplap необходимо укладывать вручную, чтобы придать ему ощущение мастерства, которое невозможно получить с обычным гипсокартоном. Чаще всего он создает плавную линию по всему пространству, обеспечивая логический переход из одной комнаты в другую.

    Shiplap можно использовать практически в любой комнате дома. Со временем в приведенный выше список превратился просто внешний вид дома и гостиная. Теперь вы видите, как корабли появляются на кухнях, в ванных комнатах и ​​спальнях по всей стране.

    Наконец, вы можете покрасить или окрасить шип в любой цвет по вашему желанию. Таким образом, возможности дизайна безграничны. Вы не получите такой универсальности с гипсокартоном или кирпичом.

    Каковы недостатки сайдинга внахлест?

    Конечно, ни один материал для дома не обходится без некоторых недостатков. В умеренном климате шип может быть хорошим выбором для экстерьера. Но для более экстремальных температур предпочтительнее соединение шпунт-паз. Поскольку шиповник почти всегда изготавливается из натурального дерева, необходимо позаботиться о защите сайдинга от непогоды.Если сайдинг не был подвергнут специальной обработке перед поставкой, древесину, возможно, потребуется запечатать или покрасить, а также может потребоваться повторная герметизация или перекрашивание каждые два-пять лет.

    В то время как большая часть сайдинга из шипа дешевле, чем другие материалы сайдинга, некоторые виниловые и металлические сайдинг дешевле, чем шип. В плане интерьера гипсокартон также дешевле шипстака.

    Сайдинг Shiplap по сравнению с сайдингом «язычок и паз»

    Shiplap выгодно отличается от сайдинга «шпунт и паз» с точки зрения стоимости и простоты установки.Он дешевле из-за менее сложного фрезерования и его проще установить по той же причине. Тем не менее, шпунт и паз лучше подходят для сайдинга, поскольку потенциально обеспечивают более прочное уплотнение снаружи. Как мы заявляли, если сайдинг шипа установлен неправильно, вода может протечь.

    Сайдинг Shiplap по сравнению с виниловым сайдингом

    Shiplap выгодно отличается от винилового сайдинга с точки зрения защитной прочности и простоты монтажа, а также внешнего вида.Виниловый сайдинг не обеспечивает структурной поддержки или защиты и часто требует более сложной процедуры установки, чем требуется для установки внахлест. Что касается плюсов, виниловый сайдинг устойчив к гниению, насекомым и доступен в сотнях различных цветов, поэтому он не требует покраски или отделки, как сайдинг из корабельного лабиринта. Это может сэкономить сотни раз.

    Ремонт поврежденного обшивки легче, чем отремонтировать поврежденный винил или сайдинг с гребнем и пазом, потому что доски для обшивки легче удалить и заменить, чем другие материалы обшивки.

    Металлический сайдинг — еще один популярный вариант для экстерьера сараев, сараев и хозяйственных построек. Металл, как правило, дороже, чем большинство сайдинговых материалов, и его может быть сложнее установить, потому что установка требует по крайней мере некоторой резки металла и сверления (что непросто для мастера). Таким образом, Shiplap выгодно отличается от металлического сайдинга с точки зрения внешнего вида и простоты монтажа.

    Как установить сайдинг внахлест: внешний вид

    Как вы все время читали, сайдинг внахлест может быть установлен обычным мастером-мастером.Если вы будете следовать приведенным ниже инструкциям, у вас должен остаться профессиональный проект сайдинга внахлест.

    Примечание : Приведенные ниже шаги относятся к наружной обшивке внахлест. Если вы работаете с внутренними стенами, перейдите к разделу «Как установить сайдинг внахлест: Интерьер».

    Инструменты

    Для проекта сайдинга внахлест требуется рулетка, карандаш, пила, молоток, дрель, герметик и гвозди. Пильные лошади для установки досок во время распиловки очень помогают, но не требуются. Самая простая установка будет включать только измерение и обрезку сайдинга по длине, а затем прибивание его к внешней стороне здания.

    1. Оцените размер проекта

    Определите площадь, которую будет покрывать сайдинг, умножив ширину на высоту каждой стены, которую нужно обшить, и затем вычтя площади любых дверей или окон. Предполагая, что будет использоваться обшивка внахлест толщиной 1 дюйм, необходимое количество дощато-футов будет таким же, как и площадь, которую нужно обшить стороной в квадратных футах. Доска-фут относится к объему куска дерева размером 1 фут на 1 фут на 1 дюйм.

    После того, как вы определите количество сайдинга, которое вам нужно, выходите и покупайте.

    2. Подготовка стены и ремонт

    Если вы заменяете текущий сайдинг или стену, вам придется удалить старый материал. Не торопитесь и не бейте то, чего не должны. Например, не снимайте обшивку или изоляцию за сайдингом.

    Снимите старый материал, проверьте наличие плесени или других очевидных проблем. Поскольку стены сняты, нет лучшего времени для решения любых давних проблем.

    3. Найдите шпильки и добавьте герметик

    Просто повесив картинку, вы должны найти шпильки перед тем, как начать.При необходимости воспользуйтесь прибором для поиска гвоздей и отметьте точку или линии маркером. Затем возьмите герметик и наметьте внешние края того места, где будет заходить внахлест.

    4. Предварительное просверливание

    Пока вы собираетесь прибивать внахлест к дому, всегда следует предварительно просверлить сайдинг внахлест, чтобы избежать трещин или расколов. Прижмите шлепок к стене и отметьте по три точки вдоль каждой стойки. Предварительно просверлите три отверстия именно в этих точках. Убедитесь, что отверстия для предварительного сверления немного меньше, чем ваши ногти.

    5. Добавьте сайдинг внахлест

    Начните снизу. Положите первую доску на уровень земли и убедитесь, что она ровная. В противном случае весь сайдинг будет искривлен. Если вы не можете выровнять его, возможно, вам придется отрезать его самостоятельно. Как только выровняетесь, вдавите доску в конопатку и начните забивать. Завершите весь первый ряд, прежде чем двигаться вверх.

    Повторите тот же процесс, двигаясь вверх по стене. Убедитесь, что вы оставили место вокруг окон, дверей и наверху для конопатки. Все эти области нуждаются в хорошей герметизации, чтобы предотвратить затопление, плесень и другие ужасные обстоятельства.

    Как установить сайдинг внахлест: интерьер

    Если вы хотите установить сайдинг внахлест внутри дома, посмотрите видео ниже.

    Профессиональная установка

    Поскольку это простой в работе материал, многие предпочитают устанавливать сайдинг внахлест самостоятельно, но возможен и профессиональный монтаж. Для установки не требуются какие-либо специальные инструменты или знания, кроме базовых столярных работ, поэтому мастер может установить сайдинг или помочь с установкой всего за 10-15 долларов в час.Профессиональный плотник будет стоить больше, от 25 до 50 долларов в час. Таким образом, профессиональный монтаж может значительно увеличить стоимость проекта.

    Наконечники для захвата

    Дерево расширяется и сжимается в ответ на такие условия окружающей среды, как влажность и температура воздуха. Перед установкой деревянному сайдингу необходимо дать возможность акклиматизироваться к окружающей среде.

    Добавить комментарий

    Copyright © 2024 Магазин "Мебель для Вас" (г. Сызрань) / Мебель для Вас. Все права защищены.
    Карта сайта

    Материал

    Минимальная стоимость квадратного фута

    Максимальная стоимость квадратного фута

    Shiplap Siding95

    $ 4.00

    Деревянная вагонка сайдинг

    $ 1.50

    $ 2.00

    2,00 $

    4,00 $

    Композитный сайдинг

    $ 3.37

    $ 4.46

    Виниловый сайдинг

    $ 3.50

    $ 7.50

    ДВП

    3

    ДВП

    3 Сайдинг

    3,50 $

    8,00 $

    Металлический сайдинг

    4,00 $

    8,00 $.00

    Алюминиевый сайдинг

    $ 5,00

    $ 6.60

    Медный сайдинг

    Ishm