Что такое армопояс: что это, зачем нужен, виды и стоимость

Содержание

что такое армопояс, в каких случаях требуется и как сделать

Армопояс под под мауэрлат, для фундамента, стен, под виды межэтажных перекрытий

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите в доме армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное объяснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить крепкий дом будет полезна информация о назначении, разновидности и устройство армопояса.

Что такое армопояс

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося дома.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции:

Повышает пространственную жесткость здания.
Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным обжатия грунта.
Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон.
Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Армопояс

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях требуется армопояс?

Армопояс для стен

Усиление стен армированным поясом нужно не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на него в следующих случаях:

под подошвой фундамента залегает крепкий грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок не насыщен водой) стены возводятся из кирпича;
строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, торфяник), то ответ на вопрос нужен армирующий пояс, очевидна. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или пористых блоков (пенобетонных или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от межэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Армопояс под мауэрлат

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлат. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепления мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Армопояс под мауэрлат

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзитовые блоки анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Армопояс для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не изменяется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон — экономический, но не устойчив к подвижек грунта материал, поэтому армирования ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Армопояс под виды межэтажных перекрытий

В панели, опирающиеся на керамзитобетонные блоки , газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Во монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

Как правильно сделать армопояс

В общем случае она состоит из трех операций:

Изготовление арматурного каркаса;
Установка опалубки;
Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только во внешние. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающих прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг — не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент — бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которая требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их изъятия из бетона после его затвердевания.

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетонные, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними содержится стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стенки 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочному блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Видео: Армопояс своими руками

из кирпича и под плиты перекрытия, другие армированные пояса. Что это такое? Заливка своими руками

Знать, что такое армопояс, нужно всем, кто занимается строительством и ремонтом домов либо просто собирается подать заказ. Модели из кирпича и под плиты перекрытия не учитывают всего разнообразия вариантов, поскольку бывают ещё и другие армированные пояса. Очень важно знать, как производится их заливка своими руками, какую смесь использовать для этой цели.

Что это такое и зачем нужен?

Как известно всем, в строительстве существует достаточно много разных терминов и понятий, подчас не до конца понятных «непосвящённым» людям. При характеристике того же армопояса есть смысл начать несколько издалека. Сооружение зданий, в том числе и жилых домов, закономерно ориентировано на повышение их прочности и несущих качеств. От них зависит и общая устойчивость при неблагоприятных воздействиях, и срок эксплуатации без потери ценных практических свойств. Но как бы ни были важны стены и фундаменты, ригели и мауэрлаты в этом контексте, всё же кроме них ещё «чего-то» не хватает.

И это «что-то», как нетрудно понять, именно упрочняющий пояс. Он помогает в изрядной степени компенсировать воздействия, связанные:

с подвижкой грунта;
фактическим использованием здания;
выпадением осадков;
ветровыми воздействиями.

Армированный каркасный пояс уверенно «перерабатывает» даже сложные механические импульсы, одновременно направленные с разных сторон. Там, где он есть, маловероятно появление трещин и подобных дефектов.

Общая жёсткость конструкции возрастает, а значит, даже вероятность сознательного разрушения дома при покушении на него ослабляется. Поэтому обустройство армопояса — такая же легитимная часть любого строительства, как и возведение фундамента, отмостки, необходимых коммуникаций и средств защиты от ЧП.

Отсутствие упрочнения обычно приводит к появлению трещин и других нарушений несущих качеств конструкции. Отказ от усиления газобетонных блоков грозит внутренним отсыреванием таких элементов и появлением внутренних трещин. Подобное решение в итоге оборачивается только дополнительными расходами и необходимостью выполнять лишние ремонтные работы. Армопояс необходим особенно, если:

стропильные системы делаются с анкерами и шпильками;
приходится укладывать балки неоднородно, создавая сильную нагрузку точечного характера;
под домом или иным зданием располагается сыпучий грунт;
постройка идёт на склоне;
необходимо обустроить 2 этажа и более;
метеоусловия в конкретной местности достаточно суровы (пронизывающие ветры, обильные снегопады, солевые приморские туманы, частые проливные дожди, сильные морозы, знойные летние дни).

Описание видов

Базовый разгрузочный

Подобный тип армированных поясов имеет ещё два альтернативных названия: подфундаментный армопояс, а также ростверк. Все эти термины совершенно равноправны, и даже начинающий строитель в них не запутается. Часто практикуется опирание газосиликатных блоков на ростверковые конструкции. Однако на самом деле это роли не играет, и, в принципе, можно использовать почти любые опорные конструкции. Сверху можно расположить всё, что угодно, лишь бы несущая способность удовлетворяла необходимым требованиям; точный расчёт проводится подготовленными профессионалами.

При строительстве ростверковые пояса используются для механической связки свай и столбов. Надёжность подобного решения не вызывает никаких сомнений. Монтаж подфундаментного усилителя обязательно проходит под всеми стенами сооружаемого дома или иного здания. Только так получится гарантировать достаточно стабильный эффект. Высота ростверков от 0,3 до 0,5 м, а ширина – 0,7-1,2 м.

Они призваны справляться:

с усадкой;
попаданием воды;
оползанием грунтовых слоев.

Иногда твёрдые породы грунта достаточно прочны, чтобы можно было использовать вместо ростверка простой чистый просеянный песок. В более сложных случаях приходится проводить инженерные и геодезические изыскания.

Цокольный

Его основное предназначение — отделение фундамента от капитальных стен. Под деревянными перекрытиями такой пояс заливают по периметру. Если же используются железобетонные перекрытия, придётся делать заливку примерно того же устройства, что и нижележащий ростверк. Грамотное выполнение подобного узла позволяет гарантировать стабильность дома даже на неудобном грунте и при высоком стоянии почвенных вод.

При качественной заливке ростверка цокольный армопояс может быть несколько менее прочен. Однако на размерах, в том числе и высоте, это не отражается. Оптимальная высота равна 20-40 см. Не допускается использование бетона хуже М200. Арматурные элементы кладут строго в один слой; исключение делается для того случая, когда необходимо максимальное укрепление.

Под плиты перекрытий между этажами

Необходимость в таких элементах возникает, если обустраивается любое многоэтажное здание. Они позволяют компенсировать сильную нагрузку на несущие стены, и любой возможностью эту нагрузку сократить нельзя пренебрегать. Дистанция от плиты до упрочняющего пояса составляет не более 1, максимум 2 кирпича. При толщине стены 40 см можно вместо опалубки применять перегородочные 10-сантиметровые блоки.

Минимальное опирание перекрытий на упрочняющий пояс нельзя «оставлять на самотёк». Все необходимые требования жёстко закреплены в официальных стандартах. По умолчанию конструкторы и архитекторы чаще всего ориентируются на уровень 120 см. Именно он считается профессионалами наиболее практичным вариантом.

Стоит подчеркнуть при этом, что иногда приходится отходить от универсального значения, но все такие ситуации должны оговариваться и мотивироваться в проектной документации.

Под мауэрлат

Его используют, чтобы прочно связывать кровлю с нижележащими конструкциями в доме. Перекрытия, разделяющие чердаки (мансарды) и последние этажи, могут делаться из дерева либо железобетона. Особая ширина в данном случае не нужна. Но, разумеется, требуется тщательный, скрупулёзный расчёт. От каркаса до наружной поверхности бетона должно быть минимум 3-5 см. Армированный пояс на пеноблок по несущим стенам под мауэрлат должен оборудоваться обязательно. Как показывает практика, отклонение от этого требования грозит появлением дополнительных проблем. Крепление технически возможно с помощью химических анкеров.

Однако стоимость подобных решений весьма велика.

Армопояс на газобетоне под мауэрлат при толщине стен 375 мм может быть выполнен с несъёмной опалубкой из тонких 10-сантиметровых блоков (такие блоки кладут с двух сторон). На упрочняющий пояс и утепляющий материал тогда останется 17,5 см. Листовой материал крепят при помощи саморезов, поэтому он не будет всплывать в процессе заливки. При толщине стен 30 см придётся использовать тонкостенную опалубку из газобетона. Внутрь монтируется съёмный опалубочный элемент. Чаще всего это фанера либо ОСП.

Из кирпича

Такое решение практикуется, если мощной нагрузки нет, и потому потребность в железобетонных конструкциях отсутствует. Обычно предусматривается 3-5 рядов кладки. Их специально усиливают сеткой. Величина ячейки обычно равна 30-40 мм, хотя специалисты могут порекомендовать иной вариант. Ширину пояса подобрать несложно — она должна быть равна ширине самой стены. Армированная выкладка не может быть при этом уже 15 см. Под фундаментом кирпичный пояс должен быть на 30-40 см шире, чем основная конструкция.

Эта пропорция позволяет заметно сократить нагрузку на почву. Сечение главной арматуры варьируется от 1,6 до 2 см. Между поперечными хомутами дистанция должна быть минимум 20 см. Кирпичный армированный пояс можно применять и на основание. Его усиливают при помощи 4 стержней. Сечение колеблется от 1,4 до 1,8 см. Для связки применяют хомуты сечением 0,6-0,8 см. При обустройстве бутобетонного основания применяют закладки 20-30 см толщиной, не забывая о том, что 3-4 см должны оставаться на защитный слой бетона.

Какую марку бетона используют?

Эта тема тоже очень важна. Невнимание к отбору бетона нередко провоцирует возникновение множества проблем. Для газобетонных стен рекомендуется применение материала не хуже D500. Вместо лотковых блоков допущено применение и перегородочных их вариантов. В некоторых источниках указано, что самостоятельная заливка пояса под перекрытие производится растворами М250 и лучше.

Но правильнее всего проконсультироваться со специалистами во избежание ошибок.

Что нужно для работ?

Пропорции раствора примерно те же самые, что и для капитального обустройства стен. Но опять же, окончательное решение могут принять только подготовленные специалисты. Кроме самого раствора и арматуры могут пригодиться:

кирпичи;
готовые блоки;
мастерки;
кельмы;
миксеры;
носилки для раствора;
лопаты для его выкладки;
отвесы;
строительные уровни;
расчалки;
кондукторы для выкладки кирпичей;
некоторые другие инструменты и материалы.

Как сделать?

Разобрать выполнение армирования своими руками уместно прежде всего на примере часто встречающегося газобетонного дома. В нём специальный пояс делают из сочетания стального прута и бетона. Контур конструкции должен соответствовать периметру постройки и несущим стенам по форме. Выбор железобетона не случаен — именно он оптимально отвечает как на сжимающее, так и на растягивающее воздействие. Высота должна быть не менее 18 см, в большинстве случаев достаточно 30 см, но, чтобы исключить ошибки, нужно делать системный расчёт.

С шириной тоже есть тонкости. В идеале она должна быть чуть меньшей, чем у стены. Тогда открытый резерв можно будет применять для утеплительных работ. О том, как их провести, будет сказано позже, сейчас же достаточно указать, что для этой цели применяют в основном:

ЭППС;
плиты на базе минеральной ваты;
ПСБ-25.

Технологически проще всего применить лотковые блоки. Они обычно изготавливаются в форме буквы U. Габарит лотка отличается, что прямо влияет, конечно, и на их стоимость. Подобное решение пригодно для усиления армирующего пояса внешней газобетонной стены. Но всё же изнутри потребуется формирование опалубки. Альтернативный подход состоит в применении доборных блоков. Они содержат особые выемки, куда заходит арматура. После её введения заливают раствор. Что немаловажно, доборные элементы должны иметь разные по толщине стенки (5 и 10 мм), поскольку только так можно гарантировать конструктивную крепость сборки в целом. Крепление деталей производится на клей и надо следить, чтобы они все находились строго в единой плоскости.

Очень важно правильно залить бетон в опалубку. Ошибки именно на этом этапе часто оказываются фатальными. Рекомендуется применять смесь М200 либо М250. Их прочностных характеристик вполне достаточно для частного строительства. Правильнее всего подавать бетон в автомобильном миксере при помощи штатного насоса. Иногда приходится замешивать смесь своими руками. Тогда критически важно правильное соотношение частей: пропорции будут нарушены, значит, появятся проблемы. Часто спрашивают, возможна ли заливка частями.

Теоретически это можно сделать, но на практике такой подход сталкивается с массой трудностей. Гораздо легче и практичнее сделать всю работу в один приём, заказав полностью весь требуемый объём бетона.

Дополнительно придётся выполнить виброобработку. Она поможет выбить наружу воздух, из-за которого появляются раковины. Необходимо только контролировать, чтобы вибратор не зацеплял арматуру. Изменение её положения способно нанести большой ущерб дому. Требуемая маркой бетона прочность чаще всего достигается за 28 суток. Армопояс в газобетонном доме может обустраиваться и под мауэрлат. В таком случае перед заливкой бетона кладут проволоку диаметром 6 мм. Она должна иметь форму буквы П. Дальше применяется слой арматуры, монтажный шаг — 1 м. На свободных краях привязывают мауэрлат, что определяет их параметры.

Крепление производится с помощью резьбовых шпилек диаметром 1,2-1,4 см. Их крепят, предварительно буря отверстия с нужным шагом. Поверх шпилек наворачивают шайбы. Резьба, оказавшаяся выше армированного пояса, должна быть обёрнута бумагой либо скотчем. В противном случае она будет забита раствором по ходу заливки. В некоторых случаях практикуется формирование кирпичного армопояса на газобетонную стену. Это простейшая кладка, специально усиливаемая сеткой из арматуры. Повышать прочность постройки таким образом можно в одноэтажном доме с кровлей, имеющей один скат. Упрочнение идёт в междурядьях. Сетку кладут во все ряды, применяют забутовочный полнотелый кирпич не хуже М100.

Нужно ли утеплять?

Вспененный бетон отличается малой теплопроводностью. Но всё равно это каменный материал, который нуждается в дополнительном утеплении. Оно всегда проводится строго снаружи. Если ширина пояса меньше, чем ширина стены, обычно удаётся ещё облицевать конструкцию вровень с облицовкой стены. Применять простой пенопласт не слишком разумно — куда правильнее брать ЭППС; если пользуются минеральной ватой, обязательно оставляют вентиляционный промежуток. Иногда возникает другая ситуация:

ширина пояса и стены идентична;
отделка завершена;
промежутка упрочнения и облицовки нет.

Тогда по всему периметру на необходимую высоту усиливают теплозащиту. Если в доме 2 этажа, а армопояс находится в межэтажном уровне и после второго этажа на мауэрлате, придётся делать 2 линии утепления.

Выполнить эту задачу помогает пенопласт, желательно толщиной около 8 см. Утеплительный материал должен уходить на 15 см выше и ниже границ упрочняющего блока.

В следующем видео вас ждет заливка армопояса дома из газоблоков.

когда нужен и как заливать

В связи с внедрением прогрессивных технологий и использованием новых стройматериалов, возросли требования к устойчивости строений и их долговечности. Для укрепления конструкции здания и повышения прочности несущих внешних стен в верхней части коробки выполняется силовой пояс в виде бетонного контура, усиленного арматурой. Армопояс равномерно распределяет давление крыши и через стены передает нагрузку на фундамент. На прочностные свойства влияет высота и толщина армопояса, а также конструктивные особенности арматурного каркаса и марка бетона.

Конструкция армопояса

Для сглаживания нагрузок от веса кровли и межэтажных панелей на торцевую плоскость капитальных стен сооружается специальный железобетонный пояс. Он выполняется также в процессе заливки монолитного фундамента.

Планируя соорудить цокольный, межэтажный или фундаментный армированный пояс, необходимо выполнить следующие действия:

продумать конструктивные особенности железобетонного контура усиления;
подобрать оптимальный размер арматуры и определиться с высотой армопояса;
приобрести необходимые для постройки армопояса строительные материалы.

Определяясь с конструкцией, размерами и применяемыми материалами, следует учесть действующие усилия на уровне перекрытия этажа, а также нагрузочную способность стен, для изготовления которых использовались пористые блоки. При использовании облегченных плит перекрытия допускается использовать менее мощный армопояс. При этом ширина должна быть равна толщине стен. Остановимся более детально на конструктивных особенностях и размерах.

Для того, чтобы повысить прочность несущих внешних стен необходимо делать армопояс

Из чего изготавливается армопояс?

Конструкция армированного пояса регламентирована строительными нормами. Это силовой контур, предотвращающий деформацию коробки здания.

Для изготовления армированного пояса применяются следующие стройматериалы:

бетонный раствор с маркировкой М400 и выше. Смесью заполняется опалубочный каркас, внутри которого расположена арматурная решетка. После застывания бетона образуется силовой контур по периметру несущих стен. Бетонная смесь изготавливается по стандартной рецептуре на базе портландцемента, щебня и песка. Важно выполнять бетонирование в один заход с дальнейшим уплотнением бетонного массива с помощью вибрационного оборудования. Важно не допустить формирования воздушных полостей внутри монолита;
стальные прутки с размером поперечного сечения 0,8-1 см. Рифленая арматура разрезается на заготовки необходимых размеров, которые связываются вязальной проволокой в пространственный каркас. Конструкция состоит из четырех продольно расположенных прутков, связанных поперечными стержнями. Диаметр поперечных элементов составляет 0,6 см. Металлическая решетка, повышающая нагрузочную способность бетонного массива, имеет в поперечной плоскости квадратное или прямоугольное сечение.

В зависимости от конструкции опалубки для ее изготовления используются различные материалы:

для разборной опалубки применяются щиты из древесины;
стационарная конструкция изготовляется из полистирола.

Важно обеспечить жесткость и герметичность опалубочной конструкции.

Задача армопояса- помочь зданию противостоять деформирующим нагрузкам

Высота и толщина армопояса

Размеры армированного пояса регламентированы проектной документацией:

высота силового контура равна его толщине при изготовлении армированного пояса квадратного сечения. Для прямоугольной конструкции высота превышает ширину в 1,5-1,6 раза;
толщина армопояса обычно соответствует ширине несущих стен здания. Технология сооружения допускает уменьшенную толщину пояса, на уровне 0,7-0,8 толщины стен.

Размеры силового контура определяются на стадии разработки проекта здания.

Расчеты материала

Чаще всего рассчитывается количество требуемых материалов на 1м3 готовой смеси.
Разобраться, сколько нужно бетона для армопояса, поможет специальный калькулятор. Но сделать расчеты можно и вручную. Расчет делается для куба бетона. При этом необходимо помнить, что вода с песком убирают воздух со щебня, убирают пузырьки и дают другой вес. Для этого следует точно знать такие параметры, как:

марка цемента;
необходимая пластичность и прочность раствора;
характеристика наполнителей;
нужное соотношение.

Материалы лучше всего соединятся между собой в бетономешалке.
Для изготовления заливки применяется портландцемент ПЦ 400, песок или гравий плотность фракций до 20 мм. Чтобы смесь получилась качественной необходимо придерживаться точных пропорций. Компоненты лучше перемешивать в бетономешалке. При самостоятельном производстве необходимо делать смесь, которой хватит ровно на день, поскольку на вторые сутки использовать приготовленные ингредиенты уже невозможно — за время материал затвердеет. При этом необходимо помнить про морозостойкую добавку, которая улучшит качество раствора. На 10 кг цемента нужен килограмм дополнительного компонента. На 1 м3 бетона М200 смешивают материалы в таких пропорциях:

цемент — 280 кг.
песок — 0,5 м3;
щебень — 0,8 м3;
вода — 140 л.

На армопояс длиной 10 м, шириной и глубиной каналов по 100 мм потребуется 100 литров бетона. Исходя из этого, можно посчитать необходимое количество материала на постройку.

Когда необходимо усиление строительных конструкций армированным поясом?

Армированный пояс – ответственный элемент жилых зданий, который формируется на различной высоте от нулевой отметки. Армопояс предназначен для решения следующих задач:

формирования ровного основания для монтажа межэтажных панелей;
сглаживания различных видов нагрузок, создаваемых балками кровли;
предотвращения растрескивания несущих стен в результате деформации коробки;
пропорционального распределения нагрузок, действующих на торцевую плоскость стен;
снижения вероятности деформации стен под действием повышенных усилий;
уменьшения влияния нагрузок, вызванных порывами ветра;
обеспечения устойчивости зданий, построенных в условиях наклонного рельефа;
сохранения целостности коробок зданий, построенных в сейсмически активных районах;
повышения запаса прочности строительных конструкций, на которые действует реакция морозного пучения грунта.

Отсутствие армированного пояса, возведенного на верхнем уровне несущих стен, снижает устойчивость здания.

Армопояс представляет собой бетонный слой, проложенный вдоль наружных стен строящегося дома по всему периметру

Сооружать армопояс необходимо в следующих ситуациях:

при использовании для возведения стен ячеистых блоков;
при строительстве домов в сейсмоактивных зонах;
при сооружении зданий на проблемных почвах.

Возможны ситуации, когда можно обойтись без железобетонного пояса – это использование кирпича для возведения капитальных стен, а также заливка фундамента ниже уровня замерзания грунта. В остальных случаях армированный пояс – обязательный элемент здания.

Бетон из песчано-гравийной смеси (ПГС)

Существует немало вариантов заливки фундамента. Бетон из ПГС – наиболее популярный метод укладки фундаментной основы и если делать его собственными силами непосредственно на строительной площадке, то можно значительно сэкономить бюджет. К тому же, такой вариант устройства поверхности дает 100% гарантию того, что раствор будет именно той консистенции и качества, который сможет в дальнейшем прослужить немало лет.

В этой статье мы рассмотрим, как приготовить бетон из песчано-гравийной массы, и каким должно быть соотношение цемента и ПГС для фундамента, что он набрал необходимую прочность и плотность.

Армопояс под сборными и монолитными железобетонными перекрытиями

Нет необходимости сомневаться, нужен ли армопояс под плиты перекрытия. Армопояс, сооруженный под панели перекрытия выполняет ряд серьезных задач:

повышает нагрузочную способность стен из ячеистых блоков. Ведь пористый бетон склонен к деформации при повышенной нагрузке;
пропорционально распределяет нагрузки от межэтажного перекрытия и кровли на стены. Локальные усилия способны вызвать образование трещин;
предохраняет коробку строения от растрескивания. Пояс сглаживает температурные колебания и повышает долговечность строения.

Армированная окантовка, выполненная из железобетона, связывает в общий силовой контур коробку здания и плиты перекрытия.

Армопояс под плиты перекрытия имеет замкнутый вид

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Готовимся сделать армированный пояс под плиты – стройматериалы и инструменты

Планируя самостоятельное изготовление армопояса, предназначенного для установки панелей перекрытия, подготовьте необходимые стройматериалы:

фанеру, строганные доски или листовой полистирол для сборки опалубки;
портландцемент, гравий и мелкий песок для изготовления бетонной смеси;
стальную арматуру и вязальную проволоку для сборки силового каркаса;
полиэтиленовую пленку для герметизации опалубочной конструкции;
крепежные изделия (саморезы, шурупы, гвозди) для сборки опалубки.

Количество материалов определяется на основании проектной документации.

Для выполнения работ также потребуется специальное оборудование и инструменты:

бетономешалка, облегчающая подготовку большого объема бетонной смеси;
болгарка с кругом по металлу, используемые для резки стальной арматуры;
ручной крючок для вязки арматуры или полуавтоматическое приспособление;
строительный уровень и отвес, необходимые при выполнении замеров.

При использовании арматурных прутков, имеющих увеличенный диаметр, потребуется также приспособление для гибки.

Чтобы слои бетона равномерно высыхали, заливать армопояс необходимо в один этап

Полезные советы по монтажу

Как сделать надежную опалубку на армопояс?

Чтобы во время бетонирования не возникли внезапные сложности, необходимо учесть ряд особенностей, присущих работе с древесным материалом.

Армопояс получится ровным и надежным, если соблюдены общепринятые правила:

перед монтажом опалубки стены выравниваются, очищаются от остатков застывшего раствора;
при сборке необходимо контролировать вертикальное расположение щитов и направляющих элементов;
для выполнения работ подбирается надежный и крепкий материал;

чтобы доски не прогибались и не разрывались, крепления рекомендуется устанавливать с небольшим интервалом;
щелевые участки между досками тщательно заделываются.

Технология сооружения армированного пояса – главные этапы

Технологический процесс изготовления армопояса предусматривает следующую очередность действий:

Подготовку заготовок для сборки опалубочного каркаса.
Сборку опалубки из фанерных листов, деревянных щитов или листового полистирола.
Нарезку арматурных прутков на заготовки соответствующих размеров.
Сборку силового каркаса путем соединения стержней с помощью отожженной проволоки.
Смешивание компонентов, предназначенных для подготовки бетонного раствора.
Непрерывное заполнение опалубочной конструкции раствором.
Удаление воздушных включений с помощью глубинного или поверхностного вибратора.
Поддержание влажности бетонного массива путем периодического увлажнения.
Демонтаж опалубки после твердения бетонного раствора.

Тщательно изучив технологию строительства армопояса, несложно своими руками выполнить все операции.

Начало работ по созданию пояса

Так как сам пояс представляет собой идущую по периметру непрерывную ленту из металлических прутьев, скрепленных в виде сетки, устанавливать его стоит в определенных местах. Здесь не должно быть перекосов или поворотов в сторону. Поэтому изначально стоит сделать опалубочные щиты, которые и будут служить границами пояса.
Выполняется опалубка для армопояса довольно просто. Для этого достаточно по сторонам основания для строения установить щиты из досок 20-22 мм толщиной. Высота опалубки должна быть на 25-30 см выше величины самого пояса, так как после его установки будет заливаться раствор.

Щиты можно сделать своими руками из скрепленных между собой досок или одной цельной деревянной конструкции. Но изнутри опалубку между собой стоит скрепить поперечными планками во избежание наклонов опалубки вовнутрь.

Следует обязательно помнить, что раствор при заливке и во время его высыхания будет сильно давить на стены опалубки изнутри. Поэтому следует поставить внешние подпорки под каждый щит заблаговременно.

Какие материалы для опалубки можно использовать?

Традиционно для изготовления опалубки используют строганную древесину, из которой изготавливают щитовую конструкцию. Высота деревянной окантовки обычно составляет 0,3 м, а ширина соответствует толщине стен. Крепление досок осуществляется с саморезами. Боковая окантовка доски опалубки фиксируется с помощью резьбовых шпилек или планок. Следует контролировать горизонтальность верхней плоскости опалубки с помощью уровня. Важно надежно закрепить доски и герметизировать все щели.

Для опалубки используют строганную древесину

Кроме досок для изготовления опалубки применяют следующие материалы:

влагостойкую фанеру. До заливки бетона она пропитывается отработанным маслом для облегчения демонтажа;
экструдированный полистирол. Полистирольные листы являются составным элементом теплоизолированной опалубки.

Выбор материала для изготовления опалубочной конструкции производится индивидуально в зависимости от требований проектной документации.

Ошибки и сложности при устройстве

Можно выделить несколько сложностей и ошибок, с которыми сталкиваются строители:

не стоит делать армированный пояс по всей ширине стены – нужно оставить место для утепления;
если используются железобетонные или монолитные плиты перекрытия, у их торцов нужно сделать утепление;
армирующие стержни не должны пересекаться на углах;
если длина арматуры короче длины стены, то можно сращивать арматуру внахлест;
армопояс должен быть обязательно закольцован, если этого не сделать, то всплывут последствия.

Иногда неопытные работники разрывают мауэрлатный пояс в доме с мансардой, так делать нельзя. В последствии в таком доме потрескаются стены.

Как необходимо залить бетон?

Приготовление и заливка бетонного раствора осуществляется в указанной последовательности:

Приготовьте бетонную смесь в необходимом объеме.
Производите непрерывное бетонирование.
Утрамбуйте бетон с помощью арматуры или вибратора.
Спланируйте поверхность бетонного массива.
Постелите на бетон полиэтиленовую пленку.
Производите периодическое увлажнение бетонной поверхности.

После набора бетоном эксплуатационной твердости разберите опалубку. Толщина армопояса под плиты перекрытия обеспечивается размерами опалубочной конструкции.

Как сделать армопояс своими руками

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

Армопояс: что такое и как его сделать — Блог

Армопояс — это строительная конструкция, распределяющая нагрузку на ту часть здания, которая будет под ним. Еще он нужен для связки строения в одной плоскости. Для первой цели достаточно и кирпичного армопояса. Он хорошо справится с распределением нагрузки, к примеру, от бетонного перекрытия. Ну а если нужно связать ещё и стены строения, тогда надежнее использовать монолитную конструкцию из бетона.

Как самостоятельно изготовить армопояс

Кирпичный армопояс сделать достаточно просто. Для этого нужно выложить всего несколько рядов красным полнотелым кирпичом, имеющим марку не менее M100, и между рядами уложить кладочную сетку или арматуру с поперечным сечением 6-8 мм.

С армированным поясом из бетона дела обстоят посложнее. Для его изготовления нужно собрать опалубку, внутрь которой уложить металлический каркас, состоящий из четырех прутьев арматуры с поперечным сечением 12 мм (снизу и сверху по две), связанных между собой арматурой с поперечным сечением от 6 до 8 мм и шагом 30-50 см. Перехлёст арматуры нужно делать в 30-40 её диаметров. Например, перехлёст арматуры с поперечным сечением 12 мм нужно сделать 40 см. Для придания большей прочности каркасу в углах арматура загибается.

Каркас данных размеров подойдёт для армопояса, имеющего размеры 200×200 мм.

Для создания защитного слоя под каракас необходимо подкладывать небольшие кусочки бетона, кирпича, камня, деревянные чопики, одевать на каркас специальные заводские фиксаторы из пластика. К каркасу крепятся куски из арматуры, к которым в дальнейшем будут крепиться плиты перекрытия.

Что касается опалубки, то её можно сделать как самостоятельно, из деревянных досок, так и купив уже готовую. Если строение из пеноблоков или газоблоков, то собрать её можно из U-образных блоков, либо из тонких пеноблоков и утеплить с внутренней стороны.

После завершения всех вышеперечисленных работ можно приступать к бетонированию. Для заливки можно либо купить готовый бетон марки M200 или M250, либо изготовить самостоятельно. Данной марки бетона вполне хватит для того, чтобы конструкция была достаточно прочной. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо соблюдать следующие пропорции: 1/2/4 — цемент марки 500/ песок/ щебень. Для улучшения качества бетона в готовую смесь нужно добавить специальный пластификатор, благодаря которому работать с бетоном будет проще, а сама конструкция армопояса получится более прочной.

Распространённые вопросы

Допустимо ли заливать армированный пояс в мороз?

Заливка армопояса зимой — это затея весьма сомнительная. Но если сильно приспичило, то нужно делать это правильно: добавлять в бетон специальные противоморозные добавки, использовать при его изготовлении меньше воды, защищать от холода. Актуально также использование согревающего электрокабеля, который продается практически в каждом строительном магазине.

Минимально допустимые размеры готовой конструкции?

150×150 мм, но не менее, чем ширина опирание балок или бетонных плит перекрытия.

Что делать при промерзании армопояса?

При промерзании армопояса необходимо его утеплить снаружи. Утеплять его можно также на этапе строительства, перед заливкой.

Что делать при образовании на армопоясе конденсата?

Либо утеплить, либо увеличить температуру воздуха в помещении и уменьшить влажность в нем.

Армопояс на газобетоне. Как сделать армопояс в газобетонной стене

Что такое – армопояс на газобетонной стене? Виды, советы, как его сделать с учётом типа фундамента и ассортимента стенового материала. Предназначение и характер взаимодействия этого конструктивного элемента со стеной из газоблоков.

Одно из достоинств стеновых блоков из газобетона – большой габарит элемента. Но это черевато уязвимостью кладки к неравномерным осадкам фундамента. При этом может происходить не только раскрытие вертикального шва, но и разрушение лежащих выше блоков. Это происходит по причине того, что, газобетон весьма плохо противостоит изгибающим и растягивающим нагрузкам.

Для чего нужен армопояс пояс на газобетоне?

Армированный пояс на газобетоне,это элемент усиления массива стены. Он в свою очередь воспринимает на себя нагрузки, возникающие при неравномерной осадке фундамента здания. Обычно каменная кладка выполняется из штучных блоков, связанных между собой тонкими клеевыми швами. Приемущество же армированного пояса в том, что он делается из монолитного бетона который усилен продольным и поперечным армированием.

Смонтированный арматурный пространственный каркас в полости стены.

Бетон обладает очень высокой прочностью на сжатие. Арматура в свою очередь, отлично работает на растяжение. Армированный бетон способен выдерживать колоссальные изгибающие нагрузки, превышающие нормативные – без деформаций. Стена, находящаяся над армопоясом, испытывает нагрузки, соответствующие незначительным деформациям пояса. Поэтому она не трещит и не разрушается. Это своего рода мощный каркас для сооружения.

Как это делают на легкобетонных блоках

Устройство усиленного арматурой пояса на стенах, в которых штучный камень связывается толстым слоем раствора, довольно очевидно. Но газобетонная стена кладётся на тонкую клеевую прослойку. В нее невозможно утопить толстую арматуру. Поэтому армопояс для газобетона, делается в виде отдельного конструктивного элемента который составляет монолитный участок стены из блоков.
Возникает проблема со значительной разницей градиента теплопередачи между бетоном и газоблоком. Благодаря этому монолитный пояс станет не просто мостиком, а воротами холода.

Важной частью армопояса на газобетоне является теплоизоляционная обвязка по внешней стороне. Она приводит к уменьшению ширины элемента. Производители газоблоков предлагают элементы коробчатого профиля. Они предназначены специально для теплоизоляционных целей.Но можно обойтись и использованием традиционных теплоизолирующих материалов, например:

листового пенополистирола;
пенополиуретана;
жёсткой базальтовой или каменной ваты.

Газоблок с полостью для армирования.

Минимальная толщина утеплителя должна составлять десять сантиметров, это при наименьшем показателе теплопроводности. Таким образом, ширина пояса будет равна толщине стены минус утеплитель.

Где делается сплошное армирование стен из газобетона

Наиболее критичным сечениями стены в габаритах одного этажа является первый ряд блоков и последний. На него укладываются элементы перекрытия или кровли. Если вы приняли решение на их устройство, то стена из газобетона должна иметь не менее двух армированных поясов. А так же конструция армирования стен – должна быть более лёгкая. Высота сечения пояса принимается в зависимости от его конструкции и грунтовых условий.

Схема опалубки армопояса.

С учетом нагрузки на стены

Используя стандартные элементы коробчатой формы, высота пояса окажется равной их глубине. В остальных же случаях, нужно учитывать, что чем больше высота сечения элемента, тем большие изгибающие нагрузки он воспринимает без деформации. Например, нижний армопояс на газобетоне по ленточному сборному фундаменту можно сделать повыше, сантиметров двадцать – тридцать. Верхний же пояс, в основном распределяющий нагрузки от элементов перекрытия или кровли, может иметь минимальную толщину, (достаточную для укладки одного слоя арматуры).

В случае если в качестве основания под газобетонную коробку принята монолитная железобетонная плита, мелкозаглублённый фундамент с верхним и нижним армированием, железобетонный ростверк свай, или монолитная лента с арматурным каркасом в верхнем сечении. То необходимость устраивать нижний пояс армирования стен, отсутствует. Достаточно армировать верхний срез под потолком этажа.

Армирование кладки коробки из газобетона.

Устройство монолитной бетонной балки которая не является сплошным контуром, например, в среднем сечении стены, разорванном оконными и дверными проёмами, также не имеет смысла. В этих местах нужно выполнять конструктивное армирование кладки при помощи сетки и специальных каркасов для укладки в тонкий слой раствора .Либо утапливая арматуру в прорезанные штрабы газоблоков. Такое усиление не создаёт неразрезного пояса. Но в то же время значительно повышает устойчивость кладки к локальным нагрузкам и местным деформациям.

Устройство армопояса на газобетоне

Конструкция изготавливается из марки бетона М-200 и выше и арматурных стержней периодического профиля, диаметром от 12 миллиметров. Из них собирается каркас, связываемый поперечной арматурой диаметром 4–6 миллиметров. Каркас состоит из верхнего и нижнего ряда стержней с зазором по высоте в 10–15 сантиметров. Они размещаются в одной плоскости, с шагом в поперечном направлении около десяти сантиметров. Стержни стыкуются по длине внахлёст вязальной проволокой с напуском около пятнадцати сантиметров. Ей же скрепляются, с элементами поперечного армирования.

Пояс может делаться и из одного слоя арматуры. Это можно сделать без сборки пространственного каркаса, а лишь связывая стержни продольного армирования с поперечными. В местах поворота и перелома контура стены, стержни перехлёстываются и связываются в точках пересечения.

Схема пояса под мауэрлат.

Укладка каркаса в опалубку

Каркас укладывается в опалубку или полость коробчатого блока. При этом необходимо обеспечивать зазор между внешней гранью любого арматурного элемента и внутренней гранью полости или опалубки. Он должен быть не менее трёх – пяти сантиметров. Это нужно для создания защитного слоя бетона который предотвратит коррозию арматуры. Облегчить эту задачу помогут специальные пластиковые элементы в виде опорных столиков и звёздочек. Они позволят фиксировать стержни на необходимом удалении от опалубки. Приобрести их можно у всех поставщиков, занимающихся продажей материалов для бетонирования.

Установите в опалубку арматурный каркас, а при необходимости и теплоизоляционный фасадный слой. Далее нужно заплнить её бетоном, тщательно утрамбовывая. Применение вибробулавы ограничивается незначительной глубиной армопояса на газобетоне. В него могут быть установлены требуемые закладные детали. Например, для крепления мауэрлата или крыши. Поверхность уложенного материала выравняйте при помощи правила и кельмы.

После набора начальной прочности бетона в течение двух — трёх суток, можно продолжать начатый цикл работ. Примерно через неделю опалубку можно снимать. В жару, бетон проливается водой несколько раз и защищается полиэтиленом. При заморозках бетон укрывается от замораживания.

Мауэрлат, смонтированный на армопоясе.

Аналогичным способом изготавливают монолитные перемычки над оконными и дверными проёмами, с той лишь разницей, что вместо подстилающего слоя кладки, используется днище опалубки, фиксируемой в проектном положении.

Что такое армопояс в доме из газобетона и для чего он нужен. | Пенообразователь Rospena

Армопояс для газобетона – оптимальное решение, позволяющее защитить строение от деформирования и усадки, так как создает монолитный пояс. Это необходимо даже для дома из газобетона, когда даже самая крепкая плита и перекрытие могут давать существенную усадку.

Предназначение

Армопояс в доме из газобетона – это гарантия того, что со временем стены и фундамент, потолок не дадут трещины, но и это далеко не все.

компенсирует деформирование стен с разным процентом и уровнем модуля упругости, при неравномерно усадке и землетрясении;
компенсирование точеного типа перенапряжения газобетона, происходящего в процессе монтажа перекрытия и крыши, при крепеже деталей не даст трещин;
выполняет собой роль распора при распределении давления возведенной крыши и этажей;
помогает выровнять стены и повышает саму жесткость всей конструкции;
позволяет возводить дом даже на участке с наклоном.

Важно! Главное условие для армопояса – его непрерывность, только так он будет выполнять все свои поставленные задачи.

Устройство

Как правильно сделать армопояс по газобетону или же под деревянные в строении перекрытия – арматура и сам пояс должны соответствовать таким критериям как высота и толщина.

высота армопояса на газобетоне — 18 см., а достаточной специалисты называют высоту балки в 30 см.
размер по ширине – от 20 идо 40 см., но практики советуют делать ее меньше, оставляя для утеплителя необходимое расстояние.

Достаточная толщина армопояса для газобетона рассчитывается по принципу – от 20-40 см. отнимают ширину утепляющего материала, дополнительно 0.5 см для естественной вентиляции. Диаметр применяемой в строительстве арматуры – он напрямую зависит от этажности строения, плотности грунта и балок перекрытия меж этажами, будет это деревянный каркас или идти под плиты перекрытия из более тяжелого материала.

Варианты изготовления армопояа

Когда создается армирующий пояс под фундамент, балки возводимого перекрытия из бетона, для стен – можно выделить такие варианты его изготовления.

Готовые блоки. Наиболее простой метод – применение заводских U-образной формы блоков лотка. Последними – укрепляют наружные стены, внутренние – идут с опалубкой, создавая и повышая прочность всей возводимой конструкции.
Использование для укрепления и армирования доборных блоков – последние имеют специальные вырезы и именно в них и проводится укладка арматуры. Далее идет заливка бетона и так достигается высокая прочность фундамента. На них также монтируют и балки, и это позволит возводить строение в короткие сроки.
Применяют и 1-сторонний доборный блок – в этом случае армирующий пояс соответствует предыдущим конструкциям, но с меньшей шириной и толщиной. Также при возведении данной конструкции формируют и опалубки по внутренней стороне, прокладывая меж ними утеплитель.
В отношении применения 2-сторонней опалубки по газобетону – доборные блоки в строении не применяют. Тут саму опалубку возводят с обеих сторон и утепляют внутреннее пространство пенопластом или иным материалом, толщиной как минимум 50 см.

Набор строительных инструментов

Для самих строительных работ по проведению обустройства армопояса вам потребуются такие инструменты:

ножовка и электрического типа дисковая плита;
шуруповерт и перфоратор;
молоток, а также лопатка и емкость для смешивания бетона.

Важно! Также потребуются ведра и веревка для подъема на этажи готовой смеси бетона.

Применяемые материалыРисунок 1. Армопояс в доме из газобетона

Рисунок 1. Армопояс в доме из газобетона

Так для возведения армопояса из кирпича на стены из газобетона – потребуются следующие материалы. Для монтажа такого вида укрепления будут нужны:

Щиты, из которых возводят опалубку. Обрезная доска размером 25 на 100-150 мм и брус размером 50 на 50, полиэтиленовая пленка и гвозди, саморезы, которыми крепят опалубок к стенке.
Арматура применима только оребренная, с диаметром как минимум 10 мм – продольного типа пруты и 6-8 мм гладкий кругляк, формирующие объемного типа конструкцию. Также потребуется вязальная проволока и дисковые фиксаторы для самой арматуры – размер соответствует диаметру основной арматуры.
Бетон марки 200. Рассчитывают его на метр кубический, и в него входит 286 кг цемента марки М-400, песка 795 кг, щебень – при фракции 20т единиц достаточно 1080 кг. Общий объем бетона рассчитывают по само опалубке.
Утеплитель – оптимально остановить свой выбор на экструдированном пенополистироле с толщиной 50 – 100 мм.

Если сам утеплитель монтируют сразу после опалубки. Его крепят, и после снятия щитов последней листы не будут отваливаться. Можно проколоть их и укрепить пластиковыми дюбелями, а обвязать к арматуре проволоки – так делать не стоит.

Этапы монтажа армпояса

Все работы проводят поэтапно, обеспечивая так максимум надежности. И сам процесс ее укладки возводят в три этапа. В первую очередь возводят саму опалубку, применяя доски, кирпич, как и блоки.

Главное помнить! Внутрь самой опалубки размещается арматура и готовится армопояс – его заливают раствором бетона. Выполнить это можно собственноручно или же использовать бетономешалку – все по вашим возможностям.

Наиболее простой способ возведения опалубка – постройка каркаса из досок, выбирая толщиной как минимум 2 см., сращивая их кусками древесины. Далее их крепят при помощи стяжек и нижнюю ее часть крепят при помощи самореза.

Армирующий каркасРисунок 2. Конструкция армопояса

Рисунок 2. Конструкция армопояса

В самом начале из 4-х арматурных нужного диаметра стержней формируется квадрат и крепят между собой при помощи перемычки. Для аналогичного каркаса берут ребристого типа арматура, и далее идет монтаж основной укрепляющего типа арматура.

Для последующего крепления берут мягкого типа проволока. Ею крепят продольного типа арматуру на высоте 45-50 см., от самого края стены. Далее 2 прута крепят между собой короткими крепежными перемычками. Крепят и соблюдают шаг установки как минимум 250 мм. И после так соединяют все элементы, а продольного типа арматуры крепится к вертикального типа деталям.

Важно! Создавая армопояс – делают его с применением минимального количества швов соединения. Это позволит обеспечить однородность и целостность материала.

Заливка бетона – именно им завершают весь этап работ. Проводят заливку уже готовыми смесями либо делают их самостоятельно. Просто берется 3 части песка, 5 – щебня и всего одну цемента, добавляя воду, смешивают до однородного состава.

Рекомендовано заливать саму опалубку стоит заливать исключительно за один раз. И во избежание и недопущение пустот – протыкают арматурой. И дают 4-5 суток можно разбирать саму опалубку.

Укрепляющий в доме из газобетона армопояс – главный элемент крепкой и прочной конструкции. Он позволяет увеличить сроки его службы. И при правильном проведении всех работ – получают нужный результат и защиту самого стройматериала от любой чрезмерно данной нагрузки.

кому он нужен и зачем

Здравствуйте, наши уважаемые читатели. Обладатели собственных дачных особняков и те, кто только планирует их постройку. Хорошо когда доход позволяет взвалить все связанные с этим хлопоты на плечи наемных работников, но что делать, если в бюджет едва ли можно втиснуть материалы?

Правильно! Закатывать рукава и приниматься за работу самостоятельно. Вот только перед этим, мы настоятельно советуем повторить, хотя бы азы строительного дела.

Вот, например, сегодня мы расскажем, что такое армопояс в доме из газобетона? Зачем он нужен и какие его бывают виды? И если вы думаете, что знаете все об этом незамысловатом элементе, то скорее всего мы таки сможем вас удивить. Читаем и поглощаем информацию.

Что такое армопояс?

Итак. Для начала выясним, что армопояс — это обязательно замкнутая, железобетонная конструкция, которая является одним из функциональных элементов здания, позволяющая последнему лучше справляться с разнообразными нагрузками и деформациями.

Обратите внимание! Конструкция должна быть не кирпичная, деревянная, а именно железобетонная. То есть, пояса из кирпича, которые так часто можно увидеть в ячеисто бетонном строительстве, не имеют с этими элементами ничего общего.

А сейчас вы узнаете, почему так?

Армопояс способен выполнять сразу несколько задач.

Создавать горизонтальную плоскость, выравнивая таким образом кирпичную кладку или неровности фундамента.
Равномерно распределять по несущим конструкциям точечные вертикальные нагрузки.
Минимизировать ущерб от неравномерных усадочных процессов.
Нивелировать некоторые строительные ошибки.
И, наконец, сдерживать горизонтальные усилия, направленные на разрыв стен.

Тогда как с четырьмя первыми пунктами кирпичный пояс хоть как-то, худо-бедно справляется, то уберечь стены от разъезжания физически не может. Любая кладка очень плохо работает на разрыв.

По месту установки строители различают четыре вида армопоясов.

Ростверк. Или как его еще называют подфундаментный армопояс. Чаще всего данный элемент изготавливают после установки столбчатого или свайного фундамента, и служит он для объединения отдельных элементов последнего в одну несущую систему, а также для равномерного распределения всех стеновых и эксплуатационных нагрузок. По своему устройству, среди всех армированных поясов — этот самый сложный. Выбор диаметра арматуры, ее шага и марки бетона — является сложной инженерной задачей, требующей точного математического расчета.
Цокольный армирующий пояс. Этот заливают для связывания блочного или кирпичного фундамента. Если же имеется в виду монолитная лента или плита, то можно и вовсе обойтись без армопояса. Кстати, данный элемент не столь требователен к математике и изготавливается опытными фундаментщиками без предварительного расчета, просто на глазок.
Также довольно простым в исполнении является и междуэтажный армопояс. Он отливается под плитные или деревянные перекрытия и является разгрузочным. В традиционных кирпичных или панельных зданиях подобных элементов не найти.
Ну и последний, самый привычный для нас тот армированный пояс, что устанавливается непосредственно под мауэрлат. Именно он первым воспринимает все ветровые и снеговые нагрузки, а также вертикальные и направленные на разрыв усилия, создаваемые самой стропильной системой. Вот его бы мы также советовали изготавливать строго по проекту.

Устройство армопояса и типичные ошибки при его заливке

Если разобраться, в устройстве армопояса нет ничего сложного. Тот же армированный ленточный фундамент. Ставишь опалубку, вяжешь арматуру, а потом заливаешь все это бетоном. Но есть и некоторые различия.

Так, армирующие стержни тут никогда не должны пересекаться на углах. Для таких мест предназначена уже выгнутая, Г-образная арматура.
Если длинна прута короче имеющейся стены их разрешено сращивать внахлест. Притом последний обязан быть не меньше двадцати диаметров используемой арматуры. То есть, если имеется в виду шестнадцатый прут, то нахлест будет 320 мм. И при этом он будет проваренным по всей плоскости соприкасания металла.
Также при заливке мауэрлатного армопояса бетонщики заранее закладывают в нем выступающие шпильки, для последующего крепежа деревянных элементов. Такой подход очень рационален, и позволяет в последующем не сверлить в камне дырки под анкера.
Ну, и последнее. Армопояс должен быть действительно закольцованным. Разрыв контура в данной конструкции недопустим, ни под каким предлогом и в особенности это касается домов из газосиликата.

Казалось бы все предельно просто. А нет, находятся горе-специалисты, способные нарушить даже такие, простейшие и незыблемые постулаты.

Обратите внимание на следующий пример.

Красивый и довольно популярный проект со сквозным окном на два этажа. Украшение дома. И все бы ничего, но при этом разрывается целостность армопояса. И стягивать стены, уберегая их от растрескивания и деформаций, он уже не будет.

Хуже может быть только тогда, когда разрывают мауэрлантый пояс в доме с мансардой.

В этом случае гарантированно потрескаются даже кирпичные стены.

Этим мы одновременно отвечаем и на довольно распространённый вопрос: «Нужен ли армопояс для газобетона одноэтажного дома»?

Он не просто нужен. Он жизненно необходим. Откажетесь от такового, и не спасет вас ни легкие деревянные перекрытия, ни армирование газобетонной кладки. Армопояс является неотделимым элементом газосиликатного дома.

Второй не менее распространённый грех — это попытка отказаться от угловых элементов при армировании. Запомните! Просто связанная крест на крест арматура, не позволит армопоясу работать на разрыв и сдерживать горизонтальные усилия, создаваемые стропильной системой. Как следствие, многочисленные трещины и скорое разрушение всей постройки.

К подобным последствиям приводит и соединение арматуры торец в торец. Поверьте, как бы дико это ни звучало, но находятся и те, что игнорируют соединение внахлест и экономят каждый сантиметр используемого металла, уповая при этом только на удачу и прочность сварного шва. Очень сомнительная экономия. Ремонт стен в конечном итоге обходится намного дороже.

А потому не жадничайте. Не жалейте арматуру. В точности соблюдайте указанные в проекте предписания. Газобетон — очень хрупкий и капризный материал и не терпит в обращении с собой никакой отсебятины.

На этом мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

разновидностей, применение, этапы монтажа, фото

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы закрепить мауэрлат на газобетоне без бронепояса. Посмотрим, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, не разбирающемуся в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит.Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Так что по функциональности мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые образуются в процессе эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, утеплителя «пирог», внутренней обшивки склоны (если есть) и т. д.

И здесь нагрузки могут быть значительными, и наиболее опасно иметь направление расширения, перпендикулярное поверхностям стен, то есть работать над их разрушением. Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

Такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в том числе пенобетон).Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с лентой фундамента, с этим может справиться мощная деревянная балка, которая по всей своей длине плотно упирается в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — значительная простота монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, прикрепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву».При наличии мауэрлата очень широкие возможности использования различных схем подключения, от «глухих» до подвижных, с использованием самых разных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности кровельной конструкции выбирают еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. ). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило не является обязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять с края не менее 50 мм с каждой стороны.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярных работ.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать высушенную древесину первого сорта, не имеющую кривизны, выраженной сучковатости, трещин, признаков биодеградации и т. Д. другие дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуются отборные лиственные породы. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

Мауэрлат нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка), а также на каркасных домах по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала (например, бетона), устойчивого к точечным и расширяющим нагрузкам, и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия.Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полноценно выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус в торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы.Но выполнять такие закладки из газобетона — занятие совершенно бесполезное, даже пробовать не придется, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. достигнуто.Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается стропильная система фронтона?
В ходе презентации мы уже один раз обращали внимание читателя на размер стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как без армированного ремня прикрепить брус из мауэрлата к газосиликатной стене?

Прежде всего, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить для себя на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы не было проблем в принципе?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без бронепояса весьма сомнительна и принимается с множеством оговорок.

Сколько ни глядишь, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, можно обойтись без бетонного армированного пояса на этой газосиликатной стене. Есть только масса всевозможных «если», в которых, кажется, можно надеяться на успех такой установки.

Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы в совокупности с их обрешеткой будут тяжелее).
Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки. Этого можно достичь:

— Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

— Использование многослойных стропил с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрено шарнирное соединение, а точка крепления к мауэрлату предполагает использование подвижные, скользящие соединения.

Словом, список условий, чтобы попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее, в Интернете есть несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного ремня. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используют при возведении кирпичных стен.В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до конца кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как со стороны снаружи и изнутри стены. Длина выпуска этих «косичек» подобрана так, чтобы обеспечивать покрытие стержня мауэрлата, установленного в конце кладки, и позволять надежно скручивать и затягивать проволочную петлю без каких-либо проблем. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля. Затяжку обычно проводят с помощью лома (крепления), добиваясь максимально плотного прижатия штанги к стене.

Казалось бы, это простейшее решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами в интернете найти не удалось.

По личным ощущениям — будет ли провод при больших нагрузках, а тем более — при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовка по металлу», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно разрезать ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одним словом не все так просто …

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, предназначенного специально для газобетонных стен.Но, видите ли, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, необходимо будет закупить анкеры максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата можно было более-менее надежно «зацепить» стену.Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в следующей последовательности:

Иллюстрация
	Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом. В противном случае в месте соприкосновения древесины с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
	Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если ввести несколько по бокам, это не страшно, так как этот потом легко отрезать. Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
	После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него использована качественная доска размером 50х150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного толстоватой.Но принцип крепления от этого не меняется.
	Балка укладывается точно на свое место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
	Необходимая разметка проведена. В принципе, в данном случае все сводится к определению участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного натяжения не будет.
	Намечается место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить произвольно, повторив шаг стропил.
	Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся — в данном примере армопояс все-таки залит поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность. Но если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинные крепежи — до полуметра.
	Далее в сверло устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в бруске мауэрлата просверливаются сквозные отверстия, вплоть до конца стены. Рекомендуется сразу же подметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
	После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом. Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
	После того, как отверстие готово, в него вставляется анкер. Далее анкер забивается молотком на всю длину до упора шайбы под гайкой в древесину.
	И последнее действие — затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижав балку мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да.Непосредственно с газосиликатом вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае, ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а вот непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: на этом месте тогда необходимо будет предусмотреть крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

Аналогичный подход и в углах стыка балок соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление соединения стальными скобами. Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

Еще один совет — если вам нужно соединить две секции бруса на стене, то вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5 метров, лучше использовать брусья 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 г.

Технологические инновации — химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны в продаже, однако пока нельзя назвать их общедоступными по цене.

Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

Итак, один тип имеет капсульное (ампульное) расположение.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на нужную глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

Рисунок	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher — это сами картриджи с составами разной степени твердения, пистолеты-дозаторы. Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специально разработанный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра. Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для полых стен и сами анкеры-шпильки различной длины.
	В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — пористый бетон.
	Начинается бурение анкерного канала. Для этого используется специальная дрель с круглым упором и сферической насадкой.
	Сначала просверливается прямое отверстие — до упора.
	Упор упирается в стену, и благодаря сферической форме сопла отверстие начинает сужаться, как показано на рисунке.
	Когда канал готов, сверло кладут прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимают из отверстия.
	После этого берут ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли.Продувка начинается при полном погружении зонда насоса в отверстие.
	Затем зонд насоса постепенно удаляют из канала, не прерывая продувку. При необходимости пустите в ход круглую щетку подходящего диаметра. Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы канал был полностью чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
	Химия готовится к работе. В пистолет вставлен картридж, навинчивается носик смесителя. На любую поверхность производится небольшой выброс состава — нужно следить, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет уходящей смеси.
	После этого носик вставляется в гильзу, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
	Обычно полость заполняется примерно на своего объема.
	Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластиковую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилие пальцев достаточно. Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене — в этом поможет направляющая втулка, но все равно не мешает управлению. Шпилька ввинчивается в стену до упора.
	Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск появления трещин или сколов практически исключен.
В то же время проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках. Их немного, судите сами:

Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму.К тому же для нашей задачи требуются очень глубокие каналы с их полным заполнением композитом — поэтому потребуется изрядное количество картриджей.
Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлат температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее …
Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса не выявлено.То есть есть предположения, что все должно получиться, но результаты тестов еще не подведены. Может ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата шпильки торчат из торца стены на необходимое расстояние друг от друга, то процесс монтажа упрощается до предела.

На балку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
Далее на эти штыри «накалывается» полоска гидроизоляции.
Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в стену из газобетона. Здесь начинаются трудности.

Есть такие подсказки — в газобетонной кладке просверливается глубокое отверстие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молоком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы несложно, но некоторые мастера, опробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — решения могут давать усадку, не удается избежать пустотных участков, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно к металлическим пластинам, которые будут помещены в стык кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, перед установкой в кладку, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «расправляются», чтобы он не перекосился из-за к толщине плиты.После этого кладка сделана — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауэрлата.

Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

И все же наиболее надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

Разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши причины отказаться от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

В процессе заливки армированного ремня ничего сложного!

Рисунок	Краткое описание выполняемой операции
	Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. Д. . Короче практически на свой страх и риск. Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
	Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю. Производители строительных материалов из пенобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-block (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированной ленты.
	Взгляните на рисунок — он показывает различные размеры U-образных блоков AAC. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она сделана шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
	Размеры «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и сделать его для загородного дома средних размеров несложно будет прямо на место работы. Причем заливать ее все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и неглубокая «лента». Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начинать его заправлять? Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, которые потребляют меньше материала во время производства, в то же время стоят значительно дороже, поскольку они обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно вообще обойтись без них, применив другие технические решения.
	Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
	… и его глубина.
	Проведены линии, по которым будут выполняться разрезы. В данном случае мастер принял решение вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
	Если стены возводились из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки. Обычно это мощная ручная пила с большим зубом. Начинают делать надрезы по намеченным линиям — на глубину создаваемого «канала».
	Чтобы добиться ровности пропила по глубине, брусок распиливают один за другим, добиваясь желаемого погружения пилы, сначала на одну пилу…
	… а потом с другой стороны. Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине пропилы можно сделать циркулярной пилой. Правда выпуск пилы может быть недостаточным (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Разве это не вариант?
	Блок с проделанными пазами размещается снизу.
	Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но лучше взять большую длину, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. . Ряд отверстий просверливается вдоль линии, определяющей дно создаваемого «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
	Затем блок переворачивают, и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
	После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и осколок, разрезанный с трех сторон, выпадает из блока. Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
	А для набивки армированного ремня остается вот такой самодельный П-образный блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
	… сметать крошки и пыль …
	… и отправьте готовый блок на место хранения перед укладкой.
	После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены. Работа обычно начинается с угла.
	Клей для газобетона готовится из сухой смеси. Блоки раскладываются последовательно. Все как при обычной укладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
	… затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
	… и затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок. Работа продолжается так же, пока не будет выложен весь ряд — пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
	Особое внимание уделяется углам и местам стыковки стен — здесь придется подумать, как стыковать П-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но другие решения вполне приемлемы.
	Некоторым такой подход может показаться чрезмерно трудоемким и, кроме того, сопровождаться большим количеством отходов. Что ж, в какой-то мере это правда, и вполне возможно применить другие методы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными. Например, для создания внешней стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
	Ряд этих блоков наклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
	Любой броневой пояс в силу специфических теплотехнических свойств бетона всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
	С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также крепится на газосиликатном клее.
	В итоге получается примерно так — канал для дальнейшей заливки армированного ремня (на рисунке показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно, также на клей, можно выложить вырезанные из дополнительных блоков фрагменты так, чтобы глубина была в районе 150 ÷ 180 мм — этого вполне достаточно.
	Есть еще варианты. Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или обнаженная ровно по торцу стены.
	А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон установлена деревянная опалубка. А снаружи по опалубочным доскам укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для армопояса.
	Вот такой вариант, так сказать живой — с утеплителем, уложенным по внешнему периметру опалубки. Хотя изоляция в этом случае не требуется, пренебрегать ею не следует — об этом уже говорилось выше. Но на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то хватит только деревянной опалубки с двух сторон.
	После того, как опалубка (в любом ее варианте) обнажена, приступаем к обвязке арматурного каркаса. Как правило, бронепояса для мауэрлата не требуется слишком сильного армирования — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами. «Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
	Но нередко и эту схему упрощают — она выглядит «тяжелой» для бронепояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения. Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки и использует их как своего рода шаблоны зажимов.
	Переплет осуществляется обычным способом — стальной вязальной проволокой.
	А вот такая картина после увязки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
	А вот еще оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Как бы то ни было, но правила вязания арматуры, особенно в зонах армирования (продольное соединение стержней, витки, зоны примыкания), никто не отменяет.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего крепления мауэрлата — созревший бетон отлично удержит даже обычные дюбели. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к армированному каркасу. После того, как пояс застынет, у мастера сразу будет готовый надежный крепеж для бруса.
	Также существует несколько вариантов установки шпилек. Так, например, под них в дне канала просверливается направляющее отверстие, а сам штифт привязывается к перемычке усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
	Шпилька также может располагаться со смещением от средней линии армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным стержням арматуры.
	Здесь показано, как для экономии средств отрезки стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
	Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится. После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую шпильку будет практически невозможно.
	Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и шаг будущей установки стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата приходились между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и завязывания шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с наживкой закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
	Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — так, чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вкладыши — они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого бронепояса достаточно марки бетона М200 (но совсем не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
	Далее готовый раствор подается вверх (ведрами), и постепенно он заполняет «канал» армопояса.
	Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустот. Для этого заливаемый бетон аккуратно «штыком», то есть протыкается по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой — это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После «байонетирования» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая при этом поверхность создаваемой ленты.
	Итак, они последовательно перемещаются по всей длине созданного ремня.
	Ремень залит и выровнен. На этом рисунке показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
	Но вариант — со связанными закладными штифтами. После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые займутся стропильной системой — готовые крепления. В любом случае армопоясу нужно дать время для качественного созревания — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?
В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечении, примыкании и на углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И напоследок калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронепояса и количество комплектующих для его изготовления.

Частное и общественное строительство требует использования конструктивных элементов различной сложности.При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент — мауэрлат. Существует особая технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущей конструкции.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам — на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем.Особенности строительства домов из этого материала позволяют осуществить качественное строительство в кратчайшие сроки. Дом, построенный из газобетона, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую конструктивную массу.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения.Мауэрлат — это конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы применяют метод крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенность конструкций из газобетона в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление толкающих элементов. Мауэрлат — важный элемент конструкции, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента мауэрлат несет нагрузку только на кровельную часть здания — кровлю, внутреннюю часть ската и слои теплоизоляции.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает перераспределить давление на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Установка нужного материала может быть выполнена с помощью следующих модулей:

Опоры деревянные;
Металлический профиль.

Сечение под деревянную балку подбирается в формате 10 см * 10 см.Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать модули большего размера (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы — толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревна возможно, но это не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна сложно подогнать под конфигурацию стропильных элементов.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Крепление мауэрлата производится с помощью дерева, которое проверяют на прочность и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без бронепояса, должен произвести правильный расчет основных параметров.При работе учитываются следующие значения:

Площадь застройки;
Тип кровельной системы;
Особенности кровельного материала;
Сейсмическая активность зоны;
Влияние климата.

Существуют различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространенной является двускатная крыша. В качестве примера выгодно сделать расчет для работы на этом типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле: V = P * S, , где P — периметр настила, а S — сечение бруса или V = N / R , где N — это масса бруса, а R — плотность дерева.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня может осуществляться по нескольким технологиям. Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол с адгезионными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей.В малогабаритных постройках допускается крепление углов стяжками, скобами и саморезами. Анкеровка увеличивает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами предполагает следующий перечень действий:

Заполнение отверстия клеем;
Крепление металлического каркаса;
Контроль затвердевания композиции.

Отмечено, что армированные таким образом уголки отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет).Запрещается проводить сварочные работы с неподвижными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки идеально подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного ремня.

Работа со шпильками предполагает следующий перечень действий:

Бурение скважин на расстоянии 1,5 м;
Фиксация шпильки цементным компаундом;
Монтаж гидроизоляционного слоя;
Установка мауэрлата;
Крепление бруса коваными скобами;
Монтаж кровельной системы поверх конструкции.

Проволока стальная

С помощью стальной проволоки определенной толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

Заделка витой проволоки в стены здания;
Контроль правильного положения провода в газобетоне;
Контроль свободного прохождения проволоки через штангу;
Расчет необходимого количества элементов в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из малогабаритных блоков ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны металлические с антикоррозийным покрытием. Крепление происходит стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение. Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо монтировать мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а в нужных местах делают бетонные подушки.Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

2.3 Металлические шпильки

При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока мауэрлатом можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются стойки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными методами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен. Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные конструкции кровли чаще всего возводят в частном строительстве.
Профили гнутые — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.При этом с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса.

Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, и доступ к несущим конструкциям крыши для профилактического обслуживания и ремонта. также предоставляется.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену.Обычно его укладывают с отступом 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

проволока стальная;
анкерных болта;
анкера химическая;
стальные шпильки.

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм.На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. В качестве альтернативы, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то крепить брус мауэрлата к газобетону рекомендуется на пояс из железобетона. Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой планки мауэрлата крепятся косым пропилом с последующей фиксацией на гвоздях или болтах.Кронштейны или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
В этом случае центральный кусок проволоки будет размещен в толще кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на брус.
Кусочков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие кровельные материалы для перекрытия в домах небольшой площади.Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в этой ситуации сама штанга мауэрлата послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы потребуются следующие комплектующие:

шпильки металлические СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата по газобетону без армированного пояса выглядит так:

По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
Шпильки вставляются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла.Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками и шайбами.
После установки штанг примыкающие концевые части стягиваются металлическими скобами.
Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Процесс крепления кровли к газобетону будет выглядеть несколько иначе, если шпильки будут установлены в армирующий пояс.

Последовательность действий следующая:

Перед заливкой цементной смеси в опалубку устанавливают штифты под армопояс с шагом до 1 м.
Закрепите их к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
Совместите расположение шпилек по всем осям.
Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
После полного застывания армирующего ремня брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и стягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

В газовом блоке просверливается выемка под анкер. Размер выемки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
Пыль и мусор удаляются из ямы, например, пылесосом.
В отверстие залит клей.
Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

Крепление не теряет прочности более 50 лет.
Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется по краям стен, где есть риск расколоть газоблок.
Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварку проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на механические анкеры без армированного ремня

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

пруток стальной с внутренней резьбой;
Внешний кожух является проставочной частью механизма.

Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров выглядит следующим образом:

По последнему ряду блоков вдоль стен выложены решетки.
По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
В уложенном в газоблоке мауэрлате специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера. При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
В сделанную выемку вставляется анкерный болт.Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в толще стены.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс.Чтобы в этом разобраться, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, и что такое мауэрлат и его предназначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

относится к категории пористых материалов;
хорошие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
хорошая несущая способность;
низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок с минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их прекрасно используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную идею. А по идее, предложенные варианты крепежа следует принять с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшого размера;
, если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
, если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
при установке многослойных стропильных ног, опирающихся по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

в кладку из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо уложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без бронепояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутой проволочной косы с помощью монтировки

Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

№ варианта 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Они имеют следующий вид:

Как осуществляется этот процесс:

Мауэрлат укладывается на стены после их гидроизоляции. верхние концы.
Через каждые 1-1.В нем 2 м, как и одновременно в газобетонных блоках, проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
Дюбели забиты.
В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

№ варианта 3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.То есть:

сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
Перекидываем скрученную проволоку через стену соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
затяжка с гайкой и шайбой;
Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы порезаться. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант № 4

Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они устанавливаются вертикально и служат анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому рисковать и избегать расходов не стоит. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

🏁 Сетка кладочная, купить

Сетка кладочная сварная (армопояс) из стальной проволоки.

Этот вид сетки относится к строительным материалам. Карта такой сетки имеет четкие габаритные размеры, в идеале ровную геометрию ячеек и отличается высокой прочностью сварных соединений. Изготавливается как стандартных габаритных размеров, размеров ячеек и толщины проволоки, так и по индивидуальным требованиям.

Основные области применения кладочной сетки:

армирование железобетона;
армирование полов, перекрытий;
армирование дорожек, фундаментов, отмосток;
армирование асфальтобетонных дорожных покрытий;
строительство моста;
армирование кирпичной кладки, строительных блоков;
арматура для штукатурных и фасадных работ;
для монолитного домостроения;
для обшивки трубопроводов;
установка утеплителя на крышу;
производство вольеров, клеток для животных;
для ограждения территории и территорий;
для изготовления решеток вентиляционных шахт;
изготовление и установка заборов;
изготовление каркасов для теплиц и парников, а также в виде гипсовой сетки.

Благодаря большому запасу прочности и длительному сроку эксплуатации изделие данного типа может использоваться на различных объектах — от небольших хозяйственных построек до жилых домов и крупных промышленных построек.

Есть две формы выпуска:

Рулоны, если диаметр стальной проволоки или арматуры до 5 мм. Иногда немного больше. Или это композитная сетка с диаметром волокна от 1,5 до 8 мм.
Карты (листы), характерные для стальной кладочной сетки с большим диаметром армирования.Хотя в данном случае одна из технологий предполагает покупку арматуры, а не сетки. Сетка из нее формируется прямо на стройплощадке.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАДНОЙ СЕТИ:

чем меньше размер ячеек, тем прочнее сетка и тем выше ее способность выдерживать большие нагрузки;
Наличие полимерного или цинкового покрытия поможет противостоять коррозии и воздействиям окружающей среды.
Вес кладочной сетки влияет на ее прочность: чем больше вес, тем большую нагрузку может выдержать сетка.Прочность сетки можно определить по ее весу: нужно взвесить рулон кладочной сетки, рассчитать вес 1 кв. М и сравнить с теоретическим (справочным) весом. Если разница в весе более 5%, значит, качество этого рулона оставляет желать лучшего.

Прокладка

Кладка кирпич, газоблок выложен в установленном порядке. Их крепление осуществляется приготовленным раствором согласно техническому регламенту строительных работ.

Эффективное регулирование микроклимата дома

Профессионально выполненная кладка в Киеве благодаря своим теплоизоляционным свойствам решает сразу несколько задач по регулированию микроклимата дома:

эффективно сохраняет прохладу в доме жарким летом;

предотвращает утечку теплого воздуха в суровые зимние холода;

не позволяет осенней влажности пропитывать воздух помещения;

во время весенних ураганов служит надежной преградой для ветра и дождя.

Преимущества

Укладка в Киеве при строительстве жилого или коммерческого дома производится по четко определенной схеме, называемой перевязкой. По такому алгоритму строительства кирпич, уложенный в верхнем ряду, должен перекрывать шов, образованный парой кирпичей нижнего ряда.

Данный способ укладки в Киеве позволяет:

гармонично распределяют весовые нагрузки;

возводить очень прочные, прочные и устойчивые здания;

рационально и экономно расходуют кирпичи и цемент.

Самые популярные и популярные сейчас способы одевания:

ложка;

Цепь

;

крест.

Основные виды кирпичной кладки

Наша строительно-монтажная компания «Фронтон» предлагает всем желающим недорого заказать кладку в Киеве следующих видов:

Сплошной, представляющий собой монолитную стену шириной в полкирпича.

Легкий, имеет вид двух параллельных стен шириной в полкирпича. Лист в этом случае заполняется теплозащитным раствором или набивается базальтовой ватой, резиновым листом, пенопластом, любым другим материалом, сохраняющим тепло, на усмотрение заказчика.

Усиленный, т.е. значительно усиленный за счет введения в конструкцию стены усиливающих распорок. Их вставляют в горизонтальные и вертикальные швы. В качестве армирующего элемента по желанию заказчика также может использоваться металлическая сетка. Его кладка осуществляется через каждые пять ярусов кирпича.

Облицовочный, т.е. декоративный с заранее согласованной конфигурацией дизайна. В настоящее время широкое распространение получили 20-30 вариантов облицовочной кирпичной кладки. Также мы готовы воплотить в жизнь любую авторскую идею клиента относительно внешнего вида его дома.Для этого наши инженеры и дизайнеры разработают эскизы фасонных кирпичей. Это придаст фасаду и другим стенам совершенно уникальную, оригинальную и эстетичную форму.

5. Облицовка и облицовка, при которой одновременно со строительством стены выполняется облицовочная кладка в Киеве.

В последнее время все популярнее становится строительство дома из газоблока.

Качественный газобетон — один из лучших строительных материалов, сочетающий в себе достаточную несущую способность с низкой теплопроводностью.Укладка газобетона — процесс ответственный и требует неукоснительного соблюдения технологии. Пористая структура газобетонных блоков обеспечивает не только положительные качества возводимых стен (отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, хорошую паропроницаемость и небольшой вес), но и отрицательные — повышенную хрупкость. Однако, если вы примените правильную смесь и правильно выполните работу, этот недостаток никак не отразится на качестве и сроке службы вашего дома.

Газобетон по технике кладки очень похож на силикатный кирпич.Конечно, есть принципиальные отличия в исполнении соединительных швов, но в целом техника совмещения схожа с классической двухрядной кладкой: можно использовать только причальные шнуры и «египетские» треугольники.

Техника укладки блоков довольно проста. Первый ряд укладывается на более толстый слой клея, чтобы выровнять неровности основания. Когда выводится стартовая плоскость, а это может быть второй и даже третий ряд, кладку продолжают выполнять по тонкослойной технологии.На поверхность нанесенных блоков с помощью специального устройства нанесите тонкий шов жидкого клея. Установленный агрегат погружается в резервуар теми сторонами, которыми он будет контактировать с другими элементами, и устанавливается на место с допуском около 5 мм. После этого агрегат необходимо передвинуть до появления характерного скрипа между тангенциальными поверхностями, а затем окончательно выровнять в плоскости стены и выровнять, используя киянку. Выступающие излишки клея нужно затереть шпателем, это ограничивает впитывание влаги через края блоков.

Газосиликатные блоки в полной мере проявляют свои несущие свойства только при наличии конструктивного элемента, распределяющего нагрузку. Как правило, для этих целей используется пояс из железобетона с усиленной арматурой — высотой 250-300 мм и толщиной во всем несущем слое стены. Армопояс — серьезная уязвимость газобетонных построек с точки зрения теплозащиты. Для устранения мостика холода можно использовать те же приемы, что и при установке перемычек в отверстия: разделители из пенопласта или специальные лотки, в случае строительства двухслойной кладки внешняя стена просто закрывает торцы пояс и пол.

Мастерское выполнение облицовочной кладки

Наши каменщики освоили использование облицовочного кирпича во всех его тонкостях. Благодаря этому

Таким образом, наш клиент может заказать кладку в Киеве, которая может напоминать любые известные и выдающиеся дома:

старинных замков и крепостей;

дворца, аристократических особняков, усадеб;

арочных галереи;

административных и банковских здания признаны объектами архитектурного и культурного наследия.

Цена при оценке

Оригинальная облицовочная кладка заметно выделяет дом из ряда однообразных стандартных коробов и модулей. При этом стоимость таких работ обычно в несколько раз превышает стоимость обычной кладки.

Предлагаем заказать кладку в Киеве облицовочно-декоративную по вполне доступным ценам. Это позволит нашему клиенту за вполне разумные деньги получить оригинальный и приятный для глаз дом, который не будет омрачен серостью, однообразием и стандартным дизайнерским решением.

Помимо небольшого припуска на эскиз конструкции и использования фасонного кирпича, цена такой кладки в Киеве будет складываться из стоимости:

выбранное заказчиком инженерное, сантехническое, отопительное оборудование;

Размер

, прочность кирпича, его сопротивление;

производителей строительных материалов, в том числе кирпича и раствора, престиж марки материалов и общая репутация на строительном рынке;

обрешетка стен;

часа работы строительной бригады.

Внедрение сложных элементов в проект

Возрастающий интерес к историко-архитектурному наследию подталкивает наших клиентов заказывать кладку в Киевской области не только оригинальную, но и архитектурно сложную. Среди дополнительных декоративных элементов наши клиенты все чаще включают:

арочных окна, в том числе три в ряд, центральное из которых немного возвышается над бортом;

арочных навесов над центральными ступенями;

колонн любой формы;

портика, фронтона, аркады, лоджии, открытые балконы и террасы, коридоры галерей, смотровые площадки, вазы и скульптуры драконов на крыше, маскароны, любая геометрическая и скульптурная лепнина.

Технические и потребительские параметры здания

На стоимость профессиональной кладки в Киеве также повлияет:

этажность и площадь здания;

вид раствора, марка и прочность кирпича или газоблока.

Для упрощения расчетов цена кладки в Киеве указана за квадратный метр.

Климатические и сезонные факторы

Предлагаем заказать кладку в Киеве по низкой цене в периоды спада общей покупательской активности, которые традиционно приходятся на осенне-зимний период.Если заказчик желает построить дом в Киеве и области недорого, мы также обязательно найдем широкий спектр решений, позволяющих значительно снизить итоговую смету.

К таким вариантам удешевления дома относятся:

выбор менее дорогих материалов;

снижение нагрузки;

, снижающая сложность кладки;

выбор упрощенной архитектуры;

продление сроков выполнения заказа.

Цивилизованный подход к работе

Наша компания очень честно подходит к выполнению взятых на себя обязательств.Заказчик получает полный комплект документации, сопровождающей договор, в том числе:

договор на оказание строительно-ремонтных услуг;

проектно-сметных расчетов;

пакет разрешительных документов;

комплект кадастровых карт.

Самый широкий перечень строительных услуг

При необходимости наши менеджеры готовы внести в договор любые параметры, условия, сроки, стандарты и требования, удобные для заказчика.Также мы готовы предложить клиенту выгодный план финансирования строительных работ, избавляющий его от необходимости брать кредит в банке.

Помимо недорогого строительства мы также готовы предложить:

любые услуги по оформлению разрешительной документации;

фасадных работ, включая вышивку, облицовку, любой сложный или исторический декор;

проектирование зданий под ключ;

реализация экономичных проектов молодежного и семейного жилья в частном, загородном и загородном секторах;

покупка и доставка любых стройматериалов;

услуги по изготовлению типовой и оригинальной кладки заборов, заборов, вышек, колодцев из рядового и полуторного кирпича;

покраска цементного раствора с добавлением красителей, влияющих на внешний вид облицовочных швов;

реализация проектов в сложных ландшафтных условиях, в том числе на склонах гор;

аренда автокрана, бетономешалки, любой другой строительной техники.

Детальное согласование всех вопросов

Работаем по Киеву и области. Если вы хотите уточнить тот или иной момент кладки стен в Киеве, то свяжитесь с нами в удобной форме. Мы обязательно предложим вам вариант современных, функциональных и эстетичных построек, полностью удовлетворительных по цене и срокам.

Как крепится мауэрлат к газобетону. Как крепить мауэрлат к газобетону без бронепояса? Несколько хитрых советов.Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Несколько слов о важности мауэрлата

И здесь нагрузки могут быть значительными, и что наиболее опасно, так это иметь направление расширения, перпендикулярное поверхностям стен, то есть работать над их разрушением. Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши используется еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. выбрано). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило является необязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять не менее 50 мм от края с каждой стороны.

Для мауэрлата обычно рекомендуется выбирать твердую древесину. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

Мауэрлат нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка) и на каркасных домах — по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала (например, бетона), устойчивого к точечным и расширяющим нагрузкам, и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия.Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. Достигнут.Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается стропильная система фронтона?
В ходе презентации мы уже один раз обращали внимание читателя на размер стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как без армированного ремня прикрепить брус из мауэрлата к газосиликатной стене?

Сколько ни глядишь, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армированного пояса. Есть только масса всевозможных «если», в которых, кажется, можно надеяться на успех такой установки.

Газобетон цены

газобетон

Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы в совокупности с их обрешеткой будут тяжелее).
Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки.Этого можно достичь:

— Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

Одним словом, список условий, при которых можно попробовать обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее в Интернете предлагается несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного пояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используют при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до конца кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как со стороны снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «косичек» подобрана так, чтобы обеспечивать покрытие стержня мауэрлата, установленного в конце кладки, и позволять надежно скручивать и затягивать проволочную петлю без каких-либо проблем. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

По личным ощущениям — не будет ли провод работать при больших нагрузках, а уж тем более при возможной вибрации, например, при сильном ветре, как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (которым можно резать ручная ножовка)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одним словом не все так просто …

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затяжке анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, предназначенного специально для газобетонных стен. Но, видите ли, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, анкеры придется покупать максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата можно было больше или менее надежно «зацепить» стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в следующей последовательности:

Иллюстрация
	Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения древесины с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
	Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если ввести несколько по бокам, это не страшно, так как этот потом легко отрезать. Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
	После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него использована качественная доска размером 50х150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного толстоватой. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Балка укладывается точно на свое место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
	Необходимая разметка проведена. В принципе, в данном случае все сводится к разметке участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного натяжения не будет.
	Намечается место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить произвольно, повторив шаг стропил.
	Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся — в данном примере армопояс все-таки залит поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность. Но если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинные крепежи — до полуметра.
	Далее в сверло устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в бруске мауэрлата просверливаются сквозные отверстия до конца стены. Рекомендуется сразу же подметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
	После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
	После того, как отверстие готово, в него вставляется анкер. Далее анкер забивается молотком на всю длину до упора шайбы под гайкой в древесину.
	И последнее действие — затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижав балку мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. С газосиликатом напрямую — вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае, ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а вот непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: в этом месте необходимо будет установить крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

Цены на профнастил

гофрокартон

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление соединения стальными скобами.Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

Технологические инновации — химические анкеры

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

Итак, один тип имеет капсульное (ампульное) расположение.

В отверстие, просверленное под анкер, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. И некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут использоваться дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

Рисунок	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher — это сами картриджи с составами разной степени твердения, пистолеты-дозаторы. Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специально разработанный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра. Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для полых стен и сами анкеры-шпильки различной длины.
	В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — пористый бетон.
	Начинается бурение анкерного канала. Для этого используется специальная дрель с круглым упором и сферической насадкой.
	Сначала просверливается прямое отверстие — до упора.
	Упор упирается в стену, и благодаря сферической форме сопла отверстие становится коническим, как показано на рисунке.
	Когда канал готов, сверло кладут прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимают из отверстия.
	После этого берут ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли.Продувка начинается при полном погружении зонда насоса в отверстие.
	Затем зонд насоса постепенно удаляют из канала, не прерывая продувку. При необходимости пустите в ход круглую щетку подходящего диаметра. Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы канал был полностью чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
	Химия готовится к работе. В пистолет вставлен картридж, навинчивается носик смесителя. На любую поверхность производится небольшой выброс состава — нужно следить, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет уходящей смеси.
	После этого носик вставляется в гильзу, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
	Обычно полость заполняется примерно на своего объема.
	Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно вкручивается (в прямом смысле слова) в пластиковую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилие пальцев достаточно. Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене — в этом поможет направляющая втулка, но все равно не мешает управлению. Шпилька ввинчивается в стену до упора.
	Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск появления трещин или сколов практически исключен.
В то же время проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках. Их немного, судите сами:

Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму.Более того, наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом — поэтому потребуется изрядное количество картриджей.
Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлат температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее …
Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса не выявлено.То есть есть предположения, что все должно получиться, но результаты тестов еще не подведены. Может ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат шпильки, то процесс монтажа упрощается до предела.

На балку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
Далее на эти штыри «накалывается» полоска гидроизоляции.
Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в стену из газобетона. Здесь начинаются трудности.

Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

Разумно ли отказываться от заливки армопояса?

В процессе заливки армированного ремня ничего сложного!

Рисунок	Краткое описание выполняемой операции
	Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газоблоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. Д. . Короче практически на свой страх и риск. Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
	Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю. Производители строительных материалов из пенобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-block (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированной ленты.
	Взгляните на рисунок — он показывает различные размеры U-образных блоков AAC. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она сделана шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
	Размеры «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и сделать его для загородного дома средних размеров несложно будет прямо на место работы. Причем заливать ее все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и неглубокая «лента». Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начинать его заправлять? Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, для производства которых используется меньше материала, в то же время стоят значительно дороже, поскольку они обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно вообще обойтись без них, применив другие технические решения.
	Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
	… и его глубина.
	Проведены линии, по которым будут выполняться разрезы. В данном случае мастер принял решение вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
	Если стены возводились из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки. Обычно это мощная ручная пила с большим зубом. Начинают делать надрезы по намеченным линиям — на глубину созданного «канала».
	Чтобы добиться ровности пропила по глубине, брусок распиливают один за другим, добиваясь желаемого погружения пилы, сначала на одну пилу…
	… а потом с другой стороны. Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине пропилы можно сделать циркулярной пилой. Правда выпуск пилы может быть недостаточным (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Разве это не вариант?
	Блок с проделанными пазами размещается снизу.
	Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но лучше взять большую длину, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. . Ряд отверстий просверливается вдоль линии, определяющей дно создаваемого «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
	Затем блок переворачивают, и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
	После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и осколок, разрезанный с трех сторон, выпадает из блока. Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
	А для набивки армированного ремня остается вот такой самодельный П-образный блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
	… сметать крошки и пыль …
	… и отправьте готовый блок на место хранения перед укладкой.
	После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены. Работа обычно начинается с угла.
	Клей для газобетона готовится из сухой смеси. Блоки раскладываются последовательно. Все как при обычной укладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
	… затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
	… и затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок. Работа продолжается так же, пока не будет выложен весь ряд — пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
	Особое внимание уделяется углам и местам стыковки стен — здесь придется подумать, как стыковать П-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но другие решения вполне приемлемы.
	Некоторым такой подход может показаться чрезмерно трудоемким и, кроме того, сопровождаться большим количеством отходов. Что ж, в какой-то мере это правда, и вполне возможно применить другие методы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными. Например, для создания внешней стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
	Ряд этих блоков наклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
	Любой броневой пояс в силу специфических теплотехнических свойств бетона всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
	С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также крепится на газосиликатном клее.
	В результате получается что-то вроде этого — канал для дальнейшей заливки армированного ремня (на рисунке показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно, также на клей, можно выложить вырезанные из дополнительных блоков фрагменты так, чтобы глубина была в районе 150 ÷ 180 мм — этого вполне достаточно.
	Есть еще варианты. Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или обнаженная ровно по торцу стены.
	А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон установлена деревянная опалубка. А снаружи по опалубочным доскам укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для армопояса.
	Вот такой вариант, так сказать живой — с утеплителем, уложенным по внешнему периметру опалубки. Хотя изоляция в этом случае не требуется, пренебрегать ею не следует — об этом уже говорилось выше. Но на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то хватит только деревянной опалубки с двух сторон.
	После того, как опалубка (в любом ее варианте) обнажена, приступаем к обвязке арматурного каркаса. Как правило, бронепояса для мауэрлата не требуется слишком сильного армирования — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами. «Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
	Но нередко и эту схему упрощают — она выглядит «тяжелой» для бронепояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения. Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки и использует их как своего рода шаблоны зажимов.
	Переплет осуществляется обычным способом — стальной вязальной проволокой.
	А вот картинка, полученная после стыковки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
	А вот еще оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Как бы то ни было, но правила вязания арматуры, особенно в зонах армирования (продольное соединение стержней, витки, зоны примыкания), никто не отменяет.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего крепления мауэрлата — созревший бетон отлично удержит даже обычные дюбели. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к армированному каркасу. После того, как пояс застынет, у мастера сразу будет готовый надежный крепеж для бруса.
	Также существует несколько вариантов установки шпилек. Так, например, под них в дне канала просверливается направляющее отверстие, а сам штифт привязывается к перемычке усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
	Шпилька также может располагаться со смещением от средней линии армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным стержням арматуры.
	Здесь показано, как для экономии средств отрезки стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
	Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится. После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую шпильку будет практически невозможно.
	Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и шаг будущей установки стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата приходились между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и завязывания шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с наживкой закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
	Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вкладыши — они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого бронепояса достаточно марки бетона М200 (но совсем не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
	Далее готовый раствор подается вверх (ведрами), и постепенно он заполняет «канал» армопояса.
	Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустот. Для этого заливаемый бетон тщательно «штыковой», то есть протыкается по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой — это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После «байонетирования» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая при этом поверхность создаваемой ленты.
	Так они последовательно движутся по всей длине созданного ремня.
	Ремень залит и выровнен. На этом рисунке показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
	Но вариант — со связанными закладными штифтами. После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые займутся стропильной системой — готовые крепления. В любом случае армопоясу нужно дать время для качественного созревания — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?
В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечении, примыкании и на углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронетранспортера и количество комплектующих для его изготовления.

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению проблем каждого вопроса, мне очень понравилось, поэтому я решила подать заявку!
Значит такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

Грунт, на котором стоит фундамент, песчано-глинистый (потому что при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) вышла).
Что касается грунтовых вод, вода летом стоит около 4 метров (по словам продавца участка), но когда сваи были сделаны на глубину около 2,4 м, воды не было; за участком был вырыт котлован для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.Глубиной 5 метров.
Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди 300 метров гора, а за ней 200 метров железная дорога (трасса на Москву через Пермь), иногда ощущается легкая вибрация.
Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делают через каждые 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), использовалась арматура 10 » .
Заливка была произведена в октябре прошлого года (2012 г.), марка бетона М200 (схема прилагается).
В этом году началось возведение стен (июнь 2013 г.).
Затем выложили рубероид в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с обдувом, по 2 штуки на комнату).
Потом пошли к газоблоку (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 шт), так как на первом этаже 5 стен, балки располагались следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) балки 150 * 150 где- то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку на 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100 * 150 на 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все опереться с каждой стороны по 30 см (обернуты толью).
Далее возведен чердак, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
Блоки поставили на клей.

Вот и сама развязка.
Я начал думать о том, как поставить дождевую крышу, к чему это крепить, а потом полез в Интернет, чтобы почитать, что и как. Вычитали, что нужен был армопояс (никогда не слышал об этом раньше, думал, что газовый блок кладут как кирпич и поэтому в интернет не лезли и строители сказали, что дом простоял 100 лет) и соседи сделали Не успел и прикрутил балку к блоку, а вот вам армопояс понадобился между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов, багажная арматура между рядами газоблока. Какой чудо материал, как над ним трясешься над ребенком. Но уже поздно, все встало. «Вот он, но ты не укусишь». Решила спросить совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и повторить заново.

Это психологический момент. Они пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3-х стеклопластиковую арматуру 8с с бинтом 1м, шириной пояса 25см и высотой 20см, брус 100 * 150 мм с шагом шпильки 1.5 метров, затем возвести чердак с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид на стропила и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как построить чердак из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

Когда дело доходит до обустройства кровли, то, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, начинает интересовать множество будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки.Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как довольно трудоемко. И если есть обходной путь без ее оборудования, почему бы не воспользоваться им? Вам просто нужно знать, что в первую очередь делать для этого.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, и принимать ли решение на этом этапе, вы можете только точно знать, чем вы рискуете, и насколько безопасным в результате станет ваш дом.А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, сначала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, довольно далекие от кровельных работ, могут очень смутно представить, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» практически никому не означает ничего, кроме профессиональных кровельщиков.Между тем, это своеобразное окружение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

точечное распределение нагрузки , которое обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть падения кровельной системы на отдельные участки быстро приведет к проседанию нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — ее возможному обрушению или обрушению. самого домика коробки;
крепление стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания.Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не составляя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий речи не может быть.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из высушенного бруса (тем более лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Варианты использования стальных балок или швеллеров допустимы, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы тяжелые.Во-вторых, стропильная система тоже должна будет быть металлической, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен усиленный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат прямо в них, они быстро начнут разрушаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопояса не стоит. Специально для тех, чей дом строится в сейсмически активных зонах. Из причин, по которым стоит согласиться на его оборудование (пусть и скрипя зубами), можно упомянуть следующее:

усадка характерна не только для деревянных срубов, но и для других построек.Для ячеистого бетона он особенно характерен, и часто он неравномерно течет по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных движениях почвы;
Армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
если кто не знает, стропила оказывают на стены разрывное давление. Особенно высока она зимой, когда к весу кровли прибавляется дополнительная масса снега и промерзшего льда в виде сосулек (более того, эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться разрыву.
И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить кровельные конструкции на стенах.

Чаще всего арматурную ленту делают заливкой бетона в ранее построенную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если нет абсолютно никакого способа оснастить такую полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, которыми этот шаг можно игнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет армирующую ленту. Рядом по 3-4 к верху стены, по всему периметру между газобетонными блоками заделывают отрезок проволоки. Крепить его следует начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы брусок мауэрлата достаточно подтянуть к верху стены. Для закрепления элемента мауэрлата в планке проделывается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционным, признан более прочным. В грубом описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной адгезивной массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, а химический проникает в поры газобетона, плотно прикрепляя его к метизам.

Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний — просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров — даже для работы под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот метод, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня — к химическим анкерам ничего нельзя приварить.Сварка прутка с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ждать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение.Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а делают бетонные подушки в нужных местах. Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

2.3 Металлические шпильки

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются стойки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными методами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные конструкции кровли чаще всего возводят в частном строительстве.
Профили гнутые — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.В то же время с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, если есть армопояс, каковы достоинства и недостатки.

Обращаем ваше внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, а доступ к несущим конструкциям крыши был предусмотрен для профилактического обслуживания. и ремонт.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

проволока стальная;
анкерных болта;
анкера химическая;
стальные шпильки.

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. В качестве альтернативы, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то крепление бруса мауэрлата к газобетону все же рекомендуется выполнять на поясе из железобетона.Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой планки мауэрлата крепятся косым пропилом с последующей фиксацией на гвоздях или болтах. Кронштейны или стальные пластины придают косынке дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата проволокой

Техника установки таким способом выглядит так:

За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
В этом случае центральный кусок проволоки будет размещен в толще кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на брус.
Кусочков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие кровельные материалы для перекрытия в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в этой ситуации сама штанга мауэрлата послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы потребуются следующие комплектующие:

шпильки металлические СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата по газобетону без армированного пояса выглядит так:

По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
В готовые отверстия вставляются шпильки для мауэрлата, и они фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла. Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками и шайбами.
После установки штанг примыкающие концевые части стягиваются металлическими скобами.
Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Последовательность действий следующая:

Перед заливкой цементной смеси в опалубку устанавливают штифты под армопояс с шагом до 1 м.
Закрепите их к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
Совместите расположение шпилек по всем осям.
Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
После полного застывания армирующего ремня брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и стягивается гайками.

Применение химических анкеров

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

В газовом блоке просверливается выемка под анкер. Размер выемки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
Пыль и мусор удаляются из ямы, например, пылесосом.
В отверстие залит клей.
Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Крепление не теряет прочности более 50 лет.
Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где существует риск разрушения пеноблока.
Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

Крепление на механические анкеры без армированного ремня

В состав якоря входят:

пруток стальной с внутренней резьбой;
Внешний кожух является проставочной частью механизма.

Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте.Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров выглядит следующим образом:

По последнему ряду блоков вдоль стен выложены решетки.
По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
В уложенном в газоблоке мауэрлате специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера.При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
В сделанную выемку вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в толще стены.

Стыковка арматуры Бесколонная сварка. Правильная арматура для вязкости. Подключение усиления форточки при стыковке

Соединяя стальные стержни, армируя ленточный фундамент, у многих возникает закономерный вопрос: как грамотно выполнить пуск арматуры, и какой должна быть длина. После правильной сборки Металлический силовой каркас предотвратит деформацию и разрушение монолитной бетонной конструкции от воздействующих на нее нагрузок и увеличит безаварийный период ее эксплуатации.Каковы технические особенности исполнения стыковых соединений, рассмотрим в этой статье.

Виды арматуры

Согласно требованиям СНиП бетонное основание должно иметь не менее двух сплошных ограничений по армированию. Выполнение этого условия на практике позволяет стыковка арматурных стержней. При этом соединения в стыках могут быть нескольких видов:

Vangestie без сварки
Соединения сварные и механические.

Первый вариант подключения широко применяется в частном домостроении благодаря простоте исполнения, доступности и невысокой стоимости материалов. В этом случае применяется обычная арматура A400 AIII. Стыковка клея арматурных стержней без применения сварки может осуществляться как с помощью вязальной проволоки, так и без нее. Второй вариант чаще всего используется в промышленном домостроении.

По строительным нормам и правилам добавление арматуры происходит внахлест, при вязке и сварке используются стержни диаметром до 40 мм.Американский институт цемента ACI допускает использование стержней с максимальным поперечным сечением 36 мм. Для арматурных стержней, диаметр которых превышает указанные значения, применение компаундов Ван не рекомендуется из-за отсутствия экспериментальных данных.

№

Согласно строительной нормативной документации Запрещается производить пуск арматуры при вязке и сварке в зонах максимального фокусирования нагрузки и местах максимального напряжения металлических стержней.

Присоединение приспособления для сварки арматурных стержней

При дачном строительстве сварка соответствующей арматуры считается дорогостоящим удовольствием из-за высокой стоимости металлических стержней марки A400C или A500C. Они относятся к классу сварных. Что значительно увеличивает стоимость материалов. Использовать прутки без индекса «С», например: неприемлем распространенный класс A400 AIII, так как при нагревании металл значительно теряет прочность и коррозионную стойкость.

Однако, если вы решили использовать прутки сварного класса (A400C, A500C, B500C), их соединения следует сваривать электродами диаметром 4 … 5 миллиметров. Длина сварочного шва и самого шестигранника зависит от используемого класса проверки.

Из приведенных данных видно, что при использовании при вязке стальных стержней класса В.400с количество шестигранника, соответственно, и сварного шва составит 10 диаметров сварной арматуры. Если основание фундамента взять прутьями ᴓ12 мм, длина шва будет 120 мм, что, по сути, будет соответствовать ГОСТ 14098 и 10922.

По американским стандартам невозможно сваривать перекрестие стержней арматуры. Текущие нагрузки на основание могут вызвать возможные поломки как стержней, так и самих их соединений.

Подключение усиления форточки при стыковке

В случаях использования обычных стержней марки А400 АIII для передачи расчетных усилий от одного стержня к другому применяют метод соединения без сварки. При этом места приклеивания арматуры связывают специальной проволокой.Этот метод имеет свои особенности и к нему предъявляются особые требования.

Варианты добавок

В соответствии с действующим СНИП несварное соединение стержней при установке силового каркаса Руба может производиться в одном из следующих вариантов:

Стержни облицовочного профиля с прямыми концами;
Падение арматурного профиля прямым концом с сваркой или установкой на всем протяжении перевеса поперечно расположенных стержней;
С загнутыми окончаниями в виде крючков, петель и лап.

Вязать такие составы можно с профилированной арматурой диаметром до 40 миллиметров, хотя американский стандарт ACI-318-05 допускает использование стержня диаметром не более 36 мм.

Использование стержня с гладким профилем требует использования компаунда внахлест или путем сварки поперечной арматуры, или использования стержней с крючками и ножками.

Основные требования к реализации шарнира

При выполнении стыковки арматуры арматуры существуют определенные правила строительной документации.Они определяют следующие параметры:

Величина стержней;
Особенности расположения самих соединений в теле бетонной конструкции;
Расположение соседних копиров относительно друг друга.

Учет этих правил позволяет создавать надежные железобетонные конструкции и увеличивать срок их безаварийной эксплуатации. Теперь обо всем подробнее.

Где иметь штуцеры внахлест при вязке

Снип не допускает расположения мест стыковки фитингов путем принятия в местах наибольшей нагрузки на них.Не рекомендуется размещать стыки и в местах, где стальные стержни испытывают максимальное напряжение. Все стыковочные узлы стержней лучше всего размещать на ненагруженных участках бетона, где конструкция не испытывает напряжения. При заливке ленточного фундамента концы конца арматуры будут распределены по местам с минимальным крутящим моментом и с минимальным изгибающим моментом.

При отсутствии технологической возможности выполнить эти условия, длину шестигранных арматурных стержней принимают из расчета 90 диаметров стержней стержней.

Что делать величина пропуска арматуры при вязкой

Поскольку вязка арматуры накладной определяется технической документацией, то длина стыковочных составов указывается четко. При этом значения могут отличаться не только от диаметра используемых стержней, но и от таких показателей, как:

Нагрузка символа;
Марка бетона;
Класс армирования;
Connections;
Назначения хода (горизонтальные плиты, балки или вертикальные колонны, пилоны и монолитные стены).

В общем, длина адвериума стержней арматуры во время стыковки определяется действием усилий, возникающих в стержнях, воспринимаемых силами сцепления с бетоном, действующими по всей длине соединения, и силами, которые влияют на анкеровку стержней. арматурные стержни.

Основным критерием определения длины арматуры арматуры при стыковке принимается ее диаметр.

Для удобства расчетов шестигранных арматурных стержней при вязке силового каркаса монолитного фундамента предлагаем воспользоваться таблицей с указанными значениями диаметров и их вводом.Практически все значения приведены к 30-кратному диаметру используемых стержней.

Размер арматуры по диаметрам
Диаметр арматуры А400, мм	Величина духовки
Диаметр арматуры А400, мм	диаметром	в мм
10	30	300 мм
12	31,6	380 мм
16	30	480 мм
18	32,2	580 мм
22	30,9	680 мм
25	30,4	760 мм
28	30,7	860 мм
32	30	960 мм
36	30,3	1090 мм

В зависимости от нагрузок и назначения железобетонных изделий длина тонких стыков стержневой стали изменяется в сторону увеличения:

В зависимости от марки бетона и характера нагрузки, применяемой для заливки монолитной ленты фундамента и других железобетонных элементов, минимальные рекомендуемые значения армирования арматуры в процессе стыковки будут следующими:

Для сжатого бетона
Диаметр арматурной стали А400, применяемой в сжатом бетоне, мм
	M250 (B20)	M350 (B25)	М400 (В30)	M450 (B35)
10	355	305	280	250
12	430	365	335	295
16	570	490	445	395
18	640	550	500	445
22	785	670	560	545
25	890	765	695	615
28	995	855	780	690
32	1140	975	890	790
36	1420	1220	1155	985

Для растянутого бетона
Диаметр арматурной стали А400, применяемой в растянутом бетоне, мм	Длина арматурных стержней по маркам бетона (класс бетона), мм
	M250 (B20)	M350 (B25)	М400 (В30)	M450 (B35)
10	475	410	370	330
12	570	490	445	395
16	760	650	595	525
18	855	730	745	590
22	1045	895	895	275
25	1185	1015	930	820
28	1325	1140	1040	920
32	1515	1300	1185	1050
36	1895	1625	1485	1315

Как разместить арматуру относительно арматуры

Для увеличения прочности цоколя фундамента очень важно правильно разместить клеевые штуцеры относительно друг друга в обеих плоскостях бетонного тела.СНиП и ACI рекомендуют выкладывать компаунды таким образом, чтобы на одном участке было не более 50% процессов. Расстояние рассеивания, определенное в нормативных документах, должно быть не менее 130% при стыковке шатунов.

Если центры клея вязаной арматуры находятся в пределах указанного значения, считается, что соединения стержней расположены в одном поперечном сечении.

Согласно нормам ACI 318-05 взаимное расположение стыковочных соединений должно быть на расстоянии не менее 61 сантиметра.Если расстояние не соблюдается, увеличивается вероятность деформации бетонного монолитного основания от нагрузок, оказываемых на него при строительстве здания и его последующей эксплуатации.

Длина сцепления стержней арматуры определяется из условий, при которых сила, действующая в арматуре, должна восприниматься силами сцепления с бетоном, действующими по длине анкерного крепления, и сопротивлением соединения стержней арматуры. .Стандарты ACI 318-05 на анкеровку арматуры, работающую как на растяжение (нижний ряд арматуры в ленточной основе), так и на сжатие (верхний ряд арматуры), предусматривают размещение стержней не менее 30 см [п. 12.15. 1 и 12.16.1]. В международных строительных стандартах [позиция R611.7.1.4 IBC / IRC 2003] Минимальная длина сцепления стержней определяется как 40 диаметров бракованной арматуры. В справочнике «Нормативные требования к качеству строительно-монтажных работ» (СПБ, 2002) в разделе 3.2 для арматуры А400 минимальное гнездо определяется в 50 диаметрах стержня арматуры. Количество шестигранника зависит от класса (марки бетона: если для класса бетона В15 (М200) минимальное гнездо составляет 50d (диаметры арматуры), то при использовании бетона класса В20 (М250) кулисы можно уменьшить до 40d. Для бетона класса B25 (M300) Минимальное гнездо равно 35D. Для арматуры AI и A-II минимальное гнездо равно 40D. При расчетах всегда используется наименьший из диаметров подключаемой регулируемой арматуры.Однако рекомендуемые расчетные значения адгезии исходя из диаметра арматуры, класса бетона и других условий могут быть существенно больше минимально допустимого (в 2-3 и более раз). Более точные значения чередования шейки арматуры с прямыми свободными и родственными соединениями без сварки можно посмотреть в следующих таблицах: Таблица № 50. Рекомендуемые значения Админити для соединяемых арматурных фитингов на сжатие Основание требований разделов 12.3 и 12.16 ACI 318-05

* Расчеты выполнены Superior Superior Industrial Construction Supplier for Industrial Construction (США). ** Расчеты приведены для диаметров арматуры, принятых в США («имперские» размеры).

Например, для арматуры диаметром 12 мм расчетное значение длины створки при максимальной нагрузке ряда на растяжение по стандартам ACI 318-05 составляет 73 см со свободным составом и 109 см с родственным составом. .

Класс бетона
IN 20	B25	B30.	B35
Ближайшая марка бетона
M250	M350	M400	M450
Длина шеи подростка, см.
21,5
28,5	24,5	22,5
35,5	30,5
	36,5	33,5	29,5
			34,5
		44,5	39,5
			44,5
			49,5
78,5			54,5
	76,5	69,5	61,5
99,5	85,5
	97,5
		115,5	98,5
	135,5	123,5	109,5

	Количество арматуры с максимальной растягивающей нагрузкой	Прочие ряды арматуры
Номинальный диаметр арматуры			Межцентровое расстояние = 2 диаметра арматуры или более (свободный состав)	Межцентровое расстояние менее 2 диаметров арматуры (родственный состав)
	Величина усиления с внутренним шестигранником, см.

13 ** (12)

19 ** (18)


29 ** (30)

* Расчеты произведены поставщиком комплектующих для промышленного строительства DayTonsuperior (США).
** Расчеты приведены для диаметров арматуры, принятых в США («имперские» размеры).

« Армирование элементов монолитных железобетонных зданий »(Москва, 2009 г.).
Стыки соседних стержней арматуры должны находиться на расстоянии не менее 40 диаметров присоединенной арматуры или 1,5 длины сцепления стержней, но не менее 61 см. В зоне стыковки неблагоприятной арматуры обязательно устанавливают дополнительную поперечную арматуру.
Крестообразные клеи стержней арматуры соединяются вязко отожженной проволокой, пластмассовыми замками [п. 2.102 СНиП 3.03.01-87] или пластмассовыми зажимами.

Присоединение (анкеровка) арматуры с помощью стандартного крюка или лапки

Присоединение арматуры с помощью стандартного крюка (изгиб конца арматуры под углом 180 ° — фитинги класса A-II) или лапки (изгиб конца арматуры под углом 90 ° градусов — класс A- III арматура [Таблица 5.2, Голяшев, 1990] используются для соединения арматуры периодического профиля, работающей в основном на растяжение. Брусчатку и крюки не рекомендуется использовать для анкеровки сжатой арматуры [п. 8.3.19 СП 52-101-2003]. Максимальный угол изгиба не должен превышать 180 °. Изогнутый элемент арматуры усиливает зачистку стержня от бетона.

Схема № 24. Стандартные крюк и лапка для анкеровки растяжек

Доброе утро!

Сегодня по адресу Неразрушенные советы Продолжу тему рабочих швов бетонирования и стыковки арматуры.Точнее о швах мы уже говорили, теперь поговорим о стыковке.

Не всегда для строительства фурнитура нужной длины, в результате возникает вопрос, что ее нужно разрешить. Как и в вопросе о швах бетонирования, многие проектировщики стараются не обращать внимания на эту проблему и дают решение рассчитаться со строителями. Каждый, кто так поступает, пытается рискнуть дизайном.

Строитель не обязан знать, где допускается армирование.Он послушал ее в самом удобном для нее месте, но в то же время — в самом опасном для дизайна месте. В «Рекомендациях по применению проката арматуры по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций Без предварительного напряжения арматуры» требования хорошо описаны (см. П. 2.3.3), пару, особенно важных, приведу здесь :

1. «Стыки арматуры рабочей арматуры не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибов и высокоцентрально растянутых элементов в зоне максимального усилия и полях полного использования арматуры.В линейных элементах не допускаются стыки рабочей арматуры, сечение полностью растянуто. «Немного поясню. Надо четко донести до строителя, где может быть показана фурнитура. Нельзя допускать в растянутую зону: то есть нижнюю рабочую арматуру в печи, например, нельзя отравить. в середине пролета, а верхний — над опорами (для мультиплетных плит). Именно там растягивается печка, об этом нам и Моменты, и даже просто попытка представить, как перекрываются в начинается процесс загрузки: какие его поверхности будут пытаться растянуться, а какие схватиться.Очень легко сделать эту схему на чертеже:

Я привел пример перекрытия перекрытия, но такие схемы можно сделать для любой конструкции, арматура в которой заказана погонными метрами. Иногда конструктор сразу задает раскладку стержней определенной длины с указанием места стыковки. Здесь есть риск утонуть в переписке по согласованию всех новых стыковочных площадок, т.к. у строителей может быть арматура на всю предсказуемую длину. Значения L / 4 и L / 3 взяты из конкретного расчета и могут отличаться от приведенных мной.

2. «Стыки сварных решеток и рам, а также натянутых стержней вязанных рам и сеток пекториста должны быть устроены. При этом площадь поперечного сечения стыкуемых рабочих стержней в одном месте или на расстоянии, меньшем длины перемычки LL, должно составлять не более 50% общей площади поперечного сечения растянутой арматуры.

Стержни должны располагаться по возможности без зазора , максимальное расстояние в свете между стержнями куртки не должно превышать 4D или 50 мм.

Расстояние в свету между стыками, расположенными в разных местах по длине элемента, должно быть не менее 0,5 L l, либо в осях стыков не менее 1,5 L l.

Соседние стыки пекторали должны быть расположены на расстоянии не менее 2D и не менее 30 мм. «Как все это донести до строителя? Советую взять рисунок 6« Рекомендации … »и привести следующую схему на чертеже:

Обратите внимание, величина самой жирной для работающей арматуры в верхняя и нижняя зоны плиты различаются (см. коэффициент из таблицы 12 «Рекомендации… »). В примере я привел диаметр 12 мм при диаметре 12 мм.

Всегда обращайте внимание на то, что в одной секции должно быть не более 50% стыков растянутых стержней. арматуры.Иногда это требование очень сложно выполнить, особенно в стесненных условиях, и вам нужно изменить диаметры стержней и их количество.

В общем, я советую вам внимательно изучить рекомендации, прежде чем вы начнете спроектировать барашка в особом дизайне.

Еще хочу написать про стыковку арматуры в колоннах. Это конкретная тема, которая для меня пока не нашлась. Как и раньше, до введения проката по ДСТУ 3760 стержни арматуры были показаны по ГОСТ 5781? Вот рисунок из «Руководства по конструкции ZBBC»:

Из чертежа видно, что половина спусковых стержней выходит за пределы перекрытия по длине самого толстого, вторая половина — это две длины крыла.Это обеспечивает разрушение стыков — не более 50% на одном участке. А вот в арматуре Гостово были совсем другие длины нитей — в несколько раз (!) Меньше, чем у арматуры по ДСТУ 3760. Например, ищем: стержень на ДСТУ диаметром 20 мм в бетоне В25, величина самого толстого — 1630 мм (по расчету «Рекомендации …»). Две длины самого толстого — это уже 3260 мм (иногда меньше высоты пола!).Что с ним делать, норм молчат. Что с этим делают дизайнеры? Либо изготавливать все стержни по размеру самые толстые (не скажу, что это правда), либо выбирайте способ стыковки сваркой с накладками или методом опрессовки. Но все эти параметры нужно согласовывать с заказчиком — ведь его деньги и его возможности.

Пожалуй, об особенностях стыковки арматуры в колоннах я расскажу в следующем выпуске. Удачного дизайна!

С уважением, Ирина.

класс = «Элиадунит»>

При армировании фундамента или изготовлении любого из видов армопоя практически у каждого возникает вопрос, какой длины должна быть склейка и как ее правильно выполнить. Действительно, это имеет большое значение. Правильно выполненная стыковка стальных стержней обеспечивает более сильное усиление арматуры. Конструкция здания становится защищенной от разного рода деформаций и разрушений.Воздействие на фундамент сведено к минимуму. В результате увеличивается срок безаварийной эксплуатации.

Падение арматуры в вязком состоянии наиболее легкое и это действительно надежный вариант соединения якоря.

Виды компаунда

В действующих СНиПах подробно описано крепление арматуры всеми существующими способами. На сегодняшний день известны такие способы стыковки стержней арматуры:

Соединения уса выполняются без сварки:

падают при стыковке с криволинейными деталями (петли, лапки, крючки).
падение в соединениях прямых стержней арматуры с поперечной фиксацией;
кулиса прямых концов штанги.

Домкрат механический и сварной:

с использованием сварочных аппаратов;
с профессиональными механическими агрегатами.

В требованиях СНиП сказано, что бетонное основание необходимо установить не менее 2 неразъемных арматурных каркасов. Выполняются путем фиксации арматурных стержней.
Карманы Vangest популярны в частном строительстве. И этому есть объяснение — этот метод доступен, а необходимые материалы имеют невысокую стоимость. Можно стыковать зубцы арматурных стержней без применения сварки с помощью вязальной проволоки.
В промышленном строительстве чаще всего используется второй вариант арматуры.
Строительные нормы, допускаемые при армировании арматуры различных сечений (диаметров).Но они не должны превышать 40 мм из-за отсутствия подтвержденных исследованиями технических данных. В тех местах, где нагрузки максимальные, запрещена фиксация пекториста как в вязком состоянии, так и в случае сварки.

Сварка составных стержней

Падение арматуры под сварку допускается только со стержнями марок А400С и А500С. Арматура этого класса считается сварной. Но стоимость таких удилищ довольно высока. Самый распространенный класс — А400. Но его использование недопустимо, так как при нагревании заметно снижается прочность и устойчивость к коррозии.
Запрещается сваривать места, где происходит повторный нагрев арматуры, вне зависимости от класса последней. Есть вероятность поломки стержней при воздействии больших нагрузок. Так говорят зарубежные источники. В российских правилах допускается использование дуговой электросварки этих мест, но размер диаметров не должен превышать 2,5 см.

Запрещается армирование в местах максимального напряжения стержней и зон приложения (сосредоточенной) нагрузки на них

Длина сварочных швов и классы армирования находятся в прямой зависимости.В работе используются электроды сечением 4-5 мм. Длина отростка при сварочных работах — менее 10 диаметров используемого прутка, что соответствует требованиям ГОСТов 14098 и 10922.

Установка Армопояса без применения сварки

При установке компаундов Вангеста используются штанги самой популярной марки — A400 AIII. Места, где ведется наблюдение, привязываются к вязальной проволоке. При выборе такого способа перевязки Снип предъявляет особые требования.
Сколько вариантов крепления стержней без сварки?

Присоединение арматуры:

верхний лист конечных стержней;
крепление стержней с прямыми концами с кормом поперечных стержней;
с загнутыми концами.

Если стержни имеют гладкий профиль, можно использовать только 2-й или 3-й вариант.

Соединение арматуры нельзя размещать в местах сосредоточенного приложения нагрузки и местах наибольшего напряжения

Существенные требования к компаунду

При вязании компаундов чередованием без применения сварки некоторые параметры определяются правилами:

Длина накладки.
Особенности расположения узлов в конструкции.
Расположение перевесов по отношению друг к другу.

Как уже упоминалось, запрещается размещать арматуру и связанные с ней факелы при максимальной нагрузке и максимальном напряжении. Они должны располагаться в тех местах железобетонного изделия, где нагрузка отсутствует или минимальна. При отсутствии таких технологических возможностей размер компаунда выбирается из расчета 90 сечений (диаметров) стержней стержней.
Технические стандарты четко регламентируют, какими должны быть такие соединения. Однако их величина может зависеть не только от сечения. Также влияют следующие критерии:

степень нагрузки;
марка используемого бетона;
класс арматуры;
расположение узлов подключения в конструкции;
место использования железобетонного изделия.

В случаях, когда используется вязальная проволока, расстояние между стержнями часто принимают за ноль

Основным условием при выборе длины нахлеста является диаметр арматуры.
Для удобства расчета можно использовать следующую таблицу Размер стержня стыковки при вязании без использования метода сварки. Как правило, их размер суммируется до 30-кратного участка последовательности применяемых клапанов.

	Класс бетона
Диаметр арматуры класса А400, мм	IN 20	B25	B30.	B35
	Ближайшая марка бетона
	M250	M350	M400	M450
	Длина шеи подростка, см.
	28,5	24,5	22,5
		32,5		26,5
	47,5
			44,5	39,5
	66,5
			59,5	52,5
	85,5		74,5
		81,5	81,5
	104,5	89,5	89,5	72,5
	118,5	101,5
	132,5
	151,5		118,5
	189,5	162,5	148,5	131,5
	201,5	180,5

Сечение якоря, см	Размер накладки
Сечение якоря, см	В сантиметрах	В миллиметрах
1	30	300
1,2	31,6	380
1,6	30	480
1,8	32,2	580
2,2	30,9	680
2,5	30,4	760
2,8	30,7	860
3,2	30	960
3,6	30,3	1090

Есть еще минимизированные скрепления пучка ветвей.Их назначают в зависимости от прочности бетона и степени давления.

Расстояние между стержнями арматуры, которые соединяются подростком, в горизонтальном и вертикальном направлении должно быть от 25 мм и более

В лаконичной зоне бетона:

Поперечное сечение арматуры (класс A400 ), см.	Класс бетона (прочность)
	дюйм 20	дюйм / 25.	дюйм / 30.	дюйм / 35
	Марка бетона
	М / 250.	M / 350.	M / 400.	M / 450.
	Размер подросткового возраста (в сантиметрах)
1	35,5	30,5	28	25
1,2	43	36,5	33,5	29,5
1,6	57	49	44,5	39,5
1,8	64	55	50	44,5
2,2	78,5	67	56	54,5
2,5	89	76,5	69,5	61,5
2,8	99,5	85,5	78	69
3,2	114	97,5	89	79
3,6	142	122	115,5	98,5

При выполнении мероприятий, связанных с армированием бетонных конструкций, возникает необходимость совмещения стержней арматуры.При выполнении работ необходимо знать, на какой репетиции арматуры, сколько диаметров по СНИП имеет величину перекрытия стержней. От правильно подобранной длины перекрытия, учитывающей площадь сечения арматуры, зависит прочность фундамента, либо Армопояса. Грамотно выполненный расчет железобетонных элементов с учетом типа соединения обеспечивает долговечность и прочность строительных объектов.

Типы соединений арматурных элементов

Желая разобраться с возможными вариантами стыковки стержней арматуры, многие мастера ссылаются на требования действующих нормативных документов. Ведь грамотно выполненное соединение обеспечивает необходимый запас прочности на сжатие и растяжение. Одни застройщики пытаются найти ответ по СНиП 2 01. Другие — изучают строительные нормы и правила под номером 52-101-2003, содержащие рекомендации по проектированию конструкций из железобетона, усиленных несвязанной стальной арматурой.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов для усиления неуравновешенных элементов применяется стальная арматура, в отличие от напряженных конструкций, где для армирования используются арматурные канаты классов С7 и выше. Остановимся подробнее на применяемых способах крепления стержней арматуры.

В действующих строительных нормах и правилах (СНиП) подробно описано крепление арматуры всеми существующими в настоящее время способами

Возможны следующие варианты:

соединение латунных трикотажных стержней без сварки.Крепление осуществляется дополнительными стальными стержнями криволинейной формы, повторяющими конфигурацию арматурного компаунда. Допускается по опусканию ложных прямых стержней с поперечным скреплением элементов вязальной проволокой или специальными зажимами.

Скорость арматуры при вязкости зависит от диаметра стержней. Конструкция вязанных прутьев широко применяется в сфере домашнего хозяйства. Девелопера привлекает простота технологии, удобство подключения и приемлемая стоимость стройматериалов;

Крепление стержней арматуры с помощью бытового электросварочного оборудования и профессиональных агрегатов.Технология соединения арматуры с помощью сварочных установок имеет определенные ограничения. Действительно, в зоне сварки возникают значительные внутренние напряжения, которые отрицательно сказываются на прочностных характеристиках арматурных каркасов.

Выполнить перемотку стержней арматуры с помощью электросварки можно с использованием арматуры определенных марок, например, А400С. Технология сварки стальной арматуры в основном используется в промышленном строительстве.

Строительные нормы и правила содержат указание на необходимость усиления бетонного массива не менее чем на два целых контура арматуры.Для реализации указанного требования выполняется соединение стальных стержней внахлест. Snip позволяет использовать штанги различного диаметра. При этом максимальный размер сечения стержня не должен превышать 4 см. Снайп запрещает соединение кодов кронштейна с вязальной проволокой и сваркой в местах действия значительной нагрузки, расположенных вдоль или поперек оси.

К ним относятся механические и сварные соединения стыкового типа, а также стыковые соединения, выполненные без сварки

Крепление стержней арматуры электросваркой

Стыковка арматуры электросваркой применяется в областях промышленного и специального строительства.При соединении электросваркой важно добиться минимального расстояния между стержнями и закрепить элементы без зазора. Повышенная несущая способность составной зоны растяжения от действия достигается при использовании арматурных стержней с маркировкой A400C или A500C.

Профессиональные строители обращают внимание на следующие моменты:

недопустимое использование для сварных соединений общей арматуры с маркировкой A400. В результате нагрева значительно снижается прочность и повышается подверженность воздействию коррозии;
повышена вероятность нарушения целостности стержней под действием значительных нагрузок.Действующими правилами разрешается применять электродуговую сварку для крепления арматуры диаметром до 25 мм;
длина сварочного шва и класс применяемых стержней взаимосвязаны. Таблица нормативного документа содержит всю необходимую информацию по закреплению стержней с помощью электродуговой сварки.

Нормативный документ допускает при выполнении сварочных работ использование электродов диаметром 0,4-0,5 см и диаметром 0.4-0,5 см и регулирует величину сцепления, превышающую десять диаметров используемых стержней.

Армирование запрещено в местах максимального напряжения стержней и зон приложения (сосредоточенной) нагрузки на них

Присоединение арматуры кронштейна без сварки при монтаже Армопояс

Используя популярные стержни в конструкции разметки A400 AIII, легко выполнить репетицию армирования с помощью отожженной проволоки для вязания.

соединение с перекрытием прямых концов стержней арматуры;
фиксация штанг с использованием дополнительных элементов усиления;
Обвязка стержней с загнутыми в виде своеобразными петлями или крючками концами.

С помощью проволоки для вязания допускается соединение арматуры профиля диаметром до 4 см. Величина перекрытия увеличивается пропорционально изменению диаметра стержней.Величина перекрытия стержней увеличивается с 25 см (для стержней диаметром 0,6 см) до 158 см (для стержней диаметром 4 см). Величина переслушивания по стандарту должна превышать диаметр стержней в 35-50 раз. Snip позволяет использовать винтовые муфты на уравнительной проволоке для вязания.

Расстояние между стержнями арматуры, к которым присоединяется подросток, в горизонтальном и вертикальном направлении должно быть от 25 мм и выше

Требования к нормативной документации на арматурные составы

При соединении стержней методом вязания важно учитывать ряд факторов:

взаимное расположение якоря в пространственной раме;
особенности размещения секций внахлест друг относительно друга;
Длина участка перекрытия, определяемая сечением стержня и маркой бетона.

При размещении площадки со штангами, расположенными в зоне максимальной нагрузки, необходимо увеличить величину перекрытия до 90 диаметров соединяемых штанг. В расценках на строительство четко указаны размеры стыковочных площадок.

На длину стыка влияет не только диаметр поперечного сечения, но и следующие точки:

значение активной нагрузки;
;
класс стальной арматуры;
размещение стыковых узлов в пространственной раме;
назначение и область применения железобетонных изделий.

Следует отметить, что величина перекрытия уменьшается с увеличением марки применяемого бетона.

В случаях, когда используется вязальная проволока, расстояние между стержнями часто принимается равным нулю, так как в этой ситуации оно зависит исключительно от высоты выступов профиля.

Рассмотрим изменение величины чередования, воспринимающего сжимающие нагрузки для Арматура класса А400 диаметром 25 мм:

для бетона марки М250 стержни закрепляются с максимальным перевесом, равным 890 мм;
бетонирование решетки арматуры раствором марки М350 позволяет уменьшить филамент до 765 мм;
с увеличением марки применяемого бетона до М400 наживка удилищ уменьшается до 695 мм;
заливка арматурного каркаса бетонным раствором М450 позволяет уменьшить верхний лист до 615 мм.

Для усиления растянутой зоны арматурного каркаса верхний лист этой арматуры увеличен и составляет:

1185 мм для бетона М200;
1015 мм для бетона М350;
930 мм для бетона М400;
820 мм для бетона М450.

При выполнении мероприятий, связанных с армированием, важно правильно разместить секции подросткового возраста, а также учитывать требования строительных норм и правил.

равномерно распределять компаунды по арматурному каркасу;
выдерживают минимальное расстояние между стыками не менее 610 мм;
узнают марку бетонного раствора и сечение стержней арматуры.

Соблюдение требований строительных норм гарантирует прочность и надежность бетонных конструкций, армированных арматурным каркасом. Детально изучив рекомендации СНиП, несложно подобрать необходимую величину сопротивления арматуры с учетом конструктивных особенностей железобетонного изделия.Рекомендации профессиональных строителей не допускают ошибок.

Колики би требао бити сигурносни пояс. Армопояс под Мауэрлатом

Изградня конструкция блока газираног бетона или пенастог бетона предвзятость присуствия оклопного пояса испод Мауэрлата, поплавленог дюж горнье конструкция сваког зида. Remen za istovar daje Strukturi čvršću structuru, snažan je oslonac za fiksni Mauerlat.

Zašto mi treba oklopni pojas ispod Mauerlata?

Prilikom gradnje zgrade od gaziranog betona, vrlo je važno zapamtiti da je ovaj materijal izuzetno osjetljiv na točkasto opterećenje.Blok može vjerojatno puknuti or se slomiti ako bušilica koja napravi rupu za ležajeve vrši preveliki pritisak. Армопояс можно сманжити въероятность появе пукотина.

Još jedna korisna značajka je sprječavanje deformacije i naginjanje građevnih blokova zbog neravnomjerne raspodjele težine. Neravnomjeran pritisak može dovesti do odstupanja zida, betonski blokovi od gaziranog betona или pjene mogu se naginjati i na taj način cijelu konstrukciju svesti na ništa.

Namjena i funkcije

Постой домашнее животное главных функций сигурносного пояса:

Podešavanje i pažljivo podešavanje стабильности zgrade, sprečavanje pukotina i lomova.

Osiguranje od mogućih grešaka i nedostataka u građevinskim radovima, zaštita od dodatnog pritiska na plinske blokove.

Jačanje baze gornjih zidova, ravnomjerna raspodjela tereta.

Pruža dodatnu čvrstoću zidovima, zaštitu od prolijevanja.

Pouzdano pričvršćivanje Mauerlata i, ako je potrebno, raznih zglobnih konstrukcija.

Размеры и характеристики

При расчете пояса требуются иматы на уму да не смие бити маня од не трэчин носивог зида , У идеального случая, Ширина треба бити единого носителя зиду, величина не маня с размером 250×150 мм.Za zidanje zadnjeg reda koriste se posbni blokovi u Obliku slova U, jer su oni vrsta oplate.

Armopoje moraju biti kontinuirane i ići po obodu svih vanjskih zidova zgrade , Osim splavi, u krovnom sustavu kuće mogu biti prisutni razni elements: grebenasti kreveti ili nosačlon zoji koji. U ovom slučaju, upravo na njima treba izgraditi pojačani pojas.

Ugradnja pojačanog remena

Потребность за углем армопоя постая ясна приликом дизайна крови.Instalacijska tehnologija uključuje niz radova:

установка плиты;
УГРАНИЧЕННЫХ КЛИНОВ;
armopoyas izlijevanje.

Montaža oplate

По завршетку зидарских радова, можете наставити с изграднём монолитног пояса испод Мауэрлата.

Značajno pojednostavljuje zadatak polaganja zadnjeg reda blokova у облику слова U koji čine oplate. Или se vanjski red может использоваться plyenim blokovima širine 10 cm, unutarnja komponenta oplate može biti israđena od OSB ploče or drvenih dasaka.Gornji rub oplate mora biti strogo vodoran, što se lako podešava razinom vode.

Kad je napokon spreman, unutra se letavlja snažni armirajući kavez s uzdužnim dijelom od najmanje 4 metalne šipke i promjera najmanje 12 mm. Uzdužno ojačanje s nagibom ne većim od 23-24 cm pričvršćuje se poprečnim dijelovima šipki or žicom promjera 8 мм. Takav okvir u presjeku nalikuje kvadratu, ponekad pravokutniku.

Ako ne želite trošiti dodatnu energiju na tako naporan rad, možete se sigurno obratiti posbnim poduzećima koja učinkovito i brzo proizvode bilo koji okvir pomoću točkaskog zavarivanja.

Debljina betona prilikom ugradnje armaturnog kaveza treba biti najmanje pet centimetara , Bočna debljina savršeno je regirana kvalitetno postavljenim okvirom, a s donje strane se postavljaju drveni blokovi a. Постое посебни подметачи од пластика одговарайцэ visine koje lako možete pronaći u lokalnim trgovinama građevinskog materijala.

Sve komponente okvira moraju ući jedna u other s «razmakom» od najmanje 200 mm. Prikladno je spojiti mjesta preklapanja žicom za pletenje.Vrijednost takvog okvira je u tome što zahvaljujući robusnoj konstrukciji koja dobiva monolitne kvalitete, dobro reagira na betonsko izlijevanje.

Teški beton može srušiti oplate, stoga ga treba pravilno ojačati. , Постой неколико прикладных ночей:

Donji dio oplate može se pričvrstiti blokovima, a na vrhu zabiti iste drvene blokove or daske , Kad se beton otvrdne, gornje se ploče uspješno odstrane, a donje čvrsto i čvrbočoni.

Za ojačavanje oplate možete upotrijebiti dijagonalne graničnike , Na jednom kraju dodiruju vodoravnu površinu, a na other podupiru samu oplatu.

Ako je oplata za višekratnu upotrebu (izrađena od gornjih OSB ploča), navojne letvice popularno korištene , Nasuprot jednima na oplatnim listovima izrauju se rupe promjerajjjjjjjjj jj5 Пояса.U rupe se ubacuje rupa promjera 1,2 см, zatim se zategne maticama s velikim podloškama. Kad se beton sigurno očvrsnuo, vijci se izvlače, a jeftine cijevi ostaju unutar konstrukcije.

Монтаж угловых клинова

Након рада на поставку оплате потребно, если у вас есть выгода прицврсне компоненте на коже će se Mauerlat pričvrstiti.

Najbolja opcija je koristiti šipke s navojem pričvršćene na okvir .

Dakle, trebate kupiti šipke s navojem promjera 1,2 cm, velike matice i podloške.Дулина Чепова требовала би бити прикладна за прицврщиванье на оквир, а на горном крае треба стршаты 4 — 5 см изнад вец поставленог Мауэрлата. Na mjestima gdje splavi ne počivaju na Mauerlatu, potrebno je instalirati navojne šipke. Barem jedan čepić mora biti između nogu svake rafter.

Максимальная удаленность изме- нения прицврщения не smije biti veća od jednog metra , Na središnjoj lineiji možete povući kabel za poravnanje, a prikladno jenačavanzučučučučučučuču zaçaží kredom.Svaka ukosnica pojedinačno je pričvršćena žicom za pletenje u kavez za ojačavanje.

Svakako provjerite vertikalnost ugradnje svakog od klinova sposbnom razinom mjehurića.

Ulivanje armopoja betona

Da biste povećali čvrstoću pojačanog pojasa, sve radove nalijevanja betona treba izvoditi kontinuirano i u jednom potezu.

Ступань бетона треба биты найманье M200, по мощности M600. Bolje je koristiti gotovi beton, koji se betonskom pumpom dovodi izravno u oplate.Beton se može pripremiti samostalno, ako ne postoji način da se osigura njegova opskrba industrial method.

За производством бетона требовать цемент, рынок M400 или M600, опрани пьесак и дробленый камень у омжеру 1: 3: 3, респективно. Kada se beton uspješno položi, naš je glavni zadatak izbjeći stvaranje mjehurića (zračnih šupljina), koji smanjuju ujednačenost i čvrstoću konstrukcije. Kako bi se spriječio takav nesretni problem, građevinska platforma za vibracije savršeno je prikladna.Или, за поставку задания, само пробушите бетон по cijelom području armaturnom šipkom.

Plastifikatori se koriste za povećanje pokretljivosti smjese. Oni smanjuju količinu vode u betonska mješavinačime se povećava čvrstoća gotovog monolitnog pojasa i vrijeme njegovog ukrućenja.

Montirajte Mauerlat na pojačani pojas

Čim beton dobije potrebnu čvrstoću, oplata se može ukloniti. Nakon 7-12 dana, vrijeme je za početak konsolidacije Mauerata. Bar koji služi kao mauer tretira se s usporivačima gorenja i dezinficijensima.Pričvršćuju ga nagnutim rezom или izravnom bravom. Ovi spojevi omogućuju skrućivanje struct. Na buduće mjesto pričvršćivanja postavlja se šipka, a na mjestima gdje postoje klinovi, rupe su označene i izbušene za njih.

Mauerlat se na armaturni pojas montira samo kroz sloj — rolo hidroizolacija. Фиксира сематиком и великим подлошком. Kad su sve matice čvrsto zategnute, bolje je osigurati veze s maticama. Svi izbočeni studs mogu se odsjeći brusilicom.

Монтаж на газирани бетон без сигурносного ремена

Gazirani beton je izuzetno krhak materijal.Da biste uspješno montirali Mauerlat, requirebno je napraviti Strukturu Na njemu od jačeg materijala. Можете коридор бетонске или опечне ступове.

Takvi nosači trebaju biti pričvršćeni na sam zid, također je vrlo poželjno da sidro prođe kroz nosač i još par redova blokova gaziranog betona. Izričitu privégiju treba dati kemijskom sidru , Njegova особина leži u lijepljenju čepova or armature na cijelu dubinu otvora, dok je duljina konvencionalnog mehaničkog sidra 0,5 — 0,7 мм.

Važno je znati da kada koristite kemijsko sidro, nije potrebno ništa zavarivati \ u200bna armaturu, jer u processu kemijski sastav može izgorjeti i prestati raditi.

Debljina zidova mora nužno biti dovoljna da se odupire bočnom udarcu splavi. Stoga, ako je zid preuski, gornja konstrukcija možda neće raditi. U ovom slučaju morat ćete instalirati dodatne vodoravne grede, koje će poslužiti kao svojevrsni «estrihi» и zaštititi špirovce od divergencije.

Ako kombinirate sločno rješenje s modernim materijalima, možete dobiti priliku da ne napravite pojačani pojas od gaziranog betona.Али, prema našem subjektivnom mišljenju, bolje je ne štedjeti na tako važnom elementu u izgradnji zgrade za bilo koju svrhu.

Учините sami u videu.

Да сумирам

Dakle, можно получить доступ к нему, чтобы выйти из зоны действия Mauerlata.

Najprikladnija ugradnja Mauerlata na oklopni pojas je uz pomoć posbnih klinova pričvršćenih na metalni okvir.Betonske radove treba izvoditi bez prekida, jednom. Мауэрлат треба фиксирати кроз сложный кровног материяла.

Da bi se Mauerlat čvrsto držao na mjestu, najbolje ga je opremiti pojasom za ruke. U tom slučaju, dizajn postaje krutiji i izdržljiviji, pa se može koristiti kao pojačana potpora.

Zašto trebam oklopni pojas, trebam li ga pod krovom

Uloga ovog pojačanja u postizanju ukupne čvrstoće zgrade teško je precijeniti. Najprije morate shvatiti zašto koriste remenski pojas ispod Mauerlata.

Svaka zgrada izložena je velikom broju opterećenja:

вертикала , Кровь их стран своим тежином, као и атмосферным поясом попут снийега, ветра и кише.
razmaknica , Oni su provocirani tako da splavi počivaju na zidu. Ovo opterećenje djeluje na proširenje zgrade, povećavajući se s povećanjem opterećenja na krovu.

Neki moderni materijali vrlo su slabo uočljivi u točnom utjecaju koji ih uništava.На uključuje zidove od betona od ekspandirane gline, za koje je ugradnja oklopnog pojasa ispod krova nužna mjera. Stoga je prilikom podizanja građevina od slečnih materijala prisutnost takve građe prirodan detalj. Međutim, postoje situacije kada nastaju poteškoće s njegovom instalacijom. U takvim je slučajevima Mauerlat na pjenastim blokovima or blokovima od ekspandirane gline pričvršćen s kemijskim sidrima.

Razlozi ovog pristupa mogu biti sljedeći:

Bušenje rupa za studs u blokovima saća može izazvati njihovo uništavanje или pojavu pukotina.
Viseći splavi stvaraju različito opterećenje u brojnim smjerovima: to može dovesti do pomicanja blokova, kao i deformacije zidova i krova.
Uz izravnu ugradnju raftera na pjene betonske blokove, potreban je idealan položaj na krovu. U suprotnom, zbog rezultiranog točkovnog opterećenja, pjenasti blokovi mogu proći razne vrste uništavanja. Kako bi se izbjegli takvi fenomeni, uobičajeno je Mauerlat opremiti oklopnim pojasom.

Zidovi od opeke imaju visoku mehaničku čvrstoću.Mauerlat je na njih pričvršćen s uobičajenim sidrima i ugrađenim elementima. Jedine iznimke su regije u kojima se promatra seizmička aktivnost: tamo je pitanje trebaju li oklopni pojasevi pod krovom, obično ne vrijede. Присутсвие оклопного пояса испод Мауэрлата у овом е случаю такой обвезна за зграде од опеке.

Svrha pojasa za pojačanje u praksi se svodi na sljedeće funkcije:

Zidovi se ne deformiraju u slučaju pomicanja tla or kada dođe do njegovog neravnomjernog skupljanja.Parametri zgrade održavaju se u izvornim granicama.
Pomaže vodoravno uskladiti zidove, ispraviti pogreške tijekom njihove ugradnje.
Dizajn postaje krutiji.
Sva opterećenja koja nastaju na nosivim zidovima rasporeena su jednoliko.
Dobra mehanička čvrstoća pojasa za ojačavanje omogućuje da se sigurno pričvrsti najvažnije element, uključujući i Mauerlat.

Параметры и значение пояса за поясом испод Мауэрлата

Da bi structure bila izdržljiva, morate pažljivo izračunati veličinu armaturnog pojasa ispod Mauerlata:

Za visinu pojačanja za pojačanje obično je потребно 20 см (najmanje 15 cm).Определенно не би требала прелазити ширину зида.
Širina zida i remena treba se podudarati što je više moguće.
Prilikom izračunavanja duljine mjeri se udaljenost do željenih zidova.
Odjeljak Strukture Trebao bi biti ne manji od 25×25 cm.

Vrlo je važno da remen bude kontinuiran, s istim pokazateljima snage pojedinih dijelova komponente. Monolitni pojas ispod Mauerlat-a najpovoljniji je od betona. Njegovo punjenje treba obaviti u jednom potezu, s umetkom unutar armature.Njegov promjer treba biti najmanje 10 mm: pojedini element su čvrsto pričvršćeni i zavezani. Opečni oklopni pojas pod Mauerlatom koristi se vrlo rijetko.

Армопоясови параметры для блока одних материалов для экспандиранского использования на нжихову дебляйну. Radi jasnoće, bolje je razmotriti primjer izračuna tih Struktura. Према СНиП-у, деблина арматурног слоя е 1/3 ужа од носиви зид, стога, ако узмемо показатель од 40 см за деблину зида, тада чэ 1/3 нье бити йеднака 133 мм: минимальная деблина армопоя у овом случай 300 мм (ако заокружите бройку 267).

Kao результат, zid debljine 400 mm imat će će çe veličinu unutarnjeg dijela bloka u Obliku slova U unutar 300 mm, koji će također igrati ulogu oplate. na zidovi od opeke vanjska oplata se vrši u pola opeke, a za izradu unutarnje koriste se dasaci.

Instalacija oplate

За то, что можно коридора неолико метод:

Od drvenih dasaka или ploča. Njihovo pričvršćivanje na zidove provodi se pomoću šipki, s pričvršćivanjem odozgo. Kod demontaže oplate gornji dijelovi se demontiraju: donji elementi su ostavljeni unutar ispune.
Korištenje bočnih zaustavljača.
Blokovi u Obliku Slova U Da bi pojas bio kontinuiran, blokovi se režu u uglovima kuće.
На ваньской страны зида можно шлаковать блоки диаметром 100 мм и ниже. Изнутра же неколико редова опека положеных на руб, или дасакэ.
Коричневые радние уздужные шипы промеры 10-12 мм. Mora biti najmanje 4 kom.
Srednji skakači, opremljeni ovratnicima za ojačavanje. Promjer proizvoda je 6-8 мм, с размером 20-40 см.Ne Preporučuje se uporaba velikog tona, jer se radne šipke mogu premjestiti tijekom izlijevanja betona. Kao rezultat toga, narušava se cjelovitost pojasa za pojačanje.
Vezan žicom za pletenje. Spajanje zavarivanjem je zabranjeno, jer to dovodi do slabljenja fitinga i structure čini podložnima koroziji.
Navojni čepovi. Opremljeni su rupama koje su prethodno izbušene u oplati. Promjer gredice trebao bi biti malo manji od unutarnjeg dijela cijevi. При поставке studsa unutar cijevi, potrebno je postići prolazak njegovih krajeva u montažne rupe.Читав е производит затегнут матикама, коридор велики подложке као одстойнике. Unutar betonskog monolita trebaju ostati samo cijevi. Da bi se to postiglo, nakon izlijevanja i prethodno stvrdnjavanja pojasa ruke, matice se odvrtaju, oplata se demontira, a vijci izbacuju.

Važno je uzeti u obzir potrebu za izolacijom zida nasuprot oklopnom pojasu, posbno ako je oplata izraena od dasaka. Time se uklanja rizik od smrzavanja betona zimi. Za orijentaciju gornjeg ruba oplate odabrana je strogo vodoravna ravnina i razina vode.

Это то, что положено мреже, тада сэ на угол и на сучелъю подвргава додатном одеянии закрытой арматуры. Препоручена величина преклапания на 300-400 мм. Takvo je pojačanje najbolje izvesti s kompozitnim ojačanjem, što je i jeftinije i lakše. Osim toga, takvi proizvodi ne trunu, ne hrđaju, imaju veću vlačnu čvrstoću i lako se upravljaju.

Oklopni remen puniti

Da bi structure bila što jača, izlijevanje se mora provesti u jednom koraku.За то, что цвет бетона наймане M200 разреда. Obično je potrebna značajna masa maltera, pa je najbolje pripremiti betonsku pumpu unaprijed.

Уз neovisnu pripremu otopine uzimaju se jedan dio цемента M400, три dijela ispranog pijeska i tri dijela šljunka. Oplata se može rastaviti 4-5 dana nakon izlijevanja; potpuno sazrijevanje betona dogaa se za 3-4 tjedna.

Прил. Улье. Бетона, требующ. Се придржавати слиедечих препорука:

Bez stvaranja unutarnjih praznina ne može se.Da biste ih uklonili, nanesite bajonet otopine pomoću armature или pomoću vibracije.
Za beton je važno navlažiti. Dakle, postaje jači. Taj se postupak provodi svaki dan dok se beton ne stvrdne.

Мауэрлат-ду-армопоя

Prije pričvršćivanja Mauerlata na sigurnosni pojas tretira se posbnim impregnacijama kako bi se spriječilo raspad or paljenje potporne grede. Da bi se postigla čvrstoća Mauerlata, za njegovo spajanje koriste se izravne brave или kosi rezovi.

Pričvršćivanje Mauerlata na sam oklopni pojas provodi se na sljedeći način:

Noseća greda opremljena je otvorima.
Mlaznica Mauerlat izvodi se pomoću klinova or sidra.
Tijekom ugradnje potrebno je proći kroz sloj krovnog materijala.
Za pričvršćivanje se koriste velike podloške i matice.
Prepuhavanje se preporučuje osigurati maticama.
Za izrezivanje stršećih dijelova koristite brusilicu.

Шпильки Ugrađeni

Ponekad, za pričvršćivanje Mauerlat-a, na remen za ruku prethodno se postavljaju vijci promjera 12 мм или выше, koji strše 3-4 см изнада Mauerlat-a. Корак поставляет такие иглы на 100 см: pričvršćeni su na stezaljke pletenicom.

to se tiče pitanja prikladnosti izrade Mauerlata u pisutnosti pojačanja za pojačanje, u stvari, teoretski, splavi se mogu fiksirati na pojas. Međutim, u praksi će to zahtijevati znatan broj dodatnih aktivnosti.Tako da je puno lakše ići tradicionalnim načinom korištenja pojačanog pojasa ispod Mauerlata.

Комментарии: 0

Tijekom izgradnje kuća često se postavlja pitanje kako pričvrstiti krovni okvir na zidove kako bi se osiguralo ne samo vezivanje zidova i povećala njihova snaga, već i raspodjela optereovaćlogja duž.

U te svrhe posbno su izrađeni oklopni pojasevi i na njih je pričvršćen Mauerlat. Ako su spojevi izrađeni od istog materijala, tada nema проблема с доказанным pojačanog remena i pričvršćivanjem grede na njega za ugradnju splavi.Međutim, za kuće izraene od kamena i pjenastog betona, ovaj zadatak nije tako jednostavan za riješiti. Da biste to učinili, napravite posbne zidne vezive na temelju armirano-betonskog okvira, na koji je pričvršćen Mauerlat od drvenih greda or metalnih kanala. У овом се случаю узкую у обзор гетерогенность и посебна механика качества материалала како би се постигла максимальная структура крутости. Stoga se koriste pouzdane metode pričvršćivanja, ovisno o debljini zidova, području krova i opterećenju vjetrom.mora biti izraena u облику monolitne struct, unutar koje se pričvršćuju jake igle.

Kakav bi trebao biti oklopni pojas ispod Mauerlata?

Da bi oklopni pojas bio jak potrebno ga je izraditi što bliže debljini zidova, a po duljini koja odgovara zidovima. Minimalna dopuštena veličina presjeka ne smije biti manja od 25×25 cm. Treba imati na umu da dizajn treba biti kontinuiran i, ako je moguće, iste čvrstoće. Ako je izrađen od drva, tada trebate odabrati tvrdo drvo koje je prirodno osušeno i nema raznih nedostataka i oštećenja.Osim toga, oni se tretiraju antiisepticima i vodoodbojnim mješavinama. Montaža na uglovima zgrada vrši se pomoću brava koje su pričvršćene vijcima ili samoreznim vijcima. Ako je pojas izrađen od betona, tada ga treba izraditi monolitno i dovršiti u jednom ulijevanju, unutra umetnuti ojačavajući sloj metalne šipke. Za to je прикладно koristiti ne samo oplate, već i blokove u slova slova U. Pribor ne smije biti deblji od 10 mm i biti čvrsto vezan or vezan zajedno.

Mauerlat se obično izrađuje od drvenih greda presjeka 10×10 cm, a u nekim se slučajevima metal oklopni pojasevi od tinejdžera or tinejdžera mogu koristiti u izradi okvira okvira.Odabir je napravljen kako bi se postigla ujednačenost dizajna i osiguralo pouzdano pričvršćivanje. Pričvršćen je na oklopni pojas s unutarnje strane zida s razmakom većim od 5 cm s vanjske strane. Ako su zidovi od opeke, onda se izvana postavlja cigla, a iznutra se pričvršćuje Mauerlat kako bi se sloj vezivanja zadržao od utjecaja vanjske okoline. Drvene grede biraju se glatke, bez grešaka, suše do vlage ne više od 20% i tretiraju se zaštitnim spojevima. Metalne konstrukcije odabiru se prema potrebnoj veličini presjeka i duljini zida, s debljinom čvrstog metala od 3 mm.

Stvaranje pojačanog pojasa započinje odmah nakon polaganja zidova staničnog betona. Да бесте к учинили, положите горни красные блоки у облику слова У. Ако их ние могуце уградити, ставите пеньасти блок ворс на пол извана, чия деблина треба бити найманье 10 см. Unutarnji dio formira se pomoću fiksne oplate izraene od dasaka. Može se učvrstiti drvenim blokovima, dijagonalnim nosačima, šipkama s navojem. Unutar rezultirajućeg prostora postavlja se ojačani kavez koji se sastoji od 4 čelične uzdužne šipke vezane preko slčnog or nekoliko milimetara rebra manjeg promjera.Нагиб шипки требао би бити приблизительно 25 см. Za pričvršćivanje možete koristiti njihovo vezanje žicom или zavarivanjem. Udaljenost do 5 cm mora se održavati u donjem i bočnom dijelu kako bi se dobila snažna Struktura. Ради практичности, испод арматура на поставку пластичных носителей.

Nakon postavljanja oplate i okova počinju ugraditi buduće pričvršćivače za Mauerlat. Obično se koriste navojne šipke montirane na metalnom okviru. Njihov promjer mora biti najmanje 12 mm, a duljina dovoljna da osigura čvrsto ugradnju na okvir i strši 4-5 cm изnad površine instaliranog Mauerlat-a.Stubovi se trebaju ugraditi na mjesta na kojima nema pričvršćivanja rafter greda. Dopuštena udaljenost između njih trebala bi biti manja od metra. Svaka ukosnica pričvršćena je na kavez za ojačavanje u strogo okomitom položaju spletenim užetom.

Nakon ugradnje okvira armo-remena, izlijeva se beton. Svi radovi betoniranja moraju se završiti jednim punjenjem kako bi se osiguralo jednoliko očvršćivanje maltera, a konstrukcija je stekla potrebnu čvrstoću. Istodobno se mora paziti da u pojasu oklopa ne ostanu mjehurići zraka.Будучи да е потребно напунити велику количину отопине, треба е припремити истодобно, а затим помочу бетонске помпе излити у оплате. Осим тога, бетон, что можно найти на основе цемента M400 или више. Potpuno otvrdnjavanje oklopnog pojasa dogodit će se za 29 dana. A prije toga, nakon početka postavljanja betona, pažljivo uklonite oplate i, ako je potrebno, zalijte površinu kako biste spriječili pucanje.

U završnoj fazi se uzimaju drvene grede odgovarajuće veličine, u njima se buše rupe duž promjera igle na mjestima gdje se nalaze na pojasu ruke, a zatim se postavljaju na njihočvrša iesta.

Armopoyas pod Mauerlatom omogućuje vam ne samo jačanje zidova, već i stvaranje pouzdane osnove za pričvršćivanje splavi. Ние так тешко направити, али потребна е доказана инсталляционные технологии.

основы строительства крыльца Как построить крыльцо сварное из металла

Обычно при строительстве жилого дома стараются заложить общий фундамент, который захватит будущее крыльцо. То есть строительство крыльца деревянного дома планируется заранее.Если вам вдруг понадобилось деревянное крыльцо для дачи, придется потрудиться и построить отдельный фундамент.

Можно сделать ворсовым с опорами из бруса, которые необходимо обработать качественным антисептиком. Конечно, более надежным вариантом опоры под крыльцо станут бетонные столбы, но для легких деревянных конструкций это непринципиально.

Во-первых, для деревянного каркаса (опалубки) потребуются толстые и не гниющие доски, выдерживающие заливаемую нагрузку.Во-вторых, для самого бетона нужен хороший цемент марки не ниже М400, песок и щебень или другой плотный наполнитель.

Главная ошибка при строительстве — собственное крыльцо из б / у кирпича. Такой материал использовать категорически нельзя, потому что конструкция обычно не защищена сверху и не прогревается зимой, как стены дома. В результате старый кирпич замерзает и быстро разрушается.

Навесы делятся на несколько типов: односкатные и двускатные, полукруглые, конические и другие.У каждого материала и формы есть свои плюсы и минусы в процессе эксплуатации. Так, например, деревянный навес является экологически чистым и достаточно дешевым, но подверженность дерева эрозии ставит плохую оценку в табель успеваемости деревянного навеса.

Металлочерепица — прочный материал, но представьте себя в жаркий летний день под металлическим навесом! Вряд ли вам понравится раскаленный воздух под раскаленным металлом. Поэтому навесы и навесы из поликарбоната стали оптимальным вариантом для обустройства крыльца и входа в комнату.

Любой козырек или навес над крыльцом является неотъемлемой частью архитектурного дизайна здания, что создает дополнительный эффект, декоративность и функциональность использования крыльца любого типа конструкции. Все современные покрытия для навесов и навесов обладают прочностью, долгим сроком службы и другими положительными характеристиками.

Качественно сделанный козырек или навес над крыльцом позволяет содержать это место в чистоте и делает его внешне привлекательным. Навес и навес из дерева будут гармонично сочетаться с деревянным крыльцом, а вот с кирпичным или бетонным из поликарбоната или металла.

Эксклюзивная и неординарная кованая основа для балдахина может стать стильным и модным дополнением веранды любого типа. Он придаст необычный эксклюзивный вид дизайну крыльца.

Все эти тонкости, которые будут учтены при строительстве крыльца, помогут добиться индивидуальности, красоты и качества конструкции. Не бойтесь экспериментировать с эскизами и материалами! Все это окупится сторицей. Ведь крыльцо — визитная карточка любого дома.Это первое, что видят гости, которые приходят к вам.

Первое, что видят люди, приходя в гости, — это крыльцо, своеобразная визитная карточка хозяина дома. Важно, чтобы он был не только красивым, но и прочным. Особенно уютно смотрится деревянная веранда, которую можно построить своими руками. В этой статье мы расскажем, как сделать крыльцо с балдахином из дерева на примерах готовых проектов.

Как построить фундамент на сваях

Деревянная веранда — достаточно легкая конструкция, для нее не обязательно делать сложный ленточный фундамент.Если конструкция лестницы возводится с использованием косоуров (тетив), то достаточно фундамента на опорах.

Совет! В качестве свай хорошо подходит хвойное дерево, оно прочное и не гниет даже во влажном климате.

Внимание! Чтобы такая конструкция была более устойчивой, крайнюю опору к стене дома крепим метизами (саморезами или гвоздями).

Выполните шаги

Производим расчет количества ступеней.Здесь главное соблюдать несколько правил:

количество шагов должно быть нечетным;
ширина ступеней должна быть 36-45 см, высота не более 20 см.
Ширина подъезда принимается не менее полутора ширины входной двери.

Обрисовываем на планшете профиль будущей тетивы. Поскольку опора связана с лагами на крыльце, то на тетивах и тесьмах нарезаем шипы.

Внимание! Если вы хотите соорудить веранду с патио или мансардой, то для устойчивости конструкции необходимо установить две вспомогательные распорки и тетиву.

Для крепления тесьмы, тетивы с шпонками используется конструкция шип-паз. Для этого нужно прикрутить доску с пазами к платформе лага, в которой крепятся шипы тетив и косоуров. Для надежности конструкция усилена стальными скобами.

Типы ступеней

Шаг отделки крыльца

Для начала нужно уложить доски на площадке перед входом. Доски подгоняют максимально близко друг к другу, ведь со временем древесина все равно просохнет и разойдется.Некоторые специалисты считают, что между досками необходимо оставлять расстояние в 2-3 мм, чтобы вода стекала вниз, а расстояние, которое образуется после усадки древесины, для людей не критично.
После этого укладываются подступенки и проступи. Между собой они соединены по принципу «шип-паз». Аналогичным образом крепим тетиву и подступенки. Для прочности можно дополнительно соединить конструкцию саморезами.
Забор для веранды делается, если ступеней больше 3.На деревянной веранде лучше всего смотрятся металлические перила из нержавеющей стали или дерева. Также в целях безопасности можно застелить лестничный марш нескользящими резиновыми ковриками.

Схема: деревянное крыльцо на бетонном основании

Правила покраски крыльца

Перед нанесением краски дерево необходимо обработать грунтовкой. Сохраняет свойства древесины.
Не рекомендуется покрывать древесину хвойных пород прозрачными лаками, так как со временем на их поверхности скапливается много грязи и песка.А вот дерево лиственных пород, наоборот, красиво смотрится, если покрыть его прозрачным лаком.
Крыльцо из сосны рекомендуется покрывать несколькими слоями лакокрасочного покрытия, обновляя его каждые 3-5 лет.

Готовую конструкцию вскрыть лаком в несколько слоев

Повторное покрытие наносится только после удаления старого.
Краски алкидные в основном используются для окраски крыльца; они наиболее устойчивы к истиранию. Другие краски менее популярны из-за резкого неприятного запаха (масло), низкого сопротивления (на водной основе) или высокой стоимости (реактивная).

Изготовление козырька над крыльцом

Сначала выберите материал для козырька:

поликарбонат. Он отличается разнообразием расцветок, подходит к любому дизайну дома. К тому же он прочный, долговечный, с ним очень легко работать, но стоит он дороже других материалов.
металл. Дешевый и простой вариант козырька. Однако чтобы сделать из него навес, нужно иметь опыт сварки. К тому же без дополнительной антикоррозионной обработки металлический козырек быстро начнет ржаветь.

Схема козырька из поликарбоната

профнастил. С этим материалом легче работать, чем с металлом, а большое разнообразие цветовых решений делает его аналогом поликарбоната, только дешевым. Однако большой минус в том, что при повреждении верхнего слоя этот материал быстро поддается коррозии. Более толстые листы профнастила намного дороже.
легкие плиты ПВХ. Как и профнастил, их можно считать аналогом поликарбоната.Однако в отличие от профнастила ПВХ более прочен и надежен.
. Отличный вариант, если у вас остались остатки материала после укладки кровли. Если вы получите другой материал, отличный от того, из чего выложена крыша, это будет очень эффектно. Некоторым это не нравится из-за шума дождя.

Выбрав материал, делаем эскиз козырька. Его длина будет равна расстоянию от двери до крайней точки навеса, а высота рассчитывается от высоты вашего дома.Также необходимо сделать наклон козырька 20 °.

Деревянный навес

Изготавливаем детали для уголков из дерева. Длину стропил берем равной высоте ската козырька. Из углов делаем подкосы и стеновую балку. Соединяем всю конструкцию саморезами. Каркас монтируем над входом: балка стены крепится саморезами, стойки анкерованы. В качестве обрешетки используем бруски или доски, раскладываемые на расстоянии 30 см друг от друга.Листы выбранного материала укладываем встык и скрепляем саморезами. К верху пандуса крепим металлический брус, а к низу — карниз.

В заключение хочу сказать, что данная техника приведена на примере изготовления крыльца. При желании можно придумать оригинальный дизайн перил, украсить ковку навеса, сделать большую террасу, на которой можно будет попить чай, или соорудить веранду-патио, где уместно поставить красивые цветы в горшках. Все зависит от вашего мастерства и фантазии.

Деревянное крыльцо своими руками: видео

Деревянное крыльцо своими руками: фото

Крыльцо своими руками — отличная идея даже для начинающего мастера. Большинство домашних мастеров сделают эту работу. Например, веранда (утепленный вариант крыльца) тоже является дополнительным помещением.

Зимой крыльцо служит защитным барьером для входной двери от заноса и служит дополнительной теплоизоляцией жилого помещения.Эти легкие открытые конструкции служат своеобразной преградой для уличной грязи и дополняют дизайн фасада дома. Содержание статьи как сделать крыльцо своими руками :

Ступени своими руками для постройки крыльца из дерева и камня.

Какой вариант оформления крыльца выбрать для изготовления своими руками?

Вот план дома с выделенным фрагментом крыльца. он может быть изготовлен по разным технологиям, из разных материалов.В статье рассматриваются бетонные и деревянные конструкции крыльца.

Конструктивно различают несколько вариантов крыльца:

встроенный;
аффилированных;
упрощенный (состоит из площадки и навеса над входом).

Если вы только задумываетесь о строительстве частного дома, то можно рассмотреть вариант встроенной веранды своими руками. Однако недостатком такой конструкции является уменьшение полезной площади дома.

Если вам не нравится встроенная веранда или ваш дом уже построен, то присмотритесь к пристроенной или упрощенной. Несмотря на то, что конструктивных решений очень много, наиболее распространен вариант классического типа, состоящий из площадки со ступенями и защитного козырька над дверью. Мы будем стремиться к этому. крыльцо своими руками . Самым сложным в этой конструкции следует назвать устройство лестницы и лестничной площадки.

Не допускайте этих ошибок при строительстве собственного фундамента.

Первая ошибка — использование несвязанных фундаментов для строительства дома и подъезда. Если дом построен и вы начинаете закладывать фундамент под крыльцо, то это не сулит ничего хорошего. Между крыльцом, сделанным своими руками по неправильной технологии, и домом неминуемо останется трещина.

Во избежание этой ошибки фундамент под домом лучше устраивать одновременно с фундаментом под крыльцом.

Вторая ошибка — отсутствие пароизоляции под железобетонным крыльцом в месте его контакта с землей.На схеме ниже железобетонное крыльцо, внутри которого находится грунт. Смотрите, стрелки показывают направление движения влаги. Он проваливается в бетон лестниц и площадок, поднимается выше к керамическим ступеням и не может выйти. Это приводит к расслоению кафельной лестницы.

Чтобы этого не случилось, нужно провести ряд работ:

подготовить основание — подтянуть и выровнять;
нанести препарат тощего бетона или цементного раствора
проложить пароизоляцию.

Только после этого можно переходить к устройству опалубки.

3-я ошибка — высота площадки слишком близка к нижней отметке входной двери. Это может привести к заклиниванию двери, если крыльцо зимой поднимается на пару сантиметров. Опять же, фундамент крыльца следует привязать к фундаменту дома.

Четвертая ошибка — строительство фундамента — даже если вы делаете отдельный фундамент, заглубляйте его, чтобы он не поднимался выше при пучинистой почве.

Крыльцо своими руками — устройство ступеньки

1. Ваша платформа и ступеньки должны быть на чем-то основаны — на фундаменте. Здесь у нас есть два варианта:

2. Подготовка основания, если пространство под лестницей не будет вентилироваться. Как это сделать, написано выше.

3. Процесс установки крыльца из бетона аналогичен деревянному. Можно сказать, что для их формирования на данном этапе нужны одни и те же материалы. Только при установке бетонного крыльца бетон заливается в формы.А при деревянном устройстве «форма» обшивается досками.

Следующим шагом будет изготовление тетивы и (в описанном варианте) еще двух средних косичек. Тетива бывает двух типов: сложная (с закладными ступенями) и упрощенная (в которой ступеньки нарезаны). Чтобы сделать упрощенный вариант тетивы, вам понадобится толстая доска нужного размера, узор «треугольник» и пила.

Обычно ступени выполняются высотой не более 0,2 м и шириной 0,35-0,45 м, но количество ступеней всегда нечетное.Выполнив необходимые расчеты, на доске карандашом очерчивают профиль тетивы. Также нужно помнить, что опора одним концом должна быть жестко соединена с напольными лагами крыльца, для этого делают шипы в тетивах и тесьмах. Рассматриваемый вариант лестницы имеет две тетивы и две распорки. Размеры всех четырех этих элементов идентичны. После того, как все это изготовлено и установлено, нужно еще раз все перепроверить.

Когда площадка уже почти готова, а косоуры с тетивами до упора прикреплены к лагам, пора монтировать лестницу, а именно проступь и подступенки.
Проступь с подступенком соединены между собой шип-канавкой. Таким же образом стыкуются подступенки и тетива. В этом случае крепление только гвоздями или саморезами не обеспечит необходимой жесткости.
При установке бетонного крыльца на этом этапе устанавливается опалубка.Следует отметить, что железобетонное крыльцо имеет значительный вес, который необходимо учитывать при формировании фундамента под ним. Заливать фундамент под крыльцо специалисты советуют вместе с фундаментом под дом.
Опишем технологию изготовления крыльца из бетона своими руками. Изготовить опалубку из OSB и досок нужно особым способом. Как и в конструкции деревянного крыльца, необходимо подготовить основную опалубку стен с вырезами под ступеньки.

Однако здесь нам не нужны промежуточные раскосы и стоит учесть, что вырезы на боковых стенках опалубки — это будущие верхняя и боковые плоскости ступеней. Опалубку под крыльцо своими руками следует укрепить откосами и перемычками.

Самый распространенный материал для крыльца — брус с досками, но утепленные варианты также облицовываются сайдингом. Каждый, кто строил крыльцо сам, знает, что жизнь дерева полностью зависит от подготовки материала.Обычно для обработки доски или бруса применяют олифу или медный купорос.

Крыльцо — внешняя пристройка перед входом в дом.

Вы когда-нибудь видели здания (логически завершенные) без него? Едва ли. Ведь крыльцо — это функционально значимая деталь любого жилого (и нежилого) сооружения; способствует комфортному переходу человека с уровня земли на уровень плоскости пола.

Поскольку пол в доме не может быть на одном уровне с землей, ступеньки являются обязательной «составляющей» крыльца.Непосредственно перед дверью должна быть площадка, достаточно просторная, чтобы на ней легко могли разместиться несколько человек. Над пристройкой можно оборудовать навес, защищающий его от атмосферных осадков.

Строительство крыльца своими руками — с чего начать?

Перед тем, как построить крыльцо, обязательно следует правильно спланировать свою деятельность, в частности, учесть внешний вид и конструкцию «конструкции», ее размеры, оптимальные пропорции, количество ступеней, высоту поручней и т. Д.

А также изучить некоторые технические хитрости постройки крыльца дома. Итак, количество ступенек и их высоту следует рассчитывать с учетом того, что человек должен делать шаг на площадку с той же ноги, с которой он начал «подниматься».

Оптимальное количество ступеней — три, пять или семь (нечетное число). Рекомендуемая высота ступеньки 15-20 сантиметров, глубина около 30. Если сделать глубину больше, ходить будет не особо удобно.

Уместным решением при возведении деревянного крыльца будет создание ступенек с наклоном в несколько градусов. Таким образом, вода не будет застаиваться на поверхностях.

Ограждение крыльца — вопрос спорный. Специалисты считают, что для высокой конструкции (от полутора метров) перила в какой-то мере оправданы, а для невысокой пристройки — скорее избыток. Понятно, что когда вы не ограничены в средствах, вы можете создать и отвести им роль декоративной, эстетически привлекательной детали экстерьера.При скромном бюджете на малогабаритную конструкцию на перила лучше не распылять.

Важно! С точки зрения эргономики наиболее приемлемая для среднего хозяина высота перил — 80-100 сантиметров.

Крыльцо при желании можно оборудовать скамейкой (не является обязательным элементом).

Что касается площади участка, то здесь нет никаких СНИПов и рекомендаций на все случаи жизни от профессиональных строителей.Участок можно сделать абсолютно размера — большим, маленьким … но хотя бы окружать весь дом, как террасу. Часть оригинальных проектов подразумевает подъезд как крыльцо. Словом, перед тем, как приступить к строительству крыльца, не лишним будет посмотреть фото домов с интересными внешними решениями. Вариантов обустройства пристройки очень много.

Крыльцо часто выполняют в виде самостоятельной конструкции, стыкованной с готовым домом.Но он может быть (а еще лучше) и составной частью здания, иметь с ним изначально общий фундамент.

Для первого случая есть одна очень важная рекомендация — соединять пристройку с монолитом здания, как говорится, «плотно», категорически не рекомендуется. Это связано с тем, что конструкции имеют разный вес, и, как следствие, разную усадку. Не хотите любоваться деформациями и трещинами на стыке? Так что не искушайте судьбу.

Материалы для строительства крыльца

Очень желательно, чтобы веранда была выдержана в едином стиле с домом. Согласитесь, нелепо будет смотреться деревянный дом с каменным крыльцом, как и наоборот.

Оформляя крыльцо, можно сочетать камень и дерево, но делать это нужно очень аккуратно и аккуратно. Важно, чтобы пристройка (особенно если она «выдающаяся») гармонично сочеталась с внешними атрибутами — забором, воротами и т. Д.Итак, если декоративных кованых элементов в заборе или на самом участке достаточно, то их логично будет использовать при оформлении пилястр, поддерживающих козырёк или перила крыльца. Пристройку можно осветить лампами, идентичными по стилю тем, которые освещают ваши владения в ночное время.

Что касается размера материальных вложений, то цена на строительство веранды будет напрямую зависеть от того, какие материалы вы выберете и какие «красоты» хотите доработать.

Как построить бетонное крыльцо?

Перед тем как построить крыльцо своими руками у дома из бетонных блоков или дома из кирпича, необходимо провести ряд подготовительных работ. Прежде всего — выкопать яму под фундамент и сформировать площадку для пристройки. Глубина котлована под фундамент должна быть примерно 100-120 сантиметров. На его дне образуется песчаная подушка высотой 20 сантиметров. Далее нужно соорудить деревянную опалубку и залить основание раствором.

Следующий этап строительства крыльца своими руками — создание бетонной лестницы. Стройте его с помощью опалубки, рассчитанной с учетом каждого из этапов. Чтобы крыльцо было надежнее и долговечнее, его нужно укрепить специальными каркасами (из арматуры диаметром 10 миллиметров). Ступени выстраиваются одна за другой: первая высохла — вторая залила и т. Д. Углы ступеней усилены металлическими уголками, «утопленными» в еще неочищенном растворе.

В процессе работы не забудьте позаботиться о гидро- и пароизоляции пристройки.

Площадку крыльца следует сделать на 5 сантиметров ниже уровня двери.

После завершения всех бетонных работ можно приступать к отделке пристройки. Для этих целей как нельзя лучше подойдет керамогранит или кафель.

Примечание! Основная ошибка многих неопытных хозяев — использовать плитку для отделки крыльца при внутренних работах.И искреннее удивление, почему в холодное время года ужасно скользко.
Используйте только материалы, рекомендованные для использования вне помещений.

Теперь о перилах. Если ваш дом кирпичный, оптимальным вариантом будут металлические или кирпичные перила, поручни которых сделаны из дерева. Деревянные качественные поручни оптимальны для использования в любое время года. Даже зимой.

Если вы планируете делать козырек (крышу), то учтите, что он должен закрывать все крыльцо с запасом (защищая вход от дождя и снега).

Изготовление пристройки из кирпича

Начальный этап строительства крыльца из кирпича точно такой же, как и у бетонного — от подготовки котлована до заливки раствора в площадку под крыльцо. Затем создается кирпичная кладка «слой за слоем» — как при строительстве дома. Кирпичная пристройка по прочности не хуже бетона, но только дороже обойдется.

Как построить деревянную веранду?

Деревянная веранда — отличное украшение любого деревянного строения.Его можно построить двумя способами.

Первый (простой) способ — установить деревянную ступенчатую коробку на бетонный фундамент, чтобы поддержать зону крыльца двумя балками, выходящими из стены дома для прочности. Рекомендуется обработать самые низкие плиты, контактирующие с бетоном, битумом или машинным маслом — это критически важная процедура для продления их срока службы.

Второй реализован с помощью Kosoures. Как и в первом случае, площадка крыльца опирается на балки.А лестница — на эти самые откосы (железобетонные шпалы или балки). Косоуры крепятся к фундаменту методом обрезки, но скрепляются между собой опорной доской (фиксируются сквозными шипами). Также должна быть предусмотрена гидроизоляционная бетонная опора.

Строительство крыльца: видео эксперта по ключевым технологическим ошибкам

Строим навес

Для создания навеса можно использовать современный высокотехнологичный поликарбонат. Каркас для него, как правило, изготавливается из алюминиевого профиля.Для поддержки конструкции используются две консоли.

Поликарбонат крепится к каркасу с помощью металлических скоб. В местах крепления лучше использовать резиновые шайбы — они предотвратят протечку в непогоду. Размер отверстий для шурупов должен в два-три раза превышать размер большинства деталей: эта рекомендация направлена на то, чтобы поликарбонат не расширялся под летним солнцем.

Эстетика и снова эстетика: как построить красивое крыльцо в разных стилях

И напоследок поговорим об эстетической стороне вопроса.С конструктивной и стилистической точки зрения вариантов постройки крыльца великое множество. Попробуем выделить основные стили веранд, которые можно встретить в наших коттеджных поселках.

Крыльцо Classic

Облицована керамической плиткой или натуральным камнем. Навес чаще всего двухскатный, есть перила и декоративные стойки. Недопустимо наличие большого количества дизайнерских вещей. Красить такую пристройку в яркие цвета нежелательно.Классическая веранда — это сугубо практичное решение в «аккуратных тонах».

Крыльцо Пряничного домика

Это сочетание декоративных элементов из кирпича и металлических решеток. Накройте такую надстройку двускатной крышей. Для украшения используйте дикий виноград, плющ (другие вьющиеся растения). Не исключены деревянные детали, окрашенные в цвета, близкие к растительному миру.

Крыльцо европейского типа

Характеризуется правильными строгими формами.Такое удлинение можно украсить самыми разными аксессуарами.

В вопросе того, как построить крыльцо, могут быть очень полезны фотографии различной отделки и декора. Так вы сможете более четко представить, какое расширение вы хотели бы видеть в итоге.

Уличные фонари, декоративные садовые фигурки (зверушки, гномы) можно разместить у входа.

Патио крыльцо

Это своего рода открытая терраса, примыкающая к дому.Могут быть столы, скамейки, стулья. Козырек или крыша не всегда прикрыты.

Крыльцо в стиле крепости

Пристройка сделана массивной, отделанной натуральным камнем. Актуальные детали в его конструкции — лампы, фонарики, кованые решетки. На кованных брусках будут отлично смотреться горшки с цветами — они еще больше подчеркнут массивность и контраст конструкции.

Пристройка в романтическом стиле

Это своеобразный симбиоз беседки с крыльцом.Такой состав идеален для общения, перекуров, коротких свиданий. На веранде в романтическом стиле обязательно должны присутствовать лавочки, при желании можно расставить журнальные столики. Очень желательно, чтобы на разных уровнях были цветы и несколько светильников.

Какой бы вид и конструкция крыльца вам ни нравилась, помните, главное — это использование качественных материалов и соблюдение технологии проведения работ на всех этапах технологического процесса.

Очень часто многие при строительстве дома по разным причинам делают высокий цоколь, что определяет наличие крыльца.Также развитие индивидуального предпринимательства в нашей стране, с организацией магазинов и кафе в квартирах первых этажей наших многоэтажек, кардинально повысило интерес к строительству крыльца из бетона.

Итак, нам нужно построить крыльцо своими руками. Подбираем материал, габариты, определяем функции. И это от функциональности объекта начать. Если это устройство, обеспечивающее комфортное поднятие человека на высоту входа в дом, то нужно просто рассчитать количество ступеней с высотой подъема от 15 до 20 см, размеры площадки для комфортного открывания дома. входная дверь и тем самым определите минимальные размеры крыльца.

Другое дело, если функции веранды связаны с террасой или, помимо утилитарного назначения, она предназначена для решения дополнительных эстетических, архитектурных задач.

Кроме того, необходимо учитывать, что:

крыльцо в общественном месте должно иметь пандус;
, если ступеней больше 3-х — обязательны перила;
Крышка крыльца противоскользящая — требование норм безопасности.

Мы в этой статье рассмотрим строительство бетонного крыльца, как наиболее распространенное сооружение подобного сооружения.

Крыльцо из бетона — основные требования и ошибки при выполнении своими руками

Несмотря на монументальность крыльца этого типа, они самые простые по конструкции, при соблюдении несложных требований — одни из самых долговечных. В первую очередь обозначим эти требования и отметим наиболее частые ошибки, приводящие к нежелательным последствиям.

В идеале, когда фундамент такого крыльца выполняется вместе с фундаментом дома и связывается с ним единым бронепоясом, он закладывается на такую же глубину и должным образом утепляется.При этом он вместе с фундаментом дома противостоит силам морозного пучения, а также предотвратит перенос влаги с земли на бетонную массу крыльца. В этом случае отрыва крыльца от дома с разрушением цоколя не произойдет. Но именно к таким последствиям может привести нарушение технологии возведения этого инженерного сооружения.

В нашей стране часто, начиная строительство нового дома и разбивая процесс его строительства на этапы, забывают крыльцо, и тогда приходится решать дополнительные задачи.И они такие же, как и в случае пристройки крыльца к существующему дому, а это в первую очередь:

устройство отдельной базы;
гидроизоляция;
устройство армопояса площадки и ступеней;
Устройство деформационного (демпфирующего) шва.

О каждом этапе в отдельности

Лучше закладывать отдельный фундамент на такую же глубину, что и фундамент дома. Это сводит к минимуму неизбежное взаимное смещение крыльца и дома в вертикальной плоскости зимой.Для компенсации этого эффекта также предназначена деформация шва. Он залит тонким пенополистиролом, базальтовой ватой, пенополиэтиленом, на худой конец — рубероидом, с некоторым эластичным водоотталкивающим морозостойким герметиком, покрывающим верхнюю часть.

Лично я не поддерживаю многочисленные советы по подключению различных пристроек к дому, в том числе подъездов, по одной простой причине: я не знаю ни одного случая, когда бы между ними не было трещины. В этом случае, чем сильнее и надежнее вы попытаетесь закрепить связку, тем больший ущерб вы можете нанести обеим конструкциям.Пусть живут своей жизнью, и вы не заметите их постоянных сезонных взаимных смещений на 2-3 мм.

Гидроизоляция бетонного крыльца, причем максимально тщательная, обусловлена тем, что бетон отлично впитывает влагу, которая в температурных условиях бордюра многократно переходит в твердое состояние — лед, при этом расширяясь, что приводит к к довольно быстрому разрушению крыльца. И если в массе этот процесс хоть и протекает, но менее заметен, то в местах крепления элементов декора крыльца (керамической и тротуарной плитки, природного камня и т. Д.)) он идет ускоренными темпами, что может привести к его полному разрушению в течение нескольких лет.

Об армировании. Отдельные элементы крыльца — ступени — периодически принимают на себя гораздо большую нагрузку, чем вся конструкция в целом. Армопояс способствует лучшему его распространению. Причем желательно сделать его объемным и однородным для всей конструкции.

Теперь я расскажу о каждом из этапов самостоятельного строительства крыльца из бетона.

Подготовка основания под бетонное крыльцо (цоколь)

Выше глубины промерзания закладывать фундамент под крыльцо можно только в том случае, если сам дом имеет плавающий или неглубокий фундамент.В противном случае компенсировать разницу в расхождениях линейных величин смещения от морозного пучения крыльца и дома ни один компенсатор не сможет. Это требование особенно важно соблюдать, если дом расположен на пучинистых грунтах. Как правило, фундамент крыльца делают в виде ленты или на столбах, если само крыльцо не очень большое и тяжелое.

Также стоит побеспокоиться о подстилке дренажа под фундаментом из песка, щебня или их смеси.

Если вы решили сделать свое крыльцо в виде цельной бетонной конструкции, заглубленной ниже глубины промерзания, то на этом этапе побеспокойтесь о его серьезной гидроизоляции. Для этого на дренажный слой уложите геотекстиль и гидроизоляционную пленку, а на боковые подъезды ниже уровня земли после извлечения из формы положите битумную гидроизоляцию, а лучше наложите на нее специальный гидроизоляционный материал и заполните щель песком, а не землей. для лучшего дренажа.

В случаях, когда столбчатый или ленточный фундамент выполняется отдельно, необходимо разделить его и бетонную часть крыльца двумя слоями рубероида, желательно на битумной грунтовке. Предотвратить его контакт с землей слоем надежной гидроизоляции, уложенной на небольшую песчаную подушку, чтобы не вытягивать влагу из земли.

Монтаж опалубки крыльца, подготовка и заливка бетона

После того, как вы озаботились гидроизоляцией крыльца, можно приступать к установке опалубки для заливки бетона.Одно замечание: если вы решили вообще не делать фундамент, а это может быть оправдано, если вы сделаете небольшую веранду на выходе из дома в сад или задний двор, устройте корыто с песком и такую же гидроизоляцию под ним. В этом случае также можно уложить слой утеплителя (пенополистирол не менее 5 см).

В опалубке, помимо точности размеров в случае облицовки стандартными материалами, важно следить за тем, чтобы ее конфигурация оставалась неизменной при давлении на стены большого слоя тяжелого бетона.Первоначально обеспечьте толщину материала и упоры с достаточным запасом прочности. Поверьте, вбивать дополнительные клинья и ставить дополнительные упоры после заливки бетона, когда под своим весом опалубка начинает гнуться и вздыматься, дело неблагодарное, практически лишающее шанса получить крыльцо с точными размерами.

Уже на этапе установки опалубки следует побеспокоиться о компенсационном шве. Сделайте его немного выступающим за габариты крыльца — тогда он будет вырезан и утрамбован.

Изготавливая, обнажая и регулируя опалубку, приступаем к формированию панциря крыльца. Это можно сделать только в том случае, если ваше крыльцо представляет собой платформу с одной или двумя ступенями, которая достаточно толстая в самом узком месте, хотя в этом случае я бы даже поставил хотя бы один слой ниши.

Обрежьте арматуру так, чтобы ее концы не доходили до опалубки на 2–3 см, соедините их вязальной проволокой, сварку не советую. Вообще в любом месте арматуру нужно защищать не менее полуторасантиметровым слоем бетона.

Если заказываете готовый бетон, убедитесь, что его марка не ниже М200, а если ударите себя, то добавьте до 2 ведер песка и столько же щебня, желательно 2 разных фракций, на 1 ведро 400 цемент.

Ну, а если не скупиться на полипропиленовое или базальтовое волокно из расчета: небольшая горсть на грушу бетономешалки, и в ту же грушу налить 80 — 100 г жидкого мыла, то получится более продвинутый материал, чем тот, который предлагают бетонные заводы.

Отделка крыльца бетоном

Одним из самых передовых вариантов отделки крыльца за последние годы стал пресс-бетон. Его еще называют декоративным или верхним бетоном. Довольно дорогое удовольствие, но только при заказе в специализированной компании. Вы с помощью наших рекомендаций сможете самостоятельно выполнять несложные виды.

При таком варианте отделки крыльца мы просто не добавляем 2–3 см бетона на верхний уровень, а готовим слегка армированный состав и укладываем его прямо на свежий бетон.Таким образом, только те поверхности, которые мы будем лепить, будут иметь другой состав бетона. Состав нашего пресс-бетона следующий:

1 часть цемента М500;
1 часть белого речного песка;
3% (по массе цемента) пластификатор С-3 или аналогичный по свойствам, который, однако, может быть заменен аналогичным количеством (по массе) жидкого мыла;
полипропиленовое или базальтовое волокно, из расчета 600 г на 1 куб. конкретный.

Думаю, вы заметили, что в этом комплексе нет щебня.И это правильно.

Осторожно обработайте поверхность бетона шпателем и кельмой, слегка зацементируйте цемент и дождитесь начала схватывания (палец оставляет гладкую ровную вмятину). Формируйте простые штампы из полиуретана или силиконовой резины — предложений и цен в Интернете очень много. Вы также можете сделать их самостоятельно.

Перед началом лепки посыпьте поверхность бетона разделительным слоем, которым может быть тот же тальк или оксид железа, если вы хотите слегка пощекотать себе крыльцо, но, честно говоря, лучше сделать это позже , подкрасьте его полностью.

Чуть посложнее с подступенками и боковыми крыльями крыльца, если есть. В этом случае лучше предусмотреть возможность наложения дополнительного слоя такой штукатурки и формовать ее в тех же условиях теми же штампами, обработав их поверхность жидким мылом для лучшего отделения.

Все это можно красить простыми составами, которые несложно сделать добавлением красителей в грунтовку глубокого проникновения, но можно купить дорогие и получить практически такой же эффект.

Совет: перед заливкой крыльца сделайте где-нибудь кусок поверхности из прессованного бетона. Вы все испытаете, поэкспериментируйте с цветами, смешивая их. Получите уникальный узор с эффектом мрамора.

А о других способах отделки крыльца читайте на нашем сайте.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Будем рады пообщаться с вами;)