Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?
Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.
Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.
Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.
Фасадные панели — доступный способ преобразить здание. (фото №1.1-1.2)
Виды фасадных панелей
Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:
- Панели из металла
- Панели из древесных волокон
- Виниловые панели
- Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
- Термопанели
- Фиброцементные панели
- Панели из камня
- Стеклопанели
- Полимерные панели с имитацией кирпича и камня
Немного расскажем о самых популярных видах панелей.
Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.
Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.
Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.
Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.
Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.
Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.
Фиброцементные панели — высокая эстетика и высокая цена.(фото №2)
Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.
Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.
Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.
Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.
Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.
Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.
Керамогранитные панели — солидный, но очень тяжелый отделочный материал.(фото №3)
Термопанели — попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.
Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.
Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.
Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.
Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.
Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.
На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.
Фасадные панели под кирпич и камень — точная имитация природных материалов.(фото №4)
В чем преимущества полимерных фасадных панелей?
Плюсы:
- Полимерные панели легкие и прочные.
- Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
- Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
- Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.
- Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
- Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
- Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
- Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.
Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.
!
Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.
Как выбрать полимерные фасадные панели
Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:
- Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.
- В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
- Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
- Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.
Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.
Полимерные фасадные панели «Альта-профиль», одного из ведущих производителей на российском рынке.(фото №5)
Монтаж фасадных панелей своими руками
Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:
- Отвес
- Уровень
- Рулетка
- Ножовка
- Молоток
- Ножницы по металлу
- Саморезы
- Шуруповерт
- Шнурок и мел
- Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
- Опционально — болгарка с регулятором оборотов.
Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.
Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.
Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.
Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.
Этап 1. Подготовка стен
Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.
!
Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.
Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя
Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.
К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.
Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.
!
Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.
Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.
Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.
Установка утеплителя под обрешетку. (фото №6)
К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.
Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).
После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.
Этап 3. Установка стартовой планки
Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.
Стартовая планка и J-профиль.(фото № 7.1-7.2)
Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.
Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.
Этап 4. Монтаж фасадных панелей
Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.
Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.
Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.
Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).
При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.
Крепление фасадных панелей с утеплителем и без.(фото №8)
Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отверстий.
Саморезы вкручиваем не в упор, оставляя зазор в миллиметр-полтора, так, чтобы панель могла свободно сжиматься на морозе и расширяться на жаре, не рискуя при этом сломаться. Выдержать требуемый зазор просто: сначала вкручиваем саморез в упор, а потом выкручиваем на полоборота.
Для крепления панелей лучше использовать оцинкованные саморезы. Если этим пренебречь, то вполне вероятно в будущем получить на фасаде здания ржавые потёки.
!
Важные правила крепления фасадных панелей: вкручивать саморезы строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия и не докручивать до упора, оставляя зазор в 1-1,5 мм на температурные расширения.
Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»
Особенность использования фасадных панелей «Альта-профиль» в том, что в ассортименте компании предусмотрены все комплектующие и доборные элементы, которые могут максимально упростить монтаж.
Прежде всего это система крепления фасадов «Альта-профиль», разработанная специально для сайдинга и фасадных панелей бренда. Пластиковая обрешетка не гниет, не отсыревает, не разбухает от влаги, как дерево, не подвержена коррозии и не нагружает фун
www.alta-profil.ru
Как монтировать цокольный сайдинг: пошаговая инструкция
×
Советы по отделке дома
Какие материалы вам подойдут?
Как рассчитать количество?
Как установить и не допустить ошибок?
×
Подтвердите ваш электронный адрес!
Перейдите в свой почтовый сервис прямо сейчас, нажав по иконке
и Вы получите уникальную подборку советов по внешней отделке дома от производителя с 18-летним — опытом!
Важно! Если письмо не пришло, обязательно проверьте папку «спам» и переместите письмо во «входящие», если оно туда попало.
Как вентилируемый фасад, цокольный сайдинг защищает стены здания от ветров, дождей, снега, влаги и перепадов температур. Кроме того, он придает фасаду завершенный и красивый внешний вид. Однако чтобы панели выполняли свои функции и радовали глаз владельца не один десяток лет, они должны быть смонтированы по всем правилам, с точным соблюдением технологии.
Как монтировать цокольный сайдинг: своими руками или при помощи специалистов?
Одно из главных преимуществ цокольного сайдинга по сравнению с другими типами отделки – простой монтаж, не требующий профессиональных инструментов и большого опыта в строительстве. Поэтому, просмотрев видео и внимательно прочитав инструкции, вы сможете выполнить все работы самостоятельно. Но учтите, такие нюансы, как расстояние между панелями, степень вкручивания саморезов и их расположение относительно перфорации, играют важную роль.
Если вы не готовы вникать во все подобные мелочи, лучше отдать предпочтение профессиональному монтажу. Специалисты выполняют работы строго по технологии, с соблюдением всех рекомендаций производителя. Кроме того, они сделают это значительно быстрее, а значит, вы уже скоро сможете наслаждаться новым красивым фасадом вашего дома.
Все-таки решили выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками? Тогда вооружитесь приведенной ниже пошаговой инструкцией.
Монтаж цокольного сайдинга своими руками: пошаговая инструкция
Для установки цокольного сайдинга понадобятся следующие инструменты и материалы:
Кроме самих панелей вам понадобятся также: стартовая планка, j-профиль и внешний угол. В зависимости от индивидуального строения дома этот комплект может меняться. Так, нередко вместо стартовой планки используется j-профиль. Поэтому перед покупкой планок для вашего дома лучше проконсультироваться со специалистами.
Итак, если вы выбрали и приобрели все необходимые материалы, можно приступать к работе.
Этап 1. Подготовка поверхности к установке цокольного сайдинга
Удаляем с поверхности стен все лишнее, обрабатываем деревянные и металлические поверхности защитными средствами, чтобы на них не появилась плесень или коррозия.
Этап 2. Монтаж обрешетки
Цокольный сайдинг обязательно монтируем на обрешетку. Она может быть металлической, деревянной или пластиковой. Например, компания «Альта-Профиль» разработала специальную систему крепления фасадных панелей, которая полностью подходит для фирменных панелей.
Обрешетка должна быть установлена строго по горизонтали и по вертикали. В противном случае неправильно будет смонтирован весь фасад здания. Расстояние между вертикальными планками должно быть не больше 90 см.
Этап 3. Установка стартовой планки (или j-профиля)
Монтируем стартовую планку (часто вместо нее используется j-профиль) горизонтально, закрепляем саморезами с шагом 30-40 см.
Обязательно проверяем правильность установки при помощи уровня.
Этап 4. Раскройка панелей
Прикидываем, как будем устанавливать цокольный сайдинг. Если необходимо, отрезаем панели необходимого размера.
Этап 5. Монтаж наружных углов
Устанавливаем наружные углы. Крепим их с обеих сторон саморезами.
Этап 6. Монтаж первой панели
Первую панель устанавливаем в нижнем левом углу стены. Ее край должен быть на 2-3 мм ниже кромки стартовой планки (или j-профиля). Вставляем панель в крепления наружного угла. Фиксируем саморезами.
Этап 7. Установка цокольного сайдинга
Двигаясь слева направо монтируем первый ряд панелей. При этом саморезы вкручиваем в центр перфорации, строго перпендикулярно панели, не до упора.
Второй ряд устанавливаем со смещение на ½ — 1/3 панели относительно первого ряда. Это сделаем нашу конструкцию более надежной и эстетически привлекательной.
Подробнее о том, как монтировать цокольный сайдинг, читайте в инструкции по монтажу фасадных панелей. Будьте внимательны к мелочам, и вы обязательно справитесь!
Читайте также
www.alta-profil.ru
Как монтировать сайдинг своими руками: видео инструкция
Английское слово сайдинг (siding) обозначает наружную облицовку фасадов зданий, выполняющую две функции – эстетическую и защитную. Поэтому, сайдингом можно назвать отделку фасадов здания, выполненную из любых материалов. Но в отечественном строительном обиходе с термином произошла почти та же история, что с ксероксом или памперсами: понятие «сайдинг», как название метода, утратило свой смысл, и стало обозначать вполне конкретный материал, применяемый для отделки фасадов.
Процесс монтажа
Использование сайдинга
На российском рынке сайдингом называют панели из поливинилхлорида или тонкой оцинкованной стали. Панели имеют профилированную поверхность, имитирующую отделку фасадов вагонкой, планкеном, блокхаусом, дранкой, кирпичом или натуральным камнем. Виды декоративной отделки панелей можно видеть на фото. Эстетическая функция облицовки приобрела большое значение с ростом популярности строительства домов по каркасной технологии ведь при строительстве сруба, или, к примеру, здания из кирпича, конструктивный материал во многих случаях, является одновременно и лицевым, отделочным.
Использование облицовки может широко применяться и при ремонте зданий. Помимо декоративности, облицовка защищает стены строения от непосредственного воздействия солнца, ветра, дождя или снега. Технология монтажа облицовки из сайдинга, благодаря унификации изделий, доступна без особой квалификации и оборудования. Такой вид отделки не регламентируется СНиП или ГОСТ и не требует допуска в СРО. Рассмотрим подробнее, как монтировать сайдинг своими руками: видео инструкция наглядно покажет процесс устройства облицовки.
Технология вентилируемого фасада
Отделка фасадов панелями сайдинга представляет собой устройство вентилируемого фасада. Считается, что технология создания вентилируемого фасада разработана в Германии в середине прошлого века. При устройстве вентилируемого фасада декоративная облицовка крепится к каркасу из металла или дерева, закрепленному к поверхности стены или перекрытиям здания. Конструкция отделки фасада предполагает свободный доступ воздуха между декоративной облицовкой и стеной дома. Воздух, свободно обдувающий поверхность стены, способствует удалению влаги. Возможно дополнительное утепление фасада теплоизолирующими материалами. При устройстве теплоизоляции под облицовкой точка росы выносится за пределы стены, что не только снижает теплопотери здания, а значит, уменьшает стоимость отопления, но и способствует увеличению срока эксплуатации стенового материала. Увеличивается звукоизоляция.
Основные этапы монтажа
Чтобы получить все плюсы вентилируемого фасада, необходимо правильно монтировать сайдинг.
Устройство каркаса
Устройство обрешетки для крепления панелей облицовки можно выполнять из деревянных брусков или металлопрофиля. Если применяются деревянные бруски, то перед монтажом на стену их необходимо обработать антисептиками для защиты древесины.
- Вертикальные стойки обрешетки крепятся к стене с шагом 590 мм строго вертикально. Вертикальность установки стоек каркаса проверяется при помощи уровней – лазерного и пузырькового.
- Расстояние между стойками в 590 мм обусловлено наиболее часто применяющейся стандартной шириной утеплителя в 600 мм. Уменьшение в 10 мм необходимо для того, чтобы маты минеральной ваты входили между стойками «в распор». Такое крепление создаст более плотное теплоизоляционное покрытие. Если в качестве теплоизолятора применяется другой материал, то расстояние между стойками нужно подобрать в соответствии с размерами утеплительных плит и способом их монтажа. Но не следует превышать расстояние между опорными стойками более 600 мм, иначе конструкция не будет иметь достаточной прочности.
- Дополнительно плиты утеплителя закрепляются к фасаду тарельчатыми дюбель-гвоздями. Монтаж утеплителя на стену осуществляется снизу вверх. Для установки первого ряда используется профиль цокольный для теплоизоляции. Он является опорой первого ряда и предохраняет разрушение утеплителя влагой, грызунами, и пр.
- При монтаже каркаса для крепления панелей сайдинга необходимо учесть, что между слоем утеплителя и внутренней поверхностью фасадной панели должен быть воздушный зазор для конвекции воздушных потоков. Величина воздушного зазора — в пределах от 20 до 50 мм. в России вентзазор обычно устраивают больше, чем в США или Европе. Поэтому стойки каркаса монтируются на расстоянии от стены, равном: толщина утеплителя + вентзазор.
- После монтажа утеплителя поверхность стены покрывается слоем гидроветрозащитной мембраны. Это покрытие необходимо для защиты утеплителя от насыщения парами влаги. Некоторые специалисты советуют использовать слой пароизоляции и между стеной и теплоизоляцией.
Монтаж панелей
- После того, как смонтирован каркас и теплоизоляция фасада, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Размечаем положение первой доски относительно размеров цоколя. Используя уровень, натягиваем шнурок горизонтально по линии крепежа стартовой планки. Для этой работы лучше использовать лазерный уровень, потому что на большом расстоянии короткий пузырьковый уровень дает большую погрешность. Одна беда – на улице в солнечный день линию лазера плохо видно. В этом случае, для разметки лучше использовать гидроуровень.
- Сделав разметку, крепим по ней стартовую планку и угловые элементы. Для крепления панелей используем саморезы для тонких пластин, имеющие широкую шляпку.
- Начинаем монтаж панелей сайдинга. Вкручивая саморезы, нужно иметь в виду, что виниловые панели имеют довольно значительно расширение при воздействии температуры. Поэтому не докручивайте крепеж примерно на один миллиметр, оставляя зазор. Монтируя сайдинг, используйте штатные раскладки на швах и J-образные профили для наличников окон.
- Установка металлического сайдинга происходит по такой же технологии, что и винилового. Только для устройства каркаса целесообразно использовать металлический профиль.
Монтаж цокольного сайдинга
Монтаж цокольного сайдинга можно производить, с использованием той же технологии – на обрешетку. Но, т.к. цоколь подвергается большим механическим нагрузкам, то лучше обшить каркас листовым материалом, например, плитами ЦСП.
Цокольные панели монтируются с зазором в 20 мм от поверхности земли для обеспечения вентиляции фасада.
Сайдинг – удобный способ отделки фасада: при правильном монтаже он будет создавать необходимый микроклимат около поверхности стены. Обшивка стены панелями повышает теплоизоляционные свойства стен. Грамотное использование дополнительных декоративных элементов позволяет выполнить различные архитектурные конструкции на фасаде. Технология монтажа позволяет не беспокоится о том, при какой температуре монтируют сайдинг: работы можно производить в любое время года, главное соблюдать правило монтажа, оставляя тепловые зазоры на расширение материала панелей.
Можно более подробно посмотреть, как монтировать сайдинг на видео инструкции.
Смотрите также:
1saiding.ru