Декоративная отделка изделий из древесины: Отделка изделий из древесины

«Защитная и декоративная отделка изделий из древесины.»

ТЕМА УРОКА: Защитная и декоративная отделка изделий из древесины.

                                        Отделка изделий лакированием. Прозрачная отделка.

ЦЕЛИ УРОКА: — Ознакомить учащихся с основами прозрачной отделки;

                           — Ознакомить с видами лаков и их основными особенностями;

                           — Учить аккуратности и бережливости при работе;

                           — Учить правилам безопасной работы;

ХОД УРОКА:

1. Актуализация знаний:

— Что называется сборкой?

— Какие способы различают в обработке древесины?

—    Какие есть операции по обработке древесины?

—Какие используются инструменты?

2. Сообщение новых знаний:

Применение современных полирующих составов и лаков делает работу по отделке менее утомительной. Но независимо от способа отделки необходимо как можно тщательнее обрабатывать поверхность изделий шлифовальной шкуркой и затем покрывать её несколькими слоями лака — тогда отделка будет красивой.    существует несколько способов отделки древесины. Можно оставлять деревянные изделия и совершенно не отделанными; в этом случае просто гладко отшлифуйте их, как это делается с кухонными столами из сосны. Однако большинство изделий требует какой-то защиты. Защитное покрытие можно нанести, используя масло, воск, лак, политуру и т.д.

Отделка — это нанесение на поверхность изделия декоративного покрытия, для улучшения внешнего вида и защиты от воздействия окружающей среды.

Отделка может быть — прозрачной и непрозрачной.

Прозрачная отделка — это отделка лаками и морилкой.

Непрозрачная отделка — это отделка красками и эмалями.

Лак — это раствор специальных веществ, при высыхании образующих прозрачную твёрдую плёнку.

Основные виды лаков:

— Спиртовые лаки (на спирту, влага неустойчивые).

— Масляные лаки (на основе масел, долго сохнущие).

— Нитролаки (на основе ацетона, быстросохнущие).

Морилка — это раствор особого красящего вещества. Усиливает цвет древесины, имитирует дорогие сорта древесины.

При отделки изделий из древесины, сначала ведут обработку раствором морилки, а потом покрывают лаком.

Этапы лакировки:

1. Подготовка поверхности.

— Шлифовка поверхности в несколько этапов, для удаления шероховатости.

— Снятие шлифовальной пыли с поверхности.

2. Подготовка лака.

— Загустевший лак разводится специальным растворителем.

— Лак тщательно перемешивается.

3. Нанесение лака на поверхность.

— Лак наносится равномерно, без потёков, вдоль направления волокон.

— Излишки лака удаляются кисточкой или тампоном.

— Просушка первого слоя должна составлять не менее часа (инструкция на упаковки лака).

— Нанесение второго слоя.

— Для придания сильного блеска, производится полировка сухой ветошью.

— Полировку производить только после полного высыхания лака.

Полировка — это снятие с поверхности заготовки микротрещин.

На производстве изделия лакируют с помощью лакировочных машин. Эту работу выполняют лакировщики.

БЕЗОПАСНОСТЬ при лакировании:

— Работать в хорошо проветриваемом помещении.

— Не нюхать лак!

— Не хранить и не работать с лаками в близи нагревательных приборов.

— Оберегать участки тела от попадания лака, особенно глаза.

— Использовать защитные перчатки.

— Тщательно мыть руки после работы.

3. Практическая работа:

3.1 Расстановка учащихся по рабочим местам.

 3.2 Выдача задания и контроль работы.

 3.3 Проведение целевых обходов рабочих мест

5. Заключительный инструктаж (5 мин)

 4.1 Указание типичных ошибок.

4.2 Отметка лучших работ.

 4.3 Сообщение оценки качества работы каждого учащегося.

4.4 Выдача домашнего задания.

 6. Уборка рабочих мест (2 мин) Осуществление проверки поведения уборки на рабочих местах учащихся.
 

Просмотр содержимого документа
«»Защитная и декоративная отделка изделий из древесины.»»

ТЕМА УРОКА: Защитная и декоративная отделка изделий из древесины.

Отделка изделий лакированием. Прозрачная отделка.

ЦЕЛИ УРОКА: — Ознакомить учащихся с основами прозрачной отделки;

— Ознакомить с видами лаков и их основными особенностями;

— Учить аккуратности и бережливости при работе;

— Учить правилам безопасной работы;

ХОД УРОКА:

1. Актуализация знаний:

— Что называется сборкой?

— Какие способы различают в обработке древесины?

— Какие есть операции по обработке древесины?

—Какие используются инструменты?

2. Сообщение новых знаний:

Применение современных полирующих составов и лаков делает работу по отделке менее утомительной. Но независимо от способа отделки необходимо как можно тщательнее обрабатывать поверхность изделий шлифовальной шкуркой и затем покрывать её несколькими слоями лака — тогда отделка будет красивой.    существует несколько способов отделки древесины. Можно оставлять деревянные изделия и совершенно не отделанными; в этом случае просто гладко отшлифуйте их, как это делается с кухонными столами из сосны. Однако большинство изделий требует какой-то защиты. Защитное покрытие можно нанести, используя масло, воск, лак, политуру и т.д.

Отделка — это нанесение на поверхность изделия декоративного покрытия, для улучшения внешнего вида и защиты от воздействия окружающей среды.

Отделка может быть — прозрачной и непрозрачной.

Прозрачная отделка — это отделка лаками и морилкой.

Непрозрачная отделка — это отделка красками и эмалями.

Лак — это раствор специальных веществ, при высыхании образующих прозрачную твёрдую плёнку.

Основные виды лаков:

— Спиртовые лаки (на спирту, влага неустойчивые).

— Масляные лаки (на основе масел, долго сохнущие).

— Нитролаки (на основе ацетона, быстросохнущие).

Морилка — это раствор особого красящего вещества. Усиливает цвет древесины, имитирует дорогие сорта древесины.

При отделки изделий из древесины, сначала ведут обработку раствором морилки, а потом покрывают лаком.

Этапы лакировки:

1. Подготовка поверхности.

— Шлифовка поверхности в несколько этапов, для удаления шероховатости.

— Снятие шлифовальной пыли с поверхности.

2. Подготовка лака.

— Загустевший лак разводится специальным растворителем.

— Лак тщательно перемешивается.

3. Нанесение лака на поверхность.

— Лак наносится равномерно, без потёков, вдоль направления волокон.

— Излишки лака удаляются кисточкой или тампоном.

— Просушка первого слоя должна составлять не менее часа (инструкция на упаковки лака).

— Нанесение второго слоя.

— Для придания сильного блеска, производится полировка сухой ветошью.

— Полировку производить только после полного высыхания лака.

Полировка — это снятие с поверхности заготовки микротрещин.

На производстве изделия лакируют с помощью лакировочных машин. Эту работу выполняют лакировщики.

БЕЗОПАСНОСТЬ при лакировании:

— Работать в хорошо проветриваемом помещении.

— Не нюхать лак!

— Не хранить и не работать с лаками в близи нагревательных приборов.

— Оберегать участки тела от попадания лака, особенно глаза.

— Использовать защитные перчатки.

— Тщательно мыть руки после работы.

3. Практическая работа:

3.1 Расстановка учащихся по рабочим местам.

3.2 Выдача задания и контроль работы.

3.3 Проведение целевых обходов рабочих мест

5. Заключительный инструктаж (5 мин)

4.1 Указание типичных ошибок.

4.2 Отметка лучших работ.

4.3 Сообщение оценки качества работы каждого учащегося.

4.4 Выдача домашнего задания.

6. Уборка рабочих мест (2 мин) Осуществление проверки поведения уборки на рабочих местах учащихся.

отделка древесины — это… Что такое отделка древесины?

процессы обработки древесины в целях защиты её от нежелательного воздействия внешней среды и придания деревянным изделиям декоративного вида. Отделка бывает прозрачная и непрозрачная.

Прозрачная отделка, защищая древесину, не только сохраняет её естественный внешний вид, но даже подчёркивает её рисунок, делает его более ярким, рельефным. Такая отделка является по существу единственным способом отделки столярных изделий из древесины ценных пород либо облицованных декоративным шпоном, а также изделий с инкрустированной поверхностью. Наиболее распространёнными способами прозрачной отделки являются лакирование, вощение, лессировка и глазуровка.

Лакирование применимо для отделки древесины любых пород. Тонкий слой лака, нанесённый на поверхность изделия, образует после застывания твёрдую, блестящую, прозрачную плёнку. Для отделки столярных изделий используют масляные, спиртовые и целлюлозные лаки, цветные (от красного до чёрного) и т. н. бесцветные, не закрывающие естественного рисунка дерева и не изменяющие цвет древесины.

При вощении древесину интенсивно натирают чистым пчелиным воском либо воскосодержащей мастикой. Воск заполняет древесные поры, сглаживает поверхность. Иногда восковое покрытие закрепляют тонким слоем лака, наполовину разбавленного политурой. Чаще всего вощение применяют для отделки изделий из дуба, бука, ореха, а также окрашенной (тонированной) древесины ольхи, берёзы, липы, тополя.

Лессировка – способ матовой отделки древесины путём нанесения на её поверхность льняного масла или высококачественной натуральной олифы, смешанной со скипидаром. Способ применяется для отделки гл. обр. ели, сосны, кедра, лиственницы и совершенно непригоден для отделки изделий из дуба (покрытых дубовым шпоном), т. к. льняное масло оставляет на их поверхности неустранимые пятна.

Глазуровка отличается от лессировки только тем, что в состав рабочей смеси, помимо льняного масла (олифы), добавляют растворённые в масле сухие красители (пигменты) для придания поверхности изделия желаемого оттенка.

Непрозрачная отделка – наиболее распространённый способ отделки изделий из низкосортной древесины с невыразительным рисунком либо когда натуральный вид древесины не имеет значения. Осуществляется при помощи клеевых масляных или эмалевых красок либо посредством наклеивания на поверхность изделия различных декоративных плёнок или шпона ценных пород дерева (фанерование). Реже применяют (гл. обр. в промышленном производстве) для оклейки цветные пластики и бумагу. Окрашивание – наиболее простой и доступный способ отделки. Основная трудность его в том, что перед окрашиванием необходима тщательная подготовка поверхности – устранение трещин, вмятин, выпавших сучков и других дефектов, образовавшихся в процессе механической обработки древесины. Помимо указанных, существуют и другие способы отделки, которые занимают как бы промежуточное положение между непрозрачной и прозрачной отделкой, напр. окрашивание морилкой, протравное крашение, длительное выдерживание в воде (дуб), окрашивание древесины на корню путём введения красящего раствора в ствол живого дерева, обжиг древесины паяльной лампой, отбеливание перекисью водорода.

Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006.

Отделка древесины. Виды и характеристики материалов из дерева для внутренней отделки Виды декоративной отделки поверхности древесины

При изготовлении разнообразных столярных изделий используют разные виды отделки древесины. Их делят на такие группы: прозрачная и непрозрачная, имитационная, специальная. Рассмотрим каждый из применяемых.

Прозрачная отделка

Прозрачную отделку получают, нанося на поверхность древесины чаще всего бесцветные, а также окрашенные прозрачные отделочные материалы. Такое покрытие сохраняет и подчеркивает оригинальную структуру древесины. Чаще всего, это применяется для изделий, сделанных из массивной древесины разных пород, древесноволокнистых и древесностружечных плит, а также продукции, облицованной шпоном разного вида.
Прозрачная отделка получается при покрытии лаком, восковании, полировании или покрытии пленкой.
Если остановиться на лаках, то они имеют в своем составе растворители, пленкообразующие вещества и так далее. То есть, для отделки древесины применяют:
мочевиноформальдегидные лаки, образующие пленку с блестящей поверхностью;
полиэфирные нитроцеллюлозные лаки, быстро сохнущие, дающие плотную, прозрачную, эластичную и стойкую к разным атмосферным воздействиям, пленку.

Намного реже древесину покрывают масляными и спиртовыми лаками. Первые образуют атмосферостойкую, прочную пленку, но не обладающую должной декоративностью, а у вторых пленка непрочная и имеет не яркий блеск.
Лаковые покрытия подразделяют по внешнему виду на четыре класса. Например, покрытия первого класса не должны обладать видимыми дефектами и при этом их, поверхность должны быть ровной и гладкой. Также не должны просматриваться дефекты покраски или побеления в порах. Также лаковые покрытия отличаются по условиям эксплуатации, то есть, от того, насколько стойко покрытие к воде, температуре, атмосферным условиям, они могут принадлежать к одной из восьми групп.

Непрозрачная отделка

Виды отделки древесины включают в себя непрозрачную отделку. Ее получают при нанесении на поверхность древесины непрозрачных материалов, содержащих пигмент. Оно полностью скрывает природную текстуру и натуральный цвет древесины. Обычно такая отделка применяется в производстве мебели, встроенного оборудования, а также для покрытия рам окон и дверей.

Имитационная отделка

Данный вид отделки улучшает внешний облик изделия из дерева, при этом, даже если оно сделано из обычных пород дерева, то становится похоже на более дорогостоящее и ценное. Обычно имитационную отделку используют при изготовлении предметов мебели и так далее.
Имитационной отделки удается добиться при глубоком окрашивании, нанесении рисунка, передающего текстуру древесины определенного сорта, оклеивании бумагой с подходящим орнаментом, облицовывании пластиком под древесину, напрессовывании смоляных пленок.

Специальная отделка древесины

Специальную отделку древесины получают путем нанесения на древесину слоя металла, расплавленного или порошкообразного, что называется металлизацией, а также покрытием расплавленными смолами или другими материалами. Это может быть нанесение резьбы, инкрустация, выжигание, тиснение. Как правило, такая отделка древесины не используется массово, а применяет только в отбельных изделиях, производимых на заказ.

Иллюстрация:

etnografiavko.kz

Все люди стараются сделать свое жилье индивидуальным, неповторимым, уютным. Сегодня существует огромное количество способов для получения неповторимого колорита и комфорта, однако наиболее притягательным на протяжении многих лет остается украшение дома обработанными изделиями из древесины. В этой статье мы поговорим о том, какая художественная обработка древесины наиболее популярна.

Виды художественной обработки древесины

К основным видам художественной обработки древесины можно отнести:

• резьбу
• мозаику
• точение
• выжигание
• тиснение.

Мозаика — это создание орнаментов или сюжетов при помощи отдельных элементов. Такое изображение собирается из маленьких кусочков одного или нескольких видов древесины на какой-либо поверхности.

Для создания мозаичного рисунка применяются самые разнообразные виды древесины, отличающиеся оттенком и текстурой. Мозаику из дерева можно отнести к произведениям декоративно-прикладного искусства. Ее используют для отделки помещение и предметов обихода: мебели, шкатулок для украшений и сувениров, картин.

Мозаика содержит такие разновидности:

• инкрустацию
• интарсию
• блочную мозаику.

Инкрустация представляет собой украшение поверхности врезанными в них кусочками древесины. Когда вставки отличаются от основного цвета или фактуры, инкрустация носит название — интарсия. Применяются в оформлении мозаичных полотен декоративные кусочки шпона разных сортов лесоматериалов. Таким образом, можно получить цельное, как — будто нарисованное полотно, называемое маркетри. Блочная мозаика отличается наличием тонких пластин с одинаковым узором, которые приклеиваются на украшаемую поверхность. Мозаикой легко будет заниматься тем, кто владеет навыками столярного дела, а именно, создания предметов мебели. Мебель, украшенная мозаикой, выглядит очень красиво, выгодно отличается от стандартной мебели. Определенные композиционные и технологические приемы, которые используются для создания мозаичного рисунка, будут полезны при настилке паркета.

Резьбой по дереву называют процесс получения рисунка при помощи вырезанных элементов. Этот вид обработки можно назвать самым древним. Но сегодня резьбой по дереву занимаются многие художники и мастера. Плосковыемчатая, к примеру, очерчивает контуры рисунка при помощи выемок, а контурная — создаёт узор при помощи прямых линий. Самого интересного эффекта можно добиться с помощью рельефной резьбы, полученный узор будет объёмным.

Прорезную резьбу можно назвать самым простым типом резьбы, ее выполняют при помощи лобзика или электролобзика. Прорезная резьба, имеющая рельефный рисунок, применяется для украшения предметов мебели в стиле барокко и рококо.

Одним из наиболее востребованных и легких методов обработки лесоматериалов является выжигание. С помощью разогретых металлических штифтов на дерево наносится узор, орнамент или надпись. Очень жаль, что очень не многие люди знают о широких возможностях данного типа художественной обработки.

Некоторые породы лесоматериалов отличаются очень мягкой древесиной, которую легко резать. Основным видом резки дерева является выпиливание лобзиком. Это простой вид обработки, который не требует дорогостоящих инструментов и большого опыта. Именно с этого вида начинается обучение художественной обработке.

В конце прошлого века область использования лазерных технологий существенно увеличилась. Ученые изобрели разные устройства, принцип действия которых основан на работе лазерного излучения. Применяются лазеры и в станках для резания и гравировки разных материалов. На лазерных установках можно резать самые разнообразные материалы, среди которых и дерево.

У лазерного луча имеется целый ряд интересных свойств. Он характеризуется большой теплотой и способен пробивать отверстие в любом материале.

Лазер применяется для художественного оформления сувенирной продукции, выжигания эмблем и товарных знаков из дорогостоящих сортов лесоматериалов, а также художественно инкрустированной паркетной доски.

Точение привлекает легкостью обработки и возможностью получения изделия с гладкой поверхностью и красивым внешним видом поверхности. Таким методом чаще всего делают детские игрушки. Создают точеные предметы на токарном станке, который изобрели древнеегипетские мастера. Самые первые станки работали таким образом, что вращение заготовки мастера приходилось совершать при помощи веревки, один край которой был зафиксирован на тетиве лука, установленного на потолке мастерской, а второй на деревянной педали. В процессе эволюции станки постоянно совершенствовались. Сегодня они оборудованы электроприводом, а есть даже с механическим и автоматическим управлением.

Методика токарной обработки дает возможность добиться округлого сечения с разным профилем. Также можно получить витые колонки, полые детали.

Выбор древесного материала определяется предназначением, параметрами, конструкцией, а также условиями использования предмета. Чаще всего мастера используют лесоматериалы груши, яблони, клена ясеня, дуба, липы, сосны, ели.

Важным методом создания рельефного декора можно назвать и тиснение. Этот процесс заключается в выдавливании рисунка на мягкой поверхности лесоматериала. Орнамент создается в условиях высокого давления и температуры в особых пресс-формах.

Для того, чтобы размягчить древесину ее нужно пропарить или обработать раствором соляной кислоты. После этого на поверхность кладется пресс-форма, чаще всего металлическая, содержащая выгравированный негатив узора. Далее происходит процесс прессования под давлением 200-250 Н на 1 см2. Для тиснения используется буковая, еловая, березовая, липовая, дубовая древесина.

Подученные таким образом изделия не шлифуют, по этой причине можно обработать их мочевино-меламиновой пленкой.

Самым последним этапом работы с деревом всегда является его декоративная обработка, которая включает очистку и покраску. Без этого древесина быстро поглощает жидкость и меняет форму.

Итак, два последних этапа работы с деревом — это очистка и окраска. Первоначально деревянная заготовка должна быть тщательно очищена от мусора, пыли, стружек, жира и любого другого вида грязи. Во время пользования даже прекрасно ошкуренным, но неокрашенным деревянным предметом, высока вероятность занозы. Кроме этого необработанные предметы быстрее загрязняются, могут плесневеть, в результате чего существенно снижается период эксплуатации. Очистка и покраска может кардинально поменять оттенок древесины, акцентировать внимание на текстуре.

Основным видам декоративной обработки можно отнести:

• обжиг
• отбеливание
• вощение
• покраску
• морение.

Процедура структурирования дает возможность акцентировать внимание на естественной красоте древесины. Главным условиям является невысокая плотность материала и ярко выраженные годичные кольца. По окончанию сушки и зачистки, специалисты приступают к обжигу.

Его выполняют особой газовой горелкой, которую держат под углом в 45, не задерживаясь на одном месте. В конце этого процесса полученную поверхность зачищают жёсткой щеткой в направлении волокон. Эта процедура очень бюджетна, но внешний вид получается очень необычным.

Отбеливание древесины заключается в окислении соединений, придающих ей естественную окраску. Главная задача отбеливания — смена окраски, устранения изъянов, сглаживание узора. Результатом будет улучшение декоративных свойств и увеличение периода эксплуатации.

Процесс, изменяющий оттенок древесины на более светлый, можно реализовать в несколько этапов. В результате получается белый слой толщиной пару миллиметров, через который видно темную сердцевину. Отбеливание также проводится с минимальными затратами.

После очистки или даже отбеливания древесина отлично демонстрирует свою структуру. Однако еще больше подчеркнуть ее можно с помощью вощения. Материал для этой процедуры выбирается согласно дальнейшей эксплуатации предмета. К примеру, для кухонной посуды необходимо использовать экологически безопасные средства, такие как пчелиный воск. Перед нанесением воска предмет нужно как следует пропитать, после чего создается дополнительная защита верхнего деревянного слоя и воск не будет впитываться.

Обычно в качестве пропитки мастера используют растительные масла. Пропитка наносится в несколько слоев, после чего предмет можно покрывать купленной мастикой или восковым раствором. И масло, и воск нужно обязательно нагреть, примерно до 82 — 91C, все зависит от вида материала.

При условии точного соблюдения правил выполнения, этот процесс позволяет существенно улучшить внешний вид предмета, а также увеличивает период эксплуатации.

Для покраски предметов, находящихся в помещении и на улице, применяются различные краски и подготовительные растворы. Древесина не капризный материал, но соблюдать определенные правила все же необходимо:

• перед покраской обязательна пропитка антисептиком
• исключение контакта с прямыми лучами солнца
• покраска проводится в сухой комнате с нормальной или низкой влажностью.

Для покраски можно использовать масло. Оно создает защитный слой, но оставляет естественный цвет древесины, препятствует потемнению, выделяет текстуру. Перед нанесением масла предмет тщательно зашкуривается наждачной бумагой, далее наносится антисептик, по окончанию высыхания которого можно приступать к покраске.

Во время декоративной обработки нужно очень старательно прокрашивать материал. Для покраски отлично подходят акриловые покрытия. Сегодня в строительных магазинах представлена широкая палитра таких материалов. В качестве финишного материала применяются лаки — чаще бесцветные, но используют и оттеночные.

Придание лесоматериалам определенного оттенка возможно при помощи морилки. Светлые лесоматериалы проще затонировать.

Морение осуществляется двумя методами:

• глубокий
• поверхностный.

Глубокое морение дерева осуществляется для отдельных деталей, до того, как они будут соединены в одно целое. Часто для этой цели применяется гнет. Заготовки погружают полностью в краску и выдерживают там некоторое время, после чего их нужно подвесить для стекания лишней жидкости. Эта процедура легко выполняется даже дома. К такому методу часто прибегают для имитации ценных пород лесоматериалов. Специалисты добиваются требуемого оттенка даже с помощью красителей для ткани. Более глубокий цвет получается после многократного морения.

Сегодня наиболее древний строительный материал — древесина может быть изменен до неузнаваемости и применяться в самых разнообразных отраслях. увеличивает период эксплуатации и создает уникальный внешний вид.

Завершающим этапом в создании резных произведений из дерева является их финишная отделка. Процесс этот довольно трудоемкий, но на него не нужно жалеть ни сил, ни времени. Только хорошо обработанное резное деревянное изделие приобретает декоративную выразительность, и по-настоящему радует глаз. Необходимо иметь в виду, что, в первую очередь, результаты отделки зависят от того, насколько грамотно работы выполнены резцом. Так, к примеру, если двугранная выемка сделана с нарушением правила «грань в грань», то только тем же резцом можно убрать изъян на дне канавки, но размер ее при этом изменится. Напильником и шкуркой не добиться четкой грани. В вогнутых выемках убирать задиры придется мучительно долго, если при их выполнении нарушили правило «стружка в стружку». В труднодоступных местах срезать стружку нужно особенно тщательно, как образно выражаются мастера, «убирать мясо». Можно себе представить, что в итоге получится, если при выделке не срезать мясо со шкуры. Видимо, отсюда берет свое начало это выражение.

Обычно у начинающего резчика возникает желание ликвидировать неровности поверхности шкуркой. Но когда это не удается, он вынужден снова взяться за резец и тупит лезвие инструмента о врезавшиеся в дерево наждачные микрочастицы.

Поэтому, совет: Не беритесь за наждачную шкурку пока не использовали все возможности напильника и резца.

Процесс отделки состоит из следующих стадий: шлифовка древесины, ее полировка, тонирование и, наконец, покрытие.

Машины не ошибаются, поэтому все входные двери Гардиан выполнены с минимальными допусками и зазорами. Полотно и коробка двери в обязательном порядке окрашивается порошковой краской с обеих сторон, и мы делаем это вне зависимости от типа отделки, для того, чтобы дверь служила Вам долго — не ржавела и не выгорала на солнце. Мы делаем дверь один раз, а она служит Вам долгие годы.

Отделка древесины

Отде́лка древеси́ны

процессы обработки древесины в целях защиты её от нежелательного воздействия внешней среды и придания деревянным изделиям декоративного вида. Отделка бывает прозрачная и непрозрачная.

Прозрачная отделка, защищая древесину, не только сохраняет её естественный внешний вид, но даже подчёркивает её рисунок, делает его более ярким, рельефным. Такая отделка является по существу единственным способом отделки столярных изделий из древесины ценных пород либо облицованных декоративным шпоном, а также изделий с инкрустированной поверхностью. Наиболее распространёнными способами прозрачной отделки являются лакирование, вощение, лессировка и глазуровка. Лакирование применимо для отделки древесины любых пород. Тонкий слой лака, нанесённый на поверхность изделия, образует после застывания твёрдую, блестящую, прозрачную плёнку. Для отделки столярных изделий используют масляные, спиртовые и целлюлозные лаки, цветные (от красного до чёрного) и т. н. бесцветные, не закрывающие естественного рисунка дерева и не изменяющие цвет древесины.

При вощении древесину интенсивно натирают чистым пчелиным воском либо воскосодержащей мастикой. Воск заполняет древесные поры, сглаживает поверхность. Иногда восковое покрытие закрепляют тонким слоем лака, наполовину разбавленного политурой. Чаще всего вощение применяют для отделки изделий из дуба, бука, ореха, а также окрашенной (тонированной) древесины ольхи, берёзы, липы, тополя.

Лессировка – способ матовой отделки древесины путём нанесения на её поверхность льняного масла или высококачественной натуральной олифы, смешанной со скипидаром. Способ применяется для отделки гл. обр. ели, сосны, кедра, лиственницы и совершенно непригоден для отделки изделий из дуба (покрытых дубовым шпоном), т. к. льняное масло оставляет на их поверхности неустранимые пятна.

Глазуровка отличается от лессировки только тем, что в состав рабочей смеси, помимо льняного масла (олифы), добавляют растворённые в масле сухие красители (пигменты) для придания поверхности изделия желаемого оттенка.

Непрозрачная отделка – наиболее распространённый способ отделки изделий из низкосортной древесины с невыразительным рисунком либо когда натуральный вид древесины не имеет значения. Осуществляется при помощи клеевых масляных или эмалевых красок либо посредством наклеивания на поверхность изделия различных декоративных плёнок или шпона ценных пород дерева (фанерование). Реже применяют (гл. обр. в промышленном производстве) для оклейки цветные пластики и бумагу.

Окрашивание – наиболее простой и доступный способ отделки. Основная трудность его в том, что перед окрашиванием необходима тщательная подготовка поверхности – устранение трещин, вмятин, выпавших сучков и других дефектов, образовавшихся в процессе механической обработки древесины. Помимо указанных, существуют и другие способы отделки, которые занимают как бы промежуточное положение между непрозрачной и прозрачной отделкой, напр. окрашивание морилкой, протравное крашение, длительное в воде (дуб), окрашивание древесины на корню путём введения красящего раствора в живого дерева, древесины паяльной лампой, отбеливание перекисью водорода.

Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн . 2006 .

Смотреть что такое «отделка древесины» в других словарях:

Обработка поверхности древесины, улучшающая внешний вид изделий и защищающая её от воздействия окружающей среды. Многие виды О. д. (резьба, выжигание, инкрустация, золочение), ранее применявшиеся для отделки изделий, утратили своё… … Большая советская энциклопедия

— – отделка древесины, при которой покрытие повторяет структуру поверхности древесины. [ГОСТ 17743 86] Рубрика термина: Изделия деревянные Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги …

отделка древесины с открытыми порами — Отделка древесины, при которой покрытие повторяет структуру поверхности древесины. [ГОСТ 17743 86] Тематики технология деревообрабатыв. и мебльн. промышл …

отделка древесины с закрытыми порами — [ГОСТ 17743 86] Тематики технология деревообрабатыв. и мебльн. промышл … Справочник технического переводчика

Отделка древесины с открытыми порами — 86. Отделка древесины с открытыми порами Отделка древесины, при которой покрытие повторяет структуру поверхности древесины Источник: ГОСТ 17743 86: Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Термины и определения …

Отделка древесины с закрытыми порами — 87. Отделка древесины с закрытыми порами Источник: ГОСТ 17743 86: Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

отделка — 3.6 отделка: Защитно декоративный слой, предназначенный для нанесения на основную часть стены без воздушного зазора путем оклейки, окраски, напыления, оштукатуривания или любым другим подобным способом. Источник: ГОСТ 31251 2008: Стены наружные с … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

отделка изделий из древесины (древесных материалов) — отделка Создание на поверхности изделий из древесины (древесных материалов) защитно декоративных покрытий. [ГОСТ 17743 86] Тематики технология деревообрабатыв. и мебльн. промышл. Синонимы отделка … Справочник технического переводчика

Отделка изделий из древесины — (древесных материалов) – создание на поверхности изделий из древесины (древесных материалов) защитно декоративных покрытий. [ГОСТ 17743 86] Рубрика термина: Изделия деревянные Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы,… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Отделка внешних поверхностей наружных стен — – внешняя поверхность наружных стен, изготовленная из нештучных (штукатурных, лакокрасочных и т.п.) материалов, предохраняющая основные ограждающие, несущие конструкции и теплоизоляционные материалы от атмосферных и других внешних… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Книги

• Отделка изделий из древесины , Ю. Д. Орлова. В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с отделкой изделий из древесины и их декором. Книга состоит из двух частей. В первой части приводятся сведенияо материалах, применяемых в…

Освоить отделочные работы древесины способен каждый. Нет ничего сложного в том, чтобы перенести жидкую морилку, лак или краску из банки или другого контейнера на поверхность дерева. При этом используют лишь три инструмента: тряпку, кисть и пистолет-распылитель. Всеми этими инструментами пользоваться несложно.

Даже работать не сложнее, чем фрезерной машиной. Однако приспособления для распыления стоят дорого, и применять их можно только в отдельных помещениях с хорошей вентиляцией. Это ограничивает их использование в домашних условиях. В морилках, красках и лаках нет ничего сложного. Для их изготовления используют три основных ингредиента: пигмент, связующее и растворитель. Морилка или краска — это смесь пигмента со связующим, разведенная растворителем. Главное различие между морилкой и краской заключается в количестве растворителя.

В морилке растворитель составляет львиную долю; в краске его ровно столько, чтобы ее можно было нанести кистью. Морилку используют, когда хотят подчеркнуть естественный рисунок древесины, а не скрыть его. Наоборот, краску используют, когда хотят скрыть текстуру дерева. Лак — это раствор смолы в растворителе. В шеллачном лаке в качестве растворителя используется спирт. Лак защищает поверхность дерева, как и краска, но не окрашивает древесину.

Морилка, краска, лак (слева направо) изготовляются из трех основных ингредиентов. Морилки и краски содержат краситель (обычно пигмент), связующее и растворитель. В лаке содержится в основном связующее и растворитель (без пигмента)

Инструменты, применяемые при отделке древесины

Между ветошью, кистями и распылительными пистолетами существует четыре принципиальных различия.

Стоимость

Ветошь стоит дешево или вообще ничего, если вы сохранили старую изношенную хлопковую одежду. Кисти тоже стоят недорого. Наоборот, даже самый дешевый пистолет-распылитель стоит $ 100 или больше. Таким образом, если цена имеет значение, остановите свой выбор на ветоши или кисти.

Скорость отделки

Покрыть большую площадь морилкой, краской или лаком быстрее всего можно с помощью тряпки или пистолета-распылителя, а не кисти. К примеру, если вы хотите покрыть морилкой комплект шкафов и удалить избыток морилки, до того как она станет подсыхать, вы преуспеете в этом, пользуясь ветошью или пистолетом- распылителем, а не кистью.

Равномерная пленка

Если вы не удаляете избыток, важно добиться ровной пленки. Чем менее равномерной будет пленка, тем меньше вы будете удовлетворены результатами своей работы. Нанести морилку, краску или лак тряпкой и при этом не оставить на пленке гребней практически невозможно. Кисть работает лучше, но оставляет следы. Это справедливо даже для кистей из губчатых материалов, которые все равно оставляют гребни по краям. Справедливо утверждают, что большинство пистолетов-распылителей дают слегка бугорчатую поверхность, называемую «апельсиновой коркой», однако этот дефект обычно незначителен по сравнению с гребнями и следами кисти.

Погодные условия

Если там, где вы живете, климат холодный и основную часть года невозможно заниматься отделочными работами на открытом воздухе, то при использовании пистолета- распылителя у вас возникнут проблемы. Такие пистолеты дают множество мельчайших капелек (аэрозоля), плавающих в воздухе помещения и садящихся повсюду, в том числе и на вашу работу. Вам придется пользоваться вытяжной вентиляцией, что порождает две проблемы: как заместить уходящий в вентиляционное отверстие загрязненный воздух свежим теплым воздухом и как уловить аэрозоль до того, как он попадет в вентилятор и осядет на нем. В отличие от пистолета-распылителя, тряпки и щетки эффективно переносят жидкость из банки на древесину. Высыхание покрытия сопровождается лишь испарением растворителя.

Замена загрязненного воздуха чистым и теплым может оказаться непосильной нагрузкой для вашей отопительной системы в холодные дни. Ставить обогреватель в помещение, в котором вы распыляете аэрозоль, опасно, особенно если это обогреватель с открытой спиралью. Никогда не работайте с пистолетом-распылителем в помещении, где есть открытый огонь, это может привести к взрыву. Чтобы уловить аэрозоль, установите перед вытяжным вентилятором систему фильтрования. Не позволяйте краске или лаку оседать на вентиляторе. Кроме того, не позволяйте парам растворителя из лака или краски проходить сквозь двигатель вентилятора, если он не сертифицирован как взрывобезопасный.

Тряпки и ветошь

Что особого можно сказать о ветоши, кроме того, что хлопковые тряпки почти всегда лучше и что тряпка, пропитанная масляной краской, может быть серьезным источником пожарной опасности при неправильном обращении. Покрытия на основе масляных красок затвердевают при взаимодействии с кислородом воздуха. При реакции между масляной краской и кислородом выделяется тепло. Если это тепло не рассеивается, ветошь станет нагреваться, пока не достигнет температуры воспламенения, и тряпка самовоспламенится.

Самый простой и безопасный способ обезвредить пропитанную масляной краской ветошь — дать ей просохнуть сразу же после использования. Расправьте тряпку и повесьте на дверь, на край стола или на мусорное ведро, чтобы она свободно свисала. Если воздух сможет свободно проникать во все части тряпки и рассеивать выделяющееся тепло, она никогда не вспыхнет. Когда у вас будет время, вынесите тряпки на открытый воздух и развесьте на ветках деревьев или на заборе. Когда тряпки затвердеют в результате высыхания масляной краски, их можно будет безопасно выбросить в мусорное ведро. Затвердевшая масляная краска в тряпке не более опасна, чем на поверхности мебели.

Кисти

Существует четыре распространенных типа кистей: из натуральной щетины, из синтетической щетины, губчатые и подушечки. Все они годятся для переноса морилки, лака или краски из банки на древесину. Кисти из натуральной щетины изготавливают из волос животных. Самые лучшие кисти делают из щетины китайского кабана. Каждый волосок такой щетины постепенно сужается к концу, а на конце расщепляется. В результате та часть щетины, которая контактирует с деревом, чрезвычайно тонка. Чем тоньше щетина, тем равномернее получается пленка на дереве. Хотя кисти из китайской щетины сравнительно дороги, результат обычно оправдывает цену.

Синтетическую щетину обычно делают их полиэфира или нейлона. Такие кисти снискали популярность при работе с водоэмульсионными красками, так как натуральная щетина в воде теряет свою форму. Синтетическая щетина в лучших кистях также расщеплена на концах и выполняет свои функции почти так же хорошо, как натуральная щетина. Используйте кисти из синтетической щетины при всех работах с водорастворимыми препаратами. Для работы с препаратами на основе химических растворителей можно использовать и те, и другие кисти.

Губчатые кисти дешевы и обычно считаются одноразовыми. Они очень хороши для работы с любыми отделочными материалами, кроме лака, в котором они растворяются. Губчатые кисти наносят очень равномерную пленку, но оставляют по краям гребни при каждом мазке, и эти гребни обычно хорошо заметны.

Подушечки для красок сделаны из плоского губчатого материала с тонкими волоконцами. Обычно эти подушечки вставлены в пластмассовые держатели. Подушечки предназначены для нанесения на ровную поверхность любых отделочных материалов, кроме лака. Особенно удобны они при отделке полов.

Очистка кистей

Если вы используете кисть хорошего качества, ее следует очищать после каждого употребления. Разумно было бы очистить новую кисть еще до употребления, чтобы удалить все неплотно сидящие волоски и грязь. Процедура очистки слегка варьируется в зависимости от того, каким отделочным материалом вы пользовались. Однако в любом случае завершающим этапом будет мытье кисти мылом и водой и помещение ее на хранение в ту же картонную упаковку, в которой она была при покупке, либо же в толстую упаковочную бумагу. Можно использовать любое мягкое моющее средство.

Удобно использовать жидкость для мытья посуды. Мыть кисть надо до тех пор, пока мыло не станет пениться, а упаковывать ее надо для того, чтобы она высыхала в расправленном состоянии. Отличия в процедуре очистки от носятся к действиям, предшествующим мытью кисти мылом и водой. Они зависят от той краски, морилки или лака, которые вы используете. К примеру, при очистке кистей после водоэмульсионной краски предварительная очистка не требуется. Просто прополощите кисть, а потом вымойте ее водой с мылом. Если кисть использовали для шеллака или масляного лака, сначала промойте ее спиртом (при использовании шеллака), разбавителем для лака (если это был масляный лак) или нашатырным спиртом, разведенным водой до концентрации 3-5 %, а потом вымойте водой с мягким моющим средством. Труднее всего очистить кисть от морилок, красок и лаков на масляной основе. Самый простой способ подготовить кисть к мытью водой и мылом — промыть ее один-два раза в разбавителе для краски, а потом в разбавителе для лака. Разбавитель для лака удаляет маслянистость, оставшуюся после разбавителя для краски, так что мыло начинает пениться уже после первого или второго намыливания. Если не промывать кисть разбавителем для лака, вам потребуется долго мыть ее водой с мылом.

Вам может потребоваться кисть для нанесения лакового покрытия еще до того, как она окончательно просохла после мытья водой. В таком случае сполосните влажную кисть в разбавителе для лака. Разбавитель смоет остатки воды, так что кистью можно будет пользоваться для лакирования. Если вы собираетесь снова использовать кисть через день-другой, а вам не слишком хочется возиться с ее мытьем, можно оставить кисть в банке с растворителем или разбавителем, который вы использовали. Растворителем шеллака является спирт, разбавитель для лака — это растворитель лака. Вода служит растворителем для водоэмульсионной краски и для морилки, а также других препаратов для отделки на водной основе. Растворитель для краски (уайт-спирит) служит разбавителем для масляных красок, морилок и многих лаков. Подвесьте кисть в банке с растворителем так, чтобы уровень жидкости доходил как минимум до середины щетины. Не ставьте кисть в банку, иначе щетина изогнется.

Если краска или лак засохли па кисти, ее часто удается спасти, дав постоять в растворителе (этот способ годится для шеллака и лака) или в средстве для удаления краски (иногда это помогает отмыть щетину от красок на основе воды и масла).

Подготовка древесины

Среди всех отделочных работ самой скучной и трудоемкой является подготовка древесины, однако она очень важна. Вы не получите хороших результатов, если дерево не было подготовлено должным образом. Подготовить дерево под окраску легче, чем под прозрачную отделку так как краска скрывает дефекты древесины, а прозрачная отделка подчеркивает их. Ниже перечислены этапы работы. Если вы собираетесь окрасить свое изделие, то подобную подготовку можно проделывать не столь тщательно.

Существует три этапа подготовки древесины к окончательной отделке:

• Отшлифуйте дерево до гладкости наждачной бумагой
• Удалите все клеевые затеки
• Зашпаклюйте дефектные участки

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на рисунке волнистость следствие работы рубанком или фуганком

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Возможно, вам будет легче, если вы поймете, зачем это нужно делать. До изобретения механических инструментов в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность. Именно механические инструменты, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, тратится немало времени и сил. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались ли на нем волны и царапины, посмотрите на него под косым углом

Цель шлифования — как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску обычно годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц.

Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты. Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали работать, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте бумагу с зернистостью 180 единиц.

Можно сделать пробковую подкладку для наждачной бумаги, приклеив пробковый слой толщиной 3 мм к бруску из мягкой древесины размером где то 7 x 8 см. Скруглите верхние края бруска

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать древесину всеми сортами наждачной бумаги вплоть до бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если сначала использовать бумагу с зернистостью 80, потом 120 и, наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку бумагой с зернистостью 100 и 150 единиц. Такого рода решения сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока. В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования.

Можно самому сделать пробковый брусок, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3 мм на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям. Конечно, для облегчения работы можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных машин: дисковые, ленточные и эксцентриковые. Дисковые машины — самый дешевый и наименее эффективный тип. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно. Ленточные машины дороже, и они очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ими трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок.

Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры. Скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет. Наиболее эффективный тип ручных шлифовальных машин — эксцентриковый. Эти машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше сначала поставить машину на обрабатываемую поверхность и только потом ее включить.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина

Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги. Два типа предназначены для первичного шлифования древесины, а два — для шлифования для окончательной отделки. Все четыре типа обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 6 см² сита, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага.

Лучшие сорта наждачной бумаги для дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия. Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность, до тех пор пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц. Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжеватокоричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц. Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования изделий изготавливают на основе абразивов из карбида кремния.

Есть два типа такой бумаги. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водоэмульсионными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательную шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Клей, выступивший в местах соединения деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна. При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком: это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали.

Есть два способа удалить клей: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет, до того как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

Проще всего соскоблить выступивший клей, когда он стал схватываться, с помощью тупой стамески или шпателя

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения. К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет вам при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки.

Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом. Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите, до того как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную. Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины. Иной способ — закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения.

Если выступивший клей высохнет, до того как вы его обнаружили, есть два способа его удалить: либо растворить, либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием. Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет.

Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей. Вытрите ветошью излишек морилки.

Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие растворитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (растворитель удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Шпаклевка для дерева

Вы можете применять шпаклевку, чтобы заделывать щели, пустоты, дыры от гвоздей и другие дефекты древесины. Если вы собираетесь красить свое изделие, просто обработайте зашпаклеванные места наждачной бумагой. Краска скроет эти места. Если вы собираетесь наносить морилку, заплаты будут видны, потому что шпаклевка впитывает морилку не так, как дерево. Чтобы шпаклевка меньше выделялась на фоне мореного дерева, используйте подкрашенную шпаклевку, соответствующую цвету шпаклюемой древесины. Стоит нанести немного шпаклевки на ненужный кусок дерева, чтобы посмотреть, какого цвета будет заплата.

Большинство имеющихся в продаже сортов шпаклевки для дерева сделаны из древесной муки (очень тонких опилок) и какого-нибудь связующего, способного затвердевать, связывая частички древесной муки. В домашних условиях шпаклевку обычно делают из опилок и клея (чаще всего белого) или эпоксидной смолы. Поскольку ни связующее, ни клей не впитывают обычную морилку, невозможно изготовить такую шпаклевку, которая бы впитывала морилку так же, как древесина.

Шпаклевка впитывает морилку не так, как древесина. Зашпаклеванный участок будет одноцветным, выделяющимся на фоне рисунка древесины

В продаже имеется три распространенных вида шпаклевки для дерева: на основе лака, на водной основе и на основе алебастра. Инструкция на упаковке сообщит вам, к какому типу относится шпаклевка. Шпаклевку на основе лака можно разводить и счищать ацетоном или разбавителем для лака. На водной шпаклевке будет написано, что ее можно смывать водой. Шпаклевки на основе алебастра выпускают в виде порошков, которые перед употреблением смешивают с водой.

Работа со шпаклевкой

Все виды шпаклевки применяют одинаковым образом. Возьмите шпателем (или отверткой, если заделываемая дырка невелика) немного шпаклевки из банки или тюбика. Заделайте шпаклевкой дыру или трещину, и если полость неглубока, разгладьте шпаклевку шпателем, двигая его по направлению к себе. Шпаклевка должна чуть-чуть выступать над поверхностью дерева, чтобы после высыхания, когда она даст усадку, не осталось вмятины.

При шпаклевании вдавливайте шпаклевку в углубление с помощью шпателя или отвертки с тупым лезвием, накладывая небольшой избыток, чтобы после высыхания и усадки шпаклевки на этом месте не появилась вмятина

Лучше всего не манипулировать шпаклевкой дольше, чем необходимо, поскольку, чем дольше она контактирует с воздухом, тем менее пластичной становится. Старайтесь избегать всякой неряшливости. Не забывайте, что связующее в шпаклевке представляет собой лак, клей или алебастр. Оно будет прилипать к любому участку древесины, на котором окажется, и препятствовать проникновению в него морилки, порождая пятнистость. При шпаклевании дыры от гвоздя обычно достаточно одного-двух слоев шпаклевки. Если впадина глубока, лучше нанести несколько слоев, причем последний слой должен быть вровень с поверхностью. Если положить один толстый слой, он будет слишком долго схватываться и, скорее всего, растрескается из-за неравномерного отвердевания. Когда шпаклевка полностью схватилась, обработайте это место наждачной бумагой, чтобы оно было заподлицо с поверхностью древесины. Если вы шпаклюете ровную поверхность, используйте наждачную бумагу на бруске с пробковой или войлочной прокладкой.

Подгонка цвета

Есть два способа подогнать цвет шпаклевки к цвету древесины. Простейший способ — самому подкрасить шпаклевку, пока она находится в виде пасты, либо использовать фабричную подкрашенную шпаклевку. Второй способ — подкрасить заплату после схватывания шпаклевки. Эти способы можно соединить, сначала использовав шпаклевку, цвет которой соответствует цвету самых светлых участков древесины, а потом подкрасив ее после схватывания. Для подкраски всех трех типов фабричной шпаклевки, а также самодельной смеси древесных опилок и клея вы можете использовать универсальные пигменты, которые продаются в большинстве магазинов, торгующих лаками и красками или товарами для художников. Вам нужно будет добиться окраски, соответствующей цвету древесины после морения и лакирования. Для этого вам, возможно, придется поэкспериментировать.

Такие эксперименты можно проделать с куском ненужной древесины. Секрет в том, что цвет следует оценивать во влажном состоянии. Лишь в этом случае можно довольно точно судить о том цвете, который получится после окончательной обработки древесины. Цвет высохшей заплаты или шпаклевки будет иным. Помните, что подкрашенные шпаклевки фабричного изготовления, маркируемые, как правило, по тем сортам древесины, которые они призваны имитировать, вовсе не обязаны после затвердевания выглядеть как древесина. Такие шпаклевки можно с успехом использовать, если вы не собираетесь обрабатывать дерево морилкой.

Проще всего окрасить шпаклевку перед ее использованием, однако лучший результат даст окрашивание заплаты после высыхания шпаклевки и шлифования зашпаклеванного места наждачной бумагой. В этом случае вы сможете более точно сымитировать цвет древесины. Чтобы окрасить заплату, нанесите на всю поверхность первый слой окончательной отделки (грунтовку), чтобы увидеть тот цвет, которого вы хотели добиться. Когда грунт высохнет, изобразите на заплате текстуру древесины и фон, соответствующий самому светлому оттенку окружающей древесины. Возможно, вы захотите ножом нацарапать на заплате рисунок древесных волокон, чтобы сымитировать такие породы дерева с ярко выраженной текстурой, как дуб, красное дерево или грецкий орех. Лучше всего сначала нарисовать текстуру дерева тонкой художественной кистью, а потом наложить фон древесины. В противном случае заплата, вероятно, будет слишком темной. После нанесения рисунка с имитацией текстуры дайте ему высохнуть и нанесите тонкий слой защитного покрытия. Затем наложите фоновую окраску.

В качестве красителя лучше всего использовать разбавленный масляный лак, в который добавлен какой-нибудь растворимый в масле пигмент. Преимущество использования разбавленного лака состоит в том, что его можно смыть растворителем для краски, если вам не понравится результат. Недостаток — в том, что для высыхания требуется много часов. Нанести рисунок, имитирующий текстуру дерева, можно только на пленочные покрытия (шеллак, лак и покрытия на водной основе). Масляные покрытия для этого слишком тонки.

Морилки

Морилку используют для тонирования древесины. Вы можете применять, а можете и не применять морилку, по желанию. Она изменяет тон древесины и подчеркивает ее текстуру. Однако морилка подчеркивает и дефекты. Если вы собираетесь использовать морилку, вам придется обратить особое внимание на подготовку древесины. Вы должны также знать, что древесина многих пород, особенно мягких (например, ель и сосна), а также некоторые виды твердой древесины (например, вишня, тополь и береза) после обработки морилкой пойдут пятнами. Пятна появятся независимо от того, насколько тщательно вы подготовили древесину. Всегда сначала испытывайте морилку на не нужном куске той древесины, которую вы собираетесь использовать для своего проекта, чтобы увидеть, устроит ли вас результат.

На древесине разных пород — красное дерево (вверху слева), клен (вверху справа), тополь (внизу слева) и дуб (внизу справа) — одна и та же морилка выглядит по-разному, На красном дереве морилка выглядит очень красной. На клене ее почти
не видно, потому что у клена очень плотная древесина с о слабо выраженной
текстурой. Покрытые морилкой тополь и дуб темнеют, при этом на дубе морилка
подчеркивает в первую очередь рисунок пористой с ярко выраженной текстурой древесины

При выборе морилки следует принимать во внимание несколько факторов. Во-первых, наименование цвета, указанное на этикетке, выбрано производителем. Морилка с одним и тем же обозначением цвета (дуб, красное дерево и т. д.), но выпускаемая разными производителями, может давать совершенно разные результаты. Доверяйте своим глазам больше, чем надписям на банках. Во-вторых, в том, как будет выглядеть покрытая морилкой древесина, существенную роль играет сама древесина.

Сорта древесины отличаются цветом, плотностью и текстурой. Одна и та же морилка, нанесенная на красное дерево и на клен, будет на красном дереве выглядеть более красной, на клене же ее почти не будет видно, поскольку у него очень плотная древесина. Покрытый морилкой тополь, в отличие от клена, быстро темнеет, поскольку древесина тополя пористая, а потому поглощает больше морилки. Если же покрыть морилкой дуб, то он тоже потемнеет, но здесь, поскольку дуб обладает ярко выраженной текстурой, морилка прежде всего будет подчеркивать рисунок древесины.

Часто морилка выглядит по-разному на цельной древесине и на фанере из того же сорта древесины. Когда вы делаете мебель, используя фанеру или ДВП средней плотности и накладки из цельной древесины, разные части могут различаться по цвету. Обычно морилка на цельной древесине выглядит темнее, чем на фанере. Различие может оказаться довольно существенным, поэтому сгладить его можно, покрыв те или иные части несколько большим количеством морилки.

Жидкую слабопигментированную морилку обычно наносят кистью и оставляют просохнуть, При использовании более густой и более пигментированной морилки обычно приходится всю избыточную морилку удалять, чтобы не образовалось затеков

Существует два способа работы с морилкой:

• Нанести морилку и удалить ее избыток
• Нанести морилку и оставить избыток целиком или частично.

Если вы намереваетесь удалить всю избыточную морилку, не имеет никакого значения, как и в каком направлении вы ее наносили. Вы можете нанести ее тряпкой, кистью или распылителем, а можете просто налить на дерево и размазать. Другой способ — погрузить дерево в морилку, если это возможно. Здесь хитрость заключается в том, чтобы успеть удалить избыток, пока морилка не высохла.

Поскольку разные сорта морилки высыхают с разной скоростью, удаление избытков может иногда быть проблемой, когда вы обрабатываете большие поверхности. Разумно распределить большие поверхности на участки и морить их поочередно, удаляя избытки, перед тем как перейти к следующему участку. Когда вы привыкните к какой-то марке морилки, вы будете знать, участок какой величины вам удобно будет обрабатывать. Как правило, морилки на водной основе или на основе органических растворителей сохнут очень быстро, а морилки на масляной основе сохнут сравнительно медленно. Разумеется, чем медленнее сохнет морилка, тем больше вам придется ждать перед нанесением следующего покрытия.

Морилки на масляной основе высохнут только к следующему дню, а морилки на водной основе или на основе растворителя высохнут через 2-3 часа. Не имеет значения, в каком направлении вы удаляете избыток морилки, если вы удаляете его целиком. Главное — не оставлять потеков. Однако на тот случай, если какие-то потеки пропущены, в конце неплохо пройтись по дереву тряпкой, перемещая ее вдоль древесных волокон. Такая операция вытянет оставшиеся потеки вдоль волокон дерева, так что они окажутся замаскированными текстурой древесины.

Если вы захотите тонировать древесину более темным оттенком, оставьте на ней избыток морилки. В этом случае морилку следует наносить вдоль волокон, иначе в поперечном направлении появятся неприглядные затеки. Во всех обычных сортах морилки содержатся те же пигменты, что и в красках, поэтому очень непросто нанести пигмент на дерево без затеков. Вы обнаружите, что чем меньше пигмента в морилке (иными словами, чем сильнее она разведена), тем легче нанести ее тряпкой или кистью и не оставить затеков. Конечно, чем сильнее разбавлена морилка, тем более светлой получится древесина. Впрочем, всегда можно нанести еще один слой. Если морилка, которой вы пользуетесь, слишком густая, чтобы нанести ее кистью или тряпкой без затеков, разведите ее подходящим разбавителем. Для морилки на масляной основе пользуйтесь разбавителем для красок. Для водорастворимой морилки используйте воду. Разбавление морилке не вредит.

Проблемы при использовании морилки

Большинство проблем, возникших при использовании морилки, можно решить нанесением добавочного количества морилки или разбавителя красок. Например, если используемая морилка высыхает еще до того, как вы успели удалить весь излишек, или если при ее нанесении образуются затеки, от которых вы не в силах избавиться, удалите столько морилки, сколько сможете, и начните сначала. Можно уменьшить размер обрабатываемого участка, можно работать быстрее, а можно сильнее разбавить морилку.

Сосна принадлежит к тем породам, которые обычно идут пятнами при обработке морилкой. Такая пятнистость вызывается неравномерной плотностью, или свилеватостью древесных волокон

Чтобы удалить морилку, которая уже начала подсыхать, нанесите еще один слой морилки. Новая морилка размягчит подсыхающую. Далее удалите все излишки. Если процесс высыхания зашел слишком далеко, попробуйте смыть морилку тряпкой, пропитанной подходящим разбавителем. Если морилка высохла полностью, вам, скорее всего, придется использовать Растворитель или разбавитель красок. Можно полностью удалить пигмент, если снять верхний окрашенный слой древесины наждачной бумагой или рубанком. Однако нет смысла удалять морилку полностью, разве что вы вообще раздумаете морить дерево. Учитывая немалый объем уже проделанной работы, примять такое решение будет нелегко.

Пятнистость

При морении иногда возникает проблема пятнистости. Древесина часто бывает свилеватой или неравномерной плотности, что вызывает неравномерное поглощение морилки. В одних местах окраска проявляется сильнее, в других слабее. У некоторых пород древесины, например у грецкого ореха и красного дерева, такая пятнистость даже привлекательна. Однако у других пород, особенно у ели, сосны, тополя, березы, вишни и иногда клена, пятнистость часто выглядит безобразной.

Проблема в том, что, если пятнистость появилась, исправить этот дефект трудно. Можно удалить наждачной бумагой или рубанком верхний слой мореной древесины. С фанерой, не удалив весь лицевой шпон, это проделать невозможно. Иногда единственный возможный способ решить проблему — это окрасить дерево. Следовательно, вы должны предвидеть пятнистость и принять предупредительные меры. Самый надежный способ узнать заранее, что пятнистость может возникнуть, — это испытать морилку на ненужных кусках той древесины, которую вы используете для проекта, причем и на цельном дереве, и на фанере.

Пятнистости можно избежать, не дав морилке поглощаться неравномерно. Иначе говоря, пропитайте морилкой лишь очень тонкий поверхностный слой древесины. Для этого есть два способа:

• Используйте морилку в виде геля, который не растекается и, следовательно, не проникает вглубь
• Сначала закройте поры в древесине, обработав ее кондиционером, чтобы морилка не могла проникнуть вглубь.

Морилки-гели

Морилки в виде гелей (их также называют сгущенными или пастообразными) обычно рекламируют как удобные в употреблении, но их реальные достоинства не в этом, а в том, что они снижают пятнистость. Эти морилки густые. По консистенции они схожи с водоэмульсионными красками. Когда вы красите стену водоэмульсионной краской с помощью валика, ворс валика наносит краску крошечными бугорками, которые остаются на стене и после прохождения валика. Эти бугорки не стекают вниз, как было бы, если бы вы использовали эмалевую краску.

Точно так же не растекается морилка-гель, если только вы не размазываете ее тряпкой или кистью. А поскольку она не растекается, она и не впитывается. Чем гуще морилка-гель, тем меньше она впитывается древесиной и тем эффективнее снижает или вовсе исключает пятнистость. Учтите, что это достоинство морилки, позволяющее ей равномерно тонировать сосну и вишню, превращается в недостаток, когда вы имеете дело с красным деревом и «птичьим глазом». В этих случаях вам наверняка захочется, чтобы морилка проникла глубже и подчеркнула красоту древесины.

Кондиционеры для дерева

Такие кондиционеры можно использовать перед обработкой древесины жидкими морилками, чтобы предотвратить их неравномерное впитывание. Кондиционеры состоят, в основном, из нелетучих растворителей, получаемых при перегонке нефти. Их действие заключается в заполнении пор и менее плотных областей древесины, гак что в результате морилка в них не впитывается. Морилка смешивается с растворителем лишь в приповерхностном слое дерева.

Чтобы кондиционер дал хорошие результаты, нанесите его на дерево кистью или тряпкой, увлажнив всю поверхность до такой степени, чтобы дерево перестало впитывать кондиционер. Обычно для этого требуется последовательно нанести несколько слоев с промежутками в пять — десять минут. Необходимое количество слоев варьируется в зависимости от сорта древесины и состава кондиционера. Когда на древесине не будет оставаться сухих мест, удалите весь избыточный кондиционер и как можно быстрее наносите морилку. Постарайтесь уложиться в тридцать минут, Если вы будете медлить, значительная часть кондиционера или испарится, или поглотится нижними слоями древесины. В результате морилка проникнет слишком глубоко, и дерево пойдет пятнами.

В последнее время стало очень популярным пиклевание, то есть придание древесине беловатого оттенка. Циклевать очень легко. Есть два способа пиклевания. Первый — это нанести на древесину белую или почти белую морилку или краску и удалить все или почти все ее избытки, до того как покрытие высохнет. Второй способ — сначала закрыть древесные поры первым отделочным покрытием, а потом нанести белую или почти белую морилку либо краску. Затем вы можете удалить весь ее избыток или оставить некоторое избыточное количество.

Пиклевание можно осуществить, втирая белую морилку или белую краску в чистую (слева) древесину или древесину с уже нанесенным первым отделочным покрытием (справа). Затем излишки морилки или краски удаляют тряпкой. Если наносить краситель на чистое дерево, то менее плотные участки древесины между годичными слоями будут окрашены интенсивнее

Легче работать с масляной краской, точно гак же, как легче работать с масляной морилкой, поскольку они оставляют вам больше времени. Однако при работе с большими поверхностями в замкнутом пространстве масляные продукты могут вызвать проблемы с дыханием вследствие испарения значительных количеств растворителя. По этой причине для пиклевания многие используют водоэмульсионную краску.

Грунтование и герметизация древесины

Существует изрядная путаница в вопросе о грунтах и грунтовочных лаках. Поскольку перед окраской чистой древесины ее необходимо загрунтовать, то обычно полагают, что и перед нанесением лакового покрытия необходимо использовать специальный грунтовочный лак. Это не так. Грунты и грунтовочные лаки исполняют совершенно разные функции. Грунтовать чистую древесину нужно потому, что краска сама по себе плохо держится на дереве. Краска содержит много пигмента (для повышения кроющей способности) и ровно столько связующего компонента, чтобы склеить частицы пигмента друг с другом и с гладкой поверхностью, на которую краску наносят. Поскольку дерево пористое и, следовательно, не идеально гладкое, для лучшей адгезии краски необходимо больше связующего компонента.

В грунтах под окраску соотношение связующее/пигмент выше, чем у красок. Грунтовка обеспечивает гладкую поверхность, к которой хорошо прилипают последующие слои краски. Грунтовочные лаки, со своей стороны, не имеют никакого отношения к улучшению адгезии. В составе отделочных лаков связующего достаточно. Грунтовочный лак облегчает обработку наждачной бумагой, повышая тем самым производительность труда. Первый слой любого отделочного лака фиксирует торчащие древесные ворсинки и после затвердевания делает древесину шершавой на ощупь. Эта шершавость передается как бы по эстафете каждому последующему слою лака, поскольку первый слой отделки достаточно тонок и легко полируется, то от шершавости проще всего избавиться, обработав его наждачной бумагой. Как только шершавость устранена, каждый последующий слой при затвердевании будет гладким.

Проблема состоит в том, что большинство лаков трудно поддаются шлифовке даже в тонком слое. Они забивают наждачную бумагу. Поэтому производители стали выпускать специальные лаки, которые легко шлифуются и используются для нанесения первого слоя. Такие лаки, по существу, являются обычными лаками с добавлением стеарата цинка, того же смазочного вещества, похожего на мыло, которое используется в некоторых сортах наждачной бумаги. Эти лаки справедливо назвали грунтовочными, поскольку они предназначены для нанесения первого слоя покрытия. Однако зачастую их называют «герметиками», что вызывает путаницу.

Грунтовочные лаки полезны при массовом производстве, когда приходится шлифовать большие площади. Они увеличивают производительность труда. Вы можете добиться практически того же результата, разбавив лак для первого покрытия подходящим растворителем вдвое. В результате разбавления пленка лака утоньшается, быстро затвердевает, а шлифовать ее легче. Вы можете приступать к шлифованию, не теряя времени. (Именно в этом смысл рекомендации разбавлять лак при нанесении первого покрытия, а вовсе не в том, чтобы добиться лучшего связывания с древесиной.) Исключением являются водоэмульсионные покрытия, теряющие кроющую способность при слишком сильном разбавлении водой. Большинство водоэмульсионных покрытий хорошо шлифуются наждачной бумагой без всякого разбавления.

В грунтовочном лаке содержится смазочное вещество, благодаря которому отделка легко измельчается при ее обработке наждачной бумагой

Как выбрать лак

Когда вы смотрите на ломящиеся от лаков магазинные полки, то, вполне понятно, можете легко растеряться и даже чувствовать себя подавленным, испытывая трудности при выборе товара. Поэтому полезно сначала разобраться в том, какие именно свойства лака для вас важны. Наиболее существенными являются следующие свойства:

• влагопроницаемость;
• износостойкость;
• простота применения

Влагопроницаемость

Основная цель покрытия — снизить напряжения в древесине, подавив влагообмен между ней и окружающим воздухом. Когда воздух влажный, дерево поглощает влагу и разбухает. Когда воздух сухой, дерево отдает влагу и ссыхается. Большинство материалов расширяется и сжимается при изменении влажности воздуха. Однако в древесине это сжатие и расширение происходит только в одном направлении — поперек волокон. Вдоль волокон древесина сжимается и расширяется незначительно. В тех местах, где детали соединены с перпендикулярно ориентированными волокнами, возникают напряжения, которые со временем вызовут разрушение мебели.

В любой фанере действуют внутренние напряжения, поскольку ее слои ориентированы перпендикулярно. Твердые ДВП и ДВП средней плотности, облицованные шпоном, более стабильны, но в них тоже действуют некоторые внутренние напряжения, поскольку шпон расширяется и сжимается сильнее, чем основа. В любых конструкциях из цельного дерева, соединенных под углом, а не кромками, также действуют внутренние напряжения.

Если вы хотите, чтобы ваше изделие было долговечным, выберите лак, максимально препятствующий влагообмену. Для каждого типа отделочного материала (масла, масляного лака, шеллака, лака на основе органических растворителей или водоэмульсионной краски) справедливо правило: чем гуще продукт, тем лучше он препятствует влагообмену. Однако слой отделки не должен быть слишком толстым. Поверхностная пленка толщиной более 0,15 мм — приблизительно четыре- пять слоев полиуретанового лака — обладает тенденцией к растрескиванию, особенно при резких изменениях погоды. Появившиеся трещины усиливают влагообмен.

Износостойкость

Износостойкость — это способность отделочной пленки противостоять внешним воздействиям. Одни отделочные материалы более устойчивы к царапанию, действию воды и нагреванию, чем другие. Для украшения, которое всю жизнь будет стоять на каминной полке, стойкость не слишком важна. Однако для туалетного столика, столешницы обеденного стола или кухонного шкафа стойкость очень существенна. Их отделка будет, скорее всего, подвергаться тяжелым испытаниям. Как и при защите древесины от влаги, более толстая отделочная пленка будет более стойкой, но толщина пленки меньше влияет на стойкость, чем на защитные свойства. Для стойкости тип покрытия куда важнее его толщины.

Простота применения

Предположим, в вашем распоряжении есть все три вида инструментов для нанесения окончательной отделки — тряпка, кисть и пистолет- распылитель. При нанесении лака работу может упростить высокая скорость высыхания покрытия. Вы в этом убедитесь, если вспомните проблемы, связанные с пылью, которая оседала на медленно сохнувший полиуретановый лак, Проблема с быстросохнущим лаком состоит в том, что его очень трудно нанести без пистолета-распылителя. Если у вас нет распылителя, стоит выбрать лак, который сохнет не так быстро, найдя при этом способы защиты от пыли. Исключением является ситуация, в которой вы удаляете весь избыток лака после нанесения каждого слоя. На поверхности не остается достаточного количества лака, чтобы к нему прилипала пыль.

Урок на тему «Защитная и декоративная отделка изделий из древесины» (6 класс)

МБОУ Гордеевская СОШ

Учитель технологии: Гутников

Александр Николаевич

План — конспект урока

Раздел №1 «Технология обработки конструкционных материалов»

Тема №1 «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов»

Урок № 13 «Защитная и декоративная отделка изделий из древесины»

Цель урока:

1. Научить учащихся приемам декоративной отделки изделий из древесины.

2. Подвести итог изучения раздела «Обработка древесины»

Задачи:

Обучения: — усвоение учащимися знаний о декоративной отделке изделий из древесины, познакомить с видами лакокрасочных материалов и приемами работы с ними, правил безопасной работы; обобщить знания по теме: «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов»

Развития: — способствовать развитию познавательного интереса к предмету, развивать эстетические способности у учащихся.

Воспитания: — формировать элементы технологической культуры, эстетический вкус, уважение к результатам чужого труда.

Тип урока: Комплексный ( Урок изучения и первичного закрепления нового материала; обобщение материала по теме: «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов)

Формы работы учащихся: индивидуальная, групповая, коллективная.

Дидактические средства обучения: образцы изделий с декоративной отделкой, лакокрасочные материалы, кисти, валики, Ранее изготовленные изделия, предназначенные для декоративной обработки, верстаки, подкладные доски.

Опорные понятия: лаки, краски, грунтовка , шпатлевка, шпатель, дидактический материал для проведения игры «Аукцион знаний».

Планируемые результаты обучения.

— оценивание своей деятельности эстетических ценностей.

— оценить результат усвоения знаний по теме:»Технология ручной обработки древесины и древесных материалов»

— понимание базовых понятий и определений темы занятия;

— распознавание видов лакокрасочных материалов и способов их применения.

-алгоритмизирование процесса познавательно-трудовой деятельности;

— планирование собственной деятельности, оценка качества и уровня своей деятельности;

— выработка алгоритма действий при выполнении практической работы;

— учебное сотрудничество (умение слушать товарища, договариваться, давать возможность высказаться другим)

Структура урока (технологическая карта урока) (2 часа)

Личностные: мобилизация внимания, уважения к окружающим.

Регулятивные: планирование занятия.

Коммуникативные: взаимное сотрудничество учителя и учащихся на уроке.

2.

Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

Создание условий для возникновения внутренней потребности включения в учебную деятельность.

Создает условия для формирования темы и цели урока. Показывает образцы изделий, инструменты и материалы для работы.

Отвечают на вопросы учителя, обсуждают их. Сравнивают образцы изделий, знакомятся с инструментами и материалами, определяют цели и задачи урока.

Личностные: мобилизация внимания, стремление узнать новое.

Регулятивные: целеполагание, планирование деятельности.

Познавательные: умение работать с информацией, анализировать, сравнивать, выделять главное.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске, выборе и анализе информации.

3.

Актуализация знаний

Выявить уровень знаний и степень готовности к усвоению нового материала.

Проанализировать полученные знания и умения.

Участвуют в диалоге и обсуждении проблемных вопросов, формируют собственное мнение и аргументируют его.

Личностные: Сознание своих возможностей.

Регулятивные: умение планировать этапы будущей практического задания.

Познавательные: анализ объектов труда с целью выполнения практической работы.

Коммуникативные: сотрудничество и общение учителя и учащихся.

4.

Первичное усвоение новых знаний.

Организовать осмысленное восприятие новой информации.

Защитной и декоративной обработкой древесины является покрытие ее поверхности лаком и краской.

Знакомит учащихся с технологическими операциями которые необходимо выполнить перед покраской изделий, знакомит с различными материалами применяемыми для этих операций: олифой, шпатлевкой, мастикой и инструментами для этих операций.

Знакомит с видами лаков и красок и технологией покраски и лакирования поверхности древесины.

Познакомить с правилами безопасности при работе с лакокрасочными материалами.

Участвуют в беседе, отвечают на вопросы, делают записи в тетрадь и на доске.

Личностные: осознание своих возможностей.

Регулятивные: умение последовательность выполнения технологической операции..

Познавательные: извлекать необходимую информацию из прослушанного, структурировать знания.

Коммуникативные: вступать в диалог, с уверенностью в полноте и точности выражения своих мыслей.

5.

Первичная проверка знаний.

Способность к развитию познавательного интереса к теме

Задает вопросы:

-Какие операции необходимо выполнить перед покраской и лакированием поверхности древесины?

-Что произойдет если сразу нанести толстый слой краски?

-Почему окрашивать изделие можно только на подкладных досках?

-Для чего в конце работы необходимо отжать и промыть кисти и валики?

Отвечают на вопросы учителя, участвуют в обсуждении, отстаивают свою точку зрения, приводят примеры.

Личностные: осознание своих учебных возможностей.

Регулятивные: анализируют и устанавливают логическую последовательность в ответах на вопросы.

Коммуникативные: слушать, слушать и анализировать мнения собеседников.

Познавательные: применять полученные знания при выборе темы своего творческого проекта.

6.

Первичное закрепление

Обеспечить осмысленное усвоение и закрепление знаний по теме занятия.

-Что такое олифа?

-Что такое шпатлевка?

Какие краски применяют и лаки применяют для покраски поверхности древесины?

-С помощью чего наносят лаки и краски на поверхность древесины?

-В каком направлении нанося лак и краски на поверхность древесины?

Объясняют анализируют, формулируют ответы, выдвигают идеи.

Обсуждают классом и индивидуально, обосновывают выбор своего решения или несогласия с решением других.

Личностные: осознание своих учебных возможностей;

Регулятивные: контроль, оценка, коррекция своих знаний.

Познавательные: умение структурировать знания, умение осознанно и грамотно выстраивать ответы, включающие технологическую терминологию.

Коммуникативные: организовывать взаимодействие друг с другом и в целом коллективе.

7.

Контроль усвоения, обсуждение ошибок и их коррекция.

Определить типичные ошибки и возможные пробелы в знаниях и умениях, определить пути их устранения и коррекции

Анализирует работу обучающихся на протяжении занятия, консультирует по возникшим вопросам, советует помогает. Обучает способам контроля и самооценки деятельности. Развивает способность у учащихся самостоятельно находить и исправлять ошибки, определять степень успешности.

Представляют результаты усвоения материала в классе и индивидуально, осуществляют контроль, самоконтроль и взаимоконтроль, формулируют затруднения и осуществляют коррекцию возможно допущенных ошибок.

Личностные: осознание возможности обучения предмету.

Регулятивные: осознание качества и уровня усвоенного учебного материала.

Познавательные: умение структурировать знания.

Коммуникативные: управление поведением партнера — контроль коррекция, оценка действий партнера.

8.

Обобщение знаний по теме: » Технология ручной обработки древесины и древесных материалов».

Обеспечить осмысленное усвоение знаний по теме: «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов».

( См. приложение)

Проводит игру «Аукцион знаний». Озвучивает правила игры, вовлекает учащихся в игру.

Принимают участие в игре, следят за выполнением правил игры.

Личностные: ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.

Познавательные: структурирование знаний, выбор наиболее эффективных способов выполнения заданий.

Регулятивные: оценка учащимися того что уже усвоено, осознание качества уровня усвоения.

Коммуникативные: умение слушать товарищей и самому выражать свои мысли вслух.

9.

Подведение итогов игры.

Дать качественную оценку работы класса и отдельных учащихся при проведении игры

Подводит итог проведения игры, выставляет оценки в соответствии с набранными баллами, отмечает учащихся, набравших большее количество баллов

Делают анализ проведения и участия в игре.

Личностные: ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.

Познавательные: умение структурировать знания.

Регулятивные: оценка учащимися того что уже усвоено, осознание качества уровня усвоения.

Коммуникативные: постановка вопросов, умение выражать свои мысли вслух

10.

Подведение итогов урока

Дать качественную оценку работы класса и отдельных учащихся

Какие затруднения у вас возникли? Дайте анализ своей деятельности на уроке. Учитель консультирует, формулирует выводы, подводит итог совместной индивидуальной деятельности, выставляет оценки за урок.

Дают анализ своей деятельности на уроке и деятельности своих товарищей.

Личностные: ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.

Познавательные: структурирование знаний, выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.

Регулятивные: осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения.

Коммуникативные: умение слушать товарищей и выражать свои мысли.

11.

Информация о домашнем задании.

Обеспечить понимание учащимися цели, содержания и способов выполнения домашнего задания.

Два уровня домашнего задания:

-Стандартный: ответить на вопросы в конце параграфа 12.

Повышенный: найти примеры технологического процесса защитной и декоративной обработки деталей из древесины

Осознают домашнее задание

Личностные: умение выделить нравственный аспект поведения.

Познавательные: структурирование знаний, выбор наиболее эффективных способов выполнения домашнего задания.

Регулятивные: составление плана и последовательности действий при выполнении домашнего задания.

Коммуникативные: постановка вопросов, умение выражать свои мысли.

12

Рефлексия деятельности

Инициировать рефлексию учащихся по поводу своего психоэмоционального состояния, мотивации своей деятельности и взаимодействия с учителем и одноклассниками

Организация рефлексии учебной деятельности на уроке.

Что нового узнали на уроке?

Какие новые понятия вы изучили сегодня?

Где можно применить полученные знания на практике?

Отвечают на вопросы. выдвигают свои идеи. Строят логические рассуждения.

Личностные: освоение личностного смысла учения, желание продолжить учение.

Познавательные: структурирование знаний.

Регулятивные: Осознание учащимися того что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения.

Коммуникативные: постановка вопросов, умение выражать свои мысли.

Приложение:

Игра «Аукцион знаний»

(Эту игра проводится на обобщающем уроке по любой теме)

Перед началом игры весь класс разбивается на команды: по рядам, по две или три парты, по списку в журнале и т. д.. Команд может быть несколько: две, три, четыре. Каждая команда выбирает себе название: «Мастера», «Команда юных умельцев», «Знатоки» и т. д.. Составляется на доске таблица (например: горизонтальные строки название команд, вертикальные колонки номера лотов) Название лотов является название тем занятий данного раздела; они могут заранее записываться на доске и учащиеся сами смогут выбирать себе их для покупки, могут выполняться в виде ромашки и тогда участники не будут заранее знать какой лот они выбирают или другие способы распределения лотов для покупки. Определяется очередность покупки лотов по договоренности или в результате жеребьевки. Каждый из участников получает по пять именных житонов.

Начало игры.

Команда, которой выпало право выбрать первый лот, после слов ведущего: » первый лот раз…» поднимают руки и называют определения, названия технологических операций, инструменты, приспособления, которые относятся к данной теме. Если команда после слов «первый лот раз»… «первый лот два»… «первый лот три» не может назвать перечисленных ранее понятий или назвала три неправильных ответа лот переходит к следующей по номеру команде. Следующая команда получает право зарабатывать очки пока ведущий не произнесет: » первые лот три» или она даст неправильных три ответа. После того как последней команде будет дано слово лот продается.

Во время ответов учащихся за правильный ответ ученик отдает именной житон, а команда получает одно очко, которое заносится в таблицу на доске, если ответил неправильно или повторил ранее сказанное, житон возвращается, а очко у команда вычитается. В случае если ни один житон не сдал и неправильно ответил, очко снимается только с команды, если у команды до этого не было очков, то все остается без изменения. Очко снимается за неправильное поведение команды во время игры (шум, разговор вслух и т. д.), и очко добавляется , если участник игры показывает знания не предусмотренные программным материалом учебного предмета «Технология». Если у участника игры закончились житоны его правильный ответ приносит команде очко, неправильный возврат житона. Когда все команды по очереди получили право покупки данного лота, по наибольшему количеству очков он продается одной из команд, если количество очков одинаковое продается сразу двум командам.

В конце игры подводится итог: По количеству оставшихся именных житонов учащимся выставляется оценка за урок. По количеству проданных лотов определяется команда победитель, которая получает приз: каждому игроку команды добавляется одно очко (забирается житон) и оценки выставляются учитывая его баллы.

Финишная отделка изделий из древесины

Качество и внешний вид изделий из древесины, определяется не только правильной сборкой и шлифовкой поверхности, но и финишным покрытием лаками и красками. После нанесения лака могут проявиться недочеты сборки, оставшиеся трещины, сколы, пятна, вмятины, капли клея и шпаклевки. За всеми недостатками необходимо внимательно следить в процессе покраски. Но сначала надо определиться с выбором покрытия, типом краски и лака.

Шеллак дает самое мягкое по оттенкам покрытие, с полным проявлением природной текстуры дерева. Старый спиртовой шеллак использовался для отделки деревянной мебели и декоративных изделий. Он недостаточно водостойкий и подвержен износу при частом воздействии. Зато ремонтировать покрытые шеллаком поверхности очень просто. Достаточно восстановить повреждение, заклеить трещины, заделать вмятины и отшлифовать место ремонта. Покрывать шеллаком можно только участок работы, без перекрашивания всего изделия и восстановленное повреждение не будет отличаться по оттенку от всей поверхности. Изделия покрытые шеллаком гладкие на ощупь и не прилипают к рукам.

Бесцветные лаки выпускаются разных видов, есть быстросохнущие, нитро целлюлозные, влагостойкие, масляные и особо стойкие к износу паркетные. Перед покрытием лаком древесины с выраженными слоями разных оттенков, поверхность можно выровнять по цвету с помощью отбеливания, нанесения первого слоя грунтовки с добавлением белил того же вида, что и сам лак. Возможно изменение оттенка с помощью морилки или тонировки, специальной краски разведенной в лаке. Цвета и оттенки изменяются до такой степени, что даже недорогой материал может выглядеть как ценные породы дерева.

Современные виды покрытий широко представлены новыми водорастворимыми лаками и красками. Их не надо путать с простыми эмульсионными в водно дисперсионными красками, это нечто совсем другое по качеству. Водные акриловые и полиуретановые лаки и краски хотя и разбавляются при необходимости водой, после высыхания дают прочную полимерную пленку на поверхности, которую водой смыть невозможно.

Полиуретановые лаки могут быть как водорастворимыми, так и обычными, на растворителях. Паркетный полиуретановый лак выпускается как двух компонентный, отдельно идет лак и отвердитель. После смешивания дается несколько десятков минут для того, чтобы успеть провести окрашивание. Далее лак застывает и чем то развести его нет абсолютно никакой возможности, только выбрасывать. Но такой двух компонентный лак дает самое прочное покрытие, которое применяется для отделки мебели и пола выложенного паркетной доской. У этого вида лака есть одна серьезная проблема, связанная с резким ядовитым запахом во время работы. После высыхания запах исчезает и больше не возвращается.

Паркетный водорастворимый лак так же дает полимерную пленку, но немного менее прочную. Впрочем для покрытия мебели эта разница не столь существенна. Главное что запаха при нанесении очень мало и он не оказывает воздействие на здоровье человека.

Обычно лак наносится с помощью распылителя, это прямо относится к использованию быстросохнущих составов. Нанести быстросохнущий лак кисточкой как правило не получается, покрытие быстро схватывается и остаются хорошо заметные полосы от щетины. Масляные лаки сохнут намного дольше, поэтому их можно наносить кистью или тампоном. При работе тампоном может быть полезно выгладить поверхности покрытые лаком. Так у изделия появляется особая бархатистая отделка, приятная на ощупь и вид.

Первый слой наносится специальной грунтовкой, или разведенным основным лаком. После подсыхания изделие проходится мелкой шкуркой на губке, чтобы сгладить поднявшуюся ворсу. Далее наносится еще несколько слоев лака, с промежуточной сушкой каждого. Минимально понадобится два слоя, максимально три четыре. Надо помнить, что с нанесением каждого нового слоя бесцветного лака оттенок будет изменяться, покрытие может желтеть, темнеть, или проявятся другие расцветки.

Есть и другие, старинные способы отделки мебели и других деревянных изделия. Покрытие пчелиным воском один из древнейших способов отделки мебели. Разогретый воск наносили на поверхность и тщательно выглаживали, полировали изделие. Кроме декоративного эффекта такое покрытие было необходимо для сохранения древесины. При нанесении воск заполнял поры в материале и защищал от проникновения влаги.

Сейчас выпускаются готовые восковые составы в виде пасты, которые разогревать нет необходимости. Воск очень хорошо подходит для ремонта столов и другой мебели. При нанесении восковая паста заполняет мелкие царапины, трещины и вмятины, а после полировки поверхность получается идеально гладкая. Восковую пасту можно использовать и для простого обновления внешнего виды мебели. После нанесения поверхность становится блестящей и в некоторой степени зеркальной.

Еще один способ отделки связан с нанесением масла. Для отделки маслом используются специально подготовленные составы, которые продаются в мебельных и художественных салонах. Обычные растительные масла без предварительной обработки не подходят. Масло наносится мягкой тряпкой на всю поверхность густым слоем. Необходимо чтобы состав мог впитаться в поры древесины. При необходимости наносится еще один слой, для выравнивания оттенков цвета. Покрытие маслом дает особый раритетный вид изделиям из древесины и используется чаще всего для обработки ценных декоративных предметов и мебели.

Окончательная отделка дерева–инструменты и виды. Шпонирование и антипирены | Своими руками

Домашние мастера работающие с деревом и изготавливающие из него мебель и различные поделки в 95% случаев сталкиваются с финишной, окончательной отделкой дерева и изделий из него.

Даже тем поделкам из дерева, которые казалось бы не нуждаются в ней по декоративным соображениям  она все таки необходим чтобы защитить их от загрязнений, деформации от попадания влаги и т.п. Вот поэтому  вопрос выбор вида окончательной отделки это очень важно.

Конечно, можно вообще не отделывать изделие. Его натуральный вид — это самый привлекательный вариант. Но кроме изменения внешнего вида отделка изготовленного столяром предмета защитит древесину и позволит эксплуатировать изделие многие годы.

Применяемые для отделки материалы, можно свести к четырём группам: неразбавленные масла, смеси лак/масло, лаки и синтетические составы на водной основе.

Большинство отделочных материалов. за исключением шеллака и политуры, попадают в одну из перечисленных четырёх групп.

Что же касается приёмов нанесения, то любую отделочную жидкость можно наносить вручную. Для получения очень качественной поверхности изделия потребуется тщательная обработка фото 1-4).

Эта операция займёт некоторое дополнительное время, но вы сразу почувствуете разницу между хорошей и очень хорошей отделкой.

НЕРАЗБАВЛЕННЫЕ МАСЛА

К категории неразбавленных масел, применяемых при отделке изделий из древесины, относятся: чистое тунговое масло, сырое льняное масло, ореховое и минеральные масла. Они проникают в древесину и не образуют на поверхности плёнку. Хотя масляные пропитки не защищают дерево от царапин и истирания, но всё равно отсутствие плёнки можно считать преимуществом.

Покрытая неразбавленными маслами древесина сохраняет естественный вид и приобретает матовый блеск, придающий изделиям дополнительную привлекательность. Но такие масла не подходят для мебели, поскольку собирают пыль и грязь на её поверхности. Это происходит потому, что тунговое и минеральные масла застывают не полностью, хотя они и безопасны даже при попадании в организм.

Для отделки декоративных изделий и иногда в качестве первого слоя под другие составы отделок, используют сырое льняное масло и олифу. Первое редко пускают в дело, так как оно может сохнуть целую неделю. А в олифе есть сиккативы, значительно сокращающие время сушки.

---

Также по теме: Делаем своими руками деревянную террасу-настил возле пруда

---

Нанесение масляных отделок — лёгкий процесс, особенно если использовать тампон, которым наносят и растирают покрытие. Для больших поверхностей подходят валики. Дайте маслу полчаса или час на впитывание, а затем чистой тряпкой вдоль волокон снимите с поверхности лишнее.

Если вы отделываете изделие застывающими маслами, подождите, пока они полностью высохнут, затем нанесите следующий слой. Чтобы получить прочное и блестящее покрытие, надо нанести по крайней мере пять слоев.

Если вы покрываете маслом разделочные доски или салатницы, то при мойках водой с мылом масло вымывается, поэтому храните бутылочку с маслом под раковиной и всякий раз, когда деревянный предмет высохнет, наносите на него новый слой масла.

СМЕСИ МАСЛО/ЛАК

Датское масло получают смешиванием небольшого количества лака с большим количеством неразбавленного тунгового или льняного масла. Датское масло разбавляют минеральными спиртами (разжижителями краски) и добавляют сиккативы, ускоряющие время сушки смеси. В результате вы получите смесь,

обладающую лучшими качествами масел и лаков. Она защитит изделие надёжнее, чем неразбавленная масляная отделка, ведь каждый слой такого покрытия создаёт тонкую прочную плёнку. Вы можете усилить защиту, добавив в датский лак, например, полиуретановую отделочную смесь на масляной основе. Я предлагаю смешать их в соотношении 3 к 1. Но не добавляйте смеси с полиуретаном больше 25%. Такую смесь будет трудно наносить из-за её консистенции.

Смесь масло/лак великолепно подходит для всего, кроме предметов, подверженных сильному износу, например, для кухонных столов, на которые часто проливают жидкости и которые подвергаются температурным и механическим воздействиям. Но зато это прекрасная отделка для таких изделий, как кофейные, прикроватные и ночные столики, кровати, рамы картин или зеркал.

Наносить смеси так же просто, как и неразбавленные масла. Если оставить слишком толстый слой, то поверхность становится клейкой. Для сушки каждого слоя смеси необходимо по крайней мере 12 часов, а лучше — 24 часа. Но учтите, что низкая температура и высокая влажность увеличивают время сушки любых отделок.

ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА

Хотя есть и природные смолы, но сегодня большинство лаков делают на основе синтетических смол, таких как полиуретан, акрил или их смеси, обладающие повышенной прочностью.

Реечный или морской яхтный лак похож на обычный лак, но содержит много масляного компонента, придающего его плёнке большую эластичность. Это важно для изделий, находящихся вне помещения, где изменения влажности вызывают набухание древесины и её коробление. В этот лак входят и ингибиторы для защиты от ультрафиолета, продлевающие жизнь мебели на открытом воздухе подсолнечными лучами.

Чтобы лак хорошо приникал в древесину, его разводят минеральными спиртами. Жидкий раствор лучше наносить на поверхность деревянных изделий с помощью тампонов. В этом случае каждый слой получается очень тонким, поэтому вам придётся нанести больше слоев.

Можно самому изготовить втираемый лак, если купить полиуретановый лак на масляной основе и добавить одну или две части окрашенного растворителя. Чтобы лак было легко втирать, сделайте его жидким, но тогда придётся наносить больше слоев. Наносите лак как можно равномернее длинными проходами от одного конца изделия до другого вдоль волокон и затем оставьте сушиться. В отличие от смесей масло\лак или неразбавленных масел вы должны быть внимательны к направлению втирания лака и опасаться его излишков. Если плёнка лака окажется толстой, то лак будет сохнуть долго. Вы не сможете вытереть его излишки позже, так как он схватывается быстро и при этом становится клейким.

Количество растворителя имеет очень важное значение при разбавлении любого лака. Я сначала наношу первый тонкий слой густого лака, который впитывается в дерево и заполняет мелкие поры. Для следующих двух или трёх слоев, чтобы сократить время сушки и быстро «нагнать» толщину покрытия, использую более жидкий продукт.

Лак наносят кистью длинными проходами от середины доски к её концам. Если вы обнаружили дефекты, не пытайтесь их исправить сразу. Если вы попытаетесь, например, удалить волос, то будет только хуже.

Чтобы исправить выявленные дефекты, ворс или прилипшую пыль, слегка зачистите это место шкуркой зернистостью 320 или более мелкой (400-600).

Неглубокие царапины от зачистки легко закрыть последующим слоем.

Если вы перед лакировкой морили дерево в какой либо цвет, не зачищайте покрытие, пока не нанесете два слоя лака, иначе протрёте лак, а заодно и морилку.

Я наношу минимум три слоя кистью, затем удаляю дефекты шкуркой, а потом наношу один отделочный слой лака, который даёт очень гладкую поверхность.

---

Читайте также: Самостоятельный ремонт паркета: подготовка и вскрытие  лаком

---

ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Лучший по экологическим и эксплуатационным соображения — это лак на водной основе. Эти лаки в готовом виде всегда молочно-белого цвета, а в процессе высыхания становятся прозрачными.

Уникальность таких лаков в том, что они абсолютно прозрачны. Все другие имеют жёлтый янтарный опенок. Если вы хотите прозрачную отделку, то используйте лак только на водной основе. Сквозь него без искажения цвета просматривается любая морилка. Даже такие краски, как белая, кремовая, персиковая или естественный цвет древесины передаются без искажений.

Масляные же лаки полностью изменяют тон светлых морилок.

Для нанесения лаков на водной основе используют кисти с синтетической (например, из нейлона) щетиной.

Температура воздуха и лака в банке при работе должны быть не ниже 23’С. Если банка холодная, то до начала работы опустите её в кастрюлю с тёплой водой на полчаса или час, чтобы лак тоже стал тёплым. Никогда не нагревайте лак, поставив банку на печку или на открытый огонь.

Отделки на водной основе не разводятся как масляные лаки. Любой растворитель может их испортить. Поэтому основное правило — используйте только дистиллированную воду и не разбавляйте лак более, чем на 10%.

Научиться высококачественной отделке вам поможет только опыт. Советую сначала проверить, как это получится на обрезке доски той же породы, которая использована в вашем изделии и зачищена такой же шкуркой. В этом случае вы будете знать точно, каков будет результат.

1. Неразбавленные масла и смеси масло/лак равномерно и легко распределяются роликом из вспененного материала. Лишнюю отделку удаляйте ветошью движениями по направлению волокна древесины изделия.
2. На спонж губку набирайте лак на водной основе. Наносите его, нажимая на тампон.
3. Лак наносите кистью из натуральной щетины. На сушку дайте время, по крайней мере, от половины до целого дня.
4. Последний слой лака нанесите тампоном. Так вы не оставите следов от кисти.
5. Использование шкурки зернистостью “400» выравнивает отделку и удаляет шероховатости с изделия. Из смеси минеральных спиртов, минерального масла и размолотой пемзы сделайте жидкое «тесто». Нескольких минут растирайте смесь по поверхности изделия, а затем удалите этот состав чистыми тряпками. Чтобы покрытие ещё больше блестело, повторите операцию с использованием в качестве наполнителя молотого известняка.
6. Положите щепотку восковой отделочной пасты на хлопчатобумажную тряпочку-тампон.
7. Натирая тампоном поверхность, вы покроете её восковой плёнкой, но при этом избегайте излишнего количества пасты.
8. Располируйте воск чистой тряпкой до зеркального блеска.

Инструменты и материалы для финишной отделки дерева и изделий из него:

1 – очищающие салфетки из марли с пропиткой для сбора пыли;

2 – шкурка зернистостью «320», «400» и «500» для влажной и сухой шлифовки отделочного покрытия и промежуточных слоев;

З и 4- порошок пемзы и молотый известняк, обработка поверхности пемзой со смазкой уменьшает блеск отделки, известняк -повышает;

5 – салфетки для снятии излишнего лака изготавливают из материала без ворса,

6 и 7- восковая отделочная паста, которую наносят на отделку для повышения блеска и защиты покрытия;

8 – планки для размешивания осадка на дне банки;

9 – валик из пеноуретана, с помощью которого отделочные масла быстро и равномерно распределяют по поверхности изделия;

10 – кисть с синтетической щетиной только для нанесения отделок на водной основе;

11 – кисть с натуральной щетиной используется для нанесения лака на масляной основе;

12 – спонж из вспененного материала. Некоторые мастера предпочитают его традиционной кисти. Этот круглый тампон может быть использован для нанесения водной или масляной отделки, но не для политуры или шеллака;

13 – отделочный тампон из хлопчатобумажной ткани должен быть без швов;

14 – оправка для кистей и валиков. С её помощью выжимают растворитель из кистей или валиков;

15 и 16 – стальная путанка №0000 и путанка из синтетики используются для сглаживания поверхности отделки или для приглушения блеска последнего её слоя.

Дополнительно для интересующихся:

Что такое шпонирование как делать и зачем шпонирование нужно

Еще один распространенный прием для повышения декоративности – шпонирование. Шпон – это очень тонкий (1-1,5 мм) слой древесины, который срезают с бревна либо вдоль волокон (строганный шпон), либо поперек, раскручивая бревно как катушку с нитками (лущёный шпон). Строганный шпон жесткий и применяется для отделки больших прямых поверхностей. Его набирают по ширине заготовки из нескольких частей, подгоняя их между собой острым резцом. Лущёный шпон гибкий и имеет большую площадь, что позволяет оклеивать им широкие и округлые поверхности.

Горячий и холодный способ шпонирования

На мебельных фабриках шпон наносят на детали с помощью тяжелых прессов с высокой температурой сушки, применяют синтетические клеи и смолы. В домашних условиях шпон можно наклеить с помощью столярного клея ПВА и горячего утюга. Для этого нужно равномерно нанести клей на шпон и заготовку и дать ему полностью высохнуть. Затем шпон промазанной стороной укладывается на заготовку, вся поверхность накрывается бумагой и проглаживается утюгом. Когда заготовка остынет, с нее зачищают излишки клея и шпона и шлифуют. Горячий способ нанесения шпона применим только на листовых материалах (фанера, ДСП) или толстом массиве дерева, так как деревянные щиты могут покоробиться или расклеиться от нагрева.

Если поверхность отделки небольшая, можно применить холодный способ наклейки: нанести ПВА или казеиновый клей на обе склеиваемые поверхности, накрыть прямой жесткой основой и положить под пресс (мешок с песком, кирпичи) на 8-10 часов.

Физика и химия

Как загорается древесина? При термическом воздействии она сначала обезвоживается, потом по мере возрастания температуры начинает выделять горючие газы. При соприкосновении с нагретым воздухом (при температуре +27,5 °С) эти газы воспламеняются, провоцируя дальнейшее горение.

Некоторые соли, в частности фосфат и борат аммония, фосфорная и борная кислота, задерживают воспламенение горючих газов. При высоких температурах они начинают выделять негорючие иену и газы или образуют поверхностный слой (корку), которые не дают открытому пламени добраться до древесины.

Огнезащитные составы и препараты, конечно, не могут превратить древесину в негорючий материал, но предотвратить ее возгорание при небольших очагах пламени (короткое замыкание в электропроводке, вспыхнувшая от непогашенного окурка занавеска) и замедлить его распространение способны. Это ласт дополнительное время для того, чтобы успеть спастись и начать тушить пожар.

Использование антипиренов точно эффективная мера, к тому же самая экологичная. Они настолько безопасны для человека, что есть даже специальные

средства, которые используют для пропитки ковровых покрытий и тканей внутри помещений.

Для комбинированной защиты домов и их деревянных конструкций как от пожара, так и от гниения в состав антипнренов часто добавляют антисептики, не снижающие их огнезащитных свойств.

Требования к антипиренам

• создавать препятствия тлению и распространению огня по поверхности защищаемого материала;
• предохранять деревянные конструкции от возгорания как минимум в течение 15 минут;
• быть безопасными в неактивном состоянии для животных и людей;
• быть совместимыми с лакокрасочными покрытиями, не вызывать коррозию металлических деталей, не повышать гигроскопичность деревянных конструкций;
• под действием высоких температур не выделять вредных для человека газов и запаха.

Существует два типа (вида) антипиренов.

Первый под воздействием высокой температуры начинает вспучиваться, образуя на обработанной поверхности так называемый пенококсовый защитный слой. Он препятствует доступу тепла и кислорода к дереву. Такие вспучивающиеся антипирены способны защищать деревянные конструкции от воспламенения до 1 часа. Второй тип при высоких температурах выделяет окислы фосфора, которые образуют на поверхности устойчивую к горению пленку.

Антипирены также можно разделить на влагостойкие и невлагостойкие. Нанесение влагостойких антипиренов позволяет отказаться от дальнейшей окраски древесины, так как они создают достаточно прочный к атмосферным явлениям защитный слой, под которым древесина не теряет своих декоративных качеств.

Невлагостойкие просто впитываются в материал, и основное требование к ним (помимо защиты от пламени) – сохранение хорошей адгезии для краски, а также нейтральная реакция, не ухудшающая качества лакокрасочного или иного покрытия.

Одним из лучших считается антипрен, в состав которого входит диаммоний фосфат. При высоких температурах он образует на деревянной поверхности защитную пленку из окислов фосфора и выделяет газ аммиак, не поддерживающий горение. Неплохо показал себя антипирен, состоящий из смеси сульфата аммония и фосфорнокислого натрия.

Способы обработки

Различают глубинную и поверхностную обработку древесины антипиренами.

При глубинной обработке готовые изделия пропитываются в специальных ваннах или автоклавах. Это промышленный способ» с высоким качеством пропитки огнезащитным составом. Изделия из древесины вначале погружают в ванну с горячим раствором антипирена, потом их переносят в холодный раствор. При этом проникший в древесину горячий раствор антипирена быстро охлаждается и впитывается в древесину еще глубже. На предприятиях в ванны, заполненные раствором антипирена, добавляют антисептики, которые дополнительно защищают деревянные стройматериалы, например, клееный брус, от гниения и древоточцев. Далеко не все производители деревянных стройматериалов обрабатывают свою продукцию. Требуйте сертификат!

В быту антипиреновый состав наносят на поверхность древесины кистью, валиком или при помощи краскопульта. В ходе ручной пропитки кистью, смоченной раствором, проводят по одному месту 3-4 раза. В дерево состав впитывается довольно хорошо. После просушки в течение 3-4 часов эту операцию повторяют еще два раза. Древесина, пропитанная антипиреном на глубину 6-10 мм, уже будет обладать достаточной защитой от возгорания.

Другие виды огнезащитных составов для дерева

• Специальные лаки с низкой температурой плавления. При повышении температуры они плавятся и образуют на обработанной поверхности пористый слой, который препятствует доступу кислорода к дереву. Помимо огнезащитного свойства лаки сохраняют декоративную текстуру древесины.
• Эмали и краски. Двухкомпонентный состав из пигмента и огнезащитного вещества. Эти компоненты смешивают друг с другом перед самым началом работы. Объем готового состава надо рассчитывать таким образом, чтобы израсходовать его менее чем за 1 час.
• Огнестойкие пастообразные обмазки. Используют для защиты чердачных, технических и вспомогательных помещений и строений.
• Консерванты. Комбинированные составы для защиты деревянных конструкций не только от огня, но и от гниения.

Внимание!

При высокой температуре горит практически все, а что не горит, то плавится. Дерево загорается первым. Вначале оно тлеет и дымится, а потом резко вспыхивает огнем. При температуре +500 °С теряют жесткость и обрушаются стальные конструкции. Что касается кирпичных стен дома, то после пожара они теряют до 80% прочности.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Отделка изделий из древесины 1 часть

Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Автор: Созыкина Татьяна Николаевна учитель технологии п. Шолоховский Ростовская область МБОУ СОШ №8

Слайд 2

Человечество давно научилось использовать природные материалы, наиболее доступным и красивым из которых является древесина. Попав в руки истинного мастера, она обретает душу, оживает. Из древесины люди делали все от замков до часов. Это связано с ее экологичностью, доступностью, прочностью, легкостью обработки и, при хорошей подготовке и отделке, высокой долговечностью. Для предохранения изделий из дерева от воздействия внешних физических условий — температуры, влажности воздуха, солнечных лучей служит отделка. Отделка — конечная, завершающая операция в процессе изготовления деревянных изделий. Кроме того, она должна уберечь материал от вредителей и придать предмету красивый внешний вид.

Слайд 3

Прозрачная
Непрозрачная
ВИДЫ ОТДЕЛКИ
Имитационная
Специальная
Каждое столярное изделие должно иметь внешнюю отделку, т е. поверхности его покрыты краской, лаком, политурой или другим отделочным материалом. Назначения внешней отделки: 1) придать изделию красивый вид; 2) предохранить изделие от вредных влияний света, воздуха и влаги, от механических повреждений и этим повысить срок, его службы; 3) обеспечить гигиеничность изделия.

Слайд 4

Прозрачная отделка заключается в нанесении на поверхность древесины бесцветных или окрашенных прозрачных отделочных материалов, которые оттеняют, проявляют и сохраняют натуральный цвет и текстуру древесины. Непрозрачная отделка полностью скрывает текстуру и цвет древесины, так как для нее применяют пигментированные, непрозрачные материалы. Имитационная отделка — фанерование шпоном, текстурной бумагой, листовым пластиком, напрессовывание отделочных пленок — улучшает декоративные свойства древесины обычных пород, придавая им вид ценных пород или других природных материалов. Специальная отделка — выполнение различных декоративных работ непосредственно на древесине — мозаика из дерева, инкрустация, выжигание, тиснение, резьба.

Слайд 5

Для всех видов отделки поверхность древесины должна быть хорошо подготовлена. Плохо подготовленную поверхность качественно отделать нельзя. Различают подготовку столярную и отделочную. Столярная подготовка заключается в заделке сучков и других дефектов вставками на клею, окончательном выравнивании и зачистке поверхности. На отделываемой поверхности не должно оставаться грязных пятен, шероховатости, волнистости, царапин от шкурки, вырывов и других дефектов.

Слайд 6

Столярная подготовка.
Древесину тщательно шлифуют. Для шлифования древесины применяют стеклянные и кремневые шкурки на бумаге и на ткани. Новые стеклянные шкурки перед шлифованием нужно обязательно потереть одну о другую рабочими поверхностями, чтобы несколько притупить слишком острые грани зерен. Если этого не делать, шкурки будут оставлять на шлифуемой поверхности много царапин. Для шлифования под прозрачную отделку наилучшей считается кремневая шкурка.

Слайд 7

Этапы отделочной подготовки.
Обессмоливание. Для обессмоливания применяют смолорастворители. Большинство обессмоливающих средств огнеопасны или вредны для здоровья человека, поэтому чаще применяют раствор соды. Обессмоливающие растворы наносят травяной щеткой или хлопчатобумажным помазком. Отбеливание. Отбеливанию подвергают поверхность древесины с загрязнениями. Недостаток первых двух средств заключается в медленном их действии. Отбеливающие составы наносят травяной щеткой, хлопчатобумажным помазком или лопаточкой. Смывают их водой с мылом или содой.

Слайд 8

Этапы отделочной подготовки.
Удаление ворса. Для удаления ворса, т. е. концов перерезанных волокон, смачивают поверхность древесины водой комнатной температуры и затем дают ей просохнуть. Волокна при смачивании набухают, а при высыхании коробятся, поднимая кверху свои концы-усики. Эти усики и называются ворсом. Удаляют их шлифованием высохшей после увлажнения поверхности мелкозернистой притупленной шкуркой. Заполнение пор. Порозаполнение увеличивает плотность отделываемой поверхности, делает поверхность более гладкой и улучшает сцепление отделочной пленки с древесиной. В состав порозаполнителей для древесины входит пемзовая пудра, тальк, мел, воск, канифоль, синтетические смолы и другие материалы-наполнители. В настоящее время наша промышленность выпускает большое количество готовых порозаполнителей.

Слайд 9

Но большинство лакокрасочных материалов выделяют пары растворителей, вредно действующие на человека. Это обязывает в отделочных работах строго соблюдать правила техники безопасности. Основные из этих правил требуют: 1) выполнять лакирование только в хорошо проветриваемом помещении; 2) не держать лакокрасочные материалы открытыми; 3) при выполнении операций, связанных с сильным выделением вредных паров, пользоваться респиратором; 4) при выполнении операций, связанных с сильным загрязнением рук, пользоваться резиновыми перчатками; 5) на рабочем месте не держать освободившуюся из-под лакокрасочных материалов посуду. На рабочем месте всегда должны быть теплая вода, мыло и сухое чистое полотенце. В целях безопасности следует также стараться заменять ручные процессы механизированными.

Отделка дерева 101 | Сделай сам

Хотя окрашивание мебели не является обязательным, нанесение финишного покрытия необходимо для защиты поверхности дерева. Без отделки древесина может высохнуть, потрескаться и испортиться или — под воздействием влаги — разбухнуть, так что ящики и двери больше не будут работать. Хорошая отделка предотвращает вздутие и растрескивание, защищает от пятен и улучшает внешний вид древесины.

Отделочные покрытия содержат химические вещества, которые могут быть опасными при использовании без надлежащих мер безопасности.Всегда надевайте легкие хирургические перчатки для защиты кожи и защитные очки для защиты глаз. Некоторые виды отделки выделяют опасные пары, поэтому работайте на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении с вентилятором для циркуляции. При работе с лаками на масляной основе надевайте угольный респиратор. Никогда не работайте рядом с газовой печью, дровяной печью или другим пламенем.

Тряпки, загрязненные отделкой, представляют опасность пожара, поэтому безопасно утилизируйте их, поместив их в герметичный контейнер (например, баллончик с краской) и наполнив его водой.

Каждый предмет мебели, новый или старинный, нуждается в отделке, но ни одна отделка не подходит для всех ситуаций. Хотя доступно по крайней мере 10 разновидностей и более десятка марок отделки, все они могут быть разделены на две категории: проникающая отделка (которая сохнет внутри древесины) и отделка поверхности (те, которые сохнут на поверхности древесины).

Проникающие лаки легче наносятся и оставляют более естественный вид.Поверхность более прочная, но не выглядит естественной.

Льняное масло — одно из самых старых покрытий, способных к проникновению, но оно имеет тенденцию становиться липким во влажную погоду. Датские масла также подходят к категории проникающих покрытий. Тунговое масло является фаворитом мастеров по дереву, потому что оно легко наносится и оставляет привлекательный, естественный вид.

Наносите тунговое масло тряпкой, а не кистью. Сначала удалите пыль с дерева с помощью липкой ткани.Встряхните емкость с тунговым маслом и обильно нанесите на чистую ткань. Втирайте масло прямо в дерево, при необходимости добавляя еще на ткань. Подождите 5–10 минут или пока тунговое масло не станет липким, затем сотрите излишки чистой тканью.

Подождите несколько часов перед нанесением следующего слоя. Чтобы отделка хорошо впиталась в древесину, может потребоваться некоторое втирание. Как только древесина приобретет ровный блеск — обычно после четырех слоев или около того — дайте ей полностью высохнуть.Наносите больше тунгового масла каждый раз, когда покрытие становится тусклым или сухим.

Тунговое масло обеспечивает тонкий слой защиты, который подходит для антиквариата и других предметов, не подверженных сильному износу. Детали, которые часто используются ежедневно, следует защищать специальным покрытием.

Хотя они не выглядят так естественно, как проникающая отделка, отделка поверхности обеспечивает более надежную защиту. Они лучше подходят для повседневных вещей, которые будут часто изнашиваться.

В отличие от тунгового масла, которое сохнет внутри древесины, поверхностные покрытия, такие как шеллак и лак, сохнут поверх древесины, создавая защитное покрытие.

Обработка поверхности выполняется кистями, а не тряпками, и доступно множество кистей — каждая с разными атрибутами. Покрытия на масляной основе можно наносить как натуральной, так и синтетической кистью. Наносите лаки на водной основе синтетической кистью, так как вода может вызвать набухание натуральной щетины и ее бесполезность.Избегайте недорогих щеток из поролона, так как они быстро изнашиваются и не оставляют гладкого покрытия.

Выберите щетку средней стоимости с заостренным концом и хорошей пружиной щетины. Осторожно потяните за щетину, чтобы убедиться, что она хорошо прикреплена. Плохо сделанные кисти могут привести к появлению щетины на поверхности.

Shellac — это быстросохнущая отделка поверхности, которая сегодня используется довольно редко, потому что она не очень устойчива к воде или спирту.Лаки обеспечивают гораздо лучшую защиту, и самый прочный из них — полиуретан.

Полиуретановый лак на масляной основе, поэтому его можно наносить натуральной или синтетической кистью. Перед нанесением протрите поверхность липкой тканью. Размешайте лак в виде восьмерки, используя палочку для перемешивания. Никогда не встряхивайте лак, так как при его высыхании на поверхности могут образоваться пузырьки. Окуните примерно ½ дюйма щетины в лак, стряхивая излишки, чтобы они снова упали в банку.

Чтобы свести к минимуму потеки и потеки, начинайте чистку с середины доски, двигаясь к краям. Разгладьте пузыри, «опрокинув» — держа кисть под углом 45 градусов — и аккуратно, не останавливаясь, вытягивая кисть мазками по всей длине доски.

После нанесения первого слоя дайте ему полностью высохнуть. Не поддавайтесь искушению нанести или добавить больше отделки.

Чтобы ваша кисть не высыхала между слоями, у вас есть несколько вариантов: очистить ее, хранить в банке с уайт-спиритом, чтобы она оставалась мягкой, пока вы не будете готовы снова ее использовать, или запечатайте всю кисть молнией. закройте полиэтиленовый пакет и храните его в морозильной камере, пока не придет время наносить следующий слой.

Хотя это называется отделкой поверхности, большая часть первого слоя полиуретана впитывается в древесину. Несколько техник деревообработки позволят вам создать гладкий защитный блеск при нанесении второго слоя.

Поскольку первый слой полиуретана заполнил большую часть пор на поверхности дерева, второму слою будет не так сильно цепляться. Чтобы второй слой прилипал к первому, используйте наждачную бумагу № 220, чтобы сделать крошечные царапины на затвердевшем первом слое.Этот метод называется шлифовкой с потертостями.

С помощью липкой ткани сотрите пыль, образовавшуюся при шлифовании. Затем нанесите второй слой лака так же, как и первый.

По мере высыхания покрытия любая пыль, оседающая на нем, может вызвать шероховатость. Чтобы удалить шероховатость с окончательной отделки, попробуйте метод, известный как влажное шлифование, которое удаляет засохшую пыль, не оставляя видимых царапин наждачной бумагой. Сложите кусок наждачной бумаги №400 или тоньше в небольшой квадрат.Нанесите небольшое количество масла лимона, минерального масла или детского масла на высушенную поверхность в качестве смазки. Отшлифуйте маслянистую поверхность, слегка надавливая кончиками пальцев в направлении волокон древесины. Когда поверхность станет гладкой, сотрите масло чистой тканью.

Настоящий антиквариат более ценен своей оригинальной отделкой, чем если бы он был заново отполирован — даже профессионально отполирован. Попробуйте следующие простые методы, чтобы сохранить первоначальную отделку и отремонтировать ее, если она станет мутной, потрескавшейся или покрытой пятнами.

Первый шаг к защите старой отделки — очистить ее мягким средством для чистки мебели и мягкой тканью. Избегайте агрессивных растворителей или стальной мочалки.

После того, как очиститель испарится, нанесите тонкий слой высококачественного воска для мебельной пасты. Подождите около 10 минут или до тех пор, пока воск не начнет затвердевать, и энергично отполируйте чистой мягкой тканью.

Восковая паста создает твердую тонкую защитную оболочку поверх оригинальной отделки и повсеместно признана коллекционерами антиквариата и хранителями музеев в качестве консерванта.

Наносите восковую пасту не чаще одного раза в год, чтобы избежать чрезмерного скопления.

Для антикварной фурнитуры и светильников, которые потемнели, используйте тот же процесс, который описан выше. Нанесите очиститель для мебели мягкой тканью, затем отполируйте тонкий слой воска.

Оригинальная кожаная обивка также должна быть сохранена и защищена. В отличие от дерева, кожа не повреждается небольшим количеством воды, поэтому пыль и грязь можно стереть влажной тканью, стараясь не зацепить кожу трещинами или дефектами.С возрастом кожа становится хрупкой, поэтому используйте спрей-кондиционер для кожи, чтобы она оставалась мягкой. Если изделие может сильно изнашиваться, используйте восковую пасту в качестве защитного средства для кожи.

Когда вы пыляете, протирайте антиквариат тканью, смоченной лимонным воском или аэрозольным лаком. Наносите полироль или масло на тряпку, а не на дерево; распыление аэрозоля прямо на антиквариат может повредить отделку. Почаще меняйте тряпку на чистую, потому что пыль на тряпке может поцарапать поверхность.Лимонное масло на самом деле не приносит пользы дереву — оно просто помогает ткани собирать пыль, поэтому вытрите оставшееся масло.

Наконечники для декоративной отделки

Декоративная отделка — вызывающая, античная отделка, треск, искусственный мрамор и многое другое

• Рваные и антикварные элементы отделки
• Искусственный мрамор
• Текстура дерева
• Цветная стирка
• Травление

Отделка Мебель — это искусство — вы можете создавать все, что захотите.Часто используются термины «тревожный» и «антикварный». взаимозаменяемо в мире отделки древесины. Эти методы могут использоваться отдельно или вместе с остеклением для получения степени Желаемое «старение».

Проблемная техника — это метод маркировки древесины, придающий ей характер использования из поколения в поколение. Начните со сбора самого необходимого построения характера; молотки, гвозди, шурупы, старое оборудование, буквально все, что можно втирать в дерево, что оставит отпечаток.Затем начать забивать. Если это была долгая неделя, и вам нужно поднять настроение, начните для себя небольшой проект по психотерапии. Избавьтесь от всего этого стресс и отделка мебели одновременно!

Обработка под старину — это еще одна форма обработки с использованием техники шлифования, за которой часто следует глазирование, чтобы придать вид антиквариата. предмет мебели, за которым на протяжении многих лет хорошо ухаживали, но имеет легкий естественный износ и изменение цвета на дверях, краях или сторонах.Зайдите в любой мебельный магазин, и тенденция к использованию морилки и отделки для создания антикварного вида становится совершенно очевидной. Углы и в других углублениях видны остатки «старой» отделки, в то время как более открытые поверхности кажутся «изношенными» временем и использованием. Этот взгляд старение пришло не из времени, а из простой техники отделки, которую вы можете освоить, немного попрактиковавшись. Помимо нанесения пятен и верхних покрытий, этот процесс включает выборочную шлифовку «основного пятна» и вытирание «верхнего пятна», поэтому лучше всего использовать обрезки древесины, чтобы получить потренироваться в том, как пятна будут выглядеть на конкретном дереве, которое вы используете.

Глазурь — это процесс нанесения полупрозрачного цвета на поверхность с последующим стиранием лишней глазури для создания множества эффектов.

Вот как все это сделать, шаг за шагом.

Рваные и антикварные элементы отделки

Превратите новую мебель в фамильные реликвии, создав винтажный, устаревший вид. Также отлично подходит для отделки корпусов. После нанесения основного цвета и давая После высыхания отшлифуйте участки, которые вы хотите обработать под старину, с помощью произвольной орбитальной шлифовальной машины, а затем вручную наждачной бумагой с зернистостью 100, чтобы улучшить определенные участки вдоль по краям, вокруг дверных ручек и т. д.Внешний вид, который вы пытаетесь получить, выглядит слегка потрепанным, поэтому не держите шлифовальную машинку на одном месте. долго. ЗАПРЕЩАЕТСЯ шлифовать углы или молдинги шлифовальной машиной — эти участки следует обрабатывать вручную. Делайте одну сторону за раз. После того, как вы закончили часть, протрите ее слегка влажной тканью, чтобы удалить пыль и обнажить либо голое дерево, либо нижний слой отделки, создавая внешний вид слегка потертых участков. После того, как вы отшлифовали все поверхности внутри и снаружи шлифовальной машинкой (с использованием серой пены № 220 Pad или наждачной бумагой №400), вы готовы вручную отшлифовать края, углы и дверь.Вы захотите подумать о том, где будет лишний износ быть из-за использования дверных ручек и т. д. По мере продвижения вы заметите, что различное давление приведет к появлению большего количества подшерстка. Двери мебели подвержены наибольшему износу, поэтому открывайте и закрывайте дверь и обращайте внимание на то, где находятся ваши руки. Представьте со временем, сколько площадей использовал и трогал. Это должно помочь вам решить, какие области нужно больше беспокоить. Будьте осторожны, не шлифуйте слишком сильно после того, как вы протерли раздел влажной тканью.Если мебель отшлифовать во влажном состоянии, с нее будет сниматься слишком много краски. Важно постепенно отшлифовать все участки.

При желании выполните остекление. Хитрость заключается в том, чтобы по-настоящему намазал его (и мы имеем в виду намазывать) , сохраняя поверхность влажной во время нанесения. глазурь. Затем просто сотрите излишки, пока не добьетесь желаемого результата. Вы можете использовать глазурь землистых тонов, например, нанесенную Van Dyke Brown. к отшлифованным участкам и лепным украшениям мебели для создания обесцвеченного и состаренного вида.Или вы можете использовать глазури для создания мягких слоев. цветов. Сделайте слои цвета настолько интенсивными, насколько хотите.

Завершите нанесение 3-мя слоями полиакрилового верхнего покрытия на водной основе, следуя инструкциям в брошюре.

Смягчение молочными красками и эффектами глазури

Нанесите эффект глазури на молочную краску или любой другой продукт на водной основе, чтобы добиться эффекта потертости. Выбирайте мебель с характером например, панельные двери или декоративная лепнина — подойдет большинство изделий из сосны.Это также отличная отделка кухонного шкафа.

Начните с нанесения двух слоев молочной краски в качестве базового слоя. Дайте высохнуть в течение 2-4 часов и отполируйте между слоями наждачной бумагой # 400 или супертонкой. шлифовальная тарелка. У вас есть возможность нанести второй цвет поверх первого и отшлифовать его, чтобы первый цвет просвечивал (цвет мытье), или просто отшлифовать древесину ниже.

Используя грубую бумагу с зерном # 100–120, отшлифуйте все края выступающих панелей, дверей, ящиков и углов шкафа до голой древесины.Песок сильно, если вы хотите, чтобы изделие выглядело очень деревенски.

Обильно нанесите Glaze Effects (действительно намочите поверхность) с помощью поролоновой кисти или подушечки Handipainter по всей площади. Вытрите излишки безворсовой тканью ткань для достижения желаемого вида. Глазурь окрасит отшлифованные участки и придаст окрашенным участкам состаренный вид. Дать высохнуть 2-4 часа. Применять Полиакрил или высокоэффективные финишные покрытия для дополнительной прочности или увеличения блеска.

Создание искусственного мрамора

Примечание. Эти инструкции также включены в DVD-диск Waterbase Finishing.

Прочтите информацию о нанесении продуктов General Finishes на водной основе и подготовке древесины перед началом работы. Эти инструкции используйте только продукты General Finishes для создания специальных эффектов.

Создать имитацию мрамора на мебели легко с помощью молочных красок или красок для дерева.Ниже приведены несколько полезных советов, которые следует знать перед началом работы. Мраморность Лучше всего работает со сплошными породами древесины, такими как сосна, клен, береза, осина или ольха. Если вы используете древесину с открытой структурой, например, дуб, отчетливый, видимый фактура этой древесины будет просвечивать на фоне мраморизации и искажать внешний вид. Использовать свое воображение! В природе есть Нет двух одинаковых кусков мрамора. Если вам не нравятся результаты, просто закрасьте и начните заново.

Список необходимых материалов:

• Пятно для побелки или Белоснежная молочная краска
• Лампа для черных пятен или молочная краска черная
• Полиакриловое верхнее покрытие
• Губка натуральная
• Безворсовая ткань (старая футболка)
• Перо
• наждачная бумага с зернистостью 220-400
• Щетки для поролона

1. Нанесите 2 слоя белого, чтобы получить сплошной фон.Дайте каждому слою высохнуть в течение 2 часов. Затем слегка отшлифуйте поверхность до гладкой поверхности, следуя инструкциям инструкции в брошюре
2. Обмакните кончик пера в черный цвет и нарисуйте мраморные прожилки на поверхности по диагонали. Медленно вращайте растушевка, когда вы перетаскиваете цвет по поверхности. Вены должны быть похожи на молнии или ветки деревьев, каждая жилка должна быть примерно параллельна тот, что рядом с ним.Избегайте перекрестного рисунка. Вены должны продолжаться от края до края. Дайте венам высохнуть в течение 5 минут.
3. Обмакните кончик пера в черный цвет и нарисуйте мраморные прожилки на поверхности по диагонали. Медленно вращайте растушевка, когда вы перетаскиваете цвет по поверхности. Вены должны быть похожи на молнии или ветки деревьев, каждая жилка должна быть примерно параллельна тот, что рядом с ним. Избегайте перекрестного рисунка.Вены должны продолжаться от края до края. Дайте венам высохнуть в течение 5 минут.
4. Затем сложите ткань в подушечку, убедившись, что на нижней стороне нет складок. Морщинки оставят на поверхности нежелательный рисунок. Также можно использовать латексный маляр. Промокните всю поверхность, поднимая подушечку прямо вверх и вниз. Это смешает черные вены в белый цвет, создавая мягкий, утонченный вид.
5. Снова используйте перо, чтобы слегка подчеркнуть прожилки черным цветом.Дайте высохнуть 2 часа.
6. Завершите нанесение 3 слоев полиакрилового верхнего покрытия и отшлифуйте, как указано в брошюре.

Создание примитивной текстуры древесины с помощью морилки и молочных красок

Примечание. Эти инструкции также включены в DVD-диск Waterbase Finishing.

Создайте образ Старого Света с примитивной текстурой на любом предмете мебели без отделки. В этом обсуждении мы будем использовать краситель для древесины клюквенно-красный или Краска Brick Red Milk Paint в качестве основного цвета и морилка Black Walnut Wood Stain в качестве вторичного цвета.

1. Нанесите 2 слоя основного цвета, затем отшлифуйте поверхность наждачной бумагой №320 или более мелкой. Завершите покрытие слоем полиакрила, чтобы предотвратить цвет. смешивание. Дайте каждому слою высохнуть в течение 2 часов.
2. Нанесите плотный слой морилки для дерева Black Walnut Wood Stain непосредственно на основной цвет с помощью кисти из пенопласта или краски для рук. Подождите, пока пятно застынет. 5 минут.
3. Создайте гребешок для зернистости, сняв фаску на конце куска гофрированного картона с помощью бритвенного ножа.Это обнажит рябь на картоне. Проведите расческой по пятну, чтобы удалить большую часть верхнего слоя цвета, позволяя проступать базовому цвету. Результат будет выглядеть как текстура древесины. Вы можете приобрести коммерческие гребни для зерна в магазинах товаров для рукоделия, чтобы создать другой вид.
4. Вариант зернистости — Dry Brush Antiquing. Выполните шаги A и B. После высыхания основного цвета нанесите непосредственно тонкий слой черного ореха. поверх основного цвета.Несколько раз почистите пятно, пока оно почти не высохнет, чтобы добиться мягких линий текстуры. Морилка смягчает основной цвет к теплому состаренному виду.
5. Завершите нанесение 3-мя слоями полиакрилового верхнего покрытия на водной основе, как указано в брошюре.

Травление

Травление — это просто нанесение на дерево светлой морилки; затем вытрите пятно, чтобы цвет дерева проступил сквозь него.Самый популярный цвет рассола — это пятно для отбеливания. Однако вы не ограничены белым. Нанесите морилку и вытрите столько, сколько хотите, позволяя дереву сквозь пятно просвечивает зерно. Вы хотите добиться мягкого нежного цвета. Дайте детали высохнуть и нанесите 3 слоя полиакрила на водной основе. Нанесите верхнее покрытие, следуя инструкциям в брошюре.

Другой метод травления (французский провинциальный вид) требует нанесения двух морилки.Сначала нанесите морилку светлого цвета, например морилку Pecan Waterbase Wood Stain, и дайте высохнуть в течение 2 часов. Затем нанесите слой Waterbase PolyAcrylic Topcoat и дайте высохнуть в течение 2 часов. Наконец, добавьте вид возраста, применив мочалка белого цвета. Вставьте белый цвет в края приподнятых панелей или в детали, такие как резьба. Вытри пятно с другого области. Дайте детали высохнуть и нанесите 3 слоя Waterbase PolyAcrylic Topcoat, следуя инструкциям в брошюре.

Цвет Стирка

Сначала нанесите базовый слой молочной краски. Пока первый цвет еще влажный, сразу же нанесите второй цвет поверх основного цвета. Затем почисти два цвета с помощью кисти с сухой щетиной. Это позволит смешать два цвета, чтобы создать более мягкий оттенок с интересной текстурой.

---

Мы хотим быть вашим магазином деревянной мебели без отделки!

Приходите к нам или свяжитесь с нами сегодня.

Отделка деревом | Деревянное украшение

Отделка и декорирование дерева

Большинство наших изделий из дерева доставляются незавершенными, и вам нужно будет продумать желаемую отделку, в идеале, еще до того, как вы разместите заказ. Вот несколько советов, советов и вещей, которые следует учитывать;

Возможно, вы думаете о прозрачной отделке, чтобы «продемонстрировать» красоту древесины и текстуры.Это нормально для нормальных внутренних условий (домашние помещения с низким содержанием влаги и обогревом между 16-21 градусом Цельсия), но для продуктов, предназначенных для использования вне помещений или в помещениях с высокими температурами и влажностью, необходимо внимательно рассмотреть.

Подробнее о прозрачных покрытиях см. Ниже.

Тип и порода древесины, которую вы выберете, также повлияют на отделку или покрытие, которое вы используете. Некоторые виды древесины лучше подходят для определенной отделки, чем другие. Мы указали некоторые особенности для каждого материала древесины см.Некоторые хвойные породы, используемые для наружного использования, могут быть смолистыми и вызывать проблемы при отделке и текущем уходе. См. Ниже дополнительную информацию о смоле в древесине.

Период обслуживания и время между повторным нанесением покрытия также часто являются определяющими факторами при выборе отделки. Это часто определяется инструкциями производителя декоративных изделий. Обычно масла, воски, лаки и другие прозрачные покрытия требуют повторного нанесения покрытия чаще, тогда как пятна, традиционные грунтовочные покрытия, грунтовочные покрытия и системы верхнего покрытия сохраняются намного дольше.Продукты на водной основе легко наносятся, быстро сохнут и после этого легко очищаются. Традиционно они уступали продуктам на основе масла / растворителя, но с развитием технологий и разработки продуктов продукты на водной основе являются очень эффективным решением.

Дерево отделывает некоторые из ваших вариантов;

Мы рекомендуем следующие продукты и выделили некоторые моменты, которые могут помочь вам выбрать продукт для покрытия.

Масло по дереву, морилки, краска по дереву.Для получения дополнительной информации об обработке древесины и средствах защиты древесины перейдите по ссылке: Обработка древесины — Обзор

Тип отделки	Продукт	Производитель	Ссылка на веб-сайт	Банкноты
прозрачный	Osmo Polyx Oil 3032 Satin Finish	Osmo	http: // www.osmouk.com/	Тип — Масло. Идеально подходит для прозрачной отделки, подчеркивает текстуру древесины (немного темнеет). Красивое прочное прозрачное покрытие для внутреннего использования
Очистить Внешний	Osmo Polyx Oil 402 УФ-защита	Osmo	Home	Тип — Масло.То же, что и выше, но обеспечивает защиту от ультрафиолета
Пятно	Садолиновые пятна	Краски для короны	http://www.sadolin.co.uk/	Тип — Морилка. Большой ассортимент товаров на любой вкус. Множество цветов и продуктов на выбор. Относительно экономичные профессиональные продукты
Пятно	Пятна Sikkens	AkzoNobel	http: // www.sikkens.com/	Тип — Морилка. Большой ассортимент товаров на любой вкус. Множество цветов и продуктов на выбор. Профессиональные продукты высокого класса
Краски и морилки	Краски Dulux Trade	AkzoNobel	http://www.duluxtradepaintexpert.co.uk/products	Тип — Краски.Эффективные решения для многих видов отделки деревом. Обширная цветовая гамма и услуги по подбору.

Хотя мы рекомендуем вышеуказанные продукты — важно, чтобы вы прочитали и поняли конкретные продукты и их предполагаемое использование от производителей, чтобы убедиться, что вы выбрали продукт, который; правильно для вас, выбранной вами древесины и предполагаемого использования / местоположения. У всех вышеперечисленных есть очень полезные команды технических консультантов, которые могут дать вам дальнейшие советы. Подробности о которых будут на их сайтах.

Правильная и тщательная подготовка и нанесение покрытий в строгом соответствии с инструкциями производителя важны для долговечности и ухода за вашими продуктами.

Дополнительная подробная информация о пунктах, выделенных выше;

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ДЕКОРАЦИИ ДЕРЕВА

Рекомендуется начинать внешнюю отделку деревом, отделку как можно скорее после доставки или установки (желательно в течение нескольких дней). Продолжительное воздействие на древесину или первичные / базовые покрытия повлияет на долговременные характеристики последующих слоев (см. Дальнейшие примечания ниже).

Защита древесины и уход за деревом

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОВЕРХНОСТИ И КРАЯ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ОТДЕЛОЧНЫХ СЛОЙ — Вероятно, потребуется дополнительная шлифовка и подготовка, и степень этого будет зависеть от желаемой отделки.

Если пятно грунтовки или базового покрытия испортилось, его следует повторно покрыть перед нанесением последующих отделочных слоев.

Если окна с грунтовкой / основным покрытием были открыты на месте без дополнительной отделки в течение более 3 месяцев (либо в здании, либо на открытом складе), грунтовку / базовое покрытие необходимо отшлифовать и нанести свежую грунтовку / нанесено базовое покрытие.

Отделку следует проводить в сухую погоду с использованием материалов хорошего качества для наружных работ в соответствии с инструкциями производителя.

На внешних поверхностях отделка должна быть внешней краской или «толстым слоем». (На внешних поверхностях не следует использовать морилки «с низкой консистенцией».) Вторые слои или грунтовки необходимо наносить в течение 3 месяцев после того, как окна с грунтованным / базовым покрытием подвергаются воздействию элементов.

Следует отметить, что использование темных красок или морилки, особенно если они расположены на южных или юго-западных фасадах зданий, приведет к высоким температурам поверхности и может увеличить риск выделения смолы через отделку (см. Дальнейшие примечания на смоле).

Доска с пазами и пазами или доски, используемые для покрытия больших площадей — мы рекомендуем перед установкой покрыть пазы и пазы (или соприкасающиеся поверхности) полной декоративной обработкой. Это не только обеспечивает хорошую защиту, но также гарантирует, что в случае / когда происходит движение, на отделке не будет визуального «разрыва».

Также важно покрыть всю поверхность вашего продукта, чтобы обеспечить адекватную защиту и равное воздействие на поверхность. Например, если обратная сторона (невидимая, неэкспонированная поверхность) плинтуса была оставлена ​​без покрытия, а лицевая сторона была декорирована, это могло бы привести к значительным искажениям и перемещению, поскольку уровни влажности на противоположных поверхностях различаются.Это может произойти, в частности, при креплении к новым недавно оштукатуренным стенам (высокое содержание влаги — затем «втягивается» в древесину, когда вводится внутреннее отопление). Это один из примеров, но, как вы понимаете, подобный процесс может происходить во всех ситуациях — подумайте об облицовке, подвергающейся воздействию элементов с лицевой стороны.

ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА

Возможно, вы хотите, чтобы внешние столярные изделия оставались неокрашенными, чтобы они приобрели естественный вид. Однако влияние погоды и солнечного света может быть вредным для древесины, повреждая поверхность и приводя к неуместному движению.

Древесина, подверженная воздействию погодных условий и не защищенная подходящей отделкой, довольно быстро побледнеет или поседеет, придав древесине запущенный вид. Дальнейшее воздействие может привести к растрескиванию поверхности и расколу из-за быстрых изменений содержания влаги в древесине на поверхности, которое может сильно отличаться от содержания влаги в сердцевине. Сразу после дождя влажность поверхности древесины может превышать точку насыщения волокна на 25–30%. В сухих условиях тепло от солнца и высушивающее воздействие ветра могут быстро высушить поверхность древесины, в то время как сердцевина будет сохнуть медленнее.Это циклическое воздействие и быстрые изменения на поверхности могут вызвать напряжения в древесине, что приведет к расколам и трещинам.

Изменение цвета незащищенной древесины может быть частично вызвано выщелачиванием водорастворимых экстрактивных веществ, которые влияют на цвет древесины, а частично — отбеливанием ультрафиолетовым светом (УФ). Например, дуб содержит экстрактивные вещества, известные как дубильные вещества (см. Дополнительную информацию о дубе ниже), которые растворимы в воде и вымываются с поверхности дождевой водой.Обесцвечивание древесины вызвано исключительно воздействием солнечного света на лигнин, одно из химических веществ в древесине, которое является светочувствительным, разлагается и меняет цвет под воздействием ультрафиолета.

Перемещение древесины происходит из-за изменения влажности. Искажение может происходить, поскольку тангенциальное движение (в направлении годичных колец) может в два раза превышать радиальное движение (поперек годичных колец), а также потому, что волокна древесины редко бывают идеально прямыми. Современные краски и отделочные покрытия классифицируются по их способности влиять на подвижность древесины.Для столярных изделий отделочные системы должны быть классифицированы серией стандартов BS EN 927 как пригодные для стабильного конечного использования. То есть покрытие должно быть составлено таким образом, чтобы движение древесины было минимальным. Покрытия защищают поверхность древесины от ультрафиолета и прямого смачивания дождем, а также пропускают водяной пар, позволяя древесине изменять содержание влаги. Стабильность древесины достигается за счет того, что покрытие становится менее паропроницаемым, что приводит к медленному изменению содержания влаги.Для древесины без покрытия этот эффект замедления не вызывает, и, следовательно, может происходить большее движение, что может нанести ущерб столярным изделиям.

Для сохранения внешнего вида древесины и ограничения проблем, связанных с деградацией и перемещением поверхности, всегда следует наносить подходящее покрытие. Как минимум, столярные изделия должны быть загрунтованы или окрашены базовым слоем, а финишные покрытия должны быть нанесены как можно скорее.

ВЫДЕЛЕНИЕ СМОЛЫ В ДЕРЕВЯННОМ ОБОРУДОВАНИИ

ИСТОЧНИК СМОЛЫ

Смола содержится в древесине либо в виде природного вещества, либо в результате повреждения дерева во время роста.

В естественных условиях он влияет на характер древесины. В этих обстоятельствах его может быть достаточно, чтобы вызвать повторяющуюся проблему. Древесина с натуральной смолой используется в ситуациях, когда используется эффект смолы, например там, где нужна повышенная естественная прочность.

Другая форма смолы возникает в результате физического или естественного повреждения дерева. Это может произойти вокруг сучков, которые не полностью выросли вместе с основным стволом дерева.Иногда физические травмы могут привести к скоплению смоляных карманов внутри дерева.

Древесина, которую мы используем при производстве общих столярных изделий, обычно выбирается так, чтобы не содержать природной смолы. Однако смола, образовавшаяся в результате травмы растущего дерева, все еще может присутствовать.

После обработки древесина не производит новой смолы. Во время процесса выдержки, сушки и отбора древесина с явными карманами смолы исключается. На практике стандарты столярных изделий допускают вырезание и устранение карманов из смолы в столярных изделиях.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однако, даже после этого процесса выбора, смола все еще может присутствовать в столярных изделиях и может проявиться только через некоторое время.

Смола может неожиданно появиться на более поздней стадии в деревянных изделиях по разным причинам. Смола содержит масла природного происхождения. Со временем они испаряются, и смола затвердевает. Если древесину оставить в течение значительного периода времени, вся смола в любом куске древесины полностью затвердеет.Однако в современном столярном производстве нецелесообразно хранить запасы древесины в течение этого времени. Процесс сушки в печи, используемый для снижения содержания влаги в столярных изделиях, поможет удалить любую смолу, имеющую доступ к поверхности, и это удаляется на ранней стадии.

Столярные изделия из хвойных пород, предназначенные для использования во внешних условиях, часто обрабатываются консервантами и, как правило, органическими консервантами на основе растворителей. На этот процесс не влияет ни присутствие смолы, ни ее влияние.

Проблема выделения смолы обычно проявляется в готовых столярных изделиях после нанесения поверхностной отделки. Также может потребоваться несколько лет, чтобы появиться.

В процессе обработки к карманам со смолой могут быть открыты тонкие маршруты. Установленные на месте определенные части столярного изделия можно обогревать как местными источниками тепла, так и прямыми солнечными лучами. Внутренне контролируемые системы обогрева могут повышать температуру поверхности столярных изделий настолько, чтобы смола вытянулась на поверхность.Снаружи сочетание прямых солнечных лучей и темных систем отделки также может повысить температуру и вызвать растекание смолы.

Выделяемая смола может проявляться на поверхности двумя способами. Если использовалась микропористая краска или морилка, смола может растекаться через отделку. Если использовалось непористое лакокрасочное покрытие, смола приподнимет покрытие с древесины и обнажит нижнюю поверхность. В любом случае древесину можно оставить до тех пор, пока движение смолы не прекратится. Однако это не совсем удовлетворительное решение, если древесина подвергается воздействию погодных условий или ухудшается эстетика столярных изделий.

УДАЛЕНИЕ СМОЛЫ

Если использовалась микропористая краска или морилка, лучшим решением будет оставить смолу для затвердевания на поверхности. Затем его можно удалить, слегка соскоблив. Во время движения смолы отделочная система будет продолжать выполнять свою функцию, и косметический ремонт потребуется только после удаления затвердевшей смолы.

Если финишная система была поднята, необходимо использовать другое решение. Желательно оставить смолу, как и раньше, до тех пор, пока она не затвердеет, а затем соскоблить и произвести новый ремонт, используя полную систему отделки на участках с голым деревом.Однако этот метод можно использовать только там, где древесина не будет подвержена погодным условиям. Защита незащищенной древесины должна быть проведена как можно скорее, чтобы предотвратить повышение содержания влаги и дальнейшее поднятие отделочного слоя из-за наличия избыточной влаги.

Возможно, удастся нанести больше смолы на поверхность, очистив существующую смолу и слегка нагревая поверхность древесины с помощью паяльной лампы электрического типа. Осторожно протерев поверхность безворсовой тканью, смоченной метилированным спиртом, можно удалить смолу с поверхности.Для микропористой отделки этот процесс, если его проводить осторожно, позволит избежать необходимости повторного ремонта.

Невозможно гарантировать, что смола не появится и не повредит украшение на каком-либо столярном изделии. В прошлом использовались шеллак и самозвязывающиеся грунтовки, но они утверждают, что только уменьшают, а не устраняют окрашивание системы покрытия. Они никогда не могут быть полностью успешными, потому что современные системы покрытий спроектированы так, чтобы быть гибкими. Либо они не будут прилипать к месту завязывания узлов, либо смола заставит украшение отделиться от древесины.

После того, как смола вышла на поверхность и были выполнены описанные выше процедуры, маловероятно, что проблема появится снова.

УХОД ЗА НАРУЖНЫМИ ДУБАМИ

ТРЕБУЕТСЯ ОСОБОЕ РАССМОТРЕНИЕ

Дуб не так устойчив к атмосферным воздействиям, как маслянистая древесина твердых пород, и поэтому требует лучшей защиты при использовании на открытом воздухе. Открытые поры обеспечивают путь проникновению воды. Споры плесени с синими пятнами могут присутствовать на любом куске древесины и активируются под действием влаги.Еще одним фактором, который следует учитывать при использовании дуба, является высокое содержание танинов, если вода (дождь) не должным образом запечатана, они могут вымыть танин из древесины, оставляя пятнистый цвет и окрашивая окружающие области (кирпичи, внутренний дворик и т. Д.).

Поэтому очень важно использовать покрытие, которое будет плотно прилегать, эффективно закрывать поры и тем самым обеспечивать барьер для воды. Предметы не должны подвергаться воздействию без надлежащей защиты. Прозрачная обработка не обеспечит защиты от ультрафиолетовых лучей (но, очевидно, позволит продемонстрировать красоту дуба).

Отделка деревом — интерьер | WoodSolutions

Отделка деревом — это процесс украшения и / или защиты поверхности деревянного материала. Процесс начинается с подготовки поверхности путем шлифования, соскабливания или строгания. Неровности или отверстия от гвоздей на поверхности можно заполнить шпатлевкой для дерева или поры можно заполнить шпатлевкой для дерева, цвет древесины можно изменить с помощью различных методов, которые обычно включают окрашивание, отбеливание или выделение аммиака.Обратите внимание, что некоторые виды древесины, такие как сосна или вишня, не впитывают пятно равномерно, что приводит к появлению пятен. Чтобы избежать появления пятен, перед пятном следует нанести защитное покрытие, например шеллак или кондиционер. Также можно использовать гелевые пятна, чтобы избежать пятен.

После того, как деревянная поверхность подготовлена ​​и окрашена, можно нанести несколько слоев отделки, часто шлифуя между слоями. Обычно используемые отделочные материалы для дерева включают воск, шеллак, олифы (например, льняное масло или тунговое масло), лак или краску.Другие виды отделки, называемые «масляная отделка» или «датское масло», на самом деле представляют собой тонкие лаки с относительно большим количеством масла и растворителя. Финишные покрытия на водной основе могут вызвать то, что называется «вздыманием зерна», когда на поверхности появляется пушок, который требует шлифовки.

Наконец, поверхность может быть отполирована с помощью стальной мочалки, пемзы, гнилого камня и других полировальных или шлифовальных составов в зависимости от желаемого блеска. Часто поверх отделки можно нанести последний слой воска, чтобы добавить немного защиты.

Французская полировка — это не полировка как таковая, а метод нанесения множества тонких слоев шеллака с помощью губки для трения, что дает очень тонкую глянцевую поверхность.

Специальные инструменты, используемые для нанесения отделки по дереву, включают тряпки, губки, щетки и краскопульты. Используемые процессы и терминология используемых материалов в Великобритании сильно отличаются от процессов и терминов, используемых в США. Например, процесс воспроизведения внешнего вида традиционной французской полированной древесины чаще всего выполняется в Великобритании путем «натягивания» предварительно катализированного лака в течение 24 часов после распыления, тогда как в Великобритании.S. «натертый» финиш встречается чаще.

Отделка древесины постоянно совершенствуется и разрабатываются новые возможности. Актуальную информацию можно получить у продавца или производителя. Если у вас есть продукт или информация, которые, по вашему мнению, должны быть размещены на этой странице, свяжитесь с нами.

Виды отделки

Испарительный

В качестве растворителей и разбавителей используются спиртовые, ацетонные и нитроцеллюлозные разбавители для лаков.К этой группе относятся нитроцеллюлозные лаки и шеллак. Твердые вещества в растворе мягкие и напоминают нити, но по мере испарения растворителей они соединяются в твердую массу, как высушенные спагетти. Последовательные слои пригорают друг к другу и образуют единое целое. Растворитель повторно смягчит пленку, например разбавители лака смягчат затвердевший лак, а спирт смягчит затвердевший шеллак.

Целлюлозные полироли и разбавители, а также лаки и разбавители лаков относятся к одному семейству покрытий. Разбавители для лака, также известные как разбавители для целлюлозы, бывают разных вкусов, например.g., «горячие» или «быстрые» разбавители и «холодные» или «медленные» разбавители в зависимости от того, как должен действовать состав.

Воск — это финиш с испарением, потому что он растворяется в скипидаре или нефтяных дистиллятах для получения знакомой мягкой пасты. Когда эти дистилляты испаряются, все, что остается, — это воск.

Реактивный

В реакционной отделке используются такие растворители, как уайт-спирит и нафта. Масляные лаки и льняное масло являются химически активными покрытиями, которые химически меняются при отверждении, в отличие от покрытий с испарением.При отверждении растворитель / разбавитель испаряется, и смолы образуют более плотные кластеры, затем происходит химическая реакция, заставляющая смолы сшиваться в другом химическом формате — например, в рыхлых каркасах, которые внезапно соединяются вместе. Между слоями затвердевшего покрытия необходимо шлифование потертостей, чтобы последующим нанесенным слоям было за что эффективно держаться. Растворитель не растворяет отвердевшую пленку повторно, т.е. уайт-спирит не размягчает застывший лак на масляной основе.

Обратите внимание, что «лаки» с предварительным и посткаталитическим катализом (также известные как лаки с кислотным катализом) являются химически активными покрытиями.В этом смысле термин «лак» используется непоследовательно от продукта к продукту.

Лаки на масляной основе сохнут сверху вниз, реагируя с кислородом. Лаки с катализатором высыхают снизу вверх (что похоже на финишное покрытие испарением), а растворители мигрируют вверх к поверхности пленки, а затем выходят наружу, оставляя после себя молекулы, которые затем сшиваются.

Тунговое масло и льняное масло являются химически активными покрытиями, которые отверждаются за счет реакции с кислородом, но на самом деле не образуют пленочные покрытия при отверждении.

Коалесцирующие
Лаки на водной основе обычно относятся к категории коалесцирующих.

Сравнение различных прозрачных покрытий
Прозрачные покрытия предназначены для того, чтобы дерево выглядело хорошо и соответствовало требованиям, предъявляемым к отделке. Выбор прозрачной отделки для дерева предполагает компромисс между внешним видом, защитой, долговечностью, безопасностью, требованиями к чистке и простотой нанесения. В следующей таблице сравниваются характеристики различных прозрачных покрытий.

«Свойства истирания» указывает на легкость, с которой можно манипулировать отделкой для достижения желаемого результата. Шеллак следует рассматривать по-разному. Он используется как отделка и как способ управлять способностью древесины впитывать другие виды отделки, разбавляя ее денатурированным спиртом. Спирт испаряется почти сразу, чтобы получить покрытие, которое является полностью безопасным, но шеллак прикрепится практически к любой поверхности, даже к стеклу, и поверх него можно использовать практически любую другую отделку.

	Внешний вид	Защита	Прочность	Безопасность	Простота применения	Обратимость	Качество трения
Воск	Создает блеск	Краткосрочные	Требует частой повторной подачи	Безопасен при испарении растворителей в пасте воском	easy, требует шлифовки	Легко удаляется растворителями	Требуется полировка
Шеллак	Немного желтого или оранжевого оттенка, в зависимости от используемого сорта	Устойчив к воздействию воды, устойчив к растворителям, кроме спирта	прочный	Безопасен при испарении растворителя, используется в качестве пищевых продуктов и покрытия таблеток	Техника французской полировки, которую сложно освоить.	Полностью обратимо с использованием спирта	Отлично
Нитроцеллюлозный лак	Прозрачный, хороший блеск	Достойная защита	Мягкий и несколько прочный	Использованные токсичные растворители Требуется хорошая защита, особенно при окраске	Требуется хорошее оборудование. Также доступны специальные продукты	Совершенно необратимый	Отличная мягкая отделка
Преобразовательный лак	Прозрачный, хороший блеск	Превосходная защита от многих веществ	Твердый и прочный	Использует токсичные растворители, включая толуол.Требуется защита органов дыхания	Требуется распылительное оборудование. Используется только в профессиональных магазинах	Трудно перевернуть	Отличное твердое покрытие
Масло льняное	Желтый теплый свет, зернистость 1 , темнеет с возрастом	Очень мало	Достаточно прочный, в зависимости от количества слоев	Относительно безопасные металлические сушилки ядовиты	Легко, нанести ветошью и стереть.Относительно долго сохнет	Требуется шлифовка, так как масло впитывается	Нет
Тунговое масло	Теплое сияние, хлопковое зерно 1 , светлее льняного семени	Очень мало	Достаточно прочный, в зависимости от количества слоев	Относительно безопасные металлические сушилки ядовиты	Легко, нанести ветошью и стереть.Быстрее сохнет, чем льняное масло	Требуется шлифовка, так как масло впитывается	Нет
Лак алкидный	Не такой прозрачный, как лак, желтовато-оранжевый оттенок	Хорошая защита	прочный	Относительно безопасно, используются растворители на нефтяной основе	Кисть или спрей. Чистка требует хорошей техники, чтобы избежать пузырей и полос	Можно удалить с помощью средств для удаления краски	Ярмарка
Лак полиуретановый	Прозрачный, многие слои могут выглядеть как пластик	Превосходная защита от многих веществ, прочное покрытие	Срок службы ок.30-дневный период отверждения	Относительно безопасно, используются растворители на нефтяной основе	Приложение требует определенного уровня навыков	Можно удалить с помощью средств для удаления краски	Плохо, шерсть не сливается с образованием белых колец при протирании порезов через шерсть
Полиуретан на водной основе	Прозрачный	Хорошая защита.Новые продукты (2009 г.) также устойчивы к УФ-излучению	Срок службы ок. 10-дневный период отверждения	Безопаснее, чем на масляной основе, меньше летучих органических соединений (ЛОС)	Кисть или спрей. Быстрое высыхание требует осторожности при нанесении	Можно удалить с помощью средств для удаления краски	Плохо, шерсть не сливается с образованием белых колец при протирании порезов через шерсть
Смеси лакокрасочные	Аналогично маслам, если не наносится много слоев, приобретает свойства лаков	Низкая, но более чистая отделка маслом	Достаточно прочный, в зависимости от количества слоев (архаичный продукт, малоиспользуемый при наличии современной отделки)	Относительно безопасно, используются растворители на нефтяной основе	Легко, нанести ветошью и стереть.Быстрее сохнет, чем льняное масло	Требуется шлифовка, так как масло впитывается	Нет, если не нанесено много слоев

Пятна от древесины

Морилка для древесины состоит из красителя, суспендированного или растворенного в «носителе» или растворителе. Суспендирующим агентом может быть вода, спирт, нефтяной дистиллят или собственно отделочное средство (шеллак, лак, лак, полиуретан и т. Д.). Цветные или окрашенные покрытия, такие как полиуретан, не проникают в поры древесины в какой-либо значительной степени и исчезнут, когда само покрытие ухудшится или будет удалено намеренно.

Используются два типа красителей: пигменты и красители. Разница в размере частиц. Красители представляют собой микроскопические кристаллы, которые растворяются в транспортном средстве, а пигменты находятся во взвешенном состоянии в транспортном средстве и имеют гораздо больший размер. Красители окрашивают очень мелкозернистую древесину, например вишню или клен, а пигменты — нет. У этой мелкозернистой древесины поры слишком малы, чтобы пигменты могли прикрепиться к ним. Пигменты содержат связующее, которое помогает прикрепляться к древесине.

Этот тип морилки либо подчеркнет, либо затемнит структуру древесины, и ни один из них не превосходит другой.Большинство коммерческих красителей содержат как краситель, так и пигмент, и степень, в которой они окрашивают соответствующую древесину, в основном зависит от продолжительности их пребывания на древесине. Пигменты, независимо от суспендирующего агента, не придадут особого цвета очень плотной древесине, но глубоко окрасят древесину с большими порами (например, дуб). Красители полупрозрачные, а пигменты непрозрачные.

Гелевые пятна больше похожи на краску и обладают небольшой проникающей способностью.

Для получения конкретной информации о цветовых диапазонах и типах продукции обратитесь к местному производителю или в консультационную службу по древесине.

Ссылки по теме:

Деревянная отделка — экстерьер

Какие бывают виды и техники отделки деревом?

Wood Finishes защищает деревянные поверхности от влаги и делает их внешний вид богаче и глубже. Отделка деревом отличается от покраски тем, что покраска скрывает оригинальную деревянную поверхность, а отделка деревом улучшает внешний вид поверхности. Термин «отделка» также может обозначать несколько слоев отделки или весь слой покрытия.Ниже представлены наиболее распространенные виды отделки деревом.

Настоятельно рекомендуется отделка деревянной поверхности как новой, так и старой мебели. Отделка выполняется путем добавления жидкости на поверхность древесины. Таким образом, отделка деревом создает эффектный вид древесного материала и добавляет защитный слой. Существует два типа отделки древесины: отделка поверхности и отделка глубокого проникновения. Мастера по дереву обычно наносят 2 или 3 слоя краски на мебель, которая используется в повседневной жизни.

Обработка поверхности: Этот тип отделки легче наносить, и древесине придается естественный вид.Поверхностная отделка наносится на поверхность древесного материала.

Проникающая отделка: Этот вид отделки применяется внутри мебели и долговечен, но не создает естественного вида стен. Льняное, датское и тунговое масло — это тип проникающего масла, которое придает натуральность и смелость древесному материалу.

Читайте также: Как узнать, стоит ли вашего доверия компания по производству коробок для мыла?

Краситель

Краситель соответствует существующему цвету или также меняет цвет поверхности.Красители — это виды отделки древесины, которые доступны как на водной, так и на масляной основе. Эти деревянные покрытия защищают внутренние деревянные поверхности.

Покрытие маслом

Масляная отделка под дерево улучшает внешний вид древесины без мебели. Натуральные масла, присутствующие в древесине, со временем высыхают. Финишные масла заменяют натуральные масла и питают структуру древесины. Хорошо защищает древесину при внутреннем и внешнем использовании.

Лак

Лаки состоят из масла, растворителей и смол.Обычно они четкие и прозрачные. Они обеспечивают лучшую защиту от ультрафиолета. Лаки сохнут медленно. Нанесение лака поверх красок дает лучшую защиту.

Шеллак

Шеллак — это натуральное восковое покрытие, выделяемое насекомыми, которые размножаются на дереве. Смесь собранного с дерева воска и спиртового растворителя дает лучшую консистенцию. Шеллак доступен в различных цветах. Легко наносится и быстро сохнет. Придает дереву глянцевую поверхность.

Пятно

Морилка изменяет или улучшает цвет древесины. Они присутствуют в разных цветах. Морилки по дереву работают лучше, если они темнее цвета дерева. Увеличивает видимость зерен. Они не защищают дерево. После нанесения морилки следует покрытие древесины для лучшей защиты.

Лаки

Лаки представляют собой тонкие лаки на основе растворителей по сравнению с другими лаковыми покрытиями. Обычно их наносят распылением.Лаки быстро сохнут, поскольку содержат испаряющийся растворитель. Он глубже проникает в древесину, питает волокна и подчеркивает естественную красоту древесины. Лаки придают дереву глянцевый вид.

Лаки на водной основе

Покрытия на водной основе обеспечивают чистую и прозрачную поверхность и имеют слабый запах, чем покрытия на масляной основе. Они тонкие по консистенции, поэтому легко сохнут. Они придают деревянной поверхности естественный вид. Гибкость отделки на водной основе для дерева позволяет ей быстро прилипать к любой поверхности.

Французский Польский

С 19 века используется французская техника полировки. Это классическая техника отделки деревом. Это смесь шеллака и спирта. Для нанесения этой отделки на деревянную поверхность используется тряпка, смазанная маслом. Придает деревянной поверхности самый глянцевый вид.

Книжная раскраска в Бангалоре

Связанные

Комментарии

комментария

Основы и применение [Краткое руководство]

Это было где-то в конце 1970-х, когда Боб Флекснер открыл свою мастерскую по изготовлению и реставрации мебели.Как и любой другой ремесленник, он чувствовал огромное удовлетворение и глубокое чувство гордости за свои достижения в изготовлении и реставрации мебели; естественно, у него это получалось неплохо.

Когда дело дошло до отделки деревом, все было иначе. Флекснер признает, что годами боролся с отделкой. Борьба, мало чем отличавшаяся от той, с которой столкнулись многие другие плотники тогда и с которыми до сих пор сталкиваются.

Флекснер обнаружил, что большая часть доступной информации о чистовой обработке противоречива и вводит в заблуждение.Он понял, что именно поэтому ему и другим мастерам по дереву было так трудно справиться с отделкой.

Эта противоречивая информация поступила из ряда источников, включая единственный в то время журнал, посвященный деревообработке, Fine Woodworking, клеркам малярных магазинов, представителям отделочных продуктов и даже инструкциям, написанным производителями отделочных материалов.

Почему столько дезинформации?

Flexner говорит, что ответ прост. В этом разница между «физикой» и «химией».”

Он объясняет, что «деревообработка — это физика. Производитель может попытаться продать ленточную пилу как настольную, потому что на ней есть стол. Но им это не сойдет с рук, потому что все знают, что такое ленточная пила и что такое настольная пила, и вы можете это увидеть ».

«Но банка финиша, это химия. И вы не можете увидеть, что такое химия. Таким образом, производитель может продать вам банку тикового масла, хотя на самом деле это не тиковое масло. Это может быть обычный лак, разбавленный разбавителем для краски, или обычное минеральное масло.И все же они называют это тиковым маслом. Вы не знаете.

В результате, по словам Флекснера, отсутствие визуального подтверждения позволило развиться мифам о доводке, которые передавались от человека к человеку или от «эксперта» к «эксперту».

Flexner слишком хорошо это знает. После многих лет борьбы с отделкой деревом он начал изучать эту тему в крупной университетской библиотеке. Там он подробно изучил химию и технологию всех покрытий — красок, морилки и отделки.

В конце концов, он научился определять различные типы отделки и их соответствующие качества, а также определять, каким на самом деле был конечный продукт по сравнению с тем, как его заявлял производитель.Короче говоря, он научился отделять противоречивую информацию, вводящие в заблуждение ярлыки и даже преднамеренный обман от того, что было фактом.

Вооруженный этими знаниями, он стал одним из ведущих мировых специалистов по отделке древесины. Его книга Understanding Wood Finishing была продана 400 000 копий с момента ее публикации в 1994 году. Затем последовали другие книги, такие как Flexner on Finishing и Wood Finishing 101 , а также сотни журнальных статей.

Основы отделки древесины

Чтобы помочь плотникам лучше понять отделку древесины и некоторые проблемы, связанные с ее применением, Флекснер прокомментировал некоторые основы отделки древесины.

Он определяет термин «отделка» как чистое прозрачное покрытие, которое в жидком виде наносится на древесину кистью, распылением или протиранием тканью. Иногда, однако, «отделка» может означать целую серию слоев, то есть пятно, один или несколько слоев прозрачного покрытия и, возможно, несколько шагов окраски между этими слоями.

Отделка дает древесине два основных преимущества: защита и украшение.

Защита означает защиту от влаги в жидкой или парообразной форме (влажность) или защиту от царапин, грязи и износа. Чем толще покрытие, тем оно более влагостойкое.

Например, три слоя лучше, чем один или два. Однако некоторые виды отделки не обеспечивают значительной толщины или защиты. Так обстоит дело с воском, кипяченым льняным маслом и 100% тунговым маслом.Каждая из них при высыхании становится мягкой и липкой, поэтому все излишки необходимо вытирать после каждого нанесения, чтобы поверхность оставалась пригодной для обработки. Однако это обеспечивает недостаточную толщину или защиту.

Декор означает, что отделка демонстрирует естественную красоту дерева, цвет, рисунок, текстуру и глубину дерева. Он также улучшает внешний вид древесины, скрывая дефекты.

Есть несколько видов отделки под дерево. Вот основные, которые используют большинство плотников:

• Масло (100% тунговое масло, кипяченое льняное масло и смеси этих масел и лаков)
• Лак на масляной основе (включая алкидный, полиуретановый, лонжеронный, протирочный и гель-лак)
• Отделка на водной основе (отделка, которая разбавляется и очищается водой)
• Шеллак
• Лак

Краска тоже отделка дерева, но с достаточным количеством пигмента, чтобы скрыть дерево.Пятно также является отделкой для дерева, но с добавлением пигмента или красителя и большого количества разбавителя, чтобы его было легко стереть. То, что осталось, просто окрашивает дерево, а не скрывает его, как краска.

Выбор отделки для деревянного бруска зависит от нескольких факторов. Например, плотник может захотеть выбрать конкретную отделку среди других, если она обеспечивает большую долговечность, проста в использовании, обеспечивает либо определенный цвет, либо отсутствие цвета, сохнет быстрее или выделяет наименьшее количество токсичных паров.

Прочность — это прочность самой финишной пленки, которая сопротивляется повреждению. Например, полиуретан, впервые представленный в 1960-х годах в качестве отделки пола без воска, был бы хорошим долговечным покрытием.

Поскольку полиуретановое покрытие сохнет медленно, его можно наносить щеткой. Альтернативой для тех, кто хочет нанести распылитель на прочную отделку, может быть использование предварительно катализированного или катализированного лака или конверсионного лака. Все это называется каталитической отделкой и немного отличается от лака.Хотя в них содержатся разные смолы, они сохнут быстро, как лак, и столь же долговечны или даже более долговечны, чем полиуретан.

Если важна простота использования , то можно использовать простое протираемое покрытие, такое как датское масло или смесь масляных лаков. Наносить средство протирать и протирать намного проще, чем работать с кистью или распылителем.

Цвет — еще одно соображение при выборе отделки. Акриловые краски на водной основе не придают дереву цвета и не темнеют с возрастом.Они хорошо подходят для легких пород древесины, таких как клен, береза ​​или сосна.

Для отделки более темного дерева, такого как орех, красное дерево или вишня, лучше использовать другие виды отделки, например, шеллак или лак. Они придают древесине оттенок от желтоватого до желто-оранжевого. Они также делают древесину богаче и продолжают темнеть с возрастом.

Если важно время высыхания , быстрее всего высыхают шеллак и лак, а затем покрытия на водной основе. Лак и масло сохнут дольше, обычно за ночь в теплом помещении.

Так как лак высыхает быстрее всего, он отлично работает при нанесении из пистолета-распылителя. Шеллак и лаки на водной основе тоже быстро сохнут, их можно наносить распылением или кистью.

Меньшая токсичность может быть еще одним фактором при выборе отделки. Один из самых токсичных видов отделки — лак. Требуется хорошая вентиляция. Некоторые мастера по дереву считают, что масляный лак, разбавленный разбавителем для краски, нежелателен, но он не особенно токсичен.

Наименее токсичными отделочными материалами являются вареное льняное масло и 100% тунговое масло.За ними следуют отделочные материалы на водной основе и шеллак.

Перед тем, как приступить к отделке древесины…

Как уже говорилось, одним из преимуществ отделки под дерево является ее защита от влаги и влажности. Однако проблемы могут возникнуть, если деревянный объект не будет должным образом высушен перед нанесением отделки.

Флекснер говорит: «Вы хотите, чтобы древесина достигла своего равновесного содержания влаги (EMC) с окружающей атмосферой, чтобы она не сжималась и не разбухала. Иногда вы можете заметить дверцу шкафа с рамкой снаружи и панелью внутри после того, как вся дверь была закончена или окрашена.Если древесина не была достаточно сухой для этой атмосферы, со временем панель сжимается, и на каждой стороне появляется линия, на которой нет отделки или краски ».

«Поэтому важно, чтобы вы проверяли и использовали влагомер, а также проверяли древесину на ее содержание влаги (MC). Вы можете использовать таблицы EMC, которые подскажут, каким должен быть MC для этой атмосферы. Обычно от 6 до 8% ».

СОВЕТ : Теперь плотники могут легко рассчитать ЭМС (и устранить проблемы с влажностью древесины) с помощью бесплатного приложения Wagner Wood h30.Нет никаких сложных экранных таблиц или вычислений — просто быстрый и простой расчет необходимой температуры и относительной влажности для EMC. Чтобы скачать приложение, щелкните здесь.

Прекрасной иллюстрацией этой заботы о влажности перед нанесением защитного покрытия является конструкция кеглей для боулинга. Кегли для боулинга изготовлены из твердого клена из-за его большой прочности и отличительного звука, когда кегли разбиваются. В процессе изготовления склеивают несколько кусочков клена.Однако, если куски клена не высушить до надлежащего MC, клееные соединения вылезут из строя, и они развалятся.

Менеджер по закупкам QubicaAMF Чет Мур объясняет, как его компания решает эту проблему. «По сути, мы склеиваем несколько кусочков клена вместе, поэтому они должны быть достаточно сухими, чтобы их можно было склеить. Но мы не сушим его так низко, как мебельщик. Мы стараемся поддерживать определенный уровень влажности, чтобы оптимизировать производственный процесс и качество штифта. Но если правильный уровень влажности не будет достигнут, склеенные детали не будут оставаться вместе.Это соединение в конечном итоге выйдет из строя », — говорит он.

Чтобы этого не произошло, QubicaAMF использует влагомер древесины Вагнера на протяжении всего процесса сушки в печи. Счетчик Вагнера, широко известный своей точностью, поставляется со специальным приспособлением, которое оператор печи может вставить в центр пучков древесины, прежде чем они будут помещены в сушильные камеры на объекте.

Это позволяет оператору печи проверять различные слои в пачках во время их сушки. Поскольку измеритель Вагнера бесштырьковый, он не оставляет дырок в клене.

После того, как древесина высохнет до идеального уровня MC, они могут склеить детали, а затем покрыть их пластиком под названием Surlyn®. Это покрытие защищает клен от повреждений и предотвращает попадание нежелательной влаги, тем самым продлевая срок службы штифта.

Нанесение отделки

По словам Флекснера, после того, как объект изготовлен и пришло время нанести финишную отделку, MC древесины становится менее важной проблемой; то есть, если MC не настолько высок (почти мокрый на ощупь), что вызывает проблемы с отделкой.

Чем толще нанесенное покрытие, тем лучше оно будет противостоять влаге или обмену влаги, но Флекснер предостерегает деревообработчиков от нанесения слишком толстого покрытия — обычно более трех слоев. Бывает, что покрытие портится и быстрее трескается.

Исключение составляет заливка эпоксидной смолой, как в некоторых ресторанах на обеденных столах. Платы в этих таблицах не показывают видимой усадки или расширения, потому что эпоксидное покрытие настолько толстое, что практически полностью останавливает изменения.Но, конечно, эпоксидная смола — не очень функциональная отделка шкафа или некоторых прекрасных предметов мебели.

В то время как обычная отделка может значительно минимизировать усадку и расширение древесины, древесина все равно будет претерпевать некоторые движения. Это часто происходит во время смены сезонов или если мебель перемещается из очень сухого места, такого как Феникс, в гораздо более влажное место, например, Майами, или наоборот.

Например, зимой и летом, когда воздух становится суше из-за работы обогревателя или кондиционера, древесина дает усадку.Осенью и весной, когда агрегаты HVAC могут не быть включены или когда окна остаются открытыми, древесина может расширяться, но опять же, не до такой степени, как это было бы обычно, если бы на древесине не было отделки.

Flexner также отмечает, что первый слой любой отделки запечатывает древесину. Фактически, отделка закрывает поры в древесине, так что следующий слой отделки или любая другая жидкость, если на то пошло, не могут легко проникнуть.

При первом применении отделки текстура древесины становится более шероховатой.Слегка потерев шершавую поверхность наждачной бумагой, она станет гладкой.

Больше ничего делать с деревом не нужно, если после нанесения первого слоя не будет решена одна из двух проблем.

Первый выпуск связан с использованием алкидного лака и лака. Они склеивают наждачную бумагу при шлифовании древесины, поэтому потребуется шлифовальный герметик. Флекснер отмечает, что шлифовальные герметики ослабляют отделку и должны использоваться только при завершении крупного проекта или выполнении производственных работ.

Вторая проблема может быть связана с проблемами древесины, такими как смолистые сучки в древесине хвойных пород.Эту проблему можно исправить, нанеся первый слой шеллака.

Скачать бесплатно — Вам лучше всего подходит измеритель влажности с иглой или без пинетки?

Заключительные комментарии

Очевидно, что эта статья лишь поверхностно описывает все, что нужно знать о деревянной отделке. Для тех, кто хочет получить более подробное описание отделки, прочитайте книгу Flexner Understanding Wood Finishing .

Для столяра-любителя или кого-то, кто хочет выполнить базовую отделку, идеально подойдет книга Флекснера « Отделка древесины 101 ».Он не такой исчерпывающий, как Understanding Wood Finishing , но содержит множество фотографий и пошаговых иллюстраций.

Ларри Лоффер — старший техник в компании Wagner Meters, где у него более 30 лет опыта в области измерения влажности древесины. Имея степень в области компьютерных систем, Ларри занимается разработкой аппаратного и программного обеспечения для измерения влажности древесины.

Последнее обновление: 21 апреля 2021 г.

История старинных методов отделки деревом

Виды отделки деревом, которые мы имеем сегодня, созданы мастерами и мастерами, веками совершенствовавшими технику отделки натуральным деревом.Когда мы открываем красивую старинную деревянную мебель, легко обнаружить мастерство мастера в ее обработке, но отделка часто блекнет из-за возраста и других факторов.

Древние элементы отделки древесины, такие как лак или шеллак, были изготовлены из натуральных, разлагаемых материалов, которые со временем окисляются и изменяются. Определение типа отделки может помочь вам определить период времени, в течение которого создавалась ваша работа.

Масло

Наиболее распространенными масляными покрытиями являются льняное масло и тунговое масло.И то, и другое наносится вручную и позволяет получить глубокий рисунок текстуры древесины.

Тунговое масло восходит к древнему Китаю и имеет долгую историю использования для водонепроницаемых изделий. И тунговое, и льняное масло требуют длительного времени отверждения и менее долговечны, чем лаки, но результат того стоит.

Воск

Воск обычно использовался с середины 1700-х до начала 1800-х годов. Многие краснодеревщики использовали пчелиный воск, который используется до сих пор. Поскольку он был почти повсеместно доступен в сельской местности Новой Англии и из-за высокой стоимости импорта лаков из других стран мира, большая часть колониальной мебели, вероятно, была обработана пчелиным воском.Восковые покрытия обычно полируются до зеркального блеска или смешиваются со скипидаром, чтобы облегчить трение и полировку.

Шеллак

Шеллак на самом деле является продуктом смолы, производимой лаковым жучком, уроженцем Индии. Он использовался в качестве декоративной отделки на протяжении тысячелетий. Повсеместное использование в отделке деревом началось давно, но в начале 1800-х годов в Соединенных Штатах. Его импортировали из Индии в Европу, в Великобританию и в конечном итоге в США. Из-за импортных пошлин шеллак был слишком дорогим для большинства деревообработчиков.Однако, когда американские торговцы начали закупать этот старинный продукт для отделки дерева напрямую из Индии, цена упала и стала доступной.

Shellac не является водонепроницаемым, химически стойким и легко повреждается. Так как она наносится только вручную, эта отделка встречается в основном в старинных изысканных предметах антиквариата и в некоторой степени считается устаревшей.

Лак

Есть много видов лаков, которые использовались для отделки дерева. В азиатских странах резная лаковая посуда имеет многовековую историю.Многие керамические изделия и изделия из дерева до сих пор находятся в музеях.

В настоящее время используются другие виды лаков для отделки древесины: предкатализированные и нитроцеллюлозные. Они более прочные и долговечные, чем другие покрытия из шеллака или воска. Нитроцеллюлозные лаки производятся из древесной массы из-за ее нитрата целлюлозы (основного ингредиента лака) и широко используются в автомобильной окраске. Мы используем прекатализ, если ваш проект не требует иного.

Современная отделка антикварной деревянной мебели

Современная мебель и шкафы имеют различную отделку из дерева, как естественного, так и химически измененного.Вы все еще можете найти воск, масло, натуральный шеллак и традиционный лак во многих магазинах красок и хозяйственных товаров.