Деревянная крыша своими руками: Деревянная крыша своими руками: строительство, как сделать

Содержание

Деревянная крыша своими руками: строительство, как сделать

Можно ли обустроить деревянную крышу своими руками? Как ее строить, и как долго она будет эксплуатироваться – расскажем вам дальше в статье.

Строительство деревянной крыши

Когда и стенки, и кровля строения изготовлены из одинакового материала, вид у такого здания получается неповторимый.

Дерево — один из древнейших стройматериалов, который начало использовать человечество, недаром одно из самых первых кровельных покрытий было деревянным. С тех пор прошли тысячи лет, а люди не только не прекратили использовать активно дерево для обустройства кровли, напротив, в последнее время, стали применять его все чаще. За это время, правда, деревянные крыши своими руками из самых простых и недорогих превратились в довольно затратные и сложные в исполнении типы кровли. Не изменилось лишь утверждение, что кровельный настил, возведенный в соответствии с современными требованиями к кровле и с использованием современных материалов, будет служить десятки (а иногда и сотни) лет, и позволит выделить дом оригинальным внешним видом.

Для обустройства деревянной кровли применяют:

  1. Дранку – тонкую не откалиброванную доску, откалываемую от целого ствола дерева — ольхи, ели или осины.
  2. Тес – хвойные обрезные доски, на кромках которой иногда делают выборку.
  3. Гонт – пиленые небольшие доски, с боковыми соединениями (типа «паз-шип»).
  4. Шиндель – доску неправильной формы, небольшую, колотую, иногда ее называют «деревянной черепицей».
  5. Щепа – такие же дощечки, как у дранки, но более короткие.
  6. Лемех – напоминают шиндель, но с более выгнутыми дощечками (пирамидальными или в виде лопатки), нижний срез иногда фигурный.

Важно учесть, что деревянные кровли бывают только со скатами с уклоном в диапазоне от 18 до 90%. И чем наклон больше – тем продолжительнее срок службы кровли, но и больший расход древесины.

Как сделать деревянную крышу своими руками

Деревянная крыша своими руками может быть возведена из разных типов деревянных материалов.  При этом все эти материалы существенно отличаются, и их большая часть допускает возможность использования нескольких вариантов стропильной конструкции кровли.

Укладка деревянной крыши

Имеются следующие типы деревянных кровель: 3 варианта кровли с тесовым покрытием – внахлестку, вразбежку, внахлестку в 2 слоя, кровли из дранки и щепы.

Гонтовая — одна из самых сложных для возведения деревянная крыша своими руками — ее без достаточной опытности в строительстве таких кровель не стоит и пытаться смонтировать.

Это покрытие являет собою доски 40-70х10-15 см, которые чаще всего колют вручную, а реже — пилят.

У последнего вида гонта шероховатая поверхность, впитывающая хорошо влагу (интенсивнее колотого). У колотого гонта хорошо сохраняется вся структура древесных волокон.

У дощечки гонта одна из продольных, более длинных сторон, стесывается под клин с толщиной 0,3-0,5 см, а на другой стороне, толщина которой – 1,0-1,2 см, делают паз клином глубиной 1,0-1,2 см. В начале клина ширина дощечки составляет 0,5 см, и сужается ближе к концу до 0,3 мм.

Гонт производят из древесины разных типов — хвойной, осиновой или дуба. Гонтовое кровельное покрытие укладывается поверх обрешетки, изготавливаемой из брусьев 4х4, 5х5 см, жердей или на сплошной дощатый настил.

Шаг элементов обрешетки равен 1/3 длины гонтовых досок. В гонтовых рядах горизонтально пазы развернуты на одну сторону, а узкая часть гонтовой доски заходит в паз соседней гонтины.

Край каждой гонтины сверху после укладки на свое место к обрешетке прибивают гвоздем.

Под некоторые типы древесных материалов используются разные гвозди: медные — для деревянных элементов из кедра либо лиственницы, так как они больше всего подходят к ним по расцветке, под все другие породы древесины – оцинкованные.

Гонтовые дощечки размещают на крыше хозпостроек, фронтонах любой кровли или беседках — 2 слоями, на кровлях жилых домостроений — в 3 ряда, и очень редко, для повышения надежности – в 4 слоя.

Укладку в слоях дощечек осуществляют таким образом, чтобы каждый последующий ряд покрывал на 1/2 предыдущий – при 2 слоях, на 2/3 – при 3 слоях, и ¾ — при 4 слоях.

Верхняя часть гонта, прибиваемая к брусьям обрешетки, слегка застрагивается, чем уменьшается толщина кровельного покрытия. Ряды размещают вразбежку, когда край гонтины ряда вверху укладывается до середины гонтины ряда внизу.

Вогнутые кровельные стыки (или разжелобки) укладывают в виде веера, гонтины для этого с узкой стороны уменьшают к низу на требуемый угол, чтобы дощечка была трапециевидной.

Перед монтажом гонтины проходят антисептическую обработку и, естественно, пропитку противопожарным составом (антипиреном).

Кровли из шинделя и лемеха возводятся аналогично гонтовой кровле. Отличие обеих видов кровли покрытых своими руками — это менее длинные элементы – 20-40 см, поэтому под них нужно сделать меньшим шаг брусьев обрешетки.

На боковинах элементов этих видов кровельного покрытия отсутствуют вырезы, конусы или пазы, а размещаются они встык. Однако укладка делается не плотно, между дощечками имеется в рядах по горизонтали зазор – около 0,3-0,5 см. Это сделано для того, чтобы при намокании и набухании покрытия не покоробило кровлю.

Плитки кровельного покрытия при такой укладке набухают при повышении влажности, закрывая все проемы и зазоры. Высыхая, деревянные элементы сжимаются, снова увеличивая зазоры, которые обеспечивают отличное вентилирование чердачного пространства.

Важно учитывать, что лучшая древесина для любых элементов деревянной кровли – это лиственница. Она обладает высокой плотностью, содержит много смолы, не гниет, имеет красивую древесную структуру. И главное — она достаточно дешевая.

Покрытие кровли щепой и дранью

Монтаж кровельных элементов покрытия из щепы и драни осуществляют внахлест, в рядах —  как по горизонтали, так и по вертикали. Чаще всего такие кровельные покрытия укладывают в 3 или 4-слоя.

Крыша из щепы

Укладку драни выполняют по схеме, аналогичной монтажу гонтовой кровли: 3-слойная кровля – на 2/3 длины дранки, а 4-слойная – на 3/4. Дощечки драни в рядах перекрывают соседние на 2,5-3,0 см. Следующий ряд размещают таким образом, чтобы в горизонтальной плоскости середина верхнего элемента закрывала стык 2 нижних.

Все дощечки драни закрепляют оцинкованным гвоздем (размер 7х0,15 см). Конек крыши зашивают дощатым уголком.

Монтаж щепеного кровельного покрытия – аналогична монтажу кровли из драни, но длина плиток у нее меньше: у драни 40 см — 1 метр, 9-13 см шириной и толщиной не более 0,5 см. Щепа немного меньше по размеру: длина 40,0-50,0 см, ширина – 7,0-12 см и толщина 0,3 см.

Поэтому, под щепу необходима обрешетка с меньшим, чем у драни, шагом брусьев — через 15 см, а у драни оно может составлять 30 см. Чаще всего для этого типа кровельного покрытия укладывают сплошной настил вместо обрешетки.

Дрань и щепа – одни из самых легких покрытий для обустройства деревянной крыши своими руками, поэтому можно возвести для них обрешетку из брусков с сечением 4х4 см.

Тесовая крыша

Одна из самых несложных и дешевых в возведении деревянных крыш своими руками из всех остальных кровельных деревянных покрытий — тесовая кровля. Однако есть и обратная сторона – срок службы этой кровли самый небольшой.

Раньше доски тесовой кровли вытесывались вручную, путем раскалывания по всей длине целого ствола дерева. Разлом, при этом, происходил по древесным волокнам, что позволяло сохранять все свойства древесного материала. Потому такое кровельное покрытие служило сотню лет и даже больше. От современных распиленных досок ожидать такого долгожительства не следует, так как при распиловке естественная структура древесины нарушается. После такой обработки она хуже сопротивляется различной погоде.

Тесовое кровельное покрытие

Тесовое кровельное покрытие укладывается либо продольно (элементы монтируются параллельно к направлению скатной плоскости) или поперечно (доски размещают параллельно к коньку).

Способ с поперечной укладкой простой и применяется только для временных зданий. Доски теса укладывают снизу-вверх непосредственно на лаги, при этом любой последующий ряд на 5 см накрывает предыдущий. К каждому лагу тесовая доска крепится одним гвоздем.

Продольная укладка имеет 3 варианта монтажа:

  • впритык в 2 слоя – доски размещают со смещением верхнего ряда по отношению к ряду внизу на половину доски, с расстоянием (для рассыхания) между досками в рядах 0,5 см;
  • вдоль скатной плоскости вразбежку – ряд досок внизу размещается с 0,5 см зазором между досками, а верхний ряд накрывает соседние доски на 0,5 см
  • с покрытием нижнего ряда нащельником – ряды досок снизу кровли размещают всплошную, а зазоры закрывают менее широкими досками, а также, на 5 см перекрывают доски нижнего слоя.

В любом из 3 вариантов продольной укладки теса верхний ряд досок прибивают 2 гвоздями к обрешетке. Расстояние между элементами обрешетки – 60-80 см. Толщина тесовых досок — 1,9-2,5 см, брусья – 6х6 см.

Чаще всего, под деревянную кровлю паро- и гидроизоляцию не размещают, так как деревянные конструкции не образует конденсат в чердачном помещении из-за пониженной теплопроводности, однако препятствование свободному проветриванию покрытия может быстро его испортить.

Важно на протяжении тысяч лет человечество совершенствовало свои навыки в возведении различных типов кровель, а деревянные крыши пользуются популярностью, невзирая на появление новых кровельных материалов.

Деревянная крыша — конструкция, устройство деревянной кровли своими руками

Для увеличения жесткости всей конструкции стойки дополнительно связывают досками шириной 0,2м. Для большей стойкости к ветровым нагрузкам наслонную стропильную систему фиксируют проволокой, которая крепится к деревянным элементам с помощью анкеров. Данная стропильная конструкция на сегодня является самой популярной и подходит домам любых форм.

Важно: для установки наслонной стропильной системы потребуется одна несущая стена посередине сооружения. Ширина дома не может быть меньше 7 м.

Если конструкция дома не предполагает наличие поперечной несущей стены, то рекомендуется строительство деревянной крыши из висячих стропил. Главная особенность данных стропил – это отсутствие верхней опоры как у наслонных стропил. Допустимая ширина дома ни менее 8 м. Чаще всего такая система применяется для небольших хозяйственных построек. В нижней части стропила опираются на наружную верхнюю часть стены, в результате чего на нее оказывается значительное давление. Для придания большей жесткости стропила стягиваются. Все части конструкции соединяются болтами, строительными гвоздями или металлическими скобами.

Важно: если чердачное помещение в дальнейшем будет использоваться, как жилое стропильные стяжки рекомендуется располагать как можно выше.

Деревянные фермы сегодня редко используются в частном строительстве. Такие конструкции подойдут зданиям с большими пролетами – до 20 м. Сама система сложная в реализации. Состоит из нескольких узлов, которые образуют балки с сечением до 150 мм.

Выбор кровельного материала

Для покрытия деревянной крыши рекомендуется использовать:

  • Гонт. Деревянный кровельный материал, состоящий из небольших пластин, стыкующихся между собой шипами и пазами. Гонт изготовляется из особо прочных пор дерева.

  • Лемех – это разновидность шинделя. Его форма сложнее – верхняя часть выполнена в лопатной форме, нижняя – ажурная.

  • Тес – представляет собой обрезную доску из хвойных пород дерева.

Важно: важное отличие деревянной кровли от любой другой – это высокая ремонтопригодность. Произвести работы по замене элемента кровли можно быстро и самостоятельно.

Устройство деревянной кровли своими руками

Прежде чем приступить к возведению деревянной крыши необходимо обработать весь брус, доски специальными антисептиками и антипиренами для защиты от грибка, гнили и огня.

Начинается кровельная работа с укладки мауэрлата. Для его монтажа рекомендуется использовать брус шириной 15 см и толщиной от 5 до 10 см. Установка может быть произведена двумя способами:

  • Проложить в кирпичную стену дома проволоку катанового типа, затем с помощью ее закрепить мауэрлат на стене дома. Для этого необходимо будет продеть проволоку сквозь ранее сделанные в брусе крепежные отверстия и прочно закрепить.

  • Установить в стену вертикально стальные прутья с сечением не менее 1,5 см или монтировать на стену бетонную балку, на которой уже есть вертикальные стальные шпильки. Допустимый шаг между прутьями не более 12 см. На данные шпильки надевается брус, через крепежные отверстия. Полученные отверстия крепятся гайками.

Важно: недопустимо чтобы брус соприкасался с кирпичными или бетонными поверхностями! Чтобы защитить дерево от данных материалов необходимо проложить защитную прокладку из рубероида.

Далее устройство деревянной крыши своими руками продолжается по следующему плану:

  • Укладка лежней из бруса. Устанавливаются параллельно боковым стенам дома, сечение бруса 15*15 см. Укладка происходит строго по линиям стен бедующего чердака. Если длина бруса будет недостаточной можно нарастить его с помощью соединения нескольких отрезков шипами.

  • Установка стоек на лежни. Сечение бруса 5*15 см. Шаг стоек равен выбранному шагу стропил.

  • Установка крайних стропил. Монтируются на мауэрлат с опорой на стойки. Место, где стропила фиксируются с мауэрлатом должно иметь фигурный запил с усилением соединения накладками из металла.

  • Установка конькового прогона на полученные верхние углы фронтона.

  • Монтаж рядовых стропил с необходимым шагом. Опираются на мауэрлат, коньковый элемент и опорные стойки.

  • Зашивка фронтона. Для этого используется доска 5*15 см.

Важно: во время установки стропильных ног нужно всегда помнить, что карнизные свесы будут сформированы концами стропильных ног. Если длины брус не хватит, наращивание необходимо произвести кобылками.

Каркас деревянной крыши фото

После того как стропильная система будет собрана начинается следующей этап сборки крыши:

  • Укладка кровельного «пирога».

  • Монтаж обрешетки.

  • Установка кровельного покрытия.

Кровельный «пирог» может состоять из разных слоев. Все зависит от того будет крыша теплой или нет. Если дом постоянного проживания или чердак в будущем будет использоваться как жилое помещение крышу лучше сделать теплой.

Если крыша будет теплой, то рекомендуется такая последовательность укладки слоев:

  • Слой пароизоляции. Материал крепится со стороны чердака строительным степлером. После того как крыша будет окончательно собрана пароизоляция зашивается досками. Пленки укладываются обязательно с нахлестом, швы закрывают скотчем.

  • Утеплитель. Чаще всего — это базальтовая вата. Плиты укладывают между стропильными ногами в место распора.

  • Гидроизоляция. Укладывается на утеплитель, фиксируется степлером.

Конструкция деревянной кровли: видео

устройство, конструкция и особенности монтажа

В первого взгляда, дерево – это не самый подходящий материал для покрытия крыши. А между тем, правильно смонтированные покрытия из определенных сортов древесины могут прослужить 100 и более лет, не требуя особого ухода и ремонта. Кроме того, древесина – материал уникальный, так как он великолепно регулирует микроклимат в помещениях, создавая здоровую и приятную атмосферу. Рассмотрим, как может быть собрана деревянная крыша своими руками.

Дерево можно смело отнести к числу наиболее востребованных строительных материалов. Используется древесина не только для внутренней отделки и возведения стен, но и, как это ни странно, для покрытия кровли.

Оригинальный дизайн и эффектный внешний вид – это один из плюсов, которым отличаются деревянные крыши – фото домов с таким нестандартным кровельным покрытием позволят убедиться в этом. Кроме того, деревянные кровли хорошо сохраняют тепло, являются отличными звукоизоляторами и способны выдержать любые погодные катаклизмы, надежно оберегая внутренние помещения дома.

Виды кровельных покрытий из дерева

Существует несколько вариантов покрытия кровли материалами из древесины. Отличаются эти способы формой используемого материала и способом монтажа.

Крыши из теса

При использовании теса можно осуществить наиболее простое и недорогое устройство деревянной крыши. Однако тесовое покрытие является и самым недолговечным из всех деревянных кровель.

Совет! В прежние времена тес для покрытия кровли получали путем раскалывания бревен хвойных деревьев (чаще всего, сосны) по длине. Сегодня материал изготавливают по упрощенной технологии, просто распиливая бревно. При распиливании нарушается естественная структура материала, поэтому он получается менее прочным и служит не так долго, как планки, полученные методом колки.

Тесовая кровля может быть уложена двумя способами:

  • Поперечным, при которым доски кладут параллельно коньку;
  • Продольным, в этом случае доски располагают параллельно фронтонному торцу ската.

Доски могут быть уложены в один или два ряда. В первом случае, последующую доску кладут так, чтобы она на 5 см перекрыла предыдущую. При двухрядной укладке (именно такая конструкция деревянной крыши из теса рекомендована для жилых помещений) доски верхнего ряда располагают так, чтобы середина верхней доски приходилась место стыков досок в нижнем ряду.

Совет! Для обеспечения лучшего отвода воды необходимо выполнить специальные канавки в верхней части покрытия из теса.

Крыша из гонта

Теперь рассмотрим, как сделать деревянную крышу, используя гонты – небольшие дощечки. Этот вид кровли отличается более сложным и трудоемким монтажом. Для изготовления гонта используется два метода – колка и пиление. Как и в случае с тесом, колотые дощечки отличаются большей прочностью и долговечностью, но и стоят они дороже, чем пиленый материал.

Деревянные гонты, обычно, крепятся при помощи гвоздей, но некоторые разновидности материала имеют крепление по принципу «паз-шип». Для сборки кровли из гонта сбирают обрешетку из бруса с сечением 50 мм и более. Хозяйственные нежилые постройки покрывают деревянным гонтом в два слоя, для жилых домов рекомендуется трехслойное покрытие.

Совет! Существует несколько разновидностей гонта – шиндель, дранка, лемех. Отличаются они друг от друга длиной элементов и их формой. К примеру, лемех выполняется в форме штыка лопаты, этот материал раньше широко применялся для покрытия куполообразных крыш.

Важные моменты монтажа

  • Деревянные покрытия, в основном, применяют на скатных крышах. Причем, уклон скатов должен быть 25 градусов и больше.
  • Однако на хозяйственных постройках может быть устроена и деревянная плоская крыша. Такая крыша подразумевает покрытие рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

  • Планируя уложить рубероид на деревянную крышу, нужно подготовить ровное основание из листового материал или, в крайнем случае, из досок, уложенных с зазором не более 1 см.
  • Обычно, планируется двух или трехрядная укладка рубероида на деревянную крышу. Это необходимо для обеспечения большей надежности покрытия.
  • При обустройстве скатных кровель с укладкой деревянного гонта может быть построена сплошная или решетчатая обрешетка из бруса. При сооружении решетчатого настила расстояние между элементами должно быть равно третьей части длины используемого гонта.
  • Гидроизоляция под деревянные кровли при традиционной технологии монтажа не укладывается. Однако современные мастера рекомендуют все же использовать современные мембранные гидроизоляционные пленки для повышения надежности покрытия.

  • Гидроизоляция расстилается по стропилам, поверх нее строится контробрешетка из бруса, прибитого к стропильным ногам. Затем по контробрешетке сооружается основной настил для укладки деревянного гонта.
  • На крышах с большим уклоном скатов гидроизоляцию можно укладывать не по всему покрытию, допускается настилание пленки только в наиболее сложные узлы деревянных крыш. К таким узлам относится ендовы, участки вдоль карнизов, места у труб и мансардных окон.
  • В ендовах и по карнизам укладывают специальные планки, которые крепят к обрешетке на резинобитумный клей и дополнительно закрепляют гвоздями.
  • Гонты начинают укладывать с центральной части карниза. Первый ряд кладут так, чтобы гонты на несколько сантиметров выступали за пределы карниза.
  • Все последующие ряды укладывают с нахлестом, чтобы гонт перекрывал места крепления дощечек в двух предыдущих рядах.
  • На коньках крыши устанавливают специальные коньковые элементы, которые укладывают с нахлестом и закрепляют по нижнему краю гвоздями.

Итак, древесина – это традиционный материал, который используется для покрытия кровли. Самыми долговечным, но и самым дорогим вариантом материала являются гонты из лиственницы или дуба, изготовленные методом колки. Самым же доступным вариантом деревянной кровли является покрытие из теса.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности плоских конструкций, деревянных резных украшений, подшивка, расчет, цена, фото

Все фото из статьи

Деревянные крыши издревле пользовались популярностью в регионах, расположенных в лесах и лесостепях. Достаточное количество природной древесины, которая буквально валяется под ногами, стимулировало мастеров находить этому материалу самые разные пути применения. Потому вполне логично, что деревянные планки стали использовать в качестве кровельного материала.

Несмотря на солидный возраст этой технологии, сегодня она не утратила своей актуальности. Более того – применение современных средств для обработки дерева вывело данную методику на новый уровень, поскольку срок эксплуатации крыш при использовании специализированных пропиток возрос на порядок.

Натуральное сырье используется в традиционной архитектуре очень широко

Плюсы и минусы деревянных кровель

Перед тем, как сделать деревянную крышу своими руками, нужно разобраться, а стоит ли тратить силы на такую конструкцию. Несмотря на свои очевидные достоинства, кровля из натурального дерева не может считаться универсальным решением, так что ее минусы нужно иметь в виду.

При правильном уходе древесина прослужит не один десяток лет

Сравнивать сильные и слабые стороны удобно по таблице:

Достоинстванедостатки
  • При правильном монтаже кровля получается идеально герметичной и отлично защищает от осадков.
  • Паропроницаемость дерева способствует естественной вентиляции и обеспечивает формирование благоприятного микроклимата в подкровельном пространстве (на чердаке или в мансарде).
  • Конструкция хорошо реагирует на перепады температуры, сохраняя свои гидро- и теплоизоляционные свойства даже в сильные морозы.
  • Пористая структура древесины делает крышу хорошим шумоизолятором.
  • Масса материала будет значительно меньше, чем при использовании шифера или традиционной черепицы, потому ставить усиленные стропила, а тем более использовать металл вместо деревянных балок на крыше не придется.
  • При соответствующем уходе кровля может прослужить от 50 до 100 лет с минимальным ремонтом.
  • Трудоемкость работ по укладке деревянного кровельного материала достаточно высока. Даже деревянная односкатная крыша потребует от вас значительных трудозатрат, а за более сложные конструкции без пары помощников или хотя бы подсобных рабочих и браться не стоит.
  • Несмотря на использование современных пропиток, снижающих горючесть дерева, конструкция все равно получается достаточно легковоспламенимой.
  • Если вы не планируете делать все детали самостоятельно (это долго и хлопотно), то закупка комплектующих для кровли пробьет серьезную брешь в вашем бюджете – цена качественной деревянной черепицы достаточно высока.

Виды кровельных элементов

Колотый гонт. На фото виден характерный профиль пластин

Если в обычных кровлях используются деревянные несущие конструкции или подшивка крыши деревом, то в традиционной архитектуре могут применяться и штучные элементы, сделанные из природного материала.

В зависимости от их конфигурации специалисты-кровельщики выделяют такие разновидности:

  • Гонт – самая распространенная модель, представляет собой небольшие пластинки, у которых на одной длинной стороне сформирован шип, а на другой – паз. Традиционно гонт делали путем раскалывания чурбака вдоль волокон, но сегодня в продаже можно найти и пиленые разновидности.

Обратите внимание!
Колотый гонт выглядит не так аккуратно, зато отличается куда большей гидроизоляционной способностью.
Связано это с тем, что при распиле неминуемо повреждаются волокна целлюлозы.

Колотая дранка промышленного производства

  • Шпиндель – колотые пластинки неправильной формы.
  • Лемех – «деревянная черепица» достаточно большого размера, отличающаяся выгнутой формой. Нижний край лемеха делают полукруглым или фигурным.
  • Тес – достаточно крупные еловые или сосновые доски с замками, расположенными на боковых кромках.
  • Дранка и щепа – некалиброванные пластины разного размера, которые получают путем откалывания тонкого слоя от целого бревна.

Расчет дерева на крышу во многом зависит от того, какие элементы будут использоваться и насколько плотно мы будем их монтировать. Так, если кровля формируется с использованием классического гонта (примерно 150х400 мм), то на один метр по ширине нужно будет 6-7 пластин, а по высоте – от 5 до 8 элементов в зависимости от количества слоев.

Варианты кладки

Совет!
Над жилыми помещениями инструкция рекомендует выполнять трехслойную укладку (на виду остается 1/3 гонта).
Над деревянным крыльцом, баней, сараем и т.д. достаточно двухслойного монтажа.

Методика постройки

Возведение каркаса

Деревянные конструкции крыши вполне можно монтировать своими руками.

Естественно, для этого необходимо вначале возвести каркас, на котором будет обустроена кровля:

  • Стропильная система делается из толстых брусьев и досок. Мощность конструкции должна быть достаточной, чтобы выдержать ветровые и снеговые нагрузки,
  • Узлы деревянных крыш проектируются с таким расчетом, чтобы уклон ската был максимальным. Для гонтовой или тесовой кровли оптимальные углы лежат в диапазоне от 55 до 700.

Обратите внимание!
Опытные мастера говорят, что угол ската примерно равен сроку службы деревянной кровли.

  • Плоская крыша по деревянным балкам с использованием гонта, теса или лемеха также возможна, однако прослужит такая конструкция очень недолго. Все дело в том, что без естественного стока влага будет задерживаться на поверхности кровли, и древесина начнет быстро разбухать. Так что сооружения с углом менее 180 считаются крайне непрактичными.

Деревянные стропила для крыши, на которых мы будем крепить обрешетку

  • Стропила крыши опираем на мауэрлат – брус, который идет по периметру несущих стен. В верхней части стропильные доски соединяем между собой и фиксируем к коньковому прогону.
  • Поверх стропил укладываем слой гидроизоляционного паропроницаемого материала. Желательно использовать специальные мембраны – тогда при утеплении кровли изнутри не будет нарушена ее естественная вентиляция.

Схема обрешетки с ориентировочными размерами

  • На гидроизоляцию монтируем обрешётку. Как правило, для ее изготовления используются деревянные рейки, которые крепятся к стропилам с шагом, составляющим около 1/3 длины кровельного элемента.

Когда обрешетка готова, можно начинать сами кровельные работы.

Монтаж кровельного материала

Прежде чем приступать к закреплению деталей на обрешетке, все пластинки гонта или дранки пропитываем антисептиком. Желательно также выполнить огнезащитную обработку – так мы снизим риск возникновения пожара.

Для крепления используем гвозди(лучше всего 2х60 мм). Также можно применять фосфатированные саморезы по дереву – выйдет дороже, но срок службы конструкции возрастет.

Монтаж выполняем таким образом:

  • Вначале набиваем первый ряд пластин на самый нижний брус обрешетки. При этом каждую деталь фиксируем минимум двумя гвоздями, забивая их на расстоянии около 20 мм от края.

Трехслойная укладка элементов

Совет!
Следим, чтобы шип одной пластины плотно входил в паз соседней.

  • Следующий ряд устанавливаем с перекрытием 2/3 предыдущего. Укладку проводим вразбежку, т.е. так, чтобы вертикальные стыки между гонтом в соседних рядах не совпадали.
  • Продолжаем обшивать крышу, не забывая каждый следующий ряд смещать на 1/2 ширины элемента и меняя местами стороны с шипом и пазом.

Процесс монтажа

  • Стыки плоскостей оформляем таким образом, чтобы зазор между деталями был минимальным. Для этого стесываем части пластин гонта на нужный угол, подгоняя их по размеру.

После завершения основных кровельных работ устанавливаем коньковые планки, а если это предусмотрено проектом, то и закрепляем деревянное резное украшение на крыше избы. Далее нам остается только выполнить мелкие операции вроде установки водосточных труб, монтажа ветровых планок и т.д.

Традиционные формы резных коньков

Заключение

Конечно, деревянная крыша своими руками делается отнюдь не так просто, как кровля из современных материалов. С другой стороны, разобравшись в методике, вы сможете достаточно быстро «набить руку», после чего скорость и качество работы у вас возрастет в разы. Для более подробного ознакомления с технологией обустройства деревянных кровель стоит просмотреть видео в этой статье.

Деревянная крыша своими руками: основные узлы

Среди стройматериалов, используемых для обустройства крыш, в отдельный ряд можно поставить дерево, которое при кажущейся непрактичности, является одним из лучших кровельных материалов.  Крыша дома из дерева создает действительно уникальную атмосферу как внутри самого дома, так и за его пределами. В старину крыши из дерева пользовались огромной популярностью. На их изготовление уходило очень много времени, ведь все  детали изготавливались вручную. Но зато и служили такие крыши сотни лет.

Микроклимат, создаваемый в доме с такой крышей, позволял людям чувствовать себя лучше, ведь дерево является природным материалом. Используется ли дерево в качестве кровельного материала сегодня и как обустраивается деревянная крыша своими руками – частые вопросы от застройщиков. Попробуем на них ответить.

Деревянная кровля и ее свойства

В былые годы люди особо не задумывались над выбором материала для крыши и не задавались вопросом о том, как сделать деревянную крышу для своего дома. Природа сама подсказывала решение.

Наиболее подходящими видами древесины являются канадский кедр, лиственница, сосна, дуб и осина. Можно использовать и другие виды древесины, но их характеристики меньше соответствуют нормам строительства.

Обшивать крышу деревом рекомендуется при условии имеющегося уклона крыши не менее 10 градусов. Так древесина значительно лучше сохраняется. Хотя  плоская крыша также используется при строительстве хозяйственных построек.

крыша из гонта

Преимущества крыш из дерева

  • высокая экологичность древесины, дающая право называть такой вид крыш полностью натуральным
  • оригинальный внешний вид, являющийся дополнительным украшением дома. А если и стены дома сделаны из дерева, то целостность и гармоничность всей конструкции просто поражают
  • надежная герметичность правильно подогнанной крыши обеспечивает защиту дома от атмосферных осадков и ветра
  •  не требует установки слоя пароизоляции, так как древесина свободно пропускает воздух, но задерживает влагу
  • под крышей не образуется конденсат, так как дерево имеет низкую теплоемкость, не изменяющуюся в любое время года
  • отсутствие шумового эффекта, ведь древесина является прекрасным шумопоглотителем
  • прочность крыши не вызывает сомнений. Ей не страшны крупный град и шквальный ветер.
  • сравнительно небольшой вес дает возможность изготавливать каркас деревянной крыши не слишком громоздким и тяжелым, что позволяет экономить стройматериалы и облегчает вес кровли.

Виды  крыш

Существует несколько вариантов отделки, различающихся видом деревянной кровли и способом монтажа. Перед началом строительства необходимо составить проект деревянной крыши, согласно которому будут вестись все последующие работы. Производится расчет и покупаются необходимые стройматериалы.

Крыша из гонта – наиболее сложный для обустройства вид крыши. Гонт представляет собой небольшие дощечки колотые вручную или пиленые (длиной от 300 до 700 мм и шириной в 100-150мм).

гонтовая кровля (1 – гонт; 2 – обрешетка; 3 – доски)

Некоторые виды гонта имеют крепления типа “паз-шип”. Для обустройства такой крыши необходима качественная обрешетка с небольшим шагом, позволяющая крепить каждую дощечку к брусу. Ее делают из бруса диаметром не менее 5 сантиметров.

Шаг бруса определяется в зависимости от длины дощечек. Хозяйственные постройки можно покрывать гонтом в два слоя, располагая верхний ряд дощечек так, чтобы они перекрывали собой стыки нижнего ряда. Жилые строения требуют трехслойного расположения гонта. Гонт укладывается снизу вверх. Элементы деревянной крыши позволяют закрепить дощечки так, чтобы все гвозди перекрывались верхними рядами.

После установки, каждый гонт прибивается к обрешетке одним гвоздем, проникая не менее, чем на 25мм (для лиственницы и кедра используют медные гвозди, для остальных пород – оцинкованные)

Шиндель и лемех отличаются от гонта меньшей длиной элементов (200-400мм), а это предполагает более частую обрешетку. Помимо размеров, пластины шинделя не имеют пазов и шипов и укладываются встык с небольшим зазором в 5 мм.

Такой зазор обеспечивает отличную природную вентиляцию, ведь при намокании пластины расширяются и прилегают вплотную друг к другу, а при высыхании опять расходятся. 

  • Тесовая крыша – самый простой способ укладки дерева, в то же время – наименее долговечный.
крыша из теса(1 – стропила; 2 – брусок обрешетки; 3 – доска; 4 – конек)

 

Для ее обустройства необходимо соорудить обрешетку из бруса диаметром не менее 6 сантиметров с шагом 60-70 сантиметров. В качестве покрытия используются доски толщиной около 25 миллиметров, которые можно располагать на обрешетке двумя способами:

  • в первом случае их располагают горизонтально, параллельно коньку крыши. В этом случае доски укладываются снизу вверх так, чтобы верхний ряд перекрывал нижний ряд досок на 5 сантиметров. Доски крепятся к вертикальному брусу гвоздями.
  • второй вариант – доски крепят к лагам вертикально, располагая их с небольшим зазором по отношению друг к другу. Этот зазор необходим для свободного расширения досок при намокании. Сверху укладывается еще один слой досок. Ширина верхних досок должна обеспечивать перекрывание щелей нижнего ряда не менее чем на 5 сантиметров.

При любом варианте кладки, доски верхнего ряда прибиваются к обрешетке двумя гвоздями.

  • Дранка (щепа). Деревянная крыша своими руками может быть сделана из дранки, которая представляет собой сколотые со ствола хвойных деревьев некалиброванные дощечки произвольной формы.
крыша из дранки (1 – бруски обрешетки; 2 – дранка)

Преимущество дранки перед другими видами деревянной кровли состоит в том, что расколотая древесина полностью сохраняет свою структуру, что значительно продлевает ее ресурс.

Для обустройства такой кровли создается классическая обрешетка, а ряды дранки укладываются снизу вверх. Каждая  пластина перекрывает соседнюю пластину на 40-50 миллиметров, а каждый верхний ряд на столько же перекрывает ряд, расположенный снизу. Каждая дранка крепится одним гонтовым гвоздем (70 на 1,5) к обрешетке.

Процесс устройства щепеной кровли – аналогичен, отличие только в размере планок (у дранки от 40 до 100 см, щепа – 40-50 см при ширине 7-12 см и толщине в 3 мм). Из-за меньших размеров для щепы предусматривается более частая обрешетка (каждые 150 мм).

Дранка и щепа – самые легкие материалы. Для обрешетки под них можно использовать брус 40 на 40 мм.

Важные моменты устройства

  • крыша из дерева не требует дополнительной укладки паро- и гидроизоляционной мембраны, так как из-за низкой теплопроводности дерево не образует конденсата.
  • Монтаж деревянной крыши своеобразный процесс, в зависимости от материала, может меняться вид обрешетки прямо в процессе работы. Это налагает определенные требования к качеству приобретаемого материала, его соответствию заявленным нормам.

Готовая крыша фактически не требует утепления, хотя в ряде случаев, утепление деревянной крыши производится в домах, где кровля не отделена от жилого помещения чердаком, а является частью мансарды.

Крыша из досок внахлест своими руками

Здравствуйте, наши  любознательные читатели, любители  креатива  и экологически чистого  жилья. Всем  вам,  наверное, иногда хочется выделиться перед соседями, изготовив что-нибудь эдакое, необычное, такое чего нет у других и при  этом,  не загнав свою  кредитку в минус. Если бы  не последний пункт, задача бы не стояла и выеденного яйца.

Производители строительных материалов всегда в поиске, как  новых идей, так и продуктов  для их  реализации, зарабатывая  на  этом миллионы. Но честному  человеку, очень трудно угнаться за модой, а потому в поисках  изюминок нам  проще и главное  дешевле обратится к опыту  предков. Раз  они находили на тот или иной материал средства, значит  и нам  он  будет  по карману. Заинтригованы?

Но  не будем дальше тянуть. Героем  нашего сегодняшнего  обзора вновь  будет  дерево, а темой крыша из  досок внахлест. Таковую  еще называют «Американка» или  «Тес».

Какими бывают деревянные крыши

Если провести жесткую  классификацию, то все деревянные крыш можно разделить на три большие группы.

Деревянная черепица

Первая  из  них — это крыши, изготовленные  из  множества небольших  деревянных фрагментов, черепиц. Подобные  появились на улицах  сравнительно  не так  давно и являются креативным  изысканием любителей натуральных материалов. Однако к теме нашего сегодняшнего  разговора  они не имеют  никакого отношения.

Крыши из  поперечной  доски

Вторая  группа — это дощаные деревянные кровли, в которых укрывной пиломатериал  располагается перпендикулярно к стропилам.  Водонепроницаемость  достигается за счет  особого  расположения укрывного материала, когда верхняя доска всегда наползает на низ лежащую. Подобные системы  были широко распространены в странах  северной Америки, откуда и получили свое название, «Американка».

Крыши из продольных досок

Совсем  другой принцип  заложен в кровельных системах из  продольно уложенной  доски. Тут  материал нужно укладывается в два слоя и обязательно в разбежку, да еще и тщательно подбирать сам  рисунок  среза. В старину заготовки для  этого поштучно тесали  топором, именно  поэтому рассматриваемую  деревянную кровлю  и называют  «Тесом».

Как видите, крыша из  доски, это не чудачество, а вполне жизнеспособная и проверенная временем  технология,  имеющая  свою историю, свои  достоинства и недостатки.  Кстати, о них мы сейчас и поговорим.

Плюсы и минусы крыш из деревянных досок

Кто-то использует доски  для навеса, другие не против были  бы укрыть деревом и вовсе целый дом, а третьи с ужасом  смотрят как на первых, так и на вторых, не понимая  подобных чудачеств и также  остаются по своему правы.

Дело в том, что доска как укрывной материал — это очень стильно и красиво, а еще «по историческому» и жутко  единит с природой, но  очень  не практично и ненадежно. Но по порядку. Начнем с плюсов.

Оригинальность

В первую  очередь крышу из деревянной  доски  сегодня выбирают те, кто  хотел бы выделиться. Кому надоела рутина и  однообразность  современных кровельных материалов.

Если обратится к статистике, реже деревянной кровли можно увидеть  только каменную. Диковинная крыша из  камыша и то встречается на несколько порядков чаще.  Если вы укроете дом тесом, то сможете быть уверенны, что у соседей такой обновки точно не будет.

Прочность

Порадуют  доски и своей прочностью. По той  же американке можно спокойно  ходить  без боязни чего-то там поломать, погнуть или поцарапать. С тем  же профнастилом, или  даже асбестоцементным  шифером такой уверенности быть не может. Зато  поводов  прогуляться по крыше может  найтись  предостаточно.

Экологическая чистота

Дерево традиционно считается  одним из самых  чистых и безопасных для человеческой  жизнедеятельности строительных материалов, переплюнув в  этом смысле  даже  керамическую  глину. Наверное, именно  этот факт и реанимировал, честно  говоря,  уже порядком позабытую и непрактичную  технологию.

Красота

Ну и чего  греха таить, кровля  з досок — это красиво. По крайней мере, пока она новая. Такая прекрасно впишется в любой деревянный стиль, и не будет  раздражать своей  искусственностью. Правда это все ненадолго и нужно быть  готовым к тому, что  блеск  очень скоро покроется мхом.

Но  это была лишь верхушка айсберга. Тот изумительный перелив льдинок, что парит над океанской  поверхностью, восхищая взор. Все  же проблемы  до поры до времени спрятаны в глубинах, но именно они и имеют  решающий вес.

Недолговечность

Вы можете  прочитать в какой-нибудь  литературе, что  тесовые крыши служили своим  хозяевам по сто  лет и  это правда. Но  от современной, даже прошедшей камерную  сушку доски  таких подвигов  ждать не приходится.

Следует понимать, что у выпиленного, а не отколотого вдоль волокон материала совсем  другие свойства. Нарушение  древесной структуры, вовсе  не добавляет  ему долговечности.

Запишите сюда изменение в климате  и неумение  правильно ухаживать за столь капризным продуктом. В итоге вы получите вполне реальные  десять, ну пускай пятнадцать  лет службы. И то, это практически идеальный вариант.

Влагобоязнь

Очень странное  свойство  для  кровельного материала, особенно если вспомнить что крыша как раз таки и создается для  защиты от  непогоды. Но  между тем дерево  действительно боится влаги.

Нет, проливной дождь ему нипочем, если доски после него смогут быстро высохнуть. Но если домик находится где-то в тени, на его крыше скапливаются опавшие  листья и появился мох – гниль долго ждать не придется.

А еще вспомним, что грибница  этого грибка только усиливает впитываемость влаги, так что процесс разрушения  в подобных случаях  протекает  в геометрической прогрессии. Неделю  назад у вас было  сухо  и красиво, а сегодня с потолка  падают нередкие капли.

Дороговизна

Если вы считаете  деревянную  кровлю  дешёвой — спуститесь с небес в реальность. Это наши праотцы и прадеды могли позволить себе рубить  дерево в ближайшем  лесу на халяву хоть каждый год, сегодня  же пиломатериал  нужно покупать, притом  оценивается он  подороже стали или пластика.

А если добавить сюда, еще и тот факт что  через не шибко продолжительный срок жизни рассматриваемое кровельное  покрытие придётся вскорости перестилать, то  стоимость последнего можно смело удвоить.

Согласитесь, чтобы не испугаться таких  доводов,  нужно быть настоящим  эстетом. Но  если вы из  таких и  хотите смастерить  крышу из  деревянных досок своими руками, не спешите закрывать  наш сайт. Читаем  дальше и вы узнаете, как  добиться  желаемого.

Крыша из горизонтальных досок

Самой  простой в изготовлении является крыши из  горизонтально уложенных досок. Тут  действительно  нет никаких заморочек. При  желании  для работы  подойдет  даже необрезной пиломатериал, что  придаст готовому помещению  некоторых первобытный  шарм. Хотя  лучше таки  использовать  хорошо высушенную  обрезную  доску размером 150×20 мм, хвойных пород дерева, ель, сосну или пихту.

В классическом  варианте доски  прибиваются  прямо к стропилам, без  каких  либо  мембран  или пленок, но  мы рекомендуем сначала  затянуть скаты ветрозащитой, а уж  потом браться за молоток. Только помните: пленка  между стропилинами  должна немного провисать иначе кровельный материал  сгниет.

Теперь о самой укладке.

Первая доска самая нижняя должна лежать под  тем  же углом к горизонту, что и сами стропила и прибиваться к последним двумя гвоздями.

Но уже для следующей выбирают  такое  положение, чтобы  она сантиметров на пять  наползала на предыдущую. Выглядит  это вот  так.

Подобным образом забивают оба ската, оставляя нетронутым только конек.

Последний формируется  из  двух подрезанных досок, венчая, таким  образом, всю кровлю.

Подобный метод создания крыши, действительно считается самым  простым, и не требует  особых столярных навыков, а вот  с  вертикальной укладкой придется повозиться  гораздо  дольше.

Крыша из вертикально уложенных досок

Ну а теперь собственно посмотрим, как сделать  кровлю из вертикально  уложенных досок. Сначала, может  показаться, что и в этой  технологии нет ничего сложного, но  это только  на первый взгляд.

Наши предки очень хорошо знали, какая именно доска идет на такую крышу, умели ее изготавливать и калибровать. Сегодня же эти знания потеряны и очень  немногие знают, например,что годовые кольца при высыхании стремятся выпрямиться, выгибая, таким образом пиломатериал в лоток. Именно на этом свойстве  дерева и зиждется вся рассматриваемая технология.

Итак, для начала подготовьте сам стропильный скелет, создав на нем обрешетку из пятидесятой доски с шагом приблизительно в метр, можно даже немножко больше.

Теперь посчитайте сколько  нужно дерева, чтобы зашить скат в один слой, отберите необходимое количество  досок и, обращая внимание  на рисунок среза. При помощи фрезы выберите ближе к торцам доски небольшие углубления, при  этом  делать  это нужно на  дальней  от сердцевины плоскости. Когда заготовки подсохнут и  доски выгнет, вырезанные желоба получатся внутри лотка.

Но это будет  потом, а пока ориентируясь на следующий фото-рисунок, зашейте  подготовленными досками весь скат.

Следующая партия  заготовок подготавливается по  диаметрально противоположному принципу. То есть, углубления вырезаются уже на ближней к сердцевине плоскости, то есть, со временем  они получатся на внешней грани  лотка.

Ну и, как вы, наверное, уже догадались, эти доски нужно  прибить таким  образом, чтобы они перекрывали стыки предыдущего ряда.

Кстати, не смущайтесь, что у нас на рисунке доски уже выгнуты.  Первые несколько  лет после монтажа, они будут  очень  даже ровными, процесс  деформации  материала прошедшего камерную сушку не такой уж и быстрый.

Последним штрихом кровли вновь-таки будет конек. Он формируется из двух обычных досок. Без какой либо ориентации на их возраст или рисунок среза. Лишь бы в них не было  выпадающих сучков.

Конечно, в конструкции крыши  предусмотрены и ветровая, и лобовая доска, которые в качестве украшения могут  быть  резными, но подобные  элементы, как и стропильные ноги, встречаются во всех кровельных системах, о которых мы, кстати сказать, неоднократно писали, а потому сегодня загружать  дополнительной информацией мы вас, наши читатели, не будем. А в качестве  эпилога предлагаем просто посмотреть фотографии красивых домов с крышами из деревянных досок.




На  этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Василий Молька

как делать кровлю дома, как построить правильно, изготовление, установка, чертежи

Содержание:

Двухскатная конструкция крыши на отечественном пространстве является самой распространенной, причем ее популярность не теряется с годами. Помимо отличных визуальных данных, двухскатная кровля имеет хорошие эксплуатационные показатели, особенно при правильно выполненном монтаже.


С монтажом нередко возникают проблемы – на сегодняшний день существует немало видов двухскатных крыш, для создания которых используются разные материалы и технологии. Подбор оптимальной схемы и выполнение работ требует определенных усилий, как физических, так и умственных. О том, как сделать двухскатную крышу своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Двухскатная крыша для здания с фронтонами

Как уже говорилось выше, создание кровельной конструкции имеет массу нюансов и взаимосвязанных параметров, и о каждом из них нужно узнать перед тем, как сделать двухскатную крышу дома. Обустраивать такую конструкцию можно как на квадратной, так и на прямоугольной коробке здания, независимо от количества этажей. Крыша в конечном итоге может или иметь используемое свободное пространство под кровлей, или обходиться без него.


Конструкция двухскатной крыши позволяет обустраивать мансарду в подкровельном пространстве. Правда, более эффективно для мансарды подходит ломаная схема крыши, но она далеко не всегда подходит по самым разным индивидуальным причинам. Крыша с двумя скатами чаще всего устанавливается на кирпичные и бетонные здания, но при большой необходимости ей можно накрыть деревянные постройки.

При обустройстве крыши с угловым профилем фасада при уполовиненной мансарде вместо нижних опор стропильной системы используются стены здания. Сами стропила в данном случае должны опираться не на прогоны, традиционно используемые для обустройства мансарды, а на стены здания посредством мауэрлата.

Как сделать кровлю своими руками

Естественно, может быть сделана крыша дома своими руками, важно лишь изучить технологию и последовательность выполнения работ. Фронтоны такой конструкции стоит создавать еще до монтажа элементов кровли. Для изготовления фронтонов лучше всего использовать один материал – на этих элементах не стоит экономить даже в самых, казалось бы, сложных ситуациях, поскольку снижение визуальных характеристик будет слишком заметным.

Стропильная система двухскатной крыши с фронтонами необходима для реализации следующих функций:

  • Обеспечение крыши каркасом, на который устанавливаются скаты;
  • Создание опоры для всех элементов кровельного пирога;
  • Равномерное распределение нагрузок, приходящихся на конструкцию.


Подобные стропильные системы, хоть и позволяют обустроить мансарду, к категории ломаных не относятся. Такая схема обустройства крыши не позволяет создавать полноценный чердак, поэтому в конструкцию не входят потолочные балки.

Фронтоны, являющиеся неотъемлемым компонентом двухскатной крыши, позволяют сэкономить на материалах, используемых для повышения жесткости конструкции. За счет фронтонов достигается стабильность стропильной системы и отсутствие смещений ее элементов.

Выбор стропильной системы

Перед тем, как построить двухскатную крышу дома своими руками, стоит изучить характеристики основных стропильных систем, которые классифицируются следующим образом:

  1. Наслонные. Такие конструкции используются в том случае, если есть возможность смонтировать коньковый прогон, на который будут опираться верхние края стропильных ног.
  2. Висячие. Не имея возможности смонтировать коньковый прогон, приходится обустраивать висячую стропильную систему.

Правильно установленный прогон выполняет очень важную работу – он снижает нагрузки, приходящиеся на стропила. Именно поэтому при строительстве одно- и двухэтажных домов чаще всего используется именно наслонная стропильная система. Для монтажа конька используются вертикальные элементы, опирающиеся на несущие части самой постройки.


Впрочем, у наслонной системы есть и характерные недостатки – в частности, нужно понимать, что наличие дополнительных опор существенно снижает полезное пространство под кровлей. Это не очень приятный фактор, но он неактуален для зданий с фронтонами, которые могут обеспечить устойчивость прогона без использования специальных опорных элементов.

Конструктивно коньковый прогон представляет собой прочную и жесткую балку, которая протянута между двумя вершинами двухскатной крыши. Прогон может быть представлен как цельным бревном, так и композитным материалом, выполненным, например, из досок или клееного бруса.

Основная проблема, связанная с прогоном – подобрать цельный материал длиной более 6 м непросто, да и устанавливать их нежелательно, поскольку величина их прогиба будет слишком заметной. Чтобы избежать этого явления, сама балка делится на два отдельных элемента, а для их разгрузки под прогоном устанавливается шпренгельная ферма.


Еще одним неудобным фактором является вес и габариты используемой балки. Собрать двухскатную крышу своими руками, используя наслонную стропильную систему, очень непросто – подъем цельного бревна на крышу тяжело выполнить без специальной техники. Конечно, при большом желании все эти работы можно сделать, но усилий потребуется немало, и об этом стоит подумать перед тем, как сделать двухскатную крышу дома своими руками.

В крайнем случае можно пойти по пути наименьшего сопротивления и остановить свой выбор на висячей стропильной системе, стропильные фермы которой собираются непосредственно на объекте. Для такой конструкции коньковый прогон не требуется в обязательном порядке, но и исключать возможность его использования для соединения всех элементов системы не стоит. Висячая стропильная система оптимально подходит для перекрытия небольших пролетов, особенно если возможности смонтировать опорные элементы для длинного прогона невозможно.

Технология обустройства двухскатной крыши

Перед тем, как делать двухскатную крышу дома своими руками, нужно определиться с видом стропильной системы, которая будет использоваться. Когда решение принято, можно приступить непосредственно к монтажу. Технология монтажа разных конструкций может отличаться, но есть и несколько операций, необходимых для установки обеих стропильных систем.


Заменой мауэрлату в здании с фронтонами являются параллельные брусы, которые устанавливаются на одном уровне с внутренней вертикальной поверхностью. К стенам эти брусы крепятся при помощи анкерных болтов или скоб, вмонтированных в верхнюю часть стен. Если же стены здания выполнены из бетона, то в них стоит заранее сделать специальный армированный пояс, позволяющий крепить брусы мауэрлата.

Кровельный материал для крыши с фронтонами ничем не отличается от других видов конструкций – вполне подойдет любое покрытие, используемое для скатной кровли. Подбор материала и конструктивных особенностей двухскатной крыши осуществляется индивидуально в зависимости от различных параметров. Чтобы подробнее разобраться в этих вопросах, стоит ознакомиться с парой статей на данную тему.

Как построить наслонную крышу

При монтаже наслонной крыши с фронтонами особое внимание нужно уделять коньковому прогону, который может устанавливаться следующим образом:

  1. Монтаж в стенки фронтонов. Края прогона в данном случае укладываются в специальные ниши с деревянными подкладками. Балка перед монтажом отесывается под 60-градусным углом и оборачивается слоем гидроизоляции. Кроме того, гидроизоляционный материал должен находиться между стеной и деревянной подкладкой. Сами торцы остаются нетронутыми, чтобы конструкция могла нормально вентилироваться. Края прогона не должны находиться в непосредственном контакте со стенами, чтобы возникающий конденсат не приводил к разрушению деревянных деталей.
  2. Монтаж с пропуском через стены. Такая конструкция предполагает пропуск прогона насквозь через отверстия в стенах. В остальном же все выглядит так же, как и в предыдущем случае – устанавливается подкладка, под которой находится гидроизоляция, а поверх нее фиксируется прогон, завернутый в гидроизоляционный слой в точке прохождения через стены.

Второй вариант считается более выгодным с точки зрения равномерного распределения нагрузок. Такая конструкция компенсирует их, пытаясь прогнуть балку вверх, в то время как вектор направления нагрузок стремится вниз. В результате все силы находятся в равновесии, и коньковый прогон не испытывает серьезных деформирующих воздействий. Разбираясь, как сделать двухскатную крышу дома правильно, нужно обращать внимание на все нюансы и продумывать схему будущей кровли заранее.


Еще одним достоинством является тот факт, что края балок, выходящие за пределы кровли, создают необходимый свес. Впрочем, первый вариант конструкции тоже позволяет создавать карнизные свесы, но для этого приходится выносить за пределы коробки здания обрешетку. Для монтажа прогонов лучше всего использовать цельные бревна – за счет волокнистой структуры достигается очень высокое значение несущей способности. Высота, на которой устанавливается коньковый прогон, определяется индивидуально в зависимости от особенностей крыши. Стандартное значение высоты колеблется в пределах 2,2-2,5 м над перекрытием.

На качество наслонной стропильной системы напрямую влияют параметры стен, служащих опорой будущей крыше. Особое внимание нужно уделять окнам – над каждым оконным проемом должна быть армированная кладка (более шести рядов). В стенах, отлитых из бетона, обычно устанавливаются железобетонные перемычки. Эти моменты нужно обязательно учитывать – другого ответа на вопрос о том, как правильно поставить двухскатную крышу, нет.

Монтаж висячей крыши

Висячая схема обустраивается несколько иначе в силу своих конструктивных особенностей. Стропила в данном случае будут опираться только на стены здания. Нередко висячая стропильная система обустраивается без конькового прогона, а в остальных случаях его нередко используют как направляющий элемент для выравнивания верхней части стропильных ног. Естественно, ни о каких опорах для прогона в такой конструкции речь не идет. Роль фронтонов при обустройстве двухскатной крыши по висячей схеме незначительна – коньковый прогон всего лишь крепится к ним, но нагрузка передается на другие элементы конструкции.

Данная схема предусматривает установку затяжек на уровне потолочных балок. Затяжки снижают распирающую нагрузку, приходящуюся на стены, но при больших внешних нагрузках их жесткости может не хватить. Чтобы избежать возможных проблем, нужно крепить мауэрлат в большем количестве точек. Оптимальным вариантом будет дополнительный крепеж при помощи металлических пластин.


Перед тем, как строить двухскатную крышу, стоит рассмотреть этот процесс на примере. Для примера будет использоваться крыша с углом установки стропил в 40 градусов, без утепления, шаг установки стропил – 60 см. Стропила и коньковый прогон выполняются из досок сечением 50х200 мм, а мауэрлат – 100х200 мм.

Изготовление крыши дома начинается с первого этапа, включающего в себя следующие операции:

  1. Сначала изготавливается шаблон крепления стропил. Небольшая доска подходящего сечения прикладывается к мауэрлату под выбранным углом (в данном случае он составляет 40 градусов) и размечается в соответствии с ним, чтобы получился своеобразный «зуб». По линиям замеров доска отпиливается.
  2. Шаблон опирается на мауэрлат, и от точки их соединения проводится горизонтальная линия до фронтона. От полученной отметки на фронтоне проводится и измеряется вертикаль (в примере полученное значение составило 18 см). Коньковый прогон нижней частью будет опущен на 18 см.
  3. Рассчитав нужное количество точек, нужно очертить прямоугольник, в соответствии с которым будет устанавливаться кронштейн под балку. Все крепления устанавливаются на свои места. Далее замеряется расстояние между нижней частью прямоугольника и уровнем пола, чтобы создать временные опоры.
  4. Установив несколько временных стоек на горизонтально лежащую доску, необходимо установить коньковый прогон на кронштейнах. После монтажа все вспомогательные элементы убираются.

Следующий этап – монтаж стропильных ферм:

  1. При помощи шаблона подготавливается нижний узел стропильной ноги. Нужно измерить расстояние от края зуба до нижней стороны балки. Полученное значение откладывается от зуба на заготовке и обозначается точкой, от которой, в свою очередь, отводится линия под углом 130 градусов (прямой угол + наклон ската).
  2. Подготовленная таким образом нога устанавливается на свое место, после чего по такому же алгоритму создаются и устанавливаются все остальные стропила. Далее от пола до стропильной фермы отмеряется 2,5 метра, а полученные точки отмечаются на всех ногах – в этих точках нужно зафиксировать горизонтально доску из материала, используемого для создания стропил. Конструкция фиксируется гвоздями и шпильками.


Установив между стропилами затяжки, можно приступать к последнему этапу монтажа – формированию карнизных и фронтонных свесов:

  1. Из досок 50х100 мм создаются кобылки для карнизных свесов. Их длина рассчитывается так, чтобы с обеих сторон от края стропила получалось хотя бы полметра материала.
  2. Кобылки прикладываются к стропилам. Если мауэрлат мешает установить их вплотную, то на нем нужно сделать подходящие пропилы.
  3. Кобылки устанавливаются с необходимым уклоном. К стропилам они крепятся при помощи шпилек.
  4. На фронтонах кобылки устанавливаются по такому же алгоритму. Очень важно не забывать о необходимости укладки гидроизоляционного слоя между деревянными и кирпичными элементами.

Последний этап монтажа крыши – обшивка карнизов ветровыми досками. Остается лишь добавить, что перед монтажом стоит сделать чертежи двухскатной крыши своими руками – с детализированной схемой можно будет сверяться в процессе работы.

Заключение

Установка двухскатной крыши, возможно, не так уж и проста, но точно интересна. Кроме того, при правильном выполнении работ получается эффективная конструкция, надежно защищающая здание от любых внешних воздействий – а ведь в этом и заключается предназначение любой крыши. 



Как сделать деревянную черепицу, разрезанную вручную

Вы когда-нибудь восхищались старым домом, покрытым обветренными сотрясениями … той длинной черепицей, которую старожилы раскалывали из бревен? Что ж, если вы достаточно хорошо владеете инструментами, вы можете сделать такую ​​же крышу для своих собственных зданий.

Изготовить деревянную черепицу ручной работы само по себе несложно … труднее всего найти правильный материал. Битумную черепицу вырезают из деревянных блоков (встряхивают болтами), раскаленных из целого ствола кедра, сахарной сосны, красного дерева, ели или других прямозернистых пиломатериалов.Однако не все деревья выглядят как прямо снаружи, когда их раскрывают, и вам, возможно, придется протестировать двух-трехфутовые куски, отпиленные от ряда деревьев, прежде чем вы найдете ствол, который раскалывается. хорошо. Очевидно, вам следует ограничить этот потенциально бесполезный поиск лесом, который уже лежит или мертв.

Когда нам с женой нужен материал для черепицы, мы обходим участки, которые только что были вырублены, и спрашиваем бригады, можем ли мы немного навести порядок в том беспорядке, который они оставили.Обычно ответ — «да». В качестве альтернативы, разрешение на рубку леса в национальном лесу позволит вам купить все необходимые болты по цене от 3 до 4 долларов.

Инструменты, необходимые для извлечения болтов из всего дерева, — это цепная пила (или поперечная пила для двух человек), два или три клина, небольшая кувалда и топор. Отрезав деревянный барабан размером 24-36 дюймов, вы ставите его вертикально, ударяете клином и молотком по прямой линии поперек диаметра и разрезаете кусок пополам. Затем отрежьте узкую треугольную секцию от одной из половинок и удалите сердцевину так, чтобы оставшаяся часть — измеренная под прямым углом к ​​кольцам — соответствовала ширине вашей черепицы.


Наконец, попробуйте разрезать кусок образца на черепицу. Если древесина не подходит, вам придется перейти к другому бревну … но если вам повезет, испытательный болт расколется на гладкую черепицу толщиной 1/4 «-5/8». В этом случае поделите секцию на черепицу. [В Foxfire Book есть отличная последовательность фотографий, показывающих эту операцию. —MOTHER EARTH NEWS.] Найденное вами дерево должно дать вам достаточно материала, чтобы покрыть большую крышу. (Точнее, из 20 футов хорошего прямого бруса получится около 20 квадратов черепицы…. квадрата достаточно, чтобы покрыть площадь в 100 квадратных футов при правильной укладке плит.)

Инструменты, которые вам понадобятся для того, чтобы отделить черепицу от болтов, включают фрезу (металлический клин длиной 8–12 дюймов с «ушком» на одном конце для удержания ручки) и деревянный молоток (сделанный из твердой древесины, с узел для силы). Froes иногда можно найти в секонд-хендах … Я бы не заплатил больше 8 долларов. Или спросите почти любого пожилого фермера. Скорее всего, у него есть один из этих устаревших инструментов, и он одолжит или отдаст его вам.

В крайнем случае, фрезу можно сделать из части листовой автомобильной рессоры. Вырежьте металл, нагрейте и загните один конец в круг диаметром 1–1 1/2 дюйма, чтобы взять ручку. Заточите край, и у вас есть инструмент для встряхивания.

Чтобы запустить лед в болт, ударьте молотком по задней части лезвия несколько раз. На этом этапе определяется толщина вашей черепицы. Если вы обнаружите, что черепица раскалывается слишком тонко — менее 1/4 дюйма — сделайте следующий старт немного дальше от края.

Когда задняя часть фрезы находится на одном уровне с концом болта, рукоятка инструмента либо подтягивается к вам, либо отталкивается (в зависимости от того, что вам подходит). Это поворачивание лезвия открывает щель шире, и затем фое толкается вниз примерно на три-шесть дюймов. Поверните снова таким же образом, и черепица должна оторваться от болта.

Техника действительно намного проще, чем кажется на бумаге. Не более чем через час практики вы почувствуете, что овладеваете навыками, и если вы будете работать около двух часов в день в течение трех или четырех дней, вы поймете, что черепица накапливается. очень мало усилий.Обычно за два часа можно разделить от одного до двух квадратов, а крыша 30 на 40 футов занимает около двенадцати квадратов. Это означает, самое большее, два часа работы в день в течение шести-десяти дней.

Приложить встряску к крыше тоже несложно. Большинство базовых книг по столярному делу расскажут, как укладывать деревянную черепицу, и метод такой же, как и для самодельной черепицы.

Мне было приятно покрыть наш сарай для коз и наш дом продуктом из фу, молоток и моими собственными руками. Как только вы овладеете этим старинным навыком, я уверен, что вы найдете его таким же удовлетворительным, как и я.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1973 г.

Мансардная крыша: переделка мансарды в мансарду своими руками | Своими руками

Часто в наших домах чердак — единственное, что остается в резерве для расширения жилой площади. Наиболее актуально это для одноэтажных коттеджей.

Что касается крыши, то ее основная функция — защищать наш дом и нас от всех видов осадков — дождя, снега и т. Д.Поэтому его конструкции следует придать надежность и прочность, а потому в пространстве под крышей (хоть и простом, хоть мансардном) практически все место займут элементы конструкции (стропильная система). Это одна из основных проблем при попытке сделать чердак обитаемым, или просто построить чердак своими руками — по сути стропильная система представляет собой единый блок и вынимаем и выпиливаем пару из них, какие части нельзя. , в результате ослабляется вся конструкция мансардного окна.

Перед вами статья, описывающая относительно недорогой способ, как можно переделать чердачные помещения в жилом мансарде, чтобы жилая площадь дома увеличилась почти вдвое.

Какие бывают варианты крыш (в том числе так называемых мансардных крыш)

Самым распространенным является фронтон с каркасом из треугольных ферм. Основа каждой из ферм — балка перекрытия, поддерживаемая стенами. Об использовании таких чердаков в качестве жилых помещений обычно не говорят, но есть шанс перестроить их отношение.Для этого необходимо изменить конструктивно-силовую схему несущих конструкций.

Читайте также: Чердак своими руками — важные аспекты конструкции и устройства

Рассмотрим несколько вариантов переделки наиболее распространенных чердачных перекрытий. В первом из них (рис. 1) 2 стропила и 3 балки перекрытия усилены 8 и 9 перекрытиями соответственно путем соединения последних 10 стоек. Затем подтяните 4 к подкосам 7 и армированным стропилам. Усиливая фермы, выпилили подкосы 4 и 5, бывшие ранее носителями.

Если фермы на чердаке располагаются довольно часто (с шагом около 600 мм), то с крыши на балки нагрузка распределяется. После изменения структурно-силовой схемы мансардных этажей нагрузка на балки перекрытия будет перераспределена и увеличится, так как добавится вес мебели и обитателей второго этажа. Поэтому лучше установить дополнительные двутавры с деревянными полками и металлической гофрированной стеной, поверх которой можно спокойно стелить пол.

Следует отметить, что переоборудование ферм необходимо во избежание чрезмерного прогиба кровли и ее повреждения. Такая конструкция позволит освободить пространство от ферм шириной от 3 до 4 м.

Закончив переделку мансардных ферм, следует заняться прорезанием окон в крыше и утеплением будущего жилого помещения.

В другом варианте (рис. 2) с остроконечной крышей в каркасных рамах используются 2 центральные стойки и две 3 проставки.Если они располагаются с шагом от 500 до 1000 мм, стропила 1 и балка перекрытия 6 следует усилить, увеличив их поперечное сечение вдвое.

Мансардное окно своими руками — виды кровельных систем

Рис. 1. Дом с классической двускатной крышей — конструкция стропильной системы: 1 — крыша; 2 — стропила; 3 — балка перекрытия; 4,5 — старые подкосы; 6 — резервный; 7 — новая затяжка; 8 — арматурная доска от досок до стропил; 9 — усиление балки перекрытия; 10-тактный .

Фиг.2. Дом с двускатной крышей — конструкция стропильной системы: 1 — стропила; 2 — центральная стойка; 3 — резервный; 4 — новая затяжка; 5 — новый подрамник фермы; 6 — балка перекрытия; 7-крыша.

Затем необходимо закрепить 4 натяга на стропилах и 2 центральных столба по высоте потолка и 5 наклонных балок, которые помогают перераспределить нагрузку с крыши на 6 балок перекрытия. После этого можно снять нижние части 2-х стоек и 3-х опор, освободив место для будущей комнаты.

Завершив подготовительные работы и убедившись, что крыше и ее крыше ничего не угрожает, необходимо утеплить будущее жилище и вырезать окна.

В третьем варианте кровель с пологими скатами (рис. 3), часто встречающихся в местах с жарким климатом, в первую очередь необходимо увеличить высоту потолка будущего чердака. Сделать это можно только за счет помещения, расположенного под ним.

Работа сложная, так как придется демонтировать потолок и закрепить 9 балок перекрытия на стенах нижнего этажа, над которым будет укладываться перекрытие.Но чтобы не испортить помещение нижнего этажа, необходимо выбрать в его стенах подходящие ниши, если, конечно, позволяет их толщина. Только после этого следует приступить к дальнейшей реконструкции.

Все сказанное выше — не более чем общие рекомендации, так как вариантов переделки домов, особенно частной постройки, много. В этом случае необходим индивидуальный подход к выбору сечений балок, опор и других элементов здания при их расчете на прочность.

При этом все они должны быть защищены от негативного воздействия окружающей среды. Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП), чтобы человек чувствовал себя комфортно, высота потолка должна быть не менее 2,5 м.

В большинстве случаев для тепло- и звукоизоляции используется минеральная вата со слоем толщиной до 200 мм, который вставляется между стропилами и балками перекрытия. Каркасные перегородочные каркасы на чердаке часто выполняются из легких металлических профилей, поверх которых монтируются гипсокартонные плиты с последующей отделкой.(подробнее здесь — Перегородки на чердаке своими руками)

Жилая мансарда (мансарда) своими руками — фото

Два человека в течение десяти дней могут переоборудовать \ переделать чердак под жилой дом. Для этого им потребуются: уровень, молоток, строительный степлер, циркулярная пила, перфоратор, аккумуляторная отвертка, нож, пила по дереву и пила по металлу.

Смотрите также: Мансардная крыша — утепление своими руками и порядок слоев

На фото этапы возведения мансардной крыши и постройки отического жилища:

1.Двутавры поднимаются и укладываются горизонтально за сутки до начала работ. В случае дождя их следует накрыть пленкой. (без фото — тут все понятно)

2. С края одного из скатов крыши снимается часть крыши, чтобы поднять балки на чердак.

3. Балки перекрытия установлены на чердаке.

4. После монтажа двутавров временно прикрепляют стойки ферм на саморезы.

5-6. В перекрытии первого этажа необходимо сделать проем между балками потолка и укрепить его пучком клееного бруса.Для этого к полкам двутавров крепятся деревянные планки, а снизу к ним прикрепляются металлические уголки, являющиеся опорой пучков балок.

7. Затяните винты саморезами к стойкам и стропилам.

8. Обрезаем распорки ферм поверх стяжки, чтобы освободить место на чердаке и начинаем укладку пола.

9. Перед укладкой пола нужно двигаться только по балкам потолка, чтобы не атаковать старый потолок.

10. Перед укладкой минеральной ваты между балками перекрытия перекрытия первого этажа следует провести электрические и сантехнические коммуникации.

11. Влагостойкие плиты основания перекрытия укладываются на балки перекрытия и закрепляются саморезами.

Ссылка по теме: Мансарда своими руками — устройство, утепление, внутренняя отделка в доме

12. Пол в мансарде устраивают по всей площади помещения, включая пространство под нижней частью ската крыши, что можно эффективно использовать, оборудовав кладовые.

13. Окна должны быть установлены после укладки утеплителя, но проемы под них должны быть сделаны заранее.

14. Кронштейны для затяжек и стропил предназначены для крепления металлического каркаса будущих перегородок и располагаются с шагом 1,2 м.

15. Перед креплением гипсокартонных листов необходимо установить трубы для принудительной вентиляции.

16. Там, где предполагается установка дверей, проемы выполняются из деревянных брусков.

17. Минеральная вата в перегородках позволяет снизить уровень шума в помещениях.

18. Гипсокартон крепится к металлическому каркасу саморезами.

Для подготовки статьи использованы материалы автора Ж. Декруа (Франция)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Устройство стропильной системы из деревянных элементов. Как сделать стропильную систему двускатной крыши своими руками. Варианты стропильных систем с усадками

Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используются деревянные материалы: доски, брус, бревна. Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила достаточно прочны, чтобы выдерживать все кровельные нагрузки и верно служить долгие годы.

Другие возможные материалы для стропильных систем — металл и железобетон — не подходят для частного строительства из-за их большого веса, сложности монтажа и высокой стоимости.

Стропильная система должна быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для несущего основания кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек приходится использовать металл или железобетон. А для обычных частных домов — это лишнее. В этом случае стропила делают из дерева — из досок, бруса (обыкновенного или клееного), бревна.

Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требует от плотника высокого профессионализма и умения выполнять сложные пропилы в местах крепления.

Брус — лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и прочные стропила. Единственный недостаток бруса — высокая цена.

В качестве замены бруса часто используются более дешевые доски, минимальной толщиной 40-60 мм. В список их преимуществ также можно отнести небольшой вес, простоту монтажа и высокий запас прочности.

К выбранному пиломатериалу предъявляются следующие требования:

  • Минимально допустимые сорта древесины 1-3.Допускается наличие сучков в небольшом количестве (лучше вообще без них!), Не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м. Допустимы и трещины, но они не должны проникать в древесину, их длина не может превышать половину длины материала.
  • Допускается использование высушенной древесины влажностью до 18-22%. Если эти показатели выше, стропила по мере высыхания могут трескаться или гнуться и потерять форму.
  • Несущие части стропильной системы изготавливаются из материала толщиной 5 см, шириной 10-15 см.
  • Длина элементов из хвойных пород до 6,5 м, из твердых пород дерева до 4,5 м.
  • Все деревянные части стропил перед началом эксплуатации необходимо обработать защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение древесными насекомыми.

Основные части деревянной стропильной системы

Основным элементом деревянной стропильной системы является ферма — плоская треугольная конструкция. Стороны «треугольника» образуют стропильные ноги, соединенные под углом сверху.Для соединения стропил по горизонтали используют затяжки, ригели, утяжки.

Стропильная система состоит из нескольких ферм, выступающих на мауэрлат и скрепленных между собой балками.

Чтобы лучше понять специфику фермы, определимся с ее элементами. Их состав и количество в одной конструкции зависит от типа кровли, ее размеров и типа используемых стропил.

Итак, компоненты могут быть такими:

  • Стропильная нога — это сами стропила, на которые набивают обрешетку и укладывают рубероид.Ферма состоит из двух стропил (балок), соединенных сверху коньком в виде треугольника. Угол наклона равен углу наклона скатов кровли.
  • Puff — турник, скрепляющий стропила по горизонтали и не позволяющий им раздвигаться в обратном направлении под действием нагрузки. Используется в подвесной стропильной системе.
  • Ригель — балка, похожая на затяжку, но работающая по другому принципу. В системе он сжат, а не растянут.Крепится к стропилам в их верхней части.
  • Scramble — также горизонтальная перекладина, соединяющая стропила и повышающая устойчивость фермы. Применяется в системе многослойных стропил.
  • Стойка — горизонтальная балка, служащая дополнительным упором для фиксации стропильных ног.
  • Раскос — элемент, устанавливаемый под углом к ​​горизонтали, придающий стропилам дополнительную устойчивость.
  • Mares — используется для удлинения стропил при необходимости создания свесов.

Также к стропильной системе можно отнести детали, которые не имеют прямого отношения к фермам, но используются для их монтажа и сборки. Их:

  • Прогон — Балка, идущая по откосам, соединяющая опоры ферм. Особым случаем является коньковый прогон, который устанавливается по скату крыши в ее высшей точке (коньке).
  • Обрешетка — состоит из брусков или досок, набитых сверху на стропила по скатам кровли.На обрешетку монтируется рубероид.
  • Мауэрлат — брус или доски, уложенные по периметру внешних (капитальных) стен здания. Предусмотрено наличие мауэрлата для фиксации на нем нижних концов стропил.
  • Подоконник — элемент, похожий на мауэрлат, но проложенный вдоль внутренней стены здания. На кладке закреплены вертикальные столбы.

Виды стропильных систем

Из дерева можно собрать множество вариантов ферм и, соответственно, стропильных систем.Но все их можно разделить на два типа: подвесные и многослойные.

Стропильные системы подвесные

Применяются для помещений без внутренних стен. Фермы из стропил опираются исключительно на внешние стены, дополнительная опора не требуется. То есть висячие стропила покрывают один пролет шириной 6-14 м.

Обязательной частью подвесных ферм, кроме стропильных ног, соединенных вверху под углом, является затяжка — горизонтальная балка, соединяющая стропила. Затяжка становится основой «треугольника» фермы.В большинстве случаев он располагается ниже конструкции, соединяя нижние концы парных стропил. Но используются и схемы с приподнятой затяжкой. А также с его модифицированной версией — перекладиной, которая выглядит как приподнятая затяжка, но работает на сжатие, а не на растяжение, как настоящая затяжка.

Необходимость использования мауэрлата зависит от наличия затяжки и ее расположения в хозяйстве. Если затяжка расположена у основания стропил, то мауэрлат не нужен. Во время установки ферма опирается на внешние стены за счет существующей затяжки, которая одновременно становится балкой перекрытия.Если затяжка приподнята вверх, или если вместо нее используется болт, мауэрлат обязательно включается в схему, как основу для крепления стропил на верхних краях стен.

В качестве дополнительных элементов в подвесной системе используются передняя бабка и стойки. Они служат для укрепления фермы при покрытии широких пролетов.

Бабушка по виду напоминает вертикальную стойку, идущую от центра затяжки до верхней точки фермы (коньковой части). Фактически, передняя бабка представляет собой подвеску, функция которой заключается в поддержании слишком длительного затяжки (более 6 м) и предотвращении ее прогиба.

В паре с передней бабкой, при еще большем увеличении длины затяжки, используйте подкосы — диагональные балки. Они упираются одним концом в стропильную ногу, другим — в бабку. В одной ферме используются две стойки по обе стороны от передней бабки.

На дачных участках и небольших частных домах подвесные стропила из дерева хороши тем, что позволяют устраивать просторные чердачные помещения без перегородок внутри. Конечно, речь идет о схемах, где нет подкосов и бабочек.Их наличие заставляет застройщика разделить чердак как минимум на две комнаты.

Стропильные системы

Оригинальная конструкция деревянных стропил применяется для помещений с внутренними массивными стенами, которые служат дополнительной опорой для системы. При этом расстояние между внешними стенами (общий пролет перекрытия) может быть в пределах 6-15 м.

Всплывающие фермы в обязательном порядке состоят из стропил, опирающихся на внешние стены, и вертикальных водостоков, опирающихся на внутреннюю стену.Если в схеме две внутренние стенки, можно использовать две стойки.

В отличие от навесной, в многоуровневой системе всегда присутствует мауэрлат, к которому крепятся стропила. Стойки врезаются в своеобразный мауэрлат — лежачий. Это балка, уложенная поверх внутренней несущей стены.

При пролете 6 м и менее используется простейшая пилонная ферма, состоящая из двух парных стропил и стойки. Устройство деревянных стропил при увеличении пролета требует внесения в схему дополнительных деталей, таких как подкосы и подкосы (стропильные ноги).

Усадки аналогичны затяжкам в подвесных системах, но всегда расположены над основанием стропил. Основная цель боя — повысить стабильность системы.

Для устойчивости предназначены также раскосы

, которые также называются стропильными ногами. Стойка поддерживает стропильную ногу, то есть фактически становится дополнительной (третьей по счету после мауэрлата и конькового прогона) опорой.

Привычные деревянные стропила — самые распространенные для частных домов, коттеджей.Обычно такие постройки имеют одну или несколько внутренних капитальных стен, перегородок, которые могут стать опорой и дополнительной опорой для прочной стропильной системы.

Способы крепления стропил на мауэрлат

Точка крепления стропил к мауэрлату — одна из важнейших, от правильности ее выполнения зависит функциональность стропильной системы и ее способность воспринимать нагрузки.

Всего таких креплений бывает два типа: жесткие и выдвижные.Выбор одного из них зависит от схемы стропильной конструкции. Замена жесткого крепления на раздвижное или наоборот, а также недостаточное обеспечение необходимой степени смещения стропильных ног приведет к тому, что схема «сломается» и не заработает.

Жесткое крепление обеспечивает прочное фиксированное сочленение стропил с мауэрлатом. Сдвиг не допускается, однако стропила могут вращаться в шарнире. Организуйте это крепление двумя основными способами:

  • путем врезания стропильной балки в мауэрлат и последующей фиксации сборки уголками, скобами, гвоздями;
  • , используя металлические уголки и опорную планку.

Раздвижное крепление (или как его еще называют кровельщики — «скользкое») немного другого типа и функциональности. Он позволяет стропильной ноге двигаться относительно опоры. Конечно, этот сдвиг не будет заметен глазу, но позволит стропильной системе не деформироваться при естественной усадке стен дома. Раздвижное крепление особенно необходимо при строительстве деревянных срубов. Также это реализуется при строительстве домов любого другого типа, если этого требует схема и расчет деревянных стропил.

Чтобы обеспечить стропильной ноге небольшой запас хода относительно мауэрлата, применяют специальные крепления — бегунки. Конструктивно они состоят из двух металлических элементов, первый из которых неподвижен, а второй способен перемещаться относительно первого. Раздвижные крепления бывают двух типов: открытые и закрытые.

Слайдер открытого типа представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух отдельных частей: статической направляющей и уголка с изгибом вверху. Направляющая продевается в изгиб уголка и закрепляется на стропильной ноге, уголок крепится к мауэрлату.При изменении геометрических размеров постройки направляющая может перемещаться относительно жестко закрепленного угла на 60-160 мм.

Выдвижная опора закрытого типа по своим свойствам точно такая же. Немного меняется конструкция, она уже не разборная, а цельная. Уголок, который крепится к мауэрлату, имеет в центральной части петлю. В него вставляется направляющая, которая, в свою очередь, крепится к стропильной ноге.

Какие два варианта крепления (раздвижной и жесткий) показаны в видеоролике:

Еще одним важным узлом фермы является стропильная установка в коньковой части.В частном домостроении для этих целей чаще всего используются следующие варианты крепления:

  • внахлест;
  • приклад
  • с помощью спила дерева.

Самым простым вариантом считается фиксация внахлестку. Верхние края парных стропил просто кладут друг на друга. Затем на обоих концах проделывается отверстие и соединение фиксируется шпилькой или болтом с гайкой.

Для соединения спина к спине верхние концы стропильных ног обрезаются под углом, чтобы можно было соединить пропиленные поверхности.Крепление осуществляется гвоздями, которые забивают конец конька через оба стропила. Для дальнейшего закрепления гвоздевого соединения используют горизонтальные деревянные пластины или металлические пластины, которые укладывают поверх соединения с обеих сторон фермы.

Соединение полудерева предусматривает предварительную обрезку на верхних концах стропил углублений на половину толщины бруса. Это позволяет совмещать стропила в коньке, как части конструктора, не увеличивая толщину конькового узла (как это бывает при перекрытии).После соединения деталей их фиксируют гвоздями, болтами или шпильками.

Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение шип-паз. Он не пользуется популярностью, так как требует от плотника большого профессионализма. Суть крепления в том, что на одном стропиле делается паз, а на другом вырезается шип. Шип и паз совмещаются и скрепляются гвоздем бой или гвоздем.

Одно из возможных соединений стропил в коньке (стык, через коньковый ход) рассмотрено на видео:

Достоинства и недостатки деревянных стропил

Однако работа с деревом и установка деревянных стропил особых трудностей не представляет.Кроме того, есть и другие преимущества использования дерева в качестве материала для стропил:

  • невысокая стоимость дерева;
  • широкое распространение;
  • относительно легкий, упрощающий установку;
  • нет необходимости привлекать тяжелую строительную технику;
  • универсальность, возможность использования на постройках из любого материала и вне зависимости от несущей способности фундамента.

Недостатки выбора деревянных стропил незначительны, но их тоже нужно знать «лично» перед началом строительства:

  • необходимость обработки защитными средствами, предотвращающими возгорание и гниение дерева, а также снижающими его «привлекательность» для различных насекомых-вредителей;
  • использование деревянных стропил возможно только на пролетах до 14-17 м, для более широких пролетов рекомендуется использовать металлические или железобетонные;
  • немного сокращен срок службы по сравнению с металлическими или железобетонными фермами.

Таким образом, все недостатки скорее являются особенностями, чем настоящими отрицательными сторонами. Этим объясняется широкое распространение деревянных стропил в частном домостроении.

При строительстве одноэтажных домов очень популярна двухскатная крыша. Это связано со скоростью строительства. По этому параметру с двускатной крышей может соперничать только двускатная крыша. Устройство двускатной крыши не слишком сложное. И вы сами успешно освоите эту работу.

Устройство двускатной кровли

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей прямоугольной формы. Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, естественным образом стекают с крыши. Двускатная крыша имеет довольно сложную конструкцию. Состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес, подкладка, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

  1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функцию передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома.Для изготовления мауэрлата используется брус квадратного сечения — от 100 до 100 до 150 до 150 мм. Лучше использовать хвойную древесину. Балка размещается по периметру здания и крепится к внешним стенам. Для крепления используйте специальные стержни или анкеры.
  2. Стропильная нога. Стропила составляют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь, те, которые возникают из-за осадков, ветра и веса самой крыши.Для изготовления стропил используются доски сечением 100 на 150 или 50 на 150 мм. Шаг стропил выбирайте примерно 60-120 см в зависимости от типа рубероида. При использовании тяжелых перекрытий чаще ставьте стропила.
  3. Маленькая лошадь. Этот элемент соединяет два ската наверху крыши. Конек образуется после соединения всех стропил.
  4. Mares. Они выступают продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Кобылы обычно устанавливаются, если стропила очень короткие и не допускают образования свеса.Для изготовления данного конструктивного элемента возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропила. Использование кобылки облегчает возведение стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
  5. Карниз. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды во время дождя со стен и в то же время предотвращает их намокание и быстрое разрушение. Свес, как правило, выступает из стены на 400 мм.
  6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от опор крыши.Для изготовления домиков используется брус, имеющий сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  7. Стеллажи. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки с конька на внутренние стены. Для создания этого элемента подготовьте балку квадратного сечения 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  8. Стойки. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Подтяжки и затяжки образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Подобное устройство рассчитано на то, чтобы выдерживать нагрузки при больших пролетах.
  9. Puff Эта структурная единица вместе со стропилами образует треугольник. Он не дает разойтись стропилам в разные стороны.
  10. Ящик. Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения по стропилам веса кровельного покрытия и нагрузок, создаваемых погодными явлениями. Кроме того, обрешетка необходима для приклеивания стропил друг к другу. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Существуют системы двускатных крыш с навесными и многослойными стропилами. В идеале дизайн сочетает и то, и другое. Стропила подвесного типа обычно устанавливают, если внешние стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Конструкция с нависающими стропилами создает передаваемую на стены разрывную силу.Уменьшить его получится, если устроить затяжку из дерева или металла и поместить ее в основание стропил.

При этом стропила и затяжка образуют жесткую геометрическую фигуру — треугольник. Он не может деформироваться под нагрузками в любом направлении. Если поместить выше, затяжка будет сильнее и мощнее. Затяжки балки перекрытия. Благодаря их использованию подвесная стропильная система двускатной крыши выступает основой устройства мансардного этажа.

Стропила крыши по своей конструкции имеют опорную балку, которая расположена посередине.Она отвечает за передачу веса всей крыши на опору промежуточного столба или среднюю стену, расположенную между внешними стенами. Стропила рекомендуется устанавливать, если внешние стены располагаются на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен стоят колонны, можно чередовать стропила кладочного и навесного типа.

Стропильная система своими руками

Крыша должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и самой кровли, но и легкая, чтобы не оказывать сильного давления на стены дома.Правильно устроенная двускатная крыша равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор уклона двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выбрали для укладки на крышу, и архитектурных требований:

  • При возведении двускатной крыши помните, что ее следует наклонять под углом более 5 градусов. Бывает, что уклон кровли достигает 90 °.
  • Для участков с сильными дождями и при рыхлом кровле делаются крутые уклоны.В этой ситуации угол должен составлять 35-40 °, чтобы на крыше не задерживались осадки. Но такой угол не позволяет построить жилище на чердаке. На выходе получится сломанная конструкция крыши. У него будет пологая верхняя часть, а снизу — крутой уклон.
  • В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские крыши. Если на участке преобладают постоянные ветры, то для качественной защиты кровли сделайте уклон 15-20 °.
  • Лучше всего выбрать средний вариант.Обустроить двускатную крышу не слишком круто. Но и склон не должен быть очень пологим.
  • При выборе большого угла наклона крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала — строительного и кровельного.

При покупке материалов для устройства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

  1. Найдите площадь одного ската конструкции, а затем удвойте результат.
  2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, который размещается вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь пандуса, умножьте его длину на ширину.
  3. Длина пандуса равна длине стены. Кроме того, к длине прибавляется длина выступа крыши над фронтоном. Помните, что выступы присутствуют с обеих сторон.
  4. Ширина откоса равна длине стропильной ноги. К нему добавляется длина выступа крыши над несущей стеной.

Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, включая определение нагрузок и характеристик стропил:

  1. При возведении крыши типового здания с одним этажом расчетная нагрузка на крышу будет складываться из двух значений. Первый из них — это вес кровли, второй — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
  2. Рассчитайте вес кровли, добавив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционных, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и кровельного материала напрямую.Рассчитайте вес на 1 м2.
  3. Увеличить результат на 10%. Также можно учесть поправочный коэффициент. В нашем случае К = 1,1.
  4. Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать ее угол наклона, то закладывайте в расчет запас прочности. Возьмите сразу более высокие нагрузки, чем те, которые вы получили во время расчета. Рекомендуется отталкиваться из расчета 50 кг на 1 м2.
  5. При расчете нагрузки, вызванной атмосферными явлениями, необходимо учитывать климатические особенности местности, где находится конструкция.В этом расчете учитывают уклон пандуса. Если двускатная крыша образует угол в 25 градусов, то примите снеговую нагрузку 1.
  6. Если крыша оборудована большим уклоном — до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла более 60 градусов не учитывается.
  7. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Следовательно, их параметры должны быть приняты соответствующим образом. Выбирайте сечение и длину стропильных ног в зависимости от текущей нагрузки на крышу и угла наклона ската.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий запас прочности.
Способы установки мауэрлата

Возведение любой кровли начинается с установки мауэрлата:

  • Если для возведения стен использовались бревна или брус, то верхний брус будет выступать в роли мауэрлата, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
  • Если для возведения стен вы использовали кирпич, то кладите в кладку металлические стержни.Они должны иметь резьбу с резьбой для крепления мауэрлата. Установите стержни через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом уложите гидроизоляцию.
  • Для стен из керамоблоков или пеноблоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к приспособлению металлические стержни с резьбой.
  • Для мауэрлата используйте брус сечением 15 на 15 см.Он будет выступать своеобразным фундаментом для стропильной системы.
  • Положите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат можно укладывать по внешнему и внутреннему краю. Не ставьте его близко к самому краю, иначе ветер может его сорвать.
  • Мауэрлат рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Для соединения всех деталей между собой используйте болты и металлические пластины.
  • Чтобы избежать провисания, сделайте решетку из столбов, подкосов и перекладины.Для этого возьмите доску размером 25х150 мм. Угол между подкосом и стропильной ногой по возможности должен быть прямым.
  • Если вы используете слишком длинные стропильные ноги, установите другую опору. Он должен лежать на кровати. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру кровли.

Крепление стропильных ног

Лучшим вариантом стропильной системы двускатной крыши является сочетание стропил наклонного и подвесного типа.Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и удешевить стройматериалы. При работе учитывайте следующие рекомендации:

  1. В качестве материала используйте только древесину самого высокого качества. Никогда не следует использовать балки с трещинами и сучками.
  2. Стропила имеют типоразмеры — 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Берем доски шириной 180 мм.
  3. Сначала сделайте шаблон стропильной ноги. Прикрепите доску к балке перекрытия и концу коньковой балки. Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
  4. Обрежьте стропила по этой схеме. После этого сделайте на них верхний надрез.
  5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите ее к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез на месте.
  6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную.Так вы быстро снимете боковые нагрузки с коньковой балки.
  7. Если скат слишком длинный, то стандартных досок для изготовления стропильных ног недостаточно. В этом случае можно сращивать две доски между собой. Для этого помойте на них деревяшку аналогичного сечения. Он должен иметь длину 1,5 — 2 метра. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен находиться внизу. Установите под него дополнительную подставку.
  8. Прикрепите стропильную ногу к коньковой балке с помощью гвоздей.Для крепления стропил к балке перекрытия используйте саморезы. Также подойдут металлические монтажные планки. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
  9. Если вы строите конструкцию исключительно из подвесных стропил, то следующий шаг пропустите. Возводя конструкцию с многослойными стропилами, нужно подумать о опорах, которые устанавливаются на их перекрытие. Чтобы уменьшить прогиб стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
  10. Если вы строите двускатную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
  11. При выполнении этой работы выдерживайте определенный шаг балок. Его размер задается еще на этапе проектирования.
  12. После установки стропил прикрепите конек. Ставится на их верхний край. Для крепления используйте металлические уголки или скобы. И самые популярные — болты.

Ребра жесткости

После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите ее по следующей технологии:

  • Для небольших построек, таких как сауны, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей подвесной стропильной системой, соедините каждую пару стропил снизу затяжкой, а сверху перекладиной.
  • Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите нетяжелую крышу. Стены должны выдерживать это.
  • Если дом имеет ширину 6-8 м, то конструкцию следует подтянуть. Устанавливаем посередине опоры. Такие стеллажи называются дибами. Разместите их на каждой паре стропильных ног.
  • Если пролет стен достигнет 10 метров, то потребуются арматурные балки. Стойки служат дополнительной опорой для стропил при затяжке. Их крепят к каждому стропилу — ближе к коньку или посередине стропильной ноги.Закрепите их к нижнему концу шпиндельной бабки и друг к другу, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
  • В ситуации с длинными крышами двускатные балки следует разгружать. Делается это путем крепления подтяжек. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Дно крепится на центральной балке перекрытия. Для крепления используйте брус, имеющий большое сечение. Так вы сможете предотвратить их поломку при сильных порывах ветра.
  • В районах с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям.Укрепите их, установив диагональные стяжки. Доски прибивают от низа одного стропила до середины следующего.
  • Для большей жесткости при создании самых ответственных приспособлений гвозди лучше не использовать. Используйте для этого накладки и металлический крепеж. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна через некоторое время просохнуть.

Обрешетка стропильной системы

Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровлю. Выполняйте работы в следующей последовательности:

  1. Выберите сухую древесину для обрешетки. На нем не должно быть трещин и узлов. Прибейте бруски снизу. Прикрепите две доски возле конька, чтобы не было зазоров. Обрешетка должна выдерживать тяжесть верхнего рубероида и не прогибаться под тяжестью рабочих.
  2. Если будете обустраивать мягкую крышу, сделайте два слоя кожи. Один разреженный, второй сплошной. То же самое и с рулонной крышей.Для начала расположите параллельно коньковой балке доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор — не более 1 см. Сверху уложите твердый слой. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого убедитесь, что на обрешетке нет ошибок — неровностей и узлов. Также убедитесь, что шляпки для ногтей не торчат.
  3. Положите один слой бруса под металлочерепицу. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм.То же самое сделайте при использовании шиферных или стальных кровельных листов. В зависимости от выбранного кровельного покрытия выдерживайте шаг между брусом — от 10 до 50 см. Забейте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загнать шляпы вглубь. Так что впоследствии они не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропила.

После того, как вы установили и укрепили стропильную систему двускатной крыши, можно приступать к монтажу кровельного пирога.Между стропилами поместите теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его установки. На завершающем этапе прикручиваем рубероид.

Крыша здания защищает его от холода, дождя и ветра. Это такой же важный элемент, как и внешние стены и фундамент. Стропильная система — это несущий каркас крыши. Она принимает на себя все нагрузки: от конструкций, от снега и ветра.Во избежание проблем при эксплуатации конструкция крыши дома должна быть прочной и надежной. Монтаж стропильной системы своими руками следует производить только после тщательной подготовки и изучения всей необходимой информации.

Крыша и крыша

Перед тем, как приступить к возведению крыши частного дома, нужно различать два понятия. Непрофессионалы часто путают, но строители четко разделяют определение крыши и крыши. Крыша — это вся конструкция, отделяющая здание от улицы сверху.В состав кровли частного дома входят стропила, все остальные несущие элементы, утеплитель, кровля.

Стропила — Конструкции крыши

Крыша является верхом крыши. Она кровельная . Устройство кровли требует тщательного подбора материала. Ведь именно от него будет зависеть надежность гидроизоляции и комфорт проживания.

Системные требования

Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, нужно учитывать определенный свод правил.Без их рассмотрения конструкция не сможет эффективно противостоять негативным воздействиям извне.

Прежде всего стоит учесть прочность. Все элементы должны выдерживать нагрузку, не ломаясь. . Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.


Стропильная система должна быть прочной и жесткой.

Второе требование — жесткость.. Здесь учитывается максимальный прогиб. Конструкция крыши деревянного или любого другого дома не должна слишком сильно прогибаться. Допустимые деформации в середине пролета равны длине этого пролета, деленной на 200. Перед началом строительства конструкцию стропильной системы следует рассчитать по второй группе предельных состояний — жесткости.

Обшивка крыши своими руками делается так, чтобы конструкция была легкой. В противном случае нагрузка на стены и фундамент сильно возрастает.Именно по этой причине дерево широко используется в качестве основного материала. Деревянная стропильная система имеет достаточную прочность, но при этом сравнительно небольшой вес. Следует обратить внимание не только на конструкцию крыши, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым. Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее следует укреплять крышу дома, его стены и фундамент.


Вес кровельного материала для деревянной стропильной конструкции не должен быть слишком большим.

К качеству материала предъявляются особые требования.Изготовление деревянных элементов должно осуществляться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

  • Для основных элементов используйте древесину 1 или 2 сорта. Уровень 3 можно использовать только для ящиков и других мелких деталей.
  • Конструкции скатных крыш рекомендуется изготавливать из хвойных пород. Они более устойчивы к гниению и другим неприятностям, так как содержат смолу. При том же сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
  • Перед началом работ все элементы необходимо обработать антисептиком. Этот этап подготовки помогает предотвратить многие неприятности в будущем. По желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит огнестойкость.
  • Лучше покупать древесину из северных регионов, заготавливаемую зимой. Это такой материал высочайшего качества.

Строительные детали

Схема стропильной системы включает множество элементов.Чтобы понимать рисунки и правильно воспринимать информацию, нужно знать хотя бы базовые. Так из чего состоит крыша?


Конек, карниз и откосы — основная часть крыши

Прежде всего, это конь, карниз и скаты. Эти элементы являются основными частями. . Конек — самая верхняя часть конструкции. Карниз или свес — нижний. Откосы — это наклонные поверхности, которые расположены между коньком и карнизом.

Возведение стропильной системы требует знания несущих элементов.К ним относятся:

  • Мауэрлат — брус, который укладывается по обрезным стенам дома . Мауэрлат нужен для равномерной передачи нагрузки со стропильных ног, которые точечно упираются. Обычно для его изготовления используется брус размером 150х150 мм или 200х200 мм (для больших построек).
  • Стропильные ноги представляют собой наклонные балки, передающие нагрузку от собственного веса крыши, снега и ветра на мауэрлат . Такие балки обычно устанавливают от конька до карниза.Но при строительстве вальмовой крыши появляются элементы, у которых есть только одна из этих точек. Их держат на коньке или на карнизе. Такие детали называют пауками. У них обычно такое же сечение, как у стропил. По сути, веточки — это обрезанные с одной стороны стропила.
  • Прогон — балка, на которую опираются элементы крыши . Прогон можно установить под стойки. Еще один вариант — коньковый прогон (перекладина). На него опираются стропила в верхней точке. Сечение прогона зависит от его пролета, обычно 200х200 мм.
  • Наклонные ножки нужны только для вальмовых крыш . Это диагональные стропила на основе мауэрлата по углам. Сечение берут увеличенным, обычно 150х200 или 100х200 мм.
  • Конструкция деревянной кровли предполагает наличие затяжек, подкосов и стоек . Они предназначены для снижения нагрузки на основные элементы. Строя дом своими руками, важно помнить, что стойки нельзя полагаться на пролет потолка. Установка возможна только на подстилающих стенах или на балках между стенами.Такие элементы можно монтировать на потолок только в том случае, если он рассчитан на такую ​​нагрузку и усилен в нужной зоне.
  • Обрешетка нужна для того, чтобы сделать основу под покрытие . Для металлочерепицы и фальцевых крыш обрешетка может быть разреженной из досок толщиной 32-40 мм. Для битумной плитки понадобится прочная основа из досок толщиной 25-32 мм или влагостойкой фанеры.
  • Чтобы карниз взлетел, установите кобылку . Они становятся продолжением стропил.Крепление кобылки к стропилу осуществляется на длине не менее 1 м. Сечение элемента обычно берется 50х100 мм.
Опорные элементы вальмовой кровли

Еще одним элементом стропильной системы является ферма. Это неразъемная конструкция, которая состоит из жестко связанных между собой стропил, затяжек, подкосов и подкосов. Ферма имеет треугольную форму, а внутри разделена на несколько меньших треугольников, что обеспечивает ей хорошую устойчивость.

Профили крыш

Крыши скатных крыш бывают разных форм.Здесь стоит выделить:

Виды стропил

Существуют две конструкции:

  • со слоистыми стропилами;
  • с подвесными стропилами.

Устройство кровли деревянного дома возможно только с помощью первого. Это обусловлено двумя правилами: подвесные стропила

  • должны быть прочно прикреплены к мауэрлату;
  • в деревянном доме стропила должны быть привязаны к мауэрлату на петлях.

Эти два утверждения противоречат друг другу, поэтому стропильная система деревянного дома может содержать только слоистые элементы.


В деревянном доме монтируются только деревянные стропила

Карнизные балки — это элементы, опирающиеся на мауэрлат внизу и коньковый ход наверху . Это позволяет уменьшить горизонтальную стойку, которая действует на стены, когда стропила пытаются разойтись и занять горизонтальное положение. Элементы могут быть усилены подкосами или подкосами. Сокращения в этом случае могут происходить через одну пару ног.

Подвесные цистерны опираются только на самую нижнюю точку мауэрлата .Наверху они просто упираются друг в друга. Чтобы система из деревянных элементов не разошлась, обязательно сделайте затяжки. Их лучше устанавливать на каждую пару ножек. Для этого варианта характерно сильное воздействие давления на внешние стены, но он позволяет получить больше свободного места внутри чердака.

Соединения

Перед тем, как сделать стропильную систему своими руками, нужно внимательно изучить узлы. Чтобы построить свой дом, не экономьте ни время, ни деньги. Только в этом случае результат будет радовать долгие годы.


Основные узлы стропил

Точки крепления стропильной системы, заслуживающие особого внимания, представлены:

  • крепление мауэрлата к стене;
  • крепление стропил к мауэрлату;
  • крепление стропил в верхней точке;
  • сращивание стропил по длине.

Мауэрлат к стене

Этот узел можно выполнить несколькими способами. Выбор во многом зависит от материала стены.Возведение здания из кирпича, блоков или бетона позволяет использовать следующие методы:

  • на проволоку;
  • на скобах;
  • на шпильках;
  • на анкер с устройством монолитного пояса по краю стены.

Соединение мауэрлата со стеной при строительстве кирпичных зданий осуществляется с помощью анкеров

Стропила к мауэрлату

Крепление выполняется двумя способами:

  • жесткое для зданий из кирпича, бетона или бетонных блоков;
  • шарнирно-сочлененный для деревянных домов.

Жесткое крепление может быть с выемкой или без нее. Разрез рекомендуется делать на стропилах, а не на мауэрлате, так как это его ослабляет. В обоих случаях ножка жестко фиксируется гвоздями, шурупами, скобами или металлическими уголками.


При жестком креплении лучше сделать сруб на стропилах и закрепить конструкцию крепежом

Для петли использовать специальную деталь — ползун . Они позволяют брусу беспрепятственно перемешиваться при усадке стен здания.


Вертлюг позволяет балке перемещаться

Дополнительно к стене крепятся стропила. Это нужно для того, чтобы крышу не сорвало ветром. Для крепления используют скрутку двух проволок диаметром 4 мм, закрепленных в стене на анкере или ершике. В деревянном доме скрутки можно заменить скобами. Монтаж осуществляется на каждую балку или через одну.

На уровне конька

Скользящие элементы опираются на гребень с выемкой .Дополнительно с двух сторон сделать вагонку из доски. Подкладка нужна еще и для навешивания элементов. Он может быть деревянным или металлическим с отверстиями для шурупов.


Соединение конькового прогона и стропил при помощи паза

Стропила для стыковки

Существует несколько способов стыковки стропил на крыше своими руками. Выбор между ними во многом зависит от опыта мастера. Место стыковки находится на расстоянии 0,15 пролета от опоры .При этом опорами считаются не только коньковый прогон и мауэрлат, но и подкосы и стойки.


Соединение стропил по длине

Есть пять способов:

  • стыковое соединение;
  • косой срез;
  • внахлест;
  • составные ноги;
  • двойные ножки.

Чтобы построить качественную крышу, нужно внимательно изучить технологию, правильно выбрать тип стропил и способы соединения элементов в важных узлах. Это особенно важно, когда стропильная система строится своими руками.

Практически любая современная крыша малоэтажного дома строится на стропильно-каркасной системе. Теоретически устройство кровли можно выполнить в виде плоского потолка. Но простое изготовление конструкции такой кровли нивелируется массой недостатков, потребуется тщательное увеличение теплоизоляционного слоя и обеспечение принудительного удаления снега, дождя и талой воды. Даже при строительстве гаражей или промышленных построек к такому устройству кровли прибегают в крайнем случае, отдавая предпочтение более сложному стропильному варианту.

Почему так популярны стропильные системы

Стропильная система появилась в результате естественного отбора среди множества различных вариантов построения каркаса. Современное устройство стропильной системы основывается на нескольких основных конструктивных элементах:

  • Стропильный каркас, представляющий собой набор балок одинаковой длины, образующих плоскость ската кровли. Стропила укладываются симметрично «шалашу», верхним краем на самой высокой горизонтальной части каркаса — гребневой полосе, и опираются на мауэрлат — толстую доску, пришитую к верхней горизонтальной плоскости кирпичной коробки здания;
  • Основание или система креплений, на которые опирается стропильный каркас, состоит из мауэрлата, станины и балок перекрытия на верхней части стен здания.Благодаря такому устройству нагрузка от веса крыши и стропил перераспределяется, выравнивается и передается на внутренние и внешние стены дома;
  • Обрешетка кровли вместе с дополнительными силовыми элементами — подкосами, подкосами, перекладинами служит для придания дополнительной жесткости стропилам.

К сведению! Кроме того, основание для укладки кровли формируется из досок обрешетки.

Для устройства стропильной системы малоэтажного дома традиционно используются сосновые бревна и балки.Это позволяет получить легкую и в то же время жесткую конструкцию крыши. Попытки заменить деревянную балку на стальной профиль приводят к увеличению веса и стоимости стропильной системы как минимум в два-три раза, а из-за многочисленных мостиков холода необходимо будет уложить дополнительный слой теплоизоляции.

Одной из самых популярных стропильных систем является устройство в виде двух- или четырехскатной кровли с парой стропил. При этом каркас из симметричных силовых элементов отлично воспринимает нагрузку в вертикальном и поперечном направлениях по отношению к коньковому ходу.

Если преобладающее направление ветров на заданном участке примерно одинаково, то продольная сила от воздушного потока на устройстве крыши чаще всего компенсируется складыванием кирпичных фронтонов. При сильном и порывистом ветре рациональнее применить четырехскатную конструкцию бедра.

Устройство и особенности стропильной системы

Понятно, что использование стропильной технологии направлено на формирование скатов кровли с наиболее рациональным углом наклона для данной площади.Чем круче угол, тем быстрее и легче удаляются дождевая вода и снег.

Для оценки нагрузки можно использовать информацию метеослужбы о мощности и максимальном давлении снежного покрова на квадратный метр плоской кровли для различных регионов страны.

Для стропильной системы снижена нагрузка на элементы стропильной системы, исходя из угла наклона ската кровли:

  1. Для вариантов с углом наклона до 10–20 ° С уменьшение при давлении снежной массы крайне незначительно, в среднем на низкую крышу приходится 80–90% от величины для плоской поверхности;
  2. Для скатов крыши, установленных под уклоном 25 °, нагрузка составит 70% от «плоского» значения, а для угла 65 ° давление снега снизится на 70-80%;
  3. На более крутых склонах давление вообще не учитывается, в этом случае прочность стропильной системы рассчитывается исходя из ветровой нагрузки.

Важно! Даже небольшой одноэтажный дом с уклоном крыши 45 °, расположенный в средней полосе России, с большим количеством осадков, получает дополнительную снеговую нагрузку, достигающую 5 тонн.

Поэтому даже в небольших коттеджах и домах в качестве материала для устройства стропильной системы используют бревно или брус сечением не менее 100-150 мм.

Виды стропильных систем

Проектирование стропильной системы каркаса крыши чаще всего выполняется по схеме с навесными или слоистыми стропилами.Использование той или иной схемы определяется множеством факторов, среди которых решающую роль играют габариты дома и потолка, наличие внутренних стен или перегородок, характер использования мансарды.

Основные различия между нейлоновыми и подвесными стропилами следующие:

При свободной посадке конца стропила на коньковый прогон каждая пара балок балки крыши не скрепляется между собой, а врезается при скольжении. шаблон. В нижней части стропильные ноги крепятся к мауэрлату в виде жестко закрепленной петли с помощью болтовых соединений или гвоздей.Под нагрузкой такое устройство работает как не стропильная система, за счет того, что любое вертикальное или поперечное усилие на стропильную систему не приводит к появлению горизонтальных растягивающих усилий в опорных точках на мауэрлате.

Важно! Важной особенностью такого каркасного устройства является минимальное разрывное воздействие на стены дома, что крайне важно для деревянных домов из бруса или бревна. Но практичная сборка такой конструкции требует максимально точного и тщательного соблюдения размеров и аккуратности монтажа элементов.

Во втором случае нейлоновые балки на прогоне конька жестко фиксируются армирующими подушками из металла или доски, примерно так же, как в случае подвесных стропил. Нижний край крепится на мауэрлат с вырезом на стропилах опорной поверхности и боковыми направляющими для предотвращения скручивания доски или бруса.

Узлы стропильной системы

Для обеспечения необходимой прочности стропил, особенно для зданий с пролетами более 8-9 м, необходимо использовать бревна и балки значительной толщины, что делает сборка каркаса крыши — очень сложная и дорогостоящая задача.Проще и эффективнее установить дополнительные силовые элементы, компенсирующие прогиб или передающие основную часть силы на менее нагруженные части рамы.

Например, для компенсации прогиба стропильных ног используются два основных элемента — подкосы и вертикальные подкосы. В зависимости от устройства стропильной системы силовые стойки могут устанавливаться в центральной части и поддерживать коньковый прогон, принимая на себя часть нагрузки от веса каркаса.Элементы можно комбинировать с подкосами посередине стропил, тем самым передавая нагрузку с боковых прогонов на стягивающие или лежащие — продольные балки, опирающиеся на перекрытие или внутренние сплошные стены. Стойки не врезаются в корпус стропил, а крепятся гвоздями, болтами, шурупами через стальные или деревянные пластины.

Второй по популярности элемент для армирования подвесных стропил — это либо приподнятая затяжка. Этот элемент позволяет снизить горизонтальный разрыв стропильных ног и вся система, в отличие от предыдущих, работает на растяжение, поэтому устройство крепится к боковой поверхности стропил с помощью хитрого самозатягивающегося узла, называемого половинкой. -противень.

Для кровельных стропил используется аналогичный элемент, называемый схваткой. Если устройство каркаса, длина и толщина стропил не обеспечивают необходимой устойчивости треугольника, в этом случае придется установить дополнительную горизонтальную распорку — схватку. Этот метод усиления системы эффективен при противодействии неравномерным асимметричным нагрузкам, например, сильному косому дождю или внезапным порывам ветра.

Чтобы получить длинную балку перекрытия или затяжку, длиной более 8 м, часто бывает необходимо сращивать две шестиметровые детали по схеме, изображенной на рисунке.

Одной из проблем, характерных для подвесных стропил с большим пролетом, может быть прогиб в центре затяжки основания потолка. В этом случае прибегают к подвесному устройству или бабке. Несмотря на внешнее сходство с подставкой, этот элемент работает на растяжение, поэтому его сечение может быть намного меньше. При установке бабки необходимо предусмотреть устройство натяжения, позволяющее выбирать зазоры и выравнивать прогиб затяжки.

Крепление элементов стропильной системы в узлах и стыках, как правило, осуществляется с помощью гвоздей 150-200 мм, забиваемых под разными углами и расстояниями от края балки.С обратной стороны ноготь загнут закруткой. Такое крепежное устройство позволяет избежать эффекта «самовытягивания» гвоздя при приземлении в бревно или балку. Если в стропильной системе используется балка, то соединение будет удобнее всего производить с помощью накладных стальных профильных пластин, уголков и держателей.

В отдельных случаях использование таких приспособлений дает возможность выполнить временную или предварительную сборку стропильных балок на саморезы, точно измерить размеры и места пропилов и только после этого произвести капитальный крепеж.

Здание: дерево, камень, крыша

Многие животные, включая насекомых и рыб, находят или создают защищенное место, пещеру, чтобы уйти в максимально безопасном месте. Особенно спать.

У многих животных есть безопасное и теплое место, где их слабое потомство может расти под защитой. Иногда гнездо или логово также имеют мягкую внутреннюю подкладку (мыши, кроты, крысы). Насекомые делают коконы, соты или бумажные осиные гнезда, нору или конструкцию, такую ​​как муравьи (термиты, …).
Кролик прокладывает туннели, бобр — дом на несколько комнат.
Генетически ближе находятся гориллы, которые ежедневно делают сплошное гнездо из веток. Часто с матрасом. Иногда с навесом, реже с навесом.
Мастера в корпусе пернатые. Ласточки делают кладку из грязи, соломы и слюны, прочную конструкцию. Ткачи (южный ткач в масках — Ploceus velatus, общительный ткач — Philetairus socius, ткач байя — Ploceus philippinus) плетут травы красивыми висячими гнездами, чтобы произвести впечатление на самку. Поэтому шалашковая птица (Ptilonorhynchidae) даже украшает ее группами цветных ягод, грибов и отходов.


Благодаря нашим навыкам и интеллекту нам удалось покинуть естественные пещеры и построить себе убежища. Между тем безумные небоскребы достигают высоты 1000 метров.

Используя ресурсы, которые мы находим в окружающей среде, мы можем построить убежище.
Снежное иглу,
Наша собственная дыра в земле или в скале,
Дерновая хижина,
Крыша из тростника …

Первоначально построенные в грязи, дома через некоторое время рухнули. Земля была выровнена, а затем снова отстроена. Так возник жилой холм: тел (л) (тоже (археологический) курган).

Дерево и более поздние купола долгое время были единственным способом создания больших пролетов. Бесконечно перерабатывались стройматериалы: дубовые балки для домов, известняк пирамид и мрамор храмов.
На арендованной земле (в 15-м и 16-м веках, например, в аренде на 44 года) аббатства и помещики-пользователи, начинающие фермеры, получили разрешение построить дома и конюшни, а позже перенести их снова. Весь дом (дерево, плетение, тростник, глина) был на 100% съемным и многоразовым!

Дерево и глина, если они остаются сухими под хорошей крышей, являются отличными строительными материалами.В последнее время им снова уделяется больше внимания в современной архитектуре.

Народная архитектура (или Народная архитектура) основана на местных потребностях, материалах и традициях. Это практично, функционально и экологически, обычно без дизайнера или архитектора. Конструкции варьируются от палаток и (бревенчатых) домиков до домов и пагод.

Консервация и ремонт исторических глиняных черепичных крыш

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Историческая черепица из глиняной черепицы.Фото: файлы NPS.

Энн Э. Гриммер и Пол К. Уильямс

Глиняная черепица является одним из самых характерных и декоративных кровельных материалов в истории благодаря большому разнообразию форм, цветов, профилей, узоров и фактур. Традиционно глиняные плитки изготавливались вручную, а позже путем машинной экструзии натуральной глины, текстурированной или покрытой цветной глазурью, и обжигались в высокотемпературных печах. Уникальные визуальные качества кровли из глиняной черепицы часто делают ее важной чертой, определяющей общий характер исторического здания.Значимость и хрупкость исторических черепичных крыш требуют особой осторожности и осторожности при их сохранении и ремонте.

Глиняная черепица была популярным кровельным материалом для жилых построек в период романского Возрождения. Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица имеет один из самых долгих сроков службы среди исторических кровельных материалов — обычно около 100 лет, а часто и несколько сотен. Тем не менее, регулярная программа технического обслуживания необходима для продления срока службы любой кровельной системы.Полный внутренний и внешний осмотр конструкции крыши и кровельного покрытия рекомендуется для определения состояния, потенциальных причин неисправности или источника утечек, а также поможет в разработке программы консервации и ремонта черепичной крыши. Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы на исторических крышах из глиняной черепицы, важно определить те качества, которые важны для создания исторического значения и характера здания.

В этом кратком обзоре будет рассмотрена история глиняной черепицы и будет содержаться описание многих типов и форм исторической черепицы, а также различных способов их крепления.Он завершится общими инструкциями для владельца исторической собственности или управляющего зданием о том, как спланировать и выполнить проект, включающий ремонт и выборочную замену исторической глиняной черепицы. Ремонт исторических кровель из глиняной черепицы — занятие не для новичков; его должны проводить только профессиональные кровельщики, имеющие опыт работы с кровлями из глиняной черепицы.

Происхождение глиняной черепицы можно независимо проследить в двух разных частях света: в Китае, в эпоху неолита, начиная примерно с 10 000 лет до нашей эры.C .; и Ближний Восток, немного позже. Из этих регионов использование глиняной плитки распространилось по всей Азии и Европе. Не только древние египтяне и вавилоняне, но также греки и римляне покрывали свои здания глиняной черепицей, и адаптация их практики продолжается в Европе по сей день. Европейские поселенцы принесли эту кровельную традицию в Америку, где она была заложена во многих местах к 17 веку.

Глиняная черепица с коническим стволом была изготовлена ​​по индивидуальному заказу для восстановления индийских казарм 1820-х годов в миссии Санта-Крус в Калифорнии.Фото: файлы NPS.

Археологи обнаружили образцы глиняной черепицы из поселения 1585 года на острове Роанок в Северной Каролине. Глиняная плитка также использовалась в ранних английских поселениях в Джеймстауне, Вирджиния, и близлежащей церкви Святой Марии в Мэриленде. Глиняная черепица также использовалась в испанском поселении Сент-Огастин во Флориде, а также французами и испанцами в Новом Орлеане.

Голландские поселенцы на восточном побережье первыми завезли глиняную плитку из Голландии.К 1650 году они наладили собственное полномасштабное производство глиняной черепицы в верхней долине реки Гудзон, отправляя черепицу на юг, в Новый Амстердам. Во время американской революции было несколько предприятий по производству плитки, которые предлагали как цветную, так и глазурованную плитку, а также неглазурованную натуральную терракотовую плитку в районе Нью-Йорка и соседнего Нью-Джерси. Нью-Йоркская газета 1774 года рекламировала наличие для продажи застекленных и неглазурованных панелей местного производства, которые гарантированно «выдержат любую погоду».«На западном побережье глиняная плитка была впервые изготовлена ​​в деревянных формах в 1780 году в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии индийскими новичками под руководством испанских миссионеров.

Безусловно, наиболее важным фактором популяризации глиняной черепицы в колониальный период в Америке была забота о пожаре. Разрушительные пожары в Лондоне в 1666 году и в Бостоне в 1679 году побудили к принятию строительных и противопожарных норм в Нью-Йорке и Бостоне. Эти правила пожарной безопасности, действовавшие почти два столетия, поощряли использование черепицы для крыш, особенно в городских районах, из-за ее огнестойких свойств.Глиняная черепица также была предпочтительнее из-за ее долговечности, простоты ухода и отсутствия теплопроводности.

Хотя более эффективные методы производства снизили стоимость глиняной плитки, ее использование начало сокращаться в большей части северо-востока Соединенных Штатов во второй четверти XIX века. В большинстве районов за пределами городских пожарных районов широко использовалась деревянная черепица; они были более доступными и намного более легкими и требовали менее тяжелого и менее дорогого каркаса крыши.Кроме того, стали доступны новые огнестойкие материалы, которые можно было использовать для кровли, включая сланец и металлы, такие как медь, железо, жесть, цинк и гальваническое железо. Многие из металлических кровельных материалов могут быть установлены за небольшую часть стоимости и веса глиняной черепицы. Даже внешний вид глиняной черепицы больше не был модным, и к 1830-м годам глиняная черепица временно потеряла популярность во многих частях страны.

Кровля из глиняной черепицы играет важную роль в определении характера c.1917 г. Миссионерская гостиница Grove Park Inn, Эшвилл, Северная Каролина. Фото: файлы NPS.

К середине 19 века введение стиля архитектуры итальянской виллы в Соединенных Штатах вызвало новый интерес к глиняной черепице для кровли. Это возродило промышленность по производству глиняной плитки, и к 1870-м годам были открыты новые фабрики, в том числе крупные предприятия в Акроне, штат Огайо, и Балтиморе, штат Мэриленд.

Глиняная черепица была продвинута на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году, на которой было представлено несколько выдающихся зданий с черепичными крышами, в том числе павильон штата Нью-Джерси, крытый глиняной черепицей местного производства.Машины для производства черепицы были впервые запатентованы в 1870-х годах, и, хотя большая часть кровельной черепицы по-прежнему производилась вручную, к 1880-м годам все больше и больше фабрик начали использовать машины. Развитие стиля архитектуры романского возрождения в 1890-х годах еще больше усилило роль глиняной черепицы как американского строительного материала.

Для удовлетворения этого нового спроса также потребовались альтернативные заменители глиняной плитки. Примерно к 1855 году стали производиться крыши из листового металла, имитирующие образцы глиняной черепицы.Эти крыши из листового металла, обычно окрашенные в натуральный терракотовый цвет, чтобы имитировать настоящую глиняную черепицу, стали популярными, потому что они были дешевле, легче и проще в установке, чем крыши из глиняной черепицы.

Глиняная черепица подчеркивает выступающие крыши этих рядных домов конца XIX века. Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица снова на короткое время вышла из моды в конце 19 века, но снова получила признание в 20 веке, в первую очередь из-за популярности архитектурных стилей романтического возрождения, включая миссионерский, испанский, средиземноморский, грузинский. и Возрождение эпохи Возрождения, в котором крыши из глиняной черепицы занимали видное место.С появлением машин, способных экструдировать глину самых разных форм в больших количествах, глиняные плитки стали более доступными по всей стране. Больше региональных заводов-производителей было создано в районах с большими естественными месторождениями глины, включая Альфред, Нью-Йорк; Нью-Лексингтон, Огайо; Линкольн, Калифорния; и Атланта, Джорджия; а также Индиана, Иллинойс и Канзас.

Популярность кровли из глиняной черепицы и похожих кровельных материалов-заменителей сохраняется и в 20 веке, особенно в районах Юга и Запада, особенно во Флориде и Калифорнии, где все еще преобладают стили архитектуры под влиянием Средиземноморья и Испании.

В 17-18 веках наиболее распространенными типами глиняной черепицы, использовавшейся в Америке, были плоские и прямоугольные. Их размеры составляли приблизительно 10 x 6 x Ω (25 x 15 x 1,25 см), и на одном конце имелось два отверстия для гвоздей или колышков, через которые они крепились к кровельным рейкам. Иногда между перекрытиями помещалась полоска раствора. ряды плитки, чтобы она не поднималась при сильном ветре. Помимо плоских плиток, в 18 веке использовались также переплетенные S-образные панели.Они были сформированы путем формования глины по сужающимся участкам бревен и, как правило, были довольно большими. Эти переплетенные плитки, которые также называются панцирной, криволинейной или фламандской, размером примерно 14 Ом x 9 Ом (37 см x 24 см), подвешивались на кровельную рейку с помощью выступа или выступа, расположенного в верхней части нижней стороны панели. каждая плитка. Как плоские (плоские) черепичные, так и скатные (S-образные или изогнутые) крыши были закрыты по коньку полукруглой коньковой черепицей. Глиняная черепица на зданиях в моравских поселениях середины 18 века в Пенсильвании очень напоминала те, что использовались в Германии того времени.Эти плитки были примерно 14-15 дюймов в длину и 6-7 дюймов в ширину (36-38см х 15-18см) с изогнутым концом и вертикальными канавками для облегчения дренажа. Они также были разработаны с выступом или пером на задней стороне, чтобы плитки могли висеть на планке без гвоздей или колышков.

Точная датировка ранней кровельной черепицы трудна, а зачастую и невозможна. Фрагменты черепицы, найденные на археологических раскопках, могут указывать на существование крыш из глиняной черепицы, но тот же тип черепицы также иногда использовался для других целей, таких как мощение и в печах для выпечки.Чтобы еще больше усложнить датировку, поскольку глиняная плитка часто переживала многие из самых ранних, менее постоянных построек, ее часто повторно использовали в более поздних постройках.

Асфальтовая черепица — несовместимая замена оригинальной испанской глиняной черепице. Фото: файлы NPS.

В дополнение к «черепичным» крышам из листового металла, появившимся в середине XIX века, во второй половине XIX века была разработана бетонная кровельная черепица, которая заменила глиняную черепицу.К началу 20 века он стал довольно популярным. Бетонная плитка состоит из плотной смеси портландцемента, смешанной с заполнителями, включая песок и пигмент, и выдавливается из машин высокого давления.

Несмотря на то, что бетонная черепица, как правило, не обладает постоянством цвета и тонкими цветовыми вариациями, присущими натуральной глиняной черепице, она продолжает оставаться популярным кровельным материалом сегодня, потому что она воспроизводит общий вид глиняной черепицы, если не всегда точный профиль или пропорции исторической глины. плитка, при несколько меньшей стоимости и весе.Другой современный, немного более дешевый и легкий заменитель глиняной плитки, разработанный недавно, состоит из смеси минерального волокна и цемента с добавлением пигментов для придания цвета. Хотя эти черепицы из заполнителя также повторяют форму и внешний вид глиняной черепицы, они имеют много общего с глиняной черепицей, которая встречается в бетонной черепице. Таким образом, как и бетонная плитка, они редко подходят для замены глиняной плитки.

Глиняная черепица бывает двух видов: внахлест и внахлест.Сцепляющиеся плитки спроектированы парами, так что выступ или «выступ» на одной из плиток «зацепляется» за другую плитку, тем самым «блокируя» или скрепляя их вместе; их также обычно прибивают к конструкции крыши. Перекрывающиеся плитки, которые также могут работать попарно, как правило, не имеют никаких «выступов» и должны быть прибиты гвоздями. Существует широкий спектр форм исторической глиняной черепицы, и многие из них, иногда с небольшими вариациями, производятся до сих пор. Существует множество разновидностей, и страна происхождения некоторых из них может быть указана в их названиях, но по существу существует только два вида форм: панцири и плоская плитка.Панели и плоские плитки могут соединяться друг с другом или перекрываться друг с другом.

Панели

Форма, наиболее часто ассоциируемая с исторической глиняной черепицей, вероятно, представляет собой выпуклую или округлую черепицу, часто сгруппированную вместе как «панельная черепица» или «панцирь». К ним относятся испанские плитки, иногда называемые буквами «S», или плитки миссий аналогичной формы, также известные как плитки в виде бочки или бочки, прямые или конические, а также римские плитки и их греческие варианты.

Плоская черепица

Плоская черепица — еще один тип исторической глиняной черепицы. Плоская черепица может быть совершенно ровной и плоской и, как кровельный шифер, накладываться друг на друга, прикрепляться гвоздями к обшивке кровли. Или они могут сцепляться сверху и с одной стороны. Хотя «замок» скрепляет их вместе, у большинства черепичных плиток также есть одно или несколько отверстий, обычно около верха, для прибивания гвоздей к обшивке крыши. Плоская черепица в основном представляет собой разновидность английской черепицы или черепицы, и включает в себя английскую черепицу, закрытую черепицу, плоскую черепицу, черепицу или плитную черепицу, а также французскую черепицу, которая имеет немного более высокий и более контурный профиль.

Любая из стандартных форм плитки может быть известна под другим названием в другом регионе страны или в других частях мира. Например, то, что известно как испанские или S-плитки в Соединенных Штатах, в Англии могут называться одинарными римскими плитками. Иногда плитки «Испанский» и «Миссия» приравниваются, несмотря на то, что первые обычно представляют собой цельные взаимосвязанные плитки, а вторые — отдельные перекрывающиеся цилиндры Ω. Поскольку миссии и стиль миссий связаны с Америкой, плитки миссий в Соединенных Штатах чаще называют испанскими плитками в Англии и Европе.Аналогичным образом, испанские плитки, или S-образные плитки, или плитки в виде бочек, могут показаться более типичными для некоторых плиток, используемых во Франции, чем те, которые продаются как французские плитки американскими производителями.

Сегодня некоторые производители плитки присвоили историческим формам плитки свое собственное торговое название. Другие компании продают плитку «S» уникальной формы, которая больше похожа на настоящую, но довольно низкопрофильную «s» без обычной плоской части традиционной американской S-плитки.

Карниз или остановка для птиц для защиты от птиц заметно отсутствует на заменяющей плитке в центре нижнего ряда.Фото: файлы NPS.

Полевая и специальная плитка

Плитка, покрывающая большую часть плоской поверхности крыши, называется полевой черепицей. Некоторые формы крыш, особенно конические башни или башенки, требуют черепицы градуированных размеров, а некоторые формы или узоры полевой черепицы также требуют отделочной черепицы особой формы для завершения пакета кровельного покрытия. Другая плитка уникальной формы была изготовлена ​​для размещения в помещениях и местах необычной формы, включая слуховые окна и впадины, вальмы крыши, грабли, гребни и углы.Есть также отделочные плитки, которые удовлетворяют определенным требованиям, например, закрытие карнизов или глиняные заглушки, называемые «птичьими упорами». Они предназначены для защиты от снега, дождя и гнездования птиц в пустотах под нижним рядом изогнутых плиток. Различные узоры и рисунки также можно создавать, комбинируя или смешивая и сочетая плоскую плитку с размерной плиткой.

Цвета плитки

Красный терракотовый — это цвет, который чаще всего ассоциируется с исторической глиняной черепицей. Красноватый цвет получается из глины с большим процентом оксида железа, и есть много вариаций этого естественного цвета, которые можно найти в плитке, от глубоких красновато-коричневых до более мягких и бледных апельсинов и розовых оттенков.Более светлые желтовато-коричневые и бежевые цвета, а также черный также появляются на традиционных зданиях с черепичными крышами. Плитка желто-коричневого цвета была сделана из почти чистой огнеупорной глины, и заливка марганца, растворенного в воде, на плитку перед обжигом приводила к получению глазурованной плитки коричневого или черного цвета. К концу 19 века популярность цветной глазури для кровельной черепицы возросла, и сегодня их использование и цветовая гамма продолжают расширяться. Большинство исторических глазурованных кровельных плиток имеют довольно естественные оттенки, которые варьируются от красных и коричневых и мягких до черных и пурпурных, синих (часто создаваемых с помощью смальты или порошкового синего стекла) и большого разнообразия зеленых оттенков (обычно создаваемых из медного шлака). .Цвет плитки, обожженной на дровах, мог быть очень разным, потому что температура в печи была очень неравномерной; плитки, расположенные ближе всего к огню, прогревались на всем протяжении и становились темно-красными, в то время как плитки, наиболее удаленные от огня, были, вероятно, окрашены дымом и имели светло-оранжевый цвет.

Метод, используемый для крепления глиняной черепицы, зависит от формы, размера и стиля конкретной черепицы. По большей части традиционные и современные методы установки глиняной черепицы очень похожи, за исключением того, что современная практика всегда включает использование деревянной обшивки и рубероида.Но большинство самых ранних глиняных черепиц укладывали без использования деревянной обшивки и вешали прямо на кровельные рейки и рейки, которые прибивали к стропилам крыши; эта практика продолжалась до середины XIX века в некоторых регионах. Хотя этот метод крепления позволял обеспечить хорошую вентиляцию и упростил поиск утечек и ремонт, он также означал, что общая водонепроницаемость крыши полностью зависела от самой черепицы.

Выступы на обратной стороне этих заменяющих испанских глиняных черепиц помогают им прилипать к цементному раствору на кровельной обшивке.Фото: файлы NPS.

Постепенно появилась практика прибивать кровельную черепицу непосредственно к сплошной деревянной обшивке или подвешивать ее за «выступы» на горизонтальной рейке, которая прикреплялась к стропилам крыши или обшивке. Некоторые виды плитки, особенно более поздние плитки Mission или Barrel, укладывались на вертикальные полосы или рейки, прибитые к обшивке, или плитки были прикреплены к деревянным прогонам с помощью медной проволоки.

Частично из-за того, что они не всегда очень плотно прилегают друг к другу, некоторые формы черепицы, в том числе «Испанская», «Бочка» или «Миссия», а также другие типы переплетенных черепиц, сами по себе не являются полностью водоотталкивающими при использовании на очень низких крышах.Для них всегда требовалась некоторая форма подкровельного покрытия или дополнительный водостойкий нижний слой, такой как войлочное, битумное или цементное покрытие. В некоторых традиционных английских приложениях обработка, называемая «поджиганием», заключалась в использовании простого строительного раствора, чаще всего состоящего из соломы, грязи и мха. Конические плитки миссий старых испанских миссий в Калифорнии также укладывались в слой из глинистого раствора, смешанного с травой или соломой, который был их единственным средством прикрепления к очень низкой тростниковой или веточной обшивке (latia), которая поддерживала плитки.

Более поздние и современные методы кровли требуют, чтобы черепица была уложена на твердую деревянную обшивку l «(2,5 см), войлочную с покрытыми базовыми листами не менее 30 фунтов, или на застроенные мембраны или однослойные кровельные мембраны. Это существенно увеличивает водонепроницаемость крыши за счет добавления второго слоя гидроизоляции. Горизонтальные и вертикальные линии, нанесенные мелом, служат ориентиром при укладке плитки и указывают ее рисунок. Большинство плиток имеют одно или два отверстия, чтобы их можно было прикрепить с помощью медных гвоздей или вешалок и / или с выступающими наконечниками для фиксации или подвешивания на рейках или планках, прикрепленных к основной обшивке.

Перед укладкой плитки необходимо установить медные или свинцовые желоба, отливы и желоба, желательно с использованием коррозионно-стойкого металла калибром не менее 26 (20-24 унции), выступающего минимум на 12 дюймов (30,5 см) под плиткой от кромка или в соответствии со спецификациями производителя.Для долгого срока службы и ожидаемой долговечности глиняной черепицы, как и в случае с кровельными гвоздями, для гидроизоляции и водостоков следует выбирать только металл самого высокого качества.

Эти глиняные изразцы с коническим стволом были точно воспроизведены по археологическим материалам, обнаруженным на месте.Фото: файлы NPS.

«Полевую черепицу» обычно упорядочивают по количеству «квадратов», то есть плоской секции 10 футов x 10 футов (25 см x 25 см), необходимой для покрытия секции крыши. Компания по производству черепицы или подрядчик по кровле должны рассчитать необходимое количество черепицы в соответствии с типом крыши и на основе чертежей архитектора для обеспечения точности. Это должно включать специальную плитку для коньков и карнизов, декоративную отделку, частичные «квадраты» с допуском примерно 10-20% на поломку и дополнительную плитку для хранения для последующего ремонта случайных повреждений.Попав на стройплощадку, черепица равномерно распределяется стопками на крыше, в пределах досягаемости кровельщиков.

Укладка черепицы начинается первым слоем у нижнего края кровли у карниза. Способы укладки и крепления кровельной черепицы различаются в зависимости от типа и конструкции черепицы и формы крыши, а также от региональных практик и местных погодных условий. Приподнятая облицовка, брус, двойной или тройной слой плитки или специальная плитка для защиты от птиц под карнизом могут использоваться для поднятия первого ряда плиток на необходимую высоту и угол, необходимые для наилучшего функционирования крыша.Плитка располагается так, чтобы нависать над ранее установленной водосточной системой не менее чем на 1-1 / 2 дюйма (4 см), чтобы дождевая вода стекала в центральную часть желоба. После того, как этот первый слой будет тщательно установлен и проверен с уровня земли на предмет Прямолинейность и цветовые нюансы, и соответственно скорректированные, последовательные ряды перекрывают те, что ниже, поскольку кровельщик работает по диагонали вверх по крыше к коньку. Размещение и укладка плитки в квадрате 10 дюймов x 10 дюймов (25 см x 25 см) может потребовать в среднем 16-1 / 2 человеко-часов.

Большинство плоских глиняных плиток имеют одно или два отверстия, расположенных наверху, или на «выступе» или «выступе», который выступает вертикально либо с лицевой, либо с нижней стороны плитки, для крепления плитки к обшивке, рейке или обрешетке. полоски снизу. По мере установки последовательных рядов плитки эти отверстия будут закрыты следующим слоем плитки, указанным выше. Традиционно глиняную черепицу на самых старых черепичных крышах вешали на кровельные рейки с дубовыми деревянными колышками. Поскольку эти деревянные колышки гнили, их обычно заменяли гвоздями.Сегодня медные гвозди размером 1–3 / 4 дюйма (4,5 см) предпочтительнее для крепления плитки, потому что они самые долговечные, хотя можно использовать и другие устойчивые к коррозии гвозди. Менее прочные гвозди сокращают срок службы кровля из глиняной черепицы, которая зависит от крепежных материалов и других компонентов кровли, а также от самой черепицы. Глиняная черепица, как и кровельный сланец, предназначена для крепления на гвозди, а шляпки гвоздей всегда должны выступать немного выше Поверхность плитки: гвозди не следует вбивать слишком глубоко в планки обрешетки, потому что слишком большое давление на плитку может привести к ее поломке во время циклов замораживания / оттаивания или при ходьбе по крыше.

Обычная плоская черепица, как и шифер, крепится к обшивке крыши только с помощью гвоздей. Их укладывают внахлест, чтобы обеспечить необходимую степень водонепроницаемости кровельного покрытия. Поскольку плоская плоская черепица в большинстве случаев перекрывает почти половину черепицы, этот тип черепичного кровельного покрытия приводит к значительно более тяжелой крыше, чем переплетенная черепичная крыша, которая не требует такого перекрытия черепицы.Переплетенная плоская черепица образует единый слой и сплошное кровельное покрытие. Хотя технически можно ожидать, что большинство переплетенных черепиц на всех крышах, кроме самых крутых, останутся на месте, потому что они свешиваются на выступающие выступы из кровельных планок или реек, в современных кровельных методах их часто прибивают для дополнительной безопасности. В большинстве случаев рекомендуется прибивать хотя бы каждую вторую плитку.

Для плиток Mission или Barrel, где один полуцилиндр перекрывает другой перевернутый полуцилиндр, образуя конструкцию крышки и поддона (крышка и лоток), крепление более сложное.В то время как панели, которые опираются непосредственно на обшивку, просто прибивают на место, есть два способа прикрепления облицовочной плитки, которая опирается на панели. Их можно закрепить с помощью медной проволоки, прибитой к обшивке, или привязать к вертикальным медным полосам, идущим за плиткой. Другой метод требует установки вертикальных реек или планок для гвоздей на крыше, к которой прибивается облицовочная плитка, или использования гвоздей или крючков для черепицы, которые прикрепляются к нижней панели и закрепляются витой медной проволокой.

Иногда под плитку добавляли цементный раствор или другой подслой, такой как трава, мох или солома, или раствор, армированный волосами. До использования валяния это было особенно распространенной практикой на некоторых плоских плоских черепичных или испанских черепичных крышах с невысокими высотами, которые сами по себе не были особенно водонепроницаемыми. Раствор также помог предотвратить попадание проливного дождя под плитку, и в современных кровлях до сих пор принято добавлять немного цементного раствора, чтобы закрепить их.

На коньке или вальме кровли глиняную черепицу обычно крепят к приподнятому стрингеру с помощью гвоздей и небольшого количества раствора, эластичного цемента или мастики. Стык герметизируется гибкой накладкой из меди или свинца. Коньковая черепица часто несколько больше и декоративнее, чем полевая черепица, используемая на широких участках крыши.

Способ крепления глиняной черепицы к обшивке также частично определяется уклоном кровли.Обычно требования к креплению возрастают с увеличением уклона крыши. Для пологих подъемов от 4 до 6 дюймов (10–15 см) при спуске 12 дюймов (30,5 см) веса плиток обычно достаточно, чтобы удерживать их на рейке за гребень или «выступ» на рейке. нижняя сторона черепицы, и только для плитки по периметру требуются металлические зажимы для крепления ее к обшивке. Но даже на этих крышах с низким скатом черепица обычно прибивается гвоздями для дополнительной безопасности, а на крышах с большим уклоном требуются дополнительные меры крепления, или в районах, подверженных сильным ветрам или землетрясениям.Для более крутых скатных крыш, таких как башни, 7–11 дюймов (18–28 см) или 12–15 дюймов (30,5–38 см) на участке длиной 12 дюймов (30,5 см), черепица прибивается гвоздями и образуется полоса по периметру. Плитка толщиной от трех до четырех плиток крепится зажимами. При подъеме крыши более 16 дюймов (41 см) при длине 12 дюймов (30,5 см) и в зонах, подверженных землетрясениям или ураганам, каждая черепица может быть закреплена как гвоздем, так и медный или коррозионно-стойкий металлический зажим, а также часто наносится слой кровельной мастики или раствора.

Установка глиняной черепицы в районах со значительным количеством снегопадов — более 24 дюймов (61 см) в год — также несколько отличается от обычных рекомендаций.Могут потребоваться рейки большего размера, а также дополнительная обрезка или привязка плитки, чтобы надежно прикрепить ее к обшивке. Сама конструкция крыши также может нуждаться в дополнительных связях, а также во вставке небольших снежных зажимов или снежных птиц, которые выступают над поверхностью черепицы, чтобы предотвратить соскальзывание снега и льда с крыши и повреждение черепицы.

Выявление общих проблем и сбоев

В то время как сама черепица из глиняной черепицы, скорее всего, испортится из-за повреждения морозом, система кровли из глиняной черепицы чаще всего выходит из строя из-за поломки системы крепления.Поскольку деревянные колышки, которыми ранние плитки крепились к расколотым вручную рекам, гнили, их часто заменяли железными гвоздями, которые сами легко разъедаются дубильной кислотой из дубовых реек или обшивки. Износ металлического фартука, желобов и желобов также может привести к выходу из строя кровли из глиняной черепицы.

Еще одна область потенциального отказа исторической кровли из глиняной черепицы — это система поддержки. Глиняная черепица тяжелая, и важно, чтобы конструкция крыши была прочной.Если желобам и водосточным трубам разрешено заполняться мусором, вода может скопиться и просочиться под кровельную черепицу, что в конечном итоге приведет к разрушению кровельных реек, системы обшивки и крепления или даже конструктивных элементов крыши. В морозную погоду под плиткой может скапливаться лед и вызывать поломку во время цикла замораживания / оттаивания. Таким образом, как и в случае с любым типом крыши, вода и неправильно обслуживаемые системы отвода дождевой воды и дренажа также являются основными причинами разрушения исторических крыш из глиняной черепицы.

Глиняная плитка может быть изготовлена ​​вручную или на станке; В общем, крыши, установленные до конца 19 века, состоят из черепицы ручной формовки, причем черепица машинного производства становится все более доминирующей по мере совершенствования технологий в течение 20 века. Сама глиняная плитка, сделанная вручную или изготовленная на станке, может различаться по качеству от плитки к плитке. Выцветание растворимых солей на поверхности может указывать на то, что плитка имеет чрезмерную пористость, которая возникает из-за недожога во время ее изготовления.Пористая плитка низкого качества особенно подвержена растрескиванию и растрескиванию внешней поверхности во время циклов замораживания-оттаивания. Пропуская влагу, пористая черепица может привести к гниению обрешетки и конструкции крыши. Проблема может усугубляться укладкой водостойкой строительной бумаги или строительного войлока, которые в некоторых случаях могут препятствовать нормальной вентиляции.

Глиняную черепицу также можно повредить, если кровельщики неосторожно ходят по незащищенной крыше во время ремонта, или из-за нависания ветвей деревьев, падающих ветвей деревьев или сильного града.Сломанная черепица больше не может обеспечивать сплошную водонепроницаемую поверхность, тем самым позволяя воде проникать в конструкцию кровли, и может в конечном итоге привести к ее разрушению, если сломанную черепицу не заменить своевременно.

Хотя современные глиняные плитки машинного производства более однородны по внешнему виду, чем их аналоги ручной работы, они также могут выйти из строя. Иногда браком могут быть целые партии плитки, производимой серийно.

Регулярный осмотр и обслуживание

Специальная система, состоящая из латунной или медной проволоки, используется для крепления этой конической черепичной черепицы.Фото: файлы NPS.

Сломанная или отсутствующая черепица или протечки внутри здания — очевидные признаки того, что историческая черепичная крыша нуждается в ремонте. Несмотря на то, что может быть ясно, что крыша протекает, найти источник утечки может быть не так просто. Это может потребовать тщательного обследования на чердаке, а также подъема на крышу и выборочного удаления черепицы в примерном месте протечки крыши. Источник утечки может фактически не находиться там, где он кажется.Вода может поступать в одном месте и перемещаться по кровельному элементу на некотором расстоянии от фактической утечки, прежде чем проявиться в виде пятна от воды, повреждений штукатурки или гнилых деревянных элементов конструкции.

Временная защита при ремонте

В некоторых случаях может потребоваться временная защита и стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или ухудшение исторической кровли из глиняной черепицы. Листы фанеры, пластик, рулонная кровля или рубероид могут обеспечить краткосрочную защиту до тех пор, пока не будут приобретены материалы для ремонта или замены.Другой вариант может заключаться в возведении временных подмостей, покрытых прозрачным или полупрозрачным полиэтиленовым покрытием по всей крыше. Это не только защитит открытые элементы кровли во время ремонта или до тех пор, пока не будет произведен ремонт, но также позволит пропускать достаточно естественного света, чтобы можно было проводить работы по замене кровли, защищая рабочих от холода или сырой погоды.

Общее руководство по ремонту

После определения источника и причины утечки необходимо произвести соответствующий ремонт конструкционных элементов кровли, деревянной обшивки, войлока или рубероида, если он является частью кровельной мембраны, или, возможно, вертикальных обрешеток крыши, к которым может быть прикреплена черепица. прикрепил.Если проблема ограничивается водосточными желобами и мигает в негодном состоянии, ремонт или замена, вероятно, потребуют временного удаления некоторых соседних плиток, чтобы получить к ним доступ. Если кровельная черепица чрезвычайно хрупкая и по ней нельзя ходить даже при соответствующей защите (см. Ниже), может также потребоваться удалить несколько рядов или большую площадь черепицы и сохранить их для последующей повторной установки, чтобы создать «путь» дойти до места ремонта, не повредив имеющуюся плитку. Даже если большая часть самой черепицы выглядит неповрежденной, но более не надежно прикреплена к основанию крыши из-за износа системы крепления или элементов кровли, все черепицы следует промаркировать и удалить для хранения.Независимо от того, предусматривает ли ремонтный проект удаление только нескольких поврежденных плиток или всю плитку необходимо удалить и заново закрепить, историческая черепица из глины по своей природе хрупкая, и ее следует осторожно поднимать с помощью сланцевого рыхлителя. Плитку можно повторно прикрепить одну за другой с помощью новых коррозионно-стойких медных гвоздей, медных лент или петель, «покалывания» или других средств после того, как на крыше будет сделан необходимый ремонт.

Замена отдельных плиток

Самый сложный аспект замены одной битой глиняной черепицы — это сделать так, чтобы не сломать соседнюю черепицу.В то время как по плоской черепице осторожный кровельщик, как правило, может ходить без значительных повреждений, высокопрофильные панели очень хрупкие и легко ломаются. Используя листы фанеры, доски или мешки из мешковины, наполненные песком, для распределения веса профессиональный кровельщик может перемещаться по крыше, чтобы исправить сломанную черепицу или гидроизоляцию, не нанося дополнительных повреждений. Другой метод заключается в том, чтобы зацепить лестницу за конек для поддержки и равномерного распределения веса кровельщика.

Сломанную плитку следует осторожно удалить, вставив под плитку сланцевый рыхлитель или ножовку, чтобы срезать гвоздь или гвозди, удерживающие ее на месте.Если последовательные слои плитки уже уложены, закрывая отверстия для ногтей, будет невозможно прикрепить новую плитку гвоздями через отверстия, поэтому потребуется альтернативный метод крепления. Прибив язычок из медной ленты двойной толщины к обшивке под плиткой, новую заменяющую плитку можно вставить на место и закрепить на месте, согнув медную полосу вверх с двойной толщиной меди над плиткой. Таким же образом можно использовать грифельный крючок или «тингл».Эта система крепления работает вместо гвоздей.

При замене несовместимой исторической плитки и если подходящая глиняная черепица не может быть получена, можно переместить часть исходной плитки на более заметные места на крыше, где она повреждена, и вставить новую заменяющую плитку. во второстепенных или задних местах или в других местах, где он не отображается, например, за дымоходами, парапетами и слуховыми окнами. Несмотря на то, что заменяющая плитка может первоначально соответствовать исходной исторической плитке при первой установке, она, вероятно, выветрится или постареет до несколько другого цвета или оттенка, который со временем станет более очевидным.Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы вставить новую заменяющую плитку в как можно более незаметном месте. Новую глиняную черепицу машинного производства или бетонную черепицу, как правило, не следует использовать для ремонта крыш старой черепицы ручной работы из-за очевидных различий во внешнем виде.

Источники замены плитки

При восстановлении или ремонте кровли из глиняной черепицы всегда рекомендуется сохранить и использовать как можно больше оригинальной черепицы. Иногда, особенно при работе с черепичными крышами типа «поддон и крышка», хотя многие «закрывающие» плитки могут быть сломаны и потребовать замены, можно повторно использовать всю или большую часть «поддельных» черепиц, которые менее восприимчивы к повреждения, чем «укрытие» плитки.Но в большинстве случаев, если не удается получить подходящие замены, если более 30 процентов кровельной черепицы потеряно, сломано или непоправимо повреждено, может возникнуть необходимость заменить всю историческую черепицу новой подходящей черепицей. При подсчете количества или процента отсутствующих или сломанных плиток, которые необходимо заменить, важно заказать дополнительные плитки, чтобы учесть поломку и повреждение во время транспортировки и на стройплощадке. Необходимо отметить размер плиток: все ли они одинакового размера, одинакового размера, но уложены с разной степенью воздействия, чтобы компенсировать изменения в перспективе, или имеют градуированные размеры в соответствии с горизонтальными рядами — типично, например, для конических или крышу башен.

Многие плитки конца 19-го и начала 20-го века имеют на обратной стороне название компании, которая их производила, а также размер и название конкретной формы плитки. Некоторые компании, которые вели бизнес в Соединенных Штатах на рубеже веков, все еще производят многие традиционные формы плитки и, возможно, смогут предоставить необходимые заменители. Но важно знать, что в некоторых случаях, хотя название конкретного рисунка плитки могло остаться прежним, фактическая форма, размер, толщина и профиль могли немного измениться, так что новая плитка не соответствует исторической плитке. достаточно близко, чтобы он мог служить совместимой заменой отсутствующей или сломанной плитке.Хотя такая черепица может быть приемлемой для использования на второстепенном или менее заметном фасаде или для использования, когда вся черепичная крыша нуждается в замене, они не подходят для использования на хорошо видимой части крыши.

Даже если конкретная плитка больше не производится компанией, исходные формы могут все еще существовать, которые можно использовать для изготовления новых плиток, соответствующих историческим плиткам, если необходимое количество достаточно велико, чтобы гарантировать индивидуальный заказ. Другие компании хранят и продают утилизированную плитку, а также поддерживают в наличии множество старых плиток, которые можно идентифицировать и сопоставить по номеру и отпечатку компании на обратной стороне плитки.Третьи компании полностью специализируются на воспроизведении исторических глиняных плиток по индивидуальному заказу для конкретных проектов по сохранению.

Современная глиняная плитка даже более разнообразна, чем историческая. Многие формы и стили предлагаются в большом разнообразии цветов и глазури. Некоторые производители производят плитку со смешанными цветами, а также плитку разных оттенков, которые необходимо тщательно смешивать при укладке. Тем не менее, важно помнить, что многие из этих современных черепиц могут не подходить для использования на исторических крышах из глиняной черепицы.Также необходимо учитывать место изготовления. Например, плитка, предназначенная для использования в жарком и сухом климате, может не выдержать влажную погоду, резкие перепады температуры или циклы замораживания-оттаивания. Некоторые формы плитки и многие цвета, особенно очень яркие и сильно застекленные, имеют полностью современный дизайн и не соответствуют традиционным американским стилям и, следовательно, не подходят для использования в исторических зданиях.

Ремонт вышедшей из строя системы крепления

Глиняная черепица, как отмечалось ранее, часто дольше своих систем крепления.Деревянные колышки гниют, гвозди ржавеют, и даже медные гвозди, которые не вбиты должным образом, могут вырваться из конструктивных элементов крыши. Хотя это необычно, что всю глиняную черепицу на крыше необходимо заменить, если не может быть получена подходящая замена, нередко старые черепичные крыши снимают всю свою черепицу, чтобы заменить черепицу новыми креплениями и рессорами. . Если система крепления вышла из строя, всю черепицу необходимо снять и снова прикрепить новыми, устойчивыми к коррозии крепежами.Если возможно, все плитки должны быть пронумерованы и должна быть нарисована диаграмма, показывающая расположение каждой плитки, чтобы помочь в воспроизведении исходного рисунка и цветовых вариаций при повторной укладке плиток. В идеале каждую плитку следует пронумеровать, чтобы гарантировать, что она будет переустановлена ​​на прежнее место. Но это не всегда возможно или практично, и может быть достаточно просто сгруппировать плитки по мере их удаления по типу, размеру или функциям, например, полевые плитки, нестандартные плитки для бедер, слуховые окна и выступы, а также специально вырезанные части.Это поможет облегчить переустановку плитки. Если необходимо удалить всю плитку, вероятно, стоит подумать об установке слоя современного рубероида поверх деревянной обшивки. Это добавит еще один слой гидроизоляции и обеспечит временную защиту во время перелива кровли.

Даже если плитки изначально крепились деревянными штифтами, обычно рекомендуется повторно подвешивать их с помощью коррозионно-стойких, предпочтительно тяжелых медных или алюминиевых гвоздей или крючков.Сегодня существует множество нетрадиционных систем крепления для кровли из глиняной черепицы, и многие из них запатентованы. Подрядчики по кровельным работам и архитекторы могут иметь индивидуальные предпочтения, и некоторые системы могут лучше подходить, чем другие, для соответствия конкретной форме крыши или для удовлетворения конкретных климатических или сейсмических требований. Оригинальные рейки или другие элементы крыши, которые могли износиться, должны быть заменены на оригинальные, используя обработанную под давлением древесину. Дополнительная поддержка может потребоваться, особенно если исходная крыша была неадекватной или плохо спроектированной.

Замена перепрошивки

Обветшалые фонари, водосточные желоба и водосточные трубы, как правило, следует заменять в натуральном виде, чтобы они соответствовали историческим материалам. Медь или покрытая свинцом медь, если она подходит для здания, или нержавеющая сталь с терновым покрытием часто предпочтительнее для использования на исторических крышах из глиняной черепицы из-за их долговечности и долговечности. Тем не менее, окрашивание меди из водосточных труб иногда может быть проблемой на светлых кирпичных стенах, что следует учитывать при планировании замены систем отвода дождевой воды.Кровли из глиняной черепицы обычно имеют систему открытых долин, где плитки разделены металлическими накладками на пересечениях секций крыши под разными углами. Это значительно упрощает установку нового оклада, так как при этом необходимо удалить лишь несколько окружающих плиток. Новую медную оклейку, которая слишком «яркая», можно заставить смешаться и «смягчить», нанеся кисть на нее кипяченым льняным маслом или запатентованными растворами.

Несоответствующий ремонт

Самый важный ремонт, которого следует избегать, — это замена сломанной или отсутствующей черепицы в историческом здании материалами, отличными от натуральной глиняной черепицы.Бетонная, металлическая или пластиковая черепица, как правило, не подходят для замены глиняной черепицы. Им не хватает естественных цветовых вариаций глиняной плитки, и они не имеют той же текстуры, формы, толщины или неровностей поверхности.

Несмотря на то, что большая часть бетонной плитки и черепицы изготавливается так, чтобы она напоминала общую форму, если не точный профиль, глиняной черепицы, бетонная черепица, как правило, слишком толстая, а также не имеет диапазона цветов, присущего натуральной глиняной черепице.Бетонная плитка не подходит для ремонта или замены отдельных исторических глиняных плиток.

Замыкать историческую крышу из глиняной черепицы кровельной смолой, герметиком, асфальтом, кусками металла или другой глиняной черепицей также неуместно. Такие методы лечения визуально несовместимы. Они также могут причинить физический ущерб. Вода может скапливаться за этими участками, тем самым ускоряя износ кровельной обшивки и систем крепления, а во время расширения и сжатия цикла замораживания-оттаивания нарастание льда на участках может разрушить окружающую черепицу.

Сама глиняная черепица при правильной установке практически не требует ухода. Часто именно система крепления, используемая для крепления плитки к обшивке, выходит из строя и требует замены, а не сами плитки. Фактически, поскольку глиняные плитки часто переживали конструкцию здания, их нередко было повторно использовать в другом здании. Когда крепежная система вышла из строя или опорная конструкция кровли вышла из строя, глиняную черепицу можно относительно легко снять, произвести необходимый ремонт, а историческую черепицу можно восстановить с помощью новых коррозионно-стойких гвоздей или крючков.Сломанную или поврежденную черепицу следует незамедлительно заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение соседней черепицы или самой конструкции крыши.

Как и в случае с любым другим историческим кровельным материалом, регулярное обслуживание, такое как очистка желобов и водосточных труб, может продлить срок службы черепичной крыши. Дополнительные профилактические меры могут включать размещение проволочной сетки над отверстиями водосточной трубы или по всему желобу, чтобы предотвратить скопление мусора и скопление воды. Периодический осмотр нижней стороны крыши с чердака после сильного дождя или ледяной бури на предмет пятен от воды может выявить утечки на ранних стадиях, которые можно устранить до того, как они перерастут в более серьезные и серьезные ремонтные проблемы.

Если для проекта требуется замена черепицы, она должна максимально соответствовать оригинальной черепице, поскольку историческая крыша из глиняной черепицы, вероятно, будет одной из самых значительных особенностей здания. Плитка из натуральной глины имеет присущие ей цветовые вариации, текстуру и цвет, которые так важны для определения характера исторической черепичной крыши. Таким образом, только глиняная черепица традиционной формы подходит для ремонта исторической глиняной черепичной крыши.

Избранные источники глиняной черепицы

Терракота Бостон Вэлли
6860 Саут Эбботт Роуд
Orchard Park, NY 14127
Архитектурная терракотовая и глиняная черепица на заказ

С.C.N. Глиняная черепица (Canteras Cerro Negro S.A.)
8280 College Parkway, Suite 204
Ft. Myers, FL 33919
Дистрибьюторы C.C.N. глиняная черепица из Аргентины

Земля / Формы Альфреда
5704 Ист-Вэлли-Роуд
Alfred Station, NY 14803
Репродукция глиняной черепицы на заказ

Gladding, McBean and Co.
P.O. Box 97
Lincoln, CA 95648
Производитель с 1875 года терракотовой и глиняной черепицы и по индивидуальному заказу репродукции

Hans Sumpf Company, Inc.
 40101 проспект 10
Madera, CA 93638
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ Глиняная черепица в стиле миссионерской работы

International Roofing Products, Inc.
4929 Wilshire Blvd., Suite 750
Лос-Анджелес, Калифорния


Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

London Tile Co.
Уолнат-стрит, 65,
Нью-Лондон, Огайо 44851
Репродукция глиняной черепицы НА ЗАКАЗ

LudowiciCeladon, Inc.
 4757 Дорожный завод плитки
New Lexington, OH 43764
Производитель с 1880-х годов глиняной черепицы и ее репродукций.

M.C.A. (Maruhachi Ceramics of America, Inc.)
1985 Сэмпсон-авеню
Corona, CA 91719
Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

Северная компания по продаже черепицы
P.O. Box 275
Миллгроув, Онтарио, LOR 1VO, Канада
Традиционная глиняная черепица, импортированная из Англии и Южной Америки

Raleigh, Inc.
 6506 Business U.S. Route 20
P.O. Box 448
Belvidere, IL 61008-0448
Инвентаризация новой и утилизированной глиняной черепицы.

Supradur Manufacturing Corp.
P.O. Box 908
Rye, NY 10580
Импорт испанской (S) глиняной черепицы из Франции

TileSearch
P.O. Box 580
Роанок, Техас 76262
Компьютеризированная сеть для новой и утилизированной глиняной черепицы

United States Tile Company
P.О. Box 1509
909 Западная Железнодорожная улица (индекс
) Corona, CA 91718
Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

Примечание: размеры в этой публикации даны в соответствии с общепринятыми стандартами США. Система и международная (метрическая) система для сравнительных целей. Метрическая преобразования в некоторых случаях являются приблизительными и на них не следует полагаться для подготовки технического задания.

Благодарности

Энн Э.Гриммер — старший историк архитектуры в Отделе охраны природы Службы национальных парков; Пол К. Уильямс — менеджер по культурным ресурсам в ВВС. Оба автора хотят поблагодарить следующих лиц за техническую помощь, которую они оказали при подготовке этой публикации: Эдна Кимбро, Architectural Conservator, Watsonville, CA; Эдвин С. Кребс, AIA, K. Norman Berry Associates, Луисвилл, Кентукки; Мелвин Манн, TileSearch, Роанок, Техас; Уолтер С.Мардер, AIA, Отдел исторических ресурсов, Таллахасси, Флорида; Гил Санчез, FAIA, Гилберт Арнольд Санчес, Incorporated, Санта-Крус, Калифорния; Терри Палмитер и Сандра Скофилд, Альфред, штат Нью-Йорк; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Кроме того, авторы выражают благодарность Карин Мурр Линк, которая подготовила рисунки, иллюстрирующие это краткое изложение.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1992 года

Азеведо Дж. «Черепичная кровля». Прекрасное жилищное строительство . № 60 (апрель / май 1990 г.), стр. 3641.

Белль, Джон, Джон Рэй Хок-младший и Стивен А. Климент, редакторы. Традиционный Детали для реставрации, ремонта и реабилитации зданий .Из Архитектурные графические стандарты [Ramsey / Sleeper] изданий 1932–1951 годов ». Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1991.

Дэвис, Чарльз Томас. Практический трактат по производству кирпича, Плитка, терракота и т. Д. Филадельфия: Генри Кэри Бэрд и Ко, 1884.

Фидлер, Джон. «Черепичные, шиферные и каменные крыши». Традиционный Брошюра с технической информацией для дома . № 1. 1991.

Лабин, Клем. «Как отремонтировать старую крышу» Старый дом Журнал .Vol. XI, № 3 (апрель 1983 г.), стр. 6469

Лабин, Клем и Джудит Сигель Лиф. «Возвышение декоративного Крыша »и« Список источников традиционной кровли традиционного здания » И специальности. « Традиционное здание . Том 5, № 3 (май / июнь 1992), стр. 3546.

Мелвилл, Ян А. и Ян А. Гордон. Ремонт и обслуживание Дома . Лондон: The Estates Gazette Limited, 1973.

.

Пур, Патрисия. «Черепичная крыша.» Журнал старого дома . Vol. XV, № 5 (сентябрь / октябрь 1987 г.), стр. 2229.

«Особый выпуск крыш». Журнал старого дома . Том XI, № 3 (апрель 1983 г.).

Sweetser, Сара М. Записки по консервации 4: Кровля для исторических зданий . Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, США. Департамент внутренних дел, 1978 г.

Фогель, Нил А. Кровельные молитвенные дома: руководство по кровле для церкви и администраторы храмов .Информационная серия № 59. Чикаго: Национальный Фонд сохранения исторического наследия и вдохновляющее партнерство, 1992 г.

Уайт, Ричард. Olmsted Park System, Эллинг Ямайской равнины, Ямайка Плейн, Массачусетс: Планирование сохранения крыши эллинга . Примеры сохранения. Вашингтон, округ Колумбия: Сохранение наследия и Служба отдыха, Министерство внутренних дел США, 1979 год.

Как построить крышу из досок и черепицу

ЛЮБОЙ, КОТОРЫЙ Побывал в сельской местности на шведском острове Готланд, несомненно, заметил, что многие здания имеют деревянную крышу.Деревянные доски были обычным кровельным материалом для самых разных зданий — не только на Готланде, но и по всей Швеции.

Бортовая крыша представляет собой двойной слой вертикальных досок, который следует за падением крыши. Некоторые крыши имеют две или три дренажных канавки в досках, и существует множество вариантов кровельной техники. Крыша устроена так, что доски при изгибе прижимаются друг к другу. Доски укладываются сердцевиной вверх, а нижний слой досок должен иметь дренажные канавки на верхней стороне.Крыша устроена так, что ее можно проветривать, а влага стекать или отводить.

Доски, используемые для этого типа кровли, традиционно представляют собой сердцевину сосны, которую каждые несколько лет обрабатывают сосновой смолой. Сегодня есть ряд вариантов для тех, кому нужна крыша из досок, включая пропитанную сосну (класс сохранности древесины NTR / AB), сердцевину лиственницы или западный красный кедр.

Срок службы бортовой крыши из пропитанной древесины оценивается примерно в 30 лет, в то время как этот показатель немного меньше для сердцевины сосны или лиственницы и больше для пропитанной древесины, также обработанной маслом.Срок службы зависит от качества изготовления, расположения и обслуживания.

Одним из преимуществ бортовой крыши является то, что она не требует полной замены. При обнаружении повреждений необходимо заменить только поврежденные платы.

АРХИТЕКТОР АНДЕРС ЛАНДСТРЁМ вырос в Норрботтене и имеет особые отношения с деревом. Использование дерева в строительстве и интерьерах является визитной карточкой как для него, так и для его практики Landström Arkitekter.

«Деревянные крыши привносят в здание нечто особенное, — говорит Андерс.«Часто это особая эстетика, способ связи с природой или старым зданием».
Landström Arkitekter выбрал деревянные крыши для нескольких своих проектов. Например, летний домик на Лисслё на Стокгольмском архипелаге был увенчан крышей из досок из сердцевины сосны. А в детском зоопарке Lill-Skansen, строительство которого было завершено в 2012 году, на некоторых зданиях также есть крыша из огнестойкой сердцевины сосны.

ПЕРЕГОРОДЧАТЫЕ КРЫШИ — это еще один вид деревянной кровли, имеющий давние традиции в Швеции.Самые старые деревянные плитки — это толстые соты, которые раскалывались вручную и часто использовались в церквях. Сосновые дрожжи XII века были найдены в деревянной церкви Скага в Вестергётланде.

Деревянная черепица бывает двух видов: гибкая черепица и более тонкая черепица. Шейки — это более толстые конические плитки из сосны, ели или иногда из дуба. Обычно они имеют длину 450 миллиметров, а ширина должна составлять треть длины, то есть около 150 миллиметров. Также доступны тряпки из красного кедра и лиственницы, а также пропитанная древесина (класс сохранности NTR / AB).Древесина должна быть прямой и без сучков.

В наши дни встряхивание производится механическим способом с одной распиленной и одной разрезной поверхностью, причем разделенная поверхность всегда обращена вверх. Прокладки обычно укладываются на 20-миллиметровую оболочку и подкладочный фетр (марка YAP 2500). Кровли из тряски необходимо регулярно обрабатывать сосновой смолой. Просмоленные и ухоженные шатровые крыши могут прослужить 100 и более лет.

ПЛИТКА ТОНЧЕЕ, толщиной от 3 до 7 миллиметров. Длина варьируется, но обычно составляет 400–600 миллиметров.Битумную черепицу можно колить, строгать или распиливать. Их следует укладывать на хорошо проветриваемую подложку и они идеально подходят для домов с неизолированной крышей или неотапливаемой хозяйственной постройки. Битумная черепица часто остается на месте под более новой черепичной или металлической крышей.

Опоясывающий лишай иногда пропитывают, макают или кипятят в растворе воды и сульфата железа. Они также могут быть окрашены в красный цвет, но обычно их не обрабатывают.
Многоэтажные жилые дома в Sundbybergs Strandpark, спроектированные Wingårdh Arkitektkontor, имеют фасады и крыши, покрытые черепицей, а дерево приобретает прекрасную патину на солнце и под дождем.Битумная черепица из красного кедра имеет мелко спиленную поверхность и обеспечивает естественную устойчивость к влажной и сухой гнили. Поставщик Moelven Wood рассчитывает, что эта необработанная черепица прослужит добрых 50 лет.

Но как можно убедить больше людей выбрать дерево в качестве кровельного материала? Анна Пусетт, исследователь в SP Trä, деревообрабатывающем отделении шведского научно-исследовательского института SP в Шеллефтео, считает, что ключ к успеху — это распространение информации и знаний — продвижение хороших примеров, показывающих, насколько хорошо это может работать.

«Повышенный спрос будет иметь несколько положительных эффектов, в том числе более широкий ассортимент продукции из хорошего сырья. Это важно для долговечности крыши ».

Что такое кровля Shake-Style? Полное руководство

Кровля сильно изменилась со времен древней деревянной черепицы. Сегодняшние домовладельцы, желающие дополнить свои коттеджи или дома в деревенском стиле, должны обратить внимание на множество доступных им современных вариантов крыши.

Что такое кровля типа Shake-Style?

Что такое дрожжевой опоясывающий лишай? Еще в колониальной Америке, когда впервые была популярна кровля в стиле тряски, древесные материалы были в изобилии, что делало ее наиболее практичным материалом для использования как в жилых, так и в коммерческих зданиях. Старая версия кровли шейк-стиля делалась путем раскалывания бревна, а термин «шейк-стиль» долгое время означал просто «деревянную черепицу».

Сегодня гибкая кровельная черепица — это черепица из асфальта и стекловолокна, созданная для придания очарования и характера древесной черепице, расколотой вручную, по более доступной цене.

Что такое деревянные встряски?

Изготовленный из деревянных бревен, расколотых вручную (обычно из красного дерева Калифорнии или красного кедра западного происхождения), встряска представляет собой деревянную черепицу, индивидуально применяемую для создания крыши. Кровля из тряски была особенно популярна в Соединенных Штатах в колониальный период благодаря изобилию древесины в новой стране. Служба национальных парков объясняет:

«Поскольку деревья были в изобилии с первых дней поселения, использование древесины для всех аспектов строительства неудивительно.Деревянная черепица была легкой, изготовлялась с помощью простых инструментов и легко устанавливалась. Деревянные крыши из гальки были распространены в Колониях, в то время как в Европе в то же время преобладающими кровельными материалами были солома, шифер и черепица ».

Shake-Style vs. Wooden Shakes

Современная трясящаяся кровля — это непревзойденный стиль и защита. Он имитирует сотрясение дерева, обеспечивая высокую огнестойкость и ветроустойчивость асфальтовой черепицы. Они толще, чем обычная битумная черепица, и более устойчивы к ветру, снегу и льду, поэтому их популярность растет.Фактически, большинство новых и заменяемых крыш, которые вы видите сегодня, построены из кровельной черепицы.

Wooden Shakes Плюсы и минусы

Деревянные коктейли ценятся за их долговечность и эстетическую привлекательность старения — они со временем трансформируются из ярких теплых красных и коричневых тонов в изысканный серый цвет. Они также энергоэффективны, их можно перерабатывать в мульчу и щепу, и они долговечны.

Недостатком деревянных кровельных тряпок является то, что они требуют большого ухода.Они, как правило, легко изнашиваются — воздействие солнца и дождя, плохая вентиляция, плесень, плесень, гниль и даже рост грибка могут серьезно сказаться на сотрясениях древесины.

Без надлежащего и регулярного ухода они раскалываются, скручиваются и могут нарушить общую целостность всей кровельной системы.

Тогда, конечно, всегда есть риск возгорания. «Если вы живете недалеко от зоны лесных пожаров, вы платите много [в страховке], если ваша крыша (сделана) из кедра по сравнению с огнестойкой асфальтовой черепицей или металлической крышей, которая не горит», — Роберт Хантер. , сообщил Bankrate директор по страхованию Федерации потребителей Америки.com.

«Некоторые компании даже не страхуют некоторые типы крыш, например древесину, в зонах повышенного риска возгорания».

Еще один недостаток: как и следовало ожидать от такого трудоемкого материала, деревянные вибраторы очень дороги. Они могут стоить в три или шесть раз дороже асфальтовой крыши!

Итак, есть ли доступная альтернатива качающейся крыше, сочетающая стиль и защиту?

Плюсы и минусы Shake-Style

Домовладельцы, желающие продлить срок службы кровельной системы или обеспечить более низкие затраты на электроэнергию, обязательно должны рассмотреть современную альтернативу: кровельную черепицу встряхиваемого типа.

В отличие от дерева, кровельная черепица встряхиваемого типа практически не требует ухода. Они не гниют и не разлагаются, как их натуральные деревянные аналоги.

Изготовленная из тканого базового мата из стекловолокна, покрытого водонепроницаемым асфальтовым покрытием и покрытого керамическими гранулами, которые защищают продукт от вредных ультрафиолетовых лучей, кровельная черепица типа «встряхивание» является энергоэффективной, огнестойкой и долговечной.

Легкая и устойчивая к выцветанию кровля типа «тряска» может служить дольше, имеет долгосрочную гарантию и сертификацию Energy Star.Некоторые линейки кровельной черепицы премиум-класса устойчивы даже к водорослям до 10 лет.

Некоторые из недостатков черепицы шейк-стиля включают тот факт, что она не подлежит вторичной переработке. Кроме того, они не так энергоэффективны, как некоторые другие варианты кровли, например, металлические крыши.

Кроме того, плохо установленная кровля из асфальта не выдерживает сильного ветра, града и других штормов, как некоторые другие варианты кровли.

Правильный ли выбор для вашего дома?

Домовладельцам, обеспокоенным тем, что они потеряют очарование Старого Света и привлекательность традиционной деревянной шатровой крыши, не о чем беспокоиться.

Современная кровельная черепица в стиле тряски отличается замысловатым и детальным дизайном, создавая действительно скульптурный, многомерный вид, почти неотличимый от деревянной черепицы. Некоторые из них настолько реалистичны, что были одобрены для использования в целях сохранения исторического наследия.

Кровельная черепица Shake доступна в разнообразных цветах, которые дополняют любую отделку, лепнину или сайдинг, и предназначены для воспроизведения оттенка, текстуры и деревенского дизайна кедровой кровли.

Разнообразие цветов и дизайнов кровельных покрытий типа Shake позволяет смешивать и накладывать черепицу, создавая индивидуальную крышу в отличительном стиле, придавая вашему дому большую глубину и повышая общую привлекательность бордюров.

Добавить комментарий