Дверь из профнастила своими руками: Как сделать и установить калитку из профнастила своими руками: фото и чертежи

Содержание

Двери из профнастила своими руками. Калитка из профнастила своими руками это не трудно

Двери из профнастила своими руками. Калитка из профнастила своими руками это не трудно

Калитка — это то место, через которое человек  проходит ежедневно. Естественно, что каждый старается по мере своих сил и возможностей как то его  облагородить, выделить, сделать удобным и привлекательным. Одним из вариантов использования современных материалов  является профнастил.

Калитка своими руками из профнастила не такая уж и проблема, если знать некоторые нюансы и иметь необходимые инструменты.

Делаем выбор

Калитка своими руками из профнастила — нет ничего сложного. Учитывая то, что профнастил это сплошной лист металла, то конструкция может быть только глухая. Она может быть прямоугольная или в виде арки. Но необходимо учесть,  что арочное изделие сложнее в изготовлении, чем прямоугольное.

Каким бывает материал

Прежде чем сделать калитку из профлиста своими руками, выберите подходящую марку материала – он делится по назначению, покрытию, цвету.

На ощупь качество определить практически невозможно, поэтому ознакомьтесь с маркировкой:

  • H – означает несущий. Если в маркировке есть такая буква, значит, это самый прочный лист, который можно использовать для перекрытий. Здесь используется самый толстый металл, наиболее высокий гофр и дополнительные бороздки для повышенной жесткости.
  • HC – читается, как несуще-стеновой. Материал считается универсальным и его широко используют для перекрытия, покрытия, а также для отделки стен и монтажа ограждений.
  • C – стеновой. По внешнему виду это наиболее привлекательный вариант, имеет небольшую толщину, невысокий гофр и маленькую площадь. Тем не менее, его применяют не только для стен и ограждений, но и в качестве кровельного материала.

Таблица назначений профилированного листа по маркам.

Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/dveri-iz-profnastila-kalitka-iz-profnastila-svoimi-rukami-eto-ne-trudno

Двери из профнастила своими руками узорами. Ворота из профнастила своими руками делаем правильно

Ворота из профнастила с элементами ковки

Ворота с профнастила своими руками могут украсить любое строение. Материалы для выполнения работы есть в розничной продаже и ворота из профлиста своими руками может сделать каждый.

В инете  стоит просмотреть фото и видео по предлагаемой конструкции. Есть возможность выбрать конфигурацию, которая украсит любое строение. В данной статье мы расскажем, как сделать ворота распашные из профнастила своими руками.

В продаже есть множество материалов, которые можно применить в работе . Есть из чего выбрать. Профнастил имеет  множество достоинств, на которые следует обратить внимание.

Инструкция для выполнения данной работы будет приведена ниже. Чтобы выбрать материал для изготовления, сначала следует знать достоинства и недостатки данного материала.

  • Это достигается ребрами жесткости, которые находятся на материале. Он хорошо выдерживает внешние воздействия;
  • Данный материал достаточно экономичен. Цена гораздо ниже аналогов.  Также нет рисунка на листе, который надо подгонят;
  • Прост при монтаже. Для изготовления ворот потребуется инструмент, который пожалуй есть в любом хозяйстве;
  • Данный материал прекрасно защищен от коррозии;
  • Большая цветовая гамма позволит подобрать материал любого цвета и оттенка;
  • Долговечность. Изготовив ворота, они будут служить на протяжении десятилетий. Производитель дает гарантию до 20-ти лет, гарантийные сроки  зависят от толщины материала.

Недостатки

Как и в любом материале, у профнастила есть и свои недостатки:

  • При повреждении защитного слоя, которым покрыт материал, может развиваться коррозия; При проведении скрепления шва материала должна быть достаточная герметизация.

Монтаж ворот из профнастила

Ворота можно изготовить различных видов и модификаций, которые хозяин имеет возможность украсить всевозможными декоративными элементами (см.) и ковкой. Следует продумать внешний вид и составит чертежи. Выберите место для установки, промеряйте все размеры. Тогда станет полностью понятно, какой потребуется инструмент и материал.

Материалы

  • Профнастил, количество следует определить согласно чертежа. При расчетах обязательно примите во внимание длину и ширину листов и сравните с готовым изделием. Никогда не берите в притык. При креплении надо будет делать нахлест листов, это тоже следует учесть;
  • Металлический профиль или труба для столбиков. (см.) Возьмите высоту конструкции и прибавьте к ней еще один метр, это то расстояние которое будет бетонироваться;
  • При закупке материала учтите и ребра жесткости, которые потребуются для изготовления элементов. Если для их изготовления будет использоваться материал, из которого изготавливается рама, прибавьте к этому еще длину и ребер жесткости;
  • Для изготовления каркаса потребуется уголок или профильная труба. Я думаю, вы остановите свой выбор на втором элементе, он гораздо эстетичней выглядит. Профильную трубу не следует покупать менее 25-ти мм;
  • Потребуется бензин или антикоррозийная жидкость, которыми следует обрабатывать металлические поверхности;
  • Грунтовка и краска;
  • Засов или замок.

Инструмент

Для выполнения работы нам следует приготовить нужный  инструмент:

  • Капроновая нить;
  • Электросварка или полуавтомат;
  • Ручной бур или кувалда, потребуются при установке столбов;
  • Шуруповерт;
  • Для резки металла потребуется болгарка;
  • Ножницы по металлу;

Внимание: При составлении чертежа особое внимание уделите габаритам конструкции. Большие размеры увеличат вес конструкции, поэтому раму тогда следует выполнять из более мощного материала.

Так же не забывайте, что для свободного движения створок, потребуется предусмотреть накопление снега, который будет зимой. Предусмотрите зазор между уровнем земли и конструкцией.

Ворота своими руками из профнастила видео, можно посмотреть в инете. Там есть и множество фото. Но лучше иметь под рукой пошаговую инструкцию. Сделав сами, вы сэкономите деньги и сделаете именно то, что требуется.

Установка столбиков

Элементы изделия будут крепиться к столбикам, поэтому и следует начать с их установки. Их монтаж выполняется в землю не менее чем на один метр.

Видео как сделать калитку из профнастила своими руками

Как сделать ворота с калиткой из профнастила

Имея загородный дом, хозяева, кроме всего прочего, задумываются над своим экстерьером. Калитка, забор, ворота – все эти элементы должны не только выполнять защитную функцию, но гармонично смотреться. Вот почему они выбирают в качестве материала для забора профнастил.

Калитка из профнастила своими руками

Калитка из профнастила отлично впишется в интерьер загородного дома, особенно если двери и ворота будут из того же материала.

Преимущества профнастила как строительного материала?

  • Первым преимуществом является то, что это качественный стройматериал. Профлисты покрыты не одним защитным слоем: они коррозиеустойчивы, покрыты полимером снаружи, внутри – лаком.
  • Следующим преимуществом является то, что конструкции из профнастила удобно и легко устанавливать. Этот материал очень легкий, что позволяет построить ворота за несколько дней. Построенные ворота производят впечатления надежной защиты.
  • Одним из преимуществ можно смело назвать длительный срок эксплуатации. Калитка и ворота из профнастила прослужат более 50 лет.
  • Немаловажным преимуществом является привлекательность. Калитка из профнастила может быть окрашена в любой цвет, который будет гармонично смотреться и дополнять другие постройки на участке.

Выбор формы

Самыми популярными являются прямоугольные и квадратные двери. Возможна калитка в виде арки. Нужно учитывать то, что такая дверь будет сложной в изготовлении. Также необходимо очень точно рассчитать и замерить. В этом может помочь заранее подготовленный чертеж.

Пример схемы калитки

При этом калитка в виде арки будет стоить на порядок дороже квадратной или прямоугольной.

Размер конструкции

При установлении конструкции всегда важно выбрать ее параметры. Оптимальная высота забора и калитки до 2 метров. Сооружение высотой более 2-х метров будет давить на навесы, и калитка будет клониться.

Если же говорить о ширине, то широкие двери создают много неудобств. К ним можно отнести неплотное прилегание, чрезмерное давление на поддерживающий столб и частая поломка замков. Поэтому оптимальной шириной принято считать до 1 метра.

Если же размер забора более 2 метров, обязательно нужно применить над дверью перекладину со вставкой. Благодаря этой перекладине снижается нагрузка на опорный столб.

Чертеж калитки со стандартными размерами:

Пример схемы калитки из профнастила

Сооружение подпорок

Чтобы калитка прослужила много лет, нужно правильно поставить подпорки. Подпорками будут являться столбы или трубы. При устройстве конструкции из профнастила следует обратить внимание на то, чтобы не было уклонения подпорок от вертикального состояния, так как конструкция будет плохо функционировать.

Для того чтобы столбы не просели со временем, их заливают фундаментом. Глубина закладки столба составляет 1,5 метра. Через 10 дней фундамент застыл и можно приступать к производству каркаса.

Чертеж подпорок:

Схема ворот с калиткой

Производство каркаса

Каркас лучше всего сделать из профилированной железной трубы размером 60х30. Перед тем как трубу нарезать, ее необходимо очистить от коррозии с помощью болгарки и щетки. Затем обработать антикоррозийным средством.

Необходимо обязательно учесть, что должно быть расстояние между дверью и землей не меньше чем 10см, чтобы в любое время года она нормально функционировала.

Для того, чтобы изготовить каркас, нужно отметить замеры заготовки на профильной трубе и нарезать под углом 45 градусов. Затем нужно 2 продольные детали от 1,75 до 1,9 метра и 2 поперечные детали размером от 0,9 до 1 метра, которые необходимо сварить между собой.

Центральный, поперечный и продольный столбы должны быть перпендикулярны друг к другу.

Чтобы калитка была надежной, можно изнутри сделать меньший каркас из труб размером 20х40 мм.

Легче всего использовать чертеж:

Металлический каркас калитки

Установка

После окончания сварки всех деталей, необходимо зачистить сварочные сваи, грунтовать  поврежденные места и покрасить каркас.

Затем крепим профнастил, используя заклепки. Для установки конструкции используем железные петли или полимерные завесы. Затем привариваем к подпоркам завесы и вешаем калитку.

Ворота с калиткой из профнастила, установленные именно своими руками, – один из самых лучших вариантов создания долговечной и красивой конструкции. Наслаждайтесь своим творением!

Как сделать и установить калитку для забора своими руками

Подробнее про установку калиток для забора своими руками. Этапы монтажа, советы, рекомендации.

На дачном или садовом участке калитка своими руками служит дополнением ворот и ограждения. В зависимости от типа конструкции и используемых материалов двери в заборе могут быть сплошными или светопрозрачными. Каркас делают из древесины или металла. Полотно подбирают такое же, как и для забора с воротами, или используют другие материалы.

Устройство калитки для забора

Основные элементы конструкции — столбы и дверное полотно на раме. Для его фиксации к столбам используются петли. Столбы делают из кирпича, декоративного или натурального камня, дерева, металла. В кладку из кирпича или камня замуровывают стальные прутья или пластины, которые впоследствии используются для монтажа рамы. Размеры и конструкцию двери для забора, как и материалы для ее изготовления, подбирают с учетом высоты и типа забора.

Для изготовления опор и каркасной рамы используются:

  • трубы с сечением круглой или квадратной формы;
  • стальной уголок;
  • брус.

Круглые трубы применяются реже, поскольку к ним сложнее приварить другие элементы конструкции. Квадратные трубы в этом плане более удобные — к плоским стенкам гораздо проще приварить или прикрепить болтами другие детали. К тому же трубы с квадратным или прямоугольным сечением имеют ребра жесткости, которые обеспечивают устойчивость конструкции к боковым нагрузкам на изгиб. Металлический уголок, который применяется для сборки рамы, позволяет снизить металлоемкость и вес конструкции без снижения ее прочности и жесткости.

Материалы

Калитку из дерева чаще всего делают в тех случаях, когда сам забор тоже построен из дерева. В остальных случаях калитку рекомендуется делать металлической. Для деревянных опор берут хорошо высушенный сосновый или еловый брус, обработанный антисептиками и антипиренами. Защитные пропитки замедляют или предотвращают разрушение дерева.

Если почва на участке стабильная и не склонная к морозному пучению, то опоры просто вкапывают в землю. На слабых, просадочных, пучинистых грунтах в качестве опор используют винтовые сваи или бетонируют столбы глубоко в землю. Ямы для установки опор делают глубже точки промерзания почвы минимум на 0,1-0,2 см.

Чтобы предотвратить перекос калитки конструкцию усиливают двумя горизонтальными перемычками. Одну ставят сверху проема, вторую — в самом низу или даже заглубляют ее в грунт на 0,2-0,3 м.

Самые популярные варианты дизайна — это садовые калитки из металла, бруса или досок. Для заполнения полотна используют профлист, асбоцементный шифер, металлоштакетник, поликарбонат, деревянный штакетник, стальное полотно, сетку сварную или рабицу, стальной прут, профтрубу. Полотно делают из одного материала или комбинируют несколько, украшают полотно коваными элементами. Вариантов оформления очень много, при этом чаще всего для опор берут профтрубу, а наполнение подбирают такое, чтобы оно гармонировало с забором.

Калитка для забора из профнастила

Наиболее распространенный вариант оформления входа на загородный участок — калитка из профлиста. Для опор берут квадратную профтрубу 60х60х3 мм, для рамы — 40х20х2,5 мм. Такая конструкция выдерживает средние ветровые нагрузки. Если участок находится в районе, где частые и сильные ветра, то рекомендуется использовать прокат с более толстой стенкой.

Высота калитки зависит от высоты ограждения и в среднем составляет 1,8-2,3 м. Низкие калитки высотой до полутора метров устанавливают внутри участков на заборах, которые разграничивают придомовую территорию.

Для калитки со сплошным наполнением нужны столбы, надземная часть которых больше подземной в 2 раза. То есть для двери высотой 2 м потребуются столбы длиной 3 м, а если ее высота будет 1,8 м, то столбы нужно брать длиной 2,7 м.

Для наполнения рам используют профлист с полимерным покрытием или оцинкованный. Минимальная ширина полотна 0,95 м, оптимальная — 1,15-1,25 м.

К преимуществам металлических калиток из профнастила можно отнести такие факторы, как:

  • Прочность и надежность. Сварная цельнометаллическая конструкция выдерживает серьезные механические нагрузки, обладает устойчивостью к деформации.
  • Простота конструкции. При наличии инструментов и небольших навыков работы с ними собрать и установить калитку можно за 1-2 дня.
  • Долговечность. При условии точных расчетов и правильного монтажа такая калитка прослужит не менее 60 лет без замены или капитального ремонта.

К недостаткам металлических калиток можно отнести необходимость использования сварки для сборки каркаса и крепления петель.

Помимо сварочного аппарата потребуется подготовить ямобур, шуруповерт, шлифмашину, рулетку, угольник, уровень, строительный шнур и 2 колышка, лопату, емкость для приготовления бетона. Из материалов нужна будет профтруба, металлопрофиль, кровельные саморезы, навесные петли, грунтовка, масляная или акриловая краска, цемент, песок, мелкий гравий.

Порядок монтажа калитки из профильной трубы своими руками:

  1. Монтаж опор. Проем размечают колышками, между ними натягивают шнур. Под опоры бурят две ямы нужной глубины, на их дно насыпают песчаную подушку толщиной 10 см. В ямы точно по центру устанавливают столбы, проверяют их вертикальность уровнем, фиксируют в отверстии распорками.
  2. Бетонирование. В емкости замешивают раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5. Готовым раствором заполняют ямы. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, несколько раз протыкают бетон металлическим прутом.
  3. Сборка каркаса. К столбам прихватывают две горизонтальные перемычки с обязательной проверкой их горизонтальности уровнем. Далее проверяют углы угольником и проваривают перемычки сплошным швом.
  4. Монтаж петель. Важно, чтобы петли стояли точно по вертикали и при этом на одной оси, в противном случае дверь не будет открываться.
  5. Изготовление рамы. На ровной горизонтальной поверхности раскладывают элементы, проверяют углы и геометрию конструкции, после чего сваривают раму, приваривают к ней ответные петли, замок и ручку. Чтобы калитку не сняли с петель злоумышленники, на опору над верхней кромкой калитки приваривают стопор. Это металлическая пластина, которая не дает поднять калитку и снять ее с петель.
  6. Монтаж профлиста. Обрабатывают шлифмашиной сварные швы, каркас и раму покрывают грунтовкой, красят. После того, как покрытие высохнет, на раму прикручивают саморезами профлист.

Деревянные калитки

Лучшим выбором для забора из штакетника будет деревянная калитка — каркасная, рамочная, щитовая. К преимуществам деревянной калитки для забора можно отнести доступность, простой и быстрый монтаж, разнообразие вариантов дизайна. Минус, пожалуй, только один — недолговечность конструкций из дерева. Чтобы продлить срок службы деревянных калиток, ворот и заборов, раз в 3 года их обрабатывают антисептиками и антипиренами или покрывают комбинированными составами «2 в 1» — огнебиозащитой. Виды и особенности деревянных калиток:

Каркасная

Такие конструкции считаются самыми распространенными. Опорные элементы конструкции собирают из бруса или досок. На них набивают более тонкие накладные планки. Конструкции этого типа обладают жесткостью и прочностью.

Рамочная

У такой калитки основная нагрузка приходится на раму, которая монтируется из бруса толщиной 40 см. Чтобы придать полотну пространственную жесткость элементы рамы собирают не встык, а паз или в «полдерева» и стягивают саморезами. Получившуюся раму обшивают деревянными планками по лицевой стороне.

Щитовая

Для изготовления калитки используется обрезная или шпунтованная доска. Чтобы удержать массивное полотно, раму делают из бруса сечением 40х20 мм. Щит скрепляют саморезами или с помощью накладных уголков, дополнительно проклеивают все стыки.

Для изготовления и сборки такой калитки потребуется фрез или циркулярная пила, стамеска, струбцины, рулетку, линейка, карандаш. Также нужно приготовить защитную пропитку, клей, накладные петли, ручки, щеколду, защелку или задвижку.

Последовательность изготовления калитки из обрезной доски:

  1. Доски отпиливают по длине полотна и укладывают на ровную поверхность.
  2. Фрезером или циркулярной пилой выбирают на торцевых сторонах досок четверти. Необработанными оставляют только наружные торцы крайних элементов.
  3. Снова выкладывают доски на стол, стыкуют их в четверть и плотно стягивают створку струбцинами.
  4. Из дерева вырезают 2 горизонтальные перекладины, ширина которых равна ширине полотна.
  5. На створке делают разметку под перекладины. Затем ручной дисковой пилой делают пропилы для пазов, выбирают их стамеской и выравнивают внутреннюю поверхность.
  6. Вставляют поперечины в пазы и убирают лишнюю длину, прикручивают перекладины к основанию саморезами или склеивают на деревянные шканты.
  7. Заключительный этап — обрабатывают полотна защитным составом, монтируют петли и фурнитуру.

Отзывы покупателей

Калитка из профнастила своими руками: изготовление и установка

Обязательным элементом забора на загородном участке является калитка. Изготовление данной конструкции производится, конечно же, с соблюдением определенных рекомендаций и правил. Калитка из профнастила, конструкция очень простая, как в сборке, так и монтаже, поэтому проблем с возведением данного сооружения возникнуть не должно, а что - бы снять все вопросы по строительству калитки из данного замечательного материала я и подготовил данную статью.

Подготовка и проектирование

Перед тем как приступать к изготовлению калитки, следует подготовить все необходимые материалы.

Материал Характеристики Элемент калитки
Труба 80х80 мм Опорные столбы
Труба 60х30 мм Рама
Профнастил Стеновой Полотно
Лист ОСБ 10 см Кондуктор
Цемент М400 Фундамент
Песок Крупный Фундамент
Щебень   Фундамент
Ручка Гармонирующей с общим дизайном дома  
Замок Легкий, узкопрофильный  
Петли Навесные  

 

Из инструментов понадобятся:

  • болгарка с металлической щеткой;
  • сварочный аппарат;
  • шуруповерт;
  • струбцина.

Совет: При составлении чертежей калитки следует учитывать то, что ее высота не должна быть больше 2 м, а ширина – одного метра. Использование слишком габаритного полотна в данном случае нерационально.

Этапы монтажа

Сборка калитки из профнастила производится в пять этапов. Изготовление и установка включают в себя:

  • монтаж опорных стоек;
  • сварку рамы;
  • крепления полотна;
  • навешивание створки;
  • монтаж фурнитуры.

Установка столбов

Работу по сборке начинают с разметки. Между крайними стойками забора натягивается ориентировочный шнур. Затем на земле делаются отметки под столбы калитки. Далее работа производится так:

  • В размеченных местах выкапываются ямы сечением 40х40 см, глубиной около 80 - 120 см.
  • Их дно просыпается щебнем.
  • По уровню выставляются столбы и заливаются бетоном.

После установки стоек следует сделать небольшой перерыв (примерно на дня четыре, но лучше на неделю). За это время бетон наберет достаточную прочность.

В общем то это не единственный способ установки столбов, остальные способы смотрите на изображении представленном ниже, либо смотрите здесь.

Изготовление рамы и обшивка

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class="eliad">

На следующем этапе подготовленная профильная труба разрезается на куски необходимой длины. Сварка рамы производится на идеально ровном участке.

Важно: Все углы рамы должны быть выровнены самым тщательным образом. Иначе пользоваться калиткой будет неудобно. Чтобы избежать перекосов, сварку следует проводить, закрепив элементы рамы на углах листов ОСП посредством струбцин. Жесткость каркасу придается путем крепления уголка поперек каркаса.

После сварки углов на один из вертикальных элементов рамы крепятся верхние части петель. Приваривать их следует так, чтобы створку в последующем нельзя было снять, подняв кверху.

Готовую раму нужно обработать резиновой краской или акриловой эмалью, предназначенной для использования на улице. Это предотвратит ржавление металла.

После просыхания краски можно приступать к обшивке створки профлистом. Для раскроя лист прикладывают к раме и делают отметки. На этом же этапе прорезают отверстие под замок. Фиксацию производят на саморезы или болты. Делать нахлест при обшивке рамы, скорее всего, не понадобиться. Но если по каким-либо причинам используются два листа, их следует накладывать на одну – две волны.

Навешивание створки и монтаж фурнитуры

На следующем этапе готовое полотно приставляется к одному из опорных столбов, тщательно выравнивается во всех плоскостях и фиксируется в таком положении проволочным хомутом или струбциной.

Далее производится приваривание нижних половин петель. Вопрос о том, как сделать удобную в использовании калитку из профнастила, сводится, в том числе и к правильному их креплению. Первоначально петли прихватываются лишь слегка. Сплошной шов делается только после того, как конструкция будет опробована на легкость открывания-закрывания.

Замок вставляется в заранее подготовленное отверстие. Он должен входить в него свободно и при этом держаться без люфта. Ручку обычно врезают на расстоянии примерно в один метр от поверхности земли.

Вот таким вот образом и собирается калитка из профнастила для дачного забора своими руками. Как видите, изготовление и установка данной конструкции при наличии соответствующего оборудования и подходящих материалов – процедура предельно простая.

Видео по теме "калитка из профнастила":

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class="eliad">

Лучшие чертежи ворот и калиток из профнастила

Ворота и калитка – необходимое дополнение к забору их профлиста. Ворота обеспечивают проезд на участок автомобилей и спецтехники, а калитка предназначена для тех, кто пришел пешком. В отличие от забора конструкция ворот и калиток оказывается более сложной, поэтому для них разрабатывается отдельный чертеж и производится специальный расчет материалов.

Мы хотим предложить вам несколько готовых чертежей ворот и калиток из профнастила, которые вы сможете подстроить под ваши условия. Высота забора и калитки должна соответствовать высоте забора.

Основные виды ворот для дачных и загородных домов

  • распашные – представляют собой две распашные створки, которые открываются внутрь или наружу. Простые и дешевые в установке, однако, при въезде могут повредить автомобиль, особенно если будет сильный ветер. Также под них нужно расчищать значительное пространство.
  • сдвижные или откатные ворота с направляющим рельсом – дверь двигается на роликовом механизме вдоль линии забора. Сложная конструкция, специальная дорогостоящая фурнитура делает такие ворота не самыми доступными. Но они обеспечивают более высокий уровень комфорта: автоматизированный привод дает возможность открывать их, не выходя из машины.

Чертежи распашных ворот и калиток

При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.

Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.

Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).

Схемы ворот и калитки из профнастила с параллельным каркасом 

1. Перед нами «классический» и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток – отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см. 

Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной. 

2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины. Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр.

3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).

Схемы ворот и калитки с диагоналями

Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии – это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.

1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.

Рассчитать длину диагоналей можно при помощи теоремы Пифагора, как длину гипотенузы прямоугольного треугольника (с).

Длина гипотенузы:, где а и b – стороны прямоугольного треугольника. 

2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.

3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.

В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:

Чертежи откатных ворот из профнастила

Самым оптимальным вариантом сдвижного забора, который можно возвести собственными силами, является конструкция с направляющим рельсом. Для нее достаточно просто подобрать комплекты фурнитуры и системы автоматизации. Ворота включают выдвижную створку с нижним рельсом, который движется по специальной системе роликов. Для того чтобы конструкция уравновешивалась в закрытом виде к каркасу сбоку приваривается дополнительная треугольная консоль.

Как можно заметить каркас ворот состоит из рамы и консоли, которые выполнены из более толстой профильной трубы (60х40). Внутренние элементы консоли также лучше сделать из этой трубы. Внутри рамы ворот рисунок каркаса можно сделать в разных вариантах (с прямоугольниками или треугольниками. Главное, чтобы труба была более легкой трубы (например, 40х20). Также не стоит делать решетку слишком частой. Порядок монтажа откатного забора представлен в следующем видео:

Надеемся, что приведенные чертежи помогут вам сделать собственные ворота и калитку из профнастила, которые будут удобными, надежными и долговечными.

Калитка из профнастила своими руками

Профнастил — один из самых технологичных и удобных в работе материалов не только для кровли здания, но и для ограждения участка. Если к этому прибавить его невысокую стоимость и долговечность, то вариант изготовления элементов забора, начиная от рядовой секции и заканчивая воротами или калиткой, будет оптимальным.

Сегодня к цветному профнастилу прибавились новые виды текстуры,  имитирующие природный камень и древесину. Благодаря им, можно значительно удешевить конструкцию ограждения, не потеряв в эстетичности и привлекательности.

Варианты изготовления

Существует несколько способов сделать калитку из профнастила своими руками, а также несколько вариантов ее комбинирования с ограждением участка. Самая распространенная конструкция — рамка из стальной квадратной трубы, на которую крепится профлист.

Второй вариант более декоративен, но дороже и сложнее в изготовлении. В этом случае профилированный лист играет роль фонового слоя, а на переднем плане устанавливается  кованая решетка, выполненная по технологии металкрафт.

Такая калитка исключает просматриваемость участка — главный недостаток всех решетчатых ограждений и при этом выгодно подчеркивает красоту декоративной ковки.

Для улучшения внешнего вида входной группы верхнюю часть полотна можно сделать не прямоугольной, а ромбической, арочной или криволинейной формы, накрыть его декоративным козырьком или установить на опорных столбах герметичные светильники.

Вариантов комбинирования профнастила с другими элементами ограждения участка может быть несколько. Например, хорошо смотрится забор, столбы которого выложены из дикого камня или декоративного кирпича, а калитка и пролеты сделаны из профилированного листа.

Если же забор полностью изготовлен из профлиста, он будет смотреться монотонно. Для устранения этого недостатка, профилированный лист можно пустить не сплошным слоем, а оставить в средней части ограждения свободное пространство (15-30 см), заполнив его стальной декоративной решеткой или полосой из цветного поликарбоната.

Оставляя выбор вариантов оформления забора за вами, остановимся подробнее на его входной части. Прочная и красивая калитка из профнастила вполне может быть изготовлена своими руками, если вы приготовите весь необходимый инструмент и будете придерживаться простых правил сборки.

Последовательность изготовления калитки

Все работы по ее изготовлению можно разделить на четыре  этапа: монтаж опорных столбов, сборка рамы полотна, крепление на ней профлиста и навешивание полотна на столбы.

Для столбов лучше всего использовать квадратную или прямоугольную стальную трубу 6х8 или 8х8 см при толщине стенки 3-4 мм. Этого сечения вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и прочной.

Глубину заделки столба в бетон принимаем от 0,8 до 1,2 метра, а яму под него роем размером в плане 40х40 см. Ставить столб, просто забивая его в грунт кувалдой, не следует, поскольку без бетона такое крепление не будет прочным, а металл будет активно ржаветь.

Пока бетон в основании столбиков набирает прочность, приступим к изготовлению рамки.

Для того, чтобы она получилась ровной и симметричной, нужно подготовить самодельный кондуктор – лист ОСП толщиной 10 мм и струбцины. Разрезав трубу по размерам будущей рамки, фиксируем отрезки на листе с помощью струбцин, предварительно проверив угольником все стыки.

Без ровного и твердого основания, которое дает нам лист ОСП, и жесткой фиксации деталей рамки струбцинами нам не удастся избежать перекосов и термических деформаций, возникающих при сварке.

Разметив места установки петель, привариваем их к рамке одной стороной. Вторую мы проварим к столбу при установке калитки. Не забывайте о том, что петли нужно установить так, чтобы их штыри стояли во встречном направлении. Это нужно для того, чтобы калитку нельзя было снять со столба.

После сварки труб рамки и пластины, на которой будет установлен замок, изготовление калитки из профнастила продолжает монтаж профлиста. Для его крепления нужно купить саморезы с резиновыми шайбами, которые используют при укладке металлической кровли. Отрезав болгаркой профнастил по размерам рамки, укладываем его на металлический каркас и крепим саморезами.

Для того, чтобы не поцарапать профлист, предварительно просверливаем в нем небольшие отверстия, в которые будут вкручены саморезы. Все точки обрезки профлиста и рамку прокрашиваем качественной полимерной краской, чтобы избежать коррозии.

Готовая рамка с профнастилом прикладывается к опорному столбу и фиксируется на нем проволочным хомутом или большой струбциной. После проверки вертикальности, прихватываем электросваркой к столбу вторую часть петель. Несколько раз открываем и закрываем калитку для того, чтобы убедиться в точной установке петель и профнастила.

Если открывание происходит туго или лист цепляется за столб, подрезаем его и подравниваем петли, которые мы прихватили слабым монтажным швом. Только после того, как открывание происходит идеально, провариваем крепления петель сплошным швом.

После этого можно ставить замок в крепежные отверстия, которые мы заранее просверлили в стальной пластине, приваренной к несущей рамке. После монтажа замка на второй столб ставится ответная планка или же в нем вырезается отверстие под запорный ригель.

Поскольку установка калитки из профнастила в большинстве случаев продолжается монтажом ворот, следующим этапом станет их изготовление. Технология данной работы ничем принципиально не отличается от последовательности сборки выполненной нами конструкции.

Закончив монтаж, не забудьте заварить сверху опорные столбики стальными крышками, чтобы исключить попадание воды внутрь профиля. Если в ваши планы входит установка светильников на входной группе, то в столбы перед их установкой следует затянуть электрический провод в гофрированной трубе.

При строительстве опорных столбов из кирпича или камня, металлическая труба становится основой их жесткости и возле нее выкладывается вся облицовка. В этом случае к трубе нужно заранее приварить закладные пластины и выпустить их на внешнюю поверхность для крепления петель.

пошаговая видео инструкция, схемы, фото

При выборе материала для створки калитки или ворот большинство владельцев частных участков отдает предпочтение профлисту – устойчивому к внешним воздействиям, легкому и доступному по цене. Такие конструкции слегка уступают в декоративности деревянным или кованным разновидностям, но выигрывают в других областях. Не последнюю очередь играет фактор простоты монтажа, они без проблем устанавливаются своими силами при минимальном опыте сварочных работ. Долговечность зависит от вида и толщины металла и качества защитного покрытия, при соблюдении всех требований она может достигать 30 лет.

Оглавление:

  1. Список инструментов и стройматериалов
  2. Технология сборки калитки по шагам
  3. Ошибки и рекомендации

Общие требования к профлисту

Для закладки ограждающий вертикальных сооружений достаточно стенового профиля с небольшой высотой волны (С8, С10 или С20). Предпочтение отдается разновидностям с полимерным антикоррозийным покрытиям как более долговечным и привлекательным, обычные оцинкованные варианты подходят для временных построек или нуждаются в дополнительном окрашивании. При монтаже калитки или ворот из профнастила своими руками полотна чаще всего ставятся вертикально, такое расположение волн выглядит красивее и усиливает конструкцию; стараются использовать цельные куски.

Подбор и расчет материалов, подготовка инструментов

Потребуется также металлопрокат для обрешетки и опор, компоненты для бетонирования и упрочнения, замок или щеколда, навесы петель и саморезы по металлу, совпадающие по цвету. Для временных систем каркас под калитку из профнастила сбивают из деревянных планок, но это скорее является исключением. Для закладки вертикальных столбов рекомендуется использовать трубный профиль с сечением в пределах от 60×60 до 80×80 и толщиной металла от 2 мм. Метраж зависит от выбранной высоты и величины углубления в землю, для обеспечения хорошей устойчивости их советуют закопать на 75 см и упрочнить щебнем и бетонным раствором.

Для сборки каркаса необходим металлопрофиль 40×20 или 40×40 мм. В первом случае его поворачивают плашмя (широкая сторона перпендикулярна основной плоскости ограждения) с целью более равномерного распределения нагрузки. При неограниченном бюджете предпочтение отдается второму типоразмеру (упрощается процесс врезки замков, возрастает устойчивость калитки). Метраж зависит от размеров, помимо основного контура устанавливается как минимум одна усиливающая планка по центру, при нестандартной ширине или повышенных требованиях к надежности в схему добавляются еще две диагональные полосы. Между собой отдельные отрезки соединяются сваркой, полученные опоры в обязательном порядке грунтуются и покрываются антикоррозийными красками или лаками.

При работе используются следующие инструменты:

  • Угольник, рулетка, уровень, чертилка, маркеры и мел – для проведения разметки, раскроя профнастила и проверки линий в ходе установки.
  • Болгарка с дисками по металлу для разрезания труб, для шлифовки и с щеткой для снятия ржавчины.
  • Сварочный аппарат с силой тока в пределах 160-200 А.
  • Ножовка по металлу для раскроя листа. Позволяет сделать линии разреза аккуратно и относительно быстро, без риска повреждения защитного полимерного покрытия при нагреве или контакте с искрами.
  • Лопата, пешня с черпаком или садовый бур, применение последнего позволяет получить более аккуратную яму под столбы при минимальных трудозатратах. Его однозначно стоит поискать при ведении работ своими силами и одновременном возведении забора, калитки и ворот из профнастила (т.е. при возрастании числа опор).
  • Лом или кусок запаянной трубы для утрамбовки щебня и выгонки воздуха.
  • Дрель для подготовки отверстий или приготовления раствора. Бетономешалку целесообразно задействовать только в случае большого объема.
  • Емкость для замеса и соответствующая миксерная насадка для дрели.
  • Шуруповерт для прикручивания полотна к каркасу саморезами.

Руководство по монтажу калитки из профлиста своими руками

Начинают с подготовки и выравнивания строительной площадки и составления точного чертежа с учетом всех используемых элементов и ряда правил. Оптимальной шириной считают 1 м, длина зависит от размеров листа, обычно она не превышает 2 м. Серьезные ограничения к площади отсутствуют, но при отклонении от рекомендуемых значений в большую сторону она нуждается в усиленном каркасе и петлях, все элементы изнашиваются быстрее. Снизу предусматривается зазор в 10 см, замок располагается на высоте 90 см, навесы под петли – в 25 от краев. Прямая стыковка металлопрофиля не советуется, при составлении схемы учитывается его разрезание под углом в 45°.

После доставки материала и подготовки инструмента приступают к основным работам. Стандартная пошаговая инструкция по монтажу включает следующие этапы:

1. Разметку отверстий под будущие ямы для столбов, проще всего это сделать с помощью шнура и мела. Согласно требованиям технологии плоскость калитки должна быть строго параллельной или совпадающей с линией забора или ворот (при наличии).

2. Подготовку самих опор. Трубный профиль очищается от окалин и ржавчины и обрабатывается антикоррозийным грунтом. Приступать к установке нужно после полного высыхания защитных составов.

3. Копку ям под столбы с глубиной до 1,2 м. Рекомендуемая минимальная длина металлической части опоры, заглубляемая в землю, составляет 75 см, но с учетом необходимости под ними дренажной подушки отверстие выполняют более глубоким. Его следует делать как можно уже, в противном случае возрастают затраты на наполнитель и заливаемый раствор. Для подготовки отверстий лучше всего подходит садовый бур диаметром в 25-30 см.

4. Настил дна ямы рубероидом, засыпку и уплотнение 20-30 см щебня, укладку и выравнивание трубы, закрытие ее дна еще одним слоем плотного наполнителя и заливку бетоном или смесью цемента и песка в пропорции 1:3 до уровня грунта с выгонкой воздуха ломом каждые 20 см. После этого в работах рекомендуется сделать перерыв на 7-10 дней с целью набора раствором прочности.

5. Создание каркаса. Полностью придерживаются заранее составленной схемы калитки из профнастила, вертикальные и горизонтальные части разрезаются по отмеченным линиям под углом в 45°, для исключения ошибки в ходе разметки используется угольник. Все отдельные элементы раскладываются на ровной поверхности и фиксируются сваркой, начиная с углов. Далее проверяется диагональность, отклонения в данном случае недопустимы, при их отсутствии по центру ставится горизонтальная перемычка. Этап сборки завершается установкой замка и привариванием нижних навесов под петли.

6. Размещение рамы и окончательное закрепление ее к столбам. Приварка верхних частей петель.

7. Проверка замка.

8. Зачистка и обработка антикоррозийными составами всех сварочных и стыковочных швов. Окрашивание рамы и столбов.

9. Разрезание профлиста и прикручивание его к каркасу саморезами. Шаг зависит от предпочтений владельца, ветровых нагрузок и частоты открывания и запирания калитки, по избежание рисков его делают равным длине волны.

10. Установка ручек и накладок на замок.

При встраивании калитки в ворота необходим более сложный каркас. По окончании работ листы осматриваются на предмет царапин, при обнаружении их замазывают антикоррозийными составами, совпадающими по цвету. Простые оцинкованные полотна рекомендуется окрасить, как для усиления декоративности, так и продления их срока службы.

Профлист не требует особого ухода, 2 раза в год (при смене сезонов) поверхность осматривается и при необходимости очищается от грязи мягкой тряпкой.

Возможные ошибки и рекомендации при ведении работ

С целью улучшения характеристик и исключения риска перекоса в ходе монтажа и эксплуатации соблюдаются следующие правила:

1. При раскрое не используются высокообортные электрические инструменты.

2. Все соединения перед началом сварки предварительно схватываются несколькими короткими (не более 2-3 см) швами. Горизонтальные и вертикальные отрезки за исключением вставок вырезаются с углом в 45° по краям из цельного куска металлопрофиля, сваривать их из отдельных не советуется.

3. Перед началом установки и сварочных работ все трубы отчищаются от ржавчины или окалин, закапываемые в землю участки грунтуются и просушиваются, после все они покрываются антикоррозийными составами, особое внимание уделяется швам. Места для петель или замка рекомендуется слегка зачистить с помощью болгарки с шлифовальным кругом. Профлист берегут от попадания искр, в идеале его просто убирают с площадки.

4. Первыми приваривают нижнюю часть верхних петель, потом устанавливают калитку и присоединяют нижнюю часть второй. Окончательная фиксация проводится после тщательной проверки уровня и правильности ее открывания. При соблюдении всех требований рама движется свободно и не затрагивает другие конструкции.

5. При ведении работ самостоятельно фиксацию лучше начинать с углов, все саморезы распределяются равномерно, на 1 м2 их уходит не менее 6 шт.

Самой простой в исполнении является прямоугольная схема, при желании сделать более оригинальный вход стоит поискать готовые эскизы и фото в сети. Следующими по сложности идут арочные и треугольные системы, к распространенным ошибкам в этих случаях относят значительное выступание листа за края каркаса. Для создания фигурных краев используется инженерное лекало, поддержка рамой верхушки обязательна, для получения долговечной и красивой конструкции стоит потратить время и металл на более сложную раму. Оригинальный внешний вид имеют прямые или выгнутые сооружения из профлиста с кованными вставками, как правило, располагаемыми сверху. При строительстве калитки для забора из профнастила металлические опоры закладываются заранее, одновременно с основными столбами.

Как построить недорогие металлические двери для сараев всего за 8 шагов

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Вы смогли построить идеальный сарай своими руками. Поздравляю!

Вы добавили все последние штрихи?

Строительство сарая может оказаться огромным делом. Ты наверное, не понимал, сколько разных частей есть в сарае.

Если вы еще не закончили создавать свои двери сарая, не тратьте целое состояние на их строительство или создание.

Вместо этого следуйте этим инструкциям, чтобы построить простые и легкие металлические двери сарая. Вот как это сделать:

Вам понадобится:

  • 5- 2x6x8 на дверь
  • Набор петель
  • 3- 3 фута x 8 футов металлических листов на дверь
  • Скользящая защелка
  • Ручка
  • Ударная отвертка
  • Винты
  • Ножницы по металлу
  • Тонкий металлический столб
  • 1 гвоздь

1. Обрамление двери

Измерьте проем в коровнике, чтобы определить размер дверей.

Так как эти двери тяжелые, проще всего их построить - сначала построить дверь на земле, а потом повесить.

Чтобы начать строительство металлических дверей сарая, поместите каждый кусок бруса 2x6x8 на место, чтобы сформировать большой прямоугольник.

Скрепите каждый кусок пиломатериала вместе. У вас должен остаться лишний кусок пиломатериала. Поместите его горизонтально через центр двери.

Это то место, где вы закрепите металл в середине дверь, а еще вам будет что вкручивать, когда будете прикреплять петли к двери.

2. Добавьте металл

Как только у вас будет готовая рама двери, пора добавить металл. Эта простая часть объединит вашу дверь в вспышка.

Поместите кусок металла на дальний конец рамы. Винт металл на месте вверху, в центре и внизу.

Добавьте следующий кусок металла к раме, наложив его на первый кусок металла. Желобки листов должны скользить друг по другу.

Прикрутите этот кусок металла вверх, по центру и внизу.Убедитесь, что шурупы попадают в дерево; иначе металл не будет крепиться к дверной коробке.

Наконец, добавьте третий кусок металла. Вы заметите, что это будет свешиваются за край дверной коробки. Это помогает провести черту там, где вы следует отрезать металл и сначала отрезать его ножом для бумаги.

После того, как начальный разрез будет сделан, используйте ножницы по металлу, чтобы срежьте с двери лишний металл. Когда металл будет обрезан до нужного размера, прикрутите он находится на своих местах по обоим углам вверху, по центру и внизу.

3. Отметьте петли

Когда вы будете готовы добавить петли к двери, это поможет схватить друга и поставить дверь в дверной проем.

Мы использовали пару небольших деревянных досок, чтобы поставить дверь. до нужной высоты снизу, и я придерживал дверь сзади, пока муж проследил, чтобы дверь стояла, как когда она вешается.

Это дает вам визуальное представление о том, как будет выглядеть дверь, и возможность отметить, где ваши петли должны входить в дверь.

Когда вы определите, где должны быть петли на двери, отметьте их местоположение маркером.

После разметки снова опустите дверь на заземлите и прикрутите петли к месту.

4. Повесьте дверь

Теперь у вас есть дверь с рамкой и добавлением металла. У вас также есть петли на двери в их правильном месте.

Пришло время вам повесить дверь. Подвешивание двери может вызывать раздражение. Я хочу убедиться, что вас предупредили об этом заранее.

Вы начинаете с развешивания двери в сарае. Убедитесь, что дверь висит в горизонтальном положении. Если да, то все готово.

Но если двери нет, возможно, придется использовать небольшие кусочки дерево для поддержки двери там, где ее следует повесить в горизонтальном положении.

Установите на место винты, которыми дверца крепится к сарай, пока не найдете подходящее место для ровной двери.

5. Добавьте защелку снаружи

Как только дверь повешена, самое время добавить защелку для защиты дверь, когда ты не хочешь, чтобы она открывалась.Установите защелку сбоку двери. дальше всего от петель.

Определите, где должна быть защелка, прежде чем прикреплять ее к двери. Когда открывающаяся застежка прикреплена к самой двери, закройте дверь.

Это покажет вам, где разместить соответствующую часть защелки на другой двери. Прикрутите каждую деталь на место и убедитесь, что они правильно защелкиваются.

Если защелки не соединяются должным образом, ослабьте винты и перемещайте их, пока защелка не закроется, как необходимо.

Добавьте ручку к двери, которую собираетесь открывать.

6. Промыть и повторить

Некоторые люди предпочитают иметь только одну дверцу. В нашем случае мы выбрали двустворчатые двери, потому что они облегчили жизнь при посадке и высадке трактора.

Если вы решите установить двойную дверь, вы сделаете все, как упомянуто выше для второй двери, до сборки рамы, создание двери, установка петель и навешивание двери.

При добавлении защелки каждая деталь будет прикреплена к двери, а не закрытие, прикрепленное к сараю.Важно, чтобы двери висели ровно, чтобы они могли закрываться правильно.

7. Добавление внутренней защелки

Есть небольшое изменение при выборе подвешивания двойных дверей сарая. Если вы живете в районе, где ветер может усиливаться (как в нашем районе), рекомендуется заблокировать одну из дверей внутренней защелкой.

Он не даст ветру стучать в двери. Мы выбрали простое решение. Выберите, какую дверь вы будете использовать чаще всего.

Другая дверь получит внутреннюю защелку.Мы использовали тонкий металлический стержень и загнули его наверху, как пастуший крючок. В полу сарая было просверлено отверстие, чтобы столб мог войти в землю и надежно удерживать дверь.

Мы использовали ½-дюймовые электрические ремни, прикрученные к нижней части двери сарая, чтобы прикрепить тонкий металлический стержень и дать ему контролируемое пространство для скольжения вверх и вниз.

Когда вы тянете штангу вверх, мы вставляем гвоздь. дверь, чтобы удерживать столб, когда нам нужно было открыть дверь.

Если мы решим заблокировать эту дверь на месте, шест высвобождается и входит в прорезь, просверленную в земле.

8. Несколько дополнительных советов

При строительстве сарая важно следить за тем, чтобы земля была ровной, потому что это делает постройку намного более управляемой от начала до конца.

На ровной поверхности будет легче подвешивать двери сарая. Если вы не можете строить дома на ровном месте, обязательно попробуйте открыть двери сарая, прежде чем называть работу выполненной.

Возможно, вам придется выкопать землю возле дверей, чтобы откройте их полностью.Вы можете использовать лопату или трактор, чтобы получить эту работу. Выполнено.

Когда двери можно будет открыть так, как вы хотите, вы готовы сделать шаг назад и насладиться великолепными, недорогими и надежными дверями вашего нового сарая.

Мы решили построить эти двери сарая, потому что мы могли используйте остатки материалов от постройки сарая. Это сделало их экономичными для нас.

Независимо от того, есть ли у вас материалы или нет, эти двери недорогой и сверхмощный. Вы можете сэкономить еще больше денег на строительстве дверей если вы предпочитаете пиломатериалы грубого распила, а не более красивые пропилы.

Надеюсь, эти двери станут отличным завершением сарая, которое вы хотели и в котором нуждались для своей усадьбы.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

Двери амбара в стиле мастера своими руками - The Created Home

Двери сарая.Любите их или ненавидьте, они действительно служат цели.

По мере того, как мы работали над капитальным ремонтом нашего дома, появились две области, где двери сараев являются лучшим доступным решением. Наша новая кладовая находится в небольшом пространстве, где дверь в любом другом стиле не открылась бы должным образом, а ванная комната для детей… ну, это долгая история. Скажем так, если вы переедете в дом, некоторые стены осядут так, что монахиня может выругаться. Эта дверь никогда не закрывалась должным образом, и пространство все равно было ограничено.Дверь сарая = проблема решена.

Какой бы ни была причина вашего желания или необходимости в двери сарая, вы можете подумать о ее постройке, а не о покупке. Есть бесконечное множество способов сделать эти универсальные двери, и это действительно несложный проект.

Я сотрудничал с Wagner SprayTech, чтобы показать вам, как легко построить и покрасить эти двери сарая. Все мнения, как всегда, мои собственные. Хотя тот факт, что распылитель краски облегчит вашу жизнь, - это общепризнанная правда, правда?

Материалы и принадлежности:

* В этом блоге используются партнерские ссылки, которые подтверждают мою зависимость от тыквенного печенья и диетической колы, от которых я полностью отказываюсь.Очередной раз. Вы можете узнать больше о партнерской программе здесь.

1–4 × 8 ′ МДФ
4–1 × 4 ″, грунтованный МДФ
Утопленная дверная ручка
краска
Фурнитура двери сарая (я использовал обходной комплект для одного дверного проема и эту одинарную направляющую для другого)

инструментов:

циркулярная пила
Rip-Cut
Торцовочная пила
Настольная пила (при удалении кромок)
шлифовальная машина (или шлифовальная тарелка)
Распылитель краски FLEXiO
Погружной фрезер (при использовании встроенных дверных ручек)

Как построить двери сарая

Вот видео, показывающее весь процесс за несколько минут.Пошаговое руководство следует:

Шаг 1:

Вырежьте лист МДФ по размеру (любого размера, который вы хотите для готовой двери). Я использовал Kreg Rip-Cut, чтобы уменьшить его до нужного размера, и один из моих любимых измерительных инструментов, T-Square от Woodpeckers. Последнее может и не понадобиться, но оно абсолютно потрясающее.

Шаг 2:

Отрежьте полоски 1 × 4 по размеру и приклейте на место. Отрезание краев 1x4 обеспечит максимально плотное прилегание, но в этом нет необходимости.

Шаг 3:

Отшлифуйте и подготовьте под покраску.

Шаг 4:

Краска! Я сотрудничал с Wagner SprayTech, чтобы показать вам, как создавать эти простые двери сарая. Это тот же самый распылитель, которым мы недавно красили нашу кухонную мебель. Мне нравится FLEXiO, потому что он прост в использовании, легко чистится и дает отличные результаты.

Покрыли двери тремя слоями краски. Мы немного разбавили краску с помощью Floteral, чтобы она лучше растекалась, что я определенно рекомендую, если вы используете высококачественную краску.

Используя светлые покрытия, мы смогли покрасить все три двери за один день.

Живопись в убежище всегда лучше, но с тремя большими дверями снаружи было нашим единственным реальным вариантом. Если вы решите рисовать на открытом воздухе, убедитесь, что сегодня теплый день без ветра.

Шаг 5:

Установите дверную фурнитуру. Я решил использовать эти ручки-вставки. Две двери - это двери в стиле обхода над небольшой кладовой, поэтому мне не хотелось, чтобы ручки выделялись.Третья дверь закрывает ванную комнату в ограниченном пространстве, где мне также не хотелось, чтобы ручка выделялась.

Это может показаться немного устрашающим, но на самом деле это довольно просто сделать, если у вас есть маршрутизатор. Задняя часть ручки немного наклонена внутрь, а внешняя ее часть немного перекрывает ее. Я поместил ленту туда, где хотел, чтобы ручка, обрисовал контур на ленте, а затем использовал мой фрезерный станок, чтобы вырезать материал.

Вот так…

Шаг 6:

Повесьте дверь в соответствии с инструкциями по оборудованию.

Вот и все. Это определенно не тот проект, которого стоит бояться.

Еще раз спасибо Wagner SprayTech за то, что сделали эти проекты возможными. Обязательно ознакомьтесь с другими проектами распыления, новой оконной отделкой и кухонной мебелью. Удачи всем вашим проектам!

Счастливого строительства!

Как построить раздвижную дверь сарая за 14 шагов

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легкий Установка досок поддона требует некоторых усилий, но навыки являются базовыми.

Расчетное время

7 часов в течение двух дней

Многие из наших читателей спрашивали нас, как лучше всего решить самодельные раздвижные двери для сараев. Легко понять, почему: строительство раздвижной двери сарая означает, что вам не нужно вскрывать и перекраивать стену для карманной двери.

Фурнитура для раздвижных дверей для сараев, сделанная своими руками, доступна во всех стилях и бюджетах, а варианты дверей безграничны - от находок, сделанных самими собой, до оригинальных творений, сделанных своими руками, таких как эта, смесь дерева поддонов и обычного кедра.Следуйте этому руководству о том, как построить раздвижную дверь сарая, от старшего технического редактора TOH Марка Пауэрса.

14 шагов к созданию собственных раздвижных дверей для сараев

Обзор

Грегори Немек

План двухдневного проекта:

  • День 1: Постройте дверь (шаги 2-10).
  • День 2: Повесьте дверь (Шаг 11-13)

Перед тем, как начать, измерьте ширину двери от внешних краев кожуха, затем закажите комплект оборудования с направляющей вдвое большей ширины.

Из какого дерева вы делаете дверь сарая?

Список вырезов для установки раздвижной двери

Предназначенная для закрытия проема шириной 30 дюймов с 4-дюймовым кожухом с каждой стороны, эта дверь имеет размеры 38½ дюйма в ширину, 2¼ дюйма в толщину и 83½ дюйма в высоту.

  • Сосновые доски 1x6 для спинки: Отрежьте доски на ½ дюйма короче, чем высота проема, чтобы дверь проходила над напольной направляющей.
  • 1x3 обвязка для блокировки: Отрежьте на длину ширины рабочей поверхности; у нас 48 дюймов.Затем разрежьте остальную часть доски на блокировку.
  • Сосна 1x5 для вставок: Отрежьте три планки по ширине двери; наши измеряли 38½ дюймов. Затем вырежьте четыре рейки, чтобы заполнить их между направляющими, завершив верхнюю и нижнюю панели двери. Наши стойки имели длину 35 дюймов для верхней панели и 34 дюйма для нижней, чтобы создать 1-дюймовый канал для напольной направляющей.
  • Доски для поддонов: Около 60 досок длиной не менее 24⅜ дюйма, скошенных под параллельными углами 45 градусов на каждом конце для соответствия.
  • 1x6 кедр для лицевой рамы: Отрежьте две планки по высоте двери; у нас было 83½ дюйма. Затем отрежьте четыре планки, чтобы проложить между стойками; у нас 27,5 дюймов. Склейте края и скрепите две из этих направляющих вместе, чтобы получилась нижняя направляющая. После высыхания клея оторвите 2 дюйма от края.
  • сосна 1x4 для монтажной рейки: Обрежьте ее по длине направляющей; у нас 77 дюймов.

Шаг 1. Соберите платы

Райан Беньи
  • Для нашего проема шириной 30 дюймов семь шестнадцатиметров идеально перекрывали корпус; возможно, придется распилать сосновые доски по ширине.
  • Измерьте расстояние от пола до верха дверной коробки, затем обрежьте доски на ½ дюйма короче торцовочной пилой.
  • Соедините доски рядом друг с другом, разместите блоки по внешним краям и используйте длинные зажимы, чтобы стянуть их вместе.
  • Выровняйте сборку более длинной лентой по верхнему и нижнему краям.
  • Прикрутите блоки и обвязку на место и снимите зажимы.

Шаг 2: Добавьте полоски наполнителя

Райан Беньи
  • С помощью торцовочной пилы нарежьте 15 полосок заполнителя в соответствии со списком вырезов.
  • Добавьте клей и установите верхнюю направляющую заподлицо с верхом досок; приклейте верхние перекладины под ним заподлицо с внешними краями и среднюю направляющую под ними.
  • Добавьте нижние стойки и направляющую, оставив 1-дюймовый канал для напольной направляющей, в которой находится дверь.
  • Ввинтите винт для деки диаметром 1¼ дюйма через каждую полосу в каждые 16 пересекаемых полос.

Шаг 3: Отрежьте шевроны

Райан Беньи
  • Используйте линейку, чтобы наметить осевую линию на двух вставных панелях двери.
  • Установите торцовочную пилу на 45 градусов и отрежьте один конец каждой доски поддона.
  • Начиная с верхней направляющей, соедините скошенные концы двух частей одинаковой толщины и цвета вместе по центральной линии, образуя стрелку.
  • С помощью комбинированного квадрата отметьте доски примерно на ⅛ дюйма ниже места, где они перекрывают стойки, как показано.
  • Отрежьте детали по длине, затем установите их всухую.
  • Повторяйте, по одному шеврону за раз.

Шаг 4: Обрежьте углы

Райан Беньи
  • Для досок, которые попадают в углы, используйте комбинированный квадрат, чтобы отметить, где кусок перекрывает перекладину и поручень.
  • Отрежьте два угла на торцовочной пиле, как показано.
  • После установки более длинных частей заполните оставшуюся часть выкройки обрезком по размеру.

Шаг 5: Установите Pattern

Райан Беньи
  • После того, как шевроны вставлены в обе панели, вынимайте по одной паре досок за раз, нанесите клей для панелей на нижнюю сторону и вдавите их на место.
  • Используя пневматический гвоздезабиватель, закрепите доски на месте с помощью 1-дюймовых штифтов, по одной возле каждого угла каждой доски.
  • Повторите процесс, приклеивая и прибивая каждую пару досок, работая вниз по обеим панелям.
  • Ищете другие декоративные варианты? Изучите 11 наших вдохновляющих идей дверей сарая.

Шаг 6: Просверлите отверстия в карманах

Райан Беньи
  • Обрежьте кедр на торцовочной пиле в соответствии с приведенным выше списком распилов.
  • Уложите детали грубо лицевой стороной вниз, закрыв полосы наполнителя.
  • Зажмите приспособление для прорезания отверстий на конце рельса, даже с одной кромкой, и используйте сверло из набора для просверливания отверстия.
  • Переустановите зажимное приспособление по другому краю и повторите.
  • Просверлите два отверстия с карманами на каждом конце верхней и средней направляющих, как показано, и по три на каждом конце более широкой нижней направляющей.

Шаг 7: Постройте каркас

Райан Беньи
  • Нанесите столярный клей на концы рельсов и прилегающие кромки ответных стоек, затем скрепите раму.
  • Вверните винты, входящие в комплект, по краям стоек в каждом отверстии кармана, как показано.
  • Снимите зажимы стержня.

Шаг 8: прикрепите лицевую рамку

Райан Беньи

Осторожно снимите лицевую рамку и отложите ее в сторону. Нанесите клей для панелей зигзагообразно вдоль полос наполнителя. Верните раму к столу и поверните ее грубой стороной вверх, спрятав винты.Положите его на место, как показано, и выровняйте по всем четырем краям. Прикрепите его с помощью 1¼-дюймовых штифтов через каждые 8 ​​дюймов или около того.

Шаг 9: Протрите финиш

Райан Беньи
  • Слегка отшлифуйте всю дверь бумагой с зернистостью 100, чтобы сбить любые осколки.
  • С помощью хлопчатобумажной тряпки втирайте в дерево обильное количество воска.

Шаг 10: Присоедините ролики

Райан Беньи
  • Отцентрируйте прокатное оборудование по ширине кедровых стоек.Может помочь сначала снять колеса.
  • Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия в кромке наполнителя с помощью сверла ⅛ дюйма, затем прикрутите крепежные детали, как показано.
  • Замените колеса и вставьте гусеницу в их канавки.
  • Измерьте расстояние между дверью и направляющей, чтобы определить, насколько высоко над кожухом можно ее установить - ¾ дюйма для этого оборудования.

Шаг 11: Установите монтажную плату

Райан Беньи
  • Отрежьте торцовочной пилой отрезок длиной 14, равный длине гусеницы.
  • Мы покрасили нашу в тон стене.
  • Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы найти раму и отметить места над кожухом головки.
  • Выровняйте монтажную плату над кожухом и просверлите в ней направляющие отверстия и в каждую стойку с помощью сверла ⅛ дюйма.
  • Закрепите его 3-дюймовыми винтами для деки.

Шаг 12: Установите гусеницу

Райан Беньи
  • Измерьте ¾ дюйма над кожухом и отметьте две точки на монтажной плате.
  • Прижмите направляющую к доске так, чтобы ее нижний край находился на отметках.
  • Используя 2-футовый уровень, убедитесь, что он ровный, затем отметьте на доске места каждого болта.
  • Отложите гусеницу в сторону и просверлите направляющие отверстия 5⁄16 дюйма на каждой отметке.
  • Проденьте стягивающий винт через одно отверстие и стойку и затяните его - не полностью - с помощью торцевого ключа на ⅜ дюйма.
  • Закрепите остальные лаги на месте, затем вернитесь и закрепите их все.

Шаг 13: Закатайте дверь

Райан Беньи
  • Установите дверной упор с одного конца.
  • С помощником поднимите дверь на направляющую и сдвиньте ее до упора.
  • Установите второй упор.
  • Расположите L-образную напольную направляющую так, чтобы она удерживала дверь как в открытом, так и в закрытом положении.
  • Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия и прикрепите направляющую к полу прилагаемыми винтами.
  • Расположите дверную ручку по средней линии стойки, просверлите направляющие отверстия ⅛ дюйма и закрепите ее с помощью прилагаемого оборудования.

Инструменты:

DIY Barn Door - Как сделать DIY дверь менее чем за 100 $

  • Pinterest
  • Facebook
  • Твиттер

Вы когда-нибудь хотели поставить дверь сарая, но это выходит за рамки бюджета? Что, если бы я сказал вам, что вы могли бы легко сделать дверь сарая своими руками и потратить менее 100 долларов на дверь и направляющую? Верно, меньше 100 долларов!

И угадайте, только дверь сделанная своими руками.Дверь сарая сейчас можно найти довольно недорого. То, что раньше было дорогостоящим проектом, теперь доступно многим любителям дома.

Для нашего проекта «Сделай сам» мы решили создать дверь сарая для нашей главной ванной комнаты (как часть конкурса «Одна комната»). Он обеспечивает разделение, которое мы хотели от нашей ванной комнаты и остальной части нашей спальни.

К счастью, мой отец снова помог мне в этом проекте «Сделай сам». Большое ему спасибо за его трудолюбие, опыт и помощь.

Вот краткий обзор готового продукта:

Если вы хотите сделать дверь своими руками, вам просто понадобятся материалы и инструменты для выполнения этой работы.

Список материалов для двери сарая DIY
  • 1 x 4 x 8 футов обшивочная доска (просмотрите и выберите лучшие доски, которые вы можете найти. Помните, мы создаем дверь сарая в деревенском стиле. Там будут сучки, ныряния и т. Д.).
  • Фурнитура для двери сарая (есть несколько разных вариантов, мы выбрали базовую)
  • Шпильки для ногтей, подходящие к вашему пистолету для ногтей
  • Дверная ручка
  • Окрашивание желаемого цвета (я использовал Briarsmoke Varathane)
  • Клей для дерева
  • * Возможно 4 запасных болта (это зависит от толщины вашей древесины и гусеницы, которую вы покупаете).

DIY Список инструментов для дверей сарая
  • Торцовочная пила (вы также можете использовать циркулярную пилу, но это может быть немного сложнее)
  • Пистолет для гвоздя
  • Измерительная лента
  • Карпентер-сквер
  • Шлифовальный блок
  • Мягкая ткань (я использовала старый носок)
  • Перчатки (вам не нужно их использовать, но мне легче окрашивать, не беспокоясь о том, чтобы испачкать руки)

Как построить дверь сарая своими руками за 100 долларов
  1. Измерьте ширину дверного проема и желаемую высоту двери.
  2. Купите достаточно досок, чтобы покрыть ширину вашей двери, а также дополнительные 4 дюйма ПЛЮС 2 дополнительных доски. Итак, для нашей двери я купил 12 досок для двери и 2 дополнительных, всего 14 досок. * Особое примечание * Доски обшивки 1 x 4 различаются по своей реальной ширине. На самом деле они не имеют ширины 4 дюйма. Убедитесь, что выбранные вами доски покрывают нужную вам ширину.
  3. Отложите две дополнительные доски.
  4. Обрежьте дверные доски до нужной высоты. Home Depot или Lowes могут обрезать ваши доски до желаемой высоты, но они не всегда точно обрезаны.Я предпочитаю самостоятельно обрезать доски дома.
  5. Отшлифуйте концы досок.
  6. Разложите доски рядом друг с другом и плотно прижмите.
  7. Используйте одну из дополнительных досок в конце двери, чтобы убедиться, что доски выровнены правильно.
  8. Измерьте ширину двери (или поместите доску поверх доски и отметьте ширину квадратом).
  9. Возьмите одну из двух дополнительных досок и отрежьте две доски шириной с вашу дверь.
  10. Отшлифовать концы.
  11. Нанесите столярный клей на заднюю часть одной поперечины. Поместите на дверь на желаемой высоте (мы разместили нашу дверь на расстоянии 9 1/2 дюймов от верха и низа).
  12. Прибейте доску в крайнем левом углу двери (мы поместили по 4 гвоздя под доску).
  13. Сожмите дверные доски как можно сильнее и прибейте доску к дальнему правому краю двери.
  14. Прибейте остальную часть доски гвоздями, убедившись, что каждая нижняя часть двери прикреплена к поперечной доске.
  15. Повторите то же самое со второй поперечной доской.
  16. Положите вторую дополнительную доску по диагонали от одной поперечной доски к другой.
  17. С помощью столярного квадрата нарисуйте место обрезки диагональной доски.
  18. Обрежьте диагональную доску.
  19. Установите его, используя столярный клей и гвозди (как поперечные доски).
  20. Дайте ему высохнуть, а затем протрите переднюю и заднюю части.
  21. Установите направляющую двери сарая и дверь в соответствии с инструкциями производителя. Высота, по которой вы устанавливаете направляющую, будет зависеть от высоты вашей двери.
  22. Просверлите отверстия в плате в соответствии с вашим оборудованием для треков.
  23. При необходимости отрежьте дверцу по высоте.
  24. Установить ручку двери сарая.
  25. * Если ваши большие болты слишком длинные для вашей новой двери сарая (наши были на полдюйма длиннее), отправляйтесь в хозяйственный магазин и купите запасные болты подходящей длины. Наши новые болты были серебристыми, и мы могли их обрызгать. Мы предпочли серебро, поэтому оставили их как есть.

Два простых совета своими руками

Для тех из вас, кто плохо знаком с домашними проектами своими руками, я подумал, что поделюсь двумя замечательными советами, которым научил меня мой отец.Работая с моими родителями, вы получите много полезных советов по дому. Его картонный шаблон был тем, о чем мне больше всего писали по электронной почте во время нашего последнего конкурса One Room Challenge.

Совет для самостоятельного ремонта # 1

Во время сверления используйте кусок малярной ленты и бумажный пакет, чтобы собрать мусор. Это делает уборку на одном дыхании!

Наконечник для рукоделия # 2

Обеспокоены слишком глубоким бурением? Пометьте сверло лентой, чтобы сообщить вам, когда следует прекратить сверление. Если вы кладете ленту на глубину чуть ниже глубины материала, в котором сверляете, убедитесь, что вы остановились, прежде чем проколоть другую сторону.

Если вы никогда раньше не слышали об One Room Challenge, обязательно ознакомьтесь с ним. Дважды в год они выбирают участников, чтобы они переделали место за шесть недель. Ага, шесть недель. Кроме того, любой может присоединиться к нам в качестве приглашенного участника (это то, что я делаю сейчас, а также то, что я делал, когда осенью мы прошли над фойе ). Это одно из моих любимых времен года, потому что я люблю проверять, как все преображаются, чтобы найти вдохновение для нового дома. Вы можете увидеть все записи других приглашенных участников на первую неделю здесь.Вот записи со второй недели. Неделя третья. и четвертая неделя.

  • Pinterest
  • Facebook
  • Твиттер

Скрытая доска для домашнего офиса с фурнитурой для дверей сарая DIY: 18 шагов (с изображениями)

Введение: Доска для скрытого домашнего офиса с фурнитурой для дверей сарая DIY

Пока я переделывал свой крошечный домашний офис размером 5x6 дюймов, я хотел включить белую доску, но сделать это так, чтобы ее можно было скрыть, когда я с ней не работал.Поэтому мне пришла в голову идея построить многоцелевую стеновую панель, которая позволила бы мне встроить направляющую для двери сарая, которая могла бы легко скользить вперед и назад, чтобы закрыть доску. Это означало, что мне пришлось немного поработать с МакГайверингом, чтобы придумать способ сделать свою собственную фурнитуру для двери сарая своими руками!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Стеновая панель

Я построил стеновую панель из полос обрешетки размером 1 x 2 дюйма и фанеры толщиной ¼ дюйма. Вся стеновая панель 48 дюймов в ширину и 56 дюймов в высоту.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Ножки

Ножки опираются на пол, чтобы выдержать вес панели, и я выгнул заднюю часть ножек, чтобы они могли прилегать к стене. Для этого я использовал ручную пилу, чтобы сделать неглубокие надрезы на задней стороне 1 x 2 дюйма, и использовал долото, чтобы удалить их. Не очень изощренная техника, но поскольку вы ее не видите, она сработала нормально.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Блокировка

Я включил некоторые блокировки на задней стороне панели (мой руководитель любит проводить импровизированные проверки!), Так что мне было бы что прикрутить, чтобы прикрепить белую доску и другие вещи.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Прикрепите панель

Я прикрепил 2 дюйма x 2 дюйма в верхней части передней части панели, чтобы дать мне что-то, чтобы прикрепить часть заголовка, которая будет иметь направляющую двери сарая.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Заголовок

Я построил заголовок из досок размером 1 x 3 дюйма, соединенных под углом 90 градусов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Установите гусеницу

Чтобы установить гусеницу (алюминиевый стержень шириной 1 дюйм), я просверлил отверстия в стержне, а затем зажал его на передней части жатки, чтобы просверлить пилотные отверстия.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Сделайте распорки

Поскольку направляющую нужно устанавливать далеко от поверхности стеллажа, чтобы оставить достаточно места для дверей, мне также потребовалось сделать распорки. После поиска чего-то, что могло бы работать, я обнаружил, что эти соломинки из нержавеющей стали имеют идеальный внутренний диаметр для винтов №10. Я обозначил нужную мне длину (¾ дюйма) лентой и с помощью мини-трубореза отрезал соломинку. Процесс был довольно простым, но потребовалось немного времени и терпения, чтобы выполнить все части.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Прямой путь

Самое важное - убедиться, что все проставки установлены одинаково, чтобы путь был прямым.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Прикрепите винты

Как только жатка была построена, я прикрепил ее к 2 "x 2" винтами.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Вешалки

Сначала я не был уверен, что использовать для колес, но после блуждания по проходам в хозяйственном магазине мне посчастливилось найти комплекты роликов для дверей патио с двумя металлическими колесами, которые имеют два металлических колеса. идеальный размер для моего проекта.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Режущий стержень

Но сначала мне пришлось сделать подвески из того же алюминиевого стержня шириной 1 дюйм, который я использовал для изготовления гусеницы. Я разрезал планку на четыре части длиной 8 дюймов с помощью ножовки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Просверлить отверстия в вешалках

Это не идеально, но справляется со своей задачей. Затем я просверлил по три отверстия в каждой из четырех подвесок. Я начал с того, что сделал отверстие с помощью гвоздя, и это помогает предотвратить соскальзывание сверла.Я использовал сверло меньшего размера, чтобы сделать первое отверстие более точным, а затем увеличил отверстие сверлом на четверть дюйма. Первая подвеска служила шаблоном для сверления отверстий в других подвесках, чтобы убедиться, что все они идентичны.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Установка колес

Комплект роликов для двери патио включает два колеса и необходимое оборудование. И все, что вам нужно, это две большие гайки и болты. Болты были недостаточно длинными, чтобы плотно прилегать к гайке, поэтому, чтобы убедиться, что гайки не откручиваются, я добавил немного клея, который работает с металлом - он будет удерживать гайку на месте, пока колесо еще может повернуть.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Установка вешалок

Я использовал шаблон, чтобы отметить, где просверлить отверстия на двери для вешалок, а затем было легко прикрепить оборудование с помощью большего количества болтов и гаек. Болты должны быть примерно на полдюйма длиннее, чем толщина двери.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Установка стеновой панели и двери

Панель опирается на пол, но верх панели также необходимо прикрепить к стойкам стены с помощью скоб, чтобы она могла выдержать вес дверь сарая.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Нижняя полка

Единственное, что мне не понравилось, - это то, что нижняя дверца раскачивалась вперед и назад. Чтобы исправить это, я поставил полку внизу стеновой панели, где я установил направляющую, которую я сделал из металлических уголков. Я также добавил несколько стопоров к направляющей, чтобы дверь не сходила с направляющей на концах. Я сделал их с помощью загнутых заколок для волос, но вы также можете использовать зажимы для бумаг.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Готово!

Мне очень нравится эта установка, особенно то, что я могу использовать доску, сидя за своим столом, и что мне не нужно смотреть на нее, когда я закончил работу.Он также служит местом, где можно повесить календарь, пробковую доску и даже крошечную станцию ​​для выращивания растений.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Остальная часть переделки

Это был только один из моих проектов по переделке офиса, который вы можете полностью посмотреть в этом видео здесь.

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Как построить самодельную кровать-чердак с раздвижной дверью в сарае, полный размер

* Этот проект спонсируется The Home Depot.

My Oh My! У меня уже много месяцев были муравьи в штанах над этим проектом DIY Sliding Barn Door Loft Bed , и я ТАК ВОЖДЕНО, что наконец-то поделился с вами планами и руководством! Готовы ли вы к этому? Пригнитесь, друзья, это будет очень весело.

Если вы подпишетесь на меня в Instagram, вы увидите подглядки и закулисные кадры, когда мы строили эту кровать-чердак с раздвижной дверью для сарая своими руками. Я сохранил истории из Instagram в своих основных моментах, так что не стесняйтесь проверить это.Кстати, этот план подходит для полноразмерного матраса, а его общая стоимость составила около 550 долларов. Кроме того, для справки, в этой комнате потолки высотой 9 футов.

Вы хотите записки со скал? Вот как это все встряхнется ... и если вам интересно узнать об основах окрашивания и отделки дерева, посмотрите видео в конце этого поста!

  1. Перила
  2. Боковые панели
  3. Передняя и задняя панели
  4. Наматрасник
  5. Сборка
  6. Лестница
  7. Двери
  8. Крыша

Комплектующие и кровельные материалы:

Как построить кровать-чердак с раздвижной дверью для сарая своими руками

1.ПОСТРОИТЬ ПОЕЗДКИ

Вы можете купить пиломатериалы 2 × 2 в готовом виде, но мы обнаружили, что более экономичным является снятие шпилек 2 × 4, чтобы сделать балясины 2 × 2. Мы использовали распорку 2 × 4, чтобы равномерно распределить балясины на расстоянии 3 1/2 дюйма друг от друга. Предварительно просверлите пилотные отверстия и зенковайте винты для дерева диаметром 2 1/2 дюйма. Также рекомендуется отшлифовать балясины перед тем, как прикрепить их.


Вспенить, промыть, повторить одиннадцать раз.

Заполните отверстия для шурупов шпатлевкой для дерева, затем отшлифуйте.


2. СОЗДАЙТЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Ваш домашний склад продает пиломатериалы 2 × 3? У моего магазина в Техасе есть, но я никогда не мог найти их, когда мы жили в Алабаме. Если вам удастся достать несколько плиток 2x3, они подойдут лучше всего, потому что они позволяют слегка вставлять доски с пазом и пазом. На фото ниже перила 2х4 и рейки 2х3. Видите вставку? Теперь вы сможете прикрепить доски T&G толщиной 3/4 дюйма, чтобы они не выступали за 2x4.


Обратите внимание на то, как платы T&G хорошо встают на свои места.После того, как вы построите каркас, вам просто нужно приклеить и прибить доски T&G на место - легко и просто.


На фото ниже изображена одна построенная боковая панель. Вы, конечно же, построите два таких. Это будет изголовье и изножье кровати.

Особый привет моему хорошему другу и соседке Тамре. Она супермама для 6 детей (3 из которых тройняшки!), Армейская жена и в целом потрясающий друг. Она была подарком судьбы. Тамра не только прислушивалась к моему чрезмерному анализу, сомнению и мучениям по каждой части этого проекта, но и помогла мне отшлифовать и нарисовать ВСЕ ВСЕ.А там было , так много всего надо было отшлифовать и покрасить . Она солдат. Спасибо, Тамра!


Я построил каждый компонент (перила, боковые панели, переднюю и заднюю панели, матрасный ящик) отдельно, затем принес все в комнату для сборки, но я бы порекомендовал строить на ходу, если можете. Независимо от того, насколько точными были мои измерения, как только мы с Адамом поместили детали в комнату, эти заранее определенные измерения изменились и сдвинулись, когда мы собирали кровать.Итак, если вы можете (и если у вас есть терпение и время), создавайте на ходу. Это означает, что соберите две боковые панели и задние перила, затем перенесите готовые боковые панели в комнату, затем прикрепите задние перила. Боковые перила жестко прикреплены, а задние перила сдвигаются на место с помощью этих кронштейнов ограждения. Это значительно упрощает разборку, когда дело доходит до PCS (переезда). Измерьте место для матраса и постройте его соответственно. Прикрепите матрас к ножкам, затем измерьте пространство для передней и задней панелей, затем соберите эти размеры… и так далее, и тому подобное.Есть смысл?

Поскольку я заранее построил боковые, переднюю и заднюю панели, а затем попытался собрать все вместе в комнате, было много проб и ошибок. Мы переносили переднюю панель в комнату, пытались установить ее на место, обнаруживали, что она не подходит, затем приходилось приносить ее обратно в магазин, чтобы сбрить стороны с помощью ручного строгального станка и ленточной шлифовальной машины, пока передняя часть не подошла. панель встала на место. То же самое и с задней панелью.

Мой милый муж. Он поднимает все тяжелые вещи. Несколько раз.Да благословит его Бог.

Если вы строите на ходу, вы сможете измерять, а затем строить в соответствии с этими измерениями. Если вы решите построить кровать-чердак так, как это сделал я, просто знайте, что вам, вероятно, придется вносить коррективы в процессе. Я надеюсь, что у вас есть милый муж, который тоже постоянно поднимает тяжелые вещи.

3. СОЗДАЙТЕ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПАНЕЛИ

Та же песня и танец и для этой части - стойки 2x3, а рельсы 2x4, что позволяет пазогребневым доскам немного отступать от направляющих 2x4.Прикрепите доски T&G с помощью клея и гвоздей.


Для окон я соорудил внешнюю раму с отверстиями для карманов и вырезал стыки внахлест для маунтин (перекрестная часть). Затем мунтины прикреплялись к каркасу винтами с карманом. Стыки внахлестку я вырезал за несколько проходов на настольной пиле. Вы также можете использовать для этого циркулярную пилу - просто убедитесь, что вы установили глубину пропила так, чтобы вы снимали половину количества материала с обеих частей, чтобы при соединении двух частей поверхность была ровной.


4. СОЗДАЙТЕ МАТРАСНЫЙ ЯЩИК

Эта часть довольно проста. Сначала вы сделаете коробку из 2x6 и 2 шурупов 1/2 дюйма для дерева. Проверьте квадрат, при необходимости отрегулируйте.


Затем прикрепите наматрасники 2x3 к бокам ящика для кровати. Измерьте и отметьте центральную точку на коротких концах и прикрепите кронштейны упора. Эти кронштейны будут удерживать центральную опору, чтобы матрас не провисал.


5. СБОРКА - ПРИКРЕПИТЕ МАТРАСНЫЙ ЯЩИК К НОГАМ

Принесите матрасный ящик в комнату и прикрепите его к ножкам 4 × 4.Здесь мы использовали болты с квадратным подголовком, плоские шайбы, разрезные стопорные шайбы и накидные гайки. Мы предварительно просверлили отверстия в ножках 4 × 4 и матрасном ящике 2 × 6, затем вставили болты с квадратным подголовком, шайбы и накидные гайки. Вы увидите, где мне пришлось вырезать на соседних досках место для накидных гаек. Если вы поместите оборудование глубже внутрь, у вас не должно возникнуть этой проблемы.


Как только матрац окажется на месте, вы можете измерить и отрезать планки матраса размером 1x3 и уложить их на место.Я разместил их на расстоянии примерно 5 1/2 дюймов друг от друга (я использовал обрезную доску с пазами и пазами в качестве распорки) и прикрутил их шурупами на 1 1/4 дюйма. Обязательно просверлите пилотные отверстия, чтобы свести к минимуму риск раскола древесины.

Это также хорошее время, чтобы положить туда полноразмерный матрас - после того, как вы прикрепите все стены, будет сложно бороться с матрасом внутри.


6. СОЗДАЙТЕ ЛЕСТНИЦУ

Подшив и раздумывая, строить ли лестницу или лестницу, я наконец решил построить лестницу.Я использовала для этого доски 1 × 8, что достаточно хорошо для детей, но я чувствую себя немного неловко, когда мой муж кладет свой вес на эту лестницу. Вы можете использовать доски 2 × 8, если у вас есть проблемы с доверием, как у меня.


7. СОЗДАЙТЕ ДВЕРИ

Для изготовления дверей я использовал остатки обрезков досок с пазом и пазами и планки матраса 1x3. Отмерьте, отметьте и обрежьте доски T&G по длине, соедините их вместе, затем прикрепите доски 1x3 сверху с помощью клея и гвоздей. Достаточно просто.Я использовал морилку Varathane Golden Oak для дверей сарая. Ниже вы найдете несколько полезных видео о моем процессе окрашивания и отделки.



Установка фурнитуры раздвижной двери сарая была очень простой. Инструкциям, которые прилагались к нему, было очень легко следовать. Помните, что в комплект фурнитуры входят 2 вешалки, поэтому вам нужно заказать еще 2, потому что вам нужно всего 4 - по 2 на каждую дверь. Нам действительно пришлось сократить металлический рельс с 96 дюймов до 79 дюймов - мы использовали для этого угловую шлифовальную машину, затем с помощью напильника удалили все заусенцы и острые края и подкрасили края черной краской.Мы прикрутили верхние кронштейны к дверям, установили и затянули дверные стопоры, затем повесили двери.


8. ОБРЕЗАТЬ ПАНЕЛИ КРЫШИ И ПРИКРЕПИТЬ КРЫШУ

Поскольку эта кровать-чердак с раздвижной дверью, сделанная своими руками, уже весит тонну, я не хотел добавлять слишком большой вес с крышей. Я рассматривал настоящую черепицу (слишком грязную и гравийную), кедровую черепицу (не продается в магазине), фанеру (больший вес)… вы называете это, я, наверное, подумал. Я окончательно остановился на этих гофрированных панелях крыши из поликарбоната.Они очень легкие и бывают разных цветов - вы даже можете выбрать полупрозрачные панели крыши, если хотите, чтобы через них проходило больше света. Мы выбрали 8-футовые панели Castle Grey и использовали аккумуляторные ножницы RYOBI, чтобы разрезать их. Вы также можете использовать циркулярную пилу или даже несколько сверхмощных кухонных ножниц - панели пластиковые, поэтому они очень легкие и с ними легко работать.


Мы использовали эти шурупы для дерева с шайбами ​​из пенопласта, чтобы прикрепить панели крыши к стропилам.


Как бы хотелось, чтобы эти стропила морилкой или красили.Ну что ж. Ретроспективный взгляд - 20/20, не так ли?

Мы также заменили существующий потолочный вентилятор на этот симпатичный светильник для скрытого монтажа. Разве это не прекрасно ?!

Итак ... готовы ли вы построить свою собственную кровать-чердак с раздвижными дверями DIY ? Я приготовил для вас все планы! Надеюсь, они вам понравятся - не стесняйтесь обращаться, если у вас возникнут какие-либо вопросы, и, пожалуйста, отметьте меня в социальных сетях, если вы построите эту кровать - мне бы очень понравилось видеть ваши версии! Счастливого строительства!

МАГАЗИН ЭТОТ ЗАПИСЬ

Включите JavaScript для просмотра содержимого

* Этот проект спонсируется The Home Depot.Этот пост содержит партнерские ссылки. Все высказанные мнения и переживания - мои собственные слова. Мой пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.

Обновление «Моя прачечная» с самостоятельной дверью сарая и уроком по окрашенному полу

УРА !!!!!!! НАКОНЕЦ ЗДЕСЬ ... ОБНОВЛЕНИЕ МОЕЙ ПРАЧЕЧНОЙ !!!! Этот проект был довольно трудоемким и потребовал много работы, но он того стоил! Даже после того, как мое тело несколько дней болит из-за всех любовных трудов, конечный результат ВСЕГДА заставляет меня хотеть продолжать заниматься своим делом! В этой комнате нет естественного света, и в итоге ее было труднее всего сфотографировать, но вот она, и теперь я хочу постирать, лол.Хорошо, может и нет, но спать здесь, на полу, было бы неплохо. Я собираюсь начать с процесса создания двери сарая вместе с техникой росписи и некоторыми партнерскими ссылками, где вы можете найти некоторые из принадлежностей, которые я использовал, так что вот ...

(полный список источников в конце поста)

Вот наши прекрасные фотографии до и, если вы помните, как я в своих историях в Insta рассказывал о моей беспорядочной комнате со стиркой моей дочери повсюду, то это на самом деле чистая комната.Я сфотографировал их на свой мобильный телефон, чтобы дать вам представление о том, как выглядело то, что было раньше.

Чтобы сделать дверь сарая, мы начали с досок 4-1 ″ x10 ″ x10 ′ и 4-1 ″ x8 ″ x6 ′ и обрезали их по размеру для оборудования двери сарая, которое у нас было. Размер ваших досок будет зависеть от того, насколько высоки ваши потолки, и от того, что вы предпочитаете толщине досок на двери сарая.Наши потолки 8 футов высотой наверху (там, где находится прачечная), и я хотел, чтобы дверные доски выглядели широкими, поэтому мы выбрали более широкие размеры. Для начала я отшлифовал все доски наждачной бумагой с зернистостью 100, а затем протер их, чтобы удалить всю пыль.

Затем я применил специальную морилку Minwax для орехов. Это может вас удивить, потому что моя дверь выглядит серой, но позже мы выясним, почему это так.

После того, как ваши доски будут окрашены и высохнут (я позволил моей высохнуть на солнце в течение пары часов), вы нанесете вазелин в те места, где вы хотите, чтобы краска еще больше отслаивалась.Если вы видите, что нижняя часть моей двери более сколочена, то это то место, где я нанес вазелин. Я просто пальцами вытер все в тех местах, где хотел сколоть. На верхнюю часть двери я не наносил вазелин. Я хотел, чтобы краска имела эффект омбре, поэтому я постарался сделать так, чтобы по мере того, как дверные планки опускались ниже, шелушение увеличивалось.

После того, как у вас будет вазолин в нужных местах, покрасьте всю доску белой меловой краской.Вы можете найти здесь рецепт меловой краски, которую я делаю. Я использовал цвет White Dove Benjamin Moore и подобрал его по цвету с краской Behr Paint, потому что он более экономичен, а затем превратил его в меловую краску. Я нарисовал два слоя, дав ему полностью высохнуть перед тем, как нанести второй слой.

Я делал одну доску за раз и удостоверился, что это так, как я хотел, прежде чем перейти к следующей. После того, как моя доска была окрашена и высохла, я соскоблил нижнюю часть доски скребком для краски в тех местах, где я нанес вазелин, а затем протер его чистой тряпкой, чтобы удалить большую часть вазелина.Затем я отшлифовал верхнюю часть наждачной бумагой с зернистостью 100 с помощью ручного шлифовального станка, пока она не потрескалась по моему вкусу в тех областях, которые я хотел потревожить. Я использовал зернистость 60 на нижней половине, чтобы отколоть еще больше краски, а затем обработал нижнюю половину зернистостью 100, чтобы сгладить ее.

Позвольте мне сказать вам ... вам понадобится много наждачной бумаги, потому что, когда вы шлифуете краску, она застревает на наждачной бумаге, а затем уже не шлифуется.Я менял наждачную бумагу примерно 2 раза на каждой длинной доске и один раз на меньших досках, которые идут горизонтально. И вот причина того, что пятно становится сероватым… При шлифовании белой краски краска на наждачной бумаге делает темное пятно более сероватым из-за того, что краска прилипает к наждачной бумаге. Мне он так понравился, поэтому он меня не беспокоил и придавал моей двери более многомерный вид из-за особого пятна ореха, просвечивающего в некоторых местах.

Мои хабы были профессионалом в навешивании дверей.Мы использовали замечательную фурнитуру от The Barn Door Hardware Store, и нам она очень понравилась! Мне абсолютно не платят за то, чтобы я это сказал. В комплект поставки входят пошаговые инструкции и все оборудование для подвешивания, входящее в комплект поставки. Просто не забудьте закрепить его на как можно большем количестве шпилек. Наша дверь была просверлена в 4 стойки поперек стены наверху. Доска, которую мы использовали наверху, не нужна, но я хотел, чтобы она выглядела как дверь. Извините за размытые снимки, к этому времени я был весь в краске, а моя камера продолжала умирать, так что одна фотография - все, что у нас было.Как вы можете видеть здесь, мои ступицы предварительно просверлили все отверстия, а затем просверлили болты в шпильки.

Здесь он добавляет дополнительные болты, купленные в строительном магазине, в шпильки на концах. Он любит быть в большей безопасности, вешая тяжелые вещи, что является отличной идеей, но не обязательно.

Когда все доски были закончены так, как я хотел, я выровнял их так, как я хотел, и мои ступицы просверлили их в обратном направлении.Да, я действительно не шучу, но он был достаточно мил, чтобы сделать это за меня. Это вид на заднюю часть двери. При отделке двери сарая необходимо отделать обе стороны, поэтому на это ушло так много времени. Мы положили горизонтальные доски (под длинными вертикальными досками) там, где я хотел, чтобы они были на двери, и убедились, что они выровнены, прежде чем прикручивать их на место. Если вы видите здесь все точки, мой муж просверлил их именно там.

Он использовал эти винты с полукруглой головкой, потому что они проделывают меньшие отверстия в местах их установки.Пилотные отверстия не нужны, потому что они такие маленькие.

И снова расплывчатая картинка, все еще покрытая краской.

После того, как все винты были на месте, мой муж перевернул дверь и добавил крепления колес для гусеницы. Ура!! Дверь сарая закончена и теперь на пол! Для всех, кому интересно, если вы собираетесь заняться этим проектом на выходных.Дверь сарая заняла добрых 2-2,5 дня из-за техники покраски. Я уверен, что если бы ваша техника не была такой детальной, она бы пошла быстрее.

На этажи… Хотел закрыть глаза и пожелать, чтобы это закончилось, и даже пробовал, но не вышло. Это была самая сложная часть обновления моей прачечной, но оно того стоило! Я так влюблен в конечный результат! Вот предварительное изображение этажей.

Для начала я соскоблил грязь с пола скребком для краски.

А потом протер их влажной тряпкой и высушил. Перед покраской убедитесь, что полы чистые и прочные, иначе у вас будет беспорядок.

Я заклеил свою отделку лентой и был готов к покраске.Пусть начинается самое интересное!

Я использовал старую малярную кисть с грунтовкой на масляной основе и сначала нарисовал линии затирки. Я использовал грунтовку марки kilz. Грунтовки на масляной основе помогают краске лучше держаться, не растрескиваются и не желтеют. По этим причинам я настоятельно рекомендую использовать грунтовку на масляной основе, даже если она ужасно пахнет. Я нанес 2 слоя на все линии затирки, давая краске высохнуть 2 часа между каждым слоем.

Пришло время приступить к нанесению грунтовки на масляной основе. В качестве лотка для краски я использовал поролоновый валик и удобную бумажную тарелку для денди. Чем меньше очищается при использовании грунтовки на масляной основе, тем лучше, потому что ее ужасно чистить.Во время рисования просто убедитесь, что на поверхности для рисования нет комков или линий, и, о да, не загоняйте себя в угол, иначе вы можете умереть от паров краски, пока она не высохнет достаточно, чтобы выйти из комнаты. А если серьезно, я настоятельно рекомендую для этой работы большую маску с фильтрами сбоку.

Была точка, где пол был таким белым, что у меня было белое зрение.Я нанесла на пол 3 слоя грунтовки на масляной основе, давая высохнуть в течение 2 часов с вентилятором между слоями. Время высыхания очень важно, особенно при окраске грунтовкой на масляной основе, потому что она предохраняет пол от липкости. Я хотел, чтобы грунтовка на масляной основе полностью покрыла плитку, чтобы, когда я вернусь с моей меловой краской, чтобы красить пол, это продолжалось, как во сне, и именно это я и сделал. После того, как мои полы были загрунтованы, я использовал 2 слоя меловой краски, которую я сделал. Вы можете найти рецепт здесь.Я также использовал поролоновый валик для меловой краски и просто нарисовал валиком раствор. При рисовании меловой краской легче попасть в раствор концом валика, потому что он не липкий. Я использовал тот же белый цвет, что и большую часть времени, цвет Benjamin Moore Dove White, соответствующий цвету Behr Paint. Я также дал высохнуть меловой краске 2 часа с вентилятором между ними. Было удивительно, как красиво пошла краска.

После того, как я покрыл мелом краску и высох.Я решил, где мне нужен мой трафарет, и начал трафарет. Я использовал цвет «Winter Way» от Behr Paint, а также использовал тот же рецепт, который указан выше, чтобы превратить его в меловую краску. Не могу передать, как я люблю этот цвет! Я хочу нарисовать им еще очень много вещей. Он черный с оттенком синего, что делает его глубоким темно-черным / темно-синим. Я нашел свой трафарет в Royal Design Studio Stencils, и его название - «The Lisboa Tile Stencil». Трафарет, который я выбрал, больше, чем моя плитка, но он все равно отлично работает, когда вы не рисуете раствор.Мне нравится старый винтажный вид, который он придавал моему полу после того, как я испортил пол. Royal Design Studio присылает подробные инструкции по использованию плитки и ее чистке. Я начал свой дизайн плитки в середине двери моей прачечной, чтобы сделать ее более цельной при взгляде снаружи. Пришлось починить фронт там, где я начал, поэтому он белый. В инструкции к трафарету также подскажут, как добраться до края стены. У меня не было обмотки ленты, поэтому я использовал кусок тонкого картона между моим трафаретом и стеной, когда рисовал близко к стене.Трафарет был таким простым в использовании. После того, как каждая область с трафаретом закончена, вы просто берете ее и сопоставляете с краем готового трафарета на полу. Я не позволял себе высохнуть в перерывах, потому что знал, что собираюсь огорчить это, и не возражал, если тут и там будут маленькие дурачки. Я хотел, чтобы полы выглядели старыми и изношенными, и это определенно то, что я получил.

Вот полы все чистые и сухие.Теперь о шлифовке.

Еще раз сожалею о снимках с мобильного телефона, все еще покрытого краской. Я начал терзать их вручную около первых 5 плиток. Это длилось недолго из-за моих бедных ноющих рук, поэтому я пошел и получил свой ручной шлифовальный станок, чтобы закончить мучить их наждачной бумагой с зернистостью 100, и если вы это сделаете, убедитесь, что вы закрыли дверь и надели маску, потому что скоро будет темная пыльная буря. На самом деле это было не так уж и ужасно, но мне пришлось вытереть всю прачечную из-за пыли… хорошо, что это не большая комната.Вот фото полов, все разбитые. Вау, я люблю их даже больше, чем думала!

После того, как мои полы были разбиты, как я хотел, и полы были подметены, мы с дочерью встали на четвереньки с крошечными кисточками и закрасили весь раствор оригинальной белой меловой краской, которую я использовал.Некоторые могут не возражать против того, чтобы немного краски в затирку, но после такой большой работы у меня не было никакой краски в затирке. Я так рада, что подправила это теперь, когда все они запечатаны. На самом деле это не заняло так много времени, как вы могли подумать. Тогда пришло время запечатать их! Моя милая подруга Эрин из @porterlanehome также красила свои полы и сказала мне, что ее полы находятся в зоне с интенсивным движением и так хорошо держатся после месяцев использования. Она сказала мне, что это то, что она использовала, и это было очень полезно.Спасибо, Эрин! Я не хотел, чтобы мои полы блестели, поэтому я купила матовое покрытие. Я немного скептически относился к тому, что никакого блеска не будет вообще, но они оказались потрясающими И никакого блеска! Я так доволен тем, как они запечатаны! Я также использовал поролоновый валик, чтобы нанести этот герметик, и он отлично пошел. Просто убедитесь, что ваш герметик не образует луж. В нем говорится, что вам нужен только один слой, так как это в 3 раза больше покрытия за одно нанесение, но я дал им три слоя, дав им высохнуть в течение 2 часов с вентилятором между каждым нанесением из-за совета моей милой подруги Эрин.Нет «липкости» и сохнут красиво! После того, как они высохли и застыли, я без проблем задвинул сушилку и стиральную машину с полотенцами под ними.

Цвет краски на моей стене - Painters White Behr Paint, который имеет беловато-серый цвет, а трафарет пола был окрашен краской Winter Way Behr, которая является черновато-синей краской (превращенной в меловую краску). Я не уверен, что цвет на изображении образца краски лучше всего описывает красивые цвета.Я очень обрадовался обоим цветам. Я покрасил свои шкафы тем же способом, что и на кухне, который вы можете увидеть здесь. Я использовал самодельную меловую краску Benjamin Moore White Dove по цвету, подобранному Behr Paint.

Итак, еще одна фотография до…

И я очень доволен после! Мне это так нравится, и это ПОЧТИ заставляет меня стирать белье или, по крайней мере, жить в этой комнате! Я нашел эту старую деревянную гладильную доску в комиссионном магазине и нанес ей трафарет из Walmart

.

Обычно я не фотографирую с зажженными люстрами, но, учитывая, что без него в этой комнате не было бы света, это просто необходимо.Вы можете поверить, что я купил эту люстру в комиссионном магазине за 7,50 долларов?!?!?!?! На нем были золотисто-медные детали, и я покрасил все медно-золотые детали белой меловой краской, а затем натер немного темного воска, чтобы уменьшить резкость белого. Я люблю это!

Мне нужны были большие стеклянные контейнеры для моей полки, не платя ни за руку, ни за ногу, ни на тело, но я не мог найти их, пока однажды не решил проверить Walmart.Да, вы меня правильно поняли, Walmart! Эти большие стеклянные контейнеры стоили чуть больше 11 долларов за штуку! И корзины рядом с ними, в которых хранятся все мои чистящие средства и моющие средства для пластиковых бутылок, тоже от Walmart по цене чуть более 8 долларов за штуку !! Я знаю, сумасшедший! Я не мог поверить в это! Я также нашел деревянные вешалки в Walmart… супер-бюджетный вариант (вы также можете найти их здесь)!

Некоторое время назад я покрасил это старое зеркало белой меловой краской и добавил немного темного воска, чтобы придать ему более старинный вид.

У меня было много вопросов о том, где я нашел эти большие ящики, которые использую для баков для стирки. Я действительно нашел их на Craigslist по 5 долларов за штуку.Я просто набрал «транспортные ящики», и что вы знаете, некоторые люди, живущие в крупных городах, регулярно избавляются от них, и все время в них отправляются тонны грузов. Я окрасил их выветрившимся дубом Minwax и специальной морилкой для ореха и взял несколько старых роликов со свалки, которые мои втулки добавили к двум из них, а затем купил 4 ролика на домашнем складе, которые были такого же размера для другого ящика (вы также можете найти вот здесь). В конце концов, я хотел бы добавить мешки для белья, которые свешиваются по бокам и делают маленькие таблички с надписью «свет», «темнота» и «цвета», чтобы, когда моя дочь бросит сюда свое белье, оно будет, по крайней мере, рассортировано, может быть. .

Большое спасибо за то, что следили за мной и за все ваши приятные комментарии о моей прачечной. Мне очень жаль, что я не смог ответить на каждый из них, но, надеюсь, это поможет ответить на ваши вопросы. Не стесняйтесь оставлять вопросы в комментариях, если есть что-то, что я не затронул.Удачного вам дня, друзья!

Источник:

Дерево двери сарая: Home Depot

Фурнитура для дверей сарая: Магазин фурнитуры для дверей сарая

Винтажная деревянная гладильная доска: комиссионный магазин, с трафаретом Walmart

Люстра: Комиссионный магазин

Ящики для стирки: Craigslist

Ролики для ящиков для белья: свалка и склад, вы также можете найти их здесь

Большая стеклянная тара: Walmart

Ящики для хранения на полке: Walmart, здесь тоже есть отличные бюджетные

Деревянные вешалки: Walmart, вы также можете найти некоторые здесь

Старые доски для стирки: комиссионный магазин

Краски и морилки:

Дверь сарая: Пятно Цвет: Minwax Special Walnut, Белая Краска: Белый Голубь Цвет Бенджамина Мура, подобранный по рецепту Behr Paint здесь

Окрашенные полы: грунтовка Kilz Primer на масляной основе, цвет White Dove Benjamin Moore, подобранный по рецепту меловой краски Behr Paint здесь

с трафаретом Winter Way Behr Paint, превращенным в меловую краску (рецепт указан ранее)

Стены: Краски Behr White

Шкафы: Белый голубь, краска Бенджамина Мура по цвету соответствует краске Behr Paint, процесс окраски корпуса вы можете увидеть здесь

«Трафарет для плитки Лиссабона»: трафареты Royal Design Studio

.

Добавить комментарий