Гипсокартон по деревянному каркасу: Деревянная обрешетка под гипсокартон: достоинства и недостатки

Деревянная обрешетка под гипсокартон: достоинства и недостатки

Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.

Особенности и недостатки обрешетки из древесины

Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.

Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:

• Деревянные конструкции подвержены изменению геометрических размеров при избыточной или недостаточной влажности. Прикрепленный к такой обрешетке гипсокартон будет двигаться вместе с ней, следствием чего станут возникающие трещины на стыках листов. Это постоянный процесс, так как дерево отдает влагу при сухости в помещении или впитывает при избыточной влажности.
• Выравнивание стен при помощи ГКЛ часто комбинируют с утеплением. Проветривание деревянных частей обрешетки в этих условиях минимально, что приводит к их быстрому гниению.
• Бруски плохо подходят для выравнивания стен. Использовать для подкладки клинья недопустимо: со временем дерево под воздействием влаги и температуры может изогнуться, а в местах таких подкладок образуются слабые участки.

• Не рекомендуется использовать деревянный каркас при отделке гипсокартоном потолка. Такая конструкция не имеет достаточного запаса прочности, лучше применять для этой цели металлический профиль.
• Недопустимо использовать каркас из дерева в помещениях с повышенным уровнем влажности или температуры. Строго говоря, обрешетка из этого материала подходит только для комнат с постоянными показателями микроклимата.
• Если под поверхностью ГКЛ планируется разместить электрические провода, то надо использовать металлические направляющие: деревянные элементы не обладают достаточным уровнем пожаробезопасности.

Когда можно делать каркас под ГКЛ из дерева?

Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:

• В домах из бревен или из бруса. В таком случае обрешетка идеально сочетается с материалом стен из-за одинаковых физических свойств. Получается, что любое изменение влажности компенсируется. В таких условиях гипсокартон остается неподвижным и не повреждается.
• В обычных квартирах с идеально ровными стенами. В этом случае каркас из бруса будет надежным основанием для крепления ГКЛ.

Преимущества

Плюсы деревянной обрешетки:

• Простой монтаж, который вполне может быть выполнен  своими руками.
• Доступные и дешевые материалы, более экологичные, чем металлический профиль.
• При соблюдении всех необходимых условий правильно установленная обрешетка прослужит долго и будет надежной основой для листов гипсокартона.

Инструменты и материалы

Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.

Перед монтажом все деревянные элементы должны несколько дней вылежаться в помещении для того, чтобы приспособиться к его микроклимату и принять свою окончательную геометрическую форму.

Также потребуются:

• Измерительный инструмент: уровень, отвес, рулетка.
• Карандаш, мелованный шнур.
• Перфоратор и дюбели для крепления бруса к стене.
• Шуроповерт и саморезы, а также уголки для соединения элементов каркаса между собой.
• Ножовка, молоток и строительный нож.

Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.

Монтаж обрешетки

Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.

Порядок устройства деревянного каркаса:

• Сначала следует сделать разметку. Размер ГКЛ определяет оптимальный шаг между вертикальными стойками – 600 мм. Таким образом, каждый лист будет крепиться к трем брускам: один по центру, а два – по краям. Стыки должны располагаться на поверхности стойки, как показано на фото.

• К потолку прикрепляется горизонтальный брус. При помощи отвеса определяется местоположение рейки на полу. Они должны располагаться строго в одной плоскости.

В случае идеально ровного перекрытия горизонтальные брусья могут крепиться непосредственно к стене. Здесь первостепенное значение имеет одинаковая толщина всех элементов обрешетки: любая погрешность в размере обернется неровностями каркаса.

• К брусьям на потолке и полу строго по уровню крепятся вертикальные стойки. К стене они монтируются на дюбель-гвозди, для чего предварительно сверлятся отверстия в рейках и в стене под крепеж.

В домах с деревянными стенами монтировать стойки к основанию можно саморезами по дереву. Но отверстия сверлить все равно надо: так исключается вероятность того, что брус треснет.

• Согласно разметке крепятся горизонтальные перемычки. Они обеспечивают жесткость конструкции и располагаются в местах стыка листов гипсокартона.

Оптимальный шаг для крепления элементов к стене – 25–40 см.

• Усилить каркас можно при помощи уголков, размещенных в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных стоек.

Крепление гипсокартона

Монтаж ГКЛ производится стандартно:

• Заранее раскроенные листы крепятся к каркасу. Шаг между саморезами – 25 см.

Обратите внимание: нужно брать именно шурупы по дереву с менее частой и более крупной резьбой.

• Головки саморезов утапливаются вглубь листа на 1 мм.
• В дальнейшем армируются и зашпаклевываются стыки, а также углубления головок шурупов.
• После шлифовки поверхность грунтуется и готова к дальнейшей отделке.

Более наглядно процесс создания обрешетки из дерева представлен на следующем видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях.

Обрешетка под гипсокартон: стены, варианты изготовления, материалы

Гипсокартон – это один из самых популярных строительных материалов. Его используют при выравнивании стен, создании перегородок, обустройстве ниш и прочих элементов. Надежность крепления напрямую зависит от того, насколько качественно выполнена обрешетка под гипсокартон. Это самый важный элемент при обустройстве любой конструкции из этого материала.

Варианты каркаса

Обрешетка для гипсокартона может быть изготовлена из следующих материалов:

• из деревянных брусков;
• из металлопрофиля.

Чтобы сделать правильный выбор, следует учесть особенности материала для каркаса.

Для создания каркаса используют деревянные бруски из хвойных пород. Древесина чувствительна к повышенной влажности и перепадам температур. В сырых помещениях ее поражает плесень. При резкой смене температуры она может деформироваться. Но материал для каркаса из дерева стоит дешевле. Также бруски обеспечивают более надежное крепление саморезов, т. к. последние держатся в дереве каждым витком.

Металлические профили стоят дороже, но они более надежны и долговечны. На них не оказывает такого губительного влияния воздействие окружающей среды.

Также такой каркас занимает меньше места. Металл не нуждается в дополнительной обработке и подгонке, следовательно, на сборку уйдет меньше времени.

В целом каждый решает сам, какой материал выбрать. Дерево подойдет для теплых и сухих помещений. Металл – более универсальный материал.

Материалы, инструменты

Вам понадобятся:

• металлопрофили ПН и ПНП – направляющие для стен и потолка;
• профиль ПС – стоечный;
• профиль ПП – потолочный;
• кронштейны ЕС – прямые повесы для крепления стоечных профилей;
• анкерные подвесы для потолка;
• простые соединители для удлинения металлопрофиля и крестообразные – «крабы»;
• дюбель-гвозди диаметром 6 мм;
• саморезы «клопы».

Инструменты:

• ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• длинный уровень;
• перфоратор;
• карандаш;
• ножовка по дереву, молоток – при монтаже деревянной обрешетки.

Монтаж обрешетки из металлопрофиля

Чаще всего для создания обрешетки используют металлический профиль. Возведение каркаса проводится в несколько этапов.

Разметка помещения

Сначала проводятся работы по разметке помещения.

Разметка для обрешетки на потолок:

• От самого низкого угла отступают расстояние, на которое будет опущена потолочная поверхность и которое зависит от размера используемых встраиваемых светильников.
• От отмеченной точки про помощи уровня и отбивочного шнура проводится линия по всему периметру помещения. По ней будут располагаться потолочные направляющие профили.
• Теперь делается разметка под основные потолочные профили. Они должны крепиться на расстоянии 60 см друг от друга, и между ними на таком же расстоянии должны располагаться перемычки. После выполнения разметки на потолке должна получиться сетка из квадратов со стороной 60 см.
• Отмечаются точки крепления подвесов, которые должны приходиться на середину стороны каждого квадрата.

Для стенового каркаса разметка производится следующим образом:

• От стен отступают на расстояние от 5 до 15 см. Это зависит от степени неровности основания, а также планируемых коммуникаций и утепления (при необходимости).
• По потолку проводят прямую линию.
• При помощи отвеса линию переносят на пол. Обе линии должны быть прямыми, выровненными по уровню и идущими параллельно друг другу: по ним будут располагаться направляющие профили.
• Отмечают места, где будут находиться несущие профили. Расстояние между ними – от 40 до 65 см. При этом нужно подгадать так, чтобы края листов при стыках приходились на металлические стойки, а не на пространство между ними.

Лучше всего, если лист гипсокартона будет «лежать» на 3 профилях: 2 по краям, 1 по центру. При стандартной ширине ГКЛ 1,2 м оптимальное расстояние будет равно 60 см.

Монтаж обрешетки

Начинать желательно с монтажа каркаса для потолка.

• По периметру стен по отмеченной линии с помощью дюбелей с шагом 60 см монтируются направляющие.
• В точках, где будут располагаться основные потолочные профили, крепятся к потолку подвесы.
• Потолочные профили, при необходимости удлиненные, вставляются в направляющие и скрепляются саморезами.
• Из потолочных профилей нарезаются перемычки, которые крепятся саморезами. Места соединения усиливаются «крабами».
• Каждый профиль выставляется по уровню, регулировка осуществляется с помощью подвесов.

Теперь можно приступать к сборке обрешетки для стен.

• Сначала крепят направляющие. Их прикрепляют горизонтально по начерченным линиям на полу и потолке. Крепят их дюбелями с шагом 40–60 см.
• Затем в направляющие вставляют стоечные профили. Несущий профиль прикрепляется к стене с помощью монтажных подвесов, расстояние между которыми – 60 см.

Если планируется что-то вешать на стену (например, полку для цветов или телевизор), то необходимо в этом месте установить дополнительный несущий профиль.

Деревянный каркас

Как сделать обрешетку под гипсокартон из деревянных брусков? В целом создание каркаса из дерева похоже на сборку обрешетки из металлопрофиля. Однако есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:

• При подготовке материала бруски нужно обработать специальной антибактериальной и антисептической пропиткой, желательно, чтобы она была на масляной основе. Перед сборкой дерево нужно тщательно просушить.
• Для каркаса берут бруски сечением 5 × 5 см. Толщина дерева не может быть меньше 5 см, в противном случае бруски не будут обладать достаточной прочностью.
• При сборке каркаса нужно использовать специальные саморезы по дереву.

Дальнейшая сборка каркаса происходит следующим образом:

• На полу и на потолке отмечают линии для направляющих.
• Устанавливают направляющие бруски по периметру стены.
• Между ними закрепляют вертикальные рейки так, чтобы края листов гипсокартона ложились на стойки. Расстояние между брусками не должно превышать 50 см.
• Укрепляют обрешетку поперечными брусками.
• Несущие бруски скрепляют между собой саморезами. Для более надежной фиксации можно использовать уголки.
• Обрешетка должна находиться в одной плоскости и образовывать идеально ровную поверхность.
• Если планируется что-либо вешать на стену, укрепляют обрешетку дополнительными горизонтальными брусками.

На готовую обрешетку осуществляется монтаж гипсокартона.

Каркас для гипсокартона: стены, перегородки и конструкции

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

• Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
• Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
• Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
• Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

• Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
• Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
• 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
• Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
• Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

• Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
• Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
• Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

• Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
• Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
• Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
• Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

• разметку;
• монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

• На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
• При помощи уровня линия переносится на пол.

• На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
• В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
• На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

• На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

• По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
• Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

• Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

• Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
• По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
• Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

• При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

• Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

• Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
• На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

• Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
• Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

• Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
• Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
• В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Как сделать каркас под гипсокартон из дерева

 

Вступление

Технология работы с гипсокартоном предполагает изготовление каркаса под гипсокартон не только из металлического профиля, но и из дерева. Вернее деревянного бруса. Каркас под гипсокартон из дерева в этой статье.

Зачем использовать дерево вместо профиля

В технологических картах Кнауф нет точного обоснования, почему и где нужно использовать брус вместо профиля. Однако логика изложения дает право утверждать — каркас под гипсокартон из дерева нужно делать в деревянных домах или домах, где все внутренние конструкции сделаны из дерева. Хотя нет никаких запретов, сделать каркас из дерева в каменном или бетонном доме.

Качество бруса для каркаса

В конструкции деревянного каркаса под гипсокартон бруски называются вертикальные стойки и горизонтальные направляющие. В конструкции должны использоваться бруски, изготовленные из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486-86. Весь брус для каркаса нужно обработать антипиреном (огнезащита) и антисептиком (биозащита).

Важно, чтобы влажность брусков каркаса не превышала 12% (воздушно сухие, искусственно высушенные).

Размеры

Направляющие бруски должны иметь размер 60 на 40 мм, стоечные бруски – 60 на 50 мм.

Особенности конструкции каркаса из бруса

Для крепления ГК листов к каркасу из бруса используются шурупы типа TN с широкой резьбой. Минимальная длина шурупа должна быть, как сумма толщин прикручиваемых листов плюс 20 мм. Например, для двухслойной обшивки длина шурупа TN должна быть не менее 12,5+12,5+20 мм= 45 мм.

Соединение бруса в каркасе

• Стойки и направляющие крепятся к конструкциям деревянного дома гвоздями (можно шурупами).
• К каменным конструкциям дюбелями и шурупами.
• Стойки устанавливаются на направляющие и крепятся гвоздями (шурупами).

Схема каркаса

• Направляющие бруски крепятся к полу и потолку шурупами с шагом 1 метр, но не менее 3-х креплений на брусок.
• Стоечные бруски устанавливаются между направляющими с шагом не более 60 см.
• В перегородках, которые будут облицовываться плиткой, шаг между стойками не должен быть более 40 см, а количество слоёв гипсокартона должно быть не менее двух.
• При креплении гипсокартона вертикальные стыки листов должны попадать на стоечные профили.

Важно, стыки первого слоя двух сторон перегородки не должны совпадать.

• При облицовке в два (три) слоя, вертикальные и горизонтальные швы всех слоёв не должны совпадать, то есть должны быть смещены.
• При однослойной облицовке, под горизонтальные стыки листов, нужно сделать подкладку из бруса. По технологии (!) этот брус-подкладка не должен крепиться к вертикальным стойкам.

Перегородки С 121 и С 122

По картам Кнауф перегородки на деревянном брусе маркируются, как С 121 (один слой) и С 122 (два слоя). Все характеристики перегородок, где каркас под гипсокартон из дерева смотрим в таблице.

• Максимальная высота 3100 мм;
• Толщина 85/10 мм;
• Обшивка листами ГСП-А толщиной 12,5 мм или 2×12,5 мм;
• Шаг стойки 600 мм, под плитку 400 мм;
• Толщина звукоизоляции 50 мм, с плотностью 15-17 кг на куб.

Вывод

Каркас под гипсокартон из дерева не выдумка строителей. Эта технология описана в технологических картах производителей, правда, не так подробно, как каркасы на профилях.

©gipsokart.ru

Еще статьи

 

Как обшить гипсокартоном стены в деревянном доме

Если внутренние стены в деревянном доме не выглядят таким образом, чтобы оставить их нетронутыми, следует задуматься над вопросом их обшивки. Для этого сегодня используются самые разные материалы, но гипсокартон по-прежнему считается одним из популярных.

Это обусловлено тем, что листовой материал не предусматривает проведения мокрых работ, а сразу же после внутренней отделки стен можно переходить к их декорированию. Перед тем как обшить гипсокартоном стены в деревянном доме, следует правильно подобрать материал, а также ознакомиться с технологией проведения работ.

Особенности

Несмотря на то что работы не будут предусматривать использования жидких смесей для выравнивания стен, процесс нельзя назвать простым. Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме — это мероприятие из нескольких этапов. С помощью листового материала можно создавать сложные криволинейные конструкции, например, короба, где будут прятаться коммуникации, трубы и радиаторы отопления. Подобная отделка может сопровождаться еще и установкой шумоизоляционной прослойки, которая будет дополнительно утеплять дом.

Прежде чем начинать крепить гипсокартон на деревянные стены, следует учесть, что между листовым материалом и поверхностями снизу и сверху должны быть предусмотрены компенсационные зазоры. Они необходимы для подвижек материала при изменениях температурного и влажностного режима.

Во время декорирования стен эти промежутки будут заполнены плинтусами. К выравниванию стен по такой технологии можно переходить лишь через определенное время после строительства, так как здание может усаживаться еще в течение полутора лет. Если пренебречь этой рекомендацией, можно столкнуться с деформацией каркаса и обшивки.

Компенсационные зазоры должны присутствовать еще и между соседними листами. А швы после обшивки деревянного дома гипсокартоном следует армировать и заполнить шпаклевкой.

Так как конструкция будет состоять из деревянных реек, они могут стать благоприятной средой для возникновения и развития плесени и грибка. Поэтому материал обрешетки предварительно следует покрыть соответствующими составами. Рекомендуется обработать рейки еще и антипиренами.

Плюсы и минусы

В деревянном доме гипсокартоном можно обшить еще и потолок. Независимо от того, куда будет устанавливаться листовой материал, у этого варианта отделки есть свои преимущества и недостатки. Среди первых следует выделить долговечность материала и быстроту проведения работ.

Листы обладают сравнительно небольшой массой, поэтому не окажут дополнительной нагрузки на перекрытия. Материал экологически безвреден, поэтому его установку можно осуществлять даже в детских комнатах. Как утверждают специалисты, стены из гипсокартона хороши еще и тем, что они способны регулировать микроклимат в помещении. Дополнительным бонусом является гипоаллергенность полотен. Они не выделяют посторонних запахов не во время установки, не в процессе эксплуатации.

Деревянные стены считаются довольно теплыми, а если их еще и обшить гипсокартоном со слоем теплоизоляции, то дом станет более комфортным и экономичным для проживания. Ведь его владельцы смогут экономить на отоплении. Гипсокартон характеризуется гибкостью, что позволяет использовать его при оформлении арок. И если такие работы планируется осуществлять, следует подобрать материал с соответствующей маркировкой.

Стены в деревянном доме нельзя назвать пожаробезопасными, но если их обшить гипсокартоном, сердечник листового материала может стать своеобразным барьером для распространения пламени. У таких стен выгорит лишь картонный слой. Более того, ГКЛ реализуется еще и в пожаростойкой разновидности, которую можно использовать в помещениях с соответствующими требованиями к материалам отделки.

Еще одним плюсом гипсокартонных стен является то, что в них можно скрыть коммуникации, которые, однако, должны быть уложены в теплоизоляционный гофр. Гипсокартон так нравится мастерам-отделочникам еще и по той причине, что он легко обрабатывается. Листы просто резать, а использовать для этого необходимо только острый нож. К стенам частных домиков обычно предъявляются требования по паропроницаемости. Гипсокартон имеет свойство дышать.

Его хоть и используют обычно совместно с шумоизолирующими материалами, сами листы тоже имеют подобные свойства. А обходится эта отделка довольно недорого. Стены после ее установки получаются ровными и гладкими, что практически не предусматривает необходимости дополнительной подготовки перед декорированием.

Прежде чем приступить к отделке гипсокартоном, следует ознакомиться и с минусами этого материала. Среди прочих следует выделить хрупкость и неспособность претерпевать высокие нагрузки. Последний фактор не позволяет крепить на такие стены тяжелые предметы. Более того, если поверхность окажется повреждена, оголится гипсовый сердечник, который легко крошится. Заделка такого дефекта предусматривает использование шпаклевки, что не всегда позволяет добиться идеального результата.

Перед тем как крепить гипсокартон, следует поинтересоваться, при каких условиях он будет эксплуатироваться. Если речь идет о кухне или санузле, следует выбирать влагостойкие листы, которые обходятся дороже. Это относится и к полотнам с пожаростойкими характеристиками. Если же обшить стены в деревянном доме обычной разновидностью гипсокартона, которая после будет контактировать с водой, можно столкнуться с проблемой разбухания и деформирования материала.

Гипсокартон на деревянные стены устанавливается по определенной технологии, которая обязательно предусматривает монтаж каркаса. Если осуществить обшивку стен по брусу, его естественная влажность может негативно повлиять на гипсокартон, который от этого разбухнет и поменяет первоначальные линейные размеры.

Виды гипсокартона

Прежде чем приступать к обшивке деревянного дома гипсокартоном, следует изучить основные виды описываемого листового материала. Принято считать, что рынком предлагается лишь несколько типов полотен, среди которых обычные, влагостойкие и пожаростойкие. На самом деле, классификация ведется по большему количеству признаков. Например, у листов может быть определенная кромка:

• прямая;
• полукруглая;
• закругленная;
• утоненная;
• утоненно-полукруглая.

Классификация ведется еще и по виду поверхности, она бывает ламинированной. Более прочные листы дополнительно армируются. А те, что имеют повышенную гибкость, называются арочными. В продаже можно встретить более гибкий и тонкий гипсокартон, который называется реставрационным. Он используется для обшивки конструкции из этого же материала и формирования фигурных элементов. Для того чтобы придать деревянной стене акустические свойства, следует использовать листы с одноименным названием. Обычно такие полотна не используются в быту, но применяются в тех помещениях, где требуется повышенная звукоизоляция.

Если же мастер хочет создать своими руками перегородку в деревянном доме, ему следует приобрести пазогребневые плиты, которые имеют повышенную прочность и изготавливаются по особой технологии обжига. Дом из дерева можно обшить гипсокартоном не только изнутри, но и снаружи. Для этого используется фасадный гипсокартон, который имеет в основе влагостойкие внешние слои и армированный сердечник.

ГКЛ

Деревянную стену можно обшить данной разновидностью гипсокартона, которая наиболее часто используются в быту. Длина листов не превышает 2,5 м, а ширина является стандартной и равна 1,2 м. У этих листов традиционный серый цвет и толщина в 12,5 мм. Сердцевина не имеет специальных добавок, а свойства у материала стандартные. Он не обладает влагостойкими и пожаропрочными характеристиками.

ГКЛО

Это огнестойкая разновидность гипсокартона, которую можно узнать по розовому цвету. Картон здесь особопрочный, как и сердцевина из гипса. Стандартная толщина здесь остается такой же. А использоваться полотна могут не только для выравнивания стен, но и монтажа перегородок, обустройства подвесных потолков и создания прочих конструкций. Вредных материалов в составе нет, поэтому листы могут использоваться для обшивки поверхностей в детских учреждениях и больницах.

ГКЛВ

Если отделка деревянного дома гипсокартоном ведется в помещении с повышенной влажностью, следует использовать эту разновидность. Она обладает влагостойкими характеристиками, а ее эксплуатация возможна в условиях, где влажность достигает 90%. Среди компонентов имеются антисептические добавки, но все ингредиенты экологически безвредны. Облицовка устойчива к механическим повреждениям и может длительное время использоваться при высоких температурах.

Подготовка поверхности

Прежде чем установить гипсокартон в деревянном доме, стены следует подготовить. Если постройка новая, следует выждать время от полугода до 12 месяцев, пока будет происходить усадка. С отделываемой поверхности удаляются пыль и грязь. Если есть старое покрытие, от него следует избавиться.

Древесина шлифуется, при необходимости конопатится и покрывается защитными средствами. Их наносят в несколько слоев, между которыми следует выждать время до полного высыхания материалов. После этого можно переходить к установке каркаса.

Внимание! Мастера, которые интересуются вопросом выравнивания поверхностей с помощью гипсокартона, часто просматривают много видео по теме. Из них можно узнать, что каркасы потолка и стен не должны быть жестко связаны между собой, чтобы позволить конструкциям при температурных и влажностных подвижках не влиять друг на друга.

Как правильно обшивать

Перед тем как обшить деревянный дом внутри гипсокартоном, следует установить каркас. Он может быть выполнен из металлического профиля или брусков. Опорными стойками выступят бруски с сечением 75 x 25 мм. Пиломатериал обрабатывается антисептиком и антипиреном, хорошо просушивается и только после используется в работе.

Если мастер задается вопросом о том, как правильно обшить стены в деревянном доме гипсокартоном, ему следует знать, что для поперечин подойдут планки с сечением 50 x 25 мм. Расстояние между стойками должно составить 1, 2 метра. Именно такова ширина листа гипсокартона. Между этими элементами устанавливаются направляющие. Для повышения прочности конструкции направляющих должно быть больше. Положение реек проверяется строительным уровнем. Крепление брусков должно вестись шурупами с шайбой. Расстояние между ними должно составить 25 см.

Как крепить гипсокартон на деревянные бруски

Внутренняя отделка стен в деревянном доме ведется с помощью гипсокартона, устанавливаемого на каркас. Крепление листов осуществляется 20-миллиметровыми саморезами. Расстояние между крепежами должно составить 120 мм. От края листа необходимо отступать около 20 мм.

Головки саморезов необходимо немного утопить в гипсокартоне. Если обрешетка выполнена из дерева, для крепления гипсокартона следует использовать саморезы и шурупы по древесине, так как они удерживаются в материале лучше всего.

Полезные рекомендации

• Перед тем как выровнять стены, следует посчитать необходимое количество материала для работы. Для этого площадь отделываемой поверхности делится на площадь одного листа.
• Потолочная обрешетка под гипсокартон не должна изготавливаться из деревянного бруска. Так как он не имеет достаточного запаса прочности, чтобы выдержать вес отделки.
• Правильный вариант металлического каркаса для комнаты с деревянными стенами предусматривает крепление профилей с помощью саморезов.
• Устанавливая обрешетку на деревянный потолок, следует заручиться помощью одного или нескольких человек. Подспорье понадобится, когда нужно будет обшивать обрешетку тяжелыми листами. Даже если удастся поднять их своими руками на высоту, следует учесть, что полотна являются довольно хрупкими и могут попросту треснуть.
• Прежде чем обшить деревянный дом изнутри, стены следует подготовить. Для этого все щели заполняются строительной пеной. Важно исключить еще и повышенную влажность материала. Хоть между обрешеткой и основной стеной будет создан зазор, вентиляция там не будет столь интенсивной, и при влажных стенах, материалы могут покрыться грибком и плесенью.
• Прежде чем установить каркас под гипсокартон на стену, следует выбрать материал. Если это металлические профили, то стоечную их разновидность нужно будет зафиксировать к профилям сверху и снизу с помощью кронштейнов. Основные профили к стенам дома крепятся дюбелями. Расстояние между ними должно быть выдержано в пределах 90 см или меньше.
• Независимо от того, как ведется выравнивание стен в деревянном доме с помощью гипсокартона — без каркаса или с его использованием, листы нужно уложить таким образом, чтобы они располагались в шахматном порядке.
• Крепление листов можно установить не на деревянную обрешетку, а непосредственно на внутренние стены дома. Если перед отделкой были замечены неровности больше 20 мм, их следует выровнять, нанося на оборотную сторону листов гипсокартона клей в виде лепешек.
• Прежде чем крепить листы, следует убедиться, что они были нарезаны с учетом температурных швов сверху и снизу. Для контроля зазора можно уложить кусочки ГКЛ или пенопласта на пол.
• Дизайн кухни или любого другого помещения после высыхания клея можно выполнить традиционным способом. Обычно гипсокартон оклеивается обоями или плиткой. Потолок можно окрасить, что является наиболее доступным и быстрым способом декорирования поверхностей в доме.

Внимание! Для того чтобы потолочные профили каркаса в деревянном доме удалось установить максимально ровно, следует начинать сооружение обрешетки с самой выступающей точки поверхности.

• Если каркас, обшиваемый гипсокартоном, будет скрывать внутри электрические коммуникации, их следует проложить в гибкие металлические трубки. Они связываются с системой заземления дома.
• Стандартный раскрой гипсокартона для новичка может показаться сложной задачей. На самом деле, выполнить этот этап работы довольно просто. По разметке необходимо прорезать картонный слой листа, а затем уложить его на край стола и перегнуть. После этого картон разрезается с оборотной стороны.

как обшить стены в доме своими руками, на рейки, отделка и выравнивание перегородки изнутри

Обшить стены гипсокартоном можно способом бескаркасного соединения или же с применением опорного каркаса

Сегодня любые дизайнерские идеи можно воплотить в жизнь с помощью такого простого и популярного материала, как гипсокартон. Он используется сейчас повсеместно: с помощью него возводят межкомнатные перегородки, отделывают оконные откосы, обшивают стены изнутри и снаружи, отделывают потолок, также популярна внутренняя декоративная отделка помещения. Существуют несколько способов обшивки стен гипсокартоном: бескаркасное соединение и применение опорного каркаса. Наиболее часто для деревянных поверхностей применяется второй метод, а в качестве материала каркаса выбирают дерево.

Как обшить стены гипсокартоном в деревянном доме своими руками

Чтобы обшивка стен гипсокартоном не приносила проблем и долго радовала глаз, перед началом работы следует учесть ряд очень важных моментов.

Особенности деревянного каркаса:

1. Прежде всего, нужно знать, что если Вы решили осуществить монтаж гипсокартона на каркас из деревянных брусков, то нужно обратить внимание на характеристики помещения, в котором будет производиться работа. Помните, что влажность пагубно влияет на каркас, сделанный из деревянных реек.
2. Внимательно осмотрите балки перед покупкой: они должны быть без трещин, сколов и других повреждений.
3. Дерево, из которого изготовлены рейки и брус, должно соответствовать нормам пожарной безопасности.
4. Перед работой дерево нужно обязательно пропитать антисептическим составом: это повысит срок его службы. Он может быть любым, но чаще рекомендуется использовать фтористый натрий.

Дерево – это экологически чистый материал, с которым приятно работать. Подробнее о деревянной обрешётке читайте тут:  https://homeli.ru/remont-i-otdelka/obreshetka-pod-gipsokarton.

Монтируем гипсокартон на деревянные рейки: плюсы решения

Несмотря на то, что многие строители предпочитают металл в качестве основы для гипсокартонных конструкций, у дерева тоже есть свои очевидные плюсы, которые делают из деревянного каркаса достойного конкурента металлическому аналогу!

Преимущества деревянного каркаса перед металлическим:

• Доступность материала и его низкая стоимость.
• Высокая скорость строительства.
• Экологичность.
• Простота в эксплуатации.

Перед тем, как начать работу с деревом, рейки нужно будет оставить на несколько дней внутри помещения, где будет проводиться монтаж, для акклиматизации.

Отделка стен в деревянном доме гипсокартоном: подготовка к работе

В любом строительном деле не обойтись без специальных инструментов. Чтобы работа протекла гладко, заранее закупите все необходимое. Что понадобится в работе с гипсокартоном, перечислено ниже.

Инструменты:

1. Дрель или шуруповерт;
2. Ножовка или лобзик;
3. Рулетка;
4. Маркер или химический карандаш.

Материалы:

• Деревянные рейки и бруски;
• Саморезы, шурупы;
• Металлические уголки.

Любые отделочные работы начинаются, прежде всего, с очистки рабочих поверхностей.

Первым делом требуется убрать со стен старое покрытие, остатки утеплителя и звукоизоляции — словом, любых предметов, которые могут помешать рабочему процессу.

Перед работой стены нужно покрыть специальной грунтовкой во избежание появления грибков и плесени.

Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном: делаем каркас

Когда стены готовы к работе, можно приступить непосредственно к монтажу самого каркаса из деревянных брусьев.

Напоминаем, что рейки должны быть предварительно обработаны антисептиком, который предотвратит гниение и разрушение материала.

Несколько советов перед работой:

1. Расстояние между брусками должно быть 40-60 см.
2. Ширина самих реек должна быть порядка 3-5 см, но следует учитывать, что в местах стыков листов гипсокартона между собой толщина не должна быть меньше 8 см.
3. Крепление реек лучше делать непосредственно к деревянной стене и между собой. Для этих целей отлично подойдут саморезы.

Саму сборку каркаса следует начать с крепления сплошных брусьев вдоль стен и потолка. После этого можно приступать к монтажу реек, которые будут расположены вертикально. Далее закрепляем между вертикальными брусьями дополнительные горизонтальные короткие рейки-перемычки. Между собой части каркаса можно скреплять строительными уголками и накладками, это придаст ему дополнительную устойчивость.

При проведении работ вертикальные и горизонтальные рейки нужно обязательно устанавливать строго по уровню!

После этого по необходимости Вы должны будете выровнять каркас относительно деревянной стены. Делается это следующим образом: в нужных местах подкладывается бруски нужной толщины. После того, как будет закончен монтаж каркаса, можно приступить к прикреплению листов гипсокартона к получившимся рейкам и балкам.

Стены из гипсокартона в деревянном доме: готовим материал

Перед тем, как крепить листы гипсокартона на каркас, их нужно разрезать. При резке гипсокартона будьте внимательны и аккуратны, используйте качественные инструменты, которые обеспечат Вашу безопасность.

Для разрезания листов гипсокартона понадобятся:

• Длинная рейка или длинный уровень;
• Карандаш или маркер;
• Острый нож;
• Рулетка.

Первым делом отмеряем нужную длину и ширину гипсокартонного листа. Далее ножом прорезаем первый слой бумаги и надламываем гипсокартонную основу листа по линии прореза. Потом прорезаем бумагу листа с другой стороны, сгибая его под углом 90^®, и зашлифовываем неровные торцы наждачной бумагой или напильником.

При расчетах размеров листа нужно учесть, что Вы будете располагать их со смещением.

Перед монтажом Вы можете столкнуться с такой проблемой, как вырезы. Они могут быть с краю и в середине листа. Если вырез расположен с краю, лобзиком или ножовкой нужно прорезать две параллельные друг другу линии в противоположном от кромки направлении и надломить лист гипсокартона. Чтобы сделать вырез в середине листа, нужно пропилить три линии и надломить.

Как выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме: монтаж гипсокартонных листов на каркас

После подготовки гипсокартона можно приступать непосредственно к его прикреплению на обрешетку. Чтобы это сделать, мы вплотную прикладываем лист к рейкам и закрепляем их с помощью саморезов. Один край листа должен располагаться как можно ближе к стене. Головки саморезов должны быть ниже уровня листа.

Важные моменты:

• Шурупы и саморезы должны быть по дереву: они лучше закрепляются в древесине.

О выборе саморезов для гипсокартона читайте в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/samorezy-dlya-gipsokartona.

• Края листов гипсокартона должны быть посередине распорок.
• При необходимости используйте промежуточный профиль.

Осуществляя выравнивание стен, следите за расстоянием между саморезами: оно не должно превышать 25-30 см.

Обработка стены или перегородки из гипсокартона в деревянном доме

После того, как закончен монтаж, соединения между листами гипсокартона и дыры от шляпок саморезов следует обработать.

Для этого нам потребуется:

• Шпатель;
• Специальная шпатлевка;
• Армированная лента или сетка;
• Электродрель с насадкой для размешивания шпатлевки.

Начать работу нужно с приготовления шпатлевочной смеси. Советуем использовать специальную шпатлёвку для заделывания швов. Также подберите шпатель, удобный для работы. Он должен быть с гибким лезвием и удобной ручкой.

Во избежание появления трещин на швах работу следует проводить после установления в комнате постоянной температуры и влажности. Подробнее об этом этапе работы читайте в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/gipsokarton-zadelka-shvov.

Готовую смесь шпателем наносим на швы гипсокартона, как бы вдавливая ее между них, затем отрежьте кусок ленты нужного размера и приклейте ее на обработанный шов. Подобным образом обработайте остальные швы и стыки. Чтобы заполнить отверстие от саморезов на гипсокартоне, нужно нанести стой шпатлевки на нужное место, разглаживая его в разных направлениях. После проведения всех нужных процессов Вы можете по своему желанию подготовить отделанную гипсокартоном стену к дальнейшей работе. Вариантов отделки может быть масса, все зависит от вашего желания, фантазии и возможностей.

Как обшить стены гипсокартоном своими руками (видео)

Практика показывает, что, если придерживаться определенных правил и технологии при обшивке гипсокартоном деревянных стен, работа не займет много времени и не составит особого труда. К тому же, осуществляя монтаж гипсокартона в брусовом доме на деревянный каркас своими руками, Вы существенно экономите семейный бюджет.

Внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном (фото процесса)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как установить гипсокартон: руководство для начинающих — DIY

Вы можете знать его под любым из множества названий — гипсокартон, гипс, гипсокартон, или под знакомой торговой маркой, гипсокартон. Какой бы ни была этикетка, она может быть тяжелой, громоздкой и утомительной в работе. Тем не менее, за время нашей коллективной жизни более 400 миллиардов квадратных футов материала на минеральной основе было усвоено в домах и зданиях.

Гипс — связанный с землей сульфат кальция, благодаря которому парижская штукатурка обязана своим существованием, — существовал вечно.Но только на рубеже веков предприимчивая душа по имени Сакетт разработала метод наложения ее между листами войлочной бумаги, чтобы получить «гипсовую плиту», которая сделала затертую вручную стену делом прошлого.

Гипсокартон с тех пор прошел долгий путь, но одно не изменилось: по мнению Хойла, он по-прежнему выглядит лучше всего при установке или ремонте. И даже если вы, возможно, не отличите шпатель от штукатурки, вы можете узнать, как установить гипсокартон, вложив небольшие средства в инструменты и честно взявшись за дело.На самом деле, гипсокартон хорошо подходит тем, кто рассчитывает на ошибку, просто потому, что он относительно недорогой.

Даже если вы не знали этого в то время, вы наверняка где-то видели необработанный лист гипсокартона. Его лицевая сторона (сторона, выходящая во внутреннюю часть комнаты) оклеена бумагой кремового или натурального цвета. Спинка обычно серая, а края для защиты обшиты загнутой лентой.

Как правило, вы увидите панели с бумажным лицевым покрытием толщиной 1/2 дюйма и размером 4 × 8 или 4 × 12 футов, хотя они доступны длиной до 16 футов.В более качественном строительстве используется плита 5/8 «; напротив, панели 3/8» подходят для экономичной или двухслойной работы и при радиусе изгиба, а гипсокартон 1/4 «зарезервирован для покрытия существующих штукатурных стен.

Но выбор на этом не заканчивается. Помимо стандартного гипсокартона, есть также огнестойкий лист толщиной 5/8 дюйма (используется для стен, общих для гаража и дома, а также для коммерческих работ), водостойкая плита со специально обработанной облицовкой и наполнителем (для ванных комнат и в качестве основы для плитки и пластиковых стеновых панелей), а также гипсокартоном с фольгированной основой, который включает в себя замедлитель парообразования.

Если вы посмотрите вниз на длинный край панели из гипсокартона, вы заметите, что поверхность сужается к краю. Это позволяет сделать небольшую выемку для размещения ленты и армирующего компаунда, что делает соединение гладким и прочным. Однако вы все равно можете использовать старый стиль панели с квадратными краями, если планируете покрыть поверхность обоями, поскольку стыки не будут видны.

Существует также специальная доска с закругленными краями, которая используется для отделки стен и потолков, которые могут подвергаться воздействию высокой влажности и температурных колебаний во время строительства.Подобные состояния часто вызывают образование гребней и неровностей в суставах; конструкция позволяет произвести начальную заливку схватывавшейся штукатурки, которая прочно склеивается без усадки в течение часа или двух. После этого для завершения работы использовали обычный шовный герметик.

Наконец, для клиентов, которые хотят, чтобы стены выглядели как панели, большинство производителей гипсокартона изготавливают листы со скошенной кромкой, которые создают чистую, видимую канавку на каждом стыке панелей.

Инструменты и принадлежности для гипсокартона

Работа по гипсокартону не требует огромных вложений в оборудование.Возможно, у вас уже есть многие из необходимых инструментов, а остальные отнюдь не дороги.

Конечно, важно, чтобы у вас был острый универсальный нож, желательно такой, у которого лезвие втягивается в рукоять. Также потребуется несколько ножей для стыков или шпателей: гибкое лезвие размером 4 или 6 дюймов, более крупный 10-дюймовый ленточный нож и, возможно, угловой шпатель для чистки внутренних углов. Профессионалы также используют 12-дюймовый шпатель с изогнутым лезвием для отделки Работа; его, вероятно, не стоило бы покупать, но если вы одолжите один и научитесь обрабатывать лезвие жестким металлическим лезвием, вы сможете добиться довольно хороших результатов.

4-дюймовый алюминиевый Т-образный квадрат гарантирует прямые и точные пропилы. Рашпиль или инструмент Stanley Surform быстро сбрит край, а замочная скважина или циркулярная пила лучше всего подходят для вырезания выпускных отверстий. Вам также понадобится рулетка и 8-футовая стремянка.

Для заполнения и наклеивания требуется глиняный поддон диаметром 12 дюймов для удержания шовного состава, поставка наждачной бумаги с зернистостью 120, шлифовальный блок, пылезащитная маска и рулоны клейкой ленты для стеновых панелей. Бумажная лента подходит для стен и внутренних углов; для потолка стыки, возможно, вы захотите использовать самоклеящуюся ленту из стекловолокна, чтобы избавить от проблем с первоначальной «подстилкой», о которой мы поговорим позже.

Гипсокартон особенно уязвим для разрывов и царапин, поэтому внешние углы всегда защищаются угловой планкой, металлической армирующей лентой, которая прибивается на место и покрывается компаундом. Аналогичным образом, в местах, где панели встречаются с оконными или дверными косяками и другими разнородными материалами, можно использовать металлическую отделку, чтобы обеспечить аккуратный законченный край. Вам, вероятно, понадобится пара ножниц для жести, чтобы разрезать эти куски.

Крепление панелей к шпилькам каркаса помещения может осуществляться с помощью гвоздей для гипсокартона или шурупов с цилиндрической головкой.Гвозди подходят для стен: все, что вам понадобится, это набор гвоздей с круглым хвостовиком 1 5/8 дюйма и молоток для гипсокартона. Если вы попытаетесь проделать эту работу с помощью молотка, вы можете быть разочарованы. Инструмент для гипсокартона имеет наклонную головку, позволяющую прибивать гвозди близко к потолку и углам. Его лицевая сторона с клетчатым рисунком предотвращает соскальзывание и вдавливает панель, чтобы отверстия для гвоздей можно было заполнить должным образом. Кроме того, его конец с топориком может обрезать каркас, формировать края и панели рычагов в труднодоступных местах, если вы знаете, как его использовать.

Винтовые зажимы — лучший выбор, особенно для надземных работ.Для деревянного каркаса лучше всего подходят винты 1 1/4 дюйма типа W. Они устанавливаются с помощью электрического отвертки, оснащенной намагниченной головкой Phillips и ограничителем глубины. (Этот специализированный инструмент можно взять напрокат, поэтому не беспокойтесь о его покупке. .)

Шовный герметик или наполнитель имеет решающее значение для успеха вашего проекта. У профессиональных кошельков есть множество вариантов, в зависимости от использования, состава и времени высыхания. Всем остальным, вероятно, следует придерживаться готовых смесей на основе винила. Обычно продаются два вида: смесь общего назначения для посыпки, отделки и текстурирования поверхности; и легкая смесь, улучшенная смесь, с которой легче работать и шлифовать.Оба должны быть защищены от замерзания, прежде чем они высохнут.

Расчет и расчет

Подготовка — ключ к первоклассной работе. Если вы стремитесь к презентабельному внешнему виду с наименьшими усилиями, можно пропустить большую часть работы, но недостаток внимания, скорее всего, проявится в незначительной степени.

В идеале вы должны начать в помещении без гипсокартона — все, что видно, должно быть каркасом стен и потолочными балками. Естественно, это не всегда возможно.Комната, на которую вы смотрите, вполне может быть покрыта потрескавшимся, покоробленным или пропитанным плесенью гипсом. Если это так, то этот беспорядок должен исчезнуть, прежде чем вы сможете приступить к серьезной работе — это грязный процесс, но он может быть довольно забавным.

Для правильного выполнения работы вам понадобится плоская монтировка, лом и рамный молоток. Уберите коврики. Если вы не можете взять ковер, по крайней мере накройте его (и любой другой пол, который стоит сэкономить) тяжелой тканью. Отключите питание электрических цепей комнаты, отвинтите крышки розеток и выключателей и используйте монтировку и тонкий деревянный брусок, чтобы снять хороший плинтус, молдинг и обшивку корпуса (если вы будете осторожны, он не расколется и вы можете переустановить его позже).

Остальное просто снос. После того, как вы проделали стартовое отверстие площадью квадратный фут в полости между каркасными стойками, вы можете оторвать большие куски обшивки, а затем удалить монтировкой рваные полосы, все еще прибитые к дереву. Пиление гипсокартона также эффективно, но вы должны позаботиться о том, чтобы не повредить скрытую проводку, сантехнику или панели с другой стороны стены.

Что делать, если существующий гипсокартон местами шероховат, но в остальном прямой и прочный? Нет причин снимать все это, если только для проведения необходимого ремонта не потребуется вырезать и заменить очень много небольших участков.Большинство повреждений поверхности можно исправить и сгладить с отличными результатами, как вы узнаете далее.

Хорошо, а теперь предположим, что вы начинаете с нуля. Начните с потолка и посмотрите вниз на линию балок, чтобы определить, высокие они или низкие. «Стропы» можно обрезать циркулярной пилой, а «короны» — наращивать тонкими шайбами. Если потолок особенно волнистый или провисает в центре, можно прибить планки обрешетки размером 1 × 4 перпендикулярно балкам. Их тоже необходимо установить до уровня, а затем закрепить двумя гвоздями на каждом стыке.

Таким же образом осмотрите каркас стены. Сильно изогнутые шпильки можно отрегулировать, обрезать или заменить при необходимости. (Простой способ подтвердить ремонт — растянуть линию между углами.)

На этом этапе вы готовы прикинуть, какой размер гипсокартона вам понадобится и сколько. Определить толщину несложно. Это определяется расстоянием между шипами. Обрамление, установленное по центру 16 дюймов, позволит разместить панель 3/8 дюйма на стенах, а на потолке — материал 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, а также доску 5/8 дюйма, идущую параллельно балкам потолка.Элементы каркаса, расположенные на расстоянии 24 «друг от друга, подходят для стеновых панелей 1/2» и 5/8 «и для потолков 5/8», у которых длинная сторона расположена перпендикулярно балкам.

Определиться с габаритными размерами панелей может быть сложнее, так как гипсокартон можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Принято считать, что меньшее количество торцевых (нескончаемых) стыков обеспечивает более чистую поверхность, поэтому лучшим выбором будет настенная плита, установленная поперек стоек на полные 12 футов.

Это, однако, не принимает во внимание размер комнаты, любые плохо размещенные стыки или простую логистику перемещения 90-фунтовых листов материала отсюда туда.Вы можете обнаружить, что листы меньшего размера лучше подходят для вашей ситуации. Однако не увлекайтесь попытками собрать комнату, обшивку, как головоломку, вокруг маленьких отверстий — их можно вырезать позже.

На самом деле, лучше всего выглядят работы, в которых каждый проем, включая двери и окна, обрезается после того, как гипсокартон поднят. Таким образом, при расчете общего количества панелей, которые вам понадобятся, вы можете упростить себе задачу и просто умножить длину и ширину каждой поверхности, сложить их вместе, чтобы получить общую площадь в квадратных футах, и найти число в основной части прилагаемой таблицы покрытия. просто больше, чем ваша цифра, чтобы определить необходимое количество панели любого размера, с которой вы хотите работать.

Пришло время оценить и другие ваши потребности. Количество креплений, а также количество соединительной ленты и компаунда, которые вы будете использовать, может быть только приблизительным, но вы можете обратиться к таблице принадлежностей и подойти довольно близко. Если вы из тех, кто носит пояс и подтяжки , вы можете использовать клей для стеновых панелей в сочетании с гвоздями и уменьшить количество гвоздей вдвое. Поймите также, что легкая смесь для швов, как правило, заполняет лучше, чем стандартная готовая смесь в таком же количестве.

Практика ремонта гипсокартона

Что ж, похоже, вы готовы начать. Но, возможно, вы не так уверены — на самом деле, может быть, было бы лучше, если бы вы могли просто немного попрактиковаться в , чтобы почувствовать инструменты и материалы.

Отлично. В вашем доме должна быть одна или две стены, требующие незначительной доработки. Вырезы, вмятины, небольшие отверстия и трещины можно лечить одинаково. Протрите их грубой наждачной бумагой, затем нанесите слой герметика (вы можете использовать виниловый наполнитель для небольших работ) в углубление с помощью небольшого ножа для суставов.Если необходимо два слоя, дайте первому высохнуть, прежде чем укладывать второй. Заливка будет проходить более плавно, если вы загрузите нож компаундом с одной стороны, а затем медленно и равномерно проведете лезвием по поврежденному участку, удерживая его под углом 45 ° и прикладывая среднее давление.

После того, как наполнитель высохнет, обработайте поверхность блоком наждачной бумаги, чтобы растушевать или растушевать край, чтобы он соответствовал окружающему гипсокартону. Протрите поверхность начисто, затем закройте пятно латексной грунтовкой. Этот последний шаг важен для успешного ремонта, потому что заплатка более пористая, чем область вокруг нее, и, вероятно, имела бы более плоский блеск, если бы ее просто перекрашивали.

Гвозди для гипсокартона можно забить на место и установить сразу под поверхностью стеновой плиты. Чтобы доска не подпрыгивала снова, забейте новый гвоздь на пару дюймов выше или ниже ослабленного. Заполните обе области шляпок гвоздей с ямочками герметиком, затем отшлифуйте и загрунтуйте их, когда материал высохнет.

Большие трещины и отверстия размером до 2 дюймов нуждаются в ленте для поддержки заплатки. Особенно глубокие или широкие трещины, возможно, придется заполнить закрепляющей штукатуркой после их очистки — Durabond 90 — одна хорошо известная марка.Поскольку штукатурка плохо шлифуется, используйте ее только под поверхностью гипсокартона; как только он затвердеет, его можно покрыть герметиком.

Нанесите большую ложку компаунда по центру и за краями отверстия. Оторвите полоску соединительной ленты и закройте заполненную область, сглаживая бумагу в мягкий состав с помощью ножа. Для отверстий может потребоваться два или три перекрещенных слоя ленты, но не забудьте покрыть каждый слой компаундом, прежде чем накладывать следующий поверх.

Наконец, используйте соединительный нож, чтобы покрыть ленту тонким составным слоем.Дайте ему высохнуть и нанесите второй слой с помощью 10-дюймового ленточного ножа, перенося наполнитель за пределы исходного участка на несколько дюймов с каждой стороны, чтобы он был самым тонким по краям. Дайте ему полностью высохнуть перед шлифовкой и грунтовкой участка.

Большие отверстия и часто встречающиеся участки, поврежденные водой, необходимо вырезать в стене и полностью заменить. (Однако имейте в виду, что иногда проще заменить всю панель , чем тратить время на точечный ремонт.)

Начните с вырезания поврежденного участка, используя универсальный нож для вертикальных разрезов и кольцевую пилу для разрезов между балками или стойками.Отверстия меньшего размера, которые не полностью покрывают пространство между стойками, можно увеличить до прямой формы с помощью пилы. Удалите все старые гвозди из гипсокартона, оставшиеся в каркасе, если шпильки обнажены.

Затем отмерьте и отрежьте новую секцию по размеру проема и прибейте ее края к шпилькам. Если отверстие не такое большое, просто приклейте деревянную полоску к задней стороне стеновой панели, временно удерживая древесину, соединив ее со второй полосой, установленной на лицевой стороне. Как только клей высохнет, внутренняя часть будет служить основой, и вы можете удерживать новую часть на месте с помощью еще одной полоски клея.

Заполните пространство по периметру компаундом для швов и залейте слоем ленты, если зазор составляет более 1/8 дюйма или около того. Покройте заплатку первым и вторым слоями, отшлифуйте и загрунтуйте, как прежде.

Неплотный скотч или порванная лицевая бумага — обычное явление. Если это просто отслоившаяся бумага, удалите кусок и нанесите на место тонкий слой герметика. Второй слой, растушеванный снаружи, можно отшлифовать и загрунтовать.

Поднятая лента должна быть осторожно снята с поверхности, чтобы не оторвать прилегающую массу или гипс под ней.Зашлифуйте поверхность и заполните все трещины, которые могли образоваться. Затем положите новую полоску ленты и нанесите первый составной слой. Второй слой, вероятно, придется покрыть растушевкой, прежде чем патч можно будет отшлифовать и загрунтовать.

Подъем потолочных панелей

Если гипсокартон нужно поднимать, лучше всего начинать с потолка. Панели неудобны для маневрирования над головой, и вы уменьшите свои шансы повредить хорошую доску, если оставите стены на потом. Стеновые панели тоже помогут поддерживать края потолка.

Очистите пол и уложите гипсокартон на три ряда по 2 × 4, равных длине используемых панелей. Затем с помощью друга поместите первую панель в угол потолка так, чтобы она совпадала с периметром комнаты с двух сторон.

Эти накладные работы будут намного проще, если вы сэкономите несколько часов, необходимых для изготовления домкрата для гипсокартона (см. Врезку). В противном случае, по крайней мере, соберите пару Т-образных скоб, прибив 4 фута 1 × 4 к стойкам 2 × 4, которые на 1/2 дюйма длиннее, чем высота от пола до потолка.Эта небольшая дополнительная деталь позволит вам закрепить панели на месте.

Важно прикрепить каждый лист к каждому элементу каркаса, с которым он контактирует. Начните с центра панели и, убедившись, что доска плотно прилегает к основе, разместите крепеж сначала через поле, а затем по периметру.

Если вы используете гвозди, настоятельно рекомендуется прибивать все накладные расходы вдвое. Разместите первую серию на расстоянии 12 дюймов (кроме краев), затем вернитесь и проведите вторую серию на расстоянии 2 дюймов от первой.Завершите периметр, установив гвозди через каждые 7 дюймов по центру, по крайней мере, на 3/8 дюйма от краев панели.

Не забывайте забивать гвозди прямо, а не под углом, и будьте осторожны, чтобы не загнуть шляпки и не сломать бумагу. Если вы совершите одну из этих ошибок — а вы, вероятно, сделаете это, — вбейте вторую застежку в пределах нескольких дюймов от первой и убедитесь, что поврежденный гвоздь находится ниже поверхности бумаги. Прибивание гипсокартона требует сноровки, и вы поймете, что уловили это, когда сможете несколько раз втиснуть голову в неглубокую ямку с последним ударом молотка.

Что делать, если гвоздь не попадает в балку? Вытяните ее и ударьте по пустому отверстию с такой силой, чтобы образовалась ямочка, но оставьте бумагу нетронутой. Впадина легко может быть заполнена позже.

Винты, как вы, наверное, уже поняли, надежнее гвоздей. Разместите их на расстоянии 12 дюймов по всей панели, но все равно начинайте с середины. Если вы воспользуетесь отверткой для гипсокартона, вы сможете отрегулировать регулятор глубины, чтобы головка винта не рвалась сквозь бумагу. с другой стороны, ее нужно тщательно контролировать, иначе она именно так и будет.

Лучше всего расположить неразрезанные панели в шахматном порядке, чтобы концевые стыки не лежали в одну линию. После того, как все листы будут установлены, вам нужно будет обрезать последние части по размеру. Для каждой секции сделайте точные измерения от стены до края панели. Если вы стыкуете квадратный конец с квадратным концом или сужающийся до сужающегося, обрезанный край должен примыкать к стене.

Резать гипсокартон обычно несложно. После того, как вы отметили свой размер на доске, выровняйте Т-образный квадрат и надрежьте лицо быстрым кусочком острого лезвия.Возьмитесь за края с обеих сторон лески и аккуратно сложите лист, чтобы защелкнуть гипсовую сердцевину. Затем используйте нож еще раз, чтобы провести через заднюю бумагу в месте разреза, чтобы можно было щелкнуть вперед и разделить кусочки. Любые неровные края следует отшлифовать до квадрата с помощью рашпиля или шлифовального блока.

Имейте в виду, что все стрижки не будут длинными и прямыми. Отверстия для накладных светильников и розеток обязательно небольшие, утомительные и размещаются именно так. Чтобы получить их правильно, измерьте расстояние от точки, где будет боковой край панели, до ближней и дальней стороны электрического блока.Затем проделайте то же самое еще раз, измеряя, где будет лежать один конец панели. Перенесите отметки на лист гипсокартона, затем карандашом обведите контур коробки. Затем вы можете высверлить углы и вырезать между отверстиями замочной пилой.

После борьбы с потолком возведение стен может показаться легким — и это может быть, если вы будете следовать правилам. Сначала установите горизонтально навешенные панели к потолку. Конический край должен плотно прилегать к уже установленным накладным листам, чтобы обеспечить наилучшее соединение.Гвозди должны быть расположены на расстоянии 8 дюймов вдоль каркаса, а винты — на расстоянии 16 дюймов, снова начиная с центра панели и продвигаясь по сторонам и концам.

Идея состоит в том, чтобы завершить верхний ряд перед переходом к нижней стене. Во время работы помните, что вам нужно будет отметить расположение розеток и спланировать расположение дверей и окон. По возможности избегайте вертикальных стыков над дверями, а также над и под окнами, никогда не заканчивать панель и не размещать стык над полостью; всегда проверяйте, есть ли под швом элемент обрамления.

Также важно обращать внимание на углы. Чтобы соединить панели во внутреннем углу, прижмите вторую панель к первой и прикрепите конец второго листа к стойке. Таким образом, первая панель будет удерживаться на месте, и вам не придется прибивать ее край. Если в пределах 6 дюймов от углового конца нет опоры, вам придется добавить гвоздезабивную доску для поддержки гипсокартона. Иногда стыковая стена может изгибаться достаточно, чтобы оставлять зазоры в стыке. Исправьте это, используя рашпиль для сформируйте конец стыковочного листа, чтобы он соответствовал контуру его ответной части.

Аналогичным образом внешние углы должны быть притерты так, чтобы вторая доска перекрывала конец первой. Если угол не квадратный или отвесный, позвольте второй доске выступать за стык и обрежьте его после того, как вы прикрепите концы панели к их общей стойке. Таким образом, не останется больших пробелов, которые нужно будет устранить позже.

При установке нижнего ряда совместите конические края панелей выше. Обрезанный край всегда должен быть обращен к полу, чтобы не было видно худшей части и чтобы плинтус не загибался обратно в конус.Постарайтесь оставить зазор примерно 1/2 дюйма между краем панели и полом, чтобы при необходимости можно было использовать ножной рычаг для подъема нижней панели на место.

Для меньших проблем в дальнейшем меняйте вертикальные стыки во время работы. Любой стыковой шов, выходящий на сдвоенную стойку, должен быть закреплен на верхней доске, иначе стык выйдет ступенчатым. По той же причине заостренный край не должен совпадать с квадратным краем в стыке — разные уровни слишком сложно совместить.

Перед тем, как приступить к оклейке лентой и отделочным работам, необходимо защитить внешние углы с помощью угловой накладки.Установите любую отделку там, где в противном случае может возникнуть проблема с чистым стыком, например, напротив окон с металлическими рамами или бетонных блоков. Обе эти металлические планки необходимо прибить (а не привинтить) к деревянным элементам каркаса, при этом гвозди должны быть расположены через каждые 9 дюймов. Головки должны быть плоскими по отношению к фланцу, но не должны быть забиты достаточно глубоко, чтобы металл мог изгибаться.

Угол с бортиком разработан таким образом, чтобы немного выступать над поверхностью каждого куска стеновой плиты, чтобы заполнить шляпки гвоздей. Не расширяйте фланцы более чем на 90 °, иначе края будут отскакивать, и они не будут легко закрываться.Если угол меньше прямого угла, защипните фланцы, чтобы слегка закрыть борт перед тем, как забивать его гвоздями, иначе возникнет та же проблема.

Наполнение и отделка

Двух- или трехэтапный процесс заполнения и отделки, вероятно, является наиболее неправильно понимаемой техникой во всем бизнесе по производству гипсокартона. Его обычно называют шпаклевкой по названию фирменной порошковой пасты, которая дебютировала в начале 1950-х годов. Как бы вы это ни называли, обычно это скорее утомительно, чем сложно, и на самом деле не нужно много усилий, чтобы сделать достойную работу.

Кардинальное правило в этой игре — чистота: не позволяйте частицам пыли и каплям засохшего герметика попасть в вашу работу. Следите за чистотой инструментов и, прежде чем начать, протрите стыки и ямочки свежей сухой тряпкой.

Наполовину заполните сковороду компаундом и с помощью 6-дюймового ножа нарежьте грязь, погружая его в сторону краем лезвия так, чтобы оно было загружено примерно на 3/4. Оттуда можно легко соскрести лишний материал, висящий ниже лезвие, прижав его к стенке кастрюли.(Любой затвердевший или загрязненный состав — в кастрюле или ведре — следует удалить и выбросить.)

Сначала выполните стыковые соединения. Нанесите тонкий равномерный слой на всю длину стыка, стараясь, чтобы слой пасты был чуть шире ленты. Держите нож под небольшим углом, чтобы обеспечить плавное и равномерное распределение.

Затем оторвите ленту нужной длины (обрезанная ножом лента оставит слишком острую линию) и слегка вдавите ее пальцами во влажный состав. Затем с помощью лезвия немедленно прижмите полоску, удаляя при этом все пузырьки, вытягивая их.Излишки грязи с края можно добавить в свежую, чтобы нанести тонкий слой смеси на ленту. На этом последнем этапе держите лезвие под более крутым углом 45 ° для получения более гладкой поверхности.

Конические соединения выполняются аналогично. Здесь лента всегда перекрывает стыковочные швы. Для получения идеальной работы профессионалы обычно шлифуют каждый слой после высыхания; это требует времени и оставляет много пыли. На самом деле, если вы будете осторожны при разглаживании влажных слоев, вы можете исключить большинство этапов шлифования.Не забывайте чистить инструменты между заполнением, чтобы на них не осталось засохшей смеси.

Второй составной слой следует обработать 10-дюймовым ленточным ножом после того, как первый высохнет. Именно на этом этапе вы будете пытаться скрыть любые неровности и иным образом исправить то, что не так.

Сначала соскребите неровности и гребни носом лезвия; работать последовательно, не глубоко. Нанесите второй слой, начисто очистите нож и проведите им по длине стыка.Чтобы получить широкую гладкую поверхность, вам придется сильно надавить и немного поэкспериментировать с углом лезвия во время работы.

Что, вероятно, произойдет, так это то, что при протягивании ножа перед ножом будет образовываться комок смеси. Соскребите его и продолжайте, но всегда делайте последний штрих непрерывным.

Стыковые соединения могут быть немного сложными, потому что они имеют тенденцию слегка выпирать. Решение состоит в том, чтобы растушевать достаточно смеси в стороны, чтобы сделать выпуклость более незаметной.Здесь есть хитрость, но с ней можно перестараться: поднимите край ножа, ближайший к суставу, так, чтобы большая часть давления приходилась на внешнюю сторону, когда вы тянете лезвие вниз.

Последний слой — если он вам нужен — следует наносить после того, как предыдущий просохнет около 12 часов. Во-первых, проверьте контур ваших суставов, удерживая 10-дюймовое лезвие прямо по поверхности каждого из них. При стыковых швах можно ожидать некоторого раскачивания, но конические швы должны быть плоскими. В противном случае их придется дополнительно зачистить этим применение.

Нанесите тонкий финишный слой ленточным ножом, если у вас нет 12-дюймового шпателя. Сильно надавите, чтобы заполнить недостатки без увеличения толщины. Нанесите этот слой на пару дюймов выше второго для хорошего смешивания. На первых нескольких стыках вы можете ограничить свои усилия незаметными участками; по мере улучшения вашей работы вы можете перемещаться в более заметные места.

Внутренние углы должны быть обработаны примерно так же, но лучше всего использовать угловой шпатель для нанесения первого слоя здесь.На ленте есть складка посередине, которую вы складываете перед тем, как застелить ее. Любую грязь, которая просачивается из-под шпателя, следует соскребать обычным ножом для соединения суставов, чтобы не задеть только что сформированный угол. Если у вас нет углового шпателя, используйте лезвие диаметром 6 дюймов, как и для любого другого соединения, но обрабатывайте углы по одной стороне за раз и дайте первому высохнуть, прежде чем приступать к второму.

Наружные углы и металлическая отделка сначала заполняются малым соединительным ножом. Пусть один край лезвия скользит по металлу, а другой — по самой панели.Чтобы очистить металлический валик от остатков пластыря, проведите инструментом вверх по углу перед нанесением грязи на противоположный фланец. Второй (и третий) слой можно закончить с помощью ленточного ножа, чтобы растушевать край на пару дюймов за заливкой.

Все углубления и углубления для застежек можно заполнить 6-дюймовым соединительным ножом. Сначала проверьте правильность посадки головок, проведя чистым ножом по каждой точке. Оловянное кольцо сигнализирует о высокой застежке, которая должна быть утоплена ниже поверхность.Сделайте начальную заливку, удерживая загруженное лезвие почти вплотную к панели, когда вы проводите его через ямку. Затем поднимите нож до крутого наклона и проведите по первому движению вторым лизанием под прямым углом. После высыхания пластырь можно разгладить последним нанесением.

Маловероятно, что вообще удастся избежать шлифования, поэтому делайте это осторожно и осторожно. Наденьте респиратор и очки и постарайтесь работать на широкой поверхности. Используйте несколько слоев сложенной наждачной бумаги, мягкий блок или влажную шлифовальную губку, если хотите, и вытрите излишки порошка влажной тканью.

Будьте готовы заполнить некоторые места, которые вы могли пропустить, и, конечно же, заново отшлифовать их.

Уплотнение поверхности

Прежде чем убрать инструменты и ведро с компаундом навсегда, сделайте окончательный осмотр всех поверхностей стен и потолка. Когда вы будете довольны, очистите стенки и крышку контейнера и выровняйте смесь в ведре с помощью ножа, прежде чем плотно закрыть крышку. Затем вымойте инструменты и грязевик в теплой мыльной воде.

Все работы по гипсокартону должны быть покрыты латексным герметиком / грунтовочным слоем перед нанесением краски.Герметик выравнивает отделку, смешивает пятна с лицевой стороной бумаги и защищает всю поверхность от влаги и частиц грязи.

Грунтовка на латексной основе — лучший выбор, поскольку она совместима с большинством отделочных красок и не поднимает волокна гипсокартона. Для получения максимально гладкой основы используйте качественный валик с коротким ворсом. Обязательно покрасьте перед тем, как надеть накладку — работа пойдет намного быстрее.

Мало кому нравится работа с гипсокартоном. Но те, кто смиряются с этим, должны признать, что работа становится почти легкой, если они держатся за свое терпение и делают это в цифрах.

---

Принадлежности для гипсокартона

Покрытие панели (футы ² ): винты (фунты), гвозди 1 5/8 дюйма (фунты), готовая смесь (фунты), лента (футы)
100 футов ² : винты 1/3 фунта, гвозди 3/4 фунта, 1 5/8 дюйма, 12 фунтов. готовая смесь, 38 футов ленты
200 футов ² : винты 3/4 фунта, 1 1/4 фунта, 1 гвоздь 5/8 дюйма, 24 фунта. готовая смесь, 75-футовая лента
300 футов ² : 1 1/8 фунта. винты, 1 3/4 фунта, гвозди 1 5/8 дюйма, 36 фунтов. готовая смесь, 115 футовлента
400 футов ² : 1 1/2 фунта. винты, 2 5/8 фунта, 1 гвоздь 5/8 дюйма, 48 фунтов. готовая смесь, 150 футов ленты
500 футов ² : 1 3/4 фунта. винты, 3 3/8 фунта, гвозди 1 5/8 дюйма, 60 фунтов. готовая смесь, лента 190 футов
600 футов ² : 2 фунта винты, 4 фунта, 1 гвоздь 5/8 дюйма, 72 фунта. готовая смесь, 225 футов ленты
700 футов ² : 2 3/8 фунта. винты, 4 3/8 фунта. 1 гвоздь 5/8 дюйма, 84 фунта. готовая смесь, лента длиной 265 футов
800 футов ² : 2 3/4 фунта винты, 5 1/4 фунта.1 гвоздь 5/8 дюйма, 96 фунтов. готовая смесь, 300-футовая лента
900 футов ² : 3 фунта. винты, 6 фунтов, 1 гвоздь 5/8 дюйма, 108 фунтов. готовая смесь, 340 футов ленты
1000 футов ² : 3 3/8 фунта. винты, 6 3/4 фунта, гвозди 1 5/8 дюйма, 120 фунтов. готовая смесь, 380 футов ленты
1100 футов ² : 3 3/4 фунта. винты, 7 1/2 фунта, гвозди 1 5/8 дюйма, 132 фунта. готовая смесь, лента длиной 415 футов
1200 футов ² : 4 1/4 фунта винты, 8 1/2 фунта, гвозди 1 5/8 дюйма, 144 фунта. готовая смесь, 455 футовлента

* Примечание. При использовании 12-футовых панелей значения для шовного герметика и ленты будут соответственно уменьшены.

---

Покрытие гипсокартоном

Площадь для количества панелей × доступные размеры

5 × 8 ‘- 160; 10 ‘- 200; 12 ‘- 240
6 × 8′ — 192; 10 ‘- 240; 12 ‘- 288
7 × 8′ — 224; 10 ‘- 280; 12 ‘- 336
8 × 8′ — 256; 10 ‘- 320; 12 ‘- 384
9 × 8′ — 288; 10 ‘- 360; 12 ‘- 432
10 × 8′ — 320; 10 ‘- 400; 12 ‘- 480
11 × 8′ — 352; 10 ‘- 440; 12 ‘- 528
12 × 8′ — 384; 10 ‘- 480; 12 ‘- 576
13 × 8′ — 416; 10 ‘- 520; 12 ‘- 624
14 × 8′ — 448; 10 ‘- 560; 12 ‘- 672
15 × 8′ — 480; 10 ‘- 600; 12 ‘- 720
16 × 8′ — 512; 10 ‘- 640; 12 ‘- 768
17 × 8′ — 544; 10 ‘- 680; 12 ‘- 816
18 × 8′ — 576; 10 мин — 720; 12 ‘- 864
19 × 8′ — 608; 10 ‘- 760; 12 ‘- 912
20 × 8′ — 640; 10 ‘- 800; 12 ‘- 960
21 × 8′ — 672; 10 ‘- 840; 12 ‘- 1008
22 × 8′ — 704; 10 ‘- 880; 12 ‘- 1056
23 × 8′ — 736; 10 ‘- 920; 12 ‘- 1104
24 × 8′ — 768; 10 ‘- 960; 12 ‘- 1152
25 × 8′ — 800; 10 ‘- 1000; 12 ‘- 1200

* Примечание: указанная площадь является общей площадью в квадратных футах.

---

Домкрат для гипсокартона со шпильками

Если вы считаете, что лист гипсокартона размером 4 × 12 футов 5/8 дюйма весит 110 фунтов, у вас могут возникнуть сомнения о том, чтобы поднять дюжину или более панелей над головой и аккуратно разместить их. Несколько хороших друзей сделают эту работу быстрее, но домкрат для гипсокартона позволит вам работать самостоятельно и в удобном для вас темпе.

Домкрат (в отличие от некоторых друзей) не расстроится и не пойдет домой — он просто поднимает каждую доску к потолку и удерживает ее там, пока вы не вбили крепежи.Этот домкрат (см. Схему здесь), разработанный штатным сотрудником Деннисом Буркхолдером и построенный в исследовательском центре МАТЕРИ, предназначался для быстрого изготовления из случайных обрезков 2 × 4 — не более 4 футов длиной — и такого обычного оборудования, как дверные петли, шкивы , и сантехнические детали.

Инструмент компактен (28 дюймов в ширину, 30 дюймов в длину и 65 дюймов в высоту), но он выдвигается вверх на полную высоту 8 1/2 футов; в опущенном состоянии он легко катится через дверные проемы и по углам. Чтобы использовать его, вы просто установите длинный край панели вертикально на платформу подъемника, заблокируйте ножной тормоз и начните проворачивать.Когда центр доски достигает высоты около 5 футов, платформа автоматически переворачивается и продолжает подниматься при повороте. Ручка скользит внутрь, чтобы остановить движение в любой точке, а деревянный брусок служит предохранителем, если подъемный трос когда-либо ослабнет.

Отлично подходит для плоских надземных работ и идеально подходит для изготовления наклонных потолков, потому что угол наклона платформы может быть установлен с помощью блока в соответствии с углом балок. Он также может поднять полные 12 футов гипсокартона, если вы временно увеличите длину платформы, вставив шпильку 2 × 4 в опорный паз, предназначенный для этой цели.

10 типов альтернативных гипсокартону для ваших стен

Когда большинство людей думают о стенах в своем доме, как и в большинстве других домов, они быстро представляют себе стены, построенные из гипсокартона. Он не только дешев и прост в установке, но и является наиболее распространенным материалом для стен в домах. Несмотря на простоту монтажа и дешевизну материала, многие люди не хотят иметь гипсокартон в своем доме из-за многих типичных проблем, связанных с материалом стен.Для начала, гипсокартон очень грязный и пыльный в работе. Не потребуется много времени, чтобы покрыть всю комнату толстым слоем гипсокартона. Гипсокартон также известен своими многочисленными недостатками. Сложно добиться, чтобы гипсокартон выглядел идеально гладким и безупречным. И как только вы думаете, что достигли довольно близкого совершенства, одна небольшая авария у стены может вмятина, царапина, царапина, выдолбление или даже образование дыры в материале. Гипсокартон не очень плотный, поэтому вы слышите глухие звуки при ударе о стену из гипсокартона.Для тех, кто заботится о плесени, известно, что гипсокартон очень подвержен плесени. На самом деле это идеальная питательная среда, а это значит, что вы всегда должны знать о любых повреждениях или протечках, которые могут вызвать появление плесени за гипсокартоном.

Если вы не являетесь большим поклонником гипсокартона и строите новый дом или, возможно, делаете некоторые ремонтные работы в существующем доме, вы можете изучить некоторые альтернативы гипсокартону. Они могут быть немного дороже, чем гипсокартон, но результат использования многих из этих материалов — очень заметная разница, которая действительно может добавить красоту и ценность вашему дому.Вот десять типов альтернатив гипсокартону для ваших стен. Взгляните и получите вдохновение для собственного дома.

1. Рейка и гипс

Раньше установка обрешетки и штукатурки требовала больших затрат времени на установку поверхности стены, однако со временем система эволюционировала и теперь представляет собой более быструю и простую форму стен в установке и является хорошей альтернативой гипсокартону. Система требует, чтобы деревянные планки были проложены горизонтально по площади, называемой рейкой, и это создает основу для конструкции стены.Затем подрядчик использует гипсовую штукатурку, которую обрабатывают по всей планке, проталкивая ее через все трещины и щели. Штукатурка представляет собой связующее, называемое ключиком. Затем наносится еще один слой, чтобы создать настоящую поверхность стены. Обычно это требует тонкой настройки, а это означает, что может потребоваться больше штукатурки, чтобы получить желаемый вид. Это утомительная задача, и на самом деле это не самостоятельный проект, но ее следует оставить для опытного подрядчика, знакомого с системой этого типа.

2. Цементная плита

Цементные плиты прочнее и крепче, чем гипсокартон. Они также немного дороже, но преимущества этого материала могут быть очень привлекательными, особенно для тех, кто живет в районах с высокой влажностью, поскольку они устойчивы к воде, влаге и плесени. Панели могут быть разных размеров, цветов и дизайнов, что дает вам всевозможные варианты дизайна. Панели одну стену в комнате, всю лестничную клетку или целую комнату — все на ваш вкус и стиль, и что бы это ни было, это отличная альтернатива гипсокартону.

3. Пластиковые панели

Пластиковые панели, армированные стекловолокном, можно устанавливать на самые разные поверхности. Если вы находитесь в месте строительства, где установлены только стойки, нет необходимости сначала устанавливать что-либо, просто установите панели прямо над ними. Они отлично подходят для климата с высокой влажностью, поскольку обладают высокой устойчивостью к воде и влаге, что также означает, что они устойчивы к плесени. Если в вашем доме есть дети или домашние животные, то вы знаете, какие пятна могут появиться на гипсокартоне, и их трудно очистить.Пластиковые панели устойчивы к загрязнениям, легко чистятся и просты в уходе. Благодаря всем преимуществам этих стен, большинство людей сочтут их отличным дополнением к прачечным, ванным комнатам и кухням.

4. Бетонные стены

Бетон — одна из дизайнерских идей, часто встречающихся в домах в индустриальном стиле. Вы можете думать о бетонной стене как о холодном мужском взгляде, и это, конечно, может быть, но это зависит от вашего дизайнерского выбора бетона, используемого для стен. Он также может быть очень согревающим и привлекательным для любой комнаты в доме, особенно из-за разницы в цветах, дизайне и размерах используемых бетонных блоков.Бетонные стены в сочетании с бетонным полом, предметы мебели в индустриальном стиле, среди других элементов дизайна, и вы можете создать красивый вид для любой комнаты в вашем доме.

5. Доски деревянные

Один из самых популярных стилей дома в деревенском стиле — это дерево, используемое в доме. Дерево — излюбленный элемент, который можно использовать по-разному в доме, от пола до потолка, однако деревянные доски, идущие вдоль стены, действительно могут согреть комнату. Обычно деревянные планки, устанавливаемые вдоль стены, крепятся методом шпунтовки.И снова вы можете использовать свои стилевые предпочтения, чтобы создать идеальный вид для вашей стены. Выбирайте из множества различных пород дерева и отделки деревом. Деревянные планки можно устанавливать непосредственно на деревянный или металлический каркас, что дает многим домовладельцам альтернативу гипсокартону.

6. Кирпич

В кирпиче есть что-то, что больше всего нравится всем. Кирпичные дома, кирпичные камины, кирпичные тротуары и подъезды, и да, кирпичные стены. Это еще одна альтернатива гипсокартону, которая может существенно повлиять на внешний вид и стоимость вашего дома.Когда большинство людей думают о кирпичной стене, они могут представить себе кирпичную стену на кухне или вокруг кирпичного камина. Но вы можете использовать эту альтернативу гипсокартону в любом месте вашего дома. Кирпичи — это еще один элемент, который дает вам множество вариантов на выбор: формы, цвета, размеры и многое другое. Вы можете спроектировать идеальную кирпичную стену, чтобы сделать комнату яркой, чего не может сделать обычный гипсокартон.

7. Штукатурка для шпона

Если вы выберете для стен облицовочную штукатурку, то в качестве основы стены можно использовать гипсокартон, чтобы обеспечить прочное сцепление.Его довольно легко установить, так как вы просто наложите на него штукатурку. Аппликация быстро сохнет, после чего можно переходить к раскрашиванию по своему вкусу. Если вы пойдете по этому пути, вы получите более прочную и долговечную стену, чем гипсокартон, и, в отличие от гипсокартона, если на нем появятся трещины или пятна, их намного легче отремонтировать.

8. Гвоздь

Pegboard больше не просто находят в сарае с болтающимися на нем инструментами. Pegboard также используется в качестве альтернативы гипсокартону, и это отличный вариант, если вы хотите, чтобы любая комната в вашем доме выглядела совершенно уникально.Поговорите о предмете беседы для вашего дома, не говоря уже о том, как легко украсить стену, используя отверстия для колышков. Ручные полки, картины и многое другое, чтобы создать совершенно уникальный вид вашей комнаты.

9. Листовая древесина

Листовую древесину можно найти в различных материалах, таких как ДВП средней плотности, ориентированно-стружечная плита и фанера. Это не только одни из самых дешевых продуктов, которые можно использовать в качестве альтернативы гипсокартону, но и их легко установить.Просто прикрутите их на место и покрасьте в цвет по вашему выбору или оставьте их в незавершенном состоянии.

10. Стенка пробковая

Пробковая доска всегда была популярным продуктом по многим причинам. У большинства людей пробковая доска ассоциируется с организацией. Такой тип организации обычно используется в офисе или, возможно, в школе, где сообщения можно прикреплять к ним и отслеживать. Что ж, теперь можно избавиться от надоевшего гипсокартона и использовать вместо него пробковую доску. Есть большой выбор стилей, оттенков, толщины и многого другого.Пробковую доску можно использовать в любой комнате, чтобы создать красивую фактурную стену, которая будет стильно выглядеть, а также поможет согреть комнату и сделать стену действительно выделяющейся.

7 лучших средств поиска стержней в 2020 году (для гипсокартона, штукатурки, плитки и других материалов)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Любой достойный опытный домашний мастер может засвидетельствовать, что хороший поиск шпильки — единственное различие между домашним проектом DIY с поддержкой Instagram и прославленной катастрофой.Это потому, что перед тем, как прикручивать или забивать что-то в стены, пол и потолок, вы должны знать, что именно находится на другой стороне.

В качестве альтернативы вы рискуете повредить гипсокартон, потолок или пол из-за неподдерживаемых элементов, которые вы пытаетесь установить. Основная цель лучшего поисковика стоек (или любого другого устройства поиска стоек) состоит в том, чтобы точно определить местонахождение деревянных стоек каркаса за стенами (обычно гипсокартоном).

В то время как большинство устройств предлагают эту базовую возможность обнаружения, некоторые искатели стержней также обнаруживают металлические балки, гвозди или электрические провода под напряжением за гипсокартоном или даже штукатуркой.Однако вы не ограничены только стенами. Поисковые системы также помогают найти балки в потолках и на некоторых этажах.

Независимо от того, вешаете ли вы картину или телевизор на стену, или начинаете капитальный ремонт комнаты, детектор, которому можно доверять, просто необходим.

Наши 7 любимых приборов для поиска шпилек для домашнего или профессионального использования

Обзоры поиска шпилек

# 1 — Franklin Sensors ProSensor 710 Stud Finder

Вы знаете, что отличает лучший инструмент для поиска шпилек от остальных? Его точность.Все остальные функции практически ничего не значат, если вы не можете доверять точности обнаружения этого инструмента.

Если вы не знаете, во что забиваете, вы можете оказаться на грани катастрофы. В отличие от других моделей, Deep Scanning всегда активен, поэтому он обнаруживает гвоздики на расстоянии до 1,5 ″.

Этот популярный датчик шипов разработан для обнаружения широкой области стены при поиске шипов под ней. Кроме того, дополнительная ширина устройства позволяет вам более точно определять положение шпилек, когда вы перемещаете искатель по поверхности.

С 13 отдельными датчиками, он позволит вам быстро найти и отметить оба края шпильки и даже обнаружить несколько шпилек одновременно. Это просто невозможно с другими электронными детекторами шпилек, поскольку они используют только один датчик.

Вот краткая демонстрация того, как работают сенсорные лампы:

Без необходимости калибровки (в отличие от многих других электронных моделей) вы готовы к работе. При обнаружении края шпильки на передней панели загораются светодиодные индикаторы, отмечая положение и размер любой стойки, чтобы вы могли точно определить начальную и конечную точки шпильки во время работы.

Модель Franklin Sensors считается одним из лучших настенных сканеров для профессиональных подрядчиков, домовладельцев или всех, кому нужен надежный детектор гвоздей. Независимо от того, устанавливаете ли вы новый HD-телевизор или модернизируете освещение в гараже, ProSensor работает быстро и точно.

Вероятно, его самым большим недостатком является то, что, хотя он может обнаруживать другие объекты за стенами, такие как электропроводка, нет отдельного уведомления, поэтому вы не узнаете, является ли это шпилькой, проводом под напряжением или гвоздем.

>> Проверить текущую цену <<

# 2 — CH Hanson 03040 Магнитный искатель шипа

Магнитный искатель шипа — это возврат к старым добрым временам. Однако, несмотря на свою простоту, это один из лучших дешевых устройств для поиска гвоздей, которые вы когда-либо найдете. Поскольку ему не нужны батарейки, вам никогда не придется сомневаться в его точности.

В устройстве используются сверхмощные магниты земли для поиска гвоздей и металлических шпилек по старинке. Магниты достаточно сильны, чтобы устройство для поиска гвоздей оставалось на стене без помощи рук, поэтому вы можете не делать отметки на стене карандашом.

CH Hanson 03040 естественно притягивается к винтам и гвоздям внутри шпилек, поэтому вы точно знаете, где они находятся. Этот миниатюрный искатель гвоздей включает в себя двусторонний уровень для простоты использования.

См. Также: Лучшие рулетки для быстрого и точного измерения

Хотя на рынке есть множество других датчиков с магнитными шпильками, CH Hanson — один из немногих, который включает два магнита для зоны обнаружения, которая почти вдвое шире (около 2,5 дюймов).

Конечно, он не может конкурировать с указанным выше ProSensor шириной 7 дюймов, но мы говорим о двух совершенно разных ценовых категориях.

Мне может потребоваться немного больше времени, чтобы найти шпильки, и глубина сканирования 1 дюйм не самая лучшая, но для случайного подвешивания рамок, картин и других предметов на стену CH Hanson — отличный бюджетный выбор, когда вам просто не нужны навороты.

>> Проверить текущую цену <<

# 3 — Магнитный детектор шпилек StudPoP

Этот маленький искатель гвоздей использует силу магнитов для обнаружения металлических креплений на глубине до 1/2 дюйма в стене.Его можно эффективно использовать практически на любом стеновом материале.

Индикатор заметно перемещается и щелкает при обнаружении застежки, что позволяет избежать ложных срабатываний. Лучше всего то, что этот инструмент не требует батареек или калибровки и не реагирует на активные провода.

О StudPoP можно многое сказать о таком простом дизайне. Большое пластиковое кольцо означает, что вы не потеряете его, как отдельный магнит. Кроме того, его намного легче держать и перемещать, будучи таким же эффективным (а иногда и более), чем электронные модели.

Самая большая претензия к этому продукту — это сила его магнита. Хотя он эффективен, он слабее молибденового или неодимового магнита, что ограничивает его эффективность более толстыми стенками.

Некоторые пользователи отметили, что этот инструмент требует некоторого обучения, но как только вы освоите его, StudPoP может оказаться более эффективным, чем большинство электронных моделей. Иногда простое решение лучше, если вы пытаетесь быстро найти карнизы стены.

>> Проверить текущую цену <<

# 4 — Магнитный искатель гвоздей StudBuddy

Электронные устройства для поиска гвоздей часто сложны в использовании и, следовательно, подвержены ложным показаниям.Как и пара других продуктов в этом списке, StudBuddy устраняет этот недостаток, используя силу магнитов для обнаружения застежек, встроенных в шпильки.

Разработанный в основном для использования в гипсокартоне, StudBuddy «Сделано в США» достаточно прочен, чтобы повесить его на стену в том месте, где был обнаружен крепежный элемент, создавая легкий ориентир, пока вы копаете сверло или гвоздь.

Удлиненная форма StudBuddy обеспечивает лучшее покрытие, чем некоторые другие магнитные искатели. Магнит достаточно силен, чтобы почувствовать сильное притяжение, когда он приблизится к металлической застежке.Его способность свободно висеть на найденной застежке добавляет дополнительный уровень удобства, отсутствующий во всех, кроме нескольких устройств для поиска шипов на рынке.

Хотя StudBuddy хорошо работает на гипсокартоне, он не предназначен для использования на штукатурке, обрешетке или других стеновых материалах, что значительно снижает его полезность. Как и другие магнитные локаторы шпилек, он основан на поиске металлических крепежей, поэтому при поиске винта для гипсокартона может быть сложнее определить местоположение шпильки, чем с помощью электронного искателя.

>> Проверить текущую цену <<

# 5 — Металлоискатель Zircon MetalliScanner m40

Когда обычные средства поиска шпилек просто не заходят достаточно глубоко или вам необходимо установить гвозди или винты в шпильки или другой металл за штукатуркой, обрешетку, плитку, бетон, панели, штукатурку или другие поверхности, MetalliScanner m40 — ваш лучший вариант.

Он способен обнаруживать черный (магнитный) металл глубиной до 4 дюймов и цветной (немагнитный) металл глубиной до 2 дюймов.

Если вы не хотите потратить сотни долларов на профессиональный настенный сканер, этот Zircon на сегодняшний день является лучшим устройством для поиска металлических гвоздей за эти деньги. Сантехники и специалисты по HVAC могут быстро найти трубопроводы и воздуховоды за стенами, когда другие не могут.

В старых домах с оштукатуренными стенами или реечными стенами большинство средств поиска гвоздей просто не работают. MetalliScanner обнаруживает гвоздики в этих стенах как чемпион, что делает его также лучшим средством для поиска штукатурных стен.Функция автоматической калибровки также сэкономит вам время.

Хотя он не собирает весь металл за стенами (например, с медными трубами ему труднее), и он может пропускать очень маленькие гвозди, вы действительно не можете получить сопоставимый продукт по такой цене.

>> Проверить текущую цену <<

# 6 — Zircon StudSensor e50 Electronic Stud Finder

Если вы время от времени являетесь энтузиастом проекта на выходных, то Zircon StudSensor e50 — это инструмент для поиска шпильки, когда вы находитесь в бюджет но хочется точности электронной модели.Он очень похож на сканер VivReal, представленный ниже, и, хотя у него меньше режимов сканирования, обнаружение шипа кажется более точным.

Датчик шпильки будет мигать и подавать звуковой сигнал сразу после обнаружения края шпильки. Он имеет два режима сканирования: StudScan для шпилек глубиной до 0,75 дюйма и DeepScan для целей глубиной около 1,5 дюймов. Для большей точности используйте режим DeepScan только в том случае, если стандартный режим не работает.

Наконец, продукт также может обнаруживать провода переменного тока, находящиеся под напряжением, чтобы предотвратить проникновение в опасные места поражения электрическим током.

Являясь одним из самых дешевых электронных датчиков на рынке, он также является одним из самых популярных для домашнего использования. Большинство пользователей говорят, что он довольно хорошо справляется с поиском шпилек, но другие утверждают, что он не обнаружит шпильки за гипсокартоном, как другая модель.

Если у вас есть бюджет, чтобы выбрать наш лучший выбор, ProSensor 710, мы считаем, что это лучший и более последовательный вариант. Даже магнитный CH Hanson кажется нам более надежным, но мы просто включили эту модель из-за ее популярности.

>> Проверить текущую цену <<

# 7 — VivReal VIVSF-01 Электронный настенный сканер

Самый продаваемый многофункциональный настенный сканер VivReal 4-в-1 имеет особенности, которых нет у других электронных сканеров. Благодаря четырем переключаемым режимам: «Шпилька», «Глубокий», «Металл» и «Переменный ток», он может обнаруживать деревянные, металлические и провода переменного тока глубоко внутри стены, чтобы правильно расположить стойки и предотвратить опасность.

Большой рисунок предоставляет различные подсказки для обнаружения и даже показывает текущий уровень заряда батареи.Когда дело доходит до обнаружения шпилек, важно знать, когда требуется замена 9-вольтовой батареи. Низкий уровень заряда батареи — одна из основных причин, по которой электронный поиск гвоздиков дает непостоянные результаты, и мы задаемся вопросом, почему каждая электронная модель не имеет этой функции.

Обычный режим сканирования шпилек определяет центр и края деревянных или металлических шпилек глубиной до 3/4 дюйма. В режиме глубокого сканирования обнаруживаются металлические шурупы и гвозди глубиной до 1,5 дюймов. Режим сканирования металла отлично подходит для обнаружения крупного металла (например, арматуры) глубиной до 2-1 / 4 дюйма.Режим переменного тока предназначен для размещения электрических проводов под напряжением глубиной до 2 дюймов.

Для типичного домашнего использования, например, для подвешивания рамок для картин или стеллажей, стоит подумать о поиске гвоздей VivReal. Качество сборки может быть не самым лучшим, и некоторые пользователи сомневаются в его точности, но, как недорогой электронный настенный сканер, это хорошее соотношение цены и качества.

>> Проверить текущую цену <<

Часто задаваемые вопросы

Как работают средства поиска стержней? (Магнитный против электронного)

Магнитный поисковый прибор работает без батареек, поскольку он использует редкоземельный магнит (или магниты).На самом деле он не обнаруживает гвоздики, а вместо этого находит гвозди или шурупы, прикрепленные к дереву.

В эксплуатации требуется немного больше времени, так как вы ищете металлические крепежи, и он не так хорошо работает на стенах старых зданий, где требуется более глубокое сканирование.

И наоборот, электронный искатель шпилек включает в себя электронные компоненты с возможностью использования реальных датчиков, чтобы помочь вам в обнаружении точного местоположения шпилек.

Кроме того, такие электронные устройства снабжены светодиодной подсветкой и звуковой сигнализацией, информирующей вас об обнаружении края шпильки.Их самый большой недостаток заключается в том, что им требуется 9-вольтовая батарея (или батарея AA), которая может дать плохие результаты, если ее не заменять регулярно.

См. Также: Лучшие лазерные нивелиры по точности и функциональности

Что обнаруживает прибор для поиска точек?

Он используется для обнаружения стоек каркаса, размещенных за конечной поверхностью стены, обычно гипсокартоном. Иногда для их определения необходимо обнаружить металл в шпильках. Некоторые модели также можно использовать для отделки полов и потолков.

Почему часто случаются ложные срабатывания при использовании средства поиска стержней?

Обычно по разным причинам.Иногда строители спешат, и стойки в стенах не совсем прямые или немного смещаются со временем. Иногда в гипсокартоне появляются маленькие пузыри, которые могут мешать поиску гвоздей. В электронных моделях почти полностью разряженные батареи могут дать плохие результаты.

Похожие сообщения:

Десять вещей, которые могут повредить вашу деревянную лодку

1. Шлифование и покраска сухого корпуса

Ян Адкинс

Шлифовка и окраска сухого корпуса способствует накоплению пыли и мусора в открытых швах, что потенциально ограничивает их разбухание.

В какой-то момент наши лодки проводят время вне воды. Будь то выгрузка на зиму или всего несколько недель на техническое обслуживание, важно следить за содержанием влаги в корпусе. Краска не трескается по швам? Вы видите сквозь швы? Если это так, важно, чтобы ваша лодка была влажной, чтобы она набухла до того, как вы начнете красить, и даже до того, как вы будете шлифовать. Почему это нужно делать перед шлифовкой? Потому что, если швы открыты, в них может попасть грязь и шлифовальная пыль, и даже хорошая уборка пылесосом не всегда их очищает.Затем окраска задерживает этот мусор в швах. Поскольку доски затем разбухают после запуска, их края будут сталкиваться с накопившейся грязью. Скорее всего, немного случайной шлифовальной пыли не повредит швы через год, но через несколько лет ее накопление ограничит набухание доски и, возможно, вызовет утечки.

Перед покраской швы должны быть закрыты небольшим количеством «предварительного набухания» с помощью влажных полотенец, разбрызгивателя или другим способом. Не поддавайтесь искушению залить воду более чем на несколько дюймов: лодки спроектированы так, чтобы не допускать попадания воды внутрь.

Есть еще одно распространенное заболевание, вызванное недостаточным отеком, и я часто в конечном итоге лечу полученные повреждения. На многих лодках обшивка привинчивается непосредственно к краям транца. Когда толщина транца уменьшается при высыхании, концы досок могут гордо выступать над транцем. Заманчиво отказаться от этих прогнозов. Но после нескольких лет шлифовки концов досок на одном уровне с высохшей лицевой поверхностью транца критический материал обшивки удаляется, а в крепежных отверстиях появляются трещины.Скоро может последовать гниль. Правильное шлифование устранило «вкус» — важнейший материал между креплениями на концах планок и краями планок. Оставьте эти выступающие концы планки в покое. После того, как транец снова набухнет, все выровняется.

Кейт Макмиллан / Ян Адкинс

Нанесение герметика на лодку, когда она высохнет, может повредить швы. Лучше всего разбухнуть корпус, прежде чем определить, что герметизация недостаточна.

2. Дополнительное уплотнение на сухой лодке

«Я видел насквозь шов, поэтому добавил немного хлопка!» Это частый рефрен, который я слышу, когда в магазин заходит протекающая лодка.Конопатка требует осторожности. Если вы видите свет сквозь швы, мой первый совет — подождать. Даже с сильно просохшей лодкой нельзя предполагать, что она протечет, пока она снова не окажется в воде и не набухнет.

Есть много способов вернуть влагу в высохший корпус, но если у вас мало времени и вы не можете намочить лодку перед спуском на воду, вы можете вбить в швы немного мягких материалов, чтобы может быстро вернуть лодку в воду.Slick Seam, мягкий восковой продукт, производимый Davis Industries, является стандартом для этой обработки. Это эффективно, но при выдавливании становится довольно грязным. Он также имеет репутацию забивающего наждачную бумагу. По этим причинам его обычно используют ниже ватерлинии в качестве точечной обработки проблемных пластов.

Высохшие верхние строения, которые были обработаны свежим составом для швов, скорее всего, в конечном итоге получат кучу швов, подчеркнутых гордыми выступами выдавливания, после того, как лодка спущена на воду, доски набухли.Эти бусинки могут плохо выглядеть, но их наличие указывает на здоровую лодку, потому что швы закрылись естественным образом при набухании. Если вам нужна зеркальная окраска, вам придется соскоблить и отшлифовать этот состав, когда лодка выходит из воды в конце сезона, а затем поддерживать влажность корпуса, чтобы швы не закрывались. т открыть снова.

3. Чрезмерная герметизация

Кейт Макмиллан / Ян Адкинс

Чрезмерная заделка корпуса может вызвать чрезмерное давление на крепления и раму.

Это расширение предыдущего элемента. Я вытащил достаточно герметика из лодок — слои и слои пластов, герметик поверх герметика, — что я начинаю чувствовать себя геологом. Перед тем, как заделать новую герметизацию, вы должны сначала удалить старый материал.

Если ваша лодка протекает, герметизация может быть плохой; в конце концов, это натуральное волокно, и оно может гнить. Удалите старую герметизацию (см. Врезку ниже) и замените ее; добавление большего количества поверх того, что есть, только повредит швы.

Забивание излишка уплотнения с помощью утюга для уплотнения по существу вдавливает клин в швы лодки. Это может увеличить сдвиг или поперечную нагрузку на крепления вашей планки, а также увеличить ширину шва уплотнения. Поскольку доски набухают от влаги после перезапуска лодки, давление, которое создается между краями доски, может фактически вызвать напряжение в рамах и разорвать их, как веревка, разрывающаяся надвое. Особенно плохо эффект получается при плотной обшивке из красного дерева; кедр более вынослив и щадящий.Даже если рамы не сломаются, вы, скорее всего, сжали доски до такой степени, что они не смогли бы вернуться к своей первоначальной ширине из-за явления, называемого «сжатие»: если разбухший кусок дерева ограничен определенным размером, он никогда не будет раздуться за пределы этого измерения в будущем.

Рифловый крючок заводского изготовления

Лучшим инструментом для зачистки старых швов является крючок для загиба, сделанный из стержня старого напильника, или отвертка с плоской головкой. С помощью пропановой горелки нагрейте наконечник отвертки до докрасна.Затем согните ручку (или наконечник) немного больше чем на 90 градусов и закалите горячий металл в воде. Подпилите рабочий конец инструмента к форме сечения шва. Разумно вставленный в шов и протащенный, такой инструмент очень эффективен при удалении старого хлопка и смеси. — Ред.

4. Неправильный тип или размер крепления

Кейт Макмиллан / Ян Адкинс

Повторное закрепление шурупом большего размера без повторного сверления отверстия под шуруп нового размера может привести к расколу древесины.Правильно просверленное отверстие под винт включает в себя следующие три элемента: (1) зенковку, (2) отверстие с зазором хвостовика и (3) пилотное отверстие.

Представьте себе: вы удаляете кусок лакированной древесины каждый год в течение 20 лет, чтобы его отделка оставалась безупречной. Отверстия под винты устали. Или представьте себе сильно проржавевший винт, крепящий доску к раме; его резьба ослабла и потеряла сцепление, а древесина, окружающая отверстие для винта, испортилась до такой степени, что она больше не сможет удерживать крепление такого размера.В любом случае винты бесполезно вращаются в своих отверстиях, и наиболее удобный способ — заменить их на более крупные или более длинные. Эта тактика работает только при правильной подготовке. Если вы просто вставите винт большего размера в существующее отверстие, новый винт, скорее всего, будет слишком большим для исходного отверстия, а зенковка окажется недостаточно глубокой или широкой; винт также может быть слишком длинным. Результат может быть плачевным — одна или несколько частей расколются. Если вы увеличиваете размер винта, вы должны просверлить соответствующее пилотное отверстие для нового винта, в том числе пилотное отверстие для резьбовой части винта, отверстие с зазором для хвостовика без резьбы и зенковку нужного размера для головки винта. .Если нет подходящего материала для крепления большего размера, лучше закрыть старое пилотное отверстие вытесненной эпоксидной пробкой, а затем просверлить ее для винта, подходящего по размеру оригинального.

5. Недостаточный лак

Кейт Макмиллан

Если нехватка времени или денег не позволяет правильно ухаживать за яркой отделкой, лучше использовать краску.

Если у вас нет времени подготовиться и нанести достаточное количество слоев лака, вы можете подумать о другой стратегии.По моему опыту, лодка не выдержит ежедневного, повседневного воздействия летнего солнца без как минимум шести слоев, а затем как минимум одного, а лучше двух ремонтных слоев в год. Все, что меньше этого, вызывает ухудшение, что потребует соскабливания отслоившегося или пожелтевшего лака до свежей древесины и восстановления отделки в этой области. Вы также можете отшлифовать поседевшую древесину до свежей поверхности и при этом потерять некоторую критическую толщину древесины. Лак требует приверженности.

Если ваше время и бюджет не позволяют поддерживать яркие работы, подумайте о краске или масле. Вареное льняное семя (см. WB № 254) является предпочтительным маслом для большинства отделочных материалов для лодок; в отличие от сырого льняного масла, оно быстро сохнет и образует пленку. Хотя масло является самым легким в нанесении отделочным покрытием, оно не обеспечивает такой же защиты, как слой краски, и имеет тенденцию к темноте с возрастом. Это также не такой эффективный барьер для влаги, как краска или лак. Тем не менее, при поддержании в надлежащем состоянии из него получается превосходная и проверенная временем отделка, и он может предотвратить гниение.

6. Недостаточная подготовка к покраске

Кейт Макмиллан

Спешная подготовка к покраске может привести к неприятностям. Всю отслаивающуюся и отслаивающуюся краску соскоблить; поверхности следует отшлифовать; и скрытые области, такие как нижняя сторона каркасов, должны быть покрыты.

Если вы собираетесь красить, подготовьте поверхность как следует. Отшлифуйте весь блеск предыдущего слоя. Для голой древесины обработайте поверхность как следует; слишком тонкая шлифовка может привести к полировке древесины, что затруднит приклеивание краски.Также, если можете, раскрасьте всю деталь. Я часто вижу накладки, у которых закрашены только верх и края, а низ остается голым. Если влага может попасть на одну сторону легче, чем на другую, это может испортить отделку и, возможно, деформировать доску. Если возможно, нарисуйте даже то, что вы не увидите; он сделает древесину более устойчивой и защитит от проникновения вызывающей гниение влаги.

7. Недостаточная предпусковая очистка

Кейт Макмиллан / Ян Адкинс

Перед спуском на воду используйте безводные трюмы, тщательно пропылесосьте их.Это позволит избежать износа трюмного насоса и потенциального засорения, а также позволит воде беспрепятственно проходить через отверстия в передках.

Перед началом сезона убедитесь, что ваша лодка чистая. Уберите как можно больше грязи, пока трюмы сухие и у вас есть доступ к пылесосу. Повсюду скапливается шлифовальная пыль. Скорее всего, вы хорошо очистили лодку перед покраской, но этого недостаточно. Шлифовальная пыль находит дома в швах досок и на стыках киля и балок перекрытия; пропылесосьте эти области с помощью щелевого инструмента и насадки-щетки.Вода будет более свободно проходить через передние отверстия, если в трюме не плещется много мусора. Чистый трюм также поможет предотвратить засорение насоса.

После спуска лодки на воду содержать ее в чистоте. Если бы я был по-своему, мы бы ходили босиком и ели из кормушек. Не должно быть песка от подошв обуви или кусочков пищи, которые можно было бы упасть или разнести повсюду. Но это видение без обуви не всегда практично, так что будьте бдительны с метлой и совком. И действительно, остерегайтесь случайных картофельных чипсов: они не только отлично справятся с закупоркой канализационных каналов и шпигатов в кабине, но и благодаря пятнам от жира на ваших палубах будет рекламировать то, что вы ели на обед.

8. Промывка пресной водой

Ян Адкинс

Регулярная промывка пресной водой может способствовать гниению настилов и верхней древесины. Лучше всего регулярно промывать настил соленой водой, чтобы предотвратить гниение.

Чистая лодка очень важна. Когда грязь скапливается в щели, она удерживает влагу, и следующее, что вы знаете, у вас гниение. Эту грязь нужно смывать, но не пресной водой. Обычная промывка пресной водой с помощью док-шланга подходит для лодок из стеклопластика, но не для деревянных.Грибок, вызывающий гниение древесины, требует тепла, древесины и воды, а точнее, пресной воды. Таким образом, частое мытье пресной водой, особенно в скрытых, плохо вентилируемых помещениях, может усугубить гниение.

Соленая вода — вот ответ. Старожилы регулярно поливают свои палубы соленой водой, чтобы доски не набухали и не гнили, и вы должны тоже — особенно после дождя. Соленая вода предотвращает рост грибка гнили, а также сохраняет настил палубы красивым и плотным. Даже ваша лодка, если она традиционно обшита досками, заслуживает хорошего обливания соленой водой после того, как вы слили из нее дождевую воду.После этого, конечно, слейте соленую воду.

Наличие ракеля или замши для вытирания стоячей воды с сидений и других горизонтальных поверхностей предотвращает намокание вашего собственного дна. Это также предотвращает износ от соли, оставшейся на том покрытии, над которым вы так усердно работали.

В дополнение к солению, вы можете подумать о брезентовом покрытии кокпита, чтобы предотвратить попадание большого количества дождевой воды в лодку. Крышка может практически исключить накачивание на лодке, которая в противном случае герметична.Он также устраняет птичий гуано, который загрязняет отделку и трюмные насосы. Только убедитесь, что крышка не слишком плотно прикреплена; слишком плотное уплотнение может ограничить движение воздуха и вызвать появление плесени.

Кейт Макмиллан / Ян Адкинс

Прицепы, оборудованные роликами для поддержки трюмных вод, подходят для многих лодок из стеклопластика, но могут вызвать точечную нагрузку на деревянные корпуса, повреждающую доски.

Кейт Макмиллан

Деревянные койки с ковровым покрытием обеспечивают опору по всей длине трюм, в то время как равномерно расположенные блокираторы или ролики поддерживают большую часть веса лодки вдоль киля.

9. Неправильная опора на прицеп

Когда сезон закончился и пришло время буксировать лодку, вы должны быть уверены, что она получит надлежащую опору на трейлере; ошибки в этом отделе могут привести к серьезной работе.

Во-первых, убедитесь, что вес лодки равномерно распределен по длине киля. Если в вашем трейлере есть койки или подставки, считайте их только подставками. Они предназначены для предотвращения опрокидывания лодки, но они не должны выдерживать весь вес лодки.Вы должны иметь возможность ослабить один борт и перевернуть лодку. Катки, как правило, плохо подходят для обшивки деревянного корпуса: они имеют тенденцию к точечной нагрузке на корпус, а не равномерно распределять вес. Если центральная конструкция не поддерживается, койки или стойки могут вдавиться в борта и днище лодки. Большинство корпусов не рассчитаны на такое давление, и в этих областях они будут отклоняться. Корпус рассчитан на равномерное давление по всей поверхности, а не в нескольких отдельных местах.

Проблемы, вызванные неправильной компоновкой прицепа, могут быть усилены при использовании ремней с храповым механизмом.Эти ремни удобны и легки, но при этом достаточно прочные, чтобы расколоть доску. Используйте их с осторожностью. Я предпочитаю использовать веревку и сцепку дальнобойщика; это обеспечивает достаточное давление для удержания лодки от движения во время транспортировки. Когда вес будет сосредоточен на прицепе, а лебедка прицепа будет удерживать вашу лодку вперед, ваш ремень должен быть затянут ровно настолько, чтобы удерживать лодку и прицеп вместе, чтобы неровности дороги не причиняли вреда. Если у вашей лодки есть сливная пробка и она хранится на открытом воздухе на трейлере, наклоните корпус так, чтобы пробка находилась в нижней точке, и вся вода вытечет, если ваша крышка протечет.

10. Неправильное хранение

Кейт Макмиллан

Надлежащее хранение на земле включает соответствующую опору, укрытие, вентиляцию и влажность.

Перед тем, как положить лодку на зиму, ее следует тщательно промыть из шланга пресной водой и дать всем поверхностям высохнуть. Соль впитывает влагу, которая из-за ограниченного воздушного потока и солнечного света неизменно вызывает появление плесени во время хранения. Кроме того, я видел немало повреждений деревянных лодок животными дикобразами и белками, привлеченными солонкой.Завершив очистку, помните об этих четырех аспектах хранения, которые способствуют хорошему здоровью деревянной лодки: поддержка, укрытие, вентиляция и влажность. Игнорирование любого из этих пунктов может привести к повреждению.

Опора

Как и в случае буксировки, лодка, неправильно закрепленная на суше, может потерять форму. Если у него длинные выступы, гравитация атакует их в первую очередь. Подножки, берега или другие опоры под носом и кормой минимизируют их склонность к опусканию.Если вес сосредоточен на стойках, а не на киле, корпус может прогнуться в этих местах, повредив обшивку и шпангоут. Как и в случае буксировки, первый шаг к правильному хранению лодки — сосредоточить ее вес вдоль средней линии, обычно на блокировке.

Когда лодка начинает терять форму, ее швы могут открываться. Когда они это сделают, ничего не подозревающий владелец может испытать соблазн вбить герметик в эти швы, когда сквозь них светит свет. Конопатка помогает лодке сохранять свою форму, поэтому это дополнительное уплотнение только усиливает ущерб, нанесенный плохой опорой.

Приют

Цель укрытия вашей лодки — не допустить попадания дождевой воды в трюм и не дать ей пересохнуть на ветру и на солнце. Дождевая вода либо будет способствовать гниению, либо, если она замерзнет, ​​расширится и повредит настил. Ветер сушит дерево так же, как растрескивает губы. Солнце вытесняет влагу из обшивки и корпусных материалов. Хорошее укрытие помогает поддерживать лодку в плотной набухшей воде, поддерживая соответствующую влажность.

Варианты укрытий варьируются от специально построенных лодочных домов до скромных брезентовых покрытий; выбор зависит от размера вашей лодки, окружающей среды и вашего бюджета.Сарай с грязным полом — лучшее место для хранения с минимальными затратами в год, поскольку он естественным образом регулирует влажность окружающей среды. Однако брезентовое покрытие, натянутое на верхние части, также может отлично защитить лодку: волокна таких покрытий имеют тенденцию разбухать во время дождя и проливать воду, а их усадка в сухое время обеспечивает хорошую вентиляцию. Термоусадочная пленка, которую часто считают отравой для деревянных лодок, на самом деле тоже может быть хорошим вариантом, если она хорошо вентилируется и тщательно блокируется от корпуса, чтобы избежать запечатывания влаги.

Неважно, что вы строите для укрытия или где храните лодку, основное внимание следует уделять поддержанию баланса влаги как внутри, так и снаружи корпуса. Грязный пол — хорошее место для начала, поскольку он обычно остается влажным. Если у вас деревянный пол или, в худшем случае, бетон, который забирает влагу из воздуха, вам, возможно, в какой-то момент придется подавать влагу, если вы хотите, чтобы лодка не высыхала слишком сильно.

Вентиляция

Воздух должен циркулировать вокруг и внутри хранимой лодки.Что касается интерьера, лучше всего приподнять несколько половиц и оставить ящики и дверцы шкафчиков открытыми, чтобы обеспечить приток воздуха. Если корпус находится в грязи или мокрой траве, это будет способствовать гниению. Таким образом, блокировка киля не только обеспечивает поддержку, но и обеспечивает циркуляцию воздуха. Используйте блоки, козлы или что угодно, что подходит вашей ситуации, чтобы оторвать корпус от земли.

Влажность

Лодка на хранении требует баланса свежего воздуха и постоянной влажности. Одна из стратегий, позволяющих сохранить влагу в древесине, — это немного покрасить до того, как наступят холода.В Новой Англии все работы по техническому обслуживанию обычно проводят весной. Но если базовые покрытия на верхних и нижних поверхностях остаются сплошными всю зиму, а внутри влажно, но с частым обменом воздуха, лодке может потребоваться только весенняя подкраска, а не радикальная переделка каждый сезон.

Влажность можно поддерживать, если необходимо, с помощью пластиковых занавесок, закрывающих лодку от перил или ватерлинии до пола, возможно, с помощью увлажнителей с регулируемым гигростатом или даже ведер с водой, размещенных вокруг палаточного пространства под лодкой.

---

Дарин Карлуччи преподает парусный спорт, строительство и восстановление в лодочном магазине Carpenter’s Boat Shop в Пемакиде, штат Мэн. Он и его жена Серафина воспитывают двух девочек, а еще он занят строительством дома для своей семьи.

Как открыть / закрыть деревянную дверь в Майнкрафт

В этом руководстве Minecraft объясняется, как открывать и закрывать деревянную дверь с помощью снимков экрана и пошаговых инструкций.

В Minecraft вы можете найти деревянные двери в домах сельских жителей или добавить их в свой собственный дом.Давайте посмотрим, как использовать деревянную дверь.

Виды деревянных дверей

В Майнкрафт это деревянные двери на выбор:

Все деревянные двери работают одинаково. Единственное отличие — порода дерева, из которого изготовлена ​​дверь. Начнем с изучения того, как открыть деревянную дверь.

Как открыть деревянную дверь

К настоящему времени вы уже можете столкнуться с деревнями в Minecraft. Внутри домов жителей вы можете найти сундуки с ценными предметами внутри.

Или, может быть, вы построили собственное убежище и добавили свою деревянную дверь.

Сейчас хорошее время, чтобы узнать, как открывать и закрывать деревянную дверь в Майнкрафт.

Ниже показан дом сельского жителя, который вы, возможно, захотите осмотреть изнутри.

Чтобы открыть деревянную дверь, сначала поместите указатель (знак плюса) на дверь. Управление в игре для открытия деревянной двери зависит от версии Minecraft:

.

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверцу.
• Для Pocket Edition (PE) вы постучите по деревянной двери.
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• В Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.

Деревянная дверь должна быть открыта, и вы можете исследовать дом этого жителя.

Как закрыть деревянную дверь

Теперь давайте рассмотрим, как закрыть деревянную дверь. Это немного сложнее.

Наведите указатель мыши на открытую дверь, а не в пустой дверной проем. Вы будете видеть только край двери.

Игровое управление закрытием двери зависит от версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверцу.
• Для Pocket Edition (PE) вы постучите по деревянной двери.
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• В Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.

Теперь деревянная дверь должна быть закрыта.

Поздравляю, вы только что научились использовать деревянную дверь в Майнкрафт.

Другие уроки для начинающих

.