Глубина штробы: На какую глубину штробить стену под проводку, ширина штробы

На какую глубину штробить стену под проводку, ширина штробы

Глубина штробы под проводку

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Прежде чем приступать с инструментом к стене, нужно как следует подготовиться к процессу. Изначально необходимо план разводки рассчитать на листке бумаги. Наметить места будущих розеток, выключателей и точек освещения по всему дому. Их не должно быть слишком много. Каждый элемент должен быть отстоян жизненной необходимостью. Также нужно учесть материалы стен и определиться с лучшим способом штробления данного материала.

Нормативные документы по распределению проводов собраны в СНиП 3.05.06-85. Лучше всего их изучить детально один раз, чтобы потом все не переделывать заново. Вот основные пункты, на которые следует ориентироваться при выполнении работ:

• Штроба (углубление) должна проводиться строго горизонтально или вертикально. Косые линии присутствовать не должны. Единственное исключение, когда проводку нужно развести на стенах с уклоном, к примеру, мансарде. Тогда магистраль может проходить параллельно наклону стены.
• Между двумя электрическими точками поворачивать канавку можно лишь один раз. Каждый поворот – это перегиб кабеля, который в этих местах будет сильнее нагреваться. Такие условия могут привести к опасным ситуациям.
• Штробы имеют ограничения по размерам. Максимально допустимая ширина канавки 30 мм, а глубина – 26 мм. Общая длина трассы от распределительной коробки к конкретной точке не должна превышать 3 метров.
• Обязательно нужно соблюдать отступы: от батареи и газовых труб – минимум 40 см, от двери – 10 см, а от потолка и пола не менее 5 см, хотя желательно, все-таки придерживаться 10 см.
• Делать штробление на внутренних несущих стенах запрещено. Толщина внешних стен от неглубокой канавки не пострадает, а вот на несущие перегородки нужно взять разрешение муниципального органа. Особенно это касается панельных домов. Штробление стен под проводку на первых этажах должно производиться с особой аккуратностью – нижние стены держат не только крышу, но и все здание.
• Касаться при штроблении железобетонной конструкции нельзя. Это может повлечь за собою нарушение целостности конструкции и, как следствие, потери ее надежности. При острой необходимости, канавки в железобетоне должны быть неглубокими, а арматурная сетка не задета.
• При проделывании канавок в потолке – необходимо рассчитать самый короткий путь к точке освещения.
• В напольной плите перекрытия делать штробы запрещено. Если надо провести проводку по полу, то лучшим решением будет сделать ее в бетонной стяжке. Ее нужно залить с расчетом на канавки для проводов.
• Кирпичные стены легче поддаются штроблению, нежели бетонные. Это нужно учитывать при выборе инструмента и наличии соответствующих навыков.
• При штроблении необходимо защищать дыхательные пути от пыли маской или респиратором.

Важно! Штробление всегда происходит с повышенными шумовыми эффектами. Весь дом будет слышать ваши работы, благодаря неизбежной вибрации стен. Поэтому такие работы следует проводить в будние дни с 10 до 17 часов. Тогда взаимопонимание жильцов сбережет ваши нервы и при соседском ремонте.

Подготовка и разметка рабочей поверхности

Прежде всего, необходимо проверить стены на старую проводку. Для этого существуют специальные тестеры и индикаторы, принцип которых основан на общей схеме электричества. Она выглядит так – от общего рубильника к электрической точке, к примеру, розетке подходят два провода – фазовый и нулевой. По фазовому идет ток от рубильника к точке постоянно, независимо от того, подключено там что-то или нет. Нулевой же провод оказывается под напряжением только при включенном приборе. И только тогда идет возврат тока назад к рубильнику. Индикаторы ловят фазовый провод. Во многих индикаторах сверху находится специальная лампочка, которая загорается при нахождении цели. Этот этап подготовки необходим, чтобы обезопасить себя от ударов током.

После проверки нужно нарисовать будущий маршрут на стене — от распределительной коробки к каждой точке подключения.

Перед началом работ, обязательно занавесьте дверные проемы влажной тканью или строительной пленкой. Не надейтесь на плотно закрытую дверь – мелкие частички пыли все равно лазейку найдут.

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

Важно! С помощью молотка и зубила сделать штробу в бетоне практически нереально.

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

Важно! Нельзя ставить лопатку перфоратора поперек борозды. В противном случае может отколоться незапланированный кусок стены.

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными. Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату. Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

Конкретные особенности штробления

Иногда приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями, в которых нужны общие знания и еще чуть-чуть советов. Среди наиболее распространённые были выбраны ниже представленные.

Штробление стен под кондиционер

Для кондиционера бытового типа с двумя стандартными блоками – внутренним и наружным нужны особые размеры для штробы. Минимальная ширина должна быть 60 мм, а глубина – 50 мм. Такие размеры позволят разместить, всю «начинку», состоящую из двух медных трубок с утеплителями, двух проводов и гофры для отвода конденсата без повреждений.

Штробление деревянных стен

При проведении электропроводки в деревянном доме, в т.ч. бане, штробление стен запрещено правилами пожарной безопасности. По своей сути, физически это было бы простое вырезание (выдалбливание) канавки, что являлось бы нецелесообразным процессом. Для таких случаев существует наружная проводка, скрытая специальными кабель-каналами, замаскированными «под дерево».

Штробление гипсокартона

Штробление в листах гипсокартона невозможно из-за его тонкой и хрупкой конструкции. Кабель укладывается за листом. Единственный возможный вариант – это проделывание отверстий под розетку специальной насадкой-коронкой на перфоратор.

Установка розеток в гипсокартоне

Штроба в кафельном полу

Ванная и кухня – два помещения, где может понадобиться штроба в стене. Особых проблем с таким процессом возникнуть не должно. Единственный нюанс в том, чтобы на болгарку или штроборез установить соответствующие алмазные диски. Перфоратором же пользоваться не рекомендуется, чтобы избежать трещин в плитке.

Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше. 

Содержание статьи

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

• Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

  Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

• От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
• При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
• От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
• Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.

  Только под прямыми углами и никак иначе

• Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
• Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
• При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

• Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

  Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

• Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
• Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.

  Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

• Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской.  Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Глубина штробы под проводку

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

При капитальном ремонте или отделке новостроя все мастера сталкиваются с необходимостью подвода коммуникаций и маскировки проводов. Лучший способ прокладки инженерных сетей – размещение их в стене. Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и наличия специальных инструментов.

Мы подскажем вам, как и чем штробить стены под проводку, когда можно обойтись подручным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудования. Также мы опишем особенности подготовки борозды на разных стенах, приведем пошаговое руководство по штроблению и заделки каналов.

Требования и нормы для проведения штроб

Прежде чем выбирать инструмент и приниматься за работу, необходимо составить чертеж разводки электрики в квартире или частном доме с учетом строительных норм (требования регламентирует СНиП 3.05.06-85).

На схеме нужно указать месторасположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.

1. Глубина борозд не должна превышать 2,5 см, а ширина – 3 см.
2. Максимальная длина одного канала от распределительной коробки до выключателя или прибора – 3 м.
3. Провода и, соответственно, штробы под них можно вести только по вертикали и горизонтали, выверяя уровнем параллельность с основными конструкциями здания. А вот сокращать расстояние «напрямую» с помощью косых и тем более волнистых линий – нельзя. Исключением из этого правила может стать только разводка проводов в мансардной комнате – в этом случае бороздки пробивают параллельно линиям наклона стен.
4. Минимальный отступ от плит перекрытия до горизонтальных штроб должен быть не менее 15 см, а от тепло- и газотрасс – минимум 40 см.
5. По вертикали проводка должна проходить на расстоянии 10 см и больше от дверных и оконных проемов.
6. Важно спланировать разводку так, чтобы у проводов было как можно меньше изгибов на пути от распределительных коробок к осветительным приборам или розеткам. В идеале, вести путь нужно по прямой от коробки или использовать не более одного перехода под прямым углом.
7. На несущих стенах, плитах перекрытиях и по углам штробить нельзя – это может ослабить прочность конструкций всего здания и привести к аварии.

Если вы выполните чертеж и последующее штробление с соблюдением этих правил, скрытая проводка будет работать без проблем и сбоев.

Выбираем инструмент для штробления стен

Провести углубительные бороздки проще и быстрее всего с помощью специального электрооборудования. Но даже если в вашем распоряжении только минимальный набор домашнего инструмента, не спешите отказываться от намерения выполнить работу своими руками.

Мы расскажем подробно, чем можно штробить стены под проводку, рассмотрим варианты от «дедовских» методов до профессиональных способов.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Самый простой инструментарий, который почти наверняка найдется в запасах любого домашнего мастера – зубило (долото) и молоток. Зубило устанавливаем острым краем к нарисованной разметке, ударяем молотком, чтобы глубже проникнуть внутрь стены.

Более ровные линии получаются, если дополнительно использовать ножовку – ею делаются надпилы по длине канавок, что немного облегчает и ускоряет процесс.

Но в любом случае, это будет самый трудоемкий и длительный вариант изготовления штроб под проводку.

Такой способ хорош тем, что для не требует дорогостоящего оборудования и особых навыков по работе с ним. Поэтому он до сих пор успешно применяется для обустройства коротких канавок на стенах из податливого материала.

Например, если возникла необходимость продлить существующую трассу для подключения одного или нескольких новых приборов, при переносе розетки и т.д.

Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от намерения сделать канавки молотком и зубилом лучше отказаться, а использовать более эффективные методы штробления.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

Улучшить скорость и результативность ручного штробления поможет обычная электродрель. Но с бетонными стенами могут возникнуть проблемы – сверла будут «гореть», поэтому рассмотрим несколько важных нюансов и принцип выполнения работы.

Действовать нужно по следующей схеме:

1. Начертить разметку на поверхностях стен.
2. Подобрать для дрели победитовое сверло диаметром 8-10 мм.
3. Сделать «точечную трассу» – просверлить по линиям отверстия нужной глубины с интервалом около 0,5-1 см. Держать при этом инструмент нужно перпендикулярно стене, чтобы сверло не пошло на изгиб и не сломалось. Если нужна широкая канавка – делайте отверстия в шахматном порядке.
4. При работе с бетоном или кирпичом нужно включать дрель на малых оборотах и периодически останавливаться, чтобы охладить сверло в холодной воде (только следите, чтобы жидкость не проникла внутрь прибора).
5. Затем с помощью молотка и стамески осталось выбить промежутки.

Хотя технология достаточно примитивна, она оправдывает себя при проведении штроб на небольшие и средние дистанции. Например, при разводке проводов в одной комнате тандем дрели и зубила позволит существенно сэкономить на услугах строителей или покупке дорогого оборудования.

А вот для основательной перепланировки проводки во всем здании или многокомнатной квартире лучше обзавестись специализированным инструментом или пригласить мастера-электрика.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Сделать штробы, затратив при этом минимум усилий, можно с помощью специального штробореза. На этот инструмент можно насадить сразу два диска с алмазным напылением, благодаря чему на любой поверхности получаются аккуратные и идеально ровные канавки за один проход.

При этом сами круги будут закрыты кожухом, на котором есть отвод для подключения пылесоса, чтобы препятствовать распространению пыли по всей квартире.

Кроме того, конструкция штробореза позволяет самостоятельно изменять расстояние между кругами и устанавливать нужную ширину и глубину канавки.

Словом, это отличное решение с единственным недостатком – цена оборудования довольно высока, поэтому будет дешевле пригласить наемного мастера, чем покупать штроборез для единовременного ремонта.

Быстро выполнить штробление стен под проводку поможет:

1. Ударная дрель или перфоратор со сменными насадками. Работают оба прибора по одинаковому принципу: сначала коротким буром просверливаются отверстия с интервалом в 1-1,5 см. Затем насадка меняется на заостренное «долото» или «лопатку», устанавливается под углом в 45 градусов к стене, аппарат переключается в режим «без сверления» и вычищает канавку от оставшегося материала. Этот способ хорош своей быстротой, но не качеством – бороздка все равно получается неаккуратная, с рваными краями, трещинами и сколами.
2. Болгарка (угловая шлифмашинка) – если оснастить прибор спеченным алмазным или турбо-алмазным диском, он отлично справится с выполнением ровных штроб. Правда, работа с болгаркой довольно пыльная и требовательная к точности – по разметке нужно прорезать 2 параллельные линии за 2 прохода, выдерживая промежуток на ширину будущего канала. Затем внутри бороздки выбивают материал перфоратором с насадкой «лопатка» или другим ударным инструментом.

Штробы с болгаркой получаются почти такими же ровными и аккуратными, как и при использовании штробореза, но процесс распила сопровождается настолько огромным количеством пыли (особенно, если стены из бетона или газобетона), что работать без респиратора просто невозможно.

Чтобы убрать хотя бы часть этого «облака», можно использовать строительный или промышленный пылесос: пока один человек выполняет штробление, второй должен будет удерживать всасывающий шланг недалеко от линии реза.

Все предметы, которые невозможно вынести и из комнаты на время работы болгарки, следует накрыть пленкой, чтобы избежать проникновения внутрь мелкого строительного мусора. Уменьшить количество пыли поможет и увлажнение стены водой, но здесь важно не переусердствовать, так как работать с мокрым бетоном или кирпичом будет непросто.

Особенности работы с различными материалами

При наличии правильно сделанной схемы и подходящего инструментария выполнить штробление стен несложно даже новичку в строительном деле. Но это в случае, если стена не несущая и укрыта толстым слоем податливой штукатурки.

А как быть, если внутренние перегородки выполнены из бетона повышенной прочности, легкого газобетона или даже дерева? Рассмотрим нюансы работы с различными материалами.

Штробы на бетоне и кирпиче

На кирпичной кладке, скрепленной с помощью смеси песка с цементом, выдолбить горизонтальные бороздки можно даже стамеской и молотком, если «попасть» в шов. Для вертикальных штроб будет лучше использовать электроинструмент – болгарку, перфоратор или штроборез.

Если же кладка закрыта штукатуркой, справиться можно и примитивным ручным оборудованием, правда, процесс займет немало времени.

В принципе, ничего сложного нет и в работе с бетоном – хоть материал достаточно прочен, бороздки на нем можно сделать любым подходящим для штробления инструментом за исключением, пожалуй, молотка и зубила.

Но лучшим выбором все же будет перфоратор, хотя ровность его канавок и оставляет желать лучшего (впрочем, все нюансы поправит штукатурка).

Этот ударный инструмент обладает высокой мощностью, поэтому справится с любыми твердыми поверхностями. Он не образует такое большое пылевое облако, как болгарка, и не требует дополнительного инструмента, чтобы дочистить остатки материала внутри борозды.

Кроме того, на бетонных стенах повышенной прочности использовать болгарку (и ее аналоги – циркулярную пилу, угловую шлифмашинку) небезопасно – при сильном нажиме круг может сорваться.

Как работать с деревом и газобетоном

Сделать бороздки в стенах из газобетона или пеноблоков можно с помощью болгарки, дрели, перфоратора или циркулярной пилы. Но если хотите минимизировать количество пыли – используйте специальный ручной штроборез, предназначенный для работы с податливым материалом.

Его заостренная дуга легко прорезает аккуратную канавку, а нужной глубины можно добиться всего за 3-4 прохода.

Кстати, такой инструмент несложно сделать и своими руками из заточенной с одной стороны пластины или жесткой перфоленты. Для этого нужно согнуть дугой небольшой отрезок подручного материала и зафиксировать края проволокой или изолентой.

Для небольших объемов такого приспособления вполне достаточно, но если нужно провести сеть каналов общей длиной больше 20 м, стоит оснастить приспособление удобной ручкой из трубы.

Что касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, то, по правилам пожарной безопасности, здесь рекомендован монтаж открытой электропроводки, чтобы в случае форс-мажора можно было быстро обезвредить источник воспламенения.

В крайнем случае, для деревянных стен можно использовать специальный фрезер, болгарку с циркулярным диском по дереву и стамеску, с помощью которой можно удалять оставшийся между надпилами материал.

Но, повторимся, лучше не рисковать с маскировкой проводов и выполнить монтаж не нарушая нормативы ПУЭ и целостность деревянного покрытия.

Нюансы с несущими стенами

Как уже упоминалось, штробить несущие конструкции запрещено – при повреждении верхнего слоя в стене оголяется арматура, в результате чего может начаться коррозия, которая ослабит весь каркас здания. Но как же быть владельцам квартир в доме, где часть перегородок выполнена железобетона или большинство стен – несущие?

Вариантов здесь несколько:

1. Официальное согласование – получить разрешение на проведение работ по штроблению в местном департаменте по строительству. Попытаться можно, если докажете, что глубина канавок не затронет и не повредит арматурную сетку, деформация которой и приводит к разупрочнению несущих конструкций. Но если речь идет о панельном доме – шансы практически равны нулю, а вот для каркасно-кирпичного здания разрешение, скорее всего, выдадут.
2. Нанести на стену штукатурный слой и проводить штробление, не углубляясь в саму конструкцию плиты. Обычно арматура залегает под 1,5-2 сантиметровым слоем бетона, поэтому, если вы выровняете стену штукатурной смесью, глубина канавок не затронет металл.

И последний способ, который поможет решить вопрос с любой проблемной стеной – спрятать провода за гипсокартоном или в специальных электротехнических плинтусах.

Поэтапное описание процесса штробления

Для начала нужно составить схему с детальным указанием всех элементов электромагистрали. Те, кто дружен с компьютером, могут использовать специальные программы, например, «Компас Электрик», ProfiCAD, QElectroTech или другие графические редакторы.

Пошаговый процесс штробления стен по проводку:

1. По возможности защищаем помещение от строительного мусора – дверной проем закрываем влажной тряпкой, мебель и технику выносим или герметично закрываем.
2. Если на стенах есть обои – их нужно удалить, чтобы кусочки бумаги не застревали в электроинструменте.
3. Затем переносим на стены схему проводки, используя составленный заранее чертеж, маркер и строительный уровень.
4. Проверяем индикатором или металлоискателем размеченную зону на наличие старой проводки – если таковая обнаружится, потребуется произвести демонтаж или сделать отступ не менее 10 см. В идеале, квартиру вообще следует обесточить и протянуть провод к соседям, потому что, если случайно наткнуться на пропущенный при осмотре кабель под напряжением, можно получить серьезную травму.
5. Теперь можно делать штробы, используя защитные средства и любой удобный вам инструмент, подходящий к материалу стен.
6. Когда выполнена вся трасса, бороздки нужно зачистить от остатков материала и пыли, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.
7. Когда пропитка просохнет, можно монтировать проводку.

Учтите, что штробы бывают разными, ведь бороздки предназначены не только под сами кабели, а и маскировку подрозетников, выключателей и распаячных коробок.

Обычно, сами коробки размещают сразу под потолком (в месте, где проходит основная электромагистраль), а розетки – с отступом в 30 см от уровня пола. И для них потребуется сделать углубление в форме круга.

Конечно, выдолбить такие штробы для установки подрозетников можно и вручную, наметив линию окружность дрелью или зубилом, но гораздо удобней и быстрее это сделать с помощью перфоратора и «коронки» подходящего диаметра. Такой же насадкой можно сделать и углубление и для выключателей.

Как замаскировать штробы с проводкой

Работы по проведению скрытых каналов обычно выполняют до нанесения штукатурки, чтобы после разводки коммуникаций выровнять всю поверхность стены для нанесения финишного покрытия. Но если проводка заменяется уже после черновой отделки стен, действовать нужно аккуратно, чтобы проведение штроб не превратило точечный ремонт в капитальный.

Самый простой вариант обработки каналов – гипсовая штукатурка. Наносить ее нужно после того, как бороздки были очищены от пыли и прогрунтованы, а все провода установлены согласно плану-схеме.

Чтобы уменьшить усадку, стену у штроб рекомендуют смочить водой. Затем нужно приготовить густой раствор гипсовой штукатурной смеси и с помощью лопатки/шпателя заполнить канал.

Чтобы штукатурный слой не обвалился со временем и не просел, можно использовать специальную сетку для армирования. Затем разгладить смесь перпендикулярно канавке (вертикальную борозду обрабатывая снизу вверх) и удалить излишки раствора гладилкой.

Выводы и полезное видео по теме

Для лучшего представления о штроблении стен предлагаем посмотреть на работу мастеров с различным инструментом и узнать практические советы о многочисленных нюансах, которые могут возникнуть в процессе монтажа проводки.

Если вы сомневаетесь, какой инструмент выбрать для штробления, предлагаем изучить мастер-класс со сравнением работы перфоратора, болгарки и штробореза:

Несмотря на шумность, перфоратор остается одним из самых востребованных строительных инструментов для выполнения штроб. Подробней о принципах работы с этим инструментом – на следующем видео:

Болгарка – отличный прибор для создания ровных каналов. А минимизировать количество пыли поможет установка защитного кожуха с пылеотводом:

Как сделать ручной штроборез для работы с газо- и пеноблоками:

Если же предоставленные примеры не вдохновили вас на самостоятельное штробление стен, всегда можно вызвать мастера с профессиональным оборудованием, чтобы он сделал сеть каналов и развел по ним провода.

Имеете опыт штробления стен? Поделитесь с нашими читателями практическими навыками и советами. Пожалуйста, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы. Блок для обратной связи расположен ниже.

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Штробление стен с помощью штробореза или перфоратора. Чем быстрее и качественнее

---

---

Штробление стен – один из способов организации проводки в квартире и доме. Существует несколько приемов и правил как правильно штробить стены под проводку и какие использовать инструменты и материалы.

Основные правила

Штробление стен под проводку относится к черновым работам капитального ремонта, следовательно, такая работа должна быть подчинена определенным правилам:

1. Штробить можно только вертикально. Вся проводка ведется по потолку, поэтому даже если на одной стене располагается несколько розеток или выключателей – к каждой из них подводится отдельная штроба. Ни горизонтальные, ни диагональные штробы не допускаются.
   

   Важно знать. В случае соблюдения этого правила вы всегда будете знать, в каком месте стены нельзя сверлить отверстие, чтобы не попасть в провод.

2. Кабель или провод в стене укладывается только в трубу или гофротрубу, ширина штробы при этом должна обеспечивать монтаж креплений трубы внутри, а глубина на 10 мм больше диаметра трубки. Это обеспечит надежную фиксацию слоя штукатурки сверху. Прокладка провода внутри ПВХ или гофротрубы обеспечивает в дальнейшем возможность замены кабеля без разборки стен.
   

   Важно знать. Минимальный Ø гофротрубы 16мм, следовательно минимальная глубина штробы должна составлять 26 мм.

3. Если есть необходимость проведения нескольких труб, то штроба может становиться шире, но не глубже.
4. Согласование с управляющей компанией на штробление стен под проводку требуется только в случае проведения работ в панельном доме на несущей стене без штукатурки. Если слой штукатурки позволяет сделать в ней штробу, не касаясь самой плиты – согласования не нужно.

Инструмент

---

---

Для того, чтобы работа по штроблению стены была выполнена максимально качественно и быстро – используйте только профессиональный инструмент. Если электропроводка – ваша профессия, приобретите, если вы делаете ремонт только для себя – возьмите профессиональный инструмент напрокат.

1. Штроборез + строительный пылесос. Использовать только в паре. Если будете использовать штроборез без пылесоса – вы не только дышать не сможете, даже видеть не будете где нужно резать.

   Не используйте штроборез без пылесоса!
   

2. Если нет штробореза с пылесосом, можно использовать перфоратор с буром на 8-10мм, зубилом и канальным зубилом.

   Бур, зубило и канальное зубило для перфоратора

Рассматривать извращения по типу «молотком и зубилом можно тоже вырубить штробу» в рамках этой статьи мы не будем. Это непрофессионально, некрасиво, долго и дорого.

Порядок проведения работ

Подготовительные работы:

1. Подберите трубу ПВХ (для проводки) или гофротрубу необходимого диаметра. Для этого поместите в отрезок трубы необходимое количество кабеля. Провода должны входить свободно, т.к. всовывать вы их будете уже в смонтированную конструкцию.
2. Измерьте наружный Ø креплений для выбранной трубы.

   Диаметр крепления для гофротрубы
   

3. Сделайте разметку в необходимом месте на стене. Это лучше делать маркером, т.к. карандаш может сдуваться от работы штробореза или перфоратора. Для перфоратора необходимо чертить две линии, обозначая ширину штробы.
   Важно знать. Снимать обои перед штроблением стены нет необходимости, напротив бумага будет препятствовать появлению пыли.

При работе с перфоратором:

1. Вдоль всей отмеченной линии высверливаются отверстия буром Ø 8мм на глубину штробы.
2. Зубилом и канальным зубилом вырубываете канал необходимой формы и глубины.

При работе со штроборезом

1. Выставляете на штроборезе необходимую ширину и глубину канала.
2. Прорезаете вдоль очерченной линии штробу.
3. С помощью зубила перфоратора или обычного зубила вырубываете канал необходимой формы.
   

   Важно знать. Разбивайте широкие каналы на несколько линий, чтобы легче было вынимать лишнюю штукатурку, а сам канал получился аккуратнее.

На дно полученного канала креплениями фиксируются трубы, в которые впоследствии втягиваются провода.

Важно знать. Для фиксации труб на дне штробы лучше использовать специальную хомут скобу с «гребенкой» — она не добавляет ширины и глубины всей конструкции.

Экономия дисков

В процессе работы диски штробореза (используются только металлические диски) быстро нагреваются. Интенсивность нагрева зависит от качества самих дисков и от материала изготовления стены. При штроблении стен следует учитывать этот фактор, т.к. чрезмерный нагрев дисков приводит к излишнему расходу.

Сделайте метки с шагом по 15-20 см по всей длине будущего канала, чтобы дойдя до них давать дискам штробореза остыть. В итоге работа будет выполнена быстрее, а расходники прослужат дольше.

Техника безопасности

Штробление стен – работа повышенной опасности, поэтому обязательно применение:

• Защитные очки. Осколки штукатурки и бетона неизбежны как при работе со штроборезом, так и перфоратором. Они, а также пыль от них может попасть в глаза и сделать массу неприятностей.
• Перчатки. При работе с электроинструментом они обязательны, гораздо лучше, если подвижные части перфоратора или штробореза вырвут кусок ткани, чем участок кожи с ваших рук.
• Наушники. При работе со штроборезом или перфоратором длительное время нагрузка на слух может поначалу показаться незначительной, но может понемногу лишить вас слуха. Не пренебрегайте защитой ушей!
• Респиратор. Если для штробления стен вы используете только перфоратор, то защита дыхания качественным респиратором обязательна. В случае применения штробореза в паре с пылесосом достаточно обойтись «лепестком»

Как прорезается штроба с помощью штробореза Bosh

На видео показано, как прорезаются штробы с помощью специального штробореза Bosh в соединении со строительным пылесосом

---

---

Особенности, технические возможности и советы по выбору качественного кабеля для проводки в доме Особенности и некоторые секреты монтажа открытой проводки в деревянном доме своими руками Особенности составления схемы для разводки проводки в доме или квартире. Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры, подбор нужного оборудования

Как штробить стену под проводку и трубы своими руками

Монтаж коммуникаций можно сделать максимально эстетично, если спрятать их в толще стен. Для этого подготавливают специальные штробы, в которых проводят, например, электрические кабели. Для работ используют профессиональный прибор, но если его нет, штробление стен под проводку можно сделать домашним инструментом для ремонта. Важно соблюсти несколько условий, и скрытые коммуникации подчеркнут красиво и грамотно сделанный ремонт.

Как начинаются работы?

В первую очередь готовят инструмент и продумывают расположение канавок в стенах. Для комфортной работы профессионалы используют штроборез — специальный инструмент, которым делают штробы заданной ширины. Это — самый быстрый и беспыльный способ работ. Если штробореза нет, можно воспользоваться болгаркой или перфоратором. Это принесет некоторые неудобства, но позволит достаточно качественно сделать штробы.

В крайнем случае, можно взять молоток и зубило. Такой способ наиболее трудоемкий, пыльный и долгий. Однако и он позволяет сделать штробление стен под проводку, пусть не очень качественное, но достаточно подходящее для коммуникаций. Итак, выход есть, вопрос лишь в скорости, чистоте работ и соблюдении технологии.

Подготовительные действия и средства защиты

Расположение коммуникаций может быть любым. Стандартно их размещают строго горизонтально и вертикально полу. В этом есть смысл, так как в таком случае легче всего запоминается их размещение. Лучше заранее составить план-схему расположения труб и кабелей, и придерживаться его при монтаже.

Для штробления понадобится защититься от пыли и мелких кусочков камешков, которые летят из простого инструмента. Для этого понадобятся:

• маска-лепесток;
• защитные очки;
• рабочие перчатки;
• рабочая одежда.

Размеры канавок

Из всех видов коммуникаций чаще всего скрывают электрические кабели и водопровод. Начинают штробление стен под проводку с обесточивания старого кабеля и его демонтажа. Можно оставить его, если розетки будут устанавливаться в других местах. Глубина канавок под проводку, как правило, небольшая, ширина — тоже. Именно поэтому для кабеля их делают в любых стенах без ограничений и специальных условий.

Размеры штроб под проводку:

• ширина 35-40 мм;
• глубина: диаметр кабеля + 10 мм.

Это стандартные размеры, которые меняют в зависимости от характеристик кабеля.

Штробы для труб

Для скрытого монтажа водопровода и труб автономного отопления часто используют несущие стены. В этом случае надо соблюдать определенные условия по максимально допустимой глубине подрезки. Для того, чтобы штробление стен под трубы не вызвало риск их разрушения, глубина канавок регламентируется. Она должна составить не более 1/3 толщины стены.

Одновременно, нельзя углубляться дальше арматуры, если она есть. Для заделки пустот с трубами используют бетонный раствор, а для заполнения канавок с электрокабелем можно взять штукатурку. Далее рассказывается, как правильно работать с каждым видом профессионального и домашнего инструмента.

Штроборез

Прибор имеет 2 диска, которые режут стену по заданной ширине. Они могут располагаться параллельно или под углом один к другому. Две разновидности данного инструмента имеют разное назначение. Если диски расположены под углом, он применяется для проводки. Его особенности:

• малая глубина канавки;
• инструмент выбирает материал из углубления;
• получается готовая, чистая, без мусора канавка.

Параллельные диски позволяют делать штробление стен под трубы диаметром до 5 см. Но такая модель не вычищает канавку, а лишь проделывает 2 параллельных хода. Здесь приходится использовать перфоратор или дрель со сверлом по бетону, чтобы сделать полость чистой.

Перфоратор и болгарка

Если штробореза нет, можно воспользоваться перфоратором. По разметке на стене делают углубления, при этом для бетонной поверхности берут победитовое сверло. Края и дно не будут очень ровными, но это не имеет значения, так как все зацементируется. Работа болгаркой позволяет сделать достаточно качественные канавки, но каждую их сторону придется прорезать отдельно. Затем берут перфоратор и разрушают материал между прорезями.

Как сделать штробы быстро и без пыли?

Из всех приборов штробление без пыли обеспечивает только специальный инструмент для проделывания канавок. Профессиональный штроборез можно подсоединять к строительному пылесосу, что позволяет работать без спецодежды и, самое главное — быстро. Покупать оборудование для разовых работ дома невыгодно, поэтому лучше нанять профессионального мастера. На услуги по штроблению цены зависят от материала стен, размеров канавок, их общей длины.

Насадка для штробления.

Средние цены в РФ

• бетон, ширина до 40 мм — 220 руб/м;
• бетон, ширина 40-70 мм — 250 руб/м;
• бетон, ширина 70-150 мм — 380 руб/м;
• кирпич, пеноблок — ширина до 40 мм, 115 руб/м;
• кирпич, пеноблок, ширина 40-70 — 150 руб/м;
• кирпич пеноблок, ширина 70-150 мм = 250 руб/м.

Штробление стен: как правильно штробить стены

Современный ремонт трудно представить без проведения или замены инженерных систем. Эстетически красиво, да и практически удобно, если трубы не занимают свободное пространство кухни или санузла, а провода не мешаются под ногами и не попадаются на глаза. Для маскировки труб и проводки используют штробы – специальные углубления в стене, закрываемые выбранной декоративной отделкой. Как правильно штробить стены, расскажу в этой статье.

Правила штробления стен

Сам процесс штробления стен не сложен, нарушить технологию трудно. Однако, существуют общие правила штробления стен, а также – частные, касающиеся конкретного места ремонта и цели штробления. Соблюдение подобных основ преследует две цели: безопасность оператора и устойчивость конструкции в дальнейшем. Во время работы используйте защитные средства: очки на глаза спасут от мелкого сора и щепок, а респиратор не даст надышаться пылью, которой в процессе штробления образуется много. Перед началом работы нарисуйте план прокладки труб и проводки, распределите борозды согласно нормативным документам и правилам штробления стен. Получившийся план рекомендую сохранить, он пригодится при следующем ремонте. Если же ремонт в квартире производится не первый раз, сопоставьте план со старой проводкой, используя предыдущую схему или прибор для обнаружения. Не забудьте обесточить старую проводку и перекрыть трубы, чтобы обезопасить себя во время работы.

Как штробить стены

В зависимости от цели штробления, выберите глубину и ширину борозды. Штробление стен под электропроводку производите линиями, паралельными основным конструкциям здания (горизонтальные и вертикальные). Штробление под углом допустимо только в мансардных помещениях. Горизонтальные штробы располагайте близко к потолку или полу, вертикальные штробы – непосредственно под или над розеткой. Длина штробы не превышает 3 м, глубины для электрического кабеля достаточно 25 мм. Поворот кабеля на 90 градусов допустим 1 раз на пути от распределительной коробки к розетке, не считая углов конструкции.

Не пренебрегайте перенесением пути штробления с плана на стену с помощью карандаша, это облегчит работу. По завершении укладки кабеля, тщательно замаскируйте штробу с помощью цементно-песчаной смеси или штукатурки. Штробление стен под трубы отличается параметрами штробы. Кроме того, часто этот вид работ вынуждены выполнять на несущей стене. Чтобы избежать ослабления прочности конструкции, важно соблюдать правила штробления на таких стенах:

• Глубина штробы не больше 1/3 от ширины стены или не глубже закладки арматуры;
• Заделка борозды после прокладки труб с особой тщательностью, избегайте пустот.

Способы штробления стен

Способы штробления стен зависят от выбранного инструмента для этого вида работ.

• Зубило и молоток. Долгий и физический не простой путь. Из плюсов способа – нет необходимости покупать электроинструмент при его отсутствии. Из минусов – затраты времени и сил, кроме того – ровную борозду получить невозможно, материал крошится под ударами.
• Дрель и зубило. Способ, похожий на предыдущий, только задача упрощается с помощью дрели. Просверлите отверстия одинаковой глубины на пути следования штробы на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. С помощью зубило выбейте оставшиеся промежутки.

• Болгарка. Скорость выполнения работы с болгаркой увеличится в несколько раз. Срез ровный, не осыпающийся. Но и в этом способе имеются недостатки. Штробление стен болгаркой – достаточно пыльная и шумная работа. Каждую борозду придется проходить по 2 раза: сначала одну сторону штробы, затем вторую. И главный минус – нет возможности контролировать глубину борозды, все зависит от ощущений оператора. Для использования болгарки установите алмазный диск на инструмент.

• Перфоратор. Для штробления стен перфоратором необходимо приобрести специальную насадку – лопатку или штробер. Срез получится не очень ровным, но скорость исполнения – явное преимущество этого способа.
• Штроборез. Инструмент создавался специально для создания штроб. Штробление стен штроборезом – это быстрая, не пыльная, относительно бесшумная работа, срезы ровные, четко параллельные, заданной глубины. Минус инструмента в высокой цене.

Правильное штробление стен – это четкий план разводки, выбор инструмента для штробления и соблюдение правил, требований и техники безопасности.

16.04.2017

Подписаться на рассылку

% PDF-1.7 % 105 0 объект > эндобдж xref 105 79 0000000016 00000 н. 0000002445 00000 н. 0000002633 00000 н. 0000002677 00000 н. 0000002748 00000 н. 0000003892 00000 н. 0000003983 00000 н. 0000004118 00000 п. 0000004327 00000 н. 0000004504 00000 н. 0000004713 00000 н. 0000004890 00000 н. 0000005098 00000 н. 0000005275 00000 н. 0000005483 00000 н. 0000005660 00000 п. 0000005868 00000 н. 0000006045 00000 н. 0000006253 00000 н. 0000006430 00000 н. 0000006638 00000 н. 0000006815 00000 н. 0000007023 00000 н. 0000007200 00000 н. 0000007805 00000 н. 0000008454 00000 н. 0000008491 00000 п. 0000008605 00000 н. 0000008717 00000 н. 0000009234 00000 п. 0000009825 00000 н. 0000009920 00000 н. 0000010531 00000 п. 0000011178 00000 п. 0000025151 00000 п. 0000041679 00000 п. 0000058270 00000 п. 0000074697 00000 п. 00000 00000 п. 0000101338 00000 п. 0000101598 00000 н. 0000102148 00000 п. 0000102443 00000 н. 0000102810 00000 н. 0000103210 00000 н. 0000103612 00000 н. 0000104030 00000 н. 0000104410 00000 н. 0000104623 00000 п. 0000122680 00000 н. 0000132562 00000 н. 0000132594 00000 н. 0000132678 00000 н. 0000132710 00000 н. 0000135267 00000 н. 0000135299 00000 н. 0000137009 00000 н. 0000137041 00000 н. 0000138029 00000 н. 0000138061 00000 н. 0000142747 00000 н. 0000142779 00000 н. 0000146858 00000 н. 0000146890 00000 н. 0000149539 00000 н. 0000149571 00000 н. 0000212632 00000 н. 0000212671 00000 н. 0000213068 00000 н. 0000213410 00000 н. 0000215673 00000 н. 0000216101 00000 п. 0000216512 00000 н. 0000217193 00000 н. 0000219085 00000 н. 0000219507 00000 н. 0000219926 00000 н. 0000220849 00000 н. 0000001876 00000 н. трейлер ] / Назад 1167711 >> startxref 0 %% EOF 183 0 объект > поток hb«d`a`g`0`b @

Конструкция канавки под уплотнительное кольцо | Глобальное уплотнительное кольцо и уплотнение

Обзор конструкции канавки под уплотнительное кольцо

Компания

Global O-Ring and Seal разработала конструкцию канавки для уплотнительного кольца и рекомендации по размерам сальника.Они предназначены для использования при рассмотрении базовой конструкции и понимания основных принципов, используемых при проектировании сальника / канавки уплотнительного кольца. На подходящую конструкцию сальника / канавки влияет множество факторов, включая, помимо прочего, статические или динамические приложения, условия давления, характеристики герметизируемой жидкости и допуски уплотнительного кольца и канавки.

Определение поперечного сечения правого уплотнительного кольца

Поперечное сечение уплотнительного кольца в вашей конструкции будет определять все ваши последующие размеры и технические характеристики. Стандартные уплотнительные кольца доступны с различным поперечным сечением и внутренними размерами (ID). Например, уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 5 ¼ можно приобрести в четырех стандартных AS568 сечениях . Ниже приводится список преимуществ при выборе уплотнительных колец с меньшим и большим поперечным сечением.

Преимущества уплотнительных колец меньшего поперечного сечения

• Компактное и легкое уплотнительное кольцо
• Наиболее рентабельно, если в конструкции используются дорогие эластомеры, такие как FKM или FFKM
• Обработка пазов уменьшенная

Преимущества уплотнительных колец большего сечения

• Меньшее необходимое сжатие для создания уплотнения, которое снижает остаточную деформацию при сжатии
• Большие отклонения допусков в обработанной канавке при сохранении приемлемого сжатия

ID / OD Помехи

Внутренний или внешний диаметр уплотнительного кольца должен быть такого размера, чтобы создавать помехи, в соответствии с указаниями ниже:

• Уплотнения поршневого сальника: Внутренний диаметр уплотнительного кольца должен быть меньше наружного диаметра сальника, поэтому установленное уплотнительное кольцо всегда слегка растягивается (макс. 5%)
• Уплотнения сальника штока: Внешний диаметр уплотнительного кольца должен быть немного больше, чем глубина сальника внутреннего диаметра (макс. 2%)
• Внешние торцевые уплотнения: Внутренний диаметр уплотнительного кольца должен быть немного меньше внутреннего диаметра сальника (внутренний диаметр сальника) (макс. 5%)
• Торцевые уплотнения с внутренним давлением: Внешний диаметр уплотнительного кольца должен быть немного больше внешнего диаметра сальника (НД сальника) (макс. 3%)

Типы канавок / сальников уплотнительного кольца

Ниже представлены четыре стандартные таблицы рекомендаций по проектированию канавок вместе со справочными чертежами с размерами.Первая таблица предназначена для промышленных торцевых или фланцевых уплотнений. Вторая таблица предназначена для статических радиальных промышленных применений. Третья таблица предназначена для динамических промышленных возвратно-поступательных приложений. Наконец, четвертая таблица предназначена для проектирования канавок «ласточкин хвост». Эти руководства по проектированию канавок для уплотнительных колец предлагают рекомендации по размерам по умолчанию для основных задач проектирования канавок под уплотнительные кольца.

Фланец / торцевое уплотнение

Фланец или торцевое уплотнение статичен и не имеет зазора между поверхностями, что устраняет любые конструктивные проблемы, связанные с экструзией.Это самая простая конструкция канавок.

AS568 серии	Поперечное сечение уплотнительного кольца		Глубина сальника (D)	Сжать		Ширина сальника (Вт) Жидкости		Ширина сальника (Вт) Для вакуума и газов		Угловой радиус сальника
	Номинал	ТОЛ (+/-)		Фактический	процентов	Номинал	ТОЛ (+/-)	Номинал	ТОЛ (+/-)	R1	R2
-0XX	0.070	0,003	.055-0.057	.010-.018	15% -25%	0,103	0,002	0,084	0,003	0,010	0,005
-1XX	0,103	0,004	.088-.090	.010-.018	10% -17%	0,140	0,003	0,121	0,003	0,010	0,005
-2XX	0.139	0,004	.121-.123	.012-.022	9% -16%	0,180	0,003	0,160	0,003	0,018	0,005
-3XX	0,210	0,005	.185-.188	.017-.030	8% -14%	0,280	0,003	0,240	0,003	0,028	0,005
-4XX	0.275	0,006	.237-.240	.029-.044	11% -16%	0,352	0,003	0,310	0,003	0,028	0,005

Торцевое уплотнение ласточкин хвост

Торцевое уплотнение «ласточкин хвост» — это специальный статический сальник, предназначенный для удержания уплотнительного кольца в канавке. Такая конструкция выгодна, когда уплотнение открывается и закрывается во время использования.

AS568 серии	Поперечное сечение уплотнительного кольца		Глубина сальника (D)		Ширина сальника (Ш)		Угловой радиус сальника
	Номинал	ТОЛ (+/-)	Номинал	ТОЛ (+/-)	Номинал	ТОЛ (+/-)	R1	R2
-0XX	0.070	0,003	0,052	0,002	0,064	0,002	0,015	0,005
-1XX	0,103	0,004	0,078	0,003	0,088	0,003	0,015	0,01
-2XX	0,139	0,004	0,106	0,003	0,120	0,003	0.031	0,01
-3XX	0,210	0,005	0,164	0,004	0,176	0,003	0,031	0,015
-4XX	0,275	0,006	0,215	0,004	0,235	0,003	0,063	0,015

Статическое сальниковое уплотнение

Статическое сальниковое уплотнение используется, когда два сопрягаемых компонента имеют расчетный зазор между поверхностями.Как правило, в этих приложениях используются конструкции, в которых одна сопрягаемая деталь вставляется в другую, что требует конструктивных зазоров.

AS568 серии	Поперечное сечение уплотнительного кольца		Глубина сальника (D)	Сжать		Ширина сальника (Ш)				Зазор (В)	Угловой радиус сальника
	Номинал	ТОЛ (+/-)		Фактический	процентов	Номинал	ТОЛ (+/-)	с 1 резервным кольцом	с 2 опорными кольцами	МАКС	R1	R2
-0XX	0.070	0,003	.050-0.052	.015-.023	22% -32%	0,095	0,002	0,140	0,207	0,002	0,007	0,005
-1XX	0,103	0,004	.081-.083	.017-.025	17% -24%	0,142	0,003	0,173	0,240	0,002	0,007	0.005
-2XX	0,139	0,004	.111-.113	.022-.032	16% -23%	0,189	0,003	0,210	0,277	0,002	0,017	0,005
-3XX	0,210	0,005	.170-.173	.032-.045	15% -21%	0,283	0,003	0,313	0.412	0,003	0,027	0,005
-4XX	0,275	0,006	.226-.229	.040-.055	15% -20%	0,377	0,003	0,410	0,540	0,003	0,027	0,005

Динамическое сальниковое уплотнение

Динамическое сальниковое уплотнение используется, когда два сопряженных компонента перемещаются относительно друг друга, сохраняя при этом уплотнение.Между двумя поверхностями всегда будет промежуток.

AS568 серии	Поперечное сечение уплотнительного кольца		Глубина сальника (D)	Сжать		Ширина сальника (Ш)				Зазор (В)	Угловой радиус сальника
	Номинал	ТОЛ (+/-)		Фактический	процентов	Номинал	ТОЛ (+/-)	с 1 резервным кольцом	с 2 опорными кольцами	МАКС	R1	R2
-0XX	0.070	0,003	.055-0.057	.010-.018	15% -25%	0,095	0,002	0,140	0,207	0,002	0,007	0,005
-1XX	0,103	0,004	.088-.090	.010-.018	10% -17%	0,142	0,003	0,173	0,240	0,002	0,007	0.005
-2XX	0,139	0,004	.121-.123	.012-.022	9% -16%	0,189	0,003	0,210	0,277	0,002	0,017	0,005
-3XX	0,210	0,005	.185-.188	.017-.030	8% -14%	0,283	0,003	0,313	0.412	0,003	0,027	0,005
-4XX	0,275	0,006	.237-.240	.029-.044	11% -16%	0,377	0,003	0,410	0,540	0,003	0,027	0,005

Рекомендации по проектированию канавок

Приведенные выше расчетные таблицы были созданы с использованием передовых методов, включая коэффициент сжатия, экструзию уплотнительного кольца, концентричность и диаметральный зазор, а также опорные кольца.

Степень сжатия

Наши рекомендации начинаются с номинального (или заявленного) размера, а затем включают допуски элементов конструкции, чтобы обеспечить правильную основу для проектирования сальника / канавки. Примечание. Дизайнер будет искать компромисс между размерными параметрами. В конечном итоге окончательный проект должен выдерживать крайние допуски.

В приведенных выше расчетах мы использовали номинальные (или заявленные) размеры. Однако при проектировании канавки необходимо учитывать два крайних случая.Во-первых, уплотнительное кольцо находится на верхнем пределе допуска, а высота сальника — на нижнем пределе допуска. Во-вторых, уплотнительное кольцо имеет наименьший предел допуска по поперечному сечению, а сальник — самый большой предел допуска по размеру. Это обеспечит максимальное сжатие и самый низкий процент сжатия. Все три значения сжатия должны находиться в диапазоне от 5% до 30% сжатия.

Расчет размеров сальника уплотнительного кольца

Сальник, удерживающий уплотнительное кольцо, имеет прямоугольную область. После выбора поперечного сечения уплотнительного кольца и расчета высоты сальника (для достижения желаемого сжатия уплотнительного кольца) окончательным расчетом будет ширина сальника.Чтобы найти минимальную необходимую площадь, рассчитайте общий объем уплотнительного кольца, которое образует прямоугольник, удерживающий этот объем. Ниже приведена формула для расчета объема уплотнительного кольца на основе его поперечного сечения.

Рекомендации по заполнению целевого сальника включают несколько факторов, которые могут повлиять на объем, необходимый для размещения уплотнительного кольца. Эти факторы включают в себя место для теплового расширения, разбухания из-за воздействия жидкости и влияние отклонений допуска в обработанной канавке и формованном уплотнительном кольце.

Экструзия уплотнительного кольца

Экструзия — это проблема радиальных уплотнений, где существует расчетный зазор между движущимися компонентами: поршнем и отверстием или штоком и отверстием. Проблема в том, что при более высоком давлении в одном направлении уплотнительное кольцо может попасть в небольшой зазор и повредиться. Общая конструкция системы уплотнения должна учитывать этот расчетный зазор.

Концентричность и диаметральный зазор

В конструкции уплотнения, если отверстие и поршень (или шток) не гарантируют концентричность подшипников, следует исходить из того, что весь возможный зазор может сместиться в одну сторону.Это зазор, используемый при проектировании для экструзии.

Расчетные пределы для экструзии

Многие элементы дизайна могут использоваться для решения проблем экструзии в конструкции уплотнения. Если максимально допустимый зазор уменьшается посредством выравнивания / подшипников, это позволяет увеличить давление для того же уплотнительного кольца. Другой вариант — увеличение твердости (твердости) компаунда, что увеличивает допустимое давление для определенного зазора. Чтобы узнать больше о элементах, участвующих в допуске давления уплотнительного кольца, щелкните здесь .

Другой альтернативой является использование опорных колец , которые являются элементами, препятствующими выдавливанию. Опорные кольца изготовлены из тонких твердых пластиковых материалов, таких как нейлон, PTFE и PEEK. Опорные кольца работают, закрывая существующий зазор. Ниже представлена ​​диаграмма экструзии с указанием пределов давления по зазору и твердости уплотнительного кольца. Если компромисс между конструкцией зазора и твердостью не работает, рекомендуется использовать опорные кольца для решения проблем экструзии.

Схема резервного кольца

Опорные кольца предназначены для устранения экструзионного зазора при уплотнении под высоким давлением.Если давление идет с одного направления, необходимо только одно опорное кольцо. Если давление подается с обеих сторон, рекомендуется установить опорное кольцо с обеих сторон уплотнительного кольца. Добавление опорных колец следует учитывать при расчете заполнения для определения ширины канавки. Наконец, опорные кольца могут быть плоскими (сплошными, разъемными или спиральными) или фигурными.

Расчетные данные поперечного сечения уплотнительного кольца и канавки уплотнительного кольца

Полезные ссылки: [Поперечное сечение и конструкция канавки] [Срок годности] [Инструкции по установке] [Овальность герметичного уплотнительного кольца малого диаметра] Допуски поперечного сечения Допуск Поперечное сечение Круглый C.С. Квадрат C.S. .063 «- .125» ± .004 « ± .006 « .126 «- .139» ± 0,005 « ± .008 « .140 «- .236» ± .008 « ± 0,010 « .250–0,275 дюйма ± 0,010 « ± 0,012 « .276 «- .312» ± 0,012 « ± 0,015 дюйма .313 «- .350» ± 0,015 дюйма ± 0,020 дюйма .351 «- .500» ± 0,020 дюйма ± 0,030 « .501–0,787 дюйма ± 0,025 « ± 0,035 « .788 «- .1.000» ± 0,047 « ± 0,050 « 1,001–1,250 дюйма ± 0,060 « ± НЕТ Отказ от ответственности в отношении рекомендаций по дизайну: Рекомендации по дизайну применения и выбору материалов основаны на доступных технических данных и предлагаются только в качестве предложений.Каждый пользователь должен провести оценку, чтобы определить пригодность для своего конкретного приложения. ROW, Inc. не предоставляет никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно формы, соответствия или функций продукта в любом приложении.

Youngstown Tube Company Характеристики глубины канавки

Youngstown Tube Company Характеристики глубины канавки

---

Характеристики глубины канавки ролика

Номинальный размер трубы	Труба О.Д.			А +/- 0,03 дюймы	В +/- 0,03 дюймы	С Диаметр паза дюймы		D Паз Глубина дюймы	Т Минимум Стена дюймы	Максимум Вспышка Диаметр дюймы
	О.Д.	Толерантность
		+	—			Действительный	Толерантность
1 »	1,315	0,013	0,013	0.625	0,281	1.190	-0,015	0,063	0,065	1,43
1 »	1,660	0,016	0.016	0,625	0,281	1,535	-0,015	0,063	0,065	1,77
1 »	1.900	0.019	0,019	0,625	0,281	1,775	-0,015	0,063	0,065	2,01
2 »	2.375	0,024	0,024	0,625	0,344	2,250	-0,015	0,063	0,065	2,48
2 »	2.875	0,029	0,029	0,625	0,344	2,720	-0,018	0,078	0,083	2,98
3 »	3.500	0,035	0,031	0,625	0,344	3,344	-0,018	0,078	0,083	3,60
4 »	4.500	0,045	0,031	0,625	0,344	4,344	-0,020	0,083	0,083	4,60
6 дюймов	6.625	0,063	0,031	0,625	0,344	6,455	-0,022	0,085	0,109	6,73
8 »	8.625	0,063	0,031	0,750	0,469	8,441	-0,025	0,092	0,109	8,80

Глубина канавки

Номинальный размер трубы	Труба О.Д.			А +/- 0,03 дюймы	В +/- 0,03 дюймы	С Диаметр паза дюймы		D Паз Глубина дюймы	Т Минимум Стена дюймы	Максимум Вспышка Диаметр дюймы
	О.Д.	Толерантность
		+	—			Действительный	Толерантность
1 »	1,315	0,013	0,013	0.625	0,313	1.190	-0,015	0,062	0,133	н / д
1 »	1,660	0,016	0.016	0,625	0,313	1,535	-0,015	0,062	0,140	н / д
1 »	1.900	0.019	0,019	0,625	0,313	1,775	-0,015	0,062	0,145	н / д
2 »	2.375	0,024	0,024	0,625	0,313	2,250	-0,015	0,062	0,154	н / д

Изготовлены в соответствии со стандартами ASTM A-135 / A-795, полностью отечественные стальные трубы Утверждены UL и FM.
Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 1-866-The-Tube (843-8823) или (330) 743-7414.
www.youngstownube.com

Условные обозначения для сварки с разделкой кромок — Интерпретация чертежей металлических фабрик

Сварка с разделкой кромок используется, когда детали сходятся в одной плоскости. Эти сварные швы будут наложены в стыковое соединение и могут пройти подготовку перед сваркой или без нее. По этой причине существует несколько типов обозначений для сварки с разделкой кромок.

Обозначения этих канавок почти идентичны обозначениям, которые их представляют.

Если сварной шов нужно наложить только на одну сторону стыка, он будет называться сварным швом с одной кромкой. Например, ниже показано обозначение одиночного сварного шва с V-образной канавкой на другой стороне. Все сварные швы с одной канавкой следует рассматривать как полный провар (CJP), если не указано иное.

Если сварной шов должен быть нанесен на обе стороны соединения, это называется сварным швом с двойной канавкой. Например, ниже показано обозначение сварного шва с двойной кромкой с канавкой.

Теория, лежащая в основе сварных швов с одной и двумя канавками, применима ко всем обозначениям сварных швов с разделкой кромок.Было бы излишним воссоздавать все эти изображения.

Что означают эти символы?

В некоторых случаях стрелка может быть изогнутой. Это называется разрыв стрелки, который указывает, с какой стороны стыка потребуется подготовить его. Например, если к левой стороне соединения будет применен один скос, сломанная стрелка будет указывать именно на эту сторону соединения.

Если бы не было стрелки-указателя, сварщик или слесарь выбирали бы, какую сторону следует подготовить, в соответствии со своими знаниями.Это может быть проблемой, если у инженера есть особые потребности в детали или сварном шве.

Тест

Нарисуйте символ, представляющий паз ниже, и назовите его (не забудьте указать, какая сторона стыка подготовлена):

Нарисуйте обозначение V-образной канавки на другой стороне ниже:

Размеры сварного шва с разделкой кромок

При необходимости к сварному шву с разделкой кромок можно добавить несколько размеров. Это может включать угол канавки, отверстие в корне, радиус канавки, глубину подготовки канавки и размер сварного шва с канавкой.Бывают случаи, когда эта информация может вообще не быть включена. Это будет означать, что сварщик сам решает, как деталь будет подготовлена ​​и сваривается.

Угол канавки показан в градусах и будет включать всю канавку, если это V-образная канавка, это будет размер от одной поверхности канавки до другой. Это можно спутать с углом наклона. Угол скоса составляет только половину V-образной канавки. Этот размер отображается внутри самого обозначения сварного шва. Если вы применяете сварной шов с двойной канавкой, возможно использование двух разных углов.Стрелка и другая сторона не обязательно должны совпадать по углам.

Шов с разделкой кромок — это наиболее часто встречающийся сварной шов с корневым отверстием. Это зазор, который должен быть между двумя свариваемыми элементами. Не всегда имеется корневое отверстие, и этот размер можно не указывать в обозначении сварки. Обычно на детали делают отверстие для корня, чтобы обеспечить полное проникновение или даже проплавление. Символ сквозного плавления включен в дополнительные символы сварки.

Канавки, которые связаны с препарированием U и J, представляют собой довольно особенный сварной шов.Эти сварные швы, если они выполнены в соответствии со стандартами, обрабатываются с определенным радиусом канавки, а также с поверхностью основания. Эти размеры должны быть показаны в подробном виде или в разрезе, который указан в конце символа сварки.

Подготовка канавки может быть вызвана тем, насколько глубоко вы должны подготовить деталь. Это называется глубиной канавки. V-образные канавки, J-образные канавки и U-образные канавки являются наиболее часто используемыми сварными швами по глубине. Хотя это не значит, что его нельзя применять к другим.Размер будет показан слева от символа сварного шва.

По мере того, как мы начинаем добавлять больше элементов, символы становятся довольно сложными. Проще всего замедлить темп, посмотреть на каждую отдельную часть и применить ее к тому, что мы узнали. Например, нижеприведенный сварной шов представляет собой единственный сварной шов с V-образной канавкой на другой стороне. Этот сварной шов имеет глубину канавки ½ дюйма, отверстие корня 1/16 дюйма и угол канавки 90 градусов.

При использовании глубины канавки, не равной полной глубине детали, в корне остается ровный участок.Эта область называется корневой гранью. Более распространенный термин, который вы услышите, — это земля. На приведенной выше диаграмме глубина канавки составляет ½ дюйма, а часть — дюйма. Это оставляет нам корневую поверхность размером ¼ дюйма.

Часто со сварным швом с разделкой кромок ассоциируется размер сварного шва. Этот размер сварного шва — это глубина проплавления, которую вы получите при наложении сварного шва. При наложении сварного шва мы должны плавиться в основании детали, поэтому наш сварной шов должен быть больше по размеру, чем подготовка шва.Этот размер будет отображаться слева от символа сварного шва. В сочетании с глубиной канавки размер сварного шва будет в скобках. Если размер сварного шва не указан, сварной шов должен быть полностью проплавлен.

В случае канавки, которая показывает глубину подготовки канавки, но не показывает размер сварного шва. Шов не должен быть меньше глубины подготовки. Если вы не выполнили сварной шов, по крайней мере, этого размера, вы не завершите адекватное сплавление, или сварной шов не заполнит канавку.

Бывают случаи, когда размеры канавок не отображаются. Если соединение является симметричным, сварной шов должен быть полностью проплавленным. Это легко представить с помощью двойной V-образной канавки.

На приведенном выше изображении показан сварной шов с двойной V-образной канавкой. Глубина канавки не указана, поэтому по усмотрению сварщика детали подготавливаются с шагом ¼ дюйма с обеих сторон для создания симметричного соединения.

При работе с двойной канавкой, имеющей одинаковые размеры с обеих сторон, необходимо, чтобы размеры указывались с обеих сторон от контрольной линии.Это важно, потому что, если не указывать один размер, размер будет неизвестен, и это может повредить сварной шов.

Также бывает, что сварной шов не требуется для проникновения на глубину канавки. Самый простой способ добиться этого — разместить размер сварного шва слева от символа сварного шва, размер которого меньше толщины материала.

На обе стороны может быть нанесен сварной шов, чтобы обеспечить проплавление по толщине канавки без подготовки детали.Это будет ограничиваться меньшей толщиной материала в зависимости от процесса, который используется для сварки.

Две канавки раструбного типа, включая скос и Vee, будут очень распространены при работе с листовым металлом, а также при сварке труб, которые могут иметь большой радиус на углах. Это довольно часто встречается в трубках толщиной ¼ дюйма и более. При работе с листовым металлом обычно делают соединение этого типа, чтобы соединить детали вместе.Вместо использования наполнителя материал, который делает фаску под развальцовку, может иметь выступ 1/8 дюйма или около того, и он будет компенсировать наполнитель.

При использовании любого из этих символов важно знать разницу между подготовкой глубины канавки и размером сварного шва. Подобно обычному скосу или V-образному сечению, подготовка глубины канавки будет слева от символа сварного шва, а также слева от размера сварного шва, который будет показан в скобках. Длину можно добавить в размер справа от обозначения сварного шва.

Задняя, ​​ Основа Сварка, Наплавка

Символ спинки или спинки одинаков для обоих, вы должны заглянуть в хвост, чтобы получить дополнительную информацию, чтобы различать их.

Обратный сварной шов — это сварной шов, выполненный в канавке соединения, за которым следует сварной шов, приложенный к корневой стороне. Это чаще всего используется для обеспечения полного проникновения в канавки CJP. Обратный шов обычно применяется после того, как корень был отшлифован или выдолблен, чтобы убедиться, что сварной шов достаточно материала.Пытаясь запомнить разницу между обратным швом и обратным швом, вы всегда должны возвращаться назад, чтобы выполнить обратный шов.

Обратный сварной шов выполняется на корневой стороне канавки, чтобы гарантировать, что сварной шов, который будет выполняться в канавке, не проплавит обратную сторону. Это также может помочь обеспечить CJP.

Ниже представлено изображение подкладочного сварного шва.

Ниже представлен обратный сварной шов.

Бывают случаи, когда хвостик будет опущен на чертеже, а в хвосте будет примечание, которое может сказать, в каком порядке должны быть выполнены сварные швы.Он может быть таким простым, как «сначала выполняется сварной шов с другой стороны», или может включать истинные термины, такие как «канавка со скосом с другой стороны, приваренная перед обратным швом со стороны стрелки».

Наплавочные швы

Наплавочные швы выполняются за один или несколько проходов по разным причинам. Они могут включать накопление изношенного материала, твердую облицовку детали или увеличение размеров детали. Этот символ может быть только на стороне соединения со стрелкой. Важно, чтобы стрелка указывала именно на то место, где должно быть добавлено покрытие.

Эти сварные швы могут иметь толщину сварного шва, которая будет располагаться слева от символа сварного шва, а также может иметь длину справа от символа. С этим типом сварного шва более чем вероятно будет подробный вид с размерами для сварки.

Если для наплавочного шва может потребоваться несколько слоев, это может быть указано в примечании на чертеже или также может быть определено по контрольным линиям. Бывают случаи, когда может быть более одной контрольной линии, определяющей порядок работы.Например, если вы думаете о поддерживающем сварном шве, он будет указан на контрольной линии, ближайшей к стрелке, сварной шов с канавкой будет размещен на второй контрольной линии.

Чтобы показать это при наплавке сварных швов, может потребоваться определенный размер для первого слоя нароста, а затем другой размер для второго или последующих слоев. Если есть изменение направления, это может быть показано в конце многозначного символа сварки.

Наплавочный шов будет проходить по всей длине детали, если нет размера, примечания или другого обозначения, указывающего, что он неполный.Это также играет роль при сварке вала или другого круглого предмета. Для круглого объекта, а не продольного (длинный размер) или поперечного (короткий размер) детали, вы можете увидеть осевое (длина вала) или окружное (вокруг вала). другая круглая часть должна быть вызвана, иначе может быть применена неправильная процедура.

Измерение глубины канавки для факоэмульсификации с использованием размеров наконечника зонда

Отдел офтальмологии, Окружной совет здравоохранения Хокс-Бей, Гастингс, Новая Зеландия

Цель: Описать полезный метод, использующий толщину линзы на основе биометрических данных, а также зонда факоэмульсификации (факоэмульсификации) размеры наконечника, чтобы более точно определить безопасную глубину канавки во время техники «разделяй и властвуй» при хирургии катаракты.
Методы: Единый центр, отбор пациентов для операции по удалению катаракты с низким уровнем риска и подходящими для хирургического обучения. Индивидуальные измерения толщины линз на основе биометрии были рассчитаны с известными размерами фако-наконечника, чтобы получить индивидуальное безопасное количество глубин фако-наконечника для проточки канавок во время «разделяй и властвуй». Затем этот метод был применен во время операции по удалению катаракты.
Результатов: Использование этого метода позволяет рассчитать и определить соответствующее количество глубин канавок фако кончика для каждого отдельного пациента.Этот метод был использован в качестве учебного пособия для стажеров-хирургов, после чего были успешно завершены безопасные операции по удалению катаракты. В этих случаях не было отмечено разрывов задней капсулы.
Заключение: Комбинируя биометрические измерения толщины линзы отдельного пациента с известными размерами факоинвертора, можно теоретически определить индивидуальную безопасную глубину канавки и применить ее во время операции по разделению и преодолению катаракты.

Введение

Метод «разделяй и властвуй», впервые описанный Гимбелем ^1,2 в конце 1980-х годов, постепенно совершенствовался и проверялся на протяжении многих лет, чтобы быть безопасным и надежным. ³ Он включает формирование глубоких бороздок внутри линзы, позволяющих разделить капсулу на более мелкие сегменты с использованием наконечника для факоэмульсификации (факоэмульсификации) и вспомогательного инструмента. Этой технике обычно сначала обучают хирургических стажеров из-за ее преимуществ, заключающихся в необходимости меньшего количества бимануальных манипуляций, большей стабильности передней камеры и высокой зависимости от визуальных сигналов, ⁴ по сравнению с более сложными методами, такими как техника рубки. Одним из сложных шагов этой техники является определение адекватной глубины бороздки во время лепки, чтобы получить достаточно тонкую заднюю пластину для эффективного расщепления ядра.Слишком мелкая канавка — и ядро ​​не может расколоться, нарушая целостность стенки канавки и затрудняя дальнейшие попытки. Слишком глубокая бороздка может привести к разрыву задней капсулы.

В настоящее время существует несколько методов оценки глубины канавки, в том числе с использованием диаметров факоинвертора. Литература расходится в оценках того, сколько фако-наконечников должно вертикально поместиться внутри канавки, от 2 до 4. ^4–6 Другие визуальные подсказки включают наблюдение за красным рефлексом, с ярким красным рефлексом, предполагающим истончение задней пластинки; ^4–6 , а также наблюдение за линейными бороздками на дне канавки, параллельными длинной оси канавки, которые встречаются в заднем Y-образном шве. ⁷ Визуальные техники включают использование хорошего стереопсиса с лучшим восприятием глубины при меньшем увеличении. ⁵ Также была описана методика параллакса, которая включает наблюдение за затемненными задними частями относительно основания бороздки при небольших смещениях ядер из стороны в сторону. Меньшее движение указывает на более глубокую канавку. ^5,8 Это полезно при задней кортикальной или субкапсулярной катаракте, где красный рефлекс может иметь ограниченное применение.

Использование диаметров фако-наконечников является признанным методом для физической оценки глубины, однако такие переменные, как тип фако-зонда и точные размеры толщины линзы, могут помочь более точно определить, сколько глубин фако-наконечников является оптимальным для конкретного случая.

Пациенты

Пациенты состояли из пациентов, перенесших плановую операцию по удалению катаракты, и были отобраны на основе соответствия требованиям для стажеров-операторов. Рассматриваемые факторы включали способность оставаться неподвижным, минимальное предшествующее глазное заболевание, чистую роговицу, глубокие передние камеры, стабильность хрусталика и ядерную катаракту средней плотности.

Этот отчет соответствует принципам, изложенным в Хельсинкской декларации. Письменное информированное согласие было получено от всех пациентов, перенесших операцию по удалению катаракты, включая материалы, используемые для обучения и публикации, в нашей больнице (больница Хокс-Бей, Гастингс, Новая Зеландия).Учитывая, что описанная интраоперационная техника глубины фако-зонда уже широко используется в повседневной практике, наша статья фокусируется на добавлении теоретических расчетов, позволяющих использовать метод более эффективно и безопасно. Таким образом, эта методология была сочтена малорисковой и не входящей в сферу применения Комитета по этике Новой Зеландии в области здравоохранения и инвалидности, без подачи заявки на одобрение этических норм.

Методы

На предоперационном этапе подбираются подходящие пациенты для стажеров-операторов.В рамках рутинной предоперационной оценки катаракты проводится биометрия и часто доступны измерения толщины линзы. Благодаря современным формулам интраокулярных линз и биометрическим устройствам измерения толщины линз становятся все более обычным явлением в офтальмологической практике и, вероятно, будут регулярно использоваться в будущих биометрических предоперационных измерениях.

Знание размеров фако-зонда имеет решающее значение для определения вертикальной высоты наконечника зонда, а размеры продукта официального производителя являются идеальными.Обычно мы используем 0,9 мм наконечник Kelman 45 ° Mini-Flared из АБС-пластика (Alcon Laboratories, Inc., Форт-Уэрт, Техас, США). Описанный 0,9 мм — это внутренний диаметр апертуры наконечника, в то время как внешний диаметр фактически составляет приблизительно 1,2 мм, что также будет вертикальной высотой апертуры фако-наконечника. В противном случае можно физически измерить габариты инструмента. Для тех, кто склонен математически, можно рассчитать диаметр апертуры для любого наклонного наконечника (при условии, что диаметр корпуса зонда известен и наконечник не расширен) с помощью тригонометрического уравнения для расчета гипотенузы угла, как показано на рисунке 1.

Рис. 1 Расчет диаметра апертуры зонда для факоэмульсификации с помощью тригонометрии.

Во время предоперационного планирования можно сделать оценку необходимого количества глубин кончика фазы для каждого случая с целью создания канавки достаточной глубины для растрескивания, но с сохранением безопасного расстояния от задней капсулы. Например, если биометрия пациента с толщиной линзы 4,47 мм, при использовании факонакопителя высотой 1.2 мм, примерно три с половиной фако-наконечника обеспечат достаточную глубину и при этом будут находиться на безопасном расстоянии от задней капсулы. Принимая во внимание эту цифру, начальная фаза лепки также требует тщательного распознавания того, какая часть передней коры удалена или повреждена, поскольку измерения будут привязаны к исходной высоте передней коры. По мере того, как канавки становятся более глубокими, измерение глубины выполняется путем размещения факоонакопителя в самой глубокой центральной части канавки таким образом, чтобы отверстие было вертикально ориентировано, как показано на рисунке 2, таким образом достигая ожидаемой высоты зонда по вертикали.Затем верхняя часть наконечника зонда измеряется относительно стенки канавки, и зонд поднимается, чтобы поместить нижнюю часть наконечника в ранее отмеченное положение высоты стенки. Это продолжается до тех пор, пока зонд не достигнет высоты исходной передней коры головного мозга, и отсюда можно решить дальнейшую канавку, если не было достигнуто необходимое количество глубин кончика зонда. После достижения необходимой глубины расщепление ядра происходит как обычно.

Рис. 2 Размещение зонда для факоэмульсификации по центру канавки для оценки высоты вертикальной канавки.

Результаты

Основные результаты этого описанного метода позволяют оператору рассчитать точное количество подходящих глубин зонда во время обработки канавок для каждого отдельного пациента, если известны предоперационная биометрия и размеры фако-наконечника. На момент написания этой статьи этот метод успешно применялся у небольшой группы пациентов во время операций, прооперированных стажерами. Во время этих операций разрыва задней капсулы не произошло.

Обсуждение

При существующих в настоящее время методах оценки глубины фако-бороздки многие из них используются более эффективно, когда хирург приобретает опыт и знакомится с интраоперационными результатами.Однако хирургу-стажеру, возможно, труднее получить представление о том, насколько ярким должен быть красный рефлекс, прежде чем будет достигнута необходимая глубина. Это может еще больше осложняться случаями, когда задняя кортикальная или субкапсулярная катаракта может ограничивать использование красных рефлексов. Наша методика не зависит от ранее существовавших характеристик линз или интраоперационных результатов, которые могут возникнуть или не произойти в разных случаях, поэтому может применяться во всех случаях. Этот метод также может быть полезен при обучении хирургии катаракты с использованием микроскопа, который имеет монокулярный обзор через окуляр бокового обзора.

Использование фако-наконечников в качестве измерительного устройства обеспечивает физический способ измерения глубины бороздок и может использоваться как опытными хирургами по лечению катаракты, так и стажерами. Предыдущие тексты рекомендовали канавки от 2 до 4 глубиной фако-кончика, ^4–6 давая потенциальную глубину канавки примерно от 2 мм до 4 мм, но зная, что толщина линзы катаракты будет различаться у разных людей (одно исследование показывает вариации толщины в 4,26 ± 0,55 мм), ⁹ эти текущие рекомендации могут быть не идеальными.

Зная до операции физические размеры кончика фако-зонда, а также показания толщины линзы, полученные с помощью биометрии, наша методика может более точно определить индивидуальную безопасную глубину канавки для любого пациента, перенесшего операцию по удалению катаракты. Идеальная толщина для успешного растрескивания линзы зависит не только от глубины канавки, но и от других факторов, таких как физические характеристики линзы, такие как ядерная плотность. Этот метод должен позволить тем, кто использует его при факоэмульсификации, формировать бороздку до безопасной глубины, чтобы оптимизировать расщепление ядра и минимизировать вероятность разрыва задней капсулы.

Для стажеров-хирургов по лечению катаракты было продемонстрировано, что на ранних этапах обучения частота разрывов ПК выше по сравнению со случаями, выполненными после накопления большего опыта. ¹⁰ Этот метод должен оказаться особенно ценным для начинающих стажеров, где знания о глубине канавки в реальном времени можно сравнить с желаемой безопасной глубиной канавки, что позволяет повысить уверенность, эффективность и осведомленность о правилах техники безопасности.

Заключение

Комбинируя биометрические измерения толщины линзы отдельного пациента с известными размерами факонакопителя, можно теоретически определить индивидуальную безопасную глубину канавки и применить ее во время хирургии катаракты «разделяй и властвуй».

Раскрытие информации

Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов в этой работе.

---

Список литературы

1.		Gimbel HV. Разделяй и властвуй (видео). Представлен на: заседании Европейского совета по интраокулярным имплантатам; 1987.
2.		Gimbel HV. Факоэмульсификация нуклеофракта: разделяй и властвуй: развитие и варианты. J Cataract Refract Surg .1991; 17: 281–291.
3.		Сторр-Паулсен А., Норрегаард Дж. К., Ахмед С., Сторр-Паулсен Т., Педерсен Т. Повреждение эндотелиальных клеток после операции по удалению катаракты: разделяй и властвуй против техники фако-измельчения. J Cataract Refract Surg . 2008. 34 (6): 996–1000.
4.		Colvard M, Chang DF, Packer M, Fine H, Hoffman RS. Достижение совершенства в хирургии катаракты: пошаговый подход .Самостоятельная публикация; 2009.
5.		Буратто Л., Apple DJ, Вернер Л., Занини М. Факоэмульсификация: принципы и методы . Торофар, Нью-Джерси: SLACK Incorporated; 2003.
6.		Махатме В. Пошаговая факоэмульсификация: советы и хитрости . Лондон, Великобритания: CRC Press, часть Taylor & Francis Group; 2005.
7.		Куммелил М.К., Бхагали Р., Дас Д., Нагаппа С., Шетти Р., Шетти Б.К. Систематический переход на фако-чоп. J Vision Sciences . 2015; 1 (1): 28–32.
8.		Гарг А., Алио Дж. Хирургические методы в офтальмологии: хирургия катаракты . Нью-Дели, Индия: издательство Jaypee Brothers; 2010.
9.		Praveen MR, Vasavada AR, Shah SK, et al.Толщина линз индийских глаз: влияние изолированной непрозрачности линзы, возраст, осевая длина и влияние на глубину передней камеры. Глаз . 2009; 23: 1542–1548.
10.		Кори Р.П., Олсон Р.Дж. Хирургические результаты удаления катаракты резидентами с использованием факоэмульсификации. J Cataract Refract Surg . 1998. 24 (1): 66–72.

Конструкция канавки: кольцевые уплотнения — Minnesota Rubber & Plastics

Конструкция канавки: кольцевые уплотнения для статических и неподвижных динамических приложений

Поперечное сечение.
Выберите размер поперечного сечения уплотнительного кольца из доступных стандартных размеров. Если вы не уверены, какой размер поперечного сечения использовать, см. Здесь.

Зазор.
Определите максимальный зазор, имеющийся в вашем приложении. Для радиального уплотнения вычтите минимальный диаметр штока (вала) из максимального диаметра отверстия. Для торцевого уплотнения вычтите расстояние между уплотняемой поверхностью и сопрягаемой поверхностью.

Проверьте зазор.
Определите, приемлем ли зазор для применяемого давления и твердости используемого материала, проверив график.Стандартные изделия Minnesota Rubber and Plastics изготавливаются из материалов с твердостью 70 по Шору A. Если зазор неприемлем, допуски компонентов должны быть увеличены, более твердый материал должен быть заказан по специальному заказу, или опорное кольцо. придется использовать. Примечание. На графике значения зазоров представлены в виде радиальных значений, поэтому разделите число, полученное на предыдущем шаге, на 2, чтобы получить радиальный зазор.

Рассчитайте размеры канавки под уплотнительное кольцо.
Используя приведенную выше таблицу, определите максимальную рекомендуемую глубину сальника для вашего приложения.Затем рассчитайте диаметр канавки уплотнительного кольца следующим образом:
a. Для уплотнения штока (вала): Макс. Диаметр канавки уплотнительного кольца = Мин. Диаметр вала + (2 x Рекомендуемая глубина сальника)
b. Для внутреннего (поршневого) уплотнения: Мин. Диаметр канавки уплотнительного кольца = Макс. Диаметр отверстия — (2 x Рекомендуемая глубина сальника)
c. Для торцевого уплотнения: Макс. Глубина канавки уплотнительного кольца = рекомендуемая глубина сальника — рабочий зазор
При использовании торцевого уплотнения, если две герметизируемые поверхности находятся в прямом контакте (например, с крышкой), глубина канавки уплотнения равна просто Рекомендуемая глубина сальника

Ширина канавки.
См. Приведенную выше таблицу, чтобы определить ширину канавки для выбранного размера поперечного сечения уплотнительного кольца. Если вы используете опорное кольцо, увеличьте ширину канавки на максимальную толщину опорного кольца.

Процент заполнения сальника.
Определите максимальный процент заполнения сальника с помощью уравнения 6. Если заполнение сальника превышает 100%, необходимо изменить конструкцию канавки. Хорошее практическое правило — заполнение сальника не должно превышать 90%.

Рассчитайте сжатие уплотнения.
Используя уравнения 3 и 4, рассчитайте минимальное и максимальное сжатие поперечного сечения уплотнения (сжатие). Рекомендуемые значения сальника в приведенной выше таблице были разработаны для создания надлежащего диапазона сжатия для многих применений, связанных с маслом, гидравлической жидкостью или обычными смазочными материалами, при условии, что допуски компонентов в достаточной степени контролируются. В приложениях, связанных с высоким давлением, большими допусками компонентов, необходимостью очень низких сил трения или другими типами жидкостей, конструкция уплотнения и канавки должна быть проверена с помощью приемлемого метода, такого как испытания или технический анализ.

Выберите печать.
Выберите правильный размер уплотнительного кольца из таблицы стандартных размеров. Начните с того, что перейдите к разделу таблицы для выбранного вами размера поперечного сечения, а затем найдите уплотнительное кольцо для отверстия или штока (вала) подходящего размера, которое вы уплотняете. Если используемого диаметра отверстия или вала нет в списке, выберите уплотнительное кольцо с внутренним диаметром чуть меньше диаметра используемого вала. Если вы разрабатываете торцевое уплотнение, выберите уплотнительное кольцо с внутренним диаметром, которое будет располагать уплотнительное кольцо на стороне канавки, противоположной давлению.Щелкните здесь для получения дополнительной информации о конструкции канавки под торцевое уплотнение. Обратите внимание на внутренний диаметр уплотнительного кольца для следующего шага.

Рассчитайте растяжение уплотнения.
Используя уравнение 1, рассчитайте установленное растяжение уплотнения. Если растяжение установленного уплотнения превышает примерно 3%, возможно, вам придется выбрать следующее большее уплотнительное кольцо или потребовать заказное уплотнительное кольцо для вашего приложения. Если вы используете уплотнительное кольцо размером менее -025, щелкните здесь для получения дополнительной информации.

Детализируйте канавку.
Завершите проектирование канавки, указав надлежащие радиусы и отделку, как показано на рисунке выше.

Рекомендуемые начальные размеры

Размер кольца	Поперечное сечение	Рекомендуемая динамическая глубина сальника «C»	Рекомендуемая статическая глубина сальника «C»	Ширина динамической осевой канавки «D»	Статическая ширина осевой канавки «D»
(дюймы)	(мм)	(дюймы)	(мм)	(дюймы)	(мм)	(дюймы) +0. Добавить комментарий Отменить ответ Комментарий * Имя * Email * Сайт