Как конопатить сруб мхом: Конопатка сруба мхом | Конопатец.ру

Содержание

Конопатка сруба мхом | Конопатец.ру

В любом доме из сруба жить комфортно, но чтобы строение не продувалось и служило своим владельцам долго, нужна правильная конопатка. Конопаткой называют уплотнение различными материалами венцом между брёвнами. Для этого применяют самые разные материалы: джут, паклю, войлок, мох и даже полиуретановую монтажную пену. Но все владельцы домов из сруба сходятся в едином мнении, что самая качественная конопатка получается их мха.

Преимущества этого природного материала очевидны: мох выдерживает высыхание и любые экстремальные температуры, благодаря уникальной способности поглощать влагу, органические и минеральные вещества из пыли и осадков и не гнить при этом. К положительным свойствам мха можно отнести антимикробные и тонизирующие, а также обладание высокой антибиотической активностью, когда мох вырабатывает лишайниковую кислоту.

Эти уникальные особенности позволяют широко использовать мох в медицине для борьбы с туберкулёзной палочкой, стрептококком, стафилококком и различными возбудителями дерматитов. Ни один из вышеперечисленных материалов не обладает таким количеством полезных свойств для здоровья человека, как мох. При сборке сруба волокнистый мох расстилают ровным слоем поперек паза и забивают в щели специальными лопатками — конопатками. Однако несмотря на кажущуюся лёгкость, конопатка является самой сложной технологической операцией из всего строительства сруба.

Сложность заключается в том, что мох должен быть так законопачен, чтобы обеспечить утепление и не поднять ни одно бревно, ведь в процессе забивания утеплителя происходит его подъём. Если конопатка делалась неправильно, то обязательно произойдёт перекос сруба. Поэтому ремесло конопатчика сродни ремеслу хирурга и не имея опыта, лучше не заниматься этой работой, а приглашать на конопатку только специалистов. Начинается конопатка с самого нижнего венца и далее происходит по периметру всего сруба снаружи, а затем и внутри снизу до самого верха. Не стоит конопатить каждую стену отдельно, иначе будет высотный перекос.

А если конопатить сначала снаружи, потом внутри, то будет вертикальное отклонение стен. Профессиональный конопатчик внимательно следит за поведением венцов и решает, в каком месте нужно вбить больше утепления, а в каком меньше. Выполняется конопатка деревянного дома в два этапа. Сначала она делается при сборке стен, а спустя 1–2 года, когда стены осядут, производится вторичная конопатка. Технология и стоимость таких работ напрямую зависит от качества сборки стен и от инвестиций, вложенных в дом из бруса на разных этапах строительства. Это и качественная изоляция, и отделка, и реставрация, если требуется.

Цена на услуги по конопатке сруба складывается из размеров дома и от выбранного материала, как правило, это натуральные материалы, которые стоят дороже синтетических. Если владелец правильно расставил приоритеты с начала строительства, то он будет наслаждаться жизнью в нём долго и без забот.

Вам может быть интересно

инструменты для конопатки сруба и материалы для конопатки сруба

Менеджер СК "Василек-Строй" расскажет об особенностях строительства, бесплатно проконсультирует по любому вопросу и составит индивидуальное предложение.

Конопаткой строители называют уплотнение сруба между бревнами венцов и на углах паклей, мхом и другими материалами. Конопатку дома осуществляли еще наши древние предки. Современные дома из бруса также требуют проведения этого мероприятия. Как это лучше сделать и в какой период – рассказано в нашем материале.

Технология конопатки сруба и причины порчи древесины

Причины, по которым необходимо производить конопаточные работы следующие. Бревна, укладываемые в венцы в процессе строительства деревянного дома, примыкают друг к другу неплотно: между ними имеются щели, образовавшиеся из – за несовершенства процесса обработки бревен или усадки (усыхания) древесины. Процесс конопатки призван заполнить эти щели изолирующим материалом. Еще одной причиной проведения конопаточных работ может являться то, что ранее эти работы были выполнены некачественно, с нарушением технологии или с применением некачественных материалов. Если щели не заделать своевременно места неплотного сопряжения бревен будут продуваться, на них будет собираться конденсат, за счет влаги имеющейся в воздухе образовываться иней и лед, они будут гнить, а бревна сруба дома начнут разрушаться.

Конопатка сруба своими руками: стоимость и материалы

Конопатные работы выполняются в 2 этапа

  • Первый раз конопатка производится при строительстве дома.
  • Второй раз через год - два после сборки дома и включения в нем отопления либо через год - полтора после начала отопления дома печкой.

Считается, что этого срока достаточно для полной усадки дома. Необходимость второй конопатки вызвана тем, что деревянные стены дают очень большую усадку (до 12 процентов). В процессе усадки появляются новые щели и зазоры, через которые в помещение начинает поступать воздух. При проведении первых конопаточных работы изолирующий материал укладывают прямо на венец сруба дома из бруса, и вбивается в щели. При укладке конопаточный материал должен выступать от краев не менее чем на 50 мм. При проведении вторых конопаточных работ, конопаточный материал вбивается в образовавшиеся щели. Работы производятся с помощью специальной лопатки изготовленной из той же породы дерева, что и бревна сруба дома и называемой «конопатка».

Конопатка сруба и условия её проведения

Конопатные работы по утеплению срубов деревянных домов необходимо выполнять в теплое время года (желательно летом). Конопатка дома выполняется только вручную и занимает много времени. При всей своей внешней простоте, она является процессом очень трудоемким и требующим высокой квалификации. Поэтому конопатку дома или бани из бруса лучше не выполнять самому, а поручить специалистам.

При производстве работ необходимо строго соблюдать технологию производства работ. Конопатка сруба дома начинается с бревен нижнего венца дома и ведется по его периметру. После конопатки внешней стороны венца проводится конопатка внутренней стороны. Затем конопатится второй шов, за ним третий. И так до самого верха. Если производить конопаточные работы на каждой отдельной стене - произойдет перекос сруба дома по высоте. Если конопатить сначала внешнюю, а затем внутреннюю сторону сруба, стены отклонятся от вертикали. Несмотря на огромное количество материалов для конопатки дома бесспорным лидером остается обыкновенный мох. Он имеет следующие преимущества: выдерживает экстремальные температуры, поглощает влагу, но при этом не гниет, обладает антимикробными свойствами, долговечен.

Как конопатить сруб: теория и практика

При высыхании элементов сруба могут образовываться щели между брёвнами, вследствие чего внутрь дома проникает холодный воздух. Это приводит к излишнему влагообразованию, гниению древесины, а также излишним тепловым потерям здания. Поэтому для сохранения тепловых характеристик производят набивку уплотнителя в зазоры между брёвнами. Весь процесс носит название "конопатка".

 Для конопатки используют:
 • традиционный мох (красный или белый)
 • льняную паклю
 • шерстяной войлок
 • джутовое полотно.

 От качества конопатки сруба зависит состояние дома на многие годы. Для этого все работы выполняют строго по технологии.

 Выбираем материал для конопатки


 Для конопатки готовят специальные инструменты:
 • набор «конопаток»
 • резиновая киянка
 • молоток.

 При выборе уплотнителей преимущество отдают природным материалам, так как при использовании монтажной пены и некоторых видов герметиков дерево не «дышит», что является причиной конденсации влаги, а это приводит к гниению дерева. Природные уплотнители имеют низкий коэффициент теплопроводности, они экологичны.

 Перечислим основные материалы:
 1. Мох - он обладает бактерицидными свойствами, хорошо сохраняет тепло. При конопатке равномерно заполняет щели. При работе со мхом его предварительно смачивают, так как он быстро сохнет и становится ломким. Процесс уплотнения мхом трудоёмкий и дорогостоящий.

Наилучший для конопатки мох – красный (кукушкин лен). Также дома и бани конопатят белым мхом (сфагнум), но он более мягкий и выкрашивается из пазов при высыхании.

Ввиду трудоемкости конопатки сруба красным мхом,  его применяют, как правило,  на этапе сборки сруба, укладывая между венцами и подвивая с двух сторон после сборки. Таким образом, производится первичная конопатка.

 2. Пакля – считается, что это наиболее сложный материал для уплотнителя. Она постепенно набирает влажность, что приводит к гниению, а со временем превращается в труху. Это приводит к тому, что сгнившую паклю вычищают и конопатят заново. Дополнительно тратится много времени и средств.

 3. Герметики  для древесины – относятся к современным технологиям. Они дороже пакли, но для оцилиндрованного сруба они незаменимы и намного лучше пакли. Хороший эффект даёт использование герметика с паклей. В этом случае, конопатят в два слоя: первый - пакля, второй - герметик. В зависимости от ширины швов выбирают необходимый тип герметика. Швы получаются практически незаметные. Отпадает необходимость повторной конопатки.

4.  Конопатка джутовой лентой

– простейший способ работ. Лента продаётся готовая к применению, и нет нужды разрезать её на полосы. Технология утепления лентой проще остальных способов, что позволяет выполнять работы самостоятельно. Джут, как материал, подходит для конопатки гораздо лучше пакли, что и обуславливает его широкое применение в современном строительстве.

 Технология уплотнения стен

Начинают конопатить сруб на этапе сборки. Это способствует тому, что при усыхании брёвен сруба зазоры будут минимальными.
 Повторяют конопатку после осадки стен дома через год, когда брус хорошо высохнет. Этот период зависит от того, в какое время года заготавливалась древесина.


 Есть два способа конопатки зазоров в срубе:
 1. Конопачение в набор – применяют для заделки широких зазоров. Сначала из пакли сплетают длинный пучок - готовят набор. Затем сматывают его в моток. Для набивки зазора с пучка набирают петли в количестве, необходимом для заполнения зазора по всей его ширине. Набивку начинают сверху зазора, потом забивают низ.

 2. Способ в растяжку - применяют для конопатки узких зазоров. Пучок пакли укладывают по зазору, и плоской конопаткой проталкивают её, пока зазор не заполнится. Оставляют примерно пять сантиметров свободного пучка, чтобы сплести «косичку» со следующим пучком пакли, и продолжают набивать её дальше по зазору. «Косичку» плетут, чтобы следующий пучок пакли не выпадал из зазора. При набивке каждого пучка проверяют качество конопатки: если слегка потянуть за пучок, он не должен выдернуться из зазора.

 Конопатить начинают с небольшого участка снизу между венцами. Забивают уплотнитель так, чтобы перестала проваливаться конопатка. Перемещаются дальше по венцу и проходят по всему периметру дома. Когда венец снаружи пройден, приступают к набивке этого венца внутри дома. Законопатив, первый венец с двух сторон, переходят на следующий венец. Не конопатят отдельно каждую стену, так как может произойти перекос сруба.

 Проверяем качество конопатки сруба

 Учитывая, что качественная конопатка делается только посредством использования натуральных материалов, проверяют возможное наличие монтажной пены, чем иногда злоупотребляют недобросовестные исполнители.
 Плотность конопатки проверяют металлической линейкой – она не должна проходить через конопатку. Когда поддевают конопатку и пробуют её вытащить, она не должна выниматься полосой: можно вытащить только отдельные волокна.

 Такие проверки проводят внутри дома и снаружи. Тщательно проверяют заделку углов.

 Утечку тепла проверяют современными техническими средствами - тепловизорами, которые точно указывают места некачественной забивки конопатки.
 Если работу поручить не профессионалам, теплоизоляция не даст желаемых результатов.

Готовые проекты

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 105 060

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 484 880

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 669 900

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 532 510

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 728 970

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 702 800

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 507 210

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 775 170

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 561 770

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 722 040

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 694 870

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 731 720

Р

заделка швов джутом, мхом или паклей

Основным этапом утепления возведенного сруба из бруса или брёвен является конопатка. Этот процесс представляет собой эффективное уплотнение зазоров и заделку щелей в срубе специальными утеплителями – паклей, мхом, джутом или льноватином.

Содержание статьи

Основное назначение конопатки

Уплотнение сруба бани или дома осуществляется после завершения всех строительных и кровельных работ. Конопатка сруба проводится по ряду причин:

  • Для сокращения расхода топлива на обогрев внутренних помещений в готовом строении.
  • Для устранения зазоров, щелей и прочих неровностей между отдельными элементами строения в результате усадки древесины.
  • Для предотвращения появления конденсата и сквозняков при чрезмерных тепловых потерях.
  • Для защиты древесины от гниения и разрушения, улучшения теплоемкости готового строения.

Первая конопатка проводится после монтажа венцов и завершения кровельных работ.

Второй этап выполняется после частичной усадки сруба, которая занимает от 6 до 10 месяцев.

Завершающий этап конопачения осуществляется после полной усадки древесины на 5 год эксплуатации.

Конопатка дома или бани из оцилиндрованного бревна обязательно проводится внутри и снаружи строения.

Материалы для уплотнения сруба

Конопатка сруба выполняется с использованием практичных материалов – мха, пакли, джута, льноватина и герметика для древесины. Каждый из них обладает уникальными свойствами.

Пакля

Пакля для конопатки – самый дешевый и доступный материал, используемый для утепления и уплотнения сруба. В отличие от других материалов, пакля имеет множество недостатков, которые снижают ее эксплуатационные характеристики.

Она быстро впитывает лишнюю влагу, поэтому восприимчива к гниению. Паклю достаточно сложно заложить в межвенцовые щели, а поврежденные участки заменить новым материалом.

Пакля склонна к поражению бытовой молью и другими нежелательными организмами.

Мох

Утеплить бревенчатый сруб бани можно при помощи натурального мха. Это надежный и дорогостоящий материал, который достаточно востребован среди начинающих мастеров и профессиональных конопатчиков.

Мох абсолютно экологичен, безопасен и практичен. Кроме того, он обладает уникальными антибактериальными свойствами, при этом обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Джут

Не менее востребованным является джутовый утеплитель, который обладает такими преимуществами, как: долговечность, прочность, устойчивость к гниению и разрушению, высокие теплоизоляционные характеристики.

Льноватин

Благодаря высоким теплоизоляционным и прочностным свойствам, льноватин занимает достойное место среди утеплителей для сруба. Он изготавливается из льняных волокон, соединенных между собой крепежными лентами.

Специальные герметики

Нередко для конопатки сруба используются современные герметики на синтетической основе. Герметики могут использоваться совместно с натуральными уплотнителями – джутом или льноватином. Материал аккуратно наносится на стыки, создавая ровный и аккуратный шов.

Инструменты для конопатки

Для грамотной организации рабочего процесса рекомендуется подготовить необходимые утеплители, а также инструмент для конопатки сруба.

  • Конопатка наборная. Внешне напоминает стамеску, которая используется для утепления больших зазоров (шириной до 10 см) и мелких щелей (шириной до 2 см).
  • Дорожник для работы с конопаткой.
  • Киянка для забивания утеплителя.
  • Молоток.
  • Утеплитель.

Важно! Для уплотнения сруба рекомендуется использовать деревянные конопатки, которые защищают поверхности бревенчатых элементов от повреждения.

Эффективные способы конопатки сруба

Процесс уплотнения швов между венцами сруба выполняется двумя способами. Для получения высокого результата рекомендуется комбинировать оба варианта.

В растяжку

Подобный способ предусматривает максимальную растяжку утепляющего материала по всей длине шва. Вначале укладывается одна прядь утеплителя в имеющийся зазор. Далее вторая прядь перекручивается, укладывается на первую и забивается конопаткой наборного типа.

Этот способ эффективен при первичной конопатке до усадки сруба. Волокна утеплителя должны находиться в перпендикулярном положении по отношению к бревнам. Концы утеплителя сворачиваются в небольшой плоский валик и забиваются в полученный шов.

В набор

Этот способ подходит для уплотнения сруба после его частичной или полной усадки.

Он предусматривает забивание большого количества утеплителя, а сам процесс выполняется следующим образом: готовится исходная прядь толщиной в 16 мм, далее пряди формируются в петли, после чего каждая петля забивается в зазор в поперечном положении по отношению к щели.

Забивка прядей выполняется конопаткой или киянкой с верхней и нижней стороны. После полной забивки прядей, производится финишное уплотнение с использованием дорожника.

Грамотное утепление сруба из оцилиндровки предусматривает эффективное забивание материала по ярусу – снизу вверх. Вначале выполняется обработка стыка между начальным и последующим венцом. Работы проводятся по периметру строения от угла к углу. После утепления одного яруса, можно приступать к следующему.

В процессе уплотнения особое внимание стоит уделить угловым элементам венцов – пазам и замкам.

Пошаговый процесс конопатки сруба своими руками

Теперь разберёмся как конопатить сруб после его полной усадки, чтобы обеспечить строению максимальную защиту.

Все работы выполняются последовательно с использованием рулонного утеплителя в следующем порядке:

  1. Очистка швов между бревнами от скопившегося мусора и предварительного утеплителя, который пришел в негодность. Для чистки поверхностей можно использовать обычный пылесос.
  2. Конопатка выполняется только повенцово от одного яруса к другому. Это предотвратит возможный перекос готовой конструкции здания.
  3. Утепление выполняется снаружи здания, затем – с внутренней стороны стен.
  4. Утеплитель разматывается на длину стены с добавлением 20 см на запас. В процессе конопатки могут образовываться небольшие складки, поэтому материала должно хватить на один ярус.
  5. Один конец ленты забивается в щель и фиксируется при помощи киянки.
  6. Далее выполняется уплотнение материала с использованием разборной конопатки и молоточка. Для этого утеплитель аккуратно вводится в щель и забивается. Операция проводится несколько раз по всей длине шва. При забивке утеплителя важно следить за герметизацией шва и отсутствием перекосов.
  7. Работы по забивке утеплителя проводятся по аналогичной схеме с внутренней стороны стены.
  8. Утепление начинается от нижнего венца, продвигаясь к верхнему элементу. Вверху материал аккуратно загибается и забивается таким образом, чтобы не создавать препятствий небольшой усадке строения.

Если в качестве утеплителя используется синтетический герметик, весь процесс осуществляется гораздо проще и быстрее. Для работы необходимо приобрести веревку нужного размера, изготовленную из синтетических волокон.

Веревка тщательно укладывается в межвенцовый шов по всей длине таким образом, чтобы плотно закрыть имеющиеся щели. Далее тонким слоем наносится герметик. Ширина слоя не должна превышать 6 мм и высоты в 11 мм.

После завершения работ герметик обрабатывается специальным составом и тщательно выравнивается шпателем. До полного высыхания синтетический состав должен быть защищен от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить растрескивание.

Герметик применяется для наружных работ, внутри можно использовать веревку из натурального волокна для декорирования стыков.

Процесс конопатки сруба при помощи натуральных и синтетических материалов не вызывает трудностей, не требует больших финансовых вложений и практического опыта. Все, что понадобится для работы – рабочие материалы и инструменты, а также немного свободного времени и терпения.

Мох вместо утеплителя для сруба. Пошаговая укладка мха

Несмотря на изобилие синтетических теплоизоляторов, лучшим выбором для деревянного дома являются природные материалы. Мох в строительстве срубов до сих пор находит широкое применение благодаря уникальным утепляющим и антибактериальным свойствам.

Выбор мха

В Беларуси произрастает две разновидности мхов, отличающихся внешним видом и эксплуатационными характеристиками сфагнум и кукушкин лен.

Сфагнум 

Сфагнум, или белый мох, как его еще называют, встречается в хвойных лесах и на заболоченных участках. У растения длинный ворс – вверху зеленый, а в нижней части – белесый. Корни короткие и неразветвленные (после отмирания они превращаются в торф), поэтому сбор верхушек не представляет затруднений.

Белый мох гигроскопичен, не слишком прочен. Для утепления сруба материал нужно покупать с запасом, поскольку при высыхании он сильно уменьшается в объеме. При длительной эксплуатации конопатка из сфагнума рассыпается.

Кукушкин лен

Он произрастает в низовьях, на лесных опушках, на болотах. Название растение получило за внешнее сходство со льном: у него высокие красноватые стебли с яркими соцветиями. В отличие от белого, красный мох в качестве утеплителя деревянных сооружений более надежен и долговечен. Он плотен, упруг, мало впитывает влагу.

Плюсы и минусы утеплителя изо мха

Мох строительный для сруба более эффективен, по сравнению с еще одним натуральным материалом - паклей. Ею невозможно равномерно заполнить промежутки между венцами, из-за чего дерево быстрее изнашивается под воздействием внешних факторов. Паклю нередко выдергивают птицы и мелкие грызуны для обустройства гнездовий.

Мох при строительстве срубов предпочтителен благодаря ряду преимуществ перед остальными утеплителями:

  • благодаря длинным волокнам, он легко собирается в плотные пучки, удобен в работе;
  • экологически безопасен, не содержит токсических добавок, приятно пахнет;
  • за счет антисептического компонента (сфагнола) защищает дерево от паразитирующих организмов;
  • хорошо абсорбирует влагу и быстро ее испаряет в случае намокания, препятствуя появлению грибка и гниению бревен;
  • хорошо удерживает тепло и одновременно обеспечивает воздухообмен стен.

Есть у мха и свои недостатки. Его сложно найти в свободной продаже, а самостоятельный сбор и сушка – довольно трудоемкий процесс.

Подготовка мха для межвенцового утепления

Качество теплоизоляции во многом зависит от условий заготовки сырья. Оба вида мха собирают осенью, когда в растительном материале не так много улиток и насекомых.

  1. Для сфагнума оптимальное время сбора – ясный солнечный день. При потере влаги его теплоизоляционные свойства не ухудшаются, поэтому он не боится ярких лучей.
  2. Красный мох для сруба желательно собирать при пасмурной погоде, так как он чувствителен к ультрафиолету. Заготавливать сырье лучше не на болоте, а в лесной местности, под деревьями: там мох менее влажен и в дальнейшем быстрее высыхает.

Правила сушки мха строительного

Чтобы собранный мох не заплесневел, его просеивают для удаления почвы, выбирают листья и посторонние растения. После этого материал высыхает естественным путем в течение 1-3 недель, в зависимости от степени влажности.

  • Кукушкин лен для сушки раскладывают сплошной полосой на любую основу. Готовый красный мох, как утеплитель рулонного типа прокладывают между венцами сруба.
  • Сфагнум укладывают небольшими пучками, чтобы не нарушить его хрупкую структуру.

Если технология сушки соблюдена, сухой мох скручивается в жгут, но не ломается. Готовый утеплитель собирают в мешки.

Укладка утеплителя при сборке сруба

Чтобы высушенный материал стал податливее и легче принимал форму паза, его после распаковки складывают в стожок и на протяжении двух дней периодически сбрызгивают водой из распылителя. Конопатка сруба мхом имеет свои особенности с учетом вида растительного сырья.

  1. Пучки сфагнума аккуратно распушивают руками и придают им консистенцию ваты. Далее белый мох равномерно распределяют по венцу, располагая стебли перпендикулярно бревнам.
  2. Каждый следующий пучок укладывается с напуском по отношению к предыдущему, чтобы ряд получался плотным.
  3. Ленты красного мха кладут поперек бревен, тоже выдерживая нахлест.
  4. Толщина слоя должна быть минимум 10-15 см.
  5. На стыках бревен утеплитель монтируют, выпуская его по краю на 40 мм, а между ярусами мох должен свисать не менее чем на 10 мм. В дальнейшем края подгибают и уплотняют швы.

Основные ошибки

Нередко спрашивают, как правильно конопатить сруб, чтобы мох максимально результативно выполнял свои функции. Вот перечень ошибок, которых следует избегать, осуществляя теплоизоляцию.

  • Появление щелей. Чем больше диаметр бревен, тем больше материала придется уложить, так как под тяжестью очередного венца мох сильно сминается.
  • Продувание швов. Даже если количество утеплителя достаточное, необходимо тщательно провести дополнительную конопатку с подгибом краев.
  • Гниение бревен. Несмотря на дышащие свойства мха, перед монтажом сруба бревна пропитывают антисептиками, чтобы обеспечить сохранность древесины при высокой влажности.

Мох строительный для сруба имеет много достоинств, в сравнении с другими аналогами. Сбор, подготовка и монтаж натурального материала имеют определенные нюансы, поэтому для грамотного утепления деревянного дома стоит нанять профессионалов, поэтапно контролируя строительство сруба и его утепление.

Было полезно? Поделись с остальными:

Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

Как правильно конопатить сруб

Сейчас все большей популярностью стали пользоваться дома и бани из сруба. Секрет такого успеха прост — древесина — идеальный теплоизоляционный материал, да и выглядит бревенчатое здание необычно и очень респектабельно. А с возвращением моды на все натуральное рейтинги срубов вообще достигли небывалых высот. Но даже такой теплый и надежный материал, как бревно, необходимо утеплять, поэтому перед многими владельцами подобной недвижимости встает резонный вопрос: «Как конопатить сруб?» Давайте разберем эту тему «по косточкам».

Содержание

Конопачение сруба — это очень важный этап строительства, пренебрежение которым может значительно ухудшить теплоизоляцию здания. Все дело в том, что при укладке бревен между ними образуются пустоты и щели, которые необходимо каким-то образом «уничтожить».

Кроме этого, бревенчатый сруб со временем усядет, что обязательно станет причиной появления новых щелей. Через них то теплый домашний воздух и будет «убегать» на улицу. Ладно еще летом, но зимой последствия могут стать куда печальнее — прогретый воздух при попадании в холодную атмосферу мгновенно превратится в иней, который осядет на бревнах. А как известно иней всегда несет в себе проблемы, связанные с влажностью и сыростью, которые, в свою очередь, станут причиной гниения.

В Древней Руси для конопатки срубов использовали паклю, мох сфагнум и войлок.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Сегодня эти материалы также пользуются спросом, правда, все чаще для первичного утепления.

Вот так в старину утепляли дома. Мох-сфагнум — смешно и нелепо, но эффективно

Джут — самый востребованный вариант ↑

Джут — это натуральный утеплитель растительного происхождения, который «приезжает» в Россию из Казахстана, Китая и Индии. Волокно этого растения ценится за его прочность, высокие прядильные качества и низкую гигроскопичность.

Джутовое волокно поставляется преимущественно в виде специальной ленты с равномерной плотностью и равнозначной шириной

Очень часто производители навязывают покупателю джутовый войлок, ссылаясь на то, что он имеет точно такие же характеристики, что и чистый джут. Однако, это не правда. Такой материал во много раз сильнее подвержен намоканию, а значит, гораздо быстрее в нем начнутся процессы гниения. К тому же он имеет низкие показатели прочности, что сказывается на его теплоизоляционных свойствах, да и моль его просто обожает.

Льноватин ↑

Льноватин получают из отходов льняного производства. Поставляется он в виде длинной ленты, скрученной в рулон. Этот материал состоит из мелкой льняной пыли, которая имеет коротковолокнистую структуру. Плотность такого утеплителя ничуть не меньше, чем у джута, но вот его структура отличается гораздо большей упругостью и жесткостью.

Рулон льноватина, перед укладкой материал нужно будет раскраивать

Существует два вида конопачения: «врастяжку» или «внабор».

Способ конопатки «врастяжку» ↑

Данный способ конопачения применяют в том случае, если щели между бревнами узкие и практически незаметные.

Во время проведения работы таким способом из утеплителя формируют прядь, которую укладывают в щель поперек волокон, а затем аккуратно проталкивают ее внутрь лопаткой, но при этом край материала (4-5 см) должен остаться снаружи. Далее из пакли делают тонкий валик, который затем заворачивают в оставшийся свободным край теплоизоляционного материала. Остается только забить этот рулончик зубилом.

Процесс забивания льноватина в щели сруба

Метод конопачения «внабор» ↑

Этот метод целесообразно использовать тогда, когда щели и пустоты между бревнами широкие и глубокие.

Для конопатки сруба способом «внабор» из пакли свивают длинные тонкие веревки, которые сматывают в клубок. Затем, постепенно его разматывая, паклю забивают в щели, используя для этого зубило-конопатку. Поскольку размеры щелей везде разные, вам придется набирать необходимую толщину веревки при помощи ее поворотов или простого скручивания петель.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Причем сначала забивают утеплитель в верхней части щели, а потом — в нижней. Чтобы шов выглядел более или менее «прилично» и ровно, в завершении его можно уплотнить специальным инструментом — дорожником.

Важно: неплотно забитый жгут в скором времени растащат птицы, поэтому отнеситесь к данному этапу процесса конопачения со всей ответственностью.

Конопачение «внабор»

Нюансов в деле конопачения множество, 0днако, пугаться этого не стоит, ведь, как говорится: «Глаза боятся, а руки делают».

  • во-первых, первый этап конопачения начинается еще во время укладки бревен сруба. Именно тогда на каждое бревно кладется слой теплоизоляционного материала. Если это льноватин или джут, то его закрепляют строительным степлером, но следует учесть, что утеплитель должен выступать за пределы пазов примерно на 4-5 см с обеих сторон сруба.

Закрепление утеплителя степлером

Вот так выглядит утеплитель, уложенный под бревно

  • во-вторых, чтобы качественно законопатить сруб, вам придется провести минимум две процедуры конопатки. Первая — сразу же после сборки сруба, а вторая — примерно через один год, именно тогда произойдет частичная усадка утеплителя и часть щелей вновь станет видна. Через пять лет, когда сруб уже полностью усядет, можно повторить конопачение еще раз, чтобы окончательно закрепить эффект теплоизоляции.
  • в-третьих, для большего эффекта конопатку нужно производить с обеих сторон сруба, то есть с внешней и внутренней.

Важно: процесс конопачения приводит к небольшому приподниманию сруба, которое порой может составлять 6-7 см. Поэтому важно проводить процедуру перед заключительными работами по отделке помещений. 

  • в-четвертых, все работы, связанные с конопачением, следует проводить строго по периметру сруба снизу вверх, поскольку при укладке утеплителя высота сруба, как уже было сказано выше, увеличивается. Если конопатить каждую стену по отдельности, то вероятнее всего, в итоге вы получите здание в стиле «вкривь и вкось».

Важно: конопатить сруб следует в строгой последовательности: сначала забиваются наружные щели по всему периметру нижнего венца, затем переходим внутрь дома и проделываем аналогичную работу. Далее вновь идем на улицу и конопатим щели второго венца, после этого возвращаемся в дом и т.д. Если пренебрегать данной рекомендацией и проводить работы сначала на улице. а потом внутри здания, то произойдет отклонение стен по вертикали.

Предлагаем вашему вниманию видео про процесс выполнения конопатных работ:

Ну что же, теперь вы знаете как правильно конопатить сруб и не совершите ошибок, которые могут привести к печальным последствиям. Утепляйтесь по правилам, и тогда ваш дом всегда будет уютным и гостеприимным.

Конопатим мхом | Конопатим

Нас часто спрашивают конопатим ли мы мхом. В этой краткой статье мы расскажем про мох и его роль в современной конопатке!

Мох — это обобщенное название высшего спорового растения вида моховидных, существует более 20 тыс. видов.

Моховидные являются одними из древнейших растений нашей планеты. Мхи произрастают в различных регионах, но в основном предпочитают влажную среду, местность с малым количеством свет и множеством тени. Вот почему в основном это-северная часть Земли. Плохо растут на засоленных землях и в пустынях.

Если говорить про мох и конопатку, то чаще всего имеется в виду сфагнум и кукушкин лен!

Виды мха пригодные для конопатки.

Сфагнум, он же белый мох произрастает в хвойных лесах и на заболоченной местности. У сфагнума длинный ворс, – сверху он зеленый, а внизу – белесый. Корни растения короткие, у них малое разветвление. Вот почему сбор верхушек сфагнума не представляет трудности. Сам мох после отмирания превращается в торф. Белый мох достаточно гигроскопичен, и, к сожалению, не очень прочный. При высыхании сфагнум очень сильно уменьшается в объеме.

Следующий вид мха, использующийся при конопатке – это кукушкин лен.

Растет он в низовьях, на опушках лесов и на болотах. Свое название растение получило за визуальное сходство со льном. Растение обладает высокими красноватыми стебельками и яркими соцветиями.

По сравнению с белым, красный мох в качестве утеплителя деревянных сооружений значительно более надежен и долговечен. Он более плотный, упругий и меньше впитывает воду.

Плюсы мха перед другими утеплителями.

  • он экологически не опасен, в нем нет токсических добавок, имеет приятный запах;
  • хорошо справляется удержанием тепла и воздухообменом в помещениях;
  • антисептические свойства мха могут дополнительно защищать бревна от паразитов;
  • хорошо впитывает воду и очень быстро ее выводит в случае намокания, снижает развитие грибка и уменьшает риск гниения древесины;
  • мох можно собрать в плотные пучки благодаря его длинной структуре;

Минусы мха состоят в сложной заготовке, нестабильной фактуре, поэтому высококачественный мох редко встречается в продаже.

Как конопатить сруб мхом?

Если удалось заготовить или приобрести качественный мох, то как правильно конопатить сруб мхом? Первичную укладку мха при сборке нужно делать с избытком, так как мох сильно сминается от тяжести стен. После укладки делать первичную конопатку излишка мха для уменьшения его выпадения при высыхании. Хоть мох и обеспечивает дополнительную защиту от гниения благодаря паропроницаемости, но лучше все-таки защищать бревна с помощью спец. составов! После окончательной усушки и усадки можно проводить вторичную конопатку и нужно забивать мох во все появившиеся щели для улучшения теплоизоляции строения, конопатить лучше мхом кукушкин лен.

Как конопатить баню мхом? Баню, как место силы и тепла нужно конопатить еще более ответственно, поэтому нужно не жалеть мох и использовать максимальное количество для полного заполнения всех пустот и зазоров. Качественная конопатка мхом занимает много времени и отнимает множество сил. Однако после правильной конопатки мхом баня станет по-настоящему предметом гордости и источником вашего здоровья!

Мох замечательный материал, но некоторые его особенности являются минусами при проведении конопатки! При длительной эксплуатации сфагнум рассыпается. Кукушкин лен при высыхании ведет себя чуть лучше, но все равно риск разрушения из-за атмосферного воздействия присутствует.

Если вы конопатите мхом сами, то просто будете забивать его там, где есть щели и столько сколько нужно и когда нужно.

Если же мы имеем в виду конопатку за деньги, то чтобы обеспечить гарантию на свои работы нужен более однородный материал, не имеющий свойства вываливаться кусками и фракциями.

Вот почему мы считаем мох отличным утеплителем, однако крайне неподходящим для коммерческой конопатки. Вот почему мы не конопатим мхом за деньги!

К списку статей

Руководство по раскалыванию бревенчатых домов - Образ жизни в бревенчатых домах

Что щёлкает?
Щели - это уплотнительный материал, которым заполняются зазоры между бревнами в бревенчатом доме.
Долбление бревен значительно повышает энергоэффективность бревенчатого дома за счет снижения потерь тепла в местах стыка бревен. В частности, раскалывание может повысить R-значение соединений бревна почти до R-значения в центре бревна.
Наиболее распространенными материалами для забивки скважин являются:
Синтетический, нефтехимический, бревенчатый герметик
Раствор для забивания скважин
Пена (изоляционная пена различных типов) и строительный раствор; глина; полоски утеплителя из стекловолокна, мешковины или фетра.
Для сруба в лесу отлично подойдет мох. Чем плотнее мох набит, тем лучше изоляция.
Для эффективного уплотнения или заделки трещин требуются две вещи:
1. Хорошая адгезия - трещины или герметик прилипают к бревнам, где они были нанесены. Он должен прилегать к самим бревнам, а не просто заполнять пробелы.
2. Хорошее сцепление - трещины слипаются даже при нагрузке. Он должен быть достаточно эластичным, чтобы выдерживать нормальное расширение и сжатие, которые дерево испытывает с течением времени.
Бревенчатые стены расширяются и сжимаются в условиях жары, холода и различной влажности. Это внутреннее движение означает, что трещина находится под напряжением, и она должна иметь возможность изгибаться, а не ломаться или раскалываться.
Какой из двух наиболее распространенных вариантов лучше, строительный раствор или синтетическое растрескивание?
У обоих есть свои плюсы и минусы.
Современные синтетические или «эластомерные» материалы для образования трещин более гибкие: когда бревна сдвигаются и оседают, вероятность их разрыва или расшатывания значительно снижается. По самым скромным подсчетам, щелевание длится около 40-50 лет.Он также бывает нескольких цветов.
Раствор огнестойкий! Очень важное соображение. Если у вас когда-нибудь случится пожар, помните, что синтетическая трещина основана на нефтехимии, поэтому пожар может стать больше и быстрее; и создавать более токсичные пары.
Кроме того, строительный раствор своими руками может сэкономить несколько тысяч долларов.
Рецепты рубки бревенчатого дома
Старая формула, использовавшаяся еще во времена пионеров:

2 части глины (или грязи)
1 часть просеянной древесной золы
1/2 части соли
Вода для смешивания

Современный рецепт долбления:

1 часть портландцемента
3 части кладочного песка
1/2 части кладочной извести.
Добавьте достаточно воды (медленно), пока смесь не станет однородной, но не слишком влажной - примерно по консистенции арахисового масла. Втисните это в зазоры с каждой стороны, используя шпатель или нож для гипсокартона.

Заполнение щелей между бревнами традиционным способом

Рене Уайлд была очарована перестраиваемой бревенчатой ​​хижиной рядом с ее домом. Она провела небольшое исследование и обнаружила старую традицию использования довольно креативных материалов для заполнения промежутков между бревнами.

Я нахожусь в заповеднике Индиан-Маунд недалеко от Седарвилля. Я здесь, потому что хотел быть ближе. Я проезжал мимо этого парка, наблюдая, как восстанавливается старая бревенчатая хижина. Итак, сегодня я спускаюсь с парковки, чтобы посетить это место. Я сталкиваюсь с Джо и Майком, которые приехали из Цинциннати

Джо сказал мне, что они здесь, чтобы сделать несколько снимков водопадов, о которых они слышали. Он заметил, что над бревенчатой ​​хижиной работают над въездом, и сказал: «Это выглядит интересным зданием, жаль, что оно сейчас строится.«

Правда? Потому что я думаю, что это крутая часть - это называется щелканье».

Люди используют термин «щелканье», чтобы описать весь процесс заполнения промежутков между бревнами в хижине, но историки бревенчатых хижин знают, что это два пошаговый процесс.

Первый шаг: найдите что-нибудь под рукой, чтобы заполнить промежуток между бревнами. Здесь все стало по-настоящему креативным для первоначальных строителей бревенчатых хижин. Помните, Лоус не был за углом, так что это было практически все, что они имел в пределах досягаемости, что можно было запихнуть в щели: траву, солому, навоз, початки кукурузы, грязь, козью шерсть, нижнее белье.

В статье блога « Беспорядочная история прорубания » была фотография человека, использующего пару ткацких станков, чтобы перекрыть брешь.

Итак, ваше нижнее белье, эта трава или навоз - практически любая сумасшедшая и креативная вещь, которую вы можете схватить, чтобы закрыть эти пробелы, - это называется Chink. И действие по-настоящему засовывать нижнее белье между щелями - это древняя строительная традиция, известная как чинкин.

Теперь перейдем к второму шагу. Это называется нанесением мазка. Это серая смесь, похожая на цемент, которая проходит через заполненный зазор и создает атмосферостойкость.Смеси для замазки, как и измельчение, действительно не имеют правил, и в некоторых смесях был использован широкий диапазон изобретательности.

Кредит Рене Уайлд / WYSO

/

WYSO

Вот только два образца, с которыми я столкнулся:

  • Две части портландцемента, одна часть дуба (обтрепанная веревкой) и одна часть случайной травы, найденной на земле
  • Одна часть мутной глины, одна часть козьей шерсти, один часть вертела

Судя по работам, которые ведутся в бревенчатой ​​хижине возле моего дома, я бы сказал, что нынешнее поколение теряет искусство долбления.Потому что я не заметил никаких следов кукурузных початков, козьей шерсти, навоза ... или плодов ткацкого станка.

Какой материал для долбления самый лучший?

Каждый раз, когда я пишу пост или создаю видео на тему «Как я долблю бревенчатую хижину», мой почтовый ящик быстро заполняется электронными письмами, рассказывающими мне о том, как неправильно я использую цемент для раскалывания, а затем перехожу к расскажите мне о чудесах синтетического щелканья (кажется, есть только одно… оно движется).

Я подумал, что могу создать видео, показывающее, как хорошо работает (и выглядит) цементное измельчение ... и указать на некоторые недостатки использования синтетических продуктов для измельчения.

Далее я подумал, что, возможно, если бы я не использовал какие-либо торговые марки этих «липких продуктов»… и, если бы я сделал свою презентацию немного забавной… все эти «энтузиасты искусственного цемента» не получили бы все встревожены моим любимым материалом для щелканья.

Разве мы не можем просто поладить? 🙂

Теперь, когда вы смотрите этот эпизод, вы быстро соглашаетесь, что обнаруживаю, что я не комик ... но я должен признать, что я хорошо провел время, снимая это видео (как вы ясно увидите в последнюю минуту видео 🙂 Эй, это Можно поговорить о каютах и ​​хорошо провести время, не так ли?

Несмотря на то, что это видео беззаботное, в нем есть несколько действительно хороших моментов ... Во-первых, вам следует серьезно подумать, какой материал вы будете использовать, когда придет время ремонтировать свою бревенчатую хижину ... имейте в виду, что я не пытаюсь продать Вы что-нибудь здесь, на HandmadeHouses.com. Мы не продаем цемент! Я просто передаю вам свой опыт работы с бревенчатыми домиками на протяжении десятилетий и наблюдения (и часто переосмысления) работы сотен других, которые были установлены неправильно.

Что касается синтетических трещин… многие проблемы обнаруживаются еще до того, как они будут применены к бревенчатой ​​хижине…

1. Это дорого… часто в десять раз или больше.

и…

2. Выглядит фальшиво… как те пластиковые камни, которые некоторые люди кладут на свои дворы.

Вы бы купили пластиковый камень, если бы он стоил в десять раз дороже настоящего?

Я так не думал.

У меня просто не возникает желания покупать что-то, что пытается выглядеть как что-то другое ... будь то пластиковый камень, виниловый сайдинг или бекон с тофу ... если кто-то строит дом из дерева и камня ... дом, который был с любовью ручной работы из таких замечательных природных материалов, как эти ... зачем тогда покрывать около четверти своего дома пластиком?

И еще есть проблема с долговечностью…

Моя цель при строительстве дома всегда заключалась в том, чтобы построить такой, который прослужит века….как минимум… Я считаю, что любой дом должен быть в отличном состоянии после выплаты ипотеки… и не быть домом, нуждающимся в капитальном ремонте.

Если человеку приходится выплачивать по ипотеке большую часть своей жизни, то в тот чудесный момент, когда он, наконец, освобождается от этого бремени, у него должно быть чем гордиться… и надолго.

Кажется, что очень многие современные строительные изделия предназначены для того, чтобы выйти из строя… Возьмем, к примеру, кровлю номер один здесь, в США… асфальтовую черепицу.Гарантия на него составляет 20 лет ... тогда как медная крыша должна прослужить 150 лет. Одну крышу нужно будет заменить, как только она будет окончательно оплачена, другая будет беспроблемной для наших внуков ... и их внуков.

Итак, когда придет время ремонтировать наши каюты… подумайте, на сколько хватит цемента? какой у вас был опыт работы с этим продуктом?

Во многих своих видео я показываю каюты, которые я накидал 30 с лишним лет назад. В любом случае он держится и хорошо выглядит, без проблем.(Я никогда не видел синтетических щелчков того же возраста ни в одной каюте).

Если вы не заметили, существует дисбаланс в информации относительно выбора вариантов…

Индустрия синтетической щебенки изобилует рекламными брошюрами и продавцами для продвижения своей продукции…

Цементная промышленность, с другой стороны, мало заинтересована в том, чтобы говорить людям, что они должны промывать бревенчатые хижины своей продукцией. Использование цемента для скважин является незначительным по сравнению с другими видами использования цемента.Те, кто работает в этой отрасли, скорее всего, не знают об этом конкретном использовании своего продукта.

Кажется, что многие базовые «домашние» вещи в жизни упускаются из виду… например, дробление цемента… потому что очень немногие делают шаг вперед, чтобы поделиться своими знаниями и опытом.

Моя бабушка (благослови ее душу) сушила бобы, подвешивая их на веревочке. Моя жена делает свою, используя дорогостоящий дегидратор… такой, который, как я вижу, рекламируют во многих журналах. Индустрия струн не так хорошо справляется с продвижением своей струны людям, которые любят откладывать немного еды на зиму.лол ... вероятно, по той же причине, по которой цементная промышленность не вкладывает тысячи в рекламу на небольшом рынке лесозаготовок.

Чтобы быть справедливым, я вижу некоторые преимущества синтетической трещины , но я считаю, что в целом эти продукты бледнеют по сравнению с «обычным старым цементом»…. вот несколько, о которых я могу вспомнить…

1) Человек может открыть ведро и приступить к работе, применяя его… перемешивание не требуется. (и они получают хорошее ведро, когда они закончили)… так что требуется меньше физической работы.

2) Синтетическая заделка может рассматриваться как «широкая заделка». В строительной отрасли работу небрежного плотника можно сделать более функциональной и привлекательной с помощью хорошего маляра и его пистолета для герметика. Цемент отлично заделывает трещины, но это не герметик для заполнения вертикальных щелей при отделочных работах… поэтому при строительстве бревенчатого дома требуется меньше внимания и навыков, если мы знаем, что зазоры и дыры от наспех выполненных работ будут заделаны GoopChink.

3) Подрядчики и компании-поставщики бревенчатых хижин зарабатывают на жизнь повышением цены на свои материалы для домовладельца.Это обычная бизнес-практика ... 15% от стоимости цемента на 300 долларов - это 45 долларов ... 15% от 3000 долларов в GoopChink - это 450 долларов… так что в конце недели можно получить гораздо большую зарплату.

4) В первые несколько лет после применения синтетических трещин, пока они свежие, новые и липкие ... пока дом находится на гарантии ... Goop Chink можно наносить неправильно и при этом не пропускать воду ( но ненадолго… со временем будут проблемы). В то время как неправильно установленная цементная скважина даст вам знать, что она была сделана неправильно в течение нескольких дней….таким образом, меньше шансов получить звонок, чтобы исправить что-то в течение той обязательной годовой гарантии, которую большинство строителей дома должны предоставить, если используется синтетическая трещина. Получите один балл для подрядчика!

Теперь я говорю, что те, кто использует синтетические трещины, - плохие люди и…

1) меньше стараетесь делать?

2) или менее квалифицированы?

3) или хотите заработать больше?

4) или не хотите предоставлять клиентам бесплатную гарантийную работу через несколько месяцев после завершения проекта?

Ну, конечно, нет… совсем нет… но… мы должны признать, что мотивы для этого есть.

Опять же, позвольте мне повторить… есть несколько строителей бревен, которых я очень уважаю… один из них использует синтетическую дробилку… почему именно они его используют… я не знаю.

Однако для меня, выбирая между двумя вариантами, все сводится к тому факту, что в каждом доме, который я строю, я стараюсь сделать все возможное, чтобы построить этот дом так хорошо, как я могу…

Я имею в виду две вещи…

Сначала я спрашиваю себя… какой вариант мне наиболее привлекателен?

Мне нравится, чтобы все было привлекательно… это моя слабость… несмотря ни на что… например, я женился на самой красивой девушке, которую когда-либо видел.🙂

Цементная трещина выглядит великолепно, а пластиковая трещина (которая должна быть похожа на цемент) - нет.

А во-вторых…. что оказалось самым прочным и долговечным? … (Эта симпатичная девушка, на которой я женился, только поправилась… и стала прочной? Ну… 34 года спустя она все еще терпит меня. 🙂

Синтетическая трещина существует уже более 30 лет… Кто-нибудь когда-нибудь видел изображение бревенчатой ​​хижины с 30-летней синтетической трещиной на ней? Нет. Если он у вас есть, пришлите его мне.

Подводя итог… если я получу одинаковый ответ на оба эти вопроса… привлекательно? и, доказал свою долговечность? ... тогда я, вероятно, нашел то, с чем я пойду ... другие соображения часто кажутся второстепенными по сравнению.

Сообщение опубликовано 16.07.2017 13:31:05.

Распространенные проблемы дома из журнала и как их избежать. Защитите свой бревенчатый дом. - I Уход за деревом

Бревенчатые дома - это настоящие произведения искусства, и если вы похожи на большинство покупателей, строителей или мечтателей бревенчатых домов, вы захотите защитить их и свой кошелек.В этой статье мы расскажем вам о наиболее распространенных проблемах дома из бревенчатого дома и о том, как их лучше всего избежать.


1. Проблемы влажности в бревенчатых домах.

Дождь, снег, влажность и сырые места - все это вызывает повреждение от влаги. Дерево и влага не дружат. Влага может вызвать гниль бревен, пятна от воды, грибок и плесень. Влага - один из самых быстрых разрушителей бревенчатых домов, и его легче всего предотвратить.

Как предотвратить повреждение бревенчатого дома влагой.

  • Не сажайте кусты или растения близко к стенам. Растения и кусты естественным образом притягивают влагу и, если подойти к бревенчатым стенам, могут повредить их влагой. Мы рекомендуем держать все растения и кусты на расстоянии не менее 6 футов от стен.
  • Отвод дождя с помощью желобов, навесов и траншей. Если бревенчатый дом не защищен, дождь может вызвать огромные проблемы. Использование желобов и выступов поможет удерживать воду подальше от ваших стен и окон.
  • Поддерживайте герметичность вашего бревенчатого дома. Чрезвычайно важно поддерживать свой бревенчатый дом, очищая его, окрашивая и исправляя трещины. Проверьте окна и другие места на наличие герметика, который, возможно, потребуется заменить, чтобы предотвратить попадание влаги.
  • Беречь от грунтовой влаги. Если бревенчатый дом расположен близко к земле, то дождь может пролиться, грязь может скапливаться, а влага вызовет образование мха, грибка, плесени и гниения. Мы рекомендуем иметь хорошо дренированный фундамент высотой примерно 2 фута.Также рекомендуется периодически очищать нижние бревна, чтобы удалить мох и грязь, которые могут скапливаться.

2. Проблемы с насекомыми и животными в бревенчатых домах.

    Насекомые и звери любят наши бревенчатые дома так же сильно, как и мы. I насекомых, таких как жуки, термиты, муравьи-плотники и пчелы-плотники, поедают древесину и живут в ней. Большинство из них, например пчелы-плотники, просверливают небольшие отверстия внутри бревен и в дереве вокруг дверей, окон и карнизов.Такие животные, как дятлы, белки, мыши и еноты, могут нанести бревенчатым домам не меньше вреда, чем насекомые. Вот как предотвратить и решить проблемы с насекомыми / животными.

    Насекомые

    Большинство насекомых тянется к мокрой или гнилой древесине. Держите мертвую или гнилую древесину подальше от вашего бревенчатого дома. Это означает, что используйте камень вместо мульчи возле своей хижины, не складывайте дрова возле хижины, держите мертвые деревья подальше от хижины и держите кусты и другие растения на расстоянии не менее 6 футов от вашего бревенчатого дома.Пчелы-плотники представляют собой огромную проблему и могут нанести большой ущерб. Мы рекомендуем использовать это, чтобы убить пчел-плотников и предотвратить их нанесение большего вреда. Набор пчел Blondies для пчел-плотников. Для муравьев и других насекомых us NBS 30

    Криттеры

    Дятлы известны тем, что пробивают дыры в наших любимых бревенчатых домиках. Они клюют в поисках насекомых и для спаривания. Чтобы дятлы не подходили к вашему бревенчатому дому, важно не допускать попадания насекомых в вашу хижину и отпугивать их искусственными совами.

    Еноты любят рыться в нашем мусоре, заходить через отверстия в карнизах и использовать собачью дверь. Чтобы эти маленькие твари не могли проникнуть внутрь, осмотрите карнизы и другие места, которые могут быть для них входными отверстиями. Не оставляйте корм для собак или кошек снаружи, а если у вас есть дверь для собак, запирайте ее, когда можете. Мы также рекомендуем использовать толстый мусорный бак, который можно закрывать. Еноты любят переезжать в места, где есть хороший источник пищи. Пруды с рыбой рядом с вашей хижиной также могут быть интересны для енотов.

    Белки любят совершать набеги на наши кормушки для птиц и наши дома, если у них есть шанс. Белки могут повредить системы отопления, провода и дерево в наших домиках. Мы рекомендуем использовать вращающуюся кормушку для птиц или держать кормушки подальше от вашего бревенчатого дома. Этот источник пищи - приглашение для них переехать. Держите деревья и ветви подальше от бревенчатого дома. Эти маленькие существа любят прыгать с дерева на дерево, и если они могут запрыгнуть на вашу крышу, то есть больше шансов, что они сами себя пригласят.Мы также рекомендуем использовать толстую проволочную сетку на вентиляционных отверстиях, чтобы они не попадали сюда.


    3. Повреждение бревенчатых домов ультрафиолетовым излучением.

      Ультрафиолетовое излучение сына (УФ-лучи) разрушает внешнюю поверхность дерева. Это начало процесса гниения, поскольку микрогрибки питаются поврежденной древесиной и усиливают процесс гниения.

      Как предотвратить повреждение бревенчатого дома ультрафиолетовыми лучами.

      Чтобы защитил ваш бревенчатый дом от повреждений ультрафиолетовыми лучами, мы рекомендуем создать тень по бокам вашего дома, куда солнце попадает прямо на периоды бревен.Вы можете создать тень, используя деревья, выступы и настилы с навесом. Также важно чистить и поддерживать пятно в актуальном состоянии.

      Это наиболее частые проблемы, с которыми люди сталкиваются при строительстве бревенчатых домов. Решая эти проблемы, вы обеспечите долговечность своего бревенчатого дома на долгие годы.

      Возникли проблемы с бревенчатым домом? Дайте нам знать об этом в комментариях!

      7 советов по уходу за бревенчатыми домами, чтобы осушить ваше жилище с помощью TLC

      Скандинавские поселенцы построили первые бревенчатые дома в 17 веке, и сегодня эти дома разбросаны по ландшафту от Новой Англии до Тихоокеанского Северо-Запада и Аляски.Но независимо от того, имеет ли ваш бревенчатый дом долгую историю или он был построен относительно недавно, любой бревенчатый дом не прослужит долго без тщательного ухода.

      «Распространенное заблуждение покупателей бревенчатого дома состоит в том, что бревенчатые дома непроницаемы для элементов и построены так, чтобы служить вечно с минимальным обслуживанием», - пишет Уэйн Белл, владелец компании Log Home Care в Спрингборо, штат Огайо, и чья компания обслуживает около 400 и 500 бревенчатых домов в 14 штатах каждый год.

      В то время как все дома нуждаются в содержании, уход за бревенчатым домом выходит за рамки того, с чем вы можете столкнуться при уходе за домом в городе или пригороде.Злейшие враги бревенчатого дома? Влага, солнце, экстремальные температуры, насекомые и микроорганизмы.

      Вот несколько способов сохранить бревенчатый дом крепким и красивым круглый год.

      Источник: (Artazum / Shutterstock)

      1. Осматривайте свой бревенчатый дом один раз в год.

      Бревенчатый дом требует визуального осмотра не реже одного раза в год, отмечает Кэти Мердок из Perma-Chink Systems, Inc., производителя чистящих средств, герметиков, красителей и отделочных материалов для бревенчатых домов с 1981 года.

      По данным Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), солнечные ультрафиолетовые лучи разрушают лигнин в клетках древесины, ослабляя волокна и вызывая трещины и выветривание.Вы должны проверить, нет ли признаков высыхания древесины, старения и любых вредителей, которые могут сделать ваш дом уютным убежищем.

      Предупреждающие знаки включают:

      • Ландшафтный дизайн, слишком высокий или слишком близкий к дому
      • Выцветшая, обесцвеченная или поврежденная отделка ваших бревен
      • Пятна или более темные пятна, которые могут указывать на плесень или грибок, использующий живую заболонь для питания
      • Зеленый мох или водоросли
      • Поврежденная древесина от подвесных уличных приспособлений, например, крючка для садового шланга
      • «Грязевые трубки» от термитов
      • Опилки, точечные отверстия или пыль от муравьев-плотников
      • Зазоры между бревнами, через которые вода, воздух, насекомые, мыши или летучие мыши могут проникать.
      • Трещины в бревнах, направленные вверх, называемые чеками (хотя и являются частью естественного процесса сушки, незапечатанные чеки могут задерживать воду и вызывать гниение)

      В зависимости от того, где вы живете, у вас может быть больше шансов столкнуться с некоторыми проблемами обслуживания бревенчатого дома, чем с другими.Лесная служба США отмечает, что древесина на юго-востоке и на северо-западном побережье разлагается быстрее, чем где-либо, из-за обильных дождей и теплой влажной погоды. Но все бревенчатые дома со временем обнаруживают признаки стихии и возраста.

      2. Вымойте бревенчатый дом снаружи мягким мылом.

      Регулярная чистка фасада вашего бревенчатого дома может предотвратить необходимость ремонта в будущем. Кроме того, если вашему пятну нужно освежить или нанести верхний слой (подробнее об этом ниже), лучше начать с поверхности, чистой от грязи, пыльцы, паутины, птичьего помета, плесени и другой грязи, говорят эти эксперты.Даже новая древесина нуждается в очистке и кондиционировании из-за «мельничной глазури» (глянцевой пленки, которая образуется на фрезерованной древесине) или из-за того, что она не попадает в элементы.

      Вы можете попробовать PermaChink Log Wash, чистящее средство для древесины без отбеливателя с низким pH. Белл также предлагает разбавить водой мыло для мытья посуды Dawn. Начните с нижней части участка, где вы можете работать от 20 до 30 минут за раз, и аккуратно нанесите пену щеткой с мягкой щетиной или веником с длинной ручкой, позволяя мылу делать всю работу.Bell рекомендует использовать щетку для мытья грузовиков или кемперов, например, 8-дюймовую многоуровневую щетку AutoCraft с 48-дюймовым металлическим стержнем или мягкую щетку Ettore Poly Fiber Soft General Wash Brush.

      Затем промойте сверху вниз садовым шлангом низкого давления или мойкой высокого давления с насадкой низкого давления. Мердок рекомендует шайбу с давлением от 2500 до 3000 фунтов на квадратный дюйм с производительностью от 2 до 3 галлонов в минуту и ​​форсунку с веерообразным наконечником 15 градусов. «Если оно [мыло] капает на воду, полос не будет», - говорит она на бесплатном веб-семинаре для домовладельцев из бревенчатых домов.

      3. Удаление пятен, плесени и грибка

      Бревенчатые домики склонны к образованию плесени и грибка, особенно без хорошей циркуляции воздуха снаружи. Один из способов удалить пятна и вернуть древесине естественный цвет - это использовать такой продукт, как Wood ReNew, биоразлагаемый очиститель на основе перкарбоната, после того, как вы вымоете бревна.

      Альтернативой для удаления плесени или грибка является эта смесь из NAHB:

      • 1 стакан тринатрийфосфата или моющего средства без аммиака
      • 1 литр бытового отбеливателя
      • 3 литра теплой воды

      Надев защитные очки и резиновые перчатки, нанесите раствор на пораженный участок с помощью садового опрыскивателя с ручной помпой.Дайте настояться от пяти до 10 минут, затем тщательно промойте чистой водой под давлением. NAHB предупреждает, что хлор, оставшийся на дереве, повредит любое нанесенное на него покрытие.

      4. Проверьте, так сказать, щели в броне вашего дома.

      По данным магазина Log Home Store, который с 1999 года предоставляет советы по уходу и расходные материалы для бревенчатых домов, прокладка или герметизация бревенчатого дома предотвращает попадание воздуха, насекомых и влаги между любыми зазорами в бревнах вашего дома. -подобный материал, который можно использовать в зазорах шириной до пяти дюймов; когда в контрастном цвете, это становится особенностью дизайна.

      В старых домах для заделки бревен использовали глиняную известь и песок. Однако, по словам экспертов, современная долбленка имеет акриловую основу и более долговечна, потому что она расширяется и сжимается при движении бревен или бревен, но при этом остается прочной.

      Для любого зазора диаметром более 1 дюйма заполните пространство сначала опорным стержнем, а затем сделайте надрез над стержнем. Это гарантирует, что щебень прилипнет к верху и низу бревен. По словам Мердока, щели должны быть не более чем на полдюйма глубиной, чтобы они не рвались.«Больше - не лучше».

      Log Home Store рекомендует:

      Чтобы определить, сколько вам потребуется, попробуйте этот оценщик временного покрытия. Если вы используете ведро на 5 галлонов, примените его с помощью пистолета для массового заряжания, такого как Albion 20 oz. Bulk Gun и следящая пластина, которая автоматически заряжает пистолет. «Нанесите его легким, но твердым прикосновением, как глазурь на торт», - говорит Мердок. Дайте высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

      Помимо щелей между бревнами, вы захотите заклеить все обращенные вверх чеки в бревнах, которые могут собирать воду, с помощью конопатки, специально разработанной для этой цели, говорит Белл.Не используйте стандартные средства для уплотнения из магазинов товаров для дома, которые вы можете запечатать вокруг ванны или раковины.

      Вы можете нанести этот тип герметика или герметика, который доступен в различных цветах, вокруг дверных и оконных проемов, сообщает магазин Log Home Store. Рекомендуется Weatherall UV Guard Premium; Saschco Conceal, Log Builder или Through the Roof; или PermaChink Energy Seal или Woodsman.

      Источник: (Горлов-К.В. / Shutterstock)

      5. Окрашивайте и защищайте бревенчатый дом снаружи.

      Для бревенчатого дома потребуется морилка и финишное покрытие, но частота зависит от того, где вы живете, и от износа. Мердок говорит, что не следует автоматически наносить финишное покрытие каждый год в качестве профилактической меры. «Он может стать таким толстым, что начинает шелушиться».

      Как проверить, нужно ли вашей кабине новое финишное покрытие

      Вместо этого проверьте состояние пятна, желательно после дождя или после того, как вы вымыли дом снаружи. Есть ли вода в виде капель или простыни? Если да, то морилка или верхнее покрытие в хорошем состоянии.Если вода затемняет дерево, вероятно, верхний слой пропал.

      Вы также можете проверить, нуждается ли ваш дом в морилке или финишном слое, когда он высохнет, с помощью малярной ленты. Приложите кусок к одному из бревен, убедитесь, что оно плотно прилипло, затем снимите его. По ее словам, если вы заметите, что от 40% до 50% ленты покрыто финишом, вам необходимо повторно нанести пятно.

      Варианты зачистки наших журналов

      Murdock рекомендует использовать органический растворитель, такой как S-100 или StripIt, для удаления старого верхнего покрытия и пятен перед нанесением любого нового продукта.Некоторые домовладельцы из бревен выберут струйную очистку (или использование абразивного пескоструйного аппарата) с мелкими частицами, такими как пищевая сода, дробленое стекло или скорлупа грецких орехов, чтобы удалить старую отделку, но Мердок считает это «последней мерой» и лучше оставить подрядчику. .

      Наем профессионального пескоструйного сервиса для такой работы стоит примерно от 470 до 1600 долларов, в зависимости от размера целевой области, но эти профессионалы подготовят ваш экстерьер, чтобы не повредить ваши окна, водосточные желоба и другие области.После этого вам нужно будет смыть мусор.

      Советы для эффективного окрашивания

      • Перед нанесением какого-либо морилки или верхнего покрытия сначала протестируйте его на небольшой площади (например, 2 квадратных фута), потому что цвет изменится после высыхания.
        Магазин Log Home Store рекомендует около дюжины различных видов пятен. У каждого из них разные методы подготовки и нанесения, а также время высыхания до достижения истинного цвета.
      • Смешивайте морилку или верхний слой каждые 15-20 минут, желательно с помощью такого инструмента, как лопаточка для вашей дрели, чтобы обеспечить равномерное покрытие .
        Чтобы цвета покрытия оставались единообразными по мере использования контейнеров, «упакуйте» контейнеры по всему нанесению. Другими словами, когда у вас останется около четверти в первом контейнере, откройте следующий и вылейте четверть нового контейнера в старый. Продолжайте с смешанным пятном, затем повторите.
      • Всегда работайте там, где есть естественный излом, например, по одной стене за раз, и полностью перемещайтесь по всему бревну.
        Используйте безвоздушный распылитель, такой как двухтактный поршневой насос Wagner.Если вы попросите друга почистить за вами мягкую щетку, пока пятно не станет тонким, у вас не останется следов перехлеста, советует Мердок. Если вы используете лестницу для высоких мест, пропустите бревно там, где она касается лестницы, и сделайте это. - сначала остальная часть стены, - добавляет Мердок. Когда остальная часть стены высохнет, вернитесь и покройте бревно там, где была лестница, окрашивайте или покройте им покрытие, чтобы избежать следов лестницы или неровностей.

      6. Осматривайте свой ландшафт и дренаж не реже одного раза в год.

      Влага, вероятно, является самой разрушительной природной опасностью для древесины, утверждает NAHB.Покрытие дерева обеспечивает защиту, но вы также должны предотвратить образование карманов влаги из-за забитых канализационных и водосточных труб, а также из-за заросшего ландшафта. По словам Белла, держите растения и кустарники на расстоянии не менее 18 дюймов от бревенчатых стен, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

      Мердок предлагает проложить гравийную дорожку вокруг вашего бревенчатого дома шириной от 24 до 36 дюймов, чтобы обеспечить легкий проход. Не используйте биоразлагаемые материалы, такие как мульча или речной камень, который может брызнуть водой на ваш дом.

      «Управление водными ресурсами в бревенчатых хижинах чрезвычайно важно как для целостности самих бревен, так и для поддержания сухости интерьера», - отмечает Кейт Зиглер, инвестор в недвижимость Новой Англии, которая помогает своим родителям сохранить бревенчатый домик дореволюционной войны, где она выросла в сельской Пенсильвании.

      Некоторые современные бревенчатые дома имеют современные фундаменты и подвалы, что немного упрощает задачу; но другие, такие как историческая хижина ее семьи, могут иметь фундамент из плит или быть построены непосредственно на бетонной площадке на уровне земли.Таким образом, любая вода, которая может собираться в подвале, может вместо этого попасть в ваше жилое пространство. Она рекомендует держать грязь или мульчу подальше от самых нижних бревен вашего дома.

      7. Бережно относитесь к борьбе с вредителями.

      В любом доме из дерева своевременная ловля вредителей может остановить чрезмерное разложение. Длиннорогие жуки, пчелы-плотники и термиты любят бревенчатые дома, но постельные клопы, мухи, мотыги, пауки, белки, бурундуки и даже дятлы также могут оставить свой след. Если вы обрабатываете свой бревенчатый дом боратом - природным химическим соединением кислорода и бора - вам, вероятно, не нужно так часто проверять древесину на предмет наличия вредителей.Попробуйте средство для обработки древесины и консервант PenaShield Borate Wood.

      Прислушайтесь к любым странным звукам из-под пола, на потолке или внутри стен. В зависимости от размера и уровня заражения вы можете окурить хижину самостоятельно, но если вам это сложно, запланируйте осмотр и лечение с помощью профессионального дезинсектора. (Цены на борьбу с вредителями в Соединенных Штатах стоят в среднем около 170 долларов за различных насекомых, но зависят от вида обработки.)

      Закройте и заделайте трещины и отверстия, чтобы не допустить вредителей.Кроме того, накройте всю еду и уберите ее в холодильник или другие контейнеры для хранения, как в походе. Регулярно очищайте все мусорные баки, чтобы удалить любые пищевые запахи, которые могут привлечь насекомых или мелких животных.

      Источник: (Marc-Olivier Paquin / Unsplash)

      Бревенчатые дома: высокие эксплуатационные расходы, но оно того стоит

      Бревенчатый дом - это «фундаментальная американская строительная концепция», согласно мнению Совета по бревенчатым домам и NAHB. Фактически, спрос на бревенчатые и каркасные дома вырос в последние годы, и в 2017 году объем продаж составил 940 миллионов долларов, а во время пандемии COVID-19 онлайн-трафик увеличился на 600%.

      Тем не менее, обслуживание бревенчатого дома требует определенных обязательств. Белл встречался со многими домовладельцами, которые недооценивали объем работы. «[Люди] влюбляются в идею бревенчатого дома: здесь много романтики, истории и мастерства. … Это приводит к тому, что люди становятся близорукими », - говорит он HomeLight.

      Таким образом, жители и покупатели должны найти характер и привлекательность бревенчатого дома, чтобы они стоили затраченных усилий. У Циглер, например, остались теплые воспоминания о том, как она собиралась у дровяной печи со своими родителями, сестрой и домашними собаками, особенно в холодные дни.

      «Бревенчатые дома очаровательны», - говорит Зиглер. «Я не уверен, что это из-за теплоты текстуры дерева или из-за чего-то в них непринужденного и непринужденного по своей природе, но они сливаются с окружающей средой летом и выглядят уютно и гостеприимно в снегу».

      Источник изображения заголовка: (Nomad_Soul / Shutterstock)

      Изоляция бревенчатого дома экономит энергию

      Некоторых, особенно владельцев, это может удивить, но многие бревенчатые дома необходимо утеплять, чтобы они были энергоэффективными.Взгляд на R-значения скажет одну причину. Коэффициент R для сухой древесины может достигать 1,25 на дюйм. Даже некачественная изоляция имеет ценность вдвое и более.

      Другая проблема, о которой не часто думают, - это влажность. Куда уходит влага в доме, если внешняя стена из массива дерева? Он все еще пытается выбраться, а может, если в журналах есть трещины.

      В прошлом склонность к выходу влажного воздуха наружу использовалась для улучшения теплоизоляции бревенчатого дома.На крайнем севере, где зимние температуры могут оставаться ниже нуля в течение нескольких месяцев, было обычной практикой герметизировать дом изнутри. Для этого на плиту поставили несколько емкостей с водой и довели их до кипения. Пар выходил наружу через трещины. Он немедленно замерзал при контакте с наружным воздухом, эффективно масштабируя дом, пока температура наружного воздуха снова не стала выше 32 градусов по Фаренгейту. Это уменьшило сквозняки и сделало дом уютным, по крайней мере, до тех пор, пока не потеплела погода.

      Бревна обладают еще одним свойством, которое помогает объяснить, почему бревенчатые дома не кажутся такими холодными, как показывает их R-значение: они способны накапливать тепло. Бревна в стене дома будут поглощать тепло до температуры воздуха в доме. Когда температура в птичнике понижается - например, ночью - они возвращают тепло в комнаты, пока температура снова не выровняется. В отличие от блочной или каменной стены, бревна могут иметь две температуры одновременно, по одной с каждой стороны.



      Долбление

      Там, где необходима основная изоляция для бревенчатого дома, даже если в других местах она не требуется, находится между бревнами.Независимо от того, какой тип бревенчатой ​​конструкции используется - круглые, плоские, трехсторонние или круглые с зазубринами - между каждым бревном и бревнами над и под ним следует положить тонкий слой изоляции. Это заполняет неровности между бревнами и закрывает трещины, открытые снаружи. Затем с обеих сторон изоляции выполняется уплотнение или «трещина».

      Размер журналов имеет значение. Многие современные бревенчатые дома строятся из бревен диаметром 8 дюймов и менее. Двусторонние и трехсторонние бревна часто имеют толщину всего 6 дюймов.При размещении в стене между бревнами может быть только 3 или 4 дюйма контактной поверхности. Толщина этого контакта - это толщина, которую следует учитывать при выборе дополнительной изоляции. Стык между бревнами не только тоньше, чем бревна, но и в том месте, где в стене будут протечки, если таковые имеются.

      Даже дома из точеных бревен (бревна выточены до заданного диаметра на большом токарном станке, а затем нарезаны станком для плотного прилегания) нуждаются в изоляции и конопатке там, где встречаются бревна.Этот тип строительства представляет собой машинную вариацию старой скандинавской системы строительства бревенчатых домов. В большинстве этих домов используются бревна, свернутые до 20 дюймов или меньше в диаметре, с толщиной всего около 8 дюймов, когда бревна опираются друг на друга.

      Некоторые строители бревенчатых домов до сих пор вручную подгоняют бревна в том же скандинавском стиле. Обычно они используют бревна от 20 до 36 дюймов в диаметре и имеют толщину 12 или более дюймов в местах соединения. Строительство такого типа обычно ведется только по контракту.

      Сегодня наиболее распространены бревенчатые дома заводской постройки. Бревна могут иметь толщину всего от 6 до 8 дюймов и часто имеют прямоугольную форму с двух или более сторон для облегчения строительства. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Один производитель комплектов для бревенчатого дома даже начинает с бревен 8 на 8 дюймов, пропуская их через станок, который скругляет одну сторону (для внешней стороны кабины) и вставляет шпунт и паз сверху и снизу для плотного натяжения. соответствовать. Внутренняя поверхность бревна одета гладко, так что оно похоже на пиломатериал. Для этой конструкции необходима полоса изоляции между «бревнами» и заделка щели между бревнами как с внутренней, так и с внешней стороны.

      Бревна очищенные

      Некоторые строители бревенчатых домов используют бревна, очищенные вручную, и ничего с ними не делают. Кора бревна снимается человеком, вооруженным большим ножом. Затем бревна вставляются в дом, надрезают концы, чтобы между каждым комплектом бревен оставалась как можно меньшая трещина. Обычно бревна имеют диаметр не более 8 дюймов на малом конце и не более 14 дюймов на большом конце. При строительстве стены большой конец одного бревна кладется поверх меньшего конца другого, чтобы обеспечить плотное прилегание между бревнами.После того, как бревна установлены для дома на заводе, они нумеруются и доставляются на дом, где их снова собирают.

      Когда дом поднят, зазоры между бревнами заделывают утеплителем из стеклопластика; затем накладывается виниловый материал, который не отходит от бревен, герметизируя трещину. Стена между бревнами может иметь толщину всего 3 дюйма и быть заполнена материалом с более низким значением R, чем сами бревна, поэтому величина изоляции будет низкой.

      Крыши

      Бревенчатые дома часто отличаются от каркасных домов кровлей.Чтобы получить от бревенчатого дома ощущение деревенского стиля, крышу часто делают из бруса. В этом случае поверх необходимо положить утеплитель. В старые добрые времена материалом часто служил дерн, на крышу дома помещали до двух футов. Это повлекло за собой тяжелую конструкцию крыши, так как дерн может весить до 75 фунтов на кубический фут. Несмотря на то, что у дерна примерно такое же значение R, как у стекловолокна, в настоящее время он, вероятно, будет дороже.

      То, что мы могли бы назвать деревенским или старомодным, чаще всего делалось нашими предками по чистой необходимости.

      Бревенчатые дома были построены, потому что деревьев было более чем достаточно, и их нужно было очистить от земли, чтобы выращивать пищу. Дерна тоже было много, особенно в местах, где есть прерии. Это было там для взятия. Пара мужчин с пилой, топорами и плоской лопатой, часто вырезанной из расколотого бревна, могла построить прочный дом за пару дней, потратив на это только пот.


      Их также не волновало топливо, чтобы согреться.Если было холодно, разводили еще костер. «Энергоэффективность» не использовалась в их словаре. Не было и «теплоизоляции», за исключением далекого Севера, где тундровый мох использовался для заполнения трещин между бревнами или камнями и часто наносился толстым слоем на крышу.

      В ходе экспериментов по изучению изоляционной ценности местных строительных материалов инженеры Университета Аляски обнаружили, что высушенный тундровый мох имеет более высокую изоляционную ценность, чем большинство производимых изоляционных материалов. Конечно, если вы не живете в тундре, затраты на добычу мха делают его недосягаемым.Он также очень легко воспламеняется и, вероятно, будет запрещен большинством пожарных кодексов.

      Добавление изоляции

      В большинстве бревенчатых домов используется изоляция только между бревнами. Тем не менее, вы должны сделать что-то, чтобы улучшить изоляцию вдоль бревен, чтобы сделать вашу хижину действительно энергоэффективным домом. Это означает строительство стены внутри бревенчатой ​​стены. Он должен быть достаточно толстым, чтобы обеспечить энергоэффективность. Также он должен иметь пароизоляцию с теплой (комнатной) стороны, чтобы максимально уменьшить попадание влаги в бревенчатую стену.После установки пароизоляции стену можно отделывать по своему желанию. Барьер требует дополнительных затрат, но если бревенчатые стены дома такие тонкие, как некоторые из описанных ранее, это может быть необходимо для сохранения энергии.

      Крыша бревенчатого дома имеет те же проблемы, что и крыша каркасного дома, и с ней следует обращаться так же. Чтобы сохранить деревенский эффект и использовать эффективность современной изоляции, некоторые владельцы бревенчатых домов утеплили свою крышу уретановой пеной, а затем добавили слой дерна, чтобы завершить иллюзию деревенского жилища.Здесь применимы те же проблемы и преимущества, что и для обычной каркасной крыши. Дело в том, чтобы получить максимально возможную ценность изоляции за потраченные деньги.

      Перепечатано из «Домашняя изоляция: сделай сам и сэкономь до 40%» (этажные коммуникации).


      Чтобы сэкономить еще больше энергии в доме, попробуйте эти проекты «сделай сам»:

      Изоляционные трубы и отопительные каналы

      Настройка масляной горелки

      Быстрая проверка на наличие эффективной зимней системы отопления.

      Типы герметиков и где использовать герметики

      Характеристики мела

      Типы уплотнителей и способы их укладки в дом


      Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 1991 г.

      Как провести осмотр при техническом обслуживании бревенчатого дома | Бревенчатый дом для ухода за домом

      17 февраля Как проводить техосмотр при техническом обслуживании бревенчатого дома

      Отправлено в 14: 10ч в бревенчатом доме осмотр компании Log Home Care Online

      Любое время года может быть отличным временем, чтобы осмотреть свой дом и спланировать предстоящие ремонтные работы.Начните с простого наброска вашего дома и, осматривая, отметьте те участки, которые требуют работы. Цифровые фотографии могут помочь позже, если вам понадобится совет по ремонту. Начните с одного угла дома и делайте заметки и фотографируйте на ходу.

      А что вам следует искать? Вот список вещей, которые мы регулярно проверяем при профессиональной проверке, а также некоторые рекомендации, что с ними делать.

      На наземной линии:

      1) Грязь на внешних поверхностях бревен. Удалите грязь на расстоянии не менее 12 дюймов от бревен.

      2) Дрова сложены у дома или рядом с ним. Отодвиньте дрова на расстояние не менее 18 дюймов от бревенчатых стен, чтобы предотвратить заражение бревенчатых стен насекомыми.

      3) Ландшафтный дизайн (растения и кустарники) на фоне дома. Обрежьте растения на расстоянии 18 дюймов от бревенчатых стен, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха к внешним стенам.

      4) Чрезмерная влажность бревен. Проверить и отремонтировать системы водоснабжения, такие как водостоки, водостоки, спринклеры, неисправная сантехника. Мы измеряем в цифровом виде с помощью влагомера.

      5) Опилки от жуков на нижних бревнах или другие признаки заражения насекомыми. Очистить и обработать контактным инсектицидом на основе бората, устранить повреждения.

      Внешние журналы:

      1) Зонд и измеритель на наличие признаков разложения или гниения на поверхностях или концах бревен. Удалите лицевую поверхность бревна, извлеките гнилую древесину, обработайте боратом, восстановите с помощью наполнителя из смолы, отремонтируйте лицевую поверхность бревна (или произведите замену), окраску и заклейте. Это сложная работа для домовладельца, требующая специальных инструментов и материалов. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить коучинг.

      2) Где угодно растет зеленый мох, черные водоросли или тяжелая плесень. Проверить систему управления водными ресурсами, ремонт и ландшафт, если необходимо обеспечить дренаж. Обрежьте деревья, чтобы уменьшить тень. Перед повторным запечатыванием важно провести химическую обработку.

      3) Проверки, направленные вверх, в которые может собираться вода. Уплотнение со специально разработанной герметизацией бревенчатого дома. Не используйте стандартные средства для уплотнения из магазинов товаров для дома. Мы предлагаем эту услугу или обучаем домовладельцев тому, как сделать это своими руками.

      4) Зазоры, через которые проникает вода или воздух. При необходимости удалите испорченную герметизацию и снова запечатайте специальной герметиком для бревенчатого дома.

      Общая внешняя древесина:

      1) Ежегодная уборка. Очистите с помощью PermaChink Log Wash. В качестве альтернативы можно использовать слабый раствор мыла для мытья посуды Dawn или Simple Green. При необходимости почистите щеткой с мягкой щетиной, тщательно промойте с помощью мойки высокого давления (не давите на бревна) или садового шланга.

Добавить комментарий