Как конопатить сруб мхом видео: Конопатка сруба бани мхом — видео

Конопатка сруба бани мхом — видео

Решили утеплить конопатку сруба бани мхом? Тогда стоит непременно ознакомиться с дополнительной информацией, представленной во Всемирной Паутине. Почему следует проводить утеплительные работы с помощью мха? По мнению специалистов – это отличный природный материал для утепления, который обладает рядом преимуществ:

• он не поддается гниению;
• его не употребляют в пищу мелкие грызуны и птицы;
• в нем не заводятся разнообразные насекомые.

Следует отметить, что, не смотря на вышеперечисленные преимущества, работа со мхом, во многом имеет свои особенности. Конопатка сруба бани мхом проводится дважды: сразу после непосредственного монтажа сруба, и уже через несколько месяцев, после того как осуществится окончательная усадка. Специалисты укладывают во время сборки сруба мох параллельно пазов бревен так, чтобы его концы могли свободно свешиваться по обеим сторонам сруба на 40-50 см. Нахлест каждого пучка мха друг на друга не должен быть слишком большим.

Укладка мха

Мох перед укладкой не должен быть слишком сырым, и в тоже время не должны быть слишком влажными. Что делать, если мох усох? Его следует аккуратно смочить перед основной укладкой в пазу сруба и оставить на некоторое время на открытом пространстве. Эксперты рекомендуют время от времени переворачивать его, как стог сена. Какие инструменты для работы используются? Их всего два: киянка-молоточек и лопатка-конопатка. Она должна быть изготовлена из более мягкого дерева, по сравнению с бревном в срубе. Это условие должно обязательно соблюдаться, так как при ударе на нее киянка не должна оставлять следы вмятин на бревне от удара.

Особенности работы с конопаткой

Первичная конопатка сруба подразумевает под собой соблюдение нескольких правил, чтобы венцы бани не вышли из пазов и сама конструкция не покосилась. Она начинается с нижнего венца сруба, и постепенно передвигается по порядку от самого нижнего края к самому верхнему. После того, как вы проконопатите одну стену дома, можно будет уже и приступать к венцу сруба внутри стен. Особое внимание стоит уделить углам сруба, так как при не совсем качественной работе может возникнуть наибольшая продуваемость. Специалисты советуют не экономить на мхе во время утепления сруба. Лучше положить больше, чем совсем не доложить.

Кропотливая работа

Весьма кропотливая работа, которая требует максимального терпения, внимательности и некоторых навыков. После того, как будет закончена первичная конопатка сруба бани, можно будет оставить ее до полной усадки. Через годик-полтора, когда деревянная сауна даст усадку. Можно будет приступить к окончательному этапу работы: установка окон, дверей, потолков и т.д. Обязательно при утеплении сруба бани следует использовать красный мох, так как он является главным антисептиком.

Как конопатить сруб — разбор способов и материалов для конопатки

Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

Технология правильного выполнения работ

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох — как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Пакля — не все так гладко

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики — современные технологии

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Конопатка ленточным утеплителем

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

• Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.

• Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
• Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
• Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

Какие инструменты необходимы для проведения конопатки

Что же касается инструмента для конопатки, то в древние времена он выглядел именно так:

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

Как правильно конопатить сруб джутом, паклей или мхом: видео

Для того чтобы получить идеально теплый сруб для постоянного проживания, мало правильно смонтировать его. Необходимо еще и качественно заполнить все щели между бревнами, чтобы теплопотери как можно меньше одолевали дом. Не все знают, как правильно конопатить сруб, а потому выполнение работ по утеплению иногда приводят к перекосу дома (в худшем случае) или просто к гниению дерева и утеплителя (в лучшем случае).

О том, как правильно конопатить срубы из мха видео и общие рекомендации по другим видам утеплителя в нашем материале ниже.

Материалы для конопатки сруба

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами. Благо строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических. Самыми популярными считаются такие виды:

• Строительный мох. Может носить название «сфагнум» или «кукушкин лён». Это тип утеплителя использовался зодчими еще в древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги. Он как бы сживается с деревом в случае переувлажненности последнего и просто забирает всю влагу в себя. Кроме того мох не представляет никакого интереса для птиц, моли и других насекомых. А это значит, что весь материал для конопатки останется в том месте, которое для него определит мастер. Мох «сфагнум» и «кукушкин лён» не горит, не гниет и является отличным природным антисептиком для дерева на многие годы.

Важно: купить строительный мох в любых объемах можно в специализированных точках продаж.

• Строительная пакля. Этот тип материала также отлично ведет себя в тандеме с деревом при конопатке стен. Производят паклю из остатков льна и конопляной травы. Пакля также является природным материалом, который защищает дерево от влаги и холода.
• Джутовое волокно в виде ленты — усовершенствованные материала природного типа для конопатки стен. Джут изготавливают из кустарника, который относится к семейству липовых. А липа, как известно, отлично справляется с холодом и влагой. Джут способен несколько увлажнять бревно при его чрезмерном пересыхании, но при этом не забирает влагу у дерева при влажности в доме 80%. Ленту из джута удобно укладывать между венцами, а также набивать в щели при повторном утеплении дома.
• Льноватин. Производят утеплитель из льняного волокна в виде широкой ленты. По своим техническим характеристикам льноватин схож с джутом. Удобен в укладке между венцами и при конопатке «в растяжку».
• Войлок. Неудачный тип утеплителя для деревянного дома. Войлок склонен к гниению между бревнами и в случае попадания чрезмерного количества влаги на стены войлок не только потеряет свои утепляющие качества, но еще и испортит дерево изнутри.

Инструмент для выполнения работ

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты. Иначе утеплитель ляжет в щели поверхностно, что приведет к образованию мостиков холода. В основном профессионалы используют специальные конопатки из стали или металла. Первый — лучше. Можно также изготовить деревянные конопатки из плотных пород дерева — бука, ореха, дуба. При этом желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства выполнения работ.

Важно: инструмент для конопачения не должен иметь острого лезвия, иначе утеплитель при конопачении может быть поврежден. По той же причине стоит избегать зазубрин на поверхности инструмента. Утеплитель в этом случае цепляется за зубцы и рвется.

Основной вид инструментов для конопачения:

Рекомендуем к прочтению:

• Наборная конопатка. Представляет собой плоское своеобразное зубило с шириной лезвия 10х0,6 см. Используют для набивки утеплителем швов между бревнами.
• Кривая конопатка. Такое же зубило, но кривой формы. Используется для конопатки углов дома и округлых щелей. Ширина лезвия в этом случае вдвое меньше, чем у наборной конопатки.
• Конопатка «дорожник». Имеет вилкообразную форму и используется для конопатки щелей методом «в растяжку». Лезвие здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины щели можно использовать широкую, среднюю или узкую конопатку.
• Конопатка разбивная. Имеет клинообразное лезвие шириной 30-35 мм. Такой инструмент используется для расширения узких щелей и наполнения их утеплителем.
• В помощь всем видам инструмента используют киянку. С помощью такого резинового молотка проталкивают уплотнитель в щели.

Технология выполнения работ

Чтобы дом из бревна был утеплен качественно, прокладку утеплителя необходимо выполнять в несколько этапов

Чтобы дом из бревна был утеплен качественно, прокладку утеплителя необходимо выполнять в несколько этапов. Сначала рулонный утеплитель или строительный мох выкладывают между венцами таким образом, чтобы на 5-6 см он выступал за края бревна. При этом ленточный утеплитель типа джута или льноволокна фиксируют к дереву строительным степлером. Кстати со мхом можно проделать то же самое.

После того как дом отстоится и усядется, образуются новые щели. Именно через них будут происходить теплопотери. Кроме того, тепло, уходящее из дома, при контакте с деревом и низкими температурами на улице будет образовывать испарину (влагу). Та в свою очередь преобразуется в иней, который станет разрушать бревно. Именно поэтому требуется дополнительная конопатка новых щелей и набивка выглядывающего уплотнителя между венцов.

Третью конопатку можно выполнять через 2-3 года, когда дом полностью усядется и все возможные щели будут открыты мастеру.

Способы конопатки

Утепление «в растяжку»

Утеплитель в виде пучка прикладывают к щели и начинают забивать его в зазоры при помощи зубила-конопатки набивной

Этот способ предполагает заполнение узких щелей и зазоров. Хорош при конопатке домов из оцилиндрованного бревна, поскольку щели здесь минимальные. При этом стоит быть внимательными с конопаткой такого сруба. Есть риск перенабить щели, что приведет к перекосу венцов, а соответственно и стен.

Рекомендуем к прочтению:

Итак, утепление «в растяжку» выполняют таким образом:

• Утеплитель в виде пучка прикладывают к щели и начинают забивать его в зазоры при помощи зубила-конопатки набивной.
• Как только останется край утеплителя длиной 5 см, берут новый пучок утеплителя и его край сплетают с оставшимся концом.
• Полученное сплетение забивают в щель и продолжают таким образом конопатить все зазоры.

Важно: качество конопатки можно проверить, потянув за оставшийся конец утеплителя. Если материал свободно выходит из зазора, то работа выполнена неправильно. Если же утеплитель остался в щели, то всё выполнено добротно.

Конопатка «в набор»

Этот способ используют для заполнения больших щелей

Этот способ используют для заполнения больших щелей. Здесь необходимо смотать утеплитель в моток. Затем из полученного волокна делают петли и набивают ими щели. Причём сначала конопатят верхнюю часть зазора при помощи набивного инструмента, а затем забивают петли в нижнюю часть зазора при помощи инструмента «дорожника». Стоит знать, что толщина петли утеплителя должна соответствовать толщине имеющейся щели в срубе.

Важно: при работе киянкой стоит помнить, что на одну ширину лезвия должен приходиться один удар молотка. Не усердствуйте сильно, иначе есть риск перенабить щели, что приведет к перекосу дома.

Общие рекомендации профессионалов

Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома

Существует также ряд общих требований, которые следует соблюдать при конопачении сруба. Соблюдая их, удастся избежать грубых ошибок в работе:

• Так, начинать повторную конопатку дома нужно с нижних венцов, поскольку при набивке утеплителя в щели дом поднимется на 5-15 см.
• Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома. То есть сначала заполняют щель нижнего венца снаружи, а затем переходят вовнутрь сруба и набивают зазоры этого же венца изнутри. Такая технология позволит сохранить ровность стен дома.
• Лучше всего использовать для конопатки натуральные утеплители. Синтетика перекрывает дыхание дереву.
• Если используется мох для конопатки, то его следует обработать специальным раствором из мыла и масла в соотношении 200:500, смешанными с ведром воды.
• Утепление дома нужно выполнять в сухую погоду при температуре +10-+20 градусов по Цельсию.
• Кроме того, недобор утеплителя также плох, как и его перебор. Стоит строго следить за количеством волокна в петлях, чтобы их ширина соответствовала ширине зазоров.

Помните, правильно выполненная работа является гарантом тёплого и уютного дома даже в лютые морозы.

Как правильно конопатить сруб мхом, джутом или паклей

 

Как вам уже известно, из других публикаций, при сборке сруба бревна прокладываются утепляющим материалом. Это может быть пенька, войлок, пакля или подсушенный мох.

Для того, чтобы место соединения бревен уплотнить еще лучше, производят конопатные работы, вбивая с помощью специальных инструментов уплотняющий материал.

Выполнять эти работы рекомендуется за два раза. Первый раз – после того, как сруб будет собран, а второй раз — после полной осадки сруба.

Чем лучше конопатить сруб?

Конопатить можно, как мы уже сказали чуть выше, войлоком, мхом, паклей или пенькой. Выбирайте тот материал, который вам более доступен.

При этом следует помнить, что каждый из них требует предварительной подготовки.

Если вы решили делать пробивку бани мхом, как это делали испокон веков на Руси, то мох нужно предварительно подсушить. Влажный мох может привести к гниению древесины бревен сруба, а слишком сухой (пересушенный) будет крошиться.

Если вы остановили свой выбор на войлоке, то не забудьте пропитать его раствором формалина или любого другого вещества, препятствующего разведению моли. В противном случае вы рискуете вскоре обнаружить множество личинок моли, с удовольствием поедающих войлок.

Это же относится и к пакле.
После пропитки, войлок или паклю следует просушить.

В последнее время многие предпочитают при строительстве бани использовать такие материалы, как джут и льноватин.

Джут – это утеплитель, который производится из джутового дерева (сем. липовых). Его отличительными особенностями являются высокая прочность и очень низкая гигроскопичность. Даже при очень высокой относительной влажности воздуха, джутовый утеплитель остается практически сухим.

Не меньшую популярность в последнее время получил и льноватин. Это материал, получаемый из отходов производства льна и выпускающийся в виде лент, которые удобно использовать при строительстве.

Инструменты для пробивки сруба

Для того чтобы конопатить было удобней, издавна используются специальные конопатки.

Чаще всего при этом используются: наборная конопатка, кривая конопатка, дорожник, разбивная конопатка и киянка, которой наносятся удары по конопаткам.

Как они выглядят, вы можете увидеть на рисунке ниже.

 

С чего начинать конопатить сруб?

Как и у любой из работ при строительстве бани, у конопаточных работ тоже есть свои нюансы, которые следует знать, перед тем, как начинать конопатить сруб своими руками.

В результате конопатки каждая из стен становится несколько выше (от 5 до 15 см). Поэтому конопатить стены по очереди нельзя, чтобы сруб не перекосило.

Конопатить начинают с нижнего паза между бревнами и идут по периметру всей бани. После этого переходят на паз, который выше, и также конопатят его по всему периметру, после чего переходят выше. Так все стены будут приподниматься равномерно и сруб не перекосится.

Если к этому времени уже установлена печь, то, чтобы не повредить печную трубу, следует временно освободить вокруг нее немного свободного пространства в потолке и кровле бани.

Способы конопатки сруба

При конопатке сруба чаще всего конопатят «внабор» и «врастяжку».

Конопатка «внабор»

«Внабор» обычно конопатят широкие пазы и щели. Для этого уплотняющий материал свивают в длинные пряди толщиной 15-20 мм и сматывают в клубок.

Заполняя свободное пространство между бревнами, материал уплотняют конопатками.

Сначала по верхней кромке, затем по нижней, после чего проходятся дорожником. 

Конопатка «врастяжку»

Утепляющий материал при этом виде конопатки прикладывается к пазу или щели и вталкивается внутрь руками, после чего его края подворачиваются и с силой забиваются конопаткой внутрь.

На видео представленном ниже вы можете посмотреть, как правильно выполняется конопатка сруба после усадки (для воспроизведения нажмите на треугольник):

 
Теперь вы знаете, как правильно конопатить сруб при строительстве бани. В следующий раз поговорим о том, как правильно выполняется шлифовка сруба.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Рубка сруба в обло
• Как сделать бревенчатый сруб своими руками? >

как и чем конопатить баню

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
• в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так,  чтобы не сдвинуть утеплитель.

Содержание статьи

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох,  джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

• некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
• часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX

В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.

 

В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства,  из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

• Джутовая пакля. При изготовлении этого материала волокна не рвут, а прочесывают, задавая им необходимое направление. При такой обработке, джут сохраняет свои свойства в максимальном объеме. Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним достаточно тяжело, конопатку приходится делать несколько раз: во-первых, птицы растаскивают волокно на гнезда (материал то натуральный), во-вторых, происходит его усушка, уплотнение (из-за жесткости сразу добиться необходимой плотности шва с одного раза не удается).

  Джутовая пакля

• Джутовый войлок. Это материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон. Материал получается плотный и одновременно гибкий. Работать с ним намного проще, но он при недостаточной длине волокон имеет свойство сбиваться и высыпаться. При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус — этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.

  Джут для бани — джутовый войлок

• Лен-джут. Комбинированный ленточный материал, состоящий на половину из мягких льняных волокон, на половину из жестких волокон джута. Такая комбинация привлекает многих строителей, но этот материал имеет склонность к гниению и часто поражается молью. Так что, так же как и джутовый войлок, лен-джут перед использованием требует обработки от гниения и моли.

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Пакля для бани

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна,  подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место.  В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может  уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно,  сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и  глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

• • Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
  • При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
  • При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
  • На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
  • После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Конопатка сруба своими руками: технология, видео, материалы

Предназначение конопатки сруба

Конопатка сруба своими руками

После того как все венцы бани со сруба будут уложены, окна вставлены и крыша перекрыта необходимо перейти к процессу утепления бани. Утепляли сруб с давних времен, и данный процесс практически не видоизменился до сегодняшнего дня. Единственное что поменялось, это материалы и инструменты для конопатки (о них мы поговорим чуть позже).

Конопатить сруб необходимо по следующим причинам:

• Для хорошо утепленной бани потребуется меньше времени на разогрев парилки и других помещений
• Сруб имеет свойство усыхать, в результате чего в конструкции бани образуются зазоры, которые нужно будет позабивать
• Если с бани будет выходить тепло, снаружи сруба образуется конденсат, который повлечет за собой гниение сруба
• Для отопления хорошо утепленной бани потребуется меньше топлива (угля, газа, дрова или даже электроэнергии)

Как  вы видите, конопатка сруба является очень серьезным и в то же время полезным мероприятием.

Когда нужно осуществлять конопатку сруба?

Как мы знаем, на усадку постройки из сруба требуется не меньше одного года. Исходя из этого, существует много разногласий по поводу время конопатки сруба.

Первую конопатку сруба необходимо осуществлять сразу же после укладки всех венцов и перекрытия крыши.

Вторая конопатка сруба осуществляется после того, как баня частично усядет (примерно через год). Несмотря на то, что во время первой конопатки все зазоры плотно забьются, через год появится место для еще одного утепления бани в межвенцевых щелях.

Ну и последняя конопатка сруба должна осуществляться на момент, когда баня полностью усядет, не позже чем через 5 лет.

Обращаем ваше внимание на то, что конопатку сруба своими руками необходимо осуществлять как с внешней стороны бани, так и с внутренней. Еще один важный момент: во время качественной конопатки баня может подняться примерно на 7-10 см, поэтому дымоход лучше не закреплять с крышей, что бы его за это время не деформировало.

Материалы для конопатки сруба

На сегодняшний день для конопатки сруба своими руками можно использовать мох, паклю,  специальный герметик, джут и льноватин. Коротко рассмотрим преимущество каждого материала.

Мох

Конопатка сруба мхом

Раньше сруб конопатили мхом. Данный материал для конопатки используется и сейчас некоторыми строителями, но большая часть специалистов отдает предпочтение более современным материалам.

Преимущества мха заключается в том, что он на все 100% экологически чистый материал, который обладает антимикробными свойствами и при этом имеет высокую долговечность.

Недостаток конопатки сруба мхом заключается в дороговизне данного утеплителя.

Мох для конопатки не должен быть пересушен, но в то же время и не должен быть слишком влажным.

Пакля

Пакля

Конопатка сруба паклей

Паклю так же часто используют для конопатки сруба, однако данный материал не является рекомендуемым. Во-первых, конопатка сруба паклей представляет весьма трудоемкий процесс. Во-вторых, пакля поглощает влагу, поэтому через несколько сезонов может начать гнить, тем самым повреждая венцы сруба. В-третьих, сгнившую паклю очень сложно выковырять из межвенцевых щелей, тем более что повторная конопатка не совсем приятный процесс. Ну и в-четвертых, пакля является лакомством для моли.

Джут

Джут

Конопатка сруба джутом

Джут является экологически чистым материалом растительного происхождения. Его часто используют для конопатки сруба своими руками, т.к. данный материал имеет следующие преимущества:

• Материал имеет высокую прочность
• Джут практически не поглощает воду, а значит и не гниет
• Джут имеет хорошие теплоизоляционные свойства

Обращаем ваше внимание на то, что часто в строительных магазинах вместо джута предлагают аналог – джутовый войлок. Мы не рекомендуем использовать джутовый войлок для конопатки сруба, т.к. данный материал имеет долю льна, а это значительно снижает прочностные и повышает гигроскопические свойства материала.

Конопатка сруба джутом осуществляется во время возведения конструкции из сруба. Материал укладывается сверху на венцы и крепится строительным степплером.

Льноватин

Льноватин

Конопатка сруба льноватином

Льноватин так же используется для конопатки сруба. Данный материал состоит из уплотненной льняной пыли, которую изготавливают длинными лентами. Льноватин, как и джут обладает высокими прочностными и теплоизолирующими свойствами.

Герметик

Конопатка сруба герметиком

Герметик для конопатки сруба

Активно набирает популярность и специальные герметики для конопачения сруба. Их чаще всего используют вместе с джутом. Существуют различные виды герметиков в зависимости от ширины трещин. Обращаем ваше внимание на то, что герметик целесообразно использовать вместе с джутом либо льноватином, это сделает теплоизоляцию бани более эффективной.

Инструменты для конопатки сруба

Инструменты для конопатки сруба

На сегодняшний день для конопатки сруба своими руками применяют следующий набор инструментов:

• Наборная конопатка
• Кривая конопатка (требует навыков в работе, но более эффективная)
• Дорожник (используется вместе с конопаткой)
• Разбивная конопатка (более узкая, в некоторых местах ею удобнее работать)
• Киянка (используется для забивания конопатки в щели)

Рекомендуется использовать мягкие конопатки (к примеру, из дерева), т.к. они не повредят поверхность сруба. Проблема лишь в том, что мягкой конопаткой более сложно пользоваться, но за несколько утеплений вы точно приспособитесь к данному инструменту.

Технология конопатки сруба своими руками

Технология конопатки сруба своими руками довольно сложная, хотя с виду этого не скажешь. Как мы уже сказали ранее, при конопатке сруба конструкция становится выше на 7-10 см, поэтому конопатить нужно равномерно и правильно.

Вы должны знать, что перед конопаткой сруба не должны производиться никакие отделочные мероприятия, т.к. во время поднятия конструкции они сразу же повредятся.

Правильная конопатка сруба подразумевает утепление межвенцевого пространства ярусами (от нижнего к верхнему). Сначала конопатим самый нижний стык (между первым и вторым венцом). Делать это необходимо по периметру, начиная от одного угла и заканчивая им же. Как только ярус будет утеплен, нужно переходить на вышележащий венец.

Обращаем ваше внимание на то, что крайне запрещено осуществлять изолированную конопатку (к примеру, только одной стены), т.к. конструкция из сруба может заметно перекоситься.

Следует заметить, что опытные строители могут выровнять перекошенный сруб, используя только лишь конопачение.

При конопатке сруба необходимо тщательно забивать утеплитель на углах, т.к. данные узлы нуждаются в этом больше всего (из-за наличия замков и сложных пазов).

Существует два способа конопатки сруба своими руками: «врастяжку» и «внабор». Первый способ применяется, если зазоры между венцами небольшие, соответственно, второй предназначен для широких щелей. Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Конопатка сруба «врастяжку»

Для конопатки сруба «врастяжку» вам понадобится прядь утепляющего материала на длину всей щели. Сначала необходимо затрамбовать в зазор одну сторону пряди, после чего вторую сторону согнуть (как показано на картинке) и тщательно забить разбивной либо наборной конопаткой.

Конопатка сруба «врастяжку»

Конопатка сруба «внабор»

Конопатка сруба «внабор»

Данный способ конопатки сруба своими руками требует гораздо больше утеплительного материала, но зато более качественно  утепляет баню со сруба. Технология конопатки происходит иначе: подготавливается прядь толщиной не менее 15 мм. Далее пряди необходимо набрать в петли и поочередно забивать каждую петлю в зазор (что бы прядь шла поперек щели, как показано на картинке). Забивать прядь необходимо с помощью разбивной конопатки, подбивая материал сверху, а потом снизу. После того как прядь будет полностью забита в щели, рекомендуется произвести финальное уплотнение с помощью дорожника.

Более подробно вы можете изучить технологию конопатки бруса в данном видео-уроке:

Видео урок конопатки сруба своими руками

Как вы видите, технология конопатки бруса своими руками довольно непростая и требует определённых навыков работы!

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: гидроизоляция бани своими руками!

Как конопатить сруб своими руками: правила, инструмент, инструкция

Процесс конопатки сруба представляет собой укладку изолятора, которую можно провести как время строительства, так спустя несколько лет, когда здание даст усадку и в нем появятся новые щели. Ее проводят и по необходимости, когда в помещениях появляются сквозняки, и при капитальном ремонте. Чтобы правильно выполнить работы, потребуется специальный инструмент для конопатки сруба и теплоизоляционные материалы. Особых навыков не потребуется, так как вся технология сводится к заполнению пустот в стене волокнистым материалом или обычным мхом, принесенным из леса и просушенным. Рассмотрим в статье, как конопатить сруб с помощью разных материалов.

Все о конопатке сруба

Материалы
Необходимые инструменты
Тонкости укладки утеплителя при строительстве
Утепление неформованными волокнами
Использование натурального мха
Утепление ленточными материалами
Применение современных герметиков

Некоторые из них используются не одну сотню лет. По качеству они не хуже, чем современная минвата или синтетический герметик. При правильной укладке они прослужат долго, обеспечивая надежную защиту от холода и сквозняков.

• Джут — растительное волокно, обладающее высокой прочностью. Оно не портится под воздействием сырости и подходит даже для бань и сырых цокольных ярусов, контактирующих с грунтом. Производится в виде тюковой пакли, канатов и полотна, состоящего из коротких ворсин. Джут имеет мягкую структуру. С ним удобно работать. Срок службы — от 3 до 5 лет.
• Пакля — ее изготавливают из джута, пеньки и натурального льна. Пенька и лен подвержены гниению, поэтому лучше их не использовать во влажной среде без пропитки антисептиками. Изделия производятся в рулонах или в виде бесформенной массы, расфасованной в мешки. Структура обладает высокой плотностью и проводит холод лучше, чем другие утеплители. По этой же причине ее сложнее законопачивать щели. Пакля для конопатки сруба служит не более 3-4 лет, по истечении срока службы ее лучше заменить.
• Войлок — выпускается в рулонах. В него часто добавляют добавки, понижающие проводимость, однако они могут снижать паропроницаемость. Из-за этого стены дышат хуже. Натуральный компонент, изготовленный без добавок, эффективнее и долговечнее своих аналогов, но портится под воздействием бактерий. Кроме того, внутри может завестись моль.
• Льноватин — полотно из коротких льняных волокон. Он не содержит химических примесей и плохо проводит температуру. Его структура активно поглощает влагу из бревен, защищая их от гниения. Льноватин не портится от сырости, но в нем могут завестись насекомые. Перед укладкой необходимо провести обработку утеплителя антисептическим раствором. При высокой температуре в парилке антисептические пропитки начинают выделять вещества с резким запахом, поэтому льноватин применяется в основном для наружных стен обычных жилых и дачных домов. Срок его службы — не более 3 лет.
• Мох — один из самых эффективных утеплителей. Он не нуждается в антибактериальной пропитке, так как сам выделяет вещество, препятствующее образованию микроорганизмов. Его собирают в лесу, после чего очищают от земли и просушивают. Без просушки стены будут сырыми. Если же сушить слишком долго, мох начнет рассыпаться при надавливании. Существуют заводские изделия, но они встречаются редко и стоят дорого. Чтобы правильно провести укладку, необходимы особые навыки.
• Синтетические герметики — их используют как пропитку для волокнистых материалов либо просто заполняют ими пустоты. Герметики выпускают в форме вытянутых круглых и прямоугольных брикетов. Их применяют только для оцилиндрованных бревен с полукруглыми пазами. Покрытие заполняет все пустоты и служит в несколько раз дольше своих природных аналогов.

• Наборная лопатка — ей проводят основную работу. Представляет собой прямое лезвие на рукояти, зауженное спереди. Длина лезвия составляет около 20 см. Ширина у рукояти — 15 см, на конце — 10 см. Затачивать инструмент не нужно — иначе он порвет ткань и испортит массив. Толщина на конце — 5 мм. Общая длина изделия — 30-40 см. Его вытачивают из твердой древесины или сваривают из стали.
• Кривое металлическое зубило с рабочей стороной 5 см. Им удобно работать в углах и на закругленных участках.
• Лопатка с треугольным углублением — ей подбирают волокна и скручивают из них ровные валики.
• Ровный клин шириной 3 см — им расшивают щели.
• Киянка из массива — ей ударяют по рукояти деревянных инструментов. Металлический молоток их быстро приведет в негодность.

Рабочая сторона нуждается в тщательной шлифовке. Шероховатая поверхность постоянной цепляется за петли и вырывает их из шва.

Обычные столярные инструменты плохо подходят для укладки и трамбовки утеплителя. Во-первых, ими не удобно проконопачивать пустоты, во-вторых, они повредят изолятор либо сами придут в негодность.

Конопатку сруба своими руками можно осуществлять разными способами.

Способы уплотнения швов

• Массу либо полотно расстилают на каждом ряде бревен (венце) так, чтобы края свешивались с обеих сторон. Затем устанавливают следующий венец. Концы трамбуют после возведения кровли. Если забивать их до того, как все ряды уложены и стеновая конструкция получила полную и равномерную нагрузку, дом может перекосить, так как полотно оказывает значительное давление на каждый ярус. Технология не отличается в зависимости от высоты, назначения и архитектурных особенностей постройки.
• Утеплитель заколачивают в пустые зазоры после возведения кровли. Для работы хорошо подходит ленточный материал или веревка. Волокна с обеих сторон вбивают в щели так, чтобы они свисали вниз на 5 см, затем сворачивают из них валики и заполняют ими свободное пространство. Делать это нужно сразу на всех стенах, обходя венец по периметру. Если утеплить сначала одну сторону, расстояние между ярусами увеличится и возникнет заметный перекос, который будет сложно исправить. Во избежание ошибок рекомендуется использовать строительный уровень.

Чаще используют первый способ, так как он удобнее и эффективнее. При капитальном ремонте подойдет второй.

Можно ли конопатить сруб зимой

Лучше выбрать для работ теплый период. Осенью и весной идут дожди, а от земли поднимается сырость. Утеплительную ни в коем случае нельзя мочить. Сухой морозный воздух безопасен, если утеплитель не нуждается в просушке. Замерзшую воду необходимо удалить. Сделать это на свежем морозном воздухе не удастся. Работу придется отложить на время снегопада и сильного ветра. При сильном морозе древесина расширяется за счет замерзания воды в ее структуре. При оттаивании она возвращается в исходное состояние и швы разуплотняются.

Паклю укладывают на нижний венец слоем 2-4 см. Концы должны свисать на 10 см с каждой стороны. Сверху устанавливают второй ряд бревен и покрывают его паклей. Таким образом собирают весь дом.

После монтажа кровельного покрытия переходят ко второй стадии. Концы подворачивают и плотно забивают в швы. В результате образуется твердый непрерывный валик. Для работы подойдут деревянные инструменты. Они мягче стальных и меньше повреждают волокна. Двигаться лучше от углов к центру. Уплотнению углов следует уделить особое внимание, так как в этих местах больше пустот. Кроме того, на стыках холод передается не от одной, а сразу от двух поверхностей, перпендикулярных друг другу.

Сначала обходят по периметру нижний венец, затем постепенно поднимаются наверх. При необходимости в швы добавляют несколько прядей. Их уплотняют до тех пор, пока остается место. Массу сворачивают, делая веревку толщиной 1-2 см, прикладывают ее к поверхности и загоняют внутрь. Есть другой метод, при котором пряди располагают перпендикулярно шву и погружают их, ударяя по центру.

Чтобы загнать внутрь побольше пакли, придется приложить силу. Важно не переусердствовать. При слишком интенсивном давлении ряд поднимется на большую высоту и связь нижним венцом ослабнет. Обычно верх одноэтажного дома поднимается лишь на 10 см. Не допустить перекосов поможет строительный уровень.

Иногда брусья прилегают друг к другу слишком плотно. Как правило, с другой стороны образуется свободное пространство. Лучше не пытаться вбить материал в узком месте и положить его побольше там, где это возможно.

Образовавшиеся валики должны быть плотными. Если прядь удается вырвать руками, работа не завершена, и ее необходимо продолжить.

Обрабатывать следует не только пространство между бревнами, но и щели в них. Излишки срезают, затем производят шлифовку.

Углы дополнительно заполняют и трамбуют инструментом с кривым лезвием, повторяющим их изгибы. Чтобы повысить уровень теплоизоляции, стыки обшивают рейками, положив под них паклю, которая полностью заполнит внутреннее пространство.

Мох собирают осенью в лесу. В этот период его становится больше. Кроме того, ближе к зиме количество насекомых внутри не так велико, как в теплый период. Для сбора подходит сухая солнечная погода, когда грунт не пропитан дождевой водой. Летом он слишком сухой.

В некоторых регионах найти природный уплотнитель невозможно — для работы подходит только сфагнум и «кукушкин лен». В этом случае приходится использовать покупной.

Подготовка материала

Сначала его очищают от мусора и почвы, затем просушивают, разложив поперек бревен. Концы должны свисать в стороны на 5-10 см. Пучки укладывают вплотную, чтобы не допустить пересушки, формируя из них однородный слой, одинаковый по толщине на всех участках. Толщина его составляет 10-15 см. Над дверными и оконными проемами, где теплопотери особенно велики, толщину увеличивают. Важно не пересушить изолятор, иначе стебли потеряют гибкость и будут ломаться при надавливании.

Как провести укладку

На подсохший слой устанавливают ряд бревен или брусьев по периметру всего здания. Сверху делают настил из мха. После короткой просушки кладут следующий венец. Таким образом поднимаются до стропил. После возведения стен и кровли проводят уплотнение зазоров. Нужно стараться при ударе не повредить массив, так как мох очень мягкий.

Конопатка сруба джутом, рулонным войлоком и льноватином занимает меньше времени. Ее проводят на стадии строительства и во время ремонта. В первом случае рулоны раскатывают на каждом венце. Их ширина должна быть больше основания на несколько сантиметров, чтобы края свисали с обеих сторон. Затем монтируют очередной ярус, а края утрамбовывают.

Во втором случае, когда все ярусы уже стоят на своих местах, рулон раскатывают на земле вдоль шва по его длине. Он должен лежать свободно. Натягивать его не нужно. Ткань берут за свободный конец и погружают в щель, ударяя в центр полотна. При этом оставляют два параллельных края по 5-7 см. Движение ведут от одного угла до другого. Ткань обрезают по длине стены с запасом 30 см, поскольку при забивании она комкается.

На следующем этапе торчащие концы подворачивают и полностью вбивают в шов. Одного слоя будет мало. Нужно два или три. Готовый валик выступает на поверхность на 3-5 мм. Если его можно вырвать руками, необходимо продолжить трамбовку.

Работа кропотливая. Она отнимает много сил и времени, но при правильном выполнении всех правил дом будет сохранять тепло даже в самый сильный мороз.

Инструкцию по утеплению ленточным материалом смотрите на видео.

Герметики можно сочетать с традиционными технологиями либо применять отдельно от них. В комплект входит жгут из пористого полиэтилена. Он не боится влаги, воздействия микроорганизмов и хорошо переносит изменения температуры.

К устранению пустот приступают после завершения строительства. Желательно, чтобы к этому моменту дом дал усадку.

Сначала щели расчищают и удаляют из них мусор. Пыль и конденсат стирают тряпкой. Кистью по периметру укладывают грунтовку. Зимой используют каучуковую грунтовку, в теплое время — водную. После ее высыхания в пустоты укладывают полиэтиленовый жгут соответствующего размера и покрывают его герметиком. Его выпускают в виде ленты, пластичной массы в ведрах, а также в баллончиках, вставляющихся в пистолет. Поверхность красят или лакируют бесцветным составом.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

Конопатка сруба — надежная изоляция сруба. Как заделать дом из сруба

Укладывают венцы из бруса, закрывают крышу, вставляют окна — пора утеплять каркас. Прорези можно заделать традиционным способом — мхом, современным материалом — джутом или паклей. Как это сделать правильно и при этом предпочитать — читайте в статье и смотрите видео.

Как правильно выбрать материал для утепления. Что лучше

Однозначно ответить, правильнее заделать деревянную баню практически невозможно.У каждого материала есть свои плюсы и минусы, поэтому нужно ознакомиться с их характеристиками, и только потом принимать окончательное решение.

Мох . Можно купить в строительном магазине или самому набрать в лесу. Утепление с его помощью практиковали наши деды, и их опыту, безусловно, можно доверять. Правда, сейчас этот материал далеко не фаворит, потому что есть новые, более удобные в использовании. Тем не менее, к достоинствам мха следует отнести:

• экологичность;
• лечебных свойств;
• рентабельность;
• устойчивость к гниению;
• устойчивость к перепадам температур.

Из минусов необходимо выделить:

• подверженность воздействию влаги;
• хрупкость;
• высокая пожароопасность;
• Хрупкость при высыхании;
• Сложность процесса утепления.

Буксир. Производится из конопли, джута или льна, продается в рулонах и квадратных блоках. Первый вариант удобнее, потому что нужно вытянуть из блоков отдельные полосы, скрутить их и уложить в прорезь.Среди достоинств материала:

Пожалуй, видимых плюсов у буксирного наконечника налицо. Минусы:

• трудности в использовании. Если со временем вы решили убрать паклю со швов — мучаетесь;
• обращаются к мышам и мотылькам.

Наконечник. Буксировка — это своеобразная альтернатива мху, которому многие специалисты советуют отдавать предпочтение, если выбирать только между этими двумя вариантами.

Войлок. Может быть натуральным или с добавлением искусственных волокон.Первый предпочтительнее, так как он не так пожароопасен (хуже горит). Достоинства войлока:

• экологичность;
• удобство в работе.

• подверженность воздействию влаги и гнили;
• высокая цена;
• высокий риск моли. Кроме того, часто войлок становится объектом нападения мышей и птиц, выдергивающих его из швов.

Рулонные материалы для конопатки ванны

Льняное волокно и льняное волокно .Изготовлен из отходов льна. Ватин — это материал с добавлением искусственных волокон. Более удобен в укладке, так как выпускается в виде лент. Льняное волокно похоже на паклю, поэтому работа с ним требует терпения. Материалы не впитывают влагу и устойчивы к гниению. Одно от другого можно отличить по цвету: натуральное льняное волокно темнее льна.

Баня из сруба — традиция, которая даже спустя несколько сотен лет не потеряла своей актуальности. Древесина имеет самый высокий уровень теплоизоляции среди строительных материалов, при этом вес конструкции из сруба не выходит за допустимый предел.Единственный условный недостаток данной технологии — наличие зазоров между уложенными бревнами.

При укладке и подгонке бревен между отдельными элементами неизбежно останутся горизонтальные сквозные полости по всему периметру ванны, и перед началом эксплуатации необходимо их заделать.

Чтобы узнать, как правильно конопатить ванну, нужно разобраться со всеми тонкостями этого дела. Сам по себе процесс заделки трещин не содержит никаких сложностей, однако есть несколько особых моментов, которые необходимо учитывать.

В данной статье будет описана пошаговая инструкция и основные моменты по теме — «как сделать баню своими руками». Помимо описания технологии, он также предоставит подробную информацию о том, как будет конопатить ванна, поскольку в этом случае правильный выбор материала играет решающую роль в успехе всего процесса.

Выбор материала

Лесной мох — самый традиционный материал, из которого наши прапрадеды использовали для мяса бревенчатый дом.Это наиболее экологически чистый материал из всех используемых аналогов, так как имеет натуральное происхождение, собирается вручную и не подвергается химической обработке. Обладает биоактивными свойствами — в нем не заводятся моль и плесень.

Мох особенно ценится за антисептические свойства — он не гниет даже под воздействием повышенной влажности. При этом конопатка из мха не только не подвержена гниению, но и защищает близлежащие участки от повреждений, что особенно актуально.

Также использование мха в качестве материала для конопатки позволяет существенно сэкономить на покупке материала, так как его можно собрать в ближайшем лесу своими руками. Даже если это невозможно, его цена в магазинах вполне доступная. Натуральный мох — наиболее рациональное решение вопроса, чем лучше конопатить ванну?

Самый распространенный материал для конопатки бревенчатого дома с учетом его стоимости, но при этом у льна самые низкие качественные характеристики.Перед тем как конопатить баню льном, следует учесть, что в ее составе практически нет природных антисептиков — в связи с этим гнилостные бактерии, которых много во влажной древесине, быстро разрушат образовавшийся шов, после чего окружающий районы подвергнутся деградации.

Быстро разрушается под воздействием повышенной влажности — срок службы от 1 до 3 лет, после чего шов начинает крошиться. Его любят насекомые — моль, клопы, во влажном состоянии плесень и грибок пускаются довольно быстро.Без химической обработки к следующему сезону эксплуатации в нем можно обнаружить большое количество личинок насекомых.

Примечание!
Некоторые недостатки этого материала можно нивелировать химической пропиткой, но это негативно скажется на атмосфере ванны.

Из всех применяемых аналогов лен можно назвать самым нежелательным решением вопроса: чем заделать баню?

В последнее время высказывается мнение специалистов по вопросу, чем лучше конопатить баню? — все больше склоняется к джутовому волокну, появившемуся на отечественном рынке совсем недавно.

И это не лишено смысла — натуральный джут — прочный материал, содержащий большое количество натурального лингина, придающего ему водоотталкивающие свойства. Кроме того, джут гораздо меньше повреждается насекомыми, чем лен.

Примечание!
Не путать с джутовым войлоком, в состав которого входит определенная доля льна, а соответственно и все его отрицательные качества.
Отличить их друг от друга довольно просто — 100% джут серый.

Конопатка

В этом процессе практически нет ничего сложного — главное правильно выбрать материал для заделки стыков.Вам понадобится молоток (деревянный молоток) и набор цветной капусты. Есть две технологии, по которым производится конопатка швов — растяжка и вязание.

Растягивание

• Изоляция проталкивается через полость с помощью волокон, это делается либо вручную, либо путем уплотнения, в зависимости от ширины полости. Материал забивается изнутри до тех пор, пока снаружи не останется примерно 4-5 см края утеплителя;
• Затем из утеплителя делают рулон соответствующего диаметра, который заворачивают в оставшийся край, после чего забивают в полость с помощью герметика;

Внабор

• Для этого способа утеплитель необходимо скрутить в пряди наподобие веревки, диаметр которой выбирается исходя из размера полости между срубом;
• Готовые пряди проталкиваются в паз с помощью зубила для конопатки — сначала проталкивается верхняя часть, а затем нижняя.Выровнять шов с помощью дорожного строителя;

• При заделке щелей сруб немного приподнимается, в связи с чем необходимо каждую щель забить по всему периметру и только после этого переходить на следующий уровень, иначе баня может «перекосить» ;
  
• Если необходимо освободить его, чтобы поднявшаяся из-за конопатки конструкция не повредила кладку.
  Для этого достаточно освободить место на несколько сантиметров;

Итого

Конопатка бревенчатого дома в бане — один из простейших строительных процессов.

Правильный подбор материала и наши полезные советы помогут без труда провести эти манипуляции. Более наглядно ознакомиться с процессом конопатки ванны можно, посмотрев видео в этой статье.

Несмотря на широкий выбор материалов, строительство домов из натурального дерева по-прежнему остается приоритетом для многих людей. Дерево — это не только экологически чистый, прочный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать здоровый микроклимат в помещении.Но чтобы жилье было теплым и в нем не гуляли сквозняки, необходимо правильно соблюдать все этапы строительства.

Утепление бревенчатого дома — очень важный этап, который поможет сохранить в доме тепло, предотвратить проникновение влаги и сырости в помещение. С давних времен бревенчатые хижины конопатили мхом, в то время это был единственный доступный материал для утепления жилья. Современный выбор утеплителей, которые можно разместить между бревнами, гораздо более обширен.Конопатка зазоров между планками обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Этапы утепления сруба

Бревенчатый дом дает усадку за несколько лет. Несмотря на то, что между бревнами всегда стоит венец, избежать трещин и щелей в стенах не удается.

В первый раз бревенчатый дом будет заделан сразу после или во время возведения. Сам процесс довольно кропотливый и трудоемкий.Второй раз стены утепляют через год и больше. За это время бревна подвергаются воздействию окружающей среды, из-за чего материал может немного деформироваться. Именно трещины, появившиеся после усадки, нужно заделывать заново.

Третий раз зашпаклевать стены дома нужно через 5 лет после постройки сруба. За этот период дом окончательно даст усадку, материал приобретет окончательную форму.

Важное правило! Шпаклевать сруб нужно строго по схеме: зазоры начинают заделывать по нижнему венцу, по длине всего периметра дома.Только после того, как будет заделан один ряд бревен, можно приступать к утеплению второго венца. При несоблюдении этого правила сруб может перекоситься.

«Растяжка». Этот метод заключается в вдавливании изоляционного материала в зазоры с помощью специального инструмента. В этом случае щель плотно заполняется утеплителем, оставшийся материал плотно скатывается в валик и с силой вдавливается в щель.

«Набор». Этот метод подходит для заполнения широких щелей.Из утеплителя складываются жгуты, которые затем скручиваются в петли. Эти петли вдавливаются в зазоры и полностью заполняют свободное пространство. При таком способе утепления оставшийся материал не торчит из трещин.

Материалы для заполнения щелей между бревнами

Природные материалы

Мох. Несмотря на то, что мох веками использовался для утепления стен, он до сих пор не теряет популярности.Этот натуральный материал не только экологически чистый и безопасный, но и обеспечивает долговременную антибактериальную защиту древесины. Мох предотвращает появление плесени и грибка в промежутках между бревнами.

Перед заделкой стен качественный мох должен иметь определенную влажность, не быть слишком сухим или слишком влажным. Единственный недостаток этого материала — дороговизна.

Буксир. Этот материал также часто используют для утепления бревенчатого дома.Буксир стоит недорого, но работа с ним требует усилий. Этот материал не самый лучший герметик, так как жгут волокна способен впитывать влагу, которая через несколько сезонов может сказаться на древесине. Испорченную паклю довольно сложно достать из зазоров. Также следует обратить внимание на возможность поедания утеплителя от моли, что скажется на качестве утепления стен.

Этот материал получают путем измельчения льна и прессования его в ленты.Льняной ватин отличается хорошими теплосберегающими и теплостойкими характеристиками, не подвержен гниению, не накапливает влагу. Этот материал закладывается между венцами при строительстве сруба. Крепится к бревнам с помощью строительного степлера на скобах.

Джут. На сегодняшний день это один из самых качественных и долговечных материалов для лесозаготовок. Между венцами при строительстве сруба прокладывают джутовые ленты.Крепится на скобах. Джут не подвержен гниению, не гигроскопичен, прочен. Единственный недостаток — довольно высокая стоимость материала.

Также при покупке утеплителя следует обратить внимание на то, что в материале не должно быть каких-либо вторичных добавок, например, льна. Если есть добавки, то утеплитель не отличается прочностью и устойчивостью к гниению.

Резиновые герметики

Работа с этими обогревателями достаточно проста, не отличается трудоемкостью и не требует усилий.Герметики можно разделить на три типа.

Мягкий герметик в специальных тюбиках выдавливается в щели, заполняя все пространство. Лишний выдавленный материал выравнивается. Этот герметик можно подобрать под цвет древесины, что улучшит внешний вид сруба.

Видео — Валка утеплителя акриловым герметиком

Пенополиэтилен в виде шнура вставляется в пазы и выравнивается. После высыхания его можно покрыть лаком или другим укрывным материалом.Продается в разных цветовых вариантах.

Брикеты для конопатки бревенчатого дома требуют применения специального пистолетно-электрического герметика. Жидкая масса выдавливается через сопло в зазор и заполняет свободное пространство. Такой способ утепления отлично подходит для стен с большими зазорами, так как инструмент имеет несколько насадок с разным диаметром насадок.

Лесозаготовительные инструменты для конопатки

Если для утепления не используются герметики, то перед конопаткой сруба необходимо приобрести следующий набор инструментов.

Молоток. Молоток с деревянной или резиновой основой для работы лопатой.

Шпатлевка для набора текста. У этого инструмента узкий носик, с помощью которого легко протолкнуть материал в узкие щели.

Изогнутый герметик. Этот тип инструмента имеет изогнутую форму. Позволяет быстро заполнить изоляционным материалом неровные по ширине щели.

Дорожный строитель. Это широкий шпатель, похожий на шпатель. Позволяет работать быстрее с зазорами одинаковой ширины.

Разрыв герметика. С его помощью немного расширяются промежутки между коронками, улучшая укладку теплоизоляции.

Что нужно знать перед началом работы

1. Процесс утепления и герметизации стен с помощью натуральных материалов — задача довольно трудоемкая. В этой процедуре материал с силой вдавливается в пазы, что помогает поднять всю бревенчатую конструкцию на 10-12 см.
2. Перед утеплением стен нельзя проводить какие-либо отделочные работы внутри или снаружи дома.Поднятие коронок может повредить всю отделку.
3. Начать работу нужно с нижних венцов конструкции. Материал забивается в пазы равномерно и последовательно. После того, как будут утеплены самые низкие бревна по всему периметру, можно заняться вышележащим венцом.
4. Конопатка только одной стены может привести к деформации всей конструкции сруба, также не рекомендуется использовать разные материалы с разной гигроскопичностью для утепления одной конструкции.При накоплении влаги утеплитель имеет свойство расширяться, что также может привести к перекосу сруба.
5. Если самоизоляция привела к перекосу конструкции здания, не паникуйте. Специалисты, которые занимаются данным видом работ, могут исправить дефекты с помощью повторной конопатки.
6. Особое внимание следует уделить заделке трещин в углах дома. Поскольку при строительстве сруба использовалась замковая или врезная система крепления, то зазоры могут быть разными по размеру.

Для утепления стен на «натяжке» чаще всего используют паклю или другие волокнистые материалы. Необходимо подобрать пучок утеплителя, разровнять, образовав широкую прядь. Затем на разрыв наносится материал. Важно, чтобы волокна располагались поперек зазора.

Между бревнами проталкивается утеплитель, остатки волокнистого материала должны выступать на 5-6 см из щели.Затем из выступающих волокон складывается плотный валик, который при помощи инструмента с силой вдавливается в зазор и забивается стамеской. После этой процедуры материал не должен выступать между бревнами более чем на 1 см. Количество материала, из которого формируется прядь, зависит от ширины зазора. Чем больше зазор, тем больше нужно взять утеплитель.

Для этого типа утеплителя требуется предварительная подготовка материала.Из утеплителя образуются тонкие и длинные пряди, которые складываются в клубок. Затем полученные пучки складываются в петли, которые засовываются в промежутки между поленьями. Такой способ утепления подходит, если трещины в срубе большие и разной ширины.

При уплотнении петли сначала забиваются в верхнюю часть зазора, а затем утрамбовываются в нижнюю часть. Таким способом можно добиться равномерного заполнения пространства между бревнами и качественной теплоизоляции стен.

Если в качестве утеплителя использовался джут, то после усадки дома потребуется дополнительная теплоизоляция сруба. При укладке венцов джут следует располагать между бревнами так, чтобы края утеплителя выступали в зазорах на несколько сантиметров. После того, как бревенчатый дом уселся, требуется дополнительно замуровать стены. Для этого выступающие концы джута подвергают вниз и с силой забивают в образовавшиеся зазоры.Также требуется соблюдать технологию утепления: закрывать зазоры нужно начинать с нижних венцов.

В самых верхних венцах, которые расположены высоко, не нужно забивать изоляцию киянкой. Достаточно с помощью шпателя вдавить джут в зазоры.

Видео — Как заделать дом джутом

Построить баню или любое другое строение из бревенчатого дома — только половина дела. Есть еще одна важная работа, требующая качественного выполнения — конопатка ванны, заключающаяся в закрытии всех щелей для предотвращения потерь тепла и продувания ветром.

Материал для герметика ванны можно выбрать в двух категориях — натуральные материалы (джут, мох, пакля) или их синтетические аналоги. Чем заделать сруб бани?

Работать с ними намного проще и быстрее, чем с естественными. Герметик разравнивается специальным шпателем, и он наносится на него.

Синтетический герметик

Но у синтетики есть существенные недостатки:

• Некоторые уплотнители плохо переносят воздействие солнечных лучей.Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из трещин. В этом случае необходимо продумать, чем и чем покрыть стыки сруба;
• Большинство синтетических герметиков не обладают необходимой эластичностью. Они не уменьшаются на морозе и не увеличиваются при нагревании, предотвращая естественное расширение и сжатие древесины.

Выбирая синтетические продукты для конопатки фальцованного бревенчатого дома, крайне важно внимательно прочитать информацию на упаковке.Убедитесь, что герметик подходит к породе бревна, погодным условиям и уровню влажности. Только тогда товар можно будет купить.

Природные материалы

Мох

Безусловным лидером среди натуральных материалов для казана бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем. Пока ни один современный промышленный герметик или утеплитель не смог превзойти по качеству мох. В чем его преимущества?

Обработка мха

• мох устойчив к гниению;
• обладает антибактериальными свойствами;
• отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала смачивается, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только ванна закончена, длинные концы обрезаются, а оставшийся мох закладывается между поленьями. Это первичное уплотнение. Через пол года, а потом еще полтора потребуется повторная обработка трещин.

Джут

Джут обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при повышенной влажности. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки бревна из джута могут быть нескольких видов:

• Пакля из джута;
• Войлок джутовый;
• Лен джут.

Буксируемый джут в тюках

Для получения жгута волокна джута не рвут, а расчесывают. Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, поэтому работать с ней не очень удобно.

Так как джут — натуральный материал, птицы могут легко тащить паклю для строительства гнезд. К тому же со временем пакля из джута высыхает и уплотняется, поэтому конопатку стен придется делать еще несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из небольших кусочков джутового волокна и на 10% из льняных волокон. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, наряду с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала. При покупке важно обращать внимание на длину волокон — она ​​должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро потеряет теплоизоляционные свойства и ветер будет задувать бревенчатый зазор в стенах. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Льняной джут состоит из льняных волокон и джута в соотношении 50 на 50. Этот материал изготавливается из лент, что значительно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка ванны таким материалом возможна только после пропитки ее от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Буксировка в блоках

Пакля — отходы переработки джута, льна и других материалов.В продаже можно найти паклю готовый к использованию, а также спрессованный в квадратные блоки. Намного удобнее использовать уже приготовленную жгуту, так как прессованная жгут требует натяжения нужного количества материала и дальнейшего его скручивания.

Буксировка

не пользуется большой популярностью у строителей — с ее помощью сложно добиться равномерного утепления. К тому же этот материал может быть слишком жестким и недостаточно эластичным, поэтому заполнить им щели бани из бруса аккуратно и качественно сложно.

Сколько времени конопатить в ванне?

Когда я могу приступить к завершающему этапу утепления после постройки бревенчатого дома?

Если бревенчатый дом был уложен повторно мхом, то необходимо срезать его излишки. Затем оставшийся материал заправляют в прорези и осторожно проталкивают внутрь. Все. Особо усердствовать не стоит — первая конопатка состоится через полгода после окончания строительства. За это время дерево окончательно сядет, лишняя влага испарится.После завершения первого конопатки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первого конопатки проводится второй, как последний этап утепления. Примерно через пять лет можно будет применить еще одну процедуру уплотнения, которая не является обязательной и зависит от того, какие материалы использовались.

Сколько материала вам понадобится?

Невозможно точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заполнения трещин.

Натуральный материал, будь то джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке трещин.Так что его расход может быть довольно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревен и вырубки бороздок.

В любом случае покупать материал для герметика необходимо с большим запасом — он не пропадет и пригодится для повторной процедуры. Что касается промышленных герметиков, как правило, производитель указывает методику расчета примерного количества упаковок.

Какие правила нужно соблюдать?

Материалы для конопатки бани

Сам процесс конопатки ванны довольно прост, несмотря на то, что работа продвигается медленно и монотонно.Все нужно делать качественно, аккуратно и не спеша, на этом этапе можно провести практически целый день.

Для получения теплой бани важно не только правильно провести конопатку сруба, но и не забыть проложить утеплитель между рядами бревен. Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку нужно с нижнего венца, двигаясь по всему периметру ванны снаружи, затем аккуратно заделать щели изнутри здания.И только тогда можно переходить к следующей короне. Особое внимание следует уделить заделке углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые крупные ямы и щели. В последнюю очередь углы подвергаются конопатке, применяется специальная лопатка особой формы.

Если выполняется первое уплотнение, сначала удаляются свисающие концы материала. Инструмент для этого еще не применялся, и материал не уплотнен. Через некоторое время необходимо продвинуть джут или мох глубже, пока он не начнет слегка пружинить, открывая новые щели.Они также крупным планом, используя другой кусок конопли.

Материал не должен выступать из углублений более чем на 5 мм, иначе внешний вид ванны будет неаккуратным. Не стоит переборщить с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что постройка увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае нельзя оставлять свисающие останки на улице — птицы легко разорвут их, чтобы устроить себе гнезда.

Шнур декоративный джутовый

Для уточнения внутреннего облика комнаты можно в швы вбить декоративный шнур из джута, который очень эффектно смотрится на стене.

Если используется синтетический герметик, нельзя забывать о тщательной очистке трещин от пыли и грязи. После высыхания герметика рекомендуется покрыть поверхность лаком.

При использовании мха или пакли нет необходимости «постукивать» по дереву. При этом прорываются ворсинки утеплителя, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещины, которые со временем могут привести к гниению деревянного сруба.

Установить банный сруб не так уж и сложно, как ответственный.Главное, делать все медленно и аккуратно.

Обычно строительство здания не является конечной точкой всего проекта. Чтобы дом прослужил хороший период, важно соблюдать правила ухода и профилактики. Особенно это актуально для бревенчатых построек. Один из ключевых моментов, чтобы знать, как заделать сруб.

Что почему почему когда

Баня или дом, построенный из бревна или бревенчатого дома, обычно дает усадку.В некоторых случаях эта величина может достигать 15‒20 см в первый год. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании. Это явление связано с тем, что часть влаги теряется и происходит высыхание. В ходе этого процесса могут появиться неплотные стыки материала там, где раньше все казалось достаточно плотным. Чтобы компенсировать этот неприятный факт, необходимо будет заделать швы. Проще говоря, это мероприятие, целью которого является заделка трещин для предотвращения сквозняков, а также снижение потерь тепла.Конопатка необходима после полной усадки, которая наступает в течение 6-7 месяцев.

Лучше

Для того, чтобы процесс уплотнения сруба был максимально качественным, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как их правильно использовать. Из устройств нам нужно:

• Конопатка . Это небольшое приспособление, внешне напоминающее стамеску или стамеску.Обычно для качественной задачи требуется как минимум два типа. Один из них называется наборным. Ширина его лезвия может достигать 10 см. Благодаря этому можно быстрее проходить большие участки. Второй будет меньше, примерно 2‒3 см. Он понадобится при уплотнении угловых стыков. Опытные мастера используют изогнутый инструмент, который позволяет им выполнять работу намного лучше, но требует особого мастерства.
• Материал, которым будут заполнены слоты . Раньше для этих целей использовались только натуральные волокна.Сегодня изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
• Молоток . В этом случае можно использовать любую, что есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалда.

Некоторые мастера считают, что работать деревянным или резиновым молотком будет удобнее, так как удар мягкий, в результате бревна не повреждаются. Мнения могут отличаться, поэтому каждый выбирает для себя наиболее подходящее средство.

Мох

Для этих целей используется болотный красный мох.Это один из самых экологически чистых методов. Он служит своеобразным антисептиком, предотвращающим гниение. Его использовали веками. Этот материал позволяет дереву хорошо дышать. Нельзя класть слишком влажным, нужно дать немного подсохнуть.

Если этого не сделать, то это может привести к тому, что стыки начнут гнить и конструкция придет в негодность. Но укладывать его всухую тоже не рекомендуется. В таком состоянии он легко осыпется, а также впоследствии не сможет плотно закрыть швы.Перед тем, как ездить на нем, необходимо провести определенную обработку. Готовится раствор на основе воды (10 л), в которую добавляется 500 мл масла и 250 г хозяйственного мыла. Все перемешивается до полного растворения мыла. После этого мох пропитывается и укладывается немного стекать. Для облегчения формования роликом некоторые мастера добавляют жгутные волокна.

Буксир

Это также натуральный материал, хорошо знакомый сантехникам. Благодаря волокнистой структуре он служит хорошим герметиком.Некоторым мастерам это волокно не очень нравится. Дело в том, что работать с ним довольно сложно. Также со временем пакля приходит в негодность, из-за чего она вынимает остатки и делает все заново. Перед укладкой необходимо будет обработать его специальным веществом, которое будет служить антисептиком, а также отпугивать насекомых, которые могут питаться как самими волокнами, так и навредить древесине.

Отличный материал, который, как и мох, позволяет дереву дышать. Это хороший фильтр, не пропускающий запахи.В современный материал стали добавлять дополнительные синтетические включения, что делало его еще более прочным. Главный минус использования такого раствора — моль любит лакомиться войлоком. Перед конопаткой его обрабатывают специальными составами, отпугивающими этого насекомого.

Современный материал, который на 100% состоит из льна и является отходом производства. Это хороший уплотнитель, который не мешает циркуляции воздуха. Имеет некоторую жесткость, что усложняет процесс конопатки.

Один из самых лучших материалов.Он не только отлично заполняет промежутки, но и защищает межкроновое пространство от влаги. Птицы не строят из него гнезда, поэтому не беспокойтесь, что они его клюют. Он изготовлен из древесины липы. Обычно его завозят из других стран. Материал отличается мягкостью и пластичностью.

Джутовая веревка. Такая конопатка помимо своего прямого назначения служит декоративной отделкой.

Герметик

Это современный метод. Многие производители присоединились к этой гонке.Материал поставляется в специальных тубах. Его наносят на стыки, после чего образуется красивый шов.

Где остановить свой выбор — решение каждого лично. Все будет зависеть от бюджета, а также от наличия того или иного материала в той или иной местности. Но на материале лучше не экономить.

Технологии

Процесс наложения интервенционных швов делится на два типа. Они взаимозаменяемы и, скорее, дополняют друг друга.

• Растяжка . Свое название этот вид получил из-за того, что материал натянут по всему шву, а волокна переплетаются между собой. Обычно его используют для первичной конопатки. После возведения сруба трещины еще совсем небольшие, поэтому забивать их толстым слоем утеплителя нет смысла и бесполезно. Материал укладывается волокнами так, чтобы они располагались перпендикулярно бревнам. С помощью инструмента его вдавливают в щель.После этого оставшиеся свисающие концы заправляют в валик и плотно утрамбовывают в шов.
• В комплекте . Этот способ применяется после того, как сруб уселся и трещины стали более заметными. Для этого вам нужно будет собрать все волокна в кучу и сделать из них веревки, которые затем скручиваются в клубок. Причем толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь трещины не везде одинаковые.

После раздачи рулонного материала процесс герметизации стыков значительно упростился.Первоначальная кладка обычно производится сразу при кладке бревен. Для этого на лунную выемку укладывается рулонный материал и закрепляется строительным степлером. Далее на его место кладется бревно. После полной сборки нет необходимости проводить дополнительные работы.

При первичной герметизации важно не экономить материал, а не укладывать его большим слоем. Одной полоски будет недостаточно, поэтому подойдут две. Один должен идти рядом с другим, а края должны выступать на несколько сантиметров.Очень важно придать бревну устойчивость и облегчить себе занятие, когда будет проводиться повторная обработка.

Вторичное уплотнение, которое проводится не менее чем через полгода, не последнее. Примерно через 4–5 лет, когда здание полностью сядет, необходимо будет заново обработать швы. Руководствоваться можно следующей последовательностью:

• Очищаем швы от мусора и вышедшего или износившегося материала. Вы можете ходить с пылесосом, чтобы упростить себе задачу.
• Конопатка должна выполняться вентилятором, а не семимильными шагами. Те. нужно перемещаться по окружности каждого ряда. Важно, чтобы не было перекоса и постройка не была повреждена.
• Начать нужно снаружи, а потом зайти внутрь здания.
• Необходимо размотать ленту. Его длина должна быть на 15-20 см длиннее стены. Это важно, потому что в процессе уплотнения образуются складки, в которые будет уходить этот запас.
• Теперь важно аккуратно вставить один из краев ленты в прорезь, чтобы зафиксировать ее.
• Далее с помощью цветной капусты и молотка делаем пломбу. Для этого приподнимите свисающий конец, подверните его и выбейте. Эту операцию необходимо выполнить за несколько проходов. Не пытайтесь забить все сразу, потому что перекос может произойти быстрее и сама герметизация будет хуже. Во время переворачивания несколько раз формируется шов в виде веревки, достаточно плотной, чтобы не пропускать воздух с улицы.
• Повторяем операцию уже изнутри.
• Продвигаемся от нижней (заработной) короны к вершине.Возможно, в верхней части будет достаточно просто аккуратно проткнуть материал без особых усилий, чтобы не препятствовать дальнейшей усадке.

Надо быть осторожным, чтобы не переборщить со слоем. Во время конопатки сруб поднимается. Если сделать вагонку слишком толстой, это может привести к тому, что подъем превысит размер одного бревна. Следствием этого может быть то, что дюбели не встанут и прутья вывалятся.

Герметик утеплитель намного проще.Для этого приобретается специальный шнур подходящего диаметра. Обычно его делают из синтетических материалов. Без труда он влезает в шов, чтобы закрыть зазор. После этого наносится мастика. Его слой должен быть шириной 5 мм и высотой 10 мм. После нанесения на состав распыляется пропитка, после чего разравнивается небольшим шпателем. В первые дни придется зашивать швы на солнечной стороне, ведь обычно производитель советует избегать попадания прямых солнечных лучей до полного высыхания.

Герметик применяется также после использования натуральных материалов. Это помогает защитить тюленя от вредителей и животных. Внутри дома вместо герметика можно будет использовать шпагат достаточного диаметра для оформления заделанных швов.

Обычно самоуплотнение бревенчатого дома не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что нужно, — это терпение, ведь времени уйдет много.

Видео

В этом видео показан процесс уплотнения акриловыми герметиками:

Log Home Chinking FAQs

Независимо от того, сколько вы знаете о расколотом бревенчатом доме, всегда можно найти что-то новое.

Какие необычные материалы использовались для изготовления трещин исторически?

Еще в бревенчатых домиках предпринимались всевозможные попытки изолировать воду и другие нежелательные предметы. Деревянные рейки помещали между бревнами под углом, затем эти планки покрывали грязью или смесью раствора, смешанного с конским волосом, или чем-то еще, что можно было найти. В северо-восточной части США древесный мох часто замачивали в воде и загоняли в любые отверстия, в которые его можно было забить.Также на северо-востоке кровельный деготь или дубовый орех также использовался в качестве щебня.

Большинство этих составов какое-то время работали, но всем им не хватало адгезии к дереву, а также гибкости. Поэтому, когда бревна сдвинулись с места, продукты, которые использовались для запечатывания, не сдвинулись с места, и следующим летом или осенью все были вынуждены «щелкать» дом в подготовке к следующей зиме.

Были некоторые ограниченные выгоды, когда раствор использовался для некоторых конкретных конструкций швов, но со временем они образовали трещины от напряжения, и гвозди, используемые для удержания смеси во время укладки, ржавели и позволяли цементу отрываться и иногда выпадать.Еще одна вещь, которая случилась со смесями цемента, лошадей или шерсти животных, заключалась в том, что цемент был настолько щелочным, что в конечном итоге растворял белок в волосах и оставлял пустоты в растворе, позволяя воде и воздуху возвращаться внутрь.

Что такое бревно?

В ранней истории щелевание или «процесс дробления» представляло собой установку различных материалов, укладываемых в горизонтальные пустоты между рядами бревен на бревенчатых стенах, чтобы предотвратить попадание воздуха и воды в дом.С годами процесс стал означать используемый продукт, а не сам процесс.

Как применяется дробление?

Несмотря на то, что используется много методов, обычно аппликатор выбирает методы и инструменты, которые делают их наиболее эффективными для себя. Например; Perma-Chink можно наносить прямо из ведра с помощью недорогих инструментов, которые можно приобрести в Perma-Chink вместе с необходимыми материалами подложки. Самая популярная комбинация для домовладельцев и подрядчиков — это пистолет Cox Bulk Loading Gun и Cox Follow Plate, эта комбинация равномерно удалит трещины из пятигаллонного ведра и предоставит вам варианты размеров наконечников, поскольку они вырезаны в соответствии с вашим проектом. потребности.Использование пистолета для массовой загрузки и следящей пластины в действии на странице видео https://www.permachink.com/videos.

После того, как необходимое количество материала было размещено в области стыка, его затем разглаживают шпателем, чтобы удалить любой нежелательный воздух и обеспечить хорошее прилегание к поверхностям бревен. После того, как начальная «обработка» завершена, поверхность слегка опрыскивается водой и выполняется окончательное разглаживание материала для достижения желаемой отделки или внешнего вида. Окончательный вид может быть гладким или грубым, в зависимости от предпочтений установщика.

Какое обслуживание необходимо?

Да, все дома требуют определенного ухода, а не только бревенчатые дома. В значительной степени необходимое техническое обслуживание начинается с базовой конструкции дома. Ваша компания, занимающаяся бревенчатым домом, может предоставить вам предложения, которые помогут уменьшить потребность в техническом обслуживании; например, веранды, ориентация дома на преобладающую погоду и использование надлежащего ландшафтного дизайна для предотвращения проблем, связанных с чрезмерной влажностью.

Другой уход, касающийся морилки и отделки, будет зависеть от вашего выбора продуктов для начала; ищите продукты, предназначенные для приложений бревенчатого дома, поскольку они разработаны для работы в среде бревенчатого дома.Получите информацию о факторах ухода за бревенчатым домом от людей, которые производят продукцию для этих домов. Обратите внимание на указания на всех продуктах, особенно на подготовку поверхности, необходимую перед нанесением финишного покрытия. Посмотрите, предлагает ли производитель какой-либо семинар или практикум по их продукции. Составьте план периодического обслуживания, так как это будет проще и очень рентабельно.

Perma-Chink Log Home Sealant требует очень небольшого обслуживания, если только продукт не поврежден физически.Периодическая чистка будет поддерживать его внешний вид в том же состоянии, в котором он был установлен.

Как ремонтируется трещина в бревне?

При правильной установке «Перма-Чинка» ремонт обычно не требуется, если он не поврежден каким-либо образом. Труднее всего удержать людей от попыток «пощупать» его до того, как оно застынет, что приведет к появлению вмятин или отпечатков пальцев; и они по какой-то причине обычно происходят прямо у входной двери. Но если ремонт необходим, небольшие зазоры можно легко устранить, нанеся небольшую полоску трещин в поврежденный участок и сгладив небольшой щеткой и водой.Большинство проблем с щербинками являются результатом неправильного применения, когда слишком мало заходит слишком далеко. Еще раз прочтите инструкции перед нанесением, и вам не придется делать ремонт.

Можно ли окрасить щебень или изменить цвет каким-либо образом?

Ответ — да; Perma-Chink можно красить, но он не приобретет цвет, как древесина, поэтому результаты могут быть нежелательными. Perma-Chink производит Chink Paint, чтобы при желании изменить цвет щели. Chink Paint использует то же сырье, что и долбление, поэтому они полностью совместимы друг с другом.

Как реагирует на естественную усадку наружных бревенчатых стен?

Perma-Chink разработан для работы в сочетании с ожидаемым движением бревен при правильной установке и правильной толщине поверх рекомендованного материала подложки на лицевой стороне шва. Perma-Chink рассчитан на удлинение до 275%, что намного больше, чем может сдвинуть любое бревно. Кроме того, современные бревенчатые дома имеют меньшее движение, чем в прошлом, хотя есть некоторые незначительные движения, связанные с климатическими изменениями во всех конструкциях.В основном все в той или иной степени зависит от влажности и температуры.

Точки закрытия

В заключение, когда вы принимаете решение построить дом своей мечты, проведите исследование и не бойтесь задавать вопросы о доме, который вы планируете построить. Тщательно выбирайте строителя и выбирайте изделия, специально предназначенные для бревенчатых домов.

Ремонт скважин — в этом нет ничего сложного — Продукция для горного дома

Итак, пришло время кое-что исправить.О да, материалы для трещин определенно превратились из «примитивных» в «впечатляющих»! В былые времена практически любой материал, который можно было найти, использовался в качестве щелей, чтобы заполнить промежутки, чтобы не допустить нашествий насекомых, грызунов, влаги и сильного холода. Все, от конского волоса до мха и навоза, до грязи и газет, было использовано для создания максимально возможного барьера от элементов. Если часть щели испортилась, можно было легко закрыть пустоту другим пятном грязи или комком мха.

Сегодня, однако, дробленый материал создается из превосходных ингредиентов и качеств, которые являются не чем иным, как впечатляющими. Эластичность — это главное в сегодняшней щели: она расширяется и сжимается, чтобы приспособиться к ожидаемому движению и усадке бревен. Долговечность, герметичность и адгезия современных технологически продвинутых продуктов для долбления — это мечта владельцев бревенчатых домов. С учетом сказанного, однако, даже самая лучшая щель будет время от времени нуждаться в ремонте.

Ремонт скважин — Удаление

Тот факт, что старые трещины могут ухудшаться, не означает, что их нужно полностью устранять. Усовершенствованные продукты для долбления могут применяться поверх существующей скважины, но вам необходимо убедиться, что новая трещина шире, чем существующая скважина. Это обеспечит оптимальную адгезию к чистым голым поверхностям. Любые незакрепленные куски старого материала должны быть удалены, а пустоты должны быть заполнены. Однако перед заполнением пустот области, где были старые трещины, должны быть отшлифованы или промыты.

Опорные стержни служат для различных целей

Во время новой заделки щебня использование подкладных стержней из пенопласта жизненно важно по нескольким причинам: 1: они позволяют аппликатору формировать адгезию на верхней и нижней части бревна — это приводит к повышенной эластичности. 2: они обеспечивают более равномерное нанесение трещин 3: они обеспечивают экономическую эффективность за счет использования меньшего количества материала для трещин

Ремонт скважин — Применение скважин

Существует несколько инструментов, которые можно использовать для нанесения на щебень: 1) пистолет для насыпной скважины и 2) пакеты для аппликатора.При использовании пистолета с насыпной скважиной в открытый ведро помещается следящая пластина, которая предотвращает очистку пистолета после каждой загрузки. Нанесение измельчающего материала с помощью пистолета очень просто.

Пакеты-аппликаторы в качестве второго инструмента для нанесения выглядят, как пакеты для глазури для торта, только большего размера. Трубки меньшего размера также используются для заделки скважин, которые напоминают традиционные пистолеты для уплотнения. Эти устройства меньшего размера удобны при ремонте небольших участков.

На этапе обработки используйте соответствующее давление для создания однородной толщины, а также убедитесь, что имеется достаточный контакт с бревнами для обеспечения постоянного прилипания по истечении времени отверждения.Перед наладкой инструментов можно нанести легкий туман воды на щель, что обеспечит более гладкую поверхность для облегчения движения.

Если проект будет возобновлен на следующий день, щебень будет оставаться свежим и пригодным для обработки до тех пор, пока контейнеры остаются герметичными; и это включает в себя еще заполненные скважинные пистолеты с плотно закрытыми крышками и соплами.

Как правило, если зазор между рядами бревен составляет дюйма или меньше, можно использовать герметик. Все, что больше ¾ дюйма, следует отремонтировать с помощью щели.

Владение бревенчатым домом — это поистине уникальный опыт, дающий ощущение деревенской роскоши, которое не может предложить никакой другой тип жилья. Сохранение трещин в первозданном состоянии обеспечит долгую жизнь вашему заветному домашнему уютному дому.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Как лучше всего заделать деревянный дом из бревен? Как правильно заделать дом из бревенчатого дома

Несмотря на широкий выбор материалов, строительство домов из натурального дерева по-прежнему остается приоритетом для многих людей.Дерево — это не только экологически чистый, прочный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать здоровый микроклимат в помещении. Но чтобы жилье было теплым и в нем не гуляли сквозняки, необходимо правильно соблюдать все этапы строительства.

Утепление бревенчатого дома — очень важный этап, который поможет сохранить в доме тепло, предотвратить проникновение влаги и сырости в помещение. С давних времен бревенчатые хижины конопатили мхом, в то время это был единственный доступный материал для утепления жилья.Современный выбор утеплителей, которые можно разместить между бревнами, гораздо более обширен. Конопатка зазоров между планками обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Этапы утепления сруба

Бревенчатый дом дает усадку за несколько лет. Несмотря на то, что между бревнами всегда стоит венец, избежать трещин и щелей в стенах не удается.

В первый раз бревенчатый дом будет заделан сразу после или во время возведения.Сам процесс довольно кропотливый и трудоемкий. Второй раз стены утепляют через год и больше. За это время бревна подвергаются воздействию окружающей среды, из-за чего материал может немного деформироваться. Именно трещины, появившиеся после усадки, нужно заделывать заново.

Третий раз зашпаклевать стены дома нужно через 5 лет после постройки сруба. За этот период дом окончательно даст усадку, материал приобретет окончательную форму.

Важное правило! Шпаклевать сруб нужно строго по схеме: зазоры начинают заделывать по нижнему венцу, по длине всего периметра дома. Только после того, как будет заделан один ряд бревен, можно приступать к утеплению второго венца. При несоблюдении этого правила сруб может перекоситься.

«Растяжка». Этот метод заключается в вдавливании изоляционного материала в зазоры с помощью специального инструмента.В этом случае щель плотно заполняется утеплителем, оставшийся материал плотно скатывается в валик и с силой вдавливается в щель.

«Набор». Этот метод подходит для заполнения широких щелей. Из утеплителя складываются жгуты, которые затем скручиваются в петли. Эти петли вдавливаются в зазоры и полностью заполняют свободное пространство. При таком способе утепления оставшийся материал не торчит из трещин.

Материалы для заполнения щелей между бревнами

Природные материалы

Мох.Несмотря на то, что мох веками использовался для утепления стен, он до сих пор не теряет популярности. Этот натуральный материал не только экологически чистый и безопасный, но и обеспечивает долговременную антибактериальную защиту древесины. Мох предотвращает появление плесени и грибка в промежутках между бревнами.

Перед заделкой стен качественный мох должен иметь определенную влажность, не быть слишком сухим или слишком влажным. Единственный недостаток этого материала — дороговизна.

Буксир. Этот материал также часто используют для утепления бревенчатого дома. Буксир стоит недорого, но работа с ним требует усилий. Этот материал не самый лучший герметик, так как жгут волокна способен впитывать влагу, которая через несколько сезонов может сказаться на древесине. Испорченную паклю довольно сложно достать из зазоров. Также следует обратить внимание на возможность поедания утеплителя от моли, что скажется на качестве утепления стен.

Этот материал получают путем измельчения льна и прессования его в ленты.Льняной ватин отличается хорошими теплосберегающими и теплостойкими характеристиками, не подвержен гниению, не накапливает влагу. Этот материал закладывается между венцами при строительстве сруба. Крепится к бревнам с помощью строительного степлера на скобах.

Джут. На сегодняшний день это один из самых качественных и долговечных материалов для лесозаготовок. Между венцами при строительстве сруба прокладывают джутовые ленты. Крепится на скобах.Джут не подвержен гниению, не гигроскопичен, прочен. Единственный недостаток — довольно высокая стоимость материала.

Также при покупке утеплителя следует обратить внимание на то, что в материале не должно быть каких-либо вторичных добавок, например, льна. Если есть добавки, то утеплитель не отличается прочностью и устойчивостью к гниению.

Резиновые герметики

Работа с этими обогревателями достаточно проста, не отличается трудоемкостью и не требует усилий.Герметики можно разделить на три типа.

Мягкий герметик в специальных тубах выдавливается в щели, заполняя все пространство. Лишний выдавленный материал выравнивается. Этот герметик можно подобрать под цвет древесины, что улучшит внешний вид сруба.

Видео — Валка утеплителя акриловым герметиком

Пенополиэтилен в виде шнура вставляется в пазы и выравнивается. После высыхания его можно покрыть лаком или другим укрывным материалом.Продается в разных цветовых вариантах.

Брикеты для конопатки бревенчатого дома требуют применения специального пистолетно-электрического герметика. Жидкая масса выдавливается через сопло в зазор и заполняет свободное пространство. Такой способ утепления отлично подходит для стен с большими зазорами, так как инструмент имеет несколько насадок с разным диаметром насадок.

Лесозаготовительные инструменты для конопатки

Если для утепления не используются герметики, то перед конопаткой сруба необходимо приобрести следующий набор инструментов.

Молоток. Молоток с деревянной или резиновой основой для работы лопатой.

Шпатлевка для набора текста. У этого инструмента узкий носик, с помощью которого легко протолкнуть материал в узкие щели.

Изогнутый герметик. Этот тип инструмента имеет изогнутую форму. Позволяет быстро заполнить изоляционным материалом неровные по ширине щели.

Дорожный строитель. Это широкий шпатель, похожий на шпатель. Позволяет работать быстрее с зазорами одинаковой ширины.

Разрыв герметика. С его помощью немного расширяются промежутки между венцами для лучшего монтажа теплоизоляции.

Что нужно знать перед началом работы

1. Процесс утепления и герметизации стен с помощью натуральных материалов — задача довольно трудоемкая. В этой процедуре материал с силой вдавливается в пазы, что помогает поднять всю бревенчатую конструкцию на 10-12 см.
2. Перед утеплением стен нельзя проводить какие-либо отделочные работы внутри или снаружи дома.Поднятие коронок может повредить всю отделку.
3. Начать работу нужно с нижних венцов конструкции. Материал забивается в пазы равномерно и последовательно. После того, как будут утеплены самые низкие бревна по всему периметру, можно заняться вышележащим венцом.
4. Конопатка только одной стены может привести к деформации всей конструкции сруба, также не рекомендуется использовать разные материалы с разной гигроскопичностью для утепления одной конструкции.При накоплении влаги утеплитель имеет свойство расширяться, что также может привести к перекосу сруба.
5. Если самоизоляция привела к перекосу конструкции здания, не паникуйте. Специалисты, которые занимаются данным видом работ, могут исправить дефекты с помощью повторной конопатки.
6. Особое внимание следует уделить заделке трещин в углах дома. Поскольку при строительстве сруба использовалась замковая или врезная система крепления, то зазоры могут быть разными по размеру.

Для утепления стен на «натяжке» чаще всего используют паклю или другие волокнистые материалы. Необходимо подобрать пучок утеплителя, разровнять, образовав широкую прядь. Затем на разрыв наносится материал. Важно, чтобы волокна располагались поперек зазора.

Между бревнами проталкивается утеплитель, остатки волокнистого материала должны выступать на 5-6 см из щели. Затем из выступающих волокон складывается плотный валик, который при помощи инструмента с силой вдавливается в зазор и забивается стамеской.После этой процедуры материал не должен выступать между бревнами более чем на 1 см. Количество материала, из которого формируется прядь, зависит от ширины зазора. Чем больше зазор, тем больше нужно взять утеплитель.

Для этого типа утеплителя сначала необходимо подготовить материал. Из утеплителя образуются тонкие и длинные пряди, которые складываются в клубок. Затем полученные пучки складываются в петли, которые засовываются в промежутки между поленьями.Такой способ утепления подходит, если трещины в срубе большие и разной ширины.

При уплотнении петли сначала забиваются в верхнюю часть зазора, а затем утрамбовываются в нижнюю часть. Таким способом можно добиться равномерного заполнения пространства между бревнами и качественной теплоизоляции стен.

Если в качестве утеплителя использовался джут, то после усадки дома потребуется дополнительная теплоизоляция сруба.При укладке венцов джут следует располагать между бревнами так, чтобы края утеплителя выступали в зазорах на несколько сантиметров. После того, как бревенчатый дом уселся, требуется дополнительно замуровать стены. Для этого выступающие концы джута подвергают вниз и с силой забивают в образовавшиеся зазоры. Также требуется соблюдать технологию утепления: закрывать зазоры нужно начинать с нижних венцов.

В самых верхних венцах, которые расположены высоко, не нужно забивать изоляцию киянкой.Достаточно с помощью шпателя вдавить джут в зазоры.

Видео — Как заделать дом джутом

Чтобы получить идеально теплый бревенчатый дом для постоянного проживания, недостаточно его правильно смонтировать. Также необходимо качественно заполнить все щели между бревнами, чтобы теплопотери как можно меньше преодолевали дом. Не все знают, как правильно заделать бревенчатый дом, и поэтому выполнение утеплительных работ иногда приводит к перекосу дома (в худшем случае) или просто к загниванию дерева и утеплителя (в лучшем случае).

О том, как правильно заделать бревна из мха, видео и общие рекомендации по другим видам утеплителя в нашем материале ниже.

Материалы для конопатки сруба

Конопатить деревянный сруб можно из самых разных материалов. К счастью, строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических. Наиболее популярными считаются следующие виды:

• Строительный мох. Его можно назвать «сфагнум» или «кукурузный лен».«Этот вид утеплителя использовали архитекторы в древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум обладает высокой устойчивостью к влаге. Он как бы сжимается деревом при переувлажнении последнего и просто берет вся влага в себя. Кроме того, мох не представляет интереса для птиц, моль и других насекомых. А это значит, что весь материал для конопли останется на том месте, которое определит для него мастер. Мох «сфагнум» и «Лен с кукушкой» не горит, не гниет и является прекрасным природным антисептиком для дерева на долгие годы.

Важно: купить строительный мох в любых объемах можно в специализированных точках продаж.

• Буксир строительный. Этот вид материала также отлично ведет себя в тандеме с деревом при конопатке стен. Сделайте паклю из остатков льняной и конопляной травы. Пакля также является натуральным материалом, защищающим дерево от влаги и холода.
• Джутовое волокно в виде ленты — улучшенный натуральный материал для уплотнения стен. Джут производят из кустарника, относящегося к семейству липовых.А липа, как известно, отлично справляется с холодами и влагой. Джут способен слегка увлажнить бревно, когда оно чрезмерно сухое, но не забирает влагу с дерева при влажности в доме 80%. Джутовую ленту удобно прокладывать между венцами, а также заделывать ею щели при повторном утеплении дома.
• Лен. Изготавливают утеплитель из льноволокна в виде широкой ленты. По своим техническим характеристикам лен похож на джут. Удобен в укладке между коронками и при растяжении.
• Войлок. Неудачный вид утеплителя для деревянного дома. Войлок подвержен гниению между бревнами, и при попадании на стены излишней влаги войлок не только потеряет свои согревающие качества, но и испортит дерево изнутри.

Рабочий инструмент

Чтобы правильно размять рубленый домик, необходимо использовать специальные инструменты. В противном случае утеплитель будет лежать в трещинах поверхностно, что приведет к образованию мостиков холода. В основном профессионалы используют специальную герметизирующую сталь или металл.Первое лучше. Также можно сделать деревянную каннабис из плотной древесины — бука, ореха, дуба. Желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства работы.

Важно: инструмент для уплотнения не должен иметь острого лезвия, иначе нагреватель может быть поврежден во время уплотнения. По той же причине следует избегать зазубрин на поверхности инструмента. Утеплитель в этом случае цепляется за зубья и рвется.

Основной тип инструмента для уплотнения:

• Набивочный герметик.Это уникальное плоское долото с шириной лезвия 10×0,6 см. Его используют для набивки утеплителя между бревнами.
• Изогнутый герметик. Такая же стамеска, но изогнутой формы. Используется для конопатки углов дома и закругленных щелей. Ширина лезвия в этом случае составляет половину ширины уложенного герметика.
• Герметик «дорожный строитель». Имеет вилкообразную форму и применяется для заделки трещин методом «растяжения». Клинок здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины зазора может использоваться широкая, средняя или узкая заделка.
• Герметик сломан. Имеет клинок клиновидной формы шириной 30-35 мм. Такой инструмент используется для расширения узких щелей и заполнения их утеплителем.
• Для облегчения работы с любыми инструментами используйте молоток. С помощью такого резинового молотка в щели вдавливается уплотнитель.

Техника выполнения работ

Чтобы дом из бревна был утеплен качественно, кладку утеплителя необходимо выполнять в несколько этапов. Сначала между венцами расстилается рулонный утеплитель или строительный мох так, чтобы он выступал за края бревна на 5-6 см.В этом случае ленточный утеплитель типа джута или льноволокна крепится к дереву строительным степлером. Кстати, то же самое можно сделать и со мхом.

После того, как дом устроится и обустроится, образуются новые трещины. Именно через них будут происходить потери тепла. Кроме того, тепло, выходящее из дома, при контакте с деревом и низкими температурами на улице будет образовывать пот (влагу). Это, в свою очередь, превращается в иней, который разрушает бревно. Поэтому требуется дополнительная заделка новых щелей и набивка отслаивающегося герметика между коронками.

Третью заделку можно производить через 2–3 года, когда дом будет полностью обсажен и все возможные трещины будут открыты мастеру.

Методы конопатки

Растягивающаяся изоляция

Этот метод включает заполнение узких промежутков и пробелов. Подходит для конопатки домов из бревен, так как зазоры здесь минимальные. В этом случае следует быть осторожным с конопаткой такого бревенчатого дома. Есть риск забить щели, что приведет к перекосу венцов, а соответственно и стен.

Итак, согревающая «растяжка» выполняется так:

• Как только край утеплителя останется длиной 5 см, берут новый пучок утеплителя и его край плетется с оставшимся концом.
• Образовавшееся сплетение забивается в прорезь и, таким образом, продолжает уплотнять все зазоры.

Важно: качество герметика можно проверить, потянув за оставшийся конец изоляции. Если материал беспрепятственно уходит в щель, значит работа выполнена неправильно.Если утеплитель остается в зазоре, значит, все сделано добротно.

Комплект для уплотнения

Этот метод используется для заполнения больших пробелов. Здесь необходимо намотать утеплитель в моток. Затем из полученного волокна делают петли и заполняют ими промежутки. Причем сначала с помощью набивного инструмента заделывают верхнюю часть щели, а затем дорожным инструментом вбивают петли в нижнюю часть щели. Стоит знать, что толщина петли утеплителя должна соответствовать толщине имеющегося зазора в срубе.

Важно: при работе с молотком стоит помнить, что один удар молотка должен приходиться на одну ширину лезвия. Не переусердствуйте, иначе есть риск перенасыщения щелей, что приведет к перекосу дома.

Существует также ряд общих требований, которые следует соблюдать при герметизации котла. Соблюдая их, можно избежать грубых ошибок в работе:

• Итак, повторную конопатку дома нужно начинать с нижних венцов, так как при заделке утеплителя в щель дом поднимется на 5-15 см.
• Заполнять зазоры необходимо попеременно снаружи и внутри дома. То есть сначала заполните щель нижнего венца снаружи, а затем войдите внутрь сруба и заполните промежутки этого же венца изнутри. Эта технология поможет сохранить ровность стен дома.
• Лучше всего использовать натуральные утеплители для конопли. Синтетика блокирует дыхание дерева.
• Если для конопатки используется мох, то его следует обработать специальным мыльно-масляным раствором в соотношении 200: 500, смешанным с ведром воды.
• Утепление дома необходимо производить в сухую погоду при температуре + 10- + 20 градусов тепла.
• Кроме того, нехватка изоляции так же плоха, как и ее избыток. Необходимо строго следить за количеством волокна в петлях, чтобы их ширина соответствовала ширине зазоров.

Помните, правильно выполненная работа — залог теплого и уютного дома даже в сильные морозы.

Построить баню или любое другое строение из бревенчатого дома — только половина дела.Есть еще одна важная работа, требующая качественного выполнения — конопатка ванны, заключающаяся в закрытии всех щелей для предотвращения потерь тепла и продувания ветром.

Материал для герметика ванны можно выбрать в двух категориях — натуральные материалы (джут, мох, пакля) или их синтетические аналоги. Чем заделать сруб бани?

Работать с ними намного проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик разравнивается специальным шпателем, и он наносится на него.

Синтетический герметик

Но у синтетики есть существенные недостатки:

• Некоторые герметики плохо переносят воздействие солнечных лучей. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из трещин. В этом случае необходимо продумать, чем и чем покрыть стыки сруба;
• Большинство синтетических герметиков не обладают необходимой эластичностью. Они не уменьшаются на морозе и не увеличиваются при нагревании, предотвращая естественное расширение и сжатие древесины.

Выбирая синтетические продукты для конопатки фальцованного бревенчатого дома, крайне важно внимательно прочитать информацию на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит для породы бревен, погодных условий и уровня влажности. Только после этого товар можно будет купить.

Натуральные материалы

Мох

Бесспорным лидером среди натуральных материалов для конопатки бани является мох, прошедший многовековую проверку временем.Пока ни один современный промышленный герметик или утеплитель не смог превзойти по качеству мох. В чем его преимущества?

Обработка мха

• мох устойчив к гниению;
• обладает антибактериальными свойствами;
• отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала смачивается, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только ванна закончена, длинные концы обрезаются, а оставшийся мох закладывается между поленьями.Это первичное уплотнение. Через пол года, а потом еще полтора потребуется повторная обработка трещин.

Джут

Джут обладает отличными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки бревна из джута могут быть нескольких видов:

• Пакля из джута;
• Войлок джутовый;
• Лен джут.

Жгут джутовый в тюках

Для производства жгута волокна джута не рвут, а расчесывают.Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, поэтому работать с ней не очень удобно.

Так как джут — это натуральный материал, птицы могут легко тащить паклю для строительства гнезд. К тому же со временем пакля из джута высыхает и уплотняется, поэтому конопатку стен придется делать еще несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из небольших кусочков джутового волокна и на 10% из льняных волокон. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, наряду с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала.При покупке важно обращать внимание на длину волокон — она ​​должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро потеряет теплоизоляционные свойства и ветер будет задувать бревенчатый зазор в стенах. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Льняной джут состоит из льняных волокон и джута в соотношении 50 на 50. Этот материал изготавливается из лент, что значительно упрощает его использование.Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка ванны таким материалом возможна только после пропитки ее от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Пакля в блоках

Пакля — отходы переработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти паклю готовый к использованию, а также спрессованный в квадратные блоки. Намного удобнее использовать уже приготовленную жгуту, так как прессованная жгут требует натяжения нужного количества материала и дальнейшего его скручивания.

Пакля не пользуется большой популярностью у строителей — с ее помощью сложно добиться равномерного утепления. К тому же этот материал может быть слишком жестким и недостаточно эластичным, поэтому заполнить им щели бани из бруса аккуратно и качественно сложно.

Сколько времени конопатить в ванне?

Когда я могу приступить к завершающему этапу утепления после постройки бревенчатого дома?

Если бревенчатый дом был уложен ремнем, то необходимо срезать его излишки.Затем оставшийся материал заправляют в прорези и осторожно проталкивают внутрь. Все. Особо усердствовать не стоит — первая конопатка состоится через полгода после окончания строительства. За это время дерево окончательно сядет, лишняя влага испарится. После завершения первого конопатки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первого конопатки проводится второй, как последний этап утепления. Примерно через пять лет можно будет применить еще одну процедуру уплотнения, которая не является обязательной и зависит от того, какие материалы использовались.

Сколько материала вам понадобится?

Невозможно точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заполнения трещин.

Натуральный материал, будь то джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке трещин. Так что его расход может быть довольно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревен и вырубки бороздок.

В любом случае нужно покупать материал для герметика с большим запасом — он не пропадет и пригодится для повторной процедуры.Что касается промышленных герметиков, как правило, производитель указывает методику расчета примерного количества упаковок.

Какие правила нужно соблюдать?

Материалы для конопатки ванны

Сам процесс конопатки ванны довольно прост, несмотря на то, что работа продвигается медленно и монотонно. Все нужно делать качественно, аккуратно и не спеша, на этом этапе можно провести практически целый день.

Для получения теплой бани важно не только правильно провести конопатку сруба, но и не забыть проложить утеплитель между рядами бревен.Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку нужно с нижнего венца, двигаясь по всему периметру ванны снаружи, затем аккуратно заделать щели изнутри здания. И только тогда можно переходить к следующей короне. Особое внимание следует уделить заделке углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые крупные ямы и щели.В последнюю очередь углы подвергаются конопатке, применяется специальная лопатка особой формы.

Если выполняется первое уплотнение, сначала удаляются свисающие концы материала. Инструмент для этого еще не применялся, и материал не уплотнен. Через некоторое время необходимо продвинуть джут или мох глубже, пока он не начнет слегка пружинить, открывая новые щели. Они также крупным планом, используя другой кусок конопли.

Материал не должен выступать из углублений более чем на 5 мм, иначе внешний вид ванны будет неряшливым.Не стоит переборщить с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что постройка увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае не оставляйте свисающие останки снаружи — птицы легко могут их потянуть, чтобы обустроить свои гнезда.

Декоративный шнур из джута

Для уточнения внутреннего облика комнаты можно вбить в швы декоративный шнур из джута, который очень эффектно смотрится на стене.

Если используется синтетический герметик, нельзя забывать о тщательной очистке трещин от пыли и грязи.После высыхания герметика рекомендуется покрыть поверхность лаком.

При использовании мха или пакли нет необходимости «постукивать» по дереву. При этом прорываются ворсинки утеплителя, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещины, которые со временем могут привести к гниению деревянного сруба.

Установить банный сруб не так сложно, как ответственный. Главное, делать все медленно и аккуратно.

Конопатка бревенчатого дома — кропотливый процесс, требующий терпения и больших усилий.Здесь важно все: инструмент, качество материала, последовательность работ. Без соответствующего опыта не каждый сможет правильно проткнуть бревенчатый дом, поэтому для начала нужно ознакомиться с технологией, изучить способы конопатки, правильно подобрать интервенционный утеплитель.

Правила уплотнения

Рубка сруба осуществляется в два этапа — сразу после возведения и через некоторое время при появлении усадки. Первичная (или черновая) герметизация может проводиться двумя способами: с установкой утеплителя в процессе сборки стен или разовыми работами по завершению строительства.

1 способ

Положите нижний ряд бревен на основание.

Затем сверху укладывают утеплитель так, чтобы концы материала были равномерно навешены с двух сторон. Далее укладываем вторую корону, и снова слой утеплителя. Так повторить до верха бревенчатого дома. После того, как все работы по возведению сруба завершены и кровля установлена, выступающие концы уплотнителя вбиваются с помощью герметиков в зазоры между брусками.

2-ходовой

Начало герметизации после установки кровельной системы на бревенчатый дом. На шов нижнего ряда накладывается утеплитель (лучше всего изолента) и с помощью инструмента вдавливается в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см. Затем эти края подвергаются, формируется валик. от них и забиваем в шов. Повторите процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

Второй этап конопатки выполняется после усадки сруба — через 1-2 года.Выбранный утеплитель накладывается на щели между коронками и плотно забивается внутрь. Работу всегда следует начинать с нижнего ряда, причем обязательно по периметру сруба.

Нельзя сначала заделать одну стену, потом вторую и так далее. Кроме того, каждый ряд заделывают как снаружи, так и изнутри, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает бревенчатый дом на 5-10 см, а его неравномерное распределение способствует вертикальному прогибу стен.В некоторых случаях бревенчатый дом заделывают в третий раз — через 5-6 лет после возведения. За это время древесина полностью усаживается и образуются новые щели.

Есть два метода конопатки — «схватывать» и «растягивать». Первый используется для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно используется для первичной конопатки, когда зазоры еще узкие.

Для работы понадобятся инструменты — набор конопатчиков, дорожный строитель и молоток. Как правило, каннабис используется из металла, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают его из твердых пород дерева.

Название Описание Для чего используется

	Плоский металлический или деревянный шпатель. Ширина клинка 100 мм, толщина 5-6 мм	Основной инструмент для закрытия промежутков между коронками
	Долото плоское с шириной лезвия 50-60 мм и толщиной до 5 мм	Применяется для заделки стыков в углах и закругленных участках бревенчатого дома.
	Конопатка имеет форму треугольника с продольной канавкой вдоль лезвия.Ширина — 170 мм, толщина 8-15 мм	Инструмент для формирования гладких роликов из витых замков
	Толстый и узкий клин шириной до 35 мм	Расширяет узкие щели, что обеспечивает более удобное заполнение изоляцией
	Деревянный молоток	Используется для набивки прокладок деревянным герметиком

Лезвия герметика не должны быть острыми, иначе они порежутся при забивании материала.Обратите особое внимание на поверхность лезвий: если она шероховатая, волокна утеплителя будут цепляться и вытягиваться из швов.

Герметики

В качестве интервенционных нагревателей используются следующие материалы:

• мох красный и белый;
• ад;
• войлок;
• джут;
• лен.

Тип материала Описание

	Экологически чистый материал с антисептическими свойствами.При самостоятельной заготовке сырья затраты на утепление сруба будут минимальными. Собирают его, как правило, поздней осенью, когда уже нет улиток и меньше насекомых. Сразу после сбора мох перебирают, удаляют комки земли и мусор, слегка просушивают. Сильная сушка не требуется, иначе стебли станут слишком ломкими и непригодными для использования. Перед конопаткой мох необходимо замочить, чтобы облегчить укладку. Плюсы: долговечность, низкая теплопроводность, устойчивость к перепадам температур, экологичность, антимикробные свойства, невысокая стоимость. Минусы: сложно найти в свободной продаже, необходима защита от птиц, требует предварительной обработки перед укладкой
	Подходит для первичной конопатки бревенчатого дома и для заделки венцов после усадки. Изготавливается из льняного волокна и в зависимости от качества делится на тюк и рулон (лента). Рулон состоит из более коротких и жестких волокон, что затрудняет забивание коронок. Ленточный пакль лучше по качеству, мягче и удобнее конопатить. Плюсы: имеет низкую теплопроводность, не электризуется, хорошо впитывает и быстро сохнет, обладает бактерицидными свойствами. Минусы: сложность укладки, неэстетичный вид швов после конопатки.
	До недавнего времени для утепления срубов широко применялся натуральный войлок. Теперь в его состав добавлены синтетические и растительные волокна, которые значительно улучшают его индивидуальные свойства. И все же войлочный утеплитель без добавок имеет ряд преимуществ: он обладает высокой паропроницаемостью, не пропускает запахи, обеспечивает хорошую шумоизоляцию, отличается низкой теплопроводностью, прост в использовании, экологичен. Минусы: гнилой, легко повреждается молью
	Традиционные обогреватели все чаще вытесняются такими материалами, как джут. Выпускается в виде волокон, канатов любой толщины, а также в виде ленты. Лента джутовая мягкая и податливая, равномерно уплотненная, используется для первичной и повторной конопатки. Джутовые волокна и канаты удобнее использовать после усадки сруба. Плюсы: прочный, не повреждается молью и другими насекомыми, не гниет, обеспечивает в конструкции благоприятный микроклимат. Минусы: материал быстро спекается, небольшой срок службы.

Первичная герметизация «растяжка»

Весь процесс разделен на два этапа — укладка утеплителя между бревнами при строительстве бревенчатого дома и сама заделка швов. Утепление утеплителя проводится после установки каждого венца. Если используется мох, он должен быть слегка влажным.

Берут большой пучок мха и укладывают его волокнами поперек бревна так, чтобы концы волокон свешивались с двух сторон на 5-7 см.Следующая связка лежит рядом друг с другом.

Волокна должны быть равномерно распределены по поверхности, образуя слой такой же толщины. Древесина не должна просвечивать сквозь мох, поэтому слой утеплителя сделайте толще. Лучше положить слишком много, чем не докладывать, ведь тонкий слой не сможет эффективно защитить швы от выдувания.

Если используется ленточная изоляция, монтаж намного проще и быстрее: лента скатывается по венцу и фиксируется скобами строительного степлера.Когда лента закончится, новый отрезок перекрывают на 5 см, чтобы на стыках не было зазоров. После того, как весь ряд по периметру будет покрыт утеплителем, установите второй венец.

Итак, сруб построен, крыша установлена, стены можно конопатить.

Порядок заделки и заделки трещин после усадки сруба

Удобнее, если утеплитель ленточный, тогда из него можно намного быстрее сформировать валик.При скручивании материала его нужно немного растянуть по шву, что способствует большему уплотнению и равномерному распределению утеплителя. Иногда толщины валика недостаточно для заполнения зазора, тогда берут дополнительные пряди и заворачивают их в свисающие концы материала. После этого утолщенный валик забивается в зазор.

Если в процессе строительства между бревнами не была проложена изоляция, уплотнение выполняется, как описано выше, потребуется только больше материала.Наносить его необходимо на швы волокнами поперек. Продольное расположение волокон не обеспечит нужной плотности, материал не сможет прочно закрепиться и будет постоянно выходить из бороздок. Выбирая ленточный уплотнитель, убедитесь, что ширина ленты на несколько сантиметров больше толщины бревна. Слишком короткие края сложно подвернуть; следовательно, качество уплотнения будет плохим.

Если зазоры между коронками очень широкие, применяется конопатка «в комплекте».«Для этих целей используются жгуты, пеньковые канаты или джутовые шнуры. Из жгутов образуют длинные пряди, которые скручиваются в клубок. Готовые шнуры или веревки также для удобства сворачиваются в спираль.

Начало от края нижней макушки:

• расчистка зазора путем удаления стружки и мусора;
• размотайте небольшой кусок шнура, сложите его в виде петель и протолкните герметик в щель;
• затяните петлю сначала в верхней части зазора, затем в нижней;
• сверху накладываем еще одну прядь, теперь уже без петель, и разровняем дорожным строителем.

Далее по шву пряди укладываются в один слой до следующего разрыва. Чем плотнее засоряются пустоты, тем лучше изоляция. Старайтесь не оставлять свисающие волокна: во-первых, они портят внешний вид стены, а во-вторых, птицы могут разорвать герметик. Закончив конопатку первого ряда, переходите ко второму и все повторяйте так же.

Для украшения сруба можно забить джутовый шнур по всей длине швов.

Конопатка углов

Углы заделать отдельно, после окончания работ со стенами.Также удобнее использовать ленточный утеплитель.

Поскольку швы между бревнами по углам имеют полукруглую форму, требуется криволинейная заделка бревен.

Шаг 1. Лента располагается вертикально. Возьмите его за край, приложите к стыковому шву и прижмите герметиком внутрь. Немного отступают и снова загоняют материал в щель.

Шаг 2 Как только утеплитель немного закрепится, начинают закручивать выступающие края и загонять их глубже в трещины.

Шаг 3 После заполнения и разравнивания верхнего шва переходят ко второму. Материал необходимо непрерывно раскладывать и немного растягивать, чтобы он ложился более равномерно.

Так последовательно уплотняется весь угол. Швы не должны выступать более чем на 5 мм, иначе вид будет неровным.

Видео — Как заделать угол бревенчатого дома

Герметик для герметика

Набирает популярность конопатка бревенчатого дома специальными герметиками, которые легко наносятся, придают швам очень эстетичный вид и надежно защищают от выдувания.Если сруб из бревна или клееного бруса, а между венцами уложен джут, можно использовать только герметик и жгут из вспененного полиэтилена. Герметизация стыков производится не ранее усадки бревна.

Шаг 1. Стыки между бревнами очищают от пыли и забитого мусора, насухо протирают тряпкой.

Шаг 2 Грунтовка грунтовка наносится вокруг швов кистью или распылителем. Если работы ведутся зимой, грунтовку нужно выбирать на резиновой основе, летом — на водной.

Шаг 3 . После высыхания грунтовки в швы вставляется жгут из вспененного полиэтилена, диаметр которого подбирается по ширине зазора.

Шаг 4 Нанесите герметик. Используйте состав в тубах, который наносится с помощью монтажного пистолета, в ведрах и в виде ленты. Последний вариант очень прост в использовании: с одной стороны ленты снимается защитная пленка, накладывается на шов, прижимается вручную и раскатывается валиком.

Шаг 5 После завершения всех интервенционных швов внешний слой пленки удаляется, чтобы герметик затвердел. В завершение стыки покрываются бесцветным лаком или наносится колеровочный состав, в зависимости от цвета герметика.

При нанесении состава шпателем или из тюбика герметик следует разгладить, а излишки удалить влажной тканью.

Если бревна для сруба готовились вручную, при усадке образуется больше неровных щелей.Здесь одного герметика и полиэтиленового шнура будет недостаточно. В таких случаях уплотнение проводится традиционным способом, после чего швы закрываются герметиком. После такой обработки отпадает необходимость в последующем конопачивании.

Видео — Как заделать бревенчатый дом

Как заделать ванну: мох, льняное волокно, пакля, войлок

Конопатка любой деревянной бани должна производиться в два этапа: после завершения строительства и после года усадки. Для работы используйте тот же утеплитель, который прокладывают между звеньями при строительстве.Традиционно для конопатки используются ванночки: мох, войлок, пакля, конопля. Как правильно заделать ванну своими руками, какие инструменты нужны и тонкости работы узнают читатели, изучив статью до конца.

Конопатить ванну придется в любом случае. Главное — аккуратно выполнять работу.

Характеристики ванн для конопатки различными материалами

При сборке короба бани между каждым бревном или балкой прокладывается утеплитель. Но дерево дает усадку независимо от материала камерной сушки или естественной влажности.При усадке между бревнами появляется пространство, поэтому необходимо первый раз заделать баню для заделки шва, а второй — для устранения трещин.

Конопатить бревенчатый дом проще с помощью специальных инструментов: герметика и резинового молотка или молотка. Если герметика нет, то можно использовать обычную стамеску.

Каким материалом лучше конопатить ванну?

Для конопатки сруба парилки используют натуральные утеплители: мох, пеньку, паклю, войлок. Доступны все материалы, но каждый предварительно нужно подготовить по-своему.

Подготовка мха к заделке

Утепление швов мхом — традиционный способ, которым пользовались наши деды. Мох можно собрать самостоятельно или купить уже готовым в строительном магазине.

Конопляный мох — один из самых экологически чистых материалов.

Цена на мох от 250 руб., Так что дешевле набирать в лесу. Собранный мох выкладывают под навес и оставляют сохнуть на 1-2 недели. Перемешивать мох необходимо каждые 2-3 дня, чтобы он не загнивал.Использование влажного мха приведет к появлению плесени и разрушению древесины. Но необходимо следить за высыханием, так как пересушенный мох будет хрупким и с ним будет сложно работать.

Плюсы мха:

• Рентабельность (в лесу можно набрать бесплатно).
• Natural, следовательно, не нарушает экологичности.

Недостатков материала больше:

• При высыхании становится хрупким.
• Трудно заделать ванну.
• Боится влаги и плесени.
• Недолго.
• Горит хорошо.

Выбирать мох для заделки бревенчатого дома нужно только в качестве экономии. С точки зрения практичности и долговечности лучше обратить внимание на что-нибудь другое.

Подготовка фетра под коноплю

Войлок — натуральный материал на основе шерсти. Но современный войлок может состоять из копченых волокон. Причем в составе могут быть: 60% шерсти и 40% искусственного волокна, 70% искусственного волокна и 30% шерсти. Для бани выбирайте полностью натуральный или с большим содержанием шерстяного войлока.Дело в том, что натуральный материал не горит, а просто тлеет. Искусственный войлок легко воспламеняется.

Войлок для герметика ванны подойдет натуральный или с небольшой добавкой искусственных волокон.

Перед работой войлок необходимо обработать раствором формалина, он не даст моли развести шерсть. После распыления войлок вывешивают на солнце и тщательно просушивают.

К основным достоинствам войлока можно отнести:

• Естественность.
• Конопатить бревенчатый дом несложно.

• Натуральный материал боится влаги и гниения.
• Мыши и птицы любят строить гнезда из войлока и собирать материал из щелей в бревенчатом доме.
• Высокая цена на натуральный утеплитель.

Подготовка пакля для конопатки

Специальную пачку перед работой готовить не нужно. Но моль и другие насекомые любят селиться в природном материале, поэтому пропитывают паклю любым защитным составом, например, формалином.

Конопляный герметик можно купить в тюках.

Основные преимущества использования буксировки:

• Низкая цена.
• Натуральный материал.
• Простота работы.

• Боится влаги.
• Со временем может начать гнить.
• Мыши селятся в обогревателях.

Пакля — альтернатива мху, так как цена материала начинается от 70 р.

Джутовое и льняное волокно для казанной ванны

Современные варианты утеплителя: джут и льняное волокно также можно использовать для уплотнения бревенчатого дома.Но несмотря на заверения производителя о натуральности утеплителей, большинство из них имеют в составе искусственные добавки. Они делают джут и льняное волокно прочными, но при этом снижается экологичность.

Джут в юанях продается в виде лент.

Натуральный джут изготавливается из луба семейства липовых. Джут обладает высокими показателями прочности, долговечности и устойчивости к влаге. Вода, попадающая на материал, не задерживается на волокнах джута, а быстро разрушается.

Льняное волокно производится из отходов льна.Материал хорошо показал себя на стройплощадках. Не гниет и не впитывает влагу. Но есть подводные камни, продавцы предлагают покупателю лен вместо льноволокна. Материалы похожи по составу, но ватин состоит на 40% из искусственного волокна. Одно от другого можно отличить по цвету, льняной ватин светлый, а натуральные утеплители — более темные.

Выпускается в виде ленты, шнура. Для конопатки бани из бревенчатого дома используйте джутовую ленту или льняное волокно.

Чтобы заделать бревенчатый дом вашей бани, вам понадобится утеплитель, соответствующий вашим требованиям и возможностям.

Запекать ванну необходимо в два этапа:

• сразу после монтажа коробки;
• после усадки ванны.

Сруб из профилированного бруса сложно заделать повторно, так как замок не позволит проводить работы качественно. Поэтому материал с профилем лучше брать камерной сушки или клееный. Таким образом, усадка будет минимальной и повторная заделка не потребуется. Все остальные виды: бревно, простая балка, оцилиндровка — необходимо заделывать заново.Работать нужно специальными инструментами, как показано на видео:

Инструменты для работы

Для заделки бревенчатого дома используются разные виды заделок:

• наборный;
• кривая;
Поломка
• ;

Молоток также необходим. Инструмент используется для удара по герметику во время работы. Молоток можно заменить обычным резиновым молотком. Нужна дорога, инструмент помогает выровнять шов после протыкания герметиком.

Какие тонкости нужно знать при конопатке ванны

Заделайте стены ванны снизу вверх по периметру.Причем работа выполняется сначала проконопатией одного ряда изнутри и снаружи, потом второго и т. Д. Дело в том, что при конопатке ванна поднимается на 5-15 см. Если не работать последовательно, конструкция будет перекоситься. Конопатив нижний паз по периметру, изнутри и снаружи, затем второй, конструкция ванны поднимется плавно и ровно.

Конопатка ванна начинается снизу по периметру.

Перед конопаткой бревенчатого дома необходимо позаботиться о дымоходе.Трубу отпускают на стыке с потолком и крышей или снимают на время, чтобы не повредить.

Есть два метода конопатки ванны:

Рассмотрим каждую подробнее.

Ванна для конопатки в комплекте

Заполнение набора необходимо при заделке крупных трещин и канавок. Выбранный материал скручивают в жгут 15–20 мм и для удобства скручивают в небольшой клубок. Жгут заменяют разрыв и забивают с помощью цветной капусты и киянки, как на фото.

Комплект для уплотнения и растяжки.

Сначала сверху, потом снизу. Выровняйте все с помощью дорожного строителя.

Уплотняющая ванна для растяжения

Изоляцию не нужно скручивать в жгут. Его просто засовывают в щель между звеньями, а затем бьют молотком. Выполняйте работы до тех пор, пока утеплитель не перестанет помещаться между бревнами сруба.

Конопатить бревенчатый дом нужно медленно, тщательно закрывая каждый зазор.Места, куда трудно попасть с инструментом, просто вспенивают пеной.

Мы ответили на вопрос, как правильно заделать ванну разными способами. После того, как баня сруба закончила конопатку, ее необходимо отшлифовать и покрыть защитными составами. Поговорим об этом в следующий раз.

Что такое герметик? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами — мхом, паклей и другими; В этом случае может быть использован такой теплоизоляционный материал, как интервенционная изоляция — льняное джутовое волокно, монтажная пена, например.Но конопатить не так-то просто — обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как заделать сруб — мхом, паклей, скотчем и герметиками.

• 3 Видео-подборка примеров заделки швов
• 4 Какие инструменты необходимы для выполнения конопатки

Технология для правильного выполнения работ

После того, как бревенчатый дом уложен, его все еще невозможно заделать, потому что впереди усадка. Понятно, конечно, желание тех, кто строит баню, заработать, из-за чего предлагают убить все тут же, но делать это нужно хотя бы через полгода.

Итак, как только сруб уселся, можно начинать его заделывать — снизу вверх, с самого низа венца. Делать это нужно так: заделывают один шов, строго по периметру всего сруба — снаружи, потом внутри. Каждую стену отдельно заделывать нельзя — иначе сруб со временем покоробится. То же касается и отдельной заделки внешней и внутренней сторон — из-за этого легко могут возникнуть опасные отклонения стен по вертикали.

Конопатка — дело тщательное и кропотливое.Мастер обязан постоянно следить за срубом, чтобы не было перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец — это неизбежно приведет к сбросу бревен с дюбелей или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какой материал мне предпочесть?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох — как в старые добрые времена

Мох — экологически чистый материал, обладающий лечебными свойствами.Он хорошо противостоит перепадам температур и высыханию, впитывает влагу, но не гниет. А главное — обладает противомикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит долго.

Этот материал для конопатки использовался с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать лучшим, но многие владельцы бань используют только его при строительстве.

Итак, при укладке можно использовать только сильно увлажненный мох — тогда после высыхания сруб превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и трещины.Следовательно, больше нет необходимости заделывать ванну герметиком. Однако опытные строители не советуют придавать особого значения историческому опыту ее использования — такая отделка все же стоит довольно дорого.

Буксир — не все так гладко

Закупка герметика — самая сложная задача. Когда бревно сжимается, оно постепенно набирает влагу и со временем гниет, превращаясь в пыль. А потом придется этот утеплитель очистить, заново все заделать и плотно заполнить пустые полости — а это займет много времени и сил.

Герметики — современные технологии

Герметики для бани из сруба намного дороже пакли, но также имеют свои неоспоримые преимущества. Герметики в качестве средства конопатки подходят, если сруб цилиндровый, либо хорошо вырезанный из обычного бревна, а паз в нем полукруглый. А если в нем между поленьями — джутовое полотно. Здесь в этом случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если сруб изготовлен с помощью бензопилы, а паз в нем треугольной формы — здесь уже необходимо заполнить пустоту, т.е.е. затыкать по-настоящему.

Если использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: ванну дважды конопатить паклей, а после ее полной усадки швы заделывают. А чтобы сэкономить герметик, желательно в пазах проложить шнур от утеплителя.

Причем для швов разной ширины — разные виды герметиков. Зато швы легкие и аккуратные. И больше нет риска последующего уплотнения.

Нагреватель ленты для уплотнения

Один из самых простых способов уплотнения — это уплотнение лентой.Его не нужно нарезать полосками, что значительно облегчает весь процесс. А делать это нужно так:

• Шаг 1. Сначала нужно подойти к одному из концов сруба, положить конец ленты на землю и, разматывая ее, постепенно переходить к другому концу. Ленту обрезать не обязательно — важно только, чтобы она не перекручивалась и не сходила с полосой. И самое главное — ленту нельзя натягивать, она должна идти расслабленно.

• Шаг 2.Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее до конца и начать протыкать между коронками прямо с конца — инструмент, который выбирался в зависимости от зазоров. Как только вы уже дошли до конца, нужно оставить запас в 10-20 см — и только тогда ленту можно будет разрезать, причем только хорошо заточенными ножницами.
• Шаг 3. На этом этапе уже можно конопатить ленту. Но совсем немного — иначе пойдет складками. Причем конопатить его нужно не в один этап, а в несколько — до тех пор, пока лента полностью не исчезнет в бревнах, и пропадет исходный запас.Что касается самого процесса, ленту следует набивать по диагонали.
• Шаг 4. Теперь нужно все повторить — между одинаковыми коронками. Как ни странно, две-три ленты все равно войдут туда незаметно, в зависимости от их плотности. Те. на герметизацию самого утеплителя уходит как минимум в четыре раза больше, чем было первоначально использовано для прокладки — и это только для конопатки снаружи, в то время как по всем правилам необходимо делать то же самое внутри.

Итак, если утеплитель стал плотным, как дерево, конопатка прошла успешно.Кстати, мастера советуют брать джут не менее 10 мм — и чем он толще, тем лучше.

Видео-подборка образцов цветной капусты

Проще всего изучить процесс конопатки вырубки более подробно в пошаговом видео:

Какие инструменты необходимы для выполнения конопатки

Что касается инструмента для конопли, то в древности он выглядел так:

Но сегодня вполне достойной альтернативой ему считается китайский инструмент, который стоит недорого, а по качеству вполне приемлем.

Кстати, если для конопатки использовать прочный инструмент, то сколов и вмятин не избежать — он будет скользить. Мягкую конопатку использовать сложнее, но вы можете сделать ее прямо на месте своими руками. Сегодня также производят деревянную каннабис с загнутыми краями, которая достаточно легко проникает в глубину шва, но для ее использования требуется умение.

В общем, русскому человеку все под силу!

Ванна для уплотнения: технология и выбор материалов

Баня из сруба — традиция, которая даже спустя несколько сотен лет не потеряла своей актуальности.Древесина имеет самый высокий уровень теплоизоляции среди строительных материалов, при этом вес конструкции из сруба не выходит за допустимый предел. Единственный условный недостаток данной технологии — наличие зазоров между уложенными бревнами.

При укладке и подгонке бревен между отдельными элементами неизбежно останутся горизонтальные сквозные полости по всему периметру ванны и перед ее использованием необходимо их заделать.

Чтобы узнать, как правильно заделать ванну, нужно разобраться со всеми тонкостями этого дела. Сам по себе процесс заделки трещин не содержит никаких сложностей, однако есть несколько особых моментов, которые необходимо учитывать.

В данной статье будет изложена пошаговая инструкция и основные моменты по теме — «как сделать ванну своими руками». Помимо описания технологии, он также предоставит подробную информацию о том, как будет конопатить ванна, поскольку в этом случае правильный выбор материала играет решающую роль в успехе всего процесса.

Выбор материала

Лесной мох — это самый традиционный материал, из которого наши прапрадеды использовали для мяса бревенчатый дом. Это наиболее экологически чистый материал из всех используемых аналогов, так как имеет натуральное происхождение, собирается вручную и не подвергается химической обработке. Обладает биоактивными свойствами — в нем не заводятся моль и плесень.

Мох особенно ценится за антисептические свойства — он не гниет даже под воздействием повышенной влажности.При этом конопатка из мха не только не подвержена гниению, но и защищает близлежащие участки от повреждений, что особенно важно для утепления бани.

Также использование мха в качестве материала для конопатки позволяет существенно сэкономить на покупке материала, так как его можно собрать в ближайшем лесу своими руками. Даже если это невозможно, его цена в магазинах вполне доступная. Натуральный мох — наиболее рациональное решение вопроса, чем лучше конопатить ванну?

Самый распространенный материал для конопатки бревенчатого дома ввиду его стоимости, но при этом у льна самые низкие качественные характеристики.Перед тем как конопатить баню льном, следует учесть, что природных антисептиков в ее составе практически нет — в связи с этим гнилостные бактерии, которых много во влажной древесине, быстро разрушат образовавшийся шов, после чего прилегающие участки подвергнется деградации.

Быстро разрушается под воздействием повышенной влажности — срок службы от 1 до 3 лет, после чего шов начинает крошиться. Его любят насекомые — моль, клопы, во влажном состоянии плесень и грибок пускаются довольно быстро.Без химической обработки к следующему сезону эксплуатации в нем можно обнаружить большое количество личинок насекомых.

Примечание!
Некоторые недостатки этого материала можно нивелировать химической пропиткой, но это негативно скажется на атмосфере ванны.

Из всех применяемых аналогов лен можно назвать самым нежелательным решением вопроса: чем заделать баню?

В последнее время высказывается мнение специалистов по вопросу, чем лучше конопатить баню? — все больше склоняется к джутовому волокну, появившемуся на отечественном рынке совсем недавно.

И это не лишено смысла — натуральный джут — прочный материал, содержащий большое количество натурального лингина, придающего ему водоотталкивающие свойства. Кроме того, джут гораздо меньше повреждается насекомыми, чем лен.

Примечание!
Не путать с джутовым войлоком, в состав которого входит определенная доля льна, а соответственно и все его отрицательные качества.
Отличить их друг от друга довольно просто — 100% джут серый.

Конопатка

В этом процессе практически нет ничего сложного — главное правильно выбрать материал для заделки стыков.Вам понадобится молоток (деревянный молоток) и набор цветной капусты. Есть две технологии, по которым производится конопатка швов — растяжка и вязание.

Растяжка

• Изоляция проталкивается через полость волокнами, это делается вручную или путем уплотнения, в зависимости от ширины полости. Материал забивается изнутри до тех пор, пока снаружи не останется примерно 4-5 см края утеплителя;
• Затем из утеплителя делают рулон соответствующего диаметра, который заворачивают в оставшуюся кромку, после чего с помощью герметика забивают в полость;

Внабор

• Для этого метода утеплитель необходимо скрутить в пряди наподобие веревки, диаметр которой выбирается исходя из размера полости между срубом;
• Готовые пряди проталкиваются в паз с помощью зубила для конопатки — сначала проталкивается верхняя часть, а затем нижняя.Выровнять шов с помощью дорожного строителя;

• При заделке щелей сруб немного приподнимается, в связи с чем необходимо каждую щель забить по всему периметру и только после этого переходить на следующий уровень, иначе баня может «перекоситься» ;
  
• Если в бане уже есть печь и дымоход, трубу необходимо опорожнить, чтобы поднявшаяся из-за конопатки конструкция не повредила кладку.
  Для этого достаточно освободить несколько сантиметров пространства вокруг трубы ванны;

Итого

Правильный подбор материала и наши полезные советы помогут без труда провести эти манипуляции.Более наглядно ознакомиться с процессом конопатки ванны можно, посмотрев видео в этой статье.

Одной укладки сруба при строительстве бани недостаточно — баню обязательно нужно будет заделать, то есть заделать имеющиеся трещины и трещины, образовавшиеся после высыхания древесины. О том, как заделать ванну, и пойдет речь в этой статье.

Конопатка бани необходима, чтобы она теряла минимум тепла.Очень важно использовать хорошо подготовленный бревенчатый дом, правильно его уложить и не забыть уложить интервенционный утеплитель.

Что выбрать в качестве утеплителя — мох, паклю или джут, решать хозяину, но это должно быть обязательно.

Изоляция укладывается в два слоя следующим образом:

№

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выходили за края чаши на 30-50 мм, ширина утеплителя определяется с расчетом на 50-100 мм больше ширины чаши;
• второй слой утеплителя помещается в чашу верхнего бортика, при этом его края также должны выступать на 30-50 мм.

Следует иметь в виду, что при укладке мха или пакли простукивание такого материала не требуется. Если по нему постучать молотком или держателем топора, волокна мха порвутся, а на поверхности дерева появятся вмятины, которые через некоторое время могут стать причиной появления зон гниения. Запечатывать волокна рекомендуется только надавливанием ладонью. Ненужные предметы из мха нужно просто удалить.

Если, решаясь, чем лучше заделать сруб бани, выбор пал на ленточный утеплитель, то закрепить его можно строительным степлером.В этом случае важно, как проткнуть ванну, так как это может навредить материалу.

Повреждение дерева от степлера будет незначительным, но это позволит материалу закрепиться. Утепленные венцы лучше всего сложить вместе, чтобы бревно можно было брать с двух сторон и медленно опускать, не повреждая утеплитель.

Как заделать бревенчатый дом

Есть натуральные материалы для конопли и искусственные. К первым относятся пакля, конопля, джут, мох и так далее.Последние представляют собой промышленные герметики. С герметиками легче работать, они быстро наносятся. Как правило, для уменьшения их расхода в межзубный промежуток прокладывают шнур, а поверх него уже наносят герметик, который распределяется специальной лопаткой до застывания.

Однако герметики имеют ряд недостатков:

• Некоторые бренды опасаются воздействия ультрафиолетовых лучей — это приводит к их разрушению. Этот недостаток можно устранить, если скрыть швы герметика под наличниками.
• Некоторые из них после затвердевания создают монолитный материал, который мешает процессу расширения или сжатия древесины, например, из-за погодных условий, что может привести к разрушению соседних волокон. Чтобы не допустить этого, лучше приобрести эластичные герметики.

Подробнее о том, как работать с герметиком, вы можете узнать, просмотрев доступный видеоматериал. Простая столовая ложка отлично подойдет для дозирования герметика.

Если вы выбрали герметик при определении способа заделки бани, внимательно изучите инструкцию и убедитесь, что его можно использовать с той породой дерева, из которой сделан ваш бревенчатый дом, что он подходит для вашего региона, а также имеет все необходимые характеристики.

Желательно использовать синтетический герметик для бани из сруба, если он применяется для закрытия заделанных трещин. После двойной конопатки бревенчатого дома паклей, мхом или джутом дождитесь, пока бревенчатый дом окончательно осядет и не начнет работать. Далее в швы вставляется шнур и покрывается герметиком.

Каждый из материалов натурального происхождения для конопли имеет свои положительные и отрицательные качества, и подготовительные меры необходимы в любом случае.

Мох

Мох считается самым распространенным и проверенным временем материалом для конопатки. Его использовали более ста лет. В настоящее время существует множество других материалов, но все они имеют несколько худшие характеристики. Правда, с новыми материалами работать проще, к тому же они обладают такими положительными качествами, как антибактериальные свойства и особая стойкость к гниению.

Перед тем, как конопатить сруб из бревна мхом, его нужно просушить, а непосредственно перед использованием замочить.Это действие придаст эластичность волокнам мха. Мох выкладывают слоем и разравнивают так, чтобы его концы свисали с двух сторон бруса. После выкладывания всех бревен излишки волокна мха укорачивают, а то, что осталось, заворачивают и устанавливают в щель. Таким образом, проводится первый этап конопатки сруба. Дальнейшие этапы конопатки будут продолжены через полтора с половиной года.

Джут

В последнее время строители все чаще задаются вопросом, как заделать ванну джутом.При этом имеется в виду рулонный материал. Джутовое волокно обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, в нем содержатся натуральные связующие смолы. Джут практически не боится влаги и очень редко приходит в негодность из-за гниения. Даже во влажных условиях не промокает.

Джут бывает нескольких разновидностей:

• Жгут джутовый . Во время производства этого материала волокна не рвутся, а расчесываются, выравнивая их в нужном направлении. Такая подготовка материала позволяет не потерять все его свойства.Тем не менее, для конопатки джут не совсем удобен, потому что он жесткий, имеет низкую плотность, конопатку приходится делать несколько раз из-за высыхания материала, невозможности получить плотный шов с первого раза, и его вытягивают. птицами в гнезда.
• Джутовый войлок . Этот материал на 90% состоит из рваного джутового волокна и на 10% состоит из длинноволокнистого льна. В результате получается плотный и гибкий материал, с которым намного проще работать. Но если у него короткая длина волокна, оно может сбиться с пути и выпасть.Выбирая джут, стоит выбирать материал с длиной волокна не менее 20 мм для получения максимальной эластичности. Короткий материал не будет обладать необходимыми свойствами, он либо выпадет, либо его подует ветер. К еще одному недостатку можно отнести то, что в нем могут образовываться родинки. В связи с этим рекомендуется такой материал перед укладкой пропитать составом от моли и гнили.
• Лён джут . Это композитный ленточный материал, половина которого состоит из мягкого льняного волокна, а остальная часть — из жесткого джутового волокна.Этот материал интересен многим строителям, но у него есть и недостатки, такие как склонность к гниению и моли. То есть, как и предыдущий материал, это тоже нужно обработать смесями от гнили и вредителей.

Буксир

Этот материал представляет собой отходы первичной обработки натуральных волокон. Конопатка бревен осуществляется джутовой, конопляной и льняной паклей. Свойства и качество такого материала определяется сырьем, длиной волокон и степенью их очистки.При изготовлении пакли его прессуют в блоки. Для его использования нужно вытянуть из блока полоску материала, скрутить в жгут и уложить в шов. Хотя проще использовать паклю, которая продается в рулонах.

Вообще с паклей работать не очень удобно, так как получить ровный шов очень сложно. При конопатке сруба из-за высокой жесткости материала получить плотный шов с первого подхода сложно. Мы должны прибегнуть ко второму процессу.Если определить, как правильно заделать ванну, выбирая между мхом и джутовой паклей, то можно с уверенностью сказать, что лучше выбирать мох, так как в нем не разводятся грибки и бактерии.

На каком этапе можно начинать конопатку ванны

Если сруб был уложен на мох или паклю, между венцами выступают части материала разной длины. В этом случае можно приступать к первоначальному конопатке: обрезать лишнее волокно, остатки спрятать в швах. Следует быть осторожным и не торопиться, соблюдая правила конопатки.Если сруб был уложен на ленточный утеплитель, то дальнейшие операции не нужны.

Первая конопатка проводится где-то через 6 месяцев после возведения стен сруба. За этот период с бревен уйдет практически вся влага, будет видна новая свекровь, а большая часть венцов и уголков сядет. После этого можно приступать к установке дверей и окон.

Дальнейшее уплотнение проводится через 12 месяцев.За это время сруб будет полностью заселен, так что все обнаруженные дефекты можно будет устранить. Исходя из выбранного материала, качества выполненных работ, новая конопатка может понадобиться где-то через 5 лет. Иногда из-за небрежных строительных работ или из-за того, что между коронками не была проложена изоляция, заделку необходимо повторять несколько раз в год.

Как рассчитать паклю в бане

Перед конопаткой пакли следует определиться с нужным количеством.Буксировка достаточно хорошо сжимается, поэтому расходуется довольно сильно. Возможно, никто не может сказать точную цифру. Все потому, что на это влияет множество нюансов: материал сруба, какие пазы в них вырезаны.

Если проточки делали вручную, то зачастую расход пакли будет большим. Кроме того, расход увеличивается, если использовалось треснувшее бревно, а не бревно. На балку уйдет меньше материала, хотя в этом случае его количество будет определяться параметрами балки, глубиной и количеством трещин, возникших в процессе сушки.

Технология уплотнения

Перед тем, как конопатить баню, нужно усвоить основные правила этого процесса. На самом деле произвести конопатку бревенчатого дома довольно легко, но на это уходит много времени, к тому же нужно запастись терпением. В ванне размером 5х4 м одному человеку потребуется около 10 дней, ежедневно проводя по 7-8 часов.

При этом нельзя переборщить при укладке утеплителя, так как этот факт приводит к тому, что сруб становится выше на 15 см и более.

К основным точкам конопатки можно отнести следующие точки:

• В первую очередь переходят к нижней макушке, двигаясь по всему периметру. Сначала обрабатывают внешнюю часть постройки, после чего переходят к процессу конопатки изнутри. Только после этого можно переходить к следующей коронке.
• Во время конопатки особое внимание нужно уделить углам, ведь в таких местах, как правило, остаются самые большие щели.
• Если это начальный герметик, то в первую очередь выбирается обвисший материал, сгибается и забивается в прорезь. При необходимости можно прибегнуть к любому инструменту. Процесс осуществляется поэтапно — после обработки счетчика переходим к следующему разделу.
• В той же области можно использовать конопатку, а также молоток или деревянный молоток, с последним работать намного проще. Герметик отталкивают, пока он не начнет пружинить. После этого они переходят на новый сайт.
• После процесса уплотнения могут появиться зазоры, в которые вставляются фрагменты утеплителя.Если использовалась пакля, из нее наматывают пучок определенной толщины или отсоединяют от ленты фрагмент определенной длины, который также забивают при помощи пистолета для конопатки и молотка до достижения пружинного эффекта. Эта операция повторяется до тех пор, пока все слоты не будут заполнены, после чего можно переходить к новому разделу.

Как и любая другая часть строительных работ, конопатка требует определенных навыков от мастера. Исходя из того, что таких процедур будет много, через некоторое время они сформируются за вас.Со временем, с которым вы наберетесь опыта, вы будете замечать все больше и больше неточностей, которые были допущены на начальных этапах работы.

Устранить их можно без особого труда, доведя работу практически до идеала. Собственно, тот, кто ничего не делает, не ошибается, поэтому вырыть бревенчатый дом надлежащего качества можно даже без достаточного опыта.

Как построить бревенчатую хижину с нуля

[dropcap] T [/ dropcap] Хижина — это небольшой дом, обычно строящийся в сельской местности.Традиционные деревянные хижины 1800-1900-х годов делались из цельных бревен или колотых бревен, чтобы придать им традиционный вид «бревенчатой ​​хижины». В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также местных строительных норм.

Мы кратко изложим основы, которые необходимо учитывать перед тем, как приступить к работе с кабиной, дадим несколько советов по материалам, конструкции и защите от атмосферных воздействий. Вы можете получить планы онлайн, но есть вероятность, что в процессе строительства вы можете изменить идеи — спросите любого подрядчика, который построил дом для клиента, сколько изменений произойдет.

Итак, вы просмотрели картинку и хотите воссоздать ее внешний вид, или вам нужна кабина для определенного назначения. Это может быть хранилище или дополнительное жилье для гостей на вашей территории, или это может быть ваше основное убежище в месте, где можно найти насекомых. Использование, для которого он будет использоваться, климат в вашем районе и материалы, которые будут под рукой, будут определять строительство.

Планировка размера

Всякий раз, когда вы кладете план на землю, он выглядит совсем маленьким. Знакомый строил новый фермерский дом на своем участке и сказал своей строительной бригаде, чтобы он точно соответствовал размеру старого дома на новом участке.Он подошел, посмотрел на планировку, сказал, что она слишком мала, и приказал увеличить размеры всех комнат вдвое. Как вы понимаете, каждый, кто посещает его новый дом, отмечает, насколько он массивен, и он должен объяснить причину!

Если, например, вы запланировали пространство размером 12 на 12 футов, найдите в доме комнату примерно такого же размера и оцените, будет ли вам комфортно в этом пространстве.

Площадь палубы

Целесообразно включить палубу вне каюты — опять же, это будет зависеть от того, где вы живете.В местах, где выпадает глубокий снег, лучше оставить маленькое крыльцо под навесом крыши. Если вы живете в более мягком климате, большая площадка для летних вечерних встреч на улице усилит очарование вашего дома и снимет нагрузку с внутреннего пространства — все мы знаем о лихорадке в салоне.

Палуба построена из дерева поддонов — Фото автора J Beales

Подготовка земли

Постарайтесь выбрать достаточно ровную площадку и либо используйте технику, чтобы расчистить землю, либо вы можете сделать это вручную, если кабина небольшая.Проверьте землю, чтобы при установке фундамента под ней не было воды, которая могла бы вызвать проседание. Для небольшой хижины вам нужно будет немного выкопать и построить небольшие опоры, на которых можно установить хижину, если вы не строите подвал. В этом видео показано, как установить бетонные опоры.

Используемые инструменты

Все зависит от того, где вы находитесь. Если вы строите домик на заднем дворе дома — при условии, что это разрешено законом — у вас будет электричество, и вы сможете довольно быстро завершить работу с помощью электроинструментов.Если он находится в месте, где отсутствует электричество, вам понадобится доступ к генератору при использовании электроинструментов, поэтому при расчете затрат необходимо учитывать аренду генератора.

Если вы один из тех, кто романтизирует использование ручных инструментов и хочет делать это по-старому, то будьте готовы к тому, что это займет много времени, и знайте, что у вас, вероятно, будут волдыри и порезы (убедитесь, что аптечка первой помощи готова На самом деле он все равно должен быть готов — электроинструментом можно нанести еще больший ущерб).Аккумуляторные отвертки и дрели, работающие от аккумулятора, могут значительно облегчить жизнь, как и цепная пила.

Ниже приведены некоторые предложения для людей, начинающих работу над проектом. Если вы какое-то время пользуетесь электроинструментом, у вас будут свои предпочтения. Строительство деревянного домика — это не типичная домашняя работа, такая как развешивание картин или установка полок. Сделайте домашнее задание и спросите совета, так как вам понадобятся инструменты промышленного типа. Сверло, используемое дома для случайной работы, скорее всего, сгорит на большой работе.

Bosch- 36618-02 Дрель-шуруповерт

Он довольно легкий, имеет длительный срок службы батареи и отлично справится со своей задачей, а также представляет собой комбинированную дрель и отвертку в одном.

Бензопила Stihl

Это личное предпочтение, но я считаю, что продукция Stihl долговечна, а услуги резервного копирования превосходны. Когда вы купите один, сотрудники предоставят инструкции и советы по максимальной производительности и обслуживанию вашего продукта (кто бы ни читал руководства)

Молоток

Стальные рукояти молота прочнее, дерево и стекловолокно легче, но слабее.Вы можете выбрать прямой коготь или изогнутый коготь для извлечения ногтей — все это личное предпочтение. Купите лучшее, что вы можете себе позволить, и испытайте молоток на сцепление и баланс, чтобы убедиться, что он удобен и эффективен. Я предпочитаю молотки Стэнли. Дешевые молотки китайского производства с рукоятками из стекловолокна довольно быстро сломаются, если вы выполняете тяжелую работу.

Валка собственных деревьев

Лучковая пила, рассчитанная на двоих, позволяет наращивать мышцы и одновременно распиливать бревна.Затем вы можете использовать топор, чтобы валить деревья, например:

Если у вас есть друзья, которые кое-что знают о валке деревьев, проводят с ними время, приобретая практический опыт — оно того стоит. Было слишком много несчастных случаев, когда деревья отказывались сотрудничать, падая там, где они должны были упасть, но на самом деле именно валочник не просчитал все возможные ситуации.

Какую древесину использовать

Если вас беспокоит вырубка лесов, вам следует использовать хвойные породы, такие как сосна и ель, которые могут довольно быстро вырасти, но они более склонны к поражению грибами и насекомыми.Если вы собираетесь использовать дуб, кедр или аналогичную древесину твердых пород, имейте в виду, сколько времени требуется для роста дерева, сколько вы собираетесь срубить, а также то, что, особенно для дуба, заболонь подвержена разложению насекомыми. — нужно использовать сердцевину, то есть плотную внутреннюю часть древесины.

На фотографии вы можете увидеть ущерб, нанесенный термитами заболони — более белому внешнему кольцу австралийского серебряного дуба (Grevillea robusta), но сердцевина (более красная часть) осталась нетронутой.

Крупным планом — термиты за работой:

Фото Дж. Билса

Валка новых бревен

Многие американцы переняли традиционный и привлекательный скандинавский стиль бревенчатых домов с выемками для углов. Они уютные и сухие, но это не будет проект выходного дня, особенно если вы собираетесь рубить деревья на своем участке. На каждое срубленное дерево следует пересаживать как минимум два дерева для будущих поколений. Деревья обеспечивают часть нашего кислорода, остальное поступает от фитопланктона в море, но отсутствие деревьев на суше может создать огромную проблему для наших запасов кислорода.

Срубите нужные вам деревья в конце осени, начале зимы. Валка в начале зимы также означает, что земля будет более сухой и тяжелой для вывоза бревен, и вы не будете болтаться под летним дождем и грязью.

Зимой может происходить более медленное высыхание. Бревна следует сушить на воздухе в течение примерно 2 лет и складывать между рядами бревен с помощью столбов меньшего размера, чтобы вокруг них был воздушный поток для обеспечения равномерного высыхания. Вы не хотите, чтобы бревна трескались и раскалывались, потому что это делает их уязвимыми для насекомых и грибков.Перед штабелировкой необходимо удалить кору, если не полностью, то хотя бы частично; и перед тем, как строить, необходимо удалить всю кору, так как именно здесь всевозможные насекомые находят приют и могут привести к повреждению древесины. Кора также легко горит и может стать причиной пожара, если ее не удалить.

Строительство коттеджа

Конечно, можно не тратить время и силы на рубку бревен самостоятельно и просто заказать. Эта женщина построила себе дом и живет без ипотечной ссуды.Свои бревна она не валила, а доставила их с лесного склада:

Перед постройкой нужно тщательно рассчитать, сколько бревен вам понадобится. Эта статья http://www.logcabinhub.com/log-preparation-tips/ поможет вам в этом. Необходимо рассчитать площади, занимаемые окнами и дверями, которые повлияют на длину заказываемых вами бревен.

Если вы строите подвал и устанавливаете бревенчатую хижину на этой базе, то следующая статья, появившаяся в выпуске Popular Mechanics за 1983 год, довольно ясна, поскольку объясняет, как надрезать бревна, v их внизу, чтобы они сидели. плотно прилегать к бревну под ним, избегая использования щелей между бревнами, чтобы предотвратить попадание дождя и сквозняков.

Система седельных выемок аналогична скандинавской системе, но нижняя часть каждого бревна не прорезана с v-образным вырезом под ним, а это означает, что потребуется некоторое уплотнение зазоров между бревнами, чтобы не допустить дождя и сквозняков в кабине.

Вырез ласточкин хвост объясняется здесь, но для этого вам понадобится приспособление:

Этот парень делает это с цепной пилой!

Система «Butt and Pass» в стиле Skip была разработана Скипом Элсвортом, строителем бревенчатых домов в пятом поколении — его семья строит бревенчатые дома с 1939 года по этой системе.Скип показывает, как проще и быстрее построить бревенчатый домик. Но какую бы систему вы ни использовали, между журналами обязательно должны быть небольшие промежутки, которые необходимо заполнить, и это называется щелчком.

Долбление

Дуба (волокна конопли) и мох сфагнум традиционно использовались для заполнения промежутков между бревнами. Даже если вы строите скандинавский бревенчатый дом без щелей, как описано в статье «Популярная механика», на каком-то этапе, когда бревна высыхают, появятся небольшие щели, и потребуются щели.Доступен синтетический материал для трещин, но он может быть пожароопасным, поскольку он основан на нефти и будет гореть, выделяя неприятный черный дым и пары.

Правильно выполненное долбление раствором является наименее дорогим и длится дольше всего. Он также огнестойкий.

Для новой долбления вам необходимо вбить оцинкованные гвозди в бревна сверху и снизу через каждые несколько дюймов, а затем слегка согнуть их внутрь, так как они удерживают растворную смесь на месте. Протолкните материал для трещин по всей длине бревна, чтобы он не торчал.Если у вас есть несколько овец, вы можете использовать овечью шерсть, в противном случае используйте солому или самый простой вариант — получить у поставщика строительных материалов рулон стекловолоконной изоляции, разрезать его на полоски и вставить на место. Когда все зазоры заполнены, сделайте раствор следующим образом:

Использование поддонов

В соответствии с мантрой «сокращать, повторно использовать и перерабатывать» использованные поддоны являются хорошим источником древесины, если у вас есть доступ к ним в достаточном количестве.Они могут не обеспечивать достаточной теплоизоляции в очень холодных регионах, но в мягком климате они полезны.

Для конструкций из поддонов размером около 12 футов x 12 футов вам потребуются бетонные опоры через каждые 18 дюймов. Для этого вы строите свою раму из древесины 114 мм x 38 мм. Длина древесины, которую вы сняли с поддонов, будет определять высоту, на которой вы размещаете брус, на который они будут крепиться.

Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, так как если деталь требует замены, довольно легко открутить деталь и вставить другую; также при изменении температуры гвозди могут ослабнуть, тогда как винты сохранят плотное прилегание.Я использовал систему перекрытия, как вы можете видеть на картинке, чтобы избежать сквозняков и повысить прочность. Обе кабины, которые я построил, сейчас около 8 лет, и на них нет никаких признаков выветривания. Каждый год они обрабатываются смесью продукта под названием Waxol, проникающего масла, которое защищает от термитов и обеспечивает водоотталкивающее покрытие. Это также делает древесину более темной.

Я нашел подержанные оконные рамы в комплекте со стеклом на дворе демонтажника и установил их так, чтобы в кабине была сквозная вентиляция, и в ней было довольно светло.Мы даже сделали двери из поддонов, как вы можете видеть на картинке. На строительство кабины ушло около двух дней — установка рамы и крепления на поддонах, установка окон в первый день, отделка крыши и установка двери и пола — также из поддонов на второй день. Это не считая двух дней, потраченных на разборку поддонов и удаление старых гвоздей, укладку готовой древесины в стопку и строительство двери.

Дверь для сарая для хранения древесины поддонов (Фото J Beales)

При растяжении поддонов используйте лом — использование молотка будет означать, что стержень сломается, если приложить слишком большое давление, особенно если он сделан из стекловолокна.

Крыша была просто скатной, а не скатной. В местах, где есть снег, вам нужно иметь довольно крутой уклон, чтобы снег мог соскользнуть, иначе крыша рухнет. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как можно построить похожую структуру:

Кровля

Кровля действительно зависит от вас. Некоторые предпочитают традиционные ручные коктейли с использованием кедра или белого дуба. Можно заказать расшивку или черепицу — вам не нужно делать это самостоятельно, но цены могут отличаться и они дороже, чем при использовании металлических листов, таких как Galvalume или алюминий.Хотя алюминий долговечен, он может выглядеть не так привлекательно или аутентично, как черепица.

Для интерьера, если вы выбираете скатную крышу, вы можете либо установить потолок из фанеры, либо оставить балки открытыми и положить фанеру снаружи балок, а затем применить изоляцию и металлическую крышу. На месте вашей скатной крыши вам понадобится перекрытие, которое можно купить в магазине и закрепить.

Вариантом кровли является EPDM (этилен-пропилендиеновый мономер) — резиновая крыша.Если ваша кабина маленькая, вы просто заказываете ее до нужного вам размера и прикрепляете к фанерному кровельному покрытию с помощью клея EPDM. Убедитесь, что ваши доски чистые и на них нет грязи, нанесите клеевую пасту, затем прикрепите резину EPDM, работая с одной стороны и убедившись, что она крепится правильно и что любые пузырьки воздуха выдавливаются роликом. Как только все будет опущено, возьмите нависающие части и прикрепите их к самым верхним бревнам стен. Закончите аккуратной отделкой, которая будет направлять сточные воды в желоб.Поскольку кровля состоит из одного листа, нет стыков, куда могла бы попасть вода.

Сбор дождевой воды

Вам необходимо установить водосточный желоб, чтобы дождевая вода могла направляться в резервуар для домашнего использования или садоводства. Чем больше площадь крыши, тем больше у вас резервуаров. Начните с одного, чтобы узнать, сколько воды образует ваша крыша в сезон дождей, а затем добавляйте дополнительные резервуары по мере расширения огорода.

Сантехнические соединения

Отдельно стоящий душ на открытом воздухе — это отличный вариант для летнего проживания, но зимой вы хотите находиться в помещении, поэтому встроенная душевая кабина возможна, однако необходимо учитывать влажность.Я предпочитаю отдельно стоящую ванну, установленную в каюте, вместе с унитазом и раковиной. В некоторых каютах полы гнилые из-за недостаточной гидроизоляции от душа, а сырость также может повлиять на бревна прямо над душем.

Во многих традиционных домах в таких странах, как Азия и Африка, нет ванной комнаты — омовение проводится в отдельном помещении, но в этих странах в основном теплая погода круглый год. Решение во многих жилых домах азиатского типа из бамбука — особенно для туристов, которые настаивают на ванной комнате, — это присоединить ванную комнату, построенную из кирпича и бетона, доступ к которой осуществляется через дверь из основной бамбуковой / деревянной конструкции, что может быть вариантом в сруб.

Камины

Если вы собираетесь иметь камин, то его необходимо правильно сконструировать. В этой статье показано, как построить дымоход из камней и один из палок. Если у вас есть электричество или другие способы обогрева, то этап строительства дымохода можно пропустить.

Противопожарная

Строительство под деревьями всегда означает опасность лесных пожаров, особенно если местность, в которой вы живете, подвержена этим рискам. Хозяева советуют обрезать нижние ветви деревьев, чтобы они не приближались к крыше хижины.Также может помочь установка сухих стен, но в случае сильного пожара лучше уступить дорогу. Установка каменного фасада также может быть полезна для предотвращения попадания небольших пожаров в хижину, но обычно вы хотите сохранить аутентичное ощущение натуральных бревен и не скрывать их за каменной облицовкой.

Обычно предпочтительнее строить подальше от деревьев, чтобы земля вокруг дома была свободна от горючих материалов и, возможно, построить каменную стену по периметру, если у вас есть камень для защиты от пожаров на месте.

Защита от повреждений насекомыми

Смесь льняного масла и скипидара, наносимая на бревна каждый год или около того, должна отпугивать насекомых. Существует ряд процессов обработки, таких как бораты, которые являются относительно новыми по сравнению с древесиной, обработанной хромированным арсенатом меди (CCA). Чтобы узнать о плюсах и минусах различных видов обработки дерева, прочтите эту статью. При строительстве ответственно следует учитывать эффект вымывания химикатов в почву и вдыхание опилок при работе с химически обработанной древесиной.Если вы используете сердцевину таких деревьев, как кедр, кипарис или болиголов, вам не нужно беспокоиться о гниении насекомых и грибках, поскольку эти породы дерева обладают естественной устойчивостью, однако со временем, когда они высыхают, они могут стать подверженными атакам насекомых и грибков.

По мере того, как вы строите бревенчатый дом, вы будете совершать ошибки, но это кривая обучения, и ничто не сравнится с гордостью, которую вы испытываете, когда стоите в стороне и восхищаетесь построенным вами бревенчатым домом, а затем начинайте планировать следующий — с улучшениями.

Давайте правильно разберемся с бревенчатым домом: какие бывают материалы и как их использовать. Как заделать дом из сруба

Конопатка бревенчатого дома — кропотливый процесс, требующий терпения и больших усилий. Здесь важно все: инструмент, качество материала, последовательность работ. Не каждый может правильно получить сруб без должного опыта, поэтому для начала необходимо ознакомиться с технологией, изучить способы конопатки и правильно подобрать межизолирующий утеплитель.

Рубка сруба осуществляется в два этапа — сразу после возведения и через некоторое время при появлении усадки. Первичная (или черновая) герметизация может проводиться двумя способами: с установкой утеплителя в процессе сборки стен или разовыми работами по завершению строительства.

1 способ

Положите нижний ряд бревен на основание.

Затем сверху укладывают утеплитель так, чтобы концы материала были равномерно навешены с обеих сторон.Далее укладываем вторую корону, и снова слой утеплителя. Так повторить до верха бревенчатого дома. После того, как все работы по возведению сруба завершены и кровля установлена, выступающие концы уплотнителя вбиваются с помощью герметиков в зазоры между брусками.

2-ходовой

Начало герметизации после установки кровельной системы на бревенчатый дом. На шов нижнего ряда накладывается утеплитель (лучше всего изолента) и с помощью инструмента вдавливается в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см.Затем эти края подвергаются, из них формируется валик и забивается в шов. Повторите процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

Второй этап конопатки выполняется после усадки сруба — через 1-2 года. Выбранный утеплитель накладывается на щели между коронками и плотно забивается внутрь. Работу всегда следует начинать с нижнего ряда, причем обязательно по периметру сруба.

Нельзя сначала заделать одну стену, потом вторую и так далее. Кроме того, каждый ряд будет заделан как снаружи, так и изнутри, чтобы избежать перекосов в конструкции. Утеплитель приподнимает бревенчатый дом на 5-10 см, а его неравномерное распределение способствует вертикальному прогибу стен. В некоторых случаях бревенчатый дом заделывают в третий раз — через 5-6 лет после возведения. За это время древесина полностью усаживается и образуются новые щели.

Есть два способа конопатки — «установить» и «растянуть».Первый используется для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно используется для первичной конопатки, когда зазоры еще узкие.

Для работы понадобятся инструменты — набор конопатчиков, дорожный строитель и молоток. Как правило, каннабис используется из металла, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают его из твердых пород дерева.

Название	Описание	Для чего он используется?
	Плоский металлический или деревянный шпатель.Ширина полотна 100 мм, толщина 5-6 мм	Основной инструмент для закрытия зазоров между коронками
	Долото плоское с шириной лезвия 50-60 мм и толщиной до 5 мм	Применяется для заделки стыков в углах и закругленных участках сруба.
	Конопатка имеет форму треугольника с продольной канавкой вдоль лезвия. Ширина — 170 мм, толщина 8-15 мм	Инструмент для формирования плоских роликов из витых замков
	Толстый и узкий клин шириной до 35 мм	Расширяет узкие щели, что обеспечивает более удобное заполнение изоляцией
	Деревянный молоток	Используется для набивки прокладок деревянным герметиком

Лезвия герметика не должны быть острыми, иначе при засорении материала его порежут.Обратите особое внимание на поверхность лезвий: если она шероховатая, волокна утеплителя будут цепляться и вытягиваться из швов.

Материалы для уплотнения

В качестве интервенционных нагревателей используются следующие материалы:

• мох красный и белый;
• ад;
• войлок;
• джут;
• лен.

Тип материала	Описание
	Экологически чистый материал с антисептическими свойствами.При самостоятельной заготовке сырья затраты на утепление сруба будут минимальными. Собирают его, как правило, поздней осенью, когда уже нет улиток и меньше насекомых. Сразу после сбора мох перебирают, удаляют комки земли и мусор, слегка просушивают. Сильная сушка не требуется, иначе стебли станут слишком ломкими и непригодными для использования. Перед конопаткой мох необходимо замочить, чтобы облегчить укладку. Достоинства: прочность, низкая теплопроводность, устойчивость к температурным перепадам, экологичность, антимикробные свойства, невысокая стоимость. Минусы: сложно найти в свободной продаже, необходима защита от птиц, требует предварительной обработки перед укладкой
	Пакля подходит для первичной конопатки бревенчатого дома и для заделки венцов после усадки. Изготавливается из льняного волокна и в зависимости от качества делится на тюк и рулон (лента). Рулон состоит из более коротких и жестких волокон, что затрудняет забивание коронок. Ленточный пакль лучше по качеству, мягче и удобнее конопатить. Плюсы: имеет низкую теплопроводность, не электризуется, хорошо впитывает и быстро сохнет, обладает бактерицидными свойствами. Минусы: сложность укладки, неэстетичный вид швов после конопатки.
	До недавнего времени для утепления срубов широко применялся натуральный войлок. Теперь в его состав добавлены синтетические и растительные волокна, которые значительно улучшают его индивидуальные свойства. И все же войлочный утеплитель без добавок имеет ряд преимуществ: он обладает высокой паропроницаемостью, не пропускает запахов, обеспечивает хорошую шумоизоляцию, низкую теплопроводность, прост в использовании, экологичен. Минусы: гнилые, легко повреждаются моль
	Традиционные обогреватели все чаще вытесняются такими материалами, как джут. Выпускается в виде волокон, канатов любой толщины, а также в виде ленты. Лента джутовая мягкая и податливая, равномерно уплотненная, используется для первичной и повторной конопатки. Джутовые волокна и канаты удобнее использовать после усадки сруба. Плюсы: прочный, не повреждается молью и другими насекомыми, не гниет, обеспечивает в конструкции благоприятный микроклимат. Минусы: материал быстро спекается, небольшой срок службы.

Стоимость пакета

Первичная герметизация «растяжка»

Весь процесс разделен на два этапа — укладка утеплителя между бревнами при строительстве бревенчатого дома и сама заделка швов. Утепление утеплителя проводится после установки каждого венца. Если используется мох, он должен быть слегка влажным.

Возьмите большой пучок мха и уложите его волокнами поперек бревна так, чтобы концы волокон свисали с обеих сторон на 5-7 см.Следующая связка лежит рядом друг с другом.

Волокна должны быть равномерно распределены по поверхности, образуя слой одинаковой толщины. Древесина не должна просвечивать сквозь мох, поэтому слой утеплителя сделайте толще. Лучше положить слишком много, чем не докладывать, ведь тонкий слой не сможет эффективно защитить швы от выдувания.

Если используется ленточная изоляция, монтаж намного проще и быстрее: лента скручивается по венцу и фиксируется скобами строительного степлера.Когда лента закончится, новый отрезок перекрывают на 5 см, чтобы на стыках не было зазоров. После того, как весь ряд по периметру будет покрыт утеплителем, установите второй венец.

Итак, сруб построен, крыша установлена, стены можно конопатить.

Порядок заделки и заделки трещин после усадки сруба

Удобнее, если утеплитель ленточный, тогда из него можно намного быстрее сформировать валик.При скручивании материала его нужно немного растянуть по шву, что способствует большему уплотнению и равномерному распределению утеплителя. Иногда толщины валика недостаточно для заполнения зазора, тогда берут дополнительные пряди и заворачивают их в свисающие концы материала. После этого утолщенный валик забивается в зазор.

Если в процессе строительства между бревнами не была проложена изоляция, уплотнение выполняется, как описано выше, потребуется только больше материала.Наносить его необходимо на швы волокнами поперек. Продольное расположение волокон не обеспечит нужной плотности, материал не сможет прочно закрепиться и будет постоянно выходить из бороздок. Выбирая ленточный уплотнитель, убедитесь, что ширина ленты на несколько сантиметров больше толщины бревна. Слишком короткие края сложно подвернуть; соответственно качество конопатки будет низким.

1. Край ленты укладывается на землю у угла сруба и отступает вдоль стены, разматывая рулон.Растягивать материал нельзя, он должен просто лежать ровной полосой на земле. Очень важно, чтобы при разматывании лента не перекручивалась. Дойдя до второго угла, рулон тоже оставляют лежать, пока его не срежут.

2. Возвращают к началу ленты, берут за край и накладывают на шов. Лопаткой цветной капусты прижимают ленту посередине, оставляя края выступающими на 5-7 см. Таким образом проходит весь интервенционный шов.

   Вставить изоляцию в шов

3. Отмерьте еще 25-30 см ленты и только потом отрежьте ее от рулона. Такой приклад позволит плотнее забивать пазы без добавления утеплителя.
4. Теперь понемногу, расправляя и поворачивая края материала, начинают заделывать шов. Лента должна полностью скрываться в щели между бревнами вместе с подачей.

5. Как правило, для качественного пломбирования одного слоя ленты не хватает, поэтому все придется повторить еще два, а то и три раза.
6. Готовый шов должен выступать из канавок не более чем на 3-4 мм и быть однородным по толщине.

Цены на конопатку

герметик

Если зазоры между коронками очень широкие, уплотнение применяется «в комплекте». Для этих целей используют паклю, пеньковые канаты или джутовые шнуры. Из жгута сформируйте длинные пряди, которые скручены в клубок. Готовые шнуры или веревки также для удобства сворачиваются в бухту.

Начало от края нижней макушки:

• расчистка зазора путем удаления стружки и мусора;
• размотайте небольшой кусок шнура, сложите его в виде петель и протолкните герметик в щель;
• затяните петлю сначала в верхней части зазора, затем в нижней;
• сверху накладываем еще одну прядь, теперь уже без петель, и разровняем дорожным строителем.

Далее по шву пряди укладываются в один слой до следующего разрыва. Чем плотнее засоряются пустоты, тем лучше изоляция. Старайтесь не оставлять свисающие волокна: во-первых, они портят внешний вид стены, а во-вторых, птицы могут разорвать герметик. Закончив конопатку первого ряда, переходите ко второму и все повторяйте так же.

Для украшения сруба можно забить джутовый шнур по всей длине швов.

Конопатка углов

Углы зашпаклевать отдельно, после завершения работ со стенами. Также удобнее использовать ленточный утеплитель.

Поскольку швы между бревнами по углам имеют полукруглую форму, требуется криволинейная заделка бревен.

Шаг 1. Лента располагается вертикально. Возьмите его за край, приложите к стыковому шву и прижмите внутрь герметиком. Немного отступают и снова загоняют материал в щель.

Шаг 2 Как только утеплитель немного закрепится, начинают закручивать выступающие края и загонять их глубже в трещины.

Шаг 3 После заполнения и разравнивания верхнего шва переходят ко второму. Материал необходимо непрерывно расширять и немного растягивать, чтобы он ложился более равномерно.

Так последовательно уплотняется весь угол. Швы не должны выступать более чем на 5 мм, иначе вид будет неровным.

Видео — Как заделать угол бревенчатого дома

Герметик для герметика

Набирает популярность конопатка бревенчатого дома специальными герметиками, которые легко наносятся, придают швам очень эстетичный вид и надежно защищают от выдувания. Если сруб из бревна или клееного бруса, а между венцами уложен джут, можно использовать только герметик и жгут из вспененного полиэтилена. Герметизация стыков производится не ранее усадки бревна.

Шаг 1. Стыки между бревнами очищают от пыли и забитого мусора, насухо протирают тряпкой.

Шаг 2 Грунтовка грунтовка наносится вокруг швов кистью или распылителем. Если работы ведутся зимой, грунтовку нужно выбирать на резиновой основе, летом — на водной.

Шаг 3 . После высыхания грунтовки в швы вставляется жгут из вспененного полиэтилена, диаметр которого подбирается по ширине зазора.

Шаг 4 Нанести герметик. Используйте состав в тубах, который наносится с помощью монтажного пистолета, в ведрах и в виде ленты. Последний вариант очень прост в использовании: с одной стороны ленты снимается защитная пленка, накладывается на шов, прижимается вручную и раскатывается валиком.

Шаг 5 После завершения всех интервенционных швов внешний слой пленки удаляется, чтобы герметик затвердел.В завершение стыки покрываются бесцветным лаком или наносится колеровочный состав, в зависимости от цвета герметика.

При нанесении состава шпателем или из тюбика герметик следует разгладить, а излишки удалить влажной тряпкой.

Если бревна для сруба готовились вручную, при усадке образуется больше неровных щелей. Здесь одного герметика и полиэтиленового шнура будет недостаточно. В таких случаях уплотнение проводится традиционным способом, после чего швы закрываются герметиком.После такой обработки отпадает необходимость в последующем конопачивании.

Видео — Как заделать бревенчатый дом

Сруб сруба обеспечивает надежную изоляцию дома на весь период его эксплуатации. Эта операция не менее ответственная, чем строительство сруба, если отнестись к ней формально, можно получить холодный, неуютный и продуваемый дом.

В отличие от кирпича и бетона, древесина — особый строительный материал, древесина чувствительна к условиям, в которых она находится.Правильно конопатить деревянный дом — это значит создать нормальные условия для строительства дерева, а конструкции обеспечить долговечность. Помимо решения проблем с утеплением, конопатка защищает древесину от лишней влаги и сырости, гниения, повреждения микроорганизмами и насекомыми.

Деревянные дома традиционно конопатят материалом натурального происхождения, одними из самых популярных являются утеплители из волокон джутовых растений. В деревянном домостроении изоляция из экзотических для Европы и Америки растений уверенно вытесняет другие материалы, канадские и скандинавские строители широко используют джут.

Причиной популярности джутовых волокон стала низкая цена и хорошие характеристики; На российском рынке джут конкурирует с традиционным российским льном. Когда возникает вопрос: чем заделать дом из бруса, предпочтение отдается все больше. С помощью джута утепляются коттеджи, жилые дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки.

В странах Южной Азии с одного участка получают три «урожая» джута в год с урожайностью около 2 тонн с гектара, азиатские производители способны полностью удовлетворить потребности мирового рынка в этом продукте, преимущества из джутового материала включают:

• Экологически чистые, волокна не расщепляются и не образуют дисперсную пыль,
• Мякоть однородная, не слеживается,
• Джутовая лента спрессована до 1-2 мм без нарушения геометрии,
• Джутовый утеплитель гигроскопичен, защищает сруб от лишней влаги,
• Джутом можно заделывать дома из бревен, бруса, профилированного и обрезного бруса.

К недостаткам влажная джутовая масса может создавать благоприятную среду для микроорганизмов и насекомых. Для устранения этого недостатка производители используют консерванты и антисептические пропитки, на это следует обращать внимание при покупке материала.

В зависимости от плотности утеплитель из джута делится на паклю, ватин и войлок. Материал отличается жесткостью и эластичностью, стремится сохранять первоначальную форму, что требует внимания и определенных навыков при его использовании.

Как заделать деревянный дом джутом

Дом из заделки в два этапа: при строительстве сруба и после его усадки первая операция называется первичной заделкой, вторая — отделкой. Первичная конопатка выполняется в два этапа: между венцами прокладывают джутовую ленту при строительстве сруба, после возведения стен аккуратно обрабатываются швы. При прокладке зазора между бревнами или балками джутовой лентой необходимо соблюдать следующие правила:

• Поверхность коронки перед конопаткой очищается от приставшей грязи, стружки и опилок, джутовая лента раскатывается с одной стороны стены и через каждый метр закрепляется строительным степлером.При укладке по частям кромки стыкуют встык,
• Лента разрезается по боковому краю бруса, в срубе — по линии паза кладки,
• Нагели продевают сквозь джутовую ленту насквозь, в месте прокола делают надрез крест-накрест,
• Операции повторяются на следующей заводной головке.

Первоначальная окончательная герметизация начинается после того, как стены и кровля установлены, они начинают герметизировать с нижнего венца. В интервенционные швы материал вбивают до состояния эластичности с помощью специального инструмента, после завершения работы с первой коронкой переходят на вторую.Операция трудоемкая, требует усилий и значительных усилий. По заявлению строителей, стоимость этих работ до 100 рублей за метр.

После завершения работ снаружи операция повторяется изнутри дома, технология утепления дома из бруса снаружи и изнутри не отличается. Время, затрачиваемое на конопатку одноэтажного дома 8х8, может составлять 5-7 дней.

Это важно. Если заделать каждую стену отдельно, то может возникнуть следующая неприятность: каждый обработанный шов увеличивает расстояние венцов на 3-4 мм, полностью обработанная стена дома из бруса 200х200 высотой 16 венцов становится выше на 5-7 см. , что может привести к перекосам в угловых стыках.

Методы конопатки

Когда конопатка чистая, интервенционные забивают джутовый ватин в трещины, операция выполняется двумя способами:

• «Растяжка» — в паз вбивается скручивающая косичка из джут-ватина диаметром 20-25 мм, таким образом заделываются стыки с большими зазорами,
• «Установить» — заделывают пазы ленточным утеплителем шириной 5-7 мм, края ленты последовательно вбивают в паз, затем среднюю часть утопляют.

Мастера рекомендуют: между коронками проложить джутовую ленту с входом до 60-70 мм, свободный край завернуть, выбить в прорезь и заделать «в комплект». В сложных случаях утеплитель забивается на растяжку, шов зачищается «в комплекте».

После того, как дом находится в состоянии усадки, ранее уложенный слой утеплителя деформируется, межзубные щели открываются, на этом этапе необходимо практически заново выполнить конопатку сруба. В процессе усадки в теле балки образуются глубокие продольные пазухи, такие трещины заделают льняной паклей и заделывают герметиком, для отдельных трещин эффективнее теплоизоляция льняным материалом.

Как заделать углы бревенчатого дома джутом

При конопатке бревенчатого дома особое внимание уделяется углам, от этого во многом зависит, будет в доме тепло или нет. Проще всего работать с углами. В этом случае отщеп является частью бревна или бруса, джутовая лента укладывается на общую поверхность, в результате каждый шов углового замка получает свой слой утеплителя.

При рубке в лапу элементы замка конопатят по-разному, в общем случае соблюдается принцип: каждый стык нужно конопатить.

Финишная герметизация выполняется по порядку, одновременно с коронками.

Как выбрать джутовую ленту

Джутовый утеплитель выбирают по плотности, толщине и ширине. Между венцами прокладывается джутовая лента повышенной плотности, при усадке утеплитель низкой плотности больше слеживается, ширина выбирается по размеру бруса, для оцилиндрованного бревна — по размеру кладочного паза. Мастера рекомендуют:

• Прокладываем обрезной брус джутовой лентой толщиной 20-25 мм, под кокеткой ее толщина будет не более 4 мм;
• Для сухой строганой древесины используйте ленту толщиной 10-12 мм, которая сжата до 2 мм.

Межзубные швы заделывают материалом меньшей плотности, для закупоривания трещин используют джутовый ватин плотностью 500-600 грамм на квадратный метр.

Инструменты для уплотнения

В ящике для инструментов:

• Наборный герметик с тупым лезвием для работы «в комплекте», лучше иметь инструмент двух типов: с 10-сантиметровым лезвием для заделки коронок и 2-сантиметровым лезвием для щелей;
• У дорожного строителя для укладки прядей «в растяжку» широкое полотно, утолщенное к низу.По всей длине клинка делается полукруглая выемка;
• Сломанный герметик клиновидным лезвием забивается в пазы для их расширения.

Инструмент изготовлен из твердых пород дерева или мягкого металла, имеет удобную для работы рукоять. В качестве ударного инструмента используется молоток — молоток с деревянным или резиновым молотком.

Джутовая веревка для уплотнения

1. Стены дома из обрезного бруса не всегда имеют привлекательный внешний вид, между венцами практически невозможно проложить утеплитель без выпуклостей, поэтому прикрутить сруб «на веревке» не получится.Украсить фасад можно джутовой веревкой, поверх которой укладывается слой интервенционного утеплителя, веревка фиксируется гвоздями из вагонки.
2. После финишной герметизации интервенционные трещины желательно обработать антисептиком, эффективным средством является отечественный препарат Неомид. Средство обеспечивает длительную защиту утеплителя из натурального материала от гниения, грибка и насекомых. Имеет жидкую консистенцию, наносится кистью.
3. Если бревенчатый дом после усадки шлифуют, окончательную конопатку проводят в последнюю очередь — после завершения шлифовки стен.

Заключение

Несмотря на массовое производство синтетических материалов, дома продолжают герметизировать натуральными волокнами, которые обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Внутривенный утеплитель из льна и джута имеет определенные достоинства и недостатки, все лучшие качества сочетаются в набирающем популярность комбинированном материале «лен-джут».

Каким материалом заделать дачный дом или баню, каждый застройщик решает самостоятельно, в зависимости от конструкции дома, местного климата и других условий.

Безопасность бревенчатой ​​постройки во многом зависит от выбора способа и способа конопатки бани, умения правильно определить будущие проблемы с венцами и навыков использования инструмента. В первую очередь нужно знать, как выбрать интервенционный обогреватель для бани. Можно, конечно, отказаться от руки и заделать стыки силиконом, но это только усугубит ситуацию. Лучше сделать полную конопатку ванны своими руками.

Зачем конопатить баню

Мастера обычно просто отвечают на такой вопрос — чтобы сруб не гнил и не развалился. Без пломбы бревенчатый ящик превращается в холодную, постоянно скрипящую хижину. Если баню не конопатить и герметично закрыть швы, то через год-два опорные поверхности венцов сгниют и сруб просто «сядет» или упадет на бок на север.

Помимо выбора того, как конопатить баню из бревен, важно правильно выполнить работу, поэтому мы постараемся разобраться в используемых средствах, инструменте и правилах конопатки ванны.

Для качественной герметизации стыков вам потребуются:

• Проверенная годами упаковка джутовая, льняная пакля или любой другой вариант герметика с волокнистой структурой;
• Набор инструментов — деревянный молоток, набивная лопатка, клиновой нож и крючок для зачистки шва или электрический штроб;
• Щетка с жесткой щетиной;
• Столярные меры.

Совет! Инструментов немного, но все они потребуются для работы.Первое время их можно арендовать. После появления первого практического опыта становится понятно, как правильно конопатить ванну, тогда можно купить хороший набор или сделать самому.

Если было желание закрыть швы герметиком, так как для нужд бани продается очень много разных марок и видов, то в этом случае никакого инструмента не потребуется, кроме насадки-насадки для трубки с жидкий полимер. Можно и нужно шприцевать стыки герметиком для сруба за один день, технология предполагает укладку пастообразной массы в два прохода с разницей не более четырех часов.Любое нарушение технологического процесса может привести к отслоению герметика, при этом пробить сруб бани можно за пару дней с перерывами.

Выбираем материал для набивки

Традиционно швы и стыки между деревянными деталями заделываются влагостойким, прочным и обязательно легко деформируемым материалом. Промежуточный утеплитель для ванны может быть выполнен из:

• Синтетических полипропиленовых волокон, например, в виде ленточной тканой и нетканой конструкции;
• Органическое волокно, в основном джутовые шнуры и льняной жгут;
• Натуральные растительные волокна из некоторых сортов мха для ванны.

К сведению! Иногда возникает проблема выбрать, что лучше для ванны — мох или джут, или прежде чем попытаться определить, что лучше заделать синтетикой или органикой. Выбирать нужно исходя из степени усадки сруба и размера шва между венцами.

Что лучше мха или пакли для ванны

Сегодня оба материала признаны наиболее прочными и надежными из всех традиционных волокнистых уплотнителей. В обоих случаях решающее значение имеет даже не внешний вид, а качество подготовки материала.

Мох признан всеми мастерами универсальным средством для пломбирования коронок. Чаще всего ванну стараются конопатить красным или белым мхом. Пучки растений собирают за 2-3 недели до начала работ. Перед тем, как конопатить ванну, уберите мусор и просушите мох под навесом, периодически переворачивая и встряхивая слои.

Органическая масса должна оставаться слегка влажной. После высыхания волокна превращаются в упругую и проволочную структуру.

Конопатить стены мхом несложно, нужно лишь правильно измерить количество материала и силу удара молотка по лопатке.Проще всего заделать швы на новом бревенчатом доме сразу, после сборки стен бани. После усадки, через полтора года процедуру придется повторить с тем же материалом.

К сведению! Часто мастера, взявшиеся зашпаклевать стены бани, рассказывают истории о бактерицидных свойствах мхов, способности растения прорастать и полностью заполнять щель между кронами.

На самом деле герметик может цвести и позеленеть только в том случае, если птицы весной вытащили семена и траву.Если герметик заделать органикой, то герметик легко может стать источником проблем, от появления грибка до зеленых побегов. Поэтому мох для ванны еще нужно уметь подготовить к конопатке. Пересушенный — материал становится хрупким и плохо держится в зазоре, слишком влажный мох очень сложно воткнуть в шов.

Насколько сложно заделать стены ванны для буксировки

Буксированное или скрученное в жгуты гребеное льняное волокно безопаснее мха или джута. Из-за его мягкой и тонкой структуры работать с льняным семенем сложнее, чем с любым другим герметиком.Буксировкой удобно заделывать швы на стенках ванны от баллона. Промежуточные зазоры на рубленых зданиях слишком велики, поэтому волокно приходится складывать в несколько петель. Технологически это не влияет на качество, но может серьезно затянуть процесс конопатки во времени.

Льняной жгут из-за небольшого количества невысыхающих масел, оставшихся в тканях, обладает лучшими демпфирующими качествами среди всех возможных герметиков, как натуральных, так и синтетических. Пакля банная очень подходит для заделки угловых замков, особенно вырезанных вручную.При усадке не издает устрашающих скрипов и звуков, сам процесс протекает без каких-либо осложнений.

Единственный недостаток — это низкое сопротивление льноволокна. В бревенчатом доме герметик из пакли простоит до 5 лет, в бане волокно выгорает за 2-3 года.

Джутовое волокно

Джутовые стебли джутовой конопли, обработанные методом механической обработки, дают жесткое и в то же время прочное волокно, которое используется не только как герметик на стенках ванны, но и является идеальным материалом для контейнеров и технические ткани.Джут выпускается в виде мотков, лент, веревок, что позволяет заделывать трещины на стенках ванны в несколько раз быстрее, чем при использовании пакли и мха.

Недостатков у технического джута всего два:

• Высокая гигроскопичность;
• Склонность к гниению при длительном заклинивании.

Джут для бани интересен тем, что в процессе усадки идеально заполняет межкроновое пространство, особенно если сруб построен из рубленого бревна.В этом случае для герметика понадобится только джутовое волокно и шнур.

Если по проекту здание бани планируется украсить декоративной отделкой, джутовая веревка через пару лет просто сгниет. Прокладывают ленты для заделки венцов нового сруба, открытые поверхности стен бани хорошо обшить веревкой.

Фактически джут занимает промежуточное положение между плотным и твердым мхом и мягким льняным жгутом.

Синтетические материалы

Помимо натуральных волокон, ванну можно конопатить более современными материалами, например, композитным канатом, состоящим наполовину из полипропиленовой пряжи и шерстяных волокон.Этот тип уплотнения обеспечивает прочную фиксацию даже при увеличении зазора.

Конопатка синтетикой намного сложнее, к тому же полипропилен выгорает и крошится под воздействием ультрафиолета, поэтому для бани лучше всего использовать прокладки из натуральных материалов.

Швейная техника

Сам процесс выглядит несложным. Теоретически коронки хорошо построенной ванны следует заделывать дважды, сразу после строительства и после завершения процессов усадки.На практике конопатку делают раз в три года, особенно если бревно не прошло шлифовку и оцилиндровку.

В первую очередь, перед протыканием ванны нужно осмотреть швы, проверить и освободить линию стыка от старого прогоревшего уплотнителя. Если зазоры в интервале ванны предполагается заделать шнуром или шнуром, то сначала нужно будет измерить максимальную просадку коронок.

Это делается для того, чтобы определить равномерность усадки постройки бани.Если с одной стороны уплотнитель защемлен и сдавлен, а с другой он выпадает из щелей, то перед тем, как конопатить короб, необходимо определить причины неравномерной осадки сруба. Заодно уточняем необходимую толщину веревки из джута или льняной пеньки.

Материал уплотнительной ленты

Самый простой способ заделать ванну герметичной лентой. После замера трещин становится понятно, какой ширины ленту нужно использовать на этом участке сруба.Один конец рулона закрепляем в щели на углу, аккуратно, не перекручивая, разматываем уплотнительную ленту вдоль стены, оставляем запас 20-25см и отрезаем.

Лента, выложенная в прорезь, осторожно проталкивается в зазор, чтобы материал не провисал и не растягивался. Конопатку начинают с самого широкого края, используя молоток и деревянную лопатку с резиновым наконечником. Лента слегка вставлена ​​в прорезь. Потребуется сделать 3-4 прохода, чтобы шов равномерно и полностью встал встык между коронками.

Три или четыре куска ленты необходимо заделать, прежде чем будет достигнута желаемая плотность уплотнения шва.

К сведению! Таким образом, трещины герметизируются по всей окружности обода, прежде чем его можно будет перенести на следующий более высокий уровень.

Если сразу конопатить всю стену, то один край бревенчатого дома может подняться больше, чем толщина бревна, что приведет к разрыву верхних рядов бани.

Уплотнение стыковых швов

Процедура закрытия интервенционного пространства пучками волокон, например паклей или льняной пряжей, выглядит немного сложнее.После зачистки шва между бревнами будущее место укладки пакли затирают смесью формальдегидного спирта и льняного масла. Возможна пропитка отдельных веревок дезинфицирующей смесью перед укладкой в ​​стенку бани.

Закупорите стену ванны в той же последовательности, что и при использовании ленты. Если толщина шва небольшая, то материал можно укладывать сразу, складывая волокна веревки в толщину 2-3 мм. Прикрепленный к зазору, плотно скрученный валик из пакли, без ударов аккуратно вдавливается шпателем в прорезь.

Для следующего прохода шнур складывается из пакли толще, примерно 3-4 мм, на этот раз нужно с усилием заделать шов. Для последнего прохода сворачивается толстая веревка, иногда до 8 мм. Материал забивается в прорезь так, чтобы край выступал над линией венцов ванны не более чем на 3-4 мм.

При наличии широких полостей между коронками их конопатят дополнительными веревками, скрученными из пакли со смазкой любого эластичного клея на резиновой основе.Таким же образом забиваются трещины в лагах стен бани. Отремонтированные участки дополнительно протирают акриловой пастой.

Заключение

Перед тем, как конопатить ванну, лучше потренироваться на небольшом участке, чтобы оценить, насколько хорошо выполнено заделывание, и в то же время измерить, насколько высоко поднимается верхнее бревно короны. При слишком большом усилии сруб может подняться на 10-15 см, на мягком герметике стены быстро встают на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может затянуться на несколько недель.

Что такое герметик? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами — мхом, паклей и другими; В этом случае в качестве интервенционной изоляции можно использовать теплоизоляционный материал — льно-джутовое волокно, монтажную пену, например. Но конопатить не так-то просто — обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как заделать сруб — мхом, паклей, скотчем и герметиками.

Технология для правильного выполнения работ

После того, как сруб уложен, его все еще невозможно заделать, так как впереди усадка.Понятно, конечно, желание тех, кто строит баню, заработать, из-за чего предлагают убить все тут же, но делать это нужно хотя бы через полгода.

Итак, как только бревенчатый дом уселся, можно начинать его заделывать — снизу вверх, с самого низа венца. Делать это нужно так: заделывают один шов, строго по периметру всего сруба — снаружи, потом внутри. Каждую стену отдельно заделывать нельзя — иначе сруб со временем покоробится.То же касается и отдельной заделки внешней и внутренней сторон — из-за этого легко могут возникнуть опасные отклонения стен по вертикали.

Конопатка — дело тщательное и кропотливое. Мастер обязан постоянно следить за срубом, чтобы не было перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец — это неизбежно приведет к сбросу бревен с дюбелей или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какой материал мне предпочесть?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох — как в старые добрые времена

Мох — экологически чистый материал, обладающий лечебными свойствами.Он хорошо противостоит перепадам температур и высыханию, впитывает влагу, но не гниет. А главное — обладает противомикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит долго.

Этот материал для конопатки использовался с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать лучшим, но многие владельцы бань используют только его при строительстве.

Итак, при кладке можно использовать только сильно увлажненный мох — тогда после высыхания сруб превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и трещины.Следовательно, больше нет необходимости заделывать ванну герметиком. Однако опытные строители не советуют придавать особого значения историческому опыту ее использования — такая отделка все же стоит довольно дорого.

Буксировка — не все так гладко

Закупка герметика — самая сложная задача. Когда бревно сжимается, оно постепенно набирает влагу и со временем гниет, превращаясь в пыль. А потом придется этот утеплитель очистить, заново все заделать и плотно заполнить пустые полости — а это займет много времени и сил.

Герметики — современные технологии

Герметики для бани из сруба намного дороже пакли, но также имеют свои неоспоримые преимущества. Герметики в качестве средства конопатки подходят, если сруб цилиндровый, либо хорошо вырезанный из обычного бревна, а паз в нем полукруглый. А если в нем между поленьями есть джутовое полотно. Здесь в этом случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если сруб изготовлен с помощью бензопилы, а паз в нем треугольной формы — здесь уже необходимо заполнить пустоту, т.е.е. затыкать по-настоящему.

Если использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: ванну дважды конопатят паклей, а после полной усадки швы заделывают. А чтобы сэкономить герметик, желательно в пазах проложить шнур от утеплителя.

Причем для швов разной ширины — разные виды герметиков. Зато швы легкие и аккуратные. И больше нет риска последующего уплотнения.

Ленточный нагреватель для уплотнения

Один из самых простых методов уплотнения — это уплотнение лентой.Его не нужно нарезать полосками, что значительно облегчает весь процесс. А делать это нужно так:

• Шаг 1. Сначала нужно подойти к одному из концов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно переходить к другому. конец. Ленту обрезать не обязательно — важно только, чтобы она не перекручивалась и не сходила с полосой. И самое главное — ленту нельзя натягивать, она должна идти расслабленно.

• Шаг 2.Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее до конца и начать прямо с конца протыкать ее между коронками — инструмент, который выбирался в зависимости от зазоров. Как только вы уже дошли до конца, нужно оставить запас в 10-20 см — и только тогда ленту можно будет разрезать, причем только хорошо заточенными ножницами.
• Шаг 3. На этом этапе уже можно конопатить ленту. Но совсем немного — иначе пойдет складками. Причем конопатить его нужно не в один этап, а в несколько — до тех пор, пока лента полностью не исчезнет в бревнах, и пропадет исходный запас.Что касается самого процесса, ленту следует набивать по диагонали.
• Шаг 4. Теперь нужно все повторить — между одинаковыми коронками. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две-три ленты, в зависимости от их плотности. Те. на герметизацию утеплителя уходит по крайней мере в четыре раза больше, чем при первоначальной прокладке — и это только для уплотнения снаружи, тогда как по всем правилам необходимо делать то же самое внутри.

Итак, если изоляционная прокладка стала плотной, как дерево, конопатка прошла успешно.Кстати, мастера советуют брать джут не менее 10 мм — и чем он толще, тем лучше.

Но сегодня вполне достойной альтернативой ему считается китайский инструмент, который стоит недорого, а по качеству вполне приемлем.

Кстати, если для конопатки использовать прочный инструмент, то сколов и вмятин не избежать — он будет скользить. Мягкую конопатку использовать сложнее, но вы можете сделать ее прямо на месте своими руками. Сегодня также производят деревянную каннабис с загнутыми краями, которая достаточно легко проникает в глубину шва, но для ее использования требуется умение.

В общем все под силу русскому человеку!

Многие уже присматриваются к деревянным домам в виде сруба. Ведь внутри они выглядят красиво и довольно тепло. Ведь при строительстве здания между венцами из бревен прокладывается утеплитель, это дает дополнительную уверенность в качестве сруба.

Но спустя несколько лет, после того, как дом полностью усадится, появляются всевозможные трещины и щели. Это не только делает дом холодным, но и портит внешний вид.Кроме того, открытые щели — это те места, где впервые появится плесень и гниль, что в дальнейшем приведет к повреждению здания.

Чтобы этого не произошло, после усадки здания . В зависимости от выбранного материала существует несколько способов этой процедуры, в этой статье мы их рассмотрим.

Материал для конопатки сруба

Конопатка бревенчатого дома может производиться различными материалами. Если при сборке постройки использовался изоляционный джут и его концы исправно действуют, то этого будет вполне достаточно для выполнения необходимых манипуляций, описанных ниже, и вам не понадобится дополнительный материал.

Если при сборке сруба не использовался утеплитель или его концы не выступают из трещин, у вас будет несколько вариантов выбора материала.

Самый старый способ — конопатка мхом. Хотя это проверено временем, но на сегодняшний день существует множество современных материалов, обладающих для этого более высокими качествами.

Также очень часто для этих целей используется пакля. Чтобы качество работы было максимально хорошим, нужно выбирать джутовую паклю.Он будет лежать ровно, и с ним легче работать.

Конопатка часто используется с помощью веревки, в то время как рекомендуется использовать джутовую или льняную веревку.

В последнее время все чаще применяется так называемый теплый шов. Это результат новых технологий, которые быстро развиваются, особенно в строительной отрасли.

Технология конопатки сруба джутовым

Для завершения герметизации нам потребуется:

• Молоток малый — 300 — 400 гр.
• Долото 20 мм.
• Цветная капуста или широкое долото
• Резиновый молоток

Конопатку бревенчатого дома следует производить после того, как здание осядет и усадится. Предварительно при сборке между коронками следует уложить утеплитель из джута. Процесс конопатки заключается в переворачивании джута шпателем сверху вниз и последующем уплотнении в канавке между бревнами. В этом случае наносятся легкие удары молотка по лопатке. У вас получится подвернутая джутовая полоса в виде веревки, что очень практично.

Работа ведется в два этапа — первичная конопатка и основной. Необходимо учитывать, что конопатка бревенчатого дома проводится только после усадки дома, для этого он должен простоять не менее полугода.

Первичное уплотнение производится без сильного уплотнения, особенно в тех местах, где бревна еще не сели на свое место. В таких местах джут подвергают без уплотнения, обеспечивая при этом место для дальнейшей усадки бревен.Конопатка сруба, ее технология не очень сложная, поэтому подробно рассмотрим ее ниже.

Конопатка проводится обязательно последовательно — снизу вверх. В первую очередь будет произведена заделка нижней бороздки по периметру здания, затем второй бороздки и т. Д. Важно сделать все по периметру, иначе заделка отдельной стены может вызвать перекос здания. . Также нужно учитывать, что чем выше мы поднимаемся, тем меньше нужно заделывать канавки джутом.Причем самые верхние две-три бороздки подвергаются только при помощи лезвия, без ударов молотка, это делается во избежание малейшего уплотнения джута.

Дело в том, что сруб будет давать усадку еще как минимум пять лет, поэтому верхние венцы со временем сами будут плотно задавливать джут.

В бревенчатом доме концы — самое слабое место из-за вырезанных чаш, поэтому заделывать нужно аккуратно, без лишних усилий.

Вторая заделка, основная, выполняется вместе с финишной обработкой, при этом заделка заделки выполняется более плотно.Эту операцию желательно проводить не менее чем через полтора года с момента постройки здания. За это время сруб сделает практически полную усадку и вы без опасений сможете поставить окна и двери, провести электрику и установить сантехнику.

Периодически нужно осматривать сруб на предмет трещин, особенно это нужно делать после жаркого лета. Ведь даже небольшой зазор может привести к загниванию древесины.

Видеоинструкция герметика сруба джутовая:

Этот метод на сегодняшний день не самый лучший, ведь уже существует множество других современных материалов, позволяющих выполнить эту процедуру быстрее и качественнее.Но если вы все же решили использовать мох для конопатки, в первую очередь нужно правильно его выбрать.

Так, для заделки сруба подойдет мох «кукушечный лен» или его еще называют «красный лен». Имеет длинные волокна, коричневато-коричневые, с оттенками красного. Также используется «белый мох», или его правильное название — «мох сфагнум». Этот мох очень мягкий, как вата. Обладает прекрасными антисептическими и бактерицидными свойствами. В нем никогда не заведется вредитель древесины, еще мох убивает все споры грибка.Оба эти растения часто называют строительными видами мха.

При строительстве сруба ставится между венцами бревен в качестве утеплителя. В дальнейшем с помощью мха можно его конопатить. Это делается два раза, первый раз сразу после сборки, второй — через некоторое время, когда произойдет усадка дома. Это может занять от полутора до двух лет, а то и больше.

Перед конопаткой мох необходимо просушить. А перед самим процессом его нужно смочить водой, иначе при физическом контакте он рассыплется.

Для стрижки балки с мхом потребуется специальный инструмент, вам понадобится:

Конопатка — это небольшая лопата, сделанная из того же дерева, что и бревенчатый дом. Это делается для того, чтобы при физическом контакте с бревнами они имели одинаковую твердость, что позволит не оставлять следов на бревенчатом доме.

Молоток — это небольшой деревянный молоток, который поражает пистолет для уплотнения. Это позволяет с большей силой вдавить мох в трещины и более плотно заполнить свободное пространство.
Как и в других технологиях, конопатку начинают производить с самого низа по всему периметру.Такой подход позволит избежать возможных перекосов здания. Сначала коронка проходит изнутри, а затем снаружи.

Если используется мох «кукушечный лен», его формируют в виде ленты толщиной до 10 см, уложенной параллельно бревну и плотно заделавшей трещину указанными выше инструментами. Белый мох при использовании слегка взбивается, укладка выполняется перпендикулярно бревну, чтобы волокна свисали где-то на 5-10 см. Далее тем же инструментом производится конопатка.

Конопатка сруба

Технология использования веревки для пеньки мало чем отличается от вышеперечисленных способов.Единственное, что нужно добавить, так это то, что к этому материалу нужно относиться более бережно, ведь он используется не только для утепления дома, но и для отделки, поэтому недопустимы даже незначительные повреждения.

Конопатка сруба канатом, этапы:

• Места укладки каната необходимо очистить и даже по возможности помыть.
• Обработайте бревенчатый дом антисептическими свойствами, желательно, чтобы они обладали огнезащитными свойствами.
• Изготавливаем пробивной канат с помощью инструментов. Эта работа выполняется аккуратно, следя за тем, чтобы шнур не перекручивался. Они также следят за тем, чтобы глубина погружения везде была одинаковой.
• Как и с другими материалами, работа ведется снизу вверх по всему периметру.
• Несомненным плюсом использования джутовой веревки является ее декоративная составляющая.

Технология тёплого шва

Перед применением этого метода необходимо очистить швы, на которых будет применяться эта технология.Особенно, если места трещин покрашены лаком или другими материалами.

Далее необходимо в трещинах и трещинах уложить заглушки — это материал в виде шнура из пенополиэтилена. Учтите, что шнур должен быть примерно на треть толще, чем зазор. Этот материал не только утеплит сруб, но и снизит расход используемого герметика.

Герметик наносится пистолетом и сразу выравнивается шпателем. Рекомендуемая толщина герметика от 4 до 6 мм.Причем площадь приклеивания к дереву должна быть не менее 4 мм. с каждой стороны. Герметик застывает не более суток, поэтому в это время его нужно беречь от атмосферных осадков. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку. Полное застывание вещества произойдет примерно через 48 часов при температуре 23 градуса. После отверждения герметик превращается в резиноподобное вещество, поэтому ваш бревенчатый дом будет максимально защищен.

Теперь, после полного высыхания, можно разгладить шов, удалить его излишки и покрасить акриловыми красками.

Конопатку бревенчатого дома таким способом можно производить только после усадки бревенчатого дома. Снаружи эту работу можно провести примерно через год, а внутри дома только после сезона с включенным отоплением.

Эта технология имеет ряд преимуществ:

Это делается только один раз.

Защищает от попадания воды, предотвращает появление плесени.

Сделает ваш дом значительно теплее.

Устойчивость к перепадам температур, не боится влаги.

Проста в использовании, что позволяет значительно ускорить конопатку древесины.

Красивый внешний вид, который позволяет скрыть даже недостатки самой постройки.

История чинкинга — Weatherall

Бревенчатое домовладение связано с множеством проблем, которых нет в обычных домах. Один из них — щели, изоляционный материал помещается между бревнами. Вот краткая история традиции щелкания и некоторое обсуждение лучших способов найти решения, которые работают для вас.

Традиции

Вопреки некоторым распространенным заблуждениям, бревенчатые дома не строятся из бревен, которые идеально сочетаются друг с другом. В конечном итоге это действительно вызовет проблемы, потому что древесина расширяется и сжимается при изменении температуры. Таким образом, ряд бревен, соединенных вместе без дополнительного места, рассыпался бы по мере смены времен года. Вместо этого бревна, из которых состоят бревенчатые дома, касаются только точек надреза, с промежутком около дюйма или двух между бревнами, чтобы позволить дышать.Пространство, образованное щелью в бревнах, называлось щелью, и оно пропускало сквозняк и мелких вредителей.

Первые строители бревенчатых домов быстро поняли, что им нужно что-то, чтобы заполнить щель и защитить от элементов. Для этого они использовали смесь доступных материалов, заполнив пространство между бревнами веществом, достаточно гибким, чтобы дерево дышало, но достаточно прочным, чтобы обеспечить защиту. Это вещество стало называться щелчком. Традиционные трещины делались из глины, грязи, песка и других обычных ресурсов, с внутренним слоем, герметизированным снаружи штукатуркой на основе строительного раствора.Финишный слой сохранил это и держал его приклеенным к дому.

Современные рецепты

Конечно, современные материалы и технологии делают процесс долбления намного эффективнее. У специализированных фирм есть свои собственные рецепты, часто требующие использования смеси таких материалов, как цемент и акрил, для создания прочного, но гибкого наполнителя, который защищает от сквозняков и легко адаптируется к сезонным изменениям. Некоторые из этих материалов даже сокращают или устраняют необходимость в нанесении мазка, поскольку они сами по себе достаточно прочные, чтобы выдерживать воздействие элементов.Эти современные материалы могут быть дорогостоящими, но они являются лучшим вариантом, если вы хотите быть уверенными в том, что ваш дом будет хорошо изолирован круглый год.

Конечно, не всем хочется покупать чинки в магазине. В конце концов, часть привлекательности бревенчатых домов — это новаторская культура, которую они представляют. В Интернете можно найти множество домашних рецептов ремонта и ремонта. Вы найдете домовладельцев, использующих самые разные материалы, которыми они клянутся. Если вы любите приключения, вы можете попробовать некоторые из них, хотя вы всегда должны помнить, что, если они не сработают, в магазинах есть решения, которые могут решить проблему за вас.

Щебень — лишь один из элементов жизни бревенчатого дома, делающий ее захватывающей. Изучая щелчки в собственном доме, вы можете почувствовать эту связь со своими предками-первопроходцами и понять, что значит вести их образ жизни. При этом учитывайте время и обязательно выбирайте качественные продукты, такие как Weatherall Triple Stretch Chinking, чтобы ваш бревенчатый дом оставался изолированным круглый год.

Изображение с Flickr, автор — anoldent

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.