Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса: Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса: способы, видео

Содержание

Крепление мауэрлата без армопояса

Тенденция возводить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений. Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одной из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки обладают четкой геометрией. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси возможно построит дом с максимально ровными стенами в сжатые сроки.

Стены при этом обладают небольшой массой, что снижает нагрузку на фундамент. Термоизоляционные свойства газобетона тоже оказываются довольно неплохими. Это позволяет сократить расходы на утеплитель. Крепление мауэрлата без армопояса имеет множество тонкостей, которые следует учесть перед монтажом.

Зачем нужен мауэрлат


Мауэрлат представляет собой несущую деталь системы стропил. По функциональному назначению он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует лишь стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными. Они отличаются распирающей направленностью, которая перпендикулярна стенам. Это означает, что при неправильном конструировании стропильной системы стены могут разрушиться. Повышенной опасностью отличаются точечные нагрузки, которые передаются стенам от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится и газобетон).

Мауэрлат принимает нагрузки от стропильных ног на себя, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен. Вторым отличительным свойством мауэрлата является облегчение монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата составляют лишь малую часть его функционала.

В качестве материала выбирают брус сечением от 100х100 мм. Нередко строители следуют негласному правилу – мауэрлат должен быть толщиной с две стропилы. Ширину бруса выбирают с учетом от толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывают таким образом, чтобы он не был расположен вровень со стеной как с наружной, так и с внутренней стороны. Это позволяет устранить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Такое правило не обязательно выполнять, однако многие мастера оставляют с каждого края примерно 5 см.

При выборе для мауэрлата бревна можно столкнуться со сложностями его монтажа на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом постройки, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на древесину лиственных пород. Однако такой материал отыскать непросто. Поэтому многие используют обычную сосну высокого качества. Мауэрлат выполняют не только из дерева. К примеру, если планируется создать стропильную систему из металлических ферм, для мауэрлата стоит выбрать стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с газобетоном такой вариант не подходит. На газобетонных стенах следует установить мауэрлат по «замкнутой схеме». Получается своеобразная рама, которая полностью опоясывает весь периметр здания.

Варианты крепления мауэрлата


Перед возведением дома из газосиликатных блоков стоит определиться, действительно ли армировать стены армопоясом перед установкой мауэрлата не получится. Сам вариант монтажа мауэрлата без армирования принимается строителями с рядом оговорок.

Существует множество условий, которые понадобится выполнить при таком варианте установки мауэрлата без армопояса:

  • Если здание имеет небольшие размеры.
  • Крыша отличается простой конструкцией и небольшим весом.
  • Если погодные условия не предполагают существенной ветровой и снеговой нагрузки.
  • В случае с минимальным раскирающим усилием со стороны стропильной системы.

Стропила на мауэрлате должны быть надежно скреплены затяжками. В случае с наслонными стропилами выполняют шарнирное или скользящее крепление. Такие условия необходимы при создании мауэрлата без армопояса.

Крепление мауэрлата на проволоку


Одним из популярных вариантов ввиду своей простоты является установка мауэрлата, который крепится проволокой. Его часто используют при создании кирпичной кладки. При выборе такого варианта за 4/5 до конца кладки следует уложить между рядами стальную проволоку. Она должна иметь диаметр 3-4 мм. Для каждого пучка выбирают по 4 жилы.

В результате укладки проволоки пучки выглядывают с внешней и внутренней стороны стены. Их выпускают на такую длину, чтобы был обеспечен охват устанавливаемого на брус мауэрлата. Это позволит сделать надежную затяжку проволоки.

Когда стена будет готова, на нее следует уложить гидроизоляционный материал. После сверху монтируют мауэрлат, проводят его выравнивание, создают и затягивают проволочный узел. Затяжку осуществляют ломиком, чтобы плотнее прижать мауэрлат к стене.

Обычно этот способ используют для кирпичных стен. Однако он применим и для домов из газосиликата. Только при этом закладку монтируют за два блока до завершающего ряда. Однако многие строители ставят такой вариант  установки мауэрлата под сомнение, ссылаясь на его ненадежность. Возможно, при сильных ветровых нагрузках и вибрации проволока станет резать газосиликатные блоки. Ведь их легко обрабатывать простой ножовкой.

Крепление бруса на анкера и дюбеля


Одним из легких способов фиксации бруса к стене без армопояса является установка его на дюбеля или анкеры. Однако для газосиликата он малоприменим. Учитывая, что материал обладает повышенной хрупкостью, следует быть готовым к появлению трещины или скола при затяжке крепежного элемента. Это говорит о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежных элементов, которые рассчитаны для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам б армопояса очевидна. Поскольку брус является несущим элементом стропильной системы, к его монтажу важно подойти основательно.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать анкера большой длины – от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене. Однако такие анкера стоят сравнительно дорого. Это тоже следует учесть.

Устанавливают мауэрлат на стену без армопояса в такой последовательности:

  • Надежно гидроизолировать брус. Для этого выбранный материал укладывают на газосиликат. Так исключают возможность образования очага сырости между верхним рядом стены и деревянным брусом. Лучше выбрать качественный рубероид. Он должен закрывать весь торец стены.
  • Укладка мауэрлата. Брус монтируют в соответствии с проектными данными. Затем его необходимо выровнять.
  • Разметка бруса. В процессе отмечают точки установки стропильных ног. Анкеры можно располагать в произвольном порядке, повторяя промежуток межу стропилами.
  • Затем в дрель вставляют перьевое сверло, а в мауэрлате выполняют сквозные отверстия. Опилки лучше сметать сразу, в процессе образования. Так они не будут засорять канал.
  • Затем используют перфоратор, оснащенный сверлом на 12 мм. Через отверстия в мауэрлате в стене просверливают каналы для анкеров.
  • После сверления отверстий в них необходимо поместить крепежные элементы. Затем их забивают молотком до упора шайбы в мауэрлат.
  • Напоследок ключом затягивают анкера, прижимая мауэрлат к стене без армопояса.

Такое соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае с газосиликатом даже при длинных анкерах этот способ крепления мауэрлата без армопояса остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы уложить его на всю стену без армопояса одним элементом. В этом случае прибегают к сращиванию нескольких отрезков. Плотники с большим стажем могут создавать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно выполнить соединительный узел «вполдерева». Обязательно установить крепежные детали. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Аналогичным является и крепление по углам, в которых стыкуются брусья соседних стен без армопояса. Для них выбирают замковое соединение с затяжкой определенным видом крепежа. Кроме того, соединить все элементы мауэрлата в жесткую основу для стропильной системы получится при помощи скоб.

Химические анкеры


Еще десятилетие назад о таком способе установки несущего бруса на стену без армопояса было мало кому известно. Сегодня химические анкеры может купить каждый. Однако стоимость их все еще высока. Нередко при постройке дома из газосиликата вместо химических анкеров используют эпоксидку с отвердителем. После этого в отверстие помещают крепеж. Спустя сутки, крепление получается максимально прочное соединение.

Каждый знает про эпоксидный клей – его тоже можно считать химическим анкером. Однако время, в течение которого застывает состав, довольно продолжительное. Различают несколько видов химических анкеров. Одним из них является ампульная компоновка. В отверстие вставляют ампулу, содержащую клеевой состав. Он может содержать один или два компонента, и довольно быстро отвердевает при контакте с воздухом. После монтажа ампулы в отверстие помещают непосредственно шпильку и забивают ее на нужную глубину.

В процессе забивания ампула разрушается, а вытекающие состав заполняет канал. Он попадает и между витками резьбы крепежного элемента, что обеспечивает высокую надежность соединения. При плюсовой температуре уже через полчаса состав полностью затвердевает. В этом случае анкер будет держаться даже под высокой нагрузкой.

Еще одним типом химических анкеров являются тубы с полимером, реализуемые вместе с пистолетом. Это устройство похоже на те, что обычно используют при работе с жидкими гвоздями.

Преимущества химических анкеров при установке мауэрлата:

  • Крепление прослужит много десятилетий – до 50 лет.
  • Полимер не подвержен воздействию химических веществ, атмосферных явлений и биологических факторов.
  • При монтаже подобных анкеров не возникает распирающих нагрузок внутри стеновых элементов.
  • Поскольку композит заполняет поры материала, мауэрлат получается установить максимально прочно и надежно.

Такой крепеж отличается и несколькими недостатками:

  • Химические дюбели стоят довольно дорого, поэтому установка мауэрлата окажется весьма затратной.
  • Химические анкеры не очень устойчивы к высоким температурам. Однако этот минус можно поставить под сомнение – брус вряд ли будет подвергаться нагреву до 100 градусов.
  • Достоверных сведений о сроках службы химического крепежа нет.

Существует и другой способ крепления мауэрлата на стены дома без армопояса – посредством вмурованных шпилек. Их помещают в просверленные в газобетоне отверстия, заполненные кладочным раствором.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

виды крепления, гидроизоляция и монтаж

Дата: 27 сентября 2018

Просмотров: 4534

Коментариев: 0

На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости устройства армопояса при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать мауэрлат. Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, — металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

  • равномерное распределение веса крыши по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

  • с помощью стальной проволоки;
  • с использованием анкеров;
  • шпильками.

При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Её вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2—4 блоков в высоту. Обязательно должна фиксироваться середина проволоки, а её длины — хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкерное крепление

В этом случае желательно использовать армопояс. Анкеры позволяют достаточно надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, которая крайне нежелательна для блоков из газобетона. Под ее воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетоном можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливают еще на этапе заливки. Их фиксируют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с применением проволоки. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкерам следует стоять строго вертикально. Количество единиц крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньшим, чем число стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовый армопояс с болтами укладываются брусья. По деревянному материалу стучат молоточком или киянкой. На брусе образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Заменить полноценный армопояс могут небольшие бетонные подушки. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Они также более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно воспользоваться как специальными мастиками, так и простым рубероидом.

С помощью металлических шпилек

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно реализовать 2 способами: замуровав их стену или залив бетоном в армопоясе. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно использовать следующее правило: его вставляют в каркас на глубину 2 мауэрлатов. Если используется брус 10*10 см, шпилька должна на 20 см уходить в стену или армопояс.

Крепежи монтируются в стену за 1—2 ряда до окончания стен. Нужно учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен остаться небольшой запас для затягивания гаек с шайбами.

В последнем случае вся процедура схожа с установкой анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении построек из газобетона можно не использовать армопояс, но тогда необходимо обустройство мауэрлата. В противном случае блоки не выдержат точечную нагрузку и быстро разрушатся.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

  1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
  2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
  3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

всё, что об этом нужно знать

Для правильной установки и монтажа стропильной системы кровли, грамотного распределения сильных нагрузок на здание, строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое фиксируется в верхней части стен. При этом его следует надежно закрепить.

Если строители применяют стропила из металла, то возникает необходимость в мауэрлате из двутавра. Он крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

  • распределяет нагрузки, которые передаются на стены строения;
  • к металлическому мауэрлату прикрепляют стропильные элементы кровли.

При изготовлении деревянного мауэрлата используют брусья. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Брусья следует уложить по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать при помощи гвоздей. Это поможет сделать прочную, цельную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер быть меньше ширины газобетонных стен. Брус нужно закрепить на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним срезом и креплением остался промежуток в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса на внешней стороне стенки. Перед тем как начать монтажные работы, следует обеспечить гидроизоляцию между стенками и брусьями.

Разновидности крепления

Существуют способы, при помощи которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было максимально надежно установлено, — это поможет избежать смещения кровли. В строительной отрасли принято фиксировать элемент с помощью следующих средств:

Гидроизоляция при установке

Между мауэрлатом и стенкой строения нужна гидроизоляция. С этой целью можно применять полиэтилен, стройматериалы в рулонах либо современные гидроизоляционные средства. Такие работы крайне важны при строительстве здания, в противном случае в области соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершительным этапом монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты полагают, что предпочтительнее устанавливать сплошную деревянную конструкцию по периметру поверхности стенок. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат при помощи замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруска. После того, как вы определитесь с видом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и число элементов, можно начинать установку. Прежде всего, рабочим нужно подготовить рабочее место, обеспечив изоляцию пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить о том, что области контакта деревянных брусьев и бетонной поверхности происходит гниение древесины. Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный стройматериал, уложенный под конструкцию мауэрлата. Для хорошей гидроизоляции применяется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогостоящие средства.

Кроме того, следует учитывать, что при применении шпилек либо анкера нужно заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но эта задача решается сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что использование строительного уровня нельзя установить крепления ровно в вертикальном положении, тем более в жидкую бетонную смесь. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. С этой целью специалисты используют ровную деревянную доску. На ней отмечают точное месторасположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны находиться другие. После этого строители переносят точки непосредственно на брусок, сверлят отверстия согласно отмеченным точкам. Затем следует расположить отверстиями на зафиксированные болты и затянуть деревянный брусок с помощью гаек. С металлической проволокой работы выполняются значительно проще. Для этого в бруске просверливают 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

В заготовленные отверстия рабочие продевают металлическую проволоку, скручивая кончики.

Как только мы закончили возведение коробки дома, пора приступать к кровельным работам, а они всегда начинаются именно с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Кровля и пеноблок

Итак, определим, что это такое. Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже сказали, и представляет собой мауэрлат простой брус или даже бревно, отесанное с нижней стороны.

Располагается брус по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то также и кровля, конструируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это сказано к тому, что мы считаем наличие мауэрлата условием обязательным.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах – «мурлатом», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что кровля у нас деревянная, и минимум односкатная.


Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления крыши. Здесь надо понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не делать этого, но на распределение нагрузок это никак не повлияет. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это и не имеет особого значения, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление. Причем кровля-то у нас может быть и вполне тяжелой, особенно, если мы выбираем в качестве кровельного материала глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок — это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича. Он:

  • Менее плотный.
  • Более гигроскопичный.
  • Менее прочный при установке на него кровельного бруса.

То есть, как построить стену из пеноблоков мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова принимать на себя кровлю. Поясним.

Пенобетон не сможет выдержать без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому мы используем бетонный пояс.

Пояс

Сразу скажем, что нет ничего сложного в том, чтобы сделать бетонный пояс. Принцип работы и всех действий идентичен тому, что мы уже делали с фундаментов. Повторим, если фундаментные работы прошли мимо.

Первым делом готовим все компоненты пояса:

  • Арматура. Выбираем 12 или 10 мм сечение, этого вполне достаточно, даже с запасом! Арматура у нас пойдет не только в бетон, но и в качестве закладных в стену.
  • Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед тем, как возвести стену из пеноблоков, нам нужен клей, то здесь все будет построено из бетона.
  • Части опалубки. Спокойно можем использовать остатки от фундаментных работ, благо нам нужно будет не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в поясе, это монтаж опалубки, а трудоемкое – заливка бетоном. Давайте пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого, просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть у нас пояс будет примерно в 30 см высотой и в 20 шириной. Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны, чтобы знать, какой объем бетона уйдет на всю работу.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть следующим образом:

  • Связываем прямоугольные конструкции из арматуры. Можно использовать вязанку или пластиковые части. Главное, не связать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
  • Дальше устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, нам же под мауэрлат и кровлю, нужно связать пояс и стену, поэтому вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
  • Собираем части опалубки на земле. Прочно скрепляем их. Дальше просверливаем с шагом в 50-80 см отверстия, и продеваем в них проволоку, которая и стянет части опалубки на стене.
  • Поднимаем опалубку, и закрепляем ее на пеноблок, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно все это после арматуру. Армирующий элемент должен быть на стене.
  • Заливаем все бетоном.

В любом случае, строительство стен из пеноблоков предполагает отделку, так что не страшно, если мы нанесем несколько косметических дефектов стене во время установки опалубки. Бетон мы делаем не слишком жидким, чтобы он не стал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Укладка

Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса. Это можно сделать мастикой, или простым рубероидом.

Данное мероприятие сохранит брус и не даст ему гнить. Сам брус мы уложим практически посредине армопояса.

Важно! Достаточно сложно обозначить сечение бруса, которое подойдет для «мурлата», мы можем предложить 150х150 мм, но это не является обязательным габаритом для каждого случая.

Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной сверки.

Крепление

Способов крепления бруса есть несколько, однако мы выберет тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

Первым рассмотрим крепление на анкерные болты. Чтобы оно прошло идеально верно, нам придется анкера закладывать в пояс еще при заливке.

Это снова намекает, что все решения должны приниматься до начала работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:

  • Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае, это минимум 350 мм длины.
  • Когда бетон застыл, прикладываем доску к ним и отображаем расположение всех анкеров.
  • Переносим все в точности на брус.


Важно! Как правило, как бы мы не устанавливали анкера, все равно в ходе бетонирования они будут отклоняться. Это не страшно, если не будет выдержано линии одной, хуже, если угол наклона будет большим. Поэтому следим в первую очередь за этим.

  • Насаживаем мауэрлат на анкера. Здесь работает принцип «пазла». Это так же, как разобрать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Насаживаем брус на анкера и постепенно его продавливаем.

Совет! Высверливаем под анкера отверстия с нижней стороны балки, при этом стараемся, чтобы сверло было практически в ноль с сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его добить, а вот если у нас отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет дать нужную жесткость.

  • Далее прикручиваем болты с гайкой. Затягиваем их равномерно по всей длине бруса.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь, положа руку на сердце – анкера, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому можно вместо анкерного варианта обратиться к нашей старой знакомой, простой арматуре сечением в 12 мм.


Мы использовали ее на всем протяжении строительства, и перед тем как выложить стену из пеноблоков, готовили, для пояса употребляли, вот и здесь она пригодилась.

Пошагово ведем крепление следующим образом:

  • Просверливаем сверлом на 12 мм насквозь и брус мауэрлата, и бетонный пояс.
  • Вставляет обрезок арматуры, он у нас минимум 35 см должен быть.
  • Кувалдой «намертво» вгоняем его в брус и бетонный пояс.
  • Конец загибаем и вбиваем в древесину.
  • Повторяем процесс с последующим креплением.

Вывод

И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Мауэрлат представляет собой особый деревянный, реже металлический, конструктивный элемент крыши. Необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона. От того, насколько точным и прочным будет присоединение опоры, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Мауэрлат правильно выполнять из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработанного асептическими растворами, просушенного, без трещин и сучков. В случае если используется сырая древесина, то обязательное условие – наличие регулировочной гайки анкера, которую впоследствии раз в год 5 лет подряд необходимо подтягивать.

Редко для построения допускается применять швеллер или балку, но в этом случае и стропила должны быть металлические, и нагрузка на газобетон увеличивается в разы, и крепления главным образом необходимы усиленные, да и стоимость такого проекта впишется не в каждые бюджетные рамки.

Руководство по креплению

Первоначально, для равномерного распределения давления на каркас здания, во избежание продавливания газобетона сооружается железобетонный обвязочный пояс. Он представляет собой бетонную ленту габаритами 20х15 см, идущую по всему периметру газобетонной стены.

Армирующий пояс сооружают по следующей схеме:

  • Сборка опалубки вдоль верха стены.
  • Размещение U-образных блоков внутрь деревянного каркаса.
  • Армирование прутами 10 мм.
  • Установка с привязкой в арматурный каркас шпилек с резьбой диаметром 14 мм для надежного монтажа мауэрлата на расстоянии 1 м друг от друга.
  • Заливка форм бетонным раствором марки М-200.

Важный момент технологии подготовки креплений – расчет количества шпилек и их месторасположение. Число стропильных ног и крепежных элементов должно быть одинаковым. Устанавливают их таким образом, чтобы не пересекались с местами соединения мауэрлата со стропильной системой. Высоту подбирают с учетом величины бруса плюс 4 см.

Через неделю снимается опалубка и пояс готов к дальнейшей работе. Крепления вмуровываются в бетон, связываясь с арматурным каркасом, обеспечивая самое надежное соединение из возможных. На шпильки накладывается брус, и ударами кувалды на последнем отпечатываются места крепления. Просверливаются отверстия нужного диаметра. Мауэрлат плотно надевается на крепежи и фиксируется шайбами и гайками.

Есть варианты, когда вместо армирующего пояса собирается так называемая монолитная подушка. Длина ее, как правило, не больше 40 см, и также содержит в составе арматурный каркас с привязанным анкером, залитый бетонной смесью. Характерна такая особенность в основном для кирпичных стен.


Как правильно крепить мауэрлат без армопояса?

Если сооружение армирующего пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Существует несколько видов крепежей, которые вполне возможно выполнить своими руками с помощью:

  • стальной проволоки;
  • анкеров;
  • шпилек;
  • нагелей.

Также последующее крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механический – с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После ввинчивания элементов в основание детали дюбеля расширяются в ячеистых блоках газобетона, надежно схватываясь внутри. Отрицательная сторона такого способа – высокая стоимость метизов.

2. Химический – применяются специальные капсулы с клеящим составом из полимерной смолы. Этот вариант более доступный по цене. Сущность метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно схватывает металлический стержень со стеной. При этом подготовленное отверстие должно быть глубиной в 2-3 слоя кладки.


Химический анкер дает более стойкое соединение по сравнению с механическим. Такие пригодны к использованию в тонкостенных конструкциях, так как не дают распирания. Таким образом, обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственный недостаток – невозможность проведения при необходимости сварочных работ, в силу разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

Наилучший вариант крепления без армопояса и самый простой – стальная проволока. В данном случае схема действий следующая: за 3-4 ряда блоков до края стены она складывается пополам и продевается под кирпичами так, чтобы концы свободно выходили наружу. Длина струны рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило продеть через просверленные отверстия в брусе на расстоянии 25-30 см и скрутить как можно плотнее между собой. Количество обвязок должно соответствовать числу стропил.



Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего пояса, но чаще всего используют в комплекте с его возведением. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонируемых шпилек на установку анкеров с гарпунными дюбелями после схватывания раствора либо с подвязкой в арматурный каркас.


Крепление шпильками выполняется, когда строение и крыша небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. Самостоятельно этот процесс выполняется с помощью болтов или специальных металлических Г-образных или Т-образных прутов длинной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы вмуровываются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: заглубление стержня проводится на величину, равную двум высотам мауэрлата. После застывания кладки надевается брус и притягивается гайками к газобетону.

Инструкция по креплению опоры нагелями подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных влагозащитными средствами. Такие приспособления монтируют в стену из газобетона либо закрепляют под самым брусом. Мауэрлат фиксируют металлическими скобами. Количество крепежей должно быть равно числу стропил.

Советы и общие инструкции

1. создание дополнительной оси жесткости;

2. препятствие деформации и нарушения геометрии строения во время сезонной усадки;

3. выравнивание поверхности стен по горизонтали, к примеру, при неровностях кладки;

4. равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров немаловажно правильно подготовить отверстия. Выверять строгую вертикаль для надежной фиксации. В особенности для химического способа закрепки, где после сверления необходима тщательная очистка и промывка дыр для лучшего схватывания реагента. В некоторых случаях дрелью создается конусообразное расширение для вхождения большего количества клеящей массы и соответственно более прочного соединения.

Одно из важных условий: перед креплением деревянной опоры прокладывается гидроизоляция из битумно-полимерного материала. Рубероид в данном случае применяется реже, как и полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при контакте материалов дерево – бетон происходит активный процесс гниения деревянной составляющей. В силу этого рекомендуется прокладывать мауэрлат современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Работы по сооружению кровельной системы, надежному креплению конструкции к стене из газобетона проводить самому достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта в строительстве. Поэтому подобного рода мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

Мауэрлат, по своей сути – крепление из дерева или металла, размещенное наверху капитальных стен. Он должен быть прочно и жестко закреплен. Если используются металлические стропила, то изготавливают из швеллера или двутавра.

Мауэрлат в конструкции здания выполняет 2 функции:

  1. Распределяет равномерно нагрузку, передаваемую от стропильных ног на все стены здания.
  2. К мауэрлату, закрепленному на стенах, крыши.

Размеры мауэрлата

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать брус из лиственных пород, обработанный антисептическими составами. Брус необходимо брать 100х100, 100х150, 150х150 мм сечением. По периметру здания крепят сплошной мауэрлат. Чтобы его изготовить брусья соединяют последовательно с помощью прямого замка.

Дополнительно укрепляют замок на брусьях крупными гвоздями, что дает возможность создать цельную конструкцию, способную выдержать нагрузку передаваемую стропилами. Брусья необходимо крепить по внутреннему краю стены так, чтобы до наружного края оставалось расстояние 50 мм минимально.

Надежность установки мауэрлата на стены из газобетона непосредственно зависит от правильно выполненной установки и точности расчетов.

Расчет размеров

Создание кровли дома начинают с укладки мауэрлата, он равномерно распределяет массу кровли на стены дома и обеспечивает устойчивость стропильной системы. По этой причине крайне важно рассчитать правильно и точно размеры мауэрлата.

Они зависят от:

  1. Площади и протяженности периметра здания.
  2. Вида кровли.
  3. Материала, используемого в качестве кровельного покрытия, и из чего создана стропильная система.
  4. Климатические условия региона.
  5. Есть или нет мансарда в доме.

Основным для правильного расчета является разновидность конструкции крыши.

Она может быть любого вида:

  1. Классическая – кровля с 1,2,3 или 4 скатами.
  2. Крестообразная.
  3. Шпилеобразная.
  4. Вальмовая, полуовальная или шатровая.
  5. Сферическая.
  6. Плоская.
  7. Складчатая.

Итак, для правильного и точного расчета мауэрлата необходимо знать, какая разновидность кровли будет на нем расположена. Для примера лучше просчитать размеры для простой двускатной кровли.

Формула для расчета

В первую очередь необходимо промерять периметр дома и необходимую длину мауэрлата. Промер производится по верху бруса.

Объем мауэрлата просчитывается по такой формуле:
V = LS

  • L – периметр дома или длина бруса;
  • S – сечение бруса.
  • V – объем;
  • r – плотность материала;
  • m – масса бруса.

Какая бы не была ширина мауэрлата, важно – поместить его на расстоянии не менее 5 см от наружной грани стены. При просчете мауэрлата необходимо принимать в расчет и вес стропильной системы, и общий объем кровли.

Выбор материала

  • Для изготовления мауэрлата применяют деревянный брус, 10х10 — 15х15 см сечением, желательно использовать материал, изготовленный из древесины лиственных пород, обработанный антисептиками.
    Брусья необходимо уложить равномерно по всему периметру стен, для их соединения между собой делают на стыках бруса прямой замок.
    Его желательно дополнительно усилить, зафиксировав замки крупными гвоздями.
  • В результате получится жесткая и цельная конструкция, из соединенных вместе брусьев. Их размер всегда должен быть чуть меньше чем ширина стены, укладывают брус по внутреннему краю так, чтобы между наружным срезом стены из газобетона и мауэрлатом оставалось пустота 5 см шириной минимально.
    Изредка из кирпича по внешнему краю делают ограничительный пояс (ряд кирпичей), в которые упрется мауэрлат.
  • Не забывайте , что до начала монтажа мауэрлата на стене из газобетона, в обязательном порядке нужно устроить между стеной и деревянным брусом надежную гидроизоляцию.

Способы крепления

Есть несколько способов, позволяющих надежно прикрепить к газобетону мауэрлат. Так как крепление должно быть надежным, способным предотвратить малейшее смещение кровельной конструкции.

В современном строительстве применяют такие виды фиксации этого элемента:

  1. Прочной стальной проволоки
  2. Анкеров вмурованных в стену.
  3. Металлических шпилек.
  4. Химическая установка.

Крепление прочной проволокой

Во время возведения стен на последних 2 — 3 верхних рядах между укладываемыми блоками закладывают стальную проволоку так, чтобы она была прочно зафиксирована газобетонными блоками. Выступать она должна на две стороны на такую длину, которой достаточно, чтобы надежно прикрутить мауэрлат к стене.

Длины проволоки должно хватить, чтобы пройти сквозь просверленный мауэрлат, и сделать прочную скрутку. Таких креплений можно делать сколько угодно, только желательно, чтобы их не было меньше чем количества стропил.

Анкерное крепление

Прочное и жесткое крепления мауэрлата можно сделать, если создать армированный пояс.

Бетонный пояс не только сделает крепление бруса простым в работе и надежным, он дополнительно усилит всю коробку и придаст ей жесткость.

Армопояс дает возможность выровнять горизонталь верхушки стен, что имеет большое значение для надежности и жесткость основы кровельной системы.

Стены здания , возведенные из газобетона, имеют низкую прочность – это очень мягкий материал, не способный прочно удерживать шпильки из металла или анкерные болты.

Создавать по верхней части стен армированный пояс удобнее, используя специальные U-образные ЖБ изделия, их размещают по верху газобетонных стен так, чтобы создать непрерывный желоб.

Для устройства пояса по углам применяют блоки со срезанной боковой частью. В этом желобе крепят арматурный каркас по всей дине стены, состоит он из прутьев 6 и12 мм.

До заполнения желоба бетоном в него закладывают анкерные крепления с резьбой. Их просто вяжут вязальной проволокой, размещать анкера необходимо очень ровно, для выравнивания линии натягивают леску или прочный шнур.

Анкеры необходимо бетонировать максимально близко к поверхности бетона, при этом они должны быть установлены перпендикулярно к мауэрлату.

После создания арматурного каркаса его заливают бетоном, заливку в обязательном порядке нужно производить без перерыва, за один раз. Количество используемых анкеров не ограничено, но их необходимо установить не меньше, чем стропильных ног, и установить их так, чтобы стропила не закрыли их сверху, по этой причине размечайте места установки анкерных болтов максимально точно.

После того, как бетон застынет и наберет прочность, анкерное крепление будет в нем надежно закреплено. Крепление мауэрлата, таким образом, наиболее прочно и надежно, брус держится на стене жестко, создавая надежное основание для кровельной конструкции.

После схватывания бетона на нем укладывают мауэрлат так, чтобы анкеры зашли в предварительно подготовленные отверстия. Крепят его анкерами с помощью гаек, подложив под них металлические шайбы.

Точно рассчитать точки сверления в брусе отверстий для установки анкеров можно, если уложить его на бетонный пояс, поверх болтов и постучать по нему киянкой. В материале после этого будут заметны небольшие вмятины, в этих точках и необходимо сверлить отверстия.

В отдельных случаях для экономии не создают сплошной пояс из бетона на всем протяжении стены, а делают в нужных местах бетонные подушки. В этом случае также потребуется к арматурным прутьям вязать проволокой анкера.

Монтаж мауэрлата шпильками

Если домик небольшой и масса кровельной конструкции невелика, то для установки мауэрлата можно успешно использовать простое крепление – закрепить в стене специальные шпильки. Они представляют собой крепежные элементы в виде стальных болтов с приваренной поперек закладной или квадратным металлическим основанием не менее 5 см шириной.

Еще во время кладки стен в них заделываются эти шпильки, их размера должно хватать пройти сквозь толщину бруса, закрутить гайки и контргайки. Эта технология похожа на крепление мауэрлата с помощью анкеров.

Аналогично, как и с анкерными болтами размечаются точки для сверления отверстий, так же крепиться деревянный брус и закручиваются гайки. Можно закрепить к газобетону мауэрлат с помощью шпилек СРТ 12 мм.

Технология работ:

  • в газобетоне сверлят отверстия с шагом 1 — 1,5 м;
  • в них вставляют шпильку и заливают отверстие цементным молоком;
  • после этого делают гидроизоляцию , чтобы не было контакта газобетона и дерева;
  • сверху размещают мауэрлат и закрепляют его гайками;
  • после того как брус будет закреплен на стенах , его стягивают в местах соединений коваными скобами.

Химическая установка

Используют еще одну технологию монтажа мауэрлата, которая дает возможность надежно его закрепить в стенах из газобетона. Для работы будет необходимо приобрести капсулы со специальным реагентом. Надежная фиксация деревянного бруса достигается благодаря проникновению химических веществ во все поры газобетона.

Такой монтаж не создает распирания в газобетоне, что очень важно для участков по краю конструкции. Химический анкер – клеящий состав на синтетической основе, проникает на большую глубину и соединяет очень надежно материал стен и свой стержень.

Значение гидроизоляции при монтаже

Между древесиной мауэрлата и стеной здания необходимо сделать гидроизоляционный слой. Для этого подходит полиэтилен, рулонные материалы, или можно использовать новейшие гидроизоляционные изделия.

Необходимость этой работы важна, иначе в точках соприкосновения разных материалов будет конденсироваться влага, способная быстро разрушить структуру мауэрлата. Только защитив его от влаги можно выполнять окончательный монтаж.

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

  • Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
  • Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.



Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

  • проволока из стали;
  • анкерные болты;
  • химические анкеры;
  • шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.



После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
  2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
  3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.



Для работы понадобятся такие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия помещают шпильки и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
  6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
  7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
  2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
  5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.



Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
  2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
  3. В отверстие заливают клеевой состав.
  4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
  5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
  6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
  • Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
  • Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
  • Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
  • Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

  • внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
  • внешнего корпуса – распорной части механизма.



Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

  1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
  2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
  3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Похожие статьи

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса

 

Важно знать:
 
Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса можно делать только в том случае если кровлю Вы будете делать безраспорную. Многие спросят, что это такое, существует 2 типа крыш.
1. Распорная кровля – в этом случае стропила передают распорную нагрузку на мауэрлат, в этом случае армопояс нужен.
2. Безраспорная кровля – при этом стропила не передают распорные нагрузки и именно в таком случае армопояс можно не делать. Естественно у данного типа есть свои минусы и плюсы.
Как сделать кровлю распорную или безраспорную Вы можете посмотреть наши инструкции на данную тему. Если вы решили делать 2й вариант то переходим к креплению.

 

Способы крепления мауэрлата к газобетону без армопояса:
 
Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону без армопояса:
1. Шпильками – хороший способ, его рекомендуем.
2. Анкерами – данный способ мы не рекомендуем, так как крепление в данном случае будет очень слабое.
3. Крепление проволокой – Данный способ мы также рекомендуем.
Это 3 основных способа крепления о 1ом способе вы можете посмотреть инструкцию ниже, о 2ом инструкции не будет, так как это не надежный способ и о 3 способе вы можете посмотреть другую инструкцию.

 

Инструкция:
 
В данной инструкции мы объясним как сделать крепления мауэрлата к газобетону без армопояса шпильками.
1. Диаметр шпилек должен быть от 12мм-14мм
2. Устанавливаем их в газобетон (пеноблоки или газосиликатные блоки) на 2 блока в глубину (от 200мм-400мм).
3. Предварительно загните шпильку в месте крепления в блоках от 100мм-150мм (изгиб должен идти не по шву).
4. Шаг шпилек должен быть от 500-800мм но не реже чем шаг стропил.
5. Укладываем гидроизоляцию (желательно рулонную в 2 слоя)
6. В завершение устанавливаем мауэрлат и закрепляем его с помощи шайбы и гайки.
Данное крепление мауэрлата к газобетону без армопояса будет хорошо работать только на безраспорных крышах.

 

установка и крепление, методы и свойства материала

На чтение 6 мин Просмотров 289 Опубликовано Обновлено

Метод строительства жилых домов и подсобных объектов недвижимости из пористых материалов находится сегодня на пике популярности. При этом, большая часть мастеров выбирают для своих сооружений скатные виды кровли. Такая конструкция отличается презентабельным внешним видом, наилучшей эффективностью в плане ветровой и снеговой устойчивости. Возведение крыши предполагает обустройства стропильной системы, которой требуется прочная и надежная опора. Таковой является мауэрлат, сделанный из деревянного бруса. Деталь принимает на себя вертикальные нагрузки и равномерно распределяет их по стенам. В процессе строительства можно хорошо сэкономить и сократить время, если крепить крышу к газоблоку без предварительного монтажа армопояса. Для этого необходимо ознакомиться с технологией и правилами такого решения.

Для чего нужен мауэрлат и его устройство

Укладка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армопояса

Мауэрлат является неотъемлемой частью конструкции крыши, когда используется стропильная система. Наклонным балкам нужна опора, а для этого стены не подходят, так как не обладают должной прочностью, чтобы удержать в себе находящиеся под большим давлением крепежные приспособления. Кроме этого, установленный по периметру строения брус обеспечивает равномерное давление по всей его протяженности. Это предотвращает выламывание или разрушение отдельных камней кладки. Грамотно спроектированная и правильно выполненная укладка мауэрлата на газобетонные блоки обеспечивает стабильное положение стен, не давая им раздвигаться под давлением стропил.

В случае возведения каркаса из древесины мауэрлат изготавливается из бруса сечением от 100х100 мм до 200х300 мм, в зависимости от толщины стен и устройства каркаса кровли. Стыковка осуществляется замковым соединением с закреплением узлов гвоздями, шпильками или саморезами. Древесина укладывается на рубероид после обработки антисептиком и гидрофобным средством.

Если стропила делаются из металла, под них устанавливается швеллер, рельс или двутавр. Стыки соединяются сваркой с последующий накладкой фасонных деталей со сквозной фиксацией болтами.

Свойства газобетона

Привязка мауэрлата к газобетонным блокам тросами

Пенобетонные блоки имеют широкий спектр применения в жилом и промышленном строительстве. Это обусловлено уникальными свойствами материала, который сочетает в себе положительные свойства кирпича и древесины. Газобетон имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать, как при возведении стен, так и при обустройстве крыши.

Блоки обладают следующими особенностями:

  • крупные размеры, благодаря чему кладка проводится точно и быстро;
  • идеально ровные грани и плоскости, что дает возможность экономить на клее;
  • низкая теплопроводность, близкая к хвойным породам древесины;
  • легкость материала, который не оказывает существенной нагрузки на фундамент;
  • гигроскопичность — необходима качественная гидроизоляция;
  • хрупкость, неустойчивость к вертикальным и горизонтальным нагрузкам.

Учитывая такие свойства, многие мастера предпочитают укладывать мауэрлат на газоблок с армопоясом, исключая тем самым любые осложнения. Однако существуют прецеденты, когда поджимают сроки либо недостаточно средств для изготовления железобетонного контура. В таких случаях можно воспользоваться одним из проверенных способов, с помощью которых допускается крепление мауэрлата к кирпичной стене без армопояса.

Особенности конструкции армопояса

Посадка мауэрлата на шпильки без армопояса

Армопояс представляет собой своеобразный железобетонный фундамент под кровельную систему. Данная конструкция имеет большой вес и испытывает сильные ветровые, снеговые и растягивающие нагрузки. Исходя из этого, для крыши нужна прочная, мощная и стабильная опора, которая сможет десятилетиями противостоять влиянию внешних факторов.

Армопояс имеет следующее устройство:

  • Опалубка. Делается съемной или несъемной. Первый вариант предполагает обустройство холодного чердака, во втором — в качестве опалубки используется утеплитель (пенопласт, базальтовая вата).
  • Стальной каркас. Обеспечивает контуру цельность и гибкость. Состоит из арматуры, квадратных рамок и угловых деталей. Крепеж деталей проводится с помощью вязальной проволоки.
  • Бетон. Придает конструкции прочность и постоянство формы. Делается из щебня, песка и цемента в пропорции 3:3:1.
  • Закладные детали. Служат для крепления мауэрлата. Используются штыри или шпильки.

Ширина армопояса соответствует параметрам стены или берется на 5 см уже. Минимальная высота составляет 15 см.

Методы крепления мауэрлата на газобетон

Принцип использования химического анкера для газобетона

Мауэрлат на газобетон без армопояса можно закрепить несколькими способами. Каждый из них имеет свои особенности и порядок выполнения.

Наиболее распространены следующие:

  • С применением проволоки. Используется крученая проволока толщиной не менее 6 мм. Опа крепится на возводимую стену перед укладкой последних двух рядов. Шаг — половина расстояния между стропилами. После размещения опорного бруса проволока обкручивается вокруг него, а в последствии и вокруг стропил.
  • Закрепление шпильками. Используются изделия длиной не менее 80 см. В блоках просверливаются отверстия в соответствии с шагом стропильных ног. Затем они заполняются клеем и проводится погружение шпилек. Следующим этапом является проведение замеров, изготовление сквозных отверстий в мауэрлате и установка его на стены. В заключение опорный брус притягивается к основанию гайками.
  • Химические анкеры. Здесь для фиксации шпилек используется жидкая инжекционная масса, способная пропитывать газобетон на большую глубину. Благодаря этому отверстия в стенах делаются всего на один блок с небольшим захватом предыдущего. Углубления заполняются клеем, вставляются шпильки. Кристаллизация происходит за 20 минут после чего можно проводить гидроизоляцию и монтаж опорного бруса.
  • Анкерные болты. Используются изделия стандартной распорной конструкции длиной не менее 60 см. Сначала укладывается мауэрлат, затем через него делаются отверстия с погружением в стену минимум на 50 см. Затем в них вставляются анкерные болты и проводится их затягивание. Плюс этого метода в быстроте и доступной стоимости.

При выборе способа крепления следует учитывать такие факторы, как толщина стен, вес и тип стропильной системы, ожидаемые ветровые и снеговые нагрузки.

Крепление мауэрлата на газобетон без армопояса возможно при обустройстве односкатной крыши, где отсутствует распирающая нагрузка на стены. Отказаться от армопояса можно и случае использования висячих стропил в кровельной системе. Конструкции такого типа создают только вертикальные нагрузки, которые мауэрлат равномерно распределяет по периметру здания.

Технология выполнения работ своими руками

Между газоблоками и мауэрлатом прокладывается защитная пленка от влаги

Монтаж опорного бруса на пеноблоки проводится в следующей последовательности:

  1. Проведение замеров, составление проекта, сметы, закупка материалов.
  2. Изготовление крепежной системы между стеной и мауэрлатом.
  3. Обустройство гидроизоляции.
  4. Установка опорного бруса и проведение его обработки от сырости.

При укладке мауэрлата нужно обращать внимание на стыки, они должны совпадать с крепежами в стене.

Мауэрлат на газобетон без армопояса


Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов разной сложности. При возведении домов из газобетона употребляют особый элемент – мауэрлат. Существует особая технология, описывающая крепление мауэрлата на газобетон без армопояса. Такой метод строительства значительно повышает надёжность и срок эксплуатации будущего сооружения.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растёт с каждым днём. Особенности возведения домов из этого материала позволяет проводить качественную застройку в максимально сжатые сроки. Дом, построенный из ячеистого бетона, обладает выгодными теплоизоляционными характеристиками, а также отличается сравнительно небольшой конструктивной массой.

Схема дома из газобетонных блоков

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления конструктивных элементов друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные пути решения. Мауэрлат является конструктивным элементом, соединяющим стены здания и крышу. Армопояс из железобетона помогает решить проблему, но некоторые домовладельцы пользуются методом крепления мауэрлата на газобетон без армопояса.

Особенность газобетонных сооружений состоит в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление напирающих элементов. Мауэрлат представляет собой важный конструктивный элемент, выполняющий функцию нагрузки. В отличие от фундамента, мауэрлат несёт нагрузку, оказываемую только кровельной частью здания – крыши, внутренней части ската и термоизоляционных слоёв.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает в перераспределении давления на стены. Крепление мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчёта

Работы по установке желаемого материала могут быть исполнены с применением следующих модулей:

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

  • Деревянные опоры;
  • Металлический профиль.

Сечение для деревянного бруса выбирается в пределах формата 10 см*10 см. Если кровля обладает особо крупными габаритами, то рекомендуется использовать модули большего размера (10 см*15 см, 15 см*15 см, 15 см*20 см). Существует определённая пропорция, в соответствии с которой проводится крепление мауэрлата для работы – толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Производство мауэрлата из брёвен возможно, но не оправдывает затраченных усилий – сечение бревна сложно подстроить под конфигурацию стропильных компонентов. Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны отвечать высоким стандартам. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью дерева, которое проверяется на износостойкость и отсутствие механических повреждений.

Оптимальным вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно применение металлического профиля для работ с креплением кровли. Проведение подобных работ сопровождается использованием швеллера или двутавра, пропитанных антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, занимающийся установкой мауэрлата без армопояса, должен произвести правильный расчёт основных параметров. При работе учитываются следующие значения:

Схема крепления мауэрлата к газобетону без армопояса

  • Площадь застройки;
  • Тип кровельной системы;
  • Особенности кровельного материала;
  • Сейсмоактивность зоны;
  • Влияние климата.

Выделяются различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространённой считается двускатная кровля. В качестве примера выгодно произвести расчёт для работ на этом типе кровли. Объём мауэрлата измеряется по формуле V=P*S, где P – периметр настила, а S — сечение бруса или V= N/R, где N – масса бруса, а R – плотность дерева.

Методы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может осуществляться в соответствии с несколькими технологиями. Работы по креплению к газобетонным блокам проходят с помощью особых элементов.

Химические анкеры

В основе этого метода лежит применение химических смол, обладающих клеящими свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлические профили. В малогабаритных строениях допускается фиксация углов с помощью стяжек, скоб и винтов. Анкерное крепление усиливает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами подразумевает следующий перечень действий:

Использование химического анкера для крепления мауэрлата

  • Заполнение отверстия клеящей массой;
  • Фиксация металлического каркаса;
  • Контроль застывания состава.

Отмечается, что укреплённые таким способом углы отличаются большой стойкостью и длительным сроком эксплуатации (до 50 лет). Запрещается проводить сварочные работы с зафиксированными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки отлично подойдут для малогабаритных строений, где крепление мауэрлата осуществляется для того, чтобы он выполнял функцию армированного пояса.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

Работа с применением шпилек подразумевает следующий перечень действий:

  • Сверление отверстий на расстоянии 1,5 м;
  • Фиксация шпильки цементным составом;
  • Установка гидроизоляционного слоя;
  • Установка мауэрлата;
  • Крепление бруса коваными скобами;
  • Установка кровельной системы поверх конструкции.

Стальная проволока

С помощью стальной проволоки определённой толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование такого метода предполагает следующую последовательность действий:

Крепление мауэрлата проволокой

  • Замуровывание скрученной проволоки в стены здания;
  • Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
  • Контроль свободного прохождения проволоки через брус;
  • Расчёт необходимого числа компонентов в соответствии с числом стропил.

Опирание стропил на стены из малогабаритных блоков пористого бетона может осуществляться с помощью специальных укреплённых балок – кронштейнов. Кронштейны производятся из металла с антикоррозийным покрытием. Фиксация происходит с помощью проволочных стяжек, саморезов, пластин и перфорированной ленты.

Видео по теме: Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса


Как прикрепить мауэрлат к пустотелым блокам. Как правильно крепить мауэрлат к газобетонной стене? Крепление на механические анкеры без армированного ремня

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата. Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верхней части стен. В этом случае он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то нужен мауэрлат двутавровый. Он крепится к стене из газобетона без армированного пояса и выполняет две функции:

  • распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
  • стропила крепятся к металлическому мауэрлату.

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянного мауэрлата используются бруски. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами.Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить гвоздями. Это поможет создать прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер был меньше ширины стены из газобетона. Балку необходимо закрепить на внутренней поверхности так, чтобы между наружным вырезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпичи в качестве защитного пояса на внешней стороне стены. Перед началом монтажных работ следует обеспечить гидроизоляцию между стенами и балками.

Типы крепления

Существуют способы, с помощью которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно — это поможет избежать смещения крыши. В строительстве принято фиксировать элемент следующими средствами:


Гидроизоляция при установке

Гидроизоляция необходима между мауэрлатом и стеной здания. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные средства.Такие работы крайне важны при строительстве здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги — завершающий этап монтажа.

Нюансы монтажных работ


В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать конструкцию из массива дерева по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что зона соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью — это гниение древесины.Уложенный под конструкцию мауэрлата гидроизоляционный строительный материал поможет избежать разрушительного воздействия влаги. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров необходимо заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня невозможно установить ровное вертикальное положение, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску. На нем указано точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и делают отметки там, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки прямо на блок, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем наложите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брусок гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в планке просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают металлическую проволоку в подготовленные отверстия, закручивая концы.

Непосвященные в нюансах капитального строительства кровли люди вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен.Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если обобщить все вышесказанное, мы приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

  • равномерное распределение веса стропил по стенам;
  • крепление стропил к строительной коробке;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

В этом варианте стропильная система тоже должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10 × 10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.


У деревянных бревен для мауэрлата отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте антисептиком. Расставьте балки так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

В конечном итоге должна быть сформирована цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только качественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она ​​должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо обеспечить регулировку анкерной гайки.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь L- или T-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1.2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армированным ремнем

Для выполнения этой задачи нужно убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не надежно закреплен. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным поясом и без него.


Способ крепления конструкции с наличием бронепояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с весом возложенной на него кровли.Постройка усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс — замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Перед ним поставлено задач:

  • защита от деформации стен;
  • дополнительной жесткости газобетонного здания;
  • равномерное регулирование нагрузки на все поверхности стен.

Армопояс — это фундамент, предназначенный для кровли здания.Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками наподобие английской буквы U. Также они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.


Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную конструкцию.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

  1. Сначала следует установить опалубку по периметру дома.
  2. Далее изготавливается бронепояс из монолитных блоков.
  3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
  4. Установлены шпильки для крепления.
  5. Теперь все нужно залить бетоном.
  6. Когда он застынет, опалубку нужно снять.

После завершения возведения бронепояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.


Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем оберните слой гидроизоляционным материалом типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется резкой, пропилом или распиловкой не более 25% толщины.Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояса

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на дом из газобетона без армированного пояса в принципе недопустима.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

  • для цоколя выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
  • его следует армировать стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
  • климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки небольшие, а незначительные.
  • Мауэрлат следует располагать по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно посчитает количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.


Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине нельзя допускать ошибок даже на первый взгляд. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным разработчикам и кровельщикам.

Сегодня набирает популярность тенденция строительства домов из газобетонных блоков. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных построек.Спрос на газоблоки растет по многим причинам. Одно из них — большие размеры элементов здания. К тому же блоки имеют четкую геометрию. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси можно в короткие сроки построить дом с максимально ровными стенами.

При этом стены имеют небольшую массу, что снижает нагрузку на фундамент. Теплоизоляционные свойства газобетона тоже неплохие. Это позволяет снизить стоимость утеплителя.Монтаж мауэрлата без бронепояса имеет множество тонкостей, которые следует учесть перед установкой.

Зачем нужен мауэрлат


Мауэрлат — несущая часть стропильной системы. По функциональности сравнима с лентой фундамента дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует только стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными.Для них характерна расширяющаяся направленность, перпендикулярная стенам. Это значит, что при неправильной конструкции стропильной системы стены могут обрушиться. Точечные нагрузки, которые передаются на стены от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится газобетон) отличаются повышенной опасностью.

Мауэрлат принимает на себя нагрузки от стропильных ног, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен.Вторая отличительная черта мауэрлата — простота установки стропил. Эти возможности мауэрлата — лишь малая часть его функциональности.

В качестве материала выбран пруток сечением 100х100 мм. Часто строители следуют негласному правилу — мауэрлат должен быть толщиной в два стропила. Ширина бруса выбирается с учетом толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывается таким образом, чтобы он не располагался заподлицо со стеной как снаружи, так и изнутри.Это позволяет исключить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Этого правила придерживаться не обязательно, однако многие мастера оставляют около 5 см с каждого края.

Выбирая бревно для мауэрлата, вы можете столкнуться с трудностями при его креплении на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат — ответственный элемент конструкции, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на твердую древесину.Однако найти такой материал непросто. Поэтому многие люди используют обыкновенную сосну высокого качества. Мауэрлат делают не только из дерева. Например, если вы планируете создать стропильную систему из металлических ферм, следует выбрать для мауэрлата стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант — дерево.

Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с пенобетоном этот вариант не подходит. На стены из газобетона следует укладывать мауэрлат по «замкнутой схеме».Получается своеобразный каркас, полностью опоясывающий весь периметр постройки.

Варианты крепления мауэрлата


Перед тем, как возводить дом из газосиликатных блоков, стоит определиться, действительно ли перед установкой мауэрлата невозможно укрепить стены бронепоясом. Сам вариант установки мауэрлата без армирования принимается строителями с рядом оговорок.

Этот вариант установки мауэрлата без бронепояса требует выполнения многих условий:

  • Если здание небольшое.
  • Крыша имеет простую конструкцию и легкий вес.
  • Если погодные условия не предполагают значительной ветровой и снеговой нагрузки.
  • В случае минимального растягивающего усилия от стропильной системы.

Стропила на мауэрлате необходимо надежно закрепить затяжками. В случае многослойных стропил выполняется навесное или раздвижное крепление. Такие условия необходимы при создании мауэрлата без бронепояса.

Крепление мауэрлата к проволоке


Одним из популярных вариантов, благодаря своей простоте, является установка мауэрлата, который крепится проволокой.Его часто используют при создании кирпичной кладки. При выборе этого варианта за 4/5 до окончания кладки между рядами следует проложить стальную проволоку. Он должен иметь диаметр 3-4 мм. Для каждой связки выбрано 4 ядра.

В результате прокладки проводов пучки выглядывают снаружи и изнутри стены. Их выпускают на такую ​​длину, чтобы обеспечить покрытие установленного на брус мауэрлата. Это позволит надежно затянуть проволоку.

Когда стена готова, на нее следует уложить гидроизоляционный материал.После этого сверху монтируется мауэрлат, выравнивается, создается и затягивается узел проволоки. Затяжку проводят ломом для более плотного прижатия мауэрлата к стене.

Обычно этот метод применяется для кирпичных стен. Однако это также применимо к домам из газосиликата. Только в этом случае закладка монтируется за два блока до последнего ряда. Однако многие строители ставят под сомнение такой вариант установки мауэрлата, мотивируя это его ненадежностью. Возможно, при сильных ветровых нагрузках и вибрации проволока порежет газосиликатные блоки.Ведь с ними легко справиться простой ножовкой.

Крепление бруса к анкеру и дюбелю


Один из простых способов прикрепить брус к стене без армированного ремня — это установить его на дюбеля или анкеры. Однако для газосиликата он малопригоден. Учитывая, что материал имеет повышенную хрупкость, следует быть готовым к трещине или сколам при затяжке крепежа. Это свидетельствует о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежа, предназначенного для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам бронепоясом очевидна. Поскольку брус является несущим элементом стропильной системы, важно тщательно подойти к ее установке.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать анкер большой длины — от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене.Однако такие анкеры относительно дороги. Это тоже нужно учитывать.

Установите мауэрлат на стену без армированного ремня в следующей последовательности:


Это соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае с газосиликатом даже с длинными анкерами такой способ крепления мауэрлата без армированного ремня остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы поместиться на всю стену без армированного ремня с одним элементом.В этом случае прибегают к сращиванию нескольких сегментов. Опытные плотники могут создать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно сделать коннектор «полудерево». Обязательно установите крепеж. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Крепление по углам аналогичное, при котором балки соседних стен стыкуются без бронепояса. Для них выбирайте замковое соединение с затяжкой определенного вида застежки. Кроме того, все элементы мауэрлата можно будет соединить в жесткое основание для стропильной системы с помощью скоб.

Химические анкеры


Десять лет назад мало кто знал об этом способе установки несущей балки на стену без армированного ремня. Сегодня купить химические анкеры может каждый. Однако их стоимость по-прежнему высока. Часто при строительстве дома из газосиликата вместо химических анкеров используют эпоксидную смолу с отвердителем. После этого в отверстие помещается крепеж. Через сутки крепление — самое прочное соединение.

Об эпоксидном клее знают все — его тоже можно считать химическим якорем.Однако время затвердевания композиции довольно велико. Есть несколько видов химических анкеров. Одно из них — ампульное расположение. В отверстие вставляется ампула с клеем. Он может содержать один или два компонента и довольно быстро затвердевает при контакте с воздухом. После установки ампулы прямо в отверстие вставляется штифт и забивается на необходимую глубину.

В процессе засорения ампула разрушается, и образовавшийся состав заполняет канал.Также он входит между нитками крепежного элемента, что обеспечивает высокую надежность соединения. При плюсовых температурах состав полностью застывает за полчаса. В этом случае анкер выдержит даже большую нагрузку.

Другой тип химических анкеров — полимерные трубки, которые продаются вместе с пистолетом. Это приспособление похоже на те, что обычно используются при работе с жидкими гвоздями.

Преимущества химических анкеров при установке мауэрлата:

  • Крепление прослужит много десятилетий — до 50 лет.
  • Полимер не подвержен воздействию химикатов, атмосферных агентов и биологических факторов.
  • При установке таких анкеров внутри стеновых элементов отсутствуют разрывные нагрузки.
  • Поскольку композит заполняет поры материала, мауэрлат можно установить максимально прочно и надежно.

Такой крепеж имеет ряд недостатков:

  • Химические дюбели довольно дороги, поэтому установка мауэрлата будет стоить очень дорого.
  • Химические анкеры не очень устойчивы к высоким температурам.Однако в этом минусе можно усомниться — брус вряд ли нагреется до 100 градусов.
  • Достоверной информации о сроке службы химических креплений нет.

Есть еще один способ крепления мауэрлата к стенам дома без бронепояса — с помощью закладных шпилек. Их ставят в просверленные отверстия в газобетоне, залитые кладочным раствором.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении сооружения и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение. Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а в нужных местах делают бетонные подушки.Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

2.3 Металлические шпильки

При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока бруском мауэрлата можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену закладываются стойки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

Размеры мауэрлата на пенобетонные стены.Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене

Крепить мауэрлат на газобетон достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед монтажом мауэрлата непосредственно подготовьте основание. Армирующий пояс — необходимое условие для устройства кровли, если стены выполнены из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонный обвязочный пояс предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от кровли, полностью на площадь стены.

Устройство ремня жесткости

Минимальный размер бетонной полосы 200х150 м. Он крепится к внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • соорудить опалубку по периметру дома.Фронтоны обязательны;
  • блоков U-образной формы образуют железобетонный пояс;
  • из арматуры толщиной 10 мм, каркас собран. Фурнитура должна выступать на 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлтата на газобетон, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м. Их диаметр 14 мм;
  • блоков заполнены бетоном марки М-200;
  • через неделю можно снимать части опалубки и монтировать мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними.Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом следует расположить в разных местах. Убедитесь, что количество стропил и стилетов одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед установкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал.Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует необработанную древесину, такая возможность должна быть предоставлена. отрегулируйте анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивать гайку будет все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Механический тип крепежа

Процедура :

  • дюбелей вставляются в подготовленные отверстия;
  • привинтить фиксатор;
  • гарпунных зубцов прочно вдавлены в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант Установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Понадобится химическая капсула . Стоимость его намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала.Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон приступают к монтажу ферменной конструкции . Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках, промытые до 1/3 глубины доски;
  • гвоздей и металлических уголков надежно зафиксируют стропила;
  • гвоздей (2 шт.) Забиваются крест-накрест с боков;
  • сверху забивается дополнительный гвоздь;
  • Монтажные уголки
  • окончательно фиксируют стык.

Второй вариант

  • стропила не делали;
  • снизу подшивает специальную опорную колодку, упирающуюся в мауэрлат;
  • Вбито
  • гвоздей, как в первом варианте.

Опорный блок имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

Крепление клееной балки возможно только после точных расчетов и подготовки качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкер со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при установке мауэрлата.Поскольку установка мауэрлата обязательна на зданиях, возведенных из пенобетона, газобетона и так далее, ниже представлен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать крышу на стенах здания, его необходимо надежно прикрепить к ним.

Крепят мауэрлат к газобетону следующими способами:

  • Проволока стальная . При кладке стен в два-три ряда между блоками используется стальная проволока диаметром 0.Укладывается 6 миллиметров. Затем один конец проволоки проталкивается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует учесть, что длины уложенной проволоки должно хватить, чтобы хорошо закрепить мауэрлат. Рекомендуется укладывать проволоку в количестве, равном количеству стропил.
  • Металлические шпильки . Такой способ крепления мауэрлата обычно применяется на небольших постройках. Суть крепежа такова: на один ряд до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными к ним металлическими никелями размером не менее 5х5 сантиметров.
    После этого мауэрлат устанавливается на шпильки через отверстия и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина шпилек над поверхностью стены должна быть равной толщине балки мауэрлата плюс не менее 5 см, чтобы можно было затянуть гайки и шайбы. Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
  • Анкерные болты . Крепление мауэрлата анкерными болтами к газобетону — один из самых надежных из всех предложенных способов.Поскольку газобетон — хрупкий материал, для крепления мауэрлата анкерными болтами конструкция бронепояса необходима.
    Армопояс позволит не только изготовить крепеж мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания при снятии с них разрывной нагрузки с кровли. Построение бронепояса может быть выполнено двумя способами:
    • Используя U-образные блоки.
    • Использование деревянной опалубки.

В первом и втором способе используется арматура диаметром не менее 6 мм, которая закладывается в построенный желоб и заливается бетоном.Заливку бетона для армопояса нужно производить единовременно без перерыва по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой бетонного бронепояса необходимо прикрепить к его раме анкерные болты. Крепление болтов можно производить при помощи вязальной проволоки или с помощью сварочного аппарата. Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки армопояса, через пару дней, когда бетон укрепится, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя прерывать армопояс, так как его крепежный эффект полностью утрачен и он не снимет разрывную нагрузку со стен от веса кровли.

Анкерные болты необходимо устанавливать точно по резьбе так, чтобы они находились посередине балки мауэрлата. Независимо от того, как монтируется мауэрлат, под него необходимо проложить гидроизоляционный материал.

Устройство ремня жесткости

Для постройки бронепояса потребуются следующие материалы:

  • Песок, щебень и цемент цементный марки М-400 для изготовления бетона.
  • Арматура диаметром от 6 до 12 мм для построения каркаса бронетранспортера.
  • П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
  • Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
  • Бетономешалка, так как вручную замешивать бетонный раствор не получится.

Обустройство армопояса состоит из следующих этапов:


Если для изготовления армопояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, с помощью которых он крепился к его стенам, остаются в бетоне.Этот факт никак не влияет на качество ремня, поэтому можно не переживать по этому поводу. Бетон для армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый — это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки под армированный пояс потребуются следующие материалы:

  • Доска толщиной менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
  • Молоток и гвозди.
  • Бруски деревянные.
  • Ножовка по металлу.
  • Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с шурупами по дереву.

Конструкция деревянной опалубки для армопояса выглядит следующим образом:

  • В ширину стены умещается деревянных блоков на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • После укладки брусков к ним по обеим сторонам стены прикрепляют досок.
  • Верх досок скреплен деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • Навесные доски в местах стыков необходимо надежно связать между собой при помощи деревянных брусков или небольшого участка доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда изготовление армопояса невозможно, крепление мауэрлата осуществляется следующими способами:


Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

  1. Ударная дрель.
  2. Анкеры клиновые.
  3. Специальная помпа для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

  1. Отверстия просверливаются в ранее отмеченных местах на стене.
  2. Готовые отверстия очищаются от бетонной стружки специальным насосом.
  3. Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
  4. После установки анкеров на стены необходимо укладывать гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

Используя анкеры клиновые, можно надежно и быстро установить мауэрлат. Единственный минус такого способа крепления мауэрлата — это цена анкера примерно от 2500 рублей . часть.

  • Химический способ крепления мауэрлата. Для фиксации мауэрлата химическим способом используются жидкие анкеры (химические анкеры). Химический якорь представляет собой жидкую смесь полимерной синтетической смолы, поставляемую во флаконах под пистолетом в качестве герметика.
    Клеящаяся масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно крепит металлический элемент к стене.

    Преимущество химических анкеров в том, что они не создают эффекта разрыва, как механические, эта особенность позволяет использовать их хрупкие материалы, такие как пенобетон, ракушечник и т. Д.

Для установки мауэрлата с помощью химических анкеров необходимы следующие инструменты:

  1. Ударная дрель.
  2. Сверла по бетону.
  3. Пистолет под капсулу жидких якорей.
  4. Жидкая якорная капсула.
  5. Анкерные болты металлические.
  6. Компрессор сжатого воздуха.
  7. Гайки с шайбами.
  8. Плотные перчатки для защиты рук от прилипания клея.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки лунки от мусора.

Метод химического крепления мауэрлата состоит из следующих этапов:

  1. На последнем ряду стены , где будет установлен мауэрлат ударной дрелью, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
  2. Из готового отверстия в стене необходимо удалить пыль и сколы. Это можно сделать с помощью компрессора, продув всю пыль и грязь сжатым воздухом.
  3. В очищенное отверстие пистолетом необходимо залить клеевую смесь анкера, а затем вставить его металлическую часть. Заполнить отверстие клеевой смесью на 60% во избежание протечек при ввинчивании анкерного болта.
  4. Через 45 минут после установки химические анкеры могут быть установлены мауэрлат.

Количество химических анкеров должно как минимум соответствовать количеству стропил. Отверстия в мауэрлате необходимо просверлить в середине блока глубиной 70% от его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую стойкость к атмосферным воздействиям.

Подвести итог

  • Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону необходимо использовать армированный пояс.
  • Армированная ленточная опалубка может быть изготовлена ​​из досок или блоков П-образной формы.
  • Армопояс помимо крепления мауэрлата обеспечивает снятие разрывной нагрузки со стен от веса кровли.
  • В случаях, когда применение армопояс невозможно, крепление мауэрлата к газобетону может производиться механическими или химическими анкерами.
  • Вне зависимости от типа крепежа мауэрлата переделав его при установке, необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют выдерживать высокие точечные нагрузки, без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает укладку армопояса, пропускать этот шаг не рекомендуется. Если организовать это невозможно, мауэрлат контактирует непосредственно со стеной и фиксируется с помощью проволоки, анкеров, шпилек или шпилек.Способ определяется заранее, при отсутствии опыта данный вид строительных работ лучше доверить специалистам.

Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или размещение крепежных элементов непосредственно в кладке или блоках. Первый способ помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформации, в том числе усадки.Наличие бронепояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, строительстве домов из газобетона в один этаж, с использованием тяжелых кровельных материалов, сложной формы кровли.

Стандартная инструкция для его вкладки включает в себя следующие шаги:

  • Подготовительный: расчет крепежа и выбор промежутка между ними. Главный ориентир — это расположение стропил: при равном количестве точек крепления к мауэрлату они не должны совпадать с местами закручивания шпилек.
  • Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру стены из газобетона. Они играют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
  • Сборка арматурного каркаса из прутков толщиной от 10 мм. На этом этапе предусмотрена укладка шпилек для крепления мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволоки к основным рядам. Особое внимание уделяется углам; в этих местах металлические стержни изгибаются на длину не меньше ширины ремня.Аналогичные действия повторяются по периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
  • Организация изоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Его ставят ближе к внешнему краю стены из газобетона.
  • Заполнение внутренней полости бетоном марки прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Покрытие полиэтиленом и стандартным увлажняющим средством в первые дни.

Приступить к следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно уже через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда применяется и для газосиликатных домов). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, укладывается или покрывается 2 слоя гидроизоляции, пропускать этот шаг нельзя.Места крепления маркируются на антисептиках и антипиренах и на хорошо просушенной деревянной балке. Проще всего это сделать, прикрепив его к ремешку вокруг шпилек и ударив кувалдой, просверлив отверстия по диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и затянуть гайками или шайбами.

Заключительные этапы работы сложно сделать самостоятельно, потребуется минимум 2 человека.Помимо капитальных стен, армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые столбы или грядки). При отсутствии опыта стоит посмотреть видеоинструкцию на тему «как правильно закрепить мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам хотя бы за советом. Установка стропил возможна только по окончании всех работ по закреплению мауэрлата и проверке качества стыков.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии бронепояса?

Изготовить монолитную ленту своими руками не всегда возможно, в некоторых случаях прибегают к другим способам обвязки бруса. Проще всего уложить между блоками до верха стальной проволоки 3-4 ряда. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: при увеличении вдвое должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями.К этому варианту часто обращаются при креплении балки к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и небольших зданий подойдет также насадка мауэрлата для резьбовых шпилек из оцинкованной или нержавеющей стали. Их монтируют в кладку 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая глубина таких изделий в стене из газобетона в 2 раза превышает высоту блока. Стандартная длина шпилек — в пределах 1 м, диаметр — от 8 до 24 мм.При необходимости затем обрезаются выступающие участки.

Крепление балки мауэрлата деревянными шпильками возможно как при укладке армопояса, так и без нее. Их обрабатывают антисептиками и хорошо просушивают длинные пробки. Их монтируют в стене из газобетона ближе к верхнему краю и крепят к мауэрлату с помощью скоб. Альтернативный вариант — поставить их между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается анкерами: механическими или химическими.В первом случае метод заключается во ввинчивании в газобетон раскладных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй — в использовании химических анкеров (капсулы или в виде трубки с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия — 2 ряда кладки.

Основное преимущество анкеровки — возможность закрепить мауэрлат без сложных организационных мероприятий в процессе укладки газоблоков, достаточно просто провести самостоятельно.Тем не менее, наилучшие результаты наблюдаются для наиболее неподвижной арматуры, то есть уложенной одновременно с нарукавным ремнем или закрепленной с помощью химических составов (в последнем случае сварочные работы вблизи стыков запрещены). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий наиболее затратным будет крепление без ремня безопасности, и чем оно надежнее, тем выше будут общие затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при выполнении домашних работ относятся:

  • Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, рубероид — бюджетный вариант, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за малой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции — 2.
  • Посадка мауэрлата, не обработанного антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или с использованием сухой древесины.
  • При установке анкеров или шпилек под углом соединение ненадежное.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлеста (рекомендуемый минимум при необходимости продолжения стержней — 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (хорошо подходят пластиковые опоры, чтобы обеспечить необходимые 5 см.) ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируется гайкой, периодически проверяется надежность крепежа, при необходимости подтягиваются. Эта операция проводится не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания процессов усадки. Полностью просохший и осевший брус практически не нужно тянуть вверх; его осмотр проводится с целью его предотвращения.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователь вряд ли знает, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении конструкции и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и высокоэффективное решение. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант реализации указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливают не сплошной армопояс, а делают бетонные подушки в нужных местах.Это крепление для пеноблоков тоже достаточно надежное.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления на крышу можно использовать облегченный способ скрепления стен из шлакоблока балкой из мауэрлата — металлическими шпильками, вделанными в стену. Это стальные крепления в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить в один или два ряда до верхнего края.Длины шпильки должно хватить, чтобы пройти через балку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без нарукавного ремня, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

При устройстве скатной кровли монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стенах здания.Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная балка, которую укладывают по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьезную нагрузку от крыши, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как крепится мауэрлат к газобетону без армопояса, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональность мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянных балок. Однако если стропильная система выполнена из металла, то эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливается из следующих материалов:

  • Брус деревянный сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготовлен из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку.Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используют деревянную кровельную конструкцию.
  • Реже для этих целей используют прокатные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится балка или стальная балка.В этом случае можно использовать разные способы крепления. Далее стропила опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, равномерно распределяя его, передает на стены здания. Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: поскольку газобетон не переносит длительных точечных нагрузок, постепенно разрушаясь, рекомендуется перед укладкой мауэрлата возвести монолитный армированный пояс поверх стен.

Однако есть способы укладки этого конструктивного элемента на стены из газобетона без армированных поясов.Также стоит помнить, что верхняя грань мауэрлата должна располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности потолка. Это обеспечит эффективную вентиляцию кровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Способы монтажа

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепить мауэрлат к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене.Как правило, это изделие укладывается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежи:

    Проволока стальная
  • ;
  • анкерный крепеж для кирпичной кладки;
  • анкеры химические специальные;
  • Стальные шпильки
  • .

Важно: анкеры используются для крепления опорной балки к армированной ленте или кирпичной стене.

После установки балки стропильную ногу притягивают к стене с помощью скрутки из витой металлической проволоки диаметром 3 мм.Для закрепления проволоки под балкой монтируется стальной шорт на 6 см. Вместо этого можно выполнить фиксацию проволоки к плитам. При устройстве сложной кровли рекомендуется обязательно выполнять железобетонный пояс, который добавит постройке дополнительной жесткости и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяется косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами.Для усиления угловых частей конструкции используются стальные пластины и скобы.

Использование проволоки для фиксации балки

Если для крепления мауэрлата будет использоваться проволока, то об этом нужно позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо прокладывать в кадке из стен при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

  1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до окончания кладки стены между элементами прокладывается стальная проволока сечением 6 мм, состоящая из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
  2. При этом в кладку закладывают среднюю часть крепежа. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на сложенную балку.
  3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству установленных стропил.

Крепление шпильками

Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек допускается при устройстве легких кровель на небольшие дома.Материалы, из которых формируется кровельный пирог, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные части здания.

Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда нет возможности экипировать армопояс. В такой ситуации сама балка будет выступать в роли армирующего пояса. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления балки к газобетону потребуются следующие элементы:

  • Маркировочные штифты cPT-12, именуемые «ласточкин хвост»;
  • Деревянный брус
  • сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в таком порядке:

  1. В стенах газоблока просверливаем отверстия с шагом 100-150 см.
  2. Вставляем шпильки в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
  3. Далее нужно сделать гидроизоляцию. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения шпилек в материале нужно проткнуть отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
  4. Таким же шагом, как были установлены шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия подходящего для них диаметра.
  5. Затем на шпильки поверх гидроизоляции монтируется балка, устанавливаются шайбы и стягиваются гайками.
  6. После установки балки концы стыковки отдельных фрагментов балки стягивают скобами из кованой стали.
  7. Теперь можно приступить к монтажу стропильной системы.

Если шпильки монтируются в армированный пояс, то работаем так:

  1. Перед началом заливки армопояса в него укладываются шпильки с шагом не более 100 см.
  2. Крепятся вязальной проволокой к армирующему каркасу ремня.Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
  3. Проверяет правильность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
  4. В опалубку армопояс заливается бетон.
  5. После застывания подготовленный брус надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается к поверхности гайками.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или клеевым анкером. По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы.Благодаря химическому анкеру можно надежно закрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепежных элементов жидкий дюбель не создает в материале разрывного напряжения, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и надежно фиксирует штангу к стене.

Химический анкер устанавливается в следующей последовательности:

  1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако его размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
  3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
  4. После этого туда вставляется стальной стержень — стержень с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
  5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
  6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

  • Срок службы таких креплений более 50 лет.
  • Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь, что он может потрескаться.
  • Крепежные элементы обладают довольно высокой химической стойкостью.
  • Монтаж разрешается проводить на влажном материале, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
  • Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно проводить без использования армированного ремня, так как химический анкер намного прочнее закрепляется в хрупком материале, чем механический дюбель.
  • Этот способ идеален для работы с газобетоном.
  • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо углубить на 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток этого метода фиксации — невозможность сварки стержнем, прикрепленным к жидкой шпонке, так как полимерный материал разрушается при нагревании, и прочность фиксации снижается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления балки к стенам.Анкерный болт состоит из следующих частей:

  • распорка внешняя;
  • Внутренний стержень с резьбой.

Крепление происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Установка механического анкера производится в следующем порядке:

  1. По периметру стен укладывают подготовленный брус.
  2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг скважин — 1 м. Важно следить за тем, чтобы место установки анкеров обязательно приходилось на углы постройки и место стыка двух концов балки.
  3. После этого сверлом просверливаются отверстия в стенах, подготовленных в мауэрлате, на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину установки анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
  4. В отверстие устанавливается анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
  5. После этого надевается шайба и плотно закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель расширяется, так что он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Обновлено: 05.05.2020

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Как укрепить стены гаража.Кладка стен гаража

Чтобы построить прочный и надежный гараж из блоков своими руками, следует определиться с типом материала. Сама конструкция отличается неоспоримыми достоинствами и реализуется в кратчайшие сроки … Стеновые блоки — доступный и экономически выгодный материал, но что выбрать для постройки гаража?

Выбирая стеновые бетонные блоки, можно рассчитывать на более дешевую стоимость по сравнению с кирпичными, то есть такое строительство более экономически выгодно. Блок размером 390 * 190 * 190 мм заменяет пять полуторных силикатных кирпичей 250 * 120 * 88 мм. … Если обратиться к красному керамическому кирпичу, то экономия еще более значительна. При идентичных габаритах его цена в несколько раз выше, чем у силикатного кирпича.

Большинство блоков изготавливаются с технологическими пустотами, что снижает их вес и снижает нагрузку на опорное основание. В зависимости от того, какой проект гаража будет реализован, при установке можно обойтись без более простых решений.

Для строительства из легких блоков можно самостоятельно замешивать бетон класса В7,5 с использованием вторичного щебня … Это будет более экономично по сравнению с покупкой товарного бетона и оплатой его доставки на объект миксером.

Мастер вправе выбрать любой блок исходя из его технических характеристик.

При желании можно построить:

  • Гараж из пеноблока своими руками, видео;
  • можно построить гараж из шлакоблоков своими руками;
  • гараж из газосиликатных блоков и др.

Практический опыт

На практике отличный материал для строительства отдельно стоящих гаражных опилок, выступающих из опилок. Во-первых, это более доступный с точки зрения финансовых затрат материал.

Если сравнить стоимость одного модуля, то можно увидеть следующий ценовой диапазон:

  • пескобетон с опилками 390 * 190 * 190 — 55 руб / шт;
  • газобетон / газосиликат 200 * 300 * 600 — 90 руб / шт;
  • керамзитобетон 390 * 190 * 190 — 52 руб. / Шт;
  • пеноблок 390 * 190 * 190 — 49 руб / шт;
  • опилки бетонные 390 * 190 * 190 — 47 руб. / Шт.

Применение газосиликатных или пеноблоков

Материал очень легкий, теплый и отлично подходит для строительства малоэтажных домов и эффективно работает в сочетании с кирпичной кладкой. Однако большинство гаражей представляют собой холодные помещения и не отапливаются, поэтому преимущества высокой теплоизоляции больше не актуальны. Остальные типы блоков — опилки , керамзитобетон — также отличаются достойными показателями теплоизоляции, но более прочными.

При выборе ворот стоит обратить внимание на изделия с калиткой. Это удобнее монолитных дверей и избавляет от необходимости устраивать дополнительный вход.

Остальные особенности использования материала раскрываются следующим образом:

  • газоблок, пеноблок имеет пористую структуру, что обуславливает необходимость проведения отделки сразу после окончания строительства;
  • при строительстве гаража из блоков потребуется усиление каждого III или IV ряда кладки;
  • можно использовать специальный клей, но это важно для теплых, отапливаемых помещений, где требуется уменьшить мостики холода.Если в гараже холода, мостики холода не так важны;
  • поверх стен требуется устройство бронепояса. Кладка потолочных балок (на двускатной крыше) или стропил (на односкатном склоне) на газоблок / пеноблок невозможна. От такой точечной нагрузки модуль может разрушиться. Вам понадобится мауэрлат;
  • Проблемы могут возникнуть при расстановке крепежа ворот. Мастеру придется использовать армированную «обвязку», иначе створки со временем расшатываются и потребуют ремонта, особенно если они изготовлены из толстолистовой стали;
  • часто в таких гаражах в том месте, где будут крепиться ворота, кирпичные столбы кладут еще на этапе кладки, но это просто лишние неприятности, которых можно избежать.

Использование других типов блоков

Если строить из шлакоблоков или строить гараж из керамзитобетонных блоков своими руками, некоторые моменты, присущие ячеистому бетону, исчезают сами собой. В большинстве случаев можно отказаться от кладочной сетки, так как материал прочный. … На практике можно пренебречь постройкой бронепояса, прибегнув к небольшой хитрости.

Суть строительной уловки такова:

  • щелевой блок укладывается отверстиями вниз, раствор для следующего ряда укладывается на твердую часть;
  • , чтобы не монтировать армопояс и не строить опалубку, верхний ряд выкладывают отверстиями вверх;
  • пустот заполнены щебнем и высокопрочным цементно-песчаным раствором;
  • Результат — бетонная конструкция;
  • для армирования можно уложить по верхнему ряду кладочной сетки и сделать цементную стяжку.

Верхний ряд станет прочным и выдержит вес будущей крыши. При необходимости к таким блокам надежно крепится мауэрлат. Точно так же можно усилить ту часть конструкции, где будет крепиться калитка.

Для строительства используется песок. Его объем рассчитан с учетом заливки фундамента и заливки пола

.

Внимание к базе

Какие бы модули не были выбраны для строительства, лучше всего, если основание (первые 4-5 рядов) будет из полнотелого красного кирпича … Такие манипуляции позволят «выгнать ноль», как говорят масоны. Если навыки мастера развиваются в обратном направлении, можно установить опалубку на необходимую высоту и залить бетон.

  • поверх основания укладывается гидроизоляционный слой;
  • Самый простой, проверенный временем утеплитель — рубероид;
  • материал разрезают на полоски и накладывают внахлест 15 см;
  • рекомендуется оборудовать отмостку вокруг фундамента, иначе через пять лет гараж может треснуть.

Несколько слов о экстерьере

Любой блок хорош хоть под штукатурку, защищая стены … Строящийся гараж лучше сразу отделать из газосиликатных блоков своими руками (а также из пеноблока). Песок-цемент и керамзит более устойчивы к морозам и сырости, поэтому такая постройка спокойно простояет несколько лет без отделки.

Гараж из пеноблоков своими руками

Пеноблок желательно использовать, когда нужно пристроить теплый гараж к уже действующему объекту.

Любые строительные работы начинаются с закладки фундамента … Если грунт устойчивый, не пучинистый, нет смысла тратить деньги на глубокое закапывание. Все, что требуется — это углубление в землю не более 60 см, заполнение и уплотнение 20-сантиметровой песчаной подушки, установка арматурного каркаса.

Если грунт плотный, раствор можно укладывать шпателем, без опалубки, достаточно залить ростверк на 20-30 см. Траншея выкапывается на 20 см шире толщины стены, что впоследствии компенсирует давление грунта .

Фундамент необходимо укрепить

Мастер может предпочесть один из следующих вариантов:

  • легкий свайно-ленточный фундамент;
  • ленточная неглубокая основа на песчаной подушке.

При выборе варианта и заливке бетона основание должно набрать прочность — на это уйдет около 14 дней. Далее наносится гидроизоляция (рубероид или битумно-мастичное покрытие).

  • выкопав траншею под неглубокий фундамент, пробивают колодцы по периметру — под каждым углом и под стенами с шагом 1.2 м;
  • глубина колодцев должна превышать отметку сезонного промерзания грунтов, диаметр должен быть не менее 1/3 ширины ростверка;
  • для работы можно использовать ручную или мотобур;
  • в каждое отверстие закладывают по три стальных стержня, концы которых должны заходить в ростверк и свернутый в трубу кусок рубероида;
  • дальнейший ход работы подчиняется общим принципам.

Кладка стен

Для строительства гаража оптимально использовать модуль 20 * 30 * 60 см, плотностью 600-800 кг / м³ … Для кладки желательно использовать цементно-песчаный раствор с добавлением перлита, что создаст «теплый шов».

Раствор смешивается аналогично:

  • песок — 2 часа;
  • перлит — 1 ч;
  • Цемент
  • — 1 час;
  • вода — объем регулируется по месту. Раствор должен достичь консистенции густой сметаны.

Дальнейшая последовательность действий:

  • I ряд выкладывается на раствор в 2-3 см, что позволит модулям «найти свое место» и исключит риск растрескивания от точечных нагрузок;
  • в каждый III ряд укладывается армирующая сетка из стеклопластика или оцинкованной стали;
  • ворота устанавливаются с временными подкосами, по эскизу после проверки вертикальности и горизонтали;
  • — технология перевязки швов, иначе конструкция не будет прочной;
  • после вбивания стен под потолки и устройства армопояса работу следует прервать на 48 часов, чтобы раствор набрал силу;
  • дальнейшие работы ведутся исходя из того, что конструкция будет перекрывать, например перекрытия, кровли (чердак, односкатные деревянные балки, шатровый фронтон).

Ориентировочная стоимость строительства составит 180 тыс. Руб. … Для оптимизации затрат рекомендуется рассчитать количество блоков.

Как построить гараж из пеноблоков своими руками показано на видео:

После возведения фундамента, строительства погреба и смотровой ямы в гараже можно приступать к кладке стен гаража.

Для кладки стен гаража можно использовать красный или силикатный (белый) кирпич, карьерный, монолитный бетон, природный камень, стенные железобетонные плиты или другие материалы.Среди всего этого разнообразия самым распространенным материалом для возведения стен гаража является красный кирпич. Кирпичные стены имеют ряд преимуществ: прочность, огнестойкость и др. Естественно, есть и недостатки, например кирпич имеет высокую теплопроводность и сильное влагопоглощение, поэтому такие стены необходимо утеплять и гидроизолировать.

Полнотелые кирпичные стены гаража можно возводить как из пустотелого, пористого, так и из обычного полнотелого кирпича … Как и при любой другой кирпичной кладке, нижние ряды кладки предварительно защищены от проникновения влаги со стороны фундамента.

Сначала тонким слоем наносится цементный раствор для фундамента, на который укладывается рулон гидроизоляционного материала, например рубероида (его стыки должны быть хорошо замазаны и чередоваться). Затем снова идет тонкий слой раствора, по которому проводится кладка первого ряда кирпича.

Толщина кирпичных стен гаража может быть самой разной от 0,5 кирпича и до 2,5 — 3 кирпича. Наиболее оптимальной считается кладка 1.5 кирпичей. Но, например, кладя стены гаража в 1 кирпич, следует знать, что в стене время от времени делают утолщения: таким образом, увеличивается ее прочность.

При кладке стен можно немного сэкономить на устройстве ворот гаража (нет необходимости в массивной добыче для ворот), на той стороне, где вы планируете делать ворота, два кирпичных столба с закладными ипотека, на которую в будущем будут навешивать ворота (пример на рисунке ниже).

Как определить необходимую толщину стен гаража? Для этого вам потребуются значение максимальной температуры наружного воздуха в самое холодное время года и сила ветра, преобладающего в вашем районе.Используя многолетние расчеты, которые показывают, что стена из одного кирпича и высотой чуть более 2 м может успешно противостоять силе ветра 15-14 м / с.

Стена толщиной 2 кирпича и высотой 2,5 м уже способна выдержать ураган с силой ветра до 45 м / с. долгое время … Если ваш проект гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой 2,35 м способна выдерживать давление ветра до 28 м / с, что соответствует шторму.

Если значение максимальных зимних температур в вашем регионе не превышает 20-22 ° С ниже нуля, то достаточно толщины стен гаража в 1 кирпич, если ниже, то 1,5-2,0 кирпича.

Более подробно мы рассказали о способах кладки кирпичных стен и устройстве перемычек над дверными и оконными проемами в и изделиях.

Устройство стен гаража с плинтусом

Как мы уже неоднократно говорили, стены с цокольной частью надежно защищены от влаги и проникновения влаги в нижнюю часть здания.

Цоколь стены, как правило, возвышается над фундаментом на 25–75 см. Цоколь стены может быть кирпичный (для этого используется только красный кирпич), бутовый камень или бутовый бетон. Чтобы возвести цоколь из стен из кирпича или бутового камня, затем кладку производят по обычному. При использовании бутового бетона сначала делается опалубка (можно использовать доски или плиты), в которую затем укладывается бутовый бетон слоями по 20–35 см.

Самый качественный и лучший вариант кладки подвала — это кладка из бутового камня с одновременной облицовкой красным кирпичом.

Цоколь стен должен иметь такую ​​же ширину, что и ленточный фундамент. Выравнивают стены и верхнюю часть плинтуса с помощью строительного уровня.

Тебе тоже нужно позаботиться. Для этого в подвале (между полом и землей) на высоте примерно 15-20 см делаются вентиляционные окна размером 10 х 15 см, которые в теплую погоду закрываются решеткой, и деревянным пробка зимой.

Производится в момент промерзания бетонного ленточного фундамента.Опалубку лучше всего собирать из щитов из обрезных досок толщиной 40-50 мм. Крайне нежелательно, чтобы щиты имели трещины. Если щитки будут изготовлены без явных дефектов, то поверхность основы получится ровной и гладкой и оштукатурить поверхность основы не потребуется.

Так как мы занимаемся строительством гаража, не нужно возводить высокий подвал. Ведь нам придется проложить дорогу к подъезду к гаражу, поднятому на цоколе.Что приведет как к дополнительным трудозатратам, так и к финансовым затратам.

Следовательно, об этом нужно позаботиться заранее: либо сделать подвал ниже, либо заранее выбрать грунт из траншеи и погреба к месту предполагаемого входа в гараж. Это сэкономит вам массу времени и сил.

Для определения размера будущих щитов можно воспользоваться следующей формулой:

расстояние между осевыми линиями основания обозначено как — l1 и l2; ширина основания — C; толщина досок для досок — т,

Тогда длины двух пар параллельных щитов на внешней стороне поверхности основания будут соответственно:

L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.

Таким же образом можно определить длину панелей для внутренней боковой поверхности цоколя по следующей формуле:

L3 = l1 — C и L4 = l2 — C — 2t.

Доски следует размещать так, чтобы их чистая и гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать бруски необходимой длины, которые вставляются в опалубку сверху и снизу. Щиты крепятся деревянными накладками, которые прибивают к щиткам наискосок.При этом высота досок должна быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

Для более точной сборки панелей и удобства работы с ними прибиваются укороченные внутренние и внешние панели с замками снаружи. С их помощью гораздо проще и точнее собрать панели в опалубку, что значительно упрощает рабочий процесс. Замки крепятся на расстоянии, равном толщине досок, начиная от вертикального среза щита.

При установке опалубки в одной из стен подвала следует предусмотреть небольшой проем для устройства люка в подвальном помещении, так как рано или поздно возникнет необходимость в его ремонте.

Также необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия … Для этого достаточно установить в плинтус деревянный брус сечением 15 х 15 см, обмотав его двумя слоями рубероида. Их устанавливают перед заливкой бетона. Благодаря этому решетки легко снимаются в теплую погоду, а с приходом холодов их можно снова вставлять в отверстие, тем самым перекрывая доступ холодному воздуху.

Строительство стен из других материалов

Как мы уже говорили, стены гаража могут быть выполнены не только из кирпича, но и из других материалов, например из керамического камня, бетонных блоков, монолитного бетона, бутового камня и т. Д.

Стены гаража из керамических камней правильной формы

Кладка стен из этого материала выполняется по тем же правилам, что и кладка из кирпича.

Также с высотой керамических камней 13.8 см, выполнить подкладку обычным способом не представляется возможным. Поэтому камни, подготовленные для кладки каркаса, раскладываются на поверхности стены как можно ближе друг к другу, то есть вплотную друг к другу. Далее их заливают бетонным раствором, который стекает в пустоты, а затем тщательно разглаживают кельмой. Далее камень с нанесенным на него раствором прижимают к ранее уложенным камням.

Для кладки можно также использовать менее мобильный раствор, так как он не стекает на лицевую поверхность стены и не загрязняет ее.

Чрезмерно жидкий бетонный раствор потечет в пустоты камня, что приведет к увеличению расхода раствора и ухудшению теплофизических свойств керамического пустотелого камня, а ровность шва будет очень затруднена поддерживать.

Стены гаража из бетонных блоков

При кладке стен из небольших бетонных блоков поперечные вертикальные швы в соседних рядах смещаются на 0.5 стоун или 0,25 камня. Перевязка осуществляется в виде кладки петельного ряда (пример на рис. 174) через каждые два уложенных ложковых ряда.

Можно наносить стыковочную повязку и через каждый уложенный ложковый ряд.

Рис. 174. Трехрядная перевязка угловой кладки толщиной 390 мм при использовании бетонных камней

В стене из пустотелых керамических или небольших бетонных блоков толщина кладочных швов должна быть такой же, как и при кирпичной кладке, то есть горизонтальный шов должен иметь толщину около 12 мм, а вертикальный шов — 10 мм.

Гаражное строительство

Стены гаража из натурального камня неправильной формы

Причин возведения каменных конструкций может быть множество, например, из мер эстетической мысли или банального отсутствия кирпича, керамических или бетонных блоков, при строительстве гаража используется натуральный камень.

Натуральные камни могут быть неправильными или слоистыми (предпочтительно для строительства). Кладку из натурального камня называют — бутовой.Из щебня можно выложить как фундамент, так и стены.

Также вы можете посмотреть видео, как укладывать натуральный камень:

Как положить камень дикарю — кладка гранитного камня

Шлакоблок — относительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационными характеристиками и свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних работников. Как? Расскажем сейчас!

Подготовительные мероприятия

Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий… Следуйте указанной последовательности.

Выбор места

В первую очередь выбираем подходящее место для постройки нашего дома на колесах. Удобно, когда гараж рядом с домом — в непогоду не придется промокать под дождем и пробираться по сугробам.


Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном удалении от выезда с участка. Количество витков должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, так как это грозит затоплением атмосферными и грунтовыми водами.

Обязательно убедитесь, что на месте планируемого строительства нет линий связи, таких как:

  • водопроводные трубы;
  • линий электропередачи;
  • Трубы канализационные и отопительные.

При выходе из строя перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.



Убедитесь, что при строительстве гаража в выбранном месте достаточно места для открытия двери.Будет полезно бесплатное место для парковки автомобиля во время мойки и других работ.

Разметка стройплощадки


Выбрав подходящее место для строительства гаража из, приступаем к разметке участка. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

  • арматурные стержни или прочие аналогичные приспособления;
  • Молоток
  • для забивки штанг;
  • плотная нить для протягивания между колышками;
  • рулетка.

Прежде чем приступить к разметочным работам, нужно точно определить размеры будущей конструкции.На этом этапе сосредоточьтесь на следующих факторах:

  • свободного места на сайте;
  • финансовых возможностей;
  • индивидуальных предпочтений и потребностей.

Если гараж из шлакоблоков будет использоваться как место для хранения легкового автомобиля стандартного размера, вам достаточно здания размером 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

Шестиметровая длина обусловлена ​​габаритами автомобиля (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственного проезда.Ширина машины в среднем 200-250 см. Примерно 70 см следует оставить для прохода, установки стеллажей и хранения всех видов материалов, используемых в гараже.


При желании вы можете отрегулировать габариты постройки на свое усмотрение. Для гаражей из шлакоблока нет жестких ограничений и стандартных габаритов.

Расчет шлакоблока

Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов.Отнеситесь к этому этапу работы со всей ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчета вам может просто не хватить материалов, либо вы потратите деньги на ненужные блоки.


Расчет рассмотрим на примере гаража размером 6х4 м и высотой 250 см. Кладка ведется по самому распространенному среди них способу — в полквартала. Размеры ворот 300х230 см.

Размеры одного блока стандартизированы — 39x19x18.8 см. Исходя из этого, на 1 м2 кладки уйдет 13,6 блока. Вы выложите все здание из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на склад». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверных и оконных проемов, учтите это при выполнении расчета.

Также потребуется купить бутовый камень для устройства основания, несколько балок из металла или дерева (в случае гаража указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровых балок).


Не забудьте купить для заливки фундамент или компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.


Вам также понадобится материал верхнего покрытия. При его выборе руководствуйтесь своими предпочтениями.





Купите бетон или приготовьте его самостоятельно. Пропорции стандартные:


Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Пошаговое руководство по строительству гаража

Приступим к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

Первая очередь — фундамент


Начнем с устройства фундамента. Конструкция из шлакоблоков будет иметь относительно небольшой вес. Неглубокой полоски основания вполне хватит.

Выкопайте траншею по разметке. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания грунта. Чаще всего их заглубляют на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе готовим ниши под погреб и, если их наличие предусмотрено проектом.


Прикрепляем к стенам ямы полиэтиленовую пленку или рубероид для гидроизоляции.

Засыпаем дно траншеи слоем 20-30 см смеси щебня и гравия с последующим тщательным уплотнением.

Устанавливаем так, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм выше уровня земли.

Даем замораживать бетонную смесь. Согласно регламенту бетон набирает прочность за 28 дней. Поверх затвердевшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.





Вторая ступень — стены


Определите высоту и длину стен индивидуально. Блоки укладываются как кирпичи. Наиболее популярные методы:

  • в половину камня;
  • в камень;
  • полтора камня;
  • в двух камнях.

Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, перепадам температур и т. Д.


Чаще всего, как уже отмечалось, строители применяют «кирпичный» метод кладки, при котором следующий уложенный ряд перекрывает швы нижележащего.Сначала раскладываем углы, затем натягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

В процессе обустройства стен мы придерживаемся следующих важных правил:


В верхней части стен оставляем прорези для установки балок перекрытия. Рекомендуемые размеры — 200х200х150 мм. Затем можно закладывать или задуть зазоры. Оптимальное расстояние для размещения гнезд — 100 см.






Третий этап — крыша

Делаем фундамент из двутавра — это лучший вариант.Подбираем длину элементов так, чтобы она превышала ширину постройки на 250 мм.



Ставим балки поперек с шагом около 1 м. Закрепляем балки подходящим способом, например, с помощью анкеров.

После этого зашиваем основу балками толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Сверху на балки кладем утеплитель (минеральная вата, шлак или керамзит), заливаем 2 см стяжки и отделываем «пирог» акваизолом, рубемастой или другим подходящим материалом… При желании можно выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.







Четвертый этап — пол

Делаем заподлицо с основанием. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем и при необходимости засыпаем дно песком или мелким щебнем.







Изготавливаем стяжку из бетона марки М200. Заливаем материал непрерывно, медленно, в несколько слоев.Позвольте бетону схватиться и натереть поверхность.

Чтобы было удобно заезжать в гараж, перед домом оборудуем пандус. Обязательно сделайте 50-70-сантиметровую отмостку по всему периметру постройки. Это обеспечит своевременный слив воды из основания.




Цены на разные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Отделочные работы

Мы выбираем конкретный вариант конструкции на свое усмотрение, покупаем или изготавливаем сами и устанавливаем по инструкции, которая актуальна для выбранной системы.


Подача электроэнергии доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите и освещение в нужных местах.


Переходим на улицу и. Здесь нет строгих ограничений и конкретных рекомендаций. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.



Внутреннее устройство После вас. Рабочий стол, стеллажи — ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности.Обязательно сконструируйте пожарный уголок с огнетушителем, ящиком с песком, лопатой и ведром.



Наконец, привезите в гараж необходимую мебель и дополнительные аксессуары.


Узнайте о возможностях самостоятельного обучения в нашей новой статье.

Удачной работы!

Видео — Строим гараж своими руками

Лента армированная монолитная — это железобетонная лента, заливаемая в опалубку, установленную непосредственно на стене, которая служит для обвязки стен из пеноблоков, придания жесткости конструкции и создания ровных (надежных) горизонтальных плоских оснований для крепления опалубки. Мауэрлат к стене.

Пришла весна. После 5 месяцев отсутствия серьезных физических нагрузок тело потребовало срочной поездки на дачный участок для продолжения строительства гаража своими руками. В первую очередь было решено приступить к возведению армированного монолитного пояса жесткости, завершив этап возведения стены и придав жесткость всей конструкции. В моем случае монолитный пояс также выполнял функцию железобетонных перемычек над оконным и дверным проемом.Дополнительно монолитный пояс выполняет функцию крепления мауэрлата к стене, для чего из него отпустили катанку диаметром 6 мм, которую после установки мауэрлата на рубероид закрутили ломом. На фото ниже показано, как выглядит мой армированный монолитный пояс после снятия опалубки.

Монтаж армированной ленточной опалубки.

Для заполнения монолитного пояса была выставлена ​​опалубка из досок высотой 15 см, верхний уровень которой был установлен строго горизонтально с помощью водяного уровня.Монтаж опалубки производился с помощью вязальной проволоки и распорок из деревянных брусков длиной 15 см, установленных внутри опалубки (после укладки арматурного каркаса) и снятых в процессе заливки. Внутри опалубки был установлен арматурный каркас, который представлял собой поперечное сечение вершины треугольника, то есть два стержня арматуры внизу пояса жесткости на распорках и один вверху. После заливки бетон покрывают пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги и бетон набирает необходимую прочность.На фото ниже изображена собранная опалубка железобетонной монолитной с перемычками над окном и дверью. В разрезе монолитный пояс получится 15х15 см.

Арматурный каркас монолитного ремня.

Арматурный каркас монолитного пояса в моем случае укладывался в два этапа: сначала на распорки (с зазором 1-1,5 см) укладывались две нижние арматурные стержни 10 диаметров и устанавливалась опалубка, а затем , в процессе заливки в верхней части посередине уложили одну арматуру.Арматуру скрепляли между собой вязальной проволокой. Дополнительно в процессе заливки монолитного пояса вставлялись закладные детали для крепления мауэрлата. На рисунке ниже показан принцип укладки нижнего ряда арматурного каркаса.

Закладные детали для крепления мауэрлата к стене.

Изначально закладные детали для крепления мауэрлата к стене предполагалось изготавливать с помощью стержня с резьбой или анкерного стержня, который можно было заливать в блоки, и монолитного ремня с выпуском резьбовой части для крепления мауэрлата.Но при этом могли возникнуть сложности с совпадением резьбовых стержней и отверстий в мауэрлате, чего я совершенно не хотел. Во-вторых, я хотел избежать сверления самого мауэрлата. Катанка 6.5 была в наличии и у меня возникла идея использовать ее для крепления. Согнув 1,5 метра катанки в виде перевернутой П и пропустив ее для надежности под нижний ряд арматурного каркаса, как видно на фото ниже, мы получили надежное и удобное крепление мауэрлата к стене.

Заливка монолитного ремня.

После установки опалубки и арматурного каркаса сложностей с заливкой монолитного пояса не возникает. Стандартно замешиваем бетон в пропорциях 1-3-4 (цемент — песок — щебень), поднимаем его до опалубки и засыпаем штыком с куском арматуры, чтобы выпустить воздух из бетона и сделать смесь однородная. После заливки ленты важно обеспечить твердение бетона (прочность бетона), для чего достаточно накрыть ее пленкой и, в особо жаркую погоду, поливать несколько раз в течение недели.Пока монолитный пояс несколько недель набирал силу, было установлено деревянное окно (позже замененное пластиковым) и металлическая входная дверь по доброте души подаренная другом в связи с заменой ее в квартире.

Изоляция армированного ремня.

Последнее, на что нужно обратить внимание, это изоляция армированного ремня. Монолитный пояс на стене, как и любой железобетонный элемент, служит проводником тепла, возникают так называемые «мостики холода».Таким образом, перед проведением отделочных работ желательно утеплить каким-либо теплоизоляционным материалом … Я сделал это простым пенопластом толщиной 2,5 см с каждой стороны, который крепился к полиамину на месте демонтированной опалубки.

Сделав усиленный пояс, я готов продолжить строительство и перейти к

Ниже описан процесс возведения стен из наиболее подходящего материала:

Инструменты для монтажа стен

Для возведения стен вам понадобятся следующие инструменты:

  • отбойный молоток, которым вы разрубите на куски целый кирпич,
  • расшивка, которой будете обрабатывать швы кладки,
  • лопата для раствора, которой будете измельчать раствор,
  • шпатель (мастерок), которым вы будете выполнять штукатурные работы и разглаживание,
  • Строительный уровень
  • (спиртовой уровень).

Отсутствие кирпичных стен

Кирпичные стены имеют один недостаток — значительную теплопроводность. В связи с этим их нужно утеплить. Для этого стены изнутри оштукатуривают. При возведении стен гаража лучше всего использовать кладку в один или половину кирпича.

Чтобы знать, сколько готовить материала, нужно рассчитать его расход на один квадратный метр кладки. Расчет производится следующим образом:

  • при кладке в один кирпич требуется 100 шт.кирпичи и 75 литров раствора;
  • при кладке в половину кирпича требуется 50 штук. кирпичей и 35 литров раствора.

Если стены будут в половину кирпича, то необходимо предусмотреть наличие промежуточных и угловых столбов. В этом случае вы не только существенно сэкономите стройматериалы, но и в образовавшихся между столбами нишах удобно разместите полки и стеллажи для инструментов.

Гидроизоляция полов

Сразу после закладки фундамента пол необходимо гидроизолировать.Для этого делают гидроизоляционный слой из двух или одного слоя рубероида, рубероида или из цементного раствора, уложенного слоем толщиной 2 см.

Кроме того, в перечень подготовительных работ входит выравнивание фундамента. Для этого с помощью уровня с обеих сторон фундамента планки фиксируются в строго горизонтальном положении. Между установленными рейками заливается раствор, он хорошо разравнивается.

Горизонтальная кладка стен

Кладка стен должна быть строго горизонтальной.Для этого в углах будущего строения устанавливаются ордера — рейки из дерева, снабженные делениями через каждые 7,7 см и числами по рядам кирпичной кладки.

Высота плоско лежащего кирпича в точности равна одному делению заказа. Ордера необходимо выставить так, чтобы номера каждого из них соответствовали одной горизонтальной линии. Между ними протягивают тонкий шнур и в дальнейшем по нему проверяют горизонтальную кладку.

Возведение стены: заранее выложить кирпичи без раствора по границе будущего гаража.При этом оставьте между ними зазор, равный толщине шва (10 мм — 12 мм). Затем вытяните шнур на 1-2 мм от края стены. Отступ делается так, чтобы при кладке кирпича с раствором шнур не сдвигался и позволял выдерживать прямолинейность кладки.

Затем зачерпывают кельмой часть раствора, а другой рукой берут кирпич, уложенный без раствора, и кладут на его место рабочий раствор. Раствор разглаживают, кирпич возвращают на место и, постукивая по нему ручкой кельмы, прижимают так, чтобы образовался шов необходимой толщины… При этом так, чтобы верх кирпича располагался на одной линии с натянутым шнуром.

Затем они берут второй кирпич и другой рукой кладут раствор на его место, выравнивают его шпателем и наносят немного раствора на поверхность выступа первого кирпича. На место кладут второй кирпич, проверяют, совпадает ли его верх с уровнем шнура. И так укладываются все следующие кирпичи, приподнимая шнур по мере необходимости. В случае, когда часть раствора, в которую вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, ее нужно сразу удалить кельмой и снова положить в ведро.

Возведение стен без натянутого шнура

Стены можно возводить и без натянутого шнура … Но в этом случае необходимо каждые полтора метра укладывать штабеля кирпича на возводимую стену. Затем берут порцию раствора, которой хватает на 3-5 кирпичей, и раскладывают ее на части стены.

Кирпичи кладут на раствор один за другим (обязательно постучите по ним ручкой шпателя). Также не забывайте о нанесении большой части раствора на поверхность края предыдущего кирпича.

Выровнять швы

Помните о швах при укладке. Если вы планируете покрыть штукатуркой одну из сторон стены гаража (лицевую или внутреннюю), то кладку можно производить без швов, т.е.чтобы раствор не доходил до плоскости стены на 12 мм. Для этого раствор кладем посередине и не доводим до краев на 35 — 40 мм. После окончания кладки раствор, конечно, расширится, но не до такой степени, чтобы выровнять швы с поверхностью стены.

В случае, когда стены не планируется оштукатурить, швы в кладке необходимо заполнить полностью. Раствор для этого наносится так, чтобы он выдавливался из швов. Затем его снимают так, чтобы шов был на одном уровне с лицевой поверхностью кладки.

Видео. Страна ответ. Самостоятельное строительство гаража

Видео. Каркасный гараж / мастерская 50м2 отдельно

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Кошторис на стройплощадке из газобетона с сайдингом, фундамент плитный монолит, перекрытия балочные, покрытие профнастилом

Розрахунок материалы
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
СТИНИ:
бетонные блоки (200x300x600 мм) :
56.54 м³ х 2900 руб. / М³ 163966
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт. х 462 руб. / Шт. 5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / Шт. 3830
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт.х 357 руб. / Шт. 1428
арматурная сетка кладочная (50x50x3 мм) :
33 м² х 102 руб. / М2 3366
Экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,2 м³ x 5100 крб. / М³ 1020
снучка арматуры БПА 4-2П 250мм с теплоизоляционной арматурой :
660 шт. х 3.3 руб. / Шт. 2178
одинарная облицовка цегла :
6864 шт. х 13 руб. / Шт. 89232
пискоцемент рощин :
6,7 м³ х 2700 руб. / М³ руб. 18090
минеральный обогреватель (Rockwool) :
6,6 м³ х 3700 руб. / М³ руб. 24420
руб. руб. руб. руб. руб.
ФОНД:
щебень :
10.4 м³ х 1900 руб. / М³ 19 760
бетон сумиш В15-20 :
8 м³ х 4200 руб. / М³ 33600 руб.
бетонный сумиш В15-20 :
69,2 м³ х 4200 руб. / М³ 290 640
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
17 рулонов х 690 руб. / рулон. (10м²) 11730
стержни арматуры D10, 12, 16 AIII :
4.2 т х 37500 руб. / Тонна 157 500 руб.
доска для опалубки :
1,3 м³ х 6500 руб. / М³ 8450
рулонная гидроизоляция РКК-350 :
6 рулонов по 315 руб. / рулон. (10м²) 1890
ОДИН РАЗ: на фундамент 523570 руб.
ОДИН РАЗ: через перекрестие 300620 руб.
руб. руб. руб. руб. руб. руб.
ПОКРИВЛЯ:
балки деревянные (150×50мм) :
3,7 м³ х 7000 руб. / М³ 25900 руб.
розетка антисептическая :
54 литра х 75 руб. / Литр 4050
гидроизоляция (Тайвек Софт) :
167 м² х 68 руб. / М2 11356
стальная черепица (Монтеррей) :
175 м² х 450 руб./ М2 78750
саморезы 4,8х35 :
6 уп. Х 550 руб. / пакет. (250 шт.) 3300
фигурка коническая (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / Шт. 3378
Доска обрешетка 100х30мм :
1,4 м³ х 7000 руб. / М³ 9800

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,260; 185,290,60,60; 0,185,135,135; 185,290,174,174 | 1127: 224,174; 224,60 | 1327 : 160,77; 160,144 | 2244: 0,53; 0,169; 290,95 | 2144: 79,0; 79,260; 217,260 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,353,308 руб.0

Тилки для Подмосковья!

Розыгрыш вариаций робіт

Хотите узнать про кота робота на базе своей будки и завибрировать виконавты?

Подайте экспресс заявку и откажитесь от предложений профессионалов!

Планування ложа 10х9 м для розрахунку

конструктивная схема

1. Пиноблок d = 300мм;
2. Цегла лицова d = 120мм
3. Миннераловатна плита d = 50 мм,
4. Канал поворотный d = 20-50мм;
5. Стяжка по железобетону h = 200мм;
6. Утеплитель пінопластовый d = 30-50мм;
7. Поперечная панель монолитная;
8. Листы металлочерепицы;
9. Монолитно-плитный фундамент h = 1.8м;

Кладка из пенобетона с каркасом и внутренней теплоизоляцией

Кладка ПИНОБЛОЧНЫХ

Бетон из сосны новогодний — для получения качественного, экологически безопасного и недорогого учебного материала, который отличается высокой паропроницаемостью и пропорционально пористостью к маленьким блокам.

Благодаря нюансам процесса приготовления, бетонные блоки , газобетон Как правило, они приходят посмотреть на шансы курильщиков, при звуке зловония выкладываются на традиционные писко-цементные розчин.Однако появление таких розеток вязкой среды с блоками из пенобетона, кроме монтажа, приводит к появлению теплопотерь и ухудшению теплоизоляционных характеристик стены.

Оштукатуривание стены из пеноблоков возможно только через 6-9 месяцев (в ряду испытаний и каждый сезон), при стыке со значительной усадкой штифтовых блоков — до 2-3 мм / м для тонких. слой штукатурки. внутренние стены пенобетонных зданий настоятельно рекомендуется подобрать гипсоволокнистые или гипсокартонные фальшпанели.

По действующим нормам для средней климатической зоны России и всей однорядной однорядной конструкции из пеноблоков толщиной 40 см от важнейшего стекловолоконного теплоотвода всего пятьдесят миллион.

Для противопожарной защиты, теплоизоляции, звукоизоляции пенобетон сильно переворачивал вес.

Зовнішн крепление стен из пенобетона не виновно в закрытии стен водяным випарсом из помещений им.При этом недопустимо оштукатурить фарбувати с гипсокартоном гипсокартоном, оштукатурить цементными прутьями, накрыть полистирольными плитами.

При удалении муфт PINOBLOCK важно vrahuvaty masu vimog и функции пробуждения, кроме того, чтобы заменить смену витратов на материале, реально знать, что это круто, преувеличено или дрожит конструкции.

  • Для установки срезной арматуры на поверхность прикрепленных штифтов использовать паз шириной 3 * 3 см, так как при установке арматуры следует использовать клей для бетонных блоков.
  • Для инструкции по установке необходимо использовать 4-5 рядов блоков с пластиковой сеткой обшивки, а также простой процесс отклонения перемычки и перемещения через отверстия.
  • Перед установкой нижнего ряда пеноблоков необходимо поставить максимально надежно;
  • Блоки из пенобетона можно отделать просто фрезерованием, распилом ножом, вспашкой, сверлением, набегом прямо на будмайданчик.
  • Нестандартный или трехмерный блок показан с плоскостью до того, как это необходимо для установки.
  • Над бетонными блоками, в древесине подготовки опалубки, выполняется армирование бетонного пояса толщиной до 20 см. С внешней стороны бетонная стяжка утепляется 5-сантиметровым шариком из экструдированного пенополистирола.

Облицовка с фасадом cegli

Фасад цегла — це, мабут, самый подходящий стеновой материал для хорошего качества дома, который составляет основу классического покачивания, что здорово (до ста периодов замерзания -влагозамороженный) незамерзающий 6% Крым звчайных, в середине облицовочно-фасадных глиняных керамических материалов є клинкер, остекление и фигурки цеглу.

В нашем часу передняя линия из разноплановых профилей (скошенные, прямые, клиновидные, закругленные) и рельефы (короткие, гладкие, колотые, рифленые), а также квитив (от светлого до темно-коричневого). ..

  • Капитальная стена из пенобетона, с внешними теплоизоляционными стенами, изолирована от стены толщиной 20-50 мм по всей высоте стены, для ввода фасада, от Хозяйственные постройки наружные / наружные
  • Лицевая сторона стены раскладывается ложками рядами на цементно-цементной вязке, с перевязкой кожей 4 ряда точечных ложек.
  • С внешней стороны на пенобетон повесить дополнительные пластиковые анкерные дюбели, шматки к базальтовому теплоотводу (например Урса, Изомин, Изовер, Изорок, Роквул, Кнауф), проницаемому до 5 см, Поверх парового
  • Оскильки є рисик появляются усадочные желоба, невозможно связать цегляну и пеноблоки части стены нелипкими стальными сетками, врезанными в зашитые.
  • Так, как пеноблок и цегляна, часть стены может вызывать разную степень усадки, звон моноблочных и облицовочных стеновых конструкций можно сморщить, прижав 2-3 ряда блоков, из-за всасывания мягких пластиковые листы, армированные стекловолокном.

Фундамент из бетонных плит и монолитных линий

Плиты возводятся по всей площади и строятся в виде монолитных бетонных плит и валиков в рыхлом или не заглубленном виконанном.

При заглиблировании фундаментная плита будет служить основанием, на котором возводятся вертикальные части фундамента, которые образуют грунт сверху. При верхнем уровне грунтовых вод рекомендуется вертикальные стены к фундаменту сооружения методом негравитационного бетона, с тыльной стороны гидроизоляционных покрытий: покрытие, просачивание, приклеивание.

Неглубокая плита допускается выкористовуться в частных заброшенных, на неустойчивых грунтах: насыпи, торфяных, рекультивированных или очень холодных и на заболоченных майданах. Такой фундамент дает рекомендации по сооружению дополнительного оборудования, которое не заслоняет высокую надземную часть фундамента и цоколь.

На практике, если верх фундаментной плиты застаивается, это основа для строительства жилого помещения, а это означает, что фундамент плиты будет заложен как признаки промерзания земли, существует потребность в тепле. изоляционная земля под фундаментную плиту шириной 150 см, шириной 150 см…

Монтаж листов экструдированного полистирола (например: Ursa XPS, Primaplex, Styrodur, Teplex, Penoplex, Polispen, Styrofoam, Technoplex) задействован, через тех, у кого самые теплопоглощающие материалы: сколовата, пенополистирол. теплоизоляционных материалов в водонасыщенных грунтах.

Орионтовна Технология возведения одноплатного фундамента с элементами фундамента по периметру немаркированного железобетона:

  • Перед тем, как познакомиться с шаром земли на проектной глубине.
  • щебень, размер 40/60, вес 15-20 см, плотно утрамбованный.
  • Пролекарства цементно-пищевые, высотой до 5 см. Выполняются.
  • Для вертикальной вологоизоляции стен фундамента нанести гидроизоляционный уплотнитель с линией разъединения 2000 мм.
  • Для защиты гидроизоляционных мембран от мелких пористостей при армировании по изоляционному покрытию наступательного шара из цементонаполненной розетки высотой до 50 мм, по периметру которой необходимо разместить щитки опалубки по высоте фундамента.
  • Подготовить плиту к армированию двумя решетками из стальных прутков диаметром d14 марки A300-A400 с шагом 20×20 см.
  • В случае монолитного фундамента не подходит для полнотелого бетона марки не ниже М300 для перевозки автобетоносмесителем.
  • При входе 200 … 250 мм от краев плиты в фундамент опалубку разместить по высоте вертикальных частей на виде линии под бетон,
  • Опалубка готова формы армированный пояс можно смещать, арматурные стержни марки АIII Ø12 снимаются со стержней, выводится расстояние между бетоном.
  • Период затвердевания бетонной массы (при очистке опалубки) на практике занимает в теплое время года один месяц.

Рекультивация монолитной с / б плиты

Монтаж литой железобетонной перемычки на практике индивидуального домостроения в випадках обычно встречается реже, так как важно подобрать стандартный ZBV — virobi , например: он по-прежнему доступен для машин хранения.

Технология строительства железобетонных плит включает следующие основные этапы: устройство опалубочной конструкции, расширение арматурного каркаса и заливка бетонной суммы.При проведении ряда будущих мероприятий необходимо ознакомиться со списком технологических виккладов в плане перетока арматуры и складом сумм бетона, а также перенести аренду специального навесного оборудования и доказательства практических знаний.

Колебания бетонных плит достигаются видимой тележкой, допускается использование только блочно-блочных построек с капитальным блочно-блочным, бойковым и плиточным фундаментом.

конструктивные склады зал бетонного креста Конструктивные решения заданы, при этом, в большом количестве вариаций, высота плиты используется не менее 3.3% в результате снижения.

Направляющая для обозначения основных точек при оснащении бетонной панелью ригеля (если пролет не более 600 см, толщина ригеля 200 мм):

  • В установке виновата опалубочная конструкция «Оскилки» из залитого количества бетона, примерно 1/2 тонны на один м & sup2, затем для заливки гриля была залита фанера, толщиной около 2,0 см, с металлическими трубами, диаметром 45 мм, диаметром 45 мм. ., или стійки из дерева, до 100×100 мм.
  • Для дополнительной стальной катанки типа d2 Вр-1, от края кромок формы отливки — не менее 40 мм, из арматурных стержней типа А400 (A-III), A500 D 12мм, связать две сетки ярусы, нижний и верхний. Армированные стыки соединяются относительно поочередно в пределах каркаса панели для скрепления стоячих нервюр с арматурой с загнутыми концевыми деталями.
  • С помощью виконання в горах и внизу закрыть бетонные рамы, рама из арматурной стали виновата в 5.На 0 ÷ 6,0 см тоньше конструкции опалубки, поэтому она используется для укладки плит. на первый взгляд, нижняя сетка устанавливается на пластиковые опоры высотой 25 … 30 мм, причем сетка ломается, при заливке бетона заливается бетоном беспорядочно, такой же шар по высоте.
  • Варто врагувати, що бетон для укладки виновен в обовьязьково на якисных, других фракциях, заповнювач и матери класса прочности М250 … М400, для которых самым красивым вибромашиной является использование промышленного бетона.
  • Заливать бетон нужно за одну смену, пока зазор в бетоне не затвердеет.
  • Для затвердевания бетонных монолитных панелей важно установить оптимальную температуру и влажность. Забирать опалубочную конструкцию разрешается через 30 календарных дней.

Металлочерепица дах

Лидером продаж на рынке сегодня является черепица Монтеррейского формата: период хвили — 0,35 м, глубина хвили — 2.3 см, Реализум с мелкими виробницами (Pelti ja Rauta, Poimukate, Finish Profiles, Interprofile).

Покрывало устанавливается на непрозрачном основании, которое хранится на крокетных фермах и обрешётке досок.

При подрастании отдельных товарищей схему из 2-х или 3-х разливов с украденными криволинейными элементами и внутренними опорами подобрать будет непросто.

Крокодиловые лучи выделяются между 600 … 900 мм при размере крокодилов 50×150 … 100×150 мм; опорные торцы стропильных балок опускают на мауэрлат размером 100х100… 150×150 мм перетин.

С помощью превосходной инологии живости, вина из живых и плитки м / плит из проявления imovir, в общей сложности переполненные каналы для тестирования: горячие и энергичные, чтобы перейти к формуле: 1: 100 до площадь.

Важные моменты при установке м / плиточных полотен:

  • Перед складыванием обрешетки настила рекомендуется нанести на крокиевые балки диффузионную ткань: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Тайвек, Изоспан, Ютавек 115,135, для дополнительного утепления горного пространства. .Чи не разрешается жить для гидравлического рабочего в непористых горшках, например, на битумной основе.
  • На балки ферм, на креплениях гидроизоляционного материала набиваются бруски 3,0х5,0 см, а перед ними обрешетка из досок 10х3,0 см, с интервалом 35 см. (для профиля Монтеррей, Джокер). При этом обрешетку следует ставить с большим перетяжением (на 2 см), а стойка между брусочком лучшей доски и средней точкой внизу может стать 30 см.
  • Когда производится подготовка обрешетки в местах установки недостижимой конструкции, это необходимо сделать заранее.
  • Перед настилом пола из смог м / плитки проводится закрепление желобов на карниз или балки ферм.
  • Битумная черепица Smugi крепится к прогину к профилю, в зонах прилегания к обрешетке.
  • До брусчатой ​​обшивки, которую я могу найти лучше всего, полотна из стальной плитки прижимаются саморезами к ступеням хвили.
  • Крайний ливоруч и правосторонний даху, чаще всего по границам даху, тобто крепятся на всех опорах.
  • При установке полотна с металлочерепицей насадить полотно по торцевой и нижней линиям покрытия и вбить саморезом в коньковую доску обрешетки, чтобы можно было работать с двумя или тремя полотнами, шаг подряд Міцно заклеивают, витражируют при этом примерно 6-8 шт. саморезы плиточные с шлицевыми шайбами ​​на квадратный метр даху.
  • Укладка листов металлочерепицы колеблется снизу вверх в горизонтальном направлении из-за того, что обшивка забита одним периодом и капиллярный залип впереди.
Розрахунок материалы
руб. руб. руб. руб. руб. руб.
СТИНИ:
газобетон. Блоки Ytong (600x250x400 мм) :
46,98 м³ х 4440 руб. / М³ 208591
розчин, що клей для блоков :
38 уп. Х 290 руб./ пакет. (25 кг) 11020
ПБ Ytong (500x375x250мм) :
26 шт. х 400 руб. / Шт. 10400 руб.
Армирование кладки D10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Тонна 3750
штанговая арматура Ø12 AIII :
0,25 т х 37500 руб. / Тонна руб. 9375
бетон М200 :
1.7 м³ х 4200 руб. / М³ 7140
:
0,1 м³ х 3700 руб. / М³ 370 руб.
Экструзионный полистирол Пеноплекс 35 :
0,3 м³ x 5100 крб. / М³ 510
Сайдинг ПВХ (3660х230мм) :
116 шт. х 437 руб. / Шт. 50692
подушка (40×25 мм) :
0.3 м³ х 6500 руб. / М³ 1950 руб.
лесозащитный склад :
10 литров х 75 руб. / Литр 750 руб.
руб. руб. руб. руб. руб. руб.
ФОНД:
щебень :
6,7 м³ х 1900 руб. / М³ 12,730
бетон М200 :
5,1 м³ х 4200 руб. / М³ 21420 руб.
бетон М200 :
44 м³ х 4200 руб./ М³ 184800
гидроизоляция CCI 3.5 :
12 рулонов х 690 руб. / рулон. (10м²) 8280
арматура D10, 12, 14 AIII :
2,4 т х 37500 руб. / Тонна

руб.

доска хвойная для опалубки :
1,1 м³ х 6500 руб. / М³ 7150
Рубероид РКК-350 :
4 рулона по 315 руб./ рулон. (10м²) 1260
ОДИН РАЗ: на фундамент 325640 руб.
руб. руб. руб. руб. руб.
КРИТТИРОВАНИЕ:
балки деревянные 150х50; 150×100 :
1,8 м³ х 7000 руб. / М³ 12600 руб.
плита гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
14 шт. х 260 руб. / Шт. 3640
металлический профиль с крепежом :
120.1 п.м х 51 руб. / Р.м. 6125
утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
10,4 м³ х 3700 руб. / М³ 38 480
:
100 м² х 68 руб. / М2 6800
пливка пароизолятора полиэтиленова :
100 м² х 11 руб. / М2 1100
лист фанеры FC 1525x1525x18 :
0.7 м³ х 19 000 руб. / М³ 13 300 руб.
черная пидлоги дошка :
0,8 м³ х 6500 руб. / М³ 5200 руб.
ОДИН РАЗ: через перекрестие 87245 руб.
руб. руб. руб. руб. руб. руб.
ПОКРИВЛЯ:
брус сосновый (150х50мм) :
2,4 м³ х 7000 руб. / М³ 16800
лесозащитный склад :
35 литров х 75 руб./ Литр 2625
пливка гидроизоляция (Тайвек Софт) :
107 м² х 68 руб. / М2 7276
лист профилированный СІнС 35-1000 :
102 м² х 347 руб. / М2 35394
самоблокирующийся с шайбой EPDM 4.8×35 :
4 уп. х 550 руб. / пакет. (250 шт.) 2200
двухъярусный профиль (2000 мм) :
5 шт.х 563 руб. / Шт. 2815
обрешетка 100х25мм :
0,6 м³ х 7000 руб. / М³ 4200 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 165,165,0,260; 0,165,115,115; 165,290,164,164 | 1134: 214,164 | 1334: 140,41; 140,126 | 2255: 0,153 | 2155: 63,0; 63,260; 205,260 | 2422: 290,54; 290,103 | 1934: 205, -20

руб. 850 293,0

Тилки для Подмосковья!

Розыгрыш вариаций робіт

Хотите узнать про кота робота на базе своей будки и завибрировать виконавты?

Подайте экспресс заявку и откажитесь от предложений профессионалов!

Планування ложа 8х7 м для розрахунку

конструктивная схема

1. Блок газобетонный d = 400мм;
2. Сайдинг пластиковый;
4. Вентиляционный зазор d = 20-50мм;
5. Бетонная стяжка с армированием h = 200мм;
6. Термовкладиш пінопластовый d = 30-50мм;
7. Поперечные балки d = 150-250мм;
8. Профнастил Дах з;
9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h = 1,8м;

Кладка из пенобетона с навесным фасадом из сайдингового профиля

стена из пенобетона

В случае мелкосерийных строительных материалов газобетонные блоки автоклавной подготовки характеризуются значительной и равной по материальной капиллярности , что в основном обусловлено типом теплоизоляционных параметров, а также «динамический»

Для противопожарного, акустического выгорания, теплоизоляционный блок с автоклавом газосиликатный, багаторазовыпережа керамический цегла.

Их не волнуют те, какие газобетонные блоки заявлены, так как они неизбежно просты в установке и энергоэффективных строительных материалах, и это оправдано только для размышлений об использовании нестандартных брендовых товаров, например, брендов Бестон, Гесс, Хебель. Приму участие в специально военно-морских мэйстре.

В наличии до штатного теплоизоляционного оборудования, для центрального района — комплектная однорядная стена из газобетонных блоков толщиной 400 мм.

Заражение на рынке сигнализаций є газобетонные блоки автоклавной твердости (Wehrhahn®, Ytong®, Beston®, Hess®, Hebel®) небольших размеров, которые можно забрать на специальный склад клея.

Кладка похожа на минимальную теплопередачу, а это значит, что она становится «холодной и холодной», так что образуется межкирпичными промежутками с вязкой цементной смесью, и, по сути, превращается в газ. -интенсивный монтаж.

Клей монтажный для газобетонного блока продается по более высокой цене за повышенное количество лишнего цемента, в 5-6 раз меньшее количество витрата.

Реконструкция газовых стен виновата в дополнительной помощи потоку пара из помещений за пределами будки. Поэтому не рекомендуется облицовывать стены из газоблоков пенополистиролом, фарбутировать паронепроницаемыми твердыми частицами, штукатурку стержнями на цементной основе.

При установке газобетонных блоков важно совместить множество вирусных особенностей и факторов, чтобы, в первую очередь, сменить экономию на материалах, реально охладить, промокнуть и съесть, а не быть в безопасности.

  • Неточно или неправильно отображается блок после читаемости болгарки до требуемого размера за месяц его размера.
  • Перед установкой глинобитного ряда из газобетонных блоков необходимо произвести настройку максимально педантично, подобрать уровень воды по ходу робота, а также горизонтальность и вертикальность блоков.
  • Автоклавирование газосиликата можно пахать, распиливать по дереву, руинувать, сверлить, фрезеровать прямо на будмайданчик.
  • По технологии после укладки арматурными сетками опорные зоны и перемычка и зоны перед дверями, а также 4-5 рядов блоков.
  • При установке арматурных стержней на поверхность стены укладывается болгарский паз размером 30х30 мм, который при вставке арматуры заливается складом клея для газобетона.
  • Вдоль верхней части газоблоков в опалубочную плиту армирован бетонный пояс высотой 200 мм.Сзади со стороны главной улицы железобетонная засыпка изолирована 50-миллиметровым пролекарством из экструдированного полистирола.

Можно четко использовать различные конструктивные строфы:

  • Первым делом кладем кладку из газобетонных блоков.
  • На последней стороне стены, для безопасности вентилируемого участка, есть металлические планки или рейки из дерева, для обратной антисептации размер 3 ÷ 4 см, с шагом piv-метра.
  • При изготовлении стоек из боковых панелей крепится лицевой шар.

Боковое покрытие

Зараженные дилеры пластикового сайдингового профиля (такие компании, как: Snowbird, Tecos, Orto, Georgia Pacific, FineBer, Docke, Holzplast, Gentek, Vytec, Varitek, Mitten, Altaprofil, Nordside) имя остальных.

Поливинилхлоридный профиль перед закачкой в ​​открытую половину не нужно плавить, восстанавливая горение при нагревании не ниже 390 ° С (для дерева: 230-260 ° С), быстро гаснет, когда джерел больше не было. , когда нет горных деревянных конструкций.

Это означает, что профиль сайдинга ПВХ может выполнять все свои функции и защищать видимость отделки, лишая охранников пунктуального соблюдения правил монтажа.

Виниловый сайдинг устойчив к физическим, погодным и биологическим воздействиям, устойчив к коррозии, практически негорючий.

Итак, поскольку профиль сайдинга поливинилхлоридный может легко меняться в размерах при изменении температуры, то переносить панели ПВХ необходимо с низкими пробками.

Дополнительные аспекты монтажа винилового профиля:

  • Монтаж пластиковых пластин осуществляется «с земли», по инструкции укладывается специальный глинобитный профиль.
  • При установке агрессивного бокового смога используйте фиксирующую ручку с нижней панели и, не натягивая, закрепите ее отверткой.
  • Плиты сайдинга монтируются так, чтобы их можно было легко перемещать по горизонтали, по какой-то причине недопустимо затягивание шурупов в монтажных отверстиях до упора.
  • А пока нужно сделать палки с мало понравившимся, при креплении сайдинга надо вынести, закрепить от жесткой стены, упасть на переднюю стену, а обшивка черного сайдинга будет виноват в более раннем прикреплении по той же причине в текущей строке., для жителей среднего размера, один к одному по отношению друг к другу.
  • Чтобы не перескочить за перепады температур, самостоятельно не стирайте поврежденный поливинилхлоридный материал, не забивайте зубчики и не вкручивайте саморезы в профиль ПВХ, в центре готовых монтажных прорезей.
  • Необходимо переносить крошение около 1 см в зонах ввода новых коммунальных услуг (кронштейны, трубы, дротики, кабели), а также в случаях получения бокового смога и аксессуаров (N- и т.п., проф. , с помощью компенсации больших пристроек, для уменьшения винилового сайдинга.

Фундамент выполнен из железобетонных плит и монолитных линий

Плиты строятся по границам формы единой бетонной плиты и реализуются в разрыхленном или не заглубленном виконанном виде.

Сразу фундаментная плита будет служить основой, на которой строятся фундаментные плиты, так как они задают уровень земли. При мелководном разливе грунтовых вод он красивее, чем цоколь цоколя на вгляди неразрушимой железобетонной полосы, от застойных гидроизоляционных входов (оклеенных, обмазочных, просачивающихся).

Глубинные плиты разрешены для выкоривания в условиях низкой поверхности, на осыпающейся геологической основе, а также в высоких грунтовых водах. Дополнительный фундамент обоснований для развития маленьких товарищей, так как они не теряют изношенную базу и гараж.

Для очевидного предупреждения, фундамент из плит якшо На земле много инея, поэтому верхняя часть фундаментной плиты спроектирована, как основание для жилой зоны, существует необходимость в теплоизоляции грунт перед фундаментной плитой и болотом, 1000… Ширина 1500 мм по периметру.

Будут использованы оптимальные решения для замораживания листов экструдированного полистирола, таких как Пеноплекс, Стиродур, Ursa XPS, Примаплекс, Теплекс, Пенополистирол, Полиспен, Техноплекс, при этом при использовании теплопоглощающих материалов снижение термического сопротивления гранулята в водонасыщенный грунт.

Стандартная методика изготовления моноплитного фундамента с фундаментными стенами на уровне наблюдателя без прерывания бетонного периметра:

  • По глыбу грунт подбирается по конструкции.
  • щебень фракции 20 ÷ 40, около 0,20 м, грунт уплотненный.
  • Удар по бетонным стержням весом 5 см.
  • Укладывается влагозащищенный слой вином по периметру — 2,0 м, с помощью фальш-стены, закрывающей фундамент.
  • При установке арматурного каркаса поверх волого-изоляционного шара с цементным зазором укладывается еще один шар высотой 40 мм по периметру плиты, по периметру плиты.
  • Подготовьте плиту к стягиванию в середине двух шариков с помощью связанных арматурных стержней Ø12–16 мм, тип AII, с центрами 200×200 мм.
  • Для плитного фундамента подходит готовый бетон марки М300, класс В22,5, который поставляется с автоподатчиком.
  • При входе 20 ÷ 25 см от торцов частей перекрытия к фундаменту закрепить опалубку на высоту вертикальных стен на вигляди на линию немаркированного железобетона,
  • На готовую опалубку. , вставляются арматурные конструкции, на виде вязанных стержней номер A300-A400 d10-d14, и стараются противостоять бетону.
  • Час застрял в бетонном безумии, если нужно снимать опалубку, становиться, как правило, 4 раза в пылу судьбы.

Перекрытие деревьев

Крестовины из деревянных балок особенно популярны в малоэтажной застройке из-за недостаточного качества и экономичности расписания.

Пид отстает, как показывает опыт, от лесопилки хвойных пород (модрини, сосны, ялини) с вологом в пределах 14%. Взламываемый брус — брус со спиввидношенням сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

При организации пилотных материалов для торцовки необходимо использовать специальные таблицы, показывающие соотношение параметров в балочной конструкции от выгодной к выгодной и к просыпанию между стенами; Все-таки допустимо выходить из простого правила, но виновата высота бруса в складывании примерно 0,042 ширины приставки, а толщина — 50 ÷ 100 мм, когда балки натянуты 50. и 100 см, высота 150 кгс / м².

Для гибкой замены балок необходимого размера допускается скрепление досок болтами с явным щадящим забоем.

Важные правила устройства бревенчатой ​​балки:

  • На чегляно-блочных кабинах малых балок устанавливаются пазы кладки, в которых скапливается конденсат;
  • Чтобы избежать молодой гнили, топтать во время диффузии пара в незлаковой кладке концы балок срезают под углом примерно 60 градусов, просачиваются антисептиком (например: Carpexplast, Biotx, KSD, Тиккурила, Биосепт) заверните в белый картон, сохраните конец.
  • От стен балок балки выносятся не менее чем на 5 сантиметров, а выход между балками и основным каналом виноват более 0,40 м.
  • Укладка балок балок осуществляется следующим образом: в первую чергу, первую и последнюю, и когда при регулировке по луковице все решается. Бревна должны укладываться на кладку, не короткие, не менее 150-200 мм.
  • в пропилах от дерева торцевые части бревен скалывают в виде розетки, а затем забивают в заготовки паз верхнего бревна для перемотки стены.

Остальное сверху утеплить прокладкой паровой мембраны снизу до радиатора, снизу теплоизоляционной мембраной с установкой паронепроницаемого шара поверх теплоизоляционного шара, не нагревать изоляционное кольцо.

Осколки установки электрического навантаження на деревно-балковых межповерховых рекриттах. .

Возможна схема регулировки параметров звукоизоляции и огнестойкости в деревьях между верхними частями зрителя по наступательному рангу:

  • К низу нелипких бревен, перпендикулярно к нему, на амортизирующими фиксаторами через 300-400 мм закрепить металлическую направляющую-решетку, на днище яка добавить стелу из гипсокартона.
  • Вверху тонкой плетеной конструкции укладывается синтетическая сетка и крепится дугами к балкам, поверх нее — плиты из минеральной ваты: Knauf, Izorok, Izomin, Isover, Ursa, Поверх них устанавливаются Rockwool.
  • Вблизи наступательного уровня на бревна следует установить листы ДСП (16 ÷ 25 мм), затем звукопоглотители из базальтового волокна (2,5 …

Покрытие из профилированного металла

Покрытие устанавливается на твердое основание, сломанное от реек и связанных крючком элементов.

При индивидуальных выходных хорошо просматривается 2-х и 3-х пролетная конструкция с украденными криволинейными элементами и внутренними опорами.

Відстан між крокиевые фермы должны быть прочными в диапазоне 600 ÷ 900 мм при размере стропильных балок 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы связанных крючком пучков крепят к мауэрлату перетином 100х100 ÷ 150х150 мм.

В случае пористой металлической кровли основное преимущество профилированного кровельного покрытия заключается в легкости и минимальных размерах.

Профнастил — цена листов профилированного металлопроката меандрового профиля, обработанных цинковым шариком, которые используются со штампами, люфтом: НС44, С-21, Н60, НС18, Н44, МП-35, B-45, Н57, НС35, de

Для настила пола применяется профилирование настила с амплитудой гофра 18 мм, для устройства необходимой твердости и экономичного распределения материала обрешетки.При большом количестве рекомендаций уклон поверхности составляет не менее 8 градусов.

Стандартный порядок монтажа листов профилированного проката:

  • В випадках виконання опалювальных кровель приміщен, покрыт на базі картины профілованого напольного покрытия, як и как інша покрівелная основа, типоразмерная основа из металлов, типоразмеры Изоспан, Стройзол СД130, ТехноНИКОЛ, Ютавек 115.135, якы запобіга проникненнью конденсатные вологи для утепления пола.
  • Гидравлическую мембрану уложить горизонтально, снизу вверх, с провисанием между крючковыми пучками до 2 см и межъярусными прорезями 10 ÷ 15 см, с дальнейшим уплотнением изолентой.
  • Со стороны профнастила выберите такой же поперечный размер наклонной поверхности, с добавлением 20 … 30 сантиметров, для карниза, для навесного свеса, для навесного покрытия межрядного стиля.
  • Пространство между досками конструкции обрешетки задается высотой профнастила и срезом даху: если уклон С-8 ÷ С-25, а он больше 15 ÷ 17 °, то расстояние между досками настила обрешетки задается размером 0.40 м, а для -С-44 — достигают 70-100 см.
  • Укладку листов профилированной стали красивее выполнять от нижней линии боковой стенки крышки, с противоположной стороны к нижней стороне крышки, с помощью включения скручивания при третьей установке.
  • Гофрированные полотна прикручиваются к планкам обрешетки саморезами (размер 28-40, Ø4,8 мм, с резиновыми прокладками) через нижнюю часть гофры, а гребневые витки, навпаки, — в часть обрешетки. гофра.Линия прикручивания карниза должна быть навинчена на все нижние зоны профиля, а скорость вкручивания саморезов должна быть 6-8 единиц на 1 м2 профилируемого материала.
  • Продольный разрез профилированных гофрированных листов необходимо разрезать за одну иглу, а при перепаде менее 12 ° — за 2 часа.

Прежде всего, вам нужно больше узнать о материалах и их стоимости, разумно будет поговорить о самом материале и о том, как вы планируете это делать.Материал о том, как классифицируются блоки из легкого бетона.

Блоки световой сигнализации делятся на три типа сигнальных материалов:

  • сосновый бетон — на склад данного материала должны быть внесены два элемента — сумма цемента с добавкой и химический реагент; Для этого мне понадобится фигура для отрезанного человека, я заполню ее специальной формой, в которой будет происходить процесс ее развития.Датский материал прост наготове, поэтому его можно увидеть в процессе пробуждения, без необходимости в тревожном звонке.
  • Газобетон пористый или пористый — Даниил, материал, используемыйє по своей силе в виде бетона, для его твердения необходимо иметь много летучести и температуры. Перед переработкой этого материала можно учесть тот факт, что с целью их изготовления можно получить только экологически чистые материалы.Для поступления на склад: вода, песок, вапно и цемент. Буды из такого материала будут достойными и современными, а также из материала, не пригодного для добычи полезных ископаемых, и хорошо бы механизированного. По своим экологическим показателям газобетон стоит на одном дереве.
  • Керамзитобетон — самый распространенный вид легкого бетона.

Даний материал под отделку, конкурентно наращивая существующий рынок сигнализации. Мы потратим меньше часа на роботов через руки роботов с легким материалом.

Кроме того, кабины из пенобетона пользуются популярностью за счет экономии с часа эксплуатации. Экономия полигона заключается в том, что для постройки такой будки не обязательно иметь много энергии, чего нельзя сказать о будках Цегляни.

Точно так же будки из пенобетона могут быть автономными, не требуя дополнительной помощи со стороны строителей. Такая доставка материала не похожа на великую складку покупателей.

Если посмотреть на материал с экологической точки зрения, то можно точно сказать, что он экологически безопасен. Никакой ядовитой речи, газов и взвесей не замечено. В таком ряду материал будет расти без запекания навколишной середины.

При укладке материал также не складывается. При звуке правильной формы не будет загибаться по швам, а зловоние будет не более 4 мм. Газобетон приятно сотрет тепло, для того, когда в нем нет нужды, нет нужды.

Ценовая политика на возведенную будку из газобетона

Цена будет основываться на двух показателях — стоимости материала и качестве стены. В зависимости от увеличения параметров цена будет увеличиваться, и цена будет увеличиваться, и цена будет ниже.

В центре России проект такой будки площадью 350 квадратных метров станет 30 тысяч за квадратный метр. И так же, как и с материалами, легко решить бессмысленную потребность в наборе квалифицированного персонала для вашей организации и быстро ускорить работу вашего vitrati для бизнеса.

Тип фундамента, на который можно возводить бетонные блоки и газобетон

Прежде всего нужно завибрировать место для будовии. Для дополнительных официальных документов необходимо определить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод, а по предоставленным данным, какой фундамент необходим для другой территории.

Если тип фундамента будет правильным, то он будет простым, если он не деформируется и не испортит. Как типа подвал напротив цоколя, так и по цене Будови.

шаг за шагом

  1. Первый крокодил в Будивнице Будинка є закладывает фундамент.
  2. Еще одна крокодиловая звезда … Перед возведением стен необходимо провести гидроизоляцию, для этого кабинки не должны промерзать.
  3. Третий крокодил — цена на газобетон … Сито можно устроить здоровыми шариками, чтобы предотвратить деформацию будовии.
  4. Продолжена установка переток.
  5. в конце дня внутренних и внешних медицинских услуг.

Кладка кирпича пенобетоном

Через час такой материал останется, поскольку бетон становится еще более востребованным. Причиной тому стали те, кто отдал материал гигиеничным и получил низкую цену. На основе бетонных материалов результат — хорошая паропроницаемость и капиллярность.

Для пенобетона производят пенобетон при его укладке, он может быть разбит по размеру, это видно по технологии первой технологии.Сама причина укладки пенобетона — покачивание цементно-цементной суммы.

В среднем смузи при работающей будке необходимо соорудить одну стену из пенобетона, виновата около сорока сантиметров и прикрытую с лицевой стороны термоэкраном из стекловаты. Тепловой экран Товщины виноват но пять сантиметров.

Если говорить о газобетоне с позиции безопасности, то важно учитывать качество материалов по их качествам.

Обработка будови, построенных из деревянных блоков, может быть минимально изменена в течение дня.

Робити настолько необходим в связи с этим, что пенобетон меняется в размерах и по цепочке воздушного шара. Для поношенного мяча лучше всего использовать гипсокартон.

При обработке звонка из конкретного звонка необходимо добавить такой материал, который позволяет пропустить ставку на маленькую комнату.

Важно! Название опалубка здания из бруса сосны невозможна поворотная, використовый и пластиковый склад, а также штукатурка.

цегляный фасад

Доставим оптимальный вариант по дизайну бюджета — цена на человека. Цегла — это найденный материал, который является победным для будущего бизнеса.

Використання цегли обумовлялось тим, що победить мяту и немного воды-глины. Цегла также подходит для воплощения различных дизайнерских идей. Вино выпускается разных форм и текстур.

На данный момент выпущены формы атаки цегли:

  • прямоугольный;
  • округлено;
  • клиновидный;
  • скошенная.

Если посмотреть счета-фактуры, то можно увидеть следующее:

  • гофрированный;
  • шорстка;
  • гладкий;
  • колющих.

При таком дизайне форм и фактур есть возможность проявить дизайнерскую задумку и фантазию.

Фундамент плитный бетонный с монолитной бетонной линией

Плитный фундамент представляет собой бетонную золоченую плиту, як устанавливается по последнему периметру стены.

Є два варианта устройства плитного фундамента:

Если за другим вариантом кладется плиточный фундамент, то он также играет роль фундамента для Будова. В конце этажа кладется фундамент, а сверху кладется земля. Метод неразрушающего бетона для выдерживания вертикальных частей фундамента при низких лагунных водах. При этом необходимо проводить гидравлический процесс.

Если почва неустойчива или находится близко к грунтовым водам, то плита без нагрузки станет застаиваться.Убедитесь, что вам не нужен подвал поверх чего-то другого. Также дешевле ехать на небольшие выходные.

Важно! Есть ощущение промерзания фундамента, так как фундаментные плиты служат основой для роста грунта.

Чтобы грунт не промерзал, необходимо создать теплоизоляцию. Изоляция боится ходить по всему периметру стены. Виновата смуга из изоляционного материала не менее ста сантиметров.

Хорошим вариантом изоляционного материала является термоэкран, который изготавливают из экструдированного пенополистирола. Такой экран по своей мощности красивее других утеплителей, таких как: скловат, гранулы керамзита и гранулы пиопласта, так как трата энергии, которую выбирает специалист и большая часть теплоизоляционной способности.

Перечитывание зимних плит

Зализобетонные плиты звездчатые заслонки для стебля меж-верхних перекрытий в точках кабины.Плиты заморозят пустоты.

Застосування таких тарелок окружена положительными эмоциями. Пахнет хорошей шумоизоляцией от бетонных стен.

Готовы по специальной технологии, при которой первое натяжение арматуры выполняется на бетоне, а повторное натяжение делается более плотно, на виду тихо, так как сразу готовится к срабатыванию сигнализации.

Плиты вибрирующие по индустриальной технологии гарантируют комплект эксплуатации мощности и влаги по невысокой цене.Такой расчет намного эффективнее.

Дах сі черепица стальная

Стальная черепица на данный момент является наиболее популярным материалом для изготовления даху. Покупателю не стоит использовать складные предметы, так как вам будет разрешено ввести большое количество виробников. Для установки крышки возводится металлический каркас, который хранится из обрешетки-шара и связанных крючком элементов.

Дах из плитки можно сделать с небольшим количеством разливов. Для частной будки чаще всего используют двух- или трехместные системы.В таких системах строятся внутренние вонючие стены, а под ними — крокодиловые балки.

Пидстава, на яке приделаны крокиевые балки, назову — мауэрлат. Между пучками, связанными крючком, необходимо менять интервал, который варьируется в пределах от 60 до 90 сантиметров, а толщина пучка должна быть 100 * 150 мм.

Даху нужно создать каналы для тестирования, так как какое-то время у врача будет виводит. Количество таких каналов лежит в зоне покрытия и становится 1/100.

Окно из дерева с подокном

Мансарда своими руками: как сделать, этапы изготовления, видео

Мансардная крыша позволяет располагать жилое пространство непосредственно под крышей дома. Таким образом достигается значительная экономия строительных материалов. Для обустройства мансарды требуется тщательный расчет, подробная схема и строгое выполнение пошаговой технологии строительства.Защита от перепадов температур требует тщательного подхода к теплоизоляции чердака. Вентиляция кровли и подкровельного пространства защитит стропильные конструкции от воздействия конденсата и обледенения кровли. Анализ типичных ошибок при строительстве позволит избежать грубых просчетов при монтаже и качественно выполнить работу своими руками.

Особенности устройства мансардных крыш

При строительстве мансардных крыш, независимо от типа, требуется соблюдение баланса между прочностью и максимальным объемом жилого пространства под крышей.Крыша и стены здания испытывают постоянные нагрузки в виде общего веса конструкции крыши и кровельного покрытия, а также переменные нагрузки из-за действия ветра и веса снежного покрова. Максимальный объем жилого помещения достигается за счет увеличения угла наклона скатов, а также за счет изменения конструкции мансардной крыши. Например, изменение угла наклона двускатной крыши приводит к увеличению подкровельного пространства, и в результате мы получаем двускатную ломаную стропильную конструкцию.Чтобы создать собственный проект мансарды, который будет соответствовать вашим требованиям, необходимо знать типы мансардных крыш, а именно:

  1. Шатровая крыша обладает высокой устойчивостью к внешним нагрузкам, но имеет небольшую полезную площадь, которую можно немного увеличить за счет срезания клещей под прямым углом к ​​скату.

    Небольшой объем кровельного пространства увеличивают за счет увеличения угла наклона откосов и вставки клещей

  2. Двускатная крыша позволяет увеличить объем мансарды за счет увеличения угла наклона скатов и наиболее экономичная, прочная и простая в изготовлении конструкция.

    Большой угол наклона откосов позволяет избавиться от скопления снега из-за его скольжения, а жесткая конструкция выдерживает ветровые нагрузки

  3. Вальмовые или полувальмовые крыши имеют европейский вид и достаточно жилые Космос.

    Полурабельная конструкция позволяет получить просторное жилое пространство и красивый внешний вид

  4. Мансардная крыша многоскатного типа дает значительный выигрыш полезного пространства, но отличается сложной конструкцией стропильной системы.

    Опция плоскогубцев позволяет построить большой чердак с помощью плоскогубцев, разрезаемых перпендикулярно друг другу

  5. Мансарда со скатной двускатной крышей очень популярна в загородном строительстве, поскольку при относительно невысокой стоимости имеет максимальный жилой объем. К тому же углы наклона откосов обеспечивают минимальную снеговую нагрузку на стропильную систему.

    Сломанная стропильная конструкция дает возможность получить полноценный второй этаж

  6. Смешивание типов мансардных крыш дает эффект увеличения жилой площади, но отличается сложностью и дороговизной стропильной системы и бедностью устойчивость к ветровым нагрузкам.

    Увеличение объема мансарды за счет использования разных стилей — интересное, но дорогое архитектурное решение.

Каждый вид стропильной конструкции мансарды имеет свои особенности, которые определяются расположением, формой и углом наклона откосов, а также способом соединения стропильных ног в точках крепления. Одной из особенностей мансардных крыш является стык наверху нескольких стропил, сходящихся под разными углами и скрепленных между собой через прогон или между собой.Для их стыковки используется временная опора в виде вертикальной стойки, которую после окончания сборки снимают. Такое соединение характерно для вальмовых, двускатных, вальмовых и полувальмовых крыш.

В случае соединения нескольких стропил в один блок используются боковые подкосы или вертикальные подкосы

Особенностью сборки скатной мансардной крыши является соединение в одной ферме пяти элементов стропильной системы. Это два стыка слоистых и подвесных стропил, продольной балки, стяжной и реечной.

В сочленении разнонаправленных стропильных элементов задается угол наклона откосов, а также размеры мансардного помещения

Для прочного соединения нескольких стропильных элементов необходимо использовать пропилы, болты, металлические пластины и уголки.

Еще одной особенностью мансардных крыш является то, что внутренняя граница мансарды проходит по вертикальным стойкам, которые являются основой для укладки утеплителя и установки внутренней отделки, а также создают дополнительный узел прочности для стропильной системы наряду с подкосами и бортиками.

Очень важно выбрать наиболее подходящую для конкретных условий конструкцию стропильной системы, которая обеспечит большой объем чердачного помещения, удобство строительства и приемлемые затраты на строительные материалы.

Подготовка проекта

Подготовка проекта начинается с выбора типа мансардной крыши, выбора угла наклона скатов и расчета параметров мансардной крыши. Все эти расчеты основаны на габаритах здания, а выбор сечения несущих элементов зависит от переменных и климатических нагрузок в вашем районе.Профессионально разработанный проект включает в себя все эти параметры, но стоит очень дорого, и работа над ним требует много времени, поэтому самому сделать чертежи будет намного проще.

Выбор конструкции мансардной крыши производится по критерию максимальной жилой площади и соответствует климатическим условиям местности

При выборе типа кровли важно учитывать снег и ветровые нагрузки, сложность стропильной системы и максимально возможный объем мансарды, который обеспечивает та или иная конструкция.На рисунке показано, что наиболее предпочтительным является вариант с покатой крышей (3) или двускатной крышей с приподнятыми стенами (2).

Схема стропильной конструкции включает выбранный тип кровли, где длина стропильных ног рассчитывается с учетом угла наклона скатов, который подбирается экспериментально с помощью измерительного шнура и строительного гониометра. Далее вводим в получившийся чертеж чердачное помещение высотой не менее 220 см по СНиП.Корректируем длину стропил и угол наклона откосов с учетом длины карнизного свеса. Допустим, у нас дом 6х6 м, карнизный свес 0,5 м, а тип мансардной крыши — двускатная ломаная. Получаем схему фермы в виде чертежа, на котором отражена общая ширина кровли равная 6 м + 0,5 м + 0,5 м = 7 м.

Подготовка проекта начинается с расчета основных параметров мансардной крыши

По полученной схеме можно рассчитать все необходимые данные для расчета параметров мансардной крыши, например, до Рассчитать объем жилого подкровельного пространства, достаточно высоту мансарды умножить на полезную ширину и длину постройки: 2.3 м x 4,5 м x 6 м = 62,1 м 3 … При длине здания 6 м потребуется семь ферм для крепления крыши, так как допустимое расстояние между стропильными ногами составляет от 80 до 120 см.

Расчет мансардной крыши

Расчет размеров кровли для создания полноценного проекта дает возможность определить площадь откосов, фронтонов, расход пиломатериала, угол наклона стропильных ног и вспомогательных. элементы. Наличие проектных данных позволяет делать конструкторские чертежи, которые являются основой для определения стоимости строительных материалов, их веса и метода оптимальной раскроя.

Расчет уклона

Уклон откоса определяется с помощью строительных инструментов с градуированной шкалой в градусах или рассчитывается на основе известных размеров стропил. Использование оптимальных углов наклона для различных кровельных материалов регламентируется СНиП II-26-76 «Крыши» и СО-002-02495342-2005, причем в этих документах используются значения как в градусах, так и в процентах.

Вы можете рассчитать уклон, рассчитав его как в градусах, так и в процентах.

Следовательно, мы рассчитываем уклон по следующей формуле: i = a: b x 100, где i — уклон в процентах, a — высота конька, b — половина ширины здания. Получаем 2: 3 x 100 = 67%, для перевода в градусы используем следующую таблицу.

Таблица: уклон крыши в процентах и ​​градусах
5761
Проценты Градусы
36,4 20
46,6 25
67,4 34
83,9 40
100 45

Из таблицы видно, что 67% составляет 34 °.Таким же образом можно рассчитать угол наклона других элементов крыши в процентах и ​​градусах.

Расчет площади крыши и фронтона

Для расчета необходимого количества рубероида или элементов отделки необходимо определить площадь скатов и фронтонов мансардной крыши. Эти фигурки представляют собой простые геометрические фигуры. В случае двускатной или скатной мансардной крыши скаты представляют собой прямоугольники, площадь которых рассчитывается по формуле S = A x B, где A — длина ската, B — ширина ската.Площадь наклонов бедер и бедер рассчитывается как площадь треугольников по формуле S = A x H: 2, где A — основание склона, H — высота склона.

Площадь вальмовой крыши рассчитывается как сумма площадей двух треугольников и двух трапеций

Площадь многоскатных и вальмовых крыш рассчитывается по формуле для площади двускатных крыш. трапеция S = (A + B) x H: 2, где S — площадь трапециевидного ската, A и B — длина верхнего и нижнего основания трапеции, H — высота трапеции.Чтобы получить общую площадь крыши, необходимо сложить площади всех скатов.

Фронтоны могут быть треугольными, трапециевидными или, в случае наклонной крыши, содержать обе геометрические формы. Например, рассчитаем площадь фронтона скатной мансардной крыши. Вы можете произвести расчет, суммируя площади трапеции и треугольника в соответствии с приведенными выше формулами, или вы можете рассчитать это как сумму площадей трех треугольников и двух четырехугольников. Например, S 1 = (B — C) x H, где S 1 — площадь боковых треугольников, B — ширина фронтона, C — ширина чердака, H — высота мансарды.S 2 = C x D: 2, где S 2 — площадь верхнего треугольника, D — высота верхнего треугольника, C — основание верхнего треугольника. S 3 = C x H, где S 3 — площадь чердачной части фронтона, C — ширина чердака, H — высота чердака. S 4 — оконная зона.

Площадь фронтона скатной крыши рассчитывается как сумма площадей геометрических фигур

Общая площадь фронтона составляет: S = S 1 + S 2 + S 3 — S 4 , для расчета площади двух фронтонов вычисленное значение умножается на два.

Расчет пиломатериалов

Количество пиломатериалов рассчитывается согласно расчетной схеме, на которой указаны размеры стропильных ног и вспомогательных креплений. Расчет производится начиная с мауэрлатов, и при размере здания 6х6 м вам потребуются четыре балки 150х150 мм, длиной 6 м, закрепленные по периметру здания. Кроме того, необходимо подготовить два шестиметровых забега из бруса 100х150 мм и две шестиметровые опоры из бруса 50х100 мм.

Пиломатериал рассчитывается по схеме, в которой указаны размеры стропильной группы

После этого рассчитываем ферму, начиная с натяжки, которая опирается на мауэрлат, в нашем случае нам понадобится одна балка 50х150 мм , Длиной 6 м. Далее нам потребуются две стропильные ноги 50х150 мм с припуском на стыковку 245 мм, длиной 4940 мм. Вспомогательные стойки и верхняя обвязка изготовлены из бруса 50х100 мм, их общая длина составляет 4 м. Такое количество материала уходит на изготовление одной фермы, а при длине здания 6 м таких ферм потребуется семь.Каждый проект имеет свою индивидуальность, поэтому необходимо корректировать расчет материалов в зависимости от конструкции мансарды.

Расчет температуры и влажности мансардной крыши

Анализ температуры и влажности проводится с целью грамотной организации утепления, вентиляции подкровельного пространства, гидроизоляции и парозащиты кровли мансарды. Разница температур снаружи и внутри в средней полосе может достигать 50 °, поэтому так важно определить необходимую толщину утеплителя и удалить из кровельного пирога лишнюю влагу.Защита утеплителя и деревянных конструкций от влаги со стороны интерьера осуществляется с помощью пароизоляционной пленки и снимается за счет естественной вентиляции жилого помещения.

Мансардная крыша подвержена влиянию атмосферных факторов, которые необходимо нейтрализовать

Воздействие атмосферных осадков и перепадов температуры приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия. Влага удаляется из этого пространства путем отвода ее в канализацию через водонепроницаемую пленку и капельницы, а также путем организации вентилируемых зазоров с помощью контррешетки и обрешетки.

Избыточная влага удаляется с помощью вентиляционных щелей

Приток воздуха происходит через перфорацию карниза, а также через щель между кровлей и обрешеткой. Влага удаляется с помощью коньковых элементов или специальных вентиляционных аэраторов.

Толщина утеплителя зависит от теплоизоляционных свойств и выбирается путем расчета разницы температур между жилым помещением и внешней средой. На иллюстрации разница между температурами наружного и внутреннего воздуха достигает 28 ° (от -9 до + 19 °), а в средней полосе разница может достигать больших значений.Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» производятся расчеты для мансардных крыш и на их основании можно утверждать, что их использование экономически целесообразно. плиты из минеральной ваты для кровельного торта.

Разница между внешней и внутренней температурой чердака определяет толщину утеплителя

На примере теплотехнического расчета ограждающих конструкций показано, что возможно использование утеплителя плотностью 145 кг / м 3 толщиной 150 мм.После утепления стена имеет тепловое сопротивление 3,32 Вт / (м 2 ° С), что соответствует требованиям. Утепленная стена также отвечает требованиям по термостойкости, воздухо- и паропроницаемости. Условия конденсации влаги в данной конструкции исключены как по ее толщине, так и на внутренней поверхности.

В условиях низких температур от -25 ° и ниже, а также при низкой плотности минеральной ваты можно использовать утеплитель толщиной до 240 мм.

Важно учитывать, что гидроизоляционная мембрана и пароизоляционная пленка при установке сегментов должны быть надежно скреплены между деталями внахлест, чтобы не допустить намокания утеплителя, так как чрезмерная влажность приводит к потере теплоизоляционных свойств материала.

Стропильная система

Стропильная система определяет форму мансардной крыши и равномерно распределяет постоянные и переменные нагрузки на стены здания.Чтобы исключить эффект разрыва, используются вспомогательные элементы, которые создают узлы жесткости внутри фермы. Но для прочного соединения стен и кровли этого недостаточно, поэтому используется промежуточный брус большого сечения, который называется мауэрлат. К этому элементу крепятся штанги затяжек и нижние концы стропильных ног, поэтому мауэрлат должен иметь прочное соединение со стеной здания и крепиться к ним с помощью стержней с резьбой, вбитых в стены.

Стропильная система является каркасом крыши и равномерно распределяет нагрузку на стены дома

Стропильная система представляет собой опору для обрешетки, на которую крепятся кровельные и дополнительные элементы, поэтому стропильные ноги устанавливаются вдоль направляющие балки без смещений и перекосов и надежно фиксируются в соединительных узлах.

Армопояс под мансардную крышу

Армопояс выполняет функцию укрепления стен и предотвращения разрушения в результате разнонаправленных нагрузок. Наряду с фундаментом эта конструкция представляет собой неразъемный железобетонный пояс, в который бетонируются вертикальные резьбовые стержни для крепления мауэрлата. Армопояс также предназначен для выравнивания верхней части стен здания, поэтому опалубку нужно ставить строго по уровню и иметь одинаковую высоту на всех стенах.

По периметру здания проходит армированный пояс и в него заделаны резьбовые шпильки для крепления мауэрлата

Арматурный каркас выполнен непрерывным по всему периметру и состоит из четырех арматурных стержней диаметром 12 мм, соединенных между собой. вместе с проволокой через каждые 500 мм. По центральной оси бронепояса следует закрепить вертикальные шпильки диаметром 14 мм на равном расстоянии друг от друга и с отступом от краев будущего мауэрлата на 400 мм.Разметку расположения стержней с резьбой следует производить с учетом положения затяжек и стропильных ног так, чтобы они не совпадали между собой.

Устройство обрешетки

Обрешетка мансардных крыш выполняется сплошной под мягкие кровельные материалы и монтируется из обработанных ДСП или фанеры толщиной не менее 12 мм. Для обрешетки из досок с определенным шагом используется доска 25х100 мм, а для контррешетки — брус 40х60 мм.Необходимо обратить внимание на толщину доски и бруса, чтобы она была одинаковой для всей кровли, иначе при монтаже кровельного покрытия могут возникнуть неровности и перекосы. Кроме того, при наличии двускатных свесов обрешетка должна выступать на 40-60 см за крайние стропила.

Перед установкой обрешетки на стропила укладывается гидроизоляционная пленка

Установка обрешетки выполняется в следующей последовательности:

  1. На стропила укладывается гидрофобная мембрана с прогибом около 15 мм между у стропил горизонтальный нахлест между кусками пленки должен быть не менее 10 мм, а вертикальный — 15 мм.
  2. На вертикально обрезанные стропила монтируется фасадная доска, к ней крепится отлив, на отливе фиксируется нижняя часть мембраны для отвода конденсата.
  3. Затем к стропилам прикрепляют бруски контррешетки, которые создают вентиляционный зазор между пленкой и кровлей для испарения влаги.
  4. После этого монтируется обрешетка с шагом, зависящим от выбранного кровельного покрытия. В случае металлочерепицы шаг зависит от длины волны, типичные размеры которой составляют 300, 350 и 400 мм.Это расстояние равно шагу обшивки, который измеряется от центра досок.

    На карниз чаще ставят обрешетку, чтобы обеспечить надежное крепление нижней части листов

  5. Первая доска крепится снизу под край стропил, вторая встык без накладки зазор, а третий укладывается так, чтобы вылет рубероида за пределы стропил составлял 5-7 см.
  6. Верхняя доска обшивки должна обеспечивать прочное закрепление конькового элемента кровли и ее положение рассчитывается локально.

Следует учесть, что стропила и элементы обрешетки перед установкой необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами и просушить.

Мансардный кровельный пирог

На мансардной крыше кровельный пирог имеет неоднородный характер, так как в нежилых помещениях изоляция и парозащита не используются. В холодную часть входят кровля, обрешетка, контробрешетка и водонепроницаемая мембрана. Кровельный пирог жилой части помещения состоит из:

  1. Атмосферостойкое наружное покрытие.
  2. Обрешетка из досок или бруса, на которую крепится рубероид.
  3. Контррешетка из балок, на которую укладывается основная обрешетка.
  4. Гидроизоляционная мембрана, защищающая изоляцию от влаги и конденсата.
  5. Вентиляционный зазор.
  6. Теплоизоляционный материал, такой как минеральная вата, толщиной 150-200 мм, уложенный между стропилами.
  7. Пароизоляционная пленка, защищающая утеплитель от проникновения теплого воздуха из помещения и образования конденсата.
  8. Материал внутренней облицовки: гипсокартон, вагонка, пластиковые панели.

Кровельный пирог жилой части мансарды дополнен утеплителем и пароизоляцией

Такая конструкция кровельного пирога обеспечивает сохранность кровли, стропильной системы и надежную изоляцию для круглогодичного проживания в г. чердак загородного дома.

Вентиляция, в том числе сквозные люки и фронтоны

Изменения погодных условий и даже минимальные мостики холода приводят к образованию конденсата в толще кровельного пирога, поэтому крайне важно обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства и жилая часть мансарды.Для удаления конденсата между кровельными листами и гидроизоляционной пленкой используется канал, по которому забирается наружный воздух через форточки карниза. Поток проходит под кровельными листами благодаря контррешетке и выводится через люки аэраторов и коньковую полосу. Для этого также используются отверстия или окна в фронтонах, которые увеличивают скорость прохождения воздушных масс и находятся в зоне холодного треугольника.

Система вентиляции мансардной крыши должна обеспечивать эффективную циркуляцию воздуха в кровельном пироге

Эффективность вентилируемых реек конька зимой снижается из-за накопления снега, поэтому лучше использовать трубчатые аэраторы конька и крыши высотой 360 °. до 470 мм.Они изготовлены из полипропилена, работают в диапазоне температур от -50 до + 130 °, легко монтируются на откосе или гребне.

Аэратор на крыше или коньке прост в установке и обеспечивает эффективную вентиляцию пространства крыши

Один аэратор обеспечивает вентиляцию до 80 м 2 крыши , но для каждого ската требуется отдельный выход, поэтому выгоднее используйте коньковые аэраторы высотой 360 мм.

Очень важно обеспечить хорошую вентиляцию жилой зоны чердака, потому что это помогает удалить из воздуха лишнюю влагу, ускоряет испарение с поверхности пароизоляции и, следовательно, снижает риск попадания влаги в изоляцию. .

Пошаговое изготовление с пошаговой инструкцией

Чтобы построить мансардную крышу своими руками, необходимо пройти ряд этапов с выполнением технологических операций и для начала необходимо подготовить рабочее место. Для этого монтируются строительные леса и приставляются лестницы, а также подготавливаются страховочные тросы и ремни. После этого на земле обустраивается место для резки материала и изготовления шаблонов. Далее начинаются монтажные работы, которые проводятся в следующей последовательности:

  1. На армопояс накатывается гидроизоляционный материал, на который укладывается мауэрлат с просверленными отверстиями и закрепляется через шайбы с гайками на шпильках.Если последний венец деревянной стены служит мауэрлатом, то он должен быть хорошо скреплен с предыдущими венцами, а уголки связать стальными скобами.
  2. Пуфы (7) крепятся к мауэрлату с шагом 60–120 см и с расстоянием до свеса карниза.

    Изготовление мансардной крыши заключается в последовательном выполнении монтажных операций

  3. Далее формируются контуры чердачного помещения и для этого на затяжках устанавливаются стойки (6), которые соединяются с нижним (узлом Б) и верхняя (узел Г) балки.Верхняя часть подкосов соединяется верхней стяжкой (4), которая является перекрытием мансарды.
  4. Боковые стропила (5) забирают по шаблону и соединяют стяжкой (узел А) и со стойкой (узел D). Затем верхние стропила (1) соединяются между собой (узел В), скрепляются металлической полосой (2) и ригелем (3), а затем стяжкой (4), узел D.
  5. Аналогично, Собираются следующие фермы, которые для устойчивости скрепляются постоянным гребневым прогоном и временными связками.

    Обрешетка монтируется с учетом двускатных свесов и с помощью шаблонов

  6. Карнизная секция образуется при прикреплении вертикальной фронтальной доски к обрезным стропилам и установке на ней водоотводящей планки для отвода конденсата с гидроизоляционной мембраны.
  7. На следующем этапе на стропила укладывается гидроизоляционная пленка с нахлестом 15 см и прогибом 1,5 см, затем монтируется контррешетка, на которую крепится обрешетка с помощью шаблона с равным шагом между досками. .
  8. Далее кровлю монтируют снизу вверх и прикрепляют листы днища с вылетом 70 мм, чтобы вода попадала в желоб.

При наличии правильных расчетов, чертежей и схем подключения мансардную крышу можно сделать своими руками, необходимо иметь определенную квалификацию и соблюдать технологическую цепочку. При установке одинаковых ферм желательно установить две крайние конструкции, закрепить их и натянуть между ними шнур, по которому устанавливаются остальные стропила.Дело в том, что пиломатериалы не имеют идеальных геометрических размеров и чрезмерная спешка может привести к браку.

Видео: монтаж мансардной крыши

Распространенные ошибки при строительстве мансардной крыши

Изготовление мансардной крыши своими руками не исключает ошибок, особенно когда работа выполняется впервые. Распространенная и самая частая ошибка — желание сэкономить время и обойтись без тщательных расчетов, как правило, это приводит к материальному ущербу.Наиболее частыми являются следующие просчеты, а именно:

  • подбор дешевого и некачественного пиломатериала с повышенной влажностью или сучковатым; №
  • слабое крепление мауэрлата к стенам и затяжек к мауэрлату, в данной связке на стены прилагаются максимальные нагрузки и халатность недопустима; №
  • отсутствие подкосов, подков и других вспомогательных креплений, обеспечивающих дополнительную жесткость стропил и затяжек;
  • недостаточно прочное крепление в критических узлах, таких как конек, карниз, ендовы и места разрушения ломаной кровли;
  • недостаточная прочность стыков при удлинении затяжек и стропил; №
  • пренебрежение антисептической обработкой древесины, вызывающей гниение пиломатериалов, а экономия на гидроизоляционной мембране или пароизоляционной пленке приводит к потере теплоизоляционных свойств утеплителей;
  • несоответствие шага обрешетки выбранному рубероиду и хрупкое крепление листов к обрешетке, что может привести к их отрыву, так как при порывистом ветре нагрузка достигает 150 кг / м 2 .

Следует отметить, что необоснованное желание сэкономить время и деньги ведет к еще большим затратам времени и материалов, а нарушение технологической последовательности — к серьезным ошибкам.

Видео: ошибка при установке стропил мансардной крыши

При возведении мансардной крыши своими руками нужно правильно выбрать ее тип, рассчитать основные параметры и стропильную систему, выбрать кровельный пирог и организовать вентиляцию.Описание конструкции с пошаговой инструкцией на этапах монтажа поможет избежать типичных ошибок, связанных с нарушением технологии строительства.

Самый удобный способ получить ранний урожай овощей — выращивать их в теплице. Но не у всех есть возможность его построить или приобрести. Хорошей альтернативой могут стать теплые кровати. Они позволяют ускорить созревание культур на две-три недели раньше, чем обычно.

Теплые грядки своими руками: пошаговое производство

Выращивая растения в теплой грядке, нет необходимости в частой подкормке их минеральными удобрениями, так как доступной органики вполне достаточно.На таких конструкциях всходы кажутся более прочными, менее подвержены различным заболеваниям и менее подвержены нападению вредителей. Поэтому обрабатывать посадки химикатами не нужно. Как сделать теплую грядку своими руками? Пошаговое изготовление поможет построить такие конструкции самостоятельно.


Баня своими руками — фото конструкции

1-2. Каркас светлой ванны нужно было «закрепить» — закрепить на фундаменте, чтобы при сильном ветре здание не обрушилось.

3. В первый строительный сезон был смонтирован каркас бани, а к осени завезли под крышу.

4. Для формирования свесов по шаблону были изготовлены идентичные детали из доски двадцати и бруска 50х50 мм, скрепленных под углом. Это один из немногих стыков, где доска врезается в брус.

5. В каркасе ванны все детали накладываются, а вставок практически нет, что позволяет сэкономить время. Использованы материалы двух или трех типоразмеров.Основные заготовки — это доска двадцать и брус сечением 50 × 50 мм.

6. Верх каменки находится чуть выше пола парилки. Кирпичные стены вокруг печи при обогреве обеспечивают вентиляцию погреба под парилку, благодаря чему пол в парилке будет сухим и теплым.

7. Стены парилки утеплены базальтовой ватой, а снаружи покрыты ветрозащитной паропроницаемой пленкой.

8. Вид на каркас мансарды изнутри.Дизайн простой и лаконичный.

9. Вячеслав Дмитриевич Воронин за работой.

Автор: Тихомиров В.Г., г. Химки, Московская обл. При подготовке статьи использованы материалы журнала «Дом». Фото и рисунки Вячеслава Дмитриевича Воронина


Скворечник своими руками: этапы работы, видео

Дизайн дома зависит от того, где он будет висеть. Если к столбу, балкону или под крышей дома, то для того, чтобы пернатым друзьям было где гулять, следует предусмотреть дополнительных насест в виде треугольной полочки или тонких палочек.

Для подвешенного к дереву скворечника такие жердочки можно не ставить, так птицы будут сидеть на ветвях и радовать своих хозяев щебетанием.

Чтобы построить своими руками удобный и компактный скворечник, чертеж которого необходимо заранее подготовить, вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Доски.
  • Клей столярный.
  • Гвозди или шурупы.
  • Две палки и стальная проволока для подвешивания домика.
  • Долото.
  • Молоток.
  • Сверло по дереву.
  • Дрель.
  • ножовка по дереву.
  • Линейка.
  • Простой карандаш.

Провести работы по изготовлению теремного домика для скворцов следует в несколько этапов.

Этап №1 — заготовка деревянных элементов своими руками

На подготовленных досках согласно чертежу простым карандашом и линейкой отмечаются размеры стен, днища, крыши и отверстий.В этом случае необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

  1. Крыша должна быть наклонной, поэтому передняя стенка должна быть на четыре см длиннее задней, а боковые стенки должны быть обрезаны сверху, чтобы склон.
  2. Дно должно быть выполнено в виде квадрата со стороной 13 см.
  3. Крыша состоит из двух разных элементов. Один из них должен иметь вид низа скворечника, а другой выполнен в виде большого прямоугольника, с помощью которого будет создаваться навес.

Нарисовав и сопоставив с рисунком все детали конструкции, можно приступать к их вырезанию. Для того, чтобы парные элементы имели одинаковые размеры, рекомендуется закупать последовательно .

Чтобы скворечник выглядел красиво снаружи, доски можно дополнительно обрезать с одной стороны.

Лоток предпочел круглый , так как тогда он будет иметь вид дупла, птицы живут в естественных условиях.Для защиты птенцов от посягательства кошек вход в скворечник должен располагаться в пяти см от верхнего края.

Этап №2 — сборка домика для скворцов своими руками

В первую очередь необходимо скрепить фасадный фасад и боковые стены конструкции. Это делается с помощью столярного клея, в качестве клея сохнет, элементы дополнительно закрепляют саморезами или гвоздями.

Далее по такому же принципу боковые концы дна скворечника крепятся к боковым и лицевым стенкам.В последнюю очередь приклеивается к конструкции и прибивается задняя стенка … Во время работы необходимо следить за тем, чтобы между элементами не было зазоров.

Если крыша съемная, то ее части крепятся только друг к другу. Приклеивать или прибивать к скворечнику не нужно. Устанавливается на конструкцию с помощью резиновых или дверных петель. В этом случае птиц будет защищено от посещения кошек .

Этап №3 — установка скворечника

Готовый скворечник можно привязать проволокой к выбранной поверхности или прибить гвоздями.Для более удобного выхода цыплят и дополнительной защиты, конструкцию рекомендуется слегка наклонить вперед … Если скворечник будет устанавливаться на дереве, то лучше обмотать его проволокой.

Основные правила размещения «квартиры» для птиц:

  • оптимальная высота 3-5 метров на даче или в деревне и от 8 до 10 метров в городе
  • скворечник не должен подвергаться воздействию прямые солнечные лучи в полуденную жару
  • вход в дом должен быть повернут в сторону с минимальным количеством ветров
  • наклон конструкции назад не допускается
  • необходимо следить за тем, чтобы рядом с домом не было ответвлений скворечник, по которому кошка может попасть в птичье жилище
  • , домики для пернатых друзей рекомендуется устанавливать в начале апреля.

Скворечник изготовлен и установлен своими руками, осталось только дождаться заселения жителей. А что делать, если досок нет, а вы хотите сделать скворечник? В этом случае на помощь придут материалы, которые всегда под рукой.


Технология строительства скатной мансардной крыши

  1. Установить мауэрлат по периметру дома. В деревянных постройках верхняя балка или бревно служит мауэрлатом. В каменно-кирпичных или блочных постройках брус мауэрлата крепится на шпильки или анкеры, закрепляемые в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров.Выравнивают мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшуюся снаружи стену кладут декоративной кладкой. Балки мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеют сечение 100 или 150 мм. Отпилите планку необходимой длины, при необходимости расправьте анкерные штифты и наденьте на них планку. Слегка постукивая молотком. На бруске остаются вмятины от шпилек, сквозь них просверливается отверстие необходимого диаметра. Также можно пометить брус рулеткой, но вероятность ошибки в этом случае выше.На стену укладывается рулонная гидроизоляция, можно использовать обычный рубероид в два слоя. На шпильки надевается мауэрлат и затягиваются гайки.

Сломанная мансардная крыша обычно не требует теплоизоляции — утепляются только стены и потолок мансарды. Образовавшееся под стропилами воздушное пространство обеспечивает хорошую вентиляцию чердака, снижает обогрев чердачных помещений летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой.Поэтому при пошиве фронтонов важно оставлять вентиляционные окна в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.


Вариант №1: ручной торнадо — смерть сорнякам

Торнадо — так называется ручной культиватор, который можно и нужно делать своими руками. Имея такое приспособление, напоминающее скрученные вилы, можно забыть о бесконечных битвах с сорняками. Зубья инструмента протыкают землю под углом, после чего Торнадо нужно повернуть и поднять.Для этого не придется прилагать чрезмерных усилий, ведь вместо обычной ручки у Торнадо есть рычаг.

Культиватор Торнадо привлекает тем, что он достаточно прост в использовании и работа с ним не требует значительных усилий.

Прекрасное средство для удаления корней подходит всем, но знакомство с его магазинной ценой может напрочь отбить желание стать его обладателем. Однако ничего сложного в этом устройстве нет. Культиватор Торнадо можно изготовить самостоятельно и даже несколькими способами.

Торнадо из пружинной стали

Нам понадобится стальная лента длиной 50 см, толщиной 1-1,5 мм и шириной 2 см. Пружинная сталь лучше всего подходит для наших целей. Ленту загибаем в виде петли и прикрепляем к деревянной ручке инструмента. Длина ручки определяется в зависимости от роста владельца: работать с инструментом должно быть комфортно. Еще можно сделать рычаг, такой же, как у магазинного корнеуборщика. Рабочая стальная петля должна быть диаметром 20 см, что немного меньше междурядья.Края петли подпиливаются с двух сторон.

Сорняки — вилы в сторону

Если Торнадо выглядит как вилы, то почему бы не сделать своими руками ручной культиватор из этого привычного для всех садоводов орудия? Купим в строительном магазине обычные вилы и с помощью молотка согнем зубья этого инструмента до нужного изгиба. В целом инструмент должен напоминать некий штопор. Важно не торопиться и действовать осторожно.

Для рычага понадобится полметровый отрезок пластиковой трубы.Также покупаем в магазине пластиковую ручку-насадку для ручки, которая используется для вил или лопат. Трубку разрезаем по длине, надеваем на ручку и фиксируем изолентой, чтобы она не скользила. Получившийся рычаг теперь выступает из ручки примерно на 25 см с обеих сторон.

Логично сделать вилочную часть Торнадо именно из вил — хорошо известный всем садоводам инструмент, который есть у всех

Важной деталью культиватора Торнадо является его верхняя часть рычага: спасибо с рычагом, вы можете выполнять тяжелую работу с минимальными усилиями.


Этапы изготовления

Теперь давайте перейдем к пошаговым инструкциям.

  • Пластиковый контейнер — это туловище. К нему мы прикрепим остальные детали. Шейка представляет собой проволоку, обшитую кусочками пенопласта, закрепленную тесьмой. Скотчем прикрепляем горлышко к туловищу, то есть ко дну пластиковой бутылки.
  • На шею надеваем кусок пенопласта — это голова. Мы стараемся это округлить.
  • Бедра также сделаны из поролона, вставлены одинаковые детали с обеих сторон горлышка бутылки. Закрепляем все скотчем.
  • Ножки будут изготовлены из уже использованных электродов. Но подойдут и металлические стержни равной длины, а просто аккуратно сложенная в несколько раз проволока.

  • В качестве клюва используется длинный гвоздь. Вы можете посадить на него деревяшку.
  • Перед нанесением пенополиуретана проверяем надежность опоры.
  • Поверх полученного макета наносим пенополиуритан своими руками.
  • Шлифуем. Все лишнее нужно аккуратно обрезать.

  • Скульптуру нужно нарисовать акриловыми красками.
  • Настоящие перья можно вставить в хвост и крылья.


Мастерская по изготовлению павлина

Чтобы упростить изготовление фигурки птицы, вы можете использовать видеоматериал, в котором подробно описан рабочий процесс.

Видео: делаем павлина из пластиковых бутылок

Руководствуясь инструкцией, каждый может создать павлина из пластиковых бутылок.Пластик — прочный материал, который не теряет формы и легко окрашивается. Яркая фигура птицы с роскошным оперением придаст неповторимости любому уголку сада и надолго будет радовать вас своей волшебной красотой.

Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене. В доме нет армопояса из газобетона Армопояс из бруса в газобетон

.

Монтаж мауэрлата несложный, но требует определенных навыков и точных расчетов.Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание — на него возлагается важная миссия по возведению кровли. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливают балки, а к ним уже прикрепляют стропильные ноги — таким образом, нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Крепление мауэрлата может осуществляться тремя способами: шпильками, анкерами или стальной проволокой. Обычно способ зависит от габаритных размеров постройки или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием бронепояса. Тогда конструкция будет в идеале прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Поскольку деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, их необходимо закреплять максимально эффективно и мощно.В противном случае они не смогут правильно взять на себя часть нагрузки.

Параметры подходящей планки на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят доски лиственных деревьев (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер — 10х10, и более — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности скрепляют мауэрлат между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что нужно брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усадки древесины — позаботьтесь о возможность регулировки.Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление анкерами

Именно это крепление используется с армированным ремнем — вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс — это своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который вставляется в специальный паз.

Что понадобится:

    Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

    Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

  • Марка бетона М-200

    П-образные блоки — они будут приемником для арматуры и бетона

    П-блоки помогут выложить бороздку на поверхности стен, не прибегая к сколам газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

    У вас должна получиться сплошная «канава» — для этого блоки с распиленными сторонами следует ставить по углам.

    Затем в получившуюся проточку установить армированный ремень.

    Прикрепите к поясу анкер с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих — натяните леску или толстую нить.

    Теперь все это можно заливать бетоном.

    После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перебоев, так сказать за один прием сразу нужного количества.

Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного ремня не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки — там, где подходит этот тип крепления

Этот вариант подходит для очень маленьких домов или других построек, где нет большой нагрузки на стены из пенобетона.Ну или почему-то нет возможности построить бронепояс. В остальных случаях металлические шпильки достаточно непрочны и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших построек.

Этапы работы:

    Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

    Вставьте шпильки CPT 12 в пенобетон.

    Затем шпильку нужно заполнить раствором.

    Перед тем, как ставить мауэрлат на шпильки, установите слой гидроизоляции — можно использовать рубероид, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

    Уложите брус мауэрлата на изоляцию, надев ее на шайбы.

    Затяните гайки.

    На стыке мауэрлат стягивают скобами.

Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать.Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги — так можно будет перенаправить распорку со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армированного ремня

Этот способ намного проще первых двух, но менее прочен и прочен — он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при строительстве небольших простых построек. Если в способе со строительными шпильками при необходимости устанавливается армопояс, то все без него в любом случае.Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:


    На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно протолкнуть проволоку между стыками кирпичей, и заделать ее. Делать это нужно так, чтобы его середина плотно фиксировалась блоками. Желательно начать монтаж провода где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

    Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в балке, оплести его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет достаточно уверенно удерживать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки со стен.

    Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы между балками и внешним краем стены оставалось не менее 5 см свободного пространства.

    Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

    Гидроизоляция — один из важных моментов — если ее не укладывать, то между деревом и пенобетоном образуется влага, которая очень быстро испортит древесину.

    Необработанная древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут.Правильно выполненное крепление подразумевает прокладку бронепояса, этот этап пропускать не рекомендуется. Если организовать это невозможно, мауэрлат непосредственно соприкасается со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, шпильками или дюбелями. Способ определяется заранее; при отсутствии опыта лучше доверить этот вид строительных работ специалистам.

Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или установка крепежных элементов непосредственно в кладку или блоки.Первый способ помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, в том числе усадки. Наличие бронепояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона в один этаж, использовании тяжелых кровельных материалов, сложной формы кровли.

Стандартные инструкции по его укладке включают следующие шаги:

  • Подготовительный: расчет крепежа и выбор промежутка между ними.Главный ориентир — разводка стропил: при равном количестве точки крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками закручивания шпилек.
  • Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они играют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
  • Сборка арматурного каркаса из прутьев толщиной 10 мм. На этом этапе шпильки для крепления мауэрлата планируется прокладывать с интервалом не более 1 м строго вертикально, привязав к основным рядам проволоку.Особое внимание уделяется углам, в этих местах металлические стержни изгибаются на длину не меньше ширины ремня. Подобные действия повторяются по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
  • Устройство изоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Его ставят ближе к внешнему краю стены из газобетона.
  • Заполнение внутренней полости бетоном с классом прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя.Покрытие полиэтиленом и стандартным увлажняющим средством в первые дни.

К следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно приступать уже через неделю. Все опалубочные конструкции снимаются (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда ее применяют и для домов из газосиликата). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, укладывается или покрывается 2 слоя гидроизоляции, пропускать этот этап нельзя.Точки крепления отмечаются на хорошо просушенной деревянной балке, обработанной антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к бронепоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, просверливают отверстия по диаметру штанг (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и затянуть гайками или шайбами.

Заключительные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуются силы не менее 2-х человек.Помимо капитальных стен, армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые столбы или грядки). При отсутствии опыта стоит посмотреть видеоинструкцию на тему «как правильно монтировать мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам хотя бы за советом. Монтаж стропил возможен только после завершения всех работ по креплению мауэрлата и проверки качества соединений.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии бронепояса?

Уложить монолитную ленту своими руками не всегда возможно; в некоторых случаях прибегают к другим способам обвязки бруса. Проще всего проложить 3-4 ряда до верха стальной проволоки между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам его должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями.Такой вариант часто используют при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и малогабаритных построек подходит также насадка мауэрлат для резьбовых шпилек из оцинкованной или нержавеющей стали. Их монтируют в кладку 1-2 рядами до верхнего края, минимально допустимая глубина проникновения таких изделий в газобетонную стену в 2 раза превышает высоту блока. Стандартная длина шпилек — в пределах 1 м, диаметр — от 8 до 24 мм.При необходимости затем обрезаются выступающие участки.

Крепление бруса мауэрлата деревянными дюбелями возможно как при укладке бронепояса, так и без него. Их обрабатывают антисептиками и хорошо просушивают длинные пробки. Их монтируют в стене из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом с помощью скоб. Альтернативный вариант — уложить их между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается анкерами: механическими или химическими.В первом случае метод заключается во ввинчивании в газобетон раскладных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй — в использовании химических анкеров (капсульных или в виде трубки с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия — 2 ряда кладки.

Основным преимуществом анкеровки является возможность закрепить мауэрлат без сложных организационных мероприятий в процессе укладки газоблоков, выполнить это довольно просто самостоятельно.Тем не менее, наилучшие результаты наблюдаются при наиболее неподвижном оборудовании, то есть либо уложенном одновременно с армопоясом, либо закрепленном с помощью химических составов (в последнем случае сварка возле стыков запрещена). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армированного ремня, анкеровка будет стоить дороже, и чем она надежнее, тем выше будут конечные затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при выполнении домашних работ относятся:

  • Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, рубероид — бюджетный вариант, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за малой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции — 2.
  • Посадка мауэрлата, не обработанного антисептиками (контактная сторона остается незащищенной) или влажной древесиной.
  • Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней — 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (хорошо подходят пластиковые опоры для обеспечения необходимых 5 см.) ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируется гайкой, периодически проверяется надежность крепежа, при необходимости подтягиваются. Эта операция проводится не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания процессов усадки. Совершенно сухой и крепкий брус практически не требует подтягивания, его осматривают в профилактических целях.

Срок службы кровли напрямую зависит от прочного и хорошо закрепленного мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует ее перераспределению в конструкции несущих стен.Для крепления к газобетону желательно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные балки, крепеж, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания — это первый шаг, который необходимо сделать перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона требуют установки армирующего пояса, который предотвратит проталкивание пенобетона и равномерно распределяет динамические и статические силы.Параметры минимального размера бетонной ленты — 200 х 150 м, а внутренняя поверхность стены служит точкой крепления.

Основные этапы подготовки стен:

  • устройство опалубки по периметру здания с обязательной обработкой фронтонов;
  • создание железобетонной ленты из П-образных блоков;
  • сборка каркаса из арматуры толщиной один сантиметр с выступом четыре сантиметра;
  • установка шпилек диаметром 14 мм с выдержкой шага в метр, что позволяет увеличить жесткость крепления;
  • заливка блоков бетоном серии М-200.

Для застывания требуется не менее недели, после чего опалубка снимается и можно приступать к креплению мауэрлата.

Препарат мауэрлат

В качестве мауэрлата обычно используется брус или бревно сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Дерево требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения и продлят срок службы. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественную древесину, не имеющую сучков и трещин и имеющую влажность, соответствующую строительным нормам.Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить гайку регулировочную анкера, с помощью которой конструкция затягивается один раз в год.

Правильный монтаж мауэрлата

Для правильного и надежного крепления используются анкеры Т- и Г-образной формы с шайбами ​​и гайками. Стандартная резьба может быть M12 или M14. При устройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип застежки

  • установка дюбелей в заранее подготовленные отверстия;
  • ввинчивание застежки;
  • твердое вдавливание зубцов гарпуна в пенобетон;
  • расширение поверхности;
  • надежная фиксация конструкции.

Данный способ крепления относится к разряду дорогостоящих из-за значительной стоимости анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надежное крепление к газобетонным стенам. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, проникающим в поры материала и прочно фиксирующим структуру. Поверхность из газобетона с данным типом крепления получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы крепления

Завершающим этапом работ является установка и крепление стропильной конструкции одним из двух способов.

Первый способ крепления отличается простотой выполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

  • исполнение в досках, залитых на глубину одной трети толщины доски;
  • пара гвоздей оцинкованных забита крест-накрест с боковых частей;
  • скрепление конструкции дополнительным гвоздем, забиваемым сверху;
  • применение крепежных уголков для окончательного закрепления стыков.

Гвозди, используемые для крепления, как и металлические уголки, должны быть качественными, что позволит надежно закрепить стропильную систему.

Приложение для крепления вторым способом немного усложняет процесс, однако такие работы также могут выполняться самостоятельно, в зависимости от технологии. Основное преимущество в том, что нет необходимости выполнять промывку стропильных ног, а все действия выполняются в два этапа:

  • подшивка снизу специальной опорной планки длиной в метр, которая должна надежно упираться в мауэрлат;
  • пара оцинкованных гвоздей вбивается крест-накрест и дополняется третьим гвоздем, который закреплен сверху конструкции.

Этот тип крепления рекомендуется использовать для стропил, имеющих небольшую высоту. Для правильного крепления анкерного бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчеты.

Узнайте больше о редактировании из видео.

Подведение итогов

Все работы по установке и креплению мауэрлата необходимо проводить на основании точных расчетов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепежа.Использование балок ненадлежащего качества или с повышенной влажностью может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для крепления мауэрлата к стенам из газобетона требуется применение анкеров со специальными типами дюбелей или химический вариант монтажа. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующей ленты с помощью экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надежную стропильную конструкцию.

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычные застежки не могут удерживать пористый материал. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов установки, позволяющих крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня.

Назначение мауэрлата

Одним из основных несущих элементов конструкции здания является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки со всех элементов кровли: утеплитель, стропильную систему, обшивку внутренней стороны скатов, кровельное покрытие.Его важность соизмерима с важностью фундамента здания.

Грузы очень тяжелые. Скаты крыши обладают эффектом разрыва перпендикулярно стенам. Слой ветра и снега увеличивает давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется брус, упираясь в торец стены и плотно прилегая к нему.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс установки стропильной системы. Деревянные элементы проще соединить между собой, чем прикрепить к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты соединений: подвижные или глухие с использованием крепежа.

Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается под толщину стены.Между краем бруса и краем стены с двух сторон лучше оставить до 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

Если этот элемент изготовить из бревна, то установка стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Для работы потребуются определенные столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину высшей пробы, без выступающих сучков, перекосов, следов гниения и трещин.

Лучшим выбором будет материал из твердых пород дерева , но не всегда его можно найти. В качестве альтернативы используется тщательно подобранная сосна. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат изготавливают из стали (двутавра или швеллера).

Каркасные конструкции, дома из бревна и бруса могут обойтись без мауэрлата, верхний ряд стеновой конструкции сыграет свою роль. Бетонные конструкции менее восприимчивы к точечным нагрузкам, поэтому можно обойтись без надстройки, поддерживающей крышу, если пол крепится к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитобетонным блокам без армированного пояса применяется замкнутая схема, подразумевающая возведение каркаса, огибающего здание по периметру. Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны тоже будут из газобетона, то выполнить схему установки каркаса не получится. В этом случае необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки.Существует несколько ситуаций , в которых можно обойтись без армированного ремня и использовать альтернативные виды крепления:

Снижение давления обеспечивается применением подвесных стропил, надежно закрепленных стяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с точкой поворота на коньке также могут снизить нагрузку.

С помощью проволоки

Самый простой вариант, в основном применяемый при строительстве кирпичных стен. Пучки стальной проволоки, содержащие по 3-4 жилы диаметром 3 мм, раскладывают между 4-5 верхними рядами.Их концы должны смотреть с двух сторон стены. Освобождения проволоки должно хватить, чтобы прикрыть планку мауэрлата, затянуть и закрутить петлю. Пучки проволоки и последующие узлы следует размещать между парами стропил.

После подготовки стены нужно по ее торцу выложить гидроизоляцию. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее создается проволочная петля, которая затягивается монтировкой. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Укладка балок под газобетонные блоки производится перед двумя последними рядами. Этот материал более объемный и тяжелый, чем кирпич, поэтому использование проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

Для анкеров и дюбелей

Пенобетон — довольно хрупкий материал, поэтому при завинчивании анкеров и дюбелей на поверхности могут образоваться трещины или сколы. Для качественной фиксации вам потребуются анкеры максимальной длины — 300-500 мм.Эти крепления довольно дорогие. Установка мауэрлата с помощью анкеров включает несколько этапов:

Можно наращивать короткие участки бруса с помощью замков типа «полудерево» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Таким же образом выравниваются углы; для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

Для стыковки на стене лучше использовать балки одинаковой длины.

С химическими анкерами

Химические анкеры — это новый способ крепления мауэрлата к стене из пенобетона. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры различаются по способу использования. Тип ампулы — в отверстие для якоря помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов.При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при вбивании шпильки или якоря в отверстие, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Отверждение происходит через 25-45 минут в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление надежно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативный вид — полимерная смесь в тубах или картриджах, дозируемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Монтаж крепежа в газобетон проходит следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

Материал также имеет недостатки:

  • Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит, и большое количество композита.
  • Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев свыше 100 градусов для мауэрлата — большая редкость, поэтому минус несущественный.

Использование закладных шпилек

Крепить мауэрлат на газобетон без армированного ремня можно с помощью шпилек, которые выступают из стены и отстоят друг от друга на необходимом расстоянии. Следует отметить расположение закладных креплений на брусе. Для этого сверху кладут мауэрлат и слегка прижимают. Концы застежек оставят следы на материале.

Затем на шпильки нанизывается гидроизоляционная лента, накладывается брус с подготовленными отверстиями.Концы шпилек уплотняются шайбами ​​и стягиваются гайками. Мауэрлат плотно прижимается к стене.

Для заделки шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в газобетоне глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер шпильки на 3-4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала. В композитную массу вставляют булавку до упора и оставляют для полного высыхания.

Другой вариант крепления шпилек — приварить их к металлическим пластинам перпендикулярно.Полосы укладываются в шов перед последним рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию штифтом и защиту от выдергивания. В верхних блоках необходимо предварительно просверлить отверстия под штифты. Края блоков керамзита расправляют, чтобы не было перекосов от толщины металлических пластин.


Частное и общественное строительство требует использования конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент — мауэрлат.Есть особая технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущей конструкции.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам — спрос на газоблоки на рынке материалов растет с каждым днем. Особенности строительства домов из этого материала позволяют осуществить качественное строительство в кратчайшие сроки.Дом, построенный из газобетона, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую конструктивную массу.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения. Мауэрлат — это конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы применяют метод крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенность конструкций из газобетона в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление толкающих элементов. Мауэрлат — важный элемент конструкции, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента мауэрлат несет нагрузку только на кровельную часть здания — кровлю, внутреннюю часть ската и слои теплоизоляции.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает перераспределить давление на стены.Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Установка нужного материала может быть выполнена с помощью следующих модулей:

  • Опоры деревянные;
  • Металлический профиль.

Сечение под деревянную балку подбирается в пределах формата 10 см * 10 см. Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать модули большего размера (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см).Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы — толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревна возможно, но это не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна сложно подогнать под конфигурацию стропильных элементов. Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Крепление мауэрлата производится с помощью дерева, которое проверяют на прочность и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без бронепояса, должен произвести правильный расчет основных параметров. При работе учитываются следующие значения:

  • Площадь застройки;
  • Тип кровельной системы;
  • Особенности кровельного материала;
  • Сейсмическая активность зоны;
  • Влияние климата.

Существуют различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространенной является двускатная крыша. В качестве примера выгодно сделать расчет для работы на этом типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, где P — периметр настила, а S — сечение бруса или V = N / R , где N — это масса бруса, а R — плотность дерева.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня может осуществляться по нескольким технологиям.Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол с адгезионными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей. В малогабаритных постройках допускается крепление углов стяжками, скобами и саморезами. Анкеровка увеличивает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами предполагает следующий перечень действий:

  • Заполнение отверстия клеем;
  • Крепление металлического каркаса;
  • Контроль затвердевания композиции.

Отмечено, что армированные таким образом уголки отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет). Запрещается проводить сварочные работы с неподвижными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки идеально подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного ремня.

Работа со шпильками предполагает следующий перечень действий:

  • Сверление отверстий на расстоянии 1.5 м;
  • Фиксация шпильки цементным компаундом;
  • Устройство гидроизоляционного слоя;
  • Установка мауэрлата;
  • Крепление бруса коваными скобами;
  • Монтаж кровельной системы поверх конструкции.

Проволока стальная

С помощью стальной проволоки определенной толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

  • Вложение витой проволоки в стены здания;
  • Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
  • Контроль свободного прохождения проволоки через штангу;
  • Расчет необходимого количества элементов в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из малогабаритных блоков ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны металлические с антикоррозийным покрытием. Крепление происходит стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

особенностей напольного устройства. Мансардное сооружение с перекрытием.

Межэтажные деревянные полы пользуются большой популярностью благодаря простоте их укладки и дешевизне материала.Однако следует учитывать, что пол — один из самых ответственных элементов любого здания.

Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные правила строительства деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общая информация

Преимущества

Основным преимуществом деревянных полов является то, что их легко укладывать без использования специальной строительной техники.

Причем их можно использовать не только в деревянных домах, но и в постройках из следующих материалов:

  • Кирпич;
  • Бетон легкий;
  • Блоки керамические и др.

Конечно, сделать межэтажный пол в деревянном доме своими руками не получится. Вот два крепких мужчины со стажем строительных работ, они справятся с такой работой.

На фото — балки перекрытия деревянный дом

недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним можно отнести следующие моменты:

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа межэтажный перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы (править)

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые могут быть использованы по назначению. Дело в том, что к балкам предъявляются жесткие требования по качеству и прочности, так как они упираются в стены только своими торцами. По этим причинам твердые породы дерева не подходят для дерева.

Разрешается использовать только пиломатериалы хвойных пород, просушенные не менее года. Идеальным вариантом считается брус, просушенный три года.

Лучше всего использовать прямоугольный стержень. При этом следует учитывать, что прочность на изгиб зависит от высоты, а не от ширины детали. Наиболее устойчивым к изгибу является брус с соотношением сторон 7: 5.

Примечание! Балки, уложенные друг на друга, способны выдерживать в два раза большую нагрузку, чем те же части, уложенные бок о бок.

Размеры деревянных балок для плит перекрытия могут быть следующими:

Стилистические особенности

Укладка межэтажных деревянных полов имеет ряд нюансов.Самое главное правило — деревянные балки без дополнительной опоры можно монтировать только на пролетах длиной не более шести метров. Оптимальное расстояние между стенами, на которых происходит опора, — от 2,5 до 4 метров.

Обычно дополнительная опора используется только в подвалах. Если длина дома превышает 6 м, то брус укладывается на три несущие стены. В этом случае промежуточная стена располагается примерно посередине дома.

Инструкция по укладке балок выглядит так:

  • Концы бруса обрезаются под углом 60 градусов.
  • Далее торцы детали пропитываются антисептиком и затем обрабатываются смолой.
  • Низ ниши в стене, в которую будет укладываться брус, покрывается рубероидом, уложенным в несколько слоев. Следует отметить, что гнезда готовятся еще на этапе возведения стен.
  • Затем торцы детали обрабатываются гудроновой бумагой, после чего она вставляется в ниши. При этом концы не должны доходить до стены ниши примерно на 40 мм.
  • После этого пространство в нише следует заполнить минеральной ватой или пенопластом. Если толщина стены меньше двух кирпичей, то пространство заполняется цементным раствором (не касается деревянных стен).
  • Если стены кирпичные, то каждую третью балку необходимо закрепить в гнезде анкером, который закладывается в стену при ее строительстве. Анкер должен выступать из стены на 20 см. Для установки бруса в его конце необходимо просверлить отверстие для анкера подходящей глубины и диаметра.

Если стена деревянная, то балку можно дополнительно закрепить кронштейном, который крепится к низу ниши и низу балки саморезами.

Примечание! За день до укладки на детали необходимо нанести антипирен, предохраняющий древесину от огня.

Балки укладываются от краев к центру. Причем в процессе установки необходимо следить за горизонтальным положением их расположения с помощью строительного уровня.

При необходимости положение бруса можно выровнять, облицовав просмоленными досками подходящей толщины. Не рекомендуется ограничивать толщину бруса, а также запрещается класть под него стружку.

Примечание! Балки перекрытия должны быть параллельны друг другу. Кроме того, между ними должно быть одинаковое расстояние.

Крайние балки не должны располагаться близко к параллельной стене — минимально допустимое расстояние 10 см. Балку также нельзя ставить возле дымохода.

Укладка перекрытий по балкам

Конструкция межэтажного перекрытия по деревянным балкам представляет собой «слоеный пирог». Дело в том, что помимо обшивки потолка применяют еще тепло / звукоизолятор и другие материалы. Причем комфорт проживания в доме во многом зависит от качества перекрытия.

Укладка минеральных матов в пол

  • Затем в пространство между балками закладывается теплоизолятор …. В качестве последнего используются минеральные маты, керамзит, эковата и т. Д.может быть использован. Чаще всего используются минеральные маты, так как они доступны по цене, и при этом обладают хорошими эксплуатационными характеристиками.

На этом этапе крайне важно обеспечить плотное прилегание утеплителя к балкам.

  • Далее укладывается гидроизоляционный материал.
  • По окончании работ поверх балок делают настил из досок, ДСП или другого материала.

Вот, собственно, и весь пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам.Следует отметить, что теплоизоляционный материал не только сохраняет тепло в помещении, но и выполняет функцию шумоизоляции, поэтому его установка крайне важна.

Если дом двухэтажный, то необходима и виброизоляция. Для этого на балки укладывается резино-пробковая подкладка, толщина которой должна быть не менее 4 мм. В этом случае плиты ДСП не крепятся к балкам, а просто укладываются поверх них, в результате чего получается плавающий пол.

Пространство между плитами и стенами заполнить войлоком. Это подавит все перкуссионные и акустические звуки.

На этом межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно считать законченным. Единственное, чтобы добиться наилучшего эффекта шумопоглощения, на черновой пол также желательно уложить резиново-пробковую основу, и только после этого можно монтировать чистовой пол.

Критерии качества

Оценить, насколько качественно выполнены межэтажные перекрытия в деревянном доме, можно по следующим критериям:

  • Нет перекосов ни в одну сторону;
  • Нет перекосов от осей конструкций более 15 мм;
  • Отклонения по горизонтали не более 2 мм;
  • Искривление не более 0.7 мм на квадратный метр;
  • При ходьбе по полу не возникает шума или вибрации.

Если пол соответствует всем этим нормам, значит, вы отлично справились с поставленной задачей. Вот, пожалуй, вся основная информация по устройству деревянных полов.

Мощность

Как мы выяснили, самостоятельно осуществить укладку деревянных полов действительно несложно. Причем прослужат они не меньше, чем сам дом. Единственное, что для этого нужно — строго соблюдать указанную выше технологию ().

Посмотреть дополнительную полезную информацию по озвученной теме вы можете из видео в этой статье.

При устройстве кровли особое внимание всегда уделяется конструкции мансарды. Ведь важно, чтобы ее перекрытие было выполнено технологически правильно, не оказывало чрезмерного давления на стены и могло выдерживать нагрузку от вещей, хранящихся под крышей, а иногда и целого комплекта мебели. Поэтому в этой статье мы с вами подробно разберемся, как правильно оформить мансардный этаж на деревянных балках: особенности его монтажа, расчет нагрузок и крепления.И наши подробные иллюстрации вам в этом помогут.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видеообзор устройства мансардного этажа по деревянным балкам, а потом разберем детали:

Что такое потолок мансарды?

Плита представляет собой горизонтальную несущую конструкцию, которая отделяет жилой этаж от чердачного помещения и одновременно принимает на себя нагрузку от веса всего, что находится под крышей.

Пол сам по себе является необходимым элементом жесткости, который также обеспечивает устойчивость всей конструкции.Среди всего прочего сегодня выделим мансардный этаж, а именно его специфический внешний вид. Обратите внимание, что общие правила относятся ко всем типам, но есть еще некоторые технические особенности в устройстве мансардного этажа по балкам.

Первое — это жесткость и прочность. Те. нахлест должен быть:

  • Способен выдерживать расчетные нагрузки и при этом не гнуться, не разрушится. Например, допустимый прогиб составляет всего 1 к 250 от длины пролета.
  • Во-вторых, мансардный этаж не должен быть непрочным, и ни в коем случае не должен колебаться при перемещении по нему предметов или перемещении людей.
  • И, наконец, шумоизоляция, чтобы не было неприятного писка, когда кто-то забирается на чердак.

В частном строительстве в основном используются два типа полов: деревянные и железобетонные. Первые построены на массивных деревянных балках, вторые — на балках, плитах и ​​в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если вам нужно перекрывать достаточно большие пролеты.Но именно в частном домостроении на выбор материала пола чаще всего влияет экономический фактор.

Стоимость перекрытия обычно составляет до 20% от сметы всей постройки дома, а затраты на оплату труда — целых 25%. Поэтому конструкция деревянного мансардного этажа до сих пор остается достаточно популярной — все благодаря его высоким характеристикам и хорошей звукоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая подъемная техника, особенно бетононасос.

Преимущества и расчет перекрытий из балок

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называются черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться рядом или закрепляться особым образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок — 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров в длину, плюс 8-20 сантиметров в ширину.

В отличие от мансардных железобетонных перекрытий, деревянные монтируются сухим способом. По весу он выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше использовать именно такое перекрытие.С другой стороны, деревянные полы наиболее звукоизолированы, поэтому придется потратиться на дополнительные мероприятия.

Балки располагаются на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно, чем чаще вы их устанавливаете, тем большую нагрузку чердак сможет выдержать в будущем, но фундамент дома придется выдерживать большую нагрузку.

На деревянном мансардном перекрытии обычно монтируют легкие перегородки — чаще всего каркасные, к которым непосредственно крепятся стропила мансарды.Их нужно устанавливать перпендикулярно балкам или кромке.

Но если по каким-то причинам внутренние стены мансарды нужно разместить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, то конструкции в этих местах необходимо усилить. Чаще всего в качестве таких элементов используются обломки досок, которые крепятся перпендикулярно краям пола.

Варианты установки балок мансарды в зависимости от ее типа

Многие задаются вопросом: где правильно установить деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или хоть немного их вывести? Это зависит от того, какой у вас будет чердак и будете ли вы использовать его как жилое пространство в будущем.Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот вариант эконом, позволяющий в будущем без проблем переоборудовать чердак в чердак. Правда, очень близко:

И поэтому, если у вас есть такие планы и вы сейчас даже не уверены, будет ли в проекте еще одно место для лицевого счета или бильярдной, то стены делайте повыше, чтобы установить балки перекрытия ниже.

Что это даст? На таком чердаке будет намного больше полезного пространства, меньше острых углов и будет намного теплее:

Но если в вашем проекте чердак изначально планировался как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное поверх него. дома, то балки мансарды нужно установить так же крепко, как в межэтажном перекрытии, а еще их следует закрепить анкерами в бронепоясе:

Вот отличный пошаговый пример того, как бывают такие чердаки построены и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Типы конструкций перекрытий

Всего существует несколько видов мансардных перекрытий на деревянных балках.У каждого из них есть свое предназначение, свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, то перекрытия в них рекомендуются по системе «помост». То есть после установки стен укладываются балки и как бы создается площадка, а заодно и рабочая основа будущего мансардного этажа. Здесь важно не сильно давить на хрупкие стены, поэтому мансардный этаж тоже не будет рассчитан на рояль в углу.

В этом случае балки устанавливаются на обвязочную балку, которая используется в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: на равномерную усадку

Но в доме со стенами из бревна или бруса жесткий Щит устраивается как мансардный этаж по правилам, который при усадке стен будет плавно спускаться вместе с ними, и обязательно равномерно.

Полы эконом-класса: для экономии времени

Сборные деревянные полы следует выделить как отдельный вид мансардных этажей. Их главная особенность — использование специальных крепежных элементов, которые изготавливаются из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитываются в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные мансардные перекрытия на балках с балками и деревянными балками появились в конце 20 века, а после них в моду вошли широкие дощатые перекрытия.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня в моде и специальные готовые компании по устройству мансардного этажа.На самом деле это не новинка на строительном рынке, такие фирмы появились в конце 16 века и обрели второе рождение в конце 20 века. Канадские строительные компании разработали специальные программы расчета для таких фирм и их точных форм с конвейерами.

Ребристо-балочный настил: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных полов, которые до этого времени были популярны только за рубежом.Это легкие паркетные полы. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянный каркас.

Суть перекрытия в том, что «нервюры» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и они закрываются обшивкой. В качестве «ребер» принимаются деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, толщиной 45 сантиметров и длиной до 5 метров. Они изготовлены из натурального дерева и соединены специальными жгутами из досок, покрытых обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому из основных преимуществ ребристого мансардного этажа выделим быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое через несколько лет решит съесть такое перекрытие, то оно съест его намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такую ​​конструкцию зашивают подвесным потолком из гипсокартонных плит.Сверху между ребрами жесткости прокладывается минеральная вата. Именно она обеспечит огнестойкость и звукоизоляцию всего деревянного пола.

Ребристые потолки мансарды намного дешевле балочных — это вполне разумно и рационально, если не утеплять нежилое помещение, а делать из него жилую мансарду. Тогда вам не придется беспокоиться о несущей способности такого фундамента. Единственный недостаток — балки более привычны для русских домов, а ребристые перекрытия почти не отличаются по внешнему виду от монолитных.Поэтому в российских домах чаще устраивают мансардные перекрытия из ребристого бруса.

Балку для устройства такого мансардного этажа нужно брать прямоугольной формы, причем строго, а не ромбовидной формы. И обязательно берите с собой самую обыкновенную школьную линейку при покупке такой штанги, ведь часто бывает, что многие собираются строить потолок из бруса 15х15 см, а в итоге строят из бруса 14х14 см. Затем на своем участке обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

Кстати, сегодня многие даже ставят обыкновенный брус в деревянный пол по краю. Дело в том, что даже линейка, какой бы материал она ни была, легко гнется по всей своей длине, но если поставить ее на край, то согнуть ее будет практически невозможно:

А на черновом полу со стороны доски, уже стелите чистовой пол, а снизу смонтируйте натяжной потолок. Но зачастую деревянный потолок мансарды оставляют без дополнительной отделки специально, учитывая концепцию внутреннего убранства, но тогда все его детали выполняются очень аккуратно и даже с декоративным уклоном:

Подвесной потолок сам по себе придает определенную жесткость ребристому потолку.

Как встроить чердачные балки в стены из разных материалов?

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходимо установить перпендикулярную опорную балку, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительные балки жесткости, то балки мансардного этажа должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам балки перекрытия должны опираться на верхнюю обшивку стены и крепиться к ней двумя гвоздями 3.5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но зачастую в строительстве также приходится использовать специальные способы крепления, и чтобы вы лучше с ними справились, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Спроектировать деревянный мансардный этаж необходимо с учетом воздействующих на него нагрузок. Но учтите этот момент. Довольно часто жилые дома строят с расчетом, что их хватит на всю семью. Причем такие нагрузки делятся на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании мансардного этажа необходимо учитывать распределенные нагрузки, а подробнее о них можно узнать из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно учитывать только в том случае, если вы обязательно собираетесь устанавливать на чердаке какие-то объекты с большой массой.

Например, сегодня стало модным устраивать под крышей СПА-салоны, бильярдные, танцполы и комнаты для занятий музыкой. Но на практике часто оказывается, что 10 комнат в доме недостаточно.А под крышей прекрасная вентиляция, красивое пространство и тишина для обустройства личного кабинета.

Необходимость использования специального крепежа зависит от того, какую технологию обустройства мансардного этажа вы выбрали в целом. Так что самый надежный способ — опереть балки на несущие поверхности стен или на балки перекрытия. Тогда нет необходимости и вообще нет смысла использовать металлические элементы — балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях крепление мансардного этажа обязательно.

Поэтому советуем изначально сделать такой прочный мансардный этаж, чтобы через пару лет с чистой совестью перестроить его в чердак. А наши специальные таблицы и компьютерные программы помогут сделать специальные расчеты. Ваша задача — правильно выбрать оптимальное сечение балок и их шаг. Остальное — детали.

Требуется ли усиленный ремень?

В первую очередь определитесь, нужен ли вам армированный пояс для установки балок перекрытия мансарды.Армопояс — это армированный пояс, представляющий собой замкнутую конструкцию по всему контуру постройки. Задача такого элемента — распределять нагрузки.

При установке деревянных балок мансардного этажа необходимо устанавливать армированный пояс только в том случае, если:

  1. Стены вашего дома построены из газобетонных блоков или пеноблоков. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую конструкцию, а пол из бруса при этом имеет немалый вес.Благодаря своей конструкции он всегда создает точечное давление на блоки. И наша задача — распределить это давление и сделать его линейным. Чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
  2. Также, используются ли сборные блоки ФБС в качестве фундамента для вашего дома или само основание неглубокое, также важно правильно распределить нагрузку с чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без бронепояса.

Крепление балок к балкам или каркасу

При креплении балок перекрытия к срубу или оцилиндрованным бревнам проще всего использовать технологию сковороды. Проще говоря, просто вставьте балки в стены как часть конструктора.

Обратите внимание, что балки перекрытия скрепляются между собой металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если необходимо сломать балки перекрытия по длине, то их части должны быть перекрыты внахлест или с помощью специальные накладки, а между самими балками еще понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, то в качестве опоры для балок лучше использовать стальной двутавр или особо прочный из клееного дерева. В этом случае оставьте зазор в 10 миллиметров между балками мансарды и стальным двутавром. Важно, чтобы стальная балка не касалась обшивки потолка. И, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте потолочную обрешетку достаточно плотной:


Если вы используете строительные балки, их не нужно размещать внутри плиты .Их можно легко встроить в стену или даже использовать отдельно. А сами балки необходимо прикрепить к так называемым башмакам балок:

Первым делом для таких балок сделать обвязку. Более того, совсем не обязательно крепить саму обвязку к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное правильно подготовить такие балки к установке. А для этого их необходимо обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов Цельсия).Затем оставьте их на сутки. Теперь вырежьте и уложите такие доски и опорную балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнезащитной защитой. Осталось только закрепить на обуви все балки перекрытия.

И, когда будет готов перекрытие балок, сделайте черновой пол, хотя бы так, чтобы по нему удобно было передвигаться.

Крепление к кирпичной стене

Если речь идет о креплении деревянного бруса к кирпичной стене, то гнездо нужно создавать в нем, да еще на этапе возведения самих стен.Гнездо должно быть на 160 мм внутри стены (это минимум) и на специальной доске.

При вставке балки в стену нужно залить ее цементным раствором или оставить открытым — все зависит от толщины стены:

  • Итак, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича .
  • Открытый — с толщиной стены два с половиной кирпича.

Кроме того, балочный перекрытие мансарды с кирпичными стенами необходимо укрепить анкерами в каждой третьей балке.Анкеры должны прикрывать ее снизу и по бокам, а сами заходить в стену на 30-50 миллиметров. Также возможно соединение балок между собой и на внутренних стенах.

Крепление балок к кирпичной стене осуществляется по следующей технологии:

Крепление к хрупким блочным стенам

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, то вам необходимо построить железобетонную перемычку. Это тот самый усиленный пояс, о котором мы говорили ранее.Расположить его нужно под балкой, а именно под деревянным ящиком, который уходит в стену. Саму балку нужно будет установить на армированном поясе в стене, тоже минимум на 160 мм. И не забывайте про такой важный момент, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который обеспечит отвод влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдерживали деревянные балки мансардного этажа, следуйте такой схеме:

Если блоки достаточно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, то используйте следующую схему монтажа. :

Какой брус лучше выбрать для перекрытия?

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу настила чердаков, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, — это поиск досок хорошего качества.Очень важно, чтобы ни балки, ни пол не были дефектными, расшатанными и ни в коем случае не болели плесенью. В противном случае такое совпадение опасно для жизни домочадцев.

Вариант №1 — балки из обычных досок

Отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве мансардного этажа. Оптимальный вариант — доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берутся сосна или лиственница, хорошо работающие на прогиб. Именно такая древесина прочна при деформации и менее склонна к образованию трещин.По официальным оценкам, при использовании такого материала получается снижение расхода всей древесины на целых 20%.

Вариант №2 — балка из клееного бруса

Сегодня также часто используют клееный брус в качестве балок, прочность которых в несколько раз превышает прочность обычной древесины. Все дело в том, что любые клееные изделия из дерева прочнее. Весь секрет в том, что используемый клей проникает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними множество прочных нитей, намного более прочных, чем волокна самой древесины.А потому клееный брус в виде балок — вполне нормальный вариант.

По внешнему виду они не отличаются от массива дерева, особенно когда дерево используется во внешних слоях для эстетики. лучший сорт … Такие балки изготавливают из ламельных досок, которые очищают от дефектов и склеивают. Главное преимущество этого метода в том, что общая длина балок теперь может составлять до 12 метров, и он будет намного прочнее, просто с деревянной балкой с такими же параметрами.

Вариант №3 — Балки OSB

Для изготовления прочных балок из плит OSB их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют.Далее заготовки склеиваются, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Основное преимущество использования таких балок для перекрытия мансарды — небольшой вес и отличная прочность и сопротивление изгибу.

Вариант №4 — Двутавры

Еще один популярный в России тип балок — двутавры. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устроить любой настил, а не только фанеру. А снизу пришивается гипсокартон.Эти балки настолько прочные, что их целесообразнее устанавливать в качестве межэтажных перекрытий для полностью жилых комнат, но не только для чердака и тем более для холодного чердака.

Популярны также так называемые канадские двутавры. Их изготавливают на заводе из деревянных блоков, плит OSB, специальных влагостойких плит, клееного бруса или древесины хвойных пород.

Вариант №5 — балки из готовых ферм

Например, одна из последних разработок — фермы чердаков под ключ.Их высота 350 миллиметров. Изготавливаются из сухого дерева сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы объединяются в одну конструкцию. Более того, в процессе изготовления таких ферм внутри них даже размещаются инженерные коммуникации.

Вариант №6 — Балки LVL

Отдельно следует отметить, что относительно новым материалом на отечественном рынке являются балки LVL. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливаются путем склеивания под специальным давлением.Учитывается несколько слоев шпона, а в процессе изготовления балок волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики таких балок особенные. Главное преимущество в том, что балки имеют большой выбор размеров. Сам материал хорошо поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL пиломатериал, советуем приобретать его только в том случае, если ваш мансардный этаж расположен над большим пролетом, и для вас приоритетом является качество и безопасность.

Вариант №7 — HTS-балки

Еще один новый тип чердачных балок — немецкие HTS-балки. Также они представляют собой двутавровую балку, где верхний и нижний слои выполнены из дерева, а средний слой — из плит OSB.

Между этими слоями также может быть вставлен стальной профилированный лист толщиной 0,5 мм со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка имеет высокие несущие характеристики. Причем таких стен может быть даже не одна, а две, что даже лучше по сопротивлению изгибу.А чтобы ВТСП-балка не гнулась и не перекручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые перемычки.

Если идет реконструкция, строительство загородного дома, коттеджа или бани, где предусмотрен деревянный пол, то для работы подойдут двутавры. Материал соответствует нормам СНиП и позволяет значительно сократить время строительства. Использование деревянных балок имеет ряд неоспоримых преимуществ, что делает этот материал популярным среди застройщиков.Конструкция двутавра, основное назначение, расчет и технология монтажа описаны в статье.

Двутавры деревянные: конструкция и область применения

Двутавровые балки из дерева активно используются в строительстве для устройства межэтажных перекрытий, в качестве несущей конструкции стропильной системы, кровли и каркасов мансардных стен. В разрезе конструкционный материал имеет поперечное сечение в виде буквы «Н». Боковые направляющие двутавра — из сухого клееного бруса, перемычка — из OSB (ориентированно-стружечная плита).Согласно СНиП, поперечная перемычка пропитывается огнестойким водоотталкивающим клеем.


Деревянный двутавр — отличное решение для частного строительства, от возведения каркасного дома до деревянного дома из сруба. Этот элемент конструкции — достойная альтернатива металлическим профилям, деревянным доскам и железобетонным плитам. К основным достоинствам можно отнести:

  • высокая прочность и жесткость, выдерживающие большие нагрузки;
  • в отличие от традиционных пиломатериалов, балки не гнутся и не скрипят полом;
  • за счет относительно небольшого веса облегчается монтаж пола — работа может производиться без привлечения специальной техники; сделать бетонный пол своими руками очень сложно;
  • деревянные двутавры перекрытий, в отличие от металлических, не подвержены коррозии;
  • материал не высыхает, не деформируется, не дает усадки, не усаживается, не скручивается и не разбухает;
  • в полках из двутавра есть возможность прокладывать коммуникации;
  • применение деревянных балок в различных климатических условиях;
  • работа относительно «чистая» — нет такого количества грязи и пыли, как при заливке плиты перекрытия своими руками;
  • сокращение сроков строительства и экономия трудозатрат;
  • экологичность и долгий срок службы.


Преимущества строительных материалов определяют популярность его использования:

  1. Каркасная конструкция. Монтаж несущих элементов, опор перекрытия дверных и оконных проемов, стропильных конструкций кровли.
  2. Устройство межэтажных перекрытий и чердаков. Особенно актуально при строительстве дома из газобетона, мансардного помещения.
  3. Реконструкция здания. Деревянные двутавры используются для восстановления, замены или усиления конструктивных элементов здания.

Виды и технические характеристики деревянных двутавров

Серия деревянных двутавровых балок бывает нескольких разновидностей. Классификация по СНиП:

  1. серия ВР. Балки для перекрытия на пролетах до 9 м. Основные размеры элементов:
    • высота — 19-46 см;
    • боковые ремни — 4 * 9 см;
    • Толщина OSB-перегородки — 12 мм;
    • длина балки — 12 м.
  2. BS серии. Изделие используется для стропильной системы.В эту группу входят двутавры размером:
    • ширина опоры — 19-41 см;
    • ремней 4 * 6 см;
    • стойка поперечная — 9,5 мм;
    • длина — до 8,5 м.
  3. серия СС. Двутавры используются при строительстве домов по «канадской» технологии, выполняя функцию основного столба при возведении внутренних перегородок и лицевой стены. Параметры выпускаемой продукции:
    • высота балки — 13-25 см;
    • ширина ремня — 4-4.5 см;
    • Размеры и длина стойки
    • соответствуют моделям серии BS.


Номенклатурный ряд деревянных двутавров включает ряд позиций:

  • БДК — балка клееная для строительства конструкций с малыми пролетами;
  • БДКУ / БДКУ-Л — широкие ребра жесткости, обеспечивающие высокую прочность;
  • СДКУ / СДКУ-Л — возведение каркаса стены;
  • БДКШ / БДКШ-Л — для возведения конструкций, подверженных повышенным нагрузкам; оптимален для строительства коммерческих зданий;
  • СДКШ, СДКШ-Л — широкие ребра жесткости позволяют использовать балки при строительстве стеновых панелей.

Двутавровое сечение выполняет функцию усиления конструкции — прочность перемычки многократно увеличивается. По техническим показателям материал не уступает железобетонным и бетонным перекрытиям.

Сравнительные характеристики основных параметров деревянного двутавра, балок, металлических и монолитных железобетонных опор приведены в таблице. Показатели рассчитаны для площади 200 кв.м.


Требования к межэтажным перекрытиям

Устройство межэтажного перекрытия руками выполняется с учетом постоянных и переменных нагрузок.Помимо веса, балки должны поддерживать мебель, бытовую технику и людей. Кроме того, необходимо заложить запас прочности — его величина зависит от назначения постройки, этажности дома, материала стен и других факторов.

Важно! При расчетах обязательно учитывать индивидуальные особенности помещения. Например, облицовка натуральным камнем, размещение тяжелых тренажеров или установка объемного аквариума значительно увеличивают нагрузку на полы.

Для уменьшения нагрузки на площадь балок рекомендуется равномерно размещать их перпендикулярно длинным стенам.


Принцип устройства перекрытия зависит от его назначения:

  1. Подвальное помещение. Главное требование — высокая прочность. Двутавры выступают основой перекрытия, поэтому должны выдерживать значительную нагрузку. При установке подвального помещения или подземного гаража необходимо уменьшить расстояние между двутаврами.
  2. Мансардный этаж. Возможность самостоятельного или «встроенного» размещения в стропильной системе. Первый способ увеличивает звукоизоляцию помещения. Кроме того, «самостоятельная» установка позволяет при необходимости произвести ремонт пола.
  3. Межэтажное строительство. С одной стороны, балки являются несущей конструкцией потолка, а с другой — выступают в роли бревен перекрытия. Межэтажный «пирог» заполняется звуко- и теплоизолятором с помощью пароизоляционного слоя.

Расчет ожидаемых нагрузок

Расчет деревянного пола желательно доверить профессионалам.Грамотно выполненные расчеты и подбор материалов гарантируют качественный монтаж и безопасную эксплуатацию. Для определения типа опоры, ее сечения и шага установки необходимо рассчитать общую нагрузку на пол с учетом удельного веса самого пола и переменных нагрузок.

Сначала необходимо подготовить план этажа, указав на нем количество и периодичность размещения деревянных балок, вид гидро- и пароизоляции.

Масса каждого компонента рассчитывается как произведение объема материала и его плотности.Объем определяется исходя из площади перекрытия, а значение плотности берется из справочника.

Плотность строительных материалов и отделки


Важно! Вес межкомнатных перегородок и стен, опирающихся на пол, рассчитывается как стабильная нагрузка. Номинальный удельный вес элементов конструкции 50 кг / м2.

Переменная нагрузка (вес людей, предметов мебели, животных и т. Д.) По СНиП для жилых домов составляет 150 кг / м2.Суммарная нагрузка определяется исходя из коэффициента надежности:

  • 1,2 — если постоянная и переменная масса в пределах 200 кг / кв.м .;
  • 1,3 — при сумме расчетных нагрузок более 200 кг / кв.м.


Технология межэтажного перекрытия

Варианты крепления балки

Деревянные межэтажные перекрытия оборудуют руками одним из следующих способов:

  1. Крепление в несущей конструкции. Брус закладывается на глубину 15-20 см.Концы деревянной опоры срезаются под углом 60 °, очищаются и покрываются водоотталкивающим слоем, например, рубероидом. В стену кладут утеплитель и оставляют зазор 2-2,5 см для нормального воздухообмена.
  2. Подвесной метод применяется, как правило, при возведении межэтажного перекрытия деревянного дома своими руками. Балки крепятся металлическими скобами, уголками и скобами. При такой установке опорные конструкции принимают на себя вес двутавра и другие нагрузки.


Важно! Самые дальние балки перекрытия не следует располагать близко к параллельной стене. Минимально допустимое расстояние — 10 см. Не устанавливайте балку возле дымохода.

Межэтажное перекрытие «Пирог» из деревянных балок

Устройство перекрытия для деревянных двутавров выполняется по схеме:

  1. Закрепите потолочное покрытие поверх балок. В качестве чернового пола можно использовать: фанеру, ДСП, доски или другой материал.
  2. Установить пароизоляционную пленку. Материал желательно крепить к двутаврам скобами, чтобы он не сдвигался при эксплуатации.
  3. В пространство между двутаврами уложить теплоизоляционный материал (минеральную вату). Важно убедиться, что утеплитель плотно прилегает к деревянным элементам.

Стоит помнить, что перекрытие со стороны нижнего этажа будет потолком, а со стороны верхнего этажа — полом.Сверху обшивают напольным покрытием — ламинатом, пазогребневой доской. Укладка ковролина или линолеума. Для отделки потолка используются гипсокартон, деревянные ламели, вагонка, пластиковые панели или подвесные системы.

Применение деревянных балок перекрытия по ГОСТ и СНиП

Применение деревянных двутавров в строительстве регулируется государственными стандартами и правилами. Перед работой необходимо ознакомиться с основными документами:

  • СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары»;
  • СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;
  • ГОСТ 8486-86Е «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия »;
  • СНиП 2.08.01-89 «Жилые дома»;
  • ГОСТ 30244-94 «Материалы и изделия строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции ».


Изготовление деревянных двутавров своими руками

Для создания двутавра потребуются следующие инструменты и материалы:

  • пила дисковая;
  • болгарка;
  • хомутов и швеллеров;
  • рулетка, клей для изделий из дерева;
  • клееный брус и OSB.

Порядок изготовления балки:

  1. Клееный брус разрезать на равные части и прорезать в них пазы нужной глубины. Это будет основа балки.
  2. Подготовить ребро жесткости. На этом элементе не должно быть неровностей, все дефекты необходимо зашкурить.
  3. Закрепите перемычку OSB в пазах балок с помощью специального клея.
  4. Оставьте балку до полного высыхания клея.

Есть два варианта устройства деревянных плит перекрытия: по балкам и по бревнам.Выбор того или иного метода выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его владельцев. Среди преимуществ перекрытий, выполненных по балкам, следует отметить высокий уровень их прочности и невысокую стоимость работ. Как строить перекрытия по деревянным балкам, мы рассмотрим далее.

Конструкция перекрытия из деревянных балок: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными, в первую очередь отличается более доступной стоимостью и простотой в работе.К тому же пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций позволяет снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок перекрытия в деревянном доме отметим:

  • высокая прочность и жесткость перед нагрузками;
  • малый вес по сравнению с бетонными балками;
  • доступная стоимость;
  • возможность самостоятельной сборки, без специализированной техники.


Для устройства пола по деревянным балкам не требуется специального оборудования, так как для укладки мячей достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции является деревянный брус. Он имеет форму деревянного бруска, высота которого от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный интервал для укладки балок составляет 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес постройки, длину пролета и другие важные факторы.Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные по краю. Наиболее экономичным вариантом устройства плит перекрытия будет использование тесаного бревна.

Для того, чтобы определить сечение балки, установленной в конкретном доме, необходимо прежде всего определить уровень нагрузки, которая на нее воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес пола, нагрузка от людей и элементы оборудования, которые будут на нем установлены. Общая стоимость общей нагрузки составляет четыреста килограммов на квадратный метр.Относительно этого значения сечение и размер балки определяется из таблицы:


Если длина пролета около 4 м, то с шагом монтажа 65 см понадобится брус 10х20 см. Обратите внимание, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой стороны, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть для определения длины бруса прибавьте 30 см к 400 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальные размеры материалов, с помощью которых можно будет правильно распределить нагрузку в здании.

Кладка деревянных балок выполняется в направлении, параллельном друг другу. При этом интервал между балками следует выдерживать практически на всех участках, за исключением дымоходов и других конструктивных элементов пола. Интервал укладки балок в доме из дерева — около одного метра. Если дом выполнен по каркасной технологии, то это расстояние сокращается до 50 см. Если это значение увеличивается по отношению к конструктивным особенностям здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущую способность.


В том случае, если в районе лестницы нет места для крепления балки, здесь следует оборудовать дополнительную конструкцию в виде деревянной перекладины. Он станет местом для установки балок. В этом случае балки можно установить прямо на балку или в нее. Чтобы балки легко выдерживали возложенные на них нагрузки, необходимо соблюдать следующие требования:

  • оптимальным значением высоты балки будет не менее одной двадцать четвертой ее длины;
  • ширина балки должна быть не менее половины ее высоты;
  • , если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины одной трети ее высоты.


Используя это соотношение, можно выбрать лучший вариант балок для устройства перекрытий. Если установка балок производится в сечении крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиться. Чтобы уменьшить толщину балки, в том случае, если перекрытие достаточно большое, между ними устанавливают опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, средний уровень нагрузки снижается и составляет от 100 до 300 кг на квадратный метр.При этом следует уменьшить и сечение балок.

Если вы не смогли найти балки указанного размера, то можно построить их самостоятельно из обычных досок. При этом они укладываются в шахматный узор, соединяясь друг с другом с помощью гвоздей.

При дальнейшей постройке печи и дымохода в доме следует учитывать то, что расстояние между нею и балкой не должно быть меньше тридцати сантиметров.


Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства балок

Крепление деревянных балок осуществляется непосредственно к стене. Если на чердаке устраивается перекрытие, то балки устанавливают на последний венец стены из бруса или бревна.

Сделайте в стене отверстие, сопоставимое по размеру с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. Если есть слишком тонкие балки, их устанавливают в стену на 10-15 см.В этом случае используется особый метод стрижки. Прикрепить балку можно с помощью соединения, называемого «ласточкин хвост».

Этот вариант подходит для домов, которые также сделаны из бруса. Для крепления бруса в доме из дерева используется трапециевидное соединение, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В этом случае балка и балка будут на одном уровне. Самый простой способ установить балки перекрытия — это установить черепные бруски и закрепить на них балки. В этом случае размер брусьев будет примерно 5х5 см.


Если домик из щита, то для укладки бруса в стене следует оборудовать отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливается внутрь отверстий. В этом случае каждая прорезь для балки должна быть на одном уровне. Оптимальная глубина гнезда — около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной — около 1 см. Каждый конец, который устанавливается в гнездо, обшивается паклей. Далее следует процесс обработки луча антисептическим раствором.Таким образом удастся продлить срок его службы и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант крепления буксира стальными анкерами. Один конец анкера устанавливается в розетку, а другой фиксируется на балке саморезами, при этом длина балки рассчитывается так, чтобы она не заходила в стену и составляла разную длину перекрытия.

Если дом кирпичный, то потребуется еще и раскрой для установки деревянных балок. Они являются опорными элементами для поддержки балок.Постарайтесь построить гнезда как можно более равномерно. Для того чтобы установить балки на одном уровне, вам потребуется выровнять дно гнезд бетонным раствором. После полного высыхания бетонного раствора на его поверхность устанавливают рубероид или рубероид, защищающий дерево от влаги.



В этом случае размер гнезда на 6-10 см больше толщины бруса. Зазор между стеной и брусом должен составлять около трех сантиметров.В этом случае глубина гнезда примерно 20-25 см, брус устанавливается внутрь всего на 15 см. Помещенные в гнездо участки деревянных балок следует промазать горячим битумом.

Затем их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остаток балки покрывается раствором антисептика. После укладки балок в гнезда их следует залить бетонным раствором, для чего в качестве заполнителя используют щебень. Выравнивание балок проводится заподлицо со стеной.


Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства перекрытия

Подвижная часть потолка — это потолок на подвижном полу. Выложить напольное покрытие можно несколькими способами. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусьев осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный рулон в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см.При этом между досками не должно быть зазоров. Заменить доски поможет готовая деревянная доска или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить плоский потолок на нижнем этаже, поверх рулона устанавливают листы гипсокартона или фанеры.

С помощью другого способа установки рулона можно значительно увеличить площадь потолка, если она недостаточно велика. Брусья устанавливаются на деревянную балку, сечением 4х4 см. На них укладывается рулон, при этом его установка осуществляется перпендикулярно балкам.Далее следует установка подшивки в виде досок, толщина которых такая же, как у ранее установленных брусков.


Кроме того, для изготовления рулона также используется брус, толщина которого от 6 см. На брус устанавливаются краниальные бруски, сечение которых 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки планки, при этом их соединяют четвертым способом с помощью вырезанного паза в планке… Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В этом случае балка выполняет функцию как прокатки, так и опиливания. Кроме того, изготовление паза для крепления внутри балки поможет заменить черепные бруски. В некоторых случаях нижняя часть балок остается открытой и не обрабатывается. Такой прием актуален при использовании стиля кантри в помещении.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: технология работы

Далее следует процесс устройства пола по деревянным балкам.Для начала на каждую из балок устанавливают бруски, относительно которых формируется поверхность пола. Этот этап предполагает выполнение подгонки пола и устройство чернового покрытия. Поэтому допускается использование в работе не строганной доски, однако она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.


Далее следуют работы по гидроизоляции полов. Оптимальный вариант — использовать глиняно-песчаный раствор, имеющий консистенцию шпаклевки.Еще один вариант выполнения гидроизоляционных работ — использование рубероида. С его помощью можно обеспечить качественную гидроизоляцию, не занимающую много места. После этого следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения этих работ являются:

  • между балками залил шлак;
  • минеральная вата;
  • Пена
  • ;
  • неполистирол;
  • опилки или керамзит.


Самым популярным утеплителем пола для деревянных балок является минеральная вата.Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, имеет длительный срок службы, устойчив к грызунам и является достаточно антисептическим.

Минеральная вата укладывается таким образом, чтобы она плотно прилегала к поверхности пола. После этого устанавливается пароизоляция, так как этот материал не устойчив к влаге, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с устройством чистового покрытия пола. Возможна установка прямо на балки, но лучше всего предварительно установить систему из бревна.Таким образом, во-первых, под полом будет обеспечено дополнительное пространство и вентиляция, а во-вторых, значительно снизится уровень шума от деревянного пола.

Кроме того, возможна установка деревянного плавающего пола. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, он обладает отличными звукоизоляционными характеристиками и низким уровнем скрипа. В качестве отделочного материала для устройства бетонного пола по деревянным балкам используются строганные паркетные доски, ДСП, ламинат, паркет или линолеум.

Межэтажный деревянный пол

Перекрытия — это конструкции в виде горизонтальных плоскостей, отделяющие этажи в многоэтажном доме или чердачное пространство от жилого в одноэтажном доме. В большинстве случаев деревянный пол включает в себя несущие деревянные балки, настил, теплоизоляционную шпатлевку и отделку потолка. Надежность конструкции определяется тщательным подбором материалов и точным расчетом параметров составляющих ее элементов.

Для изготовления балок часто используют балки прямоугольного сечения. Длина балок, а также высота и ширина их сечения зависят от предполагаемой нагрузки на балочную конструкцию. Брусья можно заменить на доски, забитые гвоздями в шахматном порядке, чтобы их толщина соответствовала поперечному сечению брусков. Также можно использовать тесаные, хорошо просушенные бревна.

Важно!

Влажность древесины должна быть не более 14%.Если этот показатель будет превышен, балки могут в дальнейшем прогнуться под нагрузкой.

Для балок используется древесина хвойных пород, обладающая достаточной устойчивостью к провисанию. Не допускается использование древесины с видимыми изъянами, наличием цианоза, поражением плесенью, грызунами или насекомыми. Перед укладкой балок древесина покрывается антисептическими и защитными средствами.


Схема устройства деревянного перекрытия с утеплением

Монтаж перекрытий в конструкциях из пеноблоков

В доме из пеноблоков возможно устройство различных конструкций, разделяющих уровни здания .Чаще всего для этого используются чисто деревянные материалы. Гораздо реже пеноблоки кладут на деревянные балки. Для их изготовления требуется минимум 4 компонента: песок, цемент, пена и вода.

Важно!

Перекрытия из пеноблоков имеют определенные преимущества. Они отличаются высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, а также доступной ценой.

Для монтажа каркасного потолка в стену из пеноблока устанавливаются анкеры с резьбой.В брусках проделываются отверстия, размер которых соответствует размеру шпилек. На анкеры предварительно укладываются куски рубероида, деревянные подушки и укладываются балки. На шпильки с резьбой надеваются шайбы и стягиваются гайками.


Расчет деревянного перекрытия — одна из самых простых задач, и не только потому, что брус — один из самых легких строительных материалов

Последовательность расчета параметров балок

Деревянные балки являются основной опорной частью внутреннего горизонтали. ограждающая конструкция, поэтому следует внимательно отнестись к выбору древесины.Для обеспечения безопасности в доме размеры балок необходимо рассчитывать с особой точностью. При их установке необходимо руководствоваться следующими правилами:

  • При расчете количества балок, их длины и параметров сечения учитываются площадь будущего перекрытия, ожидаемая нагрузка и шаг их установки. учетная запись. Сначала необходимо определиться с глубиной введения балок в стену и особенностями их крепления.
  • Высота прямоугольных балок 14-24 см, толщина 5-16 см. Оптимальное соотношение сторон сторон балок — 7: 5 с учетом удельного веса перекрытия.
  • Шаг балок может быть 60, 80 или 100 см.
  • В стенах конструкций из кирпича и пеноблоков укладывают балки на глубину до 15 см, доски от 7 см. Глубина установки балок в деревянных стенах должна быть не менее 7 см.
  • Длину балки можно согласовать с пролетом при ее установке на металлических кронштейнах.
  • Ширина пролета, на котором планируется устройство перекрытия, обычно варьируется от 2 до 5 метров. Максимально допустимая длина деревянных балок или досок — 6 метров. Если необходимо установить балки длиной более 6 метров, используется клееный брус или возводится дополнительная перегородка, выполняющая роль промежуточной опоры.


Устройство деревянных перекрытий между этажами

Определение общей нагрузки

На балки возлагается нагрузка, включая вес пола со всеми его составляющими, а также вес предметов, расположенных на горизонтали самолет.Специалисты проектных организаций помогут произвести точный расчет.


Расчет деревянного бруса по принципу сравним с расчетом металлического бруса

Для самостоятельного расчета размеров элементов конструкции можно руководствоваться более простыми методами выполнения расчетов:

  • прочность балок прямо пропорциональна величине их высоты — чем выше балки, тем больший вес выдержит пол.
  • Для балок перекрытия в доме между этажами предполагаемая нагрузка составляет не менее 400 кг / м².
  • По балкам перекрытия между мансардой и жилым помещением с утеплением минеральной ватой и обшивкой собственный (удельный) вес конструкции перекрытия составляет около 50 кг / м². Максимально возможный вес в этом случае рассчитывается в соответствии с нормированными правилами СНиП нагрузки для данного типа конструкции с учетом запаса прочности и составляет примерно 130 кг / м².
  • Если использовался утеплитель, вес которого больше веса минеральной ваты, или если предполагается укладка настила из более толстых плит, средняя нагрузка будет равна 150 кг / м². В этом случае расчетная общая нагрузка составляет 245 кг / м².
  • С учетом веса материала отделки пола, мебели, дополнительных перегородок и других элементов интерьера расчетная нагрузка на жилую мансарду достигает 350 кг / м².

Таблица 1

Также возможно рассчитать и определить размеры конструктивных элементов безопасного пола с помощью современной компьютерной техники, а также программ, предназначенных для этих целей.Вы можете самостоятельно рассчитать общую нагрузку, используя установленные значения удельного веса различных типов перекрытий, которые содержатся в таблице 1.

Определение шага и сечения деревянных балок

Проведя расчет по определению длины балок и общей нагрузки на конструкцию перекрытия, рассчитайте размер расстояния между соседними балками (ступеньки), а также ширина и высота их сечения. Если вместо балок используются бревна, рассчитывается их диаметр.


Деревянные балки перекрытия не перегружают стены, при установке не требуют привлечения подъемного оборудования

Определить эти значения помогут следующие правила:

  • Отношение ширины балок к высоте 1: 1.4 рекомендуется. Их толщина (ширина) варьируется от 0,4 до 2 метров. На высоту влияет толщина используемого теплоизоляционного материала. Высота балок и диаметр бревен обычно колеблются от 10 до 30 см.
  • С учетом габаритов изоляционного листа шаг балок может составлять от 30 до 120 см. Устройство в доме каркасных перекрытий предполагает этап укладки балок на расстоянии от расположения подкосов конструкции. От значения этого показателя зависит толщина досок пола. Если шаг 1 метр, желательно использовать доски толщиной 4 см. Уменьшая шаг, можно также уменьшить толщину досок.
  • Для наиболее экономичного варианта рекомендуется использовать балки высотой около 16 см и шириной 5 см.Шаг их укладки должен быть 40-60 см.
  • Допустимый размер изгиба балок для чердачных помещений — 1/200, для горизонтальных заборов между этажами — 1/350 (длина изгиба / пролета).
  • Таблица, содержащая соответствующую справочную информацию, поможет рассчитать параметры секции.


Деревянные перекрытия — самая популярная конструкция в малоэтажном домостроении

В таблице 2 приведены минимальные сечения прямоугольных деревянных балок перекрытия при различных суммарных нагрузках.

таблица 2

Конструкции из деревянных балок имеют ряд преимуществ перед металлическими и железобетонными конструкциями.

Добавить комментарий