Как крепить шифер на забор: Как сделать забор из шифера своими руками

Забор из шифера своими руками: пошаговая инструкция

Шиферные заборы не относят к традиционным вариантам исполнения ограждения, но, при определенных обстоятельствах, они могут помочь быстро и недорого решить проблему.

К положительным моментам установки такого типа ограждения относят:

• Длительный срок эксплуатации материала. Асбестоцементные листы, даже без дополнительной обработки, могут служить несколько десятков лет. Они не меняют изначальные свойства под воздействием низких и высоких температур, не подвержены гниению и окислению;
• Стоимость нового материала доступна, хотя чаще всего для постоянных и временных ограждений используют листы, бывшие в употреблении, но сохранившие свою форму;
• Собрать забор из плоского шифера своими руками, как и из волнистого материала, не составит особого труда даже начинающему строителю;
• Асбестоцементные листы позволяют максимально использовать воображение мастера. При желании, листы можно обрезать и создавать оригинальные дизайнерские элементы. На плоские поверхности можно наносить краску, создавая целые картины.

Ограждения из шифера имеют и отрицательные качества:

• Хрупкость. Асбестоцементные листы довольно просто повредить при ударе твердым предметом или при изгибе. Листы лопаются, трескаются и в итоге, для ремонта, приходится заменять целый элемент;
• Шифер не горит, но при высокой температуре лопается, выстреливая отдельные куски.

Какой шифер использовать

Сделать забор из шифера своими руками можно из волнистых или плоских листов. Волновой материал чаще используется в качестве покрытия кровли, тогда как у плоского шифера гораздо больше вариантов применения.

Плоский шифер

Для обозначения этого материала используется сокращения ЛП-П и ЛП-НП, что означает лист плоский прессованный и лист плоский непрессованный.

Отличие прессованного от непрессованного материала определяется различным значением прочности на изгиб.

Прессованные листы обладают большей прочностью благодаря более плотной структуре, что увеличивает срок службы материала, его морозоустойчивость и сопротивление ударным нагрузкам. К положительным сторонам непрессованных изделий можно отнести их небольшой, по сравнению с прессованными листами, вес, а также более низкую стоимость.

Промышленность выпускает плоский шифер в трех основных типоразмерах:

• 1х1,5 м;
• 2х1,5 м;
• 3х1,5 м.

Волнистый шифер

Для обозначения волнистых листов используют следующие сокращения ВО, ВУ и УВ, что означает волновой обыкновенный, волновой усиленный и унифицированный волновой. Листы отличаются не только прочностными характеристиками, но и размерами: ВО – 1120х680 мм, ВУ – 2800х1000 мм, УВ – 1750х1125 мм.

Изделия волнистые обыкновенные применяются для организации кровли на небольших объектах частного домостроения (сараи, дачи, бани), усиленные листы можно использовать для перекрытия крыш на промышленных объектах, а универсальный шифер подходит для любых зданий и сооружений.

Для устройства ограждения наиболее подходящим будет вариант использования усиленного волнистого листа.

Он обладает самой высокой прочностью среди рассмотренных волновых материалов из асбестоцемента, а значит, дольше прослужит в качестве материала для забора. Кроме того, усиленные листы имеют небольшой вес (27 кг), что важно при устройстве забора из волнового шифера своими руками.

Специально покупать шифер для того, чтобы построить забор, особого смысла нет. Если предстоят траты на ограждение, тем более, если предстоит сделать забор на фасаде участка, лучше приобретать более прочные и долговечные листы из металлического профлиста, но если предстоит выполнить ограждение между соседними участками, то лучше всего сделать забор из старого шифера своими руками.

Какое основание выбрать

В качестве фундамента для шиферного забора могут применять два варианта: ленточное основание и индивидуальное бетонирование под каждый столб.

Ленточное основание

Данный тип фундамента подразумевает выборку грунта по всему периметру будущего забора. Ширина ленты должна минимум вдвое превышать диаметр столба, а глубина зависит от глубины промерзания грунта в данной местности, но не может быть менее 0,8 м.

Для заливки готовится деревянная опалубка. Столбы устанавливают в момент заливки, отслеживая вертикальность с помощью отвеса.

Данный тип фундамента является достаточно дорогим и его организация для строительства забора из шифера не разумна. Применение шифера подразумевает экономию, а ленточные фундаменты лучше применять для возведения капитальных кирпичных или бетонных ограждений.

Индивидуальное бетонирование столбов

Гораздо эффективней и дешевле выполнять бетонирование каждой опоры. Индивидуальное бетонирование выполняется следующим образом:

1. По намеченным точкам с помощью бура или вручную выкапываются ямки. Диаметр ямки должен превышать диаметр столба в два раза. Глубина ямки должна быть не менее 800 мм.
2. На дно ямки насыпают песок и уплотняют, сверху засыпают мелкий гравий и также уплотняют.
3. Для оборудования гидроизоляции используют рубероид. Его укладывают по длине ямки таким образом, чтобы он плотно прилегал к стенкам, в этом случае рубероид также исполняет роль опалубки для бетона.
4. Бетон для заливки опоры изготавливается из цемента марки М400 и песка в соотношении 1:3.
5. Приготовленный в бетономешалке раствор заливают в ямку, после чего вставляют столб.
6. Для установки столба строго вертикально, необходимо проверить его с помощью отвеса и вертикального уровня.
7. Полный набор прочности бетона происходит в течение 28 суток, но для продолжения работ по установке забора достаточно выдержать 7 дней. Набранной прочности будет хватать для производства монтажа направляющих и шифера.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления забора из шифера потребуется подготовить следующие материалы:

• плоский шифер. Высота забора будет соответствовать высоте шифера – 1,5 м, длину шифера следует выбирать, исходя из удобства работы и разметки опорных столбов;
• опорные. Для угловых столбов и опор для ворот лучше всего использовать более мощные металлические трубы с сечением 100 мм, для промежуточных опор и калитки будет достаточно металлических столбов, сечением 80 мм;
• в качестве поперечных направляющих для асбестоцементных листов применяют обрезную доску толщиной 50 мм;
• для монтажа перемычек на столб потребуется организовать перемычку в виде металлического уголка, размером 250 мм. На каждый столб потребуется не менее двух перемычек, для крепления направляющих сверху и снизу;
• в качестве крепежного материала для шифера потребуются саморезы, для крепления направляющих болты с гайками.

Для монтажа конструкции потребуется приобрести следующие инструменты:

• уровень;
• отвес;
• бур для подготовки ям для столбов;
• лопата;
• емкость для приготовления бетона или бетономешалка;
• дрель;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• ножовка;
• ключи гаечные;
• отрезные круги по бетону и болгарка;
• защитные очки, перчатки и респиратор.

Асбестовая пыль очень вредна для здоровья, поэтому при работе с шифером отрезными кругами, нужно использовать респиратор и защитные очки.

Расчет необходимого количества материалов с примерами

Чтобы правильно подсчитать необходимое количество материалов для забора из шифера, следует точно измерить длину будущего ограждения. Перед началом работ нужно найти реперные точки, обозначающие границу участка, это должен сделать сам хозяин. Чтобы не было претензий и споров с соседями, возможно, придется вызвать специалистов по межеванию и обновить план размещения участка.

Предположим, что межевые границы участка совпадают с существующими, и на примере участка 20х25 метров, произведем пошаговый расчет необходимых материалов:

1. Периметр участка составляет 90 м. Для оборудования ворот потребуется 4 метра, а на калитку 1 метр, соответственно, на глухое ограждение остается: 90-4-1=85 метров. Если для монтажа используется плоский шифер с размерами 1,5х3 м, для перекрытия 85 метров потребуется: 85/3=28,33 листа, округляем в большую сторону и получается – 29 листов.
2. Учитывая высоту забора 1,5 м и необходимость заглубления опорного столба в грунт на расстояние не менее 1,5 метров, находим высоту столба – 3 метра. Для угловых опор и ворот понадобится 6 столбов с сечением 100 мм.
3. Чтобы посчитать количество промежуточных опор, следует разделить одну сторону ограждения на расстояние между столбами (рекомендуется устанавливать столбы через 2,5 метра). 20/2,5=8 столбов по ширине и 25/2,5= 10 столбов по длине. Из длины фасадной стороны нужно вычесть ширину калитки и ворот: 20-4-1=15, и также разделить на 2,5. Итого получится: 20 столбов по длине (две стороны), 8 столбов по ширине с одной стороны, и 6 столбов по фасадной стороне. Всего потребуется 34 промежуточных опоры сечением 80 мм и длиной 3 м.
4. В качестве поперечных направляющих были выбраны доски, толщиной 50 мм и шириной 130 мм. При расположении двух рядов направляющих сверху и снизу, потребуется 180 метров досок.
5. В качестве опоры для направляющих будет использован металлический уголок 50х50 мм длиной 250 мм. Общее количество столбов составляет: 6+34=40, соответственно потребуется 80 отрезков уголка, общей длиной 20 метров. При покупке уголка следует учитывать длину стандартного изделия (6, 9 и 12 м).
6. Для крепления направляющих к опоре потребуются болты длиной 80 мм с гайками. На 80 опор с двумя точками крепления потребуется 160 болтов.
7. Для крепления шифера будут использоваться саморезы длиной 50 мм. На каждый лист потребуется 12 саморезов (шаг крепления 500 мм), соответственно на весь забор понадобится: 29х12=348 саморезов.
8. На бетонирование одной опоры потребуется 5 кг цемента и 15 кг песка. Всего потребуется: цемента – 40х5=200 кг (4 мешка), песка – 40х15=600 кг.

Высота заглубления опорных столбов зависит от глубины промерзания почвы в районе строительства, поэтому высота столбов будет отличаться в зависимости от климатической зоны.

Инструкция по строительству забора из шифера

Сооружение ограждения состоит из нескольких этапов. Следующая инструкция поможет новичкам в строительстве самостоятельно выполнить все работы поэтапно и без ошибок.

Планирование. Перед началом работ следует подготовить план. На схеме участка следует отметить точки, где будут располагаться угловые столбы, между ними замеряется расстояние, и отмечаются места установки промежуточных опор.

Разметка. Все точки размещения опор переносятся с плана непосредственно на участок. Первыми находят угловые точки и устанавливают на них колышки. Далее, по всему периметру натягивается шнур, который позволит точно наметить места установки промежуточных опор, для обозначения места опоры также вбивают колышек.

Земляные работы. На следующем этапе готовят ямки под опорные столбы. Глубина погружения опоры в землю зависит от глубины промерзания в данной местности, но делать ямки глубиной менее 0,8 м, не рекомендуется.

Подготовка столбов. Перед установкой столбов необходимо их подготовить к нахождению в агрессивной среде, для чего металлическую поверхность зачищают от ржавчины и прокрашивают специальными составами или битумом.

Бетонирование. В качестве опалубки для бетона используют рубероид, который располагают по стенкам ямки. Дно ямки желательно уплотнить и засыпать песком с гравием. После подготовки ямки в нее наливают бетон, и вставляют столб.

Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса и уровня. Дальнейшие работы с опорами возможно только по прошествии недели, после того, как раствор наберет достаточную прочность.

Установка опор для направляющих. К установленным столбам привариваются отрезки уголка с отверстиями под крепление направляющих. Места крепления отрезков с трубой и сами основы следует обработать антикоррозийными составами и покрасить.

Установка направляющих. К подготовленным основаниям болтами крепятся направляющие. После установки деревянные направляющие необходимо покрасить, чтобы укрепить древесину и защитить ее от гниения.

Монтаж шифера. Крепление шифера к направляющим лучше всего осуществлять вдвоем, чтобы напарник мог придерживать лист в требуемом положении. Шифер крепится саморезами к деревянным направляющим с помощью шуруповерта. Чтобы не допустить сколов и пробития основания, под шляпку самореза следует подложить резиновую шайбу.

Использование кровельных гвоздей для крепления шифера не рекомендуется, так как для работы с ними необходимо иметь определенную квалификацию.

При разметке забора следует оставлять небольшие зазоры между листами и в местах примыкания листов к земле. Эти зазоры помогут снизить парусность всего сооружения, что позволит выстоять забору во время ураганных ветров.

Финальные работы. На последней стадии устанавливают калитку и ворота. Створки ворот и калитки обычно варят отдельно из металлического профиля или уголка. Для крепления створок к столбам используют специальные навесы для ворот.

Калитку и ворота можно также закрыть плоским шифером, но так как эти элементы будут часто использоваться, рекомендуется применять более легкий и прочный металлический профлист. После навешивания створок ворот и калитки устанавливают замки.

На заключительном этапе приступают к отделочным работам. Для продления срока службы асбестоцементных листов их рекомендуется обработать красящими составами. Для этой цели лучше всего подойдут акриловые краски по бетону.

Использование красок позволит изменить серый, невзрачный цвет шифера. Кроме того, при наличии художественных навыков, можно украсить всю поверхность забора яркими и оригинальными рисунками.

Видео по теме

Как сделать забор из волнового шифера своими руками

Сегодня, строительные компании, предлагают на выбор огромное количество видов заборов – от классических деревянных, до пластиковых и металлических евроштакетников. Каждый из них обладает своими преимуществами – красивый вид, надежность, долговечность, и недостатками – сложность монтажа, цена и т.д.

Однако, не стоит забывать и о таком, популярном недавно, материале для забора как – шифер. Раньше, шиферные заборы встречались довольно часто, ими огораживались дачи, хоз-дворы и т.п. В этой статье разберемся как сделать забор из волнового шифера, а так же узнаем его особенности, достоинства и недостатки, и многое другое.

Технология монтажа

Перед началом работ необходимо подготовить место под установку. Для этого территория где будет стоять забор очищается от мусора и растительности. Затем надо произвести разметку, по углам устанавливаются колышки с натянутой между ними бечевкой. Этапы работ:

1. расчет материала;
2. установка столбов;
3. сборка каркаса.
4. крепление шифера.

Теперь разберем каждый из этапов более подробно.

Видео: Забор из плоского и волнового шифера — Варианты- Подборка

Расчет материала

Чтобы подсчитать необходимое количество шифера, необходимо измерит периметр всего забора. От полученной длины отнимите ширину калитки и ворот, а так же другие возможные проемы. Теперь составляется чертеж, где указывается расположение опорных столбов.

Производим вычисление: возьмем к примеру участок две стороны которого будут длиной по 20 метров, а другие стороны по 30 м. Периметр получается 100 м. От этого значения отнимаем длину калитки и ворот: калитка обычно делается не более 1 метра, а ворота в среднем 3,5 м. От 100 отнимем 4,5 получаем 95,5 м. Теперь моно подсчитать необходимое количество листов. Ширина одного листа 7-ми волнового шифера равна 0,98 м. 95,5 делим на 0,98 получаем 97,4 (округляем до 98), получается, что на такой забор понадобится 98 листов семи волнового шифера.

Кроме количества листов, нужно рассчитать и столбы. Опоры у забора могут быть металлическими или деревянными, все зависит от возможностей и предпочтений. Расстояние между столбами делается 2,5 — 3 метра, поэтому, зная длину всей конструкции подсчитать количество столбов будет не сложно.

Кроме выше перечисленного материала, нужно еще приобрести следующее:

• деревянные бруски;
• уголок для крепления реек.
• крепежный элемент для листов шифера – гвозди или специальные саморезы.

Теперь можно приступать к следующему этапу.

Установка столбов

В местах, где будут установлены столбы, копают или бурят ямки глубиной около метра. Каждая стойка выставляется в яме по уровню и заливается бетоном. Нижнюю часть деревянных опор, перед бетонированием, надо обработать составом против гниения. Так же, можно обмотать рубероидом, это отличная гидроизоляция.

Опоры устанавливаться на одной линии, а после бетонирования рекомендуется устанавливать дополнительные распорки. Это зафиксирует столб и предотвратит его непроизвольное смещение от своей оси.

Монтаж каркаса

На этом этапе к опорным стойкам крепятся поперечные прожилины из деревянного бруса 5 × 5 см или профильная труба. Если в качестве столбов выбраны металлические трубы, то к ним необходимо приварить уголки или пластины для крепления поперечин.

Деревянные бруски крепятся саморезами или болтами, труба приваривается. После того, как каркас собрали, все его части необходимо прогрунтовать.

Монтаж листов

Для того, чтобы зафиксировать шифер, используются шиферные гвозди или специальные саморезы. Гвозди забивают в волну, которая не соприкасается с прожилиной а выступает над ней. Для избежания раскола листа, можно сначала просверлить отверстие в листе, а затем прибивать гвоздь.

Преимущества и недостатки

Забор из волнового шифера считается самым простым по устройству. К плюсам этого материала можно отнести:

1. Доступность – шифер относится к средней ценовой категории. Но не стоит при этом забывать и о дополнительных затратах на каркас и стойки.
2. Долговечность, при условии отсутствия механического воздействия на него.
3. Устойчив к перепадам температур.
4. Прост в уходе – его достаточно легко мыть, а при желании можно покрасить в любой цвет.
5. Шиферный забор можно быстро отремонтировать, заменив только один лист, так же он не проводит ток, не ржавеет,не боится химических веществ и т.п.

Из недостатков выделяются:

1. Забор получится тяжелым.
2. Плохая устойчивость к влаге.
3. Хрупкий.
4. Волновой шифер смотрится не совсем эстетично.
5. Содержание опасного для здоровья асбеста.

Итак, мы рассмотрели технологию монтажа забора из волнового шифера, как видите, тут нет ничего сложного и можно справиться самостоятельно. Такая ограда вполне имеет право на существование не только в селе, но и на городской улице.

Видео: Забор из шифера своими руками

Строительство забора из шифера своими руками — sdelayzabor.ru

Вряд ли кому-то сегодня придет в голову специально покупать шифер для строительства забора. На фоне разнообразия современных стройматериалов шифер смотрится откровенно бедненько, хотя по цене это не самый дешевый вариант. Но вот если есть возможность пустить в дело и дать вторую жизнь шиферу, который сняли, к примеру, с кровли, то можно построить глухое ограждение вокруг дачи, фермы, небольшого промышленного предприятия. Забор из шифера вполне можно соорудить собственными силами.

Цена вопроса

Многие помнят время, когда шифера на строительном рынке было в избытке, а конкуренции у этого строительного материала практически не было никакой. Именно поэтому шиферные ограждения встречались чаще других. И не потому, что это дешево или красиво, а потому, что другие варианты либо обходились в копеечку, либо просто не подходили к стандартному дизайну простеньких зданий.

На сегодняшний день забор из шифера – не самый дешевый вариант. Это в том случае, если материал придется закупать. Среди бюджетных видов ограждений конкуренцию могут составить сетка-рабица, сварная сетка, наборный деревянный забор. Стоимость шифера по цене можно соотнести со стоимостью профлиста. Совсем бюджетным вариантом шифер будет выглядеть на фоне стоимости кирпича, металла или натурального камня.

Преимущества шиферного ограждения

Несмотря на огромное количество вариантов, забор из шифера своими руками – это просто, быстро, достаточно недорого, аккуратно. А значит, имеет смысл рассмотреть все достоинства и недостатки шифера. Уже много десятков лет его успешно используют в строительстве. За это время выявилось много достоинств этого материала:

• Средняя ценовая категория материала говорит о его доступности покупателю с разными финансовыми возможностями. Однако, не стоит забывать о том, что дополнительные расходы придется понести на закупку опорных столбов, материала для каркаса, крепежа.

 

К сведению! По стоимости забор из плоского шифера будет немного дороже, чем из волнового.

• Шиферное ограждение в регионах с умеренным и сухим климатом прослужит очень долго. А вот механические повреждения сразу приведут к окончанию срока службы такого сооружения.
• Шифер – материал негорючий. Но при очень высоких температурах он трескается. Поэтому во время пожара забор вряд ли устоит, но вредных продуктов горения выделять не будет.
• Этот стройматериал устойчив к температурным перепадам, свойственным умеренному климату. Это дает ему преимущества перед другим популярным материалом, — профнастилом.
• Уход за шиферным ограждением очень простой. В случае повреждения легко меняются отдельные секции. Его можно чистить, мыть, красить. Хотя в последнем нет особой необходимости, ведь в продаже сегодня можно найти цветной шифер.
• Забор из шифера вряд ли спасет от уличного шума. Но вот во время града или сильного ливня шума от него будет гораздо меньше по сравнению с профлистом, нержавейкой, жестью или металлом.
• Материал устойчив к агрессивным воздействиям химических веществ, коррозии, а также не проводит ток. Ограждение из него не пропускает свет и является надежной защитой от посторонних глаз.

Недостатки шиферного ограждения

Шифер, как и любой другой материал, имеет некоторые недостатки:

• Спорный недостаток – наличие в составе шифера асбеста. Асбест вреден для здоровья человека в том случае, если его пылью приходится дышать во время резки или во время работы на складе или в производственном цехе. Во время эксплуатации шифер не выделяет никаких вредных веществ, поэтому считается безопасным материалом.
• Тяжелый вес материала требует особого внимания во время установки. Во избежание наклона забора в процессе эксплуатации следует позаботиться о надежности каркаса .
• В регионах с влажным климатом ограждение из шифера – не лучший вариант. Под воздействием влаги оно будет покрываться мхом, потемнеет и растрескается.
• Этот стройматериал не устойчив к механическому воздействию. Любое повреждение потребует замены секций. Со временем, если забор начнет клониться, листы шифера могут начать трескаться от контакта с основанием, а также в местах крепления с опорными столбами.
• Привлекательным шиферное ограждение не назовешь. Изготовленное из волнового шифера, оно смотрится совсем дешево. Более привлекательный вариант – огородить территорию плоским шифером.

Какой шифер выбрать для забора

Задумавшись над тем, как сделать забор из шифера своими руками, нужно определиться с видом и особенностями монтажа.

Рынок стройматериалов предлагает два вида шифера – плоский и волновой. Плоский шифер более дорогой. Считается, что внешний вид забора из него эстетичнее. Разновидность плоского шифера – прессованный. Он гораздо тяжелее обычного, но и нагрузку выдерживает серьезную. При монтаже забора плоские листы шифера рекомендуют закладывать в металлический каркас из уголков. Таким образом, решаются две задачи: усиливается прочность сооружения и улучшается внешний вид.

Забор из плоского шифера на металлическом уголке

Монтировать забор из волнового шифера гораздо проще, чем из плоского. Листы придется укладывать внахлест, аккуратно совмещая волны.

Готовый забор из волнового шифера

Особенности монтажа шиферного забора

Установить шиферное ограждение вполне можно своими силами, без привлечения специалистов, не имея навыков строительства и сложных инструментов. Нужно просто следовать простым рекомендациям и последовательно выполнять все этапы работы.

Как сделать разметку

Процедура разметки для шиферного забора ничем не отличается от идентичного этапа работы при сооружении других видов ограждений. Территорию по периметру будущей конструкции нужно очистить от мусора, веток, камней, а затем разровнять. По линии еще не построенного забора натянуть нить. Закрепить ее можно на кусках арматуры, деревянных колышках или стальных прутьях.

Сразу же нужно сделать метки в местах, где будут устанавливаться опорные столбы. Чтобы не возникло затруднений при монтаже всей конструкции, эти метки нужно сделать особенно тщательно. Нужно учитывать, что шифер нельзя нарастить или доварить. А в случае отклонения одного шиферного листа на несколько сантиметров, придется двигать все последующие секции с переноской опор. Точная разметка облегчит всю последующую работу.

Как установить опорные столбы

В зависимости от того, какие столбы и какой ширины шиферные листы вы выбрали для ограждения, делаются ямки для опор. Глубина может варьироваться от 50 до 80 сантиметров. Чем глубже ямки, тем меньше вероятность смещения ограждения в сторону, в особенности, если сооружение будет высоким.

Забетонировать опорные столбы можно одним из способов:

• Залить жидким раствором
• Засыпать гравием и пролить бетоном
• Установить с каменными или металлическими распорками

Чтобы защитить металлические столбы от коррозии, той части, которую углубляют, нужно уделить особое внимание: обмотать рубероидом, выкрасить масляной краской или обработать солидолом, либо отработанным машинным маслом.

Монтаж секций

Смонтировать каркас и установить секции на болты можно несколькими способами:

• Между столбами закрепить две линии горизонтального основания. Этими линиями может служить уголок или профильная труба. На такое основание шифер прикручивается болтами и гайками. Учитывая хрупкость материала, необходимо снизить нагрузку креплений на шиферные листы. Для этого с двух сторон крепления используют шайбы, либо силиконовые или резиновые прокладки.
• Еще один способ: помимо металлических поперечин соорудить бетонное основание в виде бордюра или столба. Другой вариант – ленточный фундамент. Это будет способствовать лучшему удержанию веса забора, а также предотвратит растрескивание шифера в местах креплений.
• Следующий вариант – обойтись без фундамента и оставить просвет между землей и шифером на уровне 7 – 8 сантиметров. Ограждение не будет контактировать с влажной почвой, а значит, прослужит гораздо дольше. Между рядом стоящими столбами на нужном уровне от земли приваривается металлическая поперечина. Она должна быть достаточно широкой для того, чтобы на нее легко можно было установить волновой шифер. Способ соединения – болтовой.
• Самый легкий вариант – установить ограждение из плоских асбестоцементных листов. Они устанавливаются на две поперечины между опорными столбами. Плоские листы можно по всему периметру обварить уголком. В этом случае основание приваривается к опорным столбам.

Способы декорации шиферного ограждения

Обычно забор из шифера оставляют совсем без отделки. Возможно от того, что не знают, как его можно приукрасить. Самый простой способ – окрашивание или нанесение рисунков с помощью трафарета. Стоит учесть, что с помощью акриловых и алкидных красок можно не только преобразить забор, но и значительно увеличить его срок эксплуатации. В магазинах можно найти специальную краску для окрашивания шифера. Если нанести ее поверх грунтовки, то качество покраски будет значительно выше.

Плоским шиферным листам можно придать рельефность. Делают это с помощью цементного раствора и трафаретов. Раствор должен напоминать по своей консистенции тесто. Поверхность листа выравнивается с помощью приготовленного раствора, а затем при помощи трафаретов наносятся разные рисунки.

Уникальный рельефный узор можно нанести с помощью декоративной штукатурки. Она наносится путем разбрызгивания на предварительно заштукатуренную поверхность.

Шиферное ограждение можно сделать простым и аккуратным, а можно соорудить целое произведение искусства. Прежде, чем приступать к работе, нужно оценить особенности участка, условия эксплуатации, а также свои собственные требования к функциональным возможностям и внешнему виду забора.

 

Забор из шифера своими руками (схема крепления шифера) фото, видео

Содержание статьи

инженер — строитель Константин Смирнов · 06.07.2018

Типы петель межкомнатных дверей и особенности их установки

Сложность установки дверных петель зависит от их конструкции. Самостоятельно можно установить: накладные, врезные, ввертные петли.

Дверные петли в зависимости от конструкции и особенностей крепления делятся на 3 основные вида:

Как прикрутить шифер к железу: способы …

Как прикрутить шифер к железу: способы …

Как прикрутить шифер к железу: способы …

Как прикрутить шифер к железу: способы …

• Накладные представляют собой две одинаковые части, соединенные между собой. Одна часть крепится к дверному полотну, вторая – к коробке. Существуют универсальные петли, представляющие единое целое. Монтаж накладных петель не представляет особого труда, их сможет установить мастер с минимальным набором умений.
• Для врезных понадобится больше мастерства и специальное оборудование. Их установка связана с вырезанием специальных выемок для углубления. Однако это самый распространенный вид фурнитуры, отличающийся надежностью.
• Для того чтобы зафиксировать ввертную петлю, в дверное полотно вкручивают штырьки с резьбой. Обычно используют 3 ввертные петли.
• Скрытые петли гарантируют безопасность жилья. Вся конструкция углубляется в дверное полотно и коробку. Для монтажа требуется опыт.

Скрытые петли отличаются эстетичностью, при закрытой двери их не видно. Однако для их монтажа понадобятся определенные навыки. Поэтому установку скрытых петель рекомендуется поручить специалисту.

Разновидности материала

Планируя поставить на своем участке забор из шифера, необходимо учитывать, что этот материал довольно хрупкий и боится механических повреждений. Кроме того, следует понимать, что такая ограда – не очень надежное средство защиты от несанкционированного проникновения.

При установке волнового шифера соединение делается внахлест на 1-2 волны, чтобы каждый последующий лист выглядел как продолжение предыдущего. Для подрезания листов используется болгарка и диск по бетону. Если используется плоский шифер, то каждый лист можно «одеть» в рамку из металлических уголков. Это значительно укрепит всю конструкцию и придаст готовому забору более эстетичный вид.

Схема крепления шифера.

Несмотря на хрупкость материала, ограда может прослужить долгое время, ведь шиферу не страшны атмосферные осадки, жаркие солнечные лучи и резкие колебания температуры. Он не горит, не деформируется, ему не страшны коррозия и сильные нагрузки. Для ограды из шифера не нужно обустраивать прочный фундамент.

Для строительства забора можно использовать волновой или плоский шифер. Выбор будет зависеть от желания владельца участка. По прочности они не отличаются друг от друга. Только с плоскими листами проще работать во время монтажа ограждения.

Даже небольшой камешек, вылетевший из-под колеса проезжающей машины, может нарушить целостность материала и нанести вред внешнему виду. Поэтому шиферные ограды лучше ставить на тех улицах, где нет интенсивного движения, или же использовать их для разграничения территории участка, например, между хозяйственным двором и садом.

Технология укладки шифера на крышу своими руками.

Непосредственно монтаж кровли из шифера производится на скатную кровлю с углом наклона более 20° с шагом обрешетки порядка 50 см. В качестве обрешетки должны выступать бруски сечением 50х50 либо доска, обеспечивающая необходимую несущую способность (шириной не более 14 см). Укладка листов производится начиная с нижнего ряда в горизонтальном направлении.

Какая производится укладка, слева направо или наоборот, принципиального значения не имеет, скажу лишь только то, что при выборе направления профессионалы рекомендуют учитывать преобладающее направление ветров в вашей местности.

Как и чем крепить шифер на крышу?

Крепление шифера производится специальными шиферными гвоздями с широкой шляпкой, которые пробиваются через гребень волны. В качестве полезного совета могу порекомендовать отверстия под крепления в листах шифера сверлить с помощью дрели. Причем диаметр отверстий должен немного превышать диаметр гвоздей, так вы минимизируете шансы расколоть лист шифера при его креплении.

При монтаже каждый последующий лист шифера накладывается внахлёст на предыдущий. При этом длина перекрытия одного листа другим по горизонтали составляет одну волну, а по вертикали — порядка 15 — 20 см. При креплении крайнего листа шифера в ряду по горизонтали, при его избыточном размере, его необходимо обрезать, ведь делать большой нахлёст крайне нежелательно. Резать волнистые асбестоцементные листы наиболее удобно с помощью обычной болгарки.

Завершающий этап.

После завершения укладки и крепления последнего листа по торцам кровли монтируется ветровая доска и конек крыши. На этом монтаж кровли из волнистых асбестоцементных листов (шифера) можно считать благополучно завершенным.

Технология укладки шифера на крышу своими руками.

Непосредственно монтаж кровли из шифера производится на скатную кровлю с углом наклона более 20° с шагом обрешетки порядка 50 см. В качестве обрешетки должны выступать бруски сечением 50х50 либо доска, обеспечивающая необходимую несущую способность (шириной не более 14 см). Укладка листов производится начиная с нижнего ряда в горизонтальном направлении.

Какая производится укладка, слева направо или наоборот, принципиального значения не имеет, скажу лишь только то, что при выборе направления профессионалы рекомендуют учитывать преобладающее направление ветров в вашей местности.

Как и чем крепить шифер на крышу?

Крепление шифера производится специальными шиферными гвоздями с широкой шляпкой, которые пробиваются через гребень волны. В качестве полезного совета могу порекомендовать отверстия под крепления в листах шифера сверлить с помощью дрели. Причем диаметр отверстий должен немного превышать диаметр гвоздей, так вы минимизируете шансы расколоть лист шифера при его креплении.

Как прикрутить шифер к железу: способы …

Как прикрутить шифер к железу: способы …

Крепление шифера: шиферные гвозди с …

Как прикрутить шифер к железу: способы …

При монтаже каждый последующий лист шифера накладывается внахлёст на предыдущий. При этом длина перекрытия одного листа другим по горизонтали составляет одну волну, а по вертикали — порядка 15 — 20 см. При креплении крайнего листа шифера в ряду по горизонтали, при его избыточном размере, его необходимо обрезать, ведь делать большой нахлёст крайне нежелательно. Резать волнистые асбестоцементные листы наиболее удобно с помощью обычной болгарки.

Завершающий этап.

После завершения укладки и крепления последнего листа по торцам кровли монтируется ветровая доска и конек крыши. На этом монтаж кровли из волнистых асбестоцементных листов (шифера) можно считать благополучно завершенным.

Материалы для обшивки цоколя

Шифер – не единственный материал для оформления цокольного этажа. Рассматриваются другие доступные, прочные.

Плоский шифер

Для отделки цоколя есть все данные – прочность, легкость, простота монтажа, защищенность от непогоды. Изготавливают из асбестового волокна, портландцемента. Первое вещество несколько токсично, выделяется в воздух, листы окрашивают, обрабатывают.

Простоит отделка 25-30 лет. Возможен локальный ремонт повреждений без разбора целостной конструкции.

Наиболее удачен прессованный вариант.

Материал

Фибробетонные панели

Панелями обшивают фундамент, нижние части, поверхность дома.

Изготавливают фибробетон из цемента, песка. Панель имеет стекловолокнистую прослойку, которая дает дополнительную теплоизоляцию, приветствуется в использовании на стенных поверхностях снаружи жилых зданий.

Особенности использования шифера для строительства забора

Шифер — это один из самых простых и недорогих материалов для изготовления забора. Причём любая сторона ограды будет выглядеть аккуратно. Современный шифер подойдёт как для сельской местности, так и для домов в черте города.

Шифер выполнен из асбестоцемента, поэтому максимальной прочности ждать не приходится. Несложно догадаться, что даже самое тонкое железо устойчивее. Однако есть наработки в использовании шифера. Лицевую часть забора желательно размещать подальше от дороги, чтобы случайный мусор из-под колёс не повредил листы. А обычные заграждения между соседскими участками выполнить из шифера проще всего, с такой работой справится даже один человек.

Этот материал известен достаточно давно. Получают его посредством смешивания портландцемента, асбеста и воды. Равномерно распределённые волокна асбеста образуют прочную сетку, увеличивающую ударную вязкость и надёжность материала при растяжении.

-materialy/

Преимущества и недостатки использования шифера для забора

Преимущества:

• низкая стоимость;
• средняя пожароустойчивость;
• возможность декоративной обработки любой краской;
• простой монтаж.

Из недостатков:

• асбест в составе — это не экологически чистый материал;
• при накаливании взрывается;
• срок службы зависит от конкретного места. И чем ниже температура в зимнее время, тем быстрее появятся трещины. Если защитить акрилом (краской), то срок службы увеличится;
• в работе с шифером обязательна защита. Нужно надевать строительные респираторы, чтобы пыль не попадала в дыхательные пути.

Виды шифера, используемого для заборов

Волновые листы, созданные из асбестоцемента, имеют фигурную форму. Материал имеет следующие достоинства:

1. Не горит.
2. Не деформируется из-за погодных условий.
3. Выдерживает любые существенные нагрузки.
4. Не подвержен коррозии.
5. Не портится из-за влаги или сырости.
6. Не перегревается на солнце.
7. Недорого стоит.
8. Продаётся в любом строительном магазине.

   Волнистый шифер не горит и не деформируется от влаги и холода

Плоские листы шифера имеют тот же состав, разница лишь в форме.

Плоский шифер сделан из тех же материалов, что и волнистый и имеет такие же достоинства

У обоих видов шифера есть недостатки, которые можно сгладить. Внешний вид материала с годами несколько портится, тускнеет, блёкнет. Однако если покрыть его специальными веществами, это можно предупредить.

-materialy/

Плоский или волновой шифер для забора — это слабый, точнее, хрупкий на изгиб материал. Не стоит забывать и про вес такой строительной единицы, он достаточно велик по сравнению с тем же металлическим листом.

Если вы решили купить шифер, а не использовать старый с кровли дома или хозяйственной постройки, то следует иметь в виду, что монтировать и грузить легче плоские листы.

Характеристики, плюсы и минусы шифера

В зависимости от применяемого сырья различается по структуре, формам, рабочим свойствам.

Пользователи часто ищут:

• Строительство забора из горбыля
• Забор из пластиковых панелей

Разберем детально каждый тип.

Асбестоцементный

Стандартный шифер. Подходит как для крыши, так и для ограды. Листы получают путем заливки в формы смеси асбеста, цемента и воды. Волокна асбеста создают прочную сетку, которая увеличивает прочность, устойчивость материала к нагрузкам. Выпускается плоским или волнистым.

Среди важных плюсов использования листов для возведения шиферного забора стоит отметить:

1. Длительный срок службы. Неокрашенного материала в среднем – 30 лет, окрашенного – 50 лет.
2. Морозоустойчивость. Асбестоцементу не страшны перепады температур.
3. Способность выдерживать нагрузки (один элемент – до 70 кг).
4. Прочность. Не деформируется под действием влаги, температур.
5. Материал не гниет и не ржавеет.
6. Низкую цену в сравнении с листами профнастила, бетонными секциями.
7. Несложный монтаж. Его под силу выполнить одному человеку.
8. Если грамотно задекорировать шиферное ограждение, то по эстетичности оно не уступит кирпичной или металлической конструкции.

Из минусов – хрупкость. При падении листы трескаются либо раскалываются на части. Повредившись, волнистые элементы уже ремонту не подлежат, тогда как плоские реконструируют с помощью металлических пластин-накладок.

Кроме того, во время резки шифера выделяется едкая асбестовая пыль, что вредно для органов дыхания. Поэтому работать нужно в защитной маске или респираторе.

Сланцевый

Природный материал. Имеет вид каменных пластин разного размера. Чаще применяется при обустройстве кровли.

Для заборов используется как вспомогательный материал, когда необходимо выполнить декор бетонных или комбинированных вариантов секций. Отличается долговечностью, устойчивостью к воздействиям среды, не нуждается в дополнительной отделке.

Другие типы

На рынке строительных материалов можно найти:

1. Пластиковый шифер. Основа – качественный полимер. Имеет разные степени светопроницаемости. Применяется для кровли, стен в летних беседках, теплицах. В дополнении к металлическому каркасу станет красивым ограждением.
2. Еврошифер. Такое название получили Ондулин, Аквалайн, Нулин и другие кровельные материалы. Имеют разные технологии производства, но в основе каждого вида – полимер и прессованная целлюлоза. Водонепроницаемы. Для строительства забора не применяются.
3. Резиновый. Состав – переработанная резина, отходы стекловолокна. Получают путем прессования. Имеет легкий вес и высокую прочность. Для возведения оград применяется редко, чаще для кровли.

Есть и другие виды шифера, но при планировании строительства забора стоит выбирать асбестоцементный. Конструкция получится недорогой, сделать ее будет несложно даже одному и при правильной покраске она будет выглядеть красиво.

Конек крыши своими руками: как сделать и закрепить, устройство и самостоятельная установка

При сооружении конька крыши особое внимание обратим на следующие вопросы:

1. Расчет высоты конька.
2. Вентиляция.

Для начала определимся, что называется коньком крыши. Это ребро, располагающееся по горизонтали, которое образуется при пересечении скатов крыши и различных элементов, прилегающих к нему.

Попробуем разобраться: как обустроить конек крыши самостоятельно, как просчитать высоту конька, и как организовать вентиляцию кровли.

Ранее конек покрывали листами из асбестоцемента. Иногда с этой целью применялось кровельное железо, но случалось так крайне редко.

Для оформления конька самой распространенной четырехскатной вальмовой крыши, на данный момент, используется оцинкованное железо. В современном исполнении это наиболее востребованный вариант.

Для устройства такого покрытия конька могут быть задействованы уже готовые профили из оцинкованного железа. Их стандартная длина приблизительно два метра. Такие уголки покупают в магазинах, торгующих стройматериалами. Уголок можно изготовить своими руками из образовавшихся остатков оцинкованного железа.

Конёк кровельной системы, его назначение и виды

Кровля дома является основным устройством для защиты жилища от воздействия внешних факторов. Кроме того, она выступает как один из основных элементов экстерьера, участка и дома.

Подавляющее большинство кровельных систем имеет такой элемент, как конёк. Он образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом, подвергающимся нагрузкам и воздействиям при любых погодных условиях. Конёк образуется при углах наклона скатов более 180°.

Конёк образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом крыши

Зачем нужен конёк крыши

На старых кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие — дранку, выполняя в основном эстетическую функцию. В современных кровельных системах это тоже учитывается, но основное назначение конькового устройства — функциональное, с учётом организации вентиляции кровельного пирога и подкровельного пространства.

На старинных кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие

Функционирование жилого помещения связано с выделением большого количества влаги в виде пара от приготовления пищи, стирки или влажной уборки.

Если не выводить эти продукты из помещения, в нём будет сыро и неуютно.

Кроме того, в таких условиях развиваются различные грибки и бактерии, активно воздействующие на все элементы строения в виде плесени и загнивания деревянных конструкций.

Вторым, не менее важным предназначением конька для кровли, является защита места перехода скатов от воды и других осадков, а также ветра, для чего применяются различные уплотнители.

В зависимости от формы крыши и угла между скатами коньки бывают:

• коническими;
• угловыми;
• рельефными;
• фигурными.

Наиболее распространены коньки, изготовленные из металла. Но на отдельных видах кровельного материала могут применяться коньки из керамики (для черепицы). На камышовых и соломенных крышах для образования конька используется основной материал кровли.

На скатах, сходящихся под углом менее 180°, для защиты кровли применяются ендовы. Особенность их применения состоит в том, что они размещаются ниже уровня крыши и выводятся к системе водосбора.

Фотогалерея: основные виды коньковых планок

Плоский конёк надёжно соединяет противоположные скаты крыши

Форма перехода скатов крыши повышенной прочности

Прямоугольный конёк подходит для большинства видов кровельного покрытия

Скаты соломенной кровли соединяются основным материалом укрытия

Виды конька крыши с характеристикой

Конёк крыши — это прямая линия, образованная пересечением скатов щипцовой кровли. Формирование этой линии происходит в процессе установки стропильных ног под определённым углом. Поэтому решающим фактором для получения прямолинейного конька является правильная установка стропильной системы. Если это условие соблюдено, испортить конёк дальнейшими действиями невозможно.

Коньки для различных кровельных покрытий

Большинство современных кровельных покрытий комплектуются коньковыми элементами, предназначенными для использования именно с ними. Это коньковые планки специальной формы или коньковая черепица. Для изготовления деталей конька применяется такой же материал, как и для основного покрытия.

Конёк для металлочерепицы, профлиста и композитной черепицы

Материалом для изготовления коньковых деталей является стальной лист с оцинковкой толщиной от 0,7 мм. Часто поверх него наносится дополнительная защита из полимерных материалов. Цвет покрытия конька подбирается в тон к основному цвету кровли. Гамма расцветок соответствует шкале RAL.

Коньковая планка для крыши из профнастила изготавливается из оцинкованного стального листа толщиной 0,7 мм

Такие же коньки используются для кровли из композитной черепицы.

Установка коньков производится специальным крепежом с эластичными шайбами с применением уплотнителей. Крепёж часто входит в комплект кровельного материала, а цвет подбирается соответственно основному цвету покрытия.

Конёк для кровли из шифера

Учитывая свойства материала, конёк для него подбирается такой же, как для вышеупомянутых покрытий. Если применяется обычный серый шифер, используется конёк из обычной оцинковки. Крепление при монтаже производится специальными шиферными гвоздями с резиновыми прокладками.

Оцинкованные коньки наиболее подходят для шиферной крыши

В настоящее время шифер выпускается различных цветов. В таком случае и конёк подбирается в тон покрытию.

Для цветного шиферного покрытия можно подобрать соответствующий цвет коньковой планки

Инструмент для кровельных работ

Любой мастер без необходимого инструмента, не мастер. Прежде чем приступить к кровельным работам, необходимо провести ревизию имеющего инструмента и приобрести недостающий, но крайне необходимый. Минимальный перечень необходимого инструмента для устройства кровли из шифера:

• Топор;
• молоток;
• гвоздодер;
• плоскогубцы;
• стамеска;
• зубило;
• набор отверток;
• киянка;
• ножницы по металлу;
• пила по дереву;
• пила по металлу;
• электрическая дрель;
• сверла;
• электрический шуруповерт;
• ручная дисковая электропила.

Весь инструмент должен быть в рабочем состоянии, режущий инструмент должен быть заточен, молоток и топор должны плотно сидеть на рукоятях, что позволит избежать получения травмы во время работы. Необходимо строго соблюдать технику безопасности и активно применять средства индивидуальной защиты.

Какие технологические особенности должен знать кровельщик

Можно встретить довольно большой перечень преимуществ волнового шифера, но опытные строители подтверждают только два: относительно низкую стоимость и большой срок эксплуатации. Второе преимущество возможно только в случае полного соблюдения рекомендаций по укладке шифера и отсутствия града во время его эксплуатации. После града кровлю придется полностью менять, крыша становится похожей на решето с огромными дырами.

Недостатки асбестоцементного волнового шифера

Их довольно много, перед окончательным выбором кровельного материала следует ознакомиться со всеми. Имеются в виду не только технические параметры, но и объективные сложности во время укладки и эксплуатации.

1. У многих производителей есть отклонение листов от правильной формы, они не прямоугольные, а ромбические. Если вы приобрели такой шифер, то надо быть готовым к проблемам во время его укладки. Каждый лист придется отдельно выравниваться, немного смещать и т. д. Соединения будут неровными, придется выбирать положение с минимальными отклонениями. Во время приобретения рекомендуется тщательно проверять качество продукции, не надо соблазняться очень низкой ценой. Часто такая виртуальная экономия становится причиной вполне реальных убытков.

   Геометрия листов шифера может быть неправильной

2. Большая масса листов, вес одного достигает 35 кг. Это оказывает негативное влияние на процесс укладки, шифер трудно поднимать на дом, для этого приходится изготавливать специальные приспособления. Большой вес усложняет работу кровельщиков, им и так очень неудобно передвигаться по наклонной обрешетке стропильной системы.

   Самостоятельный монтаж шифера затруднен из-за большого веса листов

   Перемещать при этом тяжелые листы под силу не каждому. Большой вес создает еще одну проблему – надо очень внимательно рассчитывать стропильную систему. К примеру, если общая площадь крыши 100 м2, то нагрузка только от шифера может достигать 2–3 тонны. Малейшие отклонения от существующих технологий строительства стропильной системы, некачественные пиломатериалы, слабые узлы соединения обязательно дадут о себе знать во время эксплуатации дома. А при незначительных деформациях конструкции волновой шифер трескается. Если трещины на гребне – больших проблем нет. А если она между волнами, то необходимо делать срочный ремонт кровли.

   Трещина на шифере

Приклеить битумную черепицу или прикрутить металлические покрытия могут специалисты с небольшим практическим опытом, работать с волновым шифером могут только опытные кровельщики. Материал плохо режется, при незначительных нагрузках разрушается, надо иметь опыт вбивания шиферных гвоздей и т. д.

Виды шифера для ограждения

Шифер изготавливают из асбестоцементного состава, в который могут быть включены модифицирующие добавки в количестве не боле 5% общего объема смеси. Различают 2 вида этого материала:

• плоский;
• волновой.

В каждой группе есть разные виды материалов, о свойствах которых нужно знать при выборе способа ограждения садового участка или придомовой территории.

Волновой

Забор из волнового шифера сложно назвать эстетически привлекательной конструкцией, но она выгодна своей невысокой ценой. В первые годы производства этого материала выпускался только 1 вид. Впоследствии ассортимент расширился и сегодня можно купить шифер с разными высотой и шагом волны. Эти 2 параметра листа указывают через слэш: 40/150 мм и 54/200 мм. Толщина листов зависит от их размеров. Чем больше полотно, тем оно толще.

В соответствии с ГОСТом различают следующие виды волнового шифера:

• лист 175х112,5 см, тип 40/150 (6 волн), толщина 5,8 мм, вес 23,2 кг;
• лист 175х98 см (7 волн), толщина 5,8 мм, вес 26,1 кг;
• лист 175х113,5 см, тип 40/150 (8 волн), толщина 5,8-7,5 мм, вес 26,1-35 кг.

Как прикрутить шифер к железу: способы …

Как прикрутить шифер к железу: способы …

Как прикрутить шифер к железу: способы …

Крепление шифера: шиферные гвозди с …

Производители могут выпускать изделия и других размеров. Сегодня рынок предлагает окрашенные волновой и плоский шифер. Срок эксплуатации этих материалов в 1,5 раза превышает аналогичный показатель традиционного серого шифера. Прочность достигается за счет введения в состав специальных добавок и пигментов.

Плоский

Забор из плоского шифера имеет больше преимуществ, чем из волнового. Ровные плоские листы удобны в монтаже и обладают большей прочностью за счет увеличенной толщины. Имеет значение и более широкий ассортимент типоразмеров полотен. Но в первую очередь нужно определиться с тем, какой требуется шифер для строительства забора: прессованный (ЛПП) или непрессованный (ЛНП). Соответствующая аббревиатура находится на каждом асбестоцементном полотне.

Прессованный плоский шифер обладает лучшими прочностными и другими эксплуатационными характеристиками. Но и у ЛНП есть свое преимущество: он более легкий по весу. ЛПП является часто используемым материалом для ограждения различных объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения. Востребованность обусловлена высокой прочностью, долговечностью, пригодностью для повторного монтажа.

Металлический

Металлическим шифером называют популярный строительный материал — профнастил. Эти полотна изготавливают из листовой стали, оцинкованной и окрашенной порошковой краской. Поверх нее нанесен защитный слой, толщина и состав которого могут быть разными.

Производители предлагают широкий ассортимент полотен профнастила с разным цветом и профилем волны. Металлический шифер является боле прочным и эстетически привлекательным, чем асбестоцементный. Но цена этих материалов отличается в пользу второго.

Водосток на шиферной крыше

Вода – главный враг как кровли, так и всего дома. Она влияет на эксплуатационный срок всей конструкции, так как разрушает и крышу, и утеплительный материал, и стены и отмостку с цоколем.

Чтобы предотвратить это негативное влияние, есть простой способ – установить водосток, благодаря которому вся вода будет отводиться в определенное место.

Она станет контролируемой, а ваш дом прослужит дольше.

Давайте рассмотрим, как выполнить монтаж водостока для классической шиферной крыши. Большинство домовладельцев имеют именно такой вид покрытия.

Виды водостоков для шиферной крыши

Различают 2 основных вида водостоков, которые используются для отведения сточных вод:

1. Металлические водостоки.
2. Пластиковые водостоки.

Изделия из металла довольно практичны, долговечны и надежны. Но, по сравнению с пластиковой конструкцией, цена намного выше. Кроме того, при неправильной эксплуатации материал может покрыться ржавчиной, что сокращает срок службы. Металлические водостоки бывают:

• из оцинкованной стали;
• из меди;
• из жести;
• из стали с полимерным покрытием.

Самые дешевые – из жести и оцинкованной стали. Предпочтительный вариант – медные водостоки. Самый надежный и долговечный материал, который не ржавеет и имеет отличные характеристики.

Что касается пластиковых изделий, то они имеют небольшой вес, стойкость к агрессивным средам и к перепадам температур. Материал не поржавеет, а при повреждении, деформированную часть можно заменить. Существует много цветовых вариантов. А что главное – цена на материал доступная.

Как устроена система водостока

Цель конструкции – собирать воду со скатов шиферной крыши и отводить ее в дренаж. Весь процесс происходит за счет элементов, выполняющих свою роль. Обычная внешняя система водостока состоит из таких элементов:

1. Водосточный желоб.
2. Воронка.
3. Водосточная труба.
4. Колена и отводы.
5. Соединители желобов.
6. Заглушки желобов.
7. Кронштейны и хомуты.

Весь процесс следующий: осадки попадают на крышу, после чего стекают по шиферному скату, попадают в желоб, который находится у свеса крыши. Так как эти каналы монтируются под уклоном, вода стекает к воронкам, соединяющим их и водосточную трубу. После попадания в трубу, вода отводится в нужное место.

Каналы фиксируются при помощи кронштейнов, а отдельные части соединяются крепежными элементами (соединителями). Их конец закрывается заглушкой, чтобы вода не вытекала из него. Трубы фиксируются к стене специальными хомутами. Вот так и происходит весь процесс.

Ваша задача – закрепить кронштейны, собрать систему и установить ее.

Правила установки водостоков на шиферную крышу

Перед тем как начинать выполнять монтаж, нужно рассмотреть некоторые особенности и правила установки системы. Во-первых, надо правильно подобрать сечение труб и каналов.

Если поток воды будет сильным, а сечение небольшое, вода будет выплескиваться с желоба, он не будет справляться. Есть специальная схема, по которой можно рассчитать сечение и количество труб водостока.

Все зависит от площади кровли, чем она больше, тем больше нужно сечение.

1. При площади от 60 до 100 м2, нужно использовать каналы 115 мм сечением и трубу на 87 мм. Достаточно одной.
2. При площади от 80 до 130 м2, рекомендуется брать канал 125 мм и трубу 87 мм.
3. При площади от 120 до 200 м2, нужно устанавливать две трубы. Сечение канала и труб – 150 мм и 110 мм.
4. При площади от 160 до 220 м2 тоже ставят 2 трубы, 190 мм сечение канала и 110 мм трубы.

Во-вторых, нужно правильно закрепить кронштейны. Чтобы вода не скапливалась в желобах, их нужно делать с уклоном. Этот показатель равен от 3 до 5 мм на 1 м длины. Только тогда система водостока будет правильно функционировать.

В-третьих, важно придерживаться определенного шага крепления кронштейнов. Для разных материалов он будет разным. Например, для желобов из пластика шаг крепления кронштейна составляет 60 см не более. В противном случае конструкция будет хрупкой. Что касается металла, то этот показатель выше и в среднем составляет 1 м.

В-четвертых, установка желоба должна выполняться правильно. Важно сделать все так, чтобы край желоба не был слишком близко к краю шифера. Тогда вода не будет в него попадать. Нужно чтобы он выходил за край свеса крыши на 2/3 своего диаметра.

Обратите внимание! Если речь идет об использовании водостока из металла, производить резку болгаркой запрещается. Она будет оставлять рваные края.

И, наконец, экономить на системе нельзя. Если вы хотите чтобы она прослужила вам долго, то лучше один раз потратиться и забыть, чем постоянно ремонтировать или менять комплектующие.

Установка водостока для шиферной крыши своими руками

Перед тем как начинать все работы по монтажу, важно рассчитать количество комплектующих элементов и заранее закупить материал. Желоба рассчитываются с учетом периметра всего дома.

Хомутов для труб в среднем потребуется 2 на 1 трубу.

А теперь монтаж системы пошагово:

Совет! Чтобы система водостока не засорялась, в желоба можно установить решетки от листьев.

Вот и все, теперь ваша шиферная крыша будет полностью защищена. Ей не страшны никакие ливни. Благодаря простой системе водостока как крыша, так и сам дом сохранят свой первоначальный вид. Да и конструкция с водосточной системой дополняет ваш дом. Теперь вы знаете, как установить водостоки шиферной кровли.

Как защитить

При защите плоских шиферин, как и волнистых, иногда необходимо окрашивание. Такая защита шифера увеличивает сроки его эксплуатации, предохраняет листы из асбестоцемента от разрушения, уменьшает проникновение внутрь покрытия влаги, что увеличивает его устойчивость к морозам. Также окраска препятствует появлению мха на поверхности шифера.

Плоский шифер окрашивают акриловыми спецкрасками, образующими на плоскости шиферин защитную поверхность, и увеличивает эксплуатационный срок шифера вдвое. Да и окрашенный плоский шифер выглядит весьма эстетичным.

Важно, что современный плоский шифер своими руками окрашивают в процессе производства силикатными красителями и разнообразными пигментами. Поэтому сегодня можно купить как неокрашенные листы такого шифера, так и любого приемлемого цвета. Торговые сети предлагают асбестоцементные плоские шиферины различных цветов по самым разным ценам.

Пресс-шайба со сверлом

Точно такие же саморезы, как предыдущие с пресс шайбой, исключение составляет лишь наличие сверла на конце. Для чего нужно оно? Для сверления листового металла. Если для того, чтобы закрепить на пресс-шайбу листовой металл, нужно предварительно засверливаться, то наличие сверла на конце освобождает от этого. Сверло отлично берет тонкий металл толщиной до 1 мм.

Таким крепежом просто замечательно крепить, например, листы профнастила. Помню не так давно делали забор, так мы крепили листы профнастила к металлическим столбам именно этими саморезами — быстро и удобно можно прикрутить лист к уголку (который был приварен к трубам). Уголок, разумеется, уже был просверлен заранее.

Требования к стропильной системе для кровли из шифера

Вследствие того, что листы шифера имеют достаточно большой вес, доходящий до тридцати пяти килограммов, изготовленное из них покрытие оказывает серьезную нагрузку на стропильную систему. Исходя из этого, к ее обустройству предъявляются нижеследующие требования:

• способность выдержать общую массу кровли;
• неблагоприятные атмосферные осадки;
• вес бригады монтажников.

Используемый для изготовления конструкции пиломатериал предварительно выдерживают в штабелях. В процессе сушки брусья изгибаются, класть их следует выпуклой частью вниз для беспрепятственного стекания влаги. Сучковатую древесину использовать нельзя, она не выдержит оказываемой на нее нагрузки.

Крепление шифера: рекомендации по …

Крепление шифера: шиферные гвозди с …

Как прикрутить шифер к железу: способы …

Крепление шифера на крыше саморезами

Стропильная система должна выдерживать нагрузку шифера

Наименьшее сечение пиломатериала для обустройства стропильной системы принимается равным 5 см*18 см, обрешетка под укладку шифера выполняется из брусков 6 см*6 см, при этом каждый лист при укреплении должен опираться, по меньшей мере, на два бруска. Важное эксплуатационное значение имеет угол наклона ската кровли: чем меньше его величина, тем чаще должны быть расположены брусья.

Сплошная обрешетка обустраивается при минимально допустимом угле наклона, так как в этом случае она испытывает максимальную нагрузку. Концы используемых для крепления гвоздей не должны выходить из древесины наружу, их ни в коем случае нельзя загибать, чтобы не ограничить подвижность конструкции. Составляющие кровли с течением времени будут подвергаться усушке и смещению. Крепеж должен быть качественным, шиферная кровля подвергается значительным эксплуатационным нагрузкам.

Порядок укладки шифера на крышу

Соседние по горизонтали листы всегда укладываются внахлест. Нахлест может составлять одну или две волны. Второй вариант дороже, но дает более высокую прочность кровли. По вертикали нахлест не должен быть менее 200 мм. Вообще способов укладки существует несколько. Поскольку закрепить более двух слоев шифера в одной точке проблематично, эту проблему приходится решать, и существуют разные способы.

Самый популярный – укладка “вразбежку”. При ней каждый новый ряд укладывают со сдвигом относительно предыдущего, за счет чего нахлесты волны в каждом из рядов не совпадают, и в любой точке возможна стыковка только двух листов. Для выполнения сдвигов приходится обрезать несколько волн от крайнего листа. Однако этот способ в последних вертикальных рядах дает неровную кромку кровли, и ее приходится специально подравнивать.

Для восьмиволнового шифера существует более практичный вариант этого же способа. Все первые листы нечетных (через один) горизонтальных рядов режутся пополам (на 4 волны). В результате линии смещения будут достаточно четко повторяться через ряд, что достаточно удобно и эстетично. К тому же распиленных половинок листа хватит для начала сразу двух рядов. После того, как установлены первые листы (в том числе – половинки) – можно больше не заботиться о смещении, а просто укладывать листы по горизонтали – сдвиг образуется естественным образом. Обрезка может потребоваться только при выравнивании торцевой кромки.

Существует более экономичный (по расходу материала), но трудоемкий способ – укладка без смещения. В этом случае, если листы укладываются слева направо, то необходимо подрезать углы листов верхнего ряда примерно на 100 мм по ширине волны и на 120-140 мм по ее длине. Подрезается нижний угол со стороны, которая накрывает предыдущий лист своего горизонтального ряда. За счет этого достигается нормальное перекрытие всех листов, как по горизонтали, так и по вертикали (все это проиллюстрировано на рисунке).

При укладке шифера на крышу используются специальные шурупы, саморезы или гвозди. Все виды крепежа имеют увеличенную шляпку и резиновую прокладку под ней. Настоятельно рекомендуется заранее разметить листы по шагу обрешетки и просверлить в них отверстия под крепеж. В случае с шурупами и саморезами это вообще единственный способ, но и неаккуратное забивание гвоздя может расколоть лист.

Расположение отверстий следующее: в нижнем углу листа, во второй перекрываемой волне, и симметрично – по диагонали (через верхний перекрывающий лист). Последний лист ряда по горизонтали дополнительно крепится также в шестую (предпоследнюю) волну. Все виды крепежа устанавливаются в гребень волны. Другое размещение гвоздей и шурупов приведет к быстрому разрушению материала. От поперечного края листа отступают 120-150 мм (в зависимости от величины вертикального нахлеста между рядами).

При необходимости перемещения по шиферу – это делают аккуратно, не допуская ударов  и резкого нажима. Для последующей очистки кровли и тому подобных работ поверх шифера в нужных местах располагают деревянные подмостки с поперечными планками-ступенями. При высоте здания от 6 м вокруг кровли устанавливают ограждение из металлической арматуры. При работах используют страховочные тросы и прочие приспособления.

Для устройства коньков, стыков кровли, карнизов, примыканий к трубам и т.п. участков существуют специальные фигурные элементы из асбоцемента. Их установка, особенно в случае с укреплением бетоном и битумной мастикой, обеспечивает достаточную надежность. Иногда применяю и полосы оцинковки, и даже – деревянные доски. Однако это не очень эстетично, и прослужат эти конструкции намного меньше. Правильно устроенная шиферная крыша в состоянии прослужить без ремонта (за исключением аварийных ситуаций, вызванных внешним воздействием) не менее 50 лет.

Как правильно крепить шифер?

Итак, материал привезен, стропила и обрешетка установлены и смонтированы. Теперь осталось только произвести крепление шифера саморезами или гвоздями.

Далее мы приведем пошаговую инструкцию, следуя которой, вы без труда сможете закрепить материал на вашей крыше. Вот основные нюансы:

• Материал обычно закрепляют не менее чем 20 гвоздями или саморезами. Обратите внимание, что просверливать дырки необходимо только после завершения укладки смежного листа. Кроме того, сверлить отверстия по краям листов не рекомендуется, поскольку шифер может растрескаться и потерять свою прочность.
• Если после забивания гвоздей или закручивания саморезов выясняется, что их шляпки сильно выступают, то рекомендуется закрасить эти места олифой или специальной краской, которая, кстати, обеспечит еще и дополнительную антикоррозионную защиту.
• Обратите внимание на стыки между листами. Их рекомендуется обязательно замазывать герметиком, поскольку именно в этих местах кровля начинает разрушаться чаще всего.
• Коньковые элементы закрепляются практически так же, как и листы на остальной части крыши. Никаких специальных нюансов здесь нет.

Преимущества и недостатки

Так как популярным является самый обычный асбестоцементный шифер можно выделить некоторые его преимущества и недостатки.

Плюсы:

• Доступная цена.
• Использование армирования и волновой формы дает высокую прочность.
• Простота монтажа и обработки.
• Хорошо поглощает шум.
• В сравнении с профнастилом или металлочерепицей имеет невысокие характеристики нагрева.
• Является не горючим материалом.

Минусы:

• Хрупкость.
• Материал может поглощать влагу.
• Повышенная возможность поломки при перепаде температуры.
• Сравнительно высокий вес усложнит транспортирование и подъем на кровлю.
• При повышенной влажности появляется мох и лишайники.
• Неэкологический материал, потому что содержит асбест.

Как защитить шифер от дальнейших разрушений?

Хуже ситуация, если кровля начала лопаться в разных местах. Это обычно свидетельствует об ошибках монтажа в свое время, и обычный ремонт шифера на крыше даст только временный эффект. Необходимо срочно останавливать процесс разрушения:

• Способ №1. Для того, чтобы предотвратить растрескивание, временно положите на трещину пропитанную краской полоску ткани.
• Способ №2. Также, чтобы трещина не пошла дальше, в ней сверлят отверстие и фиксируют саморезом. Причем такое отверстие нужно заделать дополнительно кровельным герметиком, который будет стягивать, как резина, края отверстия.

Но, если в ближайшее десятилетие вы менять всю крышу не собираетесь, тогда подходите к вопросу ремонта более глобально:

Или вот так:

Вот и все! Подбирайте тот метод, материалы для которого у вас уже есть и вы знаете, как с ними работать.

Чем заделать трещину в шифере на крыше? Такой вопрос часто можно услышать от дачников, у которых течет крыша домика, накрытая шифером уже не одно десятилетие. А поменять, в силу разных причин, нет возможности.

Появление трещин в шифере может быть связано как с механическими повреждениями, так и при неправильной укладке и эксплуатации.

Загрузка…

Как прикрутить шифер к железу: способы, виды крепежей

Необходимость прикручивать шифер к железу возникает довольно редко, в связи с этим у неопытных застройщиков возникает много проблем – негде взять информацию, сложности с технологиями и т. д. Перед тем как подробно рассмотреть способы фиксации шифера к железу, нужно определиться с характеристиками этих материалов. Часто возникает путаница, не все понимают, о чем именно идет речь.

Как прикрутить шифер к железу

Содержание статьи

Что такое шифер

В настоящее время существует несколько видов кровельных материалов, имеющих двойное название. Одно можно считать народным, а второе отвечает нормативным требованиям. Соответственно, для каждого вида шифера существует своя технология крепления.

Таблица. Разновидности шифера

Вид шифера	Краткое описание эксплуатационных характеристик
Плоский шифер	Изготавливается из асбестоцемента, имеет вид плоских плит толщиной до одного сантиметра. Высота и длина нормированы отраслевыми стандартами. Применяется для сооружения различных ограждений, в настоящее время используется редко. Отличается большим весом, боится резких динамических нагрузок. Требует усиленных узлов фиксации.
Асбестоцементный шифер	Традиционный материал для покрытия крыш зданий и сооружений различного назначения. На сегодняшний день в развитых странах запрещен к использованию из-за негативного влияния на здоровье людей. В нашей стране производится и используется для покрытия всех типов кровель без ограничения. Единственное реальное достоинство асбестоцементного шифера – относительно низкая стоимость.
Еврошифер	Второе название – ондулин. Один из наиболее дешевых кровельных материалов, качество соответствующее – на самом низком уровне. Изготавливается из макулатуры или отходов бумажного производства, для пропитки применяются современные битумные составы. Имеет широкую линейку, отличающуюся цветовыми решениями. Название еврошифер не что иное, как удачный рекламный ход. Наши соотечественники доверяют высокому качеству европейских товаров, этим иногда злоупотребляют недобросовестные производители. Еврошифер в Европе так не называется и для жилых помещений не применяется. Объяснение простое – очень низкое качество по всем параметрам. Название еврошифер у отечественных потребителей вызывает доверие, они думают, что этот материал применяется для покрытия кровель престижных жилых зданий. Соответственно, потребители с удовольствием покупают еврошифер. После нескольких лет эксплуатации наступает запоздалое разочарование.
Металлический шифер	Второе название – профилированный лист. Геометрия профиля может полостью напоминать волнистый шифер, но такие листы встречаются редко. Очень популярный среди застройщиков кровельный материал, по всем показателям отвечает современным требованиям. Металлический шифер считается кровельным материалом универсального использования, встречается как на жилых, так и на производственных и промышленных зданиях, крытых спортивных площадках и автомобильных стоянках.
Поликарбонатный шифер	Изготавливается из монолитного поликарбоната, профиль волнистый. За счет такого профиля значительно увеличиваются показатели прочности на изгиб. Довольно дорогой материал, по эксплуатационным параметрам относится к среднему качественному сегменту.

Как видно из таблицы, среди кровельщиков нет единого мнения, какие материалы относятся в категории шифера, а которые нет. В связи с этим мы рассмотрим варианты крепления всех перечисленных кровельных материалов.

Цены на различные виды шифера

Шифер

Калькулятор расчета шифера на кровлю

Перейти к расчётам

Что относится к железу

И в этом вопросе нет единого мнения. Железом называется и стальной рельс, и катанка из нержавеющих сплавов, и фасонный прокат, и профилированный оцинкованный металлический профиль. Каждый из перечисленных материалов имеет свои физические параметры, соответственно, с учетом этих значений выбирается метод крепления шифера. Одни способы можно применять во время крепления шифера к тонким оцинкованным профилям и совсем другая технология требуется, если необходимо прикрутить шифер к толстым металлическим балкам.

В качестве железного каркаса для шифера может выступать конструкция из стальных уголков или труб круглого и квадратного сечения

Крепление шифера к оцинкованным профилям

Такой вариант встречается во время обшивки стен металлическим шифером. Толщина оцинкованного профиля в пределах 0,5 мм, что дает возможность использовать для фиксации специальные саморезы по металлу. Они реализуются совместно с металлопрофилем (металлическим шифером). Вес материала относительно небольшой, тонкие оцинкованные металлопрофили без проблем выдерживают его. Отделка стен делается намного быстрее, чем цементно-песчаными растворами. Что касается долговечности, то все зависит от соблюдения правил эксплуатации.

Если в качестве обшивки выбран металлический шифер, обрешетку или каркас можно смонтировать из оцинкованного профиля

В последнее время металлический шифер начал использоваться во время строительства сборно-разборных металлоконструкций из профилей. Это сооружения с уникальными эксплуатационными параметрами, крепление шифера, в зависимости от конкретного места расположения, может делаться саморезами или болтами в предварительно подготовленные отверстия.

Крепить металлический шифер к оцинкованному профилю удобнее всего специальными саморезами для профлиста

Важно. Во всех вариантах при использовании металлических листов в качестве кровельного покрытия метизы должны иметь резиновые прокладки для герметизации отверстий. В случае использования шифера для сооружения ограждений отверстия можно не герметизировать.

Цены на различные виды саморезов

Саморезы кровельные

К тонким профилям разрешается фиксировать только легкие материалы, все остальные должны крепиться к более прочным конструкциям. В асбестоцементном шифере перед фиксацией необходимо высверливать сквозные отверстия, такую же подготовку требуется выполнять и на элементах несущей конструкции из металлического проката.

Крепление плоского шифера к металлу

Когда нужно прикручивать шифер к железу

Шифер к железу крепится в трех случаях.

1. Во время покрытия крыши. Такие кровли в настоящее время встречаются часто, и не только на частных строениях. Чаще всего к металлическому каркасу крепится профлист (металлический шифер), главная задача покрытия – обеспечить защиту от осадков. Для фиксации применяются специальные саморезы по металлу с резиновой прокладкой. Изготавливать металлические конструкции под другие типы кровельных материалов со всех точек зрения нецелесообразно.

   Металлические каркасы под обшивку профнастилом часто делают в гаражах, ангарах и других технических помещениях

2. При изготовлении ограждений. Во время строительства ограждений шифер фиксируется к металлу довольно часто. Элементами заграждений являются металлические стойки или закладные полосы в кирпичных столбах. В них высверливаются отверстия, шифер прикручивается болтовыми соединениями. Для ограждений ранее использовался асбестоцементный плоский шифер, в настоящее время его заменил металлический шифер. Такие ограждения считаются мобильными, они быстро устанавливаются и, при необходимости, демонтируются. При этом полностью сохраняются первоначальные свойства использованных материалов, они пригодны к повторному применению без специальной подготовки.

   Крепление шифера к железу чаще всего осуществляется при монтаже заборов и других видов ограждений

3. Во время финишной обшивки стен. На жилых помещениях встречается редко, такой вариант целесообразно использовать та торговых, складских и производственных зданиях. Металлический шифер крепится к оцинкованным профилям, фиксация делается саморезами или заклепками.

   Обшивка железного каркаса шифером — распространенный вариант для производственных зданий

Во всех перечисленных случаях может использоваться и шифер из поликарбоната, но при условии, что нагрузки на конструкции будут невысокими.

Крепление шифера из поликарбоната

Какие метизы используются для крепления обшивки

В зависимости от параметров шифера и металла можно использовать несколько методов крепления элементов.

Саморезы по металлу

Наиболее известные и широко применяемые метизы для фиксации металлического шифера к каркасу из профиля. Саморезы имеют на конце специальный бур, с помощью которого высверливается отверстие в шифере и прокате.

Саморезы по металлу для крепления профнастила

Преимущества такой технологии:

• быстрота производства работ. Саморез по металлу одновременно высверливает симметричные отверстия в двух соединяемых поверхностях, нет надобности делать разметки, отдельно сверлить отверстия, совмещать и проверять их;
• надежность. Саморезы изготавливаются из легированных углеродистых инструментальных сталей, показатели физических характеристик гарантируют прочность крепления. Для защиты внешних поверхностей от коррозионных процессов они покрываются слоем цинка толщиной не менее 12 мкм;
• универсальность использования. Метод обеспечивает полную герметичность кровли вне зависимости от угла наклона скатов. Может применяться как на плоских, так и на сложных скатных кровлях. Саморезами можно фиксировать металлические ограждения, листы обшивки фасадных стен и т. д.;
• возможность демонтажа. Это разъемное соединение, при необходимости конструкция демонтируется и собирается на новом месте.

Кровельные саморезы имеют высокие эксплуатационные характеристики

Болтовые соединения

Применяются во время крепления тяжелых листов шифера — плоского и волнистого асбестоцементного. Такое крепление рекомендуется делать только во время изготовления ограждений. Дело в том, что отверстия в шифере нельзя надежно герметизировать, кровля обязательно потечет. Перед соединением нужно сделать точную разметку и высверлить отверстия в металле и шифере.

Крепление шифера к железу болтами больше подходит для вертикальных плоскостей, где нет высоких требований к герметичности конструкции

Важно. Асбестоцементный шифер не отличается высокими показателями прочности, перетягивать болты категорически запрещается. Кроме того, всегда нужно оставлять запас на температурные расширения.

Заклепки

Сегодня в реализации есть специальные инструменты, позволяющие устанавливать заклепки диаметром до 4 мм, что дает возможность соединять тяжелые элементы в одну прочную конструкцию. Заклепки можно устанавливать ручными или пневматическими инструментами, работать с ними просто, проходить специальное обучение не требуется.

Металлический шифер можно крепить к металлу с помощью вытяжных заклепок

Цены на различные виды ручных заклепочников

Ручные заклепочники

Технология прикручивания саморезами

Для того чтобы соединение шифера с металлом было прочным и долговечным, следует выполнять существующие рекомендации опытных кровельщиков, соблюдать строительные нормы и правила. Какие именно?

1. Угол между саморезом и металлом должен равняться 90°. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, в противном случае конец бура будет скользить по поверхности шифера, начать сверление будет очень сложно. Такое скольжение всего повреждает антикоррозионные покрытия, что оказывает крайне негативное влияние на долговечность покрытия. Во-вторых, в месте соединения резинка не сможет обеспечивать герметичность. Она неплотно закроет отверстие, кроме того, со стороны сильного сжатия со временем обязательно появятся трещины.

   Саморез всегда вкручивают под прямым углом к поверхности листа, причем независимо от вида шифера

2. Длина сверла самореза должна превышать толщину металла не менее чем на один миллиметр. Это нужно для того, чтобы металлическая стружка удалялась из отверстия.

   Сверло самореза обязательно должно по длине превышать толщину скрепляемых материалов

3. Чем значительнее масса соединяемых элементов, тем больше диаметр должен быть у самореза.

   Размеры крепежей подбирают в зависимости от веса скрепляемых материалов

Практический совет. Для высверливания отверстий в металле требуются значительные усилия. Оцените свои физические возможности и только после этого принимайте окончательное решение.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Технология фиксации заклепками

Такие неразъемные соединения можно использовать только на вертикальных конструкциях: обшивке стен, ограждениях и т. д. Перед соединением в деталях высверливаются отверстия по предварительно намеченным точкам.

Высверливают отверстия под заклепки

Соединения затягиваются в два приема. После первого нажатия на рукоятку заклепка расширяется и фиксируется в отверстии. Во время второго нажатия на рукоятки происходит окончательное затягивание элементов и отрыв лишней части.

Вставляют крепеж и с помощью заклепочника соединяют элементы

Практический совет. Внимательно нужно подбирать длину заклепки, она определяется по формуле С=А+В. С – длина заклепки, А – диаметр, В – общая толщина соединяемых элементов.

Если необходимо ставить много заклепок, то лучше пользоваться пневматическим инструментом. Покупать следует качественные заклепочники, китайские быстро ломаются, заклепка с большим трудом отрезается.

При большом объеме работ удобнее пользоваться пневматическим инструментом

Выводы

Опытные кровельщики настоятельно советуют хорошо подумать перед тем, как принимать окончательное решение о креплении шифера к железу. Есть много других строительных технологий и материалов, позволяющих решать сходные задачи с меньшими потерями времени и усилий. При этом качество выполненных работ будет намного лучше, чем при использовании вышеописанных способов. Не спешите останавливаться на каком-либо из описанных способов, если собственного опыта недостаточно, то рекомендуется проконсультироваться с опытными строителями.

Видео — Как прикрутить шифер к железу

Крепление шифера к металлу требует определенного опыта и занимает больше времени в силу особенностей монтажа. Что касается обшивки шифером деревянных конструкций, то здесь все немного проще, хотя тоже есть свои нюансы. Как осуществляется укладка шиферных листов на крышу, и что для этого нужно, можно прочитать на нашем сайте.

Забор из шифера своими руками за один день (+видео) | Своими руками

Шифер не очень прочный материал, прямое его назначение – установка на устройство кровли.

Заборы из шифера чаще всего возводят для временного ограждения площадки или ограждения вольеров для домашних питомцев.

Подготовка к монтажу забора из шифера

Необходимый материал для строительства шиферного забора :

• Шифер, волновой или плоский. Плоский проще крепить к каркасу, в отличие от шифера с волнами.
• Стальная труба для стоек, диаметром до 100 мм. Больший диаметр использовать не стоит, меньший можно, хотя это будет в ущерб прочности конструкции.
• Брус деревянный, размером 100 на 50 мм, к которому будут крепиться листы шифера.
• Уголок металлический, размер 85 на 50 мм, он будет служить каркасом для крепления деревянного бруса.
• Крепежные элементы – шпильки, саморезы.
• Цемент, песок, щебень для приготовления бетонного раствора и установки столбиков.

Установка столбиков для забора из шифера

Обозначив контуры будущего забора, нужно установить угловые столбы. Копаем ямы для столбиков, их глубина должна быть не менее, чем на два штыка лопаты.

Затем можно сразу приготовить бетон для заливки первых столбиков. Далее – трубу, которая будет выступать в роли столбиков, нарезать на одинаковые куски. Длина кусков зависит от высоты, какую вы запланировали, плюс размер, который уйдет в яму.

Затем приступаем к монтажу столбиков: опускаем их в ямы и распираем бутом. Сразу старайтесь выровнять столбики по вертикали строительным уровнем. Когда столбик установлен, можно залить яму бетоном.

Установив все угловые опорные конструкции, натяните между ними бечевку и по ней подготовьте ямы для следующих опор.

---

Читайте также:  Как сделать забор из рабицы своими руками

---

Крепим уголок и брус для будущего забора

Бетон, залитый в ямы, должен хорошо схватиться, обычно на это хватает недели.

По истечении этого времени нужно нарезать уголок на равные части. Размер частей должен быть равен диаметру используемой трубы или немного больше.

После следует просверлить отверстия в трубе под диаметр ваших шпилек. Отверстия сверлятся сверху и снизу трубы и, соответственно, в центре отрезка уголка.

Шпилькой крепите к опоре уголок таким образом, чтоб получалась полочка, в которую после ляжет брус. Такой метод крепления делает заборы из шифера прочными и жесткими.

Есть два варианта установки бруса. При первом, когда вы крепите уголок к опоре шпилькой, брус тоже следует просверлить под диаметр шпильки и сразу же стянуть шпилькой конструкцию. Брус будет держаться непосредственно на опоре, столбе.

При втором варианте закрепите уголок при помощи шпильки, хорошо затяните. После этого в полочке уголка, которая прилегает к столбу, просверлите отверстия, и через эти отверстия притяните брус к уголку.

Закрепляем листы шифера

Когда каркас готов, можно начать установку листов шифера. Для их крепления подойдут саморезы для профнастила.

При помощи насадки под головку самореза, дрелью или шуруповертом крепите листы к брусу. Если у вас плоский лист, то стыкуйте торцы и просверливайте лист насквозь в брус. Если шифер волновой, делайте внахлест одну-две волны.

Если нужно подрезать лист, используйте болгарку и диск по бетону. Для точности крепления листов рекомендуется натянуть от первого установленного листа к угловому столбу нитку. Это позволит контролировать сборку ограждения и крепить листы ровно.

Забор из шифера стоит покрасить, это защитит листы от проникновения влаги и поселения там грибка.

---

Читайте также: Пластиковые сетки для заборов и других целей в хозяйстве

---

Забор из шифера своими руками – видео

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Забор из шифера своими руками – пошаговая инструкция

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

Сейчас почти не услышать распространённый когда-то вопрос – как сделать забор из шифера. С обилием современных материалов он воспринимается по меньшей мере как-то странно. Однако ещё в незапамятные времена это было в порядке вещей. И с учётом нынешних реалий, полезно оглянуться на технологии времён СССР, чтобы не топтаться на месте, а продвинуться вперёд.

Статья полезна тем, кто несмотря на временные трудности хочет выжать из строительного сезона максимум пользы.

Предпосылки использования асбоцементных листов для забора

В условиях жёсткой экономии жизненный темп замедляется – излишества не по карману. Это особенно заметно в строительстве и ремонте – там, где нужны периодические денежные вливания. Иначе перспективы незавидные: долгострой, либо ещё хуже – обветшание недостроенных домов до их полного разрушения.

Однако времена не выбирают, по любому в надежде на лучшее зимой запланировано много, а лето очень скоротечно. И независимо от финансов провести его нужно с пользой. Кто оказался в подобной ситуации, интуитивно выбирают работы с наименьшими затратами: крылечко, навесик, ещё что-то по мелочи. Однако даже в этом случае можно замахнуться на большее.

Но «оппозиция» возражает – что можно запланировать в таких условиях, может забор или крышу? И многие станут отговаривать, мол зачем начинать «на сколько хватит», надо подкопить, собраться с силами, и вот тогда…

Доводы весомые, однако теряться не стоит. Необходимо оценить ситуацию прошлых работ и прикинуть, какие материалы остались. Ведь часто они приобретаются с запасом, либо фасовкой, превышающей потребности:

• Отлично, если найдутся доски, гравий и арматура – все излишки, что остались с ремонта фундамента.
• При этом можно считать, что повезло со старой шиферной крышей, до которой просто руки не доходили.

Если ситуация схожа, то по идее пришло время изыскать средства для крыши и заняться именно ей. При этом велика вероятность, что бонусом может появиться ещё и забор. Это действительно так, но как же общего имеют установка забора и шифер со старой крыши?

Откуда берётся шифер

Всё просто, крыша – это «верхушка» дома, поэтому любая влага легко проветривается, испаряется солнечным нагревом. При этом старенькая, но ухоженная, непротекающая кровля гарантирует отличное состояние стропильной системы, по крайней мере основной массы её составных частей.

Если конструктивных изменений не запланировано, то ситуация идеальна для ремонта крыши с минимальными затратами:

• Стропильная система остаётся без изменений – ремонтируется лишь то, что необходимо.
• Замене подлежит именно кровельный материал, так как износился, обветшал – то есть в любой момент может протечь, к тому же смотрится неэстетично.

Большинство старых крыш закрыты шифером – мы дадим ему «вторую жизнь». Причём не в качестве подсыпки на разбитую грунтовую дорогу, ведь именно туда чаще всего они и применяется – дробится и пропадает, бесследно и бесполезно утопая в грунт при первом же дожде.

Хотя сравнительно добротные листы иногда остаются. Они долго хранятся в стопочке до лучших времён, но по-настоящему – «в дело» уже не используются. Лишь малая часть уйдёт на обрамление грядок – далее станет ясно, что всё это ограждение создаёт помехи при весенней и осенней вспашке. Эйфория утихает и даже таким способом шифер перестанет использоваться. Оставшийся будет хранится годами, станет совсем непригодным и также высыплется на дорогу, просто это произойдёт позже. Это печально, ведь кровельный материал скорее всего ещё можно было применить более достойно.

Строительство забора

Очевидно, что при строительстве забора традиционные: профлист, сетку рабица и штакет – всё что требует дополнительного бюджета, заменим демонтированным кровельным материалом. Таким образом и получится забор из шифера своими руками. Понятно, что его основание – столбы, делаются капитальными. А шифер – временная мера «до лучших времён», когда совсем обветшает, легко заменится на новый материал.

Сменить шифер на другую кровлю – тоже без особых проблем. Когда всё сделано и шифер подготовлен – разобран в размер, самое время для строительства забора.

Для начала прикинем, на сколько хватит имеющегося шифера – какую часть периметра гарантированно получится закрыть. Если не всю – выберем приоритетные – первоочередные участки. Оставшиеся можно завершить позже – по мере поступления материала, благо это не дефицит. Однако подготовить к монтажу лучше все пролёты одновременно – получится быстрей и проще. Кроме того, это возможность с появлением новой порции шифера оперативно закрывать открытые участки, не затягивая с завершением строительства забора.

Стоит ли говорить, что все работы нужно вести максимально качественно – шифер имеет достаточно большой вес. Дополнительно, пусть на данный момент себестоимость его практически нулевая, но по износу планируется заменить листы шифера на новый, более современный материал. То есть: демонтировать шиферный забор, обновить окраску столбов и прясел – тем самым, быстро получить готовое качественное основание для монтажа.

Делаем качественное основание забора

Начнём с разметки периметра. Натянем шнурку между старыми угловыми столбами. Расстояние между новыми планируем не более 3 м. Это оптимальный вариант как для шифера, так и для любого будущего материала. Долговечность забору гарантируют сваи из бетона, расширенные в нижней части и заглублённые ниже промерзания грунта. Бетон в земле долговечней металла, а расширение снизу не позволят выдавить сваю вверх во время сезонного пучения грунтов. В качестве столбов для забора традиционно применим металлические трубы подходящего диаметра. Если строимся в «чистом поле» и остатков старого забора нет – просто сразу начинаем с угловых столбов:

• Размечаем и бурим шурфы, если нет бура тисэ – расширяем дно обычной острозаточенной тяпкой. Ей же и вынимаем остальной грунт.
• Сворачиваем в трубу рубероид, помещаем его в шурфы – это гидроизоляция для свай.
• Закладываем арматуру – число ниток зависит от диаметра шурфа (от 1 до 3).
• Заполняем шурф бетоном. В начальном этапе приподнимаем гидроизоляцию, чтоб освободить нижнее расширение в грунте под бетон. Далее – до уровня поверхности почвы.
• Столб устанавливаем отвесно – погружаем на 0.5 м в бетон. Устанавливаем оголовок сваи, чтоб сделать её выше уровня земли. Заполняем его бетоном.
• По угловым столбам натягивается шнурка для разметки остальных промежуточных опор.

Хотя вся затея по созданию забора из шифера относится к бюджетному строительству, однако все операции нужно провести тщательно. Чтобы когда-нибудь окончательно обветшалый шифер быстро заменить профнастилом. Технологии принципиально схожи – в статье «Забор из профлиста своими руками» подробное, пошаговое описание:

• расчёта материалов;
• разметки и монтажа столбов;
• устройство бюджетного, но надёжного ростверка;
• вариантов оформления.

В эконом-варианте с шифером ростверки между столбами скорей всего не понадобятся, хотя добавить их можно в любое время, просто приподняв нижние прясла – горизонтальные перемычки между столбами из профильной трубы. Ими и займёмся после установки столбов.

«Рамки» для шифера

Учитывая уклоны и неровности почвы, разметим по столбам верхние и нижние горизонтальные профильные трубы. В нашем случае их необходимо будет приварить. Это без вариантов, нужна прочность, так как шифер сравнительно тяжёлый материал, а на перемычки обычно пускают трубу небольшого сечения. Причём, если труба действительно тонкая и велика вероятность прогиба, то шиферу можно сделать более жёсткое основание – под неё ребром прикрутить доску, она сработает как ростверк и исключит прогиб. Способ на крайний случай, обычно этого не требуется. Ростверк легко решает эти проблемы, поэтому, его имеет смысл сделать сразу, особенно если в дальнейшем он всё же планируется.

Однако, как и во что мы закрепим шифер? Для крепления мы нашьём снизу верхних и поверх нижних перекладин, либо по ростверку (если его сделали) «плашмя» деревянные бруски, штакет, либо неширокие доски. Они придадут каркасу дополнительную жёсткость, которая необходима чтобы забор из волнистого шифера легко противостоял боковым нагрузкам от ветра.

Можно ещё чуть удешевить конструкцию – вместо досок использовать горбыль, его желательно подобрать примерно одинаковой толщины. Хорошо если он тоже будет кромлёным – одной ширины.

Деревянные части забора окрашиваем любыми доступными защитными составами. При отсутствии – хотя бы отработанным маслом. Цель – продлить срок службы дерева.

Монтируем шиферные листы

Импровизированные рамки для установки листов шифера готовы. Окончательно определилась их размеры, нам важна высота. Далее, в образовавшиеся проёмы набираем шифер:

• Опиливаем листы в размер. Выбираем только целые «карты»: без трещин, с минимальным количеством отверстий от гвоздей, а лучше вообще без них.
• Устанавливаем первый лист в проёме, корректируем его в положение, чтоб столб попал в крайнюю волну.
• Наживляем лист: с обеих сторон сначала в нижний брус, затем в верхний, вплотную к листу шифера бьём сравнительно большие гвозди – примерно наполовину их длины.

Они и послужат упорами-фиксаторами для шифера, удерживающими его в проёме. На первый взгляд надёжность такого крепления вызывает сомнения. Однако незабитые части гвоздей легко удерживают листы, ведь набить их можно чуть ли не в каждую волну. Появляется дополнительное преимущество – листы не ослабляются новыми крепёжными отверстиями, при этом значительная часть уже имеющихся вырезается при подгонке.

Ветровые нагрузки легко компенсирует собственная жёсткость материала, приданная волнообразной поверхностью. Но на большее рассчитывать не приходится – антивандальные свойства слабые, так как асбоцементный лист сравнительно хрупок. Поэтому, не стоит полагаться на то, что забор из шифера, цена которого сравнительно невелика, будет служить вечно. Однако, поменять испорченный лист на более свежий, всегда легко и просто.

Так постепенно набираются все проёмы ограды. Использовать при этом можно не только сравнительно целые листы большой площади, но и почти всё что есть – широкие остатки для прочности чередуются с узкими. Когда много обломков средней величины, из них пилятся короткие листы и через промежуточную доску наставляются на всю высоту забора:

• Для этого на половину высоты соседних столбов крепится доска.
• Шифером поочерёдно набирается нижняя и верхняя секции.

С такой организацией отходов почти не будет. На выброс, либо подсыпку дороги пойдёт лишь то что опилили, выравнивая листы.

Распределять и крепить листы шифера желательно не просто в стык, а с небольшим нахлёстом. При этом совсем необязательно полностью перекрывать волну, достаточно немного «набежать» листами друг на друга. Так сами собой устранятся щели, установка листов упростится, конструкция будет более жёстче.

Как выбрать шифер и материалы для строительства забора

Так сравнительно недорого можно сделать забор из шифера волнового своими руками – практически из «подножного» материала. Но в этом и заключён ключевой момент – покупать его для забора по рыночной стоимости – затея бессмысленная. С чем это связано?

Использование волнового шифера

Прямое назначение шифера – кровельный материал, именно там его использование конструктивно предусмотрено и экономически обосновано:

• В первую очередь – стропильной системой. Несмотря на повышенные требования к стропилам, обрешётка набивается с ощутимо большим шагом. А значит и самой доски нужно меньше, чем на равную площадь для металлочерепицы, профлиста и тем более мягкой кровли.
• На крыше дополнительную сохранность шиферу обеспечивает высота – отсутствие механических воздействий. При правильном монтаже его собственной прочности хватает на эксплуатацию десятилетиями. А стоимость шифера значительно меньше ближайших ему аналогов.

Очевидно, что экономия ощутима на больших площадях, её обеспечивает целый комплекс условий, а не просто себестоимость шифера. Только в целом всё получается «дёшево и сердито».

Однако для строительства заборов реальной выгоды нет – безопасность, а значит и долговечность материала обеспечить практически невозможно, при этом конструкции под шифер и профлист требуются одинаково прочные.

Альтернатива – плоский шифер

Всё иначе с плоским шифером, он изначально «заточен» для ограждающих конструкций. Им ограждали балконы «хрущёвок» и лоджии «панелек» – кто не встречал, это практически готовый забор из плоского шифера.

Однако и в этом случае, чтоб не ослаблять, а сохранить прочность листа, в нём не принято сверлить монтажные отверстия. Для крепления готовят рамку из металлического уголка, помещают в неё лист, фиксируют его приваривая металлические «косынки». Именно рамка крепится к столбам забора. Но она же и есть главная «засада», сводящая на нет всю экономию:

• Рамка делается по периметру – требуется уголок со всех четырёх сторон. Однако для такого же пролёта из профлиста нужны лишь две профильные трубы – по низу и верху.
• А основной подвох в том, что любой металлический уголок ощутимо дороже профильной трубы равного сечения. Возьмите любой прайс и убедитесь в этом. А тот, что чуть дешевле, часто идёт со значительным прогибом по всей длине, что осложняет его использование в больших конструкциях.

Розничная цена на металлопрокат обнуляет все выгоды. А выводы остаются прежними – забор из плоского шифера своими руками сделать реально, и он может получится отличным, однако покупать для него материалы по рыночным ценам – неразумное расточительство.

Дополнительно, дело осложнено меньшей доступностью плоского шифера, он менее распространён и «приобрести» его не так просто. Материал сравнительно ценный и ему ищут более достойное применение – им хорошо зашивать каркасы, поэтому он более подходит для обшивки хозяйственных помещений, как вариант – это стены крытой ограды. К тому же, значительная его площадь будет защищена свесами крыши, что увеличит срок службы.

Волновой шифер более распространён и доступен – кровля на домах и постройках постепенно обновляется, «источники» его пока не перевелись.

Окончание работ – красивое оформление

Даже когда всё сделано аккуратно, по завершению монтажа забора становится ясно, что это ещё не полное окончание работ – в таком малопривлекательном виде его не оставишь. Взгляд со всех сторон вызывает досаду и разочарование – о респектабельности нет и речи, даже простая благовидность отсутствует, и нет удовлетворения от результата. Это случается – «б-ушные» материалы могут подпортить впечатление.

Выход прост – шифер нужно окрасить. Но возникает вопрос – чем и как покрасить забор из шифера? Очевидно, что материалы для внутренней отделки на улице долго не прослужат. Зато подойдут фасадные краски по любой поверхности, какие только сможете заполучить недорого, так как потребуется немалый объём – средний расход 0.2 литра на м². Расход краски дополнительно увеличивает неровная поверхность шифера:

• лицевая сторона в продольных гребнях-бороздках;
• тыльная – в чешуйчатых ямках.

Ситуация усугубляется тем, что асбоцементные листы хорошо поглощают краску, поэтому их практически невозможно качественно окрасить за один проход. Лучший результат получается за два раза – первый слой грунтовочный, для него нужно жидко развести краску. После сушки второй – основной слой, разведённой по норме краской.

Однако, вовсе не обязательно увлекаться окрашиванием в один цвет – тем более пытаться имитировать профлист. Важно максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы: возможно смешать краски одинаковые по составу, но разных цветов для получения эффектного фона. А после, сравнительно малым количеством цветных, либо художественных красок украсить забор из шифера оригинальной живописью.

Забор из шифера волнового можно использовать основой для получения интересного стереоэффекта. Ведь волнистая поверхность даёт возможность на одной площади разместить два совершенно независимых изображения. По идее – «большое видится на расстоянии», они будут просматриваться с разных сторон.

Отсутствие художественных навыков тоже не повод отказываться от украшения забора – применив технику трафаретов легко нанести орнамент любой сложности. В помощь идёт даже обычный малярный скотч.

А наиболее «продвинутая», при этом мало-затратная метода заиметь красивый забор из шифера – предоставить его для детского творчества. Затраты на несколько баллонов краски для граффити отобьются с лихвой – инициативу быстро подхватят не только свои, но и соседские дети, чтоб добиться индивидуальности они гарантированно придут «со своим». Важно не лишать их инициативы, но и не пускать процесс на самотёк: определить «идейного лидера-вдохновителя», ну и контролировать, чтобы всё было в пределах разумного: забор по завершению приобрёл художественную ценность, а не пестрел лаконичными выражениями на всех языках мира.

Итоги и новые направления

На этой, довольно оптимистичной волне хочется подвести итоги. Очевидно, что даже в сложной экономической обстановке реально понемногу продвигать строительство. Этому способствуют качественная информация и собственная находчивость, и вовсе не означает, что нужно «лепить» кое как – строить как всегда нужно вдумчиво и надёжно, чтоб после не сожалеть о времени, силах и средствах, затраченных впустую.

Информация о том, как сделать забор из шифера своими руками зародилась во времена СССР. При этом намного раньше – так же использовалась масса замечательных технологий, применимых к древесине, камню, глиняным растворам. Это не мечта-идея обратиться в каменный век – просто адаптация их к современности, ведь в эпоху перемен для многих – это не просто находка, а настоящее спасение.

Отредактировано: 14.06.2019 08:05:12

Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.

Подвешивание ступеньки на забор

Обычно я сажаю деревья и кусты, которые со временем вырастают, чтобы покрыть забор. Тем не менее, я увидел в садовом журнале фотографию, на которой арборвиты высажены вдоль забора, а на заборе между ними повешены большие плитки. Эта идея сада будет идеально смотреться на участке вдоль нашего заднего забора. Я нашел идеальные ступеньки в местном детском саду; В пакете говорилось, что изображения на шифере могли быть ступеньками или настенными досками. Однако, когда я распаковал их дома, я узнал, что к спине у них ничего не прикреплено, чтобы их можно было повесить.После небольшого исследования, проб и ошибок мне удалось повесить красивые ступеньки на забор.

Во-первых, позвольте мне поделиться тем, что не сработало. Сначала я приклеил садовую проволоку к задней части ступеньки с помощью клея для проволоки, стекла и металла. Клей не держал проволоку на шифере. Затем я прикрепил монтажный скотч к обратной стороне ступенек и собирался наклеить их на забор. Я передумал, потому что хотел иметь возможность легко снимать ступеньки с забора, если мы переедем, или если у меня возникнет другая идея сада.Потом я научился вешать тарелки на стену с помощью проволоки. Это сработало бы; однако мои грифельные ступеньки были слишком тяжелыми для проволоки, которую я получил впервые. В конечном итоге сработал метод подвешивания пластин на действительно прочной проволоке.

Как повесить ступеньку

Если вы хотите повесить ступеньку на забор, вы можете сначала прибить крючок для вешания картин к забору.

Тогда вам понадобится проволока, достаточно прочная, чтобы удерживать ступеньку. (Что в конечном итоге сработало для меня, так это стальная проволока 14-го калибра.Обратите внимание, что с отожженной черной проволокой легче работать и она намного красивее, поэтому используйте ее, если можете.

Чтобы отрезать и сгибать проволоку, вам также понадобятся кусачки и плоскогубцы.

Для одной ступеньки отрежьте два куска проволоки достаточной длины, чтобы их можно было согнуть и выступить на несколько дюймов за края камня.

(Обратите внимание, что вы положите камень на стол лицевой стороной вниз. Я использовал плитку под одним концом камня, чтобы было легче просунуть пальцы под ним и поднять его позже.)

Если у вас есть проволока, с которой легко манипулировать, вы можете завязать свободный узел на верхней проволоке. Эта петля позволит вам повесить камень на крючок для картины. Я покажу вам, как импровизировать, если ваша проволока слишком прочна, чтобы можно было завязать узел.

Сделайте петлю в центре верхней проволоки. (Вы можете увидеть мою попытку использовать монтажную ленту на этой фотографии сада. Позже я смог легко снять ленту — в любом случае, она, вероятно, не удержала бы шиферный камень к забору.)

Затем прикрепите нижнюю проволоку, соскользнув. это через узел верхней проволоки.

Соедините два провода вместе сзади и убедитесь, что провода выходят за ступеньку, чтобы вы могли обернуть их спереди, чтобы прикрепить провод к камню.

Удерживая тросы одной рукой, переверните ступеньку. Оберните проволоку над камнем, чтобы закрепить ее на камне.

Оберните проволоку через переднюю часть ступеньки.

Чтобы проволока выглядела более привлекательно, вы можете отрезать ее до длины, достаточной для закрепления камня, а затем согнуть проволоку, чтобы получилась петля.Этот шаг проще с более гибкой проволокой.

Обрежьте проволоку, чтобы они были одинаковой длины с каждой стороны.

Когда я работал с более прочной проволокой, я не хотел разрезать проволоку и рисковать повредить сланцевую ступеньку — она ​​уже местами крошилась от всех моих попыток повесить эту вещь. Поэтому я решил просто сделать больше «завитков» на проволоке с помощью плоскогубцев.

Согните концы проволоки плоскогубцами, чтобы она выглядела лучше.

Еще один дополнительный шаг с более прочной проволокой — это добавить петлю для подвешивания.Я прикрепил отожженную проволоку к стальной проволоке, используя плоскогубцы, чтобы намотать гибкую проволоку на более прочную.

При необходимости оберните гибкую проволоку вокруг более прочной проволоки, чтобы получилась петля, чтобы можно было повесить ступеньку на крючок для картин.

Теперь нужно просто повесить ступеньку на забор. Симпатичный!

Идеальные ступеньки на заборе. Осенью посажу арборвиты, чтобы они росли между каждым косточкой.

Сохранить

Как установить крыльцо из шифера | Home Guides

Если вы думаете об изменении внешнего вида своего крыльца, вы можете решить покрыть его шиферной плиткой.Сланец — это разновидность камня, поэтому сланцевая плитка долговечна и идеально подходит для наружного применения. Сланцевую плитку лучше всего укладывать над бетонным крыльцом, потому что это более устойчивая поверхность. Эти плитки нельзя укладывать на поврежденный или неровный бетон. Выровняйте крыльцо быстротвердеющим бетоном, если оно имеет провалы или подъемы. Сланцевая плитка доступна в нескольких цветах, включая черный, серый, фиолетовый, красный и зеленый.

Подготовка и укладка шифера

Глубоко очистите бетон, протерев его проволочной щеткой с мылом и водой или опрыскав водой под давлением.Чистая поверхность гарантирует, что плитка останется на крыльце.

Дайте крыльцу высохнуть, прежде чем приступать к укладке плитки. Смажьте поверхность небольшим количеством воды перед тем, как нанести шпатель на растворный раствор. Нанесите примерно 1/8 дюйма раствора зубчатым шпателем на бетон в том месте, которое вы можете покрыть шифером за пять минут.

Протрите тыльную сторону каждой шиферной плитки влажной тканью и положите плитки на раствор. Используйте распорки, чтобы сохранять равномерное расстояние между плитками при их укладке.

Измерьте любые области рядом с краем, которые слишком малы для всей плитки. Вычтите ширину распорки, чтобы получить размер плитки. Отметьте плитку, где ее нужно разрезать.

Используйте алмазную пилу для влажной резки или ручной ротационный инструмент с алмазным кругом, чтобы обрезать плитки по размеру. Уложите каждую плитку так же, как и раньше.

Отделка крыльца

Обрызгайте всю поверхность крыльца водой, не ходя по ней. Накройте крыльцо полиэтиленовой пленкой и оставьте на 24 часа.Не позволяйте никому выходить на крыльцо в это время.

Удалите пластиковую пленку и распорки и нанесите на плитку разделительный состав для затирки. Это средство поможет облегчить снятие затирочной пленки с шифера.

Смешайте наружный раствор, как указано на упаковке. Нанесите затирку на все промежутки между плитками с помощью терки для затирки плитки.

Намочите губку и отожмите ее, чтобы она не была очень влажной. Протрите им раствор и плитку, чтобы удалить излишки раствора.Дайте раствору высохнуть перед тем, как использовать веранду.

Справочные материалы

Наконечники

• Добавьте к бетонным поверхностям связующее для повышения прочности сцепления.

Предупреждения

• Надевайте защитные очки и респиратор или респиратор при работе с электроинструментом и / или резке природного камня.

Писатель Биография

Джоанна Суонсон из Ларами, штат Вайоминг, занимается писательской деятельностью с 2004 года. В настоящее время она пишет для различных веб-сайтов и любит читать самые разные книги.Свонсон имеет степень бакалавра делового администрирования Университета Вайоминга.

Как выложить шифер снаружи | Home Guides

Сланец, чрезвычайно универсальный природный камень, можно использовать по-разному — от установки, как керамическая плитка, до заделки в песок, как брусчатка для патио и пешеходных дорожек. Если вы хотите выложить шиферную плитку снаружи, точный способ укладки будет зависеть от типа задуманного вами дизайна.

На верхней части деревянного настила

Если вы хотите установить шифер поверх деревянного настила, вам нужно сделать несколько вещей заранее.Деревянный настил очень гибкий и имеет слишком много движений для укладки плитки, поэтому вы должны обеспечить подходящую подкладку. Это означает два слоя фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма, а также бетонную плиту толщиной 1/4 дюйма и тонкий раствор для приклеивания камня к основанию.

Бетонные настилы

Бетон считается приемлемым основанием для керамической плитки и установки из природного камня, например, сланцевой плитки. Вы можете укладывать сланцевую плитку непосредственно на любые существующие бетонные поверхности, которые есть у вас снаружи, такие как палубы, патио и тротуары, лестницы и тому подобное.Сначала вам нужно будет отремонтировать или залатать любые трещины и слабые места в бетоне, но как только вы подготовите поверхность соответствующим образом, вы можете установить шифер.

Патио

Сланцевую плитку можно укладывать точно так же, как плитку для патио. Как правило, вам нужно выкопать грунт и заложить не менее 4–6 дюймов грубого камня и гравия для основного слоя патио. Затем нанесите на него слой уплотненного песка толщиной от 2 до 4 дюймов, а также глубину, необходимую для толщины сланцевой плитки, которую вы используете.После того, как все установлено, можно засыпать песком зазоры между кусками шифера.

Дорожки

Точно так же, как вы можете укладывать шиферную плитку в патио, например, плитку, вы можете сделать то же самое с оригинальными дорожками, которые врыты в землю. Те же правила применяются к глубине, необходимой для дренажного слоя камней и песчаной набивки, но в остальном методы установки для пешеходных дорожек точно такие же, как и для патио. Единственная разница заключается в том, является ли ваша дорожка существующей бетонной или кирпичной кладкой, и в этом случае вы укладываете шифер, как обычную керамическую плитку, с использованием тонкого раствора и раствора.

Ресурсы

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Установить защиту конфиденциальности | Сделай сам

Во-первых, обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, требуется ли разрешение на строительство вашего забора.Скорее всего, этого не произойдет, но департамент также предоставит вам важную информацию, такую ​​как характеристики высоты и дистанция задержки.

В нашем проекте эксперт по благоустройству дома Эд Дель Гранде заменяет старый ржавый забор из проволочной сетки, который определенно видел лучшие времена; к тому же он не предлагал уединения. Как только старый забор убран, площадь выравнивается, чтобы создать красивый ровный участок для работы.

Совет: Всегда полезно провести обследование собственности, особенно если вы не устанавливали забор, который заменяете.Без обследования вы не можете быть уверены, что ваш новый забор находится в нужном месте.

Прикрепите веревку по периметру ограждаемой области на высоте примерно 30 см над землей, натягивая ее туго. Это помогает поддерживать выравнивание постов на протяжении всего процесса постустановки.

Для ограждений существует множество вариантов материалов: от дерева до металла и пластика. Дель Гранде и его команда используют обработанную под давлением древесину, поскольку она обеспечивает долгий срок службы.Многие производители считают, что их обработанная под давлением древесина прослужит до 40 лет. Представленные здесь сосновые пикеты привлекательны с обеих сторон; это, вероятно, поможет набрать очки с людьми по соседству — хороший соседский забор.

Не беспокойтесь о том, сколько материала вам понадобится. Просто сообщите точные (и точные) размеры вашей собственности экспертам на лесозаготовке — они подберут для вас нужную сумму.

Для нашего забора Del Grande использует индивидуальные пикеты, а не предварительно собранные панели.Как он поясняет, стоимость меньше (примерно на 25% меньше, чем у сборных панелей), а во-вторых, они позволяют контурировать. Поскольку земля на этом участке имеет наклон вниз, пикеты позволят Дель Гранде и команде следовать контуру земли, регулируя их вверх и вниз, чтобы в конечном итоге создать красивый забор.

Имейте в виду, что вам понадобится пневматический пистолет / гвоздезабиватель для быстрого выполнения работы.

Важный совет: Убедитесь, что кто-то проинструктирует вас, как пользоваться инструментом, и тщательно соблюдайте все меры безопасности, особенно использование защитных очков.

Независимо от того, какую древесину вы используете, гвозди должны служить столько же, сколько и забор, поэтому по возможности выбирайте гвозди из горячеоцинкованной стали.

Количество и расположение столбов, которые вы используете, будет зависеть от расстояния до вашего забора. Хорошее практическое правило — расстояние между ними от 6 до 8 футов. После того, как вы определили размещение постов, вы готовы копать ямы. Здесь Дель Гранде и команда используют 8-дюймовый шнек, чтобы выкопать ямы для столбов в четырех угловых точках.Общая рекомендация по установке столбов заключается в том, чтобы поместить в землю не менее одной трети длины каждого столба.

После того, как столб вставлен в отверстие, проверьте, вертикально ли он, и при необходимости отрегулируйте. Удерживайте на месте, прибив к столбу обрезки дерева, чтобы закрепить его.

Закрепите стойки, добавив мешок быстро схватывающегося бетона в каждое отверстие. Просто добавьте галлон воды и дайте смеси застыть; обычно он затвердевает менее чем за час.

Устанавливая верхнюю направляющую, имейте в виду, что обычно хорошая высота составляет от 58 до 66 дюймов от земли. Средняя и нижняя направляющие должны располагаться снизу равномерно. Длина рельса определяется путем измерения от центра одной стойки до центральной точки следующей. Используйте два гвоздя по 10 пенсов, чтобы прикрепить конец каждой направляющей к каждой стойке, убедившись, что все направляющие находятся в одной горизонтальной плоскости и на одинаковом расстоянии от земли.

Примечание: Дель Гранде создал разную высоту вдоль разных секций забора в зависимости от желаемой приватности в данной точке.Например, самая высокая секция построена вдоль задней части собственности, которая выходит на соседний двор. Со стороны, откуда открывается красивый вид, высота забора ниже; это также предотвращает «упакованный» вид. Рассмотрите такие креативные варианты при постройке собственного забора.

Чтобы ускорить процесс сборки, убедитесь, что все рельсы находятся на своих местах, прежде чем начинать прикреплять пикеты. Поместите пикет на первый столб так, чтобы его нижняя часть находилась примерно на 1 дюйм над землей.Убедитесь, что он вертикальный, а затем прибейте его на место.

Повторите процесс с пикетом на следующем столбике, но прибейте его только одним или двумя гвоздями. Затем добавьте гвоздь к вершине каждого пикета и протяните веревку между ними, поместив ее на полдюйма выше вершины пикета. Затем верх каждого пикета должен быть расположен на полдюйма ниже струны. Это позволяет пикетам постепенно повторять контур двора.

Совет: Чтобы обеспечить равномерное пространство между вашими пикетами, отрежьте небольшой кусок одного пикета, чтобы использовать его в качестве распорки, пока вы продвигаетесь вдоль рельсов.(Обязательно размещайте пикеты так, чтобы их вершина была на полдюйма ниже линии струны.)

Удерживая каждую планку рядом с прокладкой, закрепите ее одним гвоздем прямо в центре. Это даст некоторую свободу действий для ее последующего выравнивания. Обходите периметр, пока каждый пикет не будет закреплен центральным гвоздем.

А теперь пора установить пикеты. Держите свой уровень рядом и сверху каждого, чтобы убедиться, что он вертикальный.Как только он будет идеально расположен, возьмите пистолет для ногтей и добавьте два гвоздя к верхнему концу (всего три, поскольку первый был вставлен ранее, чтобы удерживать деталь на месте), затем закрепите его тремя на нижнем конце. Повторите процесс до конца линии, затем перейдите на другую сторону и повторите снова.

Примечание: Для участков, где не поместится целый пикет, просто измерьте и обрежьте пикеты, чтобы они поместились вокруг столба или перил.

Хотя мы используем древесину, обработанную под давлением, всегда полезно использовать погодостойкий материал, чтобы обеспечить дополнительную защиту забора.Как правило, есть три основных варианта: твердое тело, которое закроет всю структуру древесины; полупрозрачный, через который просвечивает часть зерна; и, наконец, прозрачная версия, которая используется для естественного вида.

Для этого проекта Дель Гранде не наносит финиш сразу; он объясняет, что позволит дереву адаптироваться к погоде от шести месяцев до года, давая ему возможность высохнуть. В следующем сезоне забор будет готов к обработке отделочным продуктом.

Amazon.com: Летние декоративные ворота безопасности из дерева и металла, новозеландская сосна и сланец

Наш ребенок кажется Гудини младенцев. Когда мы уложили ее на кровать, сколько бы баррикад из подушек и одеял я ни поставил на ее пути, ей, кажется, удается обойти их, чтобы практиковать свои навыки прыжков с вышки. В свой первый день в детском манеже она, кажется, поняла, как дверь работает идеально, и время от времени, когда я там с ней, она оставляет ее, а затем запирает меня 🙂

В последнее время она была очарована кухня.Когда мы с ее мамой там готовим, ей, кажется, нравится туда лезть. Наша кухня, как и большинство кухонь, заполнена всевозможными опасными вещами — ошпариванием кастрюль и сковородок, ножами, свежим мусором и гигантскими тяжелыми контейнерами. Другими словами, любимые «игрушки» малыша. Мы пытались забаррикадировать ее ящиками, тяжелыми бутылками с водой и всем остальным, о чем мы могли подумать. С одной стороны, она плакала, было несколько секунд тишины, а с другой стороны она улыбалась.

Друг дал нам старые детские калитки, но наша кухня — это открытый дверной проем размером 43 дюйма, намного больше, чем те ворота могли выдержать.Кроме того, мы собираемся продать нашу квартиру и не хотим сверлить какие-либо дыры.

Я обратился к Amazon, чтобы найти широкие ворота, не требующие сверления отверстий, и наткнулся на эти и несколько более дешевых на вид.

Сначала у нас были опасения. На фотографиях ворота выглядят довольно странно. Кажется, что цвета не совпадают (темно-серый и дерево?), И по какой-то причине мы с женой подумали, что деревянная дверь будет очень толстой. Но мы бросили осторожность и все равно заказали.

Товар был упакован в одну коробку, очень тонкую и очень, очень большую как в длину, так и в ширину. Внутри выскользнули большие ворота (с уже прикрепленной деревянной дверью), три металлических расширителя, соединенные вместе, и четыре гигантских винта с круглой крышкой на конце, которые я объясню ниже. На первый взгляд кажется, что ворота тоже сломаны — дверь не входит в ворота должным образом. Я предполагаю, что по этому поводу было много жалоб, поэтому Summer Infant предоставил уведомление большими буквами, привязанное к двери, которое заверяет вас, что это нормально и что все будет выглядеть идеально, как только вы его установите.

Первое, что я заметил, это то, что ворота выглядят совсем по-другому. Я представлял себе толстые и громоздкие ворота, но их фактическая ширина выглядит довольно элегантно, примерно в полдюйма. Цвета также были на удивление привлекательными — серый цвет имеет ощущение матового сланца, а деревянная дверь — прекрасная дубовая морилка, которая хорошо сочетается с нашими деревянными полами.

Как это часто бывает, инструкции были не самыми четкими в мире, поэтому пришлось разобраться в сборке самостоятельно.«Металлические расширители» помогут вам удлинить ворота, чтобы они соответствовали вашему дверному проему … он вмещает все, от 36 до 60 дюймов. В руководстве будет указано, какой из трех «расширителей» использовать (два других вы можете сохранить, если когда-нибудь захотите установить свои ворота в другом проеме в будущем).

Мне пришлось использовать расширитель среднего размера, поэтому я без проблем вставил его сбоку от главных ворот. Обратите внимание, что хотя удлинители имеют определенную длину (10 дюймов, 7 дюймов и 4 дюйма), они могут без проблем вмещать отверстия любого размера от 36 дюймов до 60 дюймов, вплоть до миллиметра.

Следующий шаг — вставить четыре больших болта в четыре отверстия в каждом углу ворот так, чтобы «колпачок» (который на самом деле состоит из двух частей: ручка для увеличения натяжения плюс фактическая прокладка, удерживающая ворота для стена) обращена наружу. Сначала я был сбит с толку, потому что большие болты просто свободно вошли в отверстие, но я объясню это ниже 🙂

Ваш следующий шаг — расположить ворота так, чтобы они находились по центру дверного проема. У них есть дешевый металлический гаечный ключ, который можно использовать как дешевую металлическую линейку.И вот тут-то и происходит волшебство. Вы не ввинчиваете болты в ворота, а, наоборот, поворачивая ручку натяжения, вы буквально увеличиваете расстояние между воротами и площадкой у стены, используя давление, чтобы «сжать» ворота, засов и стену вместе. (P = F / A для вас, типы физики). Вы не хотите, чтобы ваше давление было настолько мягким, что ворота не встают, и вы не хотите, чтобы оно было слишком сильным, чтобы вы в конечном итоге пробили дыру в стене. Но найдите эту золотую середину, и вы получите ворота, которые выдержат все попытки ребенка опрокинуть их, и вам никогда не приходилось сверлить дыру в стене.

Установка заняла у меня около 10 минут. Результат? Бэби, как обычно, заползла на кухню, но тут сообразила, что калитка там. Она испробовала все свои уловки, и ворота остались крепкими. Через несколько минут она села и заплакала. Моя жена не могла не злобно рассмеяться — кульминация нескольких недель ее попыток спасти ребенка от верной катастрофы на кухне, снова и снова. Мы подошли к ней, крепко обняли и разложили несколько новеньких игрушек у ворот.Это, плюс ободряющий голос мамы каждые несколько минут, похоже, удовлетворяет ребенка … на данный момент.

Определенно рекомендую этот.

Сравнение традиционных и синтетических сланцевых крыш

Новая крыша — это большие инвестиции, и домовладельцы хотят убедиться, что их вложения в кровлю окупаются, увидев красивую и прочную крышу. Это может обеспечить шиферная кровля. Сланцевые крыши являются одними из самых прочных и долговечных на рынке и обеспечивают вечную красоту.Сланцевая кровля в последнее время снова стала популярной, и ее рассматривают все больше домовладельцев, поскольку она дополняет любой архитектурный стиль. Кровля из синтетического сланца также была представлена ​​как альтернатива настоящему сланцу. Здесь мы подробнее рассмотрим преимущества обоих вариантов, которые следует знать подрядчикам по кровельным работам и их клиентам.

Преимущества традиционного шифера

Крыши из шифера сразу узнаваемы благодаря своему вневременному виду и эстетической привлекательности. Сланец доступен в широком разнообразии естественных цветов и текстур.При ожидаемом сроке службы не менее 100 лет шиферная кровля обеспечивает беспрецедентную прочность и долговечность по сравнению с более широко используемыми материалами, такими как битумная черепица. Сланец — это натуральный камень, поэтому он более прочен, чем искусственный камень. Сланец испытанный и верный.

Кроме того, при правильной установке ваши клиенты могут тратить меньше времени на обслуживание и больше времени на то, чтобы наслаждаться своим домом. Долговечность сланца делает его практически необслуживаемым, поскольку он является водонепроницаемым, негорючим и непроницаемым для грибка и плесени.Конечно, износ будет минимальным, но общая долговечность шифера делает его заметным улучшением по сравнению с другими крышами, которые, возможно, придется заменять каждые 10-20 лет.

Стоимость дома также увеличивается с шиферной крышей из-за долговечности шифера, что является отличной новостью, если ваши клиенты думают о продаже своего дома в будущем. Для тех, кто заботится об окружающей среде, долгий срок службы шифера значительно сокращает количество кровельного мусора на свалках.

Исследование синтетического сланца

Теперь вы, вероятно, спросите: «Почему покупатель не хочет исследовать шиферную кровлю, имея преимущество в прочности и долговечности, а также более эстетичный вид?» Что ж, как вы, наверное, уже догадались, ответ — стоимость.Кровля из синтетического сланца дешевле традиционного сланца.

Кроме того, в то время как традиционный сланец выдерживает суровые погодные условия, сланец не может выдержать вес человека, идущего по черепице, поэтому установка сланца является задачей для специалистов по сланцевой кровле. Это способствует снижению затрат на установку кровли, потому что вам не нужно полагаться на специальные инструменты или обучение, необходимые для традиционной установки черепицы. Каждый из этих факторов в совокупности создает преимущество экономии затрат для вашего проекта.

Синтетический сланец изготавливается из резины и пластика, по которому можно ходить, что упрощает установку, а поскольку резина и пластик являются материалами, пригодными для вторичной переработки, синтетический сланец считается «зеленой» альтернативой для строительства.

Синтетическая шиферная кровля может быть отличной альтернативой традиционной шиферной кровле и дает множество преимуществ. Тем не менее, будьте осторожны, продукты из синтетического сланца относительно новы на рынке, поэтому достоверных данных о долговечности мало. Поскольку резина и пластик эластичны, синтетический сланец может скручиваться и растрескиваться.

Лучший вариант

Выбор лучшего варианта действительно зависит от предпочтений домовладельцев. Следует подумать о том, как долго домовладелец намеревается хранить дом, и хочет ли он получить такую ​​же стоимость при перепродаже, что и традиционный сланец. Еще одно соображение — обслуживание и замена. Для кровли на всю жизнь, которая не требует замены, лучше подойдет традиционный шифер. Если ваш клиент выбрал традиционную шиферную крышу, убедитесь, что вы знакомы с процессом установки, и положитесь на систему крюков BECK, которая сделает работу быстрой и безопасной.

Инструменты качества от проверенных брендов

Владельцы строительных компаний, строители и монтажники знают, насколько сложно установить традиционную шиферную крышу. Запатентованные крюки для шиферной кровли BECK Group в сочетании с пневматическим приводом FASCO® (член группы BECK) для шиферной кровли делают установку традиционной черепицы проще и эффективнее, чем когда-либо прежде. Точное алмазное острие крюков для кровли из шифера BECK гарантирует стабильные ходовые качества, обеспечивая прекрасную согласованность при укладке сланцевой плитки.Кроме того, замена шиферной плитки производится быстро и легко. Узнайте больше, загрузив электронное руководство по шиферной крыше.

насадок для забора от Pro

Марк Клемент

Обожаю Заборы — все равно хорошие.

Стрельба вниз с высоты 100 футов параллельных столбов забора с идеальным углом наклона, поднимающихся прямо из земли, говорит моему внутреннему плотнику. И, когда-то соединенный рельсами и планками, мне нравится видеть, как эта простая смесь досок воспламеняет безликие пейзажи и укрепляет скучные границы.Мне также нравится, что само наличие забора имеет решающее значение, потому что заборы наносят ущерб домовладельцу и его соседу. Я действительно думаю, что важно уделять пристальное внимание проектированию и строительству структуры, на которой я горжусь тем, что могу заявить о себе.

Узел Trucker’s Hitch работает не только на каменщике для выкладки заборов. Я использую их везде, где мне нужен постоянный и надежный рычаг, например, чтобы не мешать этому деревцу.

Подробно здесь — экран конфиденциальности, предназначенный для украшения заднего двора и стирания плохого состояния арендной платы на прилегающей территории.Экран обеспечивает сочные линии в интерьере и четкую, но прочную стену снаружи.

Способы построения заборов

В то время как каждый объект сталкивается с уникальными проблемами, я подхожу к каждому забору в основном одинаково: я нахожу границу собственности и немедленно устанавливаю то, что я называю «контрольным постом» — обычно в углу, — а затем вытягиваю оттуда как можно больше макета.

Шоу — законченный забор, построенный из западного красного кедра.

Линия собственности и контрольный пост. После определения истинной границы собственности с помощью плана площадки дома (обычно доступного через строительный департамент или записи здания суда) и / или долей собственности, я отмечаю центр отверстия на контрольном посту. Я выкладываю его так, что, где бы ни был установлен столб, внешняя поверхность моего забора находилась на 1 дюйме внутри границы участка — на всякий случай. Как только я узнаю, где находится первый столб, я выкапываю и устанавливаю столб, используя быстротвердеющий бетон.

Угловые или концевые стойки. Следующий пост, который я выложил и установил, — это конечный пост, который совпадает с моим контрольным постом. Этот пост может оказаться угловым. Уловка Клемента Плотника: если это работа по контракту, я устанавливаю контрольный пост вечером перед тем, как работа серьезно начинается, или делаю это, пока кто-то разгружает грузовик или ломает пакет пиломатериалов — никто не будет бездельничать, пока бетон сохнет.

Макетные ставки. Как вариант, я иногда помечаю участок, используя колья и веревку.Это отлично подходит для длинных прямых заборов, где я могу выйти за пределы фактического местоположения забора с помощью своей строки макета. Лучший кол, который я использовал, — это газовая труба размером 2 на 1 дюйм с резьбой.

Я использую узел под названием Trucker’s Hitch (который обеспечивает механическое преимущество 3: 1), чтобы убрать всю провисание веревки. Я также использую зацепы дальнобойщика в качестве попутчиков.

Здесь показано U-образное приспособление в действии, используемое для равномерного размещения стоек.

Jig It. Для заборов, в которых панели крепятся между столбами, я иногда использую U-образное приспособление, изготовленное на стройплощадке, — в основном 8 футов 2 на 4 с блоками 2 на 4, прикрученными к каждому концу.Я прикручиваю или привинчиваю его к контрольной стойке, а затем, после фиксации, он отмечает место следующего отверстия — никаких измерений не требуется. Чтобы покопаться, снимаю и ставлю пост. Иногда имеет смысл прикрутить несколько U-образных приспособлений между стойками, когда я иду. Это помогает поддерживать бесперебойную работу всего и сводит к минимуму ошибки перед заливкой бетона.

Столбы и планки Wild . Я почти всегда устанавливаю стойки и рейки дикими или слишком высокими, а затем обрезаю их все в конце установки до окончательного размера.

Я использовал Toro Dingo со шнеком для этого упора, и он отлично справился с сверлением отверстий даже при нулевом зазоре.

Как я это делаю. Некоторые бригады выкапывают и предварительно устанавливают все свои стойки сразу, а затем возвращаются к рельсам и планкам. Для заборов, которые не заканчиваются равномерно в 8-футовой матрице, это может плохо закончиться, потому что последняя панель имеет ширину 2 фута (или что-то еще), что выглядит действительно неуместно. Полные или почти полные панели — это то, что вам нужно. Кроме того, мне нравится, когда мой бетон высыхает в отверстии, пока я продвигаюсь по конвейеру. Итак, я ставил от 3 до 5 постов, а потом заливал. Когда я возвращаюсь утром, бетон застыл всю ночь.

И измерение четырех столбов впереди позволяет мне увидеть, нужно ли мне пересчитывать ширину панели, чтобы соответствовать пространству (уменьшение их до 6-1 / 2 или 7 — или до 9 футов — работает, чтобы обмануть глаз). Это создает иллюзию целых панелей без необходимости проведения очень подробных измерений.

Забор из кедра: пятна и столбы

Этот защитный экран Western Red Cedar великолепен: грубые распилы размером 10 футов 4 на 4 и 8 футов 2 на 4 составляют перила, колпачки и стойки, а сайдинг с двойной текстурой — шпунт-паз — гладкая сторона внутрь, грубая сторона снаружи — составьте планки.

Шаг 1: Пятна и столбики . Кедр более чем зарекомендовал себя как прочный материал. Тем не менее, Ассоциация производителей пиломатериалов из красного кедра рекомендует нанести два слоя морилки на масляной основе, чтобы продлить срок службы материала при контакте с землей. С этим забором проблем не было, потому что его все равно планировали испачкать. Я пропитываю края досок дважды для дополнительной защиты.

Распространение материала так, чтобы вы могли добраться до него с помощью кисти, требует максимального рабочего пространства (и вы хотите очистить его кистью; без прокатки).Пильные лошади и наклейки работают, но рабочие столы JawHorse, которые я делаю, работают лучше — просто зажмите край каждого из них размером 2 на 4, чтобы получить массивную, но устойчивую рабочую поверхность. Спешу добавить, что, хотя я предпочитаю предварительно окрашивать как можно больше сразу, это количество материала приходилось окрашивать поэтапно — столбики, затем перила, затем рейки.

Western Red Cedar служит дольше, если вода может двигаться по дну столба, поэтому перед заливкой бетона я бросаю примерно 4 дюйма гравия в яму и утрамбовываю его тупым концом копающей планки.

Макет сообщения. Для того, чтобы рельсы поместились между стойками, отверстия должны быть зарезервированы в соответствии с планом. Войдите в U-образные приспособления. Перед установкой столбов я насыпал 4 дюйма гравия (дешевле, чем мешки) для облегчения движения воды вокруг дна столбов, а затем установил столбики вертикально вдоль моей струны.

Расшифровка постов . Несмотря на то, что это была установка с нулевым зазором, я мог просверлить отверстия для опор с помощью субкомпактного погрузчика Toro — что сэкономило время.И перед установкой столбов я насыпал гравий в каждое отверстие, чтобы вода могла двигаться по его дну, продлевая срок службы столбов в земле.

Перила ограждения

Для этого забора я обрезал направляющие на торцовочной пиле, а затем предварительно окрасил концы.

Планировка спланированного участка . Эта оценка понижается. Чтобы получить ступенчатый эффект, я рассматривал стойки как пары, используя стойку на подъеме в качестве контрольной точки для размещения нижней направляющей — 8 дюймов от уклона до нижней части направляющей.

Я установил свой комбинированный квадрат для разметки рельсов — опять же, это более точно, чем измерения каждый раз.

Маркировочные столбы . Я установил свой комбинированный квадрат, чтобы равномерно отметить все точки рельсов на расстоянии 2-1 / 2 дюйма от внешней поверхности стойки, не измеряя каждое из них. Далее отмечу следующие четыре поста. Это показывает, как рельсы расширяются, и я могу убедиться, что они выглядят правильно, и минимизировать ошибки сложения, если что-то пойдет не так.

Предварительное просверливание отверстий в карманах с моей зенковкой и установочными винтами делает установку направляющих на компоновке быстрее и проще.В этом случае я предпочитаю прикручивать, а не прибивать гвозди, потому что винты плотно соединяют материалы друг с другом.

Установка . Отверстия для карманов и предварительно установленные винты на концах направляющих — ключ к быстрой и надежной установке.

Несмотря на то, что я использую направляющие для определения местоположения верхней направляющей, я периодически проверяю их с помощью уровня.

Верхние направляющие . Уловка Clement Carpentry: протяните планки от нижней направляющей (здесь 48 дюймов) к верхней направляющей и установите без измерения.Я также периодически перепроверяю уровень на всякий случай.

Clement Carpentry Trick: как только у вас будет установлен уровень нижней направляющей, используйте планки (также известные как направляющие блоки) для остальной части вашего макета. Они быстрее и точнее, чем

.

Заглушка . Повторите трюк с шипом, на этот раз с шипом 8-1 / 2 дюйма для верхней крышки. Всегда не забывайте проверять установку под прямым углом на предмет более жестких допусков.

Сайдинг T&G имел длину 16 футов, и его нужно было обрезать до нужного размера.Вместо того, чтобы измерять каждую из них, я поднял свою станцию ​​для резки торцовочной пилы и разрезал их — точно — на производственной скорости. Какая экономия времени.

Доска для забора

Чтобы задать размер и квадрат сайдинга / планок, я снял торцовочную пилу, разрезал их группами, а затем предварительно окрасил торцевые волокна.

Для расчета материалов на каждую панель требуется 18 полных планок и один рыхлитель. Продольная резка на настольной пиле выполняется намного проще и быстрее.

С девятнадцатью полными досками и одним рыхлителем, заполняющим 8-футовую панель, наличие настольной пилы на стройплощадке помогает сэкономить время и улучшить качество продольной резки.

В приложениях с нулевым зазором, подобных этому, соедините планку за направляющими и колпачком, плотно прижмите ее к направляющей, затем закрепите винтами.

Как только мне удалось выполнить сценарий подъема и наклона, когда рейки были помещены между рельсами и существующим забором, я осторожно прикоснулся к каждой планке к нижней части верхней крышки, а затем потянул ее к рельсам. Чтобы посадить канавку на шпунт, доски может потребовать небольшого убеждения. Опять же, достаточно простого нажатия. Затем я прикрутил изнутри винтами с керамическим покрытием 2-1 / 2 дюйма.

Установите высокие столбы или «дикие» и обрежьте их до окончательной высоты после установки ограждения.

Рейки сайдинга Western Red Cedar прямые, но, возможно, потребуется немного подтолкнуть их, чтобы зафиксировать их. Нажмите; не разбивать, для достижения наилучших результатов.

Последний шаг — набрать посты. Чтобы добиться равномерного шага, я измеряю окончательную высоту стойки — на 4 дюйма выше крышки стойки с высокой стороны — и отрезаю. В завершение нанесите краску на торцевую поверхность, чтобы она соответствовала цвету и обеспечивала дополнительную защиту от атмосферных воздействий в будущем.

Боковое примечание

Виниловая альтернатива для ограждений

Виниловое ограждение обеспечивает превосходную атмосферостойкость благодаря высокой концентрации УФ-защиты и высокой ударопрочности. Он не потрескается, не потускнеет или не гниет, и его никогда не нужно красить или красить. Винил также является безопасным выбором для вашей семьи и домашних животных, потому что никогда не будет осколков, гвоздей или острых краев, которые могут причинить вред. Поскольку он пригоден для вторичной переработки и нетоксичен, это также разумный выбор для окружающей среды.Правильно сконструированный и установленный виниловый забор обеспечит вам красоту, безопасность и долговечность на всю жизнь без традиционного ухода, присущего типичным изделиям для ограждений. Однако не все виниловые заборы имеют одинаковую конструкцию. Ищите изделия из виниловых заборов, которые предлагают такие удобства, как ограниченная пожизненная гарантия, усиление алюминиевых направляющих и широкий выбор аксессуаров, связанных с установкой. Для получения дополнительной информации о качественных изделиях из виниловых заборов посетите сайт TNT Fence Company по адресу www.tntfenceco.com.

---

Рекомендуемые статьи

.