Как обшить вагонкой: Как выполнить обшивку вагонкой – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Содержание

Как обшить стены вагонкой — обшивка дома с помощью вагонки

Облицовка позволяет преобразить вид дома, сделав его уникальным. Наиболее распространенный и дешевый отделочный материал – вагонка. О том, как правильно обшить ею стены, будет рассказано далее.

Как обшивать стены: важные особенности

Начать работы следует с расчета материала. Сначала нужно измерить площадь поверхности, которую планируется обшивать. После этого можно приобрести вагонку с примерно такой же общей площадью (лучше взять с запасом на обрез на 5-10% больше).

При расчете нужно учитывать, что стандартная вагонка для дома имеет длину 2,1-6 метров и ширину до 150мм. А ее толщина составляет 12-25мм.

При покупке материала нужно уточнить у продавца реальную ширину доски. Некоторые поставщики указывают ширину вагонки с учетом шипа. Из-за этого материала может не хватить.

Также требуется рассчитать количество материала для обрешетки. При этом нужно помнить, что бруски должны располагаться примерно каждые 50-70 см. Их толщина может быть любой, но, если планируется укладывать утеплитель, следует учесть его размеры.

Инструменты и материалы

Кроме облицовочного покрытия, для обшивки нужны:

  1. Деревянные бруски для обрешетки.
  2. Кляймеры или крепеж Волна для крепления.
  3. Ножовка.
  4. Саморезы или гвозди.
  5. Молоток или шуруповерт.
  6. Пропитка.

Если перед зашивкой планируют утеплять здание, требуется также запастись теплоизоляционными материалами.

Выбор облицовки 

Вагонка изготавливается из различных сортов дерева. Материалы отличаются своими свойствами. При выборе в первую очередь следует учитывать условия, в которых будет находиться покрытие.

Для помещений с высокой влажностью (бани, сауны, душевые) обычно применяют осину, липу или ольху. Дуб и лиственница также устойчивы к воздействию окружающей среды даже без покрытия их защитными составами. А вот березу, ель и кедр следует применять только для внутренней обшивки некоторых стен (в сухих комнатах). Наиболее универсальным и дешевым материалом является сосна. Она применяется как для наружной, так и для внутренней обшивки зданий. После дополнительной обработки ее также можно применять в парной.

Деревянная доска прослужит около 10-15 лет. Продлить этот срок может обработка вагонки в доме лаком, маслом, пропиткой или краской.

Обработка материала

Важный этап обшивки– это подготовка досок к монтажу. Особенно она важна при использовании материала сорта В.

В первую очередь требуется отсортировать дерево по цвету, выявить брак и повреждения. Далее проводится шлифовка. После этого достаточно покрыть поверхность грунтовкой, антипиреном и антисептиком (из-за сложного рельефа доски, делается это еще до обшивки вагонкой).

Чтобы доски не коробились, нужно дать им нагреться до комнатной температуры. Для этого следует на 1-2 дня оставить их в помещении, где планируется выполнять установку.

Удаление смолы

Если применяются хвойные породы, еще до нанесения антисептика нужно обессмолить дерево. Для этого требуются специализированные составы с ацетоновой основой.

При обшивке парной растворы можно не применять. Вместо этого достаточно 3-4 раза протопить баню до температуры 90-100 градусов. Большая часть смолы вытечет. Затем можно будет ее удалить с поверхности. Чтобы стена, отделанная вагонкой, не липла в дальнейшем, ее обрабатывают пропиткой.

Схемы обшивки

От схемы обшивки вагонкой будет зависеть то, как выглядит стена. Существует 3 основных варианта крепления:

  1. Горизонтальный (так вагонкой дома обшивают снаружи).
  2. Вертикальный.
  3. Диагональный (стена елочкой или ромбом).

 

Каждый из способов имеет нюансы использования.

 

 

Горизонтальный и вертикальный монтаж

Наиболее простой способ монтажа – укладка горизонтально. В этом случае вагонка стены дома крепится снизу-вверх. Причем шип должен всегда располагаться с верхней стороны (это предотвратит скопление влаги).

Если горизонтальная обшивка применяется для больших поверхностей (например, фасада здания) и длины одной доски не хватает, нужно позаботиться об оформлении стыков. Наиболее простой способ – использовать доски одинаковой длины, собрав все соединения в один ряд. После этого можно закрыть стыки декоративной рейкой. Еще один вариант – это обшить вагонкой стены дома в шахматном порядке. Также некоторые строители монтируют доски с небольшим сдвигом по длине.

Для сырых помещений применяется вертикальная обшивка. Такой монтаж ненамного сложнее, но позволяет полностью избежать скопления влаги.

Как обшить вагонкой дом: диагональный монтаж

Укладывать доски можно и под наклоном. Так они будут образовывать узор в виде елочки или ромба. Хотя такой вариант выглядит лучше остальных, применяется он сравнительно редко из-за большого количества отходов.

Вагонкой елочкой обшивать деревянные стены не так сложно. Достаточно распилить доски под углом 45 градусов и установить на место. Крепятся они так же, как и в остальных случаях – на обрешетку (в этом случае она тоже должна располагаться под наклоном). Места стыков обычно закрываются декоративной рейкой.

Как обшить вагонкой стены: пошаговая инструкция

Когда нужные материалы закуплены, а доски обработаны – начинается зашивка стен вагонкой. Порядок действий будет следующим:

  1. Сначала требуется подготовить поверхность, проверить наличие повреждений и грибков. При необходимости, снимают розетки и выключатели.
  2. Далее нужно установить обрешетку. Ее монтаж обязателен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха и не дает влаге скапливаться. Также обрешетка позволяет выровнять поверхность. В качестве материала для нее следует применять деревянные бруски (именно деревянные, так как в противном случае при изменении температуры будут образовываться щели). Они крепятся перпендикулярно вагонке, то есть горизонтально. Шаг обрешетки – около 50-70см. Также по краям требуется уложить дополнительные вертикальные брусья, чтобы боковые доски не провисали.
  3. До того, как обшивать стены вагонкой, укладывается теплоизолятор (если планируется выполнять утепление).
  4. После этого можно приступать к отделке. Начинать следует из угла помещения. Укладывать доски нужно по уровню, проверяя каждый последующий элемент. При этом нельзя до конца утапливать шип в паз: при попадании влаги дерево разбухнет и покрытие вспучит (чтобы точно подогнать доски, можно применять деревянную или резиновую киянку).

Завершающим этапом станет декоративная отделка помещения. Стыки досок закрываются рейками, а на местах соединения с полом и потолком монтируется плинтус или карниз. При необходимости, можно дополнительно покрыть поверхность вагонки лаком или маслом.

Как крепить доски

Существует несколько способов монтажа досок. Наиболее простой – забивать гвозди прямо в поверхность. Однако со временем железо начнет ржаветь, изменяя цвет дерева. Поэтому лучше обшивать стены вагонкой скрытым методом крепления. В этом случае гвозди забиваются в паз доски так, чтобы их не было видно.

Вместо гвоздей при зашивке можно применять саморезы. В этом случае требуется предварительно засверлить под них отверстия. Далее метизы утапливаются в дерево и закрываются сверху заглушкой. Такой способ крепления эффективен и не портит вид стены дома. Однако требует больших затрат сил и времени.

Также обшить стены можно с применением кляймеров.

Кляймеры – это небольшие скобы, которые одной стороной крепятся к стене любого дома на гвозди или саморезы. Вторая сторона используется для установки доски. Подобная обшивка стен позволяет скрыть места креплений.

Еще один популярный метод установки – крепеж «Волна» . Из-за изогнутого сечения, он может выдержать нагрузку до 50 кг. Это крепление обеспечивает хорошую вентиляцию и может применяться для облицовки любого профиля. Форма «Волны» позволяет монтировать доски с нулевым зазором. А расположение отверстий для саморезов обеспечивает скольжение облицовки при разбухании.

Как обшить вагонкой стены и потолок

Для обшивки стен вагонкой не нужно обладать особыми знаниями или супер-мастерством. Для работы потребуется только ваше желание и немного времени. Вагонка является одним из самых прочных материалов для отделки помещений. Лучше всего использовать деревянную вагонку, так как срок ее службы намного дольше, чем у пластмассовой. Но если вы испытываете затруднения с финансами, то можно использовать и пластмассовую, она немного дешевле.

Существует несколько способов установки вагонки внутри и снаружи помещения. Некоторые из них подробно описываются в предложенном материале. 

Подготовка к обшивке вагонкой

Перед началом установки необходимо обработать используемый материал защитными средствами, дабы избежать в последующем процессов гниения или же образования плесени. После чего нужно занести вагонку в дом для просушки. Это проделывается для того, чтобы древесина «привыкла» к комнатной температуре и в будущем не дала трещин или большой усадки. Вагонку нужно устанавливать на специальную обрешетку. Как ее изготовить — рассматривается ниже.

Процесс монтажа 

Самостоятельное изготовление обрешетки для вагонки

Насчитывается несколько разновидностей установки вагонки, но все сводится к единственному и самому основному требованию монтажа — изготовлению обрешетки под вагонку. Самым долговечным видом является обрешетка, изготовленная из добротной древесины. 

Перед началом работы необходимо выбрать древесину с процентом влажности около 16 единиц, так как при пересушивании она начинает сужаться, может дать трещину, и о ровной, качественной установке вагонки можно будет позабыть. 

Дерево не должно иметь смолистых выделений на торце, каких-то трещин или сучков, так как это оказывает отрицательное влияние на процесс установки и внешний вид всей облицованной поверхности.

  • О влажности осведомляйтесь у реализаторов, самостоятельно этот параметр определить невозможно. 

Установка обрешетки под вагонку

Определяем направление брусков и уровень установки обрешетки. Бруски обрешетки должны крепиться в перпендикулярном направлении по отношению к направлению самой вагонки. Уровень определяется по желанию. 

  • Для долговечности обрешетки и установленной на нее вагонки, перед монтажом необходимо обработать стену противогрибковым средством. 

 

Теперь вам предстоит непосредственно сам процесс установки обрешетки под вагонку.

Крепим вдоль стен по уровню направляющие при помощи обычных саморезов;
1.    прикрепляем сами бруски. Важной деталью будет расстояние между брусками обрешетки. Оно должно составлять 50-60 см, что обеспечит надежную фиксацию вагонки;
2.    затем производится подгонка под уровень и закрепление прокладок;
3.    обнаруженные щели заполняем строительно-монтажной пеной. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если была запланирована облицовка поверхности нестандартной формы, то подгоны должны выполняться из частей брусков, а не из цельного материала. 

Обрабатываем полученную нами конструкцию морилкой или иными средствами от вредных насекомых и грибка. По желанию покрываем поверхность лаком или краской.

Облицовка стен вагонкой

Рассмотрим установку вагонки на стену. Ваша вагонка полностью просохла, обрешетка сделана, выбран инструмент крепления. Можно приступать к установочному процессу. Есть два вида технологий, как обшить вагонкой стены: горизонтальный и вертикальный способ. Какой вариант будет выбран и как сделать обрешетку под вагонку — зависит от цели и вашего дизайнерского вкуса. 

Горизонтальный вариант монтажа

Используется чаще всего для создания простора в помещении и создает иллюзию расширения комнаты. Обшивка стен вагонкой начинается от пола, каждая последующая доска укладывается на предыдущую по системе крепления «шип-паз». Это помогает защитить вагонку от проникновения грязи, она прослужит дольше. 

  1. Крепим доску вагонки в край саморезом к бруску обрешетки. Проделываем такую операцию со всеми досками, затем проверяем работу с помощью правила и уровня на качество установки. 
  2. Чтобы не оставить зазор между панелями и не повредить вагонку, подгоняем их деревянным молотком. 
  3. Установку последней доски проводим по другому принципу. Измеряем оставшийся зазор между последней панелью и краем стены. Подпиливаем, затем устанавливаем и, если останется зазор — закрываем его плинтусом.

Вертикальный вариант монтажа 

Начинаем обшивку стен вагонкой своими руками от угла комнаты. 

1.    На заднюю сторону доски вагонки нужно установить кляммеры, после установить панель на обрешетку. 
2.    Первая доска прибивается гвоздями. 
3.    Для невидимости шляпок закрываем все декоративным уголком. При отсутствии уголка можно просто откусить шляпки гвоздя кусачками. 
4.    Дальше установка идет так же, как и в горизонтальном способе — одну дощечку вставляем в другую. Таким образом, выстраивается единое полотно. 
5.    Если материал крепится с помощью кляммеров, то никаких зазоров между панелями не образуется. 
6.    Завершаем установку тем же способом, как и начинали — прибиваем последнюю дощечку гвоздями и закрываем стыки досок плинтусом или уголком. 
7.    Красивый внешний вид придаем с помощью лака. 

Установку можно считать завершенной!

Обшивка потолка вагонкой 

Как обшить потолок вагонкой, план действий:

1.    Покрыть весь материал составом против плесени и грибка.
2.    Установить обрешетку на потолок.
3.    Определить количество вагонки, которое необходимо для облицовки потолка.
4.    Собственно сама установка досок.
5.    Придание вагонке красивого внешнего вида

Покрываем весь материал купленным средством против грибка. Закрепляем обрешетку на потолок. Если он неровный или имеет отклонения по уровню, то нужно их устранить, иначе установка вагонки у вас не получится идеальной. Обрешетка должна быть закреплена ровно. Проверяем это обычным строительным уровнем. 

  • В единственном случае нам может не потребоваться обрешетка — если потолок деревянный. После проделанных действий замеряем нужный нам размер досок и можно приступать к установке.

Если используется пластиковая вагонка, нужно работать с большой осторожностью, чтобы не повредить этот достаточно хрупкий материал. 

  • Производится установка вагонки по направлению светового потока. Это не позволит накапливаться пыли на вагонке и создаст привлекательный внешний вид оформляемому помещению. 

Монтаж деревянной вагонки можно производить под углом, как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Крепление производится мелкими гвоздями. Нужно оставлять маленькое расстояние до стен, чтобы происходила естественная вентиляция потоков воздуха. Расстояние, которое образовалось, можно в дальнейшем прикрыть плинтусом или любыми другими декоративными предметами. Обрабатываем вагонку лаком или краской. Можно выполнить отверстия для ламп или точечных светильников.

Как правильно обшить стены и потолок вагонкой? 7 основных ошибок

Казалось бы, трудно найти материал понятнее и проще, чем вагонка. Работа с ней по силам едва ли не каждому — нужно всего лишь собрать обрешетку и прибить к ней обшивочную доску. Что может пойти не так?

1. Кривая обрешетка

Зачастую проблемы возникают на самом первом (и самом важном) этапе отделочных работ. Поленившись выровнять брусья каркаса при помощи строительного уровня, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что доска ложится плохо и идет волной.

Впрочем, если бы проблема была лишь эстетической, с этим можно было бы смириться. К сожалению, страдает и прочность обшивки. Дерево — упругий и своенравный материал. Поэтому изначально прямая доска, притянутая к кривому каркасу, будет постепенно вытягиваться, возвращаясь к изначальной форме, и вырывать крепеж. Приколачивать ее заново не имеет смысла — все будет повторяться снова и снова. Единственный способ исправить ситуацию раз и навсегда — разобрать всю конструкцию и переделать как следует.

Оптимальный материал для каркаса — металлический профиль для гипсокартона. Его не «ведет» при колебаниях температуры и влажности. Деревянный брус не отличается такой стабильностью

Конечно, в идеале каркас нужно ставить на предварительно оштукатуренные стены, но на практике такое встречается редко. Обычно для выравнивания используют обрезки досок, которые подкладывают под брусья обрешетки. Небольшие завалы можно исправить, регулируя степень затяжки крепежных болтов.

2. Слишком широкий шаг между брусками обрешетки

Стремясь сэкономить на материалах, многие ставят бруски обрешетки слишком далеко друг от друга. Из-за этого вагонка провисает, и на обшивочном поле образуются неровности. В результате возникают те же проблемы, что и в первом случае. Как правило, шаг обрешетки определяют исходя из ширины доски, но в любом случае он не должен быть менее 50 сантиметров.

Конструкция стены в бане или сауне с обшивкой вагонкой

3. Отсутствие вентиляционных зазоров

Между полотном обшивки и стеной (либо слоем утеплителя) необходим зазор как минимум в 1-2 см. Если его не сделать, вагонка будет отсыревать, «задыхаться» и, как следствие, портиться. Кстати, борозды на изнаночной стороне досок как раз и предназначены для воздухообмена. Но их делают не все производители.

4. Неровная укладка вагонки

Очевидно, что все доски обшивки нужно тщательно выравнивать по горизонтали/вертикали. И особенно важно правильно установить первую ламель, ведь если перекосить ее, перекосит и остальные. Причем по ходу работ ошибки будут накапливаться. Разумеется, действовать нужно аккуратно, простукивая торцы досок с небольшим усилием, иначе можно повредить замки системы шип-паз.

5. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки

Очень важно подрезать ламели таким образом, чтобы они не упирались ни в потолок, ни в пол. Дело в том, что древесина — материал, чутко реагирующий на колебания температуры и влажности. Насыщаясь водными парами, доски несколько увеличиваются в объеме, и нужно давать им некоторую свободу для этого. Обычно ширина компенсационных зазоров составляет 5-6 см. После окончания обшивочных работ зазоры закрывают карнизами и плинтусами.

Если не рассчитать усилия при вкручивании саморезов, доску можно расщепить вдоль волокон. Избежать этой ситуации помогут предварительно засверленные отверстия

6. Неправильный выбор крепежных элементов

Для работы с обшивочной доской разработаны так называемые кляммеры — специальные скобы потайного крепления. Но использовать их можно только во внутренних помещениях с нормальным уровнем влажности. При наружной отделке потребуется традиционный крепеж на саморезы или гвозди, так как они обеспечивают более надежную фиксацию.

7. Отсутствие защитного покрытия

Бытует мнение, что для внутренней отделки не обязательно применять защитные препараты. К сожалению, это не так. Даже под крышей дома древесина подвергается воздействию водяных паров (использования душа и кранов, дыхание человека, испарения от комнатных растений), так что обработка необходима. При этом не обязательно наглухо закрашивать доски. Существует множество прозрачных пропиток и лазурей, которые не скрывают природную красоту материала.

Остается лишь решить, когда красить вагонку. Казалось бы, разумнее всего сделать это после проведения обшивочных работ. Но напомним, дерево реагирует на колебания температуры и влажности. Если воздух слишком сухой и теплый, доски будут высыхать, обнажая непрокрашенные участки. Так что лучше все обработать их после распиловки, но до монтажа. Конечно, это отнимет больше времени и сил, но зато избавит от неприятных сюрпризов в будущем.

Обшивка стен вагонкой — выбор вагонки, как облицевать стены вагонкой

Содержание:

  1. Достоинства вагонки
  2. Классификация вагонки
  3. Евровагонка: главные достоинства
  4. Подготовка вагонки перед укладкой
  5. Обшивка стен евровагонкой
  6. Лакировка вагонки
  7. Отделка вагонкой балкона и лоджии
  8. Расчет вагонки. Площадь и стоимость
  9. Общие рекомендации при выборе вагонки

Число объективных достоинств, которыми обладает вагонка/евровагонка, впечатляет. Оставаясь самым доступным по стоимости натуральным отделочным материалом, вагонка сохраняет эстетическую привлекательность, практичность, прочность, долговечность, а главное — проста в уходе и монтаже. На каждом из достоинств вагонки стоит остановиться подробнее.

Достоинства вагонки

Главное преимущество вагонки – реальная экономия средств. Использование вагонки позволяет сократить расходы в процессе финишной отделки помещений, поскольку отпадает необходимость в закупке стартовой и финишной беспесчанки, штукатурных работах и пр. Подсчитано, что в сумме, штукатурные работы + штукатурный раствор + беспесчанка + работы с беспесчанкой + краска и покрасочные работы или обои + оклейка обоев обойдутся вдвое дороже (!), чем стоимость самой вагонки, крепежа и работ по монтажу. Соотношение сохранится даже в случае покрытия вагонки лаком, что в принципе далеко не всегда обязательно, а в некоторых ситуациях и вредно. Сегодня более дешевый и столь же декоративный отделочный материал, чем вагонка предложить проблематично.

Долговечность и прочность отделочного покрытия из вагонки – понятия нарицательные. Последнее, что потребует замены при ремонте — это вагонка, которой, как правило, для обновления вполне достаточно элементарных восстановительных работ. При этом долгое время такое покрытие сохраняет свежесть внешнего вида.

Чем больше вагонка находится в эксплуатации – тем больше своих достоинств она открывает. Представьте себе, что прямо зимой стену дома потребовалось оперативно утеплить. Зима и черновые работы – суть понятия трудно сочетаемые, а вот вагонка – совсем другое дело! Вагонка позволит заложить теплоизоляционный слой быстро и чисто. Единственное, что вам придется убрать – стружку и древесную пыль. В частности, чтобы утеплить необходимый участок помещения среднего размера слоем утеплителя и обшить его вагонкой профессионалу вполне достаточно одного светового дня.

Текстура древесины позволяет добиться гармоничного сочетания отделочного покрытия из вагонки с любым стилем интерьера – будь то модерн, классика, хай – тек или восточный стиль. Красота, надежность, долговечность и экономичность вагонки превращают ее в незаменимый материал как для внутренней, так и для внешней обшивки дач, коттеджей, беседок, балконов, бань и саун.

Вагонка в интерьере. Стиль Хай-тек Вагонка в интерьере. Стиль Кантри Вагонка в интерьере. Стиль Арт

Существенным достоинством вагонки является простота соединения отдельных панелей. Стыковка элементов покрытия по принципу шип – паз позволяет существенно удешевить монтаж, а кроме того, избавиться от видимых стыков, получая на выходе эффект цельной декоративной деревянной поверхности. Монолитная панель, собранная по технологии шип – паз превращается в непреодолимый барьер для пыли, загрязненного воздуха, откалывающихся фрагментов штукатурки и пр. нежелательных побочных продуктов человеческой жизнедеятельности, проникающих в помещение «извне».

Если у вас дети, то возникает естественное желание избежать появления отпечатков детских пальцев на стенах. Прекрасный способ решить этот вопрос — обшить весь низ стен на высоту 0,9-1,2м от пола. Забудьте про переклейку обоев или перекраску стен, наслаждайтесь вместе с детьми присутствием в доме этого экологически чистого и внешне привлекательного отделочного покрытия.

К содержанию >>>

Классификация вагонки

Классифицируется вагонка, как и все отделочные пиломатериалы по нескольким критериям. К важнейшим из них относятся: классификация по видам профиля, классификация по размерам панелей, классификация по породам и сорту древесины. Каждую из классификаций мы рассмотрим ниже.

Классификация вагонки по сорту древесины

По сорту древесины вагонку делят на четыре класса: «Экстра» (или 0), «А», «В» и «С». Чем выше класс изделия – тем выше предъявляемые к нему требования.

Так вагонка сорта «Экстра» не должна включать фрагментов сердцевины и любые пороки древесины. Класс «А» предполагает отсутствие сердцевины, но в этом случае действует ограничение: один живой сучок на каждые 1,5м длины по лицевой стороне и не более 2 – х несквозных трещин, и не более 2 – х смоляных кармашков.

Изделия класса «В» количество выпадающих сучков на 1,5 длины увеличивается до 4 – х возможных, причем их величина не должна превышать 20мм. Допускается наличие до 2 – х несквозных трещин и 2 – х смоляных кармашков. Трещины в сортах «А» и «В» не должны превышать по ширине 1мм, а по длине – 50мм. Вагонка класса «В» допускает присутствие на поверхности изделия одного контрастного пятна размером до 15см. кв. и микротравмы поверхности древесины, размером не более 3мм.

Величина невыпадающих сучков в изделиях класса «C» не должна превышать 25мм в диаметре. Поверхность может включать несквозные трещины, не превышающие по длине 5% от общей длины изделия. Допускается присутствие до 2 – х смоляных кармашков шириной до 5мм и длиной до 50мм. Допускаемый размер контрастного пятна – 15см. кв., но помимо него могут присутствовать также и отдельные пятна синевы или полосы, общим объемом до 5% от площади изделия. Размер фрагментов допустимых механических повреждений ограничен величиной 6мм.

Евровагонка. Сорт «Экстра». Сучки, смоляные карманы и механические повреждения не допускаются Евровагонка. Сорт «А». Механические повреждения отсутствуют, допустимы светлые сучки Евровагонка. Сорт «В». Механические повреждения отсутствуют. Допустимы любые не выпадающие сучки

К содержанию >>>

Классификация вагонки по породе древесины

В соответствии с материалом изготовления, вагонку классифицируют на доски, изготовленные из лиственных пород и хвойных пород дерева. К первой категории можно отнести ясень, дуб, ольху, осину, липу и многие другие. Ко второй – сосну, ель, лиственницу, кедр и пр. Область применения вагонки из хвойных пород чрезвычайно широка. Единственные помещения, в которых отделка вагонкой хвойных пород не приветствуется – сауны и бани, где высокая температура провоцирует выделение смолистых веществ. Создается эффект «липкой доски», а повышенное содержание смол может явиться причиной самовозгорания материала.

Отделочная поверхность из вагонки зрительно выравнивает стены, «оживляет» помещение, обладает способностью естественной регулировки влажности, вносит в атмосферу дома уют и ощущение защищенности. Правильно подобранная вагонка может быть с успехом использована для внутренней отделки помещений любого назначения. Во многом это становится возможным, благодаря низкой теплопроводности древесины. Исключительные звукоизолирующие качества натуральной древесины обеспечат пространству домашнего очага дополнительный комфорт и уют. А вот будучи установленной в сауне, деревянная вагонка прекрасно сохранит тепло, совершенно не обжигая при этом.

Порода древесины выбирается исходя из специфики помещения, функций и нагрузки, возлагаемых на отделочное покрытие. Самым демократичным, достаточно функциональным и популярным решением при облицовке как внешних, так и внутренних поверхностей является отделочное покрытие из сосновой вагонки.

К содержанию >>>

Вагонка из сосны

Доступная и прочная, безупречная по своим декоративным качествам, легкая в обработке вагонка из сосны сегодня можно признать самым популярным материалом для внутренней отделки помещений самого разного назначения. Рисунок сосновой вагонки рассеянный, рассредотачивает внимание и позволяет глазу «отдохнуть» на ее поверхности.

Отдельного внимания заслуживает вагонка из скандинавской сосны, древесина которой обладает розоватым оттенком и практически лишена сучков. Рисунок, формируемый годовыми кольцами скандинавской сосны и ели обладает особой декоративностью. Формируется такой рисунок благодаря особым свойствам древесины и специфическими требованиями по выбору сырья. Дело в том, что хвойные породы, используемые финнами в производстве отделочных материалов, высаживаются не южнее 63 – й широты. Такое условие объясняется повышенной плотностью годовых колец у деревьев, растущих в этих широтах. Кроме того, «зимняя» и «летняя» толщина годичных колец почти одинаковая, а плотность древесины выше, чем у сосны, растущей, к примеру, в средней полосе России.

Вагонка из лиственницы

Качество вагонки, как известно, во многом определяется качеством древесины. Сибирская лиственница в этом отношении, без преувеличения, материал уникальный, элитный. Приближаясь по прочности к дубу, лиственница обладает завидным «иммунитетом» к воздействию вредителей, в связи с чем изделия из лиственницы практически не гниют, долго сохраняют свою декоративность и обладают поистине уникальной долговечностью.

Вагонка из лиственницы не коробится и не трескается даже при значительных колебаниях температур. Уникальная архитектура ствола лиственницы сибирской позволяет получить из одного дерева значительно больший объем полезного материала, чем из деревьев большинства других пород. Добавьте к перечисленным достоинствам вагонки из лиственницы вполне приемлемую, в сравнении с отделочным материалами других элитных пород, цену, и получите решение, оправданное во всех отношениях.

Вагонка из канадского кедра

Древесина канадского кедра, или туи гигантской – уникальный антисептик и, в то же время, прекрасный резонатор тепла. Прочная и декоративная, вагонка из кедра канадского обладает уникальными физико – механическими качествами, способностью противостоять грибковым бактериям и древоточцам, плесени, синеве, значительным перепадам температур.

В составе древесины канадского кедра присутствуют эфирные масла, благотворно влияющие на сердечно – сосудистую систему человека и верхние дыхательные пути. Аромат, источаемый такой вагонкой, успокаивает, снимает накопившееся напряжение и усталость. Используют вагонку из канадского кедра для отделки самых респектабельных помещений и при строительстве элитных саун.

Древесина канадского кедра плотная, приятного коричнево-кофейного оттенка, имеет тонкую красивую текстуру источает приятный бальзамический аромат.

К содержанию >>>

Вагонка из сибирского кедра

Вагонка из сибирского кедра относится к разряду элитных, как в связи с благородной, запоминающейся текстурой древесины, так и благодаря способности оказывать ярко выраженный оздоравливающий эффект на многие системы организма, способности не обжигать даже при сильном нагревании и не выделять смолу вплоть до 140 градусов. Благодаря своей уникальной стойкости к гниению вагонка из сибирского кедра исключительно долговечна, не теряя в течение всего срока эксплуатации своих декоративных качеств.

Вагонка из сибирского кедра прекрасно смотрится в любом помещении, но максимум своих возможностей такое отделочное покрытие демонстрирует в сауне, бане или в детской комнате. Свет древесины светло – розовый, желтовато – красный, «телесный», заболонь при этом малоотличима от ядра. Структура коротковолнистая, малоблестящая, с характерным приятным ароматом. Однородность строения древесины облегчает процесс ее обработки, нарезки в различных направлениях, достаточно хорошо гнется и полируется, усыхает и разбухает незначительно.

Вагонка из липы

Порядка 30 разновидностей липы, использующейся в качестве сырья для производства вагонки и евровагонки, произрастают в Северной Америке, на Кавказе, в Восточной Азии, в Крыму. Наиболее ценные породы сосредоточены в местах с достаточным уровнем влажности. Обычный возраст липы (Tilia – лат.) – 150 лет, хотя в природе встречаются деревья возрастом 800 и 1000 лет. Для производства вагонки используется, как правило, древесина лип, в возрасте 70 – 80 лет. В процессе усушки древесина липы легко доводится до влажности 8 – 10%.

Древесина липы мягкая, почти не содержит сучков, легка в обработке. В городских условиях оптимальными сортами для производства отделочных материалов являются липа крымская или темно – зеленая. Вагонка из липы отличается исключительным оздоравлявающим эффектом, легка, прочна и устойчива к температурным перепадам. Вагонка из липы в качестве отделочного материала – первый шаг к долголетию. Кроме того, липа – прекрасный природный энергетический донор.

Липа – медонос, что превращает вагонку из нее в уникальный источник тонкого аромата. Кроме того, вагонка из липы «дышит» и является прекрасным звукоизолятором. Древесина липы не выделяет смолу при нагревании, создает ощущение теплоты и уюта. Вагонка из липы, сохраняющая в условиях повышенной влажности свои целебные и декоративные качества, – идеальный материал для отделки саун и бань. Она не выделяет ароматических смол и не разбухает.

Уникальным отделочным материалом является вагонка из белой липы. Древесина этой разновидности липы отличается чистейшим оттенком белого, содержит при этом минимальное количество портящих внешний вид разводов.

Стандартная толщина липовой вагонки – 15мм, рабочая ширина – 88мм. Длина панелей колеблется в пределах 1,0 -3,0м. Пакуется в полиэтилен, в пачки по 10 досок. Обратите внимание: стоимость и длина липовой вагонки неразрывно связаны между собой. Вагонка, длиной от 0,7 до 1,7м примерно в 1,4 раза дешевле, чем вагонка, длиной 2,0 – 3,0м! Именно поэтому, применяя при отделке вагонку меньшей длины, вы не только расширяете возможности для импровизации, но экономите приличную сумму. Лучший декоративный эффект при соединении укороченной липовой вагонки достигается за счет использования специальных стыковочных планок из липы.

К содержанию >>>

Вагонка из черной ольхи

Ольха – материал уникальный, как в отношении физико – механических свойств, так и в отношении декоративных качеств — текстуры, цвета и оттенка древесины. Светло – кофейный, шоколадный с мраморными прожилками, цвет древесины черной ольхи придает такому отделочному покрытию благородную утонченность и самобытность. Главное достоинство древесины черной ольхи, как и кавказской липы – ее устойчивость к влаге, что позволяет с успехом использовать ее в качестве материала для саун, бань и любых других помещений с повышенной влажностью, а также тех помещений, где терморежим имеет особе значение.

Фрагменты отделочной поверхности из ольхи великолепно сочетаются с евровагонкой из светлых пород – осины, липы, абаши и др. Древесина у ольхи, как и у липы, мягкая, однородная, прекрасно режется. Трещины в изделии практически отсутствуют. Такая вагонка не коробится, не темнеет со временем, обладает повышенной гигроскопичностью и малой плотностью. Последнее качество обуславливает малый вес готового изделия, а значит – еще более комфортный монтаж.

Вагонка из дуба

Качество древесины дуба и его декоративность давно стали понятиями нарицательными. Высокая прочность и долговечность, уникальная фактура, большая плотность древесины дуба позволяют отнести вагонку из него к разряду элитных. Помимо высокой прочности вагонка из дуба отличается замечательной стойкостью к гниению.

Выбирая вагонку из дуба, вы инвестируете в надежное, изысканное и долговечное отделочное покрытие. Это именно тот случай, когда стоимость отделочного материала многократно окупается в процессе его эксплуатации.

Классификация по видам профиля

По этому параметру вагонку делят на «обычную» вагонку и «евровагонку». Последняя отличается качеством древесины и отделки, влажностью, размерами профиля и некоторыми особенностями его конструкции.

К содержанию >>>

Евровагонка: главные достоинства

Вагонка, изготовленная отечественными производителями должна соответствовать требованиям ГОСТа 8242-88. Для потребителя это означает, что облицовочная доска «правильных» параметров от российского производителя должна иметь толщину от 12…25мм, длину – до 6000мм, ширину – до 150мм. В отношении евровагонки действую более жесткие ограничения: толщина 13,16 и 19мм, длина – от 500…6000мм, ширина – 80, 100,110 и 120мм.

Вагонка в градациях толщины от 12 до 16мм используется для внутренней отделки, панели от 16 до 25мм – для внешней обшивки здания. Евровагонка подчиняется требованиям стандарта DIN 68126.

Длина паза в евровагонке несколько увеличена, и составляет 8мм. Благодаря такому «запасу» евровагонка получает дополнительные гарантии того, что изделие не растрескается и не образует щелей в результате возможной деформации. Обратная сторона евровагонки имеет воздухоотводы, что позволяет избежать скопления конденсата и создает дополнительные возможности для проветривания.

Наружная часть профиля евровагонки может быть изготовлена в соответствии с несколькими вариантами — «Стандарт» и «Мягкие линии» (Soft Line)…. Второй вариант профиля предполагает скругленные фаски. Очень важным показателем, характерным именно для евровагонки – жесткое регламентирование показателя влажности древесины в пределах 14 – 16%. Именно такая влажность евровагонки позволит избежать сколов, зазубрин и утраты декоративности в процессе ее производства, образования синевы — во время хранения, нежелательных деформаций — в процессе монтажа и эксплуатации.

Очень жесткие требования в процессе производства евровагонки предъявляются и к оборудованию. Только на высокотехнологичном самом современном оборудовании можно добиться достаточной декоративности шлифуемой поверхности изделия, точнее – его лицевой части. Прекрасно зарекомендовали себя на рынке станки производства Германии.

Благодаря исключительным декоративным качествам, простоте монтажа и богатству возможностей импровизации, евровагонка в рейтинге популярности современных материалов для внутренней и внешней отделки занимает одно из ведущих мест.

К содержанию >>>

Подготовка вагонки перед укладкой

Хлопот с евровагонкой намного меньше, чем с вагонкой, которой обязательно потребуется дополнительная обработка, а именно – обессмоливание древесины, которое сводится, прежде всего, к обезжириванию поверхности и удалению смолистых пятен. В случае сосновой вагонки кистью наносят 25% — й раствор ацетона, после чего поверхность протирают ветошью, смоченной теплой водой и тщательно просушивают. Прекрасная альтернатива — раствор следующего состава (гр.): горячая вода – 1000, сода питьевая – 40…50, поташ – 50, мыльная стружка – 25…40, ацетон – 200, спирт – 10гр. Раствор нанесите на поверхность флейцем, тщательнейшим образом смойте чистой водой, просушите. Для получения подчеркнуто ровного тона покрытия, перед покраской проводят отбеливание вагонки составом из перекиси водорода и щавелевой кислоты.

В последнем случае на поверхность изделия наносится 20% — й раствор гидросульфата натрия, на следующем этапе доливается смешанный с гидросульфатом натрия раствор 10%-й щавелевой кислоты. Выдержав после нанесения растворов минут 5, их смывают с поверхности теплой водой. Для обесцвечивания вагонки из светлых пород древесины (липы, клена, тополя, березы…) готовится раствор из расчета 2…3гр. щавелевой кислоты на каждые 100гр. кипяченой воды.

Практически универсальным средством для обесцвечивания деревянных поверхностей различных сортов древесины является перекись водорода. Для обесцвечивания березы выдерживают концентрацию 30 -35%, ясеня и березы – 20% перекиси + 20% аммиака (в общем объеме их соотношение выдерживают, как 10:1).

Перед укладкой обычной вагонки поверхность изделия вам придется заделать, косметически устранив трещины, сколы, выбоины etc. Для этих целей вам потребуются замазки и шпатлевки, связующими веществами которых являются олифа, столярный клей или лак. Готовить специальный состав шпатлевки для этой цели незачем – можно подобрать из тех, которые имеются в продаже (к примеру «Пиноколор» и пр.). Современные шпатлевки для отделки древесины не только качественны, но и декоративны, поскольку имитируют естественный оттенок древесины – ели, сосны, дуба, ясеня, березы и пр.

Рассмотренное достоинство шпатлевки не избавляет вас от необходимости дополнительного прокрашивания зашпаклеванных фрагментов тщательно подобранной под цвет древесины краской. Окраска производится кистью. Для этой цели можно использовать красящий состав из белил (титановых или цинковых) с акварелью. Такой компонентный состав позволяет подобрать цвет, тон и оттенок краски под нужный фрагмент деревянной панели с максимальным приближением. Обратите внимание: подкраску следует проводить после того, как высохнет первый слой лака, который несколько меняет цвет покрытия.

В тех случаях, когда проводится непрозрачная отделка древесины, используются грунтовочные составы (олифа, уайт — спирит, бура, трепел) или порозаполнители (уайт — спирит, лак, гипс). Применяются такие составы чаще всего для реставрационных работ.

Возможно, сохраняя природную структуру вагонки, вы захотите получить другой ее оттенок, к примеру, цвет благородного состарившегося дуба, ореха или красного дерева…. В этих случаях в помощь мастеру приходят специальные красители для древесины, выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью в широком ассортименте. К таким красителям можно отнести морилки на основе органических растворителей, красителей и синтетических смол (не водные), морилки на спирту, всевозможные протравы и бейцы – сухие порошки, разводимые водой в определенной пропорции.

Бейц, по мнению профессионалов, очень удобен для тонирования вагонки, предназначенной для внутренней отделки. Для подготовки нужного состава содержимое пачки порошка разводится 0,5л воды и тщательным образом перемешивается. Безусловно, с уменьшением концентрации порошка на единицу объема воды цвет становится мягче, и наоборот. Другими словами, для получения нужного оттенка поэкспериментируйте с различными концентрациями состава на одном и том же деревянном фрагменте — «пробнике».

Для окраски вагонки используется кисть, лучше широкий флейц. В процессе нанесения состава стараются избежать разноцветных пятен, подтеков. Ваша цель – добиться однородности покрытия. После кратковременной просушки рекомендуется повторная обработка. В качестве готовых морилок можно использовать природные красители или, как менее желательный вариант, химические протравы.

Зависимость цвета вагонки из древесины различных пород от состава обрабатываемых веществ

Состав для обработки вагонки Цвет древесины
Отвар на основе шелухи лука Для светлой древесины получим красно-коричневый цвет
Отвар на основе недоспелых плодов крушины Для светлой древесины желтый цвет
Отвар из коры яблони Для светлой древесины коричневый цвет
Отвар на основе скорлупы грецких орехов Для светлой древесины темно – коричневый цвет
Отвар из коры вербы или ольхи Для светлой древесины очень темный оттенок
Отвар из молодых побегов тополя Для светлой древесины оранжевый цвет
*** Бук, дуб, орех
Липа, береза
2% — й раствор железного купороса Черный
Серый
2,5% — й раствор сернокислого марганца Темно – коричневый
Коричневый
1% — й раствор медного купороса Коричневый
Светло — коричневый
1% — й раствор хлористого кальция Красно – коричневый
Кофейный
2,5% — й цинковый купорос Красно – коричневый
Темно- красный
2,0% — я английская соль Коричневый
Фиолетовый

К содержанию >>>

Обшивка стен евровагонкой

Укладывая в качестве отделочного материала евровагонку, вы избавляете себя от необходимости выполнения ее финишной отделки. Более высокая цена изделия, в некоторой степени компенсируется меньшей толщиной панелей, что позволяет покрывать тем же объемом древесины большую площадь поверхности.

Простота монтажа достигается за счет укладки вагонки на обрешетку и эффективной схемой крепления. Осуществляя крепеж вагонки к обрешетке, прямых линий забивки следует избегать. Под вагонку, в секции, образуемые брусками целесообразно поместить утеплитель, а сами бруски со стороны стен, не выходящих на улицу покрыть слоем пергамина. Рекомендуется такая мера и в случае настила вагонки на потолок верхнего этажа, граничащего с интенсивно проветриваемым в прохладное время года чердачным помещением.

Еще до того, как осуществлять монтаж вагонки, позаботьтесь о разметке и разнесении будущей проводки и точек контроля и коммутации (если таковые при проведении ремонтных работ предусмотрены). Делайте все возможное и допустимое, чтобы избежать протяжки наружной проводки – она способна испортить впечатление от самого изысканного интерьера. Провода/кабели с запасом по сечению (для избегания перегрева), пущенные под вагонкой в металлических трубах станут прекрасным выходом из положения.

Чаще всего вагонку в процессе внутренней отделки стен помещения пришивают вертикально, что позволяет зрительно увеличить его высоту. Горизонтальная укладка рекомендуется в узких помещениях. Импровизация с оттенками позволит подчеркнуть отдельные детали интерьера, а иногда – и скрыть незначительные дефекты отделки. В общем случае, вагонку можно монтировать как вертикально, так и горизонтально и даже по диагонали. В последнем случае исключительный декоративный эффект приходится компенсировать большим расходом материала и сложностью монтажа.

В зависимости от расположения вагонки в процессе монтажа, каркас – подложку крепят перпендикулярно направлению размещения отделочных панелей. Расстояние между отдельными рейками/брусками выдерживается в пределах 0,5 – 0,7м. К стене их крепят на гвозди – дюбеля. В качестве теплоизоляционного материала используют специальную фольгу.

В случае внутренней отделки бани или сауны особое внимание уделяют системе вентиляции, которая должна охватить все помещение. Только после того, как все предварительные этапы завершены, можно приступать непосредственно к монтажу вагонки.

Укладку вагонки удобно начинать с угла. Монтируйте не спеша, аккуратно, доска к доске, постоянно задействуя в процессе деревянный молоток и строительный уровень. Очень внимательно следует следить за равномерностью прилегания отдельных панелей с обеих сторон, в противном случае есть риск «завалить» стену. Если в помещении возможен резкий перепад влажности, то вагонка может встать «домиком». Микро зазор в 1 – 2мм между соединением шип – паз застрахует вас от этой проблемы.

Прибивайте панели вагонки к обрешетке либо в пазах, либо в тех местах, которые впоследствии закроются уголком или плинтусом. Такой способ крепежа позволит скрыть неэстетичный вид торчащей шляпки гвоздя. Монтируя вагонку из лиственницы, следует проявлять особую осторожность, поскольку, несмотря на свою прочность, ее древесина отличается значительной хрупкостью. Именно поэтому при работе с вагонкой из лиственницы наличие шуруповерта обязательно. Прекрасный вариант крепления – специальные скобы.

После того, как вагонка уложена, вы можете вскрыть ее лаком и защитными составами.

К содержанию >>>

Лакировка вагонки

Возможности составов в отношении формирования нужной цветовой гаммы достаточно широки. Что касается лакировки, то использование глянцевых лаков при покрытии вагонки не рекомендуется, поскольку глянец на потолках и стенах достаточно быстро утомляет зрение и, к тому же, выглядит, мягко говоря, безвкусно. После нанесения первого слоя лака рекомендуется пройтись по покрытой поверхности «нулевкой» с целью устранить микропузырьки воздуха и ворсинки, которые естественным образом аккумулирует покрытие в процессе лакирования.

Для достижения благородного и солидного матового тона покрытия можно использовать матовый алкидный лак «Яло» (Финляндия). Поскольку лак достаточно дорог, допускается его нанесение третьим слоем поверх двух предыдущих слоев масляного лака.

Для того чтобы добиться оптимального соотношения качество/декоративность/защитные свойства процедуру лакировки стоит провести 2 – 3 раза. Если желание ежедневно наслаждаться блеском лакового покрытия для Вас остается определяющим, попробуйте использовать алкидно-уретановый лак. Универсальным с точки зрения придания нужного цвета и декоративного эффекта можно считать акриловый лак – антисептик на водной основе.

К содержанию >>>

Отделка вагонкой балкона и лоджии

После завершения остекления лоджии или балкона неминуемо встает вопрос: как лучше утеплить и декорировать его внутреннее пространство. Правильно будет считать балкон частью квартиры или дома – частью жилого пространства, где можно с комфортом и пользой проводить часть времени, к примеру — вырастить домашнюю оранжерею или общаться с друзьями за чашечкой ароматного кофе. Идеальным отделочным материалом для декорирования и утепления балкона является качественная евровагонка или вагонка из натуральной древесины.

Правильный выбор утеплителя – одно из условий долговечности внутренней отделки балкона. Для предотвращения разрушающего воздействия влаги и перепада температур швы обрабатываются монтажной пеной. Аналогичную последовательность действий соблюдают и для потолка.

Итак, в качестве материала, идеально подходящего для обшивки стен, потолка и откосов балкона или лоджии чаще всего используется евровагонка или вагонка. Наиболее популярным и демократичным решением является вагонка из сосны. Учитывая, что внутренняя поверхность балкона чаще других мест в квартире контактирует с прямыми солнечными лучами к выбору защитных средств стоит отнестись с особой ответственностью.

К содержанию >>>

Расчет вагонки. Площадь и стоимость

Поскольку вагонкой в большинстве случаев обшивают плоские поверхности, то и расчет вагонки удобно проводить в квадратных метрах. Общая площадь укрываемой поверхности, соответственно можно рассчитать, как произведение длины стены (потолка) на высоту (ширину). В случаях, когда нужно обшить сложные геометрические поверхности, общую площадь разбивают на несколько прямоугольников.

При расчете вагонки очень важно правильно учесть ее фактическую длину, ведь от нее зависит стоимость вагонки. Для каждого помещения такой расчет целесообразно проводить строго индивидуально, что позволит в итоге сократить процент непроизводительных расходов.

При формировании заказа для обшивки сложной поверхности, очень правильным и экономным решением становится сложный заказ, который состоит из «комплектов» вагонки разных длин. Так Вы не только сэкономите на отходах, но ускорите и облегчите процесс монтажа. Для удобства расчетов переведите сперва миллиметры и сантиметры в метры.

К содержанию >>>

Общие рекомендации при выборе вагонки

Чем качественнее окажется выбранная вами вагонка – тем меньшее количество отходов при профессиональном монтаже образуется. Параметры качественной вагонки четко обозначены в наших рекомендациях по выбору:

  • распил реек произведен вдоль направления роста дерева;годичные кольца не должны выступать за поверхность доски – часто такая особенность структуры приводит к надлому панели;
  • выбирайте вагонку с максимально ровными краями;
  • в идеале влажность изделия не должна превышать 17%;
  • выбирая вагонку определенного сорта, убедитесь, что количество сучков соответствует требованиям;
  • трещины на рейках, выпадающие за пределы допустимых, свидетельствуют о пересушенной древесине;
  • следите за тем, чтобы цвет и текстура реек предлагаемой вам вагонки соответствовала соответствующей породе древесины.

К содержанию >>>

Грамотная обшивка гаража вагонкой: учимся преображать гараж

Сейчас на строительном рынке представлен широчайший спектр материалов, поэтому возможности для дополнительной отделки гаражного помещения большие. Устойчивым спросом, заслуженным доверием пользуется обшивка гаража вагонкой. Сегодня мы узнаем ключевые особенности материала, а также лучше разберемся в технологии монтажа. Вам помогут конкретные инструкции и советы от мастера.

Типы вагонки

Для начала остановимся на основных разновидностях вагонки. Мастера чаще разделяют материал на два вида. Вагонка может быть «обычной» и «евро». Всем известно, что так называемая евровагонка не только отличается параметрами, толщиной и шириной, но и самим качеством. Такой материал лучше обработан, его проще монтировать, он более эстетично выглядит. Обычная вагонка тоже пользуется спросом, поскольку имеет свое существенное преимущество: при достойных технических характеристиках она привлекает демократичной стоимостью.

Производят вагонку из различных видов древесины, как лиственных, так и хвойных пород. Материал из лиственной древесины больше подходит для внутренних отделочных работ. Хвойные породы одинаково хорошо подходят для внутренней и внешней отделки.

Разделяют вагонку по сортам. Специалисты отмечают, что и сорт «C» вполне подходит для отделки внутри гаражного помещения, поскольку к его внешнему виду, дизайну не предъявляются какие-то особые, очень высокие требования.

Кроме того, существует и специальная пластиковая вагонка. Она позволяет добиться хороших результатов, при этом монтаж осуществляется еще проще и быстрее.

Преимущества вагонки

Уделим внимание ключевым плюсам вагонки как отделочного материала для гаража.

  • Вагонка отличается экологической чистотой. Она не выделяет токсические соединения, совершенно безопасна для здоровья.
  • Материал легко обрабатывать. Например, вагонку тонируют, придают ей практически любые желаемые оттенки.
  • Такая отделка привлекает долговечностью. Она практически не гниет. Даже планки из древесины не боятся влаги, поскольку их подвергают специальной обработке.
  • Можно специально не готовить поверхность для обшивки вагонкой. Однако мастера все-таки советуют сделать специальный каркас, чтобы ускорить процесс монтажа, а итоговую поверхность сделать более прочной.
  • Под материалом можно без проблем монтировать скрытые коммуникации, например, проводку.
  • Если выполнить отделку вагонкой, помещение приобретет хорошие показатели по звукоизоляции и теплоизоляции. При этом метод отличается экономичностью. Вы получаете сразу финишный отделочный слой, а также полезные с практической точки зрения свойства.

Примечательно, что с монтажом вагонки может справиться практически любой человек, без особой подготовки и профессиональных навыков. Главное, запомнить полезные рекомендации. Сейчас мы узнаем, как обшить гараж вагонкой правильно.

Обшиваем вагонкой гараж. Особые требования к отделке

Рассмотрим специальные требования, которые предъявляются к отделке в гаражном помещении.

  • В гаражах достаточно часто хранят инструменты, а также запасные части, детали и оборудование, горючие вещества. Именно поэтому специалисты отмечают, что в первую очередь акцент надо делать на уровне пожарной безопасности. Надо обшивать потолок и стены материалами, которые не поддерживают горение. Например, вагонку из древесины специально обрабатывают дополнительно антипиренами.
  • Важно следить за разницей температурой в гараже и на улице. Не надо специально охлаждать, нагревать помещение. Перед проведением ремонта желательно достичь приемлемой температуры. Тут поможет теплоизоляция.
  • Еще одно существенное требование – простота эксплуатации. Отделка в гаражном помещении должна легко очищаться. В гараже вообще достаточно сложно поддерживать чистоту.
  • Когда на улице устанавливается холодная погода, резко возрастает вероятность образования конденсата. Это крайне негативно отражается на отделочных материалах. Желательно выбирать обшивку, которая устойчива к гниению, не подвержена образованию грибка.

Разумеется, обшивка вагонкой становится оптимальным решением. При этом надо позаботиться о грамотном выборе материала. Кто-то отдает предпочтение деревянной вагонке, а другие выбирают пластиковую. Каждый вид материалов имеет свои преимущества. Если вы решили заняться обшивкой гаража вагонкой, вам понадобятся уровень и рулетка, молоток с ножовкой, а также шуруповерт.

Свойства деревянной вагонки

Сразу отметим важный момент. Деревянная вагонка может обладать различными техническими характеристиками: здесь все будет зависеть от породы дерева, сорта древесины и самого материала. Рассмотрим общие свойства, объединяющие вагонку из дерева разных типов.

  1. Дерево способно регулировать, устанавливать микроклимат в помещении. Когда в гараже потолок и стены обшиты вагонкой из дерева, это гарантирует оптимальный уровень паропроницаемости. Это делает помещение более комфортным, обеспечивает полезный для здоровья климат.
  2. Когда зима суровая, продолжительная и холодная, огромное значение имеет уровень изоляции тепла, звука. Как раз деревянная вагонка обеспечит отличные показатели. Это даже позволяет экономить на энергии.
  3. Очень важно, чтобы в гараже отделка была устойчива к образованию плесени и грибка. И здесь на лидирующих позициях находятся хвойные породы деревьев. В такой древесине содержатся смолы, которые и делают ее устойчивой к разрушению.
  4. Стоит помнить, что по влагостойкости деревянная вагонка имеет средние характеристики. Планки необходимо дополнительно обрабатывать влагозащитным средством, а также покрывать специальным лаком. Конечно, понадобится регулярно обновлять такое покрытие. Частота обработки полностью зависит от породы дерева. Мастера отмечают, что ясень более чувствителен к влажности. Зато интересным свойством отличается лиственница: она он воздействия влаги становится только прочнее. Именно поэтому ею можно отделывать здания даже снаружи.

Разумеется, материал с такими свойствами пользуется устойчивой популярностью. Правда, у деревянной вагонки сейчас появился конкурент – вагонка из пластика.

Характеристики пластиковой вагонки

Вагонка из пластика появилась на рынке не так давно, но уже успела завоевать популярность и доверие. Изготавливают такие пластины из поливинилхлорида. Вот ее основные технические свойства.

  • Вагонка не боится гниения, плесени и грибка.
  • Материалу не страшны грызуны, в нем не разводятся микроорганизмы.
  • Пластик обеспечивает достойный уровень пожарной безопасности.
  • За такой отделкой легко ухаживать: пластиковая вагонка отлично моется, ее можно просто протирать, делать влажную уборку.

Правда, если говорить о теплоизоляции и защите от шума, вагонка из пластика существенно уступает деревянному отделочному материалу.

Рассчитываем количество вагонки правильно

Крайне важно грамотно рассчитать количество материала. Запомните: общее количество вагонки не будет равно площади помещения. У вас наверняка уйдет определенная часть планок на обрезки. Обязательно заранее продумайте, каким образом будет располагаться вагонка. Уточните длину реек. Все тщательно рассчитайте и оставьте запас примерно в 5%.

Технология монтажа

Будьте внимательны при монтаже. Когда вы используете пластиковую вагонку, она монтируется шип в паз, а вот планки из дерева закрепляются с наслоением. Запоминайте алгоритм.

  1. В первую очередь нужно сделать обрешетку. В роли основного материала вам подойдет деревянный брус или оцинкованный металлический профиль. 
  2. Продумайте размещение реек. Оно зависит от метода укладки вагонки. Когда планки кладутся вертикально, обрешетка должна быть горизонтальной, а если вагонка крепится горизонтально, решетка делается вертикально. Крепить обрешетку можно саморезами, гвоздями.
  3. Планируете дополнительное утепление? Тогда слой теплоизоляции нужно закреплять между рейками. Сначала укладывают гидроизоляцию, затем утеплитель, а уже затем – пароизоляцию. Хороший вариант утеплителя – минеральная вата.
  4. Обшивать начинайте снизу вверх.
  5. Старайтесь плотно стыковать пластины. При использовании деревянной вагонки мастера советуют дополнительно заливать швы герметизирующим составом.
  6. Деревянная обшивка должна иметь финишное покрытие из огнеупорного лака.

Полезное видео: осваиваем принцип работы с вагонкой

Вам непременно пригодится полезное видео. Посмотрите следующий ролик, чтобы понять все ключевые правила работы с данным материалом. Вы должны уметь правильно обращаться с вагонкой, грамотно ее монтировать.

Если быть внимательным и действовать грамотно, такая отделка из вагонки прослужит много десятилетий, сохраняя свои отличные технические характеристики.

Как обшить балкон вагонкой своими руками

Сделать из балкона или лоджии уютное место не так уж и сложно. Чаще всего решают обшить балкон вагонкой. Работы немало, но она несложная и со всем можно справится своими руками. 

Содержание статьи

Какую вагонку использовать

В основном, когда говорят о вагонке, подразумевают изделия из древесины. Намного реже этим термином называют еще и панели ПВХ, добавляя слово «пластиковая».  Наверное, все дело в очень похожем принципе соединения планок друг с другом и способе их монтажа, а также в том, что внешне она выглядит как длинные доски с шипом с одной стороны и пазом с другой. Выбирая, какую вагонку использовать для балкона, обычно исходят из стоимости, эстетических или практических соображений.

Обшивка балкона вагонкой — способ создать уют, а заодно утеплить комнату

В некоторых регионах деревянная вагонка — дешевый материал, в некоторых — дорогой. Так что придется сравнивать цену на пластик и дерево самостоятельно. Часто древесине отдают предпочтение потому, что она натуральна. Это так, но чтобы сохранить ее привлекательность, ее пропитывают защитными составами, а это — химия. Потом ее красят или покрывают лаком. Составы, как вы понимаете, тоже далеко не натуральны.

Если исходить из практических соображений, то впереди однозначно оказывается обшивка вагонкой ПВХ: она легко моется, не требует дополнительного ухода или обработки, на протяжении многих лет сохраняет неизменный вид. Разве что на солнечной стороне она выцветет, так что лучше брать светлые тона: на них потеря цвета практически незаметна.

Деревянная вагонка более капризна при эксплуатации: до установки ее необходимо покрыть защитными пропитками. Если вы собираетесь только придать ей какой-то оттенок, можно подобрать такую пропитку, которая сразу вам даст искомый цвет. Тогда на этом ее обработка и закончится. Если вы решили красить или лакировать отделку, то это делать нужно после монтажа (но до установки все равно пропитать антисептиками). Во время эксплуатации периодически нужно будет снимать старое покрытие, и покрывать все заново: лак или краска могут потрескается, отделка балкона потеряет привлекательность. Вот такая морока.

Какую вагонку выбрать для балкона решаете вы сами

Несмотря на все это решая, какая вагонка лучше для балкона, отдают предпочтение древесине. Вкусы, конечно, у всех разные, но по общему мнению помещение, обшитое древесиной, намного уютнее. В результате стремление к красоте перевешивает практические соображения.

Чем покрыть вагонку на балконе, чтобы она сохраняла привлекательность длительное время читайте в статье «Чем покрыть вагонку внутри помещений»

Какая лучше

Речь пойдет о деревянных изделиях. Сначала поговорим о породах. Самая дешевая вагонка — из сосны и ели. Несмотря на относительно низкую стоимость, она долговечна: в древесине хвойных пород содержится большое количество смол, которые являются антисептиками и консервантами. В регионах с жарким летом это может привести к тому, что на солнечной стороне в местах интенсивного нагрева местами будет выделяться смола. Еще один минус — мягкая древесина. Если по ней стукнуть (прилично, например, молотком), останется вмятина. Если вас это не пугает — можете обшивать балкон сосновой или еловой вагонкой: это все недостатки этого вида древесины.

Решить, какая вагонка лучше для балкона можете только вы: вкусы у всех разные

Есть еще дорогие сорта хвойных: лиственница и кедр. Они имеют очень более плотную древесину, более долговечны, хорошо сопротивляются атмосферным явлениям. Но эти их качества для обшивки балкона внутри абсолютно не нужны. Более веским аргументом может служить красивый цвет и структура древесины, а также меньшее количество смол. Обшивка вагонкой из такой древесины — это красиво и надолго.

Приятна для глаз древесина лиственных пород. Тут выбирайте на свой вкус: липа имеет чуть розоватый оттенок, осина становится серебристо-серой, ольха имеет красивый рисунок, дуб по декоративности и надежности — вообще вне конкуренции, но и по цене тоже.

Профили и внешний вид

Теперь о технических характеристиках. Начнем с профилей. В продаже есть просто вагонка, а есть евровагонка. Основное отличие в том, что на тыльной стороне варианта «евро» есть одна или несколько продольных борозд. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, что продлевает срок «жизни» отделки. Также, по идее, пиломатериал с приставкой » евро» имеет стандартные размеры и выпускаться должен из древесины высокого качества. На практике все по другому: и размеры «плавают» и качество далеко не всегда хорошее.

Наиболее популярные профили

Профилей насчитывается пару десятков. Разные фаски, «волны» разных размеров и другие фигурные поверхности позволяют получить различные по внешнему виду стены. На фото вверху — самые распространенные, выпускаются обычно большими партиями.

Это некоторые виды, которые могут сделать на заказ

Есть еще несколько видов, которые могут изготовить на заказ. Такая «заказная» партия обойдется значительно  дороже: придется перенастраивать оборудование.

Сорта и влажность

Сортность вагонки зависит от количества сучков, трещин и изменений цвета, попавших на дощечку. Сорт А или «Элит» не должен иметь их вообще, или в совсем незначительном количестве. Сорт «В» — не более 4-х сучков коричневого цвета и цветовых изменений небольшой площади, сорт «С» может иметь много сучков.

Чем отличается один сорт вагонки от другого

Наличие сучков не говорит о том, что древесина плохая. Главное, чтобы они были коричневого, а не черного цвета и не имели следов разрушений. И вообще, сучковатая древесина смотрится порой отлично. Все это — дело вкуса и предпочтений.

Вот с влажностью дело обстоит намного серьезнее. Покупать для внутренней отделки вагонку из сырой древесины, может и намного дешевле, но и намного более хлопотно. Если вы прибьете планки отделки с высокой влажностью, она будет постепенно высыхать, уменьшаясь в размерах. Между досками появятся щели, некоторые из них выкрутит или погнет. Вам придется все снять, перебрать и смонтировать заново. Причем, может и дважды: трудно предсказать, когда усушка закончится. Потому для внутренней отделки балкона вагонкой лучше брать пиломатериал камерной сушки. Влажность тогда не выше 7-10%, ее уже «не поведет» и не погнет: эти материалы отбраковали после сушки. Потому и цены выше.

О толщине и ширине планок. Для внутренней отделки помещений можно брать тонкую доску: кондиции атмосферы стабильны. Но балкон — не совсем внутреннее помещение, перепады температур и влажности более серьезные. Даже при хорошем утеплении балкона. Потому по толщина подойдет средняя — 14-16 мм, но можно и 12 мм использовать.

Ширина и толщина домок меняется в широких пределах

Ширина доски может быть от 60 мм до 150 мм. Прибивать узкую дольше, с широкой работы меньше, но в небольшом помещении широкие полосы «съедают» объем. Так что для обшивки балкона оптимальная ширина вагонки — средняя, порядка 90-120 мм.

Как своими руками обшить балкон вагонкой

Прежде всего необходимо решить, будете вы утеплять балкон или нет, если будете, то какие его части и каким материалом. От этого зависит структура обрешетки и толщина используемых брусков. Порядок работ изменится незначительно — будет отсутствовать монтаж утеплителя. Все остальные этапы и их последовательность будут аналогичны.

Порядок работ — пошаговая инструкция

Сначала демонтируется вся старая отделка, снимается штукатурка, краска, плитка, которая плохо держится. Все, что держится прочно, можно не трогать. Для большей надежности, прежде чем обшить балкон вагонкой, стоит прогрунтовать стены, пол и потолок антигрибковым составом. Особенно это актуально, если он ранее был открытым. После высыхания состава начинаются работы собственно по монтажу:

  • На стены и потолок набивается обрешетка. Ее делают обычно из деревянных брусков. Если балкон или лоджия будет утеплятся, шаг установки планок согласуется с шириной утеплителя.
  • Устанавливается и закрепляется утеплитель.
  • Монтируются лаги пола.
  • Между ними укладывается утеплитель.
  • Сверху настилается влагостойкая фанера толщиной не менее 10-12 см, закрепляется в лаги саморезами.
  • Монтируется вагонка на стены.
  • Монтируется обшивка потолка.
  • Устанавливаются напольные и потолочные плинтуса, уголки, откосы.

Далее о некоторых этапах и материалах подробнее.

Чем утеплить

Прежде, чем обшить балкон вагонкой, необходимо проложить утеплитель. Подойдет любой из имеющихся на рынке теплоизоляционных материалов:

  • Наиболее дешевый — пенопласт (ПСБ). Выпускается в виде плит. Имеет неплохую теплопроводность (смотрите на графике). Его основной недостаток: он не выносит нагрузок — мнется, но под вагонкой этот недостаток неважен. Второй момент, который не нравится многим, — он ненатуральный и может выделять вредные вещества. С ненатуральностью не поспоришь, а второе заявление справедливо только отчасти. При нормальных условиях эксплуатации пенопласт химически нейтрален и безвреден. Выделяет вредные вещества только при горении. Еще негативное качество: он имеет низкую паропроницаемость (не выводит пары). Но это — обратная сторона утепления. С переизбытком влажности сегодня справляются при помощи системы вентиляции.

    Утеплить балкон под вагонкой можно пенопластом

  • Минеральные ваты. Их делают из расплавленных горных пород, шлака или стекловолокна. Так что этот утеплитель натуральный. Но в производстве в качестве связующего используются  фенол-формальдегидные смолы, что не радует. Есть базальтовые стеганные маты, при производстве которых связующие не используются — их можно использовать даже в детских учреждениях. Положительные качества минеральной ваты — неплохие теплоизоляционные свойства, легкость при работе (только не со стекловолокном). Недостаток этого материала — гигроскопичность, из-за чего ее следует со всех сторон закрыть от попадания влаги. Ценовой диапазон — средний.

    Минеральные ваты имеют неплохие характеристики, но боятся влаги

  • Экструдированный (экструзионный) пенополистирол (ЭППС). Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики и высокую плотность, хорошо сопротивляется механическим нагрузкам. Одновременно с теплоизоляцией хорошо гасит звуки. Из относительно недорогих утеплителей он — самый эффективный. Продается в плитах, имеет систему замков, что исключает образование щелей, между которыми проникает холодный воздух. Именно этот материал советуют чаще всего. Если у вас есть материальная возможность, под отделку вагонкой кладите его. Из недостатков — не проводит пар и стоит недешево.

    Экструдированный пенополистирол отличается повышенной плотностью и низкой теплопроводностью

  • Фольгированный пенополиэтилен. Это — эффективный паробарьер, который не допускает проникновение влаги в утеплитель. При использовании минеральной ваты его нужно раскатать сверху, прибить скобами к обрешетке, стыки проклеить фольгированным скотчем. Можно использовать просто строительную фольгу, но работать с ней сложнее, а прослойка полиэтилена является дополнительным теплоизолятором. Один этот материал использовать можно только в южных регионах, на остальной территории он — только дополнение, улучшающее теплоизоляцию.

    Поверх утеплителя прибивают фольгированный полиэтилен для снижения теплопорерь и предотвращения проникновения пара в утеплитель

  • Для тех, кто хочет иметь экологически чистое жилье, есть натуральный утеплитель с отличными характеристиками: вспененное стекло (пеностекло). Оно не горит, ничего не выделяет, легкое, прочное, морозостойкое (диапазон рабочих температур от -260°C до +230°C). Теплопроводность пеностекла — 0,04-0,08 Вт/(м·К). Режется ножовкой, монтируется на пену. Недостаток — высокая цена. Есть пеностекло китайских производителей по приемлемым центам, но качество — ниже среднего, есть белорусское — среднее и по цене и по характеристикам, самое лучшее — европейское, но оно дорогое.

    Пеностекло — натуральный теплоизоляционный материал с очень хорошими характеристиками

  • Часто для утепления балконов используют пеноблоки. Для нормальной эффективности их толщина должна быть порядка 27 см. Отбирать такую площадь у небольшого по размерам помещения никто не будет, так что поверх пенобетона все равно кладут слой какой-то из описанных выше теплоизоляционных материалов.
Сравнение теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. В сантиметрах указана необходимая толщина материала для обеспечения равных теплопотерь

Любой из этих утеплителей можно использовать на потолке, полу или стенах. Для пола есть натуральный и недорогой вариант — керамзит, но он далеко не так эффективен, как представленные выше материалы: средняя теплопроводность 0,1 Вт/(м·К) ( в два раза выше, чем у минват).

Как правильно обшить балкон вагонкой

Обшивка балкона технологически мало чем отличается от отделки других помещений: сначала собирается каркас, к нему затем прибивается обшивочная доска. Необходимо по горизонтали и вертикали выровнять обрешетку, а потом правильно выставить первую на стене или потолке планку, так как установка всех остальных ведется от нее. Потом к первой доске прибивается вторая, затем третья и так далее, до угла. На следующей стене все повторяется снова.

Делаем обрешетку

Обшивка вагонкой начинается с создания каркаса — обрешетки. Ее чаще всего делают из бруска. Сечение выбирается в зависимости от толщины утеплителя (если он есть). Брусок должен иметь такой размер, чтобы над поверхностью утеплителя оставался зазор в 1,5-2 см. Этот зазор позволит поддерживать нормальную влажность утеплителя и древесины, что предотвратит появление грибков и плесени.

Если брус необходимого размера получается слишком дорогим, можно сэкономить. Под обрешетку берут брусок такой же толщины, как и утеплитель (или чуть больше). Его монтируют между направляющими, а поверх, перпендикулярно, набивают контробрешетку. Ее делают из планок толщиной 1,5-2 см. Они то и дадут требуемый зазор. Только при этом нужно не запутаться с направлением крепления вагонки.

Пример обрешетки балкона под вагонку

Обшивка вагонкой может быть вертикальной или горизонтальной. Планки обрешетки под нее устанавливают перпендикулярно. Если отделка будет крепиться вертикально, то обрешетка под нее должна располагаться горизонтально.

При наличии контробрешетки правила меняются: первичная обрешетка набивается также (вертикально), а контробрешетка — горизонтально. При такой системе планки будут монтироваться вертикально.

Чаще обшивку вагонкой на балконе делают вертикально. Соответственно, монтаж обрешетки начинать можно с планки под оконным блоком. Ее выставляют горизонтально, проверяя по уровню в двух плоскостях. Если стена неровная, в нужных местах устанавливают деревянные или фанерные подкладки необходимой толщины. Крепят обрешетку дюбелями.

Планки обязательно набивают по периметру стен и потолка, отступив от углов 30-40 мм. Также обязательно набивают по периметру оконных и дверных проемов. Потом закрепляются промежуточные бруски: одна планка от другой должна находится на расстоянии 40-50 см. Получается на стенах и потолке каркас, к которому потом крепится вагонка.

На потолке собирается похожая конструкция

Доски вагонки отрезаются на чуть короче требуемой длины (0,5-1 см). Это нужно для компенсации изменения размеров при высокой температуре и/или влажности.

Интсрукция по монтажу вагонки

Крепят их саморезами или гвоздями к планкам обрешетки. Если использовать будете гвозди, берите с маленькой шляпкой — финишные, саморезы — по дереву (лучше — светлые, а не черные). Есть еще вариант крепежа — скобами из строительно степлера. Это — самый быстрый способ и вполне надежный. Скобы только берите с длинной заточенной ножкой, подойдут еще Т-образные.

Первая планка устанавливается в самом сложном для работы углу. Ее выставляют шипом в угол, проверяют правильность установки строительным уровнем. Прибивают в пласть (в лицевую поверхность), отступив от края 1-2 см. Чтобы древесина не раскололась, тонким сверлом предварительно проделывают отверстие. Потом закручивают саморез или забивают гвоздь.

С противоположной стороны (там расположен паз) вагонку крепят гвоздями, саморезами, скобами. Их забивают под углом 45° в шип. Получается скрытое крепление — оно закрывается следующей доской.

Крепление вагонки гвоздем (саморезом, скобой) в паз

Есть еще один вариант — обшивка вагонкой с использованием специальных монтажных пластин — кляймеров. Они хорошо держат, если шип достаточно длинный, а это чаще всего можно наблюдать у евровагонки. Кляймеры устанавливаются в шип (как бы надеваются на на него). С другой стороны у них имеются монтажная пластина с отверстиями под гвозди. В эту пластину забивают один-два гвоздика с маленькой шляпкой.

Крепление при помощи кляймеров

Первую доску крепят к каждой планке обрешетки, все последующие — через одну в шахматном порядке (чередуя). Вторая доска вставляется в шип первой. Если она входит неплотно, подбивается при помощи небольшого куска древесины, приставленного к планке. и молотка. Стучат молотком по приставленной деревяшке. Такая сложность необходима, чтобы не повредить доску. Загнав шип в паз, проверяют вертикально ли стала планка. При необходимости корректируют, потом прибивают. Так собирается вся обшивка вагонкой. Последнюю планку иногда нужно подрезать по ширине. Ее крепят ближе к углу, как и первую, в пласть.

Процесс монтажа обрешетки и деревянной вагонки показан в видео.

Полностью процесс обшивки балкона — от монтажа наружной отделки и до установки откосов и наличников смотрите в видео ниже. Только работали с ПВХ панелями, но этапы отделки аналогичны. Единственное отличие — у деревянной вагонки нет стартовых планок. Все верхушки и низы закрываются плинтусами, а углы — уголками.

Чем обработать вагонку

При обшивке балкона вагонкой, обрабатывать антисептиками нужно не только отделку, но и обязательно все планки обрешетки. Ниже перечислены наиболее популярные защитные пропитки и грунтовки. Некоторые из них сразу могут придавать древесине оттенок, не закрашивая, а подчеркивая текстуру.

  • Сенеж Аквадекор — колеровочный антисептик. Если покрыть древесину этим составом, он сразу защищает от плесени, грибков, насекомых, одновременно придавая один из 16 оттенков. В использовании финишного покрытия не нуждается.
  • Акватекс «Грунт антисептик» — качественная защита вагонки под последующие финишные покрытия (например, под лак).
  • TIKKURILA VALTTI-POHJUSTE (ТИККУРИЛА ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ) грунтовочный антисептик для древесины, защищает от био поражений, но не защищает от ультрафиолета. Потому рекомендуется скорейшее окрашивание.
  • Пропитка  Усадьба «У-409». Создает на древесине тонкую полимерную пленку, через которую проникает пар, но эта пленка препятствует проникновению в древесину грязи, сохраняя внешний вид отделки. В состав входят добавки, защищающие от грибков, плесени и насекомых.

На упаковке каждого средства есть инструкция по эксплуатации и нанесению. В ней описаны правила нанесения и расхода для обеспечения защиты. Только при соблюдении этих правил можно быть уверенным, что вагонка и каркас под ней будут служить долго.

Если говорить о морилках, то большая часть современных составов одновременно с изменением цвета древесины обладает и защитными свойствами. Например, морилка Акватекс (аналог Сенеж Аквадекор). Имеет широкую цветовую гамму, содержит трудновымываемый антисептик, предохраняющий древесину от поражения грибками или насекомыми.

Обработка вагонки на балконе может быть сделана по-разному. Удобнее всего для отделки балкона использовать колеровочные антисептики. Однократная обработка сразу защитит, и цвет придаст. Но они только придают оттенок, оставляя поры открытыми. В эти поры может набиваться грязь. И вымыть ее оттуда — нелегкая задача. Если вам нужна еще и защитная пленка, которая будет предотвращать проникновение грязи, можно покрыть вагонку (затонированную или нет) лаком или грязеотталкивающей пропиткой типа  Усадьба «У-409». Пропитка создает на поверхности полимерную пленку, закрывающую поры, но не дающую блеска.

Часто возникают проблемы на солнечной стороне: чем покрыть вагонку на балконе чтобы она не выцветала. Лучше всего подойдет светлая тонировка, которая немного выбеливает древесину. Светлая стена меньше греется и выцветание ей нестрашно. Смотрится такая обшивка вагонкой замечательно.

Если хотите иметь блестящую поверхность, то можно использовать любой лак для внутренних работ. О видах и типах лаков смотрите видео. Вам будет проще понять, каким лаком покрыть вагонку на балконе.

Покраска вагонки на балконе обычной краской сегодня уже неактуальна. Зачем тратить деньги на древесину, а потом закрашивать ее фактуру?. Тогда уж сразу можно ставить ПВХ. Так что выбирайте: тонировка, лакировка, или и то, и другое.

Как обшить потолок из вагонки своими руками

Потолки из вагонки смотрятся просто шикарно, в современном стиле и подчеркивают индивидуальный дизайн комнаты. Характерные полосы, которые образуются в результате отделки вагонки на потолок могут визуально сделать комнату более просторной, а потолки идеально ровными.

Последнее время вагонка стала популярным материалом и используется не только для обшивки стен, но и для отделки потолков. С ней легко работать и фактически каждый, кто не ленится сможет обновить свой потолок, задекорировав его вагонкой.

Виды каркаса для потолка

Первое, что каждый должен знать, что при монтаже вагонки на потолок необходимо сделать каркас. Основная задача каркаса – это отделение неровной и некрасивой поверхности от ваших будущих новых потолков. Так же каркас позволит вывести потолок в единую плоскость и обеспечит всей конструкции хорошую прочность.

Вагонка на потолок нашивается поверх каркаса, поэтому вам в любом случае понадобится обрешетка, кто бы что ни говорил. Сам каркас делается гораздо проще, чем каркас для потолков из гипсокартона. Можно использовать как металлический профиль, так и простые деревянные рейки.

Выбрать материал из которого изготавливать каркас очень просто. Здесь все будет зависеть от условий эксплуатации и от древесины из которой изготовлена сама доска. Для помещений где превышен уровень влажности лучше использовать для каркаса металлический профиль и обшивать потолки панелями ПвХ. Для кухни так же необходимо использовать именно металлический профиль, а отделочный материал – вагонку здесь уже можно применять.

Виды вагонки

В любых других помещениях каркас из деревянного бруса будет отличным решением. Его так же можно будет сочетать со многими материалами. Во вторых, сам процесс монтажа вагонки на деревянный каркас гораздо легче, чем на каркас из металлического профиля.

Вагонка – панель

Имитирует обычный деревянный брус и имеет более простую форму. Бывает как деревянной, так и пластиковой.

Евровагонка

Имеет более углубленное пазо-гребневое соединение и более увеличенный шип. Данная технология способствует лучшей вентиляции помещения, дренажа влаги и различных испарений. Чаще всего используется для фасадной обшивки. Для внутренней отделки используется чаще чем Вагонка-Штиль, так как по стоимости евровагонка гораздо дешевле.

Вагонка – Штиль

Материал имеет идеально гладкую поверхность, которая не имеет пазов – углублений на лицевой части доски. Применяется для внутренней отделки стен и потолков.

Вагонка – Американка

Имитирует укладку доски внахлест, в результате чего место стыка между досками отлично защищено от различных природных воздействий. Часто используется при наружной отделке.

Инструмент и материалы

При работе с вагонкой, да и вообще с деревом вам нужно держать при себе следующий набор инструментов, чтобы ваши потолки из вагонки были безукоризненными.

  • Обычный молоток.
  • Шуруповерт, либо дрель с отбойником.
  • Уровень и строительный уголок.
  • Точная рулетка.
  • Электролобзик или ножовка.
  • Ножницы по металлу, если каркас из металлопрофиля.

Сами материалы для потолков из вагонки необходимо подбирать согласно составленных ранее расчетов. Брус для деревянного каркаса можно использовать как от 20х20 и до 50х50 миллиметров.

Чем толще брус, тем ниже уровень ваших потолков. Вагонка будет прекрасно держаться и на каркасе сделанном из брусьев 20х20.

Для монтажа брусьев к потолку вам нужно приобрести пластиковые дюбеля которые идут совместно с шурупами. Длину необходимо определять исходя из толщины брусьев, самой вагонки, а так же той длины, которая будет утоплена в бетонное перекрытие. Шуруп должен отлично сидеть в плитах, а не держаться за них самым кончиком. Обычно берут шурупы с маркировкой 8х45 или же аналогичные анкера.

Если вы решили сделать каркас из металлического профиля, то здесь уже семейный бюджет будет опустошен гораздо больше. Так как количество составляющих каркаса гораздо увеличится и вам потребуется дополнительно:

  • Направляющий профиль – UD.
  • Профиль лежащий в основе каркаса – CD.
  • Крепления “Краб” и “П”- образные крепления.
  • Саморезы по металлу.

Для монтажа самой вагонки на каркас можно использовать строительный степлер, саморезы имеющие пресс-шайбу. Если каркас деревянный, то можно использовать обычные гвозди.

Как крепить деревянный каркас

Первым делом необходимо сделать разметку будущего потолка из вагонки. Для этого нужно найти на вашем потолке самую низкую точку от которой сделать замер вниз по стене на 6-10 сантиметров и поставить первую отметку. Ее необходимо будет перенести на все стены используя водяной или лазерный уровень. Именно по данным отметкам вы будете выверять горизонтальность монтируемого каркаса для будущего потолка.

Используя деревянный брус или иные материалы из древесины помните, что их необходимо предварительно обработать против появления различных вредителей, гнили и для повышения пожарной безопасности.

Деревянные брусья монтируются к потолку строго перпендикулярно тому, как будет монтироваться сама вагонка. Шаг между брусьями не должен превышать более 100 сантиметров. Если отделочным материалом будут являться панели ПВХ, то шаг брусьев не должен превышать 60 сантиметров.

Если вы решили сделать потолок не только изысканным, но и усовершенствованным, например: уложить на потолок шумоизоляцию или же теплоизоляцию, то в данном случае шаг между брусьями должен быть в любом случае не более 60 сантиметров. Так как обычно так называемые “плиты” минеральной ваты или другого тепло- и звукоизоляционного материала имеют ширину так же 60 сантиметров. Нижняя грань всех брусьев должна быть параллельно вашему полу и на одном уровне с остальными брусьями. Обязательно используйте водяной уровень.

Вдоль двух стен крепим два бруса с разных сторон. Расстояние от них до стены не должно превышать 15 сантиметров. выверяем четко уровень не только посередине, но и по краям брусьев. Далее с шагом в 60 сантиметров продолжаем монтировать брусья проверяя свою работу с помощью уровня в разных точках. В местах, где брус отстает от потолка в связи с искривлением, необходимо обязательно подложить деревянные подкладки, которые можно изготовить из остатков самого бруса. Далее натягиваем леску и по ней крепим весь каркас для потолка из вагонки.

Если вы не уверены в надежности изготовленной вами конструкции, то можно установить дополнительные поперечные брусья, которые обеспечат так же и жесткость всей конструкции. Усилить можно и исключительно в тех точках, где по вашему замыслу будут устанавливаться светильники или другие элементы. Обязательно перед монтажом бруса, проводится вся необходимая проводка. Вот и весь принцип изготовления деревянного каркаса для потолков из вагонки.

Металлический каркас

Как всем известно металлический профиль для создания различного рода потолков универсален и подходит абсолютно для любого отделочного материала. Сам каркас и его система монтажа будет точно такая же как при создании каркаса для навесных одноуровневых потолков из гипсокартона. Поэтому я не особо хочу повторяться, все описано в статье.

Обшивка потолка вагонкой

Вагонка изготовленная из древесных пород или из МДФ будет укладываться на потолок одинаково. Все доски нужно подготовить и нарезать по размеру идентичному расстоянию между стенами. Так же необходимо учесть и небольшой зазор в 5 миллиметров между вагонкой и стенами, чтобы обезопасить себя от теплового расширения. Если вы не совсем уверены в том, что ваши стены ровные, то обрезать каждую ламель вагонки лучше под конкретное место.

Если вы планируете монтировать вагонку на потолок с помощью саморезов, то обязательно заранее просверлить отверстия, иначе от шурупов будут образовываться трещины. Если же используете гвозди, то необходимо использовать добой, чтобы молотком не повредить замок и лицевую часть доски.

Когда ваш потолок из вагонки будет находиться процессе набора, нужно обязательно отметить все места для будущих светильников и прорезать отверстия для проводов. После того, как потолок уже будет готов, прорезать отверстия будет сложнее, так как будет риск повреждения.

Последнюю полосу вагонки обычно устанавливают с помощью клинышков. Их аккуратно необходимо вбить между стеной и последней доской вагонки и равномерно подбивая, вгонять доску в замок. Если же доска по ширине гораздо шире, чем оставшееся отверстие, то нужно ее разрезать по всей длине с помощью ножовки или электролобзика. Дополнительно садить вагонку на клей не стоит, так как у вас и так получится долговечная и прочная конструкция.

Пластиковая вагонка

Принцип монтажа пластиковой вагонки на потолок будет такой же как и при укладке деревянных ламелей. Главное отличие будет только в том, что первая доска пластиковой вагонки и каждая последующая должны вставляться в специальные направляющие для панелей ПВХ. Направляющие имеют паз в форме буквы “П” в котором все торцы панелей буду спрятаны.

Сейчас частенько изготавливают потолочные плинтуса, которые уже изначально имеют данный паз. Есть и разборная конструкция в форме буквы “Г”, которая состоит из двух деталей. Первую деталь монтируют перед тем как обшить каркас вагонкой, а вторую деталь просто защелкивают в конце отделки потолка. В результате общий уровень потолка будет определен предварительно собранным каркасом. А вот при монтаже вагонки необходимо следить, чтобы все полосы более плотно прилегали к установленным направляющим и не расходились между собой в местах соединения.

Потолочный плинтус

После того, как работы по отделке потолков вагонкой завершены, нужно закрепить по периметру вашего нового потолка уголок или декоративный плинтус. Плинтус скроет все зазоры между стенами и вагонкой. Монтируется плинтус обычно жидкими гвоздями. Так же существуют специальные клипсы.

Если есть желание, то вагонку можно покрыть лаком в несколько слоев, а так же с помощью морилки придать необходимый потолку оттенок. И только после этого можно наслаждаться видом вашего потолка, работу над которым можно считать полностью законченной. Потолок из вагонки это не только декоративное украшение комнаты, но и более легкий вариант отделки.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как обшить металлический каркас деревянной вагонкой. Обрешетка под вагонку

Вагонка своими руками достаточно проста и не требует особой квалификации, поэтому, если углубиться в этот процесс, вы сможете выполнить монтаж вагонки самостоятельно, сэкономив при этом существенную сумму на работе мастера.

Также стоит отметить, что современные дополнительные элементы для вагонки, называемые молдингами (они показаны на рисунке), облегчают процесс монтажа.

Работа начинается с установки направляющих, которые следует монтировать поперек направления будущей вагонки. Собранные вместе, готовые к обшивке, эти направляющие образуют каркас для обшивки (каркас для обшивки).

Для деревянной вагонки в качестве направляющих используются деревянные рейки, для пластика — металлические с использованием П-образных держателей.

П-образные держатели используются при строительстве всех типов каркасов гипсокартонных конструкций.

Деревянные направляющие предварительно загрунтованы алкидной грунтовкой или специальной пропиткой для защиты древесины от влаги.Кроме того, на них не должно быть трещин и сучков по всей ширине и толщине направляющей (планки).

Установка вертикальных направляющих начинается с угловых по уровню креплений на дюбелях с шагом 40 см, затем натягиваются шнуры — сверху на рейку, посередине, снизу. По шнурам устанавливаются промежуточные направляющие.

Если при установке направляющих необходимо сделать зазор между стеной и направляющей (например, если в стене отверстие и направляющая утоплены и не доходят до шнура, либо поверхности отклоняется от уровня), то его можно посадить на гипсовый раствор и после застывания закрепить дюбелями, но лучше под направляющую подложить деревянные клинья.

Горизонтальные направляющие устанавливаются аналогично. Первая направляющая устанавливается сверху, нижняя — по отвесам, которые прикладываются к краям установленной верхней направляющей.

Между направляющими можно укладывать пенополистирол или изоляцию из стекловаты по их толщине.

Накладка крепится к деревянному каркасу с помощью саморезов, гвоздей, планок или скоб; при работе с металлическим каркасом не используются гвозди и скобы.

Существует два способа обшивки вагонкой: скрытым крепежом и открытым креплением.В подсобных помещениях можно использовать облицовку с открытым креплением, в жилых помещениях имеет смысл использовать закрытый способ крепления.

На рисунке показаны примеры закрытых креплений на деревянном каркасе, а также кронштейны для крепления вагонки к металлическому каркасу. Кроме того, кронштейн можно прикрепить к деревянному каркасу, но с помощью гвоздей закрепить кронштейн на деревянной балке (направляющей). Их крепят к металлическому профилю с помощью рамных шурупов со сплюснутыми кончиками, называемых «блохами».

Каркасное строительство становится все более популярным в нашей стране.Сегодня уже не секрет, что по своим основным свойствам постройки ничем не уступают своим срубным аналогам и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к современному жилью:

  • они достаточно теплые
  • прочный,
  • можно использовать долго,
  • имеют хорошую звукоизоляцию,
  • Не подвержен усадке.

Облицовка каркасного дома может быть выполнена из различных материалов.

Решая, чем обшить каркасный дом, следует учитывать, что основными функциями обшивки являются:

  • защита каркаса дома,
  • дополнительное усиление стен дома,
  • для создания привлекательного внешнего вида фасада,
  • Дизайн экстерьера здания в задуманном стиле.

Грамотно подобранная и правильно смонтированная облицовка придаст дому законченный вид, скроет косметические дефекты стен (при их наличии), защитит от агрессивных воздействий окружающей среды.

Вариантов облицовки очень много; на строительном рынке представлены самые разные формы и материалы. Выбор, как правило, ограничивается только предпочтениями разработчика и его финансовыми возможностями. В этой статье мы рассмотрим все основные виды облицовки, применяемые при оформлении фасадов каркасного дома.

Обшивка деревянной вагонкой

Несмотря на то, что деревянная вагонка немного устарела, многие предпочитают ее, так как по сравнению с другими внешняя деревянная вагонка является наиболее экологически чистым и паропроницаемым материалом. К тому же сам монтаж деревянной вагонки особых сложностей не вызывает.

Одним из недостатков деревянной обшивки является ее непрочность. Чтобы вагонка сохранила эстетичный вид и уберегла ее от разрушения, требуется пропитка или окраска древесины.Деревянные панели нуждаются в регулярном уходе.


Дом обшит древесно-полимерной вагонкой

Также современная строительная отрасль предлагает для отделки такой материал, как влагостойкая внешняя древесно-полимерная вагонка. Он более практичен, так как не подвержен гниению и не требует такого частного ухода, как деревянный.

Отделка под дерево


Обшивка-каркас-дом-имитация-брус

Наружная облицовка дома также может быть выполнена из другого деревянного материала — имитации бруса.Это хорошая альтернатива вагонке, если вы считаете последнюю несколько примитивным и устаревшим отделочным материалом.

Блок-хаус в облицовке на каркасный дом

Специально обработанный (раскаленный) блок-хаус достаточно прочен, так как не боится даже резких перепадов температур.

Сайдинг для каркасного дома


— один из современных материалов для внешней облицовки каркасного дома, который сейчас становится все более популярным. Он состоит из отдельных панелей, которые крепятся друг к другу с помощью защелок.Сайдинг применяется в оформлении фасадов не только частных домов, но и офисных зданий, развлекательных центров и т. Д.

Хотя основная функция — украшение и защита фасада дома, она также служит дополнительным элементом для усиления каркасной конструкции.

Крепление сайдинга построено по принципу одноименной обшивки. Каждая панель имеет защелкивающийся замок и перфорированный край гвоздя.

Сайдинг бывает разных размеров: длина 2-6 м, ширина 10-30 см, толщина до 1 см.

Профиль панелей может быть выполнен с одинарным («елочка») и двойным изломом («корабельная доска»). Эта характеристика носит чисто эстетический характер, она не влияет на основные функции материала.

Для изготовления сайдинга используются разные материалы: керамика, сталь, дерево, алюминий и др. Внешний вид сайдинга довольно аккуратный. Если к этому добавить такие показатели, как прочность и долговечность (покрытие не меняет первоначальный вид до 10 лет), то становится понятна популярность, которой пользуется этот материал в современном строительстве.

Независимо от того, какой материал был использован при изготовлении, снаружи на панели


Крепление сайдинга к обрешетке.

Наносится полимерное покрытие или краска для защиты от коррозии.

За сайдингом

очень просто ухаживать: он легко чистится и не требует применения каких-либо защитных составов (красок, пропиток и т. Д.). Также он абсолютно безопасен и экологически чист.

Сайдинг можно монтировать (из дерева или металла), во время облицовочных работ также можно утеплить здание.

Другие материалы для наружной облицовки дома

Также в облицовке зданий, каркасных домов используются такие материалы, как:




Каждый из вышеперечисленных способов сегодня достаточно активно используется в строительстве. Облицовка дома снаружи — вопрос, который решается индивидуально. Все зависит от ваших целей и задач, которые вы перед собой ставите, и это тоже дело вкуса.

Вагонка — качественный, эстетичный, а главное экологически чистый материал, который часто используется для отделки стен жилых домов.В современных условиях, когда на рынке так много синтетических материалов, именно вагонка позволяет создать в доме очень приятную теплую атмосферу и хороший микроклимат. В этой статье мы подробнее рассмотрим, как выполняется внутренняя отделка дома вагонкой по всем правилам, надежно и грамотно.

Основы технологии монтажа

Смонтировать вагонку в деревянном, каркасном, каркасном доме своими руками несложно, также можно выполнить такую ​​отделку в коттедже из кирпича, в каркасных постройках и др. жилые постройки.Чтобы облицовка поверхности из дерева была качественной, важно соблюдать технологию монтажа и тщательно подбирать материал. Также нужно заранее решить, как будет осуществляться монтаж вагонки: в горизонтальном направлении или вертикально.

Обычно для облицовки стен внутри деревянного дома или других типов жилых домов используется материал, созданный из следующих пород дерева:

  • Береза;
  • лиственница;
  • липа;
  • осина;
  • Сосна.

Есть еще современный синтетический материал — пластиковая накладка. Он прост в установке, мало весит, стоит довольно дешево, но, конечно, не создаст такой благоприятной атмосферы, как натуральное дерево. Единственное условие, при котором пластиковый аналог будет предпочтительным материалом, — это высокий уровень влажности в помещении. Например, на кухне, в туалете или ванной комнате лучшим вариантом будет пластик, имитирующий натуральное дерево. А в жилых помещениях, в холле вашего дома стоит использовать исключительно натуральное дерево.Несомненными достоинствами деревянной вагонки являются отличная звукоизоляция, длительная эксплуатация, сохранение тепла и, конечно же, благотворное влияние на здоровье человека.

Вагонка из дерева делится на несколько видов:

  • сорт «Экстра» — самая дорогая и качественная;
  • марка «А» ;
  • марка «Б» ;
  • марка «СО» .

Если вы хотите, чтобы украшение вашего дома было прочным, красивым и качественным, отдайте предпочтение более дорогому материалу.

Внутренняя отделка жилого дома

Шаг 1. Подготовка материала для облицовки стен внутри. Прежде чем приступить к установке в деревянную или любую другую конструкцию, следует подготовить не только стены, но, прежде всего, саму вагонку. Его необходимо покрыть специальными средствами биозащиты, которые предотвратят гниение, плесень и другие неблагоприятные для дерева факторы.

Step 2 … Если вы хотите получить вагонку необычного оттенка, идеально подходящую к вашему интерьеру, обработайте материал морилкой или специальными составами, которые придадут желаемый тон.

Шаг 3. Футеровку просушить, подержать сутки в помещении, где будет производиться ремонт. Это нужно для того, чтобы панели «прижились» к температурно-влажностному режиму помещения и после монтажа не дали усадки. Кроме того, такая «адаптация» — это еще и защита материала в будущем от высыхания.

Шаг 4. Готовим обрешетку для установки плат. Панели будут крепиться на деревянной обрешетке. Для того, чтобы изготовить такую ​​несущую конструкцию, можно приобрести готовые рейки для каркаса, но в целях экономии можно сделать их самостоятельно.Сделать это несложно: с помощью электропилы вырезают рейки из досок с небольшим сечением. Далее при помощи саморезов крепится обрешетка к стене с шагом 50-70 см.

Для того, чтобы каркас был прочным, а срок его службы — как можно дольше, следует оставлять небольшой зазор между облицовкой и поверхностью стен: это необходимо для хорошей вентиляции. При необходимости в каркас устанавливается теплоизоляционный материал, пароизоляция.Также важно обработать обрешетку грунтовкой, чтобы защитить ее от плесени или грибка, которые могут испортить внешний вид вагонки, а главное — сократить срок службы материала.

Шаг 5. Крепление накладки. Перед началом облицовки следует выбрать оптимальный способ крепления материала. Может крепиться гвоздями, скобами или скобами. Можно сделать крепеж скрытым или внешним, использовать обычные гвозди или специальные декоративные саморезы, скобы и т. Д.для крепления. Главное, постараться в процессе установки не повредить материал (при неаккуратном обращении деревянная поверхность вполне может потрескаться).

Если вы предпочитаете скрытый способ крепления, накладка крепится к каркасу со стороны паза, где она стыкуется с шипом. Чаще всего применяется самый точный метод, но и самый сложный: гвозди аккуратно прибивают в пазы вагонки. При этом места фиксации становятся практически незаметными.

Специальные приспособления для такого материала — металлические хомуты — помогут произвести монтаж футеровки качественно. Зубцами клеймер врезается в паз вагонки, с другой стороны прибивается или прикручивается к обрешетке. Крепить деревянный отделочный материал с помощью струбцин очень удобно.

Важные правила обшивки вагонкой поверхностей стен дома

  1. Заранее нужно определиться с направлением, в котором будет монтироваться отделка: это в первую очередь зависит от того, как будет устроен каркас — горизонтально или вертикально.Материал крепится перпендикулярно обрешетке. Горизонтальная вагонка поможет значительно расширить комнату визуально, вертикальная — поспособствует тому, что потолки станут визуально выше.
  2. При горизонтальной обшивке начинать крепление материала с потолков — к полу желательно пазы досок направить вниз. В этом случае исключено попадание в пазы мусора, пуль и грязи, а отсутствие таких негативных факторов существенно продлит срок службы гильзы.
  3. При вертикальной облицовке внутренних стен начинать с угла. В пазы на задних стенках досок устанавливаются зажимы, которые необходимо прибить к рейке каркаса. Первую доску закрепляют в углу гвоздями, а места крепления впоследствии закроют декоративными рейками. Далее все работы ведутся так же, как и при горизонтальном креплении: доски закрепляют друг на друга, выстраиваясь в единое ровное полотно.
  4. Монтаж заканчивается так же, как и начинается: последнюю доску нужно прибить, а места крепления закрыть декоративными планками.С помощью таких планок, а также декоративных уголков и плинтусов необходимо закрыть все стыки и углы — внутренние и внешние. Этим завершится облицовка стен.

На видео наглядно показана вся технология монтажа:

Отделка деревянного и любого другого дома вагонкой — прекрасный способ сделать интерьеры эффектными, наполнить их необыкновенным ощущением естественного тепла и уюта. Дом из камня или кирпича обладает «холодной» красотой — и такая отделка способна полностью изменить атмосферу.Отдавайте предпочтение качественным натуральным материалам для отделки стен внутри дома — и наслаждайтесь уютом и красотой своего загородного дома!

Сегодня модно заменять пластиковые элементы отделки на деревянные варианты, которые придают дому уют и тепло. Технология облицовки стен деревом известна давно, но актуальна и по сей день. Сегодня мы разберемся, так ли сложно обшить стены вагонкой своими руками, и возможно ли это осуществить без посторонней помощи.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Вагонка — это доска разной толщины, которая изготавливается из разных пород дерева. Свое название этот материал получил из-за места, где впервые был нанесен. Это вагоны в составе поездов, внутренние стены которых были обшиты небольшими деревянными рейками. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, беседке.

Необходимо учитывать, что отделка стен вагонкой своими руками требует тщательного, взвешенного подхода.Обратите внимание на следующие детали:

  • Упакованные плиты следует хранить на подложке горизонтально.
  • Влажность в складском помещении должна быть в пределах нормы.
  • Не хранить под прямыми солнечными лучами.
  • Важно обращать внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

  • Стоимость 1м2 выгонки из липы, отлично переносящей перепады температур и повышенную влажность, стоит 500 рублей, а для обшивки стен в основных помещениях на даче в среднем можно уложиться в меньшую сумму — 300 рублей за штуку. м2.Важный! Цена на материал напрямую зависит от качества древесины.

На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, равным десяти процентам от общей площади. Необходимо помнить, что ширина каждого элемента измеряется по внутренней глубине, поэтому из глубины паза нужно вычесть 10-12 мм.

Обработка футеровочного материала

После покупки встает вопрос, как самостоятельно обшить стены вагонкой, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первостепенная задача — это правильная предварительная обработка, ведь на предприятии производителя никаких манипуляций с деревом не проводится.Необходимо выполнить следующие действия:

  • Игольчатые изделия нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. Затем протрите тканью, смоченной водой, и просушите.

  • Все, даже самые незначительные повреждения, следует отремонтировать шпатлевкой для дерева. Купить его можно в любом строительном магазине.

  • Если необходимо изменить оттенок, то можно использовать морилку или другую профессиональную пропитку, которая сохранит красивую текстуру дерева.

Что нужно для подготовки стен под вагонку

Существует два основных варианта изготовления вагонки: на клей и каркас. Обратите внимание, что для первого потребуется идеально ровная поверхность. Поэтому предпочтение отдается второму способу, предполагающему возведение обрешетки. Среди преимуществ этого метода — создание дополнительного пространства для утепления комнаты.

Для того, чтобы закрепить вагонку на стене необходимо:

  • Инструменты.В данном случае следует подготовить дрель с разными насадками, отвес (уровень), плоскогубцы, молоток, ручную пилу или лобзик.
  • Рейки для строительства каркаса. Для этих целей подойдут массивные деревянные балки сечением 30 * 60 мм. На этом же этапе подготавливаются основания, которые используются для выравнивания поверхностей.
  • Крепежные материалы: дюбеля, саморезы, гвозди, хомуты, если нужно, то подвески для каркаса.

Важно! Даже если используется каркасный способ крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей.Процедура проста, она заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты стираются. После этого наносится дополнительная грунтовка.

Как сделать обрешетку для крепежа накладки

Подготовка стен к облицовке — самый кропотливый процесс. Придется повозиться с созданием нестандартного дизайна. Общие рекомендации:

  • Обработать древесину огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
  • Убедитесь, что рейки расположены строго перпендикулярно декоративным доскам.

  • Необходимо соблюдать единичное расстояние между рельсами, шаг которого составляет 40-50 см.

  • Оставьте расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальна для деревянных домов, которые постоянно подвергаются процессу усадки.
  • Тщательно проверить ровность установки каркаса; для этого используются отвес и уровень.

  • Если между рейкой и стеной образуется пространство, то его необходимо заполнить подготовленными штампами.

Важно! Конструкция обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным изоляционным слоем. Между сформированными стойками закрепляется утеплитель.

Какой вариант крепления выбрать?

Важно определиться с методом крепления плитных материалов. Обшить стену можно несколькими способами:

  • Сквозь крепеж.Это простейшее решение, требующее небольших усилий. Дело в том, что винты вкручиваются прямо через лицевую сторону. Этот метод предполагает нанесение разметки таким образом, чтобы точки крепежа располагались на одной линии. Кроме того, в доске вагона заранее просверливаются отверстия, которые не дадут дереву испортиться и потрескаться. Закручивая шурупы, следите за тем, чтобы их шляпки полностью вошли в дерево. Этого легко добиться, если заранее просверлить место под колпачок крупнокалиберным сверлом.Образовавшиеся отверстия маскируются специальными заглушками-ластиками или затираются шпаклевкой. Среди недостатков этот способ значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

  • Крепление вагонки к стене можно производить декоративными шпильками. Их головные уборы изначально были декорированы под цвет материала.

  • Скрытые шпильки без колпачков будут отличным вариантом. Особенность в том, что такие гвозди можно забивать только под углом 80 градусов.Это позволит скрыть те участки, которые были нарушены.
  • Если у вас на ферме есть профессиональный степлер, для крепления можно использовать скобы.

Важно! Не стоит покупать портативный скобозаборник, который продается на каждом углу, поскольку его использование не обеспечивает надежной фиксации.

  • При наименьшей толщине борта вагона применяются хомуты. Главное преимущество в том, что крепления незаметны.

Способ крепления вагонки к стене подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации.Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно клеймеры.

Процесс крепления вагонки

Перед обшивкой стен материал заносят в комнату и оставляют на двое суток. Эта манипуляция необходима для полной акклиматизации дерева.

Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.

Все работы должны производиться при положительной температуре воздуха, а оптимальная влажность составляет не менее 60%.

Суть техники:

  • Чаще всего кладку проводят в горизонтальном положении, поэтому первую доску устанавливайте внизу так, чтобы ее штифт (паз) смотрел вверх.
  • Как и при поклейке обоев, клеить нужно с угла, находящегося подальше от входа в комнату.

  • Тщательно проверьте доску с помощью уровня, учитывая горизонтальность и вертикальность поверхностей.
  • Прикрепляется первая доска, остальные продеваются пазами, а затем фиксируются зажимами.будьте осторожны с первым и последним элементами, лучше закрепить их саморезами.

  • После отделки нужно украсить стены плинтусами и углами, а можно выкрасить стены из вагонки морилкой или покрыть поверхность лаком.

Опыт гарантирует завершение отделочных работ в течение дня, включая установку каркаса. Натуральные материалы придадут помещению уют и тепло, прослужат долго, сохранят красоту.

Видео: Монтаж вагонки своими руками

Обшивка придает помещению уют, привносит в интерьер деревенские мотивы.

Стены и потолки подсобных помещений и даже жилых комнат в загородном доме можно обшить вагонкой. Основным его преимуществом следует считать несложный монтаж.

Оборудование и материалы

Инструменты необходимые для работы: дырокол, лобзик, рулетка, уровень, карандаш, отвертка, молоток, губка.

Начать обшивку вагонкой нужно с подготовки всего необходимого для этой работы. Вам потребуется: перфоратор

  • ;
  • лобзик или циркулярная пила;
  • Зубило
  • ;
  • Рулетка
  • ;
  • Отвес
  • ;
  • уровень;
  • шнур;
  • кв .;
  • карандаш;
  • Отвертка
  • ;
  • Молоток
  • ;
  • Клеевой пистолет
  • ;
  • деревянные или металлические рейки;
  • прямые подвески;
  • Саморезы
  • ;
  • дюбель;
  • гвоздь;
  • вагонка в панелях;
  • дополнительных элементов;
  • монтажный клей;
  • клеймеров;
  • Базовая грунтовка по дереву
  • ;
  • лак или масло по дереву;
  • Ролик
  • ;
  • щетка;
  • губка.

Подготовка панели

Футеровка не должна идти в работу прямо со склада магазина. Ей нужно полежать несколько дней при влажности и температуре, которые в ближайшее время будут в помещении. Это поможет избежать коробления.

Обработка уже вагонкой стен не совсем корректна. При высыхании подкладка будет сужаться, а неокрашенные полосы по ее краям будут выступать. Поэтому для прочности и защиты от вредителей древесину нужно предварительно обработать.

Панели также лучше обрезать по размеру перед началом работы. Это позволит пропитать концы грунтом. Лучше всего раскроить вагонку циркулярной пилой, но подойдет и лобзик. В крайнем случае можно использовать и ножовку по дереву, но она не очень подходит для эффективного освоения больших объемов работ.

На первом проходе панели обрабатываются грунтовкой для дерева с обеих сторон. Раскатайте ровные поверхности и почистите концы щеткой. После высыхания можно переходить к финишному покрытию.Окрашивание производится горизонтально, чтобы не было подтеков.

Самый красивый эффект дает растирание краски полусухой губкой. Но такая обработка требует много времени и сил. Если вы не готовы к повышенным трудностям, то можете ограничиться нанесением финишного покрытия валиком и губкой. Не забудьте закрасить торцы лицевой поверхности бороздок. Они не пересекаются.

Устройство рамки

Накладка крепится к каркасу из полос.Можно использовать даже деревянные бруски 60 * 30 мм или легкие оцинкованные профили CD 60 * 27 мм, которые еще называют потолочными.

Первое, с чем нужно определиться, это рама с надставкой или без нее. Вариант с выносом обеспечивает резерв места для размещения утеплителя, а второй экономит место в комнате. Взлет можно использовать на наружных стенах, а остальные можно обшить без лишнего зазора.

Накладку на стену можно располагать как вертикально, так и горизонтально.Соответственно каркас, рельсы которого крепятся перпендикулярно панелям, может быть горизонтальным или вертикальным. Обратите внимание, что на фоне горизонтальной облицовки хорошо видны все недостатки, которые были при возведении перекрытий. Поэтому в целом лучше отдать предпочтение вертикальному размещению облицовки.

Расстояние между рейками для вагонки на стене должно быть примерно 50-60 см.

Удаление осуществляется с помощью прямых вешалок.В зависимости от материала стен их фиксируют дюбелями или саморезами. Загнутые лапы подвесов позволяют фиксировать рейку саморезами через перфорацию в лапах.

Необходимо установить планки в одной плоскости по отвесу, уровень и натянутые шнуры по каждой линии подвесов. Сначала устанавливаете и закрепляете крайние планки по уровню и отвесу. Между ними протянуть шнуры и обнажить промежуточные элементы каркаса.Особой осторожности требует использование деревянных элементов. Их геометрия часто далека от эталона. Они могут быть не только изогнутыми, но и скрученными. Все это требует тщательной коррекции.

Для каркаса без выноса проще использовать деревянные рейки. Крепятся прямо к стене. Иногда приходится сбивать выступающую штукатурку или закладывать в углубления клинья. Когда стена заваливается или уходит, необходимо использовать комбинированные конструкции. То есть настенный крепеж делают с выступающей и удаленной сторон по выходному краю.

Каркас потолка имеет свои особенности. Облицовку потолка удобно выполнять, когда стены уже выровнены вагонкой или другой финишной облицовкой. На водном или лазерном уровне проводится горизонтальная линия на нужной высоте. По линии прикручивается оцинкованный стартовый профиль 28 * 27 мм. В него вставляется потолочный профиль 60 * 27 мм. Его удерживают от провисания прямые подвесы, привинченные к потолку через каждые 40 см. Шаг планок на потолке — 30 см.

Панельный монтаж

Подкладка крепится с помощью специальных креплений — планок. Шип панели вставляется в паз предыдущего, и его паз притягивается к каркасу зажимом.

Kleimer — это небольшая деталь, штампуемая из тонкого оцинкованного листа. Имеет опорную площадку с отверстиями и кронштейн, фиксирующий обшивку. Хомут заходит в паз панели, а сам хомут прибивается или прикручивается саморезами.Отверстие для гвоздя на опорной пластине одно маленькое. Есть два отверстия побольше для саморезов.

При таком способе крепления у вагонки остается возможность изменять свои размеры при колебаниях влажности и температуры в помещении. Чтобы не допустить расширения, панель не вставляется в паз до конца. Необходимо оставить небольшой зазор в 2-3 мм.

Обшивка начинается от угла или снизу вверх шипом к углу. Стороны внешних панелей, обращенные к углу, должны быть закреплены молотком или скручиванием оборудования непосредственно через панель.Заглушки застежек скрыты за накладными универсальными уголками из МДФ или других подобных материалов. Фурнитура крышки закреплена монтажным клеем. Стык с потолком или полом покрывают плинтусами и лепниной. Облицовка потолка выполняется в той же технике, что и стены.

Как установить угловые доски для обшивки вагонкой | Home Guides

Обшивка скошена так, что нижняя часть толще верхней, чтобы образовался уклон, по которому стекает вода.Углы традиционно покрывают вертикальными досками, либо отделанными под сайдинг, либо окрашенными в акцентный цвет. Они герметизируют углы сайдинга от воды. Наиболее типичная угловая отделка имеет ширину 4 дюйма, но вы можете сделать 3-дюймовые, 6- или 8-дюймовые углы, если эта ширина соответствует дизайну дома. Устанавливайте угловые панели после того, как на деревянную обшивку стены будут наложены наружные изоляционные плиты и домашняя пленка, но до того, как будет установлена ​​горизонтальная обшивка.

Оберните ровную начальную полосу вокруг дома внизу стены, как отправную точку для обшивки вагонкой и для отметки дна для угловых досок.Используйте полосу той же толщины, что и верх обшивки, и прикрепите ее к подоконнику с помощью 8-ми пенсовых оцинкованных гвоздей и молотка. Остановите полосу примерно в дюйме от того места, где будет установлена ​​угловая планка — например, в 5 дюймах от угла стены для 4-дюймовой угловой планки.

Измерьте все углы от места соединения стены с крышей до нижней части угловой планки с помощью рулетки и получите обрезной пиломатериал размером 1 на 4 дюйма и 1 на 3 дюйма для стандартных 4-дюймовых углов, чтобы приспособить высота угла.Возможно, вам придется купить 10-футовые доски и обрезать их по размеру.

Отрежьте 1 на 4 и 1 на 3 по длине для первого угла с помощью настольной или торцовочной пилы. Прибейте гвоздь 1 на 3 к стене дома заподлицо с углом с помощью оцинкованных гвоздей 8d, вбитых сквозь обшивку в угловые стойки на стене. Установите уровень вертикально. Расставьте гвозди на расстоянии 8–12 дюймов сверху вниз и с разных сторон, чтобы прикрепить к стене внутренние и внешние края угловой доски.

Установите 1 на 4 напротив угла, перекрывая край 1 на 3; в результате получится квадратный угол, который будет выглядеть одинаково с обеих сторон.Положите планку 1 на 4 широкой стороной в сторону дома, начиная с передней стены с угловой отделкой и работая по всему дому. Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая доска ровная, а края плотно прилегают друг к другу, затем прибейте ее к угловым стойкам. Чередуйте гвозди, чтобы оба края были надежно закреплены.

Обрежьте внутренний угол в основном так же, но с размером 1 на 4 на внутренней стороне 1 на 3. Убедитесь, что все доски плотно прилегают друг к другу. Откажитесь от любых досок, которые деформированы или согнуты или не будут стоять ровно так, чтобы их края были заподлицо с соседними досками, и установите отвесы на кромках, где будет соединяться сайдинг.

Прикрепите концы сайдинга встык к угловым доскам по мере их установки и заполните все зазоры герметиком.

Ссылки

Советы

  • Вы можете установить угловые доски поверх сайдинга после его установки, но лучше сначала подрезать углы к вагонке, чтобы избежать зазоров там, где внутренняя часть угловой доски касается сайдинга.
  • Некоторые плотники забивают отделочные гвозди через перекрывающиеся края, чтобы закрепить их более плотно.

Писатель Биография

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Как обшить балкон вагонкой? Обшить балкон вагонкой: priis

Отделочная облицовка brûkt yn de worte persoaneferfier trein doe’t rail reizen. Ut dit kaam de namme. Обшить балконы вагонкой mei harren hannen чистым фоллом муоитом. Mar foar’t je te beginjinnen, это nedich om te keapjen materialen.De rauwe materiaal foar dizze ferskaat oan afwerkingsmaterialen binne de hege kwaliteit lumber en plestik.

Что удаляет подкладку из пластика?

Wannear’t der in fraach oer hoe om te обшить балкон вагонкой, это недич ом ночь, это бестиан веерный плестик. Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению, более влажный, коррозионно-стойкий, покрытый слоем ткани, который не превышает 40 лет. Дизайн fertsjintwurdige troch in grut ferskaat oan Coatings en kleuren, ûngelikense mjitten blendte en lingte, gemak fan de ynstallaasje.Комплекты направляющих Byhearrende produkt berik biedt dy’t ferienfâldigje de ynstallaasje wurk fan dizze panielen. Текстуерен, имитирующий hout, moarmeren dek, bloem greide, de seeboaiem, sil meitsje in balkon uterlik minder formeel, mar it hat gjin ynfloed op de kwaliteit fan finish. Plain kleure en wite panielen kinne wurde kombinearre te meitsjen harren eigen nijsgjirrige en kleurrike oplossings, al de mear, что это материал, является folslein skjin en net nedich gemyske behavior, dat net crack en net swell.Автор: ynstallaasje sa’n paniel cut duorret sekonden.

Ватт обшивка панелями?

Solid hout fan ferskillende soarten produsearre troch it optearen of shpuntovki lings, that hat in standert dikte, blendte en lingte tastien. Dit materiaal ûndergiet spesjale behavior fan de skimmel en ynsekten. Как обшить балкон вагонкой? Dat fereasket hege-kwaliteit materiaal. Сорт подкладки определен yndeks fan natuerlike focht. Foar de heechste graad dit sifer составляет от 8 до 12%. тийдрек — ликерноч 20 йир, ньонкэн икэн.Nettsjinsteande de beskikberens вентилятор производства beskermjen laach, это materiaal nei ynstallaasje fereasket kleur лаки из вервена. De kwaliteit fan it materiaal beynfloedzje it profyl typen, paneel maten, hout soarten en syn ferskaat. Foar de heechste graad «Extra ‘binne lege, hawwende gjin mankeminten, út it hiele plaatsje sûnder knots en kearnen. Lytse пятна трещин mm legere graad oan klasse A, B en de leechste — C. As it oernimmen fanal premium materiaal en in b Sil bliid yn har skientme foar in lange tiid.Mar de Beam freget konstante ûnderhâld en aktueel hâlden fan de beskermjende lak laach.

Hokker soarte fan houten battens te kiezen?

De bêste beskôge lining makke fan hege graad fan «Extra». Oan it oerflak, dy djoere tariedings praktysk frij út mankeminten en ûndeugd, sadat hege-kwaliteit materiaal brûkt foar dekorative doelen. Tidens de fabrikaazje fan spooraansluiting betelje spesjaal omtinken foar de estetyk fan ferskate soarten hout. De meast djoer wurdt beskôge spooraansluiting balkon houten betimmering fan твёрдые породы дерева — дуб, осина, жиске, ольха, липа, херенд та де эсте категория.

Заготовка из нержавеющей стали из мягкой древесины. Mar it brûken fan sokke battens op it balkon is net nedich fanwegen it ekstreme temperatueren, en oan ‘e súdkant fan’ e sinne kin útlokje hars en essinsjele oalje seleksje. Dêrom, этим keapjen fan materialen moatte rekken hâlde mei sokke funksjes oan в djoere ûntwerp fan it balkon of loggia soad jierren fan lokkich moaie textuur en waarmte fan it hout.

Hokker panielen binne de bêste?

Текстура, клейкая ткань, индивидуальная консистенция, скааймеркен фан хоут хоут де скиентме ан де квалитит веерная подкладка, дер»лке соарте фэн-хоут, сель-де-аромат — весла.Hout lambrisearring jouwe it lûd opname, fan in, komfort en moaie uterlik. Чем обшить балкон пиломатериалом heechste kwaliteit? Spesjale eigenskippen binne Лиственные породы, чистые выбросы загрязняющих веществ en binne net benaud temperatuer ynfloed. Дубовые накладки duurzaamheid, substansjeel krêft en unike textuur, wjerstân tsjin wetter en hat gjin gelikense fertsjinne posysje holding elite djoere materiaal. Neist dizze djoere Lubesi, in soad brûkt aspen, birch, en oare hout.

Hoefolle в балконе сайдинга вагонкой? balkon Это meitsjen fan sa’n materiaal is hiel djoer, mar it materiaal is in ieu sûnder ferliezen har eigenskippen.

Ват это голос, это моаист?

Eksklusyf panel dy’t meitsje in unyk treast en hawwe komselden tsjinkaam kwaliteit en textuur, binne makke fan basswood en alder. Hoe teathe balkon de moaiste materiaal? Getten липа — djoere materiaal wurdt brûkt foar 80-jierrige beammen, mei in vocht ynhâld fan 8 oant 10%. Linden paniel — это ljocht, sêft, noch duorsum materiaal mei в tinne tart en huning aroma, poerbêst yn positive enerzjy. Yn in rige — это brûkt Caucasian, Krim, donker grien, wyt kalk, hawwende unike wite hout.Klear panielen hawwe в dikte fan 0,15 метра en blendte fan it dekorative oerflak — 0,88 м, lingte — 1-3 м.

Panielen fan swarte ольха — seldsum materiaal, bestendig syktekimen, skimmel, rotte, mei unike dekoratyf en kwaliteit eigenskippen. Мягкая шляпа в цвете nijsgjirrige textuur en из породы skala fan skaden fan ‘e kleur fan’ e kofje mei molke oan donkere chocolade mei in moarmeren patroan. Превосходный текстурный комбинезон из осины.

Hoe te meitsjen fan in ramt foar it fel lining?

Исправьте подкладку, сделав ее в стиле fan ‘e muorren en Rails Schimmeldodende gearstalling.Как обшить балкон вагонкой? Jo kinne gjin fersterkjen it materiaal direkt oan ‘e muorre. Om в рамке brûkte bar hawwen fan in rjochthoekige dwerstrochsneed fan 10 мм x 20 мм или 25 мм x 50 мм. Поскольку de muorre — это net grutte ferskillen, это oerflak — это glêd genôch, kinne jo gebrûk meitsje fan de pynbank tinner om te besparjen opslachromte. De traaljes wurde befeilige op ‘e винты, en yn’ e betonnen muorre пластиковая втулка yn в pre-boarre gatten, в djipte fan net minder размером 3 см, это nedich om te lijm.Tusken de traaljes moatte wurde ferliet lyts gat foar fentilaasje. De muorre wurdt предварительно обработал mei в mingsel fan wetter insectenafweermiddel. Бары Op de ongelijk griep muorre gruttere mei помогают вентилятор в вертикальном положении в кадре nder in hoeke. De traaljes wurde needsaaklikerwize behannele mei в miks fan parasiten en swammen. Tinne клинья sille помогают устранить неровности. Рейки перпендикулярно отделке с таким же вентилятором. De oanrikkemandearre ôfstân tusken de traaljes fan 0,5 или 0,8 метра.Wês wis dat te dwaan в beroerte Racks ruten en doarren.

Как обшить балкон вагонкой плестик?

Faak, as in materiaal brûkt plastic substitút, net onderdoen yn estetyske en konsumint eigenskippen fan har houten tsjinhinger. Start fan it wurk fan âlds begin mei в oerflak, который ведет себя как fan de muorren Schimmeldodende, en dan voering it balkon voering begin. Stap foar stap ynstruksjes foar keunststoffen is hiel simpel.

Равномерно hechtsje de lath frame mei in toanhichte ynstelle fan likernôch 0,7 метра по горизонтали — fertikale lokaasje fan dekorative panielen.Сайдинг Yn tsjinstelling ta de Horizontale posysje fan. Надежная специальная гидросистема на воздушной подушке, на подкладке с вентилятором.

Taheakje paniel kin spikers of Screws, yn tenon paniel dat slút it strip neist pre-ynstekken gidsen.

Ienfâldige обшитые сайдингом балконы mei harren hannen sil noch makliker as jo ynkeapje oars as rjochte gids, в наборе folsleine fan de hoeken en yn stân hâlden gearkomste profilen foar plestik panielen. Sa’n profyl net nedich ekstra ferwurkjen.

Как обшить балкон houten betimmering?

Как обшить балкон вагонкой? Крепление шипов wurdt dien mei dy’t ynhammere yn de ljepper op it foaroardiel, mei clips, set lâns de groove, винты скоб Profesjonele BOPPERT. Как brûkt mei de lining profyl ferpleatsing, это в ynderlik порода lock, gjin taheaksel wurde brûkt, fariearjend fan spikers mei in bytsje hoed oan Staples of clips. Крепежный ремень Sletten folgjende. Поскольку это материал wurdt fêste mei шурупов, de pre-boarre gat yn ‘e lining spike, dan Screw dûbele skjirren en ynspringende yn it hout, он вставлен в шпатлевку дюбелей.Poerbêst omgaan встретил монтаж BOPPERT. Staples gau fêste spike fan de stof от in lichte hoeke, dy’t dan komt nei de folgjende plaat. Финиш Begjinne wurk op de hoeke mei de fertikale. Doe’t de Horizontale — út de top del.

lytse subtile

Ferskate subtile doe’t hûd sil helpe foar te kommen ûnnedich wurk. Чем обшить балкон вагонкой? Под ним плафон en de flier находится nedich om te litte in pear sintimeter klaring foar lucht sirkulaasje, dat kin by tiden wurkje oan hechtsje de tinne slats, en dan helje se.Как de balkon hat в hâlder, verbreken se en skjin. Неисправность фиксации крышки на ней. Диаметр розетки составляет примерно 50 мм. As de socket is ferpleatst, de draden moatte wurde ynsletten yn pipeline, dat leit efter de panielen, en te konkludearje op it goede plak. Все аксессуары, рамы fragminten fan ‘e doarren en finsters binne fersegele Отделка, плинтусы — út’ e flier. De lêste twa riemen om ‘e hoeke — это maklik om te ynstallearjen, as snije de slûs yn om, om te setten se yn har plak «hûs» en pin del, как в gefolch se sille stean fêst yn plak.Незначительный скаин отшлифован. Покрытие lak of oare beskermjende gearsetting wurdt útfierd 2-3 kear nei absolute drogen.

Как обшить балкон вагонкой? Dizze fraach likeet net sa ferskriklik. Кеннис, это bliuwt te passen se yn de praktyk.

Как заменить поврежденный сайдинг?

Когда вагонка или тряска гниют или ломаются, сайдинг вашего дома больше не может выполнять ту работу, для которой он предназначен. Поврежденный сайдинг пропускает внутрь воздух, воду, грязь и насекомых.Это также способствует гниению и дальнейшему повреждению древесины вокруг себя. В этой статье мы обсудим, как вы можете самостоятельно отремонтировать поврежденные участки или отдельные черепицы, что может сэкономить вам деньги и предотвратить проблемы, прежде чем они станут слишком серьезными.

вагонка

Если вы заметили плохое место в сайдинге вашего дома, отремонтируйте его как можно скорее. Поврежденная плата или тряска — единственная деталь, которую необходимо заменить, и работа выполняется довольно быстро. Замените старую доску на новую того же размера и формы.Вот как отремонтировать поврежденную обшивку (также известную как сайдинг со скосом или внахлест):

Шаг 1: Отрежьте доску от дома, забив клинья под поврежденную доску, чтобы вытащить ее из обшивки внизу. Найдите гвозди в этом разделе вагонки и вытащите их. Если вы не можете удалить их молотком или плоскогубцами, используйте ножовку, чтобы отрезать их заподлицо с оболочкой. Чтобы освободить верхнюю часть доски, вбейте клинья под вагонку, которая перекрывает поврежденную доску, и удалите гвозди с верхней части доски.

Шаг 2: Разрежьте доску с каждой стороны поврежденного участка, используя ножовку или ножовку. Если у вас недостаточно места для удобного использования пилы, используйте ножовочное полотно с одним концом, обмотанным изолентой, чтобы защитить руку. Прорежьте доску полностью, чтобы покрыть поврежденный участок.

При необходимости переместите клинья, чтобы освободить место для пилы, но оставьте клинья под вагонкой. Когда доска полностью прорезана с обеих сторон повреждения, поврежденный участок должен довольно легко потянуться вниз и наружу.Если он не выходит, разбейте его молотком и зубилом и удалите на куски. Будьте осторожны, чтобы не повредить окружающие доски.

Шаг 3: Отрежьте новую вагонку по размеру отверстия и проверьте ее. Он должен встать на место так, чтобы его верхний край находился под доской вверху, а нижний край — над доской внизу. При необходимости выровняйте края для точной подгонки.

Шаг 4: Когда новая доска хорошо прилегает, покрасьте ее грунтовочным слоем. Убедитесь, что обе стороны и все края закрыты.Также закрасьте необработанные края проема, где был вырезан старый сайдинг. Дайте краске полностью высохнуть.

Шаг 5: Вставьте новую доску в проем и отрегулируйте ее так, чтобы она подходила идеально. Прибейте доску на место гвоздями 16d, вбитыми снизу и через доску вверху в верхний край. Уплотните края пластыря герметиком из акрилового латекса. Когда герметик высохнет, покрасьте новый сайдинг в тон остальной части дома.

Вставьте новую вагонку в зазор так, чтобы ее верхний край находился под доской вверху, а нижний край — над доской внизу.

Битумная черепица или черепица

Поврежденную черепицу или черепицу заменяют так же, как и обшивку. Однако, если это натуральный неокрашенный кедр, неплохо было бы взять замену из неприметного места дома и использовать новую черепицу на этом месте. Этот трюк устраняет новое выглядящее пятно без погодных условий в зоне ремонта.

Расклинивайте каждую поврежденную встряску или гальку, забивая клинья под поврежденную встряску и под сотрясения, которые перекрывают ее. Вытащите или срежьте все ногти, как указано выше.Затем удалите поврежденный коктейль. Если он не выходит легко, разделите его на несколько частей с помощью молотка и зубила и удалите части. Вставьте новый шейкер и прибейте его на место алюминиевыми гвоздями 16d; не используйте стальные гвозди. Если в встряхивании нет предварительно просверленных отверстий для гвоздей, просверлите направляющие отверстия для гвоздей, чтобы древесина не раскалывалась.

Замена черепицы или обшивки по мере их повреждения предотвратит быстрое разрушение сайдинга и лучше защитит ваш дом от непогоды.

вагонка — определение и значение

  • Кроме того, большой спрос на пивную бочку сделал « вагонку » хорошим и выгодным обратным коносаментом.

    Мэйфлауэр и ее журнал; 15 июля 1620 г. — 6 мая 1621 г. — завершено

    .
  • Ядро отеля бетонное, а «дома», которые возвышаются над ним, сделаны из дерева и обшивки , а это означает, что многие номера, особенно люксы, действительно кажутся индивидуальными и даже аутентичными домами.

    Культура | guardian.co.uk

  • « вагонка» «Крыша — с одной стороны грубый сарай для лошадей, с другой — хлев из разрезных рельсов.

    Любовь дикой охотницы в пустыне

  • Их отправили на северные холмы Доминиканской Республики, в регион с обшитыми досками лачугами и фермерами, играющими на гитаре, и именно там во время рождественского визита я впервые встретил кооператив Loma Guaconejo.

    Робин Блотник: СМОТРЕТЬ: Производители какао берут под свой контроль судьбу своего сообщества

  • Их отправили на северные холмы Доминиканской Республики, в регион с обшитыми досками лачугами и фермерами, играющими на гитаре, и именно там во время рождественского визита я впервые встретил кооператив Loma Guaconejo.

    Робин Блотник: СМОТРЕТЬ: Производители какао берут под свой контроль судьбу своего сообщества

  • Мои оконные ставни ударились о вагонку , и затем я снова услышал звук, на этот раз широко открыв глаза.

    Оливия

  • Здания — главный дом, гостевой дом и гараж — облицованы вертикальными обрешетками из обесцвеченного кедра и обшивкой обшивкой , что дает необычный решетчатый эффект, вдохновленный традиционной архитектурой японских городов Киото и Канадзава.

    Простые формы на острове Укрытие

  • Уиллингем проснулся однажды утром незадолго до Рождества 1991 года и обнаружил, что его дом , обшитый вагонкой, охвачен пламенем.

    Marshall Fine: Movie Review: Incendiary: The Willingham Case

  • Здания — главный дом, гостевой дом и гараж — облицованы вертикальными обшивками из выбеленного кедра и обшивкой , что создает эффект сетки, вдохновленный традиционной архитектурой японских городов Киото и Канадзава.

    Комплекс «Остров-убежище»

  • Объявлены его характерные темы: одинокий дом , обшитый вагонкой, ; пешеход под фонарём, вид сверху; изолированный коричневый камень; швея у окна.

    Взгляд на эти картины

  • ГВОЗДЬЯ ПРОБЛЕМЫ РЕМОНТА ОБЪЕМА ОБОЛОЧКИ

    Деревянный сайдинг со скошенной кромкой, также называемый вагонным сайдингом, не требует особого ухода. Иногда доски раскалываются, деформируются или иным образом портятся. Такие дефекты следует незамедлительно устранять, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и не допустить попадания влаги.

    Деформированные доски можно исправить, вернув доску в нормальное положение с помощью шурупов.Иногда помогает, если вы (или помощник) сильно надавите на доску, чтобы прижать ее, пока винты вбиваются.

    Наилучшие результаты будут достигнуты, если вы найдете шпильку и ввинтите в нее винты; используйте шурупы достаточной длины — от 1-1 / 2 до 2 дюймов — чтобы пройти через сайдинг в обшивку под ним. Используйте винты из латуни или нержавеющей стали, расстояние между которыми составляет не менее 4–6 дюймов. Старайтесь не размещать шурупы по одной линии волокон (во избежание раскалывания). Сначала просверлите пилотные отверстия, зенковайте винты, чтобы они вошли в углубление, и заполните оставшиеся отверстия шпатлевкой, прежде чем красить.

    Разделенные доски можно ремонтировать с помощью клея и гвоздей. Сначала слегка расколите трещину, вставив в нее конец отвертки или стамески, или используя шпатель или аналогичный инструмент, чтобы немного приподнять нижнюю часть доски (ниже трещины) от остальной части доски. Вы можете нанести водостойкий клей для дерева в трещину и вдоль обоих краев.

    После нанесения клея вбейте в доску несколько гвоздей ниже раскола, но пока не забивайте их. Используйте деревянный брусок и молоток, чтобы заставить трещину закрыть, толкая ее снизу вверх, затем сразу же забейте гвозди до конца, чтобы удерживать две части доски вместе с закрытой трещиной.Зенковать шляпки гвоздей, заполнить отверстия замазкой, затем влажной тряпкой стереть весь просочившийся клей.

    Иногда плата настолько сильно повреждена, что ее необходимо заменить.

    Сайдинг со скосом внахлест чаще всего укладывается гвоздями на дюйм или около того от нижнего края. Поскольку каждая доска перекрывает ту, что находится под ней, гвозди иногда также проходят через верхний край доски внизу. Обычно гвозди забиваются достаточно высоко от края, чтобы не попасть в верхний край доски чуть ниже (другими словами, гвозди проходят только через одну доску), но вы не можете определить это, пока не попытаетесь удалить часть доски. доска ниже.

    Сначала с помощью квадрата нарисуйте линии поперек доски, где будут сделаны надрезы с каждой стороны поврежденного участка. Затем используйте клинья (вы можете вырезать пару деревянных клиньев или использовать пару больших отверток в качестве клиньев), чтобы слегка приподнять доску над поврежденным участком. Осторожно постучите по клиньям молотком, стараясь не вдавить их слишком далеко — это может расколоть доску. Теперь используйте инструментальную пилу для замочной скважины, чтобы сделать два вертикальных разреза на поврежденной доске, по одному с каждой стороны поврежденного участка.Пила для замочной скважины имеет съемное и сменное коническое полотно для резки дерева. Снимите ручку и поверните ее перед повторной сборкой так, чтобы ее зубья были обращены вверх или в сторону от ручки. В этом «обратном» положении будет легче использовать пилу, чтобы разрезать поврежденную доску по двум ранее нарисованным линиям.

    Когда вы делаете эти надрезы, постарайтесь поднять острие лезвия под приподнятую часть доски вверху, чтобы можно было аккуратно удалить всю деталь после того, как будут сделаны два надреза.Будьте осторожны, чтобы не повредить смолу под вагонкой. Если вы не можете полностью прорезать древесину пилой, пропилите столько, сколько сможете, и завершите работу по удалению поврежденного участка, используя долото и молоток, чтобы расколоть куски — опять же, стараясь не повредить дегтярная бумага.

    Если в досках есть гвозди, которые проходят через верхнюю доску, а затем через верх поврежденной секции, которую вы пытаетесь удалить, у вас могут возникнуть проблемы со скольжением последних частей. В этом случае воспользуйтесь ножовкой, чтобы достать под доску и срезать гвозди снизу.Используйте ножовку для погружной резки. Он удерживает лезвие на одном конце, поэтому вы можете вставить другой конец в ограниченное пространство для резки. Или вы можете использовать простую ножовку без ручки. Оберните один конец слоями ленты, чтобы получилась ручка для лезвия, затем используйте ее, чтобы протянуть руку и отрезать ногти.

    Когда все части поврежденной доски будут удалены, используйте острое зубило, чтобы очистить рваные края с концов старой доски, чтобы новый кусок вагонки аккуратно поместился между ними (опять же, будьте осторожны, чтобы не повредить смолистую бумагу. ).Нанесите слой черного асфальтового кровельного цемента на надрезы в битумной бумаге, затем отрежьте кусок подходящей обшивки до длины, необходимой для того, чтобы поместиться между обрезанными концами старой обшивки.

    Покройте концы нового сайдинга и открытые концы старого сайдинга герметиком, затем вставьте все это на место под доской над ним. Используйте молоток и деревянный брусок под краем этого нового куска сайдинга, чтобы поднять его до упора, чтобы он правильно совместился с частями с каждой стороны.Удалите клинья, затем прибейте новую деталь к месту с помощью нержавеющих гвоздей вдоль нижнего края доски, совпадая с рисунком крепления на остальной части сайдинга. Зенковать шляпки гвоздей, затем заполнить оставшиеся отверстия шпатлевкой.

    плесень — При удалении сайдинга с запахом плесени и последующей его замене следует ли сначала обернуть дом чем-то герметичным?

    Может случиться так, что гниль распространяется на всю оболочку и внутрь. Это набор досок (толщиной 1/2 дюйма или 3/4 дюйма), прибитых непосредственно к гвоздикам.Поверх обшивки были прибиты горизонтальные внахлест черные войлоки (толя), а поверх них прибиты сайдинговые обшивки. (В более позднем строительстве для обшивки использовалась фанера, а еще позже — OSB.)

    Похоже, виниловый сайдинг был установлен поверх и прибит к старой вагонке. Вероятно, вам придется удалить все слои до обшивки и осмотреть обшивку на предмет гниения. Если вам нужно заменить часть обшивки, кто-нибудь здесь может рассказать вам, как с этим справиться.

    После ремонта / замены обшивки вы прибиваете обшивку для дома Тайвек к обшивке, а затем прибиваете обшивку или листовой сайдинг к обшивке. Я предпочитаю гвозди для сайдинга с кольцевым стержнем из нержавеющей стали, прибитые вручную.

    Если вам нужна стена, защищающая от дождя, вы прибейте вертикальные рейки к обшивке (обертка между обшивкой и обрешеткой) и прибейте сайдинг через рейки к обшивке и даже к шпилькам. Вы, вероятно, захотите использовать пропитанные под давлением рейки, чтобы противостоять гниению.Есть несколько систем пластиковых реек, специально предназначенных для водонепроницаемых стен. IIRC в свое время Tyvek сделал обтяжку для дома с густыми бороздками, которая была спроектирована так, чтобы вода могла стекать за сайдинг.

    Стена с защитой от дождя имеет зазор 3/8 дюйма или 1/2 дюйма между задней стороной сайдинга и обшивкой / оберткой. Внизу и вверху сайдинга должен быть экран, чтобы насекомые не укрывались в этом пространстве, позволяя воде беспрепятственно стекать и воздуху проходить через него.

    Мне кажется, что стена с дождевым экраном требует гораздо большего внимания к деталям при проектировании и строительстве, чем просто прибивание сайдинга к обшивке и шпилькам.Если вам это действительно не нужно, это может не стоить хлопот и затрат.

    .

    Добавить комментарий