Ремонт кирпичных печей своими руками
Ремонт печей из кирпича своими руками
Построить печь, которая не требовала бы обслуживания и периодического ремонта невозможно. Иногда ситуация с печкой складывается просто вопиющая, например, топочную камеру планируют построить под легкие дрова, а в процессе эксплуатации предпочитают топить углем. Иногда русскую печь раскалывают в попытках быстро прогреть помещение, застывшее на морозе, нагружая топочную камеру топливом, как камин. В любом случае, отремонтировать русскую печь значительно сложнее, чем ее построить, поэтому мастера всегда советуют переложить кирпичный корпус, для них это проще, чем возиться с поиском и решением проблемы.Отсутствие тяги в печи
Считается, что первым и главным условием успешной работы русской печи является наличие устойчивой тяги. Если построить дымоход с перекладными каналами в перетрубье по всем правилам печной науки, то тяга над устьем печи будет всегда, даже если топкой не пользовались длительное время.
Причин, по которым нет нормального удаления продуктов горения, может быть несколько:
- Зарастание сажей переходных каналов и наиболее холодной части дымохода;
- Использование некондиционного или непригодного топлива;
- Появление в кладке верхних венцов скрытых или явных трещин, через которые идет подсос воздуха из помещения в дымоходный тракт.
Чаще всего хозяева винят мастеров, которым доверили построить печь. Даже если построить печь по наиболее сложной схеме, с большим количеством дымоходных каналов, их наличие на работу топки практически не влияет, а вот трещины в стенах дымохода, отсутствие утепления или неправильный вывод трубы на крыше могут стать причиной появления обратной тяги.
Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии трещин на корпусе печи, чаще всего наружную поверхность стен выбеливают известью, и большая часть дефектов хорошо проявляется черными подтеками.
Проблему «ленивого» дымохода решают несколькими способами, например, можно качественно утеплить трубу и более–менее регулярно ее чистить.
Для невысоких дымоходов большого сечения обязательно нужно построить сажевый или каминный зуб, на котором собирается большая часть грязи и мусора, попавшего в трубу.
Следующим этапом является чистка топки и сажевника. Перед тем как построить печь, необходимо продумать вопрос, как чистить каналы, особенно повороты и тупики, где откладывается основная часть мусора и сажи. За лето в трубе может собраться большое количество паутины, попадают листья и мелкие веточки, через которые воздуху очень сложно пробиться.
Самые отчаянные хозяева вместо того, чтобы построить ревизионное окно с задвижкой, предпочитают чистить трубу с помощью факела и даже заливкой и сжиганием небольшого количества бензина или природного газа. Сильная ударная волна в дымоходе, даже если построить поворотное колено, выбивает всю грязь и сажу обратно в топку русской печи, поэтому способ не всегда дает ожидаемый результат.
Можно попытаться восстановить тягу, сжигая небольшое количество угольного брикета на варочной поверхности.
Примерно через полчаса-час дымоход прогреется, и печь будет работать в необходимом режиме.
Для дачных русских печей специалисты рекомендуют не экспериментировать, а построить печку с камином. Даже в сильный мороз камин поможет согреть помещение и одновременно прогреть дымоход для появления тяги.
Чистка русской печи
Понятно, что на работу печи сильно влияет качество используемых дров или брикета. Если топить березовыми дровами, дающими жар и минимум сажи, то чистить печь приходится не чаще одного раза в году. Чтобы облегчить работу, на перетрубье и топливниках нужно построить окна или дверцы, через которые можно удалять остатки минеральной золы с колосников, выметать песок и скрошившуюся глину.
Некоторые специалисты рекомендуют построить на трубе вытяжной вентилятор, с помощью которого можно упрощать розжиг печи, электронаддув также помогает при чистке каналов русской печки – мелкая пыль и грязь в большей части выдувается через дымоход.
Проекты русской печи для кладки из кирпича
Укрепление каркаса русской печки
Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится столкнуться в процессе эксплуатации, является проседание стен русской печи на слабом фундаменте.
Усилить каменную коробку можно двумя способами:
- Разобрать часть кладки, заложить под дно топочной камеры печи арматуру и уголок, построить внутренний каркас, стягивающий стены;
- Построить наружный стягивающий бандаж из стальных лент и арматуры.
Второй вариант вполне по силам реализовать своими руками, так как не нужно бить кирпичную кладку и заделывать щели ремонтным раствором. В обоих случаях стальные ленты соединяются в бандаж с помощью приваренных к ним резьбовых шпилек, гаек и пружинных шайб-прокладок.
Укрепление и замена топочной дверки в кирпичной печи
Проблемы с топочной дверью, как правило, возникают при попытке построить слишком горячий топливник. Из-за подсоса воздуха через щель раскаленный металл интенсивно обгорает и подвергается коррозии, даже несмотря на жаростойкую краску. Со временем выгорают проволока и рамка дверей, конструкцию необходимо менять.
Для замены рамку разрезают болгаркой на две части, обрезают изнутри проволоку и вытаскивают все детали из проема.
Чтобы пламя не било в дверку, перед проемом нужно построить барьер, например, уложить на ребро целый шамотный кирпич. Для установки новой дверки раму притягивают на куске проволоки из нержавейки и заполняют щели асбестовым шнуром, а затем свежим ремонтным раствором.
Замена варочной плиты в кирпичной печи
Многие заказчики, перед тем как построить русскую печь с варочной поверхностью, долго и тщательно подбирают чугунную плиту, на которой будут готовиться «быстрые» блюда. На рынке можно купить стандартную плиту из китайского чугуна или передельного отечественного материала. Но это все не то. Современные плиты слишком тонкие и легко лопаются от удара. Зачастую китайский варочник лопается даже от падения кирпича, не успели построить печь, как нужно ее ремонтировать.
Можно, как советуют мастера, построить варочную поверхность печи из чугунных колосников, но в этом случае КПД топливника падает на 10-15%.
Перед тем как построить русскую печь, лучше всего найти старую варочную плиту, выпущенную в 50-х годах прошлого века с комплектом колец.
Качество чугуна очень высокое, поэтому плиту не режут и не шлифуют, нужно построить размер устья и шестка печи под габариты чугуна.
Заменить плиту в печи просто – старую чугунку режут болгаркой, раскалывают и выбивают из ниши. Далее подрезают по размерам новой плиты опорный паз и укладывают на место деталь. Торцы и швы затирают шамотной глиной.
Замена колосниковой решетки в печи
Чтобы правильно заменить колосники, прежде всего необходимо удалить старые детали и разобраться в причинах, почему прогорели или треснули толстые чугунные решетки. Основной причиной выхода из строя колосника считается несоблюдение технологии строительства либо использование каменного угля, перемешанного со щебенкой или породой.
Если построить по всем канонам, колосники в печи могут прослужить 30-40 лет. Для установки чугунной решетки в кладке из шамота или кирпича вырезается опорная ниша по размерам решетки, плюс 3-4 мм тепловой зазор. Если построить топливник по-другому, то колосник может расколоть кирпич или, чаще всего, дать трещину.
Если в качестве топлива использовать грязный уголь, отдельные камушки застревают между линейками колосника и при нагреве могут отколоть деталь.
Как правило, размеры колосника и дверцы топливника русской печи подбирают таким образом, чтобы чугунная решетка, развернутая по диагонали, свободно проходила через проем рамки. В этом случае поврежденный элемент просто заменяется новым. Если нишу топливника пришлось построить больше, чем размер проема, то колосник собирают из двух половинок, соединенных проволокой.
Заделка щелей и трещин в печи
Образование трещин в кирпичной кладке принято считать наиболее распространенным дефектом. Даже если попытаться построить печь с недельной выдержкой каждых 3-4 уложенных рядов, все равно не будет гарантии, что кладочный раствор не осыплется, а кирпич не даст трещину. Характер поведения материала может знать только печник, которому довелось из одних и тех же глины и кирпича построить несколько десятков печей.
Осыпавшийся шов можно заделать тощей глиной, размятой и размоченной в воде.
Поврежденный участок в кладке печи очищают от остатков глины и обрызгивают водой. Размятую в длинный шнур глину укладывают в стык и деревянной палочкой плотно запрессовывают в свободное пространство.
Если глубина дефекта более 5 см, то шов лечат смесью тощей глины, песка и конского навоза. Укладку забивают в два приема, с промежуточной холодной сушкой в течение 10 ч. Трещины в кирпичах заделывают покупной смесью, чаще всего кладочным раствором для каминов, по-другому, шамотным мертелем.
Замена кирпичей кладке русской печиБольшие тепловые напряжения в стенах русской печи зачастую приводят к деформации и даже к разрушению отдельных элементов кладки. Кирпич с трещиной затирают глиной и известью, материал с обрушенной лицевой или тычковой поверхностью необходимо заменить.
Для этого тонкой стамеской выбивается раствор из швов и удаляются кирпичи. Для замены используется тот же материал, что и для всей печи. Как правило, на то, чтобы построить печку, кирпич закупается с 5-7% запасом от расчетного количества.
Кирпич подрезают клином и забивают на растворе деревянной колотушкой.
Причина разрушения кирпича одна – низкое качество материала. Ранее на то, чтобы построить русскую печь, закупался тяжелый красный кирпич с клеймом. И русская печь могла простоять лет сто, безо всякого шамота. Сегодня построить коробку из клейменого кирпича не является гарантией, материал может дать трещину уже при первой топке печи.
Замена и ремонт изразцов
Нормальной считается ситуация, когда облицовка выстаивает по 20-30 лет без ремонта и замены. Отдельные трещины затирают известью или заклеивают жидким стеклом. Если материал посажен на стены на клеевом растворе, изразцы промачивают водой и аккуратно удаляют. Замена выполняется так же, как и в случае кирпича.
Если заказчик пытался построить облицовку печи на стальной проволоке, то снимать приходится целый ряд, от угла до угла. Чтобы построить облицовку, необходимо восстановить проволочный крепеж на стенах печи и протянуть проволоку по всему ряду.
Далее, последовательно привязывая каждую плитку на металлические усы, восстанавливают ряд с поврежденным участком. На то, чтобы построить один ряд облицовки, потребуется не менее четырех часов рабочего времени.
Замена предтопочного листа
Нехитрое приспособление в виде тонкого металлического или чугунного листа используется для блокирования выпавших из топки печи раскаленных кусочков золы и угольков. Можно построить классическую русскую печь без защиты, так как пространство на выходе из топки надежно перекрывается устьем и шестком. Если у печи нет варочной плиты, то выход можно застелить листом из кровельной стали. Это упрощает выгребание золы при чистке горнила.
Более сложные печи, «Теплушку» и «Экономку», нужно обязательно построить с предтопочными листами, так как дополнительная камера горения отделена от помещения всего лишь тонкой дверцей. Меняют лист просто, выворачивают старый крепеж, затирают отверстия от саморезов минеральным клеем и по отверстиям крепят новый кусок железа.
Ремонт топки в кирпичной печи
Горнило, или топочная камера печи всегда была и остается наиболее напряженным и нагруженным элементом русской печки. Ее нельзя построить по-другому, из-за постоянных процессов нагрева — охлаждения стены русской печи из красного кирпича теряют кладочный раствор, могут трескаться или даже терять отдельные блоки.
В классической русской печи шамот не использовался, достаточно было построить камеру из каленого кирпича с высоким содержанием «паленной» или глиноземистой глины. Огромные размеры позволяли залезть печнику внутрь и определить место, которое предстояло отремонтировать или построить заново. Если дело касалось стен горнила, то можно было обойтись заменой кирпича, свод нужно было разобрать и построить заново.
В современных русских печах ремонт под силу только профессиональным печникам, да и то, большинство из них предпочитают переложить печь, построить топку заново.
Ремонт пода, перекрыши в русской печи
Под или днище топочной камеры, особенно участок, примыкающий к тыльной стенке горнила, нагревался сильнее всего.
Косую площадку пода для сжигания дров нужно было построить рядом с относительно холодным уступом для чугунка или горшка со снедью. Если печь пытаться раскалить углем, особенно зимой или после длительного простоя, в днище появляется трещина. Многие печники пытаются построить под из двух частей, а стык между горячей и холодной частями заполняют минеральной крошкой-засыпкой.
Чтобы отремонтировать печь с монолитным подом, приходится разбирать кладку с тыльной стороны и полностью перекладывать основание камеры.
Примерно таким же способом выполняется ремонт перекрыши. Чаще всего под нагрузкой поверхность перекрыши продавливается внутрь камеры, в этом случае приходится снимать штукатурку, кирпич и выравнивать стяжку из песка и глины. Повреждение перекрыши можно эффективно предупредить, если построить лежанку с деревянным щитом, сбитым из дубовых досок.
Ремонт дымохода русской печки
Падение тяги и дым в помещении являются первыми признаками, указывающими на тот факт, что с дымоходом русской печки дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы.
Проще говоря, дымовая труба начала сыпаться. В зависимости от степени повреждения кладку можно отремонтировать, или дымоход придется построить заново. Если у хозяев хватило мудрости построить канал из качественного кирпича, то имеет смысл побороться за его здоровье и нормальную работу.
Первым делом необходимо найти место повреждения. Зачастую хозяева, чтобы упростить процесс розжига холодной русской печи, пытаются построить трубу увеличенного сечения, с толщиной кирпичной стенки до 120 мм. Получается невероятно тяжелая конструкция, это не совсем правильно. Подобные ошибки проявляются, если, например, русскую печку пытается построить мастер, занимающийся строительством каминов. Вот где требуется дымоход, как у доменной печи, при работе камина большая часть тепла улетает в трубу. Для русской печи лучше всего построить дымоход из нержавеющей стали, сечением 180 мм, тщательно утеплить базальтовой ватой и обложить красным кирпичом М250.
Желание построить дымоход для русской печи, «как в книжке», приводит к тому, что участок кирпичной трубы от корпуса печки до первой разделки просто рассыпается и растрескивается, кирпич крошится и выпадает.
В этом случае трубу обшивают бандажом из стали и вывешивают на опорах. Расположенный ниже участок кладки с поврежденным кирпичом разбирают и зачищают, далее нужно построить или переложить весь ряд контура трубы.
Иногда из-за замерзающего конденсата или атмосферной влаги рассыпается кирпич в верхней части дымохода. Поврежденный участок трубы русской печи лучше разобрать и полностью переложить. Если хозяевам не хватило средств построить защитный кожух из металла, то после ремонта нужно установить защитный козырек, кирпичные стены обработать раствором жидкого стекла.
Замена футеровки в русской печи
Современные русские печи сложно построить без использования шамотной футеровки топочной камеры. Во-первых, изменились размеры: вместо огромной кирпичной махины более тонны весом заказчики предпочитают построить русскую печь в уменьшенном исполнении. Количество сжигаемого топлива осталось прежним, а размеры топливника почти в четыре раза меньше. Считается, что из шамота или динаса можно построить практически вечную топку.
Это не совсем так. Части футеровки, соприкасающиеся с потоком холодного воздуха, лопаются и выкрашиваются.
Если трещина небольшая, то можно заменить один кирпич из ряда. При полном разрушении или появлении длинной цепной трещины футеровку русской печки нужно разобрать и заново построить новую кладку. Чаще всего для этого приходится разбирать часть лицевой стенки, устье и перетрубье русской печи. Чтобы проще было уложить кирпич в топливник, перед монтажом нужно построить футеровку насухую, без раствора, на открытой площадке, подогнать по размерам, и только после этого отправлять в горнило русской печи.
Советы печника: Строительство
Вместо введения
Сейчас многие горожане приобретают в опустевших деревнях заброшенные, но вполне еще пригодные для жилья дома или избы. И конечно же, и в тех и в других есть печь, либо полуразвалившаяся, либо совсем не поврежденная на вид, но вроде бы уже непригодная к эксплуатации: плохо растапливается, сильно дымит. Часто только из-за того, что печь дымит, ее стремятся сразу переложить.
Посмотришь на обреченную печь, а в ней даже трещины нет. Спросишь хозяев: «Вы ее чистили?» А они и не знают, что печь чистят и где места чистки. Почистишь такую печь, и станет она как новая! А что ей будет, если стоит на хорошем фундаменте! Правда, порой и печнику в чужой печи трудно найти места чистки, потому, что каждый печник делал и делает свою печь по-своему. У каждого печника печи внутри разные, и снаружи не узнаешь, где газоходы вертикальные или наклонные, а где горизонтальные или смешанные. А от типа газоходов зависят и места чистки. Поэтому каждый печник, предусматривая отверстия для уборки сажи, делал их заметными, закрывая их маленькими хорошо подогнанными дверками или закладывая эти места кирпичом на ребро с небольшим выступом.
Одинаковые печи встретишь редко. Ведь каждый печник старается придумать при кладке печи что-то свое, да и пожелания хозяев приходится учитывать, изменяя расположения топки, шкафов, трубы.
Никогда не спешите перекладывать печь. В ней можно отремонтировать любую часть (топку, стенку), заменить печные приборы, переложить свод и т.
д. Можно даже разобрать и переложить печь, а трубу, стоящую на ней, если она хорошая, сохранить.
Печи создавались веками, изучены их капризы, разработаны приемы ремонта.
Русь в старину на весь мир славилась своими печами, которые в те далекие времена не только служили для обогрева помещения, но и являлись его украшением. Настоящими произведениями искусства были печи, облицованные изразцами, то есть керамическими плитками, обычно покрытыми с внешней стороны цветными глазурями или эмалями. С обратной (внутренней) стороны изразцы имеют вид открытой коробки (румпы), благодаря которой они надежно крепятся в кладке печи. Причем изразцы не только придавали жилью нарядный вид, но и улучшали теплоотдачу печи, уменьшая расход топлива на обогрев. Сейчас об изразцах многие даже и не слышали. Я, например, за свою почти пятидесятилетнюю практику мастера-печника ни разу не видел в продаже изразцы, да и огнеупорный кирпич в магазинах не встречал, хотя в различных пособиях по печному делу такие кирпичи рекомендуются для кладки печей.
Или возьмем, к примеру, печную трубу. Раньше по одной печной трубе на крыше дома можно было определить зажиточность хозяина, его положение. Печная труба являлась своеобразной визитной карточкой владельца дома. Печные трубы выводили с особым искусством, а верхушку их венчали навершнем-дымником из просечного железа.
Сейчас же кирпичную трубу над крышей избы увидишь редко, зато труб из асбоцемента — хоть отбавляй! А такие трубы, обрастая внутри смолой, возгораются и лопаются. Результат — пожар. Постепенно теряется навык ухода за печами, умение (да и желание!) ремонтировать печи. Часто во время дождей из-за протечек в крыше по стенкам труб в помещение текут ручьи грязной воды, портя побелку печи и нервы хозяев.
Иногда на стенках печи появляются ржаво-желтые пятна. И редко кто знает, что произошло это потому, что при кладке применялись старые кирпичи, покрытые слоем сажи. В этом случае никакая побелка не поможет. Придется загрязненные кирпичи вынуть из стенки и вместо них уложить чистые.
Можно использовать и вынутые кирпичи, или, уложив их на место «сажей внутрь», или предварительно очистив от сажи, хорошо прокалив в печи или на костре. Лучше же кирпичи, покрытые сажей, использовать на кладку внутренних перегородок в печи.
Часто щели вокруг плиты печи замазывают раствором, состоящим из глины без песка. А в этом случае глина не пристает к кирпичам, трескается и, вспучиваясь, отваливается. Советую для приготовления подобного раствора обязательно в глину добавить песок. Обычно при приготовлении раствора я беру глину и песок поровну и тщательно размешиваю смесь, чтобы в ней не было комков. Затем, скомкав в ладони кусок смеси, бросаю его на пол. Если в образовавшейся лепешке по краям появились трещины, то в растворе много песка и придется добавить в смесь глину.
При надобности из отопительной печи нетрудно сделать отопительно-варочную. Для этого следует выбрать полость над топкой в одной из стенок и в середине печи и устроить там плиту или духовой шкаф. При этом, разобравшись в каналах газохода, аккуратно выложите новые.
Не забудьте, вставляя кирпич в полость между другими кирпичами, соприкасающиеся поверхности полости и кирпича сначала смочить водой, а затем обмазать глиняным раствором. В этом случае глина не будет выползать и шов останется полным.
Чтобы не сгорали в топке кирпичи, она выкладывается или футеруется огнеупорным шамотным кирпичом на ребро. При отоплении печи антрацитом ремонта такая печь не потребует более 25 лет. Лучший газоход размером 135 × 180(190) мм. В печи газоходы располагают «один вверх», а «два (три) вниз». Хорошо, когда при разметке число газоходов получается четным (при отсутствии отдельной трубы или газохода стояка). Лучшая толщина стенок 120 мм.
Печь топят в зависимости от топлива по полтора, два часа утром и вечером. Не следует перегревать печь. Температура ее стенок не должна превышать 70 — 80 °С. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдет на улицу.
Часто для убыстрения нагрева помещения открывают топочную дверку. Такой прием несостоятелен, так как с открытием дверки усиливается тяга, а с отходящими газами уходит тепла больше, чем из открытой дверки попадает в помещение.
При топке, когда разгорится топливо и нет большого дыма, задвижку прикрывают так, чтобы тяга была не очень сильной.
Во многих областях топку делают без поддува, используя в этом случае топочную дверку с отверстиями. Чаще всего это делается из-за отсутствия чугунных колосниковых решеток. Конечно, и без поддувала в такой топке дрова горят, но, утопая в золе, они образуют много головешек, и пока все сгорит, много уйдет тепла «в трубу» (в таких печах для экономии тепла недогоревшие головешки просто выгребают из топки). В печи же с решеткой зола просыпается через нее в поддувало, и дрова лучше горят. При отсутствии чугунной решетки рекомендую сделать решетку из кирпича, для чего на плоскости каждого кирпича вытесывается выемка более широкая внизу, чтобы в щелях решетки не застревали угли и гвозди (рис. 1).
Когда не держится дверца
Часто из проема в печи выпадает дверца. Как же надежно закрепить ее? Прежде всего необходимо, чтобы размеры проема как можно точнее соответствовали размерам коробки дверцы.
Зазор между ними не должен превышать 1 мм, то есть дверцу устанавливают почти насухо. При большем зазоре высохший уплотняющий слой глины в результате постоянного открытия и закрытия дверцы из зазора выпадает, крепление слабеет, коробка дверцы начинает двигаться, крепящая проволока ломается и…
Если же правильно закрепить дверцу проволокой, она будет надежно стоять до очередной перекладки печи. Для фиксации дверцы наиболее подойдет 2 — 3-миллиметровая стальная мягкая ровная проволока. Она вставляется в отверстия в коробке дверцы и скручивается вдвое. Главное при скрутке проволоки — это отсутствие свободных колец, которые в дальнейшем могут вытянуться, в результате чего натяг проволоки ослабнет и дверка начнет болтаться в проеме. Скрученная проволока (повторяю — без колец!) в натянутом состоянии укладывается в подготовленный скол-углубление в верхней кромке кирпича (рис. 2). Укладка в скол необходима, чтобы проволока в дальнейшем не «сползла» с кирпича. Затем проволока загибается и переплетается с кирпичной перевязкой.
Как «подвесить» трубу!
При замене старой печи вместе с ней, оказывается, совсем не обязательно разбирать и старую трубу. Добротную трубу лучше сохранить, и она еще долго будет исправно дымить, создавая тягу в новой печи.
Но как удержать трубу, лишив ее опоры? Для этого следует ее «подвесить», выполнив некоторые операции.
Над крышей вокруг трубы есть выступ — выдра, под которой заделывается бортик из кровельного железа. Он и отгибается от трубы. В трубе же пробивается сквозное отверстие, и в него пропускается деревянный брус так, чтобы его концы были над брусками-матрицами потолочного перекрытия. Если они ненадежны (тонкие, изъедены насекомыми), то на полу под ними ставят стойки. Затем брус прижимается к верхним кирпичам отверстия так, чтобы расстояние между ним и брусками было не менее 50 мм. После этого под брус подбивают деревянные клинья, крепко прижимая его к трубе.
Клинья подбивают понемногу все по очереди. Убедившись, что дальше они не идут, удаляют осторожно оставшиеся две стенки трубы (рис. 3). Сложив печь, все операции проводят в обратном порядке. Балку выбивают не раньше, чем через час после укладки двух стен трубы. Нужно время подсохнуть глине. Выбивается каждый клин по очереди и понемногу. Стойки устанавливаются как можно ближе к печи. Вставляя последние кирпичи, не забудьте правила, описанные выше. Кстати, кирпичи забивают до упора с помощью деревянного молотка, чтобы не разбить их.
Отверстие в кровле
Строя дом, обычно покрывают его крышей, не дожидаясь сооружения печи. А не зная, где будет проходить труба, отверстие для нее и не оставляют. Поэтому при кладке печи приходится разбирать кровлю с большим запасом, а после ухода печника искать жестянщика. Добавлю, что и при планировке новых комнат, переносе печи на другое место также обычно требуется помощь жестянщика.
Как показывает мой опыт, можно обойтись без жестянщика. Когда печник доложит трубу до кровли, необходимо при помощи отвеса и гвоздя с молотком вынести размер трубы по углам на кровлю (пробить в ней отверстия). Соединив четыре отверстия, получим прямоугольник, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли (рис. 4). Теперь необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника по 7 — 8 см и построить внутри него еще один меньший прямоугольник. Если в месте выхода трубы попадутся швы, то их можно прибить (повалить) к крыше. Затем следует вырезать меньший прямоугольник и разрезать углы до отверстий от гвоздя.
Полученные четыре полосы отгибают по прижатому деревянному бруску так, чтобы они были немного не «догнуты» до вертикального положения — в таком случае железо будет более плотно прижато к стенкам трубы. Незащищенные углы заделываются цементным раствором во время кладки трубы как внутри полосы, так и снаружи (чуть выше железных бортиков).
В моей практике протечек с крыши при использовании такого метода не было.
Стягивание печи проволокой
Раньше печи клались всегда «на плашку» и стягивались проволокой. «На ребро» сооружались только изразцовые печи и печи в железном кожухе.
Печи, перевязанные проволокой, приходилось ремонтировать, но не перекладывать. Так, предложили мне однажды отремонтировать печь, построенную более 100 лет назад. Принялся я за дело, и оказалось, что весь ремонт — чистка газоходов. Стены этой печи были стянуты проволокой, а топка и начало первого газохода были облицованы огнеупорным кирпичом лещадкой. Да, умели раньше строить!
Система перевязки печи понятна из рис. 5. Остается только добавить, что забиваемые в швы гвозди, на которых крепится стягивающая проволока, имеют длину 80 — 100 мм. Проволока вначале наматывается на забитый до половины гвоздь «серединой», а затем слегка скручивается. При креплении противоположного конца проволоки на другом гвозде после намотки на гвоздь оставляют концы проволоки длиной 30 мм и вместе с гвоздем забивают в шов.
Проволока должна быть слегка натянутой и не поднимать кирпичи. Гвозди нельзя устанавливать в одном ряду.
Почему дымит печь?
В тихую погоду печь не дымит, а вот когда на улице ветер, она то горит, то «выдает» дым из дверки плиты или задвижки. В этом случае скорее всего у вас возле трубы расположено высокое дерево или находится стена, ударяясь о которые ветер попадает в трубу, преграждая выход дыму. Чтобы исключить дымление, придется над трубой сделать колпак-зонд, который защитит трубу от проникновения ветра. Колпак нужен также, если в жаркую погоду печь трудно растапливается.
Если же возле трубы отсутствуют деревья и стены, а печь дымит, когда ветер дует со стороны крыши, где нет трубы, то труба расположена ниже крыши.
Труба, стоящая на расстоянии 0,5 — 1 м от конька крыши, должна быть выше конька не менее чем на 25 см.
Когда дымит печь, по углам трубы поставьте по две половинки кирпича, а сверху на них положите лист железа. Если печь через 3 — 5 мин дымить перестанет, значит, трубе колпак необходим.
Часто дожди и отходящие газы разрушают верхние швы в трубе, в результате чего из трубы выпадают кирпичи. В разрушенные места задувает ветер, и печь начинает дымить. Устранить дым можно, заложив образовавшиеся отверстия. В печах любая трещина не только ведет к плохой ее работе, но и к пожару. Поэтому печь ежегодно осенью осматривают и очищают от сажи.
Часто печи дымят из-за разрушения кладки расположенных на чердаках газоходов-боровов, которые порой размывает дождем, попадающим сквозь дырявую крышу. Если через швы газоходов идет дым, то швы нужно хорошо очистить от сажи, смочить водой и забить густой глиной, годной для кладки печей, а лучше это поврежденное место переложить.
Русская печь чаще дымит из-за малых размеров трубы или вьюшек, а также из-за плохо закрывающейся вьюшечной дверки.
Напуски на верху трубы не только украшают трубу, но и создают хорошую тягу в печи.
При отоплении дровами, соломой, хворостом поддувало не должно быть длиной во всю топку. Большой объем поступающего через поддувало холодного воздуха, ударяясь в заднюю часть топки, рикошетом выбивает из нее дым.
Заложите поддувало на полкирпича, и дыма не будет.
Печь дымит в любую погоду, а когда открываешь дверку, дым как будто прилипает к ней, попадая в помещение. Посмотрите в топку. Если у вас под плитой духовой шкаф, то между ним и топкой обязательно должна быть кирпичная стенка, хотя многие ее не делают. Если стенка или шкаф ниже верха отверстия дверцы, то сделайте на них из глины бортик выше дверного отверстия. Печь будет просто реветь от тяги, даже если разница по высоте между плитой и бортиком будет всего 4 — 5 см.
Когда выход газов из топки сделан ниже топочной дверки-отверстия и печь дымит, сложите поперек топки кирпичную стенку, высотой, превышающей высоту отверстия дверцы.
Дым идет из задвижки или вьюшки. Значит, либо в трубу упал кирпич, либо она мала по размерам, заросла сажей. Случается также, неправильно соединены два газохода и один забивает другой.
Бывает, что печь дымит всегда и хозяева не знают, что с ней делать. Вызывают печника, а в печи поддувало забито золой.
Удалите золу, и снова печь будет исправно тянуть.
При сырых подпольях после летнего сезона печь иногда трудно растопить. Это значит, что отсырели газоходы. Придется открыть окно чистки над полом и развести из лучин небольшой костерок в канале. Затем зажигают дрова в топке. Соблюдая противопожарные правила, положив у окна чистки лист железа, асбеста и так далее, «топят» печь одновременно в двух местах, не отходя от открытой чистки. Когда щепки в чистке прогорят, ее заделывают.
Отопительно-варочная печь будет дымить из-за прогоревшей духовки.
Страницы 1 2
Как заменить спираль для выпечки в электрической духовке
По
Тимоти Тиле
Тимоти Тиле
Тимоти Тиле — местный электрик № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях. Он имеет степень младшего специалиста в области электроники и прошел четырехлетнее обучение.
Он писал для The Spruce о проектах электропроводки и домашней установки более восьми лет.Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 13.07.22
Рассмотрено
Ларри Кэмпбелл
Рассмотрено Ларри Кэмпбелл
Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.
Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет
Ель / Кевин Норрис
Обзор проекта
Нагревательный элемент духовки является важной и простой деталью, которую легко заменить в большинстве электрических духовок и плит. Это детали, отвечающие за создание тепла, необходимого для выпечки и жарки, — они выполняют свою работу, просто нагреваясь при прохождении через них электрического тока.
Когда они перестают нагреваться, решение обычно заключается в замене нагревательного элемента.
Духовки обычно состоят из двух элементов: один вверху для жарки и один внизу для выпечки. Пекарский элемент обычно имеет металлические ножки и просто опирается на дно духовки. Он соединяется с задней стенкой духовки с помощью пластины или кронштейна, удерживаемого парой винтов. За пластиной два металлических штыря соединяются с двумя проводами внутри духовки. Провода обычно имеют гнездовые лепестковые разъемы, которые надеваются на штыри элемента. Конструкция проста и легко заменяется домовладельцем.
Вы можете купить сменный элемент духовки у производителя духовки или в интернет-магазинах запчастей для бытовой техники. Все, что вам нужно, это номер модели прибора, который должен быть напечатан на металлической табличке, расположенной в одном из нескольких мест:
- На косяке дверцы духовки, вверху, по бокам или внизу, когда дверца открыта
- На раме под дверью, когда нижний ящик выдвинут
- Под конфоркой электрической варочной панели, если конфорки съемные
- Под крышкой варочной панели, если ее можно поднять
- На вентиляционном канале или внутри него на моделях с нисходящей вентиляцией
Убедитесь, что все элементы управления духовкой или плитой ВЫКЛЮЧЕНЫ.
Отключите прибор от сетевой розетки. В отдельно стоящих плитах шнур обычно доступен, если вы полностью вытащите нижний ящик и протянете руку через полость ящика спереди.
На проводных плитах и духовках (или если вы не можете дотянуться до шнура) выключите автоматический выключатель прибора в распределительной коробке вашего дома. Это будет двухполюсный выключатель, обычно рассчитанный на 30, 40 или 50 ампер. Вы должны проверить провода, чтобы убедиться, что питание отключено, прежде чем прикасаться к ним.
Ель / Кевин Норрис
Нужна дополнительная помощь? Поговорите со специалистом по бытовой технике
Наши партнеры могут помочь вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами.
Оборудование/инструменты
- Бесконтактный тестер напряжения
- Отвертка
- Плоскогубцы с тонкими губками
- Гаечный ключ
- Изолента или малярный скотч (при необходимости)
Материалы
- Сменный змеевик для выпечки (в зависимости от модели печи)
Ель / Кевин Норрис
Снимите монтажную пластину нагревательного элемента
Первый шаг — найти нагревательный элемент для выпечки и кронштейн, который удерживает его на месте, в нижней задней части духовки.
Откройте дверцу духовки и снимите все решетки духовки. Найдите монтажную пластину или кронштейн в задней части неисправного нагревательного элемента. С помощью отвертки или гаечного ключа удалите винты, крепящие плиту к стенке духовки.
Наконечник
Некоторые элементы соединяются с духовкой в двух местах. В этом случае каждый конец элемента будет иметь собственную монтажную пластину, и каждый конец будет соединяться с проводом внутри печи.
Ель / Кевин Норрис
Испытание на электрический ток
Аккуратно оттяните нагревательный элемент и монтажный кронштейн от задней стенки духовки. Сдвиньте элемент к себе на пару дюймов, чтобы вы могли видеть провода, подключенные к элементу. Провода могут быть окружены изоляцией, которая может немного вытянуться — не беспокойтесь, это нормально.
Убедитесь, что питание цепи отключено, прикоснувшись щупом бесконтактного индикатора напряжения к каждому из концов провода.
Не должно быть напряжения. Если тестер обнаружит какое-либо напряжение, значит, вы не отключили правильный выключатель. Вернитесь к панели обслуживания электрооборудования, чтобы выключить правильный выключатель, затем снова проверьте провода духовки.Ель / Кевин Норрис
Отсоедините нагревательный элемент
Осторожно отсоедините каждый разъем провода лопатки от нагревательного элемента. Вы можете снять их пальцами или использовать острогубцы. Тяните только за металлический разъем; никогда не тяните за сам провод, иначе вы рискуете повредить его или отсоединить от разъема.
Убедитесь, что каждый провод не может соскользнуть обратно в корпус духовки, прежде чем отпустить его. При необходимости временно приклейте провода к стенке духовки изолентой или малярным скотчем.
Выньте старый нагревательный элемент из духовки.
Ель / Кевин Норрис
Установите новый нагревательный элемент
Установите новый элемент духовки, надвинув каждый разъем провода на один из щупов элемента.
При необходимости используйте плоскогубцы, чтобы надеть разъемы проводов на датчики и убедиться, что они полностью вставлены.Вставьте элемент на место так, чтобы монтажная скоба была прижата к стене духовки, а отверстия для винтов совпадали.
Ель / Кевин Норрис
Установите на место монтажную пластину и проверьте печь
Прикрепите монтажную пластину элемента к задней стенке духовки с помощью крепежных винтов. Убедитесь, что винты надежно закреплены.
Включите духовку в розетку или включите автоматический выключатель, чтобы восстановить питание духовки. Включите печь в режим ВЫПЕЧКА, чтобы проверить правильность работы нового элемента. При нагревании он должен светиться постоянным ярко-оранжевым цветом.
Если вы сняли нижний ящик, задвиньте его на место. Верните противни в духовку.
Ель / Кевин Норрис
Не должно быть напряжения. Если тестер обнаружит какое-либо напряжение, значит, вы не отключили правильный выключатель. Вернитесь к панели обслуживания электрооборудования, чтобы выключить правильный выключатель, затем снова проверьте провода духовки.
При необходимости используйте плоскогубцы, чтобы надеть разъемы проводов на датчики и убедиться, что они полностью вставлены.Как заменить нагревательную спираль духовки | Главная Руководства
Сесилия Харш
Если вам кажется, что выпекание торта или запеканки в духовке занимает гораздо больше времени, чем требуется по вашему рецепту, возможно, вышел из строя нагревательный змеевик, также известный как элемент для выпечки.
Катушка соединяется с проводами внутри духовки, которые передают через нее электричество. Электричество вырабатывает тепло, и катушка может раскаляться докрасна в процессе выпечки. Со временем постоянный нагрев и охлаждение могут привести к износу катушки, а иногда и к ее поломке. Замена нагревательного змеевика может продлить срок службы вашей духовки.
Отключите электричество от духовки. Некоторые печи, если они входят в автономную линейку, подключаются к настенной розетке за устройством. Вместо того, чтобы перемещать диапазон для доступа к вилке, выключите выключатель, подающий электричество. Духовка и плита подключаются к выделенной цепи, поэтому перевод цепи в положение «выключено» отключит все питание. Попробуйте включить духовку, чтобы убедиться, что вы правильно отключили питание.
Откройте печь и снимите решетки, чтобы получить доступ к нагревательному змеевику. Посмотрите вдоль задней стенки духовки, чтобы найти два винта, удерживающих катушку.
Выкрутите два винта и осторожно снимите нагревательный змеевик с задней стенки. Когда вы будете тянуть катушку, провода, подключенные к концам катушки, будут протягиваться через заднюю стенку.
Возьмитесь пальцами за разъемы, прикрепленные к концам проводов. Отсоединяем коннекторы от катушки. Некоторые производители и модели могут иметь небольшой винт, крепящий разъем к катушке. Перед снятием разъема с катушки снимите винт. Выбросьте старую катушку.
Наденьте разъемы, прикрепленные к проводам духовки, на концы сменной катушки. Если вы сняли винты с разъемов до того, как сняли разъемы с катушки, замените винты.
Расположите нагревательный змеевик духовки у задней стенки духовки. Замените винты, которые вы ранее удалили через отверстие в кронштейне катушки. Затяните винты, чтобы закрепить спираль в духовке.
Замените решетки духовки и закройте дверцу духовки. Переведите специальный автоматический выключатель духовки в положение «включено».
