Как посадить актинидию осенью: Посадка актинидии — как правильно сажать актинидию осенью или весной

Содержание

Посадка актинидии — как правильно сажать актинидию осенью или весной

Посадка актинидии в саду, огороде или приусадебном участке — советы и рекомендации правильной посадки.

Актинидия завоевала большое признание у всех, кто увлекается приусадебными работами, и хотя в среде аграриев растение довольно известно, далеко не все знают как правильно сажать актинидию.


Подготовка почвы

Процесс посадки можно разделить на несколько этапов, первый и основной из которых – подготовка грунта и ямы, который проводится за неделю-две до высадки.
Для начала выкапывают яму шириной около 50 см и глубиной 40-50 см. Высаживать актинидию лучше на солнечной стороне участка, но так чтобы нижняя часть лианы находилась в тени, а до 3-4х лет в тени других деревьев (не плодовых) или строений (предпочтительнее). Поскольку молодое растение любит свет, но не любит прямые солнечные лучи. Кроме того обилие солнца требуется ей для хорошего и быстрого созревания плодов. Так что если вы хотите, чтобы ваши растения радовали вкусным и обильным урожаем, внимание стоит уделить не только тому, как посадить актинидию, но и где лучше всего это сделать.


Как классическому представителю семейства лиан, актинидии требуется опора, чтобы росткам было что обвивать. Поэтому высаживают ее рядом с оградами, заборами, специально установленными столбиками и другими объектами, соорудить специальную шпалеру, но можно пустить лиану и по садовой беседке и даже по фасаду дома. Желательно подобрать участок на небольшой возвышенности и без рисков подтопления грунтовыми водами, поскольку чрезмерную влагу и болотистые почвы актинидия не любит.


Если вы сажаете сразу несколько саженцев, расстояние между ними должно быть не меньше полутора метров, чтобы в дальнейшем по мере разрастания они не мешали друг другу.
Итак, ямки готовы, самое время установить в них хорошую дренажную систему, для чего дно выкладываем мелкими камешками, щебенкой или гравием, битый красный кирпич, керамзит, галька – слой 10-5 см.


Нельзя не отметить, что актинидия любит рыхлую, плодородную, хорошо удобренную почву, поэтому перед посадкой придется ее подготовить. Для этого грунт смешиваем с минеральными удобрениями (суперфосафат 100-150 грамм), перегноем 10-12 кг, добавляем небольшое количество древесной золы 2 стакана или сернистого калия. Все компоненты следует хорошо перемешать с общим грунтом и наполовину засыпать ямку этой смесью. В дальнейшем для поддержания тонуса и поднятия иммунной системы кустов добавляются комплексное умное удобрение Mivena для ягодных длительного действия вносится один раз весной – и питает актинидию всеми питательными веществами в течении года.

 

Посадка саженцев актинидии

Только после этого производится непосредственно посадка актинидии. Опытные садоводы советуют высаживать уже готовые саженцы, купленные в магазинах, особенно если раньше вы не выращивали актинидию. Это значительно сократит процесс высадки и избавит от множества проблем. Вырастить рассаду можно и самостоятельно в домашних условиях, но это потребует много времени и терпения. Если вы хотите сохранить сортовые признаки растения, рекомендуется отдать предпочтение саженцам, полученным методом черенкования, а не размножением семенами.
Стоит также учитывать, что актинидия, посадка, уход и выращивание которой не представляет сложностей, является двудомным растением, то есть разделяется на мужские и женские виды. Для того чтобы женские растения плодоносили, необходимо посадить рядом с ними одно или несколько мужских растений, расстояние между мужским и женским видами не должно превышать пяти метров (в идеале 2-3 метра). Не обязательно высаживать все саженцы одного сорта, однако для опыления важно, чтобы мужские и женские растения были одного вида. Это необходимо, чтобы все растения цвели в одно время для опыления.
Перед посадкой саженцы следует внимательно осмотреть на предмет сухих листьев или побегов, все сухое и сломанное необходимо обрезать. Для посадки рекомендуется использоваться двухлетние саженцы, либо рассаду не старше трех лет, так как чем они старше – тем хуже переносят пересадку.
Итак, все подготовительные работы выполнены, можно приступать непосредственно к тому, что называется посадка актинидии. Вырытую яму до середины заполняют удобренным грунтом, после чего место будущей посадки следует хорошо полить ведром воды. Саженцы с комом земли из контейнера переносят в ямку и снова присыпают удобренным грунтом, на этот раз до конца. При этом корневая шейка должна чуть-чуть выглядывать из-под земли, нельзя полностью закрывать ее.


Далее каждый саженец поливают двумя-тремя ведрами воды. Поскольку в первое время прямые солнечные лучи могут причинить вред растению, вплоть до солнечных ожогов, важно после посадки закрыть его от солнца пропускающей воздух и свет притеняющей тканью, марлей или бумагой.
Актинидия хорошо приживается в кислой и слабо кислой. Нейтральные почвы также подходят для посадки, но придется уделить особое внимание удобрению растения. 


Когда сажать актинидию?

При выращивании растения, немаловажным является вопрос когда именно можно пересаживать саженцы актинидии. Исходя из климатических условий, процесс высадки можно проводить как в начале весны – в апреле, так и осенью. Отдельные сорта возможно сажать даже в начале лета – в конце мая и первых числах июня. При этом специалисты отмечают, что оптимальной является посадка актинидии осенью, за пару недель до первых заморозков.


При осенней посадке стоит учитывать, что актинидия – растение, хоть и морозоустойчивое, но сильных и долгих холодов не любит, а саженцы особенно хрупки и чувствительны в первые два-три года после высадки и нуждаются в дополнительной защите. Осенью лучше высаживать морозостойкие сорта, такие, как актинидия коломикта – этот вид способен выдерживать температуры до 35 градусов ниже нуля, но даже им требуется защита, для чего производят мульчирование, а на зиму устанавливают небольшой каркас и саженцы утепляют древесными опилками, хвоей, еловыми ветками, соломой или тырсой.

Актинидия коломикта — Актинидия — Ягодные — Плодовые и ягодные культуры

Актинидия коломикта — самый зимостойкий и распространенный у нас вид актинидии. По опорам коломикта добирается на высоту 7-8 м. Цветение, в зависимости от погоды, наступает в начале – середине июня. Мужские растения обычно образуют соцветия, состоящие из 2-3 цветков, а женские – одиночные цветки. Плодоношение начинается в августе. Плоды некрупные, массой до 4 г, но именно они содержат наибольшее количество аскорбиновой кислоты. 

 

Внешне от других видов актинидия коломикта отличается красновато-коричневым или коричневым цветом побегов, шероховатых на ощупь из-за усеивающих их мелких округлых светлых чечевичек. Внутри стебля – мягкая перегородчатая сердцевина коричневого цвета. Но главное отличие – пестролистность. За 2 недели до цветения часть листочков, начиная с кончиков, белеет. Затем появляются розовая и ярко-малиновая окраска. 

 

Сорта актинидии коломикта отличаются по срокам созревания, урожайности и содержанию сахара в плодах.

 

Лучшие сорта актинидии коломикта 

 

Вафельная. Созревает в середине августа. Длина цилиндрического плода 3 см, масса 3 г. Основание заостренное, с выступом, верхушка остроокругленная. Поверхность гладкая, кожица тонкая, полупрозрачная. Окраска от оливково-зеленой до темно-оливковой, иногда сбоку с румянцем. Вкус кисло-сладкий, с сильным актиниевым ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты 1544 мг%, сахаров 11,2%. 

Достоинства сорта: высокая урожайность, скороплодность. 

 

Виноградная. Созревает в начале августа. Длина овального плода 2,3 см, масса 2,3 г. Основание и верхушка округлые. Поверхность гладкая, кожица тонкая, полупрозрачная. Окраска от оливково-зеленой до темно-оливковой, со слабыми светлыми продольными полосками, иногда с румянцем. Вкус кисловато-сладкий, с мармеладно-яблочным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты 1532 мг%, сахаров 15,4%. 

Достоинства сорта: высокая урожайность, ранний срок созревания. 

 

Дальневосточная. Созревает в начале августа. Длина цилиндрического плода, слегка сжатого с боков, 2,4 см, масса 2, 2г. Основание и верхушка тупоокругленные. Окраска от темно-зеленой до темно-оливковой, с румянцем. Поверхность гладкая, кожица тонкая, полупрозрачная. Вкус сладкий, с земляничным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты 1735 мг%, сахаров 14%. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, высокое содержание аскорбиновой кислоты, урожайность. 

 

Изобильная. Созревает в начале августа. Длина цилиндрического плода, слегка сжатого с боков, 2,7 см, масса 3,6 г. Основание со слабо выраженной воронкой, верхушка тупоокругленная. Поверхность гладкая, иногда ребристая от основания. Окраска от грязно-зеленой до желтовато-зеленой, со слабыми светлыми продольными полосами, иногда с румянцем. Вкус кисловато-сладкий, с сильным ананасным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты 1460 мг%, сахаров 5,7%. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, урожайность. 

 

Изящная. Созревает в середине августа. Длина цилиндрического плода 2,8 см, масса до 4 г. Поверхность гладкая, мелкоребристая от основания. Окраска оливково-зеленая, равномерная, с румянцем. Вкус кисло-сладкий, с ананасным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты 2000 мг%. 

Достоинства сорта: рекордно высокое содержание аскорбиновой кислоты, урожайность, крупноплодность, декоративность. 

 

Командир. Сорт-опылитель. Мужская лиана, цветет в середине июня. Цветки в соцветиях-полущитках собраны по 2-3 или одиночные, расположенные в пазухах листьев молодого побега. Цветение происходит в течение 10 дней. Диаметр цветка около 1, 5 см, лепестков и чашелистиков по 5 см. 

Достоинства сорта: интенсивное цветение, декоративность. 

 

Королева Сада. Созревает в начале августа. Длина цилиндрического плода 3,2 см, масса 3,7 г. Основание со слабо выраженной воронкой, верхушка округлая. Поверхность гладкая, матовая. Окраска оливково-зеленая, равномерная, с румянцем. Вкус кисловато-сладкий, с сильным яблочным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты 1700 мг%, сахаров 10%. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, высокое содержание аскорбиновой кислоты, крупноплодность. 

 

Лакомка. Созревает в середине августа. Длина цилиндрического, сжатого с боков плода 3, 2 см, масса до 5,3 г. Основание и верхушка, тупоокргленные, имеется неглубокая воронка. Окраска оливково-зеленая, со светлыми продольными полосами. Кожица тонкая, поверхность гладкая. Вкус кисло-сладкий, с ананасным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты 1600 мг%, сахаров 12,3%. 

Достоинства сорта: высокое содержание аскорбиновой кислоты, урожайность, крупноплодность. 

 

Марица. Созревает в середине августа. Длина овального, сжатого с боков плода 2,4 см, масса 2,6 г. Основание тупоокругленное с глубокой воронкой, верхушка округлая. Окраска грязно-зеленая. Кожица тонкая, поверхность гладкая, от основания крупноребристая. Вкус сладкий, с инжирным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты  1856 мг%, сахаров 14,4%. 

Достоинства сорта: высокое содержание аскорбиновой кислоты. 

 

Мармеладка. Созревает с 20 августа. Длина овального, сжатого с боков плода 1,8 см, масса до 3,3 г. Основание и верхушка тупоокругленные, с глубокой воронкой. Окраска оливково-зеленая, иногда с румянцем. Поверхность глянцевитая, от основания бугристая. Вкус приторно-сладкий, с сильным земляничным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты 1245 мг%, сахаров 14,6%. 

Достоинства сорта: особенно сладкий вкус плодов и оригинальный аромат. 

 

Мома. Созревает в начале сентября. Длина цилиндрического, суженого к верхушке плода 2,1 см, масса 2,7 г. Основание со слабо выраженной воронкой, верхушка тупоокругленная. Окраска от зеленой до грязно-зеленой, с продольными светлыми полосами. Поверхность глянцевитая, от основания бугристая. Вкус очень сладкий, с ананасным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты 1224 мг%, сахаров 13%. 

Достоинство сорта:  неосыпаемость созревших плодов. 

 

Монетка. Созревает в первой декаде августа. Длина овального удлиненного плода 2,6 см, масса 3,7 г. Основание тупоокругленное, иногда с глубокой воронкой, верхушка округлая. Окраска от оливково-зеленой до темно-оливковой, с малозаметными продольными светлыми полосами. Поверхность гладкая, иногда мелкоребристая. Вкус кисло-сладкий, с сильным ананасным ароматом. Содержит 1335 мг% аскорбиновой кислоты. 

Достоинство сорта: ранний срок созревания. 

 

Народная. Созревает в середине августа. Длина овального, слегка сжатого с боков плода 2,2 см, масса до 4,4 г. Окраска равномерная, от желтовато-зеленой до оливково-зеленой. Поверхность от основания ягоды мелко-ребристая. Вкус кисло-сладкий, с яблочным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты 1700 мг%, сахаров 12,7%. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, высокое содержание аскорбиновой кислоты, урожайность. 

 

Незнакомка. Созревает в середине августа. Длина цилиндрического плода 2,2 см, масса до 2 г. Основание тупое с неглубокой воронкой, верхушка тупая. Окраска равномерная, от грязно-зеленой до оливково-зеленой. Поверхность от основания мелкоребристая. Содержит аскорбиновой кислоты до 1800 мг%, сахаров 11,8%. Вкус кисло-сладкий, с сильным ананасным ароматом. 

Достоинства сорта: высокое содержание аскорбиновой кислоты в плодах, урожайность. 

 

Парковая. Созревает в начале августа. Длина цилиндрического плода 2,5 см, масса до 3,3 г. Основание и верхушка тупые. Окраска оливково-зеленая, со светлыми продольными полосами. Поверхность от основания мелкоребристая. Содержит аскорбиновой кислоты 1644 мг%, сахаров 9,6%. Вкус кисло-сладкий, с сильным ананасным ароматом. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, высокое содержание аскорбиновой кислоты, урожайность. 

 

Плоская. Созревает в начале августа. Длина цилиндрического плода, сжатого с боков, 2,5 см, масса 3 г. Основание округленное, верхушка тупая. Окраска от грязно-зеленой до темно-оливковой, с продольными светлыми полосами. Поверхность гладкая или мелкоребристая. Вкус кисловато-сладкий, с яблочным или земляничным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты 1345 мг%, сахаров до 13 г. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, высокая урожайность. 

 

Праздничная. Созревает в начале августа. Длина цилиндрического, сильно удлиненного плода 2,9 см, масса до 3,5 г. Основание округленное, верхушка тупая. Окраска от грязно-зеленой до желтовато-зеленой, равномерная. Поверхность гладкая или мелкоребристая. Вкус кисловато-сладкий, с яблочным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты до 1900 мг%, сахаров 12,7%. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, высокое содержание аскорбиновой кислоты, урожайность. 

 

Прелестная. Созревает в начале августа. Длина цилиндрического, суженного плода 2,5 см, масса до 2,8 г. Основание и верхушка тупоокругленные. Окраска от грязно-зеленой до темно-оливковой, часто с ярким румянцем. Поверхность гладкая, иногда мелкоребристая. Вкус кисло-сладкий, с ананасно-яблочным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты до 1490 мг%, сахаров 7,7%. 

Достоинства сорта: очень ранний срок созревания, урожайность, привлекательный вид плодов. 

 

Приусадебная.  Созревает в начале августа. Длина цилиндрического, удлиненного плода 3,4 см, масса до 4,9 г. Основание тупое, воронка слабо выражена, верхушка округлая. Окраска от оливково-зеленой до темно-оливковой. Поверхность от основания ребристая. Вкус кисловато-сладкий,  с ананасно-яблочным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты до 1586 мг%, сахаров 10%. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, высокое содержание аскорбиновой кислоты, урожайность, крупноплодность. 

 

Ранняя Заря. Созревает в начале августа. Размер сильно удлиненного конического плода 2,6 см, масса 4,7 г. Основание тупое, с неглубокой воронкой, верхушка тупоокругленная. Окраска от темно-зеленой до оливково-зеленой, иногда со светлыми продольными полосами и румянцем. Поверхность мелкоребристая. Вкус кисло-сладкий, с ананасным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты до 1723 мг%, сахаров 11,6%. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, высокое содержание аскорбиновой кислоты, урожайность. 

 

Сластена. Созревает в начале августа. Длина цилиндрического плода 2,4 см, масса до 2,5 г. Основание и верхушка тупоокругленные. Окраска от оливково-зеленой до желтовато-зеленой. Поверхность гладкая, иногда слаборебристая. Вкус сладкий, с мармеладным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты до 1618 мг%, сахаров 15%. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, высокое содержание аскорбиновой кислоты, урожайность, сладкий вкус. 

 

Сорока. Созревает в начале августа. Длина цилиндрического, слабо сжатого с боков плода 2,8 см, масса 2,7 г. Основание округлое. Верхушка тупоокругленная. Окраска оливково-зеленая, равномерная, поверхность гладкая. Вкус сладкий, с актинидийным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты до 2200 мг%. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, рекордно высокое содрежание аскорбиновой кислоты, урожайность. 

 

Университетская. Созревает в середине августа. Длина цилиндрического, суженного к верхушке плода 2,7 см, масса до 4,3 г. Основание тупое. С неглубокой воронкой, верхушка тупая. Окраска оливково-зеленая, с продольными светлыми полосами. Поверхность мелкоребристая. Вкус сладкий, с актинидийным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты до 1414 мг%, сахаров 13%. 

Достоинства сорта: высокая урожайность. 

 

Фантазия Садов. Созревает в начале августа. Длина цилиндрического плода 3,3 см, масса до 3,9 г. Окраска желтовато-зеленая, с продольными светлыми полосами, с румянцем. Поверхность гладкая, иногда мелкоребристая. Вкус кисло-сладкий, с ананасным ароматом. Содержит аскорбиновой кислоты до 1900 мг%, сахаров до 14,5%. 

Достоинства сорта: ранний срок созревания, высокое содержание аскорбиновой кислоты, урожайность.

 

Материал публиковался в Библиотечке газеты «Мир садовода» «Сад. Огород. Цветник», №12, 2010 г.

http://www.mirnov.ru/ms.html

 

Фото: Рита Бриллиантова

Автор: Наталья Козак, кандидат сельскохозяйственных наук

посадка – начало всех начал

Актинидия является долгожителем, она способна прожить в течение 40 лет на одном месте и активно плодоносить, не сбавляя оборотов при наращивании массы в количестве плодов. Кустарник представляет собой древесную лиану, в ягодах которой в большом количестве содержится аскорбиновая кислота. Перед тем как начать выращивать актинидию, следует ознакомиться не только с методами посадки, но и с подготовкой посадочного места и выбором саженца.

Когда сажать актинидию весной, летом осенью, в каком месяце: сроки

Высадку молодого ростка актинидии рекомендуется осуществлять либо весной, пока не началось активное сокодвижение, либо в конце лета — начале осени, а именно: в последних числах августа или в первой декаде сентября. Но самым лучшим моментом для проведения посадочных работ выступает весеннее время.

Саженец в этот момент еще находится в спящем состоянии, и если его пересадить на новое место вместе с комом земли, то перевалку он даже не почувствует.

Осуществление высадки требуется проводить в тот момент, когда сошел последний снег, и больше не предвидится заморозков. В каждом регионе подобный момент наступает по-своему, поэтому определить оптимальное время для посадки растения невозможно.

Садоводу требуется самостоятельно отслеживать время наступления комфортной температуры до +10 С днем, а ночью градусы воздуха должны остановиться на уровне +5 С. Главное, чтобы во время пересадки еще не успели набухнуть и раскрыться плодовые почки.

Кроме этого, можно оттянуть сроки посадки и высадить актинидию поздней весной, после отцветания бутонов. Этот метод используется только в самом крайнем случае. В противном случае лучше воздержаться от посадки.

По лунному календарю в 2019 году

Выбрать оптимальную дату для высадки саженцев вам может помочь Лунный календарь.

Так благоприятными днями для посадки актинидии в 2019 году по Лунному календарю являются:

  • в апреле — 11-17; 21-26.

Да, это не ошибка, саженцы плодовых и ягодных культур по Лунному календарю рекомендуется высаживать весной только в апреле.

  • в сентябре — 17-24, 30;
  • в октябре — 2-4, 12, 13, 21-25, 30, 31.

Конечно, не всегда удается попасть на дачу именно в благоприятные дни, поэтому, главное, не выполнять посадку в неблагоприятные дни.

Неблагоприятными днями по лунному календарю на 2019 год для посадки саженцев актинидии являются следующие даты:

  • в марте — 6, 7, 21;
  • в апреле — 5, 19;
  • в мае — 5, 19;
  • в июне — 3, 4, 17;
  • в июле — 2, 3, 17;
  • в августе — 15, 16, 30, 31;
  • в сентябре — 14, 15, 28, 29;
  • в октябре — 14, 28;
  • в ноябре — 12, 13, 26 ,27.

По данным лунного календаря из журнала «1000 советов дачнику».

Преимущества и недостатки посадки актинидии весной

Посадка актинидии весной является самым оптимальным моментом. Это обусловлено многими положительными факторами для пересаживаемого саженца. Выделяют следующие преимущества осуществления посадочных работ весной:

  1. При посадке весной до момента набухания почек корневая система успевает нарастить молодые корешки, что позволяет своевременно начать развиваться цветочным почкам и листовым пластинам.
  2. Есть возможность контролировать рост и развитие саженца. Осенью при посадке возможно заселение в трещины коры вредоносных насекомых, весной их появление сразу фиксируется и в быстрые сроки устраняется.
  3. Посадка весной позволяет растению в достаточной мере развиться и полноценно подготовиться к зимнему похолоданию.

Недостатками весенней посадки выступает необходимость самостоятельного фиксирования погодных условий. Если пропустить необходимый момент, то кустарник начнет выпускать цветочные почки. При пересадке актинидия может сбросить все цветы и направить питательные вещества на укоренение.

Когда лучше сажать актинидию — весной или осенью

Повторимся еще раз, лучшее время для посадки – весна. В этот момент при правильно выбранном периоде укоренения растение начинает активно наращивать зеленую массу и развивать корневую систему.

Если посадку актинидии осуществлять осенью, то процедуру рекомендуется проводить, рассчитав период в 2-3 недели до момента наступления первых заморозков. За это время кустарник должен полностью укорениться, нарастить молодые корешки на корневищах. Кроме того, растение за это время максимально впитывает в себя питательные вещества из грунта, чтобы успеть хорошо перезимовать.

Осторожно! Если неправильно выбрать время, то растение при первых морозах подвергнется промерзанию, что грозит полной гибелью кусту.

Таким образом, осуществлять посадку для актинидии лучше весной. Так растение точно не погибнет, будет под постоянным контролем и успеет полноценно развить корневую систему для благоприятного перенесения зимних пониженных температур.

Как посадить актинидию весной – особенности и пошаговая инструкция

Чтобы растение благотворно развивалось, разрасталось и радовало обильными и крупными урожаями, следует перед посадкой основательно подготовиться. Для получения максимально успешного результата от посадки саженца следует выбрать правильное место, качественный саженец, а также узнать, с какими растениями лучше не высаживать актинидию рядом.

Каким должен быть саженец

Перед посадкой нужно точно знать, для чего именно высаживается растение. Если в качестве декора для приусадебного участка, то можно сажать любой саженец. Если для получения достойных урожаев, то нужно предварительно найти питомник, чтобы приобрести качественные саженцы мужского и женского пола. Если высадить растения одного пола, то плодов не будет.

Лучше всего, чтобы растения женского типа преобладали, только в таком случае есть вероятность получения отличных плодов (например, 1 мужское на 5 женских). Кстати, выходом из положения может стать прививка в крону женского растения актинидии 1-2 черенков с мужского.

Оптимально приобретать контейнерную актинидию для последующей посадки на даче.

Внимание! Следует производить посадку саженцев не менее чем 2-х летнего возраста, но и не более 4-х летнего. В противном случае более молодой куст не сможет прижиться из-за отсутствия хорошо развитой корневой системы, а взрослый саженец будет долго болеть.

Место посадки

Актинидия предпочитает тенистые места для высаживания, но не глубокую тень. Оптимальным вариантом для укоренения станет западная или восточная сторона. Рекомендуется выкапывать яму возле строений или специально выстраивать опору в виде беседки.

Стена или забор станут хорошим укрытием от сквозняков и ветров, а при летней жаре укроют листву от палящего солнца с южной стороны и защитят от чрезмерного испарения влаги.

Участок под посадку следует выделять большой. Лучше, если это будет возвышение. Растение не любит близких предлежащих грунтовых вод или застойных явлений, например, не стоит высаживать её рядом с водостоком или рядом с приствольными кругами деревьев.

С чем сажать нельзя

Высаживая лиану на приусадебный участок, следует позаботиться о том, чтобы растения не мешали друг другу. Негативно сказываются на развитии актинидии взрослые плодовые культуры (яблоки, груши, сливы) – деревья своими мощными корнями вытягивают из почвы всю питательную влагу и полезные вещества, не давая полноценно развиваться молодому ростку лианы.

Кроме этого, если посадить актинидию рядом с высоким деревом , она со временем разрастется, полностью оплетет дерево, что негативно скажется на состоянии взрослого плодового растения. А также проявится неудобство в сборе плодов с лианы.

Если посадить вьющийся кустарник рядом с молодыми культурами , то лиана своими ползучими побегами, оплетет деревцо и задушит его в начале развития.

Кстати! Лучше всего сажать кустарник на место, где раньше росла смородина!

Какая необходима почва

При хорошем внесении удобрений при посадке актинидия может хорошо жить и на обедненных грунтах. Отличным вариантом для выращивания станет плодородная, рыхлая почва, с нейтральной рН-средой или слабокислой землей (рН 4-5).

Практически не подходят грунты глинистого содержания с высоким залеганием грунтовых вод. Растение категорически не переносит застоя влаги.

В какую посадочную яму сажать

Для размещения саженцев актинидии выкапываются достаточно глубокие углубления в земле – до 50 см, при этом их диаметр должен составлять порядка 50-70 см.

Как и чем удобрить перед посадкой

Затем в яму насыпают плодородный грунт, тщательно перемешанный с перегноем (торфом или компостом). Можно добавить столовую ложку суперфосфата, но в таком случае обязательно необходимо хорошо перемешать его с почвой, чтобы не обжечь корни растения.

Способы посадки

Посадку осуществляют либо траншейным способом, либо кустовым. При последнем методе растение сажается одиночно на отдельном участке. Если высадка производится траншейным методом, то посадку рекомендуют проводить на расстоянии в 1-1,5 метра от соседнего растения, а между их рядами должно быть около 3,5-4 м.

Непосредственная посадка

После подготовки посадочной ямы саженец необходимо достать из горшка, поставить в яму и хорошо засыпать землей, тщательно утрамбовав так, чтобы не оставалось полых мест в земле. Обязательно обильно увлажнить.

Видео: посадка актинидии в открытый грунт

Уход после посадки

Укоренив растение, сразу требуется его обильно полить. После того как вода впитается, полить еще раз и еще раз (всего 2-3 ведра). Далее рекомендуется провести мульчирование. Например, торфом, керамзитом, соломой или каким-либо другим мульчирующим материалом. Этот защитит от быстрого испарения влаги от корневой системы.

Кстати! Актинидии очень любят обгрызать кошки, которых привлекает ее приятный запах жасмина, поэтому после посадки растение необходимо защитить каким-либо способом, например, при помощи сетки.

Удобрение под актинидию можно вносить уже осенью. Подкормить желательно перегноем, аммиачной селитрой, калийными удобрениями.

В ввиду того, что актинидия- лиана, в дальнейшем её будет необходимо подвязывать на шпалеры. Также можно формировать на беседках.

Видео: выращивание и уход за актинидией

Особенности посадки в разных регионах

Различные климатические зоны отдельно влияют на высадку растения. Но в первую очередь следует руководствоваться погодными условиями при запланированных посадочных работах.

Процедуру посадки актинидии в средней полосе (Подмосковье), Поволжье и вообще в европейской части России осуществляют как весной, так и осенью. Каких-то особенностей по выращиванию лианы, кроме уже названных, не имеется.

В северных регионах посадка актинидии раньше была практически невозможна, но после тщательной селекции были выведены специальные сорта, отличающиеся необходимой морозостойкостью, хорошо переносящие любые капризы и резкие перемены погоды. Идеально для выращивания на Урале и в Сибири подходит актинидия коломикта следующих сортов: Доктор Шимановский, Королева сада, Вафельная, Народная, Надежда, Сорока, Виноградная, Лакомка, Присадебная, Мома и Адам. Однако климат таков, что единственно возможное время для высадки актинидии — весна . Осенью сажать не в европейской части России не стоит.

Возможные ошибки при посадке актинидии

При посадке актинидии можно совершить ряд ошибок, которые негативно скажутся на развитии плодовой лианы. Выделяют следующий перечень ошибок, которые свойственны при укоренении молодого саженца:

  1. Выбор некачественного саженца – если у растения при срезе на коре не проявляется зеленой основы, а вместо нее присутствует коричневая, то такой черенок брать не стоит. Он уже никогда не сможет полноценно вырасти.
  2. Посадочное место в глубокой тени, в низине или овраге – актинидия категорически не переносит застоев влаги возле основания или в корневой системе. Растение быстро начинает чахнуть и погибает. Это происходит за счет того, что корневая система начинает преть и загнивать.
  3. Если посадить растение рядом с плодовой культурой, то можно ожидать любого исхода:либо актинидия задушит дерево, либо крупное дерево задавит своими корнями молодой росток.
  4. Высадка на одном участке нескольких деревьев одного пола – обязательно нужно контролировать женское и мужское начало. Если высадить растения одного пола, плодов, естественно, не будет.

Если избежать подобных промахов, можно надеяться на то, что актинидия вырастет роскошным кустом с аппетитными крупными плодами.

Таким образом, посадку актинидии лучше осуществлять весной, при этом следить за выбором качественного посадочного материала и местом углубления в почву. Если укоренить растение на бедной земле, то обильных урожаев и крупных ягод можно не дождаться. Правильный же уход за актинидией поможет вырастить здоровый кустарник, который впоследствии щедро отблагодарит большим урожаем вкусных плодов.

Вконтакте

Посадочный материал актинидии можно приобрести в питомниках, на всевозможных ярмарках, рынках. Однако, покупая саженцы, нужно помнить несколько простых правил.

1. У актинидии очень ранимая корневая система. Растения, оставленные с оголенными корнями на ветру или жаре даже на 5-10 минут, могут погибнуть, а выжившие трудно адаптируются после посадки, долго отстают в росте. Поэтому нужно приобретать саженцы с закрытой корневой системой: с комом земли, в контейнере или надежно упакованными в пакеты, и не старше 3-х лет.

2. Так как актинидия – двудомная культура, приобретать надо и женские, и мужские растения. Иначе плодоношения вы не дождетесь. Рекомендуется на 5 женских растений высаживать 2 мужских. При этом надо иметь в виду, что опыление актинидий коломикта, аргута и полигама происходит только растениями своего вида. Взаимное переопыление возможно только между мужскими и женскими растениями актинидий аргута, джиральда и пурпурной.

3. До цветения по внешним признакам пол актинидии определить невозможно. Поэтому приобретайте посадочный материал в питомниках, а не на рынке.

4. Саженцы, выращенные из семян (сеянцы), могут не сохранить сортовые признаки. Благоразумнее приобретать посадочный материал, выращенный из черенков. Различить их можно по внешним признакам. У саженцев, выращенных черенкованием, из боковых почек растут тонкие молодые побеги, а сам стволик имеет вид пенечка. Сеянец же образует главный осевой побег, растущий из верхушечной почки.

5. Чаще всего продаются саженцы актинидии коломикта . Их легко отличить по внешнему виду однолетнего одревесневшего побега. Цвет его насыщенный, меняется от табачного, зеленовато-коричневого до красновато-коричневого, почти шоколадного. На коре хорошо видны мелкие, округлые, выпуклые, светлые чечевички. Из-за них побег на ощупь шершавый. У остальных видов актинидии побеги гладкие, светлые, преобладают зеленоватые, песчаные или коричневатые оттенки.

Выбор места

Поскольку в природных условиях обитания актинидии растут в ажурной полутени изреженных лесов, желательно выбрать место с похожими условиями. Но на садовом участке, как правило, небольшом, на первый взгляд, просто не найти такого места. Поэтому давайте вместе подумаем, где лучше разместить приобретенные лианы.

Прежде всего, стоит вспомнить, что вьющимся растениям нужны опоры, на которых они будут разрастаться в вертикальной плоскости. Значит, много садово-огородной площади они не отнимут. Актинидию можно разместить на шпалерах по периметру сада и вдоль стен дома или других хозяйственных построек. Она годится также для создания беседок, зеленых навесов и изгородей.

Не следует забывать и о декоративности актинидий. Лианы привлекательны круглый год; зимой причудливым переплетением ветвей на фоне снега, весной яркой зеленью молодой листвы, в период цветения тонким ароматом цветков. К середине августа листья актинидии коломикта , начиная с края листовой пластинки, приобретают красновато-коричневые оттенки.

О полезных свойствах плодов актинидии — Плоды актинидии: и пища, и лекарство

Материал публиковался в Библиотечке газеты «Мир садовода» «Сад. Огород. Цветник», №12, 2010 г.

Фото: Максим Минин, Рита Бриллиантова

Впервые актинидии были описаны Линдлеем в 1835 г., а первые сведения о выращивании актинидий появились в трудах Регеля в 1858 г. Большую работу по внедрению в культуру проделали тогда Абжелтовский и Кессельринг. Агротехника выращивания актинидии коломикта в 1909 г. очень заинтересовала И. В. Мичурина и так его захватила, что этим растением он занимался всю свою жизнь. Со временем он даже стал верить, что рано или поздно актинидия заменит и крыжовник и виноград, потому как по аромату и вкусу ягод, они с ней сравниться не могут… И поэтому считал, что для актинидий всегда должно найтись место под деревьями в каждом саду. Их лианы всегда можно направить по грушам и яблоням и если их вовремя обрезать, то вреда деревьям не будет.

Два вида реликтовых актинидий флоры третичного периода – коломикта и аргута, пользуются широким спросом у садоводов по всему СНГ. При этом выращивание актинидии аргута ничем не отличается от агротехники выращивания актинидии коломикта. Разница лишь в том, что ягоды актинидии коломикты потом чаще всего приходится собирать с земли, а у актинидии аргута – с веток…

Условия выращивания актинидии.

На открытом солнечном месте из-за перегрева сильно страдают и порой погибают. Поэтому И.В. Мичурин рекомендовал затенять саженцы актинидии в первые 2 — 3 года жизни.

Но даже укоренившиеся черенки могут погибнуть весной от вымокания или выпирания, но чаще от солнечных перегревов, от которых у них лопается кора. Чтобы этого не произошло почва под саженцами должна быть влажной, рыхлой, плодородной с хорошим притенением и дренажем. Саженцы актинидии коломикта требуют довольно частого полива и для них желательно мульчирование и подкормки.

Саженцы плохо растут в тяжелых и заплывающих почвах, а потому для актинидии рекомендованы водо- и воздухопроницаемые почвы, но достаточно влажные. Лучше всего для этих целей подходят легкие и средние суглинки с плодородным гумусным слоем и хорошим дренажем.

Опыт выращивания актинидии коломикта показывает, что лучший урожай в СНГ получается у тех садоводов, которые посадили актинидию на освещенном месте и пустили ее по шпалерам с юго-западной или южной стороны строений. При этом умельцы изготавливают такие шпалеры, которые вместе с лианами осенью кладут на землю и укрывают растение на зиму! Можно использовать шпалеры из мягкой проволоки или веревки, которые осенью также вместе с лианами спускают на землю, а весной снова поднимают.

Когда укрывать актинидию?

Сеянцы и лианы актинидии коломикта поздней осенью нужно укрыть 8 – 10 см слоем соломы, листвы или лапника.

Выращивание актинидии коломикта.

При выращивании актинидий она может пострадать от кошек, поскольку действует на них на подобии валерианы и они в результате подгрызают молодую поросль лиан у самого основания. Так вот чтобы защитить лианы от кошек их нужно оградить металлической сеткой, которую прикапывают на 5 см в землю. Одревесневшие лианы кошки не трогают.

Правильная посадка актинидии коломикта.

Посадку актинидии коломикта на постоянное место правильнее всего проводить на третий год жизни растения ранней весной. Такую пересадку нужно делать с комом земли, при этом ее побеги нужно на время слабо затенить, а на зиму этого года — замульчировать торфом слоем 8 — 10 см или cyxой хвоей, поскольку корневая систем молодых актинидий расположена в первые годы жизни неглубоко. И как только эти реликтовые растения сумели выжить до наших времен, если они такие требовательные?! Молодые саженцы сажайте под деревьями или заборами, или накрывайте марлей в полуденные часы.

Когда сажать актинидию?

Как сажать актинидию коломикта?

Посадочный материал актинидии – черенки. Весной черенки саживают под наклоном на их длину в плодородный и рыхлый субстрат (торф и песок 1:3). Лучше всего такие черенки укореняются на грядках с биотопливом. У черенков, нарезанных с одревесневших лиан, в первый год жизни корневая система слабее, чем у черенков, нарезанных с зеленых лиан, поэтому на месте укоренения и до возможной пересадки они должны провести как минимум два года.

Для посадки актинидии коломикта используют траншеи глубиной 0,60 м. На 1 кв. м. почвы нужно внести и хорошо перемешать с грунтом около 5 — 6 ведер крупнозернистого песка, 60 — 70 кг перегноя, 1 кг печной золы и 1 ведро извести. Но предварительно на дне траншеи нужно сделать дренаж слоем 0,35 м из гравия и щебенки.

Затем актинидии сажают в грунт так, чтобы на 3 — 4 женских растения приходилось одно мужское. Перед посадкой с них нужно удалить поврежденные корни и побеги, обработать корни глиняной болтушкой и засыпать землей в положении, когда верхняя часть корней будет на 3 — 4 см ниже уровня почвы на участке. Корни при этом расправляют, а затем засыпают землей, уплотняя ее сверху ногой, поливают водой и мульчируют перегноем или торфом. В дальнейшем почву вокруг растения следует постоянно мульчировать, рыхлить и пропалывать.

Размножение актинидии черенками.

Размножение актинидии коломикты проводят селекционными сортами или формами актинидии. Размножают ее отводками или зелеными и одревесневевшими черенками.

Наилучший срок черенкования — конец июня, когда лианы актинидии прироста этого года только начинают одревесневать. Зеленые побеги заготавливают, а затем нарезают черенки по 12 — 15 см в длину с 3 – мя узлами, при этом оставляют верхние 2 листа, а нижний лист — удаляют. Сажают во влажный субстрат.

Одревесневшие черенки заготавливают в начале зимы и сразу нарезают на черенки 18 — 20 см длиной с 4 — 5 узлами, а затем хранят в холодильнике при +2 — 3° С и высокой влажности или под снегом до весны.

Пересадка актинидии коломикта.

Еще раз хочу напомнить, что черенки актинидии коломикта плохо переносят пересаживание на другие места в год высаживания, поэтому их оставляют на месте первичного укоренения на два года.

Осенняя обрезка актинидии.

Растению нужна обрезка и формирование актинидии в правильном направлении. Для этого из первых двух лиан формируют горизонтальный кордон на два плеча, но не более 2 метров шириной. Оставшиеся побеги обрезают. На будущий год из двух горизонтальных побегов вырастут плодоносящие побеги, которые нужно подвязать вертикально. Обрезку и формирование актинидии коломикта желательно делать поздней осенью, чтобы не ослаблять растение обильным истечением его сока.

Древесная лиана с вкусными плодами в последнее время все больше становится популярной среди садоводов и это вполне заслужено. Актинидия не только порадует вкусным и очень полезным урожаем, но еще и украсит участок своей декоративной пестрой листвой и очаровательным цветением. В частном саду посадку лианы чаще всего осуществляют весной при помощи саженца, приобретенного в питомнике. На что следует обратить внимание и как посадить актинию весной – об этом сегодня и поговорим.

Когда сажать?

Преимущество весенней заключается в том, что до первых заморозков саженец успевает сформировать достаточно мощную корневую систему, хорошо подрасти и окрепнуть, а в таком виде зимние морозы растению не страшны. Кроме того, высаживая в грунт саженец с собственными корнями, с началом активного сокодвижения можно ожидать от актинидии одновременного развития, как лиственной массы, так и цветочных почек, что положительным образом сказывается на урожайности.

Время посадки лианы зависит от конкретного региона, но общие рекомендации заключаются в соблюдении таких условий:

  • снег должен полностью растаять;
  • почва – прогреться;
  • температура воздуха – достигнуть стабильных значений без угрозы возвратных заморозков (днем около 10 градусов, ночью же не менее 5 градусов тепла).

Посадку саженца необходимо провести до того, как на нем раскроются плодовые почки. В экстренном случае допускается поздняя весенняя высадка после окончания цветения, но это скорее исключение, чем правило.

Как выбрать саженец?


При покупке декоративных сортов актинидии к ним применяется только одно требование – саженец должен быть хорошо развитым и здоровым. Если же планируется выращивание кустарника ради плодов, то в этом случае следует приобрести разнополые саженцы, при этом лучше, чтобы женские кустики преобладали (на десяток девочек – один мальчик).

Покупать нужно только саженцы возрастом от 2 до 4 лет. Более молодые растения еще не нарастили хорошие корни и плохо приживаются, а «перезревшие» часто болеют.

Где сажать?


Лучшим местом на участке для актинидии будет свободный участок в легкой полутени, находящийся на возвышенности. Весьма хорошо, если рядом будет забор или стена, которые укроют куст от ветра и послужат ему опорой, а при отсутствии таковых необходимо позаботиться о создании арки.

Нельзя сажать актинидию в глубокой тени возле высоких деревьев, к тому же лиана со временем может полностью заплести их.

Как сажать?


Высаживать можно двумя способами:

  • одиночными кустами;
  • траншейными рядами.

Посадочная яма должна быть достаточно глубокой, 50*50 см, чтобы вместить в себя и удобрения (компост и немного суперфосфата). При посадке рядами между лунками оставлять расстояние не меньше 1 м, а ширину междурядий — и вовсе до 4 м, поскольку актинидия хорошо разрастается.

Сажать кустик необходимо методом перевалки, после чего обильно полить его и замульчировать. Не помешает и небольшое ограждение из сетки – оно защитит актинидию от кошачьих лап и зубов, так как эти домашние любимцы не прочь полакомиться нежными стволиками и листьями.

Видео о майской посадке актинидии в грунт

Актинидия смотрится в саду очень экзотично. Она не только украшает участок, но и приносит вкусные полезные плоды. При этом посадка и уход за деревянистой лианой не вызовут трудностей даже у начинающих садоводов.

Дополнительная информация. Актинидия считается долгожителем среди ягодных культур. Она может плодоносить в течение 40-60 лет.

Для выращивания некоторых разновидностей актинидии идеально подходит средняя полоса России. Плодовое растение не боится суровых зим, перепадов температур, прохладного лета.

Посадка саженцев актинидии

Актинидия

Выбор посадочного материала

Перед тем, как сажать актинидию, стоит выбрать качественный посадочный материал. Существует 4 совета по выбору саженцев, из которых впоследствии можно будет вырастить здоровый плодоносящий кустарник:

  • Лучше саженцы актинидии покупать в питомниках, специализированных магазинах;
  • У молодого дерева должна быть закрытая корневая система. Корень лианы очень хрупкий, оставлять его на открытом воздухе длительное время нельзя. Поэтому покупать следует саженцы, корневище которых спрятано в контейнере, пакете или продается вместе с землей;
  • Для посадки годится посадочный материал не моложе 2-х лет и не старше 3,5 лет;
  • Чтобы деревянистая лиана давала плоды, на участке должны быть высажены мужские и женские экземпляры растения. Поэтому саженцы лучше сразу покупать мужские и женские.

Сроки посадки

Оптимальными сроками посадки ягодной культуры считаются весенние месяцы и самое начало лета.

Допускается высаживать кустарник осенью. Однако чаще всего посадка происходит именно перед летним сезоном, чтобы владелец сада смог наблюдать за развитием растения.

Садовод самостоятельно решает, когда садить культуру на постоянное место. Однако весной это нужно сделать до того, пока соки не стали двигаться по стволу, и не ожили почки, либо дождаться конца апреля.

Если выбрана осень, то высадка проводится в сентябре-октябре. Главное, чтобы у саженца, очутившегося в почве, было в запасе несколько недель до затяжных заморозков.

Почва

Актинидия лучше всего развивается в слабокислом или кислом рыхлом грунте. Уровень pH должен быть в пределах 4-5 единиц.

Ей не подходят щелочные тяжелые почвы, в которых преобладает глина. Также растение не терпит переувлажнения. Его нельзя помещать в низины, где скапливаются грунтовые вода.

Молодая культура

Идеальным условием для посадки актинидии является хорошо дренированная почва. Культура будет чувствовать себя комфортно на небольших возвышенностях, где организован сток воды. Грунт перед посадкой удобряют органикой. Туда нельзя вносить известь, хлорид калия.

Для культуры подойдет солнечное место с тенью в самые жаркие часы. Однако молодое деревце, пока ему не исполнилось 3 года, лучше всего постоянно прятать под навесом, чтобы лучи не обожгли листья.

Хорошие предшественники и соседи актинидии

Перед тем, как посадить актинидию, нужно тщательно изучить участок и выбрать место, где растут дружественные культуры. Не рекомендуется высаживать кустарник рядом с яблоневым садом.

Хорошим предшественником и соседом для лианы станет черная смородина. Корни смородины не истощают землю, в этом районе грунт рыхлый, плодородный.

Правильная посадка

Как правильно посадить актинидию весной? Для этого нужно соблюдать пошаговый процесс:

  1. Кустарнику необходимо пространство. Расстояние до других растений должно быть не менее 1,5-2 метров;
  2. Сразу же нужно позаботиться об опоре для актинидии. Это обязательное условие.

    Лиана не может нормально развиваться, если ей не за что зацепиться.

    Подойдет шпалера для актинидии. Можно смастерить арку, лесенки или любой другой каркас. Очень красиво культура растет на стене дома, для этого делается пристенная опора в виде сетки. Таким образом, дача будет смотреться красиво и декоративно;

  3. За несколько недель до того, как сажать актинидию весной, готовится посадочная яма. Ее вырывают по 60-70 см в глубину и ширину. Туда обязательно насыпается дренаж. Подойдут галька, частички кирпичей, обычные камни. Стоит отказаться от строительного щебня, так как в нем присутствует известь. Далее все засыпается почвенной смесью из угля, перегноя, суперфосфата. Через несколько дней грунт осядет, и в яму подсыпается простая земля;
  4. В день посадки стоит уделить внимание подготовке саженцев. Все сухие веточки удаляются, корни обмываются в глиняной болтушке;
  5. Подготовленную посадочную яму увлажняют 5-8 литрами воды;
  6. В яме делают насыпь или горку из простой земли. Корни распрямляют и переносят на эту горку. Одна рука садовода придерживает корневище, а вторая – аккуратно помещает корешки на грунт. Корневая шейка не должна уходить под землю. Ее оставляют на одном уровне с поверхностью грунта;
  7. После лунка заполняется садовой землей и вновь увлажняется. На один куст расходуется от 10 до 20 литров воды;
  8. Место рядом с саженцем мульчируют. Идеально подойдут компост, торф.

Обратите внимание! Актинидию могут любить кошки. Растение необходимо защищать от животных. Для этого кустик обносят металлической сеткой.

Процедура осенней высадки актинидии точно такая же, как и весенней. Единственное условие – сделать это необходимо за 20 дней до затяжных заморозков. Для посадки под зиму также берутся здоровые саженцы, возраст которых не более 3 лет.

Уход за культурой

Если посадка прошла успешно, то уже через несколько недель саженцы начнут оживать и расти. Теперь главное для актинидии – уход. Он несложный, включает в себя прополку, рыхление, полив, удобрение, обрезку, подготовку к зиме.

Первое, что необходимо сделать с саженцами, которые прижились, – это начать подвязывать их к опоре. Таким образом, растение начнет выполнять свое главное предназначение – обвивать опору и тянуться вверх.

Пропалывать и рыхлить грунт нужно несколько раз за месяц. Лучше всего этим заниматься после дождя. Тогда сорная трава лучше убирается, а рыхление способствует насыщению корней кислородом. Из-за того, что корневая система лианы расположена неглубоко в земле, рыхление проводят аккуратно.

Рыхление почвы

Полив

Культура не любит застоя влаги, переувлажнять ее нельзя. Если лето в меру теплое, то поливать растение можно не чаще одного раза в несколько недель. На куст идет 3-5 ведер воды.

Другое дело, если лето выдалось жарким, засушливым. Тогда раз в неделю под корень одного растения выливается 5-7 ведер воды.

Лиане понравится орошение листьев влагой. Для этого можно пульверизатором опрыскивать актинидию снизу до самого верха. Процедура выполняется в утренние и вечерние часы, когда солнце не печет.

Подкормка

Удобрения для деревянистой лианы подбираются преимущественно минеральные.

После схода снега землю под растением рыхлят. Перекапывать ее нельзя из-за расположенных близко к поверхности корней. В это время вносится удобрение, содержащее азот, фосфор. Такие питательные смеси можно приобрести, если отправится на рынок или в магазин.

После того, как садовод обнаружил на культуре первые завязи, требуется вторая подкормка. Растение питают азотными, фосфорными, калийными удобрениями. Разобраться, как правильно и в каком количестве вносить смеси в землю, поможет инструкция.

Важно! Опытные садоводы знают, что лучше культуру не докормить удобрением, чем перекормить. Из-за большого количества подкормок растение может погибнуть.

Третий раз удобрение вносится после сбора плодов. Опять же используются минеральные смеси, содержащие калий, фосфор. Обычно процедуру проводят после 15 сентября.

Минеральные удобрения

Обрезка

Обрезать культуру можно только после того, как она достигла четырехлетнего возраста. С этого времени ей необходима санитарная обрезка. Лиана при достойных условиях и уходе быстро развивается, наблюдается интенсивный рост побегов, крона загущается. Благодаря укорачиванию побегов, лиана получает больше кислорода, повышается урожайность.

Самое оптимальное время для обрезки любой разновидности актинидии (Коломикт, Аргунт) – лето. После того, как исчезли цветки, хозяин участка удаляет все сухие и старые побеги, прореживает мощную крону, укорачивает ветки, которые не плодоносят. Допускается обрезка осенью.

Обратите внимание! Санитарная обрезка разных видов актинидии имеет свои особенности. Например, актинидию Коломикт не обрезают до 7 лет. Только после этого срока рекомендуется начать укорачивать веточки.

После достижения лианой 9-летнего возраста разрешается омолаживающая обрезка. Она подразумевает срезание растения до основания. Оставляется только небольшой пенек, его длина должна быть до полуметра.

Обрезка актинидии осенью

Зимостойкость актинидии

Актинидия, посадка и уход в открытом грунте за которой не требуют больших усилий, считается морозостойкой культурой. Однако за ней нужно ухаживать и перед зимовкой. К этому периоду ее тщательно готовят.

Лиану снимают с опоры, шпалеры или арки и укладывают на землю. Далее растение укрывается. Подойдет материал, какой оказался под рукой, например, спанбонд, пленка. Также растение перед зимой можно обильно посыпать торфом, сухими листьями. Такая процедура обычно выполняется для молодых растений, которые были высажены несколько лет назад. Зрелые лианы просто снимаются с опоры, их можно не укрывать. Весной после схода снега многолетнюю лиану придется открывать и освобождать от пленки или торфа.

Размножение актинидии

По отзывам садоводов, размножение актинидии особых сложностей не вызывает. Размножать растение можно несколькими способами. Среди них:

  • Корневыми отпрысками;
  • Зелеными и одревесневшими черенками;
  • Делением кустов;
  • Отводами;
  • Семенами.

Корневыми отпрысками

Корневыми отпрысками размножаются не все виды актинидии. Таким способом можно размножить актинидию разновидностей Коломикта и Полигама.

Свежие побеги, которые находятся недалеко от земли, выкладывают в специальные канавки. В ямках должны быть торф, перегной. Корневые отпрыски систематически увлажняют. В результате над поверхностью земли появляются побеги. Отделять от материнской веточки их можно через год.

Зелеными и одревесневшими черенками

Зелеными и одревесневшими черенками размножают актинидию для того, чтобы получить большое количество саженцев. Заготовка черенков проходит в начале лета, когда наливаются плоды. Подойдут крепкие побеги. Их средний размер должен быть около 60 см. После срезания их оставляют в емкости с водой. А спустя несколько часов разрезают на части по 8-15 см. Каждый из черенков должен иметь несколько междоузлий, не менее 3-4 почек. Черенки высаживают в парник, в подготовленный слабокислый грунт с перегноем, речным песком, комплексной питательной смесью. Садить черенки нужно на расстоянии 5-10 см друг от друга. Угол наклона черенков – 60 градусов. В течение нескольких недель они нуждаются в увлажнении, которое проводится 4-5 раз за день. Зимуют черенки под слоем сухой листвы. Весной их можно будет открыть и пересадить в ту часть огорода, которую выбрал дачник.

Побеги актинидии из черенков

Делением кустов

Делением кустов актинидию размножают ранней весной или непоздней осенью. Куст выкапывается из земли полностью. Все засохшие, старые ветви убираются. Далее его делят на две равные части. Нужно следить, чтобы количество корней, развитых побегов было одинаковое. Части лианы пересаживаются в подготовленные посадочные ямы.

Отводами

Один из самых простых способов – размножение отводами. Для этого один из длинных побегов частично пригибают к земле, засыпают почвой, проливают, мульчируют древесными опилками. Верхушечка побега должна находиться на поверхности, только так можно выращивать новую лиану. Спустя несколько недель отводок пускает корни, из него вырастает побег. Осенью его можно посадить в качестве саженца.

Семенами

Размножение актинидии семенами считается самым эффективным. Из семян получаются выносливые здоровые растения. Но у способа есть минусы. Первый – в том, что плодоношение лиан, выращивание которых проходило из семени, наступает поздно: через 7 лет после посадки. Второй минус – пол сеянца определить можно будет только после его цветения.

Семена заготавливаются осенью. Они должны быть от здоровых плодов. Посадочный материал укладывается в марлю, хорошо промывается, затем просушивается. Из одного плода можно извлечь 50-80 семян.

Для того чтобы семена имели хорошую всхожесть, к посадке их необходимо тщательно готовить. Семена замачиваются на несколько дней. За это время они должны набухнуть. Потом их смешивают с песком. Получившуюся смесь увлажняют и оставляют на подоконнике, периодически поливают. В таком виде они должны находиться около двух месяцев. По прошествии этого периода семена с песком убирают в подполье или холодильник еще на два месяца. После всех процедур семена готовы к высадке. Садят их весной или осенью. Глубина посадки – 1 см. Расстояние междурядий – 10-15 см. Зимуют всходы под слоем сухой листвы, соломы.

Сбор и хранение урожая

Полноценный урожай садоводы снимают через 7 лет. С этой поры растение будет радовать хозяев качественными ягодами длительное время. Считается, что средний возраст актинидии – 40-60 лет.

Сбор ягод начинается в конце лета. Урожай обычно снимают за 3-5 приемов из-за того, что плоды зреют не дружно. Собирают их с помощью пластикового ведра и лестницы, которая поможет добраться до плодов, расположенных высоко.

Плоды лианы актинидии

У ягод актинидии есть особенность: как только они созрели, они осыпаются. Рекомендуется расстилать на место под кустом чистую ткань, чтобы потом собрать с нее упавшие плоды.

Считается, что самые вкусные ягоды – это созревшие на веточке. Если собрать их недозрелыми, а потом оставить на 2-3 дня дозревать, они потеряют часть сладости и аромата.

Дополнительная информация. Ягоды актинидии содержат большое количество витамина С и провитамина А.

Для употребления в свежем виде ягоды можно хранить в холодильнике в стеклянной посуде. Урожай можно засушить, заморозить, перетереть с сахаром. Ягоды актинидии очень вкусные в вяленом виде. Из плодов получаются приятное вино, освежающий сок, компот. Ягоды лианы используются для приготовления джемов, пюре, варенья.

Варенье из лианы

Актинидия посадка и уход за которой особой сложностью не отличаются, может стать прекрасным украшением огорода. Если ее периодически поливать, удобрять, обрезать, то растение будет плодоносить в течение полувека.

Видео

Рекомендуем также

Актинидия – посадка и уход по всем правилам агротехники + Видео

Если вы хотите вырастить на даче растение под названием актинидия, посадка и уход за ним достаточно легко осуществимы.  Узнать все подробности об этом экзотическом растении мы сможем ниже.

Актинидия – что это за растение?

Начало и середина осени – время, когда плоды актинидии можно собирать. Чаще всего они созревают в сентябре. Актинидия является сравнительно неприхотливым, легко выращиваемым, не склонным к заболеваниям деревом. Благодаря этому она может расти даже не в очень благоприятных условиях.

Начало и середина осени – время, когда плоды актинидии можно собирать

Хотя до сих пор актинидия мало известна в более холодных климатических зонах, она является очень ценным садовым растением. Она не только добавит украшения вашему саду своими извилистыми стеблями, но и принесет урожай вкусных плодов.

Наиболее распространенным видом является актинидия деликатесная (киви), получаемая из китайского растения. Изначально ее называли «китайским крыжовником». Еще в самом начале XX века ее завезли в Новую Зеландию, где он всем пришелся по вкусу, и его решили назвать в честь национальной птицы – Киви.

К сожалению, все культурные сорта киви не имеют морозостойкости, и замерзают при -10° С. Наиболее морозоустойчив сорт «Дженни», который может выдержать мороз до -15° С, но его плоды очень мелкие и безвкусные.

Видео про то, как правильно садить

Морозоустойчивые сорта

Актинидия аргута и коломикта выдерживают температуру от -23° С до-35 °С. Они рассматриваются как декоративные элементы сада, идеально подходят для облицовки заборов, стен, пергол и беседок вследствие их достаточно быстрого роста. Они также имеют вкусные плоды, но в гораздо меньшем количестве. Их киви меньше средней виноградины.

В плодовых садах сорт актинидия аргута (также известна, как мини-киви, или киви Харди) считается самым лучшим. Он имеет относительно крупные и чрезвычайно вкусные ягоды. Для того, чтобы произвести фрукты, Тара Лоза нужен длительный вегетационный период – около 150 дней без заморозков. Взрослое растение может приносить от 10 до 20 кг ягод.

Актинидия аргута и коломикта выдерживают температуру от -23° С до-35 °С

За это время, вьющееся растение может вырасти до 30-50 метров высотой в привычном климате. В более прохладных зонах оно достигает до 4-8 метров в высоту. Молодые растения имеют коричневые побеги, которые изменятся на серые с возрастом. Большие яйцевидные зеленые листья осенью становятся желтыми и опадают вскоре после этого.

Сорта, которым подходит умеренный климат

  • Geneva – американский сорт, самый ранний, любит много солнечного света.

Созревание различных видов происходит в самом начале осени. Ягоды имеют округлую форму и средние размеры (около 4 см в длину). Недоспелые плоды данного сорта имеют красновато-коричневые цвета.

Они завораживают своим вкусом, так как необычайно сладки и ароматны. Если растение получает достаточно воды, то его плоды созревают намного быстрее. Они становятся достаточно мягкими и падают.

Это очень плодовитый сорт. Он начинает плодоносить на третий или четвертый год после высадки. Для него не страшен мороз до-30º С.

За этим сортом актинидии не требуется какого-то особенного ухода. Главное каждой весной, когда полностью сойдет весь снег, подрыхлять землю около растения. Таким образом, она насытиться достаточным количеством воздуха.

  • Issai – двудольный самоопыляющийся сорт.

Изобрели его в Японии. Ягоды созревают в середине осени. Плоды имеют сладковатый вкус. Они средней величины и продолговатой формы (около 3 см в длину). Преимуществом Issai является то, что она начинает плодоносить в первый же год. Растение нормально себя чувствует при морозе до -25º С.

Данный сорт имеет высоту всего 3 метра, поэтому он подойдет для небольших садов. При уходе за растением следите за его правильным поливом. Как только земля около растения станет сухой, нужно сразу же поливать. В жаркую погоду это нужно делать очень часто, можно даже несколько раз в день.

  • Jumbo – известный итальянский сорт.

Он имеет большие продолговатые и немного удлиненные плоды (приблизительно 6 см). Расцветка ягод может быть как желтой, так и зеленой. Самой большая ягода может весить до 30г. Фрукт вкусный и сладкий, без ярко выраженного аромата, но стойкий.

Расцветка ягод может быть как желтой, так и зеленой

Ягоды созревают в середине осени. Сорт, который дает плоды на третий или четвертый год после посадки. Он вырастает до восьми метров в высоту и выдерживает холода до -28° С. Очень важным фактором в уходе за растением остается подкормка. Ее проводят в самом начале лета. Для этого нужно развести одну часть коровяка с десятью воды и этим раствором тщательно полить растение.

  • Ken’s Red – сорт из Новой Зеландии.

Он является разновидностью актинидии аргуты и melanaudra. Большие плоды (до 4 см длиной и 3 см в диаметре). Прочные и вкусные ягоды, хоть и без характерного аромата. Они имеют пурпурно-красный оттенок на полном солнце и зелены, когда они находятся в тени.

Они созревают в середине осени. Спелые ягоды не чрезмерно мягкие, что делает их пригодными для транспортировки. Не боятся мороза до -25º С.

Растение должно расти не на открытой поляне, ведь оно очень не любит прямых солнечных лучей. При уходе за ним нужно учитывать данный факт. Поливайте его как можно чаще, чтобы почва всегда оставалась увлажненной.

  • Kokuwa – японский самоопыляющийся сорт.

Ягоды имеют лимонный аромат. Плоды маленькие, но прочные. Созревание происходит в середине осени. Когда вы ухаживаете за растением, постарайтесь тщательно проводить обрезание. Убрав все лишние и сухие ветки, вы поможете актинидии вырасти сильнее и принести больше плодов.

  • Purpurna Sadowa – знаменитый украинский сорт.

Изобретен путем скрещивания актинидиий аргута и пурпурной. Вкусные и сочные плоды продолжительной формы и средних размеров (3.5 см в длину и 2,5 см в диаметре). Ягоды пурпурно-красные. Плодоносит на третий-четвертый год после посадки. Созревание происходит в середине осени. Не боится морозов до -25 º С.

Удобряйте и поливайте данный сорт. Так как он скрещен в Украине, то любит достаточное количество воды. Обрабатывайте растение от вредителей до того, как оно начнет цвести.

  • Rogów – сорт, который изобретен в Польше.

Он был скрещен в Рогове. Довольно вкусные ягоды среднего размера (около 3 см в длину). Плоды имеют зеленый цвет и созревают в сентябре. Очень плодовитый сорт. Он начинает плодоносить на третий или четвертый год после высадки. Не боится мороза до -30 ºС.

Каждой весной необходимо укреплять корни данного растения. Для этого сделайте вокруг ствола растения небольшую кучу из земли. Данные действия помогут укрепить ствол от сильных порывов ветра, и уберечь корни от неожиданных весенних заморозков.

  • VITIKIWI — очень красивый и плодовитый сорт, который приносит плоды без опыления (партенокарпический).

Плодоносит уже в течение года. Ягоды зеленого цвета созревают в середине осени. Данный сорт имеет достаточно большую скорость роста, поэтому необходимо его вовремя обрезать. Избавляйте растение от ненужных и сухих веток.

  • Weiki — немецкий двудольный сорт.

Мужские виды являются хорошими опылителями для всех сортов винограда Тара. Женские особи весьма плодовиты. Плоды вкусные и имеют средние размеры (около 4 см длиной).

Видео ролик о правильном уходе

Ягоды, созревают в середине осени, но они не падают. Они обычно зеленые, иногда может развиться темно-коричневый налет при воздействии прямых солнечных лучей. Блестящие темно-зеленые листья придают растению привлекательный внешний вид.

Растение подходит для декоративных целей и может дать до 10 кг плодов. Кошки очень любят этот кустарник и могут повредить его, поцарапать или искусать листья, поэтому лучше закрепите основание сеткой в первые три года.

Не забывайте удобрять его в начале лета. Когда растение полностью затвердеет, то оно выдерживает морозы и холода вплоть до 40 градусов ниже нуля.

Самые распространенные сорта в умеренном климате

Adam – декоративный польский мужской сорт.

Когда растение полностью затвердеет, то оно выдерживает морозы и холода вплоть до 40 градусов ниже нуля

Имеет красивую пеструю листву, привлекательные мужские цветки. Он хороший опылитель для всех сортов Актинидии коломикта.

  • Dr Szymanowski – двудольный сорт, который имеет польское происхождение.

Имеет необычайной красоты листья и сочные плоды. Очень плодовитый, он плодоносит уже на четвертый или пятый год после высадки.

  • Sentyabrskaya – плодовитый украинский сорт с привлекательной пестрой листвой.

В третий или четвертый год он начинает плодоносить. Ягоды можно собирать в конце лета и имеют приятный аромат и нежный медовый вкус.

Актинидии лучше размножать стеблевыми черенками, которые отщеплены в середине лета. Они должны быть выращены в специальном контейнере в течение 1–2 лет для обеспечения хорошего укоренения перед посадкой на постоянное место в сад.

Ролик Актинидия — северная сестра киви

Посадка растения в домашних условиях

Как высадить актинидию? Если вы выбираете двудольные сорта, необходимо посадить и мужские, и женские виды в непосредственной близости друг от друга (не более 3–5 метров).

При высадке большого количества актинидий, достаточно подсадить один мужской вид на каждые 7 женских. Это могут быть образцы разных сортов, но они обязательно должны принадлежать к одному виду.

Мужские виды должны равномерно распределите среди женских и помните – их цветение должно происходить приблизительно в один период.

Например, аргута цветет на рубеже мая и июня, небольшими (1–2 см в диаметре) белыми цветками. Период цветения kolomiktastarts приходится на 7–14 дней раньше. Его цветы немного мельче и имеют слабый лимонный запах.

Если у вас недостаточно места в саду, то лучше поставить оба вида в одно отверстие, или, альтернативно, выберите гермафродитные сорта (но этот метод не всегда оправдывается).

  • Время посадки

Когда сажать актинидию? Однозначного ответа нет. Ведь они могут опылиться с весны до осени.

Мужские цветки, имеют более десятка кистевидных соцветий, и хорошо развитые тычинки с пыльцой, которая остается плодородной в течение 5 дней.

Женские цветки могут быть индивидуальны, или в группах по два или три. У них хорошо развитый пестик, который окружен бесплодными тычинками. Они могут опыляться до 10 дней. Количество и размеры ягод зависят от качества опыления.

Очень важно, что и женские, и мужские цветки зацветают одновременно. Они в основном опыляются пчелами, в редких случаях ветром. К сожалению, цветки актинидии не очень привлекательны, поэтому нужно много насекомых, чтобы обеспечить хорошее опыление.При отсутствии насекомых попробуйте ручное опыление.

Выберите только что открытой мужской цветок и поднесите его на 1–2 секунды к женской особи. Пыльцы одного мужского цветка достаточно для опыления около 10 женских цветков.

Выберите только что открытой мужской цветок и поднесите его на 1–2 секунды к женской особи

Когда лучше сажать актинидию осенью или весной? Посадка осенью наиболее оптимальный вариант.

Актинидии в целом очень чувствительный вид, в частности, они намного лучше растут в теплой, солнечной, защищенной от порывов ветра местности.

Нужно избегать их долгого пребывания на морозе. Они чувствительны к неожиданным весенним заморозкам. Если имеются стены, или забор, то они выделяют некоторое количество тепла и таким образом, увеличивают шансы выживания зимой эти нежных растений.

Как осенью сажать актинидию? Все актинидии наиболее уязвимы в течение первых 3-4 лет после посадки, поэтому в этот период следует обратить особое внимание на обеспечение надлежащей защиты от холода, например, поставив мульчи вокруг основания растения.

Не рекомендуется выращивание саженцев в полиэтиленовых тоннелях, потому что такие растения, как правило, начинают свой вегетационный период раньше, что делает их более чувствительными к концу сезона заморозков.

  • Как правильно выбрать место посадки

Актинидии хорошо растут на различных грунтах, хотя они предпочитают почвы, богатые органическими веществами. Земля должна быть хорошо дренирована, увлажнена, но не заболочена, и иметь кислотность (рН 5–6.5). Так как актинидии являются растениями с неглубокими корнями, следует избегать чрезмерного рыхления почвы.

Видео сюжет о сорте коломикта

Когда происходит посадка, растение необходимо поставить на землю, на том же уровне, на каком оно стояло для выращивания в горшке. В отверстие насыпьте компоста или хорошо перепревшего навоза.

Актинидии нуждаются в больших объемах воды в течение всего вегетационного периода и особенно важно регулярно поливать растения в период интенсивного роста, или когда очень жарко. При планировании посадки своей актинидии, вы должны помнить, что крупные реки и озера являются природным резервуаром воды.

Саженцы также требуют сбалансированной подкормки макро и микропитательными веществами. Начинать подкормку нужно на второй год после высадки в грунт. Посыпать нужно почву у основания растения, на расстоянии около 20–80 см от ствола.

Обрезка растения

Самая простая обрезка помогает контролировать развитие лишних веток, повышает скорость их прорастания и способствует росту и развитию плодов. Ее необходимо производить весной.

Это обеспечивает движение воздуха через ветки и открывает внутреннюю часть куста для максимального проникновения света, необходимого для оптимального роста вкуса и качества плодов. Собирают ягоды осенью, и, в зимний период.

  • В январе-феврале (до начала вегетационного периода) нужно обрезать ветки на 3–5 см выше верхней части опоры.
  • На второй год выберите пару сильных боковых стеблей и разветвляйте их в стороны, привязывая к проволоке. Зимой подрезайте их кончики, оставляя 8–12 отростков на каждой из них. Весной эти почки будут развиваться  и начнут приносить свои плоды на следующий год.
  • Снова они должны быть обрезаны по сторонам и защемлены в августе, чтобы стимулировать образование многочисленных бутонов.
  • Каждый год летом и зимой  вы должны удалять все боковые побеги, растущие от низа ствола, и избегать их усиленного роста.

Каждый год летом и зимой вы должны удалять все боковые побеги

Если актинидия используется как декоративное растение – ее можно оставить расти без специального присмотра, периодически обрезая ненужные ветви. Тем не менее, такое растение начнет приносить свои плоды намного позже, и они будут худшего качества.

Для того, чтобы добиться наилучшего урожая, вы должны тщательно следить за своей актинидией и подрезать ее вовремя, помня о том, что ягоды ложатся на стебли, которые образуются по горизонтали за 2–3 года.

В любительском выращивании лучше всего, если растение растет вдоль проволочек, натянутых между столбами, на стене или заборе. Это занимает 3-4 года, но после этого она будет расти, и плодоносить даже через 50 лет.

Ролик о том, как правильно обрезать растение

Что надо знать о плодах

Актинидии обычно начинают плодоносить на четвертый год после посадки. Когда плоды незрелые лучше положить их в целлофановый пакет и оставить на несколько дней при комнатной температуре.

Видео про лечебные свойства

Плоды актинидии очень полезны. Они совершенно лишены жира, с низким содержанием натрия и богаты витаминами (С И Е), калием и другими микроэлементами, включая цинк, а он является отличным дополнением к здоровой диете. Плоды аргута содержат около 400 мг витамина С, которого в 4 раза больше, чем в лимоне или апельсине.

Попробуйте вырастить актинидию у себя на даче и вы получите не только красивое растение, но и вкусные и сочные плоды, которые вы соберете осенью.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Пересадка актинидии осенью

Автор Евгения На чтение 32 мин. Опубликовано

Садоводам


и огородникам

Актинидия: посадка и уход в любительском саду

Актинидия сейчас необыкновенно популярна у садоводов-любителей. Эта удивительно красивая лиана дает уникальные по своим целебным свойствам плоды, которые обладают способностью очень быстро восполнить витаминный баланс в организме человека.

Существует несколько разновидностей актинидии. Одна из них – всеми любимое киви, или актинидия китайская, которую сегодня можно купить в любом магазине. Но для российских садоводов интереса она не представляет, так как может выращиваться или в жарком климате, или в оранжереях.

А вот актинидия коломикта (или актинидия пестролистная) – напротив прекрасно себя чувствует в нашем холодном климате и выдерживает зимние морозы до – 44 градусов даже без дополнительного укрытия.

К тому же полезных веществ и витаминов в ее плодах содержится в пять раз больше, чем в киви.

Актинидия коломикта – очень древнее растение. Она пережила Ледниковый период и сегодня произрастает в естественных условиях в Китае, Корее, Японии и в других странах Восточной и Центральной Азии. В нашей стране можно встретить ее на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском краях, а также на Сахалине и Курильских островах.

Примечательно, что актинидия коломикта была «последней любовью» нашего знаменитого селекционера И.В. Мичурина. В последние годы своей жизни он активно занимался выведением новых крупноплодных сортов этой культуры.

Иван Владимирович неоднократно говорил о необыкновенно ценных качествах плодов актинидии коломикты и уверял, что в большинстве северных регионов нашей страны эта ягода может стать самой главной
по восполнению витаминного баланса в организме человека.

Он уверял, что уже через 30 лет актинидия полностью заменит виноград в рационе каждого гражданина России. К тому же себестоимость выращивания этой ягоды будет минимальной и доступной любому человеку.

К сожалению, ученый слишком рано умер, и все исследования были прекращены. Тема была признана неперспективной.

Однако несколько крупноплодных сортов актинидии, созданных Мичуриным, были спасены его учениками, и до сих пор служат прародителями новых, крупноплодных сортов.

И сегодня актинидия активно завоевывает место на участках садоводов любителей. Ее посадка и уход не составляет большого труда, поэтому даже начинающие садоводы начали заниматься этой культурой.

АКТИНИДИЯ – НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Актинидия представляет собой вьющуюся деревянистую лиану, которая в длину может достигать 8 м (современные сорта, как правило, не вырастают больше 5 м). Удлиненные листья постоянно меняют свою окраску, чем очень украшают окружающий ландшафт.

Молодые листочки имеют бронзовую окраску, затем они светлеют и становятся зелеными, во время цветения по краям образуется широкая белая кайма, которая после появления ягод окрашивается в нежно-розовый цвет.

К концу лета розовое сменяется малиновым, а затем листья становятся темно-вишневыми с ярко-оранжевыми пятнами. Выглядит это просто потрясающе!

Довольно крупные, ароматные, белые цветки распускаются в начале июня. Цветение продолжается около двух недель, а затем начинают образовываться многочисленные продолговатые ярко-зеленые плоды, длиной до 3 см.

Поспевают они в конце августа и имеют просто изумительный вкус, сочетающий ароматы лесной земляники, персика и ананаса. И.В. Мичурин называл актинидию «самой вкусной ягодой».

Актинидия – двудомное растение, поэтому для плодоношения рядом нужно сажать мужские и женские растения (желательно на 2 мужских – 5 женских). Подробнее об этом читайте в статье «Как вырастить облепиху в своем саду».

Актинидия – растение долгожитель. Она способна расти на одном месте более 60 лет. заниматься этой культурой.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА АКТИНИДИИ

Плоды актинидии отличаются высоким содержанием аскорбиновой кислоты, превосходя в этом отношении лимон, черную смородину и даже шиповник.

Причем только актинидия содержит этот ценнейший витамин в самой легкоусвояемой форме, что так важно для людей с повышенной кислотностю желудочного сока.

Богаты плоды гликозидами, фитонцидами и антиоксидантами, а также практически всеми витаминами и многими полезными веществами.

Регулярное употребление плодов актинидии способствует нормализации сахара и мочевой кислоты в крови, стабилизации кровяного давления, восстановлению обмена веществ, укреплению сердечно-сосудистой системы. К тому же оно препятствует развитию любых новообразований в организме человека.

Свежие плоды актинидии, соки, настойки и отвары из них широко применяются в народной медицине Сибири, Урала и Дальнего Востока.

АКТИНИДИЯ – ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ОБЕСПЕЧИТ ХОРОШИЙ УХОД

Как большинство южанок, актинидия нуждается в ярком солнечном освещении. Поскольку это лиана, то сажать ее нужно около какой-то надежной опоры (стены дома, перголы, беседки) или искусственной шпалеры.

Она боится сквозняков и холодных ветров, поэтому лучше всего высадить ее в хорошо защищенном месте, например, у южной стороны дома.

Почвы актинидии нужны плодородные, легкие, нейтральные или в крайнем случае – слабокислые ( рН 6,5 – 7,0). Недопустимо близкое залегание грунтовых вод, так как стволик лианы начнет вымокать.

Посадочные ямы глубиной и диаметром 45 см копают на
расстоянии 80 см друг от друга. На дне делают дренаж из песка с гравием,
перемешанных в равных количествах.

Посадочные ямы заполняют специально приготовленным грунтом, состоящим из плодородного слоя земли, компоста или перепревшего навоза и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют калийно-фосфорные удобрения, древесную золу и доломитовую муку (на кислых почвах).

После посадки растения хорошо поливают и мульчируют соломой или опилками. При этом корневая шейка должна находиться строго на уровне поверхности земли.

Актинидия быстро пойдет в рост если посадка будет проведена правильно и дальнейший уход будет осуществляться грамотно.

АКТИНИДИЯ – ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ОБЕСПЕЧИТ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

Актинидия – влаголюбивая культура. В жару ей нужны не только поливы под корень, но и мелкодисперсное дождевание всего растения, иначе листья начнут засыхать и лиана может погибнуть. Поливают актинидию не реже одного раза в неделю, а в жару – двух или даже трех.

Корневая система у актинидии поверхностная, поэтому рыхлить землю вокруг растений нужно с большой осторожностью.

Актинидия очень неприхотлива, удобрять ее нужно три раза в год. Весной, после схода снега ей дают раствор мочевины, в начале плодоношения – раствор навозной жижи, осенью — какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур.

Формировать лиану нужно с большой осторожностью и только до начала сокодвижения.

На зиму взрослые растения не укрывают, так как они обладают повышенной морозостойкостью. Молодые посадки в первые три года рекомендуется снимать со шпалер, укладывать кольцами на еловый лапник и сверху укрывать им же.

После четырех лет актинидии со шпалер не снимают и не укрывают. Можно замульчировать приствольные круги опавшими листьями слоем 20 см.

АКТИНИДИЯ: ПОСАДКА И УХОД ПОНЯТНЫ. КАКИЕ СОРТА ПОСАДИТЬ

Теперь когда мы рассказали вам про посадку актинидии и уход за ней, можно выбрать хорошие сорта для своего участка. Мы предлагаем самые лучшие из своей коллекции.

Мужской (универсальный для любых женских сортов) – АДАМ.

Все эти сорта отличаются потрясающим вкусом плодов, раннеспелостью, устойчивостью к болезням, морозостойкостью и повышенной неприхотливостью.

Вы можете купить их по отдельности, а можете сразу приобрести целый комплект.

Актинидия на своем участке – это и кладезь витаминов, и замечательное украшение вашего сада!

Актинидия: посадка – начало всех начал

Приобретение саженцев

Посадочный материал актинидии можно приобрести в питомниках, на всевозможных ярмарках, рынках. Однако, покупая саженцы, нужно помнить несколько простых правил.

1. У актинидии очень ранимая корневая система. Растения, оставленные с оголенными корнями на ветру или жаре даже на 5-10 минут, могут погибнуть, а выжившие трудно адаптируются после посадки, долго отстают в росте. Поэтому нужно приобретать саженцы с закрытой корневой системой: с комом земли, в контейнере или надежно упакованными в пакеты, и не старше 3-х лет.

2. Так как актинидия – двудомная культура, приобретать надо и женские, и мужские растения. Иначе плодоношения вы не дождетесь. Рекомендуется на 5 женских растений высаживать 2 мужских. При этом надо иметь в виду, что опыление актинидий коломикта, аргута и полигама происходит только растениями своего вида. Взаимное переопыление возможно только между мужскими и женскими растениями актинидий аргута, джиральда и пурпурной.

3. До цветения по внешним признакам пол актинидии определить невозможно. Поэтому приобретайте посадочный материал в питомниках, а не на рынке.

4. Саженцы, выращенные из семян (сеянцы), могут не сохранить сортовые признаки. Благоразумнее приобретать посадочный материал, выращенный из черенков. Различить их можно по внешним признакам. У саженцев, выращенных черенкованием, из боковых почек растут тонкие молодые побеги, а сам стволик имеет вид пенечка. Сеянец же образует главный осевой побег, растущий из верхушечной почки.

5. Чаще всего продаются саженцы актинидии коломикта. Их легко отличить по внешнему виду однолетнего одревесневшего побега. Цвет его насыщенный, меняется от табачного, зеленовато-коричневого до красновато-коричневого, почти шоколадного. На коре хорошо видны мелкие, округлые, выпуклые, светлые чечевички. Из-за них побег на ощупь шершавый. У остальных видов актинидии побеги гладкие, светлые, преобладают зеленоватые, песчаные или коричневатые оттенки.

Выбор места

Поскольку в природных условиях обитания актинидии растут в ажурной полутени изреженных лесов, желательно выбрать место с похожими условиями. Но на садовом участке, как правило, небольшом, на первый взгляд, просто не найти такого места. Поэтому давайте вместе подумаем, где лучше разместить приобретенные лианы.

Прежде всего, стоит вспомнить, что вьющимся растениям нужны опоры, на которых они будут разрастаться в вертикальной плоскости. Значит, много садово-огородной площади они не отнимут. Актинидию можно разместить на шпалерах по периметру сада и вдоль стен дома или других хозяйственных построек. Она годится также для создания беседок, зеленых навесов и изгородей.

Не следует забывать и о декоративности актинидий. Лианы привлекательны круглый год; зимой причудливым переплетением ветвей на фоне снега, весной яркой зеленью молодой листвы, в период цветения тонким ароматом цветков. К середине августа листья актинидии коломикта, начиная с края листовой пластинки, приобретают красновато-коричневые оттенки.

Взрослые растения аргуты в течение лета представляют живую, атласно-переливающуюся темно-зеленую стену, а осенью она становится ярко-желтой. На полигаме с начала сентября среди бархатисто-мерцающих светло-зеленых и уже пожелтевших листьев зреют оранжевые ягоды, которые не опадают и после первых морозов. Чтобы постоянно любоваться этой красотой, имеет смысл посадить несколько актинидий на виду – у входа в дом, возле окна или около дорожки.

Часто задают вопрос: «Можно ли высаживать актинидию на северной или южной стороне от построек?» Ответ на него неоднозначен. Растения эти теневыносливые, но хорошо плодоносить могут только при достаточной освещенности. Поэтому предпочтительнее размещать лианы у стены, обращенной на восток или на запад, в полутени или там, куда прямые солнечные лучи попадают хотя бы в течение половины дня.

Актинидии, посаженные с северной стороны постройки, могут расти и развиваться тоже неплохо. Поскольку здесь весной дольше не тает снег, это несколько замедляет распускание почек и рост молодых побегов, что предохраняет их от подмерзания при поздневесенних заморозках. Однако в плодоношение такие растения вступают позднее – когда дотянутся своими побегами до высоты, где ничто не загораживает им солнечный свет.

При выращивании актинидий к югу от постройки или на открытом пространстве, как показали многолетние наблюдения, у растений не бывает солнечных ожогов листьев, побегов или плодов. Однако при таком размещении важно предотвратить перегрев и пересыхание верхнего корнеобитаемого слоя почвы. Это вполне достижимо путем своевременного мульчирования почвы и полива, регулярного опрыскивания листвы в утренние и вечерние чесы.

По правилам, в Северо-Западном регионе не рекомендуется высаживать актинидии с южной и юго-западной стороны от строений, в южных областях – с северо-восточной и северной.

Какие соседи нравятся актинидии? Для растений, особенно молодых и растущих на солнцепеке, весьма благотворно соседство однолетних бобовых: фасоли, гороха, а еще лучше – бобов. Посеянные в непосредственной близости от лиан, они улучшают почву, одновременно не давая ей пересохнуть, создают подходящий микроклимат.

Посаженные рядом в качестве живой кулисы цветы только приветствуются. Можно создать яркий миксбордер из однолетников: петунии, астры, вербены, агератума, маттиолы, календулы, годеции, кларкии, антирринума, тагетеса и других цветочных растений, достаточно мощных, но при этом не иссушающих почву.

Как правило, рядом со стеной жилого дома актинидия лучше переносит суровые зимы и редко подмерзает при заморозках поздней весной и в начале лета. Однако при посадке около строений необходимо учитывать, куда попадают капли воды с крыши, чтобы они не повредили молодые растения.

Как и многие растения, актинидия хорошо растет в местах, защищенных от господствующих в данной местности ветров. В качестве защиты могут быть использованы опять же строения или высокие густые насаждения.

При размещении большого количества растений их высаживают рядами с междурядьями 3-4 м и на расстоянии 1,5-2 м между саженцами. Ряды размещают в направлении север-юг, что способствует более длительному сохранению снега и влаги коло лиан, а летом равномерной освещенности и удачному затенению в самые жаркие часы корневой шейки и зоны наибольшего распространения корней.

К плодородию почвы актинидия нетребовательна. В природе нормально растет на землях с невысоким содержанием азота и фосфора. Следует, однако, учитывать, что щелочные почвы для нее не подходят. Оптимальны слабокислые и кислые, хотя допустимы и нейтральные. Поэтому перед посадкой актинидии почву известкуют. В противном случае лианы будут страдать, хуже развиваться т могут даже погибнуть. Нежелательны также тяжелые, заплывание, глинистые почвы с близким стоянием грунтовых вод.

При выборе участка для актинидии еще следует учитывать, что ей не нравятся места, где подолгу затаиваются талые и дождевые воды, а также посадка в приствольных кругах плодовых культур. В первом случае растения вымокают и гибнут, во втором – страдают от иссушения почвы мощными корнями деревьев и от повреждения поверхностной корневой системы при глубокой обработке почвы в плодовом саду. Особенно нежелательно для актинидии близкое соседство яблони. Если же в качестве опоры используют молодое плодовое деревце, то оно часто гибнет, задушенное лианой.

Для актинидии желанно соседство орешника, смородины. Последняя хороша и в качестве предшествующей культуры.

Осенняя посадка кустарников. Сажаем актинидию и гоняем нематоду.

Способ посадки в полной мере подходит также для посадки не только актинидии, но и крыжовника, различных видов смородины, в том числе золотистой, а также других кустарников, для которых заглубление корневой шейки является не опасным.

Прежде, чем приступить к посадке, необходимо осмотреть корневую систему.

Корневая система актинидии моей развита, практически нет никаких отмирающих корней. Она хорошего яркого такого белесо – желтого цвета. Количество веточек здесь достаточное. Три основные ветви, есть кущение. Видно, что саженец обрезался, имеется годовой прирост. Это хороший, крепкий саженец.

Заглубленная посадка.

Для того, чтобы его посадить, необходимо сделать яму минимум в три раза больше по длине и по ширине нежели, чем корневая система, которая имеется у саженца. При посадке наш саженец будем заглублять. Это хороший прием и для смородины, и для актинидии, и для привитых и корнесобственных роз. Он позволяет сформировать растению здесь второй верхний ярус корней, увеличить объем корневой системы. В последствии при желании каждая из этих ветвей может быть отделена в качестве отдельного растения, но и в этом случае, если мы отделять потом ничего не планируем, растение будет гораздо более мощное, пышное, декоративное и с большой продуктивностью. При всем том, такая заглубленная посадка особенно на легких почвах позволяет нам

а) получить доступ к корням большему количеству влаги, то есть мы поглубже его сажаем.

б) при посадке под зиму это заглубление уже является значительным в связи с морозами. Даже каких-то 15-20 сантиметров заглубления будут иметь большое значение при малоснежной зиме. Утепленная при заглубленной посадке корневая шейка не вымерзает, а в случае подмерзания надземной части станет хорошим источником почек возобновления, которые вырастут из-под земли и дадут нам впоследствии хорошие дополнительные побеги. Вот такие преимущества заглубленной посадки.

Поражение корневой системы нематодой.

При осмотре корневой системы, хотя саженец происходит из хорошего питомника, на саженце можно обнаружить такие цисты, небольшие как такие маленькие горошинки, это ничто иное как признаки поражения корневой системы цистообразующей нематодой, но, с одной стороны, само по себе актинидия не является таким уж высокочувствительным растением к нематоде, с другой стороны найти саженцы, которые бы полностью были лишены повреждений нематодой практически невозможно.

Выбор удобрений, биотехнических средств для заполнения посадочной ямы.

Прежде всего необходимо подобрать удобрения, которые нужно сюда заложить.

1. Если почвы у вас довольно гуммированные, темные, то органического вещества в них естественным образом достаточно.

2. Если ваши почвы менее плодородные, вы можете использовать различные органоминеральные комплексы и удобрения. Хорошей горсти сухого органоминерального удобрения на дно этой ямы вполне достаточно для обеспечения питания в будущем этого саженца, по крайней мере, на старте его роста в следующем году.

3. Обязательным компонентом закладки в лунку является горсть суперфосфата. Это где-то две большие столовые ложки. Дело в том, что почвы здесь бедны по фосфору. Поэтому необходимо обогатить почву фосфорными удобрениями. Вот это количество фосфатов будет в ближайшие 3-4 года питать этот саженец. Давать ему хороший импульс для формирования корневой системы, ветвей и плодов. Суперфосфат насыпают на дно и в обязательном порядке как следует смешивают с грунтом для того, чтобы не было непосредственного контакта этих крупинок c корневой системой. При растворении суперфосфата концентрация фосфатов у корней увеличивается, соответственно корни могут немножко повреждаться.

4. Вторым важным компонентом для закладывания в лунку является печная древесная зола. Дело в том, что она является хорошим источником кальция и калия. Несмотря на то, что зола несовместима со суперфосфатом и делает суперфосфат менее доступным для растений, вынос суперфосфата и фосфорных удобрений первые несколько лет роста саженцев не так уж велик. Он будет увеличиваться по мере того, как будет нарастать масса урожаев, а именно ягод. В этой связи, такая меньшая доступность фосфатов для нашего саженца будет способствовать увеличению периода его потребления, как раз на тот срок, который необходим для наращивания хорошей массе ветвей для будущего урожая. В последствии же, когда урожай станет большим и стабильными, надо осуществлять подкормки фосфатами в жидкой форме, либо же небольшой заделкой в приствольный круг вокруг этого саженца. В ямку добавляю примерно полведра свежей золы. Зола тщательно перемешиваются с грунтом.

На тяжелых почвах этот прием является весьма благоприятным для того, чтобы немножко облегчить грунт, для того чтобы он стал более воздухо и влаго проницаемым. 4. В связи с тем, что обнаружены признаки заражения нематодой, при посадке яму также добавляю табачную пыль для того, чтобы если хотя бы не искоренить нематоду, то по-крайней мере создать ей неблагоприятные условия для существования, дезориентировать, и, возможно, она все – таки покинет это растение. Для того, чтобы обеспечить вот такой вот как бы антинематодный эффект, я сюда добавляю примерно 1 килограмм табачной пыли на одно такое растение. Табачную пыль я смешиваю с небольшим количеством грунта.

Посадка актинидии.

Таким образом, создана такую хорошая мощная питательная подушка для обеспечения стартового питания саженцев весной. Для того, чтобы этот грунт как следует просел, эту яму надо слегка полить. Поскольку актинидия является лианой, ее надо сажать сразу возле опоры. Однако же, в последнее время практикуется выращивание актинидии и без опоры, без сеток. В таком случае, ее надо как следует обрезать и формировать в виде куста. Поэтому даже если у вас нет такого мощного сетчатого забора, который будет декорироваться и служить основой для актинидии, все равно вы можете посадить ее и выращивать как смородину или другие плодовые кустарники. Итак, яма полностью готова к посадке саженца. Его надо сюда установить на дно ямы. Она плотная, пропитавшиеся водой, устанавливают вертикально и засыпают землей. Для того, чтобы грунт полностью, хорошо без пустот заполнил пространство ямы и как следует прилегал корням, в процессе посадки саженец немножечко потряхивают. После того как яма будет полностью заполнена грунтом до самого верха, можно ее будет как следует уплотнить и еще раз полить, для того чтобы исключить пустоты воздуха в этой яме, для того чтобы саженец наш как следует прижился и успешно рос. Весной ему не понадобятся никакие подкормки потому, что корневая система еще не сформирована, и он будет использовать все питательные вещества, которые исходно были в нашей земле. А уже на будущее, то есть через лето, конечно же, весной надо начинать подкармливать его азотными удобрениями для того, чтобы он сформировал сильным хорошую вегетативную массу, которая станет залогом будущего урожая.

Выращивание актинидии: посадка, уход и размножение

Актинидию выращивать несложно. Выбор подходящего вида и сорта растения, правильный уход и соблюдение агротехнических приемов обеспечат вам гарантированный результат. Плоды вы будете собирать ежегодно, а декоративность вьющихся лиан будет радовать дачников все лето. Берегите молодые побеги от кошек, не забудьте про опору, вовремя поливайте и кормите – и наслаждайтесь витаминными ягодами.

Актинидия аргута или коломикта
Прежде всего, нужно разобраться с видами актинидии. Если не хотите ежегодно вырезать мертвые побеги, не выдержавшие морозов и суровой погоды, высадите на своем участке актинидию коломикта. Если у вас есть возможность найти для растения укромное место, которое при этом хорошо прогревается лучами солнца, то можно попробовать посадить актинидию аргута – она менее зимостойка, но все же большинство зим переносит без потерь. Иные виды и сорта актинидии достать сложнее, да и не нужны они вам – более капризные в уходе и менее зимостойкие.

Вообще актинидия коломикта более привлекательна по многим причинам: тут и зимостойкость, и однодомность, и внешний вид интереснее. Кончики листьев актинидии коломикта дней за пять до цветения становятся такими, будто их окунули в банку с краской – белыми. Затем они начинаю розоветь, становясь малиновыми. В этот период листочек состоит из трех цветов и выглядит осень декоративно.

Фото: листья актинидии

Как выбрать саженцы актинидии
В питомниках, как правило, продают двулетние саженцы. Они имеют длину 45-50 см и признаки лианы – вытянутые и довольно тонкие побеги. Корни обычно хорошо развиты – выбирайте те саженцы, на которых они не оборваны и не обрезаны.

Актинидия мужская и женская
При выборе сорта в питомнике обязательно купите и мужские и женские экземпляры для опыления актинидии, ведь лиана эта – типичное двудомное растение, как облепиха, например. На одном растении формируются только лишь цветки с тычинками, то есть мужские, а на другом только лишь с пестиками, то есть женские. И те и другие, высаженные по отдельности, будут только цвести, но не дадут плодов.

Однодомные и двудомные растения

Однодомные – у которых цветки содержат и пестик, и тычинки.

Двудомные – у которых цветки содержат только или тычинки, или пестик.

На одно мужские растение можно высадить 5 женских, переживать не нужно, пыльцы хватит на все цветки. Опылять их будут ветер и насекомые, например пчелы и шмели, которые с удовольствием прилетают к актинидии за нектаром.

Актинидия самоплодная
В своей работе селекционеры пытаются получить сорта обоеполые, однодомные. Например, однодомность свойственна актинидии коломикта. У нее мужские цветки часто расположены внизу лианы, а женские вверху. Они вполне способны опыляться своей же пыльцой. Однако урожаи от такого опыления получаются не очень большие, и я бы советовал все равно высадить мужские растения тоже.

Размножение актинидии черенками
Актинидию размножают обычно укоренением зеленых черенков. Это довольно простой и крайне эффективный процесс размножения этого растения. Черенки заготавливают в конце мая – начале июня. Побеги, которые еще не одревеснели, нарезаются длиной 12-15 см и погружаются в питательный грунт теплицы, состоящий из речного песка, торфа и перегноя в равных долях. Теплица накрывается пленкой, грунт постоянно увлажняется, а в теплице поддерживается высокая температура.

В таких условиях укореняется более 80% черенков, но это еще не готовые саженцы. Чтобы высадить укорененный черенок на постоянное место, его нужно еще один сезон дорастить на грядке с рыхлой и питательной почвой. Посадить черенки, выкопав из теплицы в сентябре, можно той же осенью. Весной нужно внести удобрение – нитроаммофоску в количестве 1 ст. л. на 1 кв. м высаженных черенков.

Подготовка посадочной ямы
Высадку саженцев актинидии на постоянное место я советую делать весной, когда почва богата влагой, и впереди длинный сезон, чтобы актинидия набралась сил перед зимовкой. Размещать корневую систему саженца нужно в ямки, но предварительно необходимо хорошо подготовить почву – перекопать ее на полный штык лопаты, разбить комья, выровнять.

На участках, где почва бедновата, перед копкой по поверхности желательно разбросать перепревший навоз (3-5 кг на 1 кв. м) или древесную золу (500-600 г на 1 кв. м), после чего почву перекопать. Если решили делать так, то удобрения лучше вносить осенью. Весной же почву нужно будет еще разок перекопать и выровнять.

Ямки рекомендуется делать размером 50 на 50 см, но в целом они должны соответствовать размерам корней, поэтому могут быть и больше, если корни мощные, и меньше, если корни слабые. На дно ямки желательно насыпать слой дренажа (2-3 см), затем питательной почвы ок. 2 кг (торф и перегной в равных долях). Подготовленное место полить (полведра воды) и поместить саженец, расправив корни и засыпав их питательной почвой.

Сразу после посадки растения также обязательно полейте (полведра воды) и замульчируйте поверхность торфом или перегноем.

Схема посадки актинидии
При посадке саженцев соблюдайте расстояние в 30 см между растениями и 50 см между рядками. Если высаживаете актинидию рядком, то между растениями оставляйте не менее 3 м, потому как растут они активно, могут сильно переплестись, и урожай снизится.

Совет – при посадке старайтесь корневую шейку заглублять на 2-3 см.
Говорят, что так растения быстрее развиваются и больше устойчивы к подмерзанию корневой системы.

Опора для актинидии
Примерно через месяц после посадки нужно будет установить первые опоры – колышки, на которые прицепить лиану, а на следующий год полноценную шпалеру. В качестве опоры может быть использована элементарная шпалерная конструкция с парой столбов по бокам и тремя рядами проволоки в центре.

Часто высаживают лиану около беседки, веранды и арки, вдоль изгороди или забора. Ну а если вы соорудите каркас в виде какой-то фигуры, актинидия покроет конструкцию целиком, и у вас на участке вырастет причудливое зеленое существо.

Фото: арка из актинидии

Дальнейший уход за актинидией заключается в проведении регулярных подкормок, поливов, рыхлении почвы, обрезки и укрытии на зиму.

Подкормки актинидии
Весной подходящей подкормкой станет нитроаммофоска. Для растений возрастом 3-4 года хватит 1/2 ст. л. этого удобрения, разведенного в воде, для лианы постарше – целой столовой ложки. Раствор выливаю прямо под кустик.

В период цветения использую суперфосфат – 1/2 ст. л. под кустик. Осенью – калийная соль в такой же дозировке.

Полив и рыхление почвы
Поливы актинидии рекомендуются только при сильной засухе – если, например, 3 дня нет дождей, и стоит настоящая жара. Одного ведра воды вечером будет достаточно.

Когда рыхлите почву, не забудьте про сорняки – удалять их нужно обязательно. Давно подмечено, что при чистой прикустовой зоне и рыхлой почве растения лучше развиваются.

Обрезка актинидии
Обрезать регулярно нужно будет только те лианы, которые наглеют и выходят далеко за пределы растения, нередко стелясь прямо по земле. Санитарная обрезка проводится обычно в конце февраля, когда нужно удалить все сломанные побеги, плохо развитые или загущающие, растущие вглубь кроны. Однолетние побеги, которые вымахали больше метра можно укоротить наполовину.

Укрытие актинидии на зиму
В Средней полосе я актинидию не укрываю, однако вокруг корневой шейки на зиму подсыпаю опилок на высоту 10-15 см. Ранней весной их убираю, как только они отойдут от мороза.

Урожай актинидия дает в сентябре. Плоды могут осыпаться, поэтому затягивать с уборкой не стоит – стали мягкими, значит нужно срывать. Вполне можно собрать и стряхиванием на мешковину. Если нужно собрать раньше, то поместите чуть недоспелые ягоды на газету в темном месте жилой комнаты – через 5-7 дней они дойдут.

Чтобы добиться большого урожая актинидии, учимся правильно за ней ухаживать

В садовых магазинах все большую популярность приобретает актинидия, выращивание и уход за которой весьма прост, а результат – приятен. С кустарника можно собрать не менее 20 кг вкусных плодов в зависимости от возраста. Что это? Чтобы не быть многословными, скажем, что одним из сортов данного растения является киви. Так каким должен быть уход за чудо-родственницей для получения большого урожая?

Краткая справка об актинидии

Актинидия представляет собой декоративную и лекарственную кустарниковую лиану, каждый год приносящую обильный урожай. Родина растения ‑ Китай. В Приморском крае Дальнего Востока часто можно встретить дикую актинидию, на основе которой вывели много зимостойких сортов, способных произрастать и плодоносить в наших условиях. Чаще всего растение встречается нам не в виде куста, а в виде плодов, к которым относятся и киви.

За счет пестролистности актинидии очень часто высаживаются в саду для вертикального озеленения веранд, домов, беседок, пергол, заборов, трельяжей. Особенно красиво растение в период распускания множества бутонов (в начале июня). В августе-сентябре на их месте появляются крупные плоды массой 13-18 г.

Фрукты можно есть как в свежем виде, так и готовить из них джем, компот, мармелад, пастилу или же добавлять в выпечку. Вяленные и высушенные плоды по вкусу чем-то напоминают изюм.

Подготовка к посадке

Выращивание и уход актинидии требует проведения ряда манипуляций, от которых зависит правильное развитие растения. Из-за ранимости корневой системы покупают те саженцы, у которых она прикрыта.

Актинидию категорически нельзя оставлять с оголенной корневой системой на жаре или ветру.

Покупать следует саженцы трехлетнего возраста и более. Причем это должны быть как мужские экземпляры, так и женские в соотношении 1-2:5 соответственно, поскольку актинидия является двудомным растением и переопыление возможно только между растениями своего вида.

Пол растения определяется по строению цветков в первое цветение. Мужской экземпляр имеет бутоны с множеством тычинок, но у них отсутствует пестик. Кроме этого цветки составляют соцветия из 6 и более бутонов. Для мужских растений характерен темно-зеленый цвет верхней стороны листвы, который на протяжении лета приобретает белую окраску с опушением, а затем розово-красную.

У женского растения имеются и тычинки, и пестик, но первые совершенно не участвуют в опылении. Пыльцу цветки получают благодаря ветру, пчелам и шмелям. В отличие от мужского растения, бутоны тут одиночные. Что касается окраски листвы, то женские кустики к осени меняют ее на коричневатую.

Бутоны закладываются в пазухах листьев на веточках текущего года. Продолжительность цветения составляет 10 дней, после чего на месте бутонов на женских растениях образуются завязи, из которых развиваются плоды светло-оранжевого или желто-зеленого оттенка.

Выбор месторасположения

Актинидия ‑ вьющееся растение, поэтому ее часто высаживают вдоль стен дома, изгородей, беседок и других построек. К тому же такое расположение защищает растение в зимний период, и оно редко подмерзает.

В естественной среде актинидии предпочитают «ажурную» полутень изреженных лесов, так что при выращивании растений в саду желательно выбрать место с идентичными условиями и оградить от прямого солнечного света.

Актинидия не любит места, где на долгое время застаивается вода, поэтому не рекомендуется высаживать ее под водостоком и в приствольных кругах деревьев.

Правильная посадка

Уход за актинидией весной подразумевает правильную посадку. К почве растение нетребовательно. В естественной среде оно произрастает в грунте с небольшим содержанием фосфора и азота. Совершенно не подходят щелочные и глинистые почвы. Предпочтительны кислые, слабокислые, на худой конец нейтральные. Это объясняет невозможность использования извести в качестве удобрения. Предпочтительнее высаживать растения в весеннюю пору, но можно и в осеннее время за 2-3 недели до заморозков.

Осенняя высадка проводится только для растений 2-3-го возраста.

Для посадки выкапывают лунки 60*60 см, положив в них 10-15 см дренажа (галька, керамзит, щебень). В каждую ямку добавляют богатую почву, смешав 2-3 ст. древесной золы, 10 кг перегноя и 0,15 кг суперфосфата.

Категорически запрещено вносить известь или навоз!

Как только земля осядет, приступают к высадке растений, предварительно насыпав в ямку горку земли, не содержащей удобрения, на которую и помещают саженец. Между кустиками должно быть расстояние 1,5‑2,5 м. После посадки саженцы поливают (порядка 2–3 ведра на одну единицу), слегка приминают землю, чтобы корневая шейка располагалась вровень с землей. Сверху мульчируют торфом, опилками, компостом, сосновой корой.

Поддержка растения в вертикальном виде

После посадки сразу необходимо установить опоры для актинидии (каркасы, шпалеры) – двухметровые бетонные или деревянные, между которыми протянута проволока в 3-4 ряда. Ориентируют каркас поддержки с востока на запад. Растения при этом размещают с южной стороны, формируя на опоре в виде гребня или веера.

Уход за актинидией

Уход включает в себя полив, подкормку, мульчирование и обрезку. Для увлажнения растения следует хорошо опрыскивать утром и вечером. Особенно необходимо проводить процедуру в жару.

Выращивание и уход актинидии во время длительной засухи таков. Дабы растение не потеряло листву, его поливают каждую неделю в объеме 6-8 ведер воды на одну единицу. В противном случае после сбрасывания листвы растение не может вырастить новую и подмерзнет зимой.

Проводят процедуру приствольного рыхления часто, осуществляя одновременно прополку, но не очень глубоко, чтобы не повредить корневую систему.

Актинидии важно получать удобрения, поскольку это увеличивает ее морозостойкость, стимулирует рост молодых побегов и способствует увеличению урожайности. Вопрос чем подкормить актинидию весной решается быстро.

Ранней весной, вносят фосф-, азото- и калийсодержащие удобрения в соотношении 20:35:20 г на 1 м². Когда начинают завязываться плоды, выполняют второе «кормление», внося аналогичные удобрения, но в соотношении 10-12/15-20/10-12 г на 1 м². Последняя подкормка проводится в середине сентября, когда будет собран урожай, с использованием смеси из фосфора и калия по 20 г каждого. Удобрение следует равномерно распределить по почве, а после перекопать на глубину 10-12 см и обильно полить каждый куст.

Обрезка

Чтобы не допустить загущения кроны, проводят обрезку.

Процедура выполняется только для актинидий, достигших 3-4 летнего возраста.

Манипуляции проводятся на протяжении всего лета, после чего ветви располагают на опоре для актинидии в нужном направлении. Также делают прищипывание, которое останавливает рост ветвей.

Для омолаживания 8-10-летних растений проводят обрезку старых скелетных ветвей, оставляя от лианы только пенек в 30-40 см.

Обрезка актинидий весной и осенью не выполняется из-за сильного сокодвижения. В противном случае растение погибнет.

С наступлением осени молодые 2-3 летние лианы снимают с опор и укрывают торфом, сухой листвой, лапником, минимум в 20 см, предварительно положив яд для грызунов, чтобы те не рыли гнезда. Взрослые актинидии укрывать не нужно.

Размножение

Если вы занялись выращиванием растения, то рано или поздно вас заинтересует, как размножить актинидию. Процесс размножения довольно простой, поэтому садовод может самостоятельно вырастить как мужские экземпляры, так и женские. При этом пол и признаки сорта передаются по наследству от родителя детке (кроме использования семенного способа).

Способ дуговых отводок

По окончанию весеннего сокодвижения и распускания молодой листвы выбирают самый длинный и хорошо развитый ростовой побег, наклоняют вниз верхушкой и прикрепляют к грунту, присыпав место пришпиливания 10-15-сантиметровым слоем почвы. Горку следует полить и замульчировать опилками или перегноем.

Осенью или весной следующего года отводок и материнский куст разделяют, а детку пересаживают на постоянное место расположения.

Черенкование

Зачастую садоводы интересуются, как размножить актинидию черенками весной. Делается это двумя способами.

Черенкование зелеными побегами

С наступлением июня выбирают несколько сильных веточек-однолеток в 0,5-1 м длиной, срезают в утреннее время и сразу ставят в банку с водой, чтобы не допустить увядания. Каждый прутик делят на фрагменты 10—15 см и высаживают в грунт (слабокислую или нейтральную), в которую предварительно внесены перегной и речной песок в соотношении 1:2, а также минеральное комплексное удобрение, не содержащее хлора (на 1 м² достаточно 100 г).

Высаживание проводят под углом 60º, соблюдая дистанцию 5 см между черенками и 10 см между рядами. При этом средняя почка на веточке должна располагаться на уровне почвы. Вокруг черенка почву утрамбовывают, поливают, а сверху укладывают двухслойную марлю, которую снимают через 2 недели.

Перед наступлением зимы черенки прячут под опавшими листьями, а весной, пока не распустилась листва, пересаживают на постоянное место произрастания.

Метод одревесневших черенков

По этой методике размножение актинидии проводят следующим образом. Одревесневшие черенки срезают поздней осенью, связывают в пучки и хранят до весны вертикально расположив в ящике, заполненном песком при 1-5 ºC максимум. Высаживание проводят в теплицу и поливают раз в двое суток. Ухаживают как за зелеными черенками.

Семенной способ

Размяв самые спелые целые плоды, а потом промыв, полученные семена высушивают на бумаге в тени. Затем в первой декаде декабря их замачивают на 4 дня, залив 2 см воды, стратифицируют и высевают на 0,5 см глубиной в контейнеры, заполненные смесью дерновой почвы и речного песка.

Всходы следует опрыскивать и прикрывать от попадания прямого солнечного света. После появления 3‑4 листа молодняк пересаживают в теплицу. Цветение наступает по достижении 3-5-летнего возраста, после чего растеньица пересаживают на постоянное место в грунт.

Заболевания и вредители

Растения довольно стойки к заболеваниям и редко подвергаются нападению вредителей. Если во время выращивания актинидии соблюдаются правила ухода, кусты становятся практически неуязвимыми.

Из болезней растение может поражаться филостиктозом, плодовой гнилью, мучнистой росой, плесенью зеленого или серого типа, грибковыми болезнями, вызывающими появления пятен на листве. При появлении проблем, больные части растения удаляют. В качестве профилактических целей выполняют обработку растений бордоской жидкостью (1%) сразу после появления почек. Повторно процедуру повторяют через 2 недели. Для борьбы с мучнистой росой проводят двойную обработку (с перерывом в 10 дней) пищевой соды (0,5% р-р).

Из насекомых большой вред приносят растению жуки-листоеды и их личинки, которые поедают почки, листву и плоды, а также златоглазки, гусеницы кишмишевой пяденицы, короеды. Облегчение приносит весенняя и осенняя обработка почвы и всего растения бордоской жидкостью, которая убивает зимующих или устраивающихся на зимовку вредителей и их личинок.

Как ни странно, к вредителям относят и… кошек. После схода снега животные подкапывают корни, тем самым повреждая их, а также объедают молодые побеги. Поэтому, как только растения были посажены, их необходимо защитить оградой из проволоки, заглубив ее в на 10 см в землю и сделав некое подобие крышки, чтобы кошки не могли проникнуть к дереву через верх.

Надлежащий уход за актинидией поможет вырастить здоровый кустарник, который впоследствии щедро отблагодарит большим урожаем вкусных плодов.

Актинидия: происхождение, описание, правила посадки и способы размножения

Тот, кто полагает, что не видел актинидию, прав лишь отчасти. Кому-то довелось побывать в Ботаническом саду или посетить «Аптекарский огород» — часто молодожёны фотографируются там на фоне грациозных лиан, усыпанных в июне белыми венчиками цветков. Некоторые, гуляя по садовым участкам, замечали вьющиеся растения со странными бело-розовыми листьями, как будто испачканными краской. И мало кто не пробовал киви. Это тоже актинидия, но китайская, или актинидия деликатесная.

Происхождение актинидии и краткое описание

Актинидия (от греч. ακτινιδιον — лучик) — род деревянистых лиан семейства Актинидиевые. Для жителей нашего Дальнего Востока, Приморья или Хабаровского края в этих растениях нет ничего экзотического. Там актинидия обитает с третичного периода, когда в тех краях были ещё субтропики. С наступлением ледников климат претерпел изменения, но актинидии не исчезли, подобно другим растениям, а приспособились к более суровым условиям. Сейчас на Дальнем Востоке произрастает четыре вида актинидий из существующих семидесяти пяти.

Актинидии — листопадные лианы с древовидными вьющимися или прямостоячими стеблями. Стебли актинидии нуждаются в опоре. Они не имеют воздушных корней, поэтому их без ущерба для строений высаживают рядом с постройками. Листья актинидии имеют очень декоративный вид. Окрашенные в разное время года в различные цвета от белого до малинового, они привлекают внимание, создавая ощущение сказочного праздника.

Актинидии используются для вертикального озеленения, украшают фасады строений

Актинидия — двудомное растение. Если есть задумка не только украсить сад, но и полакомиться оригинальными ягодами, нужно сажать не менее двух растений. А лучше даже существенно больше, например, в соотношении 1:3, где меньший показатель относится к мужским растениям. До цветения отличить женское растение от мужского не удастся. После цветения заметно, что у мужских цветков пестик отсутствует, а на женских есть и тычинки, и пестик. Венчики цветков обычно белые.

У мужских цветков актинидий отсутствует пестик, а на женских есть и пестик, и тычинки

Плоды актинидии — тёмно-зелёные ягоды, чаще продолговатые, но есть и сферические. Длина плодов до 3 см, ширина 1,5 см. Спелые ягоды ароматные, сладкие, мягкие, с большим количеством мелких косточек.

Можно с уверенностью сказать, что в будущем актинидия у нас займёт одно из перворазрядных мест в числе плодовых растений нашего края, способных по качеству своих плодов совершенно вытеснить виноград… не только заменить его во всех видах употребления, но далеко превосходя его по качеству своих плодов…

И. В. Мичурин

Курагодникова Г. А. Комплексная хозяйственно-биологическая оценка сортов актинидии в ЦЧР

Актинидия может расти до 80–100 лет. В первые годы она растёт быстро, потом замедляется. Плодоношение продолжается примерно до 50 лет.

Правила посадки

Прежде чем начинать посадку актинидии, нужно определиться, для каких целей она предназначена. Для декоративных целей не имеет значения пол растений и условия их роста. Для получения урожая ароматных ягод нужно обзавестись саженцами мужских и женских типов, причём лучше всего подобрать больше саженцев женского типа. Оптимальный возраст для саженцев — от двух до четырёх лет.

Для плодоношения актинидии необходимы солнечные участки, но слишком открытые пространства могут вызвать у растений ожог. Лучше всего подойдут освещённые участки, где в жаркое время дня растение будет притеняться.

Для нормального роста и развития актинидия нуждается в слабокислых или нейтральных почвах, хорошо дренируемых, плодородных. В низинах, на глинистых почвах она не растёт. В качестве дренажа в посадочной лунке для актинидий используют речную гальку, но не гравий или щебень, так как содержащийся в них кальций может защелачивать почву. При высоком залегании грунтовых вод для актинидий насыпают искусственный холмик, для дренажа используют битый кирпич, гальку.

Видео: первый урожай актинидии

Где лучше посадить лиану

При возможности лучше сажать актинидию на естественных склонах, где не застаивается вода и растения будут хорошо освещаться. Как и все лианы, актинидия нуждается в прочной опоре. Растение высаживают вдоль ограды, рядом с домом, на шпалерах или формируют арочные конструкции. Плоды появляются на верхушке кроны, поэтому важно заранее обдумать тип опоры, чтобы в дальнейшем удобно было собирать урожай. Для актинидий характерно длительное плодоношение.

Не рекомендуется сажать актинидию рядом с большими плодовыми деревьями. Такое соседство подавляет актинидию, лишая её солнца и влаги, а регулярное рыхление приствольного круга плодовых деревьев травмирует поверхностно расположенные корни лиан.

Актинидию не высаживают на участках, где уже культивировали её раньше, а подбирают новое место. Учёные также заметили, что яблони плохо влияют на рост актинидий, при этом соседство с кустами смородины благоприятно.

Посадка актинидии весной

Посадочные лунки готовят заранее. Размер лунок должен быть 50х50х50 см. Располагают их на удалении примерно в полтора или два метра. При достаточном количестве удобрений в лунке расстояние может быть и меньше, если предполагается украсить фасад дома.

  1. Саженцы отбирают заранее, обрезают травмированные и высохшие участки корней и веток.
  2. На дно лунок засыпают битый кирпич, гальку, мелкие речные камни.
  3. Слой дренажа покрывают торфоперегнойной смесью.
  4. Поверх этого слоя насыпают холмиком смесь почвы с песком и минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий в соотношении 1:5:1; не более 30–40 г удобрений на лунку.
  5. В холмики с минеральными удобрениями сажают актинидии.
  6. Почву хорошо утрамбовывают, следя, чтоб корневая шейка не заглублялась.
  7. Обильно поливают и мульчируют опилками, сосновой хвоей или сухим торфом.

Нельзя добавлять в посадочную лунку хлорсодержащие удобрения, актинидии не выносят хлор. В первые годы для саженцев опасны коты, они повреждают молодые побеги, чтоб полакомиться соком растений. Старые одревесневшие стебли не страдают от кошачьих когтей. Спасают молодые саженцы чаще всего оградкой из металлической сетки.

Осенняя посадка

При необходимости посадить актинидии осенью важно знать, что это делается не позже чем за 2–3 недели до ожидаемых заморозков. В остальном никаких отличий: посадочная лунка готовится обычным образом, после посадки ямку мульчируют торфом, перегноем или компостом. Молодые саженцы актинидии в первый год укрывают. Взрослые растения хорошо переносят зиму, в единичных случаях приходится только удалять повреждённые от мороза веточки. Снимать актинидии со шпалер и укрывать нет нужды.

Видео: посадка актинидии

Способы размножения

Как и любое покрытосеменное растение, актинидия может размножаться вегетативным и генеративным путём. При вегетативном размножении черенки от мужских растений сохраняют мужские свойства, а черенки женских, соответственно, все свойства материнских растений. Растения, полученные путём черенкования, начинают плодоносить на третий или четвёртый год после посадки. К вегетативному типу относится также размножение дуговыми отводками.

При размножении семенами, то есть генеративном, невозможно определить пол растения до первого цветения, зато по отзывам саженцы, полученные из семян, более выносливы. Растения, выращенные из сеянцев, плодоносят только на седьмой год.

Размножение черенками

Для черенкования актинидии наиболее подходят однолетние сильные побеги. Черенки срезают в июне, когда сокодвижение уже не такое интенсивное.

  1. С мощного однолетнего побега вырезают ветку полуметровой длины.
  2. Делят её на черенки длиной 10–15 см, чтоб на каждом было по 3 почки.
  3. Срез под нижней почкой проходит под углом 45о, а над верхней поперечно, на 5 см выше самой почки.
  4. Нижние листочки удаляют, верхние срезают наполовину, чтоб уменьшить площадь испарения.
  5. Если обработать срез Корневином, укоренение будет быстрым.
  6. Заранее подготавливают лунки с расчётом, чтобы черенки оказались на расстоянии 5 см друг от друга.
  7. Почву в лунках смешивают с перегноем и речным песком в пропорции 2:2:1.
  8. Минеральные удобрения, не содержащие хлор(!), вносят из расчёта не более 100 граммов на м2.
  9. Почвоперегнойную смесь обильно поливают, высаживают черенки под углом 60о.
  10. Почву тщательно уплотняют, при этом средняя почка черенка остаётся над уровнем почвы.
  11. Если черенки были высажены не в парнике или теплице, на них надевают обычные стеклянные банки.
  12. После высадки следят за тем, чтобы почва была достаточно влажной, и опрыскивают черенки до пяти раз в день.
  13. Перед заморозками черенки укрывают опавшими листьями или скошенной травой.
  14. Ранней весной до набухания почек высаживают укоренившиеся ростки на выбранный участок с соблюдением интервалов.
  15. В дальнейшем по мере роста и развития саженца формируют лозу на устойчивой опоре.

После посадки саженца на постоянное место проводится формирование лозы

Описанный способ иначе называется «зелёным черенкованием». Ещё есть способ черенкования одревесневшими побегами. Заготавливают их поздней осенью или зимой: срезают ровные черенки, перевязывают в пучки, хранят в вертикальном положении в ящике с песком при низких (до +5оС) температурах. Весной высаживают в тепличку и ухаживают аналогично зелёным черенкам.

Укоренение отводков

При желании размножить уже имеющийся на участке сорт актинидии выбирают сильный побег. Летом, когда сокодвижение замедлилось и появились молодые листочки, пригибают его к земле и пришпиливают.

Отводок плотно пришпиливают и засыпают землёй для укоренения

Место, где отводок касается земли, засыпают холмиком почвы и мульчируют. При этом верхушка побега не засыпается, её можно привязать к колышку. Холмик поливают, появившийся новый отросток постоянно опрыскивают. Осенью укоренившийся отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место.

Высадка семян

Чтобы вырастить актинидию из семян, нужно запастись колоссальным терпением. Для посева используют свежие семена, так как они быстро теряют всхожесть.

  1. Семена достают из спелых мягких плодов, помещают в мешочек или тонкое ситечко, тщательно промывают и высушивают на салфетке в тени.
  2. В начале декабря семена, завёрнутые в тряпочку, заливают водой так, чтобы ткань была покрыта полностью. Воду ежедневно меняют.
  3. Через четыре дня тряпочку с семенами достают, слегка отжимают и погружают в чистый прокалённый влажный песок при комнатной температуре на два месяца. В течение этого срока раз в неделю семена извлекают, тряпочку на пять минут разворачивают, чтоб проветрить, снова заворачивают, промывают в воде, слегка отжимают и обратно погружают в песок. Важно, чтоб песок не пересыхал.
  4. В начале февраля ящик с песком и семенами закапывают глубоко в снег.
  5. Через 2 месяца ящик переносят в помещение с температурой 10–12оС и оставляют на 3–4 недели.
  6. Проклюнувшиеся семена высаживают на плодородную почву, растят при комнатной температуре до появления двух-трёх настоящих листьев, затем пересаживают в открытый грунт.

Актинидии, выращенные из семян, более выносливы, но плодоносят позже саженцев, полученных вегетативным путём, на шестой-седьмой год.

Пересадка актинидии на новое место

При пересадке актинидии важно помнить, что травмировать её во время активного сокодвижения нельзя, она может погибнуть. Поэтому лучше всего проводить пересадку молодых саженцев возрастом до трёх лет и либо ранней весной, до распускания почек, либо поздно осенью. Опоры для актинидии лучше устанавливать заранее, чтоб не травмировать поверхностно расположенные корни.

Для ухода за актинидией важно не только высаживать её на плодородной, хорошо дренируемой почве и регулярно поливать, но и обеспечить достаточную увлажнённость воздуха, не допуская потери листвы.

Актинидия на арочной конструкции — настоящее украшение сада

Отзывы садоводов

Благородная листва актинидии укрывает фасад дачного домика. Нежные и ароматные ягоды вносят приятное разнообразие в рацион и обогащают его значительным количеством витаминов. Актинидия — растение одинаково привлекательное для эстетов, гурманов и просто желающих употреблять свежие, полные витаминов, а главное, не приевшиеся ягоды.

Здравствуйте! В мире столько разных тем! Надеюсь, что сотрудничая с этим сайтом, смогу поделиться с другими своими мыслями и знаниями. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Лианы в саду. Как украсить участок и что посадить осенью?

Пришло время задуматься о новых посадках, октябрь для этого самый подходящий месяц. Наши читатели украшают свои дачные участки вьющимися растениями — неприхотливы, красивы, а некоторые побалуют еще и экзотическими плодами.

Дизайнер из Тропарево-Никулина Дарья Киселева советует укоренить дальневосточную лиану — актинидию коломикта. Она «задрапировала» этим вьющимся растением с красивыми крупными цветами и пестрыми листьями разных оттенков: от белого до малинового стены забора в своем саду в деревне Астрецово под Дмитровом. Дарья предлагает не затруднять себя предварительным посевом семян, это довольно хлопотно, и побеги «приземлять» тоже не советует – долго. Лучше приобрести уже готовые к посадке черешки растения в одном из плодово-ягодных питомников, их «приживить» гораздо проще. Кстати, актинидия не только красивое растение для декора участка, она дает вкусные и полезные ягоды. Как писал известный агроном Иван Мичурин, «актинидия по качеству своих плодов и устойчивости к различным болезням способна вытеснить виноград…». Ягоды актинидии по своим лекарственным свойствам в одном ряду с киви, шиповником и лимоном.

Актинидия содержит витамина С в 15 раз больше, чем лимон, богата пектиновыми веществами; имеет сладкий вкус с ароматом ананаса; устойчива к большинству заболеваний и вредителей; зимостойка, легко переносит морозы до минус 38°; дает ежегодные обильные урожаи; отлично переносит обрезку и пересадку. «В народе актинидию дальневосточную (или дальневосточный киви) называют изюмом, амурским крыжовником», — говорит Дарья. Наша читательница советует землю для посадки выбирать качественную, актинидия любит рыхлую, хорошо пропускающую влагу почву, место лучше выбрать в тени. Длина вьющегося растения от 10 до 20 метров, для развития актинидии необходима опора. Забор или беседка – прекрасный каркас для этого растения. Актинидия начинает плодоносить через 4-6 лет после посадки.

Для укоренения актинидии требуется вырыть предварительно неглубокую канавку, заполнить ее перегноем, торфяной крошкой, древесной золой, затем «приживить» черешки, оставив на поверхности почки.

«Из ягод актинидии готовлю джем без горячей обработки», — продолжает рассказ Дарья. — Сохраняю витамины. Беру ягоды и сахар в пропорции 1:2. Смешиваю в деревянной или металлической миске до однородной массы. Храню готовый джем в стеклянных банках, прикрытых сверху плотной пергаментной бумагой, а затем еще и пластмассовой крышкой».

А вот декоративный шиповник, который может стать живой изгородью или скрыть забор на участке, лучше, по мнению Дарьи, высаживать весной. Сейчас наметить и подготовить место, культура неприхотливая, нетребовательная, прекрасно укореняется и быстро разрастается. Потому наша читательница советует высаживать шиповник за участком или на границе между участками. Ухаживать не надо — полить после посадки. Итак, шиповник ждет весны.

А в октябре можно начать разводить на своем садовом участке декоративный девичий виноград.

«Эта лиана неплохо переносит тень и минусовые температуры, любую почву и не требует специального ухода. Быстро разрастается и за год способна прибавить в росте до 2-3 м. На моем участке в деревне Шарапово под Чеховым вымахала больше 20 метров, обвила «журавль» старого колодца и продолжает расти», — рассказывает жительница Кунцева Лариса Лихачева.

Особую декоративную ценность представляют крупные резные орнаментальные листья этого растения, которые осенью приобретают темно-пунцовую окраску. Цветет довольно скромно, но цветки издают приятный аромат. Плоды декоративного винограда несъедобны!

«Растение станет настоящей находкой для тех, кому необходимо быстро задекорировать ограду или некрасивые стены хозяйственных построек», — говорит Лариса. — Правильно посадить девичий виноград может каждый». Саженцы декоративного винограда отлично приживаются при высадке в грунт осенью в сентябре – начале октября. Правда, если сажать девичий виноград осенью, молодым растениям потребуется укрытие на зиму. Подойдут искусственное волокно или простая мешковина. Не стоит забывать об опоре – высаживаем рядом с забором, беседкой, террасой, любым крепким ограждением. Лучше укоренить виноград с южной стороны, тогда листья будут крупными и осенью порадуют яркими оттенками. Для саженцев выкапываем ямки размером около 50×50×50 см. На дно укладываем 20-сантиметровый слой дренажа, для которого подойдет смесь из мелкой гальки и песка, битый кирпич или щебень. Остальной объем лунки засыпают смесью, состоящей из торфокомпоста, листовой земли и песка, можно добавить древесную золу (около 1 л банки). Такого удобрения растению хватит на ближайшие 3-4 года. Саженец размещаем под легким наклоном, засыпаем так, чтобы корневая шейка не возвышалась над поверхностью грунта. Возле саженца формируют поливочную лунку. Для первого полива растения используют не менее 1 ведра воды. «Конечно, можно обойтись без удобрений», — говорит Лариса, — но любая подкормка ускоряет рост! Частых поливов растение не требует. Достаточно 3-4 раза за сезон полить его из расчета 8-10 л воды на 1 растение. В жаркую погоду не жалейте влаги! Чтобы предотвратить высыхание грунта и рост сорняков почву вокруг побегов покрывают слоем мульчи, это могут быть солома, опилки, торф. По мере роста можно купировать растение, формировать его крону, а можно оставить без внимания, что создаст особый шик естественности», — считает наша читательница. Еще одна «хитрость» от Ларисы – вывесить на любом дереве кашпо с домашним вьющимся растением. Осенью растение переносим в дом. Просто, как все гениальное.

Фото автора

Киви: как сажать и выращивать киви и выносливые киви

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы вырастить собственный киви? Существует два основных типа киви, которые можно выращивать в домашнем саду: один лучше подходит для более холодных регионов, а другой — для более теплых и незамерзающих мест. Узнайте, как сажать, выращивать и собирать киви в своем саду!

О киви

Знаете ли вы, что эти вкусные и богатые питательными веществами фрукты растут на виноградной лозе и не являются уроженцами Новой Зеландии?

Фактически, растение киви (Actinidia deliciosa) первоначально происходит из умеренных регионов юго-западного Китая и традиционно называлось на английском языке как «китайский крыжовник».«В начале 20 века растение экспортировалось в Европу, США и Новую Зеландию, где сегодня выращивается подавляющее большинство киви.

Харди киви (A. arguta) , с другой стороны, произрастает в северном Китае, Японии и на Корейском полуострове.

Сорта киви

Существует два основных типа киви, которые можно выращивать в домашних садах: киви (A. deliciosa) и выносливые киви или киви (A.arguta, A. kolomikta) . Киви — это тот сорт, который знаком большинству из нас; из него получаются пушистые коричневые плоды размером с очень большое куриное яйцо. С другой стороны, морозостойкий киви дает гладкие зеленые плоды размером с виноград, поэтому его также называют киви. Говорят, что вкус более сладкий, чем у более крупного киви. Некоторые виды выносливых киви, такие как A. kolomikta , выращиваются в основном из-за их привлекательных розово-пестрых листв и ароматных цветов.


Гладкие, размером с виноградину плод выносливого растения киви (он же кивиберри). Фото waldenstroem / Getty Images.

Помимо разницы в плодах, растения различаются еще и морозостойкостью. Как следует из названия, морозостойкий киви лучше всего растет в более холодных регионах (зоны устойчивости USDA с 4 по 7) и даже способен выдерживать отрицательные температуры, в то время как киви следует выращивать в регионах, где заморозки случаются нечасто (зоны с 8 по 9). При этом плоды и цветы обоих типов очень восприимчивы к весенним и осенним заморозкам, поэтому это растение лучше всего выращивать в районах, где вегетационный период без заморозков длится не менее 200 дней.

Примечание: Если вы планируете выращивать киви в своем саду, знайте, что для плодоношения необходимы как мужские, так и женские растения. Мужское растение дает цветы, женское — и цветы, и плоды. (Однако, как сообщается, есть один, как сообщается, самоплодородный сорт выносливого киви под названием «Иссай», если у вас есть место только для одного растения!)

Как ухаживать за выносливым киви

Вы любите киви? Вы избегаете сажать его дома, потому что у вас слишком прохладный климат? Были выведены новые сорта, которые делают выращивание выносливого киви более подходящим в более холодных условиях.

Киви, известный как «китайский крыжовник», веками рос в Азии в условиях теплого климата. Тем не менее, выносливые растения киви ( Actinidia arguta ) представляют собой прекрасную возможность для садоводов в более прохладных зонах. Хотя они отличаются от традиционных пушистых киви размером и характеристиками, они одинаково вкусны и богаты питательными веществами.

Выращивание киви Hardy

Когда вы выращиваете выносливые растения киви, важно знать об их основных потребностях и о том, как за ними ухаживать.Чтобы виноградные лозы киви стали продуктивными и выносливыми, будь то в садах или горшках, необходимо высаживать по крайней мере один самец на каждые шесть самок. Это обязательство, поскольку для созревания часто требуется несколько лет, а выносливые растения могут не приносить плодов, пока им не исполнится пять-девять лет.

Планируйте заранее. Для выращивания морозостойких лоз киви требуется обширное пространство. Они могут вырасти более 20 футов (6 м) в высоту, и их следует сажать на расстоянии от 10 до 18 футов (3-5 м) друг от друга. Поскольку выносливые киви являются энергичными производителями, важно обеспечить их прочной решеткой, чтобы поддерживать их как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.Им нужна прочная вертикальная опора для ствола и деревянная или проволочная опора для боковых ветвей.

Если вы собираете в саду несколько выносливых лоз киви, сажайте спящие укорененные черенки весной, когда почва может быть обработана. Если вы сажаете их в горшки, подождите, пока не исчезнет опасность заморозков. Корни киви нужно хорошо засыпать большим количеством суглинистой почвы, которая хорошо дренирует. Уровень pH вашей почвы должен быть от нейтрального до слабокислого (5-7). Не забывайте сажать хотя бы одного самца на каждые несколько самок.Не стесняйтесь мульчировать молодые растения.

Несмотря на то, что морозостойкий киви может выдерживать более прохладный климат, даже до 32 градусов по Фаренгейту (0 C.), вы все равно захотите защитить его от сильного мороза, обернув ствол ландшафтной тканью или морозным одеялом.

Обрезка киви

Обрезка в период покоя поможет вашим выносливым киви оставаться здоровыми. Тем не менее, выносливый киви, растущий в первый год, требует постоянной обрезки, чтобы растение росло прямо и вверх. В отличие от многих других растений, ваши выносливые лозы киви также нуждаются в частой обрезке в течение всего лета.Конечный рост нужно сократить до четырех-шести листьев после последнего цветка. Кроме того, летом следует удалять любые побеги, которые могут появиться на более старой древесине и стволе, а также любые спутанные побеги.

Уход за выносливым киви

Удобряйте эти растения не сразу, а весной, после первой посадки. Вы можете применить две унции (57 г) 10-10-10 удобрений на одно растение. Можно увеличивать это количество на две унции (57 г) каждый год, но не превышать восемь унций (227 г.)) на растение.

Харди киви может быть восприимчив к некоторым формам фитофтороза и гнили, а также к нематодам корневых узлов. Вредители, которые любят жевать киви, — это паутинный клещ, листорез, трипсы и японские жуки.

Не допускайте чрезмерного полива растений. Киви не любят мокрые ноги. Поддерживайте низкий уровень запыленности вокруг растений и поощряйте полезных насекомых, таких как златоглазки или жуки-убийцы.

В отличие от коричневого пушистого сорта, продаваемого в продуктовом магазине, плоды выносливых растений киви меньше размером с большой виноград, а иногда приобретают розовый оттенок.У них нежная, съедобная кожица, они полны витамина С и очень ароматны.

Посадка киви-ягод —

Старка Бро

Пушистые выносливые киви (Actinidia arguta) очень вкусны и их легко выращивать! Эти лозы без брызг и вредителей отлично подходят для покрытия стен, заборов, решеток или беседок, и они хорошо себя чувствуют в частичной тени на ярком солнце.

Фруктовым деревьям для хорошего роста требуется плодородная почва, поэтому перед посадкой проверьте уровень pH почвы.Свяжитесь с вашим местным офисом расширения для получения информации о тестировании почвы в вашем районе или приобретите один из наших цифровых измерителей, чтобы получить быстрые и точные результаты. Киви имеют pH почвы от 5,0 до 7,5. Они хорошо себя чувствуют даже в самых слабых почвах — просто не сажайте их там, где почва может быть переувлажненной.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это третья часть серии из 9 статей. Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать ягоды киви, мы рекомендуем начать с самого начала.

Посадка

  • Киви нуждаются в поддержке. (См. Ниже.)
  • Посадите выносливые лозы киви в полутени и на открытом солнце в хорошо дренированную плодородную почву с уровнем pH 5,0-7,5.
  • Расстояние должно составлять 10 футов.
  • Избегать карманов на морозе; растения киви нуждаются в защите от поздних заморозков.
  • Выкопайте яму для корневой системы и растения на той же глубине, что и в горшке или питомнике.
  • Залить отверстие и тщательно полить.
  • Во время посадки снова и снова в конце вегетационного периода удобряйте удобрением Stark® Tre-Pep®. (При посадке осенью для достижения наилучших результатов дождитесь удобрения до весны.)
  • Во время посадки не требуется обрезка.
  • Для сортов, которые не являются самоопыляющимися, не забудьте сажать по крайней мере одного мужского растения на каждые восемь женских растений.

Создание опорной системы

Харди Лозы киви быстро растут, поэтому создайте опорную систему до или вскоре после посадки.Их можно сконструировать аналогично виноградной решетке, но они должны быть более прочными. Установите три стойки диаметром 8–10 футов, 4–6 дюймов на глубину 2–3 фута с расстоянием между стойками 8 футов. Поместите 3-х дюймовую поперечину вверху стоек. Поместите три проволоки калибра 8–12 между поперечинами и очень плотно растяните, так как тяжелые, поросшие фруктами лозы в конечном итоге будут расти вдоль этих проводов.

Посадите киви рядом со средней стойкой. В течение первого вегетационного периода тренируйте один ствол так, чтобы он вырастал до вершины решетки. Свободно привяжите лозу и часто проверяйте ее, чтобы убедиться, что она не наматывается на кол.Когда ствол поднимется на несколько дюймов выше проволоки, обрежьте ее на 3-6 дюймов ниже проволоки. Это заставляет ствол вырастать в структурно прочную Y-образную форму, образуя две основные ветви роста. Позвольте двум натренированным веткам расти вдоль средней обучающей проволоки до конца вегетационного периода. Не позволяйте веткам обвиваться вокруг проволоки. Удалите из ствола все растущие присоски. Убедитесь, что провода, крепящие ствол к стойке, не ограничивают расширяющийся ствол.

В случае с тропическим киви, вы должны следовать культурным традициям Hardy Kiwi.

в этой серии

Начало работы
Уход и техническое обслуживание
Другие темы

Growing Hardy Kiwi — Burpee

Представьте себе фрукт со вкусом киви, но более сладкий, размером с виноград и без ворса. Такая штука существует, и мы с легкостью можем выращивать ее у себя на заднем дворе.Неудивительно, что этот фрукт называют выносливым киви.

«Людям очень нравится вкус киви. Это другой фрукт. А с выносливым киви вы можете просто положить его в рот, не очищая его, потому что у него нет пушистой кожуры », — сказал садовод Дэвид Гарретсон из Beechwood Orchards в Биглервилле, штат Пенсильвания.

Киви, с которым мы больше всего знакомы, родом из Китая и не переносит температуры ниже 10 градусов. Харди киви можно выращивать на севере, вплоть до зоны 6. Гарретсон сказал, что поздние весенние холода могут повредить некоторые нежные новообразования, но выносливые киви растут так быстро, что могут компенсировать потерю.

Харди киви отлично подходит для выращивания на приусадебных участках. Лоза растет очень быстро, выглядит привлекательно и, что немаловажно, не слишком суетливо. «Киви не требует много опрыскивания, — сказал Гарретсон. Как малина, клубника и черника, киви не требует лечения, которое может потребоваться для получения энергичных и косметически привлекательных косточковых плодов, таких как персики.

Декоративная привлекательность выносливого киви помогает максимизировать пространство на домашнем ландшафте, выполняя двойную функцию: хорошо выглядеть, одновременно принося плоды.Красноватые лозы с насыщенно-зелеными листьями и фруктами — это декоративные качества киви. Наш киви, Hardy Red, добавляет дополнительную привлекательность в конце лета, так как плоды созревают красным. Рассмотрите возможность выращивания выносливого киви на беседке или решетке в солнечном месте в вашем декоративном саду. Одно растение может вырасти на 15 футов за год, поэтому оно быстро заполнит и покроет структуру.

Одно растение быстро вырастет, но для плодоношения требуются два растения — мужское и женское. В наши наборы входит один из них. Если вам нужно больше растений или вы хотите попробовать другие сорта, вы часто можете покупать только самки, потому что вам нужен только один самец на каждые шесть самок.Возраст растений влияет на плодоношение.

Харди Киви нужно несколько лет, чтобы произвести фрукты. В зависимости от возраста приобретенных лоз может пройти от одного до трех лет, прежде чем будут получены плоды. Урожайность увеличится после первого года. Мужские растения должны быть старше женских, чтобы выполнять свои функции.

«Как и люди, всегда говорят, что самки созревают быстрее», — сказал Гарретсон.

Как и многим другим фруктам, выносливому киви для роста необходимо солнце и постоянное увлажнение.Дайте своему киви богатую и хорошо дренированную почву, и вы будете вознаграждены колючими лозами и сладкими фруктами. Киви не любит влажную почву и засуху. Если корни слишком влажные, их можно повредить. Засуха подвергнет растение стрессу и повлияет на размер плода. Длительный недостаток воды может привести к тому, что в начале сезона цветение будет меньше, а плоды опадут до того, как созреют в конце сезона. Глубокое замачивание, а не постоянный мелкий полив во время засухи, поможет получить лучшие плоды.

Поддержка киви тоже важна.Гарретсон предлагает начать с закрепления лозы, а затем установить решетку для поддержки лозы. Обычно киви выращивают на Т-образной конструкции на высоте нескольких футов от земли для удобства сбора. Создайте ствол, обрезав боковые части основной лозы в период покоя вдоль вертикальной части Т-образной структуры. Осторожно направьте основную лозу на вершину T. Прикрепите лозы к опорам, чтобы предотвратить поломку.

Как только киви созреет, чтобы из него стали плоды, вы заметите, что к середине лета плоды достигают полного размера.Киви не созреет до конца лета, а иногда и до сентября. Киви будет продолжать созревать и храниться дольше, если сорвать его чуть раньше, чем он созреет. Если собрать слишком рано, сладкий вкус не разовьется. Для проверки выберите несколько, дайте им созреть на прилавке или на подоконнике в течение нескольких дней. Если киви станет сладким и мягким, пора собирать урожай. Хранение киви в холодильнике предотвратит их созревание. Выньте киви и созрейте по мере необходимости.

Киви, созревший на лозе, тоже восхитителен, но долго не хранится.Все киви нужно собирать до первых заморозков.

Подумайте о том, чтобы добавить выносливые киви в свой домашний сад. Виноградная лоза сытная, декоративная и чрезвычайно долгоживущая. Плоды без суеты и ворса, вкусные, уникальные и наполненные витамином С. Это приключение, которое можно добавить в свой сад.

посадка, обрезка и советы по уходу за ней (+ Видео)

Киви — восхитительный фрукт, который можно смаковать, он также наполнен витамином С.

Краткое изложение фактов о киви

Название Actinidia chinensis
Семейство Actinidiaceae
Тип — виноградная лоза, плодовое дерево

Высота — 12-16 футов (4-5 м)
Выдержка — полное солнце
Почва — богатая, хорошо дренированная

Листва — лиственные
Цветение — Весна
Урожай — с октября по декабрь

Узнайте, как его выращивать и производить хорошие киви.

Посадка киви

Киви желательно сажать весной , особенно в регионах с суровой и холодной зимней погодой.

В более мягком, более умеренном климате вы также добьетесь успеха, если посадите киви осенью , конечно, проверив, не будет ли мороз в следующие несколько недель.

  • Киви любит места, которые получают много солнца, даже если полутень днем ​​станет благом, если когда-нибудь станет слишком жарко.
  • Ищите место, защищенное от сильных ветров.
  • Правильное сочетание садовой почвы, песка и почвенной смеси — идеальное сочетание при посадке.
  • Добавление удобрений при посеве также отлично подходит для удовлетворения будущих потребностей.

Хотя большинство людей считают его экзотическим тропическим фруктом, киви может расти в умеренном климате , и продуктивность может быть впечатляющей, если опыление было успешным.

  • Конец зимы, когда киви наиболее чувствителен к морозам, когда бутоны лопаются соком.

Киви, мужские и женские опылители

Киви — это фруктовая лоза, для которой опыление имеет решающее значение и, вероятно, это самая сложная практика для освоения.

Прежде всего, вам нужно посадить 1 мужской экземпляр в группу из 4-5 женских экземпляров , или, проще говоря, у вас не будет никаких плодов.

Ветра часто бывает недостаточно для опыления, поэтому вам придется пригласить пчел , чтобы выполнить работу.

Первые плоды киви появляются через несколько лет, обычно не менее 4–5 лет.

Обратите внимание, что особей мужского и женского пола можно отличить друг от друга, глядя на цветы:

  • Самцы несут кремово-белых цветов с множеством золотисто-желтых тычинок .
  • Женские экземпляры несут белых цветков , и на каждой завязи цветка от 20 до 30 стигм.
  • Мужские особи несут намного больше цветков, чем женские.

Выведены также самоопыляющиеся сорта киви, у которых на одном стебле есть мужские и женские цветки.Одним из таких сортов является «Солиссимо».

Однако, по словам тех, кто действительно пробовал их сажать, самоопыляющиеся сорта киви, как правило, намного менее продуктивны. Намного лучше работает перекрестное опыление.

Выращивание и уход за киви

После посадки киви и создания надлежащих условий для выращивания вам нужно будет выполнить несколько работ по уходу, чтобы обеспечить рост, опыление и формирование плодов для растений актинидии.

1 — Дрессировка киви — это первое, что нужно сделать, потому что эта лоза сама по себе не обвивается вокруг какой-либо решетки.

  • Подготовьте решетку, перголу или навес любого вида, чтобы на вашей лозе было достаточно места, чтобы взобраться на нее.

2 — Киви нуждается в воде , особенно в первые годы после посадки.

  • Вода часто, особенно при повышенных температурах.

3- Киви требует плодородной почвы для хорошего развития.

  • Гранулы органических удобрений в конце зимы помогут растению запастись питательными веществами.

4 — Наконец, может быть актуальна зимняя защита для холодного климата зимой.

  • Просто замульчируйте основание киви большим слоем мульчи.

Урожай киви, сроки и способ

Киви в Северном полушарии собирают до первых зимних заморозков , чаще всего где-то в ноябре.

Хороший способ узнать, достаточно ли созрел ваш киви для сбора урожая, — это провести ногтем по поверхности плода: если он дает урожай под таким легким давлением, время пришло.

Киви зимой не устоят от холода, поэтому все нужно собрать до первого натиска морозов.

To Храните киви зимой как можно дольше, храните их в прохладном месте (40 ° F (5 ° C), плюс-минус несколько градусов) и в хорошей вентиляции. Вы увидите, что они сохранятся несколько месяцев и останутся такими же вкусными, как и раньше.

Обрезка киви, сроки и метод

Обрезка киви играет важную роль в формировании плодов вашей актинидии.

Подходящее время для обрезки растения киви — после сбора урожая, в любое время с 9 декабря 17 по 9 18 18 февраля, избегая заморозков.

  • Выберите одну ветвь, самую большую и самую мощную, чтобы она стала основным стволом и структурной ветвью.
  • Обрежьте второстепенные ветви, на которых появились плоды, так, чтобы оставалось от 3 до 4 глазков для будущих бутонов.

Летом также имеет смысл обрезать киви. Идеальное время, как правило, — июль, когда уже появились плоды, но они еще не намного крупнее вишни.

  • На каждом новом побеге оставляйте только 4 или 5 бутонов, чтобы увеличить образование плодов.

Вот наши видео-советы о том, как правильно обрезать лозу киви:

Руководство по выращиванию киви — One Green World

Сорта

Есть три вида киви, которые мы можем выращивать для выращивания фруктов в США. Пушистый киви (Actinidia deliciosa) — это вид, который дает коричневые пушистые киви, которые мы обычно находим в магазинах.Это очень сильнорослая виноградная лоза, устойчивая к температуре около 0 ° F. Выносливый киви (Actinidia arguta) дает более мелкие, очень сладкие и ароматные фрукты с гладкой кожицей, которые можно есть так же, как виноград. Это также очень сильнорослая виноградная лоза, и, в зависимости от сорта, она вынослива до минус 25 ° F или ниже. И Fuzzy, и Hardy Kiwi любят места, где солнце хотя бы полдня. Arctic Beauty (Actinidia kolomikta) — более компактная лоза, из которой также получаются более мелкие, но очень ароматные плоды с гладкой кожицей.

Выбор места — Все киви любят хорошо дренированную почву, от глинистой до песчаной.Пушистые и выносливые киви любят полдня до полного солнца. Arctic Beauty Kiwi любит места с небольшим количеством тени и очень счастлив на частично затененной беседке или на северной стороне стены или забора. Если ваша почва очень влажная, вы можете сделать насыпь из почвы на несколько дюймов выше поверхности почвы. Это позволит воде стекать с корней.

S upport — Все киви переплетаются с виноградными лозами. Из-за сильного роста и высоких урожаев Fuzzy и Hardy Kiwi нуждаются в прочной беседке, решетке или другой опоре.Типичная беседка для этих видов должна быть 12 футов в длину, 6 футов в ширину и 6 футов в высоту. Используйте обработанные под давлением стойки 4 × 6 или больше и поперечины 4 × 4, 2 × 6 или больше для вашей беседки. Высокопрочная проволока для забора новозеландского типа хорошо работает с расстоянием от 1,5 до 2 футов по поперечным рычагам. Arctic Beauty Kiwi менее энергичен и плодоносит меньше, поэтому его можно выращивать на заборе, стене, садовой решетке или другой подобной опоре.

Посадка киви

1. Подготовьте растение — Если вы сажаете растение с голыми корнями, осмотрите корни и срежьте все сломанные или слишком длинные.Если вы сажаете контейнерное растение, снимите горшок и ослабьте корневую систему. Если он очень густой, возможно, придется положить растение на землю и сильно надавить ладонью на корневой ком. Вытащите несколько корней из корневого комка и, если они очень длинные, обрежьте их

2. Подготовьте участок — Если ваша посадочная площадка покрыта травой, начните с удаления тонкого слоя дерна в круге диаметром 2–3 фута. Удаление его важно, так как трава будет конкурировать с вашими новыми растениями за воду и питательные вещества.На этом недавно очищенном участке выкопайте яму достаточно широкую и глубокую для корней. Выкопав яму, сделайте шероховатую поверхность лопатой по бокам, чтобы корни растений могли легко разрастаться.

3. Посадка — Для растений с голыми корнями расположите линию почвы на стволе. На это указывает изменение цвета, часто с темно-зеленого на желтый или черный. Убедитесь, что эта точка находится не ниже уровня почвы вокруг посадочной ямы. Для контейнерных растений очень важно, чтобы линия почвы растения в горшке была не ниже линии почвы, окружающей посадочную яму.Слишком глубокая посадка может убить киви. Убедитесь, что корни разложены в посадочной ямке, и заполните ямку почвой, которую вы взяли из нее. Обработайте почву вокруг корней, а когда яма заполнится, утрамбуйте почву и хорошо полейте растение. Обратите внимание! Мы советуем засыпать посадочную ямку почвой, полученной из нее. Мы не рекомендуем добавлять в этот грунт поправки или другие материалы. Чтобы быть сильными и сильными, корни вашего киви должны глубоко врастать в окружающую почву.Как только ваше новое растение окажется в земле, вы можете разложить по поверхности почвы компост, органические удобрения и другие материалы, чтобы подкормить растение естественным путем.

Удобрение и орошение — Пушистые и выносливые киви из-за своей силы и быстрого роста могут использовать большое количество азота. После первого года внесение 1/2 фунта азота ежегодно ранней весной обеспечит хороший рост в течение всего лета. Мы рекомендуем использовать органические источники азота. Например, если органическое удобрение содержит 5% азота, внесите 10 фунтов.на растение. Через 4-5 лет увеличивайте количество азота до 1 фунта в год. Киви Arctic Beauty также получают пользу от ежегодного внесения удобрений, но из-за их более низкой жизнеспособности им нужно не более половины от количества киви Fuzzy и Hardy. Все киви имеют мелкую раскидистую корневую систему и нуждаются в достаточном количестве воды в течение вегетационного периода. Мульча глубиной 4-6 дюймов в круге 2-3 футов вокруг растений сохранит влагу и отпугнет сорняки. Сено, солома или компост — хорошие материалы для мульчирования. В теплую погоду достаточно поливать один раз в неделю.Обязательно проверьте почву и будьте осторожны, чтобы не поливать растения. Уменьшите частоту полива ранней осенью, чтобы растение укрепилось на зиму.

Обрезка и обучение — После посадки свободно привяжите растение к колышку или другой опоре, чтобы удерживать его. Как только корни укоренятся и начнется рост, ваш киви, скорее всего, даст один или несколько сильных побегов около основания растения. После того, как эти побеги вырастут примерно на 2 фута, привяжите самые сильные к колышку и дайте им вырасти до вершины решетки.В этот раз откиньте назад другие снимки, чтобы они не соревновались с выбранным вами. После того, как основной побег достигнет вершины вашей решетки или опоры, вы можете удалить другие менее сильные побеги, оставив тот, который вы выбрали, чтобы стать основным стволом вашей лозы киви. После того, как главный побег вырастет за верхушку решетки, отрежьте кончик и позвольте двум верхним бутонам вырасти. Приучите эти новые побеги расти вдоль проволоки или конструкции вашей беседки или решетки и свободно свяжите их. Эти новые побеги сформируют боковые кордоны и станут постоянной структурой вашего киви.

К концу второго сезона у вас должна быть создана хорошая основа для ваших киви. В течение второй зимы обрезайте новые кордоны (боковые побеги) до 10-12 бутонов. Из боковых побегов этих прикорневых почек образуются побеги, на которых могут появиться первые цветы и плоды. Обучите один из этих побегов вдоль решетки или беседки, чтобы увеличить длину кордона, и повторите процесс обрезки следующей зимой. Продолжайте этот процесс, пока кордоны не достигнут предела вашей поддержки.

Киви цветут и плодоносят на побегах, выросших после роста в прошлом сезоне. Ежегодная обрезка в период покоя важна для хорошего урожая. Обрезку лучше всего проводить в декабре или январе. Обрезка состоит из укладки новых побегов прошлого года на 10–12 почек и удаления старой древесины, если таковая имеется, которая уже дала плоды. Кроме того, следует удалять перекрученные, спутанные и сломанные побеги, а также те, которые пересекаются с одной стороны растения на другую.Все свисающие с земли побеги нужно удалить или привязать к опоре. Обрезая и наблюдая за своими киви, вы поймете, что нужно оставить, а что удалить.

Мужские растения выращивают и обрезают так же, как женские растения, но, поскольку они выращиваются только для своих цветов, им требуется только около 1/4 площади решетки, и их можно обрезать более строго.

Обратите внимание, что может пройти 3-4 года или больше, прежде чем пушистые и выносливые киви начнут цвести и плодоносить.

Пружинная защита от замерзания — В зависимости от вида киви могут выдерживать температуру от 0 ° F до минус 40 ° F. Хотя растения устойчивы к этим температурам, новые побеги и цветы всех киви могут быть повреждены при температуре ниже прибл. 31 ° F. Если растения начали расти и возникла угроза заморозков, простой способ предотвратить повреждение — опрыскать растения на ночь водой. Пока на растении образуется лед, температура листвы не опускается ниже 32 ° F.Если растение небольшое, его можно просто накрыть пластиком или тканью.

Зимний уход за пушистым киви — Хотя пушистый киви вынослив до 0 ° F, солнечная погода, когда ночная температура опускается ниже 20 ° F, может вызвать выделение сока, который может замерзнуть и повредить ствол. В тяжелых случаях это может привести к опоясанию ствола и гибели верхушки. Хотя побеги могут идти от основания, верхушка растения теряется. Лучший способ предотвратить это повреждение — обернуть нижние 2–3 фута.ствола каким-либо изолирующим или светоотражающим материалом. Покраска багажника смесью воды и белой латексной краски для интерьера в пропорции 50/50 также может помочь предотвратить это повреждение. Кроме того, мульчирование основания растения соломой или другим материалом также поможет защитить ваш пушистый киви в суровую зимнюю погоду.

Как вырастить киви — П. Аллен Смит

Киви стали основным продуктом в отделе продуктов в продуктовых магазинах, а теперь они становятся все более обычным явлением и на заднем дворе.Прекрасные многолетние лозы создают неповторимое укрытие для решеток и беседок. А киви полезны. Они богаты витамином С, калием, витамином Е, высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жира.

Полутропический, морозостойкий и супер-выносливый киви

Вы можете удивиться, узнав, что киви будут процветать практически в любом климате, в котором зимой хотя бы месяц бывает ниже 45 градусов по Фаренгейту. Чтобы завязать плоды, виноградным лозам нужен период холода.

Киви, доступные в продуктовом магазине, Actinidia deliciosa , родом из Китая.Они являются полутропическими и лучше всего подходят для зон с 7 по 9. Ищите эти сорта: «Blake», «Elmwood» и «Hayward».

Харди киви, Actinidia arguta и супер-морозостойкий киви Actinidia kolomikta , имеют гладкую съедобную кожицу и более мелкие плоды. Они очень плодовиты и имеют сладкий вкус. Выращивайте A. arguta в зонах с 4 по 7 и A. kolomikta устойчив к холоду в зоне 3. «Anna» и «Dumbarton Oaks» — два распространенных вида A. аргута сортов. «Arctic Beauty»: A. kolomikta .

Требования к культуре киви

Посадите лозы киви в хорошо дренированную почву с pH от 5,0 до 6,5. Они будут плодоносить на частичном солнце. Выносливые и супер-морозостойкие виды особенно теневыносливы. Важно, чтобы они находились в месте, защищенном от яркого зимнего солнечного света и от холодных весенних воздушных карманов, которые могут повредить рано распустившиеся цветы.

Киви двудомные

Посадите мужскую лозу киви на расстоянии 35–50 футов от женской лозы киви для надлежащего опыления.Одно мужское растение может опылить несколько женских растений. Ручное опыление — вариант для небольшого количества растений. Просто возьмите мужской цветок и натрите им женский.

Кормление киви

Корни киви чувствительны к удобрениям, поэтому при подкормке всегда используйте удобрения с медленным высвобождением. Внесите универсальные удобрения с медленным высвобождением во время посадки. После первого года подкармливайте ранней весной до распускания почек и снова летом после увядания цветов. Киви — отличные кандидаты для органических садов, потому что они хорошо реагируют на такие варианты, как коровий навоз.

Стейкинг киви

Киви — это виноградная лоза, которую нужно подвязывать. Это помогает поддерживать плоды, позволяет солнечному свету достигать листьев и удерживает лозы от земли. Вы можете приучить их к направляющей проволоке и системе колов, как виноград, или к любой вертикальной конструкции, такой как забор или решетка.

Обрезка киви

Обрезать лозы киви необходимо, чтобы сохранить аккуратную форму и плодоносить. Плоды выращиваются на ростках текущего сезона, которые выросли из тростников предыдущего сезона.В течение первого года работаем над разработкой центрального ствола, который приучен к опоре. После этого обрезайте в период покоя. Удалите мертвую и больную древесину и стебли, которые плодоносили в течение предыдущего года.

Добавить комментарий