Как правильно класть печь: Как класть печь из кирпича: особенности и порядок кладки

Как класть печь из кирпича: особенности и порядок кладки

Кладка печи из кирпича может быть выполнена своими руками даже без наличия большого опыта проведения подобных работ. Достаточно лишь в общих чертах знать, как устроена и как должна быть выложена кирпичная печка. Далее будет предложен один из самых распространенных и простых вариантов кладки печи из кирпича.

Отопительная печь с варочной панелью без облицовки.

Основные типы печей из кирпича
Печи из кирпича выкладывают по-разному. В соответствии с этим различают несколько типов данных агрегатов, а именно:

• отопительная печь применяется для обогрева одного помещения или всего дома, если его площадь его небольшая;
• варочная кирпичная печь, ее предпочитают класть те, кто хочет использовать данный агрегат для приготовления пищи, сушки ягод, грибов и фруктов, подготовки кормов для животных;
• отопительно-варочная печь – универсальное решение, которое сочетает в себе функции печей для отопления и варки.

Современные печи для дома, правильно сложенные из специального кирпича, эффективно вырабатывают тепло, не дымят, являются пожаробезопасными, создают комфорт и уютную атмосферу в доме.

Перед тем как класть собственную кирпичную печь, обязательно ознакомьтесь с особенностями ее устройства, ведь это достаточно трудоемкое и сложное мероприятие, однако, несмотря на мнение многих профессионалов, что это под силу лишь опытным мастерам, выполнить данную работу возможно и начинающему мастеру. Важно лишь знать, как правильно класть печь из кирпича, и четко следовать данной инструкции. Прежде всего, необходимо выбрать подходящий материал.

Особенности выбора материала для кладки кирпичной печи

1 пример порядовки печи для загородного дома.

Для строительства печи из кирпича нельзя использовать только один тип материала, т.к. для конструктивных решений используется один материал, а для облицовки – другой. Как правило, это комбинация из естественных и искусственных каменных материалов.

К естественным материалам, которые можно найти в природе, относятся:

• бутовый камень;
• булыжники;
• коренные трубы.

А вот выбор искусственных материалов для строительства бани гораздо разнообразнее:

• бетонные кирпичи;
• глиняные кирпичи и многое другое.

Булыги и валуны представляют собой камни неправильной формы разнообразных цветов. Они очень красиво смотрятся при кладке домашних каминов. Их выкладывают как с внутренней, так и с наружной стороны печи. Находится применение и для разнообразных мелких камней, которыми заполняется середина конструкции.

2 пример порядовки печи из кирпича.

Бутовый камень имеет слоистую структуру, встречается в виде плит или кусков. Как правило, данный материал тщательно обрабатывается до тех пор, пока он не примет правильную форму. Тяжелый или легкий бут из местных пород можно получить из песчаника или известняка.

Для надежности необходимо выбирать только качественные и прочные материалы, которые не будут постепенно сыпаться и крошиться.

Кирпич – это традиционно используемый для кладки печей и каминов материал. Он хорошо переносит воздействие огня и замечательно держит тепло. Красный кирпич, который большинство хозяев находит наиболее привлекательным, представляет собой продукт керамики, изготовленный из легкоплавкой глины средней пластичности. Оптимальная плотность для кладки печи составляет 150 кгс/см². Данная плотность отлично подходит для кладки домашних дровяных печей. Для того чтобы материал не давал усадку под воздействием огня и весом самого строения, используются глины с высоким содержанием песка.

Традиционный красный цвет кирпича после обжига получается благодаря тому, что в глинах содержится высокий процент окислов железа. Из глины изготавливаются и керамические трубы, используемые при возведении печей. Подовый кирпич применяется для оформления подов в домашних печах. Таким образом, он не имеет ярко выраженных швов и получается достаточно гладким, так что, если вы будете использовать печь из кирпича для готовки, по ее поверхности будет легко двигать различную посуду.

Кирпичная печь с водяным контуром.

От качества кирпича полностью зависит долговечность и качество самой печи. Поэтому для ее строительства можно использовать только кирпич высокого качества. Узнать, насколько качественным является материал, достаточно просто – он должен быть характерного розового цвета и издавать чистый звук при ударе молотком. В случае если кирпич имеет фиолетовый оттенок, это значит, что он пережженный. Если же кирпич оранжевого цвета, то он недожженный. Ни первый, ни второй вариант не подходят для кладки печи из кирпича.

Печь кладем только из кирпичей высокой прочности. Желательно, чтобы они не имели сколов и трещин, были ровными. В идеале необходимо подобрать кирпичи одинакового размера. Однако если вам не повезло, и в партии оказались кирпичи с дефектами, не используйте их при кладке топки и дымохода.

Устройство печи из кирпича подразумевает наличие соответствующего фундамента. Как правило, фундамент представляет собой котлован глубиной 1 м с песчаной подушкой толщиной 11 см. Сверху котлован заливается бетонным раствором. Фундамент должен быть устроен на расстоянии не менее 250 мм от внутренней стены дома.

Подготовьте материалы и инструменты, необходимые для кладки печи из кирпича. Вам понадобятся:

Схема печи “Сахара”.

1. Причальные скобы (из оцинкованного листа со шнуром и стального прута с защелкой).
2. Остроугольная кувалда.
3. Прямоугольная кувалда.
4. Комбинированная кельма.
5. Шаблоны для разметки проемов.
6. Деревянная и металлическая трамбовки.
7. Молоток-кирочка.
8. Шаблоны для кладки каналов.
9. Расшивки для вогнутых и выпуклых швов.
10. Уровень.
11. Отвес.
12. Растворная лопатка.
13. Складной м.
14. Угольник.
15. Рулетка.
16. Глина красная.
17. Кирпич красный.
18. Песок.
19. Цемент.
20. Дверца поддувальная.
21. Дверца топочная.
22. Колосник.
23. Дверцы чистки дымохода.
24. Чугунные задвижки.
25. Чугунная плита.
26. Стальные уголки.
27. Алюминиевые уголки.
28. Стальные полосы.

Размеры и количество материалов могут меняться в зависимости от вашего проекта печи.

Основные принципы кладки печей из кирпича

Процесс кладки печи из кирпича

Сначала кирпичи замачиваются в дощатом ящике, длина которого должна соответствовать количеству кирпичей в 1 ряду печи. Кирпичи кладутся рядами, так как они будут лежать в кладке. Раствор нужно наносить одной рукой. Кельма применяется лишь тогда, когда нужно равнять кладку с наружной стороны для аккуратного и привлекательного внешнего вида.

Одной рукой нужно набирать горсть раствора, а другой доставать кирпич из воды. Раствор наносится на кирпич достаточно тонким слоем, не должно оставаться голых участков. Кирпич кладется на выбранное место, немного двигается и плотно прижимается. Следующий кирпич кладется по похожему принципу, только раствор уже нужно наносить на пласт и на тычковую часть.

При кладке печи из кирпича швы могут быть выполнены различными способами. Выбор зависит от того, будете ли вы штукатурить кладку снаружи.

При первом способе швы выполняются впустошовку. В данном случае раствор не залегает глубже 0,5-1 см. Этот метод предполагает, что после нанесения штукатурки материал проникнет в швы, сцепится с поверхностью, за счет чего будет создана монолитная конструкция.

Если печь не будет штукатуриться, то швы стараются заполнить раствором, полностью сравнивая их с поверхностью кирпичных стен. При желании швы можно сделать фигурными при помощи расшивки, например выпуклыми.

Приготовление раствора для кладки кирпичной печи
Существует несколько вариантов приготовления раствора для кладки печи из кирпича. Обычно печник в процессе сооружения конструкции опытным путем приходит к выбору самого оптимального для конкретно взятого случая варианта.

За сутки до начала работы по возведению печи глину необходимо замочить. После этого в нее добавляется вода в объеме, который позволил бы довести раствор до консистенции сливок.

Тяжелые примеси оседают на дно стенок, легкие – всплывают на поверхность. Чтобы очистить глиняный раствор для кладки печи, его нужно процедить при помощи специального сита. После этого в емкость вводится определенное количество песка. Раствор очень тщательно перемешивается.

Понять, что раствор готов к использованию, можно по исчезновению с его поверхности лужицы жидкой глины. В массу небольшими порциями прибавляется песок, пока лужицы полностью не растворятся.

Особенности и порядок кладки кирпичной печи
Правильно выложенная печь из кирпича станет настоящим украшением дома. Как правило, такой отопительный агрегат имеет достаточно простую конструкцию. Единственная сложность для человека, решившего построить ее самостоятельно – это свод варочной камеры.

Однако даже с устройством свода можно справиться самостоятельно. Отличным выходом будет аккуратный глинобитный свод, выполняемый при помощи опалубки. При тщательной и аккуратной работе он приобретает форму опалубки, держится надежно и долго, не дает трещин при смене температур.

Свод делается при помощи уплотнения материала, который больше весит, потому и опалубка должна быть достаточно прочной. Толщина подобного свода может достигать 30 см.

Кирпичные печи топятся исключительно твердым топливом. Каменный уголь не используется. Можно брать кизяк, солому, традиционно дрова. Каминные печи могут быть с индивидуальным видом топлива.

Класть простую печь из кирпича не так сложно, как может показаться на первый взгляд. После сортировки кирпичей на предмет дефектов выбирают самый лучший, который будет использоваться для устройства варочной камеры. Обязательно нужно соблюдать порядок кладки данной конструкции: сначала идет фундамент, после этого укладывается гидроизоляционный материал, и только потом – подпечье.

Первый ряд печи кладется не из красного кирпича на раствор, а 2-й ряд выкладывается колодцем толщиной в 1 кирпич. Именно он и образует подпечье, где можно будет хранить разнообразную утварь. После этого кладутся 2 ряда такой же формы (не забывайте про подпечье).

Завершает конструкцию 5 ряд: с него уже начинает формироваться свод. Следующие 2 ряда формируют свою, а следующие ряды – вплоть до 10-го – идут в 1 кирпич с холодной печуркой. Она перекроется 11-м рядом над отверстием подпечья. После этого получившийся колодец засыпается, уплотняется и выравнивается. Далее на 12-м ряду укладывается пол, и лишь затем, на 13-м ряду, закладываются шесток, устье и варочная камера, если таковая предусмотрена конструкцией.

Что необходимо для кладки печи, процесс кладки и особенности эксплуатации печей

Эксплуатационные свойства печей, плит и каминов во многом определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов. 

Материалы необходимые для кладки печи

Для кладки печей необходимы следующие материалы: 

• кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный) 
• глина и глиняный раствор
• песок 
• проволока 
• известь
• печные приборы

Кирпич

Красный кирпич должен быть нормально обожжен, иметь правильную форму, плоскую постель, плоские боковые грани, прямые кромки и острые углы. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4-5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке. Недожженный кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы — до 10 мм и более, она недолговечна. 
При вымачивании недожженный кирпич рассыпается, поэтому перед кладкой его приходится лишь ополаскивать водой, а этого явно недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором. Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. При кладке печи, помимо красного кирпича, применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глин повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900-1000 °С), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 °С).

Глиняный раствор

Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину; огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича.  

В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зернами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Загрязненный песок промывают. Лучшим песком считается горный, зерна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, т. к. его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной. 

Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. Тощие растворы, где мало глины, но много песка, непрочны, швы из него часто разрушаются, а кладка расстраивается. Жирный раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и дает большую усадку. 

Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи. 

Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей — минимальное. Приготовление раствора… 

Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот — огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300-1400 °С (с последующим измельчением). Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота.

Известь

Ее применяют для приготовления растворов, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши. 
 
При кладке печей, помимо кирпича, глины и извести, используются кровельная листовая сталь, стальная проволока, строительный войлок, асбест и толь (или рубероид).  

Кровельная листовая сталь  (черная или оцинкованная, толщиной 0,3—0,6 мм) используется при сооружении кухонных плит и легких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов.  

Стальной проволокой  крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого ее отжигают), толщиной 2-3 мм.   

Строительный войлок  практически не горит, а тлеет, издавая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы. 

Асбест  — минеральный несгораемый теплоизоляционный материал — применяется в виде листов толщиной 3—5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой. 

Толь и рубероид  применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.  

Печные приборы обычно покупают готовые либо делают сами из мягкой листовой стали нужной толщины. К печным приборам относятся: дверцы (топочные, поддувальные, прочистные, духовочные, вьюшечные), а также различные полудверки; 
колосниковые (поддувальные) решетки из чугуна или стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна или кровельной стали; плиты целые — с одной или двумя конфорками, либо составные — с конфорками или без них.  

Печные приборы надо подбирать с учетом конструкции печи.

Процесс кладки печи

Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь возводят на прочном фундаменте. Если ее приходится класть на фундаменте от старой печи, то его при необходимости предварительно ремонтируют и меняют гидроизоляционную прокладку. Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30—50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500-600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например железняка. Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, ее прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130-150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают 2—3 недели, прежде чем приступить к кладке печи.  

На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка.  

Для фундамента лучше всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 частей песка.   

На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата размечают форму будущей печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После этого укладывают весь 1-й ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4—5мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм — для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича.  

Горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором — через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару. Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух.  

Он нарушает тягу и создает дымление. В процессе работы печную кладку надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке — ящике без дна, который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют.  

По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, швабрят или протирают мокрой тряпкой. Нельзя обмазывать глиняным раствором топливники и дымоходы, т. к. высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют хорошему движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения или расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу.  

Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кладки (70-140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку. Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально.  

Предназначенные для кладки печи кирпичи предварительно сортируют. Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин и сколов используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получить ровные тонкие швы практически невозможно.  
Дымовые каналы, топливники и другие части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, т.к. сколотые и отесанные кирпичи менее прочны и быстро разрушаются. Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в 1/2 кирпича), на ребро (в 1/4 кирпича), стоймя. Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части четвертки, половинки, трехчетвертки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной — при перекрытии 1/4 кирпича и неудовлетворительной — при перекрытии менее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки проверяют, неточности исправляют.  

При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму. Для этого кирпичи колят и отесывают с помощью печного молотка или кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчетом, чтобы шов между ними был 4-5 мм. Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Если кирпичи недожженные, алые, то их не вымачивают, а только ополаскивают водой.  

Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и размазывают ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно намазав его вертикальную грань небольшим количеством раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва. Иногда раствор наносят не на уложенный слой кирпичей, а на укладываемый кирпич, только что вынутый из воды. Если кирпичи выдерживают вымачивание, то лучше всего опускать в воду сразу целый ряд кирпичей, а затем по одному вынимать и класть на место. Кирпичи и раствор надо укладывать быстро и точно, так как обезвоженный кирпичом раствор быстро густеет и его нельзя будет тонко разравнять. Не следует применять очень густой раствор, так как выдавить его излишки и получить тонкий шов будет очень трудно; раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки его излишки легко выдавливались из швов.

Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют длительной сушки. Если естественная сушка в течение 7—10 дней невозможна, то надо 2—3 раза в сутки протопить ее, используя небольшие порции топлива (15-25% от нормального количества), при полностью открытых дверцах, задвижках, вьюшках. Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата).  

Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, т. к. часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках — стальных полосках, одним концом приклепанных или привинченных к прибору, а другим — заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, так как металл, расширяясь, может расстроить кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается. Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов. Если чистка закрывается дверцей, то после постановки чистка закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасности и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, то их закрывают половинками кирпича на, растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5—10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали, такого же размера, как и прочистные дверцы.  
Чистка-коробочка — это рамка, в которую входит коробочка, заполненная куском кирпича на глиняном растворе (толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи). Можно обойтись коробочкой без рамки, вставив ее в отверстие кладки и обмазав глиняным раствором. Коробочки легко изготовить из кровельной стали. При установке задвижек необходимо проверить легкость их хода и отсутствие больших зазоров в закрытом состоянии (это рекомендуется сделать при покупке).

Образование конденсата и борьба с ним

Некоторые печи имеют существенный недостаток — они конденсируют влагу, которая образуется в результате выделения на остывших стенках дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива. Со временем конденсат насквозь пропитывает печную кладку, она становится сырой, снижается тяга, а кладка быстро разрушается. Конденсат имеет специфический запах.  

О появлении конденсата, помимо сильного запаха, свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.  

Чтобы влага, содержащаяся в горячих (дымовых) газах, не конденсировалась на стенках трубы, температура газов должна быть повышенной. Установлено, что нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120—140 °С, а при выходе из трубы в атмосферу — 100 °С. 
Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, имеют температуру около 250 °С, то конденсата никогда не бывает, тяга — хорошая, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива. 

Температуру выходящих газов можно примерно определить, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30—40 мин лучину вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150 °С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит температура достигла 200 °С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250 °С; при температуре 400 °С лучина превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

В образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, размеры дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива, температура выходящих из трубы газов и избыточное количество дымоходов в печи.  

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами (шлаковатой,стекловатой и др.). Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе- Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, уменьшая или увеличивая высоту трубы, до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат.  

Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и от снега; в сырых трубах тяга очень слабая.  

Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 «С, каменный уголь — при 600 °С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева — 800—900 °С, для каменного угля — 900-1200 °С. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой мель- чайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.  

При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, хорошо — два, а три — отлично. «Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом. Печи, сложенные с соблюдением всех указанных требований, служат надежно в течение 50—70 лет. 

Печь зимой: можно класть или нет, особенности работ

 

Вступление

Ограничивать строительство своего дома только летним периодом — большая расточительность. В нашей стране, даже если неохота, нужно планировать проведение строительных работ на зиму. Не исключение кладка печи. Как правильно класть печь зимой разберём в этой статье.

С чего начать класть печь зимой

Для того чтобы осуществлять различные виды работ по строительству печи зимой, следует придерживаться таких правил:

Во-первых, поддерживать постоянный температурный режим в помещении, где планируется возводить печь (не ниже 0°С). Если помещения еще по сути не существует, нужно над местом работы и вокруг него сделать ограждения из полиэтилена, наподобие палатки или парника. В нём несложно поддерживать нулевую температуру и оно отлично защитит от осадков.

Во-вторых, нужно серьёзно подготовиться к работе в холодный период. Приготовить зимнюю специальную одежду, перчатки, теплую обувь. Не лишним будет иметь на участке помещение с отоплением, для хранения инвентаря и периодического согревания.

Зимняя спецодежда играет для комфортной работы большое значение. Правильно подобранный специальный зимний рабочий костюм позволит не прерывать работы для согревания и выполнить работы быстро. Комфорт при работе в зимний период имеет огромное значение. Подбирать спецодежду для зимы лучше в специальном магазине спецодежды. Одежда в таким магазинах соответствует ГОСТ и продумана для комфортной работы со всех сторон, от материла до кроя.

В-третьих, после окончания работ печь следует хорошо просушить, иначе ее придется разбирать и укладывать заново, так как, замерзая, раствор глины сильно увеличивается в объеме, что может привести к деформации сооружения.

Как просушить печь зимой

Существует два способа просушить печь зимой:

• Естественный. Пока раствор и кирпич не будут полностью сухими, в помещении должно быть достаточно тепло (выше 0°С). При этом шибер и дверцу топки нельзя закрывать.
• Постепенное подтапливание печи. Вначале в топку закладывают небольшое количество щепок, а затем их количество постепенно увеличивают. Пока печь полностью не высохнет, задвижка остается открытой.

Как определить, что печь зимой полностью просохла?

После того как вы ее хорошо протопили, надо закрыть задвижку на пару минут, а затем открыть и убедиться, что на нижней части нет влаги. Наличие конденсата говорит о том, что печь еще не высохла, а значит надо дальше ее протапливать. Если внизу сухо, печь можно эксплуатировать в полноценном режиме.

Для того чтобы при постепенном подтапливании печь полностью просохла, может потребоваться около 4-7 дней. В отличие от летней кладки, зимой надо более внимательно относиться к работе, учитывая температуру воздуха в помещении и на улице.

Подготовка материала

Для правильного выполнения работ необходимо:

• кирпич и другие строительные материалы держать только в тёплом отапливаемом помещении;
• для удобного подвоза строительных материалов к дому, следует обеспечить к нему беспрепятственный подъезд;
• печная труба зимой устанавливается в зависимости от пожеланий клиента, и работы по её возведению зависят от климатических условий в регионе.

Труба печи зимой

О возведении трубы на крыше в зимний период необходимо остановиться отдельно. Если технология строительства печи зимой и летом остается неизменной, то установка трубы требует особого внимания.

Кирпичная труба возводится с применением раствора цемента, который априори боится мороза, поэтому в него добавляют специальную морозостойкую смесь. Однако из-за такого раствора труба со временем может покрыться белесыми соляными пятнами, постепенно разрушающими кирпич. Что же делать?

Существует два варианта: установить на крыше теплую полиэтиленовую будку, или вместо трубы из кирпича использовать сэндвич-трубу. Если выбрали кирпич, то вначале нужно возвести деревянную конструкцию, покрыть её двойным слоем полиэтилена. Затем устанавливают тепловую пушку и начинают работать.

©obotoplenii.ru

Еще статьи

 

На что класть печь: растворы, пропорции, выбор глины

В кирпичной печи есть зоны с разной степенью температурной и химической нагрузки, и правильно применять в них разные растворы с разными характеристиками. Например, топку лучше класть на раствор с добавлением шамотного песка — глиняно-шамотный или цементно-шамотный. Они выдерживают от 1100°C до 1200°C, при высоких температурах спекаются в единое целое с кирпичом, образуя монолит. Всю остальную печь класть можно на глиняно-песчаный, раствор. Его характеристики для этого оптимальны (выдерживает температуру до +450°C, имеет высокую плотность, не проводит газы). Некоторые части требуют большей прочности (дымовая труба и основание печи), при их кладке в раствор можно добавить некоторую часть цемента или извести. Так что раствор для кладки печи будет не один, а, как минимум, три. 

Чтобы сложить кирпичную печь для бани нужны три разных раствора

Содержание статьи

• 1 Как определять жирность глины
  • 1.1 Где набрать
  • 1.2 Определение жирности на месте
• 2 Песок и вода
  • 2.1 Подготовка песка
• 3 Определяем пропорции
  • 3.1 Сколько в раствор для кладки печи надо песка
  • 3.2 Сколько воды
  • 3.3 Контроль качества и хранение
• 4 Особенности приготовления растворов для других частей печи
  • 4.1 Как приготовить раствор с шамотом
  • 4.2 Известковый или цементно-известковый раствор
  • 4.3 Приготовление известкового раствора для печи
  • 4.4 Цементно-известковый раствор

Как определять жирность глины

Практически любой раствор делают на основе глины. Для тела печи в нее добавляют некоторое количество песка. Причем точно сказать, сколько именно, можно только «пощупав» исходный материал (в буквальном смысле) и сделав некоторое количество пробных замесов с разным его количеством. По результатам испытаний определяют самое лучшее соотношение. Только так, и никак иначе. Это единственный способ составить правильный раствор, на котором печь будет стоять долго.

Где набрать

Чтобы сэкономить, глину можно набрать ее у себя на участке. Это разрешено законом (с глубины до 5 метров). Только придется закапываться примерно на 2-3 метра, чтобы добраться до залежей с более-менее приемлемыми характеристиками. Второй вариант – набрать глины в ближайшем овраге, на обрывистом берегу реки и т.д. Это уже законом не разрешено, но повсеместно практикуется. И третий вариант – купить глину в магазине или у печников, но определяться с ее качествами и готовить ее надо будет точно также, как и добытую самостоятельно.

Значит, идем в овраг, на берег реки или роем в шурф огороде. Если посмотреть на структуру глиняного карьера в разрезе, увидим некоторое количество слоев. Верхний обычно – плодородный, с большим количеством органических веществ и растительных остатков. Даже если основной компонент его – глина, она нам точно не подходит. Требуемые слои залегают ниже. Может, под слоем осадочных пород, может под суглинком (глина с очень большим содержанием песка). Опускаемся значительно ниже – глубже нижней кромки плодородного слоя на 1,5-2 метра. Цвет искомой глины может быть любой – от беловатого и серого, до рыжего. Он не важен, важны характеристики.

Глину можно добыть в карьере, овраге, на речном обрыве

Жирность глиняных пластов нарастает сверху-вниз. В идеале брать материал надо из средних пластов. Тут находятся, как правило, глины средней жирности, а именно они оптимальны для основного раствора. Для шамотного надо будет взять некоторое количество очень светлой и жирной глины из самых нижних слоев.

Определение жирности на месте

Жирность определяем прямо на месте. Берем кусок глины из какого-либо пласта (размером меньше кулака). Смачиваем руку, зажимаем комок, пытаемся его размять. Ждем пока вода впитается. Повторяем до тех пор, пока глина не станет пластичной. Скатываем шарик, начинаем его сжимать сверху и снизу двумя гладкими ровными пластинками (кусками древесины, металла и т.п.). В процессе начинают проявляться трещины. Если они стали появляться только после того как комок сжали на 1/3, то раствор или нормальный, или жирный и этот слой можно использовать. Если раньше – глина тощая, и лучше попробовать другой, потому что вымучивание песка – дело длительное и очень уж муторное, требует большого количества воды.

Катаем из глины шарик

Из выбранного пласта (или пластов) надо будет взять около 5-6 килограммов глины. Они нужны для определения количества песка в растворе для кладки печи. Главное — не забыть какая глина из какого места и не перепутать.

Песок и вода

Песок можно, конечно, купить. Продается он обычно разделенным на фракции. Вам необходимы будут как минимум две — 0,7-0,9 мм и 0,15-0,25 мм. Требуются они в соотношении 1:2.

Для экономии и песок тоже можно найти в тех же местах, где есть глиняные залежи. Если вам повезет найти белый — кварцевый, его можно использовать для любого раствора, а желтый — измельченный полевой шпат, для кладки топки не подходит, но для остальных частей подойдет.

Лучшая глина для кладки печи — белая или каолин. Между пластами глины можно найти и песок

Вода нужна мягкая или совсем обессоленная, очищенная. Можно загодя собирать и отстаивать дождевуюводу, можно купить/набрать очищенную. Важно, чтобы она была мягкой или средней жесткости (жесткость не более 10 пунктов). Большое количество солей сильно ухудшает качество раствора.

Подготовка песка

Если песок добывали сами, его надо сначала просеять через сито с мелкой ячейкой (1-1,5 мм). Так отделяются крупные примеси и мусор. Просеянный песок содержит много живности и глиноземных примесей, которые могут значительно ухудшить качество раствора. Избавит1я от них можно промывкой. Для этого делают специальный аппарат.

Устройство для промывки песка

Берут трубу диаметром 150-200 мм. Длина ее — трехкратный диаметр (450-600 мм). В верхней части формируется слив, вода подается снизу. Емкость заполняется песком на 1/3, напор воды делают таким, чтобы песок клубился в верхней части, но при этом не сливался. Промывают до тех пор, пока не начнет сливаться чистая вода, для верности подождав еще 5-10 минут.

Промытый песок выкладывают на клеенку, брезент или другой плотный материал, в какую-то емкость. Можно его сушить, можно использовать влажным, но при замесе необходимо учитывать его влажность.

Определяем пропорции

С выбранными пробами глины надо работать — подбирать количество песка, проверять их, отбраковывать худшие, оставлять лучшие. Слишком большое количество образцов может вас запутать. Если тесты «по колобкам» дали разные результаты, оставляете тот, у которого трещины появились после того, как его сжали на треть. В этом случае велика вероятность того, что вы нашли залежи, в которые не надо будет ничего добавлять. Надо будет только развести водой до требуемой консистенции. Экономия времени огромная.

Если точно определиться не получается, оставьте два, максимум, — три образца. Это и так будет большое количество замесов и много тестов.

Сколько в раствор для кладки печи надо песка

Так как из карьера мы принесли нормальную или жирную глину (если все сделали правильно), надо определить, сколько песка в нее требуется добавить. Сделать это можно только опытным путем. Порядок действий такой:

Все оставляем сохнуть не на сквозняке, без доступа солнечного света. Через 2 дня по одному жгуту из каждого замеса оборачиваем вокруг черенка лопаты и смотрим на количество и глубину появившихся трещин. У нормального состава должна потрескаться подсохшая корка и немного внутренняя, влажная еще, часть. У тощего, трещин много и они очень глубокие, у жирного — они в основном поверхностные. Так выбираем составы с нормальной жирностью.

Как определить подходящий состав глиняного раствора

Чтобы подтвердить свои предположения, тестируем вторые глиняные колбаски. Их тянем за концы в стороны, разрывая. У нормального состава в месте разрыва толщина должна быть примерно 1/5 от первоначальной (если толщина была 15 мм, то на разрыве диаметр будет 3 мм).

Эти тесты дают, как правило, два-три подходящих состава. Отбраковав те, которые не подходят, оставляют сохнуть колобки и лепешки. На это уходит до 20 дней. Потом их роняем с метровой высоты, смотрим, в какой из составов оказался самым прочным — он и будет лучшим.

Долго? Да. Но только так можно найти самый прочный раствор для кладки печи. Если уж совсем нет времени, эти тесты можно пропустить. Но обязательно надо будет проверить правильно ли выбрана жирность раствора. Делают это после разведения водой (описано в пункте «Контроль качества»).

Сколько воды

В печном деле важно чтобы раствор для кладки печи имел еще и оптимальную вязкость, которая зависит от количества воды. Делаем пробный замес из той половины, которую отложили. Замачиваем ее, протираем ее через сито, добавляем по найденной пропорции песок. Если нормально размешать не получается, добавляем понемногу воды.

Мешают глину доской или «веселкой» — доской, оструганной в виде небольшого весла. После того как добились однородности, проводим простой тест.

Как определить количество воды для глиняного раствора

Берем кельму, и ребром проводим по поверхности раствора. Если след остается «рваный», добавляем понемногу воды, тщательно размешивая. Если края оставленной борозды подплывают, воды налили много. Надо подождать пока вода не отстоится и не выделится на поверхности. Тогда ее можно собрать. Второй способ — замесить еще некоторое количество заведомо «сухого» раствора, и все перемешать. При нормальной консистенции глиняный раствор под кельмой имеет ровную поверхность, края бороздок держат форму.

Контроль качества и хранение

После того как вы замесили пробную партию глиняного раствора для кладки печи, еще раз его тестируем:

• Берем кельму, набираем на нее немного раствора и переворачиваем на 180°. Нормальный раствор в таком положении спокойно висит, тощий (много песка) — падает.
• Поворачиваем кельму с раствором на 90° (ребром вниз). Нормальный раствор медленно сползает вниз, падает, оставляя на металле тонкую почти прозрачную пленку из глины. Если раствор жирный, он почти не сползает, или оставляет толстый слой на металле.
• Берем два кирпича. На один наносим слой раствора в 2-3 мм, кладем второй и пристукиваем кельмой, как при кладке. Оставляем на 7-10 минут. беремся за верхний кирпич и поднимаем. Если второй кирпич висит, не падает даже при активном потряхивании, значит раствор сделали хороший.

Если все тесты прошли нормально, по найденным пропорциям можно замешивать большое количество глиняного раствора. Готовый глиняный раствор можно запаковать в ведра или залить в бочки, закрыть крышкой. В таком виде без изменения качественных характеристик он может храниться месяцами.

Особенности приготовления растворов для других частей печи

Как уже говорили, для кладки хорошей банной кирпичной печи, кроме глиняного потребуются еще два раствора: с шамотом для топки и с цементом или известь. для трубы и основания.

Как приготовить раствор с шамотом

Для приготовления раствора для кладки топки банной печи выбирать надо глину из самых нижних слоев — очень жирную. Она обычно почти белая, светло-серая или чуть желтоватая. В размоченную и протертую глину добавляют шамотный песок или мертель (надо купить в магазине). Песка потребуется много, а стоит он немало. Для экономии его можно мешать с кварцевым (белым) в пропорции 1:1.

Шамотный мертель продается в магазинах

Так как глина заведомо жирная, пробные замесы делают, добавляя сразу большое количество песка — от 3/4 и больше. При затворении этого раствора предъявляются высокие требования к качеству воды — она должна иметь жесткость не выше 8 пунктов. При составлении шамотного раствора требуется только определить необходимое количество песка. Пробы на прочность излишни — шамот является гарантом требуемых качеств.

Можно ли использовать готовый раствор для кладки топки с шамотом? Можно, но стоит он солидных денег, а потребуется его довольно много.

Известковый или цементно-известковый раствор

Основание печи и распушка дымовой трубы делается из раствора с повышенной механической прочностью — с добавлением извести и/или цемента.

Для приготовления раствора с использованием извести необходимо известковое тесто. Не гашеная самостоятельно пушонка, а изготовленная профессионалами пастообразная масса. Этот тот материал, на котором лучше не экономить. Его желательно купить уже готовым, расфасованным в герметичную тару (смотрите срок годности). При самостоятельном гашении пушонки, в пасте остаются частицы негашеной извести. В процессе эксплуатации они впитывают пары воды, гасятся, и рвут швы. Потому тут целесообразнее использовать готовое известковое тесто, причем хорошего качества.

Известковое тесто не обязательно покупать в ведрах, можно — в мешках

Для приготовления известкового раствора подойдет самостоятельно добытый песок, просеянный через сито с ячейкой 1 мм. Промывать его не надо, так как известь уничтожит всю микроскопическую живность, глиноземные примеси на прочности раствора не скажутся тоже. Если песок покупной, то его фракция — 0,7-0,9 мм. Воду можно использовать любую питьевую, в том числе и водопроводную. Требований к жесткости нет, но техническую воду с примесями использовать все равно нельзя.

Приготовление известкового раствора для печи

Вскрываете тару, вымешиваете тесто при помощи гладко оструганного деревянного веселка. Начинаете добавлять порциями песок, добиваясь равномерного его распределения по всей массе. «Стартовое» количество песка — 1/2 от объема извести. Перемешав все, смотрите на веселко. Нормальным считается раствор, если слой раствора на поверхности — 2-3 мм, с возможными небольшими бугорками и потеками. Если на плоскости остался очень тонкий почти прозрачный слой, через который даже древесину видно, раствор тощий (слишком много песка). Если слой большой и рыхлый — песка мало, раствор слишком жирный.

Веселко, по которому определяют жирность раствора

Известковый раствор можно месить при помощи дрели, но тестировать жирность надо при помощи оструганной древесины. Так жирность определяется точнее всего.

При определении пропорций известкового раствора берем песка побольше, но норма пластичности остается. Специалисты сначала доводят раствор до легкой «зажиренности», добавляя до 5 частей песка на 1 часть теста, а потом доводят до нормы по веселку, добавляя чистую пасту. В данном случае прочность шва обеспечивается именно песчинками, а известь только склеивает их.

Вязкость (количество воды) проверяем при помощи двух кирпичей. На один укладываем раствора около 3-4 мм, сверху — второй кирпич, постучав слегка ручкой кельмы, выравниваем его. По бокам должен образоваться валик раствора толщиной около 1-2 мм. Если он стоит и не стекает, все нормально. Затворили раствор как надо. Если валика нет, раствор не выдавливается, надо добавить немного воды. Если, наоборот, валик плывет вниз, воды слишком много, добавляйте пасты (песка, как договорились, положили по максимальной границе в пределах пластичности, так что небольшое количество пасты не помешает).

Цементно-известковый раствор

Доля цемента в данном растворе совсем небольшая. На одну часть цемента берут не менее 9 частей известкового теста (и не более 15). Марка цемента — от М200 до М600. Чем выше она, тем меньше требуется этого компонента, но прочность раствора при использовании высокомарочного цемента возрастает. Можно в качестве добавки использовать готовый клеевой состав для печей. Его основная составляющая — высокомарочный цемент.

Вся сложность состоит в том, что данный раствор имеет малый срок пригодности — он должен быть использован на протяжении 45 минут с момента начала замеса. Потому проводить эксперименты с количеством песка и воды надо на пробной партии (все действия аналогичны определению известкового состава). При затворении рабочего цементно-известкового раствора для кладки печи, быстро, в определенном порядке, смешиваются все заранее отмеренные компоненты. Готовый материал сразу берут в работу.

Известково-цементный раствор надо использовать быстро

Перемешивать раствор можно все тем же веселком, а можно — дрелью с насадкой. Порядок замеса такой:

• Сначала в известь добавляют воду (если по результатам пробы это необходимо), размешивают до однородности. Перемешивают миксером около 2-3 минут, вручную — 10-15 минут.
• Продолжая мешать, тонкой струйкой добавляют требуемую долю цемента. Добившись однородности состава, еще несколько раз перемешивают.
• Продолжая мешать, постепенно досыпают песок. Высыпав весь требуемый объем, еще пару раз перемешивают. Раствор готов к использованию.

Все эти тонкости были наработаны опытным путем. Технология отличается от той, которую использовали наши предки. Они глину били. Для кладки простой печи приготовления пищи подойдет и просто битая глина, но для банной печи с ее температурными режимами требуется хороший, крепкий раствор.

Как сложить печь с плитой своими руками

В настоящее время имеются очень много новейших вариантов отопления. Но даже из-за появления таких новых технологий многие люди все еще отапливают свои частные дома печкой, потому что именно этот обогревательный элемент способствует поддержанию в доме уюта и комфорта. Но, чтобы печка хорошо топилась и отдавала от себя все тепло ее нужно установить в правильном месте, а также правильно сложить, выбрать качественные инструменты и материалы для ее кладки. Чтобы найти правильное место для печки, надо обязательно знать такие условия:

1. Перегородки дымового канала должны быть расположены от деревянных конструкций на удалении не меньше 40 см;
2. Дымовую трубу можно вывести на одинаковом уровне с коньковым выступом, если только она расположена на удалении 1,5 – 3 метра;
3. Если между коньковым выступом и дымовой трубы расстояние равна 1 – 1,5 метра, то последнюю надо делать выше на пол метра;
4. Если дымовую трубу ставят на три метра от конькового выступа, ее высоту можно делать ниже, но угол между скатом крыши и линий, которые соединяют верхний срез трубы с коньком не должен быть больше 10 градусов;
5. Сам дом и печь имеют разные особенности, поэтому нельзя сливать их в единое целое. 

Необходимые материалы и инструменты для кладки печи

Если посмотреть на все виды печей, то можно увидеть, что работа по их укладке чем-то похожа, а сами формы имеют некоторые функциональные различия между собой. Если смотреть по техническим характеристикам, то их можно разделить по универсальности, по отдаче тепла и конечно размерам. Самыми первыми рабочими материалами для кладки печей являются: проволока, песок с известью, кирпич и глина. Покупая кирпич, нужно правильно его подобрать по форме и нужной степенью обжига. При приготовлении смеси для слипания кирпичей можно применять красную, огнеупорную или простую глину. Также в этом деле вам могут понадобится вспомогательные запчасти для печи, которые можно легко купить на строительном рынке: специальные для печи заслонки и дверцы – это задвижки, вьюшки, колосники, плита с конфорками и многое другое. Кроме глины и всех запчастей от печи вам нужны будут и некоторые простые инструменты: уровень, отвес, молочная кисть, правило, печной молоток и другие.

Кладка печи из кирпича по порядку

После того как весь необходимый инвентарь на месте, замешен раствор, фундамент хорошо застыл, можно уже думать над таким вопросом как же сложить печь самостоятельно, то есть о закладки кирпичей. Перед тем как класть первые кирпичи их надо окунуть в воду на десять минут. Все правила по кладки печи должны быть отображены в чертеже. В чертеже должно быть показано готовая печка, а также и отдельные ее вырезы и элементы. Еще в чертеже надо указывать горизонтальные размеры для каждого ряда, которые называются – порядовки. Если печь будет просто отапливать помещение, то в ее состав можно встроить электрокотел. Очень внимательно надо отнестись к первому ряду, так как на нем нужно тщательно отрегулировать горизонтальные и вертикальные углы. А если при закладки первого ряда сделать хотя бы маленькую ошибку, то это может привести к аварии во время эксплуатации печи. Потом в нише печи можно расположить поддувало, только обязательно с правой стороны. А чтобы из поддувала было легко вытаскивать золу, по направлению камеры все внутренние стороны надо стесать под конус. При кладки печи часто попадаются ломаные кирпичи и их тоже можно использовать. Эти кусочки кирпичей лучше выровнять диском с алмазным напылением, но только не отбойным молотком. 

После того как поддувало поставлено, можно начинать класть второй ряд кирпичей. Обязательно на этом ряду надо сделать перевязку со смещением до 50%, чтобы у печи была хорошая устойчивость. 

Третий ряд кирпичей должен быть на ровне с верхушкой дверцы. Во время этого тоже стесывайте края кирпичей, чтобы получался конус в поддувале, для легкой уборке золы.

Четвертый ряд надо начинать укладывать слева. Во-первых, делается специальная дверка для чистки. А потом надо сделать П-образный канал. На верхушке зольника нужно расположить окно в виде квадрата, при закрытом поддувале.

Пятый ряд кладется также, как и четвертый, но окно над зольником нужно немного уменьшить. 

Перед тем как класть шестой ряд, надо приобрести огнеупорный кирпич, потому что этот ряд будет находится на месте штриховки. Но если нет огнеупорного, то подойдет и простой. То тогда придется на пятый ряд опереть колосники. Между колосниками и кирпичами надо сделать расстояние примерно 15 миллиметров, которое засыпается золой или песком. Также на этом ряду располагается топка.

Во время кладки седьмого ряда кирпичей, надо закрыть П-образный канал, который был сделан на четвертом ряду, этим самым он образует три новых канала.
Восьмой и девятый ряд закладывается по такой же схеме, что и седьмой. Эти ряды должны достать до верхушки дверцы топки.
Чтобы дым легко переходил в канал из топки, нужно счесать кирпичи, которые закрывают перегородку топки и левый канал. При выкладки десятого ряда, надо внимательно смотреть, чтобы он был точно по вертикали. Так как после десятого ряда надо класть плиту печи, а если она получится немного скошенной, то на ней будет совсем неловко приготавливать еду. Дверца топки вся закрывается и остается только два канала квадратной формы. Плита полностью закрывает топку, придавливая десятый ряд кирпичей. Кромка кирпичей, которая тесно связанная с ним, должна очесываться, чтобы образовать промежуток около двух сантиметров. Здесь же располагается маленькая дверца для топочной и кладется одиннадцатый ряд кирпичей. Потом кладется шамотный кирпич, а после него красный – это будут 12 и 13 ряды и выравниваем плиту, чтобы не порвались швы. Дальше выкладывается четырнадцатый ряд, также, как и те ряды, но только надо перекрыть один канал заслонкой. При закрытой заслонки можно варить на плите еду, при этом печка не будет нагреваться. Чтобы выложить овальный свод, надо смонтировать кружало, а уже по нему делать правильную кладку. И вот наша печка становится еще выше, и поэтому дальше выкладывать ее стало совсем неудобно, хорошим вариантом будет сделать специальные леса-подмостки. Их делать не так и долго, но зато не придется слазить со стула, чтобы взять ведро с глиной или молоток. Также можно сделать специальный шаблон для распушки последнего ряда. Он понадобится для того, чтобы не мерить каждый сантиметр, а просто приложить кирпич к шаблону и все.

Закрываем колпак и боров

Во-первых, надо сделать специальные спицы для выкладки трубы и печи нескольких размеров: короткие, длинные и разные по длине. По этим спицам будет удобнее выкладывать трубу печи, потому что так она получается ровная и красивая. На верх плиты укладываем два кирпича ребром, которые удалены от задней стенки на 40 сантиметров, здесь же делаются дверцы для самоварной трубы и очистки. Так же, как и четырнадцатый ряд кладутся остальные ряды. Когда кладется 22 ряд, надо закрыть все дверцы. Над плитой делаем три продольных канала – это 11, 5 и 11, а слева только два квадратной формы. А во время кладки 23 ряда все эти три канала закрываются кирпичом, уложенный поперек. Точно так же кладется и 24 ряд. По схеме 22 ряда выкладываются 25 и 26 ряды. При выкладке 27 ряда на равном расстоянии и удалению от стенок укладываются три кирпича. В результате должен остаться только один канал квадратной формы. По такой же схеме выкладываются 28 и 29 ряды. При выкладывании 30 ряда нужно закрыть всю тепловую камеру, только оставить один дымовой канал, который закрывается заслонкой. А 31 и 32 ряды надо выкладывать со смещением друг к другу. Три последних ряда способствуют пожарной безопасности. Печка почти готова, остается только сделать хороший дымоход для печи.

Делаем дымоход для печи

Дымоход представляет собой насадную трубу, которая расположена прямо в печи. А в этой трубе находится задвижка. Для дымохода надо с начало поставить фундамент из полного кирпича или бетона с железной арматурой на высоте 30 см, а шириной 15 см. Дымоход должен быть не меньше 5 метров в высоте, так как если сделать меньше, то не будет тяги. Дымоход надо выкладывать огнеупорным или красным кирпичом. Швы делайте более тоненькими, так дымоход будет прочнее. Для устройства разделки и выдры можно использовать железные пруты вставляйте их прямо в кирпичи, но таким образом, чтобы железные элементы не пересекали дымовой канал. Ширина и высота дымохода полностью зависит от толщины швов так, что при кладки кирпичей они должны быть ровными. В итоге толщина дымохода должна быть не меньше 10 см, таким образом вы обеспечите хорошую безопасность. Обязательно помните, что при постройке дымохода, надо оставлять небольшие отверстия для чистки. Стенки в дымоходе надо делать ровными, а углы прямыми, так не будет оседать на них сажа. Во время кладки дымохода большое внимание уделяйте перевязки кирпичей, особенно если вы используете для этого поломанные кирпичи. Умные мастера могут одним махом отколоть молотком кирпич. А если вы не знаете, как это делать, то применяйте специальную шлифовальную машину, которая быстро отрезает кирпичи.

Кирпичная печь для бани или как сделать печь для бани из кирпича

Какими бы ни были выгодными и упрощенными металлические печи для бани, и как бы быстро они не прогревали парилку, большинство опытных печников всегда советуют своим клиентам именно кирпич. Ведь только в таких парных атмосфера на редкость комфортная, дыхание не затруднено, тепло приятное, а пар идет насыщенный, но не обжигающий. Мягкое тепло – вот конек всех кирпичных печей для бань, которые просто идеальны для тех, кто предпочитает использовать парную часто и со вкусом. А уж дизайн у таких печей просто потрясающий – ведь из такого строительного материала можно выложить какие угодно архитектурные шедевры.

Кирпичный вариант печи всегда выглядит наиболее роскошно и традиционно

Каких видов бывает кирпичная печь?

Саму печь для бани из кирпича можно построить четырех видов: «по-белому», «по-серому», по-черному и «с плитой».

Кирпичные печи для бань, топящиеся «по-черному», не имеют дымохода, и именно такие когда-то и использовали в деревнях. Говорят, только в них действительно качественный пар и аромат, но каждый раз нужно ждать, пока полностью не сгорит топливо.

Подробнее о том, как топить баню по-чёрному, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/ot_banshikov/kak-pravilno-topit-banyu-po-chernomu-2.html 

Далее, печи для бани из кирпича «по-серому» строятся уже с дымоходом и куда более экономичны – баня прогревается достаточно быстро. Но сажа в них все-таки откладывается на камнях, а потому здесь тоже нужно ждать полного сгорания дров.

Виды кирпичных печей (по способы нагреванию камней) и их конструктивные особенности

Печи «по-белому» совершенно не загрязняют помещение, но достаточно долго прогревают его – до 12 часов. Все потому, что нагрев камней в них происходит от перекрывающей металлической плиты. Зато хранят тепло они тоже много часов.

Можно сделать своими руками еще и такую печь в баню из кирпича: бак и камни расположены на двух чугунных плитах, которая еще и не до конца закрыта – чтобы помещение прогревалось быстрее. С трех сторон этот бак закрывается кожухом из кирпича, который обеспечивает высокую температуру воды.

Расположен бак прямо над топкой, а камни – над дымоходом. Причем их можно даже менять местами.

Газифицированная кирпичная печь-каменка — вполне современное решение

Какой нужен кирпич для строительства печи?

При ограниченном бюджете для строительства банной печи можно выбрать самый обыкновенный кирпич среднего качества. Но стоит в таком случае готовиться к тому, что размеры таких кирпичей могут не отвечать стандарту – 25х12х65 мм, а потому швы квадрата могут не получаться до 10 мм – что допустимо при строительстве дома, но абсолютно не допустимо для возведения банной печи. В этом случае будет необходимо укоротить по длине средний кирпич – тот, что составляет сторону квадрата, где последовательно уложены три кирпича. Размеры печи станут немного меньшими из-за этой манипуляции – 74х74 см, зато ширина швов не окажется больше 5 мм.

Если вы хотите узнать, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, советуем посмотреть видео http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Как сложить печь самостоятельно?

Итак, как говорится, не боги горшки лепят, и не только мега-мастер способен построить добротные кирпичные печи для бани своими руками. Все, что нужно – это знать хотя бы азы кладки и строго, до последнего сантиметра, следовать представленной порядовке. И все получится!

Пример одной из многочисленных вариантов порядовки

Шаг 1. Работа над основанием

В первую очередь необходимо позаботиться о гидроизоляции железобетонного фундамента – это поможет ему даже в самое жаркое лето оставаться холодным. Сам фундамент для печи нужен прочный, ровно на 10 см превышающий размеры самого агрегата.

Если вам интересно узнать, как сделать фундамент для печи, рекомендуем прочитать статью http://stroy-banya.com/video/kirpich-pechi/delaem-fundament-dlya-kirpichnoj-pechki.html

А вот внизу нужно оставить свободное пространство с небольшим отверстием в передней части – это подпечье, которое будет служить для хранения инвентаря. Сверху оно накроется кирпичным сводом с деревянными брусками, бетонными балками или же сталью. Поверх всего этого и будет строиться настил.

Для работы понадобятся несколько кусков рубероида, размер которых будет полностью соответствовать площади кирпичей поверх фундамента. Первых два куса отделят бетонную часть готового фундамента от первого ряда кирпичей, а остальные будут уложены между промежуточным рядом кирпичей и массивом печи. А вот все возможные огрехи во время строительства фундамента будут полностью устранены благодаря кирпичам промежуточного ряда.

Теперь нужно нарезать кирпич для сооружения защитной стенки в 5 рядов – благодаря ей вагонка в бане будет полностью защищена от возгорания, если такая применялась. В качестве раствора для этой стены уже смело можно применять цемент-песчаный раствор.

Для точности первой кладки нужно подвесить тросик отвеса – так, чтобы его острый конец был выше печной кладки первого ряда. Вот так он провисит еще долго.

Начало конструирования — первые три шага строительства

Шаг 2. Подготовка глины и песка

Теперь нужно подготовить глину – ведь насухо будет ложиться только первый ряд. А цемент при кладке использовать нельзя – он плохо переносит высокие температуры.

Добротная кирпичная печь в баню строиться должна из глины, добытой на полуметровой глубине и хорошо очищенной от примесей, а также замоченной перед употреблением на несколько суток. Для этого можно вырыть специальную канаву неподалеку от бани.

Нуждается в подготовке и песок под печи для бань из кирпича – его тоже необходимо хорошо очистить от мусора и просеять, иначе в узкие швы будут попадать мелкие частицы от гальки.

Теперь глину нужно размять каким-нибудь удобным твердым предметом – печники, например, используют для этого «весло». После разминания в нее нужно добавить воду и перфоратором с миксером все хорошо перемешать. В итоге глина должна быть на вид как густая сметана. Только после этого к ней можно добавлять слегка политый водой песок.

Совет печника: «Если глина была найдена слишком жирная, соотношение песка к ней должно быть как 1:2».

Хороший ли получился раствор, можно проверить с помощью сухой чистой палки – ее нужно окунуть в смесь и вынуть:

• Если на полке останется слой в 2 мм – раствор годен.
• Если толщина слоя – менее 1 мм, значит, нужно добавить глину.
• Если больше 3-х мм – нужен еще песок.

Заготавливать раствор заранее по целому ведру не нужно – он быстро теряет свое качество. Лучше по небольшим порциям – кирпичные печи-каменки для бани строятся не спеша, с толком и расстановкой.

Шаг 3. Начало кладки печи

Теперь, как только глиняный раствор и все инструменты готовы, можно начинать саму кладку. Всего же для работы понадобиться распечатанная порядовка, плоскогубцы, угольник, совок с веником и наждачный круг, чтобы потом им обрабатывать кирпичи.

Итак, конструкция кирпичной печи для бани такова, что на первом ряду кладки будет находиться первая прочистная дверца, а потому ее нижние крепежные элементы будут заделаны еще под сами кирпичи. К слову, ни одна книга по печному делу не посоветует использовать для крепления дверей проволоку – но полоски стали закрепить обычно попросту нечем. Да и оцинкованная проволока диаметром 3 мм за многие годы, судя по отзывам, вовсе не приводит к разбалтыванию печных дверец. А чтобы она легче сгибалась, ее можно немного прожечь.

Далее, чтобы скрученная проволока не мешала дальнейшей укладке кирпичей, в них лучше заранее прорезать специальные канавки. Тоже касается и приочистных дверцей – они по высоте немного больше, чем толщина кирпича, а потому в последних тоже нужны прямоугольные вырезы – 3-5 мм больше высоты той части дверок, что выступает. А все щели потом нужно будет заполнить глиняным раствором.

Шаг 4. Установка бака для воды

Как только подгонка кирпичей под скрученную проволоку будет завершена, и новый ряд кирпичей займет свое место, можно переходить к установке бака для воды – если такой планировался, конечно.

Качественный бак для такой печи можно сварить даже самостоятельно. Главное – правильное установить.

Середина процесса конструирования — шаги с четвертого по шестой

Шаг 5. Закрепление колосниковой решетки

Если вдруг так случилось, что два кирпича в поддувале, стоящие на ребре, не достали до верхней кромки четвертого ряда – это, значит, что производители кирпича не выдержали размеры. И что нужно болгаркой из нового кирпича вырезать две пластины – так, чтобы с раствором они под колосниковой решеткой образовали идеально ровную поверхность.

Самое главное – следить за тем, чтобы колосниковая решетка не упиралась в стенки топки. Иначе при высокой температуре она расширится и немного раздвинет кирпичи. Если упирается – нужна подгонка.

Шаг 6. Подгонка кирпичей пятого ряда

Если кирпичная печь каменка предполагает наличие бака для воды, может появиться новая проблема: два кирпича, перекрывающие дымовой канал у задней стенки печи, благодаря возможному незаметному для глаза несоответствию стандартным размерам способны оставить меду собой достаточно широкие щели. Замазывать которые глиной бесполезно – она рано или поздно вывалиться. А потому для решения этой проблемы нужно сделать вот что: вдоль левой стенки эти два кирпича нужно сдвинуть на 3 см в сторону поддувала, сделать между ними минимальной щель, а третий кирпич заменить на два бруска такой ширины, чтобы между ними тоже были почти нулевые щели. Только левый брусок нужно сдвинуть на 1,5 см вперед – и все.

После таких манипуляций можно уже спокойно обматывать печную дверцу асбестовым шнуром в два слоя, как и сам бак там, где он будет контактировать с кирпичами. Это необходимо сделать для перестраховки – кто-то может потом начать топить печь, забыв предварительно налить в бак воды.

Шаг 7. Закрепление топочной дверцы

Для закрепления топочной дверцы тоже подходит оцинкованная проволока – даже в 2 мм диаметром. Только скручивать нужно будет не один кусок для каждого отверстия, а целых три. А сам способ заделки и подгонки кирпича такой е, как и при закреплении прочистных дверок. Только свитые шесть проволок намного жестче, а справиться с ними не сложно с помощью обычных плоскогубцев.

Шаг 8. Кладка 6-8-го ряда

На этом этапе может снова поджидать та же проблема, что и при кладке 5-го – несоответствие размеров приобретенного кирпича стандарту. Ведь чертежи кирпичных печей для бани априори рассчитаны на доброкачественный материал. А вследствие невидимого для глаза брака чего снова появится щель – и заделывать ее глиной бесполезно, куда лучше применить уже старый проверенный метод – замену кирпича двумя брусками.

Заканчиваем укладку основной конструкции — седьмой и восьмой шаги

А вот уже в восьмом ряду подгонки не понадобится. И, как только будет выложен 9-й ряд, можно будет устанавливать плиту – так, чтобы ее края лежали на кирпичах на расстоянии 20-25 мм. Для придания фирменного вида у плиты можно закруглить углы. А дальше уже – строительство дымохода, о чем на нашем портале есть отдельная статья.

Кладка печей своими руками — основные сложности

По большому счету, кладка печей своими руками может быть освоена каждым. Главное – прислушаться к советам профессионалов и следовать пошаговой инструкции. Начинать строительство печи для дома своими руками  нужно с создания чертежа.

Если в этом деле нет навыков, то можно воспользоваться тем, что уже есть. Стандартная порядовка, по которой ведется кладка печей, может быть найдена в специальной литературе. Каждый, кто решил заняться самостоятельным возведением печи, задавался вопросом: как ведется кладка печей своими руками В процессе создания проекта печи для дома или дачи нужно учитывать:

• насколько расположение печи подходит по уровню теплоотдачи,
• насколько безопасным и удобным будет вывод дымовой трубы,
• дымовая труба должна выходить на улицу и при этом не нарушать несущие конструкции на чердачном покрытии и крыше,
• планируется ли оборудовать печь плитой, наличие плиты позволит использовать печь для приготовления пищи.

Чертежи, по которым будет вестись кладка печей,  должны содержать информацию о вертикальных разрезах, чтобы можно было создать впечатление о том, каким образом устроена печь внутри. Благодаря изображению фасадов можно будет представить, как должен быть организован внешний вид печи. А схема порядовки поможет определить, каким образом уложен горизонтальный ряд кирпичей, начиная с нижнего и заканчивая верхним.

При выборе печной конструкции необходимо убедиться в том, что для дымовой трубы не будет создаваться препятствий в виде чердачных балок дома. Учитывать также необходимо интенсивность печной теплоотдачи. Укладывать печной фундамент нужно отдельно от фундамента дома, поскольку у них разная осадка. Даже при незначительном перекосе печной массив может растрескаться, в связи с чем нарушится работа печки и может возникнуть пожар. Определить глубину, на которую необходимо заложить фундамент, довольно легко – так же, как и для стен. Ширина фундамента должна быть большей, нежели размеры печи, в среднем на 5-6 см по каждой стороне. В качестве материала для строительства печи используются камень, кирпич, гравий. Кладка фундамента печи для дома или дачи делается с использованием цементного раствора. По верхней части фундамента строго горизонтально нужно установить 1-2 ряда кирпича (лучше, если он будет обожженный или пережженный). После этого необходимо сделать гидроизоляцию, для чего лучше всего использовать толь или рубероид.

Какой материал следует использовать для кладки?

Для начала нужно узнать, какой кирпич нужен для кладки печи и какой материал подойдет для кладки топки. В качестве материала для кладки печи лучше всего использовать красный кирпич высокого качества.

Чтобы кладка печей из кирпича своими руками дала лучший результат, необходимо для топки использовать огнеупорный (шамотный) кирпич. Поскольку конструкция печной топки двухслойная, то в целях экономии только внутренний слой топки выкладывается из шамотного кирпича, а внешняя часть топки – из керамического. Использование шамотного кирпича для внутреннего слоя топки повысит срок службы плиты.

Если планируется кладка печи для дома своими руками, для работы можно использовать не только целый кирпич, но и его части. Если попадаются кирпичи старые, то их нужно очищать от налета. Стоит обратить внимание на то, что также для кладки печи предназначается глиняный раствор. Использование цементного раствора подходит только для укладки фундамента и трубы, для основной части печи и топки нужен раствор на основе глины. Лучше всего, если кладка печей ведется с использованием раствора из жирной глины и качественного чистого песка. Подготовить эти материалы своими руками необходимо задолго до строительства.

Песок необходимо просеять для того, чтобы укладка совершалась более качественно. Глину следует замочить за двое-трое суток до того, как начнутся работы. Для глины лучше всего использовать бочку или деревянный ящик с невысокими бортами, прочным дном, без щелей и трещин.

Чтобы знать, как  ведется кладка печей из кирпича своими руками, необходимо изучить значительное количество литературы, прислушаться к советам профессионалов, и только после этого можно приступать к практическому выполнению задания.

Рекомендации по кладке печи

Надежная кладка печей с плитой невозможна без качественного раствора. Его консистенция должна быть достаточно пластичной и жирной. Если в растворе недостаточное количество песка, то песок получится слишком жирным, швы дадут значительную осадку и будут подвергаться растрескиванию. Если раствор недостаточной жирности, то ему не удастся упрочнить конструкцию, и швы будут рассыпаться. Оптимальный вариант соотношения, в котором используется в растворе глина и песок, выбирается экспериментально.

Перед тем как класть печи, нужно проверить качество раствора и определить, подходит ли он для выполнения необходимых задач. Для этого существует много способов. Один из них – самый простой – не требует особых усилий. Из приготовленного раствора нужно скатать шарик и просушить его. После этого нужно сбросить его с высоты одного метра. Если после падения с ним ничего не случилось, он не растрескался и не повредился, то это свидетельствует о высоком качестве раствора. Значит, его можно применять, если ведется кладка русской печи с плитой. Консистенция раствора должна быть густой, но пластичной – для удобства в работе. Кроме того, благодаря пластичности в процессе стройки раствор не будет вываливаться из швов. Степень пластичности раствора зависит от того, какое использовано количество воды.

Приступаем к строительству печи

Для того чтобы начать кладку печи с плитой для дома, нужно чтобы под рукой была порядовка (схема кладки) и основные инструменты для строительства. Для выполнения работ своими руками в первую очередь понадобится кельма. Этот инструмент служит для того, чтобы наносить, разравнивать раствор и подрезать швы. Использование молотка-кирки необходимо для работы по кирпичу – рубки и обтесывания. Благодаря уровню следят за тем, чтобы кладка была строго горизонтальной. Отвес служит для того, чтобы углы были вертикальными, а сама кладка – плоской и ровной. Использование линейки обеспечит контроль за тем, чтобы кладка печи для дома была прямой и горизонтальной. И ни в каком виде строительства не обойтись без стального метра или рулетки. В процессе работы необходимо следовать четко установленным правила. Если быть невнимательным или непоследовательным, то работа может быть сделана некачественно, что приведет к недолговечности конструкции.

• Первый ряд печи для дома с плитой выкладывается по шнуру. Выполняя работы своими руками, необходимо контролировать, чтобы прямые углы четко сохранялись. Толщина швов должна быть 3-5 мм, сами швы – ровные.
• Необходимо помнить о проверке горизонтальности остальных рядов, которые будут укладываться. Для этого будет нужен уровень, который устанавливается на линейку.
• Перед началом кладки каждого ряда нужно укладывать кирпичи без раствора так, как указывает порядовка. Необходимо между ними оставлять зазоры, которые по толщине равны швам.
• После этого нужно взять кельму, набрать раствора и нанести его на то место, где должен располагаться угловой кирпич, разровнять. Следует помнить о том, что площадь раствора должна быть такой же, как и площадь кирпича.
• На следующем этапе обычно берется кирпич, опускается в воду. Находиться в воде ему необходимо до тех пор, пока из него не перестанут идти пузырьки. После этого кирпич укладывается на поверхность раствора.
• Затем кирпич укладывается таким образом, чтобы получилась необходимая толщина шва. Раствор, который выжимается, нужно подрезать. Благодаря использованию отвеса проверяется, насколько правильно происходит процесс укладки.
• Следующий ряд укладывается таким же образом, только раствор используется и для заполнения вертикальных швов.

Печная кладка происходит при параллельной перевязке швов. Это значит, что каждый из швов печи для дома и топки должен быть перекрыт следующим рядом, который сдвигается на половину или четвертую часть кирпича. По этой причине за некоторое время до строительства нужно запастись половинными и четвертными частями кирпича. Для ровного отделения кирпича нужно со всех его сторон проделать борозды. После этого, используя молоток, нужно сделать надкол и расколоть резким ударом.При строительстве печи с плитой необходимо обратить внимание на то, что внутренняя поверхность дымохода и каналов для дымооборота не штукатурится. Нельзя этого делать по той причине, что может ухудшиться процесс теплообмена между печными и газовыми стенками. А штукатурка, которая вдруг отслоится, может и вовсе спровоцировать их перекрытие. Все каналы, которые устанавливаются, должны быть гладкими. В процессе их кладки и установки их нужно периодически протирать при помощи влажной мешковины или мочальной кисти. Приборы (дверцы, плиты колосника и пр.) для печки должны устанавливаться по ходу кладки. При этом нужно учитывать качество и физические характеристики того материала, который используется. Известно, что кирпич и металл, которые могут использоваться для возведения печи, обладают разными физическими и химическими свойствами, поэтому разницу между ними нужно учитывать. Особое внимание нужно уделить соответствию печных приборов размерам, которые указываются в сертификации. Чугунная плита требует в процессе установки значительных усилий. Ведь от правильности установки этого прибора зависит качество и долговечность всей конструкции в целом. Вокруг плиты оставляются зазоры размером в 0,5 см. В качестве материала для раствора используется глина и асбестовая крошка. Дверка топки обязательно должна крепиться при помощи стальной мягкой проволоки. Именно для этого рамка дверки топки имеет четыре отверстия. В эти отверстия вставляется проволока, длина которой составляет 0,5 – 0,6 м. Куски проволоки складываются пополам, перекручиваются, их концы заводятся по швам кладки. Рамка и кирпичи между собой имеют зазор в 0,3-0,5 см. Зазоры тоже заполняются раствором из асбеста. Таким же образом крепится и прочистная дверца. Поддувальная дверца устанавливается довольно плотно. Если все эти правила будут учтены, то установленная конструкция будет довольно устойчивой, надежной и сможет прослужить длительное время.

Особенности установки дымовой трубы

По большому счету, установка дымовой трубы мало чем отличается от печной кладки. Если вам удалось разобраться, как печи класть, то с кладкой трубы вовсе никаких проблем не должно возникнуть. Затруднение может возникнуть только в одном – прохождении в чердачном покрытии. При этом необходимо соблюдать расстояние, которое предусмотрено мерами пожарной безопасности. В соответствии с пожарной безопасностью промежуток между внутренней трубной стенкой и деревянными конструкциями должен составлять не меньше чем 350 мм. Трубы в печах необходимы для того, чтобы обеспечивать отвод из помещения веществ, которые получились в процессе горения. В зависимости от того, каким образом расположены трубы в отношении к печи, они могут быть коренными, насадными, канальными. Насадные — это трубы, которые устанавливаются на поверхность печи. По большому счету, они являются продолжением печного дымового канала. Их удобство состоит в том, что отсутствует необходимость дополнительного пространства. Коренные трубы устанавливаются как отдельный трубный стояк, который имеет собственный фундамент и стоит отдельно от печи. Как правило, они устанавливаются для деревянных домов, если есть групповое расположение устройств для отопления. Для кирпичных домов лучшим вариантом будет устройство дымовых каналов по внутренним капитальным стенам. Трубы для стен не нуждаются в том, чтобы использовать пространство жилой площади. Кроме того, нет необходимости в том, чтобы использовать дополнительные материалы.

Сечение канала нужно проводить в зависимости от того, каким образом проходит теплоотдача в печах.

Насадная труба – это продолжение печной кладки, поскольку для того, чтобы установить ее, нужно использовать тот же раствор, что и для кладки печи. В том месте, где труба переходит в потолок, необходимо сделать горизонтальную разделку, что реализуется в уширении стенок. Делать горизонтальную разделку необходимо для того, чтобы были соблюдены правила пожарной безопасности.

Как видите, с большими трудностями в процессе кладки печи с плитой вы не столкнетесь. Если вы решили класть печь своими руками, то перед тем, как заниматься этим, следует изучить некоторые правила. Нужно запомнить, что перед любым делом нужно сначала проконсультироваться с профессионалами и ознакомиться с необходимой литературой. Также необходимо запастись терпением и сделать все для того, чтобы результат работы был успешным.

Есть способ приготовить в духовке получше, и это наверняка неизвестно

Джеймс Рэнсом ИНСАЙДЕР Краткое описание:

• Есть более разумный способ готовить в духовке.
• Вместо использования средних решеток поставьте противень прямо на пол духовки.
• Это «обеспечит максимально горячий, равномерный и прямой нагрев».

---

Вы знаете, как расположить решетки в духовке для выпечки печенья (верхняя и нижняя трети, пожалуйста и спасибо) и для жарки рыбы (до самого верха).

Но как насчет того, чтобы отбросить эти решетки и — шаг, который определенно покажется нелогичным и, возможно, немного незаконным — поставить противень прямо на дно духовки ?

Джеймс Рэнсом / Еда52

Это метод, который Каролин Карреньо в своей книге «Миски изобилия» рекомендует для получения обугленных краев моркови, брюссельской капусты и кабачков без того, чтобы их внутренности превратились в кашу.Кэролинн переняла уловку от «друга-шеф-повара, который перешёл от работы в ресторанах со сверхмощными духовками к приготовлению пищи дома».

« Дно духовки обеспечивает максимально горячий, равномерный и прямой нагрев. , — объясняет Кэролинн, — , что означает, что вы можете сделать свои овощи красивыми и карамелизированными, не пережаривая их ».

Она запекает два противня с овощами, один на дне духовки, а другой на решетке посередине, при температуре 500 ° F (горячий!) Около 20 минут, меняя их положение на полпути.Результат: нежные, но не лишенные колючек жареные овощи отличного цвета и натуральной сладости. Еще одна победа фанатиков хрустящих овощей!

И, кстати, Кэролинн не советует выстеливать сковороды фольгой или пергаментной бумагой — и для получения наиболее карамелизированных результатов мы тоже!

Бобби Лин / Еда52

Но важная П.S. : Вам нужно будет связаться с производителем духовки (или проверить руководство — вы правильно сохранили?), Прежде чем положить противень, особенно тяжелый, на нижнюю поверхность.

Если вы не можете поставить противень прямо на дно духовки (возможно, именно там находятся нагревательные элементы), Кэролинн предлагает расположить решетку как можно ближе к дну, а Food52er AntoniaJames советует «положить камень для пиццы на нижнюю полку. и предварительно нагревая его не менее часа при очень высокой температуре.»(Она также предварительно разогревает свои сковороды!)

Как организовать стойку в духовке для лучшего приготовления пищи

Некоторые инструкции к рецептам кажутся простыми: смешайте ингредиенты вместе, это нужно делать. Но другие, такие как предварительный нагрев сковороды, мытье зелени для салата или перемещение решетки в духовке, могут не казаться обязательными. Хотя есть некоторые шаги, которые мы можем пропустить, большинство инструкций в рецептах есть не зря. Предварительно нагрейте сковороду, это ключ или для правильного подрумянивания.Если вы не хотите, чтобы рот был полон грязи, вам, вероятно, следует промыть салат-латук. И передвигая решетку для духовки, что ж, есть также довольно веская причина сделать это тоже.

Фактически, последний, особенно в выпечке, может изменить рецепт или испортить его. Попробуйте приготовить пиццу на верхней решетке духовки, и у вас просто не будет хрустящей корочки на дне. Если на нижней полке приготовить противень с печеньем, то, скорее всего, у вас подгоревшее дно. Но переместите решетку в нужное место, и ваша еда с большей вероятностью приготовит и правильно.Если вы сомневаетесь (или когда в вашем рецепте не упоминается расположение стойки), вот несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать.

На верхней полке

Для обильного и ровного подрумянивания придерживайтесь верхней полки. Как только духовка будет предварительно нагрета, нагревательный элемент на дне духовки отключается и включается в течение всего процесса выпекания, чтобы поддерживать равномерную температуру. Между тем, тепло поднимается от нагревательного элемента в нижней части духовки и собирается вверху, так что на самом деле там становится более жарко. Такой высокий нагрев идеально подходит для блюд, которые вы хотите подрумянить, например, запеканок, запеканок и чипсов.Для еще большего цвета включите жаровню в последнюю минуту приготовления.

Посередине

В случае сомнений выбирайте золотую середину. В большинстве случаев выпечки и приготовления пищи средняя решетка обеспечивает более равномерное приготовление и выпекание пищи. Но имейте в виду, что это правило применяется только к , когда вы выпекаете на одной решетке за раз. При выпекании на нескольких противнях учитывайте …

Правило третей

Выпекая сразу два противня, расположите решетки на верхней и нижней трети духовки.В середине приготовления переверните противни и поменяйте местами, чтобы приготовить равномерно. Этот прием особенно полезен при выпечке нескольких партий печенья.

снизу

Если вы хотите подрумянить нижнюю часть жареных овощей, хлеба или хрустящей пиццы, переместите решетку в самое нижнее положение, которое ближе всего к источнику тепла. Директор по питанию Рода Бун особенно любит начинать фруктовые пироги на предварительно разогретом противне в нижней решетке, потому что это помогает подрумянить нижнюю корочку! Еще одна победа в игре.

Выпечка 101: какую решетку для духовки выбрать?

Выпечка 101 : серия практических рекомендаций и рекомендаций по домашней выпечке. Мелочи, объяснил.

Если вы еще этого не знаете, выпечка может быть сложной задачей. Сложность заключается в том, что когда вы читаете рецепт (а вы должны полностью прочитать рецепт, прежде чем идти на кухню), трудно понять, какие шаги очень важны, а какие вы можете немного ошибиться.

Вот как начинается большинство моих рецептов:

«Установите решетку в центре или в верхней трети духовки и разогрейте духовку до 350 градусов по Фаренгейту.”

Да … Я достаточно властен, чтобы сказать вам, где именно поставить решетку в вашей духовке. Немного нервов, правда? Оооочень нервный. У босса есть функция — для нашего безумного успеха в выпечке.

Сначала поговорим о духовках. Видите, есть разница в силе нагрева в разных частях жарочного ящика духовки. В большинстве духовок есть два источника тепла: один внизу духовки, а другой вверху. Когда мы включаем духовку для предварительного нагрева, обычно активируются оба нагревательных элемента, чтобы нагреть духовку.Как только духовка достигает желаемой температуры, время от времени включается нижний источник тепла, чтобы поддерживать температуру духовки.

Горячий воздух поднимается вверх, поэтому верхняя часть духовки на самом деле постоянно горячее, а нижняя часть духовки будет нагреваться скачкообразно, чтобы поддерживать общую температуру.

Нижняя решетка для духовки отлично подходит для хлеба с корочкой и пиццы. … выпечка, нижняя часть которой сильно подрумянится.

Верхняя решетка для духовки отлично подходит для вещей, которые вам понравятся, на — хрустящей коричневой поверхности… таких вещей, как пироги и запеканки.

Средняя решетка духовки — это идеальное место, где воздух циркулирует, источники тепла распределяются равномерно, а верхняя и нижняя части не подвержены слишком быстрому поджариванию или потемнению. Это идеальное место, чтобы остаться и выпечь пирожные, печенье и пирожные.

Если у вас загруженная духовка и вы одновременно готовите несколько противней, не забудьте перевернуть выпечку между решетками. Например, если у вас одновременно выпекаются два противня для печенья, поменяйте местами нижний противень на центр, а центральный — на дно в середине процесса выпекания.То же самое касается коржей, но будьте осторожны, чтобы пирог застыл, прежде чем перемещать его в духовку… он может разрушиться.

Дело в том, что то, что вы начинаете с одной стойки, не означает, что вы женаты на ней! Перемещение хлебобулочных изделий в духовке поможет приготовить нашу выпечку равномерно. Подумайте, чего вы хотите от своей выпечки, и дерзайте.

Что касается пирогов, то вам понадобится сильный нагрев, чтобы корка пирога стала слоистой, время в духовке для застывания начинки и некоторое время наверху духовки, чтобы корочка подрумянилась.По этой причине мы можем начать пирог на нижней решетке, чтобы подрумянить нижнюю корочку, переместить его на центральную решетку в течение большей части времени выпекания и закончить духовку на верхней решетке, чтобы корочка подрумянилась. Видеть? Ровная выпечка.

Для пиццы требуется хрустящая корочка и подрумянившийся пузырящийся верх. Теперь, когда вы знаете, где находится жар в духовке, начните с выпекания пиццы в горячей духовке на нижней решетке, а когда она будет готова, переместите ее на верхнюю решетку, чтобы подрумянить сыр чувствуешь это!).

С небольшими познаниями в области духовки, зная, откуда берется тепло и как оно живет, сила в ваших руках. Размещение является ключевым моментом, но вы не связаны с одной решеткой для духовки.

Если сомневаетесь, выбирайте середину и не бойтесь подстраиваться.

(В этом посте я говорю об электрических и газовых печах. Мы поговорим о конвекционных печах через несколько недель!)

Дополнительные сведения о серии Baking 101 —

Выпечка 101: Как заморозить торт

Выпечка 101: Как поджарить масло

Выпечка 101: Мой любимый веганский заменитель яиц

Выпечка 101: Что в венчике?

Выпечка 101: Как разбить и отделить яйцо

7 ошибок печи, которые нужно прекратить делать

Итак, вы начинаете знакомиться с кулинарией в карантине, и ваша духовка становится активнее, чем когда-либо.Вы, не задумываясь, печете десерты, запеканки и жареное мясо. Но используете ли вы духовку в полную силу (и сохраняете ли ее в чистоте для будущего использования)?

Мы собрали около распространенных ошибок духовки , чтобы вы могли поддерживать свой прибор в идеальном состоянии. Вот как правильно использовать и чистить духовку.

Shutterstock

Выпекаете ли вы печенье или курицу, вам нужно дать вашей духовке разогреться , прежде чем дать ей творить чудеса.Время приготовления в рецептах основано на полностью разогретой духовке, и вы можете получить запеченный десерт, если поставите противень для печенья в духовку слишком рано.

А если вы хотите чем-то заняться, пока духовка нагревается, есть один способ использовать источник тепла! Поместите чугунную сковороду в духовку, пока она разогреется, чтобы разогреть сковороду, прежде чем использовать ее для приготовления пищи на плите.

СВЯЗАННЫЕ: Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать ежедневные рецепты и новости еды на свой почтовый ящик!

Shutterstock

Духовки могут многое, в том числе функции самоочистки и нагрева бройлеров.Но перед тем, как поставить блюдо в духовку , убедитесь, что ваша форма для запекания выдерживает высокую температуру. Однажды мой бывший сосед по комнате расколол стеклянную форму для запекания, поставив ее в духовку на жаровне. (Хотя стеклянная посуда отлично подходит для выпечки, на веб-сайте Pyrex отмечается, что жаровни и конфорки плиты небезопасны для стеклянных форм для выпечки.)

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это переносить сковороды с пластиковыми или резиновыми ручками с плиты в духовку. Некоторые материалы могут выдерживать нагрев только до определенной температуры или в течение определенного времени.Стоит прочитать инструкции, прилагаемые к посуде, чтобы убедиться, что она пригодна для использования в духовке.

СВЯЗАННЫЕ: Ваш лучший гид по выживанию в ресторанах и супермаркетах уже здесь!

Shutterstock

Если у вас есть привычка открывать дверцу духовки, чтобы проверить готовность, остановитесь! Каждый раз, когда вы открываете дверцу духовки, ваша духовка может охладиться на 50 градусов. И если вы продолжите терять тепло, ваша еда не будет готовиться так, как должна! Вместо этого заглянет на вашу пищу с помощью лампы духовки , не трогая дверную ручку.

СВЯЗАННЫЕ С: Щелкните здесь, чтобы увидеть все наши последние статьи о коронавирусе.

Shutterstock

Да, испечь несколько противней за раз кажется намного проще, чем готовить их по одному. Но из-за этого печенье будет выпекаться неравномерно. Если вы заметили, что выпечка готовится неравномерно, когда вы ставите в духовку несколько противней, попробуйте ставить по одному, а — на среднюю решетку духовки.

Shutterstock

Даже если вы готовите курицу на плите, чтобы получить хороший уголь, готовит ее в духовке , и она все равно готовится равномерно.Так вы получите идеально приготовленную птицу с небольшой корочкой.

СВЯЗАННЫЕ: Эта 7-дневная диета смузи поможет вам сбросить эти последние несколько фунтов.

Сюзанна Такер / Shutterstock

Цикл самоочистки духового шкафа меняет правила игры, но есть одно важное предостережение: перед использованием выньте решетки для духовки. Функция самоочистки может повредить отделку решеток ; вам лучше вычистить их вручную.

Shutterstock

Да, функция самоочистки — ваш помощник.Но по-прежнему хорошо очищать духовку от мусора вручную. тоже время от времени. Немного смазать вашу духовку чистой и безопасной в кратчайшие сроки — вот как почистить духовку, по мнению эксперта.

• США: пакеты с картофельными чипсами Lay’s Oven, которые едят в США 2020 г.

• США: пакеты с картофельными чипсами, запеченными в печи Lay’s, которые едят в США 2020 г. | StatistaПерейти к основному содержанию

Попробуйте наше корпоративное решение бесплатно!

(212) 419-8286

Хэдли[email protected]

Другая статистика по теме

Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную. Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.

Зарегистрироваться

Пожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование».После этого вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.

Аутентифицировать

Сохранить статистику в формате .XLS

Вы можете скачать эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PNG

Вы можете скачать эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PDF

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Показать ссылки на источники

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.

Показать подробную информацию об этой статистике

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к справочной информации и сведениям о выпуске этой статистики.

Статистика закладок

Как только эта статистика будет обновлена, вы сразу же получите уведомление по электронной почте.

Да, сохранить как избранное!

…и облегчить мою исследовательскую жизнь.

Изменить параметры статистики

Для использования этой функции вам потребуется как минимум Одиночная учетная запись .

Базовая учетная запись

Познакомьтесь с платформой

У вас есть доступ только к базовой статистике.
Эта статистика не учтена в вашем аккаунте.

Единая учетная запись

Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей

• Мгновенный доступ к статистике 1 м
• Скачать в формате XLS, PDF и PNG
• Подробные справок

$ 59 39 $ / месяц *

в первые 12 месяцев

Корпоративный аккаунт

Полный доступ

Корпоративное решение, включающее все функции.

* Цены не включают налог с продаж.

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Дополнительная статистика

Узнайте больше о том, как Statista может поддержать ваш бизнес .

Statista. (1 ноября 2020 г.).Население США: сколько пакетов картофельных чипсов Lay’s Oven, запеченных в печи, вы съели за последние 30 дней? [График]. В Statista. Получено 18 апреля 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/933627/bags-of-lay-s-oven-baked-potato-chips-eaten-usa/

Statista. «Население США: сколько пакетов картофельных чипсов Lay’s Oven, запеченных в печи, вы съели за последние 30 дней?». Диаграмма. 1 ноября 2020 года. Statista. По состоянию на 18 апреля 2021 г. https://www.statista.com/statistics/933627/bags-of-lay-s-oven-baked-potato-chips-eaten-usa/

Statista.(2020). Население США: сколько пакетов картофельных чипсов Lay’s Oven, запеченных в печи, вы съели за последние 30 дней ?. Statista. Statista Inc .. Дата обращения: 18 апреля 2021 г. https://www.statista.com/statistics/933627/bags-of-lay-s-oven-baked-potato-chips-eaten-usa/

Statista. «Население США: сколько пакетов картофельных чипсов, запеченных в печи Lay’s, вы съели за последние 30 дней?». Statista, Statista Inc., 1 ноября 2020 г., https://www.statista.com/statistics/933627/bags-of-lay-s-oven-baked-potato-chips-eaten-usa/

Statista, U.S. Population: Сколько пакетиков запеченных картофельных чипсов Lay’s Oven вы съели за последние 30 дней? Statista, https://www.statista.com/statistics/933627/bags-of-lay-s-oven-baked-potato-chips-eaten-usa/ (последнее посещение 18 апреля 2021 г.)

Положение Ваша решетка для духовки имеет значение?

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ: Я никогда не уверен, на какую решетку ставить вещи, когда запекаю в духовке. Есть ли общее правило всегда использовать среднюю решетку, если не указано иное, или имеет значение, какой продукт я готовлю? Как мне решить?

Краткий ответ — да! Вы хотите, чтобы ваша пища находилась в центре духовки, а это обычно означает, что решетка для духовки должна находиться в центре духовки.

Центральная стойка: большую часть времени

В большинстве случаев, если решетка в духовке находится в центре, пища будет находиться в центре. Это тот случай, если вы готовите лазанью на сковороде 9×13 или на листе печенья. Вы хотите, чтобы решетка находилась в центре, потому что, если она находится слишком близко к нижнему или верхнему нагревательному элементу, ваше блюдо (или десерт) будет готовиться неравномерно и, возможно, пригорит с той или иной стороны.

Однако, если вы жарите большую ветчину или индейку, вам может потребоваться переместить решетку духовки на ступеньку ниже, чтобы основное блюдо не было слишком близко к верхнему нагревательному элементу, и , чтобы еда оставалась, а не решетку. центр. Это позволяет приготовить более равномерно. Опять же, вы не хотите, чтобы ваш food был слишком близко к верхнему или нижнему элементу.

Верхняя стойка: To Broil

Многие печи имеют верхний нагревательный элемент, используемый как жаровню. При жарке таких вещей, как лосось или стейк, когда вы пытаетесь хорошо поджарить внешнюю корку, вам нужно переместить решетку (в моей духовке 4 решетки) ближе к верхнему нагревательному элементу.

Выпечка в конвекционных печах

Конвекционные печи — это совсем другое дело.Вы по-прежнему хотите, чтобы решетки для духовки располагались равномерно, но когда дело доходит до конвекционных духовок, в задней части духовки есть вентилятор, который циркулирует горячий воздух и позволяет продуктам выпекаться быстрее, но также более равномерно. Если вы выпекаете два листа печенья в конвекционной печи, нет необходимости переворачивать противни с верхней решетки на нижнюю, как в обычной духовке. Однако, если вы готовите только что-то одно, лучше всего поставить его на центральную решетку в центре духовки.

Короче говоря, если вы поставите решетку духовки посередине, пища будет готовиться равномерно в 95% случаев. Возможно, вам придется переместить его для особых обедов или техник, например, жарки.

Саммер, старший редактор, любитель печенья, ветчины и индейки

П.С. Есть вопрос? Напишите нам: [email protected]

Можно ли положить алюминиевую фольгу в духовку? (И это безопасно?)

Алюминиевая фольга использовалась в нашем доме для выпечки столько, сколько я себя помню.Хотя это относительно дорого, фактор удобства с лихвой компенсирует это.

Выпекаем ли мы печенье, картошку фри или что-нибудь еще, мы просто бросаем пищу на фольгу, бросаем ее в духовку и ждем, пока она не будет готова. Когда еда приготовлена, мы ее вытаскиваем (рукавицы не нужны), а затем просто выбрасываем фольгу в мусорное ведро.

Было бы разумнее использовать моющийся многоразовый противень для выпечки или форму для выпечки? Наверное. Но, имея двоих детей и полную занятость, мы делаем все, что в наших силах, чтобы сэкономить время, и нет ничего проще.

Нельзя сказать, что мы всегда выбираем фольгу, но каждый раз, когда наша жизнь становится слишком загруженной, мы без колебаний выбираем короткие пути. В конце концов, у всех нас есть дела поважнее, чем мыть посуду, верно?

Хотя я уже установил, что вы определенно можете положить фольгу в духовку, стоит ли вам это делать? И это безопасно?

Давайте углубимся в подробности, чтобы выяснить это.

Не забудьте также выяснить, разумно ли использовать алюминиевую фольгу в мультиварке.

Можно ли положить оловянную фольгу в духовку?

В наши дни то, что некоторые называют оловянной фольгой, на самом деле является алюминиевой фольгой. В оставшейся части этой статьи вы можете предположить, что я имею в виду алюминий, а не то, что он действительно имеет большое значение.

Теперь, когда мы разобрались с этим, да, вы можете спокойно класть фольгу в духовку. Однако есть подходящие и не совсем подходящие варианты использования, о которых я расскажу ниже. Есть также серьезные проблемы безопасности, которые необходимо учитывать, но они не столь однозначны.

Перед тем, как перейти к распространенному использованию фольги, вот еще несколько предметов, которые могут вас заинтересовать, некоторые из которых на удивление безопасны для использования в вашей духовке.

Распространенные способы использования фольги в духовке

Традиционно фольга в духовке использовалась несколькими способами. Одни хороши, другие — не очень. Давайте кратко рассмотрим каждый из распространенных методов.

1 — На дне духовки

Один из распространенных способов, который раньше был очень популярным методом использования фольги в духовке, — это выстилать дно самой духовки.Считается, что это хороший способ содержать духовку в чистоте, собирая любую пищу или жидкость, падающую сверху.

Теоретически в этом есть смысл. Однако такая практика крайне не рекомендуется. Покрытие дна духовки фольгой вызывает несколько проблем.

Во-первых, алюминиевая фольга может прилипать к фарфоровой поверхности, что не только трудно удалить, но со временем может вызвать повреждение.

Далее, фольга отражает тепло, которое может не только вызвать неравномерное приготовление, но также может повредить нагревательные элементы в духовке.Очевидно, что рисковать этим не стоит.

2 — На нижней полке духовки

Как и в первом методе, другая распространенная практика — выстелить нижнюю решетку духовки фольгой. Идея этого метода та же: ловить еду и жидкости, падающие с верхних решеток.

Этот метод использования фольги в духовке не так опасен, как первый. Однако у него все еще есть свои проблемы. Основная проблема, которую это вызовет, — неравномерный нагрев.

Для правильной работы духового шкафа требуется беспрепятственный приток воздуха и даже нагрев.Накрыв нижнюю полку алюминиевой фольгой, вы не допустите этого. Это может привести к неравномерному приготовлению пищи.

3 — Пищевые продукты, завернутые в пленку

Другой распространенной практикой является заворачивание продуктов в фольгу. Обертывание мяса и овощей фольгой помогает удерживать влагу. Это также помогает удерживать жидкости при мариновании.

По большей части нет ничего плохого в том, чтобы обернуть пищу фольгой. Однако следует помнить о некоторых проблемах безопасности, о которых я расскажу ниже.

4 — Непосредственно на стойке

Метод, с которым я слишком хорошо знаком, — это наклеивание алюминиевой фольги прямо на стойку. В отличие от второго метода, упомянутого выше, цель этого метода — положить продукты непосредственно на фольгу.

Такая практика вполне приемлема и упрощает процесс очистки. Однако, кладя продукты прямо на фольгу, вы рискуете порвать фольгу, что приведет к просачиванию жидкости.

Вам также не следует класть пищу прямо на фольгу, а затем ставить фольгу прямо на решетку духовки, когда пища не имеет многоуровневой структуры.Например, выпекать печенье таким способом было бы не идеально.

5 — Поверх противня

Последний метод, который я упомяну, — это еще один метод, который мы используем время от времени, и заключающийся в том, чтобы положить слой алюминиевой фольги поверх противня.

Идея довольно проста. Положив еду поверх листа фольги, а не прямо на противень, вы можете просто скомкать и бросить фольгу, когда закончите, не пачкая противень. Это эффективно решает проблему с четвертым методом, упомянутым выше.

Безопасно ли использовать фольгу в духовке?

Алюминий можно найти повсюду в окружающей среде и даже в наших продуктах питания, как в естественном виде, так и в виде добавок. С учетом сказанного, наши тела хорошо приспособлены к тому, чтобы справляться с низкими его уровнями.

Проблема возникает, когда вы подвергаетесь воздействию большого количества алюминия. Выпекая с фольгой, вы рискуете попасть в организм алюминия из-за отрыва небольших кусочков или попадания небольшого количества в пищу.

Исследования показали, что определенные факторы влияют на количество алюминия, которое потенциально может загрязнить вашу пищу.Было обнаружено, что кислая пища, некоторые специи и высокие температуры приготовления увеличивают вероятность попадания алюминия в пищу, готовящуюся на фольге.

В одном исследовании тестировались различные виды мяса, завернутые в фольгу, и было обнаружено увеличение концентрации алюминия более чем на 375% в одном сценарии.

Плюсы и минусы

Мы определили, что алюминиевую фольгу безопасно использовать в духовке, но стоит ли рисковать повышением концентрации алюминия в ваших продуктах? Давайте посмотрим на преимущества и недостатки использования фольги в духовке.

Pros

• Обеспечивает быструю и легкую очистку
• Позволяет выпекать без противня или противня
• Может собирать капли, если ставить на нижнюю решетку
• Может использоваться для удержания влаги
• Потенциально устраняет необходимость для прихватки для духовки

Минусы

• Алюминий потенциально может попасть в вашу пищу
• Поверхность не прилипает, поэтому вам нужно использовать жир или масло
• Фольга легко рвется, что может привести к утечке жидкости, хотя
• Не идеально подходит для продуктов, не имеющих твердой структуры
• Может повредить духовку, если использовать ее для выстилки дна
• Может повлиять на результат выпечки

Перевешивают ли плюсы минусы — это личное предпочтение .В нашем случае мы стараемся не использовать фольгу, если только мы не заняты и не чувствуем, что действительно можем использовать дополнительное время, предоставляемое простым процессом очистки.

Альтернативы запеканию с фольгой

Если вы решили, что нет смысла использовать алюминиевую фольгу для приготовления пищи, у вас есть несколько альтернатив на выбор.

Противень для выпечки / противень для печенья

Использование формы для выпечки или противня для печенья приведет к таким же результатам, как и при использовании алюминиевой фольги, но без риска ее разрушения.Форма для выпечки с приподнятыми краями также намного лучше предотвращает выливание жидкости в духовку.

Пергаментная бумага

Как и фольга, пергаментную бумагу можно использовать в качестве слоя поверх противня. Преимущество одно и то же: быстрая и легкая очистка. Однако, в отличие от фольги, пергаментная бумага имеет антипригарную поверхность.

Голландская духовка

Вместо того, чтобы оборачивать продукты фольгой, вы можете использовать голландскую духовку, чтобы сохранить влагу. Голландская духовка, как правило, сделана из железа или керамики и имеет плотно прилегающую крышку, предотвращающую утечку влаги.

Силиконовая подкладка для духовки

Если вы настаиваете на том, чтобы на дно духовки улавливали проливы и капли, подумайте об использовании силиконовой подкладки для духовки. В отличие от алюминиевой фольги, силиконовые лайнеры не отражают тепло. Они также не прилипают к дну духовки и, как правило, их можно мыть в посудомоечной машине.

Стеллаж для духовки

Последний вариант, о котором я упомяну, — это использование самой решетки для духовки. Это будет работать только с определенными типами продуктов, например, с пиццей. Это, конечно, одна из причин, по которой некоторые люди выстилают дно своих духовок фольгой, что вам не следует делать.

Заключительные мысли

Как было сказано выше, вы определенно можете положить алюминиевую фольгу в духовку (если вы не покрываете дно самой духовки). Тем не менее, следует учитывать некоторые серьезные проблемы безопасности.