Как правильно класть пеноблоки на клей: Как класть пеноблоки на клей: особенности установки

Содержание

Как класть пеноблоки на клей. Кладка блоков на клей — пену. Личный опыт.

Как класть пеноблоки на клей. Кладка блоков на клей — пену. Личный опыт.

Расскажу о своем опыте кладки газобетонных блоков на клей-пену.

Когда начинал стройку своего дома, только начинали массово использовать клей-пену для кладки стен. Решил попробовать, но только на вертикальные швы. Как выяснилось в дальнейшем, это было верным решением.

Для кладки блоков делают специальную пену с низким вторичным расширением. Но если блоки класть плотно, то пену расплющивает и это уже не пена, а слой клея, поэтому подойдет любая пена, можно не вестись на рекламу.

Так расплющивает 2 полоски пены.

Основные плюсы на мой взгляд:

  • Тонкий шов. Практически отсутствуют мостики холода в виде клеевых швов.

Тонкий шов при кладке на клей-пену.

  • Быстрая скорость кладки. Не надо замешивать клей, просто встряхнул баллон и уже можно наносить. 10-15 минут и блоки уже не оторвать.

Например, ошиблись с размером проема и пришлось снимать блок, но т.к. цементный клей сохнет дольше, а пена буквально 10 мин., то вот результат:

Блоки склеены только двумя полосками пены.

  • Хорошо склеивает блоки , если происходит разлом, то не по шву, а рядом.

На этом фото видно, как ломается блок, но не шов, т.е. клеевое соединение прочнее блока.

Прочность клеевого соединения.

Положили блоки на стену местом склейки, и пена хорошо держит блоки:

Два блока на 2х полосках пены.

Видно, что горизонтально наносил обычный цементный клей, а вертикально – пену. С подсобником удобно было. Поставили блок, выровняли, пока он готовит блок, я подготавливал поверхности – счищал пыль. Далее подсобник наносил клей на горизонтальную часть, а я наносил пену.

Проводил эксперимент и склеивал 2 блока на пену и давал минут 15 для высыхания, потом пытался их разъединить. По результату видно. Что ломается сам блок.

Клей отрывается вместе с блоком.

И вот еще, надо было временно прикрепить к стене небольшой блок:

Блок оторвался с куском стены.

Блок с куском стены.

Шов остался целым, а блок не выдержал, причем это был блок Д600 с классом прочности В5.

Как видно, кладка блоков на клей — пену имеет много плюсов, но есть и недостатки, о которых поговорим в следующей статье.

Читайте так же:

Ставьте , подписывайтесь!

Как проверить кладку газоблока. Как проверять правильность кладки стен из газоблока? Простой способ

Решили построить дом из газоблока, тогда готовьтесь к частым визитам на строительную площадку. Так как вам нужно будет контролировать процесс кладки практического каждого ряда блоков. Особенно это актуально для тех, кто нанимает на работу шабашников, которые не делают особый упор на качество кладки, а гонятся за количеством и объемами.

Если вы заказчик и совсем ничего не понимаете в строительстве, но хотите жить в добротном доме, тогда вам нужно знать, что нужно контролировать в кладке стен из газоблока. А это всего два параметра: горизонтальность и вертикальность кладки стен. Как это сделать? Для контроля вам понадобится всего один инструмент — строительный уровень, длинной не менее 1 метра. Чем длиннее уровень, тем точнее будут результаты.

Проверяем вертикальность кладки стен. Для этого проходя по периметру стены прикладываем уровень и смотрим на показатели. Проверку нужно делать с шагом 1 — 2 метра. После выявления неровностей сразу же делайте замечание строителям, чтобы они исправляли неровности.

Второй параметр, который нужно контролировать — это горизонтальность кладки стен. Для этого тоже нужен только уровень. Проверять нужно каждый ряд, чтобы между блоками не было перепадов даже в 1 мм. Если перепады есть, то их нужно выровнять, делается это теркой. Обычно строители этого не делают, так как это довольно затратное по времени занятие. Проще добавить или уменьшить количество раствора. В результате со временем на стенах могут образоваться трещины из-за неравномерной кладки. А строителей вы к этому времени уже не найдете и исправлять данные недочеты вы будете за свой счет.

Как проверять правильность кладки стен из газоблока?

Уделите этой процедуре немного времени и в будущем вы избавитесь от больших проблем. Если у вас нет свободного времени, то наймите человека, который будет постоянно контролировать данный процесс.

Ошибки при кладке газобетона. Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

  • Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

  • Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

При помощи пилы можно распилить газобетонный блок пополам, нарезать из блоков доборные элементы, сделать в блоке необходимые технологические выступы.

  • Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

  • Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

В рабочей части (подошве) рубанка закреплены пильные лезвия. За счёт разнонаправленного положения зубьев инструмент стачивает поверхность газобетонного блока, не оставляя на нём глубоких борозд.

  • Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

  • Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

  • Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

  • Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
  • Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
  • Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
  • Разметочная строительная шнурка-причалка.

Клей для пеноблоков. Как класть пеноблоки на клей – пошаговая инструкция

Блоки из ячеистого бетона дают возможность их традиционного соединения или склеивания. Принятие решения, связанного с выбором техники кладки может иметь влияние на дальнейшие потери тепла в доме.

С развитием строительных материалов появляются сомнения по поводу применения методов соединения элементов кирпичной кладки. Клей для пеноблоков дает возможность исполнения тонкослойного шва толщиной от 1 до 3 мм.

Метеорит72 — лучший интернет магазин светодиодного освещения! Товары высочайшего качества, безупречный сервис, широчайший ассортимент, отличные цены, гарантия. Посмотреть продукцию >>>

По сравнению с традиционными в 15 мм, швами, это решение предоставляет много существенных преимуществ в кладке пеноблоков .

Преимущества тонкого шва при кладке пеноблоков

Минимальные швы между блоками нивелируют мостики холода — из-за толщины шва происходит существенное влияние на снижение потерь тепла.

Следует также иметь в виду— любая смесь, которая не сочетает в себе элементы из ячеистого бетона — это материал в 4 раза легче проводящий тепло, так что чем ее меньше, тем стена будет лучше изолирована.

Потери тепла с 1 мм толщины шва в однослойной стене из пеноблоков это только ок. 4%. Стена, построенная из тех же блоков, на растворе с традиционной толщиной шва 12 мм, генерирует потери тепла которые превышают 25%.

Тонкий шов дает большую несущую способность стены

Обратите внимание

Можно встретиться с ошибочным мнением, особенно среди “специалистов”, что чем толще слой шва, тем стена сможет выдерживать большие нагрузки. Ситуация совершенно обратная – шов является самым слабым элементом стены.

Чем тоньше его слой, тем стена крепче, и выдерживает больше нагрузок.

Здесь можно воспользоваться аналогией для суперклеев, которые в течение нескольких секунд склеивают две поверхности, образуя прочное соединение только при условии использования очень тонкого слоя.

Применение тонкого шва дает экономические преимущества

Стоит отметить, что стоимость изготовления 1 м2 стены также зависит от количества и цены на смеси, которую мы должны использовать для соединения элементов кирпичной кладки. Стены из блоков толщиной 20 см имеют расход клея ок. 2,4 кг и ок. 0,6 литра воды на каждый м2 стены. Применяя при той же толщине стены цементный раствор — расходуется 24 дм3 раствора – 7,5 литра воды и 42 кг сухой смеси.

Пошаговая инструкция – как класть пеноблоки на клей

Блоки из пенобетона кладутся на клеевой раствор. Они требуют очень гладкой и чистой поверхности, поэтому поверхность блоков перед нанесением раствора необходимо отшлифовать и удалить пыль. Чтобы шов имел соответствующую толщину, раствор наносится специальными кельмами:

  • Поверхность первого слоя элементов кирпичной кладки необходимо выровнять специальной теркой и выравнивающим раствором, а затем тщательно очистить щеткой от мелких частиц и остатков после шлифования. Той же теркой, мы можем удалить неровности с вертикальных поверхностей.
  • На фундамент необходимо уложить гидроизоляцию. Первый слой блоков следует укладывать на подложке из обычного цементно-известкового раствора. Укладываем первый элемент непосредственно на подготовленную смесь. Нужно помнить о сохранении идеального уровня первых элементов и об их выравнивании.
  • Содержимое мешка с клеем необходимо высыпать в емкость с отмеренным количеством воды, рекомендованную производителем, затем при помощи механической мешалки перемешивать до получения однородной массы так, чтобы в ней не было комков.
  • На очищенную поверхность наносится слой клеевого раствора толщиной 1–3 мм. Раствор следует наносить с помощью обычного шпателя, который соответствует ширине стен. При кладке на тонкослойном растворе блоки водой не сбрызгиваются. Контроль правильного расположения элементов кладки в углах здания, а также вдоль стен следует проверять при помощи уровня и шнура. Неровности отдельных элементов кирпичной кладки корректируются с помощью резинового молотка.
  • Таким же образом укладываем каждый следующий слой из пенобетона.
  • Перед оштукатуриванием поверхности раствором заполняют выбоины и повреждения, которые могут произойти во время кладки. Благодаря применению клеевых растворов, а также специальных инструментов, предназначенных для нанесения клея, можно существенно сократить время и оптимизировать расход клея.

    • Учитывая то, что блоки производятся с высокой точностью, это позволяет использовать ряд преимуществ, вытекающих из возможности применения клея для пеноблоков. Выбор этой техники соединения элементов кирпичной кладки является оптимальным и безопасным вариантом, в независимости от исторических привычек и решений, которые не выдерживают давления настоящих технических требований.

    Как ложить газоблок. Секреты кладки газобетонных блоков своими руками

    Газобетон производят бизнесмены, частные застройщики, крупные строительные компании. И все они должны знать, как делать правильную кладку .

    Что объединяет всех производителей газобетона?

    Одни делают блоки для себя, другие — на продажу. Третьи снабжают строительные компании. Но все производители должны понимать, как строятся дома из газобетона.

    Застройщики научатся делать правильную кладку и с умом следить за своими рабочими. Бизнесмены узнают, какие добрые советы давать клиентам.

    Поэтому сегодня мы расскажем вам о кладке газоблока:

    • Что особенного в первом ряду?
    • По каким признакам узнать качественную кладку?
    • И как делать армирование?

    Как ложить пеноблок плашмя или на ребро. Как лучше класть пеноблок плашмя или на ребро

    Профиль Вам в помощь — есть по ширине 100мм как раз под ширину гипсоблока Профиль строительный — http://www.td-ini.ru/product/profile-construction.html Строительный профиль применяется для крепления гипсокартонных и гипсоволоконных плит, монтажа сайдинга на фасадах зданий, крепления подвесных потолков, выравнивания плоскости внешних и внутренних поверхностей за счет создания жесткой обрешетки, используется как каркасная основа для дизайнерских решений при внутренней отделке… ===Вам подойдет этот Направляющий профиль характеризуется горизонтальным расположением в каркасе конструкции, рассчитан на поперечные нагрузки, что достигается введением в балку дополнительных ребер жесткости.

    не стоит — лучше электролобзиком прорезать, и класть на бетон. Доски все-равно просядут под стеной

    Офигиваю мужики пошли…. Такие вопросы задавать…. Вы сами то как думаете?? ? Доски имеют свойство гнить, ходить под воздействием температуры, времени года, а вы на них собираетесь пеноблок класть. Крепкая же у вас стена получится.

    ГКЛ и ГВЛ обладают одинаково фиговой шумоизоляцией. если ты хочешь увеличить звукоизоляцию перегородок из пеноблоков то эти листы её принципиально не увеличат. Что ты подразумеваешь под «тяжелой нагрузкой» пеноблоков? если ты положишь на перегородку ж/б. ригель то она не выдержит, ясное дело. а если перемычку, даже из профильного металла то выдержит. смотря какое расстояние ты хочешь перекрыть. Или вообще что ты хочешь опереть на эту перегородку? Конкретизируй задачу, тогда можно будет точнее ответить. На доску ничего класть нельзя- сцепления то не будет с пеноблоком основания и перегородка может «поехать» И по толщине то же- оптимальность для чего? Для перегородки? в один блок вполне достаточно.

    Стандартная перегородка из кирпича 12 см. Но ты точно хочешь перегородку делать, а не внутреннюю стену? Хотя, и стена из кирпича 38 см, а пеноблок, если не ошибаюсь 20-40,смотря как класть.. . Короче- уточняй исходные данные и желаемый результат)

    1. Доски являются упругим основанием, класть на них кладку можно, но не желаетльно! Но, если будеет ложить то желательно кладку армировать сеткой, т. к. доски будут деформироваться, от влаги, от просыхания, от нагрузок, что вызовет ненужные напряжения в кладке и она может треснуть. 2. Для шумоизоляции эффективны волокнистые материалы, самый доступный минвата, но лучше специальные. Чем это дело обшивать сами соображаете. Просто гипсокартон или его родственники не являются шумоизолятором. 3. Перегородки не расчитаны на нагрузки от несущих конструкций, но типа полку выдержат, при условии что будет решена проблема с анкеровкой крепления. В фуфлыжнфх бетонах это реальная проблема. А если делать несущие стены из пеноблоков, то их несущая способность зависит от марки, от типа кладки, от наличия армирования и проч.

    4. Перегородки обычно 80-100мм.

    Видео кладка газоблока на клей

    Как правильно класть пеноблоки на клей

    Плюсы и минусы кладки из пеноблоков

    Как класть пеноблок на клей? Советы от строителей.

    При строительстве любого здания разобраться в подробностях, как класть пеноблок на клей, следует еще до того, как начать возведение несущих стен.

    Никто не поспорит, что развитие технологий значительно облегчило процесс застройки и уменьшило его стоимость в разы: пеноблочные конструкции растут гораздо быстрее кирпичных и имеют преимущества.

    Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.

    Что понадобится для кладки из пенобетона, если вы за неё берётесь сами

    Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний. Технология кладки пеноблоков Главная Строительство Технология кладки пеноблоков.

    Технология кладки пеноблоков. Coming Soon Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире? Однозначно квартира!

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс. Для укладки автоклавного пеноблока, или газоблока применяется специальный клей. В связи с этим у новичков возникает много вопросов — чем клей лучше цементного раствора, какой клей выбрать и как правильно его использовать?

    Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура. Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей!

    Похожие записи

    Получается в результате отливки пенобетона в специальной форме. Отличить одно изделие от другого весьма просто: изделие разрезного вида имеет более ровные грани.

    На кирпичную основу лучше всего класть пеноблоки, изготовленные литьевым методом, используя для связки раствор из цемента и песка в пропорции Для лучшей сцепки рекомендуется также поливать их водой. Этот же вид стройматериала необходимо готовить к укладке: обязательно зачистить сколы, удалить неровности, сточить зазубрины, обработать острые грани.

    Сооружение стен из пеноблоков. Поэтапная инструкция.

    Имеются стандарты и того, как должны выглядеть швы: их толщина по вертикали должна составлять от 8 до 15 мм, по горизонтали — от 10 до 15 мм. Пенобетонные блоки разрезного вида благодаря точным линиям разреза имеют грани, в обработке которых необходимости нет. Они идеально устанавливаются в кладку, когда для их скрепления применяется специальный клей.

    Являясь недорогим и доступным материалом, пеноблоки широко используются при возведении жилых зданий, гаражей, помещений производственного и бытового назначения. Они представляют серьезную альтернативу традиционному кирпичу и позволяют за ограниченное время, без привлечения наемных рабочих, самостоятельно возвести здание. Не требуется профессиональной подготовки, чтобы из пеноблоков своими руками возвести капитальные стены и внутренние перегородки строения. Важно знать технологические нюансы, соблюдать ряд условий, чтобы кладка из пенобетонных изделий осуществлялась быстро, обеспечивала качество и долговечность постройки.

    Как правильно класть пеноблоки Этап 1 Вы решили, что кладка пеноблоков своими руками вам подходит больше? Научитесь смешивать цементный раствор. Лучше всего приобрести готовый состав. Преимущество в том, что можно производить замес небольшими порциями, исключив застывание раствора при перерыве работы.

    Технология допускает добавку пластификатора в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.

    Как класть пеноблок на клей? Советы от строителей

    Этап 2 Обрабатываем фундамент. Самостоятельно очищаем его от пыли с помощью малярной кисти и пылесоса, затем, применяя уровень, выверяем горизонтальность основной кладки. В случае огрехов удаляем неровности, выкладывая по верху фундаментной основы слой цемента. После того, как раствор высох, нужно на фундамент нанести гидроизоляцию, обработав поверхность бикростом или гидроизолом. Поверх защиты от влаги наносится слой цемента.

    Чтобы раствор лежал равномерно, пригодится зубчатый шпатель, которым его разравнивают на поверхности. Тщательная обработка в местах соединений влияет не только на прочность, но также и на то, сколь эффективной будет кладка пеноблоков.

    Пошаговый монтаж стен дома

    Качество кладки проверяется уровнем и, при необходимости, положение блоков корректируется с помощью резинового молотка. Рекомендуется кладку следующего ряда начинать не раньше, чем через 3 часа. Кладку можно осуществлять как на цементный раствор, так и на специальный клей.

    Блоки из пенобетона в последнее время приобретают все большую популярность. Их применение в строительстве достаточно широко — от возведения стен и перегородок в многоэтажных монолитно-каркасных домах, частных строениях до строительства гаражей, складов, магазинов и кафе.

    Толщина будущего шва не должна превышать мм. Для выклыдывания оконных проемов используются полые пеноблоки U-образной формы, в которые нужно вложить связанную арматуру и залить бетоном. Каждый ряд необходимо армировать с помощью арматуры или арматурной сетки.

    Кладка пеноблоков своими руками — реальная экономия и стимул к самоутверждению

    Арматура укладывается в специальные канавки, прорезанные в блоках с помощью штроборезки или болгарки. Перед монтажом плит перекрытия необходимо сделать бетонный армопояс высотой 20 см.

    Если предполагается устройство деревянных перекрытий или деревянной крыши, армопояс можно не делать, а ограничиться специальными площадками для балок. Для кладки перегородок внутри помещения используются пеноблоки толщиной от 50 до мм. Кладка осуществляется так же, как и кладка наружных стен.

    характеристика. Подготовка и укладка. Выполнение перегородки.

    В отличии от кирпича, пеноблок отличается своей невысокой прочностью, из-за чего должен поддерживаться при кладке. Чтобы правильно осуществлять данный строительный процесс, необходимо использовать и устанавливать специальную армирующую сетку, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Для того, чтобы лучше разобраться с укладкой используя данный материал, читателям предоставлен видео урок, в котором детально рассказываются все тонкости и нюансы при работе с этим материалом.

    Чтобы произвести правильную укладку первого ряда, необходимо сделать специальный цементно-песчаный раствор. Его наносят на поверхность толщиной 1-2 сантиметра, после чего устанавливают гидроизоляцию. Ею может выступать рубероид, гидроизол или рубемаст, все зависит от ваших финансов и предпочтений.

    Если пенобетонный блок имеет правильную форму и на нем отсутствуют сколы, то его можно класть на клей. Прежде, чем приступить к данному процессу, следует ознакомится с его преимуществами:

    • Обеспечена однородность стены и отсутствие мостов холода;
    • Клей используется медленнее раствора, кроме того, кладка пеноблоков своими руками на клей происходит быстрее;
    • После завершения укладки получается ровная поверхность стены, в отличие от последствий кладки на раствор.

    Зная все достоинства работы с клеем, нужно приступить к следующему шагу – определится с тем, какой клей для кладки пеноблоков больше подходит. Здесь нет четкого ответа, ведь такой строительный материал выпускает множество компаний. Если нет возможности его купить, можно использовать специальный плиточный клей, устойчивый к заморозкам.


    Первое, о чем стоит помнить – нельзя оставлять пустоты в швах. Для нанесения строительного клея используется шпатель-ковш с зубчатым покрытием. Если стоит вопрос о том, как класть пеноблоки на фундамент в два ряда, то междурядную поверхность также необходимо покрывать клеем. Укладка осуществляется аккуратно и не спеша.

    Перед тем, как делать перегородку из данного строительного материала, необходимо армировать стены.

    Каждые 3-4 ряда должны быть армированы специальной кладочной сварной плиткой. Она закладывается прямо в свежие швы. Если правильно начать и сделать кладку из пеноблоков, то можно исключить появление трещин и увеличить устойчивость стены.


    Вам поможет разобраться инструкция находящаяся в видео, как правильно класть пеноблок с армирующей сеткой. Подобная сетка изготовлена из проволоки шириной около 3-5 мм, то есть, делать укладку своими руками используя клей будет затруднительно. Для решения этой проблемы необходимо выполнить армирование с помощью арматуры, которая входит в проделанные канавки на пеноблоке. Можно наглядно посмотреть, как правильно класть пеноблоки в видео. Кроме всего прочего, зрителю расскажут о правильной укладке плит перекрытия. Их нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки, так как есть вероятность создания точечной нагрузки. Поэтому, перед тем, как осуществить укладку, необходимо установить бетонный армопояс. Минус этого пояса в том, что он нарушает теплоизоляцию. Для того, чтобы позже можно было спокойно улаживать плитку на возведенную стену, пояс потребуется утеплить.

    Видео поможет разобраться с основными приемами кладки пеноблоков своими руками. Достаточной шириной стены из данного материала для средних широт считается 40 см. О том, как осуществлять подобную строительную работу в других районах, можно узнать у специалистов.


    В видео Как делать кладку из пеноблоков своими руками объясняются основные преимущества этого способа. Для тех, кто решил приступать к описанному процессу и не знает, как положить кладку из пеноблоков правильно, здесь все подробно рассказывается. Поэтому, чтобы сделать все грамотно и качественно, советуем ознакомится с указанным выше видео.

    Одним из самых распространенным материалом для возведения стен при сооружении зданий является пеноблок. Этот строительный материал позволяет быстро и качественно возвести стены и внутренние перегородки, к тому же обеспечивает хорошую теплоизоляцию.


    Правильная укладка пеноблока – работа ответственная, требующая тщательной изоляции от влаги. Для этого необходимо подготовить под кладку фундамент. Наилучшим решением будет выравнивание фундамента раствором с применением жидкого стекла. После чего при помощи уровня можно приступать к укладке пеноблоков, предварительно зачистив сколы. Начинать кладку следует с угла и затем продолжить по всему периметру фундамента. Выбор угла может быть произвольным если фундамент залит идеально ровно. В противном случае нужно начинать с наивысшего угла.

    Стоит рассмотреть несколько рекомендаций необходимых для дальнейшей, правильной укладки пеноблоков. При покупке нужного количества пеноблоков стоит приобрести и специальный инструмент для качественной кладки, и строительную сухую смесь тонкослойного бетона. При помощи перфоратора, работающего на низких оборотах, растворите упаковку смеси при помощи воды, соблюдая при этом инструкцию производителя. Готовый раствор равномерно наносится на ряд блоков и с помощью зубчатой гладилки, которая автоматически регулирует необходимую высоту слоя раствора, выровняйте поверхность.

    Необходимо максимально точно расположить первый блок, который является основным и важным элементом для дальнейшей, ровной кладки. Наиболее предпочтительным в наших климатических условиях является кладка пеноблоков в два ряда. При последующей облицовке кирпичом, толщина стены составит 55 сантиметров. Этого вполне достаточно для надежной теплоизоляции.

    При монтаже уделяйте внимание заполнению швов раствором. Образование пустот приведет к ослаблению кладки и проникновению влаги. Так же тщательно удаляйте остатки раствора на внешних поверхностях стен. Для достижения максимальной надежности используйте армирующую сетку, которая укладывается через каждые три ряда (можно использовать арматуру).

    Во многом способы кладки пеноблоков зависят от способа их изготовления. Если пеноблок изготовлен при помощи наливного способа, при котором вспененная смесь заливается в форму, для его монтажа достаточно песочно-цементного раствора. Этот способ позволит выровнять небольшие различия в размерах, которые возникают при наливном способе изготовления блоков.

    Другой способ изготовления пеноблоков позволяет добиться высокой точности в размерах, так как резка большого куска на блоки происходит по шаблонам. Если пеноблоки имеют одинаковый размер, для монтажа можно применить специальную клеевую смесь, которая по своим характеристикам превосходит обыкновенную песочно-цементную смесь. Ее применение позволит сократить расход и добиться идеально ровной поверхности стен. Это преимущество позволяет существенно сэкономить на чистовой отделке помещения.

    Выбор клеевых смесей достаточно велик. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители. Кроме приведенных выше советов по монтажу пенобетонных блоков, для достижения хорошей теплоизоляции и красивого внешнего вида строения необходимо внимательно отнестись к внешней облицовке здания, так как, обладая большой пористостью, пеноблоки нуждаются в надежной защите от влаги.

    Как правильно класть пеноблоки? Видео

    Укладка пеноблоков своими руками процесс не такое и сложный м самое главное быстрый. Ведь он имеет большой объем и пространство быстро заполняется. Как укладывать пеноблоки мы и рассмотрим сегодня.

    Для всего есть своя технологи и блоки в этом не исключение. На видео в этой статье вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы. Так же будет предложена инструкция и вы ничего не упустите.

    Технология кладки пеноблока

    Укладка пеноблока своими руками делается на раствор, причем его надо еще и подобрать. Сразу надо отметить, что если не будет внешняя отделка плоскости, тогда лучше всего применять смесь на основе цемента. Она наиболее хорошо переносить перепады температур и повышенную влажность.

    Применяемые растворы

    Делается укладка пеноблоков в два ряда или один, не имеет значения.

    Вас сразу надо определиться с раствором:

    Цементно-песчаный классический раствор Он готовится в таком соотношении: 1 часть цемента и 4 части песка, вода в зависимости от консистенции раствора. В такие растворы можно вводить дополнительные добавки, улучшающие основные технические характеристики смеси.
    • Цена данного материала не высокая, может быть использован для кладки не очень качественных блоков.
    • Но есть и недостаток за счет широких швов, получаемых при применении такого раствора, увеличивается теплопроводность всей конструкции.
    Известковый состав Данный раствор применяется довольно часто:
    • Раствор получается легкий, он равномерно распределяется по плоскости и заполняет шов;
    • Есть и недостаток, его не стоит оставлять открытым, лучше его применять когда вы делаете еще облицовку плоскости.
    Специальный клей Он продается в сухом виде и перед применением в сухую смесь добавляется вода, до получения нужной густоты раствора. Толщина швов после использования специального раствора может лежать в пределах 2-3 мм.
    • Плюсы: возможность получения таких швов, простота приготовления, хорошая прочность кладки, уменьшение теплопотерь.
    • Минусы: желательно использовать качественные составы, кладку следует доверять профессионалам, умеющим укладывать пеноблоки.
    Плиточный клей Обычный морозостойкий клей для плитки. Плиточные клеи предназначены не только для укладки плитки, но их можно использовать для кладки пеноблоков, тем более, что их можно применять и при наружных работах.

    Технология кладки пеноблоков предполагает использование армирования, которое производится с помощью металлической сетки или арматуры, которая укладывается в предварительно вырезанные канавки на поверхности пеноблоков.

    Кладка пеноблоков на цементные растворы

    Принципиально кладка на другие составы ничем не отличается. Принцип выполнения работы один и тот же.

    Готовим инструмент и материалы

    Инструмент для укладки пеноблоков нужны, как и для кладки кирпича.

    И перечень заключается в следующем:

    • Емкость для замеса, лучше если в ней нет ребер жесткости. Тогда вы сможете сделать качественный замес;
    • Ножовка или болгарка с диском, должен быть мелкий зуб. Тогда разрез будет ровным;
    • Понадобится кельма;
    • Лопата для замешивания раствора.
    • Ненужные ведра, потому что после цементного раствора вряд ли где-нибудь их можно будет использовать.
    • Строительный уровень.
    • Шнуровка.
    • Резиновый молоток.
    • Мастерок (кельма).
    • Речной песок или горный.
    • Цемент марки М400.
    • Вода с мыльным раствором.

    Внимание: Так же надо правильно подготовить место для кладки. Вы должны свободно перемещаться. На приставной лестнице работа не пойдет. Лучше всего приобрести или взять в аренду строительные леса.

    Приготовление раствора

    Поскольку все инструменты и расходные материалы уже на месте, можно смело приступать к замешиванию раствора:

    1. В емкость насыпаются сухие ингредиенты, такие как песок и цемент из расчета 1 часть цемента и 3 части песка.
    2. Для начала следует взять лопату и перемешать сухие составляющие, после чего в смесь добавляется вода небольшими порциями, чтобы не «промазать» с густотой раствора. на этом этапе, к раствору следует добавлять мыльную воду или пластификаторы.
    3. В случае наличия бетономешалки, последовательность действий несколько иная: сначала в бетономешалку заливается 1 ведро воды, затем туда же засыпается 1 ведро цемента. При этом, бетономешалка должна постоянно работать. После того, как цемент с водой хорошо размешаются, к ним добавляется 3 ведра песка. На выходе должен получиться раствор необходимой густоты. Если этого не получилось, к смеси можно добавить не много воды или пару лопат песка. На качество раствора это не повлияет.
    4. В процессе работы раствор следует регулярно перемешивать, чтобы он не отлеживался, а масса была постоянно однородной. Для того, чтобы работа не казалась очень тяжелой, можно предложить несколько советов:
    5. При повышенной температуре воздуха кладку можно постоянно взбрызгивать водой, а по окончании работы, кладку желательно укрыть пленкой, чтобы не форсировать процесс сушки.

    Техника кладки

    Приобретая пеноблоки, нужно, в первую очередь, обращать внимание на качество, свидетельством которого будет являться их внешний вид.

    Внимание: Не стоит брать пеноблоки, изготовленные по технологии формировки, если предполагается строительство не хозяйственной постройки, а ответственного строения. На таких пеноблоках остаются следы смазки, которые снижают адгезию материалов. Для этого лучше подойдут блоки, произведенные по технологии резания. Они отличаются правильными геометрическими формами и чистой поверхностью.


    Итак:

    • Первый ряд блоков обязательно укладывается на раствор, не зависимо от того, какие составы будут применяться потом. Это необходимо для того, чтобы очень качественно выложить первый ряд, поскольку толщина шва будет позволять производить корректировку каждого блока.
    • Последующие слои выкладываются по методу обычной кирпичной кладки, с обязательной перевязкой швов. Это значит, что вертикальный шов каждого предыдущего слоя должен находить не менее, чем на 20 см от края последующего блока. Другими словами, блоки выкладывают в шахматном порядке, следя за тем, чтобы швы заполнялись на 100%, иначе нужного качества, исходя из характеристик материала, не получится.
    • Для большей прочности конструкции не следует забывать об армировании. Это касается, так же строительства перемычек над дверными и оконными проемами. Их заливают бетонным раствором, обустроив перед этим опалубку и положив внутрь опалубки металлический каркас для армирования.

    • По такой же технологии возводится армопояс: устанавливается опалубка, укладывается металлический каркас по всему периметру и заливается бетоном. Высота армопояса может лежать в пределах от 10 до 20 см, в зависимости от площади пеноблочной постройки.
    • Укладка пеноблока в два ряда или один делается с учетом перевязки. Шов никогда не должен совпадать в порядовке.
    • В процессе кладки следует особое внимание уделять заполнению швов. Они должны заполняться максимально, иначе будут значительные потери.
    • Через каждые 3-5 рядов производится обязательное армирование.
    • Для равномерного распределения нагрузки на пеноблочную конструкцию, сверху пенобетонной кладки формируется сплошной армопояс, на основе бетонной заливки.
    • Перед началом кладки не нужно забывать о гидроизоляционном слое. Его можно устроить, положив пару слоев рубероида.


    • Начинают кладку с углов, тщательно выставляя пеноблоки, используя строительный уровень. Затем, между углами, натягивается веревка, которая будет служить маяком, при закладывании простенка.

    Кладка пеноблоков на клей

    Если пенобетонные блоки имеют приемлемое качество, то для их укладки можно использовать клеющие составы.


    В таком случае, порядок действия следующий:

    1. Для кладки на клей пригодны блоки, имеющие геометрические погрешности не более 1 мм. Это очень важно, поскольку толщина швов может быть не более 2-3 мм.
    2. Как уже говорилось выше, первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, при этом производится тщательный контроль каждого уложенного блока. От того, насколько будет выложен первый ряд, настолько ровно получится и стена. В процессе кладки можно применять резиновый молоток, для постановки пеноблока на свое место.
    3. Последующие ряды выкладываются на клей. Клей наносится на поверхность блоков с помощью зубчатого шпателя. Толщина слоя – не более 5-ти мм, который при установке блока уменьшится до 2-3 мм. Во время нанесения следует контролировать, чтобы клей равномерным слоем распределялся по всей поверхности.
    4. В процессе кладки обязательно нужно контролировать ровность кладки с помощью строительного уровня и отвеса.
    5. Дверные и оконные перемычки формируются таким же способом, как и в предыдущем случае, применяя бетонную заливку с обязательным армированием. Таким же образом производится формирование армопояса.
    6. Через каждые 3-5 рядов укладывается арматура для армирования, при этом особое внимание нужно уделить армированию углов. Учитывая тот факт, что толщина швов при использовании клея минимальна, то после выкладки 3-го или 5-го ряда по всему периметру, по центру кладки вырезается канавка, в которую укладывается арматура и заливается клеем. Арматура не должна быть выше уровня блоков.

    И в заключение хочется сказать, что конструкции из пеноблоков не стоит сильно нагружать, а поэтому лучше монтировать легкие, деревянные крыши с применением легких кровельных материалов. Это увеличит долговечность пеноблочной постройки.

    Технология укладки пеноблоков совершенно не сложная. Главное все делать тщательно и не торопясь. Выполнение работы своими руками будет залогом качества, перед началом стоит посмотреть фото и составить план строительства. После этого можно приступать.

    Для пеноблоков раствор может быть сделан с разных составляющих. Сегодня мы рассмотрим, как класть пеноблоки на раствор, что для этого надо и на что стоит обратить внимание.

    Здесь есть разница в отличии от кирпича. Ведь данный материал довольно быстро напитывает влагу, поэтому здесь подход будет иной. Так же на видео в этой статье вы можете посмотреть и дополнительную информацию по этому вопросу.

    Правила кладки пеноблоков

    Сразу решаем, какой раствор нужен для кладки пеноблоков, здесь все зависит от того, что вы строите. Если это не большая конструкция, тогда вполне можно обойтись и клеем. Если же это постройка дома, тогда лучше применить цементный состав, его цена будет значительно ниже.

    Готовим раствор

    Пропорции раствора для кладки пеноблоков определяем в зависимости от типа кладки.

    Давайте рассмотрим, как приготовить раствор для кладки пеноблоков:

    • Если это будет дом, тогда лучше это делать на цементный состав. И не надо даже думать, можно ли класть пеноблоки на цементный раствор, а надо его делать. Причем для наружных стен лучше в раствор добавлять больше цемента по отношению к песку. Для М300, стоит применить соотношение песка и цемента 3/1
    • Если это простая перегородка в доме, тогда можно применить и пропорции раствора для кладки пеноблоков 4/1.
    • Блоки имеют правильную геометрию, поэтому здесь можно наносить и тонкий слой раствора. Перед приготовлением стоит просеять песок и цемент. Тогда у вас будет отделен мусор и не будет комков.
    • Можно сделать и теплый раствор для пеноблоков, здесь просто добавляется известь и состав будет более эластичным

    Внимание: Раствор для кладки пеноблоков пропорции выбираются в зависимости, какой марки вам раствор нужен. Чем больше цемента, тем и марка будет выше.

    Клада первого ряда

    Теперь рассмотрим, как правильно класть раствор на пеноблоки и что над предусмотреть. Начальный ряд кладки пеноблочной стены всегда выполняют с песчано-цементным раствором.


    Технология проста:

    • Сверху основания накладывается один – два сантиметра раствора. На смесь кладут гидроизоляционный слой.
    • Раньше для этих целей брался рубероид, так как не было большого выбора. В нынешнее время лучше всего приобрести рулонный материал из серии мягкой кровли – гидроизол, рубемаст и так далее.
    • По изоляции выполняют укладку первого ряда пеноблоков.

    Что лучше использовать для пеноблоков – клей или раствор

    Пеноблоки, имеющие отличную геометрию с небольшим геометрическим отклонением в размере, которое не будет больше пары миллиметров, можно укладывать на клей.

    У такого варианта есть следующие плюсы:

    • Отсутствует так называемый мостик холода. Однородность теплоизоляционных характеристик стены является главным преимуществом подобной кладки;
    • Небольшая трудоемкость . Количество клея, который следует замешать, в пару раз меньше чем объема раствора;
    • Дальнейшая отделка не вызывает трудностей. Когда стенку из блоков ставят на клей, она должна выйти абсолютно ровной (в противном же случае каменщика можно выгонять), поэтому отделка подобной стены будет стоить в несколько раз меньше. Отпадает необходимость в огромном количестве сухой строительной смеси, которой штукатурят и выравнивают стены. Расход шпатлевок для проведения этих работ будет минимален.
    • Клей для кладки стен может быть как отечественным, так и заграничным . Если в своем регионе вы не можете отыскать необходимый состав, пеноблоки можно укладывать на плиточный клей, устойчивый к морозам.

    Внимание: Главное правило при проведении таких работ – в швах не должно быть никаких пустот. Обычно для раскладывания клея берется зубчатый шпатель-ковш. Раствор должен полностью наполнять не только вертикальные, но и швы по горизонтали.

    • Если кладка проводится в пару рядов (к примеру, блоками 200х300х600 миллиметров на ребро при толщине стенок четыреста миллиметров), то промежутки между рядами также необходимо заполнить.
    • Когда кладку материала проводят на раствор, то перед этим блоки лучше всего смачивать водой. Придерживаемся обычных пропорций, то есть цемент – одна часть, песок – четыре. Здесь, безусловно, могут быть вариант с добавляем специальных пластификаторов.
    • Расход цементного раствора на кладку пеноблока будет зависеть от объемов кладки , но он будет в 4 раза меньше от кладки кирпича.

    Армируем стены из блоков

    Любая кладка, в том числе и из пенобетонных блоков, должна армироваться. Для этих целей через каждые три – четыре ряда в швы закладывается сварная сетка.


    Внимание: Армирование выполняет несколько функций: дополнительная защита от возникновения трещин и повышенная устойчивость конструкции. К примеру, при строительстве длинных межкомнатных перегородок в монолитных домах кладка армируется из-за устойчивости.

    Итак:

    • Из-за того, что кладочную сетку делают из проволоки четыре – пять миллиметров в диаметре (с наваренным поперек связками, что в несколько раз увеличивает высоту сетки), то ее применение во время кладки на клеевую смесь вызовет трудности. Есть одно решение: армируем кладку арматурой, вырезая небольшие канавки под нее. Пенобетон без проблем можно обработать, поэтому сложностей возникнуть не должно. Для того чтобы вырезать канавки в кладке можно воспользоваться штроборезом, но если его нет, то вполне подойдет дисковая пила или болгарка.
    • Плиты перекрытия не должны укладывать на сам пеноблок, потому что при этом создается точечная нагрузка, которая может превысить допустимый предел прочности пенобетона. Для равномерного распределения нагрузки, поверх стены отливаем бетонный армопояс высотой примерно в двадцать сантиметров. Если облицовка из кирпича, то высота пояса должна равняться высоте двух рядом кирпичной кладки. Из-за того что бетонный пояс приводи к нарушению теплоизоляционных характеристик стены, его нужно дополнительно утеплять.

    Внимание: В средних широтах нашей страны обычной толщиной, для достаточной теплоизоляции, считается сорок сантиметров.

    • В этом случае отливаем пояс из арматуры в 30 см (этого вполне достаточно для пирания плит перекрытия), а оставшиеся 10 см покрываются утеплителем. Его ставят снаружи и закрывают облицовочным материалом. В некоторых случаях пояс, который устанавливается поверх блоков можно заменить на более дешевую кладку из кирпича. Этот вариант считается допустимым в том случае, когда планируют перекрытие по балкам из дерева.
    • Технология кладки стен из блоков подразумевает под собой перекрытие дверных и оконных проемов блоками U-образной формы. Их ширина должна быть такой же, как и толщина стенок. Возьмем для примера стену в сорок сантиметров. U-блок, а точнее его стенки, имеют толщину в 5 см, в итоге пустого пространства – 30 см. Чтобы перекрыть оконный проем шириной сто тридцать сантиметров, достаточно будет залить бетоном перемычку в 20 см, а остаток пойдет на утепление. Чтобы отделать более широкий проем, возможно, понадобится специальный расчет перемычки и иной вариант утепления.

    Что следует знать, если вы делаете работу своими руками:

    • Не стоит готовить сразу большое количество раствора. Если используете специальный клей, то стоит учитывать, что он должен быть израсходован в течение пятнадцати минут;
    • Оптимальной температурой при которой стоит укладывать блоки считается пять – двадцать пять градусов. Если она будет выше, то материал стоит постоянно опрыскивать водой;
    • Цемент или клей лучше всего наносить зубчатой гребенкой или кельмой – в итоге швы будут более ровными и тонкими. Наносим клеевый раствор на боковые и горизонтальные поверхности блока;
    • После того, как пеноблок будет установлен, его хорошенько прижимают. Затем ставим на него уровень и выравниваем по горизонтали и вертикали, простукивая резиновым молоточком. Лишний раствор убирается с помощью простого шпателя;
    • После укладки каждого третьего ряда, нужно проверить вертикальное отклонение отвесов, а углы – нивелиром;
    • Также не забываем про армирование. Арматуру укладываем в канавки на смесь, сверху наносим раствор и укладываем следующий ряд;
    • Прежде чем уложить следующий рад блоков, поверхность предыдущего тщательным образом зачищается, строительной теркой убираем все неровности, пыль сметаем щеткой или используем для этих целей пылесос;
    • Если блок не помещается полностью, его распиливают с помощью простой ножовки, после чего тщательно чистим срез;
    • Кладка пенобетонных блоков должна проводится с перевязкой. Каждый следующий ряд смещается по отношению к другому минимум на 10 см, в идеале – на половину.

    Какие могут быть допущены ошибки при работе

    Есть ошибки, которые допускаются наиболее часто:

    • Неправильная укладка стартового ряда. Ошибки, которые были допущены при кладке могут привести к серьезными проблемам во время работы со следующими. В итоге стены строения будут иметь отклонения;
    • Кладка пеноблоков при высокой влажности или дожде, при температуре – 10;
    • Некачественное заполнение швов и небрежное нанесение смеси. Блоки при кладке впитывают влагу из раствора, что обеспечивает более крепкую адгезию. Если клей был нанесен неправильно, то это может оказать влияние на теплоизоляционные свойства и прочности стены;
    • Пренебрежение таким этапом, как уборка пыли. Грязь мешает нормальному соединению блоков. С течением времени в данных местах могут образовываться изъяны;
    • Если простить момент армирование, то это может ослабить конструкцию. При усадке грунта на стенах начнут образовываться трещины. Не стоит забывать о том, что проем окон и дверей должны подвергаться армированию в обязательном порядке;

    Возведение перегородок

    Для кладки этого элемента внутри помещения используют блоки толщиной от пятидесяти до ста пятидесяти миллиметров.


    • Кладку делают таким же образом, как и для наружных стен. На потолок, стены и пол красящей нитью наносит линии будущих перегородок. К данному процессу необходимо подойти очень серьезно, потому что даже незначительное отклонение от вертикали может оказывать влияние на устойчивость и прочность всей конструкции. Можно выполнить направляющие, натянуть веревку или сделать каркас из профиля для гипсокартона.
    • Поверхность примыкания зачищаем, обрабатываем грунтовкой. На линию разметки, находящуюся на полу, наносит раствор и выкладываем начальный ряд.
    • Проверяем качество уровнем и корректируем неточности резиновым молотком. Следующий ряд начинается с половины
    • Чтобы усилить прочность всей конструкции в несущие стены можно заранее вставить якоря или каждый третий ряд внутренних перегородок закреплять к несущей стене анкерами.
    • Пространство между потолком и последним рядом задувается пеной по периметру кладки спустя сорок восемь часов с момента постройки перегородки.

    Облицовываем пеноблочные стены

    В нашей стране крайне популярны дома из кирпича, поэтому для облицовки чаще всего используют именно этот материал.

    • В данном случае кладка пеноблоков и облицовка проводится параллельно. Каждые два — три ряда необходимо связывать с облицовочной, или сделать выпуск кладочной стенки. Также рассматривается вариант с стеклопластиковыми связками штыревого вида.
    • В последнем варианте они должны быть расположены по периметру ряда с шагом в сорок сантиметров. Воздушное пространство между пеноблоками и облицовкой не требуется. Использование такого материала для строительства загородных коттеджей открывает безграничные возможности для отделки стен.
    • Достаточно прочная поверхность блока дает возможность использовать любые варианты фасадных шпатлевок и штукатурок, отделку сайдингом, диким камнем, клинкерной плиткой и так далее. В этом случае выбор материала ограничивается только финансовыми возможностями и фантазией самого заказчика.

    На какой раствор кладут пеноблоки вы теперь знаете, и как это делается. Теперь можно сделать необходимые расчеты и приступать к покупке составляющих. Инструкция не даст вам допустить ошибок.

    Кладка из пеноблоков обладает определенной спецификой, связанной с особенностями материала. Его невысокая прочность предполагает армирование рядов и устройство армопояса под перекрытия. Пенобетонные блоки используют для строительства сооружений различного предназначения. Из них достаточно быстро возводят несущие стены и перегородки, получая, к тому же, неплохую теплоизоляцию. Но для этого необходимо знать, как положить пеноблок, иначе ожидаемого эффекта не получится.

    Различия в технологии изготовления пеноблоков

    Приобретая пенобетонные блоки для дальнейшего возведения стен, рекомендуется выяснить, по какой именно технологии они были произведены. От этого напрямую зависит вариант укладки.

    Пенобетон представляет собой разновидность легких ячеистых бетонов. При производстве блоков в смесь цемента, песка и воды добавляют пенообразователь, который способствует появлению в бетоне воздушных ячеек закрытого типа. В результате отвердевания получается материал с весьма привлекательными свойствами:

    • небольшим удельным весом;
    • низкой теплопроводностью;
    • невысоким показателем гигроскопичности;
    • демократичной ценой;
    • экологической чистотой;
    • долгим сроком эксплуатации.

    Среди недостатков пеноблока следует отметить отсутствие высокопрочностных характеристик, вследствие чего возводить стены из него следует с использованием армирования, что увеличит надежность конструкции в целом.


    Существует два способа изготовления пеноблоков:

    • литьевой (или наливной) – вспененная смесь подается в подготовленные формы, где после высыхания получается готовый к использованию строительный материал;
    • резательный (или разрезной) – большой, высушенный в промышленной печи монолит пенобетона нарезают на блоки стандартных размеров при помощи струнных пил.

    В первом случае пеноблоки укладывают на цементно-песчаный раствор, выравнивая, таким образом, допустимые отклонения по размерам. Во втором случае блоки имеют более четкую геометрию, поэтому монтаж производят с использованием клеевых смесей.

    Начинаем с фундамента

    Надежность кладки и долговечность стен из пеноблоков возможны только в том случае, если в их основании будет находиться прочный и качественный фундамент. Он заливается сплошным монолитом, либо монтируется из бетонных блоков с обязательным устройством обвязочного железобетонного пояса.

    Хотя пеноблоки и имеют низкий показатель гигроскопичности, благодаря закрытой структуре воздушных ячеек, они негативно реагируют на появление влаги, впитывая и накапливая ее. Поэтому еще при проектировании необходимо предусмотреть меры по защите стен от возможного капиллярного поднятия воды. На стадии строительства фундамента выполняют как горизонтальную, так вертикальную наружную гидроизоляцию, а уровень цоколя над отмосткой поднимают не менее чем на полметра.


    • по фундаменту выкладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 1-2 см;
    • устраивается гидроизоляция;
    • укладывается слой цементного раствора.

    Только после этого можно приступать к возведению стен.

    Правила укладки блока из пенобетона

    Каждый каменщик знает, что стены из пеноблока возводятся намного быстрее, чем из кирпича. Это происходит из-за значительно большего размера блока при меньшем весе, даже по сравнению с полуторным кирпичом (соотношение составляет 1:13). Благодаря этому, процесс укладки пеноблоков происходит гораздо легче и проще.


    К тому же, пенобетон великолепно поддается обработке, что очень важно при возведении сложных конструкций. А по какой технологии будут возводиться стены и как положить пеноблок – во многом зависит от способа его изготовления.

    • Начинать кладку следует с любого угла, соблюдая максимальную точность при закладке основополагающего блока.
    • Между швами не должны присутствовать пустоты.
    • Для увеличения прочности стен производят армирование кладки.
    • Перед монтажом перекрытия укладывают армированный пояс из бетона.
    • Первый ряд пеноблоков, вне зависимости от технологии их изготовления, выкладывают на цементный раствор.
    • При укладке необходимо выполнять перевязку как минимум 0,4 от высоты пеноблока.

    Начальный ряд обязательно проверяется уровнем и, при необходимости, корректируется. Не следует забывать, что от его ровности зависит форма будущей постройки.

    Литой пеноблок

    Кладочный материал, выполненный литьевым способом, не отличается четкостью линий, поэтому блоки перед началом работы необходимо подготовить:

    • зачистить острые углы и слишком большие заусеницы;
    • срезать существенные неровности;
    • удалить сколы.

    Литые пеноблоки укладывают на цементно-песчаный раствор, который наносят зубчатым шпателем или кельмой для автоматического регулирования высоты наносимого слоя. Вертикальные швы, как правило, должны составлять 8-15мм, а горизонтальные – от 10 до 15мм.

    Резаный пеноблок

    Кладку блоков, изготовленных по резательной технологии, производят на клеевую смесь. Стена получается ровной, что облегчает ее последующую отделку.

    Преимущества использования клея:

    • минимальный размер швов (1-2мм) – небольшой расход смеси;
    • отсутствие так называемых «мостиков холода», что положительно сказывается на теплоизоляции;
    • возможность выбора смеси по характеристикам и производителю.

    Армирование стен

    Кладку из пеноблоков в обязательном порядке необходимо армировать. Для этого, через три-четыре ряда швы усиливают сварной проволочной сеткой (диаметр 4-5мм), которая выполняет функцию дополнительной защиты от образования трещин, увеличивает устойчивость и прочность стен. Также армирование производят в районе опирания перемычек.


    Следует отметить, что армировать кладку из резаных пеноблоков будет несколько проблематично. Использование клеевого состава подразумевает малую высоту шва, поэтому для возможности закладки арматурной сетки в блоках вырезают канавки при помощи штробореза или болгарки.

    Монолитный армопояс, устраиваемый под плитами перекрытия, помогает распределять точечную нагрузку более равномерно. Его выполняют высотой 10-20 см и дополнительно утепляют.

    Отделка домов из пеноблока


    Стены из пенобетона имеют непрезентабельный вид, поэтому их следует облицовывать. Прочность поверхности позволяет использовать для отделки различные материалы. Их выбор зависит только от фантазии и финансовых возможностей владельца.

    Кладка газосиликатных блоков зимой

    Дефицит заказов в зимний период вынуждает строительные компании существенно снижать стоимость тарифов на свои услуги. Как показала практика, клеевой монтаж газосиликатных блоков возможен даже при низких температурах. На прочности и долговечности возведенных стен и перегородок правильно организованное зимнее строительство не отражается.

    •  Один из базовых материалов для возведения загородного дома коттеджного типа — это газосиликатные блоки ytong итонг толщиной 375мм d500.
    •  Монтажная технология гарантирует высокое качество газоблочной кладки при условии, что она будет выполнена при плюсовой температуре в диапазоне +5- +25°С. Это оптимальные условия для твердения стандартного цементно-полимерного клея для газосиликатных блоков.
    •  При температуре воздуха свыше +25°С — монтажные поверхности блоков рекомендуется предварительно увлажнять. Если это требование не будет выполнено — клей высохнет до завершения процесса твердения. Прочность такого соединения оставляет желать лучшего.

    Как укладывать газоблоки при низких температурах?

    На сегодняшний день предлагается несколько способов пено- и газоблочного строительства при температуре окружающей среды до -10°С включительно. Речь идет о применении быстротвердеющих и морозостойких клеевых составов. Применение быстротвердеющего клеевого состава ориентировано на позднюю осень, когда в дневное время сохраняется стабильная плюсовая температура.

    Возведенные за день стены и перекрытия приобретают заданные свойства до ночных заморозков. При этом положительную роль играет низкая теплопроводность газосиликата. Таким образом, времени для твердения клея более чем достаточно.

    Вариант второй — применение морозостойких присадок к клею или приобретение морозостойкого клеевого состава. Ассортимент таких компонентов небольшой, но достаточный для решения проблем зимнего строительства.

    При соблюдении рекомендаций монтажной технологии, клеевой монтаж газосиликатных блоков можно производить при температуре воздуха до- 10°С

    Что делать при существенном увеличении температурных перепадов?

    Изменчивая погода может создать нештатную ситуацию, например резкое снижение ночной температуры. Для продолжения строительства при температуре -15 и более градусов предлагается переход на быстротвердеющий клеевой состав и подогрев рабочего участка переносными инфракрасными обогревателями. Такие устройства имеют высокий КПД, нагревают только определенный участок кладки, поэтому весьма экономичны.

    Хорошие результаты дает предварительный подогрев блоков в теплом помещении. К моменту кладки температура рабочей поверхности не должна быть выше 25 градусов выше нуля.

    Следует предостеречь от подогрева блоков горячей водой. Избыток сырости в стенах может отрицательно сказаться на твердении клеевого слоя и теплосохранении возведенных конструкций.

    Рекомендации специалистов
    •  Зимний монтаж газосиликатных блоков практически ничем не отличается от летнего. Инструмент для кладки газосиликатных блоков и используемое оборудование рекомендуется дополнить подогреваемой емкостью для приготовления клея.
    •  Применение открытого огня для поддержания заданной температуры состава исключается. Оптимальный вариант, подогрев клея — горячий воздух или водяная баня.

    Строительными компаниями предлагаемые технологии газосиликатного строительства эффективно используются на протяжении всего зимнего периода.

    При самостоятельном освоении всего объема монтажно-блочных работ могут возникнуть существенные трудности. Выполнить работу с высоким качеством помогут полученные навыки и соблюдение рекомендаций монтажных технологий.


    Правильная кладка пеноблоков на клей

    Особенность кладки пеноблоков

    Прежде всего следует отметить, что класть газосиликатные и пенобетонные блоки на обычный цементно-песчаный раствор не рекомендуется. Их укладывают внахлест с перевязкой, по типу кирпичной кладки, и связывают специальным клеевидным раствором для ячеистых бе­тонов. Исключением является лишь первый слой блоков — его мож­но класть на раствор, чтобы компенсировать неровности фунда­мента. Ведение кладки на клею имеет много достоинств. В первую очередь использование клея дешевле, чем использование цементно-песчаного раствора. Его цена выше всего в 2—2,5 раза, тогда как рас­ход меньше в 6 раз. Во-вторых, использование мелкозернистого клея исключает образование мостиков холода. В-третьих, толстый слой раствора увеличивает шансы сделать кладку неровной. В-четвертых, кладка блоков на тонкослойном клеевом растворе прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность при из­гибе у такой кладки будут выше за счет когезионного характера сцеп­ления между пенобетоном и клеем. И, наконец, использование клея вместо раствора снижает общий вес стены.

    Клеевая технология отлично подходит в первую очередь для га­зобетона, который производят только в заводских условиях, что дает возможность получать продукцию с заранее заданным уров­нем свойств и с соблюдением точности геометрии блоков. Газобе­тонные блоки не нужно пригонять друг к другу, и дома из них воз­водить легко и быстро.

    Для получения пенобетона используется менее энергоемкая без­автоклавная технология, позволяющая изготавливать его как в ста­ционарных условиях производственного цеха, так и непосред­ственно на стройплощадке. В результате вода из бетона испаряется естественным образом, а точность геометрических размеров блоков может иметь значительные отклонения, что усложняет кладку. В этом случае клей применить не удастся и весь монтаж придется вести на растворе, который будет нивелировать несовпадения раз­меров. Зато для изготовления монолитных стен этот материал под­ходит отлично: полость в опалубке заполняется тут же приготов­ленным пенобетоном из шланга.

    Кладка наружных стен проводится по цоколю здания, выпол­ненному из морозо- и влагостойких материалов. При этом высота цоколя должна быть не менее 500 мм. С целью защиты стены от увлажнения ее рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю не более чем на 50 мм. Минимальная ширина простен ков в зданиях должна быть не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих и ненесущих стенах.

    Масса одного блока при кладке без применения средств ма­лой механизации не должна быть более 45 кг. При работе с ячеистым бетоном требуется осторожность и аккуратность. Запрещается производить погрузку блоков навалом и раз­грузку их сбрасыванием. Поддоны с блоками необходимо устанавливать на выровненное основание, защищенное от по­чвенной влаги. Высота складирования не более 2 ярусов. При длительном хранении незащищенный ячеистый бетон нужно укрывать от дождя или снега изоляционными материалами (брезентом, толем, полиэтиленовой пленкой). Клей для клад­ки должен храниться в защищенном от влаги состоянии при температуре не ниже 5 °С. При проектировании и возведении зданий из блоков следует выполнять требования, предъявля­емые к каменным конструкциям СНиП 3.03.01.

    Перед укладкой блоки нужно очистить от пыли, грязи (зимой — от снега и наледи), а битые или с отколотыми кромками и углами отложить (потом их можно использовать для изготовления доборных элементов). Укладке первого ряда блоков следует уделять мак­симум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонталь­ную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов. Между фундаментом или цоколем и кладкой необходима от­сечная горизонтальная гидроизоляция, предотвращающая капил­лярный подсос. В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы. В случае если поверхность фунда­мента не идеальна, первый ряд блоков следует укладывать на вырав­нивающий слой цементно-песчаного раствора толщиной не более 20 мм. В дальнейшем при кладке на цементно-песчаном растворе толщина горизонтальных швов принимается 10—15, в среднем 12 мм в пределах высоты этажа. Толщина вертикальных швов (если нет паза и гребня) принимается 8—15, в среднем 10 мм.

    Раствор для кладки стен из блоков рекомендуется приготавли­вать на месте строительства из готовых сухих смесей согласно за­водской инструкции. Готовый клей (раствор) выгружают в бадью, а затем распределяют по длине стены, выравнивая постель зубча­той кромкой специальной кельмы. Блок опускают на клей (рас­твор) сверху, избегая горизонтальной подвижки более 5 мм. Швы должны быть тщательно заполнены клеем.

    Выдавившийся клей (раствор) снимают скребком сразу же, не допуская его схватывания. Рихтуют блоки покачиванием или под­бивкой резиновым молотком.

    Первым закладывается блок в самом высоком углу дома, затем по нивелиру устанавливаются остальные. Следует строго следить за пра­вильностью высоты рядов с самого начала ведения кладки с помощью натянутого шнура-причалки и горизонтального и вертикального уровней или лазерных координаторов. Когда целый блок не входит, нужно изготовить доборный блок, который промазывается клеем с двух сторон и устанавливается на оставшееся для него место. При необходимости выравнивание установленного блока производится пристукиванием киянкой. Неровности кладки нужно устранить при помощи шлифовальной доски или рубанка для гипсокартона.

    Если предполагается последующее шпаклевание или ошту­катуривание пено- и газобетонной кладки с двух сторон, а кладка ведется с продольным армированием, то заполнение клеем вер­тикальных швов не требуется. Однако если хотя бы одна из по­верхностей стены не будет выравниваться мокрым способом, то проклеивать вертикальные швы необходимо. При этом клей нано­сится не на центральную пазогребневую зону блока, а двумя поло­сками шириной около 50 мм с внешней и с внутренней сторон.

    При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Верти­кальные швы следующих рядов кладки выполняются со смещени­ем не менее 0,4 высоты блока. При кладке стен в два блока пере­вязка вертикальных швов может быть тычковой или плашковой. Тычковые ряды следует располагать через один ложковый ряд. Опорный и верхний ряды кладки в два блока по толщи­не всегда следует выполнять тычковыми. Глубина плашковой пе­ревязки должна составлять не менее 100 мм. Сопряжения стен разных направлений следует устраивать с глубиной перевязки не менее 1/3 длины блока. Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и наружные стены. Сопряжение наруж­ных и внутренних стен выполняют перевязкой блоков в каждом втором слое. При двухслойной конструкции наружной стены бло­ки каждого второго слоя внутренней стены входят в наружную стену на всю толщину слоя. Для сопряжения с однослойной наруж­ной стеной можно вырезать кусок ее блока на глубину 150—200 мм и на соответствующую длину подогнать блок внутренней стены. При этом вертикальный шов сопряжения обязательно заполняет­ся раствором. Примыкание перегородок к стенам устра­ивают с применением гибких связей из стальных полос, заранее закрепляемых в соответствующих местах в швах стен.

    Газосиликатный и пенобетон достаточно хрупкие материалы. Их предельные деформации сопоставимы с деформациями керамических камней. Поэтому в малоэтажном строительстве всегда, когда есть хоть малей­шее сомнение в жесткости фундамента, при кладке должны быть вы­полнены конструктивные мероприятия, обеспечивающие целост­ность конструкций при возникновении растягивающих усилий. Армирование стены не повышает несущую способность кладки, за­то снижает риск возникновения трещин. Места, армирование кото­рых наиболее целесообразно, показаны на рис. 45: первый ряд клад­ки, затем каждый четвертый ряд, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать ар­мированный кольцевой пояс в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м.

    Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следу­ет прорезать штрабы сечением не менее 40 х 40 мм. Это можно сде­лать, например, с помощью угловой шлифмашинки (болгарки) или штрабореза. Для исключения откалывания бетона штрабы реко­мендуется устраивать на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков. На углах стены штрабы следует соединять не лома­ной линией, а плавным закруглением, пригодным для укладки в не­го загнутого прутка арматуры. Из нарезанных штраб тщательно удалите пыль, чтобы раствор имел лучшее сцепление с пеноблока-ми. Для укладки в штрабы лучше всего использовать арматуру пе­риодического профиля 08 мм.

    Перед укладкой арматуры смочите штрабы водой и наполови­ну заполните клеем для пенобетона или цементно-песчаным рас­твором. Уложите арматуру и полностью заполните паз раствором. Излишки клея (раствора) удалите.

    Проемы в стенах перекрывают брусковыми перемычками из ар­мированного ячеистого бетона марки D700 и класса прочности В3,5; их укладывают на обычный или клеевой раствор. Рекомен­дуемая длина опорных поверхностей составляет 300 мм, минималь­ная — 200 мм. Блоки опорной поверхности и предшествующего ей ряда необходимо склеить цельным швом (не оставляя воздушной прослойки). Длина цельного шва должна составлять не менее 600 мм. При отсутствии или невозможности изготовления брусковых изде­лий требуемой длины или несущей способности применяют сбор­ные перемычки. Над дверными проемами шириной до 1 м с внешней и внутренней стороны стены устанавливаются металлические уголки с полкой 50—60 мм. Опираться на стену уголок должен не менее чем на 30 см. Над оконными проемами до 2 м используют угол­ки с полкой 80—100 мм. Для того чтобы блок установить заподли­цо, в месте контакта уголка с пенобетоном ножовкой выбирают паз под уголок, устанавливая последний на клей для пенобетона.

    Для перекрытия проемов в стенах можно использовать и монти­руемые на месте монолитные железобетонные перемычки, которые выполняют с помощью U-блоков из ячеистого бетона.

    В этом случае U-блок выполняет роль опалубки, а перемычку образует зали­тый в эту опалубку бетон. При монтаже устанавливают временную опалубку, которую снимают после полного затвердевания бетона. Перемычки следует проектировать как можно более жесткими (про­гиб не должен превышать 1/400 пролета) для предотвращения дефор­мации кладки на опорной поверхности. Несущая способность типо­вых перемычек составляет 15 кН/м, 20 кН/м и 30 кН/м.

    https://www.youtube.com/watch?v=w-c2hVadzco

    Как класть пеноблок на клей? Советы от строителей » Remtra.ru

    При строительстве любого здания разобраться в подробностях, как класть пеноблок на клей, следует еще до того, как начать возведение несущих стен. Никто не поспорит, что развитие технологий значительно облегчило процесс застройки и уменьшило его стоимость в разы: пеноблочные конструкции растут гораздо быстрее кирпичных и имеют преимущества.

    В частности, существует возможность укладки подогнанных пеноблоков с предельно тонким швом, не превышающим 3 мм, что дает серьезную экономию тепла в уже построенном доме: сам по себе материал является прекрасным теплоизолятором, и охлаждение может происходить только через места соединений, а они минимальны.

    Если использовать клей при кладке пеноблоков и добиться швов в 1 мм, то потери тепла будут составлять, только лишь 4%. Что немаловажно для экономии средств, отведенных для отопления жилища.

    Применяя обычный раствор и имея традиционные стыки в 12 мм, вы повышаете этот показатель до 25%. Кроме того, швы в конструкции всегда уязвимое место. Чем они тоньше, тем крепче стена. Кладка на клей хороша и отсутствием необходимости вымешивать раствор в больших количествах. Да и сами работы становятся менее грязными. Приятным бонусом является и то, что этот современный строительный материал дешевле и легче классического кирпича.

    Как класть пеноблок на клей: процесс не сильно отличается от традиционного использования раствора, но имеет свои особенности и тонкости, не соблюдая которые, можно получить не слишком надежную стенку.


    {banner_content}

    Виды пеноблоков


    При покупке кладочного материала нужно знать, что делается он двумя способами:
    • литьем. Исходная основа разливается по формам. Технология подобна изготовлению кирпичей. Края таких блоков не отличаются идеальной ровностью, поэтому кладут их обычно на раствор;
    • порезка. Суть в том, что сначала отливается плита, которая после режется на блоки нужного размера. Как результат – максимально прямые кромки, которые можно состыковать практически вплотную.

    Человек, желающий получить гладкие стены без мостиков холода в виде цементных швов, должен остановить свой выбор именно на последней разновидности пеноблока.

    Что нужно учесть

    • Перед выкладкой стен особое внимание уделяется фундаменту. Хорошие впечатления от высоких теплоизоляционных свойств материала несколько ухудшаются его меньшей прочностью по сравнению с кирпичом. Если основание будет недостаточно крепким, по весне стены, вполне возможно, поведет, и они дадут трещины;
    • Перед началом кладки фундамент гидроизолируется;
    • Как все клеи, раствор, предназначенный для скрепления пеноблоков, требует чистых и ровных поверхностей. Так что придется стыкуемые поверхности отшлифовать, а образовавшуюся пыль тщательно счистить щеткой;
    • Пеноблоки имеют размеры 20х30х60 см. Для России (во всяком случае, средней ее полосы и северных районов) такая толщина стен недостаточна. Поэтому в большинстве случаев, если строится полноценный дом, а не гараж, пеноблок кладется в 2 ряда. Альтернативный вариант – класть его плашмя, хотя толщина стен окажется все равно меньшей рекомендуемой – 30 см вместо 40;
    • Для компенсации недостаточной прочности применяется армирование. В каждом выложенном 4 ряду, когда клей надежно схватится, пропиливается желобок, в который укладываются металлические прутья диаметром в 5 мм. Можно для армирования использовать и сетку, но тогда придется резать канавки под все ячейки, что более кропотливо и требует дополнительных замеров;
    • В отличие от кирпича, пеноблок не требует смачивания. Напротив, не рекомендуется возводить стены из него при высокой влажности – клей будет высыхать гораздо дольше.


    Кладка стен


    Итак, фундамент надежный, гидроизоляция проложена, блоки зачищены, инструменты приготовлены. Можно приступать к возведению дома.

    Заливается подложка из обычного раствора цемент-известь. От угла до угла натягивается шнур для контроля ровности порядовки.

    Вскрывается мешок с клеевым раствором, в предназначенную для него емкость отмеривается указанный производителем объем воды, в который засыпается смесь. Механическая мешалка работает, пока масса не станет однородной, и не разобьются все комки.

    Первый, нижний ряд монтируется в подложку. Каждый последующий устанавливаемый блок с торца промазывается клеем и плотно прижимается к предыдущему. Раствор наносится шпателем, имеющим ширину пеноблока (20 см), на всю поверхность слоем около 2-3 мм. Выступивший клей снимается кельмой.

    Расположение следующего ряда – по принципу кирпичного: со смещением. Не должно быть стыков сразу четырех элементов. От нижнего шва между двумя соседними блоками верхний в сторону должен быть сдвинут, по крайней мере, на треть длины.

    Все последующие ряды кладутся уже только на клеевой раствор. Вертикальность углов регулярно проверяется отвесом, отсутствие кривизны самой стены контролируется по шнуру. Если отдельный элемент несколько выходит из общего ряда, он подбивается на место резиновым молотком.

    Таким же образом выкладываются все ряды стен. Они не должны доходить до запланированной высоты на треть метра (или на 2 ряда) – эта высота отводится под армированный пояс.


    Армопояс


    Необходимость его создания вызвана все той же недостаточной прочностью пеноблока. Плита верхнего перекрытия и крыша оказывают значительную нагрузку на стены. Для лучшего ее перераспределения и упрочения всей конструкции и нужен армированный пояс.
    • По всему периметру дома делается дощатая опалубка. Снизу доски крепятся на стены саморезами, между собой – обрезками;
    • Для сохранения формы желоба не реже, чем через 1 метр, его противоположные борта стягиваются поперечинами;
    • Готовится песчано-цементный раствор. Для большей жесткости в него нередко добавляется и щебенка;
    • Раствор заливается в желоб. Имейте в виду: заполнить его нужно в один подход, без перерывов на приготовление нового раствора, так что лучше приготовить смесь с запасом или точно рассчитать нужный объем;
    • Армопояс уплотняется трамбовкой, вибрацией или штыкованием и дня на 3 оставляется для схватывания;
    • Когда он полностью высохнет, снимается опалубка и приходит время для установки перекрытия. Поскольку армированный пояс обладает худшими теплоизоляционными свойствами, его придется дополнительно утеплить.

    В принципе, с возведением таких стен может справиться даже малоопытный строитель, так как класть пеноблок на клей гораздо проще, чем кирпич на раствор.

    пошаговая инструкция, преимущества клея, частые ошибки, фото, схемы и видео

    Пенобетонные блоки обладают рядом преимуществ, благодаря которым их применяют при возведении частных домов, коттеджей и загородных построек. Их вес меньше кирпича, поэтому можно планировать легкий фундамент, что поможет существенно сократить стоимость строительства. К тому же пеноблок имеет большие размеры, высокие показатели тепло и звукоизоляции, устойчив к резкой смене температур, прост в обработке и является экономически выгодным материалом.

    Оглавление:

    1. Нюансы строительства
    2. Преимущества клея
    3. Технология кладки
    4. Возможные ошибки
    5. Расчет количества пеноблоков и стоимости

    Но стоит отметить, что все перечисленные качества имеют место только в случае, когда четко соблюдена технология кладки блоков. Поэтому, перед возведением здания своими руками необходимо ознакомиться с данным процессом.

    Особенности кладки

    Прежде чем самому начинать строительство, необходимо правильно выбрать пеноблоки. Для несущих стен применяются марки D600 — D1000, а размер блоков составляет 20х30х60 см. Для внутренних стен и перегородок используются D100 — D400, с параметрами 10х30х60 см. В зоне теплого и умеренного климата можно класть пеноблоки в один слой, а вот в холодных районах целесообразно будет применить двухслойный вариант. При этом наружный слой возводится из пенобетона повышенной прочности, а второй — из пористого материала, выполняющего функцию утеплителя.

    При многочисленных положительных характеристиках пеноблоки являются неустойчивыми к перепадам вертикальных нагрузок. Этот недостаток устраняется путем монтажа армирующих поясов в первый ряд блоков и между этажами. Он делается непрерывным и укладывается точно по периметру здания. Отдельно надо проводить армирование оконных и дверных проемов, а также тех зон, на которые идет основная нагрузка от перемычек. Технология укладки зависит и от вида пеноблоков. Они бывают резанные, то есть большая плита разрезается на блоки специальными инструментами, и формовые, когда масса пенобетона заливается в емкости. Изделия, полученные первым способом, скрепляют при помощи клея, а вот для второго варианта подойдёт только цементный раствор.

    Клеевые смеси

    Перед началом работ по возведению стен своими руками нужно тщательно проверить горизонтальность фундамента с помощью уровня, и только затем положить слой цементно-песчаной смеси. Это позволяет сгладить все возможные неровности поверхности.

    Такой раствор можно купить уже в готовом виде или сделать самостоятельно. Для этого необходимо взять 1 часть цемента, 3 ч песка и 0,5 ч воды. После перемешивания добавляется пластификатор в количестве, указанном в инструкции на упаковке. При использовании готового заводского состава самому следует учитывать, что он пригоден в течение трех часов. Поэтому не стоит разводить сразу много.

    Согласно технологии, первый ряд пеноблоков любого вида укладывается только на данную смесь. Далее возможно применение специального клея при условии использования резаных изделий. Перед цементно-песчаным раствором он имеет ряд преимуществ:

    1. Толщина шва составляет не более 3 мм, что сокращает расход материала для стен и позволяет уменьшить нагрузку на фундамент.

    2. Применение клея исключает образование мостиков холода между пеноблоками.

    3. В швах не образуются щели, трещины, не развивается плесневая микрофлора.

    4. Простота и удобство в эксплуатации. Сухая смесь разводится водой в пропорции, указанной в руководстве на упаковке. Затем ей дают настояться в течение десяти минут и снова тщательно перемешивают, после чего можно класть пеноблоки.

    В холодных климатических зонах иногда используется морозостойкий клей для плитки. Но целесообразность его применения ставится специалистами под сомнение из-за его высокой стоимости.

    Пошаговая инструкция

    Для того чтобы правильно класть стены из пеноблоков своими руками, необходимо соблюдать определенную схему.

    1. Шаг первый.

    На залитый фундамент наносится цементно-песчаный раствор. На него монтируется гидроизоляционный слой и опять накрывается приготовленной смесью.

    Теперь укладывается первый ряд блоков из пенобетона. Этот процесс осуществляется по определенной схеме, предусматривающей сначала выведение углов, а затем постепенное перемещение к центру стены. После того, как ряд полностью уложен, его следует проверить на предмет горизонтальности. При необходимости блоки ставят на место с помощью резиновой киянки. Выступающий лишний раствор надо убирать сразу.

    2. Шаг второй.

    В пенобетонных блоках первого ряда сверху вырезают две параллельные борозды размером 4х4 см на равном расстоянии от центра изделия. В них вставляются металлические прутья с диаметром сечения 8 мм. Такая операция проделывается в каждом пятом слое пеноблоков и между этажами.

    3. Шаг третий.

    Для укладки второго и последующих рядов стены сначала надо намазать клеем нижние пенобетонные блоки и торцы изделий, устанавливаемых сверху. Пеноблоки надо очень плотно пригонять друг к другу, чтобы избежать образования пустот в швах. Строительный клей наносится зубчатым шпателем-ковшом.

    Часто допускаемые ошибки

    При возведении стен из пенобетона большое значение имеет не только кладка пеноблоков своими руками, но также последующее утепление и отделка здания. Главной ошибкой является проведение отделочных работ сразу после окончания строительства. Это приводит к осыпанию и растрескиванию материала, так как стены из пеноблоков дают усадку еще в течение полугода. Это же правило действует и при проводке коммуникаций, которые могут пострадать от деформации конструкции здания.

    Спустя шесть месяцев можно приступать к отделке стен из пенобетона. Однако и здесь есть свои нюансы, которым часто не придают значения:

    1. Сначала надо проводить внутренние работы и только затем приступать к наружным. Это объясняется возникновением вибраций от используемых при этом строительных инструментов, которые передаются на фасадные поверхности стен и могут вызвать появление трещин отделочных материалов.

    2. Влага от шпатлевок, грунтовок, обойного клея или красок впитывается порами пенобетона и выводится наружу. Это также может отрицательно сказаться на облицовке здания и вызвать намокание утеплителя.

    3. Владельцу построек самому следует знать, что для утепления используется мокрый и сухой метод. Первый вариант подразумевает наклеивание на стены пенополистирольных плит, которые не пропускают влагу. Этот способ прекрасно зарекомендовал себя в случае с кирпичными стенами, поэтому некоторые строители, не задумываясь, применяют его и для пеноблоков. Однако здесь стоит брать во внимание уже описанную ранее способность пенобетона впитывать влагу, образующуюся в помещении, с последующим выведением ее наружу. Но она не сможет пройти через слой утеплителя и осядет на поверхности конструкции в виде конденсата, что создаст благоприятные условия для развития патогенных микроорганизмов и плесневой микрофлоры.

    Поэтому стены из пенобетона следует утеплять при помощи вентилируемых систем или минеральной ваты, и только после проведения внутренних отделочных работ.

    Расчет стоимости

    Перед тем, как начать кладку блоков, следует рассчитать их точное количество, чтобы избежать лишних расходов. Для этого необходимо знать:

    1. Точные размеры будущих помещений с вычетом дверных и оконных проемов.

    2. Отдельно стоит учесть площадь внутренних перегородок, так как для их возведения потребуются пеноблоки меньших размеров, цена которых будет ниже.

    3. Далее стоит определиться с видом блоков и соответственно этому подобрать клеящий раствор.

    4. Также в расходы надо включить стоимость арматуры, учитывая, что она используется в каждом 4-5 ряду стены.

    5. Отдельную статью расходов составляет оплата труда строителей. Но здесь можно существенно сэкономить, если обладать знаниями и навыками, как правильно класть пеноблоки.

    Советы по прикреплению изоляционных панелей к стенам из бетонных блоков

    Отделка подвала создает в вашем доме больше жилого или экологически безопасного складского пространства. Стены подвала обычно делают из бетона, который представляет собой пористый материал, который не выдерживает холода. Пенопластовые изоляционные панели идеально подходят для проекта реконструкции подвала, поскольку они водонепроницаемы и могут помочь снизить потери тепла через бетонные стены в подвале. Правильная установка пенопласта помогает максимизировать эффективность изоляции.

    Вода

    Если у вас есть протечки в стенах подвала, вам необходимо устранить эти утечки перед установкой пенопластовых изоляционных панелей. Клей, используемый для установки панелей, не может должным образом застыть во влажном состоянии, а вода, задержанная за изоляционными панелями из пенопласта, может создать проблему плесени. Любые трещины или заметные протечки в фундаменте должны быть устранены опытным подрядчиком. Как только утечки будут устранены, вы должны покрыть стены герметиком для воды в подвале.

    Методы

    Изоляционные панели

    могут быть прикреплены к стенам из бетонных блоков с помощью клея или крепежа, специально разработанного для установки панелей в бетонный блок.Вы можете купить клей для пенопласта или строительный клей в местном магазине товаров для дома. Крепежные детали облегчают снятие панелей позже, если вы решите изменить дизайн подвала, но клей может создать плотное соединение, которое может лучше регулировать температуру вашего подвала.

    Неровная поверхность

    Независимо от того, используете ли вы крепежные детали или клей, перед установкой вам необходимо, чтобы стены подвала из бетонных блоков были как можно более плоскими. Для эффективности пенопластовые изоляционные плиты должны прилегать вплотную ко всей поверхности стен подвала.Возьмите напрокат шлифовальный станок для бетонных поверхностей в пункте проката строительных инструментов и выровняйте стены перед установкой. При использовании шлифовального станка для бетонных поверхностей всегда надевайте защитные очки и перчатки.

    Полоски на меху

    Полосы для обшивки — это деревянные полоски толщиной 1/4 дюйма, которые можно прикрепить к стенам из бетонных блоков с помощью клея, чтобы можно было установить изоляцию из пенопластов с помощью гвоздей. Некоторые домовладельцы предпочитают планки для обшивки, потому что каркасы стен подвала также могут быть прикреплены к полосам во время проекта реконструкции подвала, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость стен.Если вы собираетесь использовать планки обрешетки для установки панелей из пенопласта, вы должны быть уверены, что влага не собирается на стенах вашего подвала ни при каких обстоятельствах.

    Изоляция подвала сэкономит деньги на отоплении и охлаждении вашего нового жилого помещения в подвале. Когда вы устанавливаете изоляционные панели на бетонную стену, обязательно соблюдайте соответствующие процедуры, чтобы получить максимальную энергоэффективность от вашего проекта реконструкции подвала.

    Простое руководство по установке акустической пены в домашнюю студию

    Хотите применить акустическую пену в домашней студии, но не можете оставить след?

    Есть много-много способов сделать это, некоторые из них дорогостоящие, некоторые — дешевые.Но для большинства начинающих звукорежиссеров вбивать большой гвоздь в стену съемной квартиры — не совсем лучший вариант. К счастью, есть много решений.

    Общие решения:

    Самый распространенный способ приклеивания плитки из акустической пены к стене — это клей. Будь то жидкий гвоздь, клей для дерева ПВА или клей в виде спрея, как правило, самое лучшее.
    Некоторым клеям требуется время, чтобы высохнуть, и поэтому они не будут тем, что вам нужно, иначе ваша пена будет скользить по стене, если вы не хотите стоять там и удерживать ее в течение нескольких часов.

    Liquid Nail — один из самых прочных и эффективных клеев, но он не является хорошим решением для тех, кто не может оставить след на стенах или кто планирует удалить пену в ближайшее время. Даже при медленном удалении жидкий гвоздь любит держаться за часть пены и за часть стены, и, скорее всего, он возьмет с собой и то, и другое.

    Распыление клея эффективно, так как оно быстро сохнет и является прочным, но, как и жидкий гвоздь, оно может повредить стену, если удалить пену.Есть некоторые бренды, которые не оставляют следов, но их прочность может варьироваться, и они могут не выдерживать вес пены в течение длительного времени.

    Необычные решения:

    Есть несколько более дешевых решений, которые могут работать так же хорошо, как и более дорогие.

    Липучка-липучка — это хит и промах, в зависимости от многих факторов. Поверхность, на которую он помещен, и даже влажность в воздухе могут резко измениться, будет ли он прилипать и удерживаться на поверхности или нет.Как правило, точки / полосы на липучке можно удалить со стены, не оставив следов, поэтому это вызывает интерес у тех, кто ищет дешевый способ наклеить акустическую пену по комнате. Как правило, клей на любой дешевой отклеивающейся липкой ленте не сможет долго держаться на пене, поэтому нанесение клея на конец пены может немного лучше прикрепить ее.

    Иногда приклеивание пенопласта к тонкому куску дерева и последующее прикрепление этого дерева к стене может минимизировать отверстия и повреждения, которые можно сделать, размещая каждую пенопластовую плитку отдельно.

    Другая распространенная идея — прибить пену либо к стене, либо, как уже упоминалось, к тонкому дереву. Ногти часто рвутся и портят пену, то же самое и с некоторыми скобами.

    Неожиданные решения:

    На различных форумах в Интернете обсуждается множество интересных и необычных методов.

    Очень распространенный и удобный способ крепления поролона — Т-образные штифты. Т-образные булавки — это маленькие булавки с более длинной иглой, чем у канцелярских кнопок, и плоской головкой (придавая ей Т-образную форму), которые можно купить в большинстве магазинов искусства, ремесел и тканей.Прикрепление картона к обратной стороне поролона с помощью Т-образных штифтов, а затем их расплющивание (некоторые из них довольно длинные) — это простой способ прикрепить акустическую пену к основе без клея. Сочетание этого с некоторыми липкими крючками No-Mark (которые идеально подходят для тех, кто арендует) — отличный способ повесить пену без единого отверстия в стене.
    Прикрепить пену к листу садовой решетки и прислонить к стене тоже можно, но это ограничивает размещение пены.

    После поиска в Интернете одна из самых интересных идей часто всплывала на различных форумах.Приклейте компакт-диски к задней части акустической пены с помощью прочного клея, а затем прикрепите пену к стенам с помощью кнопок, проделанных через отверстия в компакт-дисках.
    Это необычная идея, но она популярна среди людей, которые ищут простое и надежное решение для крепления акустической пены.

    Конечно, при этом используется как клей, так и отверстия, хотя и очень маленькие, в вашей стене. Это дешевый и эффективный способ повесить акустическую обработку на стены вашей домашней студии с минимальными повреждениями и царапинами.

    Оставляя небольшую отметку:

    Если у вас есть возможность оставить небольшие отверстия (например, винты для крепления рамок для картин), то есть несколько дополнительных вариантов, которые можно изучить.

    Скобы могут прорезать дыры в пенопласте, но если в стенах допустимы небольшие, заделываемые дыры, они все же могут быть вариантом. Использование многих из вышеперечисленных методов с добавлением скоб может добавить дополнительную прочность для поддержки пенопласта. Приклеивая / прикрепляя булавками основу к пенопласту, например картон, тонкий кусок дерева или ткани, а затем прикрепляя ее к стене, можно получить экономичное решение с минимальными усилиями для акустической изоляции вашей домашней студии.

    Standard ICF Corporation: Инструкции по установке Раздел 1

    Раздел 1

    Предисловие

    Настоящее руководство состоит из инструкций по установке (текст) и руководство по установке (графические детали). Это предназначено чтобы помочь подрядчику по установке в методах и детали строительства стен с использованием стандартной изоляции Бетонные формы (Standard ICFs ™). Это руководство делает не исключает необходимости использования установщиком обычно исключенные строительные практики, полагаться на прошлый и проверенный опыт, или следовать планам проектирования и технические характеристики.

    Установщик обязан быть в курсе. новейших строительных технологий и информации доступны, чтобы работать безопасно, эффективно и качественно подобным образом и возводить стены в соответствии с применимые строительные нормы и правила.

    Структуры, построенные с использованием стандартных ICF ™, должны быть спроектирован, спроектирован и построен в соответствии с с действующими строительными нормами и правилами включая Американский институт бетона (ACI) 318.

    Standard ICF Corporation стремится производить продукты высочайшего качества и гарантия на их продукцию от некачественных материалов и производственных дефектов которые не соответствуют их собственным опубликованным спецификациям. Однако Standard ICF Corporation не несет ответственности. для установки, для любых вспомогательных материалов, или для производительности продукта или системы после того, как они были установлены.

    В соответствии с нашей историей новатора, Standard Корпорация ICF ™ продолжит исследования и разрабатывать новые инновации, которые сделают нашу продукцию более удобный, более отказоустойчивый и более экономичный.Мы оставляем за собой право изменять или обновлять продукты. и литературу, которую мы производим. Поэтому остается ответственность пользователя за получение самой последней информация доступна.

    Если это необходимо, не стесняйтесь проконсультироваться стандартного производителя ICF Corporation представителя «для информации о установка стандартных изоляционных бетонных форм.

    Стандартный ICF Корпорация
    Менеджмент
    (наверх)

    Описание и характеристики системы


    Стандартные изоляционные бетонные формы (Standard ICFs ™) представляют собой эксклюзивный гибридный изоляционный бетон, формирующий система (заявка на получение патента), используемая для строительства монолитного бетона стены для применений над и под землей.Стандарт ICFs ™ с их уникальным дизайном и комбинацией функций, предоставляют преимущества, которые чрезвычайно удобны для пользователя и отказоустойчивость, что приводит к более рентабельным установкам. Стены, построенные из Standard ICF ™, чрезвычайно прочны, звукоизоляция и энергоэффективность. По сравнению с традиционными бетонные формы и бетонный блок, они чрезвычайно легкий и требует гораздо меньше усилий в обращении и установить.

    Standard ICF ™ — это модифицированные плоские стенки 7 дюймов, блочного типа, система формования бетона.Они сделаны из Пенополистирольные изоляционные панели из пенопласта со встроенным полиэтиленом высокой плотности (HDPE) система креплений с креплением на стену из жесткого пластика. HDPE используется получено из переработанного материала. EPS — это легкий многоклеточный влагостойкий материал сделаны из расширяемых шариков, содержащих пентан и огнезащитная добавка.

    Стандартные ICF ™ производятся с использованием литого типа. II EPS в соответствии с ASTM E84.Стандартные ICF ™ отформованы с получением чистой отвержденной плотности 1,5 фунта на квадратный дюйм. Underwriters Laboratories Inc. (UL) результаты испытаний показывают, что используемый пенополистирол имеет распространение пламени 10, а дымность 300. Формы могут подлежат переработке, и при этом не выделяются ГХФУ или ГФУ. производственный процесс. Готовый продукт имеет без выделения газов, паров, запахов или токсинов. При заполнении из бетона они образуют монолитную бетонную стену, которая с 5/8-дюймовым гипсокартоном имеет огнестойкость 3 часа.При горении стандартные ICF ™ производят меньше половина токсинов горящей древесины. У них есть расчетный термическое сопротивление R-Value R-26 + с производительностью до R-50 и классификация звукопередачи СТК-50.

    Фланцы со шпильками шириной 1 5/8 дюйма и эксклюзивный Угловые кронштейны размером 3 x 3 дюйма, которые легко маркируются, расположены через каждые 12 дюймов по центру при измерении от внутренние или внешние углы.Кронштейны утоплены На ½ дюйма ниже внешней поверхности пены панели и используются для крепления различных внешних и внутренние покрытия стен с помощью винтов с резьбой. Фланцы шпилек выравниваются, образуя непрерывный непрерывный шпильки без пробелов и зазоров. Внутренние анкеры иметь тандемное седло с ребрами жесткости, которое примет такое размещение горизонтальной арматуры ½ дюйма или 5/8 дюйма. Формы имеют ¾ x ¾ -дюймовую блокировку. язычки и канавки на всех краях с эксклюзивным стопорным блоком и соответствующая система выемок для облегчения правильного штабелирование форм, выравнивание шпилек и страхование от боковая форма движения.


    Стандартные прямые формы ICF имеют длину 48 дюймов, 16 дюймов в высоту, 11 ¼ дюймов в ширину и вес 5 фунты. Угловые формы имеют длину 48 дюймов (18 + 30), 16 дюймов в высоту, 11 ¼ дюймов в ширину и вес 5,8 фунты. Обе формы имеют площадь 5,33 кв. футов и будет составлять номинальный 7-дюймовый (6 1/5-дюймовый) интерьер. бетонное ядро. Один кубический ярд бетона заполнит 10,5 прямых форм или 13,75 угловых форм.
    Стандартная 7-дюймовая модифицированная плоская стенка ICF формирующая система, с помощью которой можно построить большинство жилых и легких коммерческих зданий, исключает необходимость различных размеров форм.Эта высокоэнергетическая эффективный метод строительства упрощает строительство, уменьшает количество необходимого инвентаря и снижает сумма необходимых инвестиций, что делает их очень по стоимости конкурентоспособной с другими типами стеновых систем, в том числе деревянное строительство. (вверх)

    Стандартные спецификации ICF

    • Формы изготавливаются из пенополистирола II типа в соответствии с с ASTM E84.
    • Панели из пенополистирола формуются с получением веса нетто в отвержденном состоянии 1.5 psi.
      Результаты испытаний UL с распространением пламени 10 и дымом развитие 300.
    • Готовая стена имеет огнестойкость 3 часа с 5/8-дюймовый гипсокартон.
    • Кронштейны для крепления на стене изготовлены из переработанного полиэтилена высокой плотности.
    • При производстве не выделяются ГХФУ или ГФУ процесс.
    • Формы не выделяют газ и не выделяют дым, запахи или токсины.
    • Расчетное значение R: R-26 +, с производительностью до R-50.
    • Класс передачи звука: STC-50.
    • Фланцы со шпильками имеют ширину 1 5/8 дюйма на 16 дюймов высокая.
    • Фланцы со шпильками утоплены на 1/2 дюйма ниже внешняя поверхность пенопластов.
    • Шпильки расположены на 12 дюймов по центру, измеренному от углы.
    • Шпильки выравниваются, образуя непрерывные непрерывные шпильки без пробелов и пробелов.
    • Угловые кронштейны шириной 3 дюйма (в обоих направлениях) на 16 дюймов в высоту.
    • Седло для арматуры подходит для ½ дюйма или Горизонтальная арматура 5/8 дюйма
    • Модифицированная система плоских стенок номинального размера 7 дюймов с чистая 6 ½-дюймовая бетонная сердцевина.
    • Прямые формы: 48 дюймов в длину, 16 дюймов в высоту, 11 дюймов в ширину.
    • Угловые формы: длина 48 дюймов (18 + 30), длина 16 дюймов высокий, 11 дюймов в ширину.
    • Вес: прямые формы — 5,8 фунта каждая; Угол Бланки по 5 фунтов каждая.
    • Площадь поверхности: 5,33 кв. Фута на форму (прямая или угол).
    • Один кубический ярд бетона заполняет 10,5 прямых форм, и 13,75 угловых форм. (вернуться наверх)


    Приложения и планы проектирования

    Standard ICF ™ очень универсальны и могут использоваться построить жилую, легкую коммерческую, сельскохозяйственную, и промышленные здания. Планы должны быть разработаны убедиться, что здание соответствует принятым правила архитектуры и инженерии, и иметь единый общий дизайн, метод и / или стиль для достижения желаемая цель.Важно учитывать Толщина стенок Standard ICF ™ — 11 ¼ дюймов. на стадии планирования и проектирования здания. (назад наверх)

    Оценка

    Расчет количества форм, необходимых для вашего проекта довольно просто.

    A. Общее количество необходимых бланков:
    Чтобы определить общее количество бланков, умножьте высота стены, которая рассчитывается с шагом 16 дюймов. (высота Standard ICF ™) по общей длине стены здания, это будет равно общей площади подножие возводимых стен.Затем разделите общую площадь метраж стен на 5,33 квадратных фута (общая площадь поверхности формы). Дивиденд будет валовым количество необходимых форм.

    B. Общее количество необходимых угловых форм:
    Чтобы определить общее количество необходимых угловых форм, разделите высоту стены на 16 дюймов, что будет общее количество курсов. Затем умножьте дивиденд по количеству углов здания; продукт будет быть общим количеством необходимых угловых форм.

    C. Общее количество форм, вытесненных окном и дверные проемы:
    С учетом размера Standard ICF прямые формы, шириной 4 фута и высотой 16 дюймов, рассчитайте, как в каждое отверстие поместится множество полноразмерных неразрезанных форм. Например, одно отверстие шириной 3 фута и высотой 7 футов не вмещает полноразмерные неразрезанные формы. Один проем шириной 5 футов и высотой 7 футов вмещает пять (5) неразрезанных форм в полный рост и открытая 16 футов ширина на 7 футов в высоту вмещает двадцать (20) полноразмерных необрезанные формы.Добавьте общее количество полноразмерных неразрезанных формы для каждого открытия, чтобы определить общую сумму формы, которые будут смещены. В этом примере 25 форм перемещены.

    D. Общее количество необходимых прямых форм:
    Добавьте (B) общее количество углов и (C) количество форм, вытесненных оконными и дверными проемами, и затем вычтите сумму из (A) общего количества форм нужный. Остаток будет общим количеством прямых формы необходимы.

    E. Общее количество угловых и прямых форм Для проекта необходимы суммы (B) и (D) выше.

    Не всегда возможно определить точное количество форм, необходимых для заполнения проект. По этой причине всегда полезно иметь под рукой дополнительные бланки, чтобы исправить ошибки, просчеты, и недосмотр. (вверх)

    Стойки

    Ровные опоры должны быть спроектированы для передачи и распределения нагрузка, которую они будут поддерживать и соблюдать руководящие строительные нормы и правила.Строить ровные опоры в пределах вертикального допуска плюс или минус ¼ дюйма в соответствии с проектными планами. Прокладки или кровать раствора можно использовать при первом нанесении, чтобы компенсировать для неровных нижних колонтитулов. Наличие нижнего колонтитула уровня и / или Уровень первого курса очень важен. Подножки минимального размера должен быть 8 дюймов в толщину и 20 дюймов в ширину. Большие опоры может потребоваться.

    Для ступенчатых опор требуется вертикальная ступенька 16 дюймов.Хотя Standard ICF ™ можно разрезать пополам по горизонтали. без нарушения целостности анкеров когда необходима высота 8 дюймов. Эта техника совершена чередуя верхнюю и нижнюю половинки в качестве первой конечно, и закрепите их на месте с помощью клея из пеноматериала. Второй курс тоже нужно будет закрепить пенный клей.

    Установите вертикальные стальные арматурные дюбели. в нижнем колонтитуле через равные промежутки времени, чтобы соответствовать конструкция стальной арматуры требуется в стене.Это обеспечит прочное крепление к опорам. Несколько методы могут использоваться для удержания вертикальной арматуры на месте. Сначала прикрепите открытую проволочную петлю вверху арматуры. достаточно большие, чтобы вертикальная арматура могла быть пропущенным и удерживаться на месте внизу один раз сборка стен завершена. Во-вторых, двухдюймовая длина трубы ПВХ (кольцо) можно надеть на дюбель и служат той же цели, что и проволочная петля. Оба провода петля и кольцо из ПВХ должны иметь правильный размер, чтобы Вертикальный стержень достаточно плотно прилегает к вертикальный дюбель, выступающий из нижнего колонтитула.В-третьих, различные доступны позиционеры с ребрами жесткости, готовые к выпуску на рынок, и, в-четвертых, вертикальный стержень можно вставить в правильное место по мере того, как на место закачивается первый подъем бетона. Все эти методы позволяют использовать арматуру во всю длину, чтобы использоваться. Пятый способ заключается в том, что вертикальный стержень может быть установлен в виде двух или более частей с соединениями, которые перекрывают 36 диаметров стержня и связывают проволокой. С помощью этого метода вертикальную полосу можно привязать к горизонтальная арматура с проволокой, и будут установлены формы надев их на вертикальный стержень.См .: Вертикальный Арматура (наверх)

    Для предотвращения травм очень важно, чтобы защитные колпачки устанавливаются на вертикальные дюбели после они устанавливаются и затем удаляются после первого курса на месте и / или когда они больше не являются защитой опасность. Безопасность прежде всего!

    План стены

    Найдите углы и установите точное здание размеры опор, следя за тем, чтобы все углы имеют квадратную форму и / или правильно выровнены в соответствии с дизайн-планы.Нанесите меловые линии на опоры вдоль периметр здания, а затем установить временные 2 x 4 направляющих доски на опорах вдоль и снаружи линии, используя 2 ¾-дюймовые гвозди для бетона или Tap-Con ™ через каждые 4 фута. Это хорошая идея разметить расположение оконных и дверных проемов на нижний колонтитул в это время и во время установки первого блюда. (вверх)

    Материалы и инструменты

    Размещение материалов и инструментов, а также поиск общая рабочая зона внутри периметра стены будет произвести монтаж стеновой сборки и бетона размещение проще и безопаснее.Необходимые инструменты и материалы для установки и строительства зданий с использованием Standard ICFs ™ эти ручные и электрические инструменты, используемые в работе, связаны из обычных столярных изделий, бетона и арматурной стали (арматурные) установки. Никаких специализированных инструментов не требуется.

    Каждый подрядчик по монтажу, в зависимости от конструкции опыт, развитые навыки и уровень инвестиций, разработает собственный метод работы со Стандартным ICFs ™, которые обеспечат безопасную и эффективную установку стандартных ICF ™.Их опыт поможет определить список материалов и инструментов, которые они предпочитаю использовать. Все вопросы по установке Standard ICFs ™ ™ следует направлять в Стандартный представитель ICF. (назад наверх)

    Транспортировка и хранение

    Правильное обращение с формами и их хранение важны, потому что повреждение может ослабить форму и снизить ее эффективность как конкретная форма. Часто можно использовать поврежденные формы без забот, когда стараются укрепить ослабленная зона.Незначительное повреждение поверхности не поставит под угрозу их эффективность. Храните формы, чтобы защитить их от сильные ветры, штормы и связанные с этим виды деятельности со строительной площадкой. Для длительного хранения подходит важно защитить формы от воздействия воздействия к УФ-лучам от солнечного света. (вверх)

    Первый курс

    Размещение первого блюда должно начинаться в углы. Расположите все угловые формы на первом ряду только в одном направлении, влево или вправо и на внутренняя часть временной направляющей доски 2 x 4, которая устанавливается по периметру стены, размечена мелом линии.Работайте от противоположных углов к центру стены, приклеивая все формы к основанию с двумя полосками клея хорошего размера из пеноматериала с минимальным расширением. На усмотрение установщика, потому что первый курс приклеен на место, не всегда может потребоваться установите временную направляющую доску.

    Плотно соедините концы паза и гребня формы при установке форм язычком вверх. Нижние колонтитулы должны быть чистыми и без стоячей воды.Влажные нижние колонтитулы могут обеспечить лучшую связь с нижний колонтитул при использовании пенопласта. Измените направление угловых форм, так как курсы укладываются на место для обеспечения правильного выравнивания шпилек и смещения соединений. См. «Склеивание форм».

    Для справки отметьте расположение окна. дверных проемов, инженерных коммуникаций и других важных элементы стены с волшебным маркером на внутренней стороне первого курса в это время.Это поможет, так как важно располагать обрезные формы и стыки там, где есть оконный или дверной проем, чтобы минимизировать вырезанные формы и потребность в специях. Вырежьте форму на ¼ дюйма меньше чем размерное отверстие, чтобы исключить возможность из-за наличия слишком большого количества материала в длине стены трудно выпрямить и / или оттеснить стену. В ¼ пробел можно заполнить, когда стена полностью смонтирована и перед укладкой бетона с минимальным расширением пенный клей.

    Чтобы свести к минимуму необходимость в дополнительных измерениях, это хорошая идея, чтобы отметить длину первого разреза кусок на стороне панели, которая обращена внутрь здания, потому что все последующие формы в этом При вертикальном расположении стены будут обрезаны одинаковой длины. Отмеченное измерение должно быть достаточно большим, чтобы его можно было видно издалека. Перед тем, как поставить второй курс на месте все используемые устройства позиционирования арматуры должны быть установлен.(вверх)

    Формы для резки и соединения

    Чаще всего потребуется вырезать форму по размеру в пространство длиной менее 48 дюймов, создавая где-то возобновляющаяся серия разрезанных форм и стыков в пределах длины стеновой сборки. Вырезанные формы и стыки должны иметь шахматный и повторный захват вертикальное выравнивание и лучше всего располагать где бы то ни было оконный или дверной проем, чтобы минимизировать количество разрезы и стыки.Если нет оконных или дверных проемов в стене расположение шахматного и вертикального выровненные формы реза и стыки могут быть где угодно между два угла.

    Вырежьте форму на ¼ дюйма меньше измеренной открытие, чтобы исключить возможность иметь слишком много материал в длине стены, затрудняющий выпрямление и / или отвесить стену. Пробел ¼ можно заполнить, когда стена полностью собрана и до бетонирования укладывается с минимально расширяющимся пенопластом.

    Кронштейны для анкеров на стойках не должны быть уложены друг на друга. постоянное выравнивание в месте нарезки форм и стыков, следовательно, некоторые стоп-блоки, расположенные на нужно будет обрезать внутреннюю часть верхнего язычка перед установкой вырезанной формы на место. Чтобы минимизировать отходы, важно экономить и стараться используйте все отрезанные части с одной или несколькими стенными стяжками.

    Соединения необходимо разместить с обеих сторон от всего разреза. образуется, когда обрезанный конец создает расстояние между стойками кронштейны для крепления на стене, длина которых превышает 10 дюймов, или когда обрезанный конец формы находится на расстоянии более 4 дюймов от Кронштейн для крепления на стене.Делается это путем прикрепления кусочка размером 1 x 4 или кусок дерева посередине нарезать стык с обеих сторон форм, используя курсовую резьбу винты. Деревянный кусок должен быть достаточно длинным, чтобы перебросить мост. обрезать торцевой зазор и прикрепить как минимум к двум шпилькам фланцы. Сращивания также можно использовать для усиления других ощутимые слабые места в сборке стены. Это много проще и меньше времени на установку стыка, чем это для устранения выпуклости или выброса.

    Кроме того, прямые формы со скосом и собраны для создания 45-градусного и другого острого или тупого угловые углы, необходимо укрепить и укрепить выдерживать давление бетона во время бетонирования размещение; это также верно для форм, используемых для создания изогнутые стены. См .: Склеивание форм, внешние связи и Инструкция по установке. (вверх)

    Формы для резки

    Формы легко вырезать плотником. ножовкой или сабельной пилой (Saws-all), используя лезвие со средним зубом для резки как пенопласта, так и твердого пластик.Стандартные ICF ™ можно разрезать пополам. по горизонтали или отрезать 4 дюйма верх с обеих сторон формы без компромиссов целостность анкеров или прочность форма. Использование настольной пилы может ускорить полноразмерную горизонтальную порезы. Небольшая пила для гипсокартона с замочной скважиной — это удобен для выполнения разрезов, обрезки форм по размеру и для прорезание отверстий для проходок инженерных сетей.

    Важно стараться не разрезать стенной анкер. часть кронштейна, которая может поставить под угрозу возможность формы, чтобы выдержать во время укладки бетона.В виде Например, это может происходить у пересекающихся стен и при нахождении кармана луча. Эти области необходимо будет быть усиленным сращиванием или другими методами армирования применяется к экстерьеру. Связующую проволоку также можно использовать для укрепить эти области.

    Всегда вырежьте форму на ¼ дюйма меньше измеренной открытие, чтобы исключить возможность иметь слишком много материал в длине стены, затрудняющий выпрямление и / или отвесить стену.Пробел ¼ можно заполнить, когда стена полностью собрана и до бетонирования укладывается с минимальным расширением пенного клея. (задняя часть наверх)

    Формы для склеивания


    За исключением приклеивания первого блюда к нижний колонтитул и приклеиваем верхний ряд к нижнему, приклеиваем не требуется. Однако ради гарантированного качества мы рекомендуем склеивать все горизонтальные стыки. Многие бывалые установщики предпочитают клеить все горизонтальные суставов, а у других нет.Мы особенно поощряем те, которые только начинают клеить. Склеивание обеспечивает более безотказный монтаж, так что «сомневаешься, приклеивай».

    Склеивание не только придает стене большую устойчивость сборка, чтобы противостоять силам, создаваемым бетоном размещение, но также добавляет стабильности во время тяжелых и непредсказуемые погодные условия при установке. Также важно приклеивать вырезанные к подходят для сложных или сложных участков, где целостность форм был скомпрометирован, и где прямо формы были обрезаны под углом, чтобы сформировать углы.В дополнение к склеивание, эти участки также могут нуждаться в усилении деревянные или металлические опоры с использованием курсовой резьбы винты и / или стяжка.

    Приклейте горизонтальные стыки диаметром от 3/8 до ½ дюйма. валик минимально расширяющегося пенного клея по внешней стороне край горизонтального язычка с двух сторон нижнего form непосредственно перед установкой формы. Нет обычно необходимо склеить вертикальные швы, за исключением концы выреза формируются до бетонирования.Однако очень важно приклеить топовое полотно. на курс ниже, чтобы верхний курс не плавал когда бетон перекачивается на место.

    Нанесение пенных клеев с минимальным расширением вместе с пеной пистолет-аппликатор стал предпочтительным методом крепления ICF формируется вместе по горизонтали, к опорам и заполнение и усиление зазоров, промежутков и связанных дыр с нарезкой и сборкой ICF. Как альтернатива, контактные цементы, совместимые с пеной, могут использоваться для сборки подрезать углы.См .: Первое блюдо, Формы нарезки и Соединения и формы для резки.

    Эти клеи, совместимые с пеной, пистолеты-аппликаторы и контактный цемент можно приобрести в вашем местном здании магазин снабжения или через специализированные торговые точки, такие как ICF Строительные изделия: www.icfbp.com, Windlock Select: www.windlockselect.com, или Продукты спроса: www.demandproducts.com. (назад наверх)

    Дополнительные курсы

    Можно начинать второй курс и все дополнительные курсы. как только горизонтальный стержень будет помещен в первую курс.Как и размещение первого блюда, начнем по углам и двигайтесь к центру стены. Чередование форм левого и правого углов (изменение направление угловых форм) заставит чередование выравнивание вертикальных стыков и выравнивание шпилек фланцев по всей стеновой системе.

    По размещению формы и схемам раскроя установлен в первых двух курсах разработать установку метод и образец, которые можно повторять стена, обеспечивающая удобство в использовании и повышенную отказоустойчивость монтаж.(вверх)

    Клейкое приспособление InSoFast | Бетонные стены

    4. Как определить количество клея?

    Рассчитайте количество трубок, необходимое для вашего проекта (степень покрытия может отличаться):

    • 1 большая пробирка на 28 жидких унций / 828 мл = 6 панелей InSoFast или
    • 1 большая пробирка на 28 жидких унций / 828 мл = 48 квадратных футов площади стенок

    Приблизительная оценка тюбиков клея на 28 унций, необходимых для:

    При покупке клея для вашего проекта мы рекомендуем использовать большие тюбики на 28 жидких унций / 828 мл и пистолет для герметика соответствующего размера.Для более крупных проектов приобретите более качественный пистолет для герметика, с которым будет проще работать и который даст вам больше контроля над потоком клея. Позже ты себя поблагодаришь. Качественные пистолеты обычно имеют встроенный резак для наконечников и инструмент для прокалывания уплотнений.

    При оценке клея есть переменные, не зависящие от нас, состояние стены и насколько точны мастера с клеевым пистолетом? В техническом описании производителя клея указано, что валик « A 3/8 дюйма (9,5 мм) выдавливается приблизительно на 38 футов.(12 м). «

    Это в идеальном мире. При нанесении клея PL Premium 3x полоска толщиной ⅜ дюйма на задней стороне ребристых поверхностей стойки примерно соответствует 7 панелям InSoFast или 56 квадратных футам приклеенной стены.

    Клей следует «правилу замков Голди»: слишком много, слишком мало и точно. Если вы все сделаете правильно, вы можете рассчитывать, что 1 большая трубка на 28 жидких унций покрывает 21 наш стержень (3 стержня на панель для 7 панелей).

    Прочие соображения Необходимо добавить дополнительный клей для крепления панелей в проемах, таких как окна, двери и углы.

    1 большая пробирка на 28 жидких унций / 828 мл = 21 (22-дюймовые стойки) или 7 панелей на 56 квадратных футов приклеенной поверхности стены InSoFast.

    • Мы рекомендуем вам оценить примерно 10% отходов или
    • 1 тюбиков клея = 50 квадратных футов стены.

    Чтобы убедиться, что нанесено достаточно клея, прижмите панель на место. Потяните панель назад и проверьте, не распространился ли клей за пределы всей ширины стойки. Это нормально, что панель «всплывает» со стороны стены, когда она устраняет неровности, клей перекрывает зазоры до 3/8 дюйма.В некоторых областях может потребоваться дополнительный клей.

    Как установить плакат панели с шагом сетки: 9 шагов

    Для остальных панелей вы разместите направляющие слева и справа от панелей, а не сверху и снизу.

    1. Установите панель и блок
    Возьмите еще один клейкий блок с листа и следующую панель для установки. Расположите панель рядом с предыдущей панелью с зазором, близким к желаемому интервалу (1/2 дюйма или 3/4 дюйма). Примерно в том месте, где находится центр панели на стене, удерживая клейкий блок над центром панели.(PIC 7-1)

    2. Примените блок
    Потяните панель и прижмите блок к выбранному вами месту. (Рис. 7-2) Сильно надавите на 10 секунд, покачайте большим пальцем вперед-назад, чтобы прикоснуться к поверхности. (Рис. 7-3) Осторожно снимите защитную крышку с блока (помогает пинцет). (PIC 7-4)

    3. Поместите первую направляющую
    Поместите панель на стену и поместите первую направляющую сетки между панелями с левой стороны. (Рис. 7-5) Осторожно отрегулируйте так, чтобы направляющая и панель касались всех краев равномерно.

    4. Поместите вторую направляющую
    Поместите вторую направляющую сетки между панелями справа. Аккуратно отрегулируйте так, чтобы направляющая и панель равномерно касались всех краев.

    5. Установите панель.
    После выравнивания осторожно нажмите в центре на пеноблок, чтобы зафиксировать панель. (Рис. 7-6) Кратковременными легкими нажатиями пальцев перемещайте область пеноблока, чтобы приклеить панель ко всей поверхности блока. (PIC 7-7)

    6. Снимите левую направляющую
    Осторожно снимите левую направляющую сетки, потянув за язычок.(PIC 7-8)

    Повторите описанный выше процесс для остальных панелей. Единственное отличие состоит в том, что вы всегда оставляете правую направляющую сетки на месте с предыдущей панели, чтобы направлять следующую панель. (PIC 7-9, PIC 7-10, PIC 7-11) После того, как вы закончите, еще раз проверьте выравнивание. При необходимости вы можете немного сдвинуть панели влево или вправо, осторожно подтолкнув нижний край. (PIC 7-12, PIC 7-13)

    BuildBlock ICF Обучение установщиков, серия

    ICF Монтаж сантехнического, электрического и механического оборудования

    Добро пожаловать в серию учебных курсов для установщиков BuildBlock ICF: Монтаж сантехники, электрических и механических систем ICF.Эта серия видео из 20 частей предназначена для ознакомления с процессом построения ICF. Из этой серии статей вы получите базовые знания, необходимые для успешной сборки BuildBlock ICF, от начальных этапов планирования до заливки бетона и отделки стен.

    В видео № 18 мы объясняем, как найти точки крепления ICF даже после того, как они закрыты. Мы также рассмотрим, как создать загон для механического, водопроводного и электрического монтажа.

    Видеоролики этой серии созданы как дополнение к Руководству по установке и Техническому руководству BuildBlock, которое можно бесплатно загрузить на странице публикаций или приобрести в Интернет-магазине BuildBlock. Вы можете просмотреть больше видео из этой серии в блоге BuildBlock или подписавшись на страницу BuildBlock на YouTube. Для более глубокого обучения вы можете пройти бесплатную серию онлайн-курсов для установщиков ICF.

    Расшифровка стенограммы

    Монтаж водопроводных, электрических и механических систем

    В этом видео мы обсудим, как найти точки крепления ICF даже после того, как они будут покрыты, и обсудим, как создать зазоры для механического, водопроводного и электрического монтажа.

    Поиск точек крепления

    Перемычки BuildBlock очерчены на лицевой стороне вспененной поверхности каждого блока. Точки крепления каждой перемычки имеют ширину 1,5 дюйма и высоту 15 дюймов. Полная лицевая сторона полотна имеет усилие на отрыв более 150 фунтов.

    Каждое полотно BuildBlock также содержит 2 запатентованные точки крепления с высокой плотностью, которые обозначены BB на блоке. Эти специальные твердые точки имеют усилие отрыва более 450 фунтов и размещаются на расстоянии 4 дюймов от верха или низа блока и на расстоянии 8 дюймов друг от друга по вертикали.Это означает, что по вертикали через каждые 8 ​​дюймов имеется точка крепления с высокой плотностью при штабелировании стены и через 6 дюймов по горизонтали.

    При поиске точек крепления, начиная с внутреннего угла, отмерьте три четверти дюйма, это поместит вас в центр точки крепления полотна. Оттуда перемычки и точки крепления присутствуют через каждые 6 дюймов от центра до центра по горизонтали.

    Создание чейзов

    Используйте горячий нож, чтобы разрезать пену и создать загон для электрического провода, водопровода или других нужд после заливки стены.Такие инструменты, как горячие ножи, фрезерные станки, боковые шлифовальные станки или бензопилы с направляющей, прикрепленной для ограничения глубины пропила, могут использоваться для легкого выполнения чейза как по горизонтали, так и по вертикали. Использование бензопилы быстро, но создает больший беспорядок. При нарезании пазов делайте их немного меньше, чтобы провод или канал плотно прилегали.

    Перегородки

    BuildBlock имеют высоту 15 дюймов и центрируются по вертикали в блоках высотой 16 дюймов. Когда два блока помещены вместе, между каждым рядом блоков остается 1 дюйм пены, чтобы обеспечить горизонтальное протекание и водопровод, не задевая полотно.В пенопласте между полотнами легко сделать вертикальные проходы.

    Электрооборудование

    Предпочтительный метод, соответствующий нормам, — это установка электрических проводов или кабелепровода в плотную выемку в пенополистироле на лицевой стороне стены. Пена имеет толщину 2,5 дюйма с каждой стороны стены.

    Обрежьте выемки глубиной не менее 2–2 ½ дюймов, чтобы провод или канал плотно прилегали и находились на расстоянии не менее полутора дюймов от поверхности стены.

    Это гарантирует, что винты не могут задеть электрические провода при прикреплении гипсокартона или другой отделки стен.

    Рекомендуется, когда это невозможно, перед тросом следует установить оцинкованную металлическую пластину. Обратитесь к местным нормам и правилам для уточнения требований

    Наконец, надежно приклейте провод к месту с помощью клея из аэрозольной пены.

    Для блоков ICF доступны специальные электрические коробки, которые надежно закрепляются в пенопласте. Стандартные коробки также могут быть установлены и закреплены в самой бетонной стене, удалив пену и используя клей для пенопласта или винты Tapcon, чтобы полностью закрепить коробки на месте.К полотну BuildBlock

    можно прикрепить ящики с боковым фланцем.

    Рекомендуется установить электрические панели на стене ICF и покрыть их глубиной панели. Обычно это небольшая площадь в гараже или механическом помещении. При установке непосредственно на стену ICF необходимо установить 15-минутный тепловой барьер. Это может быть выполнено путем установки на фанерное основание размером 3/4 дюйма или больше, прикрепленное к стене ICF.

    Как всегда, при планировании проекта обязательно проверьте требования местных норм.

    Сантехника

    Сантехника встраивается в стену ICF почти таким же образом, создавая плотные бороздки в пене и точечно приклеивая пену клея для фиксации труб на месте. Перед резкой отметьте трассу трубы на стене ICF. Трубы размером более одного дюйма будут ударять о полотно при горизонтальной прокладке. Намного проще разрезать одно полотно, чем части двух полотен. Имейте в виду, что невозможно установить трубы с наружным диаметром более 2 ½ дюймов из-за толщины пенопласта.Для более крупных участков труб, например, для вентиляции туалета, убедитесь, что они расположены на внутренней рамной стене или мехе, и обрамляют стену, чтобы обеспечить необходимую глубину.

    BuildBlock не рекомендует прокладывать водопровод в полости бетонной стены без крайней необходимости. Размещение трубы в стене и заливка бетона вокруг нее снижает структурную целостность стены и увеличивает вероятность проблем с уплотнением или пустот. Кроме того, если труба находится внутри бетона и труба выходит из строя, она становится недоступной.

    Если водопровод должен быть размещен внутри полости стены, требуется дополнительная вибрация для обеспечения надлежащего уплотнения вокруг трубы. По вопросам или проблемам, связанным с конкретным проектом, обратитесь к нормам или спецификациям инженера.

    При планировании вашего проекта всегда разумно проконсультироваться с любым торговым представителем, связанным со стеной ICF. Это помогает каждому специалисту подготовиться к установке и устранить проблемы или путаницу после заливки стены.

    Механическое приспособление

    Наружная поверхность ICF должна быть покрыта утвержденным настенным покрытием, как указано в действующих нормах или текущем отчете об оценке соответствия нормам.Когда настенное покрытие механически прикрепляется к конструктивным элементам, оно должно быть прикреплено к фланцам заделанных перемычек или поперечных связей с помощью крепежных элементов достаточной длины, чтобы проникнуть через фланец как минимум на 1/4 дюйма.

    Винты, вставляемые в места крепления BuildBlock, требуют более длинных винтов на полдюйма и имеют дополнительный отвод и боковую прочность.

    Расстояние между крепежными элементами должно быть рассчитано таким образом, чтобы выдерживать вес настенного покрытия, а также противостоять отрицательному давлению ветра.

    Отчет об исследовании соответствия кода BuildBlock (CCRR-1003) подробно описывает соответствие кода, а также дополнительные спецификации и информацию.

    Исайя Вернер 16 марта 2017 года

    Добавить комментарий