Как прикрепить брусок к бетонной стене: Крепление лаг к бетонному полу: способы и варианты

Содержание

Как прикрепить брусок к бетонной стене 👉 способы и материалы

В ходе строительства дома, часто для сооружения перекрытий используют деревянный брус, который станет надежной опорой для пола, потолка. Основными точками крепления становятся стены, которые чаще делают из бетона. Есть способы крепления дерева, бетона, но по отдельности. Как скрепить два разных материала?

Прикрепление бруса к бетону

Содержание статьи

Как, чем крепить

Брусья укладывают под настил из фанеры, обработанной доски. Чтобы основание было прочно зафиксировано, не возникало трещин, подвижек, нужно выполнить прочное крепление к бетонной стене. Если дом многоквартирный, есть соседи снизу, рекомендуется рассматривать методы фиксации без крепежа, чтобы не нарушить звукоизоляцию.

Применяют резиновые прокладки, которые поглощают возникающую вибрацию. Прослойки помогают выровнять положение лаг, выставить в уровень.

Можно не бояться, что пол получится ненадежным: при зажатии резиной получается плотное прилегание, обеспечивающее достаточный уровень фиксации. Обшивка настилом помогает стянуть конструкцию, перекрытие прижимается мебелью, техникой.

Нужно использовать в работе только сухой брус, лучше, если дерево просушили камерным методом. Влажное, по мере просыхания будет деформироваться, может покрыться сильными трещинами, пол будет небезопасным.

Снизить риск разрушения основания можно, если использовать составной брус, сбитый из двух – трех досок. Для соединения элементов применяют гвозди, саморезы, которые располагают в шахматном порядке.

Крепление к бетонному полу производят в помещениях с залитой бетонной стяжкой. Чаще, в частных домах, где не возникнет претензий по поводу звукоизоляции. Можно применять любой тип креплений.

Для работы понадобятся электроинструменты: лобзик, перфоратор, дрель. Нужно сразу подготовить анкерные болты, другие метизы, саморезы, строительный уровень (можно одновременно использовать лазерный и пузырьковый).

Из расходных материалов необходимо подготовить гидроизоляцию, компоненты для замешивания бетонного раствора, грунтовку, прокладки из резины.

Любые инструменты и материалы выбирают, исходя из их технических параметров, бюджета домовладельца, рекомендаций мастера. Главное, покупать продукцию в сертифицированных магазинах, не сильно экономить: дешевое сырье не продержится долго.

Крепеж

Закрепить брус можно на дюбели, обычные шпильки, нагелями. На прочном, плотном бетоне крепление производят шпильками, нагелями, а на менее надежный раствор берут дюбели.

Нагели отличаются шестигранной шляпкой, которую плотно затягивают инструментом, вручную обеспечить требуемую плотность закручивания невозможно.

Тип крепежа зависит от размера бруса, бетонной основы. Вариант – заглубление крепежа на одинаковое расстояние, насколько гвоздь уходит в брус, столько же должно войти в бетон. Лучшим исходом будет забивание в бетон на глубину вдвое большую, чем ширина бруска. Например, при толщине бруса 15 см, в бетон загоняют крепеж на 15, 20, 25, 30 см. Рекомендация – причина для отказа от крепежных элементов в квартире – другой конец метизного изделия может проступить сквозь перекрытия соседей.

Виды метизов

При выборе дюбелей, шпилек обращают внимание на шейку – участок под шляпкой без резьбы. Резьбовая нарезка начинается с отступом от верхней грани, удается достичь лучшего притягивания лаг к основанию.

Диаметр соединяющего элемента должен быть большим.

Необходимо проверить крепеж на отсутствие сколов, количество примесей, высокий процент содержания мягкого металла. Резьба должна быть четкой, материал прочным, достаточно прокаленным.

Есть еще один вариант крепления – анкер-гвоздь быстрой фиксации из стали, который вставляют в предварительно просверленные отверстия без заглушки. Последняя не требуется, на гвозде имеется металлическая оболочка, расположенная вокруг стержня. По мере вбивания анкера, оболочка расширяется, способствует надежному креплению.

Крепление к бетону

Чтобы прикрепить лаги на бетон, потребуется выполнить несколько обязательных шагов. Сначала, нужно разметить, просверлить точки фиксации, диаметр бура должен превышать размер шляпки метизов. Во время сверления заглубляются на 5-10 см, либо достают до середины бруса. Насадку меняют на сверло, которое по размеру меньше винта на 1-2 мм, просверливают лаги насквозь.

Следующим шагом, дерево выставляют на нужные места, контролируют по уровню, корректируют резиновой прослойкой. При использовании стопок прокладок, элементы скрепляют на клеем, крепежом, снова накладывают на нужное место, проверяют по уровню.

Выравнивание по подкладкам

Теперь, нужно закрепить одну сторону лаги, через просверленные точки нанести разметку на бетон. Можно сразу вставить в отверстия болты, но пока нельзя закручивать.

Брус отодвигают, сверлят до нужной глубины бетонную поверхность. Сверла выбирают в соответствии с типом крепления: под дюбель с заглушкой диаметр должен подходить полностью, для шпилек, анкеров – на пару миллиметров меньше.

Остается поставить брусок снова на место, притянуть к бетону на крепеж.

Иногда для создания ровного пола требуется приподнять брусья на толстые прокладки, отрезы доски. Первый элемент прикручивают дюбелем по середине, несколькими саморезами по периметру, следующие слои фиксируют на предыдущих.

Примерная степень заглубления крепежа

Ставят брусок, прибивают гвоздем. Как следует закрепить положение столбиков можно путем монтажа металлических накладок, которые прикручивают по бокам возвышений.

Наглядный пример, как выполнить крепление лаг к бетонной стене, можно увидеть в следующем видео:

Монтаж без крепежа, сверления

Фиксация гвоздями – не всегда надежное решение.

Принцип монтажа брусков без крепежа, сверления приближен к правилам выставления маяков перед выравниванием поверхности.

Для работы потребуется замесить качественный цементно-песчаный раствор, желательно с добавлением гипса, алебастра, чтобы смесь быстрее просохла.

В тару засыпают сухие компоненты, тщательно вымешивают, постепенно добавляют чистую воду комнатной температуры. Для замешивания однородной массы рекомендуется использовать малую бетономешалку, строительный миксер, либо электрическую дрель с насадкой-миксером.

В качестве основы берут цемент, марки не ниже М400, чтобы на выходе был бетон, маркировки не менее М250.

Требуется разметить линии пролегания балок, лучше прочертить широкие полосы для пущей наглядности.

Монтаж брусьев без крепежа

Затем, готовый раствор накидывают примерно одинаковыми кучками по начерченной разметке. Сверху укладывают брус, несильно прижимают, прикладывают уровень, регулируют. Если брусок очень длинный, привлекается помощник, чтобы элемент создал одновременно равномерное давление на строительную смесь.

Частота накидывания раствора связана с физическими параметрами бруса: чем толще древесная заготовка, тем чаще должен лежать бетон.

Подвешивание на уголки

Наиболее правильный, надежный, рабочий метод – монтаж дерева на металлические уголки. Сохраняется высота строящегося помещения, другие способы фиксации часто скрадывают пространство.

К эксплуатации рекомендуются толстостенные монтажные уголки с перфорацией под разные диаметры метизов. Отверстия находятся на верхних частях изделия в неструктурированном порядке.

Уголки монтируют с обеих сторон брусьев, располагают в шахматной последовательности, часто ставят один элемент напротив другого.

Существенный недостаток – усложнение процесса выравнивания дерева строительным уровнем. Сначала, фиксирующие изделия прикрепляют по заранее нанесенной разметке к основанию под бруски. Потом, лаги ставят по краям, сразу регулируют горизонталь.

Стальные уголки для брусьев

Затем, переходят к середине, которую выставить строго горизонтально несколько сложнее. Вероятно, будет нужно поднимать, опускать древесину. Необходимо выставить центральную лагу, остальные будут уже устанавливаться по тому же принципу, единому уровню.

Простота работы наблюдается, если деревянные элементы обладают ровными гранями, не покручены.

Ставят уголки по одной стороне, потом, переходят к другой. Не потребуется больших вложений времени, останется только придать достаточный уровень устойчивости. Горизонтальное положение уже выровнено, уровень редко проверяют, но лучше перестраховаться.

Закрепление лаг на стене из бетона

Опора брусьев не всегда идет на пол: основой может стать выступ фундамента, либо подготовленные опоры, заранее прикрепленные к стенам. Для создания точек упора используются металлические опоры в форме буквы «П».

П-образные изделия фиксируют на стенах дома, фундамента на анкеры, нагели.

Чтобы получилось ровно, выполняют подготовку. Отмеряют нужную высоту размещения брусков, сразу прочерчивают единую линию по уровню. Потом, вешают опоры, вкладывают внутрь древесные лаги.

Принцип установки крепления не меняется. Заранее наносят разметку, просверливают отверстия, монтируют пластины. При креплении на фундаментные стены потребуется проложить между опорой и бетоном кусок гидроизоляции, например, отрезок рубероида, сложенный пополам.

Как выглядит крепеж на стене

Отличие метода крепления – лаги крепить не требуется: опорный элемент прочно зафиксирован, брус вкладывается точно по размеру. Изделию некуда деться: по бокам, снизу смещение купируется выступающими участками металла.

Единственный недостаток методики – не прокладываются промежуточные опоры, требуется использовать брусья большего сечения, которые стоят дороже более узких аналогов. Чтобы брус не прогибался, ставят промежуточные опорные столбики, которые будут воспринимать большую часть нагрузки.

Пример практического применения стальных опор под балки:

Деревянный брус – популярный, надежный материал при строительстве зданий разного типа. Нужно выбрать элементы, правильно прикрепить. Без качественного монтажа положительные стороны любого типа сырья будут сведены к нулю. Чтобы сохранить целостность перекрытий, необходимо выполнять работу строго по утвержденной технологии, без спешки, сильной экономии на материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

как закрепить брус вертикально к бетонной стене? Чем прикрепить деревянный брус на балконе? Как крепить его к потолку?

Современные жилища очень часто строятся из бетонных блоков, по своим эксплуатационным характеристикам не уступающих камню, но при этом для обрешетки поверх бетонной поверхности надо закрепить деревянный брус. Сделать это не так просто, ведь надо, чтобы просверленный каркас из бетона надежно удерживал брусья в правильном положении. Учитывая, что у 2 материалов отличаются еще и коэффициенты температурного расширения, предельно важно соблюдать технологию их соединения.

Особенности установки

Крепление деревянного бруса к бетону осуществляется разными способами, но в качестве крепежа чаще всего пользуются анкерами, металлическими скобами, дюбелями и другими подобными средствами. Выбор конкретной методики сильно зависит от того, с какой разновидностью материала вы работаете, и какой конфигурации в итоге будет вся конструкция. Например, при возведении брусчатого дома поверх бетонного фундамента можно, дождавшись полного застывания бетона, просто охватить его брусом по периметру, стянув скобами, или прибить основания деревянных стен друг к другу, создав обхват. Чтобы конструкция не перекашивалась и приняла окончательное устойчивое положение, можно прикрутить к ней внутренние опоры, которые будут лежать на бетонной плите, не будучи присоединенными к ней, и позволят наружной части каркаса висеть вертикально, охватывая плиту снаружи.

Подобные подходы актуальны во всех случаях, когда попытка закрепить деревянную часть конструкции сверлением грозит существенными нарушениями структуры пористого материала вроде газобетона. Положить пол на балконе можно, никак не прикрепляя его к основанию, а просто подогнав его четко под очертания свободного пространства.

Во всех остальных случаях, когда бетонным или керамзитобетонным блокам придется удерживать вес вертикально расположенного или подвешенного бруса, необходимо установить его с обязательным креплением к основе тем или иным способом.

Способы крепления

Конкретный способ монтажа бруса на бетонное основание сильно зависит от того, в какой именно части здания производятся работы. Чтобы получить наиболее полное представление о предстоящих работах, рассмотрим все варианты в деталях.

К фундаменту

Чаще всего крепление деревянных конструкций к бетонному фундаменту осуществляется в процессе строительства сруба. Наиболее очевидный метод крепления – это анкерные шпильки, которые крепятся к арматуре еще до ее заливки бетоном, а после застывания остаются торчать наружу, представляя собой уже готовое крепление. Этот метод хорош тем, что не предлагает сверлить бетон, а значит, не угрожает его целостности. Когда фундамент застынет, к шпилькам крепят обсадные бревна, в которых заранее высверливают специальные отверстия в предполагаемых местах соединения. Для полноценной фиксации бревно к шпильке следует дополнительно прикрепить гайками и шайбами.

Монтаж на анкерные болты осуществляется при помощи сверления отверстий под дюбель-гвозди перфоратором. Чтобы отверстия в бревне и бетонном основании идеально соответствовали друг другу, обсадное бревно следует удерживать в запланированном положении и сверлить только одновременно с бетоном – ни в коем случае не раздельно. После формирования отверстия дюбель-гвоздем тут же крепят детали будущего здания. Недостатком метода является то, что дюбельное соединение – это обязательная дырочка в гидроизоляционном слое, пусть и небольшая. Вряд ли стоит напоминать, что древесина имеет свойство быстро портиться в условиях влажности.

Металлический уголок помогает не трогать бетонную плиту и надежно фиксировать возводимые деревянные конструкции, но тогда крепить надо внутри здания. На ленточном фундаменте бревенчатая конструкция может удерживаться даже под собственным весом, без специфического крепления, но это только если она сравнительно легкая. Метод хорош возможностью заменять подгнившие бревна, но для каркасного сооружения на столбчатом фундаменте он не годится.

В последнем случае решением проблемы будет крепление на ростверк – деревянную решетку, охватывающую сваи. Она сама крепится к сваям посредством арматурных стержней – толстых металлических прутьев, которые вмонтированы в столбы на этапе их строительства. В таком случае на брусьях размечаются и проделываются отверстия, которыми ростверк надевается на стержни.

Если стержень после монтажа ростверка торчит сверху (что и желательно для запаса), его верхушку после монтажа решетки срезают болгаркой.

К бетонному полу

Брус 50Х50 мм активно используется для сооружения обрешетки поверх бетонного пола. При его создании лаги должны располагаться с шагом 50–70 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Их крепление к полу осуществляется сквозным сверлением отверстий под анкера. Анкерный болт обязательно вставляется в предварительно поставленную металлическую гильзу. После этого лагам принудительно придают горизонтальность, подперев их снизу кусками ДВП, а свободные пространства под брусьями заполняются монтажной пеной.

К стене

Монтаж бруса к бетону возможен даже в ситуации, когда надо просто закрепить плинтус. Если со стенами все в полном порядке, и они могут похвастаться ровной поверхностью, решить проблему можно даже при помощи клея. Однако стоит учитывать, что демонтаж при последующем ремонте окажется проблематичным.

При идеально ровных стенах допустим и другой метод крепления: на угловые скобы. Их монтаж осуществляется на дюбель-гвозди из пластмассы, поэтому бетон все-таки придется сверлить. Впрочем, снаружи этого видно не будет, потому что плинтус защелкнется на скобе и полностью скроет ее от посторонних глаз. При этом любая неровность стены будет заметна сразу же.

Монтаж при помощи дюбелей требует особой аккуратности, потому что расщепить тонкий брусчатый плинтус – задача простейшая. Проделывание отверстия в плинтусе производится методом зенковки, диаметр в идеале надо точно подогнать под диаметр шляпки крепежа. Чтобы саморез не был виден после завершения работ, его обычно заклеивают декоративной заглушкой. Купить ее можно в том же магазине, где был приобретен и сам плинтус. В качестве альтернативы можно использовать шпаклевку, но этот метод усложнит будущий демонтаж.

Одним из редких способов закрепить плинтус является его прибивание гвоздями. Последние в бетон не войдут, поэтому плиту сначала сверлят победитовым сверлом, а отверстия заполняют древесными пробками – к ним-то и будем прибивать плинтус. Как и в случае с дюбелями, плинтусный брус требует аккуратной обработки: в нем заранее высверливают отверстия и делают зенковку, а по завершении монтажа головки крепежа скрывают заглушками.

Если плинтус не несет никакой особой нагрузки, то сборка обрешетки поверх бетонной стены, будь то внутри или снаружи здания, – это уже задача, требующая более основательного крепления, даже если поверх решетки будут крепиться легкие отделочные материалы. Оптимальным и практически безальтернативным вариантом крепежа в этом случае считаются дюбеля, причем максимально длинные – ввиду наличия в старых строениях толстого слоя штукатурки ввинчивать их придется как минимум на 4 см вглубь.

На сегодняшний день существуют дюбели, которым для вкручивания уже не требуется гильза из пластика – вкручивать их можно непосредственно в кирпич или бетон. Опознать подобный крепеж можно по звездочке вместо креста на шляпке. В большинстве случаев они рассчитаны на отверстие диаметром 6 мм, но опытные строители говорят, что сверло на 6,5 мм поможет значительно больше, в противном случае крепеж просто не получится вкрутить.

Технология монтажа обрешетки остается классической и не предполагает каких-либо нововведений. Брус, запланированный к установке, прикладывают к стене и выверяют правильность его положения по уровню, после чего начинают сверление стены прямо через него.

После этого внутрь вставляется пластиковая гильза (если она нужна) и вкручивается саморез.

При установке крыши

Отдельная технология – крепление деревянной кровли или мауэрлата поверх деревянных стен. Вне зависимости от веса конструкции надо учитывать, что она регулярно подвержена воздействию ветра, потому фиксировать ее надо максимально надежно, не допуская смещений и тем более падения.

Наиболее очевидный вариант монтажа – анкерный. Он подходит не только для установки крыши, но и для крепежа какой-либо обрешетки к потолку, даже тяжелой: из бруса 100Х100 мм. Как и в случае с креплением подобных конструкций в любом другом положении, сверление отверстия под анкер осуществляется сквозным методом, с предварительным прикладыванием мауэрлата или отдельных лаг. Для крепления используются обычно металлические гильзы, имеющие свойство расширяться на конце по мере вкручивания в них гайки.

Если дом только возводится, разумно заложить в конструкцию стен шпильки, которые выполнят функцию крепежа и позволят не сверлить бетон. Шпильки крепятся непосредственно на арматуру еще до заливки бетоном, при этом их делают с приличным запасом длины: в идеале они должны на 4–5 см выходить из родной бетонной плиты, и даже за пределы планируемого бруса. Такой подход позволяет положить между бетоном и мауэрлатом 2–3 слоя рубероида для надежной изоляции, и лишь затем присоединять сам брус. Чтобы изоляционный материал был плотно прижат, не было щелей и шатания, вся конструкция после сборки привинчивается гайками и шайбами.

Есть еще вариант с проволокой, который, несмотря на кажущуюся примитивность, используется довольно интенсивно. Методика очень похожа на крепление шпильками: при помощи проволоки диаметром 6 мм брус просто прикручивается к бетонному основанию.

При этом важно правильно рассчитать количество таких точек соединения, чтобы они были способны удержать вес конструкции.

Возможные ошибки

В строительстве важно не допускать ошибок, которые могут отрицательно сказаться на прочности и долговечности возводимых конструкций. В случае с креплением бруса на бетон обратите внимание на несколько ошибок, допускать которые нельзя.

  • Диаметр отверстия под пластиковую гильзу ни в коем случае не должен превышать ее собственный диаметр. Если ваши инструменты дают погрешность в большую сторону, надо просто взять сверло на 0,5 мм тоньше.
  • Заломы в отверстии крайне нежелательны. До половины гильза должна входить в отверстие легко, и только потом ее можно добить молотком.
  • Саморез должен быть утоплен в бетон как минимум на 2 см. Обратите внимание: именно в бетон, а не просто в стену! Толщина штукатурки, не являющейся надежной основой для крепежа, также может достигать 2 см, потому общая глубина проникновения самореза в идеале должна начинаться от 4 см.
  • Саморез обязан быть значительно длиннее пластиковой гильзы, с которой он используется. Формула подсчета довольно проста: берется длина гильзы, толщина прикрепляемого бруса и 10 мм про запас – сумма всех этих величин и является рекомендованной длиной крепежа.
  • Сверлить стену надо на глубину, которая хотя бы на 2 см превышает длину используемой гильзы. Чтобы не зайти слишком далеко, можно заранее отметить нормальную глубину ярким фломастером на сверле. Учитывайте, что шлам в отверстии мешает правильно оценить его глубину, поэтому пыль желательно своевременно убрать пылесосом.
  • Диаметр самореза подбирается индивидуально в зависимости от толщины стен гильзы – последняя не должна сворачиваться следом за вкручиваемым крепежом.

О креплении бруса к бетону смотрите в видео ниже.

как и чем крепить брус к кирпичной и деревянной стене? Способы крепления, крепежи и фурнитура

От правильного соблюдения технологии крепежа строительного бруса к стене и другим монтажным элементам зависит прочность и надёжность всей конструкции. Это важно и во время ремонтных работ, и при строительстве новых сооружений. Данный процесс имеет свои нюансы, о которых нужно знать, работая с таким материалом.

Особенности

Использование деревянного бруса в строительстве актуально при возведении стен из бетона, металла, газоблоков, кирпича и других материалов. Он с успехом применяется благодаря тому, что способен выдерживать серьёзные механические нагрузки. Этот строительный материал нередко приобретается для несущих и межэтажных конструкций.

Перед началом монтажа необходимо осмотреть стену. Если она имеет неровную или деформированную поверхность, следует подумать о том, чтобы устранить эти дефекты. Сделать это можно, выбрав фиксирующие элементы по высоте, а также имеет значение размер сечения бруса.

От этих двух параметров зависит определённое расстояние между креплениями материала. Рассчитывать промежутки между фиксирующими деталями профиля нужно в зависимости от выбранной чистовой отделки: именно облицовка определяет размер стройматериала. В целом крепление бруса является относительно несложным процессом, если знать правила и ограничения его установки.

Экологически чистый, практичный, долговечный и легко поддающийся обработке брус, безусловно, является идеальным материалом для загородного строительства. Однако этот древесный материал недопустимо заливать бетонным раствором, монтировать в кирпичную кладку или оштукатуривать.

Методы

Для стыковки бруса к стенам учитывается степень физического воздействия на древесину. Если нагрузка небольшая, применяют мягкие способы крепления, при существенных нагрузках целесообразнее крепить жёстким методом. В обоих случаях для этого понадобятся П-образные скобы.

Фиксация бруса осуществляется к различным видам облицовки и материала стен с помощью разных крепёжных деталей. На выбор крепежа влияют некоторые важные параметры, например, величина профиля, габариты и вес конструкции, а также толщина облицовки.

В зависимости от параметров выбираются варианты установки бруса.

  • Укладка под основание.
  • Прикрепление посредством дюбелей.
  • С применением опор из металла.
  • Монтаж на кладку из кирпича.
  • Внедрение бруса в пазы.

Так как брус используют не только для монтирования перегородок, балок, коробов дверей и окон, но и в качестве опор для навесной мебели, то крепят его как горизонтально, так и вертикально. Поэтому крепёжные элементы должны строго соответствовать каждому случаю.

Список используемых металлических, деревянных и других фиксаторов довольно широк. Это металлические и пластиковые саморезы, дюбели, анкеры, применяемые чаще всего при креплениях к основе. Часто для этих целей берутся шплинты из древесины, скобы и уголки. В последнее время профессиональные строители рекомендуют приобретать для брусовых креплений монтажную пену и специальный клей.

Как крепить к кирпичу?

Чтобы грамотно закрепить брус к стенам из кирпича, следует изучить качество поверхности и тщательно её замерить. Кирпич отличается определённой хрупкостью, поэтому всегда есть риск растрескивания стены при фиксации бруса. В первую очередь необходимо сделать разметки, а по ним высверлить отверстия для креплений. При этом допускается использовать лишь сверло из твёрдых сплавов с алмазным покрытием.

Для кирпичных оснований подходят 3 варианта стыковки с брусом.

  • Закрепление в пазы рамными анкерными болтами П-образной формы. Глубина пазов, в которые заделываются торцы брусьев, составляет до 15 см. Дополнительно применяется герметик, утеплитель и рубероид.
  • Если первый этаж кирпичный, а второй выполняется из древесины, то целесообразно использовать фиксацию на кладку – так монтируют опору для стропил и венец. В качестве крепежа для закладки берут анкеры.
  • Технология монтажа опор предусмотрена, когда необходимо осуществить настил пола или деревянного потолка в постройке из кирпича. Такие опоры фиксируются при помощи винтовых анкеров.

При соединении бруса к кирпичу важно учитывать нюансы.

  • Материал способен трескаться и рассыпаться. Монтаж бруса требует осторожности. Сверлить стены нужно без спешки, следить, чтобы сверло не расшатывалось из стороны в сторону.
  • От размера балок зависит количество мест фиксации дерева. При сечении бруса 2-4 см следует оставлять между брусками 60 см, а если размер более 4 см, интервал должен составлять не меньше 65-70 см.
  • Для лёгких сооружений применяют дюбели из металла и пластика. Для тяжелого материала выбирают длинные крепёжные материалы. Предварительно рекомендуется смазывать их клеем.

Благодаря жёстким методам фиксации соединение можно считать наиболее надёжным, пригодным для продолжительной эксплуатации.

Монтаж к стене из других материалов

Независимо от того, из какого материала построены стены дома, для креплений бруса важно подобрать качественный крепёж и фурнитуру. Помимо этого, важно правильно соединить поверхности, принимая к сведению технические и эксплуатационные свойства каждого стройматериала.

Нельзя забывать, что у теплоизоляционных материалов и стен из шлакоблока, гипсокартона или керамзитбетона разная толщина – от 50 до 620 мм. Масштабы разных конструкций и их масса также могут стать определяющими в выборе инструментов и крепежа для строительства.

В каких-то случаях используются металлические саморезы, гвозди или пластиковые дюбели, но нередко для креплений необходимо выбрать скобу, деревянный стержень или уголок. Важно заранее продумать, какой вид изделий такого рода подойдёт под утеплитель и торец бруса. Лучший вариант – П-образные анкеры.

Свои особенности имеет процесс фиксации при различном материале стен.

К гипсокартону

К этому материалу, являющимся в основном облицовочным стройматериалом, фиксировать брус можно на пластиковые анкеры и саморезы. Это актуально, когда устанавливаются навесные детали интерьера, включая мебель, элементы оформления и бытовая техника. Часто применяется вариант с использованием дюбелей-бабочек – изделий с расширяющейся средней частью, которая при упоре обеспечивает прочное прижатие закрепляемого бруса.

К сожалению, этот способ не подходит для слишком увесистых подвесных конструкций, поэтому балки приходится крепить и к бетонному фундаменту. В данной ситуации применяются более длинные и мощные анкеры.

К бетону

К бетонной стене брусья крепят посредством кронштейнов, пластиковых дюбелей или анкеров, но шурупы в верхней части не должны иметь резьбы, чтобы максимально притянуть древесину к основе. Лучше всего использовать дюбель-гвозди, которые просто забивают в стену, так как бетон не подвержен растрескиванию.

Правила работы с бетоном требуют тщательного расчёта нагрузки и соблюдения точной глубины и диаметра отверстий под крепёж в дереве и бетоне.

К дереву

К дереву бруски фиксируются с помощью саморезов и дюбелей, но это могут быть и гвозди. Однако использовать их нужно правильно – сначала сделать углубления в виде пазов, в которых пиломатериал монтируется гвоздём, а лучше – двумя гвоздями. Подойдёт и шиллинг из дерева. Создавать такой стык нужно аккуратно, чтобы не произошло растрескивания.

К газоблоку

К газоблоку– пластичному, мягкому и пористому по структуре материалу – дерево можно стыковать, используя резьбовые крепёжные детали, клиновидные болты и саморезы.

Если требуется возвести потолочное перекрытие или перекрытие для пола, в кладке газобетона создают армированный пояс, а для монтажа деревянного каркаса применяют распорные (винтовые) дюбели.

Получается, что способы креплений бруса, включая выбор крепёжных деталей, обусловлен особенностями стен и возводимой конструкции, одним из важных параметров которой является её прочность.

О других тонкостях крепления бруса к стене смотрите в следующем видео.

Крепление бруса (лаг) к бетону: анкерами, кронштейнами, уголками

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Содержание статьи

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
    • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
    • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.
Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Крепление знаков к бетону, кирпичу или блоку

Купить якоря

Перед тем, как приступить к работе, необходимо рассмотреть ряд различных вопросов. для этого типа применения доступны различные типы бетонных анкеров. Эти вопросы включают, но не ограничиваются:

  1. Будут ли знаки размещаться в помещении или на улице?
  2. Если вывеска размещена на открытом воздухе, следует ли использовать анкеры из нержавеющей стали для бетона?
  3. Насколько тяжелый знак? Анкеры будут иметь улучшенные значения удержания в зависимости от используемых анкеров большего диаметра и глубины заделки.
  4. Какой диаметр отверстия в табличке для размещения крепежа? Важно убедиться, что выбранный анкер проходит через отверстие в табличке. Для бетонных анкеров требуется отверстие в знаке немного большего размера, чем обозначенный диаметр анкера. Например, для бетонного анкера 1/4 дюйма требуется отверстие 5/16 дюйма в приспособлении.

Только после того, как вы ответите на эти вопросы, начнется выбор правильного крепежа для вашего конкретного применения.

Основные материалы

Хотя существует три различных типа основного материала, к которому может быть прикреплен знак, с каждым из них связаны определенные проблемы. Если основной материал бетонный, убедитесь, что используемые крепежи не слишком близко друг к другу. Как правило, они устанавливаются на расстоянии примерно 10 диаметров друг от друга. Также важно убедиться, что анкеры не находятся на расстоянии, равном примерно 5-кратному их диаметру от любого неподдерживаемого края. При креплении вывески к кирпичу или блоку крепеж можно ставить как в шов раствора, так и в сам кирпич / блок.В строительном шве достигнутые значения выдержки будут определяться количеством, а также качеством строительного раствора. Если бетонные крепежные элементы размещаются в самом кирпиче или блоке, то значения удержания будут определяться качеством основного материала и тем, находится ли анкер в полой или сплошной секции.

Различные типы бетонных креплений

Анкер клиновой

Клиновые анкеры следует использовать только в твердом бетоне. Их нельзя использовать в кирпиче или блоке.Эти анкеры бывают разных диаметров от 1/4 "до 1-1 / 4" и длины от 1-3 / 4 "до 12". Клиновые анкеры доступны в исполнении из оцинкованной, горячеоцинкованной и нержавеющей стали. Клиновой анкер поставляется в комплекте с гайкой и шайбой и отлично удерживает бетон.

Процесс установки анкера клиновой прост и требует 5 шагов:

  1. Просверлите отверстие в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем анкер для установки клина.Используйте твердосплавную коронку и перфоратор.
  2. Прочистите отверстие сжатым воздухом и / или металлической щеткой.
  3. Поместите гайку на конец анкера перед тем, как забивать отверстие, чтобы защитить резьбу во время установки.
  4. Забейте анкер через отверстие в знаке в отверстие, просверленное в основном материале, достаточно глубоко, чтобы часть резьбы оказалась ниже поверхности знака.
  5. Затяните гайку на 3 или 4 оборота, чтобы установить клиновой анкер.Значения крутящего момента можно найти на странице с технической информацией о клиновых анкерах.

** См. Все диаметры, длину и цены на анкеры-клинья.

Анкер-гильза

Анкеры-рукава - это универсальные крепежные детали, которые можно использовать в бетоне, кирпиче и блоках. Эти анкеры бывают диаметром от 1/4 "-3/4" и длиной от 5/8 "до 6-1 / 4". Доступны многие диаметры из оцинкованной и нержавеющей стали. Для многих анкеров с гильзой также доступны различные типы головок, включая плоскую потайную головку, круглую головку и шестигранную гайку.Шестигранная гайка имеет наибольший выбор по длине и диаметру. Плоская потайная и круглая головка доступна только диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Эти анкеры поставляются в комплекте с гайкой и шайбой, а их длина измеряется снизу гайки и шайбы.

В Процесс установки анкера-гильзы относительно прост:

  1. Просверлите отверстие в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем будет внедрен анкер-муфта. Помните, что размер анкера - это размер отверстия.Используйте подходящую твердосплавную коронку и перфоратор.
  2. Очистите отверстие от мусора.
  3. Вбейте анкер гильзы через отверстие знака и отверстие, просверленное в основном материале, так, чтобы шайба плотно прилегала к знаку.
  4. Затяните гайку пальцем и с помощью гаечного ключа несколько раз поверните гайку, пока она не затянется. Не затягивайте слишком сильно, иначе анкер может вращаться в отверстии.

** Просмотрите все диаметры, длины и цены анкеров-гильз, чтобы определить, подходят ли они для вашего применения.

Tapcons- Шурупы по бетону

Tapcons - это универсальные крепежные детали, которые можно использовать в бетоне, кирпиче или блоке. Они доступны в синем цвете Climaseal® и нержавеющей стали 410. Стандартные синие Tapcons бывают двух диаметров: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Tapcon® большего диаметра доступен в размерах 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. Эти винты большого диаметра доступны только с шестигранной головкой под шайбу. Необходимая длина винта будет определяться толщиной знака. Стандартные синие винты требуют минимальной глубины заделки на 1 дюйм и максимальной на 1-1 / 4 дюйма.

Использовать Tapcons довольно просто:

  1. Используя твердосплавное сверло подходящего диаметра, просверлите отверстие в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем винт, который будет в него вставлен.
  2. Используйте твердосплавную коронку и перфоратор. Помните, что размер отверстия должен быть немного меньше диаметра используемого винта.
  3. Прочистите отверстие сжатым воздухом и / или металлической щеткой.
  4. Вверните винт в отверстие в табличке с помощью дрели или гаечного ключа до упора.Убедитесь, что если вы используете дрель, она не закручивает винт слишком быстро, не срывает резьбу и не перетягивает.

** Посмотреть все диаметры, длину и цены Tapcon.

Купить якоря

13 апреля 2009 Майк Писторино

Строительство подпорных стен из бетонных блоков со ступенями

Как построить подпорные стены из бетонных блоков?

Обсуждаются пошаговые инструкции по строительству подпорных стен из бетонных блоков, материалы, преимущества, применение и проверка конструкции.

Структура стенки

Стопорной обычно сконструирована, чтобы сохранить земную массу или обратно заполнение материалов. Он построен в различных инженерных проектах для различных целей.

Существуют различные типы подпорной стенки, такие как железобетонной подпорной стенки, сегментарный подпорной стенки, габионной стены и бетонный блок подпорной стенки.

В центре внимания этой статьи будет на строительстве бетонного блока подпорной стенки.

Фиг.1: Подпорная стена из бетонных блоков (SEXTON, 2017)

Рисунок 2: Подпорная стена из бетонных блоков (GADANG, 2017)

Обсуждаются следующие темы, касающиеся строительства подпорных стен из бетонных блоков:

  • Преимущества и применение кирпичной стены из бетонных блоков
  • Бетонные блоки строительство подпорной стены шаги
  • Строительная инспекция

Преимущества Применения бетонного блока подпорной стенки

  • Удерживает засыпки.
  • Удаляет откосы из земли или земляных насыпей.
  • Помогает контролировать эрозию.
  • Подпорная стена из бетонных блоков проста и удобна в строительстве.
  • Это рентабельно.
  • Он долговечен по сравнению с другими типами подпорных стен.

Строительство бетонных блока подпорной стенки с лестницы

Бетонные блоки строительство подпорной стены состоит из ряда этапов, включая раскопки, фундамент подготовки почвы, подпорной стенки базы строительства, укладки бетона блок блока, Затирка швов и установка дренажной системы.Кратко объясняются эти этапы:

Земляные работы под подпорные стены из бетонных блоков

Следует выбрать и использовать для этой цели подходящие машины или инструменты, и после удаления почвы можно будет достичь ненарушенной и достаточно прочной почвы.

Работа должна осуществляться на основе линий и сортов, предоставленных чертежей подпорной стенки. Следует проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить чрезмерные раскопки.

Следует помнить, что расположение сооружений и инженерных коммуникаций в непосредственной близости от строительной площадки должно быть определено, и должны быть приняты необходимые меры для предотвращения повреждений в результате земляных работ.

Рис.3: раскоп и Градация для подпорной стены Строительство

Подготовка грунта под фундамент для подпорных стен из бетонных блоков

почв фонда под фундаментом должны быть выкопаны в соответствии с чертежами конструкции подпорной стенки бетонных блоков. Он должен быть уплотнен как минимум до 95% стандартного теста на уплотнение по Проктору.

Инженер на объекте должен исследовать и исследовать грунт фундамента, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям проекта.Если грунтовый фундамент не соответствует проектным требованиям, его следует заменить приемлемым материалом.

Рис.4: Уплотнительная грунта основания (. Ссылка Правильно уплотнение грунта при строительстве подпорной стены, часть 2, 2011)

Строительство Бетонные блоки подпорных стен Базу

Подобно другой часть подпорной стенки, размещение основного материала следует проводить в соответствии с чертежей. В качестве основного материала рекомендуется рассматривать низкопроницаемый зернистый материал, и этот слой почвы укладывается на грунт фундамента.

При укладке основных материалов необходимо поднять на достаточную глубину в соответствии с рекомендациями применимых норм или проектной документации для установки и заглубления нижней части стены.

Основной материал необходимо утрамбовать на 95% стандартного проктора, а верхнюю поверхность рекомендуется выровнять с помощью хорошо отсортированного песка толщиной 13 мм.

Рис.5: Подпорная стена Материал основания нивелирования (КОВАЛЬСКИЙ, 2008)

Толщина базового материала основана на высоту подпорной стенки.Например, значение 100 мм может быть принято для высоты менее 1,2 м и 150 мм для высоты более 1,2 м.

Рис.6: Подпорная стена Материал основания Уплотнительная (КОВАЛЬСКИЙ, 2008)

Размещение бетонных блоков блок в Подпорная стена

Блоки из бетонных блоков должны устанавливаться надлежащим образом в соответствии с проектной документацией и иметь водопровод. Ячейки должны располагаться вертикально, а раствор необходимо наносить со всех сторон блока как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.Следует гарантировать, что первый слой стены должным образом соприкасается с основным материалом.

Толщина горизонтального и вертикального швов раствора должна быть не менее 10 мм. Если стыки видны, то следует создать вогнутый участок стыка, иначе отделочные работы будут произведены шпателем.

Рекомендуется использовать раствор из 1 цемента или 1 извести: 6 песка или 1 цемента: 5 песка плюс водный загуститель. Если подпорная стенка укреплена стальными прутьями, то ячейку следует очистить с первого этажа, используя соответствующие средства и методы.

Очистка дает значительные преимущества, поскольку на положение стальных стержней может влиять мусор в пространствах.

Кроме того, минометы, застрявшие в пустотах, следует удалять либо по ходу строительства, либо после завершения укладки блоков. Сливные отверстия необходимо размещать на рекомендованном расстоянии 1200 мм.

Арматурные стержни встроены в пространство стены и достаточно закреплены, чтобы предотвратить их смещение.

Рис.7: Армирование Размещение в бетонном блоке Подпорная стена

Рис.8: Типичное размещение горизонтальной и вертикальной арматуры в кирпичной стене из бетонных блоков

Рис.9: Детализация железобетонная Блок подпорной стены

Заливка бетона Блок подпорной стены

Процесс заполнения швов осуществляется следующим образом:

  • Заглушить отверстия для очистки.
  • Залейте раствор и убедитесь, что все пространства должным образом заполнены раствором для обеспечения наилучшего сцепления со стеной.
  • Пустоты в растворе следует устранить путем уплотнения.
  • Строительные нормы и правила для каменных конструкций и комментарии содержат требования к минимальному пространству для затирки, которые можно увидеть в Таблице 1.

Таблица-1: Требования к пространству для раствора (MSJC, 2011)

Тип раствора Максимальная высота заливки раствора, м Минимальная ширина залитого пространства в свету, мм Минимальные размеры пространства для прозрачного раствора для затирки ячеек полых блоков, мм x мм
штраф 0.3 19,1 38,1 x 50,8
штраф 1,63 50,8 50,8 x 76,2
штраф 3,86 63,5 63,5 x 76,2
штраф 7,32 76,2 76,2 x 76,2)
Грубый 0,30 38,1 38,1 x 76,2
Грубый 1,63 50.8 63,5 x 76,2
Грубый 3,86 63,5 76,2 x 76,2
Грубый 7,32 76,2 76,2 х 102

Строительство Обследование бетонных блоков подпорной стены

Необходимо провести инспекцию на различных этапах строительства, которые описаны ниже:

  • Осмотр будет необходим после завершения земляных работ под фундамент и укладки арматуры, и его следует провести до заливки бетона.
  • Перед нанесением растворов, после того, как уложены бетонные блоки и вставлены стальные стержни.
  • Перед укладкой засыпного материала.
  • Наконец, после того, как все строительные работы закончены.

Подробнее:

Нагрузки и силы, действующие на подпорную стену, и их расчет

Виды железобетонных подпорных стен и их элементы

Почему рушатся подпорные стены? Причины для подпорных стен Failure

Типы бетонных блоков или бетонных блоков, используемых в строительстве

Артикулы:

АДМИНИСТРАЦИЯ, О.О. Б. и. F. С. Типичные подпорной стены Подробности Пакета на основе 2006 Virginia Градостроительного кодекса. Управление строительного и пожарного кодекса. Александрия, стр. 4-6. 2010.

Графство Сан-Диего, Б. Д. Подпорные стены с ровной засыпкой. Услуги по планированию и развитию. Округ Сан-Диего, стр. 1-4. 2014.

Gadang, С. шлакоблок Сохраняя Фонд дизайн стен. Доступ 18 th сен 2017.

MASONRY, A. Подпорные стены из усиленных блоков, 1-е издание.Adbri Masonry Pty Ltd. Аделаида, стр. 5-6. 2009.

MSJC. Требования Строительного кодекса и спецификации для каменных конструкций и соответствующие комментарии. Американский институт бетона. США, стр. С-75. 2011.

Правильно Прессование почвы при строительстве подпорной стены, часть 2. Reynolds пейзажи. 2011.

Как построить бетонную стену - Домашние проекты своими руками

КАК ПОСТРОИТЬ СТЕНУ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

В этом видео мы узнаем, как построить низкую стену из бетонных блоков.

Бетонные блоки представляют собой кирпичную кладку из формованного цемента. Они имеют ровную форму и используются при возведении стен.

В этом примере мы построим невысокую стену высотой 60 см (23,5 дюйма).

Перед началом строительства убедитесь, что фундамент прочный и ровный.

Для того, чтобы построить невысокую стену из агломератного бетона, нам понадобятся: щетка, корыто, лопата, мастерок, терка для бетона, ведро, рулетка, веревка, выравнивающее устройство, кладочная линейка. , отвес, кувалда, молоток и кладочные перчатки.

Нам также понадобятся:

- пустотелые бетонные блоки с рядом отверстий.

- угловые блоки с большими круглыми отверстиями на обоих концах, которые позволяют вставлять их в вертикальные цепочки.

- и цементный раствор.

Первый шаг:

В этом видео фундамент сделан из стальной арматуры.Они укрепляют конструкцию и облегчают выравнивание стены. Если вы не используете рамки, вам нужно будет отметить землю веревочной линией. Это поможет вам построить прямую стену.

Шаг второй: Увлажните фундамент, чтобы ускорить затвердевание бетона.

Шаг третий: Затем нанесите слой раствора и поместите угловой бетонный блок с обоих концов стены.

Обратите внимание, что блоки всегда размещаются отверстиями вниз.

Убедитесь, что он ровный и вертикальный.

Сделайте то же самое на другом конце стены.

Шаг четвертый: Теперь прикрепите кусок веревки между двумя блоками.Он будет служить ориентиром для остальной части стены. Проверьте блоки, чтобы убедиться, что они все еще выровнены.

Шаг пятый: Нанесите примерно 4 см (1,6 дюйма) строительного раствора. Поместите второй блок в один ряд с первым. Убедитесь, что расстояние между струной и блоками составляет около 2 мм (0,1 дюйма).

Шаг шестой: Убедитесь, что он ровный и вертикальный.

Шаг седьмой: Залейте раствор между блоками и протолкните его шпателем.Также используйте его, чтобы сгладить стороны стены.

Шаг восьмой: Продолжайте размещать блоки по длине стены.

Измерьте уровень каждого блока, а также используйте линейку для кладки, чтобы проверить уровень всей стены.

Когда вы дойдете до зазора, который слишком мал для блока, сломайте блок, вставьте его и затем заполните цементом.

Шаг девятый: Как только первый уровень будет построен, разбейте угловой блок надвое с помощью кувалды. Сильно ударьте по канавкам на нижней стороне блока.

Поместите полублок на один конец стены и приклейте его по вертикали.

Затем с помощью отвеса убедитесь, что блок выровнен по первому ряду.

Сделайте то же самое на другом конце стены и вытяните выравнивающую нить.

Вы можете продолжить выравнивание блоков, выполнив предыдущие шаги.

Вы можете видеть, что блоки выровнены и смещены по сравнению с уровнем ниже. Этот шаг важен для обеспечения прочности стены.

Шаг десятый: При запуске третьего уровня продолжайте шахматный узор, вставляя целые блоки с каждого конца.

Продолжайте делать это, пока не достигнете желаемой высоты. Не забудьте проверить выравнивание. уровень и что он отвес.

Центровка, уровень и отвес

Завершите заполнением отверстий в арматуре

Дайте ему высохнуть на 48 часов и отрежьте выступающую часть арматуры.

Сборные железобетонные блоки для подпорных стен | Текстуры стен

Наши блоки подпорных стен из сборного железобетона играют центральную роль в подпорных стенах, которые мы проектируем и производим. Высококачественные системы подпорных стен из сборного железобетона Shea Concrete отлично подходят для активного климата Новой Англии и благодаря своей долговечности остаются основным продуктом наших бетонных изделий.

Обширный перечень бетонных блоков для подпорных стен

Shea Concrete можно найти в нашем онлайн-каталоге. Имея на выбор более десятка типов блоков, мы отвечаем требованиям для многих применений подпорных стен. Если вы хотите увидеть предыдущие работы, которые обслуживали наши системы подпорных стен, просмотрите нашу онлайн-галерею (ниже).

Вы хотите, чтобы ваша система подпорных стенок имела эстетичный вид? Shea Concrete поможет вам. Наши подпорные стены блочные текстуры включают в себя Старый Свет, деревенский, гранит и известняк.Наше большое разнообразие форм, конструкций и уникальных текстуры дает много возможностей для удовлетворения каждого из ваших потребностей стены проекта подпорных. Наши блоки для подпорных стен из сборного железобетона рассчитаны на длительный срок службы и соответствуют самым высоким стандартам прочности и долговечности. Вы можете быть уверены, что подпорная стена будет стоять долгие годы.

Вызов Shea Бетонные изделия по телефону (800) 696-Shea, чтобы опередить на вашем сборного проекта подпорной бетонной стены.

Формы и текстуры

Стопорные блоки Стеновые С Design & Form

опалубка стеновых блоков из Shea железобетонных изделий построены в коллекции форм, которые предлагают идеальное сочетание функциональности и формы для вашего проекта подпорной стенки.

Добавить комментарий