Как сделать бур для столбов своими руками: необходимые материалы, сборка своими руками

Ручной бур для столбов своими руками – земляные работы

15 ноября, 2014. Прочитано 15630 раз(а)

При помощи ручного бура можно легко и быстро сделать лунки для несущей опоры ворот, забора, под посадку деревьев, для подготовки опоры под скамейки, лавочки и т.д. В нашей статье достаточно подробно расписан пошаговый процесс создания ручного бура для столбов собственными руками.

Нам понадобиться для изготовления ручного бура абсолютно своими руками:

• Болгарка;
• маркер;
• циркуляционный диск;
• кусок металлической винтообразной ленты;
• линейка;
• сварка;
• молоток;
• кусок металлической трубы ½ или ¾.

Этап 1

Нам понадобиться кусок металлической трубы, можно использовать с диаметром ½ или ¾ дюйма. Отрезаем его по нужной длине, здесь следует исходить из глубины желаемых воронок, высоты человека. К примеру, длина трубы на рисунке составляет 1,2 метра.

Этап 2

На одном из концов трубы при помощи болгарки прорезаем прорезь. Это делается для того, чтобы туда вставить винтообразную ленту, которая изображена ниже на фото.

Этап 3

В получившуюся прорезь вставляем будущий бур. Это черновой вариант, который потом будет дорабатываться, подрезкой и фиксацией. После этого при помощи сварки фиксируем бур к трубе, который должен плотно держаться в вырезанном пазе.  Оббиваем образовавшийся после сварки шлак при помощи молотка.

Этап 4

Из циркуляционного диска изготавливаем режущую кромку. Для этого нам необходимо выполнить замеры и отрезать диск пополам при помощи болгарки и режущего круга по металлу.

Этап 5

Под углом 45° привариваем, как показано на фото внизу два куска отрезанной пилы. Благодаря этому углу будет выполняться эффективное бурение и нарезка грунта с последующим отводом его наружу.  Выполняем заострение винтообразной ленты или уже готового бура под острым конусом.

Этап 6

Как видно на рисунке, немного выше над буром располагается два элемента, которые являются частью обычной косы. Данный сегмент разрезаем пополам и в качестве направляющих приварили внизу трубы перед буром. Это делается для того, чтобы выполнить предварительную подрезку грунта.

Этап 7

На другом конце трубы привариваем из кусков трубы специальные ручки, которые будут использоваться для бурения.

Завершающий этап

При помощи нашего бура, мы за 30 секунд с легкостью пробурили яму под столб глубиной 1 метр.

Бур с легкостью справился даже с попадающимися корнями близ растущих деревьев.

Также не забываем просмотреть видео по сборке бура:

Как видите, ручной бур для столбов своими руками можно сделать быстро и качественно в домашних условиях всего за 45 минут.  Удачи.

Рекомендуем вам еще:

видеоинструкция и чертежи изготовления Ручной бур самому

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве . Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Пика — один из вариантов наконечника

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Чертеж садового бура

Видео материалы

Для рытья ям и маленьких траншей можно, конечно, воспользоваться лопатой. Однако намного проще проводить все работы, если у вас есть садовый ручной бур для земляных работ. Скорость, удобство, возможность охватить большой объем – вот какими преимуществами обладает данный инструмент.

Какие виды буров существуют?

В современных магазинах вы можете купить различные буры – есть ручные модели, электрические, а также буры, работающие от топлива. Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, необходимо узнать о характеристиках, преимуществах и недостатках модели . Только после изучения всех особенностей можно отправляться в магазин.

Виды буров:

• Бур электрический для земляных работ – представляет электродвигатель, который снабжен рукоятками с зажимным механизмом для шнека. Этот элемент может быть разного диаметра, благодаря чему можно создавать ямки разных размеров.
• Существует и ручной вид инструмента, который приобрел наибольшую популярность за счет простоты эксплуатации и небольшой стоимости. К другим его плюсам можно отнести автономность от источника электропитания. Радует и то, что вы можете своими руками сделать подобный инструмент, который в будущем будете применять при выполнении работ на дачном участке.

Оба этих вида отличаются тем, что с ними легко работать, они позволяют проводить работы не только на открытой площадке, но и в закрытых помещениях. Их основное отличие – в стоимости. Так, электрооборудование стоит дороже и, чаще всего, используется на строительных площадках.

Основные сферы применения буров в хозяйстве

Как вы уже поняли, их часто применяют для проведения различных работ на дачном участке. Посадка деревьев и кустарников, бурение скважин и колодцев, рытье ям для установки столбов и опор – все это намного проще сделать благодаря этому инструменту, а не . Кроме того, его можно использовать при изыскательных работах во время отбора проб земли, при горизонтальном бурении при и коммуникаций.

В зависимости от того, какие виды работ предстоит провести, применяют различные шнеки для ручки. Использовать данный инструмент для проведения земельных работ очень легко, поскольку бур разрабатывается специально для работ с любым грунтом. Однако здесь есть некоторые правила, которые вы должны учитывать, что позволит сделать процесс рытья еще легче. Так, например, если вам необходимо пробурить яму в глинистом грунте, добавьте немного воды – это позволит оградить шнеки от налипания грязи, что может привести к замедлению работы и даже поломкам.

Самое удобное в таком инструменте – большой объем работы сможет проделать один человек. Отверстия получатся аккуратными и ровными. Если вам необходимо установить опоры, благодаря применению бура вы затратите меньше бетонного раствора на заливку и сэкономите время.

Производительность инструментов – скорость и качество выполняемой работы

Производительность бура может быть различной, однако у самых лучших моделей проходка одного метра занимает около десяти минут. Проделывание ям с диаметром до 30 см и глубиной отверстия до трех метров обычно занимает не более двух часов. Поскольку садовый бур относится к инструментам «начального», а не профессионального уровня, с его помощью тяжело проводить сложные и трудоемкие работы. Однако вы сможете найти модели, позволяющие бурить отверстия, достигающие 15 метров в глубину грунта. Необходимо при приобретении оборудования обратить внимание на качество режущей части.

Лучше выбирать те модели, которые оснащены острым и самозатачивающимся элементом, с помощью которого вы сможете отрубать корни травы и деревьев, раскалывать кирпичи и мелкие камни, которые могут оказаться в грунте. Правда, старайтесь заранее проверить, работа с какой землей вам предстоит, поскольку мелкие камни и иные твердые материалы могут поломать лезвия. Если вы решили самостоятельно изготовить бур, обязательно выбирайте качественный металл – благодаря этому установка будет служить вам как минимум десять лет.

Ручной бур для земляных работ – характеристики, особенности и применение

Механический бур – инструмент незаменимый, но при этом не каждый знает, что он собой представляет. Так, его основной является стальной столб, внизу которого расположена винтообразная лопасть и наконечник, сверху – рукоять. Его используют при рытье неглубоких ям для посадки растений, при установке опорных столбов и во время проведения иных хозяйственных работ. Один бур по скорости и качеству с лихвой заменяет несколько человек с лопатами .

Данное устройство пригодится там, где возникает необходимость быстро вырыть яму, а специальной техники на участке нет. Они просты в использовании – вам нужно просто взять инструмент в руки, приставить к месту бурения и произвести вращательные движения ручками. На любом участке у вас должен быть земляной бур, своими руками изготовить который просто и легко. Бур чем-то напоминает обычный штопор, только большого размера. При этом механизм работы практически один и тот же. Такой инструмент считается самым легким и компактным среди оборудования подобного типа.

Простота конструкции и небольшие размеры позволят быстро обучиться работе с буром при минимальных затратах.

Садовые буры подразделяются на:

• Шнековые разборные, составленные из отдельных частей для удобства перевозки и хранения;
• Шнековые неразборные;
• Кольцевые (неразборные).

Садовый бур ручной своими руками – простота и надежность

Несомненно, можно и купить механический и электрический бур для земляных работ ручной, однако почему бы не провести все работы самостоятельно, ведь вы теперь сами сможете создать бур! В этом деле главное – это терпение, подбор нужных комплектующих и знание всех этапов по изготовлению. Сначала нужно подобрать нужные инструменты:

• Электродрель с набором разных по диаметру сверл, способных работать с металлом;
• Сварочный аппарат;
• Абразивный круг, благодаря которому вы сможете выточить некоторые нужные элементы.

Перед тем, как приступать к работам, уделите внимание выбору материалов. Выбирая запчасти, помните, что агрегат состоит из самого бура (шнека, которым делают отверстия), шеста из металла и специальной прокручивающей ручки. Для изготовления инструмента нам потребуются такие материалы, как

• Металлический лист;
• Арматура (длиной около двух метров).

Собираем самодельный земляной бур:

Как сделать ручной садовый бур — пошаговая схема

Шаг 1: Сборка и закрепление лезвия

Изготовление лезвий, для чего мы можем воспользоваться прочным и надежным листовым металлом. Вначале вырезаем шнеки-заготовки. Заранее определите, с какими отверстиями вы будете работать, поскольку диаметр шнеков должен быть примерно на 5-10 мм больше. Для их закрепления к стойкам просверлите в центре отверстие небольшого диаметра – на 1-2 мм больше, чем диаметр отверстия стойки.

При строительстве частного жилого дома или благоустроенной комфортной дачи необходимо продумать систему водоснабжения и водоотведения. Главная составляющая часть системы – источник чистой воды. Если водоснабжение не подведено к зданию, на территории владения придется бурить скважину. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно при наличии бура.

Инструмент просверлит в почве аккуратные, ровные отверстия необходимого размера. Выполнить такую работу обычной лопатой невозможно. К выбору инструмента нужно отнестись очень серьезно. Здесь стоит учитывать характеристики почвы, предположительную глубину залегания водоносного слоя и другие моменты.

Особенности

Бур предназначен для рытья вертикальных отверстий большой глубины небольшого диаметра. При этом усилия человека сводятся к минимуму. Начало скважины на поверхностном слое почвы называется устьем, стенки скважины по всей длине образуют ствол, окончание скважины именуется забоем.

Главными составляющими частями любого бура являются:

• нижняя несущая труба;
• наконечник;
• резец или резцовая часть;
• рукоять;
• буровые насадки;
• шнек (шнековая часть бура).

Винтовая часть бура разрушает слой почвы, в которой происходит бурение, и выводит грунт вверх. Форма наконечника является острой, но слегка закругленной для быстрого проникновения вглубь и усиления устойчивого положения инструмента. При необходимости рукоятка легко снимается, а на бур прикрепляется удлиняющая труба, которая позволяет вырыть скважину на большую глубину. Применение буров обширно: от изготовления колодцев и укрепления столбов для изгородей до посадки кустарников и деревьев.

Виды

Самыми часто применяемыми считаются ручные скважинные буры. Можно выделить несколько их видов.

Шнековый

Он выполняет бурение способом разрезания почвенного слоя специализированными пластинами, которые находятся в основе конструкции. Пластины приварены под углом 90 градусов. Так почва частично извлекается из ствола скважины, поэтому вычищение ее проводят лопатой вручную. У буров с ножами-пластинами, приваренными под углом от 30 до 70 градусов, вся почва с легкостью выходит наружу. Такие инструменты подходят для дренажной системы.

Коронковый

Конструкция такого изделия включает в себя трубу и коронку, которая находится в нижней части. Коронку выполняют из особо прочного материала в виде заостренных резцов. Это дает возможность для маневрирования.

Бурение коронковым буром возможно только при наличии других дополнительных инструментов: долота, штанги, крепежных частей. При бурении в этом случае сначала применяют долото, а уже потом бур.

Чтобы стенки скважины не разрушались, используют воду. Если длины бура недостаточно, его наставляют при помощи добавления штанг. Качественный уход только улучшает технические характеристики инструмента.

Ударно-канатный

Это необычный инструмент большого размера, состоящий из трубы с желонкой. Для применения такого вида бура нужна тренога. Она устанавливается на высоте около 2 метров.

При таком виде бурения стоит задача изготовить скважину. С высоты в нее скидывается труба большого веса с острым концом, привязанная толстой веревкой или канатом к треноге. Почвенный слой взрыхляется и попадает в трубу. Затем ее извлекают на поверхность при помощи лебедки и вычищают от земли. В такой работе может быть занят только один человек.

Ложковый

Он включает в себя длинный стержень из металла с цилиндром на конце. В цилиндре имеются 2 составные части, которые расположены вдоль или в виде спирали. По нижней части цилиндра расположена острая обрезающая кромка. Во время бурения скважины цилиндр заполняется почвой, затем его вынимают, чтобы очистить. Такой вид бура приспособлен для территорий с плотным влажным грунтом, не склонным к осыпанию. Данный инструмент часто применяют для изготовления скважин под воду.

Бур спирального вида или змеевик

Он используется для бурения на плотных глинистых и суглинистых почвах, в которых содержится галька или мелкий гравий. Составляющие элементы такого бура: головка с нарезкой, спиральные витки с лезвиями и стержень. Работают таким буром медленно, спокойно проворачивая его вглубь. Грунт прилипает на витках, при полном их заполнении бур достают и прочищают.

Зубильное долото

Этот вариант отлично подходит для сухих глинистых или рыхлых песчаных и супесчаных почв. Для его создания используется кусок стали. Бурение проводят методом удара с последующим поворотом инструмента на 15-20 градусов. Также долота используют для дробления мелкого камня.

Штанговый

Вращательное или ударное бурение можно выполнить и штанговым буром. Для его изготовления требуются трубы длиной от 1 до 3 метров.

Алмазный

В особо прочных основаниях (бетон, камень) бурение проводят при помощи алмазных буров. Они бывают двух видов: электрические и гидравлические. Электрическим инструментом выполняется бурение небольших по размеру скважин. Они требуют наличия электрического тока. Определенные образцы электрических алмазных буров работают на бензиновом или дизельном топливе. Применение гидравлических требует использования специального насоса для проделывания больших отверстий.

В описании технических возможностей каждого вида буров можно найти следующие данные: максимальную глубину бурения, диаметр скважины, вес инструмента. Легкость выполняемых буром работ напрямую зависит от его массы. Чем он больше и тяжелее, тем труднее с ним работать.

Как сделать бур своими руками

Любой умелец может самостоятельно сконструировать уникальную машину для бурения из имеющихся у него материалов и подручных средств. Однако для сборки нужны хотя бы основные умения обработки металлов и навыки слесарных работ.

Изготовление простейшего бура под воду

Самый простой в изготовлении бур, не имеющий шнековой спирали, выполняется из ручки и полотна для бурения. Роль ручки может играть труба из металла диаметром не более 3 см. Если металлической трубы нет, ее может заменить деревянный элемент. Для полотна бура необходима полоса стали.

На рабочую часть полосы прикрепляется петля-наконечник. На другой стороне формируется прорезь для ручки. При бурении наконечник-петля забивается небольшим количеством почвы, которую вытаскивают на поверхность. Затем действия повторяются. Для получения скважины нужной глубины несколько полос стыкуют и вращают конструкцию.

Есть и другой вариант изготовления. Возьмите полосу стали длиной примерно полтора метра, шириной от 5 до 10 см, толщиной около 1 см. Сделайте отступ от края полосы 8 см, прорежьте щель 150х2 мм. Другой конец полосы согните в круг для вставки рычага-ручки.

Рабочий край металла нужно разогнуть от щели в разные стороны, образовав овал. Ленту около наконечника нужно обрезать, чтобы получилось острие. Его нужно заточить и отогнуть в противоположном направлении. Далее в кольцо следует вставить ручку рычага. Она даст аппарату возможность совершать вращательные движения.

Изготовление шнекового бура

Для изготовления аппарата такого вида потребуется труба с толстыми стенками, стальной диск диаметром будущей скважины и толщиной не менее 6 мм. Если нет стального диска, его можно заменить диском от циркулярной пилы того же размера.

К трубе приваривают острый стальной наконечник, при его отсутствии просто затачивают край трубы до получения остроты. Затем диск режут на половины. Края этих половин подтачивают до получения зубцов.

Обе части диска приваривают к трубе, отступив от заостренного края трубы с разных сторон на 13 см под углом 65 градусов. Угол между получившимися винтовыми частями должен быть равен 40 градусам.

Если при сборке конструкции бура были допущены ошибки и выставлен очень большой угол между лопастями, то земля с бура будет осыпаться вниз, а для ее извлечения потребуются дополнительные усилия. В верхней части трубы организуют крепление муфты для наращивания длины штанги (при необходимости).

Сборка ложкового бура

Если планируется бурение скважины на подвижных грунтах с мягкой почвой, лучше всего использовать самодельный ложковый бур. В таком случае разрыхление почвенного слоя будет проводиться донной и боковой поверхностями конструкции.

Прежде всего, необходимо подготовить чертежи и все необходимое. Для изготовления бура такого вида нужны: толстостенная труба со стенками более 5 мм, сварочный аппарат, слесарные инструменты.

По продольной стороне трубы пропиливают широкий разрез. Ширина этого разреза напрямую зависит от вида грунта. Чем меньше рыхлость почв, тем срез должен быть шире, и наоборот. Трубу выравнивают и расширяют, придавая ей форму ложки. Работа ведется при помощи молота и лома. Кромки обтачивают, внизу конструкции прикрепляется сверло. В верхней части трубы устанавливается штанга со сдвигом на 1 см к оси трубы.

Изготовление ударно-канатного бура

При ударном способе бурения скважины применяются два инструмента: острая труба и желонка. Для желонки нужен прочный сплав, устойчивый к повреждениям и деформации. Лучше всего подойдут сталь и чугун. Такие буры пригодны для разработки водоносных жил глубиной до 10 метров.

Для конструирования потребуется труба длиной около 85 см и диаметром 6 см, шар из стали диаметром 4 см, шайба, металлическая решетка из прутьев. Шайбу плотно фиксируют на конце трубы. Размер седла должен соответствовать диаметру шара. Сверху трубы приваривается решетка. Она препятствует выпадению шара. Здесь же прикрепляется дуга из металла для установки желонки на трос или прочный шнур. Чтобы конструкция была более прочной и эффективной, на нижнюю часть желонки можно присоединить зубья для разрыхления грунта.

Ручной бур необходим для строительства при ремонтных работах. Помимо этого, его часто применяют, работая в саду или в огороде. С помощью этого предмета очень удобно и быстро выкапывать глубокие и узкие ямы, которые нужны для посадки деревьев или для монтажа опор в процессе заливки фундамента. Кроме того, бур невозможно заменить каким-либо другим инструментом при бурении скважин. Немногие знают, что ручной бур для столбов можно сделать самому, сэкономив при этом значительную сумму денег. Все, что потребуется для изготовления этого незаменимого инструмента, – это подробная инструкция, описывающая, как сделать бур, наличие необходимых материалов, инструментов и, конечно, терпение.

С помощью ручного бура удобно копать узкие ямы для столбов или посадки деревьев.

Следует отметить, что применение ручного бура не предназначено для грунта с каменными примесями. Почва должна иметь глиняную или суглинистую основу. При этом бур, как правило, изготавливают из высококачественных материалов. В этом случае срок его эксплуатации может быть неограничен.

Материалы и инструменты

Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться в том, что у вас в наличии есть все материалы и инструменты. Работать будет гораздо удобнее, если все необходимое находится под рукой.
Для того чтобы сделать , требуется наличие:

• сварочного аппарата;
• сварочных струбцин;
• болгарки с отрезным диском по железу;
• электродрели;
• пары газовых ключей;
• плашки, диаметр которой должен совпадать с диаметром штанги;
• плашкодержателя;
• тисков.

Материалы для изготовления бура: диск от болгарки, сверло, трубы.

Как показывает практика, применение в данном случае простых режущих пластин, имеющих достаточно большой диаметр, желанный эффект дать неспособно. Ручной бур, сделанный из такого материала, будет отнимать у вас силы и время в процессе бурения земляных отверстий. Для того чтобы избежать подобного результата, профессионалы рекомендуют дополнить такой инструмент двумя укороченными предрыхлителями. В этом случае ручной бур, сделанный своими руками, получится значительно эффективнее, и времени при работе с ним будет уходить заметно меньше.

Вернуться к оглавлению

Устройство

Ручной бур состоит из таких элементов, как:

1. Ручка.
2. Вставка.
3. Режущая насадка.
4. Муфта.
5. Болт с гайкой.
6. Режущие пластинки.
7. Направляющий стержень.
8. Лезвие.

Вернуться к оглавлению

Изготовление предрыхлителей

Что касается червячного варианта инструмента, изготовить его самостоятельно достаточно сложно. С учетом этого заменить поступенчатый шнек возможно двумя наваренными предрыхлителями, имеющими возрастающий диаметр срезающего материала. В этом случае сопротивление грунта равномерно распределяется по ступенькам, а количество приложенных усилий для одного оборота устройства для бурения вокруг своей оси заметно уменьшается.

Назначением первого предрыхлителя является крошение плотного грунта, последующего подрезания более широкого радиуса ямы и подачи уже взрыхленного грунта на поверхность дискового рыхлителя.

Дисковый рыхлитель выполняет функцию формирования стенок отверстия, а также выталкивания части грунта вверх. За один такой процесс глубина вырытой скважины может достигать 40-50 см. В случае с большим грузом работать ручным буром будет достаточно сложно.

Неплохим материалом для изготовления предрыхлителей может стать автомобильная рессора, толщина которой составляет не менее 5 мм.

Для затачивания режущей кромки такого рыхлителя необходимо соблюдать определенный угол. К основной штанге данный элемент следует приваривать встык, после чего можете приступить к привариванию следующего отрезка штанги. Следующим этапом к нему (встык) требуется присоединить второй элемент предрыхлителя. В заключение остается приварить острую часть штанги. При этом необходимо учесть соотношение всех отрезков, поскольку в противном случае может возникнуть люфт.

Что касается диска, функцией которого является формирование стенок отверстия – для его изготовления рекомендуется применить обработанную дисковую пилу, предназначенную для работы по дереву. Ее толщина должна составлять не менее 3 мм. Диск разрезается на две равные части, после чего его обрезанные кромки требуется заточить. Следующим этапом получившуюся пару элементов приварите на основную штангу, соблюдая при этом все тот же угол. Таким образом, вам удастся избежать смещения усилий, вследствие которых вырытые скважины могут получиться кривыми.

Вернуться к оглавлению

Нарезание резьбы

На противоположном конце штанги необходимо нарезать резьбу, на которую впоследствии будет накручиваться соединительная муфта. Для этой цели вам потребуются тиски и специальная плашка. Зажмите штангу (торцом вверх) в мощные тиски, соблюдая при этом прямой угол. При этом рекомендуется следить за выступом штанги, который не должен превышать 10 см. В противном случае может возникнуть абсолютно нежелательная амортизация в тот момент, когда плашка будет подвергаться натиску. С помощью напильника обточите торец так, чтобы получился конус. Это даст гарантию, что плашка правильно и ровно сядет на штангу. После этого можете приступать к нарезным работам.

В процессе нарезания резьбы нет ничего сложного. Плашкодержатель медленно вращается по часовой стрелке. Если в процессе работы застряла плашка, скрутите ее и подточите мешающий заусенец. После этого снова накрутите плашку на готовую часть резьбы и продолжите нарезание до запланированной отметки. Наиболее оптимальной считается резьба, длина которой составляет 10 см.

Следующим этапом на резьбу накручивается муфта, которая приваривается на основную штангу в области стыкующего шва. На этом можете смело считать, что с основной частью изготовления ручного бура своими руками вы справились.

Вернуться к оглавлению

Изготовление ручки

Ручка или вращающаяся часть ручного бура приваривается строго под прямым углом Т-образным способом. Сама основная штанга может иметь длину от 40 до 50 см. Рекомендуемая ширина ручки должна быть не более ширины плеч. Дело в том, что сопротивление штанги вращающему усилию ограничено. В случае его превышения штанга может скрутиться, вследствие чего ручной бур для столбов станет непригодным для работ. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, ограничьте усилие и умеренными частями поэтапно бурите землю.

Прежде чем приступить к сварке, закрепите ручку к штанге, применив сварочную струбцину, при этом следите за прямотой углов. Таким образом, вы не только сохраните правильный угол, но и будете уверены в том, что ручку не поведет в сторону. Сварочный шов должен получиться по торцевой стороне основной штанги. На данном этапе работать следует максимально внимательно. Стоит учесть, что от качества данного стыка зависят надежность и длительность срока эксплуатации будущего бура. Поскольку всю нагрузку усилий шов берет на себя, не жалейте на его выполнение электроды.

Неровности стыка обтачиваются с помощью болгарки, это не только придаст инструменту более эстетичный вид, но и исключит порезы на ваших руках, которые вы можете получить в процессе эксплуатации ручного бура. Приварив ручку, на другом конце основной штанги аналогично предыдущему нарезается соединительная резьба.

Садовые инструменты упрощают большое количество разных видов работ на загородном участке. Это простые в конструкции и использовании инструменты, с помощью которых можно провести разные работы с разным назначением. Один из таких инструментов — садовый бур ручной. С его помощью сокращается время и уменьшается тяжесть выкапывания в земле лунок разного диаметра.

По своей конструкции бур очень прост. Это вертикальная металлическая штанга, к которой приварен заостренный наконечник. Сверху штанги прикреплена перпендикулярная ручка, чуть выше наконечника приварены специальные пластины, к ним крепятся с помощью болтов съемные ножи. Выбирая разные по длине ножи, можно увеличивать или уменьшать диаметр выкапываемых лунок. При этом глубину скважин можно также контролировать за счет наращивания самой штанги. В комплекте садового бура есть съемные секции, которые к штанге крепятся при помощи резьбового соединения.

И хотя сам бур называется садовым, свое применение он нашел в разных областях частного строительства. То есть, используют его не только в саду или на огороде. К примеру:

• С его помощью можно делать скважины в грунте под опорные конструкции (для столбчатых фундаментов, для стоек ограждений).
• Для сооружения неглубоких колодцев или компостных ям.
• Можно с его помощью бурить наклонные или горизонтальные скважины для прокладки коммуникационных систем или дренажа участка.
• Конечно, он часто используется и по прямому назначению — выкапывание лунок под посадку деревьев.

Виды земляных садовых буров

Рынок инструментов сегодня предлагает достаточно широкий ассортимент садовых буров, здесь и отечественные приспособления, и зарубежные. Самый востребованный на сегодняшний день садовый бур ручной — это инструмент под названием «Зубр». Россияне давно им пользуются, считая его прекрасным садовым инструментом, у которого высокая надежность, длительный срок службы и самая дешевая цена. На второе место можно поставить бур ручной земляной марки ТИСЭ также от российского производителя. Не будем забывать и о зарубежных аналогах. К примеру, финский бур ручной земляной марки Fiskars, у которого оригинальная улучшенная конструкция. Правда, стоит такой ручной садовый бур дороже российских.

Несколько слов о буре марки ТИСЭ. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фотографию выше. Это достаточно сложная конструкция, с помощью которой можно на самой глубине скважины сделать расширение. Такой земляной бур называется фундаментным, потому что используют его обычно для сооружения фундаментных конструкций. В данном случае расширение увеличивает прочность столбчатого фундамента в продольном направлении (сверху вниз). То есть, за счет расширения можно уменьшить диаметр выкапываемой скважины, что снижает материальные расходы на приобретение строительных материалов в основном цемента.

Добавим, что садовые ручные буры — это не обязательно только механические инструменты. Сегодня производители предлагают достаточно широкий модельный ряд электрических и бензиновых аналогов, с помощью которых процесс выкапывания лунок и скважин доведен до минимальной простоты. Конечно, это топливные затраты, и цена такого агрегата выше, но в погоне за удобством и быстротой проведения земляных работ, многие дачники и загородные застройщики выбирают сегодня именно их.

Кроме пластинчатых буров, рынок предлагает и шнековые виды. Именно шнековая конструкция позволяет увеличить производительность выкапывания грунта. К тому же некоторые модели в своем составе имеют не ровные кромки рабочей поверхности, а зубчатые. Именно эти зубья позволяют легко срезать корни растений и быстро углубляться в самый твердый грунт.

И еще одна разновидность садовых буров — это марка Торнадо. Совершенно другая конструкция, которая стала симбиозом пластинчатых ножей и вилообразных. Посмотрите на фотографию бура ниже, и вы сразу поймете отличительные особенности Торнадо. Данная конструкция снижает сопротивление вращению до минимума за счет вертикально установленных вилообразных ножей. Они просто очень хорошо рыхлят землю и без проблем срезают корни растений.

Как сделать земляной садовый бур своими руками

Конечно, идеальный вариант — это приобрести бур в магазине. Это качество и надежность. Но сделать садовый бур своими руками из подручных материалов можно без проблем, ведь его конструкция не так уж и сложна. Что для этого потребуется?

Из инструментов: электрический сварочный аппарат и болгарка. Из материалов:

• Водопроводная труба длиною 1,5 м диаметром 20 мм.
• Для ручки бура лучше использовать трубу диаметром 25 мм и длиною полметра.
• Металлическая пластина толщиною 5 мм. Остальные ее размеры: длина 20 см, ширина 5 см. Из нее надо будет сделать подставки для ножей.
• В качестве ножей лучше использовать диск для резки камня.

Теперь можно переходить к изготовлению бура своими руками, чертежи здесь необязательны, но все равно посмотрите на фото выше, где установлены приблизительные размеры инструмента. В первую очередь к концу длиной трубы необходимо приварить кусочек металлической пластины и заточить ее конец. Это будет наконечник бура. Размеры пластины: длина 10 см, ширина 2 см. Заточить можно ее до приваривания к трубе, используя точильный станок или болгарку, надев на нее точильный круг. Идеально будет, если пластину вставить внутрь трубы и обварить ее по диаметру последней. Двух-трех сантиметра выступа будет достаточным. Зато это надежное крепление.

Далее, необходимо изготовить первичные ножи, они устанавливаются после наконечника. Их назначение — рыхлить грунт перед работой основных ножей. Их можно изготовить из той же металлической пластины, вырезав две полосы длиною 8 см и шириною 3 см. Их надо просто приварить к трубе по обе стороны от нее, как показано на фото сверху.

Внимание! Первичные ножи устанавливаются на трубу с небольшим отклонением. Это задается угол, который позволит легко врезаться в грунт. Угол наклона выбирается произвольно, но не больше 45°. Кромки ножей обязательно заостряются.

Теперь необходимо приварить полки для крепления основных ножей. Их изготавливают из той же пластины. Предварительно в них надо просверлить отверстия под крепежные элементы (болты М6). Отверстий может быть два или три. Обратите внимание, что и полки необходимо установить под углом приблизительно 20°.

Как уже было сказано выше, основные ножи можно сделать из старого диска, который использовался для резки камня. Его надо просто разрезать болгаркой пополам, сделать в половинках отверстия под крепеж, совпадающих с отверстиями на полках. Просто прикладываете ножи к полкам и маркером делаете отметки по отверстиям, затем по меткам сверлите. Очень важный момент — это правильно заточить кромку основных и первичных ножей. Она острием должна быть направлена в сторону грунта.

Последний этап — приварить ручку к штанге. Чтобы ручка в процессе эксплуатации садового бура не срывалась с крепления (нагрузки могут быть существенными), рекомендуется приварить по бокам две косынки все из той же металлической пластины. Ручной садовый бур готов, можно им пользоваться. Кстати, эта конструкция была со съемными ножами. Можно изготовить своими руками инструмент с определенным диаметром выкапывания грунта. Просто ножи привариваются к полкам, а не сажаются на болты.

• Чтобы резьба болтов на буре не забивалась землей, что затруднит впоследствии смену ножей, можно установить на резьбу защиту из ПВХ шланга или приобрести электрические кембрики.
• Чтобы знать, на какую глубину выкапывается скважина, необходимо, начиная от места установки основных ножей через каждые 10 см, сделать надфилем отметки, которые затем отметить цифрами с помощью краски. Удобно и практично. Кстати, сам бур садовый красить нет смысла, краска на нем при работе в земле держаться долго не будет.
• Собрать такой бур своими руками из подручных материалов можно за один час. К тому же он по своим качествам ничем от заводских отличаться не будет, тем более получается конструкция со съемными ножами, что увеличивает функциональность инструмента.
• После всех проведенных сварочных работ нужно сбить окалину и отшлифовать сварочные швы болгаркой. Ручку надо обязательно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы ее кромки были ровными и не поранили руки.

Работать с самодельным буром иногда сложно. Особенно это касается твердого грунта, в котором встречаются в большом количестве корни растений. При таком раскладе ручной бур может повести в сторону. Поэтому перед началом буровых работ нужно лопатой разрыхлить место бурения и на длину штыка попробовать срезать корни.

Главная » Перекрытия » Бур для столбов своими руками: инструкция, фото и улучшение инструмента. Как изготовить ручной садовый бур своими руками: видеоинструкция и чертежи изготовления Ручной бур самому

Ручной земляной бур – как сделать своими руками

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

• садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
• шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
• для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Что понадобится для сборки самодельного бура

Для того чтобы сделать бур для столбов, своими руками, понадобится:

• Большая велосипедная звёздочка, та, к которой приделываются педали. Неважно, в каком она будет состоянии, пусть даже со стёртыми зубьями и сильно ржавая;
• Шпилька 16 мм, длина 1,5-2 метра;
• Шайбы и гайки для шпильки.

Из инструментов нужна будет, как всегда болгарка с отрезным кругом по металлу, и, электродрель. Кстати, самодельное приспособление для бурения ям под столбы, устанавливается прямо в патрон электрической дрели. Однако если поблизости нет электричества, то можно будет бурить ямы и вручную, хоть и несколько дольше по времени.

Далее рассмотрим подробный процесс изготовления самодельного бура для столбов.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Как сделать бур для столбов своими руками

Во-первых, сначала нужно будет отрезать крепление педали к звёздочке. Поэтому зажимаем звездочку в тисках и полностью отпиливаем ножку, при помощи болгарки и отрезного круга по металлу. Затем болгаркой подтачиваем остатки крепления на звёздочке, чтоб оно стало без заусениц и с полукруглыми краями.

После этого переворачиваем звёздочку и опять закрепляем её в тисках. Используя болгарку, делаем два боковых пропила, друг напротив друга. Пропилы должны быть сделаны почти до самой втулки, хотя здесь многое и зависит от того, какую именно конструкцию имеет велосипедная звёздочка. Затем необходимо будет выгнуть звёздочку как на картинках, чтобы получилось что-то наподобие бура.

Теперь берём длинную шпильку и остро затачиваем ее конец. Он будет служить не только основанием, на которое можно будет надеть звёздочку, но и направляющей при бурении ям под столбы. Отступаем примерно 10-15 см от острого конца бура, и крепим нашу распиленную велосипедную звёздочку. Для этих целей используем четыре болта и две шайбы подходящего диаметра. Чтобы звёздочка не прокручивалась, в месте её установки подтачиваем шпильку и забиваем туда велосипедный «палец».

На этом все. Чтобы шпилька не проворачивалась в патроне электродрели при бурении ям, обратный её конец нужно заточить болгаркой и сделать приплюснутым. Ну а если придётся бурить ямы под столбы вручную, то необходимо будет предусмотреть прочную рукоять или что-то в виде крестовины, которая позволит прокручивать самодельный бур в земле.

Поделиться в соцсетях

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Ручной бур для столбов своими руками

При помощи ручного бура можно легко и быстро сделать лунки для несущей опоры ворот, забора, под посадку деревьев, для подготовки опоры под скамейки, лавочки и т.д. В нашей статье достаточно подробно расписан пошаговый процесс создания ручного бура для столбов собственными руками.

Нам понадобиться для изготовления ручного бура абсолютно своими руками:

• Болгарка;
• маркер;
• циркуляционный диск;
• кусок металлической винтообразной ленты;
• линейка;
• сварка;
• молоток;
• кусок металлической трубы ½ или ¾.

Этап 1

Нам понадобиться кусок металлической трубы, можно использовать с диаметром ½ или ¾ дюйма. Отрезаем его по нужной длине, здесь следует исходить из глубины желаемых воронок, высоты человека. К примеру, длина трубы на рисунке составляет 1,2 метра.

Этап 2

На одном из концов трубы при помощи болгарки прорезаем прорезь. Это делается для того, чтобы туда вставить винтообразную ленту, которая изображена ниже на фото.

Этап 3

В получившуюся прорезь вставляем будущий бур. Это черновой вариант, который потом будет дорабатываться, подрезкой и фиксацией. После этого при помощи сварки фиксируем бур к трубе, который должен плотно держаться в вырезанном пазе. Оббиваем образовавшийся после сварки шлак при помощи молотка.

Этап 4

Из циркуляционного диска изготавливаем режущую кромку. Для этого нам необходимо выполнить замеры и отрезать диск пополам при помощи болгарки и режущего круга по металлу.

Этап 5

Под углом 45° привариваем, как показано на фото внизу два куска отрезанной пилы. Благодаря этому углу будет выполняться эффективное бурение и нарезка грунта с последующим отводом его наружу. Выполняем заострение винтообразной ленты или уже готового бура под острым конусом.

Этап 6

Как видно на рисунке, немного выше над буром располагается два элемента, которые являются частью обычной косы. Данный сегмент разрезаем пополам и в качестве направляющих приварили внизу трубы перед буром. Это делается для того, чтобы выполнить предварительную подрезку грунта.

Этап 7

На другом конце трубы привариваем из кусков трубы специальные ручки, которые будут использоваться для бурения.

Завершающий этап

При помощи нашего бура, мы за 30 секунд с легкостью пробурили яму под столб глубиной 1 метр.

Бур с легкостью справился даже с попадающимися корнями близ растущих деревьев.

Также не забываем просмотреть видео по сборке бура:

Как видите, ручной бур для столбов своими руками можно сделать быстро и качественно в домашних условиях всего за 45 минут. Удачи.
Рекомендуем вам еще:

Самодельный земляной бур своими руками

Вот и начинается весенняя пора! А значит, начинаются работы в огороде и саду, а так же различные стройки. Вот и я решил в своем дворе заменить покосившейся после зимы забор, а именно заменить столбы. Для копания новых ям мне потребовался земляной бур, но так как его у меня не было, то было решено сделать его своими руками. И теперь хочу поделиться с вами тем, что у меня получилось:

Потребуется:

— куски труб;
— диск от пилы;
— болгарка;
— сварочный аппарат;
— мелкие железки.

 

Процесс изготовления земляного бура

 

Сперва прикидываем, что хотим смастерить:

Начнем с ручки:

на обрезке трубы загибаем металлический хомут, затем просверливаем отверстия для болтов.

Далее обвариваем хомут.

Затем привариваем гайки.

Совет
Чтобы гайки приварить точно по отверстию в трубе, необходимо сначала накрутить на неё болт, вставить в отверстие и лишь потом приваривать. На фото ниже все видно.

Далее для рукоятки я взял два обрезка толстого прута, по диаметру как раз что бы входил в трубу и его можно было затянуть болтами. (Сделал так для того, что бы ручки были съемные и самодельный бур можно было свободно перевозить в машине.)

А так же одел на пруты куски резиновой шланги для лучшего сцепления при работе с руками.

 

Теперь непосредственно сам режущий инструмент я изготовил из диска пилы, разрезав его не две части и приварил к трубе под углом примерно в 120 градусов, так же приварил две маленькие пластинки и острый кол на конце. На фото ниже всё видно:

И вот получился готовый результат

 

Так же взял баллончик с краской и покрасил самодельный земляной бур

 

 

Вот ямка выкопанная буром:

А так же выкладываю видео:

Здесь просто обзор данного самодельного бура:

[media=http://www.youtube.com/watch?v=EYz_pM5l0PA]

А здесь бур в работе, я показываю как он копает:

[media=http://www.youtube.com/watch?v=N3tW3dKjgyE]

Приятного просмотра. Если возникли какие либо вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу.

Спасибо за внимание!

:

как изготовить полезный в хозяйстве инструмент своими руками

земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Конструкции и применение

Содержание статьи

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали Пика — один из вариантов наконечника Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

stroychik.ru

Ручной бур для столбов своими руками: пошаговая инструкция

Во время строительства и обустройства земельного участка, очень часто требуется сделать круглые отверстия в земляной почве. Такие ямы нужны для легких хозяйственных сооружений, сюда входят: арочные конструкции, заборы, столбы и другие постройки. Даже шурфы, которые делаются при выполнении свайного фундамента, только меньшего диаметра выполняются тоже ручным буром.

Виды оборудования

В каких случаях можно использовать данный вид оборудования:

• Когда закладываются инженерные сети.
• Для устройства колодца.
• Для установки несущего основания на сваях под легкие хозяйственные постройки или другие конструкции.
• При установке ограждения.

Типы конструкций и их технические характеристики

В прошлом для таких целей использовались вертикальные лопаты. На замену пришли новые усовершенствованные несложные модели, которые значительно облегчат все виды работ.

Несколько простых комплектов:

Простейший механический прибор

Представляет собой обычное двухстороннее оборудование с трубчатой штангой, рукояткой и фрезой с 2-мя лопастями с другой стороны.

Применяется для выкапывания неглубокой ямы и не глубокой скважины.

Модель со съемными фрезами

Его можно использовать для всех видов работ

Шнековое буровое устройство

Основные отличия усовершенствованной ручной модели, это то, что за режущимися лопастями идет винтовой шнек. Благодаря нескольким фрезам и разъемной конструкции, работы производятся быстро, а за счет наращивания происходит заглубление на необходимую глубину.

Фундаментное ручное оборудование «ТИСЭ»: характеристики и изготовление

На сегодняшний день, в частном загородном строительстве все чаще можно встретить буровые работы с несущим основанием. В частых случаях, индивидуальное строительство останавливает свой выбор на ТИСЭ, оптимальное решение с точки зрения стоимости на проведение работ и качества выполнения.

Современный аппарат для широкого использования

Принцип работы бура позволит обеспечить комфортную работу:

• Наличие раздвигающихся секций штанги, позволяют регулировать нужную глубину, так как длина каждой части составляет 1,10 м.
• Оборудование оснащено грунтоприемником, диаметром 20,5 см, как раз и соответствует размеру отверстий.
• Для того чтобы скважина была идеальной по вертикали, используется цилиндрический накопитель.
• Если во время буровых работ образовываются препятствия в грунте, на помощь придет направляющий штырь, который и будет отвечать за заданное направление при помехах.
• Шнековые пластины и специальные резцы для разрыхления, которые расположены в нижней части приемника, несут ответственность за забор грунта.
• Устройство оснащено откидной лопаткой, которая подымается за счет шнура, а опускается под воздействием собственного веса.

Принцип действия бура ТИСЭ

Существует всего два варианта исполнения бура ТИСЭ, которые отличаются между собой только накопительным устройством.

Бур ТИСЭ: ручная сборка в нескольких исполнениях

Бур, выполненный самостоятельно, можно представить, как 2 разных оборудования: одна модель с расширением, другая предназначена для бурения, более простая конструкция.

Ручная сборка для буровых работ, без расширения:

• Понадобится 2 куска обычной водопроводной трубы (диаметр 210мм и длиной 150 мм).
• На одном конце трубы наваривается дно, на другом съемная фаска.
• По центру монтируется толстое сверло и шнек.

Для телескопической штанги понадобятся 2 трубы (250х250 мм и 200х200). Такая конструкция может справиться с бурением сложной почвы до 100 мм, а стенка стакана будет идеально гладкой.

Посмотрев видео-обзор, вы сможете детальней разобраться в сборке оборудования и в принципе его работы:

Для предотвращения прилипания почвы к стенкам скважины, можно применить машинное масло.

Принцип работы бура при помощи телескопической штанги

Сборка устройства для расширения:

• Данное устройство имеет более сложную структуру. Для стакана применяется труба, диаметром 210 мм и длиной 800 мм.
• Второй стакан делается по диаметру на 50 мм меньше.
• Далее, также идет фаска и дно, которое выполняет функцию накопителя для почвы, там делаются отверстия.
• По центру крепится штанга из трубы 200х200 мм диаметром и 100 см длиной, куда монтируется устройство из подшипников.
• Затем понадобится стальной уголок, длиной 250 мм, соединяем его с втулкой. При помощи болта до 2 см привариваем к мертвой штанге (конструкция напоминает дверную петлю).
• №21 Устройство с расширением
• На штангу монтируется труба 250х250 мм, а к нижней части приваривается втулка с болтом, на который крепится 2-й уголок и соединяется с первым.
• Таким образом, у нас получается подвижное устройство.
• В завершении прикручиваем полотно лопаты, визуально напоминающий простой плуг для вычищения дна.

Схематический рисунок ручной сборки

Механическое ручное оборудование для столбов, применение, качество работы

Среди множества моделей хочется выделить один из универсальных буровых устройств, землебур. Оборудование предназначено для широкого диапазона задач. Используется, как в профессиональной сфере, так и для индивидуального строительства.

При помощи оборудование можно выполнить следующие виды работ:

1. Возведение ограждений.
2. Подготовительные работы для фундаментных опор.
3. Для строительства дренажных колодцев.
4. Посадки деревьев и растений.

Устройство можно также использовать для прокладки коммуникаций, т.е, для горизонтального бурения.

Это разборное оборудование, легкое, прочное и удобное для транспортировки. Для работы с землерубом, не понадобится специальной физической подготовки, со всеми видами работ можно справиться самостоятельно, без посторонней помощи.

Виды конструкций для столбов

Оборудование предусматривает несколько разновидностей, которые различаются по функциональным особенностям и параметрам.

Модель бура с мотором

Выделяем три группы:

1. «Ямобуры» бытовые без мотора, работа производится при помощи оператора.
2. Оборудования, которые работают на бензине или моторе.
3. Навесные конструкции работают только при помощи специальной техники.

Ручные ямобуры без мотора

Компактность модели удобна в эксплуатации и транспортировке. Благодаря оборудованию можно очень просто установить легкий деревянный забор или просто выкопать яму под скважину.

Конструкция выглядит следующим образом:

• Простая рукоятка буквой «Т».
• Стержень со встроенным ножом.

Ручные модели делаются разных размеров, также встречаются разборные, что очень важно при перевозке. Отверстия делаются диаметром до 300 мм и глубиной до 2 м.

Механизированные модели

Это несложное оборудование с электроприводом на моторе. Встречаются и модели на бензине. Инструмент позволяет сделать достаточно глубокие отверстия до 3 м.

Буровые или навесные установки

Данная модель предназначена для бурения скважины большого диаметра. Как раз пойдет для установки электрических столбов и серьезных ограждений, к примеру, аэропортов или промышленных предприятий.

Как изготовить ручной бур самостоятельно

Совсем немногие знают, что изготовление ручного бура можно выполнить в домашних условиях. Понадобится подробная инструкция и наличие необходимых инструментов и материалов.

Предоставленная модель не подходит для сложных работ с каменистой глиной.

Готовим необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования потребуется:

1. Тиски.
2. Газовые ключи.
3. Болгарка с насадкой по металлу.
4. Сварка.
5. Электрическая дрель.
6. Плашкодержатель.

Пошаговая инструкция сборки

Обработка трубы

Берем отрезок трубы, диаметром 5 см и делаем овальный край.

Ручка бура

Подготавливаем место для ручки бура. Привариваем к овальной стороне отрезок металла для ручки бура.

Монтируем гайку

К части с диаметром 5 см приваривается гайка.

Сборка бура

Прикручиваем оба конца трубы. С одной стороны трубы привариваем наконечник, с другой болт и прикручиваем друг другу. Диски распиливаем пополам.

Монтаж дисков

2 половинки диска привариваются под углом 40 градусов друг к другу на край трубы. Вторая половина большего диаметра приваривается аналогично выше первого на расстоянии 10 мм.

Скручиваем обе части вместе. Получаем ручной бур.

После проведения всех работ необходимо выполнить пробное бурение и только после этого его можно подготовить для нанесения краски. На изготовление данной модели понадобится не более 2,5 часов.

Советы профессионалов

Выбирая нужный инструмент для себя, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
2. Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
3. При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
4. Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
5. Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно. Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более детальной информации, в качестве примера работы одного из видов устройств, рекомендуем ознакомиться с видео-материалом, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видео обзор пояснит всем желающим, как грамотно можно пробурить отверстие вручную. Практические советы помогут вам подобрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору нужного для вас оборудования.

stroyobzor.info

Как сделать ручной бур для столбов своими руками

Возведение полноценного столбчатого фундамента – работа сложная, требующая наличие опыта и профессиональных инструментов. Для сверления скважин можно задействовать спецтехнику или сделать бур самостоятельно. В особенности это актуально при больших объемах строительства.

Конструкция бура

технология применения бура

Бур предназначен для формирования скважин в грунте на глубину установки столбчатого фундамента. Для этого в конструкции предусмотрена режущая часть, которая может иметь различную форму. Важно, чтобы при вращении выполнялась выемка грунта и его аккумуляция в приемнике.

На первом этапе необходимо правильно подобрать конфигурацию. Существует несколько отличий в конструкции, которые впоследствии определят функциональность бура:

• Разрыхлитель. Может быть в виде двух наклонных плоскостей или в виде шнека – спиралевидного ножа, расположенного на штанге.
• Наличие грунтоприемника. Он предназначен для сбора почвы и ее дальнейшего удаления после заполнения. Удобен для формирования скважин большого диаметра от 35 см.
• Плуг для формирования нижней расширенной зоны в почве. Это необходимо для усиления будущего столбчатого фундамента. Элемент обязателен при возведении зданий с большой массой.

Изготовление бура следует начать с составления чертежа. Он напрямую зависит от требований к конструкции.

Виды буров

Одним из определяющих критериев является форма режущих плоскостей и их месторасположение на штанге. Если объем работ будет относительно небольшим, а диаметр скважины не превышает 20 см – можно сделать шнековую модель.

Такая конструкция относительно просто изготавливается, при этом есть широкий выбор материала режущей части. Однако следует учитывать особенности его применения:

• Для удаления грунта необходимо каждый раз извлекать бур из скважины.
• Невозможно сформировать расширенную область в нижней части фундамента.
• При заполнении шнековых плоскостей почвой потребуются большие усилия для извлечения грунта.

Альтернативой этой модели является устройство со сменными лезвиями. Они устанавливаются на специальные монтажные площадки, расположенные под углом относительно друг друга.

Сменные ножи

Такая форма позволяет делать скважины различных диаметров, применяя один и тот же бур. Также следует отметить минимальную трудоемкость изготовления и возможность установки новых режущих частей на замену вышедшим из строя. Недостатки изделия со сменными лезвиями такие же, как и у шнековой модели — низкая производительность и возможность бурения скважин с нормированным диаметром по всей протяженности.

Этими недостатками не обладает бур, у которого режущая часть выполнена в форме цилиндра. Его нижняя часть имеет две плоскости, расположенные под углом. Почва собирается в приемнике, который имеет достаточную вместительность.

Особенностью является навесной плуг, который предназначен для расширения диаметра скважины у ее основания. Он может устанавливаться на все вышеописанные модели, но именно для этой плуг наиболее эффективен.

Самостоятельное изготовление

После выбора оптимальной схемы бура можно приступать непосредственно к его изготовлению. Для этого понадобятся расходные материалы, сварочный аппарат и режущий инструмент – болгарка или ножовка по металлу.

Самый простой вариант изготовления — схема со сменными лезвиями. В качестве их исходного материала изготовления можно взять диски по металлу различного диаметра – от 160 до 350 мм. Размер внутреннего посадочного отверстия должен быть различен. В этом заключается основное преимущество сменных лопастей.

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

• Штанга. Она изготавливается из трубы круглого или квадратного сечения. К ней привариваются монтажные пластины для установки двух половинок дисков, а также площадка для крепления рукояти.
• Рукоять. Делается из той же трубы, что и штанга. Для соединения лучше всего приварить фланец на 4 болта крепления.
• Диски. Их толщина должна быть минимум 2,3 мм. Это необходимо для жесткости конструкции. Они разрезаются на две половинки, в каждой из которых делаются монтажные отверстия для крепления к пластинам на штанге.

Угол между плоскостями половинок дисков должен составлять 30°. Это обеспечит оптимальное срезание слоя почвы без приложения больших усилий. В случае изготовления конструкции с плугом рекомендуется заказать его режущую часть отдельно или приобрести уже готовую модель.

ismith.ru

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

dekormyhome.ru

Ручной бур для столбов своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
2. Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

1. На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – этобудет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
2. На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
3. Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
4. Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
5. Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

 

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство: 

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

 

а

zaborlike.ru

Бур своими руками: земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

• Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

vizada.ru

земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

openfile.ru

Копеечное приспособление для бурения ям под столбы из велосипедной звездочки | ММА сварка для начинающих

Как часто вам приходится заниматься копкой ям под столбы? Ну, согласитесь, что намного удобней это делать не лопатой, как по старинке, а при помощи бура. Но что делать, если этого самого бура нет в наличии? Возможно ли, как-то взять, и обойтись без него?

Самодельное приспособление для бурения ям под столбы может иметь различную конструкцию. В большинстве случаев при его изготовлении никак не обойтись без сварки, которая есть далеко не у всех. Я предлагаю вашему вниманию упрощённую конструкцию бура для ям из старой велосипедной звёздочки. При изготовлении данного приспособления не нужно использовать сварку. Прочитать про сварку можно здесь mmasvarka.ru

Что понадобится для сборки самодельного бура

Для того чтобы сделать бур для столбов, своими руками, понадобится:

• Большая велосипедная звёздочка, та, к которой приделываются педали. Неважно, в каком она будет состоянии, пусть даже со стёртыми зубьями и сильно ржавая;
• Шпилька 16 мм, длина 1,5-2 метра;
• Шайбы и гайки для шпильки.

Из инструментов нужна будет, как всегда болгарка с отрезным кругом по металлу, и, электродрель. Кстати, самодельное приспособление для бурения ям под столбы, устанавливается прямо в патрон электрической дрели. Однако если поблизости нет электричества, то можно будет бурить ямы и вручную, хоть и несколько дольше по времени.

Далее рассмотрим подробный процесс изготовления самодельного бура для столбов.

Как сделать бур для столбов своими руками

Во-первых, сначала нужно будет отрезать крепление педали к звёздочке. Поэтому зажимаем звездочку в тисках и полностью отпиливаем ножку, при помощи болгарки и отрезного круга по металлу. Затем болгаркой подтачиваем остатки крепления на звёздочке, чтоб оно стало без заусениц и с полукруглыми краями.

После этого переворачиваем звёздочку и опять закрепляем её в тисках. Используя болгарку, делаем два боковых пропила, друг напротив друга. Пропилы должны быть сделаны почти до самой втулки, хотя здесь многое и зависит от того, какую именно конструкцию имеет велосипедная звёздочка. Затем необходимо будет выгнуть звёздочку как на картинках, чтобы получилось что-то наподобие бура.

Теперь берём длинную шпильку и остро затачиваем ее конец. Он будет служить не только основанием, на которое можно будет надеть звёздочку, но и направляющей при бурении ям под столбы. Отступаем примерно 10-15 см от острого конца бура, и крепим нашу распиленную велосипедную звёздочку. Для этих целей используем четыре болта и две шайбы подходящего диаметра. Чтобы звёздочка не прокручивалась, в месте её установки подтачиваем шпильку и забиваем туда велосипедный «палец».

На этом все. Чтобы шпилька не проворачивалась в патроне электродрели при бурении ям, обратный её конец нужно заточить болгаркой и сделать приплюснутым. Ну а если придётся бурить ямы под столбы вручную, то необходимо будет предусмотреть прочную рукоять или что-то в виде крестовины, которая позволит прокручивать самодельный бур в земле.

Следующие статьи:

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1.8 — 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

• N – мощность (Вт).
• M – крутящий момент (Нм).
• n – число оборотов (об/мин).
• 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор — это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Моторизированный земляной бур из бензопилы и редуктора

Приветствую любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению моторизированный земляной бур, который можно сделать на основе бензопилы. Есть ли смысл в этом проекте или нет, решать вам, все зависит от того, сможете ли вы достать необходимые материалы, и во сколько они вам обойдутся. В качестве «сердца» устройства используется редуктор с соотношением 1Х100, этот редуктор имеет название Bonfiglioli VF49. Его можно купить или использовать подобный, в любом случае самоделка вам должна обойтись куда дешевле, чем если покупать новый земляной бур.

Собирается устройство не сложно, бензопила никак конструктивно не изменяется, это просто подобие насадки для бензопилы.
Теперь вам не нужно будет рыть ямки лопатой, чтобы закопать столбики, это можно будет сделать за считанные минуты при помощи этого самодельного бура. Если вам заинтересовал проект, рассмотрим более подробно, как же собрать самоделку!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— ручной земляной бур;
— бензопила;
— редуктор Bonfiglioli VF49;
— листовая сталь;
— кругляк.

Список инструментов:
— токарный станок;
— дрель;
— метчики для нарезания резьбы;
— болгарка;
— тиски;
— маятниковая пила;
— плазменный резак;
— ленточная шлифовальная машина;
— отвертка, гаечные ключи.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовление переходника
Для начала нам нужно изготовить переходник, при помощи него мы будем подключать редуктор бура к звездочке бензопилы. Для этого автор снимает звездочку с пилы и обводит ее маркером на толстой листовой стали. Далее размеченную область нужно вырезать, для этого сперва сверлим по центру отверстие. Ну а далее вырезаем оставшееся, используя лобзик, а потом и напильники. В итоге деталь должна легко надеваться на звездочку бензопилы. Придаем ей круглую форму, срезаем лишнее, а затем шлифуем на ленточной шлифовальной машине.

Шаг четвертый. Установка бура
Нам нужно изготовить переходник для понижающего выхода редуктора, его автор также вытачивает на токарном станке. Ну а далее устанавливаем деталь на редукторе и одеваем земляной бур.

Дополнительно автор установил на бур ножи из хром-ваннадиевой стали, чтобы он хорошо пробивал корни и в целом бур хорошо бурил.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать ручной бур для земли своими руками

Строитель 4 разряда

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Создайте ручной бур сами

Разновидности буров

Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

Самостоятельное производство

Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

Элементы садового бура:

1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.

Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

Необходимые материалы

В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

• листы стали 4 мм;
• отрезной диск из пилы нужного диаметра.

Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

Крепление лопастей

Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

Использование листовой стали

Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

Конструкция из диска от пилы

Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

Модификации садовых буров

Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

Шнековые конструкции

Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

Бур для проделки свай

Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

Альтернативные варианты коловоротов

В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

своими руками. Как сделать ручную дрель для столбов забора своими руками Сделать ручную дрель для столбов забора

Иногда при земляных работах требуется выкопать ямы, которые нужны для установки свай, столбов и различных типов опор. Это часто требуется на твердых почвах, и в этом случае работать лопатой слишком долго и сложно, особенно если колодцы требуются глубокие и в большом количестве.

В данной ситуации можно использовать бур для земляных работ, при этом можно полностью обойтись без вызова специалистов, а все сделать самостоятельно.При желании можно сделать садовую дрель своими руками. Имеются чертежи этого инструмента, некоторые из них очень удобны в использовании на практике. Но для начала нужно разобраться в конструкции и разновидностях этого приспособления, чтобы иметь представление о том, что это за механизм, и какой тип дрели больше подходит для индивидуальной работы.

Земляной бур — строительный инструмент, основная задача которого — выкопать ямы на глубину необходимого фундамента. Принцип действия похож на штопор для бутылок — сначала инструмент ввинчивается в землю на нужную глубину, а затем вытаскивается обратно на поверхность вместе с землей , которую переносят лезвия бура … В результате этой операции образуется отверстие с правильными круглыми краями, подходящее для установки столбов и опор. К наиболее популярным и часто используемым видам буры относятся:

Также существует классификация по типу двигателя: бензиновый и электрический. Преимущество дрелей с двигателями в том, что они имеют высокую скорость сверления , требуют меньших физических нагрузок, и есть возможность менять насадки. Инструменты с мотором представлены в двух вариантах:

• Руководство.Этот вид более компактный, но менее мощный и имеет больший вес.
• Колесный. Габариты больше, чем у ручного, но такой инструмент более мощный.

Бензиновый перфоратор перед запуском на холостом ходу необходимо прогреть. Для электродвигателя этого не требуется. Недостатком любого инструмента с приводом от двигателя является то, что для его использования требуется источник электроэнергии или топлива.

Сеялки, не используемые в садоводстве

Ударная дрель применяется исключительно при строительстве и бурении глубоких скважин.Представлен в виде трубы, закрепленной стропилами. С помощью ударного механизма труба приводится в движение, толкает землю на глубину и разрыхляет почву.

Заводной механизм , представляющий собой трубу с зубчатой ​​короной, закрепленную на основании. Требуется вспомогательное оборудование, поэтому при любительских земляных работах не используется.

Изготовление своими руками

При необходимости этот инструмент можно изготовить самостоятельно с помощью некоторых необходимых инструментов. … Для работы понадобится болгарка , сварочный аппарат, слесарный комплект, электродрель и шлифовальный круг.Самое главное при изготовлении самодельной дрели — сделать достаточно удобную ручку и хорошие полотна, в основе которых могут быть полотна циркулярной пилы.

Самодельная дисковая дрель

Эту конструкцию проще всего сделать самостоятельно и требует минимального количества материалов.

Для работы вам понадобится:

• Металлическая арматура для стержня длиной 1,5 метра.
• Отрезок трубы для ручки.
• Круглый диск для лезвия.
• Толстое сверло, которое будет выступать в качестве наконечника.

Выбрав необходимый диаметр диска, его следует разрезать пополам, а имеющиеся зубья желательно сточить во избежание порезов при работе. Ручка приваривается к верхней части стержня, в результате получается Т-образная конструкция. К противоположной части штока по центру приваривается сверло, а на некотором расстоянии от него — лопасти. Важно, чтобы между лезвиями оставался угол 25 градусов.

Можно сделать дисковую дрель со сменными лезвиями, для которой вместо самих лезвий нужно приварить металлические посадочные площадки под таким же углом и придумать способ крепления дисков.Идеален монтаж на болтах, для которого на площадке просверливается отверстие под размер необходимого болта и нарезается необходимая резьба.

Данная модификация позволяет подбирать необходимый диаметр рабочих дисков по мере проведения работ.

Инструмент шнека

Конструкция шнека сложнее в изготовлении и эксплуатации, но с его помощью легче копать ямы с узким диаметром. Для его изготовления потребуется тех же материалов, что и для дискового сверла, но вместо отрезного круга, для кругового лучше взять обычные круглые металлические диски в количестве нескольких штук одинаковой толщины и диаметра.

Сначала стержень, ручка и дрель свариваются вместе, как описано выше, при изготовлении дискового сверла. Затем следует сделать шнек из имеющихся дисков.

Для этого просверлите отверстие в центре каждого из имеющихся дисков диаметром, равным диаметру стержня. После этого из части каждого диска вырезается небольшой сектор, и диски свариваются таким образом, чтобы получилась спиральная структура.

Стержень устанавливается внутрь получившейся спирали, которую затем растягивают вдоль стержня.Когда винт нужной формы и высоты получен, его приваривают к штоку, начиная с верхнего и нижнего дисков.

Сверло с перфорацией

Для мягких рыхлых почв можно сделать садовый бур из лопаты. Для этого на лезвии лопаты по имеющемуся чертежу размечаются линии разреза, затем полотно разрезается по разметке болгаркой, а получившиеся края загибаются в разные стороны. Причем концы полотна немного загнуты вверх.

Полученная конструкция легкая и легкая, напоминает скобу и идеально подходит для посадки растений на земельном участке.

Правила технического обслуживания при эксплуатации

Независимо от того, механическая ли это дрель или ручная дрель, покупная она или самодельная, этот инструмент требует обязательного ухода. Это позволяет продлить срок его службы и предотвратить возможные поломки в процессе эксплуатации:

Ручная дрель — незаменимый инструмент при ведении строительства на земельном участке.С его помощью можно просверлить отверстия под фундамент беседки, опорные столбы для забора. Кроме того, сеялка упростит пересадку кустов и деревьев, облегчая работу садовника.

Этот инструмент не требует специальных навыков обращения и прост в использовании. Конструкция не очень сложная, что позволяет сделать дрель своими руками при наличии сварочного аппарата, болгарки и дрели. Самостоятельное создание инструмента позволит сэкономить деньги и в итоге получить именно тот механизм, который требуется для индивидуальной работы.

Как сделать самодельную дрель для столбов для забора

Владельцы приусадебных участков или дачных участков часто сталкиваются с необходимостью выкопать глубокую узкую яму для установки столбов, например, для нового забора, беседки, опор для вертикали. сад, клумба, виноградные решетки или арки и т. д.

Такие узкие лунки, колодцы иногда нужно делать в самых неудобных местах. И такие ямы, особенно глубокие, просто лопатой вырыть нельзя, здесь понадобится специальное приспособление — дрель.

Достоинства этого устройства

Садовая земляная буровая — это инструмент для сверления ям в земле , который просто необходим в хозяйстве дачника. Он удобен и прост в эксплуатации, помогает минимизировать усилия и время, затрачиваемые на решение вышеперечисленных задач, очень универсален: с помощью сменных лопаток различного диаметра и конфигурации его функции можно значительно расширить. Этот инструмент способен заменить несколько экскаваторов, вооруженных лопатой.

Чтобы вырыть с его помощью яму, нужно просто поставить ее на предполагаемое место и, слегка наклонившись, совершать вращательные движения. Чтобы легче было представить, как выглядит садовая дрель, вспомните, как выглядит обычный кухонный штопор. И принцип его действия аналогичен принципу действия штопора.

Следовательно, работа дрелью не требует специальной подготовки, физических сил, работать на нее может даже подросток, женщина или пожилой человек.

Этот инструмент довольно легкий и компактный, что позволяет без труда переносить его с места на место и использовать его для работы в труднодоступных местах на небольшом пространстве.Наконец, сеялка имеет явные преимущества при работе на труднопроходимой почве. Сверло из твердых металлов способно резать корни, раскалывая мелкие камни, обнаруженные на глубине.

Функциональность

Теперь о возможностях этого инструмента. Рассмотрим вариант простейшей модели сеялки для грунта со средней плотностью и средними физическими возможностями рабочего. В этих условиях яма глубиной 1 м и диаметром 20 см будет сделана примерно за 15 минут.На колодец глубиной 3 м и диаметром 30 см при тех же условиях потребуется около 2-3 часов.

Максимально возможная глубина для лучших моделей этого инструмента — 15 м. Срок службы не менее 10 лет (примерно 300 скважин).

Типы сверл

Садовые шнеки отличаются друг от друга типом режущей части. Режущие элементы — винтовые, винтовые (как в штопоре) и в виде полудисков, двухлопастные (разновидность плоского ножа).Режущие части съёмные и приварные, могут быть многоярусными. Иногда сверло начинают с лезвий меньшего размера с постепенным увеличением.

Но все это относится к сверлам, сделанным в производственных условиях. Их можно приобрести в специализированных магазинах. И хотя их стоимость в целом доступная (в среднем около 1,5 тысячи рублей), тем не менее, эти затраты иногда не очень полезны. Также следует отметить, что сборные буры не всегда соответствуют требованиям конкретной обрабатываемой зоны.Инструмент может быть недостаточно глубоким, или наконечники могут не соответствовать желаемому диаметру отверстия.

Самостоятельное производство

Помимо простоты в эксплуатации, садовую бурку довольно просто сделать в домашних условиях. Для владельца, который знаком со слесарными инструментами и умеет ими пользоваться, сделать это не составит труда. В этой статье мы постараемся дать рекомендации по изготовлению как самой простой дрели, так и более продвинутых моделей. Это поможет сэкономить на покупке инструмента.

Начнем с простого. Для домашнего изготовления наиболее подходит конструкция с режущей частью в виде двух полудисков, лезвий или одного диска — плоской фрезы.

В первую очередь необходимо сделать чертеж выбранной конструкции с учетом размеров предполагаемого углубления в грунте, его диаметра и глубины. При этом диаметр режущего элемента должен быть на 5-7 мм больше будущего отверстия .

Материалы (править)

Необходимо подготовить материалы, а именно:

• кусок прочного листового металла для изготовления фрезы (лезвия),
• кусок трубы для ключа подходящей длины,
• кусок трубы меньшего диаметра (чтобы он вставлялся в первую трубу) для изготовления удлинительной трубы,
• кусок металлического стержня для ручки,
• стержень с резьбой с барашком,
• 4 болта с шайбы и гайки.

Инструменты

Вам понадобятся:

• сварочный аппарат,
• Болгарка,
• молоток,
• электродрель с набором сверл по металлу,
• круг абразивный для заточки режущих элементов,
• стандартный набор слесарные инструменты.

Производственный процесс

1. На куске листового металла нарисуйте круг желаемого диаметра и отметьте его центр. С помощью болгарки вырежьте заготовку будущего лезвия.Затем нанесите на заготовку линию отреза (по линии диаметра) и надрез по размеру окружности гаечного ключа. Разрезав получившийся диск пополам по диаметральной линии, болгаркой делаем на каждой половинке пропилы для кривошипа.
2. Возьмите пустую трубу для изготовления ручки и сделайте шлифовальной машиной продольные пропилы длиной 3-4 см на одном из ее концов. Их должно быть как минимум четыре. Затем с помощью молотка загните срезы к центру трубы так, чтобы получился своего рода наконечник.Теперь его нужно приварить сварочным аппаратом, чтобы земля не попала в трубу — набалдашник.
3. Следующий шаг — приварить обе половинки диска к гаечному ключу. Их следует сваривать на расстоянии примерно 5 см друг от друга под углом к ​​плоскости вращения примерно 20 градусов. Теперь одна часть сверла готова.
4. Приварите ручку перпендикулярно удлинительной трубе: у вас получится деталь в форме буквы «Т». Для прочности ручку можно дополнительно укрепить металлической «косынкой».Вставьте эту Т-образную деталь в трубку-ручку и, просверлив сквозное отверстие, соедините обе детали шпилькой с большими пальцами. В удлинительной трубке может быть несколько таких отверстий, чтобы при необходимости отрегулировать общую длину гаечного ключа.
5. Сверло готово. Остается только заточить лезвия. При этом важно учитывать, что режущая кромка на фрезах затачивается с расчетом, что острие обращено ко дну, ко дну будущей ямы.

Следующий видео иллюстрирует этот процесс:

Как можно улучшить инструмент

• Во-первых, вы можете сделать сверло со сменными фрезами. Тогда с его помощью можно будет бурить скважины различного диаметра. Для этого необходимо не только изготовить запасные фрезы соответствующего размера, но и предусмотреть способ крепления сменных лезвий к гаечному ключу. Самый простой способ крепления — это две сварные пластины из одного листового металла, которые будут служить площадками для крепления лопастей.Их также следует приваривать под углом 20 градусов к плоскости вращения. В лопастях и в пластинах крепления нужно просверлить отверстия под болты по 2 на каждой пластине и, соответственно, на каждой пластине. Фрезы крепятся обычными болтами (М6) с шайбами ​​и гайками. Следует отметить, что болты нужно вставлять резьбой вверх, чтобы они не мешали процессу сверления.
• Во-вторых, можно сделать нижний конец ручки более острым, а значит, более функциональным.Для этого вырежьте из листового металла узкую пластину длиной около 10 см и шириной около 2 см. Растереть его с одной стороны болгаркой на конусе, сделав в виде острия. Вместо прорезей на конце гаечного ключа нужно просто сплющить этот конец, вставив туда перевернутую пластину и сварить ее сварочным аппаратом. Это будет похоже на лопату. Также, как вариант такого козырька, можно сделать тарелку немного длиннее (15-17 см) и, разогрев, закатать, как небольшой шнек (вспомните, опять же, штопор).В остальном действуйте как в первом варианте. Некоторые мастера придумали, как в качестве шурупа сварить сверло подходящего диаметра для работы по дереву или металлу. Это значительно упрощает процесс сверления. Сама дрель уходит в землю, как по маслу.
• В-третьих, (это подходит для особо плотных глубоких слоев почвы) между фрезой и козырьком можно приварить небольшую плоскую фрезу для предварительного рыхления почвы. Он состоит из двух пластин размером 8х3 см. Кроме того, такое устройство обеспечивает дополнительное центрирование при сверлении, что значительно ускоряет этот процесс.
• В-четвертых, для изготовления фрез можно использовать уже готовые диски, например, диск от болгарки для работы по камню. Его даже не нужно разрезать пополам, а только разрезать по радиусной линии и увеличить отверстие в центре в соответствии с диаметром гаечного ключа. Затем его можно разогнуть, разводя края надреза в разные стороны, тем самым образовав своеобразный шнек. Затем сварите, как в предыдущих случаях. Очень хорошее решение — сделать из полотна циркулярной пилы резак.Его острые зубы блестяще выпрямляют самые непрочные корни деревьев, встречающиеся на пути сверла. Готовится аналогично диску от болгарки.

Итак, мы разобрали несколько вариантов изготовления садовой дрели в домашних условиях. Согласитесь, для домашнего мастера это не очень сложно. Осталось только выбрать наиболее приемлемый вариант и изготовить для себя это чудесное устройство, которое облегчит работу в саду и на даче на долгие годы. А на производство уйдет всего около 2 часов.

Уход за прибором

Если вы хотите, чтобы ваш инструмент служил вам верой и правдой долгие годы, не забывайте о простых правилах ухода за ним:

• После изготовления желательно покрыть его антикоррозийным покрытием. жидкость и покрасить краской по металлу.
• После работы с ним очистите его от остатков земли, каждый раз проверяя целостность лопастей.
• Все повреждения немедленно устранять, покрывать эти места антикоррозийной жидкостью.
• Перед началом бурения рекомендуется слегка разрыхлить верхний слой почвы лопатой, чтобы облегчить первоначальный ввод сеялки.

При строительстве и обустройстве земельного участка очень часто требуется проделывать в земляном грунте круглые ямы. Такие ямы нужны для легких хозяйственных построек, к ним относятся: арочные конструкции, заборы, столбы и другие постройки. Даже ямы, которые делаются при устройстве свайного фундамента, только меньшего диаметра, тоже делаются ручным сверлом.

Виды оборудования

Когда можно использовать данный тип оборудования:

• При прокладке инженерных сетей.
• Для устройства колодца.
• Для устройства опорного основания на сваи легких хозяйственных построек и других сооружений.
• При установке забора.

Виды конструкций и их технические характеристики

Раньше для таких целей использовались вертикальные лопаты. Заменены новыми улучшенными незамысловатыми моделями, которые значительно облегчат все виды работ.

Несколько простых наборов:

Простейшее механическое устройство

Это обычное двустороннее оборудование с трубчатым стержнем, ручкой и резаком с двумя лезвиями на другой стороне.

Используется для рытья неглубокой ямы, а не глубокого колодца.

Модель со съемными фрезами

Применяется для любых работ

Устройство шнекового бурения

Основные отличия улучшенной ручной модели заключаются в том, что шнековый шнек идет за режущими лезвиями.Благодаря нескольким фрезам и съемной конструкции работа выполняется быстро, а за счет нароста заглубляется на необходимую глубину.

Основное ручное оборудование «ТИСЭ»: характеристики и изготовление

Сегодня в частном загородном строительстве все чаще можно встретить буровые работы с несущим основанием. Зачастую индивидуальное строительство выбирает ТИСЭ, оптимальное решение по стоимости работ и качеству исполнения.

Современный аппарат широкого применения

Принцип работы дрели обеспечит комфортную работу:

• Наличие раздвижных секций стрелы позволяет регулировать нужную глубину, так как длина каждой части равна 1.10 мес.
• Оборудование оснащено почвоприемником диаметром 20,5 см, что точно соответствует размеру лунки.
• Для того, чтобы колодец был идеальным по вертикали, применяется гидроаккумулятор цилиндрической формы.
• Если во время буровых работ в земле образуются препятствия, на помощь придет направляющий штифт, который будет отвечать за заданное направление в случае столкновения.
• Лопасти шнека и специальные рыхлители, расположенные в нижней части приемника, отвечают за сбор почвы.
• Устройство снабжено складной лопаткой, которая поднимается за шнур, а опускается собственным весом.

Существует всего две версии дрели TISE, которые отличаются друг от друга только накопителем.

Bur TISE: собирается вручную в нескольких версиях

Сверло, сделанное своими руками, можно представить как 2 разных оборудования: одна модель с удлинителем, другая предназначена для сверления, более простой конструкции.

Ручная сборка для сверления, без удлинителя:

• Вам понадобятся 2 куска обычных водопроводных труб (диаметром 210 мм и длиной 150 мм).
• На одном конце трубы дно приварено, на другом — съемная фаска.
• По центру смонтированы толстостенная дрель и шнек.

Для телескопической штанги понадобится 2 трубы (250х250 мм и 200х200). Такая конструкция выдерживает бурение сложных грунтов на глубину до 100 мм, а стенка сопла будет идеально гладкой.

Посмотрев видеообзор, можно более подробно разобраться в сборке оборудования и в принципе его работе:

Для предотвращения налипания грунта на стенки скважины можно использовать машинное масло.

Сборка устройства для расширения:

• Это устройство имеет более сложную конструкцию. Для стекла используется труба диаметром 210 мм и длиной 800 мм.
• Диаметр второго стекла уменьшен на 50 мм.
• Далее еще есть фаска и дно, которое служит резервуаром для грунта, там проделаны ямки.
• В центре прикреплен стержень из трубы диаметром 200х200 мм и длиной 100 см, на котором установлено устройство подшипников.
• Затем понадобится стальной уголок, длиной 250 мм, соединяем его с втулкой. При помощи болта до 2 см привариваем к мертвому стержню (конструкция напоминает дверную петлю).
• № 21 Устройство с удлинителем
• На штангу монтируется труба 250х250 мм, а к нижней части приваривается гильза с болтом, на которую крепится 2-й угол и соединяется с первым.
• Итак, у нас есть подвижное устройство.
• В конце закрепляем отвал лопаты, визуально напоминающий простой плуг для очистки днища.

Собранный вручную схематический чертеж

Механическое ручное опорное оборудование, применение, качество работы

Среди множества моделей хотелось бы выделить одно из универсальных буровых установок — буровую установку. Оборудование предназначено для решения широкого круга задач. Применяется как в профессиональной сфере, так и для индивидуального строительства.

Используя оборудование, вы можете выполнять следующие виды работ:

1. Строительство заборов.
2. Подготовительные работы под фундаментные опоры.
3. Для строительства дренажных колодцев.
4. Посадка деревьев и растений.

Устройство также можно использовать для прокладки коммуникаций, то есть для горизонтального бурения.

Это разборная техника, легкая, прочная и удобная в транспортировке. Для работы экскаватором не требуется специальной физической подготовки, со всеми видами работ можно справиться самостоятельно, без посторонней помощи.

Виды конструкций для столбов

Предлагается несколько разновидностей оборудования, которые различаются функциональными особенностями и параметрами.

Мы выделяем три группы:

1. «Ямобуры» бытовой без мотора, работа ведется с помощью оператора.
2. Оборудование, работающее на бензине или двигателе.
3. Подвесные конструкции работают только с помощью специального оборудования.

Сверла ручные без двигателя

Компактность модели удобна в эксплуатации и транспортировке. Благодаря оборудованию можно очень легко установить легкий деревянный забор или просто вырыть яму под колодец.

Конструкция выглядит так:

• Ручка простая с буквой «Т».
• Удочка со встроенным ножом.

Ручные модели бывают разных размеров, также встречаются разборные, что очень важно при транспортировке. Отверстия делают диаметром до 300 мм и глубиной до 2 м.

Механизированные модели

Это простая установка с электроприводом от двигателя. Также есть бензиновые модели.Инструмент позволяет делать достаточно глубокие ямы до 3 м.

Установки буровые или навесные

Данная модель предназначена для бурения скважин большого диаметра. Достаточно просто пойти на установку электрических столбов и серьезных заборов, например, аэропортов или промышленных предприятий.

Как самому сделать ручную дрель

Мало кто знает, что ручную дрель можно сделать дома. Вам потребуются подробные инструкции и наличие необходимых инструментов и материалов.

Данная модель не подходит для сложных работ с каменистой глиной.

Подготавливаем необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования вам потребуется:

1. Тиски.
2. Газовые ключи.
3. Шлифовальный станок с металлической насадкой.
4. Сварка.
5. Электродрель.
6. Держатель матрицы.

Пошаговая инструкция по сборке

Обработка труб

Берем отрезок трубы диаметром 5 см и делаем ребро овальной формы.

Рукоятка сверла

Подготавливаем место для ручки дрели. К овальной стороне привариваем кусок металла для ручки дрели.

Монтируем гайку

К детали диаметром 5 см приваривается гайка.

Скрепляем оба конца трубы. С одной стороны трубы привариваем наконечник, с другой — болт и скрепляем между собой. Распилил диски пополам.

Монтажные диски

Две половинки диска приварены друг к другу под углом 40 градусов по краю трубы.Вторая половина большего диаметра приваривается аналогично над первой на расстоянии 10 мм.

Скрутите обе части вместе. Получаем ручную дрель.

После проведения всех работ необходимо провести пробное сверление и только после этого его можно подготовить к нанесению краски. На изготовление этой модели уйдет не более 2,5 часов.

Выбирая для себя подходящий инструмент, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
2. Если предусмотрено сверление небольших размеров, можно использовать также пологую спираль.
3. При покупке обратите внимание на скоростной режим оборудования. Во время сверлильных работ следует неукоснительно выполнять инструкции, чтобы инструмент не сломался быстро.
4. Если вы столкнулись с выбором ручной дрели для более серьезных работ, то лучше остановить взгляд на модели со шнеком.
5. Работа с портативным устройством будет для вас слишком утомительной.Это необходимо, чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более подробной информации, в качестве примера работы одного из типов устройств, рекомендуем ознакомиться с видеоматериалом о том, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видеообзор объяснит всем, насколько грамотно можно просверлить отверстие вручную. Практические советы помогут выбрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору необходимого вам оборудования.

Каждому владельцу дачи хотя бы раз в жизни приходилось выкопать яму на своей территории, чтобы построить объект. Это может быть арка, опора, столб, любой элемент экстерьера или, например, полноценное здание. Часто для строительства таких вещей требуются колодцы или ямы, которые не всегда легко сделать из-за неудобного расположения. Также работа может быть затруднена из-за сложных грунтов. В таких ситуациях обычная лопата остается не самым удобным инструментом для рытья глубокой ямы, а потому частникам часто приходится нанимать специалиста с дрелью.

Садовая ручная дрель была и остается одним из самых полезных инструментов для дачи. Инструмент отличается компактными размерами и малым весом, что делает его очень удобным в использовании и транспортировке. Сделанный своими руками из твердых металлов, полюсный бур может проходить сквозь корни растений и небольшие камни в земле. Процесс сверления осуществляется вращательными движениями в нужной точке.

Конструкция

Основное назначение буровой установки — рытье скважин на глубину, примерно равную глубине столбчатого фундамента.Прорезание почвы осуществляется за счет режущей части, которая в свою очередь может выполняться:

• Полудиски;
• В виде шнеков;
• Цельный или съемный;
• Многоярусный;
• Двухлопастный;
• Винтовой.

Некоторые ручные шнеки имеют небольшие лопасти внизу с постепенным увеличением радиуса кверху. Тем не менее на практике заводские изделия часто оказываются непригодными для использования из-за несоответствия диаметра и диаметра нового отверстия или из-за невозможности проникновения на необходимую глубину.И хотя стоимость заводской модели невелика, есть смысл научиться делать дрель своими руками. Технология самостоятельной сборки отличается невысокой стоимостью и простотой, главное точно определиться с конфигурацией будущего инструмента! Для этого необходимо различать дизайн и функциональность моделей:

• Плуг Shaper … Охватывает нижнюю расширенную часть колодца. В большинстве случаев инструмент применяется для усиления столбчатого фундамента при возведении крупных сооружений.

Рукоятка со шнековой частью фиксируется болтовым соединением … Общая длина готовой сеялки обычно составляет чуть более одного метра. Это позволяет легко проделывать отверстия глубиной до 700 миллиметров. Если необходимо проделать отверстие большей глубины, конструкция дополняется специальной соединительной трубкой длиной полметра. Дополнительный элемент напоминает деталь с гайкой и болтом на концевых участках трубы.

• Почвоприемник … Почва накапливается в специальном хранилище. Сверло используется в большинстве случаев при сверлении отверстий диаметром от 35 сантиметров.
• Разрыхлитель … Инструмент выполнен в виде винта или двух наклонных лопастей. В первом случае на планку кладут нож в виде спирали.

Сверло своими руками

Если вы хотите самостоятельно изготовить ручное сверло для столбов, как правило, сложностей в процессе сборки не возникает.Однако для работы потребуются следующие материалы, детали и инструменты.

Материалы (править)

Для придания изделию должного уровня прочности, а также возможности выполнять работы в тяжелых грунтовых условиях целесообразно использовать железные трубы с толщиной стенки не менее 3,5 миллиметров … Отрезные диски можно сделать своими руками, а можно взять уже готовые из циркулярной пилы. В первом случае рекомендуется брать металлические листы толщиной от 3 миллиметров и более.

Детали

Из деталей вам понадобятся:

• 3 трубы: одна длиной 400 мм, две длиной 500 мм. Наружный диаметр труб должен быть 40 мм, толщина стенки — не менее 3,5 мм;
• Гайка и болт М20;
• Сверло диаметром 20 мм с наконечником;
• Пара дисков диаметром 150 и 100 мм.

Инструменты

• Для резки элементов точилка круглая;
• Болгарка и молоток;
• Электродрель спаренная со сверлами по металлу;
• Сварочный аппарат;
• Набор слесарный.

Если у вас нет сверла, вы можете заменить его обычным коническим сверлом. При этом диаметр элемента должен подходить для шнековой части. Во избежание травм при изготовлении своими руками рекомендуется использовать мягкие велосипедные ручки.

Заказ на работу

• В первую очередь на металлическом куске отмечают центр и радиус круга, который будет выступать в роли будущего лезвия. Планируемая заготовка вырезается болгаркой. После этого по линии диаметра проводят линии разреза и разреза, соответствующие размеру окружности гаечного ключа.Готовый диск разделен на две части. Отверстия для кривошипа проделываются болгаркой;
• Четыре продольных разреза 3-4 см делают болгаркой на конце трубной заготовки, предназначенной для изготовления гаечного ключа. С помощью молотка срезы собираются в центре, образуя кончик трубы. Во избежание заполнения внутренней части землей наконечник обработан сваркой ;
• Половинки диска с ручкой свариваются таким образом, чтобы угол к плоскости вращения составлял около 20 градусов, а расстояние между ними оставалось не менее 5 сантиметров;
• Удлинитель сварной на букву «Т» строго перпендикулярно, усилен металлической «косынкой».Заготовка помещается внутрь разводного ключа, после чего проделывается сквозное отверстие, которое позволит зафиксировать элементы большими пальцами и шпилькой;

В удлинителе самой ручной дрели стоит проделать сразу несколько отверстий — благодаря им в будущем можно будет без проблем менять длину ключа.

• В итоге осталось только заточить лезвия. В этом случае режущая кромка фрез обрабатывается таким образом, что острие во время вращения «смотрит» вниз!

Как нанести защитный слой?

Ручная дрель для столбов готова, но прослужит недолго, если не обработать специальным защитным составом, который защитит инструмент от вредных процессов коррозии! Для этого все поверхности тщательно зачищаются наждачной бумагой, после чего обрабатываются фосфатирующим раствором и грунтовкой … В конце сверло можно покрасить, но это необязательно.

В процессе земляных работ, а именно после их завершения, необходимо разобрать бур и очистить от пыли и грязи болтовые соединения, обработав их водостойкой смазкой … Такая профилактика обеспечит длительную работу инструмента , исключая внезапное заклинивание болтовых соединений.

Как увеличить производительность инструмента?

Во время строительных работ, а именно при бурении скважин, часто строители сталкиваются с большим количеством растительности внутри почвы.Облегчить работу дрелью можно за счет остро заточенных лезвий ножей. Кроме того, вы также можете скруглить зону реза и обрезать зубья на наклонной части каждого лезвия, что значительно повысит удобство работы с инструментом.

Модернизация ручной дрели

Первое улучшение можно назвать исполнением дрели в паре со сменными фрезами. Такой раствор позволит копать ямы любого диаметра.Кроме запчастей, важно также хорошенько подумать о способе крепления фрезы к кривошипу! Самым простым вариантом считается соединение за счет пары сварных металлических пластин.

Важный момент ! Сварку следует производить под углом 20 градусов по отношению к плоскости вращения.

В монтажных пластинах и лезвиях просверливаются пары отверстий под болты. Фрезы крепятся гайками, шайбами ​​и болтами М6.Чтобы болты не мешали процессу сверления, они завинчиваются вверх.

Второе улучшение пригодится строителям, работающим на участках с глубоко уплотненным грунтом. Благодаря небольшому плоскому ножу, приваренному между ножом и копьем, ручная сеялка дополнительно центрирует и разрыхляет почву во время бурения. Для выполнения этого элемента своими руками вам понадобится пара тарелок размером 3 на 8 сантиметров. Помимо вышесказанного, ее присутствие может ускорить рабочий процесс.

Третий способ улучшения — повышение функциональности нижнего торца ворот. Происходит это за счет козырька: из узкого листа металла вырезается пластина размером 2 на 10 см и шлифуется болгаркой острием под конус. В конец ручки вставляется повернутая пластина, которая затем приваривается и выравнивается.

Однако есть еще один способ создать лопату. Из листового металла вырезается более длинная пластина — длиной около 17 сантиметров.Заготовка нагревается и, как штопор, скатывается в шнек. Дальнейшая работа проводится так же, как и в первом варианте.

В качестве шурупа подойдет сверло необходимого диаметра, способное справиться с металлом и деревом. Такой бур легко пройдет сквозь слои почвы, легко достигнув необходимой глубины.

Четвертый — еще можно сделать фризы своими руками из дисков от болгарки, только не обычных, а тех, которые предназначены для работы с камнем! Центральное отверстие расширяется, чтобы соответствовать размеру гаечного ключа, круги имеют насечки по радиусной линии.Концы диска разводятся в разные стороны, в результате получается что-то вроде шнека. В итоге осталось только приварить деталь к сверлу.

Полотно циркулярной пилы также подходит для изготовления фрезы. Его острые зубы легко пройдут сквозь любую растительность и корни в почве. Какой вариант вам больше подходит? .. Сделать ручную дрель для столбов своими руками несложно, да и денег на это уйдет немного. Вся работа займет около нескольких часов.

Так выглядит новая дрель

Наверняка владельцам земельных участков хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью рыть ямки, необходимые для установки столбов, опор, арок и других деталей, участвующих в обустройстве экстерьера.Иногда приходится пробурить узкие отверстия и скважины в труднодоступных местах или на сложных почвах. Обычная лопата не справляется с рытьем глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или нанимать специалиста для работы с инструментом.

Садовая дрель — полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, его легко носить с собой и легко использовать. Сделанный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для рытья ям применяют, подставляя на нужное место и совершая несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Основное назначение буровой установки — рытье колодцев на глубину столбчатого фундамента. В режущей части проделываются отверстия, форма которых может быть разной:

• В виде винта;
• Двухлопастный;
• Helical;
• В виде полудисков;
• Многоярусный;
• Съемный или цельносварной.

Некоторые модели начинаются с маленьких лопастей, постепенно увеличивающихся до самых больших наверху.Но сборные буры на практике не всегда оказываются функциональными, потому что инструмент может не проникнуть в грунт на нужную глубину или его насадки не будут совпадать с расчетным диаметром отверстия. И хотя цена готового изделия невысока, есть смысл научиться делать его самостоятельно. Технология создания дрели в домашних условиях простая и недорогая, важно только определиться с конфигурацией модели.

Давайте рассмотрим несколько различий между различными конструкциями, отвечающими за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель … Деталь выглядит как пара наклонных плоскостей или шнек. Во втором случае на планке располагается нож, напоминающий спираль.
2. Почвоприемник … Так называемое хранилище — это место скопления почвы. Деталь облегчает работу при сверлении отверстий диаметром 35 см.
3. Плуг формирователь нижняя расширенная зона. Использование конструкции способствует укреплению столбчатого фундамента, что немаловажно при возведении массивных конструкций.

Болтовое соединение сеялки крепит шнек к рукоятке.Длина собранного изделия чуть больше 1 м, за счет чего инструмент проделывает отверстия до 700 мм. Если требуется выкопать ямы большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубой (500 мм). Деталь выглядит как деталь с болтом и гайкой, расположенными на концевых участках трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручной дрели для рытья колодцев под столбы своими руками обычно возникают трудности. Но в процессе производства мастеру потребуются детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Список запчастей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три отрезка трубы: две по 500 мм и одна по 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки — 3,5 мм, внешний диаметр — 40 мм.

Необходимые материалы

Требование к толщине стенок железных труб (3,5 мм) объясняется усилением изделия и возможностью работы в твердом грунте.Диски для работы разрешается снимать с циркулярной пилы или делать своими руками. Для них потребуются металлические листы толщиной не менее 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и шлифовальный станок
• Сварочное оборудование
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круглая точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом заменяют сверло с коническим хвостовиком.Диаметр должен соответствовать сечению винта. Используйте мягкие велосипедные ручки, чтобы не пораниться дома.

Пошаговое описание изготовления инструмента

Защитное покрытие

Для предотвращения процессов коррозии все детали ручной дрели, изготовленной для установки столбов своими руками, необходимо очистить наждачной бумагой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно красить.

Уже в процессе эксплуатации, после каждой работы сверло необходимо разбирать для очистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой.Не поленитесь — тщательный уход за инструментом — это предотвращение заклинивания болтовых соединений и залог длительной эксплуатации всей конструкции.

Способы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием лежащих в земле корней различной растительности. Остро заточенные лезвия ножей облегчают использование дрели. Также для удобства работы на наклонной части каждого лезвия можно обрезать зубья или скруглить зону реза.

Улучшения дизайна

Сверло со сменными фрезами

Первой «изюминкой» станет производство сверла со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет вырыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных частей, важно предусмотреть возможность крепления их к кривошипу. Проще всего соединить изделия при помощи двух сварных железных пластин. По отношению к плоскости вращения сварка выполняется под углом 20 °.

Отверстия под болты просверлены в лопастях и монтажных пластинах — 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручиваются болтами М6 с шайбами ​​и гайками. Чтобы болты не мешали сверлению, их вставляют резьбой вверх.

Второй способ улучшить сверло — увеличить функциональность нижнего конца гаечного ключа. Из листового железа вырезается узкая пластина 10 х 2 см и шлифуется болгаркой под конус, придавая вид острия.Надрезы на торце ручки не делаются — в эту часть изделия вставляется выточенная пластина, приваривается и расплющивается. В результате должен получиться пик.

По-другому делают щуку вот так. Тарелку отрезают более длинной (примерно 17 см), нагревают и скручивают шурупом (как штопор). Работа по созданию пика продолжается, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое может обрабатывать дерево или металл.Необычный инструмент легко проникает в землю и без проблем пробуривает ее на нужную глубину.

Третий совет полезен строителям, работающим на уплотненных глубоких слоях почвы. Если между копьем и фрезой вварен небольшой рубанок, то с помощью устройства можно будет производить предварительное рыхление почвы и дополнительное центрирование во время бурения. Для изготовления этой детали вам потребуются 2 пластины размером 8 х 3 см. Это ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: можно получить фризы из дисков от шлифовального станка, предназначенного для обработки камня
.Круги вырезаются по радиусной линии и расширяют центральное отверстие, подгоняя отверстие под диаметр гаечного ключа. Его удлинение с разложением концов в разные стороны дает подобие шнека. Осталось только его приварить, как описано выше.

Изготовление фрезы легко осуществляется из полотна циркулярной пилы. Острые зубы модернизированной модели легко прорежут непослушные корни даже самой жесткой растительности. Что вы выберете для себя, решайте сами.В целом изготовление сверла несложное и требует минимальных затрат. Весь процесс занимает около 2 часов.

Ручная дрель своими руками

Работа универсального ручного шнека будет более производительной, если лопасти шнека будут съемными и не будут плотно прилегать к стойке. А если дополнить изделие круглыми лезвиями различных размеров и конфигураций, дрель станет поистине многофункциональным устройством, которое пригодится человеку во многих домашних делах.

Опытные мастера утверждают, что лопасти диаметром 9 и 12 см отлично справляются с сверлением отверстий под водяные колодцы и саженцы, обустройством ямок под строительство теплиц и устройством тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Большие ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто набивает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и сажает растения мощными корневищами, строит колодцы и окружает территорию забором.

Пошаговое фото-руководство:

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет выполнять роль ручки, рекомендуется при соединении детали со стойкой использовать сварочный зажим. Ручку необходимо прикрепить к самой стойке под прямым углом.

И еще один совет: накануне бурения лопатой рыхлите верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам без труда изготовить функциональную сеялку, которая прослужит не один год и принесет много пользы хозяйству.

как сделать инструмент своими руками полезный в хозяйстве

Для рытья ям и небольших траншей, конечно, можно использовать лопату. Однако выполнить все работы будет намного проще, если у вас есть садовая ручная дрель для земляных работ. Скорость, удобство, возможность покрыть большой объем — вот преимущества этого инструмента.

Какие типы сверл бывают?

В современных магазинах можно купить буру разную — есть ручные модели, электрические, а также дрели на топливе.Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, нужно знать о характеристиках, достоинствах и недостатках модели. Только изучив все особенности, можно переходить в магазин.

Типы сверл:

• Электродрель для земляных работ — представляет собой электродвигатель, который снабжен рукоятками с прижимным механизмом для шнека. Это изделие может быть разного диаметра, благодаря чему можно создавать ямки разного размера.
• Есть и ручной просмотр инструмента, получившего наибольшую популярность благодаря простоте использования и невысокой стоимости.К другим его преимуществам можно отнести автономность от источника питания. Еще я рада, что вы можете сделать своими руками подобный инструмент, которым будете пользоваться в дальнейшем при выполнении работ на дачном участке.

Оба этих типа отличаются тем, что с ними легко работать; они позволяют вести работы не только на открытой площадке, но и в закрытых помещениях … Их главное отличие — в стоимости. Итак, электрооборудование дороже и чаще всего используется на стройплощадках.

Основные области применения дрелей в хозяйстве

Как вы уже поняли, их часто используют для проведения различных работ на дачном участке. Посадка деревьев и кустарников, бурение колодцев и колодцев, рытье ям для установки столбов и опор — все это гораздо проще сделать с помощью этого инструмента. Кроме того, его можно использовать для изыскательских работ при отборе проб земли, при горизонтальном бурении и коммуникациях.

В зависимости от того, какие работы необходимо выполнять, используются различные шнеки для рукоятки.Использовать этот инструмент для проведения земляных работ очень просто, так как сеялка разработана специально для работы с любым грунтом. Однако есть некоторые правила, которые вы должны учитывать, чтобы сделать процесс копания еще проще. Так, например, если вам нужно просверлить отверстие в глинистой почве, добавьте немного воды — это предотвратит прилипание шнека к грязи, что может замедлить работу и даже привести к поломке.

Самое удобное в таком инструменте то, что большой объем работы может выполнять один человек.Отверстия получатся аккуратными и прямыми. Если вам нужно установить опоры, вы потратите меньше благодаря использованию дрели. бетонный раствор для заливки и экономии времени.

Производительность инструмента — скорость и качество выполняемой работы

Производительность дрели может быть разной, но у самых лучших моделей для прохождения одного метра требуется около десяти минут. На изготовление отверстий диаметром до 30 см и глубиной до трех метров обычно уходит не более двух часов. Поскольку садовая дрель относится к инструментам «начального уровня», а не профессионального уровня, с ее помощью сложно проводить сложные и трудоемкие работы.Однако вы можете найти модели, которые позволяют сверлить ямы глубиной до 15 метров в землю. Приобретая оборудование, необходимо обращать внимание на качество режущей части.

Лучше выбирать те модели, которые оснащены острым и самозатачивающимся элементом, с помощью которого можно обрубать корни травы и деревьев, колоть кирпичи и мелкие камни, которые могут оказаться в земле. Однако постарайтесь заранее проверить, с какой почвой вам предстоит работать, так как мелкие камни и другие твердые материалы могут сломать лезвия.Если вы решили изготовить дрель своими руками, обязательно выбирайте качественный металл — благодаря этому установка прослужит вам не менее десяти лет.

Ручная дрель для земляных работ — характеристики, особенности и применение

Механическая дрель — незаменимый инструмент, но не все знают, что это такое. Итак, его основная часть — это стальная опора, в нижней части которой расположены винтовая лопасть и наконечник, а вверху — ручка. Применяется при рытье неглубоких ям под посадку, при установке опорных столбов и во время других хозяйственных работ. Одна сеялка по скорости и качеству более чем заменяет нескольких человек с лопатой .

Этот прибор пригодится там, где есть необходимость быстро выкопать яму, а на участке нет специальной техники. Они просты в использовании — нужно просто взять инструмент, поднести его к месту сверления и повернуть рукоятки. На любом участке у вас должна быть земляная дрель, которую несложно и несложно сделать своими руками. Сверло чем-то напоминает обычный штопор, только большого размера… При этом механизм работы практически такой же. Такой инструмент считается самым легким и компактным среди оборудования подобного типа.

Простота конструкции и небольшие размеры позволят быстро научиться работать дрелью с минимальными затратами.

Садовые шнеки подразделяются на:

• Шнек разборный, составленный из отдельных частей для удобства транспортировки и хранения;
• Шнеки неразъемные;
• Кольцо (неразъемное).

Ручная садовая дрель своими руками — простота и надежность

Несомненно, вы можете купить механическую и электрическую дрель для ручной выемки грунта, но почему бы не сделать всю работу самому, ведь теперь вы можете создать бур самостоятельно! В этом случае главное терпение, подбор необходимых комплектующих и знание всех этапов изготовления. Для начала необходимо подобрать подходящий инструмент:

• Электродрель с набором программного обеспечения разного диаметра сверла, способного работать с металлом;
• Сварочный аппарат;
• Абразивный круг, с помощью которого можно стачивать некоторые необходимые элементы.

Перед началом работы обратите внимание на выбор материалов. При выборе запчастей помните, что агрегат состоит из самого сверла (сверла для проделывания отверстий), металлической шесты и специальной ручки для прокрутки. Для изготовления инструмента нам понадобятся такие материалы, как металлический лист

• A;
• Арматура (длиной около двух метров).

Собираем самодельную землеройную дрель:

Как сделать ручную садовую дрель — шаг за шагом

Шаг 1: Сборка и закрепление лезвия

Изготовление лезвия, для которого мы можем использовать прочный и надежный листовой металл… Сначала вырезаем пустые саморезы. Заранее определите, с какими отверстиями вы будете работать, так как диаметр шнеков должен быть больше примерно на 5-10 мм. Чтобы закрепить их на столбах, просверлите в центре отверстие небольшого диаметра — на 1-2 мм больше диаметра отверстия для столба.

Копание ям под столбы лопатой своими руками — процесс трудоемкий и долгий. Это может занять не один день, если будет принято решение построить забор. Выход из этой непростой ситуации — делать все с помощью садовой дрели.Устройство простое, не требует расхода энергии, то есть это чистый ручной инструмент … С ним легко работать, не требует больших усилий. Как показывает практика, за 15 минут можно выкопать яму в земле диаметром 20 см и глубиной до одного метра. То есть буквально за пару часов можно полностью подготовить места для установки столбов.

Производители садового инструмента сегодня предлагают довольно широкий ассортимент ручных дрелей. Стоят они по разному, но если работа, которую они выполняют, разовая, то, возможно, стоит сделать ее своими руками.Насколько сложен этот творческий процесс? В принципе, для любого домашнего мастера, который дружит с простыми слесарными инструментами и умеет заниматься электросваркой, эта задача вполне выполнима. Давайте разберемся, как можно сделать садовую ручную дрель из подручных материалов.

Необходимые материалы и инструмент

Какие материалы для этого потребуются:

• Металлическая труба диаметром 20-25 мм.
• Полоса толщиной 3-5 мм.
• Лист металла 3-4 мм или диск из круглого, можно фрезой.
• Болты с гайками М6, если будет изготавливаться дрель со съемными ножами.

Приборы:

• Сварочный аппарат в комплекте с электродами;
• Молоток;
• Ножовка по металлу или болгарка;
• Рулетка.

Внимание! Обратите внимание на внутренний диаметр фрезы, он должен быть немного больше наружного диаметра трубы примерно на 5-7 мм.

Производственный процесс

В первую очередь определяется длина ручной дрели для стоек.Ориентировочно можно взять в пределах 1,5 м. Поэтому от трубы отрезают кусок такого размера. Обрезка производится болгаркой.

Очень важный элемент — это наконечник сверла. Он действует как направляющий элемент. Но если подойти к вопросу легкости бурения грунта (особенно жесткого), то стоит сделать из наконечника небольшое сверло. Поэтому лучше сделать сам элемент из металлической полосы толщиной 5 мм. Как это сделать правильно.

• От полосы толщиной 5 мм и шириной 20 мм отрезают отрезок длиной 10 см.
• Один конец заточен под конус. Сделать это можно болгаркой, надев на нее наждачный диск.
• Другой конец повернут с обеих сторон, чтобы он мог легко входить в трубу. Длина обточки — 5 см.
• Наконечник вставляется в трубу и приваривается электросваркой со всех сторон.
• Можно изменить конструкцию наконечника (улучшить) сделав из него небольшое сверло. Для этого вам придется нагреть устройство и придать ему форму шурупа, чего-то вроде штопора.

Конструкция штопора увеличивает способность элемента врезаться в твердые грунтовые породы. Здесь важно точно задать направление скручивания. Он должен совпадать с углом наклона основных лопастей дрели. Обычно инструмент закручивают по часовой стрелке, а это значит, что острый край должен располагаться с правой стороны.

Есть еще вариант, как сделать наконечник сверла своими руками. Для этого вам придется обрезать конец трубы в продольном направлении на глубину 3-5 см.Делается это болгаркой. Должно быть четыре-пять надрезов, между которыми оставляют одинаковое (или примерно такое же) расстояние. Теперь ударами молотка необходимо подогнать края пропилов к центру диаметра трубы. После этого стыки нарезанных полос ошпаривают электродами, а конец устройства затачивают болгаркой.

Теперь можно переходить к установке основных ножей. Их можно сделать своими руками из разных режущих инструментов. Выше перечислены фрезы и диски из циркуляра.В основном этот список длиннее. Если отрезные диски не обнаружены, то ножи можно изготовить из листовой стали толщиной 3-4 мм. Из листа необходимого диаметра просто вырезается круг, кстати это можно сделать как болгаркой, так и электросваркой. Затем в нем проделывается отверстие диаметром чуть больше диаметра трубы. А после этого стальной круг разрезают на две ровные половинки.

Можно сначала разрезать круг пополам, а затем разрезать полукруги под трубой на двух половинах.Здесь важно завершить процесс шлифовкой всех необработанных краев. Внешние края полудисков заточены до определенной резкости. Затем к трубе привариваются оба ножа. Здесь есть пара рекомендаций:

• Расстояние от места приваривания острия до места установки ножей составляет 10-15 см.
• Сами ножи устанавливаются друг над другом, расстояние между ними 5 см, угол наклона установки примерно 20 °.
• Приваривать диски нужно так, чтобы их рабочая кромка острием была направлена ​​вниз, то есть при сверлении сверло должно легко врезаться в землю.

Осталось только приварить небольшой кусок трубы перпендикулярно бурильной трубе. Это будет ручка. Его длина 50 см, но здесь каждый выбирает сам. Чтобы усилием человеческих рук не нарушилась сварка между двумя трубами, необходимо с двух сторон приваривать вырезанные из металлического листа платки.

Можно изменить конструкцию сверла, а точнее улучшить. Иногда возникает необходимость рыть ямы под столбы длиной более 1,5 м. Поэтому рекомендуется добавить к инструменту пару дополнительных трубок, которые будут наращивать сам инструмент по длине. Как правильно сделать эти элементы.

• Первое: необходимо переделать рукоять дрели, сделав ее съемной. Поэтому он не приварен плотно, а выполнен в виде буквы «Т». В этом случае участок трубы, который будет вставлен в ствол буровой установки, должен иметь диаметр меньше диаметра ствола.И при этом рукоять должна беспрепятственно входить в ствол, но не настолько, чтобы снижать прочностные характеристики самого инструмента.
• Во-вторых: в стволе ручки нужно проделать два сквозных отверстия, перпендикулярных друг другу. Расстояние между ними 5-6 см.
• В-третьих: точно такие же отверстия диаметром 7 мм необходимо проделать на стволе сверла в точке входа в рукоять. Получается, что оба элемента будут соединяться двумя болтами М6.
• В-четвертых: подготавливается несколько труб длиной 1,5 м, соответствующих диаметру ствола ручки, в которых с обоих концов просверливаются все одинаковые отверстия. Расположение как на корпусе ручки.

Для удлинения ручного сверла в два-три раза необходимо отвернуть крепежные болты, снять ручку, вставить трубу в трубу, закрепить их болтами, установить ручку на свободный конец удлиненной дрели. , прикрепив его двумя болтами.

Что касается диаметра отверстий под стойки, то его тоже можно изменить, если ножи сделать съемными. Для этого на месте установки ножей необходимо приварить две полки, вырезанные из полосы толщиной 5 мм. Можно сделать полочку в виде круга с внутренним отверстием под инструментальную трубу. Из листа железа вырезается круг диаметром 8-10 см, в нем делается отверстие для трубы, и этот элемент устанавливается и приваривается к стволу. В нем предварительно необходимо проделать четыре сквозных отверстия, по два с каждой стороны.К ним будут прикреплены съемные ножи.

Внимание! Съемные ножи крепятся болтами М6. Установка болтов должна производиться резьбой вверх по направлению к ручке. Они просто в таком положении не будут мешать процессу бурения почвы.

Вы можете повысить эффективность сеялки, установив дополнительный элемент … Фактически, это плоская фреза, которая рыхлит почву перед врезанием ножей и центрирует сам сеялку.Небольшая добавка позволит увеличить скорость бурения, особенно в твердых почвах, и в местах, где в земле имеется большое количество корней растений.

Сделать такой плоский резак своими руками несложно. Для этого потребуется плита толщиной 4-5 мм и шириной 30 мм. Из него вырезают два отрезка длиной 80 мм. Они привариваются друг напротив друга к стволу бура. Правый край дополнительных ножей заточен. Чтобы тяжелые грузы не сломали рубанок, к их креплению можно добавить две металлические косынки.

В принципе так можно сделать ручную дрель для рытья ям под столбы своими руками. Посмотрим правде в глаза, но на изготовление этого инструмента уйдет совсем немного времени, часа два, не больше.

Для того, чтобы сделать садовый бур своими руками, нужно максимально бережно отнестись ко всем деталям.

В самом начале выбираются чертежи, после чего начинается изготовление. Стоит учесть, что любой рисунок можно доработать и переработать в процессе, в зависимости от появившихся идей.

Первая ступень

Инструменты и материалы:

• Болгарский;
• сварочный аппарат;
Рулетка
• ;
• труба;
• тиски;
• болт.

Рабочий процесс начинается с главного элемента — рабочей ручки. Ширина ручки зависит от количества человек, но в данном случае делается традиционный вариант на одного (если будут работать 2 или 4 человека, ручки для удобства можно удлинить на 50-70 см в каждую сторону).Для начала делаются 2 разреза трубы на 80 и 20 см, причем выбираются толстостенные варианты (3,5 мм и толще) и диаметром 40 мм. Иногда используется профильная труба, что не так эффективно, но немного удобнее.

В короткой трубе с одной стороны делается дуговой разрез, в который можно будет вставить другую трубу на 1/3 для надежной фиксации. После того, как пропил сформирован и отполирован, в него можно установить трубу точно по центру, а затем точечно зафиксировать сваркой.

В нижней части трубы приваривается стальной болт соответствующего диаметра так, чтобы резьба была направлена ​​вниз. Такой ход значительно упростит поставленную задачу, так как вам не придется вносить какие-либо сложные варианты, которые, в свою очередь, далеко не всегда отличаются повышенной надежностью.

После этого ручки сжимаются в тисках, чтобы придать им овальный вид, благодаря чему инструмент будет намного надежнее сидеть в руках, чем был раньше.Вместо предложенного здесь несколько вариантов:

1. Используйте резиновые или деревянные прокладки. Диаметр все равно останется очень большим, но работать станет намного удобнее.
2. Приварите внутрь более тонкую круглую трубу (20-30 мм), но здесь нужно выбирать наиболее толстые варианты, иначе велика вероятность изгиба. Такая труба заходит внутрь на 2/3, чтобы даже при проблемах со сварным швом не выпала.

Вернуться к содержанию

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

• Болгарский;
• сварочный аппарат;
Рулетка
• ;
• труба;
Полоса стальная
• ;
Листовая сталь
• ;
• шлифовальные машины для болгарок;
• грунтовочная краска и кисть.

Теперь берется труба такого же диаметра и длиной 100 см, которая будет основным рабочим элементом.

В верхней части трубы приваривается продолговатая гайка или вместо нее несколько стандартных (сварщик ни в коем случае не может касаться резьбы). Это необходимо для того, чтобы можно было осуществить резьбовое соединение с ручкой, а при необходимости и с другими сегментами.

В нижней части установлено долото. Его форма может быть разной, но обычно он изготавливается из стальной полосы толщиной 2-4 мм, и после придания ей формы (охлаждения в холодном масле) ее необходимо закалить.Форму можно придать любую, а можно оставить обычный «штык», что на практике не имеет особого значения при идеальной заточке.

Шнек изготовлен из листовой стали, причем изначально используются квадраты, из которых затем формируются идеальные круги … Расстояние между витками всегда одинаковое, от 8 до 10 см.

Если изготовлена ​​фреза (2-3 оборота), то лучше использовать фрезы от болгарки 115 мм (сплошная режущая кромка) и 150 мм (ребристая режущая кромка), где нижний диск будет врезаться в землю, при этом верхний легко срезает все корни.Если образуется 3 витка, то это делается фрезой на 150 мм со сплошным лезвием.

Они фиксируются под углом 35 градусов, потому что это позволит вам работать достаточно быстро без каких-либо дополнительных трудностей. Очень важно сварить весь шов от начала до конца для максимальной прочности.

Если делаются дополнительные промежуточные сегменты, то они выполняются либо в виде винтовой колонны, либо просто трубы с двумя элементами крепления на концах в виде болта и гаек.

Владельцы дач или частных домов не понаслышке знают, что есть постоянная необходимость что-то строить, сажать или копать. Во многих из этих случаев вам необходимы земляные работы … Они отнимают много времени и трудозатрат, но их можно упростить и ускорить, используя ручной землеройный шнек вместо лопаты.

Садовые буровые работы

В специализированных магазинах и на рынках представлено множество моделей этого популярного инструмента, но выбрать действительно качественный ручной землеройный бур не так-то просто.Основная проблема Во многих заводских моделях ручных грунтовых шнеков используется металл, который слишком «мягкий», чтобы изготавливать их, чтобы снизить себестоимость производства. Выход можно сделать самостоятельно.

С помощью ручной дрели для земли можно выполнять широкий спектр прикладных работ в хозяйстве или на даче: строительство, посадка деревьев и кустарников, ландшафтный дизайн, озеленение и многие другие.

С его помощью легко сделать скважин правильной цилиндрической формы … Поддерживать одинаковую глубину несложно, чего крайне проблематично добиться при использовании лопаты.

Конструкция инструмента

Состоит из стального стержня с пилотным сверлом с одной стороны, ножа и рукоятки. Небольшой шнек может дополнить нож или даже полностью выполнить его функции. Следует отметить, что шнек позволяет удалить из ямы больший объем почвы за один раз, но требует немного больше физических усилий при работе. Для глубокого сверления может быть предусмотрен удлинитель стальной штанги.

Материалы для изготовления

Чтобы сделать ручную садовую дрель своими руками, не потребуется много материалов и большой перечень инструментов. Вам понадобится:

Конечно, изготовление дрели требует много сил и энергии, но при этом позволяет сэкономить семейный бюджет и быть полностью уверенным в качестве устройства.

Порядок работы

Кроме того, во время его изготовления можно получить навыки, которые пригодятся в будущем для более сложных задач… Итак, материалы и инструменты готовы, пора приступать к изготовлению. Порядок действий следующий:

При помощи ручной садовой дрели необходимо периодически вынимать ее из ямы и очищать от налипшей земли и грязи. Это ускорит и упростит буровые работы .

Если ножи не приварены, а прикручены к стержню (чаще всего это делается для облегчения их последующей заточки), то после постоянного воздействия влажной почвы и абразивных частиц открутить их очень сложно.Иногда это совершенно невозможно.

Чтобы этого не произошло, на резьбовую часть можно надеть резиновый шланг или термоусадочный батист … Чтобы всегда ориентироваться на глубину, на которую проделано отверстие, можно нанести шкалу на буровую штангу. Для этого при помощи надфиля или краски делаются горизонтальные отметки через каждые 10 см. Для большего удобства их стоит обозначить цифрами или нанести краски разного цвета … Можно надеть ручки от садового шланга или обернуть края скотчем на ручках — работать станет намного удобнее.

Ручные дрели используются для выполнения многих видов работ и являются одними из самых популярных инструментов.

Изготовление их самостоятельно считается альтернативным вариантом принятия решения о приобретении такой продукции.

Эта статья будет посвящена теме изготовления садового бурения своими руками.

Большие возможности малогабаритного инструмента

Ручные дрели считаются необходимым инструментом, позволяющим выполнять широкий спектр работ при строительстве, ремонте, ландшафтном дизайне, обустройстве дачного участка, сада, огорода, исследования почвы.

Они позволяют сверлить отверстия в грунте правильной формы, имеют одинаковый размер и состоят из нескольких металлических частей. При ограничении бесплатных денег изготовление нужного инструмента своими руками считается лучшим вариантом.

Данное решение позволит без особого труда высадить деревья, пробурить неглубокие колодцы или колодцы, установить опоры для установки арок и решеток, опоры под фундамент, устроить выгребные ямы, компостные ямы, а также проделать отверстия под столбы ограждающих конструкций.

Конструкция инструмента для сверления отверстий в земле

Особенности конструктивных частей шнекового бура определяют его разновидности. К ним относятся:

• шнек с режущим элементом;
• стойка или ось разного диаметра;
• Ручка короткая, средней длины.

Использование качественного металла определяет надежность, прочность, долгий срок службы садового инвентаря. Его рабочий орган может состоять из нескольких ярусов лопаток. Разборная конструкция дрели дает возможность увеличить длину ее ствола, заменить насадки и рукоятки.

Инструменты, материалы для дома

Чтобы сделать самодельную садовую дрель, нужно определиться с ее конструкцией и подготовить необходимые инструменты и материалы. В их перечень входят:

• сварочный аппарат и токарное оборудование;
• сталь листовая высокопрочная, толщиной 3-5 мм и короткие, длинные металлические трубы;
• арматурные стержни диаметром от 16 мм до 30 мм и длиной не менее 1.6 м;
• наждачный или абразивный круг, обеспечивающий возможность шлифования необходимых элементов;
• мощные сверла и сверла по металлу.

Совет: дисковых пил можно использовать вместо заготовок из листовой стали для изготовления фрез.

Этапы производства

Изготовление самодельного сверла занимает много времени по сравнению с его покупкой. Но при этом будет возможность получить практические навыки и сэкономить.

После подготовки необходимых материалов, инструментов начинают делать садовый бур. Основные этапы:

1. Несколько круглых заготовок разного диаметра для режущих частей сверла. Это решение дает возможность проделывать отверстия необходимой ширины.

2. В центре стальных кругов просверливаются отверстия. Их диаметр должен быть на 1-1,5 мм больше толщины оси садового инструмента.

3. На третьем этапе начинают шлифование цилиндрических деталей с отверстиями под втулки на токарном станке с последующей нарезкой резьбы.Он должен соответствовать размеру болтов, используемых для надежного крепления режущих элементов к стойке сверла.

4. На рабочих частях сверла с помощью отрезного круга вырезаются небольшие отрезки. Остальная часть диска должна быть растянута на скручивание и сформирована в виде винта.

5. Нижняя кромка режущего элемента заточена под углом 45 ° — 60 °. На этом изготовление клинка завершено.

6. На этом этапе отрезается нижняя часть стойки, отступив от ее конца 8 см. Глубина плоских надрезов должна составлять 3 мм. Работа выполняется при помощи наждачного круга.

7. Для формирования острия земляного шнека необходимо нижний конец оси заострить под углом 30º и сделать спиральные канавки. Если к концу стойки приварить сверло по металлу, инструмент легко войдет в сухую твердую почву.

Совет: использование лома в качестве оси сверла исключит этап заточки нижнего конца инструмента.

8. Съемная ручка прикреплена к противоположному концу садовой сеялки. Использование втулки обеспечит жесткую фиксацию детали. При желании из отрезков металлической трубы можно сделать специальные секции для увеличения высоты стойки. С их помощью можно проделывать ямки большой глубины.

9. На завершающем этапе инструмент своими руками покрывается антикоррозийным составом и краской для надежной защиты от негативных факторов окружающей среды.

Ниже предлагаем вам посмотреть видео, как сделать садовый бур своими руками:

Самодельная дрель механическая для столбов. Как сделать своими руками ручную дрель для земляных работ

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется проделывать в земле круглые отверстия. Они нужны при устройстве забора — для установки столбов, при строительстве беседок, установке арок и других легких инженерных сооружений. Для устройства требуются такие же ямки, но большего диаметра и глубины.Эти ямы делают с помощью моторизованной или ручной дрели. Их в магазинах достаточно, но многие отдают предпочтение самодельным изделиям: зачастую они производительнее и надежнее заводских. К тому же дрель своими руками может быть изготовлена ​​любой конструкции, а их очень много.

Конструкции и применение

Проще сделать сеялки для земляных работ. В зависимости от типа грунта, на котором проводится бурение, их конструкция немного видоизменяется. В этом вся прелесть самодельных сверл — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лезвия могут быть съемными, на болтах, но и в конструктивных особенностях.Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Они хорошо работают на «легких» почвах. «На суглинках, глинах, мергелях и т. Д. Они неэффективны.

Изготовление садовой дрели

Садовая дрель — самая простая, но самая эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базовая конструкция, в которую внесено множество улучшений. Но сначала поговорим о том, из чего можно сделать наземный бур.

Материалы (править)

Как уже было сказано, стержень чаще всего изготавливают из трубы круглого или квадратного сечения.Диаметр — от 3/4 ‘до 1,5’, профилированную трубу можно брать от 20 * 20 мм до 35 * 35 мм.

Лезвие ножей можно изготавливать из:

Из пильного полотна проще изготовить полотна. В этом случае режущие кромки уже подготовлены. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы почва легче срезалась.

Пико-дрель изготавливается из разных материалов — конструкций очень много. Из них просто делают заостренный стержень. Тогда вам понадобится кусок бруска большого диаметра.Второй вариант — сделать что-то вроде дрели из полосы стали. И все же — комбинация двух.

Pica — один из вариантов наконечника

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она будет сделана из круглой трубы. Его диаметр можно подобрать по обхвату ладоней. Главное требование — чтобы вам было удобно.

Ножи и способ крепления

В первую очередь нужно определиться, делаете ли вы дрель своими руками со съемными или стационарными лезвиями.Если ножи съемные, приварите толстые стальные полки к одному концу стержня. Полочки делают под углом — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30 °.

После того, как полки будут приварены, в них проделываются два-три отверстия — под крепеж. Затем такие же отверстия нужно будет проделать в лопастях, и они будут установлены на болты солидного диаметра.

На одном стержне может быть несколько комплектов режущих лезвий — для ямок разного диаметра

В самих дисках отверстия придется вырезать по центру — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и в монолитном варианте — с приваренными лопатками.

Листовая сталь

Если вы собираетесь делать лезвия из листовой стали, вырежьте из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре просверлите отверстие — в него нужно будет вставить стержень и приварить его. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного бара. Размеры отверстия немного больше размеров стержня.

Также необходимо развести края на 25-30 ° градусов. В этом случае эффективность бурения будет максимальной.Если вы работаете на плотных почвах (глина, суглинок с преобладанием глины), лопасти можно сблизить под нагрузкой. Чтобы этого не произошло, упоры добавляются из уголка или толстой полосы стали.

Лезвия погнуты из-за того, что сталь используется незакаленной, но найти ее в листе практически невозможно, а если есть возможность, то вряд ли получится согнуть.

От пильного диска

Если у вас есть старое пильное полотно подходящего диаметра, вы нашли практически идеальный вариант.Используется закаленная сталь, она эластичная и прочная. Но такой диск нельзя гнуть, поэтому его разрезают пополам и эти половинки разводят под нужным углом.

Такая самодельная буровая установка для земляных работ показывает достаточно высокую производительность. Даже бывшие в употреблении диски имеют хорошо заточенную кромку. А чтобы сверлить было еще проще, еще своими руками затачивают сверло по бокам.

Модификации

На плотных почвах может быть трудно срезать почву большими лезвиями.В этом случае на стержень приваривается несколько лопаток разного размера. Внизу, возле пика, привариваются самые маленькие, выше, отступая на несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Если нужна бур для неглубоких ям — для установки столбов и т. Д., То такая конструкция оптимальна — она ​​имеет относительно небольшой вес, с ней легко работать.Процесс работы следующий — в яму опустили, несколько раз повернули — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если вам нужно пробурить глубокие ямы, вы будете замучены вытаскивать из глубины небольшое количество грунта. Для таких случаев над лопастями приваривается ящик для сбора грунта.

И все это буры ручной работы. Все они высокоэффективны — работать намного проще, чем покупные.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества оборотов создает значительное сопротивление, то есть с ним работать намного сложнее, чем с садовым буром.Но шнеки используются в основном при наличии механизированного привода — когда они это делают — для воды, устройств для подземных зондов для теплового насоса и т. Д.

Для изготовления самодельной шнековой дрели понадобится несколько металлических дисков. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаково, в них по центру вырезается отверстие для стержня, а также такой же сектор — чтобы их можно было приварить.

С одной стороны приваривают диски, затем, немного растягивая получившуюся гармошку, сваривают шов с другой стороны.К внешним дискам приварены кольца. На стержень надеваются приваренные диски, нижняя кромка приваривается.

Бур для свай TISE

В авторской версии буровая установка ТИСЭ представляет собой лопасть с грунтоприемником и более широким складным ножом, образующим удлинение в нижней части сваи. Но работать с таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Поэтому в некоторых конструкциях он делается съемным, но в целом рекомендуется просверливать сами ямы обычной садовой дрелью, а для расширения сделать отдельный складной нож с наземным приемником.Это делает работу проще и быстрее.

Бур для свай ТИСЭ своими руками — одна из опций

Отрезная лопата здесь выполняет роль ножа, а приемник земли сделан из консервной банки для сельди. Нож фиксируется подвижно, при опускании в яму подтягивается вверх нейлоновым тросом, привязанным к концу. Достигнув дна, трос ослабляется, лезвие начинает резать борта ямы, образуя необходимое расширение.

На фото ниже второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ.Дизайн более сложный, но и более эффективный. Плуг-отвал изготовлен из куска пружины, заточен и приварен к складной конструкции на болтовых соединениях.

Земснаряд — из старого пропанового баллона. Земля собирается снизу, потому что ствольная коробка выполнена с закругленным дном. Имеет два отверстия, края их заострены.

Этот снаряд хорошо работает даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения колодец нужно постоянно смачивать водой.

Чертежи

Самодельная дрель хороша тем, что ее конструкция «заточена» под владельца. В процессе производства каждый вносит свои изменения, а затем еще многие модифицируют продукт. Но без базовых чертежей бывает сложно обойтись. В этой могиле есть несколько рисунков с размерами различных сверл. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры необходимых колодцев.

Для посадки растений нет смысла делать серьезную конструкцию.В этом случае можно сделать садовую дрель из лопаты. Выбирайте качественную лопату из хорошей стали, наносите разметку, как показано на чертеже. По разметке нужно будет вырезать два небольших фрагмента, нижнюю часть вырезать посередине на глубину 30 см (на фото).

Если земля мягкая, обычная конструкция не работает. Для таких случаев есть специальная дрель с удлиненной режущей частью. Это своеобразное стекло с прорезями по бокам.Разрезы снабжены режущими кромками. Лучше делать их из хорошо закаленной стали.

На этом рисунке показана интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере увеличения длины стержня.

Базовые чертежи шнека и садового шнека

Оба эти агрегата работают хорошо, но садовый агрегат приходится часто снимать, а шнек вращать труднее. Выбирайте в соответствии с вашими предпочтениями.

Чертеж садовой дрели

Видеоматериалы

Ручные дрели используются для выполнения многих видов работ и являются одними из самых популярных инструментов.

Изготовление их самостоятельно считается альтернативным вариантом принятия решения о приобретении такой продукции.

Эта статья будет посвящена теме изготовления садового бурения своими руками.

Большие возможности малогабаритного инструмента

Ручные дрели считаются необходимым инструментом, позволяющим выполнять широкий спектр работ при строительстве, ремонте, ландшафтном дизайне, обустройстве дачи, сада, огорода, исследовании почвы.

Позволяют сверлить отверстия в почве правильной формы, одинакового размера и состоять из нескольких металлических частей. При ограниченных свободных денежных средствах изготовление правильного инструмента своими руками считается лучшим вариантом.

Такое решение позволит без особого труда высадить деревья, пробурить неглубокие колодцы или колодцы, установить опоры для установки арок и решеток, опор под фундамент, устроить выгребные ямы, компостные ямы, а также проделать отверстия под столбы ограждающих конструкций.

Конструкция инструмента для сверления отверстий в земле

Особенности конструктивных частей шнекового бура определяют его разновидности. К ним относятся:

• шнек с режущим элементом;
• стойка или ось разного диаметра;
• Ручка короткая, средней длины.

Использование качественного металла определяет надежность, прочность, долгий срок службы садового инвентаря. Его рабочий орган может состоять из нескольких ярусов лопаток. Разборная конструкция дрели дает возможность увеличить длину ее ствола, заменить насадки и рукоятки.

Инструменты, материалы для дома

Чтобы сделать самодельную садовую дрель, нужно определиться с ее конструкцией и подготовить необходимые инструменты и материалы. В их перечень входят:

• сварочный аппарат и токарное оборудование;
• сталь листовая высокопрочная, толщиной 3-5 мм и короткие, длинные металлические трубы;
• арматурные стержни диаметром от 16 мм до 30 мм и длиной не менее 1.6 м;
• наждачный или абразивный круг, обеспечивающий возможность шлифования необходимых элементов;
• мощные сверла и сверла по металлу.

Совет: дисковых пил можно использовать вместо заготовок из листовой стали для изготовления фрез.

Этапы производства

Изготовление самодельного сверла занимает много времени по сравнению с его покупкой. Но при этом будет возможность получить практические навыки и сэкономить.

Подготовив необходимые материалы и инструменты, начинают делать садовый бур. Основные этапы:

1. Из листовой стали повышенной прочности вырезается несколько круглых заготовок разного диаметра для резки деталей сверла. Это решение дает возможность проделывать отверстия необходимой ширины.

2. В центре стальных кругов просверливаются отверстия. Их диаметр должен быть на 1-1,5 мм больше толщины оси садового инструмента.

3. На третьем этапе начинают шлифование цилиндрических деталей с отверстиями под втулки на токарном станке с последующей нарезкой резьбы.Он должен соответствовать размеру болтов, используемых для надежного крепления режущих элементов к стойке.

4. На рабочих частях сверла с помощью отрезного круга вырезаются небольшие отрезки. Остальная часть диска должна быть растянута на скручивание и сформирована в виде винта.

5. Нижняя кромка режущего элемента заточена под углом 45 ° — 60 °. На этом изготовление клинка завершено.

6. На этом этапе отрезается нижняя часть стойки, отступив от ее конца 8 см. Глубина плоских надрезов должна составлять 3 мм. Работа выполняется при помощи наждачного круга.

7. Для формирования острия земляного шнека необходимо нижний конец оси заострить под углом 30º и сделать спиральные канавки. Если к концу стойки приварить сверло по металлу, инструмент легко войдет в сухую твердую почву.

Совет: использование лома в качестве оси сверла исключит этап заточки нижнего конца инструмента.

8. Съемная ручка прикреплена к противоположному концу садовой сеялки. Использование втулки обеспечит жесткую фиксацию детали. При желании из отрезков металлической трубы можно сделать специальные секции для увеличения высоты стойки. С их помощью можно проделывать ямки большой глубины.

9. На завершающем этапе ручной инструмент покрывается антикоррозийным составом и краской для надежной защиты от негативных факторов окружающей среды.

Ниже предлагаем вам посмотреть видео, как сделать садовый бур своими руками:

Столб — главный архитектурный элемент многих видов заборов и сооружений. Для его установки понадобится специальный инструмент, ручная дрель для столбов. С его помощью в земле подбираются ямки, в которые устанавливаются столбы.

Если требуется большое количество отверстий, применяют мотобуры, но в частном строительстве, в частности, при самостоятельном возведении заборов, используются ручные варианты такого инструмента.Моделей промышленного производства очень много, но ничто не мешает сделать свою дрель, отвечающую местным потребностям. И будет стоить дешевле покупной.

Требуются хотя бы минимальные навыки работы со сварочным аппаратом и его доступность.

Альтернативный вариант — изготовление инструмента на заказ по выбранному проекту. В этом случае вам потребуется найти исполнителей и подходящий рисунок.

Конструкция земляного сверла

По сути, каждое сверло состоит из трех основных элементов:

1. Pica , который сначала погружается в землю и центрирует весь инструмент на первых этапах бурения.Некоторые конструкции шнека и приемника не имеют копья.
2. Режущая часть , выполненная в виде винта, половинки дисков или имеющая другую конфигурацию.
3. Цельная или сегментированная штанга , к нижней части которой прикреплены рабочие элементы, а к верхней части — ручка или штифт для подключения к моторизованному агрегату.

Различные типы и комбинации этих элементов определяют разницу между типами сверл.Садовый шнек снабжен копьем и двумя лопастями, прикрепленными к основной штанге под определенным углом (обычно 35-40 градусов к перпендикуляру к оси). Это не самый производительный инструмент, используемый для изготовления посадочных ямок или ямок для небольших опор.

Бур шнековый — специфический вариант для быстрой установки колодцев на опору ограждения. Он оснащен спиральным ножом с несколькими оборотами для удаления почвы, которую режет нож в нижней части шнека.

Режущая кромка лезвия всегда должна оставаться самой нижней точкой шнека. В противном случае устройство не сможет просверлить землю. Поэтому модели с двумя-четырьмя полукруглыми лопастями подходят только для обустройства неглубоких лунок для посадки растений. Почва режется непосредственно одним ножом под одним углом.

Буровая установка с грунтоприемником представляет собой отрезок трубы большого диаметра, в нижней внутренней части которой закреплены лопасти, чаще всего снабженные зубьями.При вращении бура они заполняют объем трубы над собой, после чего инструмент извлекается из земли.

Бур для свай TISE — это инструмент предыдущего типа, оснащенный откидным лезвием для устройства насадок швеллеров для заливки свайных оснований. Иногда вместо режущей части почвоприемник оснащается глухим дном для сбора почвы, выбираемым откидным отвалом.

Изготовление сверла

Основными инструментами для самостоятельного изготовления сверла являются угловая шлифовальная машина и сварочный аппарат.Процесс начинается с выбора и подготовки главной оси инструмента. На эту роль подойдет круглая (диаметром 26,8-48 мм) или профильная (20 × 20-35 × 35) труба.

Сделать садовый шнек из профильной квадратной трубы своими руками не получится. Для него используются исключительно трубы с круглым сечением.

Необходимая длина рассчитывается прибавив к глубине будущего колодца 50-60 см. Если итоговое значение превышает полтора метра, потребуется сделать штангу разборной.Механизм соединения может быть любым (резьбовой, шплинт или другой), главное выдерживать нагрузки при вращении с сопротивлением.

Копье обычно изготавливается отдельно. Из куска трубы, внутренний диаметр которой равен внешнему, вы можете просто сделать острый наконечник или сплющить трубу, а затем свернуть ее спиралью на один-два витка или заточить как сверло по дереву. Другие варианты включают пайку узкого спирального шнека. Хорошие результаты показывает использование сверла по дереву сорокового диаметра.В этом случае диаметр наконечника долота должен быть больше внешнего диаметра стержня.

После приваривания копья к осевому стержню (или его нижнему сегменту) можно переходить к устройству основной режущей части. Для этого старый диск циркулярной пилы, диаметр которого соответствует параметрам необходимого отверстия, разрезается на две равные половины. Полученные лопасти привариваются к основной планке над копьем. Предпочтительный угол к перпендикуляру к оси — 30-40 градусов, к вертикали — строго 90.Режущие кромки заточены.

Другой, более производительный вариант — сделать винт. Для него из листового железа вырезаются круги, диаметр которых соответствует параметрам необходимой выемки. Количество дисков равно количеству витков будущей спирали (не менее трех). Заготовки штабелируются, после чего в их центре просверливается отверстие, соизмеримое с наружным диаметром трубы.

После этого из дисков вырезается небольшой сегмент.Получившиеся детали необходимо сварить так, чтобы получилась пружина. Затем его растягивают на лебедке, с тыльной стороны приваривают швы между витками и прикрепляют к оси.

Последний штрих — ручка. Он сделан из отрезка той же трубы, которая использовалась для осевой тяги, или из диаметра, более подходящего для рычага. Способ крепления зависит от личных предпочтений. Ручка может быть приварена к оси, усилена дополнительными перекладинами или выполнена съемной.

Используемые материалы

В зависимости от типа производимого сверла используются разные материалы, но в основе всегда лежат круглые или профильные трубы и листовой металл (используемые пильные полотна).

В качестве пиков используются отрезки труб, части сверл по дереву, металлические пластины. Или модели сделаны без козырьков. Шпильки и гайки используются для шарнирного соединения сегментов стержня.

Как правило, диапазон требуемых и допустимых материалов зависит от выбранной конструкции. Его необходимо продумать перед тем, как приступить к работе.

Режущие элементы и их крепление

Режущая часть земляных буров может быть съемной или несъемной. Однако съемный монтаж допустим только для версий с половинными лезвиями, пильными полотнами или листовым металлом. Для этого к основному стержню прикрепляют полочки, расположенные под тем же углом, что и лопасти. В полках просверливаются 2-3 отверстия, к которым при помощи болтов и гаек крепятся режущие части.

Сменные биты также могут быть изготовлены для ракетных сверл.Для этого в арматурном луке, которым ведро крепится к бруску, необходимо расплющить, просверлить отверстие и нарезать в нем резьбу.

Режущие части винта жестко прикреплены к оси. Для сверления отверстий разного диаметра имеет смысл сделать несколько насадок на одну ручку.

Некоторые модификации

1. Прямые дробящие ножи между копьем и режущей кромкой.
2. Многослойное расположение лопастей с постепенно увеличивающимся диаметром.
3. Упрочняющие ребра между углами лопастей и / или осевой штангой.
4. Почвенный ящик для сбора большего количества почвы за один раз.
5. Дополнительное лезвие с 2-3 зубьями для легкого бурения в плотных грунтах.
6. Съемные лезвия для быстрой замены на работе.
7. И многие другие, количество которых ограничено только личной смекалкой.

Видео

Бур для свай TISE

Принципиальным отличием бурового снаряда для свайных оснований является наличие откидной лопасти и емкости — приемника земли.Его часто изготавливают как отдельный инструмент вместе со шнеком для самих скважин.

Механизм втягивания лопасти представляет собой стержень, который перемещает небольшие участки трубы большего диаметра, надетые на основной стержень. Это движение активирует систему рычагов, которая опускает лезвие.

Шнековое сверло

Для устройства многих отверстий лучше использовать шуруповерт. Для разовых проектов вполне подойдет удочка для льда. Но для массового устройства отверстий лучше приобрести или изготовить соответствующее сверло из трубы и других материалов.

У «рабочего» шнекового бура выступает только одна кромка лопастей. Вторую можно оснастить гребешком с несколькими зубьями, расположенными чуть ниже плоскости среза.

При наличии времени и денег использование моторизованного блока и специальной станины поможет значительно ускорить сверление отверстий под столбы забора.

Чертежи

Обилие дизайнов позволяет создать узкоспециализированный инструмент для личных нужд. Рассмотрим несколько чертежей таких вариантов.

Сеялка с лопатой

При посадке растений глубина заделки не имеет значения. Поэтому можно подарить старую лопату, чтобы упростить подготовку лунок. От нижней центральной точки должно быть удалено 30 мм. От него проведите линии к краям под углом 10-20 градусов. Затем отступите по 30 мм от каждого края и проведите вертикали. Сегменты штыка, расположенные между вертикалями и расходящимися от центра линиями — вырезать.

Затем вырежьте отмеченную отметку в 30 мм от нижней центральной точки.Теперь осталось только отогнуть нижнюю и боковые части штыка в противоположные стороны по отмеченным линиям. Земляной бур своими руками готов.

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется проделывать в земле круглые отверстия. Они нужны при устройстве забора — для установки столбов, при строительстве беседок, установке арок и других легких инженерных сооружений. Такие же ямы, но большего диаметра и глубины потребуются при устройстве свайного фундамента.Эти ямы делают с помощью моторизованной или ручной дрели. В магазинах их достаточно, но многие отдают предпочтение самодельным изделиям: зачастую они производительнее и надежнее заводских. К тому же дрель своими руками может быть изготовлена ​​любой конструкции, а их очень много.

Различают три основных исполнения бурильных машин:

• Сад. Обычно это две полукруглые лопатки, приваренные друг к другу под углом. Ручная дрель такой конструкции используется для организации лунок под посадку растений, от чего она и получила название «садовая».Но ямы этим же инструментом делают при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельной дрели для земляного сада

Шнековый шнек имеет несколько витков спирали, намотанных по спирали

Выдвижной отвал — особенности буровой установки TISE

Сделать садовые земляные сверла проще. В зависимости от типа грунта, на котором проводится бурение, их конструкция немного видоизменяется.В этом вся прелесть самодельных сверл — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лезвия могут быть съемными, на болтах, но и в конструктивных особенностях. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Они хорошо работают на «легких» почвах. «На суглинках, глинах, мергелях и т. Д. Они неэффективны.

Садовая дрель — самая простая, но самая эффективная конструкция. Он состоит из:

• Режущая часть. Обычно он состоит из двух стальных полукругов с заостренными краями.Диаметр лопастей выбирается в зависимости от диаметра просверливаемых отверстий. Для удобства лопасти можно сделать съемными — прикрученными.

Столб буровой можно с монтажной штангой

Это базовая конструкция, в которую внесено множество улучшений. Но сначала поговорим о том, из чего можно сделать наземный бур.

Как уже было сказано, стержень чаще всего изготавливают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4 ‘до 1,5’, профилированную трубу можно брать от 20 * 20 мм до 35 * 35 мм.

Лезвие ножей можно изготавливать из:

• листовая сталь толщиной 4 мм;
Пильный диск
• для болгарки подходящего диаметра.

Земляной шнек с лезвиями от пильного полотна для болгарки

Из пильного полотна проще изготовить полотна. В этом случае режущие кромки уже подготовлены. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы почва легче срезалась.

Пико-дрель изготавливается из разных материалов — конструкций очень много.Из них просто делают заостренный стержень. Тогда вам понадобится кусок бруска большого диаметра. Второй вариант — сделать что-то вроде дрели из полосы стали. И все же — комбинация двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она будет сделана из круглой трубы. Его диаметр можно подобрать по обхвату ладоней. Главное требование — чтобы вам было удобно.

В первую очередь нужно определиться, делаете ли вы дрель своими руками со съемными или стационарными лезвиями.Если ножи съемные, приварите толстые стальные полки к одному концу стержня. Полочки делают под углом — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30 °.

После того, как полки будут приварены, в них проделываются два-три отверстия — под крепеж. Затем такие же отверстия нужно будет проделать в лопастях, и они будут установлены на болты солидного диаметра.

На одну штангу можно установить несколько комплектов режущих лезвий — для ямок разного диаметра

В самих дисках отверстия придется вырезать по центру — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и в монолитном варианте — с приваренными лопатками.

Если вы собираетесь делать лезвия из листовой стали, вырежьте из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре просверлите отверстие — в него нужно будет вставить стержень и приварить его. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного бара. Размеры отверстия немного больше размеров стержня.

Ручные дрели с одним оборотом

Также необходимо развести края на 25-30 ° градусов. В этом случае эффективность бурения будет максимальной.Если вы работаете на плотных почвах (глина, суглинок с преобладанием глины), лопасти можно сблизить под нагрузкой. Чтобы этого не произошло, упоры добавляются из уголка или толстой полосы стали.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Лезвия погнуты из-за того, что сталь используется незакаленной, но найти ее в листе практически невозможно, а если есть возможность, то вряд ли получится согнуть.

Если у вас есть старое пильное полотно подходящего диаметра, вы нашли практически идеальный вариант.Используется закаленная сталь, она эластичная и прочная. Но такой диск нельзя гнуть, поэтому его разрезают пополам и эти половинки разводят под нужным углом.

Диск распиленный пополам

Такая самодельная буровая установка для земляных работ показывает достаточно высокую производительность. Даже бывшие в употреблении диски имеют хорошо заточенную кромку. А чтобы сверлить было еще проще, еще своими руками затачивают сверло по бокам.

На плотных почвах может быть трудно срезать почву большими лезвиями.В этом случае на стержень приваривается несколько лопаток разного размера. Внизу, возле пика, привариваются самые маленькие, выше, отступая на несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие полотна можно размещать в несколько ярусов

Если нужна бур для неглубоких ям — для установки столбов и т. Д., То такая конструкция оптимальна — она ​​имеет относительно небольшой вес, с ней легко работать.Процесс работы следующий — в яму опустили, несколько раз повернули — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если вам нужно пробурить глубокие ямы, вы будете замучены вытаскивать из глубины небольшое количество грунта. Для таких случаев над лопастями приваривается ящик для сбора грунта.

Самодельный бур с грунтоприемником подходит для установки столбов и свай

И все это буры ручной работы. Все они высокоэффективны — работать намного проще, чем покупные.

Шнековый бур из-за большого количества оборотов создает значительное сопротивление, то есть с ним работать намного сложнее, чем с садовым буром. Но шнеки используются в основном при наличии механизированного привода — при бурении скважин большой глубины — на воду, устройствах подземных зондов для теплового насоса и т. Д.

Так выглядит шнек

Для изготовления самодельной шнековой дрели понадобится несколько металлических дисков. Количество дисков равно количеству витков.Диски вырезаются одинаково, в них по центру вырезается отверстие для стержня, а также такой же сектор — чтобы их можно было приварить.

В кольцах размечен сектор, вырезанный

С одной стороны приваривают диски, затем, немного растягивая получившуюся гармошку, сваривают шов с другой стороны. К внешним дискам приварены кольца. На стержень надеваются приваренные диски, нижняя кромка приваривается.

В авторской версии буровая установка ТИСЭ представляет собой лопасть с грунтоприемником и более широким складным ножом, образующим удлинение в нижней части сваи.Но работать с таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Поэтому в некоторых конструкциях он делается съемным, но в целом рекомендуется просверливать сами ямы обычной садовой дрелью, а для расширения сделать отдельный складной нож с наземным приемником. Это делает работу проще и быстрее.

Бур для свай ТИСЭ своими руками — один из вариантов

Отрезная лопата здесь выполняет роль ножа, а приемник земли сделан из консервной банки для сельди.Нож фиксируется подвижно, при опускании в яму подтягивается вверх нейлоновым тросом, привязанным к концу. Достигнув дна, трос ослабляется, лезвие начинает резать борта ямы, образуя необходимое расширение.

На фото ниже второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Дизайн более сложный, но и более эффективный. Плуг-отвал изготовлен из куска пружины, заточен и приварен к складной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Земснаряд — из старого пропанового баллона. Земля собирается снизу, потому что ствольная коробка выполнена с закругленным дном. Имеет два отверстия, края их заострены.

Этот снаряд хорошо работает даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения колодец нужно постоянно смачивать водой.

Самодельная дрель хороша тем, что ее конструкция «заточена» под владельца. В процессе производства каждый вносит свои изменения, а затем еще многие модифицируют продукт.Но без базовых чертежей бывает сложно обойтись. В этой могиле есть несколько рисунков с размерами различных сверл. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры необходимых колодцев.

Для посадки растений нет смысла делать серьезную конструкцию. В этом случае можно сделать садовую дрель из лопаты. Выбирайте качественную лопату из хорошей стали, наносите разметку, как показано на чертеже. По разметке нужно будет вырезать два небольших фрагмента, нижнюю часть вырезать посередине на глубину 30 см (на фото).

Если земля мягкая, обычная конструкция не работает. Для таких случаев есть специальная дрель с удлиненной режущей частью. Это своеобразное стекло с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Лучше делать их из хорошо закаленной стали.

Сеялка для мягких грунтов

На этом рисунке показана интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере увеличения длины стержня.

Оба эти агрегата работают хорошо, но садовый агрегат приходится часто снимать, а шнек вращать труднее. Выбирайте в соответствии с вашими предпочтениями.

Шнек и шнек садовый для почвы разной плотности

Детальный чертеж в проекциях шнека

Чертеж садовой дрели

При строительстве домов и других работах по обустройству участков часто необходимо проделывать в земле круглые отверстия для столбов, опор, арок и других деталей, составляющих экстерьер.Обычная лопата не поможет выкопать глубокую яму, поэтому хозяева арендуют дрель, привлекая специалиста, умеющего обращаться с инструментом. Для бурения скважин также можно использовать самодельный бур для столбов.

Конструктивные особенности устройства

Буровая установка для столбов предназначена для формирования колодцев в грунте на уровне расположения столбчатого фундамента. Именно поэтому в конструкции предусмотрена значительная режущая часть, которая различается в разных типах устройств.Очень важным нюансом является то, что в процессе ротации должна проводиться выемка грунтовых масс с дальнейшим накоплением в приемнике.

Первый этап — это правильный выбор конструкции агрегата. Есть некоторые особенности сборки, от которых зависит дальнейшая функциональность такого инструмента, как ручной землеройный бур:

Перед тем, как сделать сверло для столбов своими руками, в обязательном порядке необходимо подготовить чертежи. Они напрямую зависят от того, какие требования предъявляются к конструкции.

Типы инструментов

Одним из важных параметров является форма режущей плоскости и ее расположение на стержне. Если планируется небольшой объем работ и диаметр колодцев не будет превышать 20 см, то можно ориентироваться на шнековую модель.

Данная конструкция относительно проста в изготовлении, имеется значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть следующие особенности:

№

• для удаления остатков грунта столб буровой необходимо постоянно вынимать из колодцев;
• нижняя протяженная часть фундамента отсутствует;
• , если полости шнека полностью заполнены почвой, для их удаления потребуется значительное усилие.

Альтернативой является устройство с комплектом сменных ножей … Они устанавливаются на специальных монтажных площадках, расположенных под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые лунки с помощью одного и того же устройства. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установки новых деталей взамен вышедших из строя. Недостаток тот же, что и у шнековых продуктов — низкая производительность.

Все эти недостатки отсутствуют у ручного шлифовального станка с цилиндрической режущей кромкой.Нижняя часть состоит из двух наклонных плоскостей. Грунт собирается в приемник достаточной емкости.

Основная особенность — наличие навесного плуга , с помощью которого диаметр скважины расширяется непосредственно у основания. Его можно установить на все модели, но только с последними можно добиться максимальной эффективности.

После того, как дизайн определен, можно переходить к самому изготовлению. Не обойтись без расходных материалов, хорошего сварочного аппарата и режущего инструмента — болгарки или ножовки по металлу.

Самая простая модель — та, в которой задействованы сменные лезвия. В качестве исходного материала для производства можно использовать диски по металлу неодинакового диаметра (160-350 мм). Размеры внутренней площадки отверстия должны быть разными. Это единственный способ сохранить главное преимущество.

В процессе изготовления конструкции не обойтись без следующих комплектующих:

Углы между плоскостями двух половинок отрезных дисков полюсного сверла должны составлять 30 градусов.Это необходимо для обеспечения оптимального срезания почвы без особых усилий. Если вы беретесь за изготовление конструкции плуга, то режущие части заказывайте отдельным заказом или приобретайте уже готовые.

ручной инструмент | Типы и факты

Геологические и археологические аспекты

Посмотрите, как исследователь делает олдованский кремневый отщеп из обсидиана с помощью техники, известной как рубка.

Исследователь формирует обсидиан с помощью техники, известной как рубка, которая использовалась в каменном веке для изготовления инструментов с острыми краями.

Показано с разрешения Регентов Калифорнийского университета. Все права защищены. (Партнер Britannica Publishing) См. Все видео к этой статье

Самые старые известные инструменты датируются 3,3 миллиона лет назад; геологически это середина эпохи плиоцена (примерно 5,3–2,6 млн лет назад). На смену плиоцену пришла эпоха плейстоцена (от 2,6 млн до 11700 лет назад), которая закончилась отступлением последних ледников, когда ее сменила эпоха голоцена (11700 лет назад до настоящего времени).Плейстоцен и каменный век находятся в грубом соответствии, поскольку до первого использования металла около 5000 лет назад камень был основным материалом для изготовления инструментов и орудий.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Сначала люди были случайными пользователями инструментов, использовали для достижения цели удобные палки или камни, а затем выбрасывали их. Хотя люди, возможно, разделяли эту характеристику с некоторыми другими животными, их отличие от других животных могло начаться с преднамеренного создания инструментов в соответствии с планом и для определенной цели.Режущий инструмент был особенно ценен, потому что из всех хищных животных только люди не были оснащены рвущими когтями или клыками, достаточно длинными, чтобы проколоть и разорвать кожу: людям нужны острые инструменты, чтобы проникнуть сквозь кожу к мясу. Первыми инструментами были куски камня с естественными трещинами и острыми краями, которые можно было разрезать; за ними следовали намеренно выбитые камни. Для археологов находка примитивных, специально изготовленных режущих инструментов указывает и подтверждает раннее присутствие людей на этом месте.После того, как его поняли, огонь помог сформировать деревянные орудия до того, как для этой цели стали доступны подходящие каменные орудия.

Огонь также был основой металлургии. Когда в историческое время силы воды и ветра применялись для повседневных задач по измельчению зерна и поднятию воды, путь к индустриализации был открыт.

Идея связать историю человечества с материалом, из которого были изготовлены инструменты, восходит к 1836 году, когда перед датским археологом Кристианом Юргенсеном Томсеном стояла задача выставить недокументированную коллекцию явно древних инструментов и орудий труда.Томсен использовал три категории материалов — камень, бронзу и железо — чтобы представить то, что, по его мнению, было упорядоченной последовательностью технологического развития. С тех пор идея была формализована в обозначении каменного века, бронзового века и железного века.

Система трех возрастов не применима к Америке, многим островам Тихого океана или Австралии, местам, в которых не существовало бронзового века до того, как европейские исследователи познакомили коренных жителей с продуктами железного века. Каменный век все еще вполне реален в некоторых отдаленных регионах Австралии и Южной Америки, и он существовал в Новом Свете во время первого визита Колумба.Несмотря на эти оговорки, последовательность Камень – Бронза – Железо представляет ценность как концепция в ранней истории инструментов.

Каменный век был очень продолжительным, охватив практически всю эпоху плейстоцена. Медь и бронза появились более 5000 лет назад; железо последовало в следующем тысячелетии или около того, и как век включает в себя настоящее.

Очевидно резкий переход от камня к бронзе имеет тенденцию маскировать критическое открытие самородных металлов и их утилитарное использование и не указывает на важные открытия плавления и литья.Из бронзы можно сделать вывод о решающем открытии плавки, процесса, с помощью которого большинство обычных металлов может быть извлечено из их руд. Плавленая медь обязательно предшествовала бронзе, смеси меди и олова, первому сплаву. Железо появилось позже, когда техника, опыт и оборудование смогли обеспечить более высокие температуры и справиться с проблемами, связанными с его использованием.

Покупка шеста для дома — бабочки из латуни

Какой материал выбрать?

Для опор доступно несколько различных материалов.Наиболее распространены в Канаде латунь и хром. Нержавеющая сталь и порошковое покрытие встречаются немного реже, но в последние годы они набирают популярность. Другая отделка, в которой вы можете найти домашние столбы, — это золото из титана (покрытие с электронным покрытием, эксклюзивное для X-полюса) и силикон.

Хром — Стандартная ручка. Отраслевой стандарт соревнований и витрин. Студенты, которые привыкли к латуни, обычно находят хром «скользким», но со временем привыкнут к нему.Люди с контактной аллергией на металлы, такие как никель, могут реагировать на хром в зависимости от продолжительности воздействия и тяжести аллергии.

Латунь — Высокое сцепление. Распространен в студиях (в Канаде). Более дорогой.

Титановое золото — Только для X-полюса. С электронным покрытием для улучшения сцепления — что-то среднее между хромом и латунью. Эстетически больше похож на латунь (желто-золотой цвет). По средней цене. При частом использовании покрытие со временем стирается, обнажая хром.

Нержавеющая сталь — Ручка похожа на хром. Лучше всего подходит для чувствительной кожи. Не тускнеет во влажном климате.

Порошковое покрытие — Окрашенная поверхность, похожая на автомобильную краску или краску на игровых конструкциях игровых площадок. Также лучше для чувствительной кожи или людей с аллергией на металлы. Очень высокий хват (может быть слишком много для студентов, изучающих вращения на статических палках).

Силикон — Максимальное сцепление / не может вращаться в статическом режиме или скользить вниз.Можно схватить в одежде. Похож на китайский поляк.

Какой размер / окружность мне выбрать?

Поляки можно приобрести разного диаметра. 45 мм — это сейчас отраслевой стандарт, используемый для большинства соревнований и демонстраций, особенно в Северной Америке. Стандарты студий зависят от региона. Более толстые шесты (48-50 мм) будут более сложными для учащихся при изучении вращений и трюков, требующих захвата руками, однако они могут сделать сидение и трюки, связанные с подвешиванием на ногах, более легкими / удобными.Скиннеровские опоры (38-40 мм) наоборот. Новичкам легче брать их руками, но они могут сделать сидение и выполнение трюков ногами более болезненными или сложными для изучения. Вот почему 45 мм, кажется, был выбран в качестве стандарта «золотой середины» для отрасли. Студенты с большими руками / длинными пальцами или меньшими, чем в среднем, руками могут выбрать больший или меньший диаметр стержня, но я рекомендую придерживаться 45 мм для большинства студентов.

Сколько места мне нужно?

Вы должны иметь возможность откидываться от шеста без опасности удара ногой о стену или мебель.Хорошее практическое правило: минимум 5,5 футов от стены или твердого объекта и минимум 7,5 футов между двумя полюсами. Если вы очень высокий / с длинными конечностями, вам может понадобиться немного больше места.

Какой высоты мне нужен?

Средняя высота потолка в жилых помещениях колеблется от 7,5 до 9 футов. Любой размер короче 7,5 дюймов усложнит обучение, поскольку даже самые простые вращения требуют высоты вытянутой руки над головой. Вы можете учиться и практиковаться со стандартными потолками 8 дюймов, но диапазон 9-11 футов — это идеальная зона, которая дает пространство для лазания и инверсий в воздухе.Стандартные комплекты стойки X (Xpert, Pro или Sport) и Lupit G2 Home поставляются с удлинителями, позволяющими устанавливать их при высоте потолка от 7,5 до 9 футов. Можно приобрести дополнительные удлинители для удлинения опор до 12 футов для латуни или 14 футов для хрома. Все, что выше, чем это, приведет к тому, что составные съемные шесты будут слишком сильно раскачиваться / прогибаться и могут быть опасными. Если у вас потолки выше 14 футов, вы захотите приобрести изготовленный на заказ моноблочный столб студийного качества и перед заказом обратитесь за помощью в местную студию или непосредственно к производителю.

Отжим или статика?

Большинство домашних опор нового поколения содержат подшипники, которые в «разблокированном» состоянии или в режиме вращения позволяют самой опоре вращаться на месте. Спин-шест является неотъемлемой частью соревнований и демонстраций, однако обычно его не знакомят с учениками в Северной Америке, пока они не достигнут вводного уровня. Спиновый шест, по большей части, на самом деле сложнее и требует большей силы, чем статический. Тем не менее, покупка шеста, которую в конечном итоге можно будет использовать как в статическом режиме, так и в режиме вращения, является хорошей идеей даже для новичков, если они думают, что в конечном итоге захотят изучить спиннинг, чтобы им не пришлось позже продайте и модернизируйте свой полюс, что в конечном итоге может стоить дороже.

Как просверлить отверстие 0,75 дюйма в металле

Я хотел бы подробнее остановиться на предложении @riseagainst IMO ступенчатого сверла, которое на сегодняшний день является лучшим вариантом для сверления отверстий среднего размера в металле с помощью ручных электродрелей. В частности, я бы порекомендовал ступенчатое сверло с одной канавкой, такое как это:

Проблема со сверлением отверстий в металле ручным сверлом правильно классифицируется как проблема «скорости и подачи», но я думаю, что практическое объяснение для не машинистов требуется:
Приложение меньшего давления, чем оптимальное, при сверлении отверстия вызывает ухудшение результаты и больший износ инструмента, не менее .Это полностью отличается от поведения высокоскоростных абразивных шлифовальных инструментов, таких как дремель, для которых лучше всего очень легкое прикосновение. С другой стороны, долота для металлообрабатывающих инструментов действуют как долота — их режущие кромки врезаются в (менее твердый) обрабатываемый материал, резая и отрывая его грубой силой. Без достаточного давления для вдавливания режущих кромок бурового долота в разрезаемый материал вращательное действие сверлильного двигателя не будет иметь никакого прямого положительного эффекта.

Быстро вращающееся сверло ускоряет износ инструмента из-за трения, но также выделяет огромное количество тепла, которое во многих материалах размягчает заготовку и позволяет сверлу начать резание, даже если давление на кромке инструмента было слишком низким для первоначальной резки. Однако некоторые материалы реагируют на это злоупотребление тем, что становятся тверже или прочнее, и / или постоянно увеличивающееся нагревание в конечном итоге достигает точки, когда сам инструмент становится мягче, чем целевой материал — прощай, режущая кромка.

Таким образом, даже если использовать смазочно-охлаждающую жидкость и как можно медленнее вращать сверло, без достаточного давления ничего не получится. Спиральное сверло большего размера похоже на использование более широкого долота: вся сила, приложенная к нему, распределяется по большей площади, что приводит к гораздо меньшему давлению. Какое давление вам нужно? Будьте счастливы, что шест выглядит как алюминий, а не сталь, поскольку всего 100 фунтов силы или около того, вероятно, будет достаточно (и чрезвычайно сложно приложить бок к ручной дрели) (здесь калькулятор). А.75-дюймовое спиральное сверло, такое же, как у вас, практически бесполезно для резки стали без сверлильного станка. Настоящий секрет того, что станки могут резать металл, — это не скорость или мощность — это их жесткость, которая может оказывать достаточное давление на лезвиями их режущих инструментов резать сталь, как масло.

Ступенчатое сверло идеально подходит для использования с ручными сверлами, потому что оно режет одной режущей кромкой только до размера шага сверла (поскольку оно увеличивает отверстие, прорезаемое на один шаг за раз), поэтому количество силы, необходимое для получения сверло для врезания в материал одинаково для каждого шага (и аналогично давлению, необходимому для запуска сверла 1/16 дюйма).Однако по мере роста отверстия целесообразно снижать скорость вращения, поскольку скорость удаления металла возрастает геометрически. В отличие от спирального сверла, они делают отверстия почти идеально круглой формы, так как их поперечное сечение почти круглое. Я даже вырезал ими частично перекрывающиеся отверстия, что невозможно с обычными сверлами. Если вы можете резать с обеих сторон мишени, эти биты сами по себе являются лучшим инструментом для удаления заусенцев. Хотя они часто продаются как самозарядные, я предпочитаю сначала проделать пилотное отверстие с помощью острого спирального сверла.

Есть 2 версии этих долот с канавкой, но для использования в ручной дрели версии с одной канавкой лучше во всех отношениях. Точно так же для выполнения отверстий с потайной головкой в ​​металле с помощью ручного сверла одна канавка намного лучше, чем 3, 4 или 5.

Наконец, поскольку хорошая ступенчатая коронка будет стоить 25-40 долларов, если вам вряд ли нужно вырезать большие отверстия и не нужна точность, используйте супер дешевый комплект кольцевой пилы примерно за 10 долларов, они будут работать один или два раза и будут стоить меньше, чем твердые сверла.

Тренировочные установки для прыжков с шестом

Прыжки с шестом Rockback
by Advantage Athletics

Тим Вернер
Pole Carry / Завод / Взлет / Качели / Rockback / Pull, Turn & Push

полюс Vault by Advantage Athletics может повысить вашу способность тренироваться или тренироваться для прыжок с шестом.Последовательные фотографии прыжков с шестом и тренировок по прыжкам с шестом с объяснением правильной техники улучшит ваши прыжки с шестом знания и форма. Упражнения по тяжелой атлетике, бегу, спринт, метание и прыжки помогут развить форму, баланс, технику, гибкость, скорость, сила и мощь.

Техника

Прыжок с шестом Rockback

Переход от качелей к рокбэку начинается с задней ноги и бедер на уровне плеч и верхняя рука.Лучше всего, когда тело движется через эту точку, когда прыгун ногами находится под углом 45 градусов к взлетно-посадочной полосе в сторону коробки. Не позволяйте плечам опускаться назад перед полным разгибанием тела (или покачиваясь в плечах перед полное выдвижение). Рокбэк начинается, когда тело, с плечи к стопе следа, начинает вращаться вокруг плеч. Держите следную ногу вытянутой и длинной. Иногда след ноги сгибается чтобы ускорить рокбэк, но опора следа ДОЛЖНА быть выдвинута, когда она достигает верхней руки.Плечи опускаются и опускаются одновременно время подъема ноги и бедер. Не позволяйте верхней руке догнать к плечам или мимо них. Держите голову на одной линии с телом, пока она помогает отвести плечи назад. Бедра должны двигаться через покачивайтесь круговыми движениями вокруг плеч. Подчеркнуть подъем бедер согнутым телом (согнутым в талии) вверх по вертикальная линия при отведении плеч назад. Это помогает загрузить полюса больше и продолжайте движение вперед.Ведущая нога идет в линию с и остается немного впереди следа к концу рокбэк готовится к повороту. Пикирование на скорости бедер рокбэк. Сгибая заднюю ногу, потому что у вас нет сила или скорость, позволяющие сделать это наиболее эффективно, позволяют полюсу отскочить рано. Если это произойдет, верхняя рука прыгуна пройдет мимо плеч, прыгуну придется разделить ноги, махнув поводком ногой вокруг верхней руки и мимо верхней руки, и ведущее колено застрянет под кусок шеста между руками.Сверло Бубка готово когда прямая следящая нога достигает верхней руки. Тело НЕ должно стрелять из этой позиции. Если прыгун выходит из этого поставьте слишком быстро, ноги и ступни будут выпадать перед прыгун. Упражнение Бубка должно выполняться на шесте в такт полюс отдающий. Если все сделано правильно, плечи прыгуна опустятся или «Рокбэк» под вытянутым корпусом прыгуна. Power Rockback заканчивается когда расширенное тело закрывает верхнюю часть шеста.Если это выполняется до того, как верхняя рука догонит вес плеч опора прыгуна будет располагаться на вершине шеста. вместо того, чтобы опираться на его / ее плечи. Это укажет на тело, от плеч к стопам, подальше от перекладины. Это позволяет прыгун, чтобы «очистить» (или потянуть) верх шеста ниже его или ее плечи. Оттуда прыгун может быстро повернуть балансировка на вершине шеста. «Чистка» (тяжёлая атлетика или подъем) верхняя часть шеста также держит шест в сжатом состоянии и перемещается вперед. Это возвращает нас к тому, почему прыгуну не следует «греби» руками вперед. Если линия от плеч до верха рука всегда указывает вертикально или, что еще хуже, в сторону перекладины, прыгун не может расположить свой вес на вершине шеста. «Они» скажи не тянуть, потому что если прыгун тянет в этом положение, сила плеч, поднимающихся за шестом, будет заставьте ступни опускаться перед шестом. Правильно завершив этот ход, прыгун поднимает свою базу. поддержки от плеч до верхней руки.

Сверла

Pole Vault Power High Bar Rockback

Подробнее

Цель этого упражнения — развить силу обратного удара прыжка с шестом в плечи. Используйте перекладину достаточно высокой, чтобы ноги не касались земли, когда вы висите на перекладине. Держите штангу так же, как держите шест для прыжков. Попросите кого-нибудь подтолкнуть ваши плечи примерно на четыре дюйма вперед бара.Начните с тела в стартовом положении задней ногой. спина и ведущее колено вверх. Переверните заднюю ногу и поднимите бедра, когда задняя нога находится на одной линии с руками и телом. Первоначальный хлыст опора следа должна быть достаточно сильной, чтобы довести опору следа до самого верха рука. Убедитесь, что ваши плечи всегда находятся перед перекладиной. Держи руки прямой. Поднимите бедра и одновременно подтяните ногу.

Pole Vault Swing Up Rack нажмите, чтобы узнать больше информация или купить

Стойка для прыжков с шестом — это устройство, которое удерживает плечи вперед во время штанги буровая установка с высоким стержнем.Изготовлен из стали с порошковым покрытием. Плечи и спина обиты мягкой набивкой из пеноматериала для рук. завернутый в атмосферостойкий винил.

Прыгуньи с шестом могут лучше всего тренироваться с этим устройством, потому что оно держит плечи перед верхней рукой. Это тоже самое положение плеч при прыжках. Это также усложняет качаться, чем просто висеть на высокой перекладине или кольцах.

Прыгун с шестом держит высокую перекладину опорным хватом.Руки должны быть вне вертикальных выступов стойки для прыжков с шестом. Начни с тела в исходном положении с задней ногой назад и ведущим коленом вверх. Хлыст следящая нога вокруг и поднимите бедра, когда следящая нога находится на одной линии с руки и тело. Начальный удар задней ноги должен быть достаточно сильным. чтобы довести опору следа до верхней руки. Убедитесь, что ваши плечи всегда перед баром. Руки держите прямо. Поднимите бедра и одновременно следите за ногой.Вернитесь назад, пока плечи не станут направлен вниз, тело выпрямлено и уравновешено на плечах. Заканчивать с плечами назад и грудью на вертикальных трубах. Это должно раскачивайте прямое твердое тело поверх рук, положив основание поддержка тела поверх высокой перекладины.
Посмотреть видео

Два финалиста мира ИААФ на Гвоздь для прыжков с шестом

Стойка для прыжков с шестом Swing-Up Rack
Патент 9,839,804 и 9,937,371

Поиск в Instagram #swinguprack

Прыжок с шестом Tap Slam

Шлепки с шестом выполняются на достаточно высокой перекладине. висеть и раскачиваться в прыжке с шестом, не задев земля.Держите гриф, как если бы вы держали шест для прыжков с шестом. Поднимитесь и выбросить, чтобы начать легкий замах. Щука в спине и дуга перед качели. При движении вниз в спине, сразу после того, как вы выгибаетесь, защелкните следите ногой вниз, закрепляя ее лентой, как гимнастка делает это на турнике. Затем выполните силовой рокбэк, подталкивая бедра к перекладине, одновременно управляя плечами. назад. При правильном выполнении плечи будут продолжать раскачиваться. назад перед высокой перекладиной, в то время как бедра касаются перекладины, заканчивая то же положение, что и перфоратор с обратной ручкой.

Примечание: В законченном положении справа плечи находятся перед вертикальной линией верхней руки.
Для получения дополнительной информации о Tap Slam см .: Гимнастка и шест. Сравнение перемещений метчиков Vaulter

Кольца для прыжков с шестом

Вешаем кольца в прыжке с шестом взлетное положение. Попросите кого-нибудь подтолкнуть вас достаточно сильно, чтобы создать большой качать. При достаточном количестве генерируемых колебаний вы начнете качаться самостоятельно. В вершина заднего замаха, power rockback.Постарайтесь, чтобы тело было длинным и расширенный. Держитесь в перевернутом вытянутом положении, когда качаетесь вперед. Пытаться держать тело перпендикулярно земле, когда кольца качаются вверх. Как корпус приближается к вершине переднего замаха, плечи вытяните через руки и вытяните туловище как можно выше и в стороны. С телом полностью выдвинутый, должен быть плавный переход обратно в качели. Если это упражнение по прыжкам с шестом сделано правильно, качели на кольцах станут больше.

Это упражнение по прыжкам с шестом имитирует опускание плеч во время силового упражнения. рокбэк. Это также помогает развить баланс и силу, чтобы держать тело выдвинут, пока шест для прыжков с шестом откидывается.

Прыжок с шестом Бубка Drill

Для продвинутых прыгунов: двигайтесь новички.