Как сделать наличники на окна: Наличники на окна своими руками: конструкция, шаблоны, художественная составляющая

Наличники на окна в деревянном доме + фото

Содержание

• Для чего нужны наличники
• Виды наличников
• Материалы наличников
• Какая древесина лучше
• Подготовка к монтажу
• Монтаж наличников в деревянном доме

Наличники — важный компонент для любого окна. Зачастую они ассоциируются с красивыми резными изделиями, служащими сугубо для декоративных целей. Но далеко не всегда они имеют броский вид, а функций у них куда больше. Это универсальный элемент, который необходим для защиты окон и улучшения их изоляционных качеств. Поэтому их монтаж рекомендуется практически в любом деревянном доме.

Для чего нужны наличники

Наличник украшает окно и делает его куда более красочным. Но изначально его назначение было защитным. Наличники используются как внешний элемент оконной рамы, который не только защищает ее от повреждений, но и закрывает монтажную щель между рамой и стеной дома.

Такой подход обеспечивает:

• Снижение потерь тепла;
• Устранение сквозных отверстий;
• Защиту от пыли и шума;
• Защиту от влаги.

Хотя эти преимущества не так существенны в бетонных и кирпичных сооружениях, для деревянных домов они крайне важны. Со временем древесина может усыхать и деформироваться, что приводит к возникновению щелей между рамой и остальной конструкцией. Наличники позволяют замедлить этот процесс, а также снизить вред от уже существующих отверстий.

Виды наличников

Для домов используется масса разновидностей наличников. Зачастую они отличаются по используемому материалу, так как конструкция у них схожая. Основная классификация наличников идет по способу монтажа и отмечает два типа наличников:

1. Накладные;
2. Телескопические.

Накладной вариант считается наиболее распространенным, являясь старым типом. Он устанавливается простым методом поверх оконной рамы, тем самым перекрывая доступ солнцу и осадкам к стыку. Монтаж подобного вида очень прост и не требует особых усилий.

Телескопический наличник же более современный. Его крепление не требует дополнительных элементов вроде шурупов или гвоздей, ведь тот размещается в щели между стеной и рамой. Посредством этого он надежно фиксируется по всему периметру.

Приоритетно использовать телескопический способ монтажа. Он более удобен, ведь более надежно прикрывает щель и препятствует ее деформации. Однако его монтаж осложняется тем, что для нее необходимо полностью снимать окно, что не всегда возможно в деревянных домах. В таких случаях проще и эффективнее использовать накладной наличник.

Материалы наличников

Материалы для наличников могут быть различны. Зачастую для этих задач используется древесина, что и рекомендуется для деревянных сооружений. Но здесь допускается несколько вариантов, среди которых:

• Древесина;
• Пластик;
• МДФ.

Дерево — практичный и натуральный вариант, который подойдет для любого сооружения. Благодаря своей универсальности ему можно придать любой орнамент и стиль, а использование однотипного материала позволит ему отлично дополнить деревянный дом.

Совет! Для лучшего совмещения рекомендуется делать наличники из той же древесины, что и сооружение. Но если текстура одинакова, то цвет можно изменить посредством специальных составов.

Зачастую его выбирают именно из-за разнообразия в декоре, ведь другие материалы требуют специальной обработки на станках и редко обладают подобными украшающими элементами.

Хотя древесина является надежной и долговечной, у нее есть свои недостатки. Среди них уязвимость к влаге и высоким температурам. Кроме того, морозы на нее тоже действуют негативно, разрушая и деформируя структуру.

Пластик в этом плане куда более удобен. Он практичен и надежен, а широкие возможности при производстве позволяют придать ему любую текстуру, включая древесную. Но при этом он не деформируется от влаги и перепада температур, а его срок жизни куда больше. Еще одно преимущество пластика заключается в том, что у него заранее имеются элементы крепежа, что позволяет не портить внешний вид наличников гвоздям или шурупами.

Пожалуй, единственным недостатком пластика является его искусственность. Многим хозяевам не хочется дополнять свой дом искусственными материалами и снижать его экологичность. Здесь может помочь третий вариант.

МДФ — это плиты, изготовленные из отходов деревообработки. Они натуральны, но при этом пропитаны специальными составами, что существенно увеличивает срок жизни материала и защищает его от воздействия внешних факторов. Зачастую такие наличники ламинируются, что повышает их срок жизни и надежность. Единственный недостаток таких элементов — их относительно низкая прочность по сравнению с пластиком и древесиной.

Какой материал взять — выбор сугубо индивидуальный. Каждый из них имеет свои достоинства, однако недостатки также имеются.

Какая древесина лучше

Если выбор пал на деревянные наличники, то здесь важно отметить выбор породы дерева. Фактически для этой задачи подойдут практически все варианты, ведь им не нужно переносить какую-либо нагрузку. Но и здесь есть свои нюансы.

Оптимальным вариантом для наличников является дуб или бук. Это прочная порода, которая способна служить долгий срок и не деформироваться от влаги или тепла. Но проблема в том, что с ней крайне трудно работать. Самостоятельно вырезать узоры на таком материале крайне трудно, да и не каждый мастер за это возьмется.

Совет! Выходом из этой ситуации являются специальные фрезерные станки, узор на которых заранее загружается в программу.

Если нужна более мягкая и недорогая порода, то можно выбрать липу. Работать с ней просто, но без тщательной обработки она быстро разрушится. Нужно использовать качественные антисептики и какое-то покрытие, что может ухудшить ее внешний вид.

Промежуточным вариантом для такой задачи является береза или сосна. Это достаточно прочный сорт, который требует лишь базового ухода. Но при этом работать с ней будет легко.

Подготовка к монтажу

Предварительно необходимо снять все мерки с окна. Важно подобрать соответствующие размеры, чтобы контур рамы не выглядывал из-за наличника и был надежно скрыт. Далее проводятся подготовительные этапы с материалом.

Если в процессе работы используется древесина, то нужно предварительно вырезать заготовки наличников, декорировать их по своему усмотрению и обработать. Пластик и МДФ не требует обработки, но для дерева нужна пропитка защитными составами против влаги, а также для защиты от насекомых.

Важно! Все работы проводятся с сухим пиломатериалом. Если он плохо просушен, то возможна деформация после монтажа, что испортит всю работу.

После замеров и обработки важно заранее разметить места стыков и крепежей на наличниках. Все отверстия предварительно высверливаются. Наличники тщательно шлифуются.

Также важно подготовить само место работ. Оконные стыки тщательно изолируются, ведь в дальнейшем доступ к ним будет ограничен. Если планируются какие-то работы по изоляции или ремонту, то сделать их нужно до монтажа.

Нужно предварительно выбрать метод крепления. Для телескопических наличников он не требуется, но для накладных есть несколько вариантов.

Среди них наиболее популярными являются:

1. Гвозди;
2. Глухой шип;
3. Сквозной шип.

Первый вариант наиболее прост, но портит общую картину и создает лишнюю нагрузку на материал при монтаже. Поэтому шипы более удобны. Глухой шип подразумевает монтаж небольших шипов на раме окна, а в наличнике делаются небольшие отверстия под них. Сквозной шип подразумевает ту же технологию, но отверстие в наличнике сквозное.

Если дом сооружен из сруба, то нужно освободить место для наличников. Для этого стоит обрезать выступающие края, что можно сделать под углом.

Монтаж наличников в деревянном доме

После проведения всех предварительных процедур начинается этап монтажа. Для начала все компоненты наличника соединяются между собой. Для этого можно использовать те же технологии шипов, гвозди или клей. Но последний зачастую используется как вспомогательный компонент.

В процессе монтажа при использовании шипов нужно сделать следующие действия:

• Отметить будущее расположение шипов на раме и наличнике;
• Сделать или приобрести шипы для этой задачи;
• Просверлить соответствующие отверстия в заранее отмеченных местах;
• Завести наличник на шип и зафиксировать.

Первый этап включает предварительную разметку периметра, где будут размещаться элементы крепежа. Важно равномерно распределить нагрузку, поэтому располагать их стоит по периметру конструкции.

После приобретения или изготовления шипов просверливаются будущие отверстия под них. Это простой этап, после которого начинается сам процесс монтажа. Наличник аккуратно располагается, чтобы все шипы попали в отверстия.

Задача достаточно проста, важно лишь точно разметить будущее расположение крепежей. Рекомендуется в процессе работы использовать клей, чтобы надежно зафиксировать конструкцию после монтажа. Это снизит риск ее падения и улучшит изоляцию отверстий.

Упростить процесс можно посредством обычных саморезов. Хотя они ухудшат внешний вид, их использование существенно упрощает монтаж.

По завершению работ стоит обработать рабочие отверстия составом, чтобы они не впитывали влагу. Далее стоит лишь следить за состоянием конструкции и ухаживать за ней по необходимости.

Весь процесс достаточно прост, важно лишь качественно соединить все элементы и не пренебрегать подготовительными этапами монтажа. Благодаря этому такая конструкция прослужит долгое время, украшая дом и защищая жителей от сквозняков и влаги.

А для лучшего понимания процесса рекомендуется посмотреть это видео. Здесь наглядно показана подготовка к монтажу наличников на дом из сруба на саморезы, а также описаны нюансы этого процесса:

• Оконные ставни для дачи
• Слуховое окно на крыше
• Как установить мансардные окна своими руками
• Как установить москитную сетку на окно

Установка наличников на окна деревянного дома | Эксперты

Рожкова Юлия Владиславна

специалист СПБ

О чём Вы узнаете в статье?

1. Какой материал использовать для наличников
2. Когда лучше всего устанавливать наличники?

Наличники — важный элемент оконной конструкции. Обычно они ассоциируются с красивыми рельефными конструкциями, которые необходимы только для декора помещения. Однако далеко не все планки имеют узорчатый вид, а функционал их значительно шире. Этот универсальная планка, которая скрывает отверстие между оконной рамой и стенкой, защищая помещение от действия окружающей среды.

Главные функции наличников:

• Улучшение тепло-сберегающих свойств помещения.
• Устранение сквозных отверстий.
• Защита от ветра, дождя, снега и холода.
• Защищает комнату от пыли, грязи.

И если такие свойства для бетонных и кирпичных сооружений не особо актуальны, то для деревянного дома они играют весьма значимую роль. В ходе эксплуатации древесины неизбежно усыхает, изменяет свою геометрию, поэтому между стеной и коробкой окна появляются щели. Наличники несколько замедляют этот процесс, эффективно прикрывают отверстия.

Фото 1. Деревянные наличники на окна

Какой материал использовать для наличников

Вне зависимости от материала, из которого они изготовлены, существует два типа планок:

• Накладные. Такой вариант прост в монтаже, очень практичен. Панели устанавливаются поверх оконной коробки, аккуратно скрывая под собой все отверстия.
• Телескопические. Более современные изделия устанавливаются без саморезов или гвоздей. При помощи паза они фиксируются в щели между стенкой и оконной конструкцией.

Телескопические наличники в деревянном доме более практичны. Они надежно крепятся по всей длине, полностью устраняют щели. Накладные же модели просто прикрывают отверстия. Однако для установки телескопических панелей необходимо снимать всю оконную раму, что может быть проблематично для строений из дерева.

Фото 2. Наличники телескопические

Наличники могут производиться из разных материалов. Чаще всего используется древесина, так как ей легко придать требуемую форму. Применение однотипных материалов для отделки сооружения из дерева поможет создать красивый, гармоничный экстерьер.

Лучше выполнять монтаж наличников в деревянном доме из той же породы дерева, что и само здание. Органичное сочетание текстур можно слегка разбавить разными оттенками одного цвета. Благодаря такому решению строение будет выглядеть более интересно и разнообразно.

Фото 3. Накладные деревянные наличники

Еще один материал, который часто используется для изготовления наличников — пластик. В отличие от дерева, он не боится ни перепадов температур, ни высокой влажности. Современные изделия представлены в разнообразных дизайнах, среди которых есть имитация древесины. Кроме того, такие планки уже дополнены крепежными элементами, поэтому их поверхность не нужно будет портить гвоздями или саморезами. Однако панели из пластика — это синтетический материал. Многие владельцы деревянного дома отказываются от установки наличников из синтетики, тогда как остальное строение возведено из экологически чистого материала.

Хорошая альтернатива — МДФ. Это качественные планки, которые производятся из отходов деревообрабатывающей промышленности. Куски древесины пропитываются специальными клеящими составами и прессуются. Благодаря такой особенности готовые наличники приобретают повышенную устойчивость к действию неблагоприятных факторов окружающей среды. Ламинирование изделий также повышает срок их службы. К недостаткам моделей можно отнести более низкую прочность, чем у панелей из дерева или пластика.

Фото 4. Наличники из МДФ

Когда лучше всего устанавливать наличники?

Монтаж наличников в деревянном доме можно выполнять практически в любое время. Монтажные работы занимают немного времени, поэтому справиться с такой задачей можно как в холодный, так и в жаркий период.

Отказаться от установки наличников стоит в период резкого снижения температуры до -15 градусов. Воздержаться от работ стоит на время сильной метелицы или дождя. В остальных случаях планки можно монтировать.

Установке наличников на окно деревянного дома всегда предшествует подготовительный период. С уже монтированного окошка снимаются все необходимые мерки для подбора подходящих размеров планок. Ширина панелей должна быть достаточной для того, чтобы полностью закрыть контур оконной рамы.

Фото 5. Монтаж наличников

Наличники из дерева перед монтажом обрабатывают защитными антисептическими составами, которые снижают риск гниения, появления плесени и повреждение вредоносными насекомыми. Такие составы существенно продлеваютсрок эксплуатации конструкций. При необходимости на поверхность наносится орнамент или декоративное покрытие.

Монтажные работы проводятся в несколько этапов. Прежде всего, необходимо определить места крепления наличника и сделать соответствующую разметку. После этого стык между стенкой и оконной конструкцией также необходимо тщательно подготовить. Изоляцию нужно выполнить еще до того, как будут установлены наличники,ведь после монтажа сделать это уже не удастся.

Панели могут крепиться несколькими способами:

• Гвоздями или саморезами.
• Методом глухого шипа. Методикой сквозного шипа.

Установка с использованием крепежных элементов самая простая. Работы выполняются быстро и не требуют использования специализированного инструментария. Однако винты портят вид древесины, так как их довольно сложно замаскировать. Для монтажа наглухой шип нужен небольшой выступ на самой оконной конструкции, а также соответствующий паза под него на поверхности наличника. 

Фото 6. Крепление наличников на саморезы

Установка на сквозной шип имеет схожий принцип, однако отверстие (паз) занимает всю толщину планки. Выбор той или иной методики будет зависеть от особенностей конструкции декоративных планок и типа оконной рамы.

В интернет — магазине ЛесоБиржа есть качественные наличники из древесины. Выбрать нужный размер и дизайн моделей можно в каталоге. Мы предлагаем удобные способы оплаты и быструю доставку.

Легкие оконные наличники своими руками (без резки под углом!)

Последнее обновление: 18 октября 2019 г., Кристи Линауэр

Так много людей ненавидят устанавливать оконные и дверные наличники из-за ужасных срезов под углом. Что ж, я обрезал свои окна и двери так, как мне кажется, это действительно красиво (намного лучше, чем просто стандартные, простые наличники), и угадайте, что! Эти простые оконные наличники своими руками не требуют резки под углом! Этот стиль оконного наличника настолько прост для домашнего мастера, и все же он имеет очень солидный и индивидуальный вид.

Разве это не намного лучше, чем стандартные узкие детали, скошенные в верхних углах? Я точно так думаю! Итак, позвольте мне показать вам, как я установил этот очень простой оконный наличник своими руками.

Я покажу вам шаг за шагом, как я это сделал, но обратите внимание, что я устанавливаю наличники на окна, на которые раньше никогда не устанавливались накладки, а это значит, что я начинаю с самого начала. . Если ваши окна уже обрезаны, и вы просто хотите усилить отделку и изменить стиль, это означает, что у вас, вероятно, уже установлены косяки, поэтому вы можете пропустить несколько шагов вперед.

Вот как выглядело мое окно до того, как я начал…

Итак, позвольте мне показать вам, как перейти от совершенно не обрезанного окна к готовому окну с красивым наличником.

Как самостоятельно установить оконные наличники (оконные наличники)

Шаг 1. Удалите лишнюю изоляцию и гипсокартон.

Если вы начинаете с только что установленными окнами, как и я, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что гипсокартон обрезан заподлицо с рамой вокруг окна, а также убедиться, что нет лишней изоляции, которая будет мешать.

Если у вас есть лишняя изоляция, как у меня, или если вам нужно обрезать гипсокартон, который не был отрезан заподлицо с оконной рамой, просто используйте универсальный нож или зазубренный кухонный нож, чтобы отрезать излишки.

Шаг 2 – Вырежьте и установите подоконник (табуретку).

Первым элементом, который будет установлен, является подоконник (технически называемый табуретом). Чтобы определить размер пиломатериала, который вам понадобится для этого, измерьте расстояние от оконной рамы до переднего края гипсокартона…

Размеры моего окна были 2,5 дюйма. К этому измерению добавьте 1,5 дюйма, что дало мне ширину моего подоконника 4 дюйма. Это означало, что для моего подоконника мне нужно было бы использовать кусок пиломатериала размером 1 ″ x 6 ″. (Помните, что 1″ x 4″ на самом деле имеет ширину всего 3,5 дюйма, а 1″ x 6″ — 5,5 дюйма.)

Чтобы определить длину куска, который мне понадобится для подоконника, я взял внутренний замер от одной стороны чернового оконного проема до другой…

Размер моего окна был 48 7/8 дюйма. К этому измерению я добавил 8,5 дюймов, что позволило бы подоконнику перекрывать стену за грубым оконным проемом на 4,25 дюйма с каждой стороны. Это дало мне размер 57 3/8 дюйма, который я использовал, чтобы вырезать пиломатериал размером 1 ″ x 6 ″ для подоконника.

После обрезки доски с помощью торцовочной пилы я использовал настольную пилу, чтобы распилить доску до 4-дюймовой ширины, необходимой для моего подоконника.

Прежде чем я смог установить подоконник, мне нужно было вырезать выемку на каждом конце для той части, которая выходит на стену за черновой оконный проем. Используя угольник, я отметил 2,5-дюймовое измерение, которое я снял, а также 4,25-дюймовое измерение для дополнительной ширины, которую я добавил к подоконной доске с каждого конца.

Если вам нужно распилить доску для подоконника, убедитесь, что обрезанная кромка является задней кромкой, которая будет прилегать к окну, и оставьте обрезанную на заводе кромку на передней кромке, которая будет видна.

Я использовал электролобзик, чтобы вырезать выемки на каждом конце.

Затем я поставил подоконник на место, чтобы проверить, подходит ли он…

И я хочу показать вам все это, потому что, хотя я перфекционист, я не совершенен. 🙂 Я не очень хорошо справился с обрезанием этого конца, но на данном этапе такие вещи меня не напрягают…

Большая часть этого зазора будет закрыта боковой частью кожуха, а часть, которая все еще видна, может быть заполнена герметиком перед покраской. Тем из нас, кто не является отличным плотником, приходится полагаться на наполнитель для дерева и герметик, и это то, что я делаю практически с каждым проектом, который делаю. И я в порядке с этим. 🙂 Однако, если вы используете древесину, которая будет окрашена для отделки окна, вам нужно позаботиться о том, чтобы вырезать ее как можно лучше, поскольку чеканка невозможна.

С другой стороны я справился немного лучше, но мне все равно нужно использовать герметик, чтобы заполнить там щель…

Прежде чем прибить подоконник на место, я проверил его уровень с помощью длинного пузырькового уровня.

Он был неровным (неудивительно), поэтому мне пришлось поджать один конец. Для этого не обязательно иметь настоящие прокладки. Любой ненужный кусок дерева можно разрезать/разорвать, чтобы создать прокладку. На самом деле я использовал кусочки палочки для размешивания краски, чтобы проложить подоконник…

Прокладки от палочек сработали, и я прибил подоконник на место. Для установки всех этих деталей я использовал 1,5-дюймовые гвозди 16-го калибра.

Шаг 3. Вырежьте и установите верхний косяк.

Далее я измерил, вырезал и установил верхний косяк. В отличие от подоконника, края верхних и боковых косяков должны быть на одном уровне с поверхностью гипсокартона. Эту деталь также нужно было подровнять, чтобы выровнять, а затем я прибил ее на место.

Шаг 4 – Вырежьте и установите боковые стойки.

Далее я установил две боковые стойки. Они должны быть разорваны до той же ширины, что и верхний косяк, чтобы края были на одном уровне с поверхностью гипсокартона. По счастливой случайности мои были шириной 2,5 дюйма, что соответствует точной ширине 1 ″ x 3 ″. С помощью пузырькового уровня я убедился, что боковые стойки стоят вертикально, прежде чем прибить их на место. Оба моих пришлось шлифовать.

Кстати, два других окна в этой комнате оказалось очень легко отделывать. Окна были выровнены, а отделка прошла так легко и быстро. Это окно, однако, настолько невероятно неровное, чего я никогда не видел в только что установленном окне. Поэтому, если у вас установлены новые окна, я настоятельно рекомендую дважды проверить работу установщика самостоятельно своим уровнем, прежде чем сайдинг и гипсокартон будут подняты.

Шаг 5 – Вырежьте и установите боковые кожухи.

После установки всех косяков и угольника/уровня/отвеса можно установить два боковых кожуха. Для этого я использую пиломатериал размером 1″ x 4″. Для этой части я измерил расстояние от подоконника до нижней части верхнего косяка, а затем добавил 1/4 дюйма к этому измерению для длины боковых наличников. Всегда измеряйте каждую сторону отдельно, и не думайте, что они будут абсолютно одинаковыми.

Когда я устанавливаю боковые кожухи, я не выравниваю внутренний край кожуха так, чтобы он был заподлицо с лицевой стороной бокового косяка. Вместо этого я перемещаю его так, чтобы на краю бокового косяка оставалось около 1/4 дюйма. Кроме того, при их установке я должен убедиться, что я вбил не менее трех гвоздей в боковые кожухи и края боковых косяков, чтобы две части были соединены друг с другом. Я также прибиваю обшивку к стене как минимум в трех местах (сверху, посередине, снизу).

И, конечно же, всегда используйте свой уровень, прежде чем прикреплять детали.

Шаг 6. Соберите и прикрепите верхний декоративный корпус коллектора.

Чтобы создать верхнюю часть корпуса, я измеряю расстояние от внешней стороны левого бокового корпуса до внешней стороны правого бокового корпуса.

Затем я беру эти измерения и отрезаю кусок пиломатериала размером 1″ x 6″ точно такой же длины.

Затем я добавляю один дюйм к этому размеру и вырезаю два куска пиломатериала 1″ x 2″ до большей длины. Эти три части создают верхний заголовок.

Используя те же гвозди и столярный клей, я прикрепляю эти три детали так, чтобы 1″ x 6″ была зажата между двумя частями 1″ x 2″. Прежде чем прибить их вместе, я измеряю, чтобы убедиться, что кусочки 1″ x 2″ выступают на 1/2 дюйма за конец 1″ x 6″ на каждом конце. Я прибиваю части вместе через лицевую сторону 1″ x 2″ и к краю 1″ x 6″.

Эти части скреплены гвоздями таким образом, что задняя часть собранной верхней части плоская (т. е. задняя часть 1″ x 6″ находится на одном уровне с краями частей 1″ x 2″ на задней собранный головной убор).

После сборки эта большая верхняя часть корпуса располагается прямо поверх боковых частей корпуса, и я прибиваю ее гвоздями к стене, следя за тем, чтобы концы 1″ x 6″ совпадали с внешними краями бокового корпуса. штук, в результате чего концы 1 ″ x 2 ″ выходят за внешний край бокового кожуха на 1/2 дюйма.

Шаг 7 – Вырежьте и прикрепите фартук.

И, наконец, я использую кусок пиломатериала 1″ x 4″, чтобы сделать фартук. Для этой части я беру те же измерения, что и для верхнего коллектора 1″ x 6″ (т. внизу справа над подоконником. Опять же, не предполагайте, что верхнее измерение будет точно таким же, как нижнее измерение. Даже если вы пытаетесь сделать все идеально ровно/ровно/отвесно, измерения могут немного отличаться. Поэтому всегда делайте отдельные замеры для каждой детали, которую необходимо вырезать.

Измерив чуть выше подоконника, я измерил расстояние от внешнего края левого наличника до внешнего края правого наличника и использовал это измерение, чтобы вырезать кусок пиломатериала размером 1″ x 4″ для использования в качестве фартука. Затем, используя пузырьковый уровень, чтобы проверить уровень, и убедившись, что концы фартука идеально выровнены с внешними краями боковых кожухов, я прибил эту часть на место.

На этом установка завершена! Он все еще нуждается в шпаклевке, шлифовке, чеканке и покраске, но установка завершена.

Итак, еще раз, вот как выглядело мое окно до того, как его обрезали…

И вот оно, с довольно новым наличником, который выглядит намного красивее, чем есть на самом деле. 😀

Я так рада, что выбрала этот стиль отделки своей двери и окон, потому что я сама отделала каждую дверь и окно в этом доме. Мне нравится, что я могу получить этот нестандартный вид с широким корпусом и причудливым коллектором, не делая ни одного косого среза. Это обманчиво просто.

Полезные источники и продукты:

• Настольная пила — Если вы ищете действительно хорошую, надежную настольную пилу, но у вас мало места для ее хранения, я настоятельно рекомендую ту, что у меня есть — Dewalt 10-inch Compact Job. Настольная пила сайта. Он достаточно тяжелый, чтобы быть прочным, но достаточно маленький, чтобы его можно было носить с собой. И вы можете использовать направляющую планку для распила шириной до 24,5 дюймов, что довольно удивительно для небольшой портативной настольной пилы.
• Гвоздезабивной пистолет и компрессор . Если вам нужен небольшой портативный воздушный компрессор и гвоздезабивные пистолеты, я рекомендую тот набор, который у меня есть — комплект из трех инструментов Porter-Cable, который включает в себя воздушный компрессор на 6 галлонов, 16 гвоздевой пистолет 18-го калибра и строительный степлер. Хотя я чаще всего использую из этих инструментов гвоздевой пистолет 16-го калибра, я использую и другие инструменты. Гвоздезабивной пистолет 18 калибра отлично подходит для установки небольших отделочных материалов. Степлер отлично подходит для некоторых проектов обивки (легкие работы по обертыванию и скреплению скобами, например, обитые спинки кроватей или обеденные стулья), а также для таких вещей, как крепление домашней пленки или закрепление барьеров под паркетным полом. Хоть я и использую степлер меньше всего, все же очень приятно иметь его под рукой.

Обратите внимание: этот пост содержит партнерские ссылки.

Kristi Linauer

Addicted 2 Украшение — это то место, где я делюсь своим путешествием по рукоделию и декорированию, переделывая и украшая фиксирующий верх 1948 года, который мы с мужем Мэттом купили в 2013 году. У Мэтта есть M.S. и не в состоянии выполнять физическую работу, поэтому я делаю большую часть работы по дому один. Вы можете узнать больше обо мне здесь.

Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в моем путешествии по рукоделию и украшению! Если вы хотите следить за моими проектами и прогрессом, вы можете подписаться ниже и каждый новый пост будет доставляться на ваш почтовый ящик. Так вы никогда ничего не пропустите!

Хотите добавить оконную отделку своими руками к своим обычным строительным окнам?

Я добавил отделку окна своими руками к нашим голым окнам в гостиной. Посмотрите, как я решил добавить отделку, а также все шаги, которые я предпринял, чтобы конечный продукт выглядел профессионально!

Добавление отделки окна своими руками на окна строительного класса

Давненько я не делал дома своими руками, не так ли? Обычно это происходит, когда вы живете где-то какое-то время и у вас просто не так много проектов. Не могу поверить, что мы живем в нашем таунхаусе уже более 5 лет!

Но со временем может появиться желание перемен. Именно так я чувствовал себя в своей гостиной. Несколько недель назад нам вымыли окна снаружи, и я впервые за 5 лет решил снять шторы, чтобы постирать их.

Разве ты не знаешь, что после того, как их сняли… Мне понравилось, как это выглядело! Раньше я думал, что в комнате ДОЛЖНЫ быть шторы, даже если они не были функциональными. Это была одна из первых вещей, которые мы сделали в доме.

Раньше у нас было два комплекта штор на этих двойных стержнях: темно-серая наружная штора и прозрачный белый слой под ней. Это было ооочень тяжело. Поэтому, когда я снял серые, чтобы постирать их в прошлом году, я просто… никогда не ставил их обратно.

А сейчас я еще больше минималист. По сути, если мне нужно его почистить, это должно служить цели. Так что, когда появились и эти белые прозрачные, мне понравилось.

Кроме того, с такой огромной коллекцией растений мне нужно, чтобы в нашем доме было как можно больше света. С опущенными шторами… уууу, мальчик. Свет был отличный!

Поэтому я принял импульсивное решение снять карнизы и бесплатно разместить их все (плюс все шторы!) в моей соседской группе на Facebook. Это была сделка для кого-то еще — я просто хотел, чтобы они ушли из дома.

И так как я принял участие в проекте, раздав все, пришло время приступить к работе! =

Вот то, что я использовал для отделки окна своими руками…

Строительные материалы

• 1” x 3” (фактически: 3/4″ x 2 1/2″) для основной отделки
1
• ” x 2” (фактически: 3/4″ x 1 1/2″) для бордюра
• Торцовочная пила
• Гвоздильный пистолет
• Зажимы для штанг
• Измерительная лента и карандаш
• Защитное снаряжение, включая очки

Отделкивающие принадлежности

• Латекс (покраска) Caulk and Caulk Gun
• Деревянный наполнитель
• Painter’s Lapp
• Pure White Semiglos Строительные окна!
  Шаг 1: Измерьте основную раму

  Я знал, что хочу сделать простой стиль с окантовкой одинаковой ширины по всему периметру окна. Первоначально я смотрел на стили оконной отделки ремесленника — виды, которые имеют более высокие верхние/верхние части.

  Но в конечном итоге я не почувствовал, что это лучший выбор для нашего дома, так как это не настоящий дом ремесленника. Тем не менее, простая отделка окна подойдет для любого дома, поэтому я начал с некоторых измерений.

  Подоконники все еще в отличном состоянии, так что я знал, что хочу обойти их. Я измерил расстояние от подоконника до верха окна с каждой стороны. Затем я измерил ширину окна. Это то, что я использовал для начала.

  Чтобы узнать о некоторых похожих проектах, ознакомьтесь с моим руководством по повторной заделке швов ступеней деревянной лестницы, как сделать своими руками простые полки для картин и как повесить кашпо к потолку!

  Шаг 2: Вырежьте детали отделки основной рамы

  Основываясь на размере моих окон, я решил проложить 1×3 по трем оголенным сторонам окна. Я обрезал левую и правую части так, чтобы они были той же высоты, что и окно, а затем я обрезал верхнюю часть так, чтобы она равнялась ширине окна + ширина каждой левой/правой части. Итак, ширина окна + 5 дюймов.

  Совет: этот проект требует точных вырезов, поэтому я измерял, отмечал и вырезал каждую деталь по ходу дела. Затем я установил его на место, чтобы убедиться, что мне не нужно сбривать еще 1/16 дюйма. Несмотря на то, что все мои окна одинакового размера, точные размеры немного отличаются.

  После того, как я приклеил все 12 деталей (по 3 на каждое из 4 окон), я их загрунтовал. Вы можете пропустить этот шаг, купив предварительно загрунтованную древесину, что я и сделал для 1×2. Однако в нашем магазине не было предварительно загрунтованного 1х3, бу.

  Совет: Пока вы вырезаете и грунтуете детали, вы можете их смешивать. Я рекомендую отметить, какому окну они принадлежат на обратной стороне. Например, я обозначил «1L» и «1R» для первого окна слева и для первого окна справа.

  Шаг 3. Прибейте самодельную оконную раму

  После того, как загрунтованные детали высохли, я прибил их гвоздями, используя аккумуляторный пистолет. Убедитесь, что вы носите защитное снаряжение — защитите руки и глаза!

  Ааа, это уже выглядело потрясающе! Я мог видеть, как мое видение оживает. Но пора было переходить к вырезанию внешних рамок из 1х2.

  Шаг 4: Вырезать внешнюю раму, загрунтовать и прибить

  Затем я повторил процесс измерения, маркировки и резки для внешней рамы 1×2. Как и в случае с частями основной рамы 1 × 3, я обрезал левую и правую части 1 × 2, чтобы пройти по всей длине окна от подоконника до верхней части новой отделки.

  После того, как я вырезал и подгонял эти детали, я измерил и вырезал последнюю верхнюю часть для каждого окна. И когда я закончил это, я использовал свой гвоздомет, чтобы прибить все на место.

  Примечание. Из-за расположения верхней части внешней рамы и высоты наших потолков мне было трудно прикрепить эти части с помощью гвоздезабивного пистолета. Поэтому я прикрепил их с помощью столярного клея и струбцин.

  Шаг 5: Зачеканьте оконную раму… и загерметизируйте… и загерметизируйте…

  Они так хорошо выглядят! Но они собирались выглядеть намного лучше. Следующим шагом было замазать этих плохих парней, используя красящий латексный герметик.

  Я загерметизировал все швы, потому что хотел, чтобы они выглядели бесшовно. Шпаклевка — это беспорядок, и я почти всегда использую малярный скотч, чтобы помочь себе. Вот что я делаю:

  • Нанесите малярную ленту на обе стороны области, которую я хочу зачеканить.
  • Отрежьте кончик герметика под углом, следя за тем, чтобы отверстие было как можно меньше.
  • С помощью пистолета для герметика нанесите линию герметика на малярную ленту; окуните палец в одноразовой перчатке в воду и проведите им по линии герметика, чтобы сгладить ее.
  • Удалите малярную ленту. Снова окуните палец в воду и, если нужно, еще раз проведите им по линии герметика.

  Примерно на полпути я очень устал от уплотнения и сменил метод. Вместо того, чтобы использовать мокрый палец в перчатке, я разрезал тряпку на мелкие кусочки, намочил их и использовал, чтобы сгладить все мои линии герметика.