Как сделать опалубку: Как правильно делать опалубку фундамента

Содержание

Как правильно делать опалубку фундамента

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

  • Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
  • Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
  • Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

  • для подземной части фундамента – 1/250 длины;
  • для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

  • необрезной доски;
  • клееной фанеры;
  • обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

  • рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
  • различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

  • ДСП;
  • плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
  • стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

  • Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
  • На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

  • Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
  • Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
  • Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
  • Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

  • Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
  • Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

  • Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
  • Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
  • Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
  • Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
  • Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
  • Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание!
После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером.

Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками.

А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)
  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

  • металл;
  • железобетон;
  • полистирольные блоки;
  • деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Как сделать опалубку для фундамента — ВикиСтрой

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется щитовая форма под заливку бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению существует два вида опалубки: разборная (съёмная) и стационарная — несъёмная.

Съёмная опалубка изготавливается из:

  • водостойких листов фанеры, OSB, ДСП;
  • листов оцинкованного металла или профнастила;
  • пластиковые разборные конструкции — промышленного изготовления;
  • наиболее недорогие и популярные из досок и подручных материалов.

Съёмная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых щитов (справа)

Сборная металлическая опалубка для фундамента

Съёмная опалубка из деревянных щитов

Несъёмная опалубка выполняет несколько функций в зависимости от применяемого строительного материала. Может совмещать гидроизоляцию, утепление и облицовку. Материалы, используют самые разнообразные:

  • металл;
  • кирпич;
  • стеклоцементные блоки;
  • пенополистирольные готовые формы;
  • фибролит, пенобетон и другие материалы.

Несъёмная опалубка вспененного полистирола после заливки фундамента будет выполнять роль теплоизоляции

Весомым аргументом для обустройства стационарной опалубки, является не только экономия материалов, но и её полезные свойства. Теплоизоляция защитит фундамент от промерзания, а гидроизоляция от сырости.

Земляные подготовительные работы для установки опалубки

Расчётные размеры дома в соответствии с чертежами переносятся на подготовленный земельный участок. Предварительно на нём уже должен быть удален плодородный слой почвы и выровнена площадка под всё пятно застройки. Необходимые параметры для траншеи под фундамент размечаются посредством колышков и шпагата.

Особенно важно выверить площадку под фундамент по уровню в горизонтальной плоскости

В прорытой под фундамент траншее лишний грунт удаляется, боковые стены выравниваются, а дно утрамбовывается и устилается «подушкой» из песка и щебня толщиной 20–30 см. Обязательно выполняется послойная трамбовка и проливание водой, чтобы придать засыпке прочность, сравнимую с «материнским» грунтом.

В момент обустройства подушки на дне траншеи закладываются стальные коммуникационные «гильзы». Для них применяются обрезки труб диаметром на порядок больше, чем проектируемые трубы водопровода или канализационного водоотведения. При необходимости закладываются гильзы для вентиляции подполья или подвала. Диаметр гильз для продуха составляет от 40 до 100 мм в зависимости от площади дома и параметров каждого вида подводимой коммуникации.

Привычную песчано-гравийную подушку вытесняет из строительства бетонная подготовка. Дно траншеи или котлована сравнивается стяжкой из тощего бетона

Песочно-щебневая «подушка» покрывается гидроизоляционным слоем. Для этого используются рубероид или водоотталкивающие мастики. Иногда на дно траншеи укладывается утеплительный материал.

Монтаж щитовой опалубки для ленточного фундамента

Для наиболее популярного ленточного фундамента сколачиваются опалубочные щиты из необрезных досок толщиной от 30 мм и длиной от 1,5–2 м. Внутренняя сторона щитов делается гладкой, поэтому ребра жёсткости крепятся с фасадной стороны опалубки, а гвозди забиваются с внутренней и загибаются снаружи.

По обеим сторонам траншеи строго вертикально вбиваются опорные стойки с шагом, равным длине опалубочного щита. Для стоек используется брус сечением от 50х50 мм и больше. Стойки углубляются в грунт на 50–70 см. По опорным стойкам выставляются и крепятся первые маячковые щиты. Середина опорных стоек по вертикали является местом сплачивания следующих щитов.

Во время монтажа для надёжности конструкции используются схватки — продольные доски, скобы, натяжные крюки и стягивающие шпильки. Через каждые 3–4 м к верхней кромке щитов крепится поперечный стяжной брус. С внешней стороны щитов с шагом 0,5–0,7 м устанавливаются наклонные подкосы. Во время заливки бетонного фундамента подкосы препятствуют распиранию конструкции.

1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Поперечная стяжка

На щиты набиваются вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки. Нижний горизонтальный брус подкоса опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки щитов периодически проверяется отвесом и ватерпасом.

Не стоит забывать закладывать трубы и перемычки для ввода коммуникаций

Последний этап монтажа опалубки — установка армирующего «скелета». Конструкция изготавливается из толстой стальной проволоки или арматуры 6–12 мм диаметром в зависимости от расчётной массы фундамента. Продольные металлические прутья перекладываются поперечными обрезками прута или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см по вертикали.

После заливки бетонного фундамента и его просыхания, примерно через 28 суток, опалубка разбирается в обратном порядке.

Установка несъёмной опалубки с утеплением и гидроизоляцией фундамента

Монолитная (несъёмная) опалубка для фундамента дома несколько проще в монтаже по сравнению с разборной щитовой. Помимо этого она многофункциональна и позволяет существенно сократить расходы на гидроизоляцию и утепление фундамента.

Металлическая несъёмная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полок 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой. Желательно опалубку обработать с внешней и внутренней стороны.

После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «скелет» из проволоки или арматуры. При необходимости внутренняя поверхность утепляется пенополистиролом или иным подходящим утеплителем. Несъёмная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к проседанию грунта и надёжно гидроизолирующей фундамент.

Для монолитной опалубки из пенополистирола используются готовые формы и комплектующие промышленного производства. В блоках предусмотрены замки и пазы для креплений под идеально выверенным прямым углом. Такую подготовку несложно собрать самостоятельно, и она очень мало весит. Для дополнительного усиления пенополистирола и изоляции от грунта используют стальную или полимерную сеть, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные щиты, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После монтажа опалубки из пенополистирола в траншее, с внешней стороны подсыпается грунт и утрамбовывается.

Блоки пенополистирола благодаря форме и наличию пазов, соединительных элементов собираются как конструктор

Для несъёмных опалубок из пенобетона, кирпича, камня и иных подобных материалов требуется обладать навыками кладки. На дно траншеи засыпается смесь песка и щебня, затем тщательно утрамбовывается, а поверх «подушки» делается стяжка тощим бетоном. Опалубочные блоки укладываются в шахматном порядке. Особое внимание придаётся правильному выведению углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков. Для этого через каждые 2–3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

После возведения и просыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъёмной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «скелет», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.

рмнт.ру

Как построить опалубку | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов из бетона, таких как террасы или террасы. Строительство опалубки для бетона — не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно.Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве своими руками мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

Постройка фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, который определит количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент .

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

Построение опалубки под фундамент вашего дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют ваши потребности и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры.Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по плану

Для того, чтобы построить опалубки фундамента , необходимо:

Материалы

  • Доска деревянная 1 × 4 для строительства опалубки
  • Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
  • Пиломатериал 2 × 4 для крепления опалубки
  • гвозди / шурупы для крепления опалубки
  • листы полистирола для утепления фундамента (опция)

Инструменты

  • перчатки защитные, очки
  • сантиметровая лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
  • циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
  • молоток

Подсказки

  • Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
  • тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
  • носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

Время

  • от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую ​​сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы размером 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытащить все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения арматурной конструкции, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Стык арматурной конструкции

На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться точно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

Устройство опалубки бетонного фундамента

Опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Для фиксации опалубки необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она установлена ​​вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура в помещении не упадет из-за холодного пола.

Крепление опалубки брусом 2 × 2

На этом изображении вы можете увидеть крупный план с опалубкой, а также с арматурными стержнями. Вы должны быть в состоянии заметить, что балки арматуры выровнены правильно, а опалубка является отвесной и жесткой из-за ранее установленных раскосов и колышков.

Строительство опалубки для фундамента — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена по вертикали, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если место недоступно для автобетоносмесителя, например, для заливки бетона напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент бетоном, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

Узнайте больше о , как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

Как залить бетонный фундамент

Опалубка

— Designing Buildings Wiki

Опалубка — это термин, используемый для процесса создания временной формы, в которую заливается и формуется бетон. Традиционная опалубка изготавливается из дерева, но также может быть изготовлена ​​из стали, пластика, армированного стекловолокном, и других материалов.

В то время как опалубка — это широкий термин, который используется в отношении процесса формования с использованием самых разных материалов, опалубка — это термин, который часто используется для обозначения процесса использования фанеры для формования формы.

Опалубка — это, пожалуй, самый популярный тип опалубки , который обычно строится на месте из древесины и фанеры. Для опалубки необходим специальный сорт фанеры, который должен быть водостойким. Его легко изготовить, хотя для больших конструкций это может занять много времени.Используется, когда затраты на рабочую силу ниже, чем затраты на изготовление многоразовой опалубки из таких материалов, как сталь или пластик. Он также имеет то преимущество, что сразу же можно заливать значительное количество бетона.

Простая дощатая опалубка может использоваться для устройства дорожек или опалубки. Доски следует обрезать так, чтобы они были на одном уровне с верхней поверхностью плиты, что позволит добиться аккуратной отделки бетона.

При выборе опалубки важно учитывать тип бетона и температуру заливки, поскольку они оба влияют на оказываемое давление.

Опалубка , стороны должны быть способны противостоять гидростатическому давлению влажного бетона, которое упадет до нуля в течение нескольких часов в зависимости от скорости схватывания и твердения.

Опалубка Основание или перекрытие должно выдерживать первоначальную статическую нагрузку влажного бетона и статическую нагрузку сухого застывшего бетона.

Как только бетон наберет достаточную прочность, опалубку можно ударить (снять). Минимальное значение 5 Н / мм2 рекомендуется во всех случаях при установке вертикальной опалубки , чтобы не повредить прочный бетон в процессе.

Высокое качество изготовления и контроля необходимы для обеспечения высоких стандартов и внешнего вида получаемой бетонной конструкции.

Опалубка и опалубка в различных формах будут поддерживаться опалубкой. Это относится к столбам, стабилизаторам или другим элементам, которые удерживают опалубку или опалубку на месте по мере высыхания бетона. Для получения дополнительной информации см. Ложные работы.

Опалубка для балок представляет собой трехстороннюю коробку, которая поддерживается и подпирается в правильном положении и на желаемом уровне.Время снятия опалубки будет зависеть от температуры воздуха, влажности и последующей скорости отверждения. Типичное время зажигания следующее (при температуре воздуха 7-16 ºC):

Состоит из вертикальной формы желаемой формы и размера колонны для заливки. В качестве средства поддержания минимальной толщины материала опалубки используются горизонтальные стальные или деревянные зажимы (или хомуты) с одинаковыми центрами для пакетного заполнения и в разных центрах для заполнения, которое выполняется за одну заливку.

Головка опалубки колонны может использоваться для поддержки опалубки балки , но, хотя это дает хорошее верхнее поперечное ограничение, опалубка может быть сложной. Как вариант, колонна может быть отлита под балки. Позже воротник опалубки может быть зажат вокруг литой колонны, чтобы завершить заливку и поддержать входящую балку опалубки .

Пластиковая опалубка многоразового использования обычно используется для быстрой заливки бетона.Опалубка собирается либо из блокирующих панелей, либо из модульной системы и используется для относительно простых бетонных конструкций. Она не так универсальна, как деревянная опалубка из-за требований к сборке, и лучше всего подходит для недорогих повторяющихся конструкций, таких как схемы массового строительства.

Несъемная структурная опалубка обычно собирается на месте из сборного армированного волокном пластика. Он используется для бетонных колонн и опор и остается на месте, выступая в качестве постоянной осевой и поперечной арматуры для элемента конструкции.Он также обеспечивает устойчивость к ущербу окружающей среды как для бетона, так и для арматурных стержней.

Запатентованные системы используются для поддержки вертикальной опалубки во время затвердевания бетона, состоящего из ряда труб и стяжек.

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/File:Plastic-formwork.png

Хорошая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

  • Достаточно прочный, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки.
  • Способен сохранять свою форму за счет того, что его можно эффективно подпирать и подпирать по горизонтали и вертикали.
  • Стыки должны предотвращать утечку цементного раствора.
  • Должна быть удалена в различных частях без повреждения бетона.
  • Использованный материал пригоден для повторного использования.
  • Должен быть установлен точно на желаемую линию.
  • Максимально легкий.
  • Материал не должен коробиться или деформироваться под воздействием элементов.
  • Должен стоять на твердом основании.

[править] Внешние ссылки

  • BS5975: 2008 + A1: 2001 Свод правил для процедур временных работ и допустимого напряженного проектирования ложных работ (BSI 2011).

Основы бетонной опалубки | BRANZ, сборка

ОПАЛУБКА должна содержать свежеуложенный и уплотненный бетон до тех пор, пока он не наберет достаточной прочности, чтобы быть самонесущим и производить бетонный блок необходимой формы и размера с желаемой отделкой.

Опалубка составляет значительную часть стоимости бетонных конструкций. Скорость возведения и снятия изоляции влияет на скорость строительства, и подрядчик, работающий с командой проекта, должен обладать навыками проектирования и изготовления.

Расчет опалубки

В дополнение к вертикальным нагрузкам и горизонтальным давлениям (от влажного бетона) необходимо учитывать собственный вес опалубки, рабочих, материалов и оборудования, а также влияние укладки бетона. Обычно проверяют, могут ли формы выдерживать точечную нагрузку. Также необходимо учитывать действия, которые могут привести к концентрации нагрузки и подъему на секциях опалубки.

Бетон оказывает сильное горизонтальное давление на вертикальные поверхности опалубки.В случае самоуплотняющегося бетона это горизонтальное давление намного выше, и его следует учитывать при проектировании и установке опалубки.

Однако, поскольку удобоукладываемость бетона со временем снижается из-за потери воды из-за гидратации цемента, бетон приобретает все большую самонесущую способность.

Опалубки и опоры (подпорки) должны быть закреплены таким образом, чтобы выдерживать все боковые нагрузки, такие как ветер или другие удары, например, пусковое и останавливающее оборудование. Боковая фиксация очень важна для предотвращения перекоса и потенциального разрушения.

При проектировании также необходимо учитывать требования по охране труда и технике безопасности, особенно при работе на высоте. Это будет включать в себя достаточное пространство для проходов, отсутствие препятствий или ненужных выступов и защиту от падений.

Опалубочные опалубки позволяют оставлять интересные рисунки на готовом бетоне.

Производство, как правило, подрядчиком

Подрядчик обычно несет ответственность за планирование и проектирование опалубки, если только это не очень сложная конструкция. Это важно, поскольку подрядчик может оценить персонал, материалы и оборудование и прийти к проекту, который является конструктивно надежным, может быть возведен и подходит для бетонирования.

Традиционный бокс, использованный меньше

Традиционный бокс для бетонных конструкций состоит из индивидуальных решений, собранных на месте из деревянных опор — пластин, распорок, колышков, планок, планок для высоких стен — вместе с деревянными досками с плотным стыком или фанерными листами для формирования бетон против. В качестве альтернативы, стандартные ставни из деревянных рам и фанеры изготавливаются заранее, чтобы соответствовать панелям заполнения, сделанным для завершения бокса.

В то время как стальные формы более прочные, с деревом или фанерой проще работать, они легче, а вставки легко фиксируются.

Профнастил и профнастил

Пиломатериалы или пиломатериалы могут использоваться как настилы и настилы. Он может устранить шипы на плите, если опираться на полозья или стрингеры. Кромки могут иметь квадратный срез или гребень с пазом. Чтобы предотвратить потерю затирки, стыки следует заделать гибкой вспененной полосой.

Преимущества использования фанеры для наружных работ в качестве формы, поддерживаемой деревянным каркасом, включают:

  • быстро фиксируется
  • может обеспечивать большие гладкие поверхности без стыков
  • имеет высокую стойкость к ударам
  • может быть прибита близко к кромка
  • устойчива во влажном состоянии.

Чтобы обеспечить максимальное повторное использование фанеры, герметизируйте края листов, используйте тонкие, но широкие клинья при зачистке, перед каждым использованием осторожно покрывайте разделительным слоем и очищайте сразу после использования.

Варианты облицовки или опалубки, на которую укладывается бетон:

  • Стальной лист, как правило, со стальными угловыми опорами, чтобы форма оставалась прямой.
  • Запатентованные легкие гибкие или жесткие планки из ПВХ с блокировкой.
  • Оргалит — повторное использование ограничено, и его необходимо закалить, чтобы обеспечить устойчивость к влаге.Листы должны быть прикреплены к листу по центру, чтобы уменьшить коробление. Очистите перед повторной смазкой для повторного использования.
  • Текстурированные резиновые футеровки, которые можно использовать с любой системой опалубки. Важно убедиться, что резина надежно закреплена на основе. Также важно использовать правильный разделительный агент.
  • Тонкая пластиковая пленка, требующая подкладки, может использоваться для получения гладкой поверхности. Может быть достигнуто множество применений. Однако непроницаемая поверхность вкладыша может захватывать пузырьки воздуха и, таким образом, образовывать продувочные отверстия.

Разделительные средства

Большинство опалубочных материалов требуют нанесения разделительного состава на поверхности, которые будут контактировать с бетоном, чтобы облегчить снятие опалубки. Разделительные агенты не только действуют, но и влияют на внешний вид и долговечность бетонной поверхности.

При выборе разделительного агента учитывайте тип поверхности (впитывающую или невпитывающую), тип бетона, качество отделки и простоту нанесения, а также любую отделку, которая может быть нанесена на бетон, например плитку или краску. .

Включите ответные планки.

Повторное использование опалубки зависит от возможности простого и быстрого снятия ставен. Прежде чем пытаться поднять ставни с поверхности, должно быть место, чтобы сдвинуть ставни в двух направлениях. Обычный способ сделать это — добавить несколько поражающих элементов или разрушающих полос.

Время нанесения удара обычно указывается в строительной документации, в противном случае должны применяться требования NZS 3109: 1997 Бетонная конструкция .Требования к сторонам и стенам балок составляют 2–6 дней в зависимости от температурных условий, но могут отличаться. Удаление любой опалубки перекрытия связано со структурной подпоркой и должно быть предусмотрено в спецификации, чтобы обеспечить требуемую прочность бетона.

Собственные системы

Поскольку многие требования к опалубке являются общими для всех проектов, был разработан ряд запатентованных систем многоразовой опалубки.

Эти в основном модульные системы разработаны для обеспечения скорости и эффективности, со встроенными функциями безопасности и охраны труда.Существует множество основных систем:

  • Форма стола / летающая форма — большие предварительно собранные блоки, часто образующие целую секцию подвесной плиты перекрытия, обеспечивают мобильность и быстрый монтаж для проектов с последовательной или повторяющейся компоновкой.
  • Системная опалубка для колонн — это модульная конструкция, позволяющая быстро установить опалубку колонн на объекте и доступная из различных материалов. Этот тип опалубки имеет разные внутренние поверхности в зависимости от требуемой отделки.
  • Горизонтальные панельные системы — эти легкие модульные системы предоставляют универсальные решения на стройплощадке и могут использоваться для большинства типов строительства.Обычно они изготавливаются из алюминия, высокопрочной стали или стекловолокна.
  • Вертикальные панельные системы — эти модульные панельные системы, поднимаемые краном, обычно используются на строительных площадках для формирования вертикальных элементов и обычно состоят из стального каркаса с фанерой, сталью, пластиком или композитным облицовочным материалом.
  • Форма скачка — эта система не требует поддержки со стороны других частей здания или постоянных работ, эта система опирается на бетонный бетон раньше и подходит для строительства многоэтажных вертикальных бетонных элементов.
  • Опалубка — это форма прыжка, но опалубка непрерывно поднимается вертикально для выдавливания железобетонной секции и подходит для возведения несущих стен в высотных зданиях.
Запатентованная система опалубки.

Среди других разработок:

  • легкая регулируемая опалубка из металла / фанеры, блокирующая форма, которая может включать поручни и платформы с полным доступом для создания полного решения для опалубки / опалубки и доступа. Formation
  • запатентованные цельные регулируемые кронштейны, которые включают установочные штифты, специально разработанные для использования с полистироловыми стручками на земле.
  • запатентованные блокирующие алюминиевые панели, поддерживаемые оцинкованными стальными трубами, которые скреплены вместе, чтобы обеспечить форму кромки плиты.
Система опалубки стен.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка остается на месте после того, как бетон набрал достаточную прочность. Он может способствовать несущей способности конструкции или просто сдерживать бетон, пока он заливается и набирает свою первоначальную прочность.

Постоянные опалубки для подвесных полов обычно:

  • соединяющиеся между собой длиннопролетные профилированные металлические лотки, устанавливаемые над несущей конструкцией — плита перекрытия затем заливается поверх металлической формы
  • Деревянное заполнение между перекрывающими сборными железобетонными балками (ребро и заполнение) поверх которой кладется плита, которая затем связывает между собой элементы перекрытия.

Постоянная опалубка не ограничивается горизонтальными поверхностями. Доступны системы, позволяющие производить вертикальную заливку и возводить стены. Изоляционная бетонная опалубка (ICF) — это разновидность вертикальной несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, в которую закладываются арматурная сталь и бетон.

Плита класса

Существуют системы купола из полистирола и пластика, доступные для жилых или легких коммерческих перекрытий на уровне уклона, которые иногда называют несъемной опалубкой, хотя кромка перекрытия обычно формируется с использованием деревянной или стальной опалубки.Тем не менее, существуют системы формирования кромок плит, которые включают в себя элементы жесткости, чтобы исключить деформацию формы.

Обратите внимание на детали

Время, потраченное перед укладкой бетона, чтобы гарантировать точность проектирования опалубки и деталей изготовления, никогда не будет потрачено зря. В дополнение к соображениям охраны здоровья и безопасности, упрощения проектирования и изготовления могут оказаться проблематичными и дорогостоящими, поскольку для устранения дефектов требуются значительные часы и деньги.

Скачать PDF

Статьи верны на момент публикации, но с тех пор могут устареть.

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций и свойств

Опалубка (опалубка) в бетонных конструкциях используется как форма для конструкции, в которую заливается свежий бетон только для последующего затвердевания. Виды возведения бетонной опалубки зависят от материала опалубки и типа конструктивного элемента.

Опалубке также можно присвоить имя в зависимости от типа конструкции элемента конструкции, например, опалубка перекрытий для перекрытия, балочная опалубка, опалубка колонн для использования в балках и колоннах, соответственно, и т. Д.

Строительство опалубки требует времени и затрат до 20-25% стоимости конструкции и даже больше. Проектирование этих временных сооружений связано с экономическими затратами. Операция снятия опалубки называется зачисткой. Снятую опалубку можно использовать повторно. Многоразовые формы называются панельными формами, а неиспользуемые — стационарными.

Древесина — наиболее распространенный материал для опалубки. Недостатком деревянной опалубки является то, что она деформируется, набухает и сжимается.Нанесение на поверхность древесины водонепроницаемого покрытия позволяет смягчить эти дефекты.

Требования к хорошей опалубке
  1. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все типы постоянных и постоянных нагрузок.
  2. Он должен быть жестко сконструирован и эффективно подпираться и укрепляться как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранять свою форму.
  3. Стыки в опалубке должны быть герметичными, чтобы предотвратить утечку цементного раствора.
  4. Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в желаемой последовательности без повреждения бетона.
  5. Материал опалубки должен быть дешевым, легкодоступным и пригодным для повторного использования.
  6. Опалубка должна быть точно выставлена ​​на нужную линию, а уровни должны иметь ровную поверхность.
  7. Он должен быть как можно более легким.
  8. Материал опалубки не должен коробиться или деформироваться под воздействием элементов.
  9. Он должен стоять на прочном основании.

Экономика опалубки

Для экономии затрат на опалубку необходимо учитывать следующие пункты:

  1. План здания должен предполагать минимальное количество вариаций размеров комнат, площади и т. Д.для повторного использования опалубки.
  2. Дизайн должен быть идеальным, чтобы использовать тонкие секции только наиболее экономичным способом.
  3. Следует выполнять минимальную распиловку и резку деревянных деталей, чтобы можно было многократно использовать материал. Количество отделки поверхности зависит от качества опалубки.

Опалубка может быть сделана из дерева, фанеры, стали, сборного железобетона или стекловолокна, используемых по отдельности или в комбинации. Стальные формы используются в ситуации, когда необходимо многократное повторное использование одних и тех же форм.Для небольших работ пригодится деревянная опалубка. Стекловолокно из сборного железобетона и алюминия используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или элементы с криволинейными поверхностями.

Виды опалубки (опалубки)

1. Деревянная опалубка

Пиломатериалы для опалубки должны удовлетворять следующему требованию:

Должно быть:

  1. Хорошо выдержанный
  2. Легкий
  3. Легко обрабатывается гвоздями без раскалывания
  4. Без свободных сучков

Древесина, используемая для опалубки при открытых бетонных работах, должна иметь гладкую и ровную поверхность на всех сторонах, контактирующих с бетоном .

Таблица 1: Нормальные размеры элементов деревянной опалубки

Профнастил для перекрытий, балки, стороны колонны и дна балки толщиной от 25 мм до 40 мм
Соединения, выступы от 50 x 70 мм до 50 x 150 мм
Столбы 75 от x 100 мм до 100 x 100 мм

2. Фанерная опалубка

Листы клееной фанеры прикрепляются к деревянным каркасам для изготовления панелей требуемых размеров.Стоимость фанерной опалубки выгодно отличается от стоимости деревянной опалубки, и в некоторых случаях она может даже оказаться дешевле, учитывая следующие соображения:

  1. Можно получить гладкую поверхность, и в этом случае стоимость обработки поверхности указана.
  2. Использование крупногабаритных панелей позволяет снизить трудозатраты на монтаж и демонтаж.
  3. Количество повторных применений больше по сравнению с деревянной опалубкой. Для оценки количество повторных использований можно принять от 20 до 25.

3. Стальная опалубка

Состоит из панелей, изготовленных из тонких стальных пластин, укрепленных по краям небольшими стальными уголками. Панели можно удерживать вместе с помощью подходящих зажимов или болтов и гаек.

Панели могут быть изготовлены в большом количестве любой желаемой модульной формы и размера. Стальные формы широко используются в крупных проектах или в ситуациях, когда возможно многократное повторное использование опалубки. Этот вид ставен считается наиболее подходящим для круглых или изогнутых конструкций.

Сравнение стальной и деревянной опалубки
  1. Стальные опалубки прочнее, долговечнее и имеют более длительный срок службы, чем деревянная опалубка, и их количество повторяется.
  2. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью.
  3. Качество открытой бетонной поверхности при использовании стальных форм хорошее, и такие поверхности не нуждаются в дополнительной обработке.
  4. Стальная опалубка не впитывает влагу из бетона.
  5. Стальная опалубка не усаживается и не коробится.

Строительство бетонной опалубки

Обычно это включает следующие операции:

  1. Подпирание и центрирование
  2. Опалубка
  3. Обеспечение изгиба
  4. Очистка и обработка поверхности

Порядок и метод Опалубка Удаление

Последовательность заказов и способ снятия опалубки следующие:

  1. Опалубки, образующие вертикальные грани стен, балок и сторон колонн, должны быть удалены в первую очередь, поскольку они не несут нагрузки, а только удерживают бетон.
  2. Затем следует снять опалубку, образующую перекрытие перекрытий.
  3. Опалубку, образующую перекрытие балок, балок или других сильно нагруженных опалубок, следует в конце удалить.

Быстротвердеющий цемент, теплая погода и легкие условия нагрузки позволяют снимать опалубку на раннем этапе.

Ни при каких обстоятельствах нельзя снимать опалубку до тех пор, пока весь бетон не достигнет прочности, по крайней мере, вдвое превышающей нагрузки, которым может подвергаться бетон во время снятия опалубки.

Все опалубки следует ослаблять постепенно и осторожно, чтобы предотвратить внезапную передачу нагрузки на бетон.

На рис. 1–6 показана опалубка для различных типов элементов в гражданском строительстве.

Рисунок 1 (a): Детали деревянной опалубки для перекрытий RCC из балок и перекрытий Рисунок 1 (b): Детали в разрезе (A), показанные на рисунке выше Рисунок 2 (а): Высота Рисунок 2 (b): Детали деревянной опалубки для круглой колонны RCC Рисунок 3 (a): 150 3D-вид Рисунок 3 (b): Детали деревянной опалубки для квадратной или прямоугольной колонны RCC Рисунок 4: План в разрезе, показывающий детали деревянной опалубки для восьмиугольной колонны Рисунок 5: Детали опалубки для лестницы Рисунок 6: Деревянная опалубка для стены RCC

Таблица 2: Период снятия опалубки

905 Для плит перекрытия до 4.5 м
С.№ Описание элемента конструкции Период времени
1 Стены, колонны и вертикальные стороны балок 1-2 дня

s 2 (подпорки слева внизу)
3 дня
3 Балочные перекрытия (подпорки слева внизу) 7 дней
4 Удаление стоек на перекрытиях a
7 дней
(b) Для плит перекрытия более 4,5 м 14 дней
5 Удаление стоек с балок и арок
(a) Пролет до 6 м. 14 дней
(б) пролетом более 6 м 21 день

Часто задаваемые вопросы о типах опалубки и их свойствах ? Какие бывают типы опалубки?

1.Деревянная опалубка
2. Фанерная опалубка
3. Стальная опалубка

? Что такое опалубка в строительных конструкциях?

Опалубка используется для описания процесса создания временных форм, в которые заливается свежий бетон для создания определенных конструкционных бетонных элементов и достижения их формы.

? Каковы требования к опалубке?


1. Достаточно прочный, чтобы выдерживать все типы нагрузок.
2. Достаточно жесткая, чтобы сохранять форму.
3. Стыки в опалубке герметичны от протечек цементного раствора.
4. Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в желаемой последовательности без повреждения бетона.
5. Опалубочный материал должен быть дешевым, доступным и многоразовым.
6. Опалубка должна быть точно выставлена ​​на нужную линию, а уровни должны иметь ровную поверхность.
7. Он должен быть максимально легким.
8. Он должен стоять на прочном основании.

? Сколько стоит опалубка по сравнению с общей стоимостью конструкции?

Строительство опалубки требует времени и затрат до 20-25% от стоимости конструкции и даже больше.

? Каковы требования к деревянной опалубке?

1. Хорошо выдержанный
2. Легкий
3. Легко обрабатывается гвоздями без раскалывания
4. Без свободных узлов

Подробнее:

Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Время снятия опалубки и технические характеристики

Измерение опалубки

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.

Контрольный список безопасных методов опалубки

Хорошая опалубка для дома | Журнал Concrete Construction

Комфортабельные современные дома пользуются все большим спросом во многих развивающихся странах Азии, Тихоокеанского региона, Индии и на Ближнем Востоке.Хорошим примером использования новейших технологий, помогающих успешно реализовывать крупномасштабные строительные проекты, является город Керманшах в Западном Иране. Здесь 57 жилых домов по 15 этажей строятся в районе Пардис, что превращается в рай. Они предоставят новым домом более 5000 человек. Рабочий процесс и графики напряженные, поскольку семьи очень хотят переехать в свои новые залитые светом дома к 2014 году.

Все жилые дома имеют одинаковую планировку: четыре большие квартиры сгруппированы вокруг центральной квартиры.Стены, балки, плиты, лестницы и шахты лифтов имеют одинаковые размеры. Таким образом, вся опалубка будет использована сотни раз. Он должен быть надежным, потому что плотный график не потерпит задержек из-за переделок или трудоемких рабочих решений. Подрядчик Payahoor решил инвестировать в опалубку MEVA, потому что фанера больше не является жизнеспособным вариантом: 100% не содержащая древесину цельнопластиковая облицовка, используемая во всех ее системах опалубки, оказалась идеальным решением.

Цельнопластиковая облицовка Alkus, долговечная, без древесины

Полипропиленовая облицовка из алка, усиленная изнутри тонкой алюминиевой фольгой, служит по длине, равной длине рамы, и делает повторную облицовку ненужной.Не нужно покупать древесину, и ничего не тратится впустую. Рабочий процесс не прерывается, что является большим преимуществом. Мелкие повреждения, такие как отверстия от гвоздей, ремонтируются на месте с использованием того же материала. Его можно резать, сваривать и гнуть, чтобы получить индивидуальные решения. Таким образом, из алкуса были изготовлены специальные угловые формы, чтобы избежать трудоемких рабочих решений. Уголки алкаса используются для заливки изменения высоты потолка, которое происходит вдоль внутренних стен между вестибюлем и квартирами.

Ранняя зачистка значительно сокращает материальные запасы

Плиты заливаются с помощью опалубки для перекрытий MevaDec методом опускания балок и панелей.Откидная головка позволяет проводить раннюю зачистку, стойки остаются под залитыми плитами, в то время как панели и балки могут быть удалены раньше для следующей плиты. Таким образом, на площадке требуется два набора стоек, но только один набор панелей и балок для выполнения всех работ по перекрытию. Благодаря тому, что в общей сложности необходимо залить 855 плит площадью 7800 квадратных футов, преимущество ранней зачистки MevaDec позволило сэкономить время и материал на объекте. MevaDec также прост в использовании и позволяет избежать ошибок сборки. Команды Kermanshah, ранее не знакомые с MevaDec, правильно использовали его с самого начала и после короткой тренировки.

Стеновая опалубка с соответствующими стандартными размерами панелей

Та же настраиваемая вручную логика, по которой работает система MevaDec, применима к устанавливаемой вручную системе опалубки AluFix, изготовленной из легкого алюминия и используемой для заливки стен, балок и кромок перекрытий. Разработанный для гибкого использования, AluFix способствует ускорению работы несколькими способами. Благодаря тому, что размеры панелей соответствуют типовым схемам в жилищном строительстве, AluFix значительно снижает потребность в компенсационных материалах или наполнителях при строительстве.Как и в случае с панелями MevaDec, несколько панелей, необходимых для балок, перемещаются в положение заливки вручную одним или двумя рабочими. Это экономит время сборки и снятия изоляции.

Опалубка и опалубка | Pavingexpert

Введение:

В случае бетонных плит свежеуложенный бетон может удерживаться существующими элементами, такими как стены, бордюры, кромки и т. Д., Или может потребоваться какая-либо форма временной опалубки, также известной как «опалубка».На вертикальных бетонных конструкциях строительство опалубки может быть довольно сложным и обычно выполняется специалистами по опалубке или плотниками по опалубке. Фундаментные плиты обычно намного проще и требуют только самой простой опалубки.

Во всех случаях опалубка должна быть прочной и способной выдерживать немалые силы, создаваемые влажным бетоном, а также вес и силу любого вибрационного оборудования. Все стыки в опалубке должны быть заклеены лентой или достаточно плотно, чтобы предотвратить вытекание матрицы во время вибрации и / или отверждения.Верхние части любой ставни или дорожной опалубки должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить точный край, с которого может работать трамбовочная или балочная стяжка.

Существует два основных типа опалубки, применяемой для отливки грунтовых перекрытий: стальная «Дорожная опалубка» и деревянная опалубка на заказ.


Дорожная форма:

Опалубка

пользуется популярностью среди профессиональных подрядчиков для использования на стройплощадках, поскольку она прочная и прочная, более чем способна выдерживать неровности на загруженной строительной площадке и практически не ломается; его можно использовать снова и снова, для настройки не требуется особых навыков, и он дешевый — отдельные длины можно взять напрокат менее чем за пару фунтов в неделю.

Он состоит из стальной секции в форме швеллера, обычно длиной 3 метра и глубиной 100, 150 или 200 мм, с 3 крепежными скобами, прикрепленными к заднему краю, и скользящим язычком, который позволяет соединять смежные секции между собой. Блоки могут быть штабелированы для размещения большей глубины бетона, но никогда не более 2 единиц в высоту, до максимальной высоты 400 мм из-за ограничений, связанных с креплением чего-либо большего, чем это, с помощью стальных штифтов.

Он удерживается на месте с помощью прочных стальных штифтов, обычно длиной 600 мм, которые устанавливаются внутри кронштейна для столбов и забиваются в землю с помощью молотка.Каждая секция дорожной опалубки выравнивается и затем фиксируется на месте путем затягивания крепежного клина так, чтобы он «захватил» стальной штифт и удерживал опалубку на месте

Вид сверху

Наряду с жесткими секциями существует также гибкая версия, которую можно изгибать для размещения дуг и радиусов. Он действительно подходит только для радиусов 2 метра или больше, хотя его можно «убедить» в более быстрых дугах, радиусом примерно до 1 метра, хотя «уговорить» его потом вернуться может быть еще более проблематичным.

Обычный метод возведения Roadform состоит в том, чтобы выровнять секции с помощью натянутой струнной линии или лазерного уровня по требуемому профилю и обеспечить, чтобы грани секций были отвесными (истинная вертикаль).

Стержневые штифты должны прочно удерживаться основанием / основанием, и между секциями не должно быть люфта. Вершины штифтов стальных стоек должны находиться ниже и выше опалубки, чтобы стяжка балок или другое оборудование для разравнивания могло беспрепятственно проходить через плиту.

Форма дороги — наружный конец с соединительным язычком Форма дороги — Женский конец.
Кронштейн для фиксации стоп и клиновая застежка

Деревянная опалубка:

Хотя Roadform является предпочтительной опалубкой для простых перекрытий, бывают ситуации, когда ее просто невозможно или невозможно использовать, и поэтому используются более традиционные деревянные опалубки. Большим преимуществом деревянных опалубок перед Roadform является то, что, поскольку они «складываются» на месте, их можно приспособить к любой ситуации, начиная от необычных форм и заканчивая большей глубиной.Деревянная опалубка также является обычным выбором для вертикальных бетонных работ, хотя ее часто используют в сочетании с модульными стальными элементами распорки.

Часть створки, контактирующая с бетоном, известна как опалубочная облицовка, в то время как опорные балки в совокупности известны как «распорки» и состоят из горизонтальных ригелей и вертикальных выступов. Размер бруса, используемого для крепления, зависит от размера опалубки; Простая ставня высотой 300 мм для грунтовой плиты может использовать брус 50×50 мм для формирования стенок и башмаков, тогда как ставня высотой 1 метр с большей вероятностью будет использовать брус 100×50 мм.Связи изготавливаются из прямой древесины и всегда используются на концах, то есть на самой глубине, чтобы обеспечить максимальную поддержку.

Футеровка обычно изготавливается из фанеры. Чаще всего используются 15 мм или 18 мм, причем предпочтительнее WBP (Weather and Boil Proof), поскольку он менее склонен к расслаиванию во влажных условиях, возникающих при контакте деревянных опалубок с влажным бетоном и на открытом воздухе. Иногда может использоваться ДВП или, все чаще, МДФ для наружных работ (древесноволокнистая плита средней плотности).В проектах, предусматривающих использование значительного количества деревянной опалубки, может использоваться специальная опалубочная плита, облицованная пленкой, но она не всегда имеется в наличии у строителей и продавцов древесины и требует предварительного заказа.

Деревянная опалубка используется для удержания наружной бетонной заливки

Плотницкие работы по опалубке — это специализированная отрасль, и для вертикальных конструкций распорки могут быть чрезвычайно сложными, требуя проектирования инженерами-строителями и использования клиньев для сохранения выравнивания. Мы, простые люди, занимающиеся земляными работами, которые редко рискуют подняться над уровнем земли, предпочитаем полагаться на простые сгребающие распорки для поддержки опалубки, которую мы возводим для строительства перекрытий.

Расстояние между ригелями и башмаками также зависит от размера заслонки, но обычно составляет 300-600 мм. Стяжки обычно имеют одинаковый размер, если не больше, чем древесина, используемая для стенок и башмаков. В некоторых случаях регулируемые стальные стойки, известные как Acrows, могут использоваться в качестве сгребающих или горизонтальных распорок.

Все элементы распорки надежно прикреплены к опалубке, обычно гвоздями, так как их легче всего вывести при ударе по опалубке после завершения работы.Это крепление необходимо, так как оно предотвращает «пружинение» элементов распорки, то есть вылетание из-под давления влажного бетона и отделочного оборудования.

Штыри заземления следует вбивать на глубину не менее 450 мм. На мягком грунте может потребоваться распределительная доска за колышком, чтобы предотвратить его вдавливание в землю под весом бетона. В качестве альтернативы, «подошва», обычно доска, будет охватывать несколько колышков и поможет распределить нагрузку более равномерно. Затем сгребающие и горизонтальные распорки будут прибиты к подошве.

При установке опалубки на существующее твердое основание, такое как бетонная плита или покрытие из щебня, используется та же система форм и распорок, но часто вместо того, чтобы забивать распорки в землю, горизонтальные распорки крепятся к поверхности с помощью каменные гвозди, шурупы, болты для заземления и т.п., как показано на фотографии ниже (любезно предоставлены GB Groundworks & Construction Ltd.)

Опалубка, используемая для фиксации бетонного цоколя, уложенного поверх существующего основания.

Гибкую фанеру можно использовать для создания опалубки по дугам и радиусам на деревянной опалубке.Фанеру традиционно «пропиливают» с одной стороны, чтобы древесина не ломалась. Это делается путем выпиливания неглубоких выемок (глубиной 2-6 мм) на лицевой или обратной стороне облицовки опалубки и последующего прибивания гвоздями к предварительно построенной конструкции жесткости стенки.

Одна сторона фасонной облицовки «пропила» Пропила делает подкладку более гибкой

Разделительные агенты

Вся опалубка, будь то стальная дорожная опалубка или деревянная опалубка, перед укладкой бетона должна быть покрыта антиадгезивом (масло для форм).Разделительный агент предназначен для предотвращения приклеивания бетона к опалубке и последующего образования стружки при снятии опалубки. Они также помогают обеспечить чистоту опалубки и ее отсутствие от бетона, чтобы ее можно было легко использовать в другом месте.

На рынке есть много продуктов, которые можно использовать в качестве разделительных агентов для опалубки, но наиболее часто используемым является «мыльное масло». Эта жидкость наносится на опалубку перед заливкой бетона, и она высыхает, оставляя после себя мыльный или воскообразный остаток, который не оказывает вредного воздействия на бетон.Если отделка бетона не важна, некоторые подрядчики сэкономят несколько бобов, используя моторное масло или дизельное топливо вместо подходящего разделительного агента; Хотя технически в этой практике нет ничего плохого, она не совсем безвредна для окружающей среды, и ее следует по возможности избегать.



(PDF) Экономия при строительстве опалубки

Журнал гражданского строительства и менеджмента, 2015, 21 (4): 444–458 457

из-за того, что бригадир по опалубке не смог эффективно

спланировать план строительной площадки.Это приводит к потере

действий, включая ходьбу, поиск и ожидание во время сборки и обработки опалубки

, а также во время транспортировки формы

. Кроме того, задачи по опалубке назначаются мастером устно —

лет, что может привести к тому, что рабочие формы

получат неполную производственную информацию. Более того,

бригаде по опалубке обычно не хватает четкой концепции для

контроля качества на месте, и у рабочих возникают проблемы с обеспечением

помощи в решении проблем в процессе строительства.Эти проблемы могут привести к отходам из-за производства дефектной продукции

.

В данном исследовании использован андоновский подход к совершенствованию конструкции опалубки

. Система канбан используется для

подтверждения связи между заинтересованными сторонами и формирования интегрированной строительной группы

. Планировка площадки запланирована на

в соответствии с принципами разделения материалов, показанными на

Рис. 11. Конфигурация рабочей зоны определяется

, в соответствии с местами хранения материалов и структурой

.Улучшенная коммуникация и макет сайта

могут сократить количество ненужных действий, включая ходьбу, поиск,

и ожидание в процессе сборки, обработки и транспортировки форм

. Работники форм могут использовать тележки для перемещения форм

со склада на рабочее место, тем самым уменьшая отходы

из-за ненужной ходьбы. Кроме того, как показано на

рисунках 12 и 13, систему канбан можно использовать для подтверждения связи между рабочими и мастером

,

, таким образом, сглаживая переход к следующей деятельности

в процессе строительства опалубки. .Это исследование также включает в себя

поэтапный контроль качества на месте. Предлагаемый подход

позволяет работникам формы немедленно остановить производство в

перед лицом проблем и запросить помощь, таким образом предотвращая потери из-за производства дефектной продукции

и избегая последствий этих дефектов, составляющих

отправлено в строительный поток.

Выводы

Текущая практика сборки опалубки, механической обработки и транспортировки

связана со значительными отходами.Это исследование адаптирует методы бережливого производства

для создания модели построения работ «бережливое производство»

, чтобы сократить отходы при одновременном повышении ценности для клиентов

. Система канбан используется для оптимизации запасов пресс-форм

при создании непрерывного потока опалубки

, что позволяет улучшить контроль выполнения работ. Практический пример показывает, что предлагаемая экономичная форма —

рабочая модель строительства может сократить отходы в процессе сборки, обработки и транспортировки форм

, тем самым увеличивая ценность

для клиентов.

Повышение качества опалубки зависит от внедрения культуры постоянного обучения и совершенствования.

Затем можно использовать культуру андон и систему канбан

для устранения отходов. Однако при внедрении такой системы

бригадир и суперинтендант должны принять во внимание

возможность сопротивления изменениям. Для внедрения модели

в конструкцию экономичной опалубки

потребуется всестороннее образование и подготовка.В то время как текущее исследование аренды

фокусируется на сборке пресс-формы, механической обработке,

и процессах транспортировки, в будущих исследованиях можно применить модель

для улучшения других операций по опалубке. Помимо

, предложенная модель имеет потенциал для применения в

для улучшения других строительных работ, таких как монтаж стали

, установка арматуры и заливка бетона. Однако необходимо будет внести незначительные изменения

, чтобы учесть уникальные характеристики

различных видов деятельности.

Ссылки

Abdelhamid, T .; Эль-Гафи, М .; Митропулос, П. 2009. Выбор систем опалубки для кровли

для проекта «Птичий остров»:

Пример из практики

, Практикум по проектированию конструкций и

Строительство 14 (4): 224–241.

http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)SC.1943-5576.0000002

Арслан, М .; Simsek, O .; Субаси, С. 2005. Влияние поверхностных материалов опалубки

на боковое давление бетона, Construc-

и строительные материалы 19 (4): 319–325.

http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2004.07.007

Баллард, Г. 2000. Последняя система планирования производственного контроля:

Кандидатская диссертация. Бирмингемский университет, Великобритания.

Bertelsen, S .; Бонке, С. 2011. Трансформация — поток как

стратегический инструмент в производстве проектов, Бережливое строительство

Journal IGLC Special Issue: 33–40.

Best, R .; де Валанс, Г. (ред.). 2000. Постройка в стоимости: сдача проекта

.Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 11–25.

Чанг, Х. С. 2007. Анализ производительности строительной формы —

работы в жилых домах: Диссертация на соискание ученой степени магистра. Кафедра гражданского строительства

, Тайваньский национальный университет, Тайвань (на китайском языке

).

Эрикссон, П. Э. 2010. Улучшение строительной цепочки поставок col-

лаборатория и производительность: пилотный проект бережливого строительства

объект, Управление цепочкой поставок: Международный журнал

15 (5): 394–403.

Kim, G.B .; Pilakoutas, K .; Валдрон, П. 2008. Разработка

тонких армированных стеклопластиком систем постоянной опалубки из стеклопластика,

Строительные и строительные материалы 22 (11): 2250–2259.

http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.07.029

Kim, J. H .; Beacraft, M.W .; Kwon, S.H .; Шах, С. П. 2011.

Простая аналитическая модель для проектирования опалубки самокрепляющегося бетона

, ACI Materials Journal 108 (1):

38–45.

Klotz, L .; Horman, M .; Боденшац, М. 2007. Протокол бережливого моделирования

для оценки реализации зеленых проектов, Lean Con-

Struction Journal 3 (1): 1–18.

Ко, К. Х. 2010. Интегрированная структура для сокращения производственных запасов сборного железобетона

, Журнал гражданского строительства и

Менеджмент 16 (3): 418–427.

http://dx.doi.org/10.3846/jcem.2010.48

Ko, CH 2011. Производственный контроль при изготовлении сборного железобетона:

с учетом изменчивости спроса в производственных графиках,

Canadian Journal of Civil Engineering 38 (2) : 191–199.

http://dx.doi.org/10.1139/L10-123

Ко, К. Х. 2013. Перевалка материалов для изготовления сборных железобетонных изделий,

Журнал гражданского строительства и управления 19 (3):

335–347.

Ko, C. H .; Чен, Ю. С. 2012. Оценка буфера производственного времени

для изготовления сборных железобетонных изделий, Journal of Engineering, Project,

и Управление производством 2 (2): 101–111.

Добавить комментарий