Как сделать подпорную стенку из бетона: Подпорные стенки 🎍 в ландшафтном дизайне

Содержание

Подпорные стенки из бетона

Подпорные стенки своими руками на участке (+фото)

Подпорные стенки: расчет конструкция и устройство

Не каждый земельный участок может похвастать идеальным рельефом. Зачастую приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Решить проблему можно, сделав террасы и укрепив откосы так называемыми подпорными стенками

Первый этап в создании подпорной стенки — разметка. Конкретных рекомендаций тут быть не может, поскольку всё зависит от множества факторов: рельеф и размер участка, расположение дома и других архитектурных объектов, «пути сообщения» между ними и т. д. Поэтому ограничимся общими советами. Разумно планировать ограждения так, чтобы свести дорогостоящие земляные работы к минимуму. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными — такая конструкция способна выдержать куда большие нагрузки, нежели прямая.

Далее следует сформировать из грунта террасы. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) желательно сохранить отдельно, чтобы потом, после возведения стен, снова положить его сверху.

Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.

Исходя из высоты террас определяем высоту подпорной стенки. Как правило, в условиях частного земельного участка она не превышает 0,3-1,5 м. Такую конструкцию можно рассчитать самостоятельно. Если же перепады рельефа больше, придётся привлекать специалистов и проводить инженерно-геологические исследования.

Зная высоту стены, можно вычислить её толщину. На глинистых почвах она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых — 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2. Разумеется, эта формула справедлива только для опор из бетона, кирпича или камня; с деревянными дело обстоит иначе.

Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (для повышения несущей способности опоры), тело и систему водоотвода. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её возводят, но нужно стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла приблизительно треть от общей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.

Чтобы стенка не разрушилась от воздействия атмосферной и грунтовой влаги, необходим дренаж. Прежде всего этому служит гравийная подушка, уложенная на дно траншеи под основание. С той же целью рекомендуют делать отсыпку из щебня, гравия или битого кирпича с внутренней стороны стенки на всю её высоту.

Ссылка по теме: Альпинарий своими руками (фото) — от основы под горку до растений

Подпорные стенки из дерева

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от материала. Самый доступный, а потому и самый популярный из них — дерево. Для укрепления террас используют брёвна, геометрические размеры которых напрямую связаны с высотой ограждения.

Например, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м — это подземная часть).

Чтобы защитить уязвимую древесину от губительного воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрыть горячим битумом или обжечь.

Следующий этап работ — создание траншеи, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина — превышать их диаметр на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно тщательно утрамбовать, застелить геотекстилем (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и утрамбовать снова.

Брёвна ставят на гравий строго вертикально и временно фиксируют посредством проволоки или гвоздей. С внутренней стороны стены прокладывают листы рубероида или толя, чтобы предотвратить загнивание древесины под воздействием почвенной влаги. Далее траншею заливают бетоном М100. Впрочем, если подпорная стенка относительно невысока (до 40 см), для фиксации брёвен достаточно засыпать их гравием и утрамбовать. После остаётся только заполнить гравием пространство между насыпью и рубероидом, уложить сверху плодородный слой и высадить растения.

Отметим, что данная технология — не единственная, брёвна можно расположить и горизонтально.

В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5-3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр брёвен. В образовавшийся паз укладывают брёвна, создавая тем самым своеобразный забор. Так получается быстрее и дешевле, поскольку гравий и раствор не нужны, а пиломатериала уходит меньше, нежели в описанном выше варианте, но вот несущая способность такой стены будет значительно ниже по сравнению с «вертикальной»».

Ссылка по теме: Геопластика — изменение рельефа участка. Холмы и углубления

Подпорные стенки из бетона

Древесина обладает множеством достоинств, но, к сожалению, её несущая способность ограниченна: стена из бревна или бруса не может превышать 1 м. Кроме того, не приходится рассчитывать, что такая конструкция будет стоять веками, — никакие пропитки не способны сделать дерево абсолютно невосприимчивым к воздействиям окружающей среды. Хорошо, что есть материалы и долговечнее, и прочнее. Например, бетон. Стенка из него может иметь высоту и 2, и 3, и 5 м, а в некоторых случаях — и до 15 м.

Работы над такой конструкцией начинают, как и в случае с деревом, с рытья траншеи, глубину которой рассчитывают исходя из того, чтобы стенка уходила в землю приблизительно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в отдельной главе.

Следующий этап — создание опалубки. Её сооружают из фанеры и прочных досок, скреплённых между собой, и подпирают снаружи, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно выстелить изнутри стенки образовавшегося короба листами рубероида -тогда поверхность ограждения будет максимально гладкой, и работы по финишному выравниванию сведутся к минимуму.

Далее внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно использовать пруты диаметром 8-12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой) и делают подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также необходимо поместить туда пластиковые дренажные трубы (их располагают перпендикулярно плоскости стены и с небольшим ук

Как построить подпорную стенку из бетона

Подпорная стенка из бетона в саду.

​Похожие статьи​

​Для продления срока службы, необходима гидроизоляция для подпорных стенок выполненных из дерева, кирпича, бутобетона, железобетона, бетона и металла. ​

​Схема работы продольного дренажа​

​Подпорные стенки своимируками можно возводить на устойчивых грунтах (глины, суглинки, супеси, галька, щебень, гравий и т.д.), минимальной глубине залегания грунтовых вод на уровне 1-1,5 м от поверхности, а максимальная глубина промерзания до 1,5 м.​

​Стенки из габионов чаще всего невысокие, блоки устанавливают без фундамента. В качестве наполнителя используют недорогой булыжник, гальку или гравий.​

​Схема подпорной стенки из дерева.​

​В подготовленную траншею заливаем бетонную подушку. Деревянное ограждение понадобится, если почва слишком рыхлая. В любом случае основание под подпорную стенку должно остановиться на 5 см ниже уровня земли. Если вы решили сделать фундамент в сухую погоду, для его полного застывания достаточно будет 4-5 дней; если климатические условия хуже, этот период рекомендуется увеличить. Во время осадков накройте сооружение полиэтиленовой пленкой.​

​Камни тщательно очистите от грязи и смочите водой.

Камни следует укладывать не один на один, так как в этом случае конструкция может рухнуть при малейшем внешнем воздействии. Стык одной пары должен быть расположен посередине камня предыдущего ряда. По краям следует укладывать более крупные и правильной формы камни, в середину подойдут камни поменьше, при этом старайтесь для каждого находить свое устойчивое положение.​

  • ​После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, равномерно заливаем бетон. Спустя несколько дней, когда сформируется стена, опалубку можно снять и при наличии неровностей, подровнять их штукатуркой.​
  • ​Если земля средней рыхлости, то глубина фундамента становит 1/3 высоты опоры.​
  • ​выполнят непревзойденную укрепительную и защитную функцию;​
  • ​Иногда территория дачного участка представляет собой не ровное поле, готовое к планированию (где быть огороду, а где бассейну), а разноступенчатое, покрытое террасами, пространство. С одной стороны – это смотрится естественным ландшафтным пейзажем, что безусловно может украсить вашу зону отдыха.
    Но с другой стороны – приходиться решать вопрос укрепления склонов, и бетонная подпорная стенка в таком случае безупречное решение. Конечно, можно

Подпорная стенка из бетона проект. Подпорная стенка на участке с уклоном: виды и принципы постройки

Далеко не каждому дачнику или владельцу частного дома достается абсолютно ровный участок, на котором можно разбить сад или сделать удобную лужайку. Встречаются варианты, при которых территория является многоуровневой, с ямами, склонами и оврагами. Использование подпорной стенки на участке с уклоном позволяет красиво оформить его, предотвратить возникновение незначительных смещений грунта и серьезных оползней. Чтобы конструкция получилась прочной и хорошо выполняла свои функции, она должна строиться в соответствии с определенными правилами.

Основные принципы постройки подпорной стенки

В зависимости от функциональности, выделяют два типа подпорных стенок:

декоративные;

укрепительные.

Если на участке есть неровности с перепадами уровней менее 50 см, вполне можно ограничиться декоративной подпорной стенкой, несущей больше эстетическую функцию. Строить ее можно самостоятельно, не делая заранее расчетов и не углубляясь в почву для создания фундамента. Слишком влажный и подверженный смещениям грунт все же требует постройки стационарной укрепленной конструкции, независимо от ее итоговой высоты.

Для правильного создания укрепительной стенки нужно построить следующие сооружения в указанной последовательности:

1.Фундамент, который должен быть способен удержать вес всей конструкции и давящего на нее грунта. Устойчивей всего форма фундамента, напоминающая перевернутую пирамиду. Его нужно заглублять в грунт минимум на полметра или больше, исходя из предварительно сделанных расчетов. Под фундаментом необходимо расположить дренажный слой толщиной минимум 20 см, состоящий из гравия и насыпанный на небольшой слой песка.

2.Непосредственно подпорная стенка, призванная обеспечить на участке с уклоном сдерживание давления грунта и выполнение декоративных функций. Главным условием удачной постройки подробного сооружения является создание наклона в 5-10 градусов, направленного к верхней части склона. Для высокого склона необходимо создание нескольких подпорных стенок, распложенных по типу террасы. Основание каждой следующей стенки должно заходить за верх предыдущей примерно на 1 м.

3.Дренаж и водоотвод, за счет которых можно предотвратить разжижение грунта возле стенки и ее последующее разрушение. Дренаж из гравийной насыпи должен располагаться не только под фундаментом, но и между стенкой и почвой, под небольшим уклоном вверху склона. Для предупреждения заиливания можно обернуть гравий специальной геотекстильной тканью. Ее же использовать для дренажной трубки, которая должна обеспечивать выведение лишней влаги в гравий и может быть расположена как горизонтально, так и вертикально, в зависимости от типа используемой конструкции.

Соблюдение основных принципов позволяет сделать качественное и надежное укрепительное сооружение. При слишком большой высоте склона или оврага лучше обратиться к специалистам, способным максимально точно выполнить необходимые расчеты.

Виды подпорных стенок и особенности их строительства

Подпорные стенки могут быть таких видов:

  • деревянные;
  • бетонные;
  • комбинированные;
  • каменные;
  • из габионов;
  • из кирпича;
  • из блоков ФБС.

Самыми прочными и надежными материалами, способными удерживать значительную массу грунта от оползней, считаются бетон и натуральный камень.

Подпорная стенка из дерева

Экологичным, но проблематичным в работе материалом для создания подпорных стенок на садовых участках с уклоном является дерево. Бревна выбирают, преимущественно, для невысоких конструкций, но иногда используют и при строительстве достаточно высоких стенок.

Существует две технологии укладки бревен:

1. Вертикальная, предполагающая расположение бревен впритык друг к другу и забивание их на необходимую глубину вместо создания отдельного фундамента. Минимальной глубиной установки бревен для самых небольших стенок является 50 см. Это цифра пропорционально увеличивается, в зависимости от высоты готовой конструкции. Надземную часть бревен нужно обработать специальными антисептическими средствами, защищающими от гниения и воздействия различных микроорганизмов, а подземную – обжечь или облить горячим битумом. Для дополнительной защиты рекомендуется прокладывать между стеной и дренажным слоем листы толя или качественного рубероида. Для фиксации невысокой стенки ту часть бревен, которая служит фундаментом, просто засыпают гравием и тщательно утрамбовывают. Высокие конструкции заливают бетоном марки М100.

2. Горизонтальная, при которой в вырытой траншее поверх дренажной подушки укладывают несколько опор из бревен, оставляя между ними зазор чуть больше диаметра бревна. В получившиеся «ячейки» устанавливают вертикально бревна и дополнительно закрепляют с помощью железной арматуры и саморезов. Заливать бетоном или фиксировать гравием фундамент в такой стенке не нужно, однако прочность ее получается меньше.

При любой технологии укладки верхнюю часть дренажного слоя лучше превратить в основу для создания красивой клумбы или зеленого газона.




Подпорная стенка из бетона

Надежной считается подпорная стенка, сделанная из бетона по всем правилам. Она может выдерживать сильное давление грунта и достигать в высоту 15м. Единственным недостатком конструкции можно назвать трудоемкость процесса ее изготовления, включающего следующие этапы:




Комбинированная подпорная стенка

Достаточно распространенным является комбинированный вариант подпорной стенки, в которой в качестве основного материала используется бетон, а природный камень заменяет опалубку и служит декоративным внешним слоем. Технология создания такой стенки идентичная описанной выше, за исключением установки деревянной опалубки. Также отсутствует необходимость выравнивания бетона и его отделки.



Подпорная стенка из природного камня

Для создания ландшафтных композиций в старинном стиле отлично подходят подпорные стенки на участках с оврагами или уклоном, созданные из природного камня твердых пород – гранита, диабаза, базальта, кварца и др. Используют колотые или пиленые камни, подходящие друг к другу по размеру и форме. Фундамент для такой стенки делают из смеси бетона, песка и гравия в пропорции 1:6:6. После создания опалубки и заливки смеси ей дают хорошо застыть в течение 4-5 дней. Далее устанавливают дренажные трубки и приступают к укладке камней, которая может осуществляться двумя способами:

1. Влажный метод, предполагающий закрепление камней с помощью цементно-песчаного раствора. Предварительно с камней удаляется вся грязь, поверхность смачивается водой и осуществляется укладка таким образом, чтобы на месте стыка двух камней из одного уровня находилась середина камня из другого уровня.

Подпорные стенки, подпорные стенки на участке

Подпорная стенка на частном участке – это конструкция, созданная с целью защитить участок, все его строения и ландшафт от обрушения неустойчивых грунтовых масс. Одновременно подпорная сетка не должна своим видом портить красивый ландшафт, а по мере возможности должна его украшать. Эти задачи вполне совместимы и выполнимы.

Когда нужны подпорные стенки

Необходимость в возведении подпорных стенок возникает при наличии на участке сложного рельефа со значительными перепадами по высоте.

В таких условиях возможны как местные обрушения массивов грунта, так и оползни, причем существенно влияет на ситуацию высота грунтовых вод, наличие верховодки и природный водный режим участка. Водоотвод в данном случае должен решаться устройством дренажа и ливневой канализации, а подпорные стенки, установленные точно в проблемных зонах, гарантируют сохранность благоустройства даже при подтоплении участка.

При грамотном выборе материала для подпорной стенки эта конструкция не только не испортит ландшафтный дизайн, но и сама может стать элементом декора и добавить всему участку оригинальности. В некоторых случаях подпорные стенки устраивают с исключительно декоративной целью, комбинируя их с цветниками зонами отдыха.

Но если при создании подпорной стенки поставлена задача укрепить грунт, то требуется расчет на основе информации о геологии участка. Такие расчеты и самостоятельное устройство без опыта целесообразны при высоте подпорных стенок до 1,2 — 1,6 м. При большей высоте следует обращаться к специалистам для расчета на прочность и устойчивость, а также назначения конструкции и материалов сооружения.

В самом устройстве подпорной стенке особых сложностей нет, и работать самостоятельно вполне возможно. Первым этапом устройства всегда является опорная часть стенки, ее фундамент. Затем поднимают стену, имеющую прочность, достаточную для того, чтобы выдержать давление грунтового массива, причем с небольшим запасом. Внутренняя стена будет держать грунт, а лицевая украшать дизайн участка.

Как правило, дренаж в конструкциях подпорных стенок служит для обеспечения их надежности и долгой службы. Грунтовая вода и влага, скапливающаяся между внутренней поверхностью стенки и удерживаемым массивом, должна удаляться. Решается водоотвод по-разному, в зависимости высоты, конструкции и материала стенки.

Наиболее часто применяемые конструкции водоотвода:

  • С применением перфорированной дренажной трубы диаметром 150-200 мм, закладываемой по всей длине стены, с уклоном в сторону наружного стока. Трубы применяются любые, практичнее дренажные трубы и ПВХ. Трубу укладывают в рубашке из дренирующего материала, щебня или гравия, и завернутую в геотекстиль, для предотвращения ее заиливания. Готовые технологичные трубы в специальном футляре с наполнителем и геотекстиле предпочтительнее, особенно, если общая длина подпорных стенок невелика и удорожание по этой причине незначительно.
  • При кладке подпорных стенок из кирпича и камня через один – три ряда в поперечном направлении фиксируют трубки с уклоном наружу для стекания воды.

Виды подпорных стенок

Два вида подпорных стенок – декоративные и укрепительные, на частном участке совмещаются, и плюс к этому стенки выполняют зонирование участка. Выбор материала зависит и от нагрузки на стенку, и от предъявляемых к ней архитектурных требований. Все должно быть гармонично, и дизайн участка обычно решается в комплексе.

Материалы для подпорных стенок

Ниже перечислим материалы их которых можно сделать или подобрать подпорные стенки.

Деревянные подпорные стенки

Бревенчатые подпорные стенки имеют финансовое преимущество, они значительно дешевле каменных и бетонных. Но и менее долговечны.

По эстетике стенки из бревен не уступят всем другим, и очень гармонично сочетаются с цветниками, сухими ручьями и зонами отдыха.

Бревна требуются средних и больших диаметров, окоренные и обработанные огнебиозащитными составами. Близкое соседство с влажным грунтом сокращает время работы древесины, и пропитка должна быть качественной.

Бетонные подпорные стенки

Подпорные стенки из бетона гарантируют максимальную прочность и долговечность при качественной заливке, правильном подборе бетонной смеси и уходе за бетоном. По трудозатратам бетонные стенки самые «тяжелые». Времени требуется не меньше месяца, поскольку бетон должен набрать прочность. Гидроизоляция бетонных поверхностей, контактирующих с грунтом и водой, обязательна, от ее качества во многом зависит срок службы конструкции. Бетонные стенки как правило, армируют плоскими или пространственными арматурными каркасами.

Кирпичные подпорные стенки

Подпорные стенки из кирпича прочные и надежные, а также имеют огромные возможности эффектно обыграть любой дизайн. применяется кирпич с низким водопоглощением, возможен керамический.

Силикатный кирпич для подпорных стенок не подойдет, из-за своих свойств впитывать воду как губка. Клинкерный кирпич дороговат, но для местной облицовки использовать его вполне практично. Также если остался декоративный кирпич после фасадных работ, то в подпорных стенках он пригодится.

Каменные подпорные стенки

Из гранита, песчаника и других видов натурального камня такие конструкции не только суперпрочны, они шедевральны. В сочетании с цветниками каменные подпорные стенки украсят любой ландшафт.

Устройство и монтаж подпорных стенок

Устройство любого вида подпорной стенки начинается с проекта, выбора материала и технологии. Когда определены габариты и имеется чертеж конструкции стенки, приступают к подготовке территории. Очистка, планировка и разметка выполняется стандартными методами, как для устройства незаглубленных фундаментов. Для разметки используют колышки и шнур.

Глубина траншеи зависит от высоты подпорной стенки, откосы принимаются по грунту. В рыхлых мягких грунтах иногда укрепляют откосы щитами. При высоте подпорной стенки до 1,0- 1,2 м траншею отрывают на глубину 0,4-0,5 м. На дне необходима амортизирующая дренирующая подушка из щебня, гравия или крупного песка, слои которых утрамбовываются по 10 см. Дренажная подушка должна иметь поперечный уклон примерно в 5-10 град, для максимального отведения воды от склона и опорной части стенки.

Для устройства бревенчатых подпорных стенок используют бревна любых диаметров. Укладка может быть как вертикальной, так и горизонтальной. При вертикальном способе фундамент не требуется, но бревна требуется заглубить в грунт не менее, чем на 0,5 м, чем больше, тем лучше. Заглубление повышает прочность и устойчивость подпорной стенки. Примыкания бревен должны быть максимально плотными, а сами бревна обработаны биозащитным составом.

При горизонтальной укладке первое бревно закладывают в траншею на слой щебня. Бревна фиксируют стальными скобами и арматурными стержнями, обработанными антикоррозионными составами. Зазор между подпорной стенкой и грунтом заполняют дренажным материалом, щебнем или песчано-гравийной смесью. По верхнему слою дренаж обычно устраивают основание для высадки декоративных растений.

Бетонная подпорная стенка устраивается согласно технологии бетонных работ. После отрывки траншеи и устройства дренажной подушки выставляют опалубку, устанавливают и раскрепляют в ней армокаркас, затем заливают бетон, по возможности в «одну смену», без холодных швов. Водоотвод в бетонной стенке решается и в продольном варианте закладкой дренажной перфорированной трубы в основании, и в поперечном. При установке арматурного каркаса в него закладывают трубки, с уклоном для стока воды. Укладывают бетон послойно, с уплотнением. Высокие подпорные стены требуется вибрировать. Бетон необходимо защитить от воды гидроизоляцией, в основном применяют обмазку битумом. Лицевая сторона бетонной стены может быть защищена проникающими водозащитными составами и декорирована мхом и вьющимися растениями.

Подпорные стенки из кирпича выкладывают на фундаменте из монолитного бетона, или из сборных железобетонных блоков. Кирпич необходимо выбирать из расчета, что эксплуатироваться он будет во влажной среде, при перепадах температур. Максимальная морозостойкость и минимальное водопоглощение для выбора будут главными параметрами. Раствор применяют цементно-песчаный. Толщина кирпичной подпорной стенки зависит от ее высоты. Для невысоких до 0,6 м стенок достаточна толщина кладки в полкирпича. В кладку закладывают дренажные трубки.

Каменные подпорные стены также требуют устойчивого фундамента. камни для кладки должны быть чистыми, без следов грязи и мусора, и смоченными водой, для обеспечения сцепления с раствором. Перевязка в рядах обязательна. В краях стенки и в ее основании укладываются крупные плоские камни.

Раствор для кладки применяют цементно-песчаный с добавкой известкового теста 1:10. Толщина швов зависит от размера камней, не должна быть более 16 мм. Иногда камни укладывают вообще без раствора, заполняя зазоры между ними плодородной почвой. Если многолетние растения укоренятся и оплетут такую стенку и удерживаемый корнями, прочность ее будет достаточной.

Но для этого нужно иметь массивные большие плоские камни, из которых возможно сложить стенку, устойчивость которой будет обеспечена собственным весом. И толщина такой стенки будет не менее 40-50 см. Камень не так уж боится воды, и устройство поперечного дренажа не обязательно, достаточно организовать водоотвод от опорной части стенки, проложив дренажную трубу в продольном направлении, с уклоном для стока воды.

Зазор между грунтом и каменной стенкой заполняют щебнем, гравием или песчано-гравийной смесью. Поперечный уклон стенки к склону при кладке выдерживать обязательно.

Никаких рекомендаций по габаритам, материалу и конструкциям подпорных стенок дать невозможно, поскольку все зависит от рельефа участка, типа и свойств грунтов, их способности к пучению и поведения грунтовой воды. Чтобы защитить благоустройство участка и все его строения от оползней или обрушения грунтов устройством подпорных стенок, нужны расчеты на основании конкретных данных. Но небольшую подпорную стенку в декоративных целях и для укрепления склона при небольшом перепаде высот вполне можно спроектировать и выполнить, даже не имея опыта.

Правильная разборка подпорных стен различных типов

Для предотвращения эрозии почвы под уклоном строятся различные подпорные стены. Эти стены удерживают почву от зданий, строений или конкретной области. В этой статье мы вкратце познакомимся с такими типами стен.

Конструкция подпорных стен состоит из таких материалов, как кладка, камень, кирпич, бетон, винил, сталь или дерево. Некоторые районы имеют рельеф от слегка холмистого до гористого. Для таких участков подпорные стены позволяют сооружать ступеньки или ровные участки.

Подпорные стены использовались древнеримской цивилизацией при строительстве дорог. Их широко используют и во многих замках Европы. С тех пор было много типов конструкций подпорных стен, которые использовались и со временем улучшались.

Гравитационные стены

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Гравитационные стены используют свою массу или вес, чтобы противостоять давлению земли позади них. Эти стены обычно имеют среднюю высоту от трех до четырех футов. Их делают из камня или кирпичной кладки без раствора.

Гравитация способна удерживать землю или почву благодаря своей конструкции. Эти стены состоят из объема материалов. Эти материалы складываются вместе при строительстве стен.Вес или сила трения, создаваемая этими материалами, больше, чем сила, оказываемая почвой. Толщина стены у основания больше, чем у вершины. Процесс, известный как «взбивание», помогает стенам повысить устойчивость за счет откидывания назад в удерживаемую почву. При этом по мере того, как стены становятся выше, они наклоняются назад. Нанесение ударов производится для продления срока службы гравитационных стен, которые в противном случае наклонились бы наружу. Строительство самотечных стен требует большого количества строительных материалов. По этой причине эти стены трудно построить, и они становятся более громоздкими по мере роста.

Консольные подпорные стены

Консольные стены относятся к числу самых высоких подпорных стен и представляют собой однослойные стены. Здесь стены имеют одинаковую толщину и привязаны к фундаменту. Правильно спроектированные консольные стены удерживают достаточное количество грунта. Типичные подвалы в доме являются примером таких подпорных стен.

Консольные стены изготавливаются в форме перевернутой буквы «Т». Слово «консоль» означает «выступающая горизонтальная балка, закрепленная только на одном конце». Здесь это означает, что стены преобразуют горизонтальное давление из-за стены в вертикальное давление на землю внизу. Нижний колонтитул консольных стен должен быть достаточно широким, чтобы стена не опрокидывалась. Важна толщина не только нижнего колонтитула, но и стены. Стены построены со стальной арматурой как в фундаменте, так и в стеновых конструкциях. Консольные подпорные стены должны проектироваться только инженерами-строителями. Они не предназначены для самостоятельного строительства.

Подпорные стены из шпунтовых свай

Для участков с мягким грунтом и тесным пространством чаще всего используются подпорные стены из шпунтовых свай. Такие материалы, как сталь, винил или деревянные доски, используются при изготовлении подпорных стен такого типа.

Статистика стен включает одну треть над землей и остальную часть (две трети) ниже уровня земли.В качестве анкерного крепления к стенам используется трос или стержень. Стержни ставят на расстоянии и привязывают к тыльной стороне стен. Гидростатическое давление — одна из основных причин нестабильности стен. Поэтому, чтобы устранить этот недостаток, во время строительства необходимо обеспечить надлежащий дренаж.

Подпорные стенки Counterfort

Подпорные стены Counterfort аналогичны по конструкции консольным стенам. Однако у этих типов есть одно дополнительное преимущество в прочности, обеспечиваемой треугольными стенами.

Эти треугольные конструкции соединяют верх стены и заднюю часть нижнего колонтитула. Три конструкции нижних колонтитулов, подпорных стен и дополнительных стен соединены арматурной сталью. Опора, обеспечиваемая треугольной стенкой, увеличивает долговечность подпорных стенок. Это потому, что дополнительная опора удерживает стены прикрепленными к нижним колонтитулам. Эти подпорные стены лучше всего строить только инженерами.

Бетонные подпорные стены

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Эти типы распространены в садах и других открытых ландшафтах. Они предлагают лучшую поддержку для наклонных по вертикали склонов.

Бетонные подпорные стены — это высокие стены с более глубоким и тяжелым грунтом под ними. Эти свойства делают их более упругими и прочными. Эти стены требуют большей глубины основания, чтобы создать лучший фундамент. Правильно установленные бетонные подпорные стены не вызывают таких проблем, как наклон, боулинг или растрескивание. Они также не подвержены деградации, вызванной климатом.

Блок подпорных стен

Для ограждения участка в саду лучше всего подходят подпорные стены из блоков.Эти стены бывают двух типов. Модульные подпорные стены и сегментные подпорные стены. У них есть взаимосвязанные бетонные блоки, чтобы удерживать нагрузку на почву. Подобно гравитационным стенам, они используют силу тяжести, чтобы противостоять опрокидыванию и скольжению. Природа стен также предотвращает гидростатическое давление.

Подпорные стены из камня

Для выравнивания цветников в садах можно рассмотреть возможность установки подпорных стен из камня. Камни и камни, которые используются при возведении этих стен, должны соответствовать ландшафту.

Когда камни складываются, между камнями остается пространство. Эти пространства или промежутки заполняются почвенной смесью. Если позволить растениям расти между камнями, это укрепит стены. Рост корней предотвратит рыхление почвы и поможет предотвратить эрозию почвы.

Подпорные стены из шлакоблоков

Шлакоблоки также используются для подпорных стен и садов.Здесь шлакоблоки усилены стальными стержнями, заложенными в бетонный фундамент.

Стена построена из траншеи в форме плоского короба глубиной 1 фут. Фундамент вдвое больше траншеи. Стальные стержни имеют L-образную форму. Шлакоблоки укладываются с помощью раствора и шпателя. Поскольку шлакоблоки полые, стальные стержни поднимаются сквозь них при укладке блоков. Для придания стенам привлекательности могут быть добавлены почтовые конструкции стен, фасады из камня или кирпича. Так поступает большинство людей, так как шлакоблоки не так привлекательны.

Подпорная стена с террасами

Тем, у кого есть дворы с глубокими откосами, обычно сложно выращивать растения или устанавливать на них архитектурные сооружения. Для таких неровных ландшафтов подходят подпорные террасы.

Внутренняя система стяжек помогает укрепить стены и зафиксировать их на месте. Нет ограничений по высоте стены, так как от ширины зависит установка.Материалы, которые можно использовать, включают бетонные блоки, дерево, кирпич
или блоки из природного камня. Такие стены можно использовать по-разному. Хорошим примером может быть удержание воды и превращение ее в небольшой пруд с рыбами и водными растениями.

Как вы можете заключить из приведенного выше описания, у вас есть широкий выбор подпорных стен на выбор. Помня о своем ландшафте, выберите подходящую подпорную стену. И, как упоминалось ранее, для этой работы целесообразно нанять профессиональных инженеров-строителей.

Как построить повторно используемую бетонную стену

Нам потребовались новые низкие подпорные стены в нашем верхнем саду. « Я думала о », — сказала я мужу. Эта фраза всегда вселяет страх в мою семью, хотя я не могу понять почему. А моя идея? Повторное использование старого разрушенного бетона для создания новых стен. Когда я впервые представил эту идею парочке друзей-дизайнеров, они были явно мне симпатичны. « Вместо красивого настоящего песчаника? Хмммм ……… не уверен, что это будет то, что вам действительно нужно , — сказал один.Но я думал, что могу «увидеть» что-то прекрасное мысленным взором.

Во время раскопок позади того места, где была удалена старая, почти разрушающаяся кирпичная подпорная стена высотой 2,6 м (9 футов), мы обнаружили, где некоторые предыдущие владельцы нашего дома решили положить большую часть оригинальной подъездной дороги, которая была заменена за 30 лет. раньше, когда была построена ныне удаленная кирпичная подпорная стена. Да, это было как заливка склона, с некоторыми частями квадратного метра (3 фута), создающими огромные пустоты под ними.Альтернативы просто не было — все они должны были бы выйти, иначе посадка и поддержание откоса было бы невозможным.

Смешивание новых повторно использованных стен из бетонных плит с облицованным бордюром проезжей части

Ландшафтный план (которому помог мой друг-садовник Артур Латурис — хотя я дизайнер по профессии, я считаю невозможным спроектировать свой собственный сад) предусматривал две новые стены, нижнюю прямую и верхнюю с небольшими изгибами, но оба с конечной точкой, которая должна была переходить в новую, оштукатуренную бетонную бордюру, обрамляющую подъездную дорожку.Кроме того, нам нужно было найти способ включить некоторые подходящие шаги до верхнего уровня.

После того, как план A « Sandstone Boulders » был отклонен из-за стоимости, план B « Concrete Blocks » из-за уродства и план C « Timber Sleepers » из-за долговечности, вот тогда я получил крещение посреди ночи. Знаете, когда это такое откровение, вам нужно разбудить партнера и сразу же рассказать ему об этом, даже если ваша идея вызывает явно меньше энтузиазма, чем вы думаете.Мой новый Гранд План D повторно использовал старый битый бетон, разрезанный на более мелкие плиты, для создания 500-миллиметровых (20 ″) стен с высокой гравитацией, сохраняя его на месте очень экологически чистым способом. (Хорошо, мы уже отправили тонны кирпичей на свалку, и это стоило бомбы). [ Примечание — если вы хотите построить более высокие стены, или они будут иметь большие нагрузки поблизости (например, возле проезжей части), вам следует обратиться за советом к инженеру. ]

Бетонная стена многократного использования с гладкопиленным основанием

Перерезание подъездной дороги Адриана.Я думаю, он сказал, что мы можем получить это….

Нам удалось удалить все большие куски бетонной плиты изнутри склона, потерев и изогнув лом. По-прежнему существовали серьезные подозрения, что мой Великий план D на самом деле был бредовым, и вскоре стало очевидно, что у нас не будет достаточно бетона для выполнения этой работы. Отказ от отправки бетона на свалку превратился в выпрашивание другого бетона. Несколько дней спустя, проезжая по улице, я заметил, что сосед сложил куски пиленого бетона с того места, где когда-то была его подъездная дорожка, и были очевидные планы подъехать еще дальше.Записка в почтовом ящике, очень удивленное звучание: «Вы хотите , что ?», Телефонный звонок и 5 поездок на трейлере спустя, у нас был базовый курс для нашей первой стены. Но все же нам нужно было больше.

Мы использовали некоторые детали неправильной формы в нижних ярусах наших повторно используемых бетонных подпорных стенок

Требования к бетону для повторного использования были следующими: без армирующей сетки, стандартный бетон «серого цвета» без цветных оксидов и толщиной от 70 до 120 мм (2–5 дюймов), что диктовало то, что было заложено более 25 лет назад.Сначала мы нашли друга со старой бетонной площадкой, обнаруженной после сноса его старого сарая, а также со старой тропой. Наемный отбойный молоток, много поездок на трейлерах и несколько болей в спине позже, у нас было достаточно, чтобы построить первую стену. У нас развился ненасытный аппетит к старым бетонным дорожкам, особенно к тем старым узким дорожкам / подъездным путям, столь популярным в 1950–70-е годы. И каждый раз, когда мы спрашивали, хозяин соглашался (недоверчиво) и спрашивал: «а как вы собираетесь замазывать бетон?». Когда мы наконец заставили моего друга Адриана сдать старую подъездную дорожку, все было готово.

Так как я никогда не думал об этом, это немного сбивало с толку. Неужели я строил что-то настолько ужасное, что мне пришлось бы густо засаживать, чтобы замаскировать это, или, что еще хуже, нанести штукатурку на оскорбительные сломанные бетонные плиты?

Нижняя подпорная стена из повторно используемого бетона завершена

Конструкция была такой же, как и стена из сухого камня, с грубо сломанными бетонными плитами размером 300 x 600 мм (1 фут x 2 фута), уложенными в стиле подрамника, и гладкими распиленными кусками от нашего соседа, образующими базовый слой, где их текстурная разница будет быть менее заметным. Наша почва представляет собой очень устойчивый глинистый песок, который практически не отделяется от самого бетона (он вообще не двигался с тех пор, как рухнула стена), поэтому нам не нужно было строить прочный фундамент. Но в других почвах вам нужно будет выкопать немного дальше и сначала разложить и уплотнить некоторый заполнитель. Базовый курс был отклонен назад на склон примерно на 5 градусов и иногда имел «мертвец» — более длинный кусок бетона, уходивший обратно в склон — для дополнительной устойчивости. Хотя плиты размером 300 x 600 мм были идеальными, на самом деле нам пришлось использовать много треугольных и необычных кусков в нижних ярусах, где была бы видна только их передняя поверхность.

Вторая бетонная стена, используемая повторно, почти завершена

Поскольку наша кислая песчаная почва затвердевает настолько, что для создания ровной поверхности для верхней стены мы наняли небольшой экскаватор Dingo. Пока строилась верхняя стена, я также начал улучшать и сажать на нижнем уровне, чтобы мы могли получить некоторый рост на наших двух маленьких деревьях. Так как я хотел, чтобы стена «плакала», за ней нет гидроизоляции. Я также не использовал какой-либо геотекстиль / ткань позади него, мотивируя это тем, что небольшого обратного угла и толщины стены будет достаточно, чтобы предотвратить промывание почвы, и это оказалось правильным.

Деталь нижней стенки

Самая сложная часть заключалась в компенсации вариаций толщины; бетон со старых дорожек часто имеет толщину всего около 50 мм (2 дюйма), но части проезжей части имеют толщину до 130 мм (5 дюймов). К этому добавлялась неровность многих деталей, так как у дешевых плит, отлитых несколько десятилетий назад, не было хорошей гладкой основы. В некоторых частях бетона было намного больше заполнителя, что делало его намного темнее, чем в других частях, поэтому требовалось также художественное смешение цветов.Я немного волновалась, что из-за таких неровных частей все будет выглядеть слишком бессистемно, но метод проб и ошибок и мастерство моего мужа дали отличный результат. Хотя у него инженерное образование и он не претендует на звание артиста, вы можете видеть, что это не совсем так.

Строительство изогнутой второй стены и ранняя посадка

Электрический перфоратор отлично справлялся с удалением комков и разбиением слишком больших плит на более удобные для обработки куски. Достаточно сухая смесь раствора, бетонные крошки в качестве упаковочных элементов, метод проб и ошибок, месяцы тяжелой работы, хороший глаз и время от времени: «Почему я делаю это снова?» наконец построили обе стены.

Сад начинает заполняться

А результат? Что ж, даже моему многострадальному мужу пришлось признать, что моя идея в сочетании с его силой и умением произвела нечто действительно привлекательное, практичное и уникальное. Посетители дома выражали восхищение (и удивление) тем, как хорошо он выглядел. Я надеюсь, что он также будет более экологически чистым, так как исключил производство новых материалов и предотвратил попадание старого бетона на свалки.

Широкая верхняя часть стены также обеспечивает удобные проходы через сад.Я часто смотрю на эти красивые стены и задаюсь вопросом, могли ли мы также включить в дизайн какой-то водный каскад. Но, может быть, хватило.

Бетонные плиты, использованные повторно, были использованы для создания садовых ступеней

Практический пример: подпорные стены Дизайна