Как удобрить землю: Виды удобрений для почвы: классификация удобрений для растений

Содержание

Виды удобрений для почвы: классификация удобрений для растений

Те, кто держат теплицу для себя и своей семьи, всегда стараются пользоваться «как можно меньше химией». Ведь в теплице главное – чтобы всегда был свежий воздух и не было конденсата, и чтобы растения не болели. И удобрения для почвы в это плане – обязательны. Ведь поливают растения в закрытом грунте довольно часто, и из земли естественным образом вымываются питательные вещества. Кроме того, нельзя не учитывать и такой момент. В естественных условиях, в открытом грунте самые разные питательные вещества присутствуют сами по себе – благодаря процессу разложения растительных и животных остатков. Полз через грядку паучок, да там и остался, или перепрели где-то корни других растений – это и есть удобрения для земли. А вот в теплице грунт, можно сказать, стерильный – ни сорняков, ни жужжащего или порхающего биологического разнообразия – своеобразная закрытая экосистема. И чтобы вырастить в ней хороший урожай, растения нужно обеспечить всеми необходимыми микроэлементами – и сделать это придется вручную.

А вот какие есть виды удобрений, вы узнаете из этой статьи.

Органические удобрения: вековой опыт садоводства

Органические удобрение – самые естественные для почвы. Они насыщают ее питательными веществами и значительно усиливают жизнедеятельность полезных микроорганизмов, благодаря чему эти же вещества легко усваиваются растениями. Именно органические удобрения непосредственно влияют на воздушные, тепловые и водные свойства тепличной земли и дают ей ценный углекислый газ.

Сама классификация удобрений из органики достаточно проста: перегной, птичий помет, навоз да торф. А вносят такие удобрения для растений в теплицу в виде компоста – с торфом, растительными остатками и специальными минеральными удобрениями.

Итак, самый простой и дешевый способ – обогатить землю навозом. В нем есть все питательные вещества для хорошего урожая: азот, калий, кальций, фосфор и другие. Они разлагаются и предоставляют углекислый газ, переводят трудно растворимые вещества в более доступные для растений.

Почва, удобренная навозом, лучше и по структуре, и по физическим свойствам: глинистая станет рыхлее, а песчаная – более связанной и влажной. А вносят навоз еще осенью под перекопку – если свежий, а перепревший можно и весной. Уточним: свежий больше используются для создания в теплице теплых грядок, т.к. при прении его температура может достигать 70˚С. А еще – разбавляют в десять раз водой и используют как жидкую корневую подкормку.

Еще одно ценное органическое удобрение – перегной. Он получается после полного разложения листьев, навоза и корней растений. У перегноя – высокое содержание питательных веществ, и он идеально подходит для выращивания рассады. Ведь у почвы после перегноя значительно усиливаются микробиологические процессы и растения снабжаются всеми необходимыми для богатого урожая элементами. Вносить это удобрение нужно в расчете 40-60 кг на каждый квадратный метр.

А вот птичий помет использовать нужно аккуратно. Это особо высококонцентрированное удобрение, в котором есть даже переизбыток азота, магния, фосфора и кальция. Разводят птичий так: 0,3-0,7 л на 10 л воды, причем воды теплой (22-25˚С), а используют по одному-два литра на одно растение.

Активно используют для теплицы и торф – светлый верховой или темный низинный, а также переходный. В чистом виде он не используется из-за высокой кислотности, а применяется только в компостах. Вот как его готовят летом: насыпаем слой торфа на полметра, потом – на 20 см навоз, и снова торф на 60-60 см. Накрываем и оставляем так на целый год. Весной вносим при перекопке грядок в теплице из расчета по 6-8 кг на каждый квадратный метр.

Хороша для теплицы также лиственная и дерновая земля: собираем опавшие листья, складываем в деревянный ящик, увлажняем водой, перемешиваем с суперфосфатом (0,5 кг на 1м3) и двумя ложками древесной золы и даем перепреть. Такую смесь можно потом будет вносить в почву под овощи. А для получения качественной дерновой земли специально снимают пласты дерна, складывают их в перевернутом виде в штабель высотой 1 метр. Каждый пласт поливается водой или раствором птичьего помета, посыпается древесной золой и суперфосфатом.

Но наиболее полезный для будущих растений вариант – это сборный компост: смесь торфа, земли, навоза, опавших листьев и древесной золы с гашеной известью. Все эти компоненты смешиваем, поливаем водой и еще раз хорошо перемешиваем. Укладывать нужно в штабеля по 1,5-1,6 метров с укрытием со всех сторон опилками и торфом.

Минеральные удобрения: главное – пропорции!

Если вы мечтаете собрать действительно высокий урожай в теплице, тогда нужно сочетать и органические, и минеральные удобрения. При правильном использовании минеральных удобрений урожайность овощных культур можно повысить в 2-3 раза!

Так, есть удобрения, которые направлены на подпитку тепличных растений конкретным элементом – фосфором, калием или азотом, к примеру. Такие называются простыми. А некоторые используются с той целью, чтобы обеспечить саженцы сразу несколькими питательными веществами – и такие уже зовутся комплексными или смешанными.

Фосфорные удобрения

Самый популярный для теплиц – это суперфосфат простой. Вносить его нужно в тепличную почву при перекопке. Для этого 12-25 грамм заливают 10 литрами воды и настаивают трое суток. После этого осторожно сливают верхнюю часть раствора и ею подкармливают растения, а осадок добавляют в компостную кучу. Недостаток: с мелом и известью вместе применять нельзя.

Подходит для такого удобрения и фосфоритная мука – но в ней фосфора в два раза меньше.

Азотные удобрения

Азотнокислый аммоний используют в основном для корневых подкормок в таком расчете: 5-10 грамм на 10 литров воды для жидких подкормок и 10-20 грамм на каждый квадратный метр для сухих. Единственный недостаток: почва слегка подкисляется от этого.

В карбамиде, или мочевине, тоже много азота – целых 46%. Она подходит для подкормки всех овощных культур. На 10 литров воды нужно брать 15-20 грамм, и применять каждые 10-12 дней.

Меньше всего азота в натриевой и калиевой селитре – 15-16%. Ее берут по 20-30 г на каждый квадратный метр.

Калийные удобрения

В сульфате калия – минимум 45% калия, и как удобрение он пока считается лучшим из ему подобных. Вносить нужно по 20-40 г на метр для жидкой подкормки и по 10-20 г для сухой.

В хлористом калии – 53-63% калия. Его вносят в тепличную почву осенью после известкования, т.к. он сам – окисляющий. Расчет: 5-10 г на метр.

Древесная зола – уникальное удобрение. В ней масса полезных для тепличных растений элементов: железо, кремний, сера, фосфор, калий, кальций и много чего другого. И она прекрасно нейтрализует кислотность почвы – а это ценный факт. Вносить ее нужно весной или осенью, по 50-200 г на квадратный метр. И целых два года будет длиться ее действие.

Хороша для теплицы и нитрофоска – в ней 11% фосфора, 14% калия и 16% азота. Она хорошо растворяется в воде – нужно брать на каждые 10 литров по 20-30 грамм, или использовать в сухом виде – по 50-60 грамм на каждый квадратный метр.

Рассчитывайте удобрения исходя от типа почвы и видов растений, которые вы сажаете. Наблюдайте за урожаем, ведите записи – и вы найдете свой идеальный рецепт для вашей теплицы!

Видео-ролики с полезными советами от специалистов

Видео #1:

macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>

Видео #2:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как удобрить землю?

Любому дачнику хорошо известна одна истина. Для того, чтобы растения оставались всегда здоровыми и давали гарантированно высокий урожай, необходим усиленный уход и, прежде всего, своевременное удобрение земли. С приходом к нам долгожданной весны все стремятся скорее на свои участки, чтобы убрать сорняки, образовавшийся за зиму мусор и, конечно, вскопать землю для последующей посадки новых растений.

Именно сейчас становится важным произвести подкормку истощенной земли всеми необходимыми удобрениями, в качестве которых, чаще всего, используются перегной, зола, компост или торф. Не стоит разбрасывать свежий, еще не перегнивший навоз, в котором содержится переизбыток органических кислот. Это только навредит молодым, еще неокрепшим зеленым растениям и даже вызовет поражение саженцев грибком. Если вы используете минеральные удобрения, то старайтесь покупать комплексные, сбалансированные и оптимальные по своему содержанию.

Удобряем наш огород

Наш основной кормилец, это — картофель. Удобрение почвы под ним следует производить одновременно с посадкой или же перед тем, как ее начинать. Удобрения, в составе которых может быть зола, уже готовый к закладке перегнивший навоз, а также минеральные удобрения, добавляются непосредственно в саму лунку.

Очень вкусная и всеми любимая ягода клубника радует нас совсем непродолжительное время. Потому об ее хорошем урожае следует заботиться заранее. В период прихода весны клубнику следует подкормить сначала азотными, а затем и органическими удобрениями. В жаркие летние деньки дополнительно применяют калийные удобрения.

Морковь совершенно не переносит тяжелые грунты. Ее лучшая почва – это легкая земля с добавлением песка, удобренная компостом, мелом или перегноем. За весь период роста морковь подкармливают два раза: через 21 день после появления первых признаков всхожести и вторую, через 14-15 дней после первой. В качестве удобрения используют сульфат калия или суперфосфат. Позаботьтесь о том, чтобы подкормки не было слишком много. В противном случае растения начнут просто гнить.

Как подкормить землю в теплице

Удобрение земли в парниках и теплицах становится важной задачей для любого рачительного хозяина, потому что почва здесь истощается гораздо быстрее. Высадка из года в год одних и тех же растений приводит к тому, что питательных веществ в земле практически не остается, а восполнить их в помещении закрытого типа просто неоткуда. Что нужно делать, чтобы не допустить такого бедственного положения? Существует несколько простых вариантов обогащения земли в парнике или теплице, например:

Положение легко поддается исправлению, если произвести замену верхнего плодородного слоя свежим, заготовленным с осени, грунтом.

Улучшить состояние земельного покрова можно с помощью обогащения земли качественными органическими удобрениями АБН-строй, которые легко купить в магазинах. Земля, после ее подкормки микроэлементами, а также торфом, песком, перегноем становится легкой и отлично проницаемой для воздуха и воды.

Хороший эффект приносит выращивание некоторых растений для того, чтобы их в последующем использовать для запашки. Горох, редис, фасоль, редька ранних сортов прекрасно подойдут для высадки в землю ранней весной.

Как удобрить почву без навоза — Амурская правда

Источниками органических веществ станут рожь, горох и горчица

— Сидераты — это растения, которые специально выращиваются на свободных участках или в качестве смежной культуры. Они являются источником органических веществ и азота, — рассказала заместитель начальника отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области Елена Ляшова. — Это один из наиболее доступных, но, к сожалению, малоиспользуемых способов эффективного повышения плодородия почвы. Такой метод несет большую ценность для тех, кто не имеет возможности использовать навоз.

В нужный момент скошенная масса сидератов заделывается в почву обычной лопатой, где корневая система и листья разлагаются, превращаются в гумус. Также зеленые удобрения используются для приготовления компоста, жидкого удобрения или в качестве мульчи.

Как отмечают специалисты, в земледелии есть правило — никогда не оставлять землю открытой, то есть без растительного покрова. Поэтому сидераты размещаются до, после или между основными огородными культурами. Если конкретнее, то в зависимости от вида и сроков вегетации зеленые удобрения могут высаживаться как весной, перед посадками основных растений, так и ближе к осени, после уборочной. В ряде случаев их можно сеять в промежутках между сбором одного урожая и новыми посадками.

Сидеральные культуры быстро развивают сильную корневую систему и набирают зеленую массу. Помимо прочего, они защищают почву от выветривания, улучшают водный и воздушный режим земли, предотвращают вымывание полезных веществ и удерживают их в верхнем, наиболее плодородном слое.

У сидератов есть неоспоримая санитарная роль. Они подавляют рост сорняков, а некоторые виды помогают в борьбе с вредителями и болезнями. Например, плотный посев горчицы листовой заметно уменьшает количество проволочника.

Некоторые зеленые удобрения имеют очень развитую корневую систему, пронизывающую верхний, плодородный слой почвы как капилляры (особенно злаковые и бобовые сидераты). Это особенно полезно для нормального роста садовых культур на тяжелых и глинистых почвах, где проникновение воды и воздуха затруднено.

На легких почвах применение сидератов помогает обогащению органическим веществом. Как раз в таких случаях рекомендуется высевать сидераты в конце лета и оставлять их на зиму, а весной заделывать в грунт. Подзимние посевы зеленого удобрения также рекомендуются на почвах, подверженных эрозии.

Эффективность применения зеленого удобрения зависит от возраста растений-сидератов. Например, молодые и свежие — богаты азотом, быстрее разлагаются, поэтому после их заделки основную культуру можно сажать уже через 2—3 недели.

Виды зеленых удобрений

Бобовые — клевер, вика яровая и озимая, горох посевной и полевой, люпин желтый, белый, синий, бобы кормовые.

Злаковые — рожь, овес, пшеница, гречиха, фацелия.

Капустные — горчица, редька масличная, рапс яровой и озимый, сурепица.

Особенности севооборота

— После томатов и картофеля хорошо растут капуста, огурцы, кабачки, тыква, бобы, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, сельдерей, укроп.

— На месте огурцов, кабачков, патиссонов можно выращивать редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель.

— Морковь, укроп, петрушку, сельдерей должны сменить лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.

— После бобов и гороха можно сажать все культуры.

— После лука и чеснока принимается все, кроме них самих.

Зеленые удобрения используются для приготовления компоста, жидкого удобрения или в качестве мульчи.

Возрастная категория материалов: 18+


Материалы по теме
Жертвы во имя урожая: журналист АП учится пасынковать помидоры и пробует первую картошкуСпецпроект «Моя фазенда»: журналист АП отправил перцы и помидоры с подоконника на большую землюСекреты майского огорода: корреспондент АП посадила соседям картошку и пощадила капустуСпецпроект: корреспондент АП занялась пикировкой перцев, баклажанов и капустыСадоводческие маршруты запустят в семи крупных городах Амурской областиСпецпроект: корреспондент АП вырастит первый урожай под наблюдением агрономов и читателейТолченка на экспорт: Якутия, Хабаровск и Приморье выстроились в очередь за амурским картофелемМикроскопический урожай, солнечный арбуз и кабачковое раздолье: садово-огородный фоторепортажАгрегат для огорода: в салоне «Диадема» растет спрос на мотокультиваторыСмартфон в помощь дачнику: обзор приложений для работы и развлечения на свежем воздухеЧудо садовое: «Амурская правда» изучила в магазинах самые полезные технические новинки для садоводов

Показать еще

Как удобрить землю весной. Применение удобрений на огороде

Удобрять землю, порой, бывает лень молодым дачникам. Но, весной, когда огород оживает после зимы, подкормка почвы имеет большое значение для будущего хорошего урожая всех ваших культур. Конечно, если вы только что купили дом с участком, например, в Краснодарском крае, где уже несколько лет ничего не росло, земля отдыхала и набиралась сил, то возможно, вам повезет получить обилие плодов и без предварительно внесенных удобрений. Так получилось и у нас в прошлом году. Но теперь, распланировав где какая грядка у меня будет, я буду вносить в этом году весной необходимые моему огороду питательные удобрения для красоты и плодородности моего садового участка.

Для начала, нам нужно понять – что мы имеем, чтобы применение удобрений в огороде было грамотным. Бывают такие типы почвы по консистенции:

Песчаная, супесчаная, глинистая и суглинистая. Чтобы определить, какая почва на вашем участке,  можно сделать следующий тест. В миску наберем немного земли, добавим воды, чтобы получилось нечто подобное тесту. Нам нужно попытаться слепить бублик. Если у вас получается сделать это без труда, «бублик» не трескается – почва глинистая, — считай, повезло. Если немного трескается, ломается – суглинистая. Если бублик не получается даже слепить, все рассыпается – песчаная или супесчаная.

Обладателям огорода с ГЛИНИСТОЙ ИЛИ СУГЛИНИСТОЙ ПОЧВОЙ нужно следить за тем, чтобы на верхнем слое не образовывалась сухая корочка(рыхлить под каждым кустиком), а также , чтобы не было застоев воды. Такой земле необходимо получение удобрений весной, таких, как: песок, торф, навоз(по возможности – перепревший – под многолетние растения – до 10 килограмм на 1 кв.м., под остальное – до 7кг.). А если добавить рубленные веточки или солому, то вы очень облегчите себе перекопку. Если вы в течении многих лет будете из года в год вносить вышеназванные подкормки, то почва измениться в нужную сторону.

ПЕСЧАНЫЕ И СУПЕСЧАНЫЕ ПОЧВЫ также имеют свои плюсы и минусы. Такого типа земля хорошо и быстро нагревается, но плохо хранит это тепло, и имеет в своём составе довольно мало микроэлементов. Когда весной идет полным ходом перекопка огорода, нужно вносить компост, торф. Для улучшения способности песчаной почвы сохранять влагу, также для её плодородия, опытные садоводы и огородники перемешивают имеющуюся землю с дерновой. Также будут только на пользу минеральные удобрения, подобранные и купленные для каждой отдельной культуры максимально подходящие.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО в применении удобрений для вашей земли – это не допустить переизбытка микроэлементов, который может нанести вред и растениям, и людям. Обязательно изучайте и следуйте инструкциям на упаковках всех удобрений.

КАКИЕ БЫВАЮТ УДОБРЕНИЯ.

КАЛИЕВЫЕ: применение таких удобрений не повредит почти ни одной культуре на вашем огороде, тем более они совместимы с прочими удобрениями. Чаще всего садоводы используют хлорид калия, хорошо усваиваемый растениями.

АЗОТНЫЕ: из широко используемых — сульфат аммония и селитра аммиачная. Как раз такие удобрения, ускоряющие рост, вносят в землю весной, кроме случаев с кислой почвой(т.к. увеличивают кислотность).

ФОСФОРНЫЕ: весной их нужно вносить непосредственно при посадке ряды или ямки. Чаще всего применяют на огородах суперфосфат.

! ! !
Если вы планируете совместить органические удобрения с минеральными, то пропорцию последних следует уменьшить.

виды, правила внесения. Что нужно растениям. Фото — Ботаничка.ru

Многие садоводы-огородники на сегодняшний день полностью отказались от применения минеральных удобрений, и совершенно напрасно. Без этой категории подкормок очень сложно добиться высокого плодородия почвы и, как следствие, хороших урожаев. Конечно, минеральные удобрения требуют специального подхода, однако и органикой, при неправильном расчете доз внесения, можно нанести своей земле много вреда. Поэтому давайте внимательно рассмотрим: чем так важны минеральные удобрения и как правильно ими пользоваться.

Минеральные удобрения. © Sarah BeecroftСодержание:

Что из себя представляют минеральные удобрения

Минеральными удобрениями называют соединения неорганической природы, содержащие в себе необходимые для растительного мира элементы питания. Их особенность заключается в том, что они представляют собой питательные вещества узкой направленности.

Чаще всего это простые, или так называемые односторонние удобрения, состоящие из одного элемента питания (например, фосфора), но существуют и группа многосторонних, комплексных удобрений, содержащих в себе сразу несколько основных элементов (например, азот и калий). Какое из них применить — зависит от состава почвы и желаемого эффекта. В любом случае у каждого минерального удобрения существуют рекомендуемые нормы и время внесения, которые и гарантируют успех их использования.

Виды минеральных удобрений

В самом простом рассмотрении минеральные удобрения делятся на азотные, калийные и фосфорные. Это связано с тем, что именно азот, калий и фосфор являются ведущими элементами питания оказывающими главенствующее влияние на гармоничный рост и развитие растений. Конечно, никто не умаляет важность и других элементов, таких как магний, цинк, железо, однако три перечисленных считаются основой. Рассмотрим их по порядку.

Азотные удобрения

Признаки недостатка азота в почве

Чаще всего недостаток азотных удобрений проявляется у растений в весенний период. Их рост затормаживается, побеги образуются слабыми, листья нетипично мелкими, соцветия в малом количестве. На более поздней стадии данную проблему распознают по высветлению листвы, начинающейся с прожилок и окружающей их ткани. Обычно данный эффект проявляется на нижней части растения и постепенно поднимается вверх, при этом, полностью посветлевшие листья опадают.

Наиболее активно реагируют на недостаток азота томаты, картофель, яблоня и садовая земляника. И не важно на каком типе почвы растут культуры — недостаток азота может наблюдаться на любом из них.

Азотное голодание томата. © Trees That Please
Виды азотных удобрений

Самыми распространёнными азотными удобрениями являются аммиачная селитра и мочевина. Однако в данную группу входят и сернокислый аммоний, и кальциевая селитра, и натриевая селитра, и азофоска, и нитроаммофоска, и аммофос, и диаммонийфосфат. Все они имеют различный состав и оказывают разное воздействие на почву и культуры. Так, мочевина подкисляет землю, а кальциевая, натриева и аммиачная селитра подщелачивают ее. На натриевую селитру хорошо отзывается свекла, на аммиачную — лук, огурцы, салаты и цветная капуста.

Способы внесения

Азотные удобрения самые опасные среди всех минеральных удобрений. Это связано с тем, что при их избытке, растения накапливают в своих тканях большое количество нитратов. Поэтому применять азот необходимо очень осторожно, в зависимости от состава почвы, подкармливаемой культуры и марки удобрения.

Из-за того, что азот имеет свойство испаряться — вносить азотные удобрения необходимо с безотлагательной последующей заделкой в почву. Осенью удобрять землю азотом нецелесообразно, так как большая его часть к моменту весенней посадки вымывается дождями.

Особого подхода данная группа удобрений требует и при хранении. Из-за повышенной гигроскопичности их необходимо держать в вакуумной упаковке, без доступа воздуха.

Калийные удобрения

Признаки недостатка калия в почве

Недостаток калия проявляется на развитии растений не сразу. К середине вегетации можно заметить, что культура имеет неестественный голубоватый отлив листвы, общую блеклость, а при более серьезной форме калийного голодания — бурые пятна или ожог (отмирание) кончиков листьев. При этом ее стебель нетипично тонкий, имеет рыхлую структуру, короткие междоузлия и часто полегает. Такие растения обычно отстают в росте, медленно формируют бутоны, слабо развивают плоды.

У моркови и томатов при калиевом голодании кроме перечисленных симптомов наблюдается курчавость молодых листьев, у картофеля преждевременно отмирает ботва, у винограда ближние к гроздям листочки приобретают либо темно-зеленый, либо фиолетовый оттенок. Жилки на листве испытывающих калийный голод растений будто проваливаются в мякоть листовой пластинки. При незначительном недостатке калия деревья неестественно обильно цветут, а затем формируют нетипично мелкие плоды.

Достаточное содержание калия в клетках растения обеспечивает им хороший тургор (устойчивость к увяданию), мощное развитие корневой системы, полноценное накопление в плодах основных питательных элементов, устойчивость к низким температурам и болезням.

Чаще всего недостаток калия встречается на очень кислых почвах. Определить его проще по внешнему виду яблони, персика, сливы, малины, груши и смородины.

Недостаток калия в томате. © Scot Nelson
Виды калийных удобрений

В продаже можно встретить несколько видов калийных удобрений, в частности: калийную селитру, хлористый калий (хорошо подходит для шпината и сельдерея, остальные же культуры плохо реагируют на хлор), сернокислый калий (хорош тем, что содержит еще и серу), калимагнезию (калий + магний), калимаг. Кроме того, калий является частью таких сложных удобрений как нитроаммофоска, нитрофоска, карбоаммофоска.

Способы внесения калийных удобрений

Применение калийных удобрений должно соответствовать прилагаемой к ним инструкции — это упрощает подход к подкормкам и дает надежный результат. Заделывать в почву их необходимо сразу же: в осенний период — под перекопку, весной под посадку рассады. Хлористый калий вносится только осенью, так как это дает возможность выветриться хлору.

Наиболее отзывчивы на внесение калийных удобрений корнеплоды — под них калий необходимо вносить в повышенных дозах.

Фосфорные удобрения

Признаки недостатка фосфора

Признаки недостатка фосфора в тканях растений проявляются практически так же, как и недостатка азота: растение плохо растет, формирует тонкий слабый стебель, задерживается в цветении и созревании плодов, сбрасывает нижнюю листву. Однако в отличие от азотного голодания фосфорная недостаточность вызывает не высветление, а потемнение опадающих листьев, и на более ранних стадиях придает черешкам и жилкам листвы пурпурные и фиолетовые оттенки.

Чаще всего недостаток фосфора наблюдается на легких кислых почвах. Наиболее ярко проявляется нехватка данного элемента на томатах, яблоне, персике, черной смородине.

Фосфорное голодание томата. © K. N. Tiwari
Виды фосфорных удобрений

Одним из самых распространенных фосфорных удобрений, применяемым на любом типе почв, является суперфосфат, достаточно быстрый эффект обеспечивает монофосфат калия, отличным вариантом выступает и фосфорная мука.

Способы внесения фосфорных удобрений

Сколько не вноси фосфорные удобрения, — навредить они не могут. Но все же лучше не действовать необдуманно, а придерживаться оговоренных на упаковке правил.

Когда и что нужно растениям

Потребность в тех или иных питательных элементах у разных культур разная, однако общая закономерность все же существует. Так, в момент до образования первых настоящих листочков, всем молодым растеньицам необходим в большей мере азот и фосфор, их недостачу на данном периоде развития невозможно восполнить в более поздние сроки, даже усиленными подкормками, — угнетенное состояние сохранится до конца вегетации.

В период активного наращивания растениями вегетативной массы, главенствующую роль в их питании играют азот и калий. В момент бутонизации и цветения — снова становится важен фосфор. Если на этом этапе провести внекорневую подкормку фосфорным и калийным удобрением, растения начнут активно накапливать в тканях сахара, что в конечном итоге положительно отразится на качестве их урожая.

Следовательно, используя минеральные удобрения можно не просто поддерживать плодородие почвы на должном уровне, но и регулировать объем выхода продукции с обрабатываемого участка.

Хлорид калия. © seekpartСульфат аммония. © seekpartХлорид аммония. © seekpart

 

Общие правила внесения минеральных удобрений

Важно понимать, что минеральные удобрения могут применяться как в качестве основного удобрения (осенью под перекопку почвы, либо весной в предпосевной период), так и в варианте весенне-летних подкормок. Для каждого из них существуют свои правила и нормы внесения, но есть и общие рекомендации, пренебрегать которыми нельзя.

  1. Ни в коем случае нельзя разводить удобрения в той посуде, которая используется для приготовления пищи.
  2. Хранить удобрения лучше в вакуумных упаковках.
  3. Если минеральные удобрения слежались, непосредственно перед внесением их необходимо измельчить либо пропустить через сито, с диаметром отверстий от 3 до 5 мм.
  4. При внесении минеральных удобрений под культуру, нельзя превышать рекомендуемую производителем дозу, а лучше просчитать необходимую норму путем лабораторного исследования почвы. В целом же можно рекомендовать подкормки азотными удобрениями в количестве: аммиачной селитрой — 10 — 25 г на м кв., опрыскивание мочевиной — 5 г на 10 л воды; калийными удобрениями: хлористого калия — 20 — 40 г на м кв.(как основное удобрение), для внекорневых подкормок калийной солью — 50 г на 10 л воды ; фосфорными удорениями: монофосфатом калия — 20 г на 10 л воды, для внекорневых подкормок суперфосфатом — 50 г на 10 л воды.
  5. Если подкормка производится через почву, важно постараться чтобы раствор не попал на вегетативную массу удабриваемой культуры, либо после подкормки хорошо ополоснуть растения водой.
  6. Удобрения вносимые в сухом виде, а так же азотсодержащие и калийные удобрения, необходимо сразу же заделывать в верхний слой почвы, но не слишком глубоко так, чтобы они были доступны основной массе корней.
  7. Для того чтобы смягчить вносимый в почву концентрат минеральных удобрений грядки перед его внесением необходимо хорошо промочить.
  8. Если в почве наблюдается недостаток азота, то фосфорные и калийные удобрения необходимо вносить только в сочетании с этим недостающим элементом, иначе они не принесут ожидаемого результата.
  9. Если почвы глинистые — доза вносимых удобрений должна быть несколько увеличена; песчаные — уменьшена, но увеличено количество подкормок. Из фосфорных удобрений для глинистых почв лучше выбирать суперфосфат, для песчаных почв подходит любое фосфорное удобрение.
  10. В зонах с большим количеством осадков (средняя полоса) треть основного удобрения рекомендуется вносить непосредственно при высеве семян или посадке рассады в почву в посадочные лунки и бороздки. Чтобы растения не получили ожог корней, внесенный состав необходимо хорошо перемешивать с землей.
  11. Наибольшего эффекта в улучшении плодородия почвы можно достичь путем чередования минеральных и органических подкормок.
  12. Если посадки на грядках разрослись настолько, что сомкнулись — лучшим вариантом подкормок будет подкормка по листве (внекорневая).
  13. Внекорневую подкормку плодово-ягодных проводят весной по молодой сформированной листве. Корневую подкормку калийными удобрениями производят осенью, заделывая удобрения на глубину в 10 см.
  14. Внесение минеральных удобрений в качестве основного удобрения производится путем разбрасывания по поверхности земли с обязательной последующей заделкой в почву.
  15. Если минеральные удобрения вносятся в почву вместе с органическими, а это самый эффективный способ, дозы минеральных удобрений необходимо уменьшить на треть.
  16. Наиболее практичными являются гранулированные удобрения, но их необходимо вносить под осеннюю перекопку.

правила и нормы внесения удобрений

Урожайность картофеля в немалой степени зависит от плодородия почвы. В бедном питательными веществами грунте растение не сможет сформировать крупные клубни, они будут мелкими и малочисленными. Для получения хорошего урожая землю нужно удобрять каждый год. Это можно делать как в начале сезона, так и в конце. Рассмотрим, чем удобрить землю осенью под картофель, как правильно подобрать удобрения в зависимости от ее типа.

Почему так важно удобрять почву под картошку осенью

Во время осенней подготовки грунта в него можно вносить одновременно органику и минеральные удобрения, тогда как весной рекомендуется использовать только минеральные. Из азотных удобрений можно использовать карбамид, а не только селитру, так как за время, которое пройдет до момента посадки картошки, азот из мочевины успеет перейти в доступную форму. Органика – полуперепревший навоз либо компост – успеет за зиму перепреть и станет хорошим питанием для картофеля. При осеннем внесении обычно требуется меньшее количество удобрений, чем при весеннем, что позволяет сэкономить их. Если удобрить землю под картофель осенью, это сэкономит время весной, можно будет сразу приступать к высадке клубней.

Какие удобрения нужны для картофеля

Под перекопку используют азотные, калийные и фосфорные удобрения – азот и калий необходимы для роста клубней, а фосфор – для их большого числа. Соответственно, если в почве будет не хватать азота и калия, то картошка будет мелкая, а если будет недостаток фосфора – ее будет мало. Необходимо выбирать правильное соотношение этих элементов – если нужны крупные клубни для питания, то удобрения для картофеля должны быть с преобладанием калия и азота, а если нужно получить семенной материал, то нужно использовать больше фосфорных.

При обработке почвы под картофель необходимо помнить, что нельзя смешивать селитры и сульфат аммония с мелом, золой и известью, которые снижают их эффективность, при использовании навоза вносить дополнительно минеральные азотсодержащие удобрения не обязательно, так как в органике достаточно азота.

Правила и особенности подкормки осенью

Рассмотрим, какие виды удобрений можно использовать для внесения и как снизить кислотность почвы, которую культура не любит.

Выбор места и подготовка грунта

На развитие и урожайность картофеля влияет участок, на котором он будет расти. Растение любит хорошо освещенные места, в тени оно вытягивается, стебли становятся тонкими и бледными, формируются небольшие клубни. Участок должен располагаться на ровной площадке или на возвышенности, но не в низине, потому что картошка не любит расти в мокрой земле.

Грунт необходим легкий и рыхлый, чтобы к корням растения всегда поступал воздух, в плотном грунте урожайность снижается. Картофель лучше растет в супесях, чем в суглинках, тяжелые глины для выращивания вообще непригодны. Кислотность должна быть нейтральной или слабокислой (Н 5,5-6,0), поэтому при наличии сильно кислых почв их нужно произвестковать при подготовке земли.

Не стоит забывать и о предшественниках. Нельзя выбирать участок, где до этого росли любые пасленовые или сам картофель. Подходят корнеплоды, зелень, бобовые, капустные, тыквенные.

Органические удобрения

Под картошку можно вносить перепревший компост либо перегной. Навоз для перегноя можно брать из-под любого сельскохозяйственного животного – коров, свиней, коз, лошадей, овец, кроликов или птиц. Важно, чтобы он не был свежим, в свежем много азота, такое удобрение под корнеплоды и картофель не подходит. Еще в нем обычно находятся семена сорняков, которые потом прорастут на грядках, и яйца гельминтов. Перепревший навоз и компост в этом отношении менее опасны.

Количество этих удобрений для внесения под картофель осенью – по 5-10 кг на 1 кв. м. Органику вносят поздно осенью, когда начнутся заморозки. Нельзя применять навоз, если земля заражена нематодами. Что касается помета птиц, то его необходимо брать в 2 раза меньше, чем навоза, так как он более концентрированный.

Зола также используется в качестве осеннего удобрения. В ней содержатся все необходимые картофелю микроэлементы, кроме азота. Золу можно смешивать с компостом или торфом, но с азотными удобрениями ее использовать нельзя. Особенно хорошо зола действует на тяжелых глинистых грунтах. Объем для внесения на 1 кв. м – 0,3-0,5 кг.

Рекомендуем прочитать

Минеральные удобрения

Из минеральных смесей можно использовать селитру и карбамид (20 г на 1 кв. м), из фосфорных и калийных – суперфосфат простой (20 г) и двойной (10 г), монофосфат калия, сернокислый калий (20 г на 1 кв. м), Сера, содержащаяся в этом удобрении, увеличивает лежкость клубней, хлористый калий также можно использовать, хлор к весне успеет вымыться из почвы.

Пригодны для внесения осенью под картофель и комплексные удобрения типа нитроаммофоски, аммофоса и диаммофоса, в которых содержится 2 или 3 основных питательных элемента. Применять такие смешанные удобрения удобно, так как не нужно отдельно рассчитывать количество каждого удобрения. При осенней подготовке почвы нужно внести 30 г нитроаммофоски на 1 кв. м. грядок.

Посадка сидератов

Отлично удобряют почву сидераты, которые можно посеять под зиму на участке, предназначенном для картофеля. Для этого подходят любые озимые сидераты, которые можно оставить зимовать на грядках, а скосить весной, незадолго до посадки клубней и заделать в почву. Зеленая масса перепреет, давая пищу растениям, сделает почву воздушной и рыхлой, защитит ее от выветривания и пересыхания. Под картофель можно посеять сурепку, горчицу, рожь, фацелию.

Нормализация кислотности

На кислых почвах картофель растет плохо. Чтобы довести кислотность до нейтральной, нужно добавить в землю при перекопке мел, доломитовую муку или известь. Количество удобрений, которое необходимо внести на 1 кв. м можно высчитать, зная уровень кислотности своей почвы. Определить это в домашних условиях проще всего по лакмусовой бумаге. О том, что земля кислая, подскажут и сорные растения, предпочитающие расти на участке, например, щавель, мята, горец, мох, пырей, осока, донник, подорожник, хвощ, крапива. И наоборот, если грунт щелочной, в него добавляют торф, имеющий кислую реакцию.

Правила подбора удобрений для разных видов почвы

При подготовке почвы под картофель необходимо помнить, что вносить удобрения надо с учетом типа почвы. Рассмотрим виды удобрений и их использование на основных типах грунта.

Чернозем

Это самая сбалансированная по составу почва и плодородная (в нем много гумуса), которая нуждается в небольшом количестве вносимых удобрений. Для грунта этого типа подойдет сульфат аммония и сульфат калия, селитра. Через каждые 5 лет полезно засевать чернозем сидератами и оставлять грядки отдыхать на сезон.

Глинистая

Такие почвы медленно прогреваются, неудовлетворительно пропускают воздух и воду и обычно кислые. Все это не стимулирует картофель давать большой урожай. В этот тип почвы нужно вносить – золу, мел, толченую скорлупу яиц для рыхлости и нормализации кислотности, листовой перегной, крупный песок и торф — по 1 ведру на 1 кв. м. Весной необходимо внести еще азотсодержащей органики, так как этот элемент нейтрализуется известью.

Суглинки

Несмотря на то, что они также достаточно тяжелые и плотные, суглинки лучше наполнены питательными веществами, чем глины, в них лучше проникает воздух и влага. Для сохранения этих условий, в суглинки надо вносить перегной и компост или натриевую селитру из минеральных удобрений.

Песчаная

Это самые бедные по питательности почвы, в них плохо удерживается вода, они быстро нагреваются, но также быстро и охлаждаются. Достоинства этих почв – рыхлость, их просто обрабатывать. В песок надо вносить компост, глинистый грунт, торф, заделывать в глубокие слои почвы навоз (1 раз в 2 года). На песках обычно наблюдается дефицит магния, его можно восполнить внесением калимагнезии.

Какие удобрения нельзя вносить осенью под картошку

Осенью после уборки не вносят свежий или плохо перепревший навоз, помет, компост. В такой массе находится много семян сорняков, которые при внесении удобрений на следующий год могут легко взойти и засорить грядки. При внесении навоза других азотсодержащих удобрений не требуется.


Мнение эксперта

Мария Власова

Садовод-огородник

Задать вопрос эксперту

Вносить удобрения на картофельный участок предпочтительно с осени, а не весной. Этот вариант имеет много преимуществ, например, одновременное использование органики и минеральных смесей, их экономия, а также экономия времени, которое можно потратить на другие огородные работы весной.


Удобрение газонов | UMN Extension

Три основных питательных вещества, в которых нуждаются растения, — это азот (N), фосфор (P) и калий (K).

  • Для домашнего газона наиболее важным питательным веществом, которое необходимо регулярно добавлять, является азот.
  • Фосфор присутствует в больших количествах во многих почвах Среднего Запада.
    • Добавление фосфора в виде удобрений обычно не требуется.
    • Ухоженные газоны мало реагируют на добавленный фосфор.
    • Поскольку фосфор с трудом перемещается в почве, дополнительные количества часто полезны во время создания нового дерна.
    • Применяйте фосфор только в том случае, если проверка почвы показывает необходимость.
  • Может потребоваться добавка калия.
    • Крупнозернистые (песчаные) почвы часто нуждаются в добавлении калия.
    • Используйте тест почвы, чтобы определить, когда добавлять калий.

Растениям также необходимо много других питательных веществ, но в очень небольших количествах. Это так называемые микронутриенты.

Концентрация питательных веществ

Этикетка на мешочке с удобрениями включает анализ концентрации питательных веществ.Каждое число в анализе представляет собой процент от общего веса продукта, который является фактическим питательным веществом.

  • Первое число указывает количество азота или N.
  • Второе число — количество фосфора в форме фосфата, P 2 O 5 .
  • Третье число — количество калия в виде поташа, К 2 О.

Например, 10-10-10 — это сбалансированный корм с равными частями азота, фосфора и калия.

Большое количество каждого питательного вещества в конкретном удобрении обычно означает, что этот тип удобрения можно применять реже. Это похоже на разницу между концентрированным стиральным порошком и более разбавленным.

Природные органические удобрения обычно имеют низкую концентрацию питательных веществ по сравнению с промышленными удобрениями. В результате требуется больше органических удобрений для обеспечения того же количества питательных веществ.

При расчете стоимости важно учитывать количество питательных веществ, поскольку для обеспечения того же количества питательных веществ потребуется больше мешков с удобрением с низким уровнем анализа.

Тест почвы, проведенный Лабораторией тестирования почвы Университета Миннесоты, может помочь вам определить, отсутствует ли на вашем газоне эти важные питательные вещества или слишком много.

Carolina Lawns: Руководство по поддержанию качественного газона в ландшафте

Газоны — это гладкие живые ковры, которые добавляют красоту и пространство для отдыха вашему дому. Преимущества здорового газона выходят за рамки очевидного.По мере того, как ваша трава растет, она помогает окружающей среде, стабилизируя почву и уменьшая загрязнение воздуха, шум, тепло, пыль и блики. Опросы показывают, что красивый, ухоженный газон может даже повысить ценность вашего дома.

Чтобы пожинать плоды красивого газона, проявите большую осторожность при выборе, укладке, уходе и обновлении газонной травы. Сделав правильный выбор, вы можете создать прочный газон, который будет расти при минимальном уходе и использовании пестицидов.

Независимо от того, устраиваете ли вы новый газон или ремонтируете существующий, решение, какой тип травы посадить, будет первым шагом.Ни один из видов травы не подходит для всех ситуаций. Прежде чем решить, какую газонную траву посадить, следует учесть ряд факторов. Ваше решение должно основываться на регионе, климате, предполагаемом использовании или износе на объекте и желаемом внешнем виде.

Найдите свой регион на карте на рис. 1. В Северной Каролине выращивают травы как для холодного (северного), так и для теплого (южного) сезона. Травы прохладного сезона лучше всего растут весной и осенью и менее активно летом. Зимой они остаются достаточно зелеными.Овсяница высокорослая, мятлик Кентукки, овсяница мелкая и райграс многолетний — распространенные типы злаков в холодное время года. Травы теплого сезона медленно зеленеют весной, лучше всего растут летом и переходят в состояние покоя после первых сильных морозов. Актуальную информацию о подходящих сортах для Северной Каролины можно найти на веб-сайте NC State TurfFiles.

Также учитывайте характеристики каждого участка и свои цели, чтобы определить, какие типы травы подходят. Выберите траву, которая лучше всего соответствует вашим предпочтениям по цвету, плотности и текстуре.Выберите жесткую, агрессивную, устойчивую к износу траву там, где ожидается интенсивное движение. И примите во внимание количество времени, усилий и денег, которые вы готовы потратить на уход за газоном.

Травы прохладного сезона

Овсяница высокорослая, мятлик Кентуккийский, райграс многолетний и овсяница мелкая, такая как стелющаяся красная, жевательная и твердая, — это многолетние травы холодного сезона, используемые для газонов, в основном в горных и предгорных районах Северной Каролины. В отличие от злаков теплого сезона, травы прохладного сезона остаются зелеными на протяжении большей части зимы.Они лучше приспособлены к горам и предгорьям. Эти травы лучше всего растут весной и осенью и имеют тенденцию проявлять признаки стресса летом. Это особенно актуально по мере продвижения к прибрежной равнине. Травы холодного сезона лучше всего засеивать ранней осенью, но неплохие результаты можно получить при посеве ранней весной (с середины февраля до конца марта в предгорьях). Как правило, поздний зимний или весенний посев этих трав не рекомендуется.

Овсяница высокорослая лучше всего подходит для гор и предгорий, но ее можно успешно поддерживать на тяжелых илистых суглинках прибрежной равнины.Это надежный исполнитель и легко запускается с семян. Это лучшая трава для выращивания, если вы хотите, чтобы газон был зеленым круглый год. Овсяница высокорослая хорошо себя чувствует на солнце и в средней тени. На прибрежной равнине на ярком солнце он не годится, особенно если почва песчаная. Его можно засеять отдельно или смешать с мятликом Кентукки, овсяницей мелкой или с обоими, особенно там, где важен оттенок. Овсяница высокорослая — это трава пучкового типа, поэтому поврежденные или оголенные участки необходимо будет заново засеять. Обладает хорошей устойчивостью к болезням, засухоустойчивостью и морозостойкостью; хорошо переносит умеренный трафик; и сохраняется с минимальным вниманием.Было выведено несколько улучшенных сортов овсяницы высокой, которые более теневыносливы, плотнее и имеют более тонкую текстуру, чем Kentucky 31, обычно используемый старый сорт. Эти характеристики становятся более очевидными по мере созревания газона и повышения уровня обслуживания.

Эксперты рекомендуют высаживать смесь двух или трех сортов, а не высевать только один сорт. Это расширяет генетическую базу и дает газону больше шансов противостоять множеству проблем. Используйте норму высева 6 фунтов на 1000 квадратных футов (квадратных футов).Не думайте, что чем больше, тем лучше. Более высокие нормы высева могут привести к появлению слабых, тонких насаждений, более восприимчивых к болезням и высокотемпературному стрессу.

Высокая овсяница лучше всего работает при скашивании на высоте от 3 до 3,5 дюймов, и ее нельзя косить на высоте менее 2,5 дюймов. Овсяница высокорослая может стать коричневой, но часто может пережить короткие периоды засухи. При определенных обстоятельствах некоторая овсяница высокорослая может быть потеряна, если засуха длится более трех недель. Чтобы газон оставался зеленым, лучше всего поливать его, если это возможно, в периоды засухи.

Мятлик Кентукки дает высококачественный газон со средней и мелкой текстурой, по крайней мере, при выращивании в правильном климате. В Северной Каролине он хорошо подходит для гор и может выращиваться в сочетании с овсяницей высокорослой в предгорьях. Он не подходит для использования на прибрежной равнине. Мятлик Кентукки предпочитает плодородные, известковые, хорошо дренированные почвы на солнце или в умеренной тени. Отличные дернины дают корневища (подземные стебли), которые распространяются, при этом большинство культурных сортов восстанавливаются и переносят меры борьбы с вредителями и умеренные уровни движения.В настоящее время коммерчески доступны многие новые сорта с улучшенными цветами, текстурой и устойчивостью к вредителям.

Как и в случае с большинством трав в холодное время года, лучше всего расширить генетическую базу, высаживая смесь из двух-трех сортов, а не высев одного сорта. Мятлик Кентукки также часто сеяли в сочетании с овсяницей высокой. Овсяница высокая повышает устойчивость к засухе и жаре, тогда как мятлик Кентукки обеспечивает более тонкую текстуру и больший восстановительный потенциал.Как правило, мятлик Кентукки растет лучше, чем овсяница высокорослая, в умеренной тени. При смешивании с овсяницей высокой, мятлик Кентукки имеет тенденцию преобладать там, где почва известкована, а дерн достаточно удобрен и достаточно коротко скошен.

Мятлик Кентукки следует скашивать на высоте от 1,5 до 2,5 дюймов при одиночной посадке. При смешивании с овсяницей высокой необходимо косить на 2,5–3,5 дюйма. Нормы высева варьируются от 1 до 2 фунтов на 1 000 кв. Футов. Более высокие нормы могут привести к слабым, тонким насаждениям, которые более восприимчивы к болезням и высокотемпературному стрессу.

Несмотря на то, что мятлик Кентукки может стать коричневым во время двух-четырехнедельной летней засухи, в поливе нет необходимости. Мятлик Кентукки хорошо восстанавливается после большинства засух, и полив часто усугубляет проблемы с болезнями.

Овсяница мелкая включает овсяницу рыжую, жевательную и твердую. Название происходит от листьев с очень мелкой текстурой, которые почти такие же тонкие, как хвоя сосны. Известная своей устойчивостью к тени, засухе и плохим почвенным условиям по сравнению с другими травами в прохладное время года, овсяница мелкая иногда добавляется к овсянице высокорослой или мятлику Кентукки, когда их высаживают в тени или при низких эксплуатационных расходах.Они лучше всего приспособлены к горам, но их можно выращивать и в предгорьях. Их нельзя использовать на прибрежной равнине. Они могут не сохраняться в солнечных местах, подверженных экстремальным температурам, чрезмерной влажности или влажности почвы или интенсивному движению.

Семена мелкой овсяницы следует смешать с мятликом Кентукки, потому что большинство мелких овсяниц гроздчатого типа и не способны к распространению. Новые саженцы быстро приживаются благодаря отличной силе роста. Семена мелкой овсяницы из расчета 1,5 фунта на 1000 кв. Футов при смешивании с овсяницей высокорослой или мятликом Кентукки.

Овсяница мелкая должна быть скошена на 1,5–2,5 дюйма при смешивании с мятликом Кентукки, но на 2,5 дюйма или выше при смешивании с овсяницей высокой. На неоткошенных природных территориях можно использовать мелкую овсяницу.

Райграс многолетний по внешнему виду похож на мятлик Кентукки, но адаптирован только для горных районов для использования в качестве дерна с односторонним стеблем. В Северной Каролине его никогда не засевают отдельно, а всегда смешивают с другими травами, такими как мятлик Кентукки. Эти травы дополняют друг друга, потому что многолетний райграс укореняется быстрее, чем мятлик Кентукки, а мятлик Кентукки имеет способность распространяться и заполнять поврежденные участки.Эту смесь можно использовать на тенистых участках, а не на овсянице мелкой.

Смесь мятлика Кентукки и райграса многолетнего следует высевать из расчета 2,5 фунта на 1000 кв. Футов, при этом мятлик Кентукки составляет 60 процентов смеси по весу.

Райграс многолетний следует скашивать на 1,5–2,5 дюйма при смешивании с мятликом Кентукки.

Райграс однолетний используется только тогда, когда требуется временное покрытие дерна. никогда не рекомендуется для постоянных смесей для газонов, потому что он умирает в конце весны, когда температура приближается к 80 ° F или выше.Иногда его можно найти в недорогих коммерческих смесях семян, но его следует избегать. Райграс однолетний — проблемный сорняк овсяницы высокорослой, потому что его нельзя выборочно удалить с насаждения. Поскольку однолетний райграс является однолетним, его необходимо пересаживать каждую осень. Некоторые домовладельцы использовали однолетний райграс, чтобы придать зимний цвет лужайкам с бермудскими травами. Никогда не рекомендуется использовать для подсева других трав теплого сезона.

Травы теплого сезона

Бермудская трава, зойсиаграсс, сороконожка, зверобой.Августиноград, ковролин и бахиаграсс относятся к многолетним травам теплого сезона. Все, кроме бахиаграса, в основном рекомендуются для газонов в предгорьях и прибрежных равнинах Северной Каролины. Лучше всего они растут летом, переходят в спячку осенью при первых сильных морозах, становятся коричневыми, а следующей весной медленно зеленеют. По этой причине они обычно работают лучше, чем дальше на восток и юг вы идете в этих регионах. Травы теплого сезона лучше всего сажать в конце весны — начале лета.В отличие от трав холодного сезона, некоторые травы теплого сезона необходимо сажать либо дерном, либо другими вегетативными способами, потому что семена либо отсутствуют, либо не приводят к образованию однородных насаждений. Травы теплого сезона обычно сеют или высаживают как единый сорт (монокультура), а не в смесях и смесях.

Bermudagrass распространяется столонами и корневищами, и они могут вторгаться на клумбы и другие участки, потому что у них есть побеги, которые быстро распространяются как над, так и под землей. Но бермудские травы чрезвычайно устойчивы к засухе, быстро растут на любом типе почвы и являются хорошим газоном, если удобрять и часто скашивать.Текстура сорта варьируется от грубой до мелкой, и при выращивании на ярком солнечном свете он образует плотную и прочную поверхность. Большинство сортов не переносят тени. Бермудские травы хорошо приспособлены к песчаным почвам. Бермудская трава быстро укореняется, выдерживает износ и движение и быстро восстанавливается после травм.

Наиболее мелкозернистые, высококачественные бермудские травы типа дерновины высаживаются с использованием дерна, веточек или втулки. Бермудские травы обыкновенные, которые имеют самую крупную текстуру, можно засеять. Однако можно также высеять несколько новых сортов со средней текстурой.Бермудские травы следует сажать из расчета от 1 до 2 фунтов на 1000 кв. Футов. Многие покрытия семян требуют более высокой нормы высева, чтобы учесть добавленный вес.

Бермудские травы лучше всего работают при скашивании от 0,75 до 1 дюйма с помощью барабанной косилки. Однако хорошей производительности можно добиться с помощью роторной косилки с как можно более низкими острыми лезвиями без скальпирования. Неровная почва может затруднить кошение ниже 1 дюйма. По этой причине при использовании ротационной косилки рекомендуется высота скашивания от 1 до 2 дюймов.Для достижения наилучших результатов бермудские травы следует косить часто (не реже двух раз в неделю), особенно на небольшой высоте скашивания.

Зойсиаграс разрастается столонами и корневищами, но его легче уберечь от клумбы, чем траву бермудскую. Zoysiagrass дает очень густой, износостойкий газон, который хорошо растет на солнце и в легкой тени. У него жесткие листья, которые образуют очень плотный дерн, который люди часто описывают как ощущение «ходьбы по подушке». Зойсиаграс растет медленнее, чем бермудская трава, и поэтому требует реже скашивания.Но поскольку листья жесткие, кошение может быть затруднено, если лезвия косилки не острые. В идеале зойсиаграссу с более мелкой текстурой следует косить с помощью барабанной косилки, хотя ее можно косить с помощью ротационной косилки. Зойсиаграс очень засухоустойчив. Чтобы выжить в Северной Каролине, редко требуется орошение.

Сорта Zoysiagrass когда-то были ограничены двумя сортами: Meyer и Изумруд с более тонкой текстурой. Эти сорта необходимо сажать вегетативно, они низко и медленно растут.Они очень медленно укореняются из пробок, часто требуется три года для полного покрытия при посадке на 12-дюймовые центры. Эти старые сорта могут становиться соломенными — опухшими из-за скопления мертвых, умирающих, разлагающихся остатков растений на поверхности почвы. Это особенно важно, когда эти травы скашиваются высоко и нечасто или сильно удобряются. Солому, возможно, придется удалять каждые два-три года, но следует проявлять осторожность, поскольку скорость восстановления этих сортов очень медленная.

За последние 20 лет было выпущено несколько сортов зойсиграсса.Эти сорта, такие как El Toro, Crowne, Palisades, Empire, Atlantic и Jamur, имеют более грубую текстуру (как и более новые высокие овсяницы), быстрее приживаются и восстанавливаются после травм. Они не так терпимы к холоду, как Мейер, и их не стоит косить так же коротко, как Изумруд и Мейер. Cavalier, Zeon, Zorro, Geo и Leisure Time — новые сорта зойсиаграса с умеренной скоростью роста и мелкой текстурой, подобной Изумруду. Холодная переносимость зойзии не проблема в предгорьях и прибрежных равнинах Северной Каролины.

Можно засеять несколько сортов зойсиаграсса, например Compadre, Zenith, Zen 100 и Zen 300CS. Эти зойсиагразы с крупной текстурой обычно скашивают роторной косилкой.

Сороконожка распространяется столонами. Сороконожка — это медленнорастущий, яблочно-зеленый крупнолистный газон, который лучше всего использовать в качестве не требующего ухода газона общего назначения. После укоренения он требует небольшого количества удобрений (от 0,5 до 1 фунта азота на 1 000 кв. Футов в год) и нечастого кошения, и он хорошо растет на кислых почвах на открытом солнце или в полутени.Он не переносит движения, уплотнение, высокий pH почвы, высокий уровень фосфора в почве, чрезмерную солому, засуху или сильную тень. Он также чувствителен ко многим обычно используемым гербицидам.

Сороконожка приживается медленно и при посеве может потребоваться от двух до трех лет. Его следует косить, когда он достигает 1 дюйма в высоту и не превышает 2,0 дюйма. Сороконожка может покрыться соломой, особенно при высокой и нечастой стрижке или при сильном удобрении. Солома, возможно, потребуется удалять каждые два-три года, но следует проявлять осторожность, потому что стебли легко оторвать от земли, оставив голые пятна.

St.Augustinegrass раскладывается столонами. Св. Августинграсс — быстрорастущий дерн, лучше всего приспособленный к прибрежной равнине. Цвет от среднего до темно-зеленого, листья очень грубые. При правильном уходе он обеспечит густой пышный газон. Святой Августинграсс очень теневынослив и солеустойчив, но считается наименее устойчивой к холоду газонной травой. Сорт Raleigh имеет лучшую переносимость холода и хорошо адаптирован для восточной стороны предгорья и западной стороны прибрежной равнины.

Семена недоступны, поэтому сорта необходимо высаживать вегетативно. Августиноград лучше всего растет на плодородных, хорошо дренированных почвах.

Поскольку зверобой быстро растет, его необходимо часто скашивать на 2,5–4 дюйма в течение вегетационного периода с помощью роторной косилки. Он никогда не должен получать более 4 фунтов азота на 1000 квадратных футов в год. При высоких нормах удобрения и орошения нарост соломы может стать проблемой. Санкт-Августинграсс не терпит интенсивного движения, уплотнения или холода.

Ковровое покрытие раскладывается столонами. Ковровое покрытие — это медленно и низкорастущий, средне-зеленый газон с грубой текстурой. Он производит не требующий ухода дерн общего назначения. Ковровая трава похожа на траву Святого Августина и сороконожку и часто принимается за сороконожку, но имеет более широкие листья. Он хорошо растет на солнце или в умеренной тени и хорошо себя чувствует на влажных, затененных, кислых почвах, где другие газонные травы могут не расти. Лучше всего он растет при ярком солнечном свете и не переносит холода, засухи, соли или движения транспорта.Для коврового покрытия требуется всего 1 фунт азота на 1 000 кв. Футов в год, и его нужно косить нечасто на 1,5 дюйма.

Bahiagrass распространяется столонами и корневищами. Бахиаграсс редко рекомендуется использовать в качестве газонной травы из-за его открытого навеса, неприглядных семенников и трудностей при кошении. Лучше всего использовать его в качестве газонной травы, где внешний вид не является проблемой, а низкие эксплуатационные расходы являются правилом.

Сравнительная таблица основных газонных трав, используемых в каждом регионе, представлена ​​в таблице 1.Изучите таблицу, чтобы выбрать подходящую траву для участка и предполагаемого использования газона. Эта информация основана на испытаниях сорта (сорта) и наблюдениях, проведенных исследователями газонных трав в Университете штата Северная Каролина.

Программа NC State TurfFiles Turf Select Decision Aid — это бесплатный онлайн-инструмент, предназначенный для помощи домовладельцам в процессе выбора газона. Рекомендации по продуктивности сорта основаны на общей оценке качества каждого из этих коммерчески доступных сортов.Пробное исследование Национальной программы оценки газонов (NTEP) предоставляет подробные данные о типах и сортах трав для вашего региона и использования.

Таблица 1. Характеристики основных газонных трав, выращиваемых в Северной Каролине.
Газонная трава Можно сеять? Рейтинги допуска Износ Внешний вид Скорость открытия * Техническое обслуживание
Оттенок Тепло Холодный Засуха Цвет Текстура Высота скашивания (дюйм.) Удобрение (фунт N / 1000 кв. Футов / год) Частота кошения **
ГОРЫ
Мятлик Кентукки Есть 4 3 5 4 4 Средне-темный Средний Умеренная 1.5–2,5 2–3 Средний
Смесь мятлика Кентукки / овсяницы мелкой Есть 4 3 5 4 3 Средне-темный мелкое-среднее Умеренная 1,5–2,5 2–3 Средний
Смесь мятлика Кентукки / овсяницы высокой Есть 4 4 5 5 5 Средне-темный средне-грубый Быстро 2.5–3,5 2–3 Высокая
Мятлик Кентукки / овсяница высокорослая / смесь овсяницы мелкой Есть 5 4 5 5 5 Средне-темный средне-грубый Быстро 2,5–3,5 2–3 Высокая
Смесь мятлика Кентукки / райграса многолетнего Есть 4 3 5 4 5 Средне-темный Средний Быстро 2–3 2.5–3,5 Средний-высокий
Овсяница высокая Есть 4 4 5 5 5 Средний средне-грубый Быстро 2,5–3,5 2,5–3,5 Высокая
PIEDMONT
Бермудские травы (обыкновенные) Есть 1 6 2 6 6 Средний Средний Быстро 0.75–2 4–4,5 Средний-высокий
Бермудские травы (гибрид) № 1 6 3 6 6 Светло-Темный мелкое-среднее Быстро 0,75–2 3–6 Высокая
Bahiagrass Есть 4 5 2 6 4 Средне-темный Грубый Умеренная 2–4 1 Высокая
Сороконожка Есть 4 4 2 4 1 Свет Грубый Медленная 1-2 1-2 Низкая
Смесь мятлика Кентукки / овсяницы высокой Есть 4 4 5 5 5 Средне-темный средне-грубый Быстро 2.5–3,5 2–4 Высокая
Мятлик Кентукки / овсяница высокорослая / смесь овсяницы мелкой Есть 5 4 5 5 5 Средне-темный средне-грубый Быстро 2,5–3,5 2–4 Высокая
ул.Августинграсс № 5 5 2 4 1 Средне-темный Грубый Быстро 2,5–4 2–3 Средний-высокий
Овсяница высокая Есть 4 4 5 5 5 Средний средне-грубый Быстро 2.5–3,5 2–4 Высокая
Zoysiagrass Есть 4 5 4 6 5 Средне-темный мелкое-среднее Очень медленно 0,75–2 1–3 Низкое-Среднее
ПРИБРЕЖНАЯ РАВНИНА
Бермудские травы (обыкновенные) Есть 1 6 2 6 6 Средний Средний Быстро 0.75–2 3–4,5 Средний-высокий
Бермудские травы (гибрид) № 1 6 3 6 6 Светло-Темный мелкое-среднее Быстро 0,75–2 3–6 Очень высокий
Bahiagrass Есть 4 5 2 6 4 Средне-темный Грубый Умеренная 2–4 1 Высокая
Сороконожка Есть 4 4 2 4 2 Свет Грубый Медленная 1-2 1-2 Низкая
ул.Августинграсс № 5 5 2 4 2 Средне-темный Грубый Умеренная 2,5–4 2–4 Средний-высокий
Овсяница высокая Есть 4 4 5 5 5 Средний средне-грубый Быстро 2.5–3,5 2–4 Высокая
Zoysiagrass Да *** 4 5 4 6 4 Средне-темный мелкое-среднее Очень медленно 0,75–2 2–4 Низкая-Высокая
Условные обозначения оценок допусков: 6 = отлично; 5 = Очень хорошо; 4 = Хорошо; 3 = Удовлетворительно; 2 = Плохо; 1 = Очень плохо

Примечание. Некоторые улучшенные сорта лучше адаптированы и имеют более приятный внешний вид, чем сравнительный рейтинг, предоставленный для данной газонной травы.Проконсультируйтесь с вашим окружным центром по расширению кооперативов, чтобы узнать о конкретных сортах, которые имеют интересующие вас характеристики. См. Таблицу 2 с указанием предполагаемых месяцев создания.

* Скорость посадки определяется сроками посадки, нормой высева и посадки, интенсивностью культивирования и окружающей средой. Дернование приведет к быстрому установлению.
** Частота кошения зависит от сезона, интенсивности ухода и использования.
*** Семена доступны только для нескольких сортов.

Рисунок 1. Ареал газонных трав в Северной Каролине.

Создание здорового, красивого газона означает посадку лучшей травы для вашего участка в нужное время и осторожно.Траву можно засеять или укоренить, используя растительность в виде веточек, пробок или дерна. Тип травы и выбранный способ посадки определят лучшее время года для посадки. Подготовка участка и почвы, включая удобрения, особенно важна.

Подготовка площадки

Подготовка участка включает удаление сорняков и мусора, планирование дренажа и оценку участка.

  1. Бороться с многолетними сорняками неселективным гербицидом.С трудноуправляемыми сорняками могут потребоваться услуги профессионала.
  2. Убрать мусор. Настаивайте на том, чтобы строитель , а не , использовал участок в качестве свалки для краски, бетона и других материалов.
  3. План для легкого обслуживания и приятного внешнего вида. Избегайте террас, крутых склонов, участков с плохим дренажем и сильно затененных участков.
  4. Установите водослив в местах с плохим дренажем. Получите профессиональную консультацию о типе слива и установке.
  5. Удалите верхний слой почвы (обычно от 4 до 8 дюймов) и сложите его поблизости, если требуется профилирование.(Если вы вносите верхний слой почвы с других участков, будьте осторожны. Он может содержать трудноуправляемые сорняки или семена сорняков.)
  6. Стройте защитные стены, чтобы спасти деревья, если итоговая оценка должна быть значительно выше нынешней.
  7. Сформируйте нижележащий грунт по желаемому контуру и равномерно перераспределите верхний слой почвы над грунтом. Уклон от 2 до 3 процентов необходим для надлежащего дренажа вдали от зданий. Убедитесь, что после придания формы почва укрепилась. После прогулки по нему не должно быть видимых следов.
  8. Полейте участок для усиления заселения. Заполните неравномерно оседающие участки, чтобы избежать застоя воды.
  9. Если возможно, смешайте 1-2 кубических ярда торфяного мха или компоста на 1000 квадратных футов в верхние 6-8 дюймов подпочвы при посадке на тяжелые глинистые или очень песчаные почвы. Глинистые почвы склонны к уплотнению и требуют частой аэрации (удаления кернов почвы).

Подготовка почвы

Хорошо подготовленная почва с достаточным количеством питательных веществ для выращивания травы способствует развитию здорового газона (Рисунок 2).

  1. Возьмите пробы почвы во дворе перед домом и на заднем дворе, чтобы определить pH почвы и потребности в питательных веществах. Одного теста почвы может быть все, что необходимо, если нет явных различий в структуре почвы, рельефе или проблемных участках переднего и заднего двора. Если почвы кажутся разными, соберите образцы почвы на глубину от 3 до 4 дюймов из нескольких (от 10 до 15) мест и смешайте их вместе, чтобы получить составной образец. Отправьте примерно 1 чашку высушенного на воздухе образца почвы в Службу тестирования почвы NCDA & CS Agronomic Division, 1040 Mail Service Center, Raleigh NC 27699-1040.Коробки и бланки можно получить в вашем окружном центре кооперативного консультирования или в офисе агрономического отдела в Роли. Подождите несколько недель, пока результаты будут возвращены.
  2. На основании рекомендаций отчета об испытаниях почвы или указаний по внесению удобрений, представленных ниже, внесите известь и удобрения в верхние 6-8 дюймов почвы с помощью диска или роторной машины. Независимо от региона, более глубокая корневая система способна извлекать из почвы больше влаги и питательных веществ, улучшая засухоустойчивость и общее состояние здоровья растения.
  3. Гребень или борона для получения ровного и ровного уклона. Частицы почвы не должны быть больше размера мрамора, а еще лучше — мелкого гравия. Ручной сгребание — лучший способ выровнять почву и обработать холмы и впадины. Дайте время дождю или поливу для осаждения почвы и слегка прикатайте или культивируйте ее, чтобы укрепить почву, прежде чем сажать семена, веточки, пробки или дерн. Снова обработайте граблями, чтобы удалить корку на поверхности перед посадкой.

Удобрение

Как рекомендовано выше, при закладке нового газона лучше всего отправить образец почвы на тестирование, чтобы определить, сколько извести и удобрений следует добавить в почву.Это особенно важно, если вы сажаете сороконожку. Он предпочитает кислые почвы и низкий уровень фосфора и может не требовать добавления извести и фосфора.

Внесите удобрения перед посадкой. Внесите удобрения и известь, когда почва подготовлена ​​в соответствии со следующими рекомендациями:

Если вы прошли тест почвы: Внесите количество извести и удобрений, рекомендованное для вашей почвы лабораторией тестирования почвы. Для получения дополнительной информации об интерпретации теста почвы см. Общие сведения об отчете об испытании почвы .

Если вы не прошли тест почвы: Следуйте этим рекомендациям для всех трав, кроме сороконожки.

  1. Нанесите от 45 до 50 фунтов измельченного известняка на 1000 кв. Футов.
  2. Внесите удобрение стартового типа (с высоким содержанием фосфора) в зависимости от типа травы и метода посадки. Мешки для удобрений имеют трехзначную систему, обозначающую основные питательные вещества, например, 8-8-8 или 5-10-10. Эти числа обозначают соотношение N-P-K — процентное содержание каждого питательного вещества в удобрении.Проценты всегда указываются в следующем порядке:
    1. N — Азот для зеленого цвета и роста.
    2. P 2 O 5 — Фосфор для хорошего приживления и укоренения.
    3. K 2 O — Калий для повышения устойчивости к вредителям и стрессам окружающей среды.

Некоторые общие примеры удобрений стартового типа, необходимых для площади в 1000 квадратных футов, включают 40 фунтов 5-10-10, 20 фунтов 10-20-20 или 16 фунтов 18-24-6.Для песчаных почв, типичных для прибрежных равнин и песчаных холмов Северной Каролины, нормы удобрений следует увеличить на 20 процентов.

Как определить потребности в удобрениях

Для внесения 1 фунта азота на 1000 кв. Футов:

Разделите 100 на первое число на мешке для удобрений, чтобы определить количество продукта, которое будет использоваться на 1 000 кв. Футов.

Пример: Удобрение 16-4-8.100, разделенное на 16, равно 6,25. Следовательно, 6,25 фунта удобрений на 1 000 квадратных футов обеспечат 1 фунт азота.

Для внесения 0,5 фунта азота на 1000 кв. Футов:

50, разделенное на первое число на мешке для удобрений, равняется количеству продукта, которое будет использовано на 1 000 кв. Футов

Пример: Удобрение 10-10-10. 50, разделенное на 10, равняется 5. Таким образом, 5 фунтов удобрений на 1 000 кв. Футов дают 0.5 фунтов азота.

Внесите удобрения после посадки. Равномерно и осторожно внесите удобрения с помощью центробежного (роторного) или капельного разбрасывателя. Внесите половину удобрения в одном направлении, а другую половину, двигаясь под прямым углом к ​​первому проходу, чтобы обеспечить полное и равномерное покрытие (Рисунок 3).

Для засеянных газонов: Удобряйте новые саженцы примерно через шесть-восемь недель после появления всходов. Для получения более подробной информации о техническом обслуживании вашего типа травы см. Календари технического обслуживания NC State TurfFiles.Используйте полноценное удобрение N-P-K для дерна, которое обеспечивает около 1 фунта азота на 1000 кв. Футов или количество, рекомендованное в вашем почвенном тесте. В идеале удобрение должно иметь анализ 3-1-2 или 4-1-2 (например, 12-4-8 или 16-4-8), и от одной четверти до половины азота должно составлять форма медленного высвобождения. Если это соотношение не может быть определено, то можно использовать продукт прямого анализа (например, 10-10-10) при концентрации азота от 0,5 до 0,75 фунта на 1000 кв. Футов.

Для вегетативных посевов трав теплого сезона: Удобряйте в течение первого вегетационного периода, чтобы способствовать более быстрому распространению.Каждые три-четыре недели в течение вегетационного периода добавляйте от 0,5 до 1 фунта азота на 1000 квадратных футов, пока растения полностью не покроют желаемую площадь газона.

Чтобы помочь уменьшить потерю дерна : Избегайте высоких азотных удобрений трав холодного сезона поздней весной или летом и трав теплого сезона осенью или зимой.

При внесении более высоких концентраций азотных удобрений может быть больше болезней.

Когда заводить

Холодные травы

Посев : Травы холодного сезона лучше всего сеять с середины августа до 1 октября, в зависимости от местоположения (см. Таблицу 2).Посев за пределами этих сроков увеличивает вероятность неудачи, вызванной травмой в зимний период. Весенние или поздние зимние сеянцы часто бывают менее чем удовлетворительными, потому что корни саженцев не успевают прижиться до летней жары и засухи. Если посев прохладной травы осенью не производится, лучшая альтернативная дата для предгорий — с середины февраля до начала марта. Прибрежные равнины будут засеяны на две недели раньше, а горные — на две недели позже.

Если вы планируете засеять осенью осеннюю траву, такую ​​как овсяница или мятлик Кентукки, и ваш газон готов к посеву в конце марта, апреле, мае или июне, вы можете получить слабое временное укрытие. для удержания почвы на месте посевом райграса однолетнего. Такой подход обеспечит лишь ограниченное покрытие газоном и не будет постоянным решением. Посадите однолетний райграс плотностью от 1,5 до 2 фунтов на 1000 кв. Футов. Вместо того, чтобы следовать приведенным выше рекомендациям, вы можете засеять желаемую траву в прохладное время года.Эта процедура может быть успешной через несколько лет, но в любом случае у вас будет почвенный покров до осени, даже если вся трава погибнет.

Дернование: Вы можете успешно установить дерновую траву для прохладного сезона в любое время в более прохладные периоды вегетационного периода, когда земля не замерзла, и в любое время в теплое время года при тщательном управлении водными ресурсами.

Травы теплые

Посев: Травы теплого сезона можно успешно засеять в период с 1 марта по 1 июля, в зависимости от используемых видов.См. Таблицу 2 для различных видов и мест обитания.

Дернование: Травы теплого сезона лучше всего выращивать дерном в те же сроки, что и для посева, примерно с апреля по 1 июля. Дерн не дает корней, если температура почвы не превышает 55 ° F в течение нескольких недель. Профессиональные установщики дерна преуспели в создании газонов после этого срока, но необходимо следить за тем, чтобы почва не пересыхала.

Вегетативные: Травы теплого сезона можно высаживать вегетативно (веточками или пучками) с марта по июль.

Как сажать

Газоны можно засаживать посевом, дернованием или вегетативной посадкой (веточками или кустами). Покупка некачественных семян или растений часто приводит к менее чем удовлетворительным результатам, проблемам с вредителями и общему разочарованию. Выбор семян или растений особенно важен при создании газона. Внимательно прочитайте информацию на бирке семян и убедитесь, что вы покупаете семена без ядовитых семян сорняков и с низким содержанием семян других культур.Один из способов убедиться, что у вас есть семена или посадочный материал, соответствующий типу, не содержащий семян вредных сорняков и содержащий небольшое количество семян других сельскохозяйственных культур, — это купить сертифицированные семена или дерн. Синяя сертифицированная бирка означает, что семена или растения соответствуют определенным стандартам для обеспечения высокого качества и низкого уровня загрязнителей. Ассоциация улучшения сельскохозяйственных культур Северной Каролины (NCCIA) предлагает список сертифицированных производителей семян.

Посев обычно является наиболее экономичным методом выращивания трав.Для равномерного покрытия используйте центробежный (роторный) или капельный разбрасыватель. Внесите половину семян в одном направлении, а другую половину под прямым углом к ​​первому проходу (Рисунок 3). Слегка накройте семена ручным сгребанием или перетаскиванием циновкой или решеткой из сетки рабицы. Слегка прикатайте почву, чтобы укрепить поверхность и обеспечить хороший контакт семян с почвой.

Если эрозия во время укоренения может быть проблемой, замульчируйте семена травы мелкозернистой соломой или сеном без сорняков. Используйте один тюк на 1000 квадратных футов для травы теплого сезона и один-два тюка для травы холодного сезона.Это поможет сохранить влагу, контролировать эрозию и уменьшить образование корки на поверхности до образования. Оказавшись на месте, стабилизируйте мульчу прикатыванием или поливом. Если возникает проблема смещения ветром, можно использовать сетку из шпагата. При равномерном и легком нанесении эти материалы удалять не нужно.

Вегетативный посев необходим для некоторых трав, которые не дают жизнеспособных семян (семян, которые прорастут). При использовании этого метода посадочный материал должен быть свежим и влажным от места удаления к месту посадки.Держите посадочный материал влажным, пока он не укоренится. Удобряйте от 0,5 до 1 фунта азота на 1000 кв. Футов каждые одну-три недели для наиболее быстрого распространения. Вот методы, наиболее полезные для газонов:

Посадка в космосе — это посадка отдельных побегов или веточек (побеги, черенки или столоны) через равные промежутки. Этот трудоемкий способ лучше всего использовать для озеленения небольших участков. Расстояние определяется тем, как быстро трава будет разрастаться, как быстро вы хотите, чтобы она покрывала, и сколько материала у вас есть.Чем ближе расстояние, тем быстрее зарастет газон (Рисунок 4).

Разводка — это равномерное распределение веточек (срезанных стеблей) по всей площади. Веточки вдавливаются в верхний слой почвы от 0,5 до 1 дюйма вручную или с помощью старого прямого набора дисков, специальной сеялки, культиватора или катка. На больших площадях, засаженных веточками бермудской травы или зойсиграсса, требуется минимум 3–5 бушелей веточек на 1000 квадратных футов и 5–10 бушелей (ярдов) для очень быстрого покрытия.Святой Августинграсс редко выращивают с помощью радиовещания, потому что стебли слишком чувствительны к механическим воздействиям

Муравьи защищают и удобряют растения

Муравьи-ткачи поедают насекомых, когда бродят по кронам деревьев и кустов, оставляя богатые питательными веществами отходы, которые растения могут поглощать и использовать напрямую. Предоставлено: Ким Ааен, NatureEyes.

В новой статье исследователи из Орхусского университета описывают, как отходы, оставленные муравьями на листьях растений, служат ценным удобрением для растений — переданы на серебряном блюде.

Вы часто видели муравьев, бродящих по листьям — даже по высоким деревьям. На самом деле, именно сами растения привлекают их, выделяя сахаросодержащий нектар, который муравьи с огромным удовольствием едят. Во время своего путешествия вокруг стволов и листьев муравьи хватают насекомых, которые в противном случае могли бы повредить растения.

Это было известно много лет, и теперь датские исследователи используют эти знания в борьбе с вредными насекомыми в органических яблоневых садах.Они просто выгоняют древесных муравьев из леса и создают новые муравейники в садах.

Теперь исследователи обнаружили еще один положительный эффект от посещения муравьями деревьев. Их моча или фекалии, выделяемые вместе, содержат аминокислоты и мочевину — вещества, которые в коммерческих целях используются для опрыскивания листьев с целью удобрения растений.

Маленькая кофейная плантация в лаборатории

В тропических регионах есть много разных видов муравьев, которые живут исключительно в кронах деревьев.Они не спускаются на землю и поэтому не могут получить там питание. Это относится, например, к муравьям-ткачам, которые живут в кронах самых разных деревьев и кустарников, в том числе кофейных. На каждом дереве может быть до 60 000 муравьев.

Листья кофейного растения полны мелких темных фекалий — муравьиных отходов, содержащих мочевину и аминокислоты, которые растения могут поглощать и использовать для роста. Предоставлено: Иоахим Оффенберг.

В лаборатории исследователи построили мини-кофейную плантацию с несколькими отдельными кофейными деревьями.На центральном кофейном дереве обитала колония муравьев-ткачей. Все кофейные деревья были помещены в воду, поэтому муравьи не могли переходить с дерева на дерево, если не было моста, по которому они могли бы перейти. Соответственно, исследователи построили подвесные мосты между некоторыми, но не всеми деревьями.

На центральном дереве муравьев кормили аминокислотой — глицином — в которой атом азота состоял из более тяжелого азота 15 (15N). Исследователи смогли проследить за маркированным азотом на соседних деревьях, к которым муравьи подошли по подвесным мостам.

И результаты были просто потрясающими.

Пищевая добавка для внутривенного введения

Во-первых, исследователи заметили, что посещенные деревья имели более высокое содержание азота, чем деревья, к которым муравьи не имели доступа. Деревья, которые посещали муравьи, также имели более крупные кроны, чем деревья без муравьев.

На «деревьях посещения» некоторые листья были завернуты, чтобы муравьи не могли оставить здесь свои отходы.Но также в этих листьях исследователи смогли отследить меченый азот.

Муравьи-ткачи агрессивны и защищают растения-хозяева от всего, что движется. Они даже нападают на крупных животных, чтобы защитить свою территорию. Предоставлено: Ким Ааен, NatureEyes.

«Мы впервые показали, что питательные вещества из отходов муравьев поглощаются листьями и переносятся в другие места на дереве», — говорит старший научный сотрудник Иоахима Оффенберга, факультет биологических наук Орхусского университета, который отвечал за исследования.

«Это имеет большое экологическое значение. Муравьи, которые в основном питаются насекомыми на деревьях, переваривают насекомых и передают питательные вещества на серебряном блюде растениям. Можно почти сказать, что растения получают питание внутривенно именно там, где им нужно. это «, — поясняет Иоахим Оффенберг.

Большое экологическое значение

Муравьи часто появляются на новых побегах и на плодах — обеих областях растения, которые могут получить пользу от дополнительных питательных веществ.

Пищевая добавка к листьям может быть большим преимуществом для многих различных растений, и теперь исследователи исследуют, насколько широко распространено это явление.

«Мы знаем, что во всем мире есть много растений, населенных муравьями. Пищевая добавка для их листьев может иметь большое экологическое значение, а также, возможно, сыграла решающую роль в эволюции взаимодействия муравьев и растений», — говорит Иоахим Оффенберг.

Как показывают исследования, сладкие взятки для муравьев — залог плодоносящих культур
Дополнительная информация: «Поглощение азота из фекальных капель муравьев листвой: упускаемая из виду услуга муравьиным растениям», Экологический журнал , 31 августа 2017 г. DOI: 10.1111 / 1365-2745.12841 Предоставлено Орхусский университет

Ссылка : Выгодное сотрудничество: Муравьи защищают и удобряют растения (2017, 30 августа) получено 17 декабря 2020 с https: // физ.org / новости / 2017-08-прибыльное-сотрудничество-муравьи-удобрение.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Расстояние между

Этот инструмент можно использовать для определения расстояния между двумя именованными точками на карте.Вы можете решить, какие две точки измерять, а затем узнать расстояние между ними по прямой и расстояние при движении. Введите названия мест ниже и нажмите кнопку «Показать».

Как использовать

Просто введите названия двух мест в текстовых полях и нажмите кнопку «Показать»!

Наилучший формат для ввода местоположения — [Город, Страна], то есть [Город (запятая) (пробел) Страна]. Вы также можете печатать прямо в основных местах, таких как «США», «Токио», «Лондон» и т. Д.Также можно использовать почтовые индексы и адреса.

Когда вы нажимаете кнопку поиска, будет произведен поиск, чтобы найти место, о котором вы говорите. Во-первых, производится поиск по внутреннему списку общих мест. Если совпадений не найдено, поиск будет выполнен с использованием функции GlocalSearch API Карт Google. Если это тоже не дает результатов, вас попросят указать местоположение точки, щелкнув карту. Это позволяет вам увидеть расстояние между двумя точками, а также ввести местоположение во внутреннюю базу данных, чтобы в следующий раз, когда посетитель будет искать это место, оно будет найдено.

Как только результат будет возвращен, вы можете скопировать URL-адрес, чтобы использовать его в качестве постоянной ссылки обратно на результат для вашей собственной ссылки или для передачи другим людям.

Примечание : для почтовых индексов используйте расстояние между почтовыми индексами, для почтовых индексов Великобритании используйте инструмент расстояния для почтовых индексов Великобритании. Кроме того, чтобы найти расстояние между точками, которые не названы, вы можете использовать инструмент «Измерить расстояние».

О том, как далеко между

Этот инструмент можно использовать для определения расстояния между странами, городами или поселками.

Выводятся два расстояния:

  • Как летит ворона — Прямое расстояние между точками
  • Расстояние наземным транспортом (когда возможно) — оценка расстояния при путешествии по дороге и по морю.

Расстояния можно вывести в следующих единицах:

Результатом является измерение расстояния, а также карта, которая показывает эти два местоположения и путь между ними по прямой, а также маршрут наземным транспортом.

Вы можете использовать элементы управления на карте для:

  • Панорама карты
  • Увеличить карту
  • Переключение между видами карты и спутников

Некоторые примеры расстояний

Некоторые расстояния между городами, которые можно найти с помощью системы.Щелкните по одному из них, чтобы увидеть его, или введите свое собственное место выше в текстовые поля.

  • Как далеко между Глазго, Шотландия и Чикаго, Иллинойс, США
  • Как далеко между Бразилией, Южной Америкой и Элкхартом, в США
  • Как далеко между Сеулом, Южная Корея и Бристолем, Англия
  • Как далеко между Стамбулом, Турция и Амстердамом, Нидерланды
  • Как далеко между Лондоном, Великобритания и Суррей, Великобритания

Известные проблемы

  • Красная линия не пересекает международную линию дат
  • Автоматический зум не работает, когда кратчайшее расстояние пересекает международную линию перемены дат
  • Разрешить запрашивать точки на удаление из базы данных, чтобы информация оставалась аккуратной

Если вы заметили что-то, что требует решения, обратитесь в Free Map Tools.

История версий

  • 15 октября 2018: Исправлена ​​ошибка, неверное расстояние, когда маршрут пересекал IDL
  • 30 сентября 2018: исправление ошибки, некорректное поведение после расчета 2-го, 3-го и т. Д. Маршрута
  • 28 сентября 2018 г .: Исправлена ​​ошибка, при вычислении 2-го расстояния возникала ошибка
  • 21 сентября 2018: исправлена ​​проблема с форматом времени в пути
  • , 19 сентября 2018 г .: переключено на карты Leaflet
  • 14 ноября 2016 г .: теперь выводится продолжительность поездки, если применимо.
  • 28 июня 2016: вывод URL теперь содержит информацию о единицах измерения (KM)
  • 22 июня 2016 г .: настройка км / миль теперь будет сохранять и запоминать свое состояние между сессиями
  • 28 мая 2015: теперь использует места Google.Автозаполнение
  • , 15 марта 2015: новая возможность объезда автомагистралей / автомагистралей
  • 27 января 2015: добавлена ​​кнопка полноэкранного режима
  • 8 января 2014 г .: Устранена незначительная проблема. Когда маршруты проезда не найдены, в поле отображается надпись «Н / Д». Раньше он не обновлялся и иногда сохранял значение предыдущего поискового расстояния
  • , 7 января 2014 г .: Решена незначительная проблема, из-за которой маршрут проезда из старого измерения все еще отображался, когда выполнялся другой поиск.
  • 13 ноября 2013 г .: Реализован API Карт Google версии 3
  • 7 марта 2010: добавлен новый вид транспорта… Пассажирский самолет
  • 2 декабря 2009: Теперь предлагаемые города и страны отображаются намного быстрее. Также показывает самые популярные места вверху списка
  • 20 января 2008 г .: Улучшено автоматическое масштабирование для получения более точных результатов
  • 15 декабря 2007: добавлена ​​опция сохранения данных
  • 29 ноября 2007: Добавлена ​​опция измерения наземного транспорта
  • 4 ноября 2007 г .: динамический URL для сохранения расстояния между X и Y
  • 21 октября 2007: Добавлен поиск GlocalSearch для автоматического поиска других мест
  • 18 июля 2007 г. Исправлены раскрывающиеся списки, поэтому они перекрывают все содержимое ниже
    • .
  • 1 июля 2007 г .: Работа, проделанная для предоставления пользователям возможности добавлять новые местоположения, если их нет в системе
  • 30 июня 2007 г .: Страница создана с использованием базовой функциональности

Соответствующие ссылки

Leaflet — JavaScript-библиотека для интерактивных карт

Полное руководство по вылуплению яиц для новичков

Это время года снова приближается — сезон вылупления!

Многие из нас заболевают насекомыми-вылупителями и очень хотят вывести своих собственных птенцов — в конце концов, они очень пушистые, милые и милые.

В нашем руководстве ниже мы расскажем все, что вам нужно знать об инкубационных яйцах; от установки инкубатора до того, что делать в день вылупления, у нас есть все.

Выбор между инкубатором и наседкой

Это ваше первое решение. Если у вас есть курица, которая любит разводить потомство каждый год и будет сидеть на яйцах необходимое количество дней (21 для цыплят), она — лучшее шоу в городе.

Наседка будет сидеть на этих яйцах и согревать их, даже ощипывая грудные перья, чтобы яйца касались ее кожи.Она будет переворачивать яйца 50 раз в день; она также будет разговаривать с цыплятами через скорлупу, чтобы ее цыплята запечатлели в ее голосе и знали, кто такая мама, когда они вылупятся.

Любой, кто видел наседку в действии, знает, что она будет защищать свое гнездо с преданностью матери — берегите пальцы!

Она также намного дешевле и проще в эксплуатации, чем инкубатор.

Возможно, единственный недостаток того, что курица высиживает для вас цыплят, заключается в том, что они не так дружелюбны к вам, как из инкубатора — в конце концов, вы же не мама.

Если вы решите использовать инкубатор, а не курицу, он имеет некоторые преимущества, но также требует вашего внимания ежедневно (как минимум) в течение 21 дня и дольше.

Он должен поддерживать постоянную температуру в пределах 99–102 ° F (оптимальной считается 99,5 ° F) и влажность 50–60%.

Значит, вам нужно ежедневно проверять температуру и воду. Если в вашем районе часто случаются перебои в подаче электроэнергии, то имейте в виду план Б — пара часов не должно быть так уж плохо, но больше может быть катастрофой.

Когда цыплята вылупляются, первое, что они видят, это тебя — это делает тебя мамой. Эти цыплята будут более дружелюбными, чем цыплята, выращенные на несушках. Они будут полагаться на вас, чтобы поить, кормить и защищать их, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы жить самостоятельно.

Где найти оплодотворенные яйца?

Следующее ваше решение — откуда взять оплодотворенные яйца. Если в вашем стаде есть петух, вам не нужно больше искать. Если он выполняет свои обязанности, ваши куры должны нести оплодотворенные яйца.

Если у тебя нет петуха, что дальше? У вас есть друг, который подарит или продаст вам оплодотворенные яйца? Если это так — сходите и принесите их сами и принесите домой как можно осторожнее, яйца плохо переносятся.

Третий вариант — купить у племенного завода или инкубатория нужные вам яйца. Имейте в виду, что яиц плохо перемещаются — да, я повторяюсь, но это важно понимать.

Если вы выводите редкую породу и заплатили много денег за яйца, очень досадно, что у вас мало вылупившихся яиц, и не всегда справедливо винить заводчика.

Например; вы покупаете яйца в Калифорнии и живете в Нью-Йорке. Эти яйца должны быть доставлены с фермы в почтовое отделение, где они сортируются (тоже не осторожно) в соответствующий контейнер. Затем их доставят в аэропорт и доставят в ближайший к вам аэропорт.

В аэропорту их заберет почтальон и доставит в ближайшее почтовое отделение, где вы их заберете.

Не знаю, как вы, но после долгой поездки на самолете я всегда чувствую себя немного встревоженным, как и ваши яйца.

Оставьте их как минимум на 12 часов в прохладном месте острым концом вниз. Свечи их, если хотите проверить, цел ли желток. От себя лично: у меня никогда не было хороших успехов с отправкой инкубационных яиц.

Поскольку эти яйца взяты из другой среды, стоит продезинфицировать яйца, чтобы они не приносили с собой никаких «гадостей». Для этого можно использовать дезинфицирующий раствор и воду.

Установка инкубатора

Выбор инкубатора может быть сложной задачей, существует множество различных типов, а стоимость может варьироваться от чуть менее 100 долларов.От 00 до нескольких сотен, в зависимости от того, что вы хотите.

У нас есть полное руководство по инкубаторам.

Если вы выращиваете «скотные смеси» и собираетесь тщательно следить за температурой и влажностью, вам может подойти один из более дешевых инкубаторов с циркуляцией воздуха (принудительный воздух). Некоторые из моих лучших люков принадлежат этим более дешевым моделям!

Если вы выводите немного более дорогие или редкие породы, вам может быть лучше подняться до чего-то вроде Brinsea.

Помните, вам действительно не нужно много наворотов в инкубаторе. Вам нужно что-то, что будет хорошо выполнять свою работу, что вы можете легко использовать и понять.

Как это настроить

Существует краткий список требований к вашему инкубатору, так что вот ваш контрольный список:

  • Инкубатор (с поворотной стойкой)
  • Термометр
  • Гигрометр
  • Свечающий аппарат
  • Вода
  • Бумажные полотенца

Первое, что нужно сделать, это подключить все к розетке и убедиться, что инкубатор и поворотный лоток работают.Оставьте на несколько часов, чтобы убедиться, что он прогреется до нужной температуры и влажности.

Пока вы ждете, убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции, прилагаемые к оборудованию.

Хотя в ваш инкубатор могут быть уже встроены термометр и гигрометр, целесообразно перепроверить с помощью другого термометра / гигрометра. Вы можете купить дешевые цифровые в Интернете менее чем за 10 долларов.

Вы будете использовать воду для наполнения водяной камеры в соответствии с инструкциями — бумажные полотенца предназначены для неизбежного беспорядка.

Перейти к книге — Вылупление и выращивание собственных цыплят, Гейл Дамеров . Эта книга окажется для вас бесценной. Он дает советы и рекомендации, дельные советы, четкую краткую информацию и раздел, в котором рассказывается, «что пошло не так». Я бы без этого не был.

Как инкубировать яйца

Итак, у вас есть инкубатор, температура и влажность установлены, корыто наполнено — теперь можно класть яйца! Поворотный лоток позволяет легко размещать яйца, но как их разместить?

Наиболее последовательный ход мыслей заключается в том, что вы кладете яйца острым концом вниз, яйцо не должно быть вертикальным, а лежать немного в стороне — как это было бы в естественном птичьем гнезде.Перед размещением яиц все они должны быть проверены на наличие микротрещин и деформаций скорлупы. Для этого можно подсвечивать яйцо.

Яйца, которые трудно отличить сверху от низа, или длинные и узкие яйца, не следует использовать, поскольку вероятность их вылупления ниже.

Ваши яйца размещены, теперь закройте крышку и начните обратный отсчет!

Вам нужно будет проверить температуру и влажность примерно через час, чтобы убедиться, что все стабилизировалось; соответствующим образом отрегулируйте настройки и при необходимости проверьте еще раз.

Необходимо проводить ежедневные визуальные проверки, чтобы убедиться, что уровень воды в норме, а температура и влажность правильные. Возможно, вам придется отрегулировать вентиляционные отверстия на инкубаторе для поддержания правильного уровня.

Внимание: не открывайте и не закрывайте инкубатор. Это вызывает колебания температуры, которые повлияют на коэффициент вывода… проявите терпение!

Это потрясающее видео дает вам отличное представление о том, что происходит в яйце в течение этих 21 дня.

Что делать в день вылупления

День 18 известен как день «изоляции».Это день, когда вы убедитесь, что устройство для переворачивания яиц выключено, и кладете яйца на лоток с ровной поверхностью инкубатора.

Убедившись, что уровень воды достаточен, а вентиляция — на нужном уровне, закройте крышку и оставьте ее в покое!

Не открывайте крышку, не перемещайте инкубатор и не толкайте его, это критический период. Цыпленок занимает позицию, готовую «вскинуть» скорлупу и вылезти наружу, поэтому ее нужно спокойно оставить, чтобы она выровнялась.

Подробнее о том, что происходит после вылупления, читайте здесь.

Часто задаваемые вопросы об инкубации куриных яиц

Сколько времени нужно, чтобы яйцо вылупилось?

Зависит от вида — цыплятам 21 день; утки 28 дней; индейки около 28 дней; гинеи 28 дней и гуси 30 дней.

Все яйца вылупляются сразу?

Нет, но обычно все они выполняются через 24-48 часов после первого проклеивания. Однако некоторые вылупления могут длиться до 4 или 5 дней.

Яйцо взорвалось, что мне делать?

Яйцо взорвалось, потому что в нем были бактерии.Лучшее, что вы можете сделать, — это тщательно очистить инкубатор (держать яйца в тепле) и, если яйца загрязнены, как можно лучше очистить их, не удаляя «налет».

Какая температура должна быть установлена ​​в инкубаторе?

Для куриных яиц ваш инкубатор должен быть установлен на 99,5 ° F.

Сводка

Это была остановка вылупления. Мы затронули основные моменты, но есть еще много чего узнать о вылуплении собственных птенцов.

Я действительно рекомендую вам прочитать как можно больше об этом, прежде чем попробовать.Это придаст вам уверенности в том, что вы знаете, что делать и как это делать.

Маловероятно, что вы получите 100% вылупление — даже профессионалы этого не сделают. Для этого есть много причин, так что не бейте себя. Чтение о неудачных попытках вылупления и причинах этого поможет вам понять, что в процесс вылупления яйца уходит так много, что все, что вы сделали, вряд ли может быть причиной.

Удачи вам в вылупившихся приключениях и пришлите еще несколько фотографий своих цыплят!

Сообщите нам в разделе комментариев ниже свой опыт с инкубационными яйцами…

удобрять — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com


Преобразование в ‘ удобрять ‘ (v): (⇒ конъюгат)
удобряет
v 3-е лицо единственного числа (США и Великобритания)
удобрение
v pres p глагол настоящее причастие : глагол -ing, используемый для описания или для образования прогрессивного глагола — например, « поет птица», «Это поет ». (США и Великобритания)
оплодотворенный
v прошедшее глагол, прошедшее простое : прошедшее время — например, «Он видел человека.»» Она засмеялась . «(США и Великобритания)
оплодотворенная
v прошедшее p глагол, причастие прошедшего времени : форма глагола используется описательно или для образования глаголов — например,» заблокировал дверь «» Дверь была заперта . «(США и Великобритания)

WordReference Англо-греческий словарь © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
Ferize [sth],
также UK: удобрять [sth] ⇒ vtr переходный глагол : переходный глагол — например, « Скажи что-нибудь.» «Она нашла кот.» 		(яйцо: Импрегнирующее) γονιμοποιώ ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω ένα μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.
удобрять [sth],
также UK: удобрять [sth] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямое дополнение — например, « Say something». кот «		 (почва: положить компост на). λιπαίνω περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.

Ο ρος ‘ удобрять ‘ βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:

Автовокзал αγγλική περιγραφή:

.

Добавить комментарий