Как установить фасадные панели на цоколь: как монтировать, стоимость, видео-инструкция, фото и цена

как монтировать, стоимость, видео-инструкция, фото и цена

В этой статье мы рассмотрим, как производить монтаж цокольных панелей своими руками.

Фото установленного сайдинга

Зачем это нужно

1. Во-первых, для защиты фасада от чрезмерной влажности и перепадов температур.
2. Во-вторых, для предания внешнему виду здания большей привлекательности.

Умение же выполнить все работы самостоятельно позволит значительно сэкономить семейный бюджет.

Общие положения

Будет справедливо уделить немного внимания причинам выбора сайдинга в качестве цокольной отделки:

Преимущества

Ассортимент имитаций

• Доступная цена. В сочетании с самостоятельной установкой вы сможете значительно сэкономить.
• Простота монтажных работ. Так как монтировать цокольные панели не сложно, можно обойтись без наёмных специалистов.
• Лёгкость ухода. Достаточно помыть поверхность водой со шланга, чтобы вернуть ей прежнюю эстетичность.
• Прочность и долговечность.
• Возможность использования в сочетании с утеплителем.

Схема установки дополнительного утепляющего материала

Правила монтажа сайдинга

Прежде чем приступать непосредственно к установке, следует ознакомиться с основными постулатами отделочных работ:

1. Монтаж секций осуществляется слева направо.
2. Необходимо учитывать, что при изменении температуры меняются также и линейные размеры панелей.

Чтобы компенсировать такие деформации следует оставлять соответствующие зазоры между отделочными изделиями:

• 1 градус Цельсия – 15 мм;
• 16 градусов Цельсия – 12 мм;
• 32 градуса Цельсия – 10 мм.

Совет: в случае потребности выполнять установку сайдинга в холодное время года постарайтесь перед работами держать панели в тёплом помещении. Это значительно увеличит гибкость материала.

3. Перед началом работ проверьте уровнем ровность стен. В случае обнаружения неровностей их требуется устранить.

Совет: если выравнивание стены проблематично, то можно смонтировать обрешётку с шагом в 25 см. Такая конструкция скроет все дефекты поверхности.

4. Гвозди или саморезы должны входить в обрабатываемую поверхность на расстояние, которое не меньше одного сантиметра.

Схема крепёжного соединения

5. Для изоляции применяются материалы, способные «дышать». Фольгу следует исключить.
6. В связи с эффектом температурного расширения между панелью и шляпкой фиксирующего элемента необходимо оставлять зазор около миллиметра.

Соблюдение необходимого зазора с помощью копейки

7. Не нужно монтировать более двух углов за один раз, потому что так вы потеряете возможность дальнейшей подгонки и выравнивания отделки.

Отделочные работы

Так как стоимость монтажа цокольных панелей достаточно высока, намного выгоднее выполнить все работы самостоятельно. Для понимания сути процесса и ознакомления с его тонкостями – разберём его поэтапно (см.также статью “Правильно устраиваем продухи в цоколе – избавляем дом от сырости”).

Обрешётка

Пример создания обрешётки

Инструкция по монтажу цокольных панелей начинается с установки обрешётки, которая может быть выполнена как из деревянных реек, так и из металлических профилей.

Основные моменты:

• В теплом климате конструкция фиксируется прямо в грунте. В холодном – на высоте 15 см от зоны промерзания.
• Вертикальные рейки или профили располагаются на расстоянии друг от друга не превышающим 91 см.
• В промежутки между направляющими укладывается утеплитель. В этом качестве можно использовать пенопласт, минеральную вату или экструдированный полиуретан.

Утепление минеральной ватой

Стартовый профиль

Чертёж фиксации стартового профиля

• При помощи шнура с нанесённой на него специальной краской или мелом отбиваем ровную линию.
• На расстоянии 10 см от угла здания монтируем изделие по нанесённой разметке, привинчивая его саморезами через каждые 30 см. Его горизонтальность проверяем ватерпасом.

Если же облицовочные панели нуждаются в подрезке, то стартовый профиль не устанавливается, а сами планки тогда фиксируются саморезами через лицевую сторону.

Первая панель

• Монтируем угловую деталь сайдинга.
• Наносим на его кромки герметик.

Схема установки

• Первую секцию ставим на 3 мм ниже края стартового профиля.
• Далее двигаем её, вставляя в угловой элемент с сохранением температурных швов.
• Фиксируем саморезами так, чтобы их шляпки едва касались поверхности.

Совет: рекомендуется саморезы закручивать сначала полностью, а потом отпускать на пол оборота. Так получатся идеальные зазоры для компенсации температурного расширения.

Следующий ряд

Вводим через стартовый профиль следующее изделие и придвигаем его к первой секции. Для получения более натуральной имитации каменной или кирпичной кладки смещаем каждый последующий ряд на 20 см в сторону.

Правильный монтаж: цокольные панели устанавливаются со смещением

J-профили

Фото J-профиля

Своё название данное изделие получило, как вы можете судить по изображению, из-за формы. Используется для более качественной подгонки элементов отделки. Бывают с пазом 19 мм, которые лучше подходят для секций имитирующих кирпич, и пазом 28 мм, такие более эффективны при установке «каменных» панелей.

Цвет таких крепежей обычно имеет оттенок раствора. Рекомендуется их иметь в достаточном количестве перед началом работ.

Возможные проблемы

Во время проведения установки могут возникнуть следующие трудности:

1. Секции плохо стыкуются по бокам, из-за чего не  получается их качественно запереть. Это может быть следствием неровности стены. Необходимо проверить ватерпасом все предыдущие панели и при необходимости выровнять обрешётку.
2. Изделия коробятся или не прилегают плотно к стене. Причиной таких ситуаций может стать отсутствие зазоров между шляпками саморезов и поверхностью сайдинга. Просмотрите все крепёжные элементы и устраните ошибки.

Вывод

Защищённый цоколь прослужит в разы дольше, а красивый – ещё и будет радовать глаз. Сайдинг прекрасно справляется с этими задачами, являясь красивым, практичным и недорогим материалом. Отдельно стоит отметить лёгкость проведения монтажных работ (Ц читайте также статью “Цокольные пластиковые панели – простой способ отделки фундамента”).

Качественная обрешётка и правильная фиксация стартового профиля – это большая часть дела. При установке же самих панелей важна лишь аккуратность и внимательность. Также необходимо помнить о тепловом расширении изделий, для компенсации которого требуется наличие температурных швов между секциями и достаточных зазоров между шляпками саморезов и поверхностью отделки.

Результат проведённых работ

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по данной теме.

Удачных монтажных работ!

Отличная статья 0

Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.

Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.

Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.

Фасадные панели — доступный способ преобразить здание. (фото №1.1-1.2)

Виды фасадных панелей

Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:

• Панели из металла
• Панели из древесных волокон
• Виниловые панели
• Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
• Термопанели
• Фиброцементные панели
• Панели из камня
• Стеклопанели
• Полимерные панели с имитацией кирпича и камня

Немного расскажем о самых популярных видах панелей для цоколя.

Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.

Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.

Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.

Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.

Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.

Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.

Фиброцементные панели — высокая эстетика и высокая цена.(фото №2)

Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.

Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.

Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.

Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.

Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.

Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.

Керамогранитные панели — солидный, но очень тяжелый отделочный материал.(фото №3)

Термопанели

— попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.

Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.

Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.

Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.

Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.

На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Фасадные панели под кирпич и камень — точная имитация природных материалов.(фото №4)

В чем преимущества полимерных фасадных панелей?

Плюсы:

• Полимерные панели легкие и прочные.
• Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
• Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
• Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.
• Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
• Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
• Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
• Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.

Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.

!

Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Как выбрать полимерные фасадные панели

Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:

• Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.
• В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
• Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
• Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.

Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.

Полимерные фасадные панели «Альта-профиль», одного из ведущих производителей на российском рынке.(фото №5)

Монтаж фасадных панелей своими руками

Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:

• Отвес
• Уровень
• Рулетка
• Ножовка
• Молоток
• Ножницы по металлу
• Саморезы
• Шуруповерт
• Шнурок и мел
• Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
• Опционально — болгарка с регулятором оборотов.

Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.

Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.

Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.

Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.

Этап 1. Подготовка стен под монтаж цокольного сайдинга

Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

!

Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя

Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.

К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.

Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.

!

Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.

Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.

Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.

Установка утеплителя под обрешетку. (фото №6)

К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.

Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).

После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.

Этап 3. Установка стартовой планки

Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.

Стартовая планка и J-профиль.(фото № 7.1-7.2)

Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.

Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.

Этап 4. Монтаж фасадных панелей

Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.

Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.

Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.

Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).

При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.

Крепление фасадных панелей с утеплителем и без.(фото №8)

Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отверстий.

Саморезы вкручиваем не в упор, оставляя зазор в миллиметр-полтора, так, чтобы панель могла свободно сжиматься на морозе и расширяться на жаре, не рискуя при этом сломаться. Выдержать требуемый зазор просто: сначала вкручиваем саморез в упор, а потом выкручиваем на полоборота.

Для крепления панелей лучше использовать оцинкованные саморезы. Если этим пренебречь, то вполне вероятно в будущем получить на фасаде здания ржавые потёки.

!

Важные правила крепления фасадных панелей: вкручивать саморезы строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия и не докручивать до упора, оставляя зазор в 1-1,5 мм на температурные расширения.

Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»

Особенность использования фасадных панелей «Альта-профиль» в том, что в ассортименте компании предусмотрены все комплектующие и доборные элементы, которые могут максимально упростить монтаж.

Прежде всего это система крепления фасадов «Альта-профиль», разработанная специально для сайдинга и фасадных панелей бренда. Пластиковая обрешетка не гниет, не отсыревает, не разбухает от влаги, как дерево, не подвержена коррозии и не нагружает фундамент, как металл. Кроме того, собранная на этой обрешетке облицовка представляет собой полноценный вентилируемый фасад, который предохранит стену от развития грибка, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.

Еще один важный плюс — она имеет такой же коэффициент температурного расширения, как и сами панели, так что при перепадах температур фасад не будет коробить и выламывать. Профили системы повторяют геометрию панелей. При этом важно учитывать, что для разных коллекций выпускаются разные профили — нужно быть внимательными при покупке.

Пластиковая система крепления фасадов “Альта-Профиль”.(фото №9)

Кроме того, можно использовать дополнительные элементы: наличники, откосы, углы, а также декоративную систему отделки углов. Таким образом можно существенно упростить работы и создать законченный с эстетической точки зрения фасад.

Как крепить фасадные панели на фундамент

Технология крепления фасадных панелей на фундамент полностью идентична креплению на стену — все, что сказано выше об утеплении и монтаже обрешетки, актуально и здесь.

Если стена в длину или высоту превышает шесть метров, то облицовку лучше разделить на секции. Сделать это можно двумя зеркально закрепленными j-профилями. Вообще, обычно у производителей есть целый ассортимент облицовочных элементов для углов и дверных/оконных проемов; не советуем на них экономить, так как они, во-первых, значительно увеличивают удобство монтажа, а, во-вторых, позволяют произвести его с максимальной эстетикой.

Закрепив первую панель, следующую вставляем справа чуть выше, заводя ее в замок первой панели и сдвигая вниз, в стартовую планку, после чего аналогично крепим. Таким образом делаем весь нижний ряд до противоположного угла. Далее приступаем ко второму ряду — и по такому алгоритму проходит вся работа.

При монтаже верхнюю панель нельзя плотно прижимать к нижней — необходим зазор в 1,5-2 мм на тепловое расширение. Если не соблюсти это правило, то на жаре фасадные панели могут пойти волнами.

Панели лучше установить с небольшим смещением на треть или половину длины. Таким образом и фасад будет выглядеть более естественно (особенно если вы выполняете монтаж фасадной панели под кирпич), и прочность боковых соединений соседних панелей значительно вырастет. Так как места их соединений в этом случае будут надежно фиксироваться расположенным ниже цельным участком соседней панели.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не остановились в развитии, и технология их монтажа тоже развивается. Для каждого вида фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть различия в том, как крепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию от производителя панелей.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.

Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.

Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.

Фасадные панели — доступный способ преобразить здание. (фото №1.1-1.2)

Виды фасадных панелей

Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:

• Панели из металла
• Панели из древесных волокон
• Виниловые панели
• Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
• Термопанели
• Фиброцементные панели
• Панели из камня
• Стеклопанели
• Полимерные панели с имитацией кирпича и камня

Немного расскажем о самых популярных видах панелей для цоколя.

Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.

Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.

Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.

Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.

Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.

Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.

Фиброцементные панели — высокая эстетика и высокая цена.(фото №2)

Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.

Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.

Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.

Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.

Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.

Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.

Керамогранитные панели — солидный, но очень тяжелый отделочный материал.(фото №3)

Термопанели — попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.

Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.

Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.

Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.

Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.

На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Фасадные панели под кирпич и камень — точная имитация природных материалов.(фото №4)

В чем преимущества полимерных фасадных панелей?

Плюсы:

• Полимерные панели легкие и прочные.
• Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
• Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
• Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.
• Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
• Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
• Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
• Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.

Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.

!

Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Как выбрать полимерные фасадные панели

Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:

• Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.
• В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
• Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
• Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.

Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.

Полимерные фасадные панели «Альта-профиль», одного из ведущих производителей на российском рынке.(фото №5)

Монтаж фасадных панелей своими руками

Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:

• Отвес
• Уровень
• Рулетка
• Ножовка
• Молоток
• Ножницы по металлу
• Саморезы
• Шуруповерт
• Шнурок и мел
• Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
• Опционально — болгарка с регулятором оборотов.

Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.

Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.

Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.

Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.

Этап 1. Подготовка стен под монтаж цокольного сайдинга

Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

!

Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя

Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.

К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.

Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.

!

Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.

Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.

Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.

Установка утеплителя под обрешетку. (фото №6)

К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.

Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).

После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.

Этап 3. Установка стартовой планки

Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.

Стартовая планка и J-профиль.(фото № 7.1-7.2)

Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.

Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.

Этап 4. Монтаж фасадных панелей

Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.

Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.

Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.

Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).

При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.

Крепление фасадных панелей с утеплителем и без.(фото №8)

Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отверстий.

Саморезы вкручиваем не в упор, оставляя зазор в миллиметр-полтора, так, чтобы панель могла свободно сжиматься на морозе и расширяться на жаре, не рискуя при этом сломаться. Выдержать требуемый зазор просто: сначала вкручиваем саморез в упор, а потом выкручиваем на полоборота.

Для крепления панелей лучше использовать оцинкованные саморезы. Если этим пренебречь, то вполне вероятно в будущем получить на фасаде здания ржавые потёки.

!

Важные правила крепления фасадных панелей: вкручивать саморезы строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия и не докручивать до упора, оставляя зазор в 1-1,5 мм на температурные расширения.

Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»

Особенность использования фасадных панелей «Альта-профиль» в том, что в ассортименте компании предусмотрены все комплектующие и доборные элементы, которые могут максимально упростить монтаж.

Прежде всего это система крепления фасадов «Альта-профиль», разработанная специально для сайдинга и фасадных панелей бренда. Пластиковая обрешетка не гниет, не отсыревает, не разбухает от влаги, как дерево, не подвержена коррозии и не нагружает фундамент, как металл. Кроме того, собранная на этой обрешетке облицовка представляет собой полноценный вентилируемый фасад, который предохранит стену от развития грибка, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.

Еще один важный плюс — она имеет такой же коэффициент температурного расширения, как и сами панели, так что при перепадах температур фасад не будет коробить и выламывать. Профили системы повторяют геометрию панелей. При этом важно учитывать, что для разных коллекций выпускаются разные профили — нужно быть внимательными при покупке.

Пластиковая система крепления фасадов “Альта-Профиль”.(фото №9)

Кроме того, можно использовать дополнительные элементы: наличники, откосы, углы, а также декоративную систему отделки углов. Таким образом можно существенно упростить работы и создать законченный с эстетической точки зрения фасад.

Как крепить фасадные панели на фундамент

Технология крепления фасадных панелей на фундамент полностью идентична креплению на стену — все, что сказано выше об утеплении и монтаже обрешетки, актуально и здесь.

Если стена в длину или высоту превышает шесть метров, то облицовку лучше разделить на секции. Сделать это можно двумя зеркально закрепленными j-профилями. Вообще, обычно у производителей есть целый ассортимент облицовочных элементов для углов и дверных/оконных проемов; не советуем на них экономить, так как они, во-первых, значительно увеличивают удобство монтажа, а, во-вторых, позволяют произвести его с максимальной эстетикой.

Закрепив первую панель, следующую вставляем справа чуть выше, заводя ее в замок первой панели и сдвигая вниз, в стартовую планку, после чего аналогично крепим. Таким образом делаем весь нижний ряд до противоположного угла. Далее приступаем ко второму ряду — и по такому алгоритму проходит вся работа.

При монтаже верхнюю панель нельзя плотно прижимать к нижней — необходим зазор в 1,5-2 мм на тепловое расширение. Если не соблюсти это правило, то на жаре фасадные панели могут пойти волнами.

Панели лучше установить с небольшим смещением на треть или половину длины. Таким образом и фасад будет выглядеть более естественно (особенно если вы выполняете монтаж фасадной панели под кирпич), и прочность боковых соединений соседних панелей значительно вырастет. Так как места их соединений в этом случае будут надежно фиксироваться расположенным ниже цельным участком соседней панели.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не остановились в развитии, и технология их монтажа тоже развивается. Для каждого вида фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть различия в том, как крепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию от производителя панелей.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Монтаж фасадных панелей — фото и описание в каталоге Grand Line на официальном сайте

Фасадные панели применяются для наружной отделки. Монтаж можно осуществлять как с привлечением специализированной бригады, так и самостоятельно.

Внешний вид повторяет отделку натуральными материалами — кирпичом, камнем и др. Прочность материала позволяет устанавливать такие панели не только на основной части фасада, но и на цоколе.

Монтаж дома с применением фасадных панелей — экономичное и практичное решение. В отличие от монтажа металлических, установка фасадных панелей из пластика проще за счет легкого веса, не требует большого количества доборных элементов. Однако монтаж таит в себе риски. Поэтому важно соблюдать основные правила установки фасадных панелей.

Ключевые правила монтажа навесных панелей для фасадов.

• Панели монтируются слева направо, снизу вверх.
• Крепить саморезы необходимо строго посередине отверстия, не вкручивая их до упора.
• Между панелями должны оставаться небольшие зазоры, примерно 2 мм. Крепить плотно встык фасадные панели нельзя!

Эти правила обусловлены температурным сжатием/расширением панелей в разные времена года. Важно обеспечить свободный ход панелей. В противном случае фасад здания “поведет”, панели начнут отходить от стен.
На панелях “ЯФАСАД” предусмотрены температурные насечки, а также места крепления саморезов.

Мы предусмотрели несколько особенностей конструкции для удобства монтажа фасадных панелей своими руками. Видео расскажет о них.

Монтаж фасадных панелей

Транспортировка и хранение

Для того, чтобы фасадные панели и доборные элементы к ним прослужили вам максимально долго, необходимо соблюдать правила перевозки и хранения:

• Перевозить фасадные панели можно только в крытом транспорте, при этом пачки с продукцией должны помещаться в кузове и не выступать за его длину;
• При перевозке и хранении укладывать продукцию надо в следующем порядке: внизу пачки с панелями, на них — пачки с доборными элементами;
• При разгрузке запрещено бросать пачки с продукцией;
• Хранить и перевозить панели можно только в заводской упаковке, в сухом помещении, защищенном от попадания прямого солнца;
• Помещения для хранения должны хорошо проветриваться;
• Температура хранения должна попадать в диапазон от -65°С до + 50°С;
• Запрещено хранить пачки с продукцией рядом с приборами отопления;
• Если вы планируете долго хранить фасадные панели, следует хранить их на стеллажах или в паллетах. Максимальное количество упаковок в высоту — 5 шт.

Необходимые инструменты

Монтаж фасадных панелей не требует большого количества инструментов. Достаточно подготовить рулетку, уровень, веревку, молоток, гвозди, ножницы для резки панелей, саморезы, шуруповерт, отвертка.

Этапы монтажа

Подготовка поверхности

Одно из преимуществ фасадных панелей — круглогодичная возможность установки.. Однако в сильные морозы (-15°С и ниже) монтаж пластиковых фасадных панелей запрещен. Устанавливать такой вид облицовки можно на любые типы строений.

Для начала необходимо освободить фасад от декора, мусора, старого покрытия — всего, что может помешать монтажу. Затем следует определиться, где будет располагаться первый ряд панелей. Если дом старый — можно за ориентир взять начало прошлой отделки. Если фасад устанавливается на новый дом — рекомендуем монтировать фасадные панели от начала фундамента.
Далее делаем разметку нижнего края фасада. Для этого потребуется шнур и уровень. С их помощью проведите по всему периметру дома горизонтальную линию.

Монтаж обрешетки

Существуют два типа обрешетки: деревянная и металлическая. Если вы решили использовать деревянные рейки — убедитесь, что они обработаны особыми пропитками для защиты от возгорания, вредителей, плесени, гниения. Металлическая обрешетка более долговечная, ее конструкция обеспечивает лучшую вентиляцию фасада. Мы рекомендуем использовать для монтажа фасадных панелей ГК-профиль Grand Line. Оптимальная толщина металла — 0,5 мм.

Рейки обрешетки устанавливаются вертикально (рис. 1). Шаг между осями — 300-400 мм (рис. 2). Обрешетка укладывается полностью вокруг оконных проемов, на углах, на нижней и верхней точках фасада.

Далее необходимо выровнять обрешетку прямыми подвесами. Это необходимо во избежание деформации фасада.

Если вы планируете монтаж фасадных панелей с утеплителем, укладывайте его в распор между рейками обрешетки.

Установка доборных элементов

До начала установки фасадных панелей необходимо смонтировать декоративные элементы. Ими обкладывают дверные проемы, окна, углы. Для оформления внутренних углов потребуются два универсальных J-профиля 7/8 дюймов. J-профиль также устанавливается по верхнему краю фасада для установки финального ряда панелей.

Монтаж стартового профиля

Стартовая планка устанавливается горизонтально по нижней части фасада, которую вы отметили ранее. При этом нужно делать отступы примерно в 10 см от углов для будущей установки угловых планок.

Монтаж J-профиля универсального

Для оформления углов

Для обустройства внутреннего угла вам понадобятся 2 универсальных J-профиля. Монтаж следует начинать сверху. Закрепите саморезы в специальных отверстиях, не доводя их до упора. С помощью уровня проверьте ровность расположения профилей. Закрепите доборный элемент по всей длине саморезами с шагом 150-200 мм.

Для окантовки верхнего края

J-профиль необходимо закрепить саморезами на обрешетке в верхней части фасада. Шаг саморезов — 300-400 мм (соответствует шагу обрешетки).

Монтаж углов фасадных панелей

Чтобы установить радиусную планку, необходимо вкрутить саморезы в верхние части панели с обеих сторон. Убедитесь в том, что планка висит ровно и закрепите саморезы по всей длине доборного элемента с шагом 200-400 мм. Затем установите в радиусную планку наборные планки (рис. 3, 4, 5) и закрепите на стене их саморезами (рис. 6).

По нижней части фасада разместите стартовые элементы. Их следует расположить с шагом 300-400 мм (по рейкам обрешетки) (рис. 7).

Монтаж фасадных панелей своими руками. Пошаговая инструкция

Установка завершающей панели в ряду

Монтаж верхнего ряда

Скорее всего для монтажа панелей верхнего ряда вам придется подрезать их по высоте. Для этого замерьте расстояние от предыдущего ряда до J-профиля (внутренней его части). От этой цифры отнимите 5-7 мм (рис. 21). Отметьте это расстояние на новой панели и обрежьте лишнее.

Теперь готовую панель необходимо установить в замок панели предыдущего ряда. Затем аккуратно согнуть и вставить в J-профиль (рис. 22, 23). Эти же действия повторить с остальными панелями.

Уход за фасадом

• Мыть фасад можно с помощью воды из шланга.
• Запрещается использовать для чистки мойки с высоким давлением.
• Также запрещено применять агрессивные химические вещества и абразивные чистящие средства.

Монтаж цокольного сайдинга — Фасадные панели. Сайдинг и клинкер

Подготовка фасада для монтажа.

Подготовка фасада – это правильная установка обрешетки.

Для обрешетки, возможно использовать следующие материалы:

• деревянная обрешетка, с последующей антисептической пропиткой,
• металлическая обрешетка (как правило, П-образные профиля).

Преимущество металлической обрешетки в том, что ее не надо антисептировать (минус дополнительные затраты), не надо выбирать дерево геометрически правильное и думать о том, как его хранили. Металлические профили производятся в заводских условиях и имеют четкие размеры. Шаг обрешетки – 400 мм.

Не забудьте про дополнительную обрешетку вокруг окон и дверей, а также в местах внешних и внутренних углов.

Установите гидро-ветрозащиту;

Проверьте поверхность с уровнем.

Установка фасадных панелей и комплектующих

Сначала устанавливаются стартовые планки, потом внешние углы, j-рейки. После этого монтируются панели. При монтаже в теплое время оставляйте зазор между планками и панелями порядка 5 мм, при монтаже в холодное время около 10 мм.

 

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки необходимо определить линию, от которой начнется монтаж. Идеально ровная линия получится с помощью уровня и мела.

Если земля находится под углом к фундаменту, стартовая планка не устанавливается. Вместо нее устанавливается j-рейка.

 

Начальный ряд панелей должен находиться над землей на расстоянии 10 – 20 мм, так как почва зимой может подниматься из-за накопившейся влаги. Если этого не сделать, смонтированный сайдинг может «скрутить в волну».

Правильность установки стартовой планки проверьте еще раз уровнем.

 

Монтаж фасадных панелий

 Простота монтажа делает возможным установку фасадных панелей на любой фасад, независимо от его конструктивного решения. Общие правила монтажа такие же, как и для традиционного сайдинга, но есть свои особенности:

1. На начальном этапе монтажа необходимо подготовить поверхность, а для этого устанавливается обрешетка по всей поверхности стены. При установке обрешетки обязательно надо пользоваться горизонтом, чтобы ровно установить профиль, иначе в процессе монтажа будет проявляться перекос панелей.
Компания «Альта-Профиль» с целью предотвращения линейных искажений рекомендует использовать только металлическую оцинкованную обрешетку. Другие производители допускают монтаж фасадных панелей на деревянную обрешетку, но она должна быть пропитана специальными огнестойкими и водоотталкивающими составами.
Рейки металлической обрешетки устанавливаются строго вертикально  с шагом 40-50 см.

Варианты крепления обрешетки и фасадных панелей

 1 – стена дома, 2 – фасадная панель, 3 – вентилируемый зазор, 4 – рейка 50х50 мм,
5 – рейка 25х25 мм, 6 – гвоздь/шуруп, 7 – утеплитель, 8 – гидроизоляционная пленка

2. Для утепления дома можно использовать утеплитель на наружной стороне стены. Обрешеченная стена (пространство между рейками) заполняется утеплителем, при этом он должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой.

3. Для предотвращения проникновения влаги между стеной и панелями необходимо заделать герметиком выходы (входы) электрических, газовых, водных и других магистралей, а также обработать стены вокруг окон и дверей.

4. Монтаж панелей необходимо осуществлять, двигаясь слева направо, при этом полностью завершайте монтаж одной стены, прежде чем переходить ко второй.

5. Панели предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзя монтировать на кровельные и напольные покрытия.

6. Фасадные панели и все комплектующие к ним должны крепиться на обрешетку только через специально предназначенные для этого пазы. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно проделать отверстия, это может привести к нарушению физической формы отделочных материалов.

 
7. Для крепления панелей используются алюминиевые или оцинкованные гвозди или шурупы, что позволит избежать появления ржавых подтеков на панелях.
Гвозди или шурупы должны входить в крепежную основу строго перпендикулярно, ни в коем случае под углом, и строго по центру отверстий, предусмотренных в планках и панелях, это обеспечит возможное вертикальное расширение

8.Устанавливая панели, оставляйте небольшое расстояние между верхним краем шляпки гвоздя (шурупа) и панелью, это обеспечит свободное расширение-сжатие.
 

 Оформление перехода между фасадными панелями и виниловым сайдингом.

Для оформления перехода от цокольного сайдинга к обычному виниловому существует несколько способов.

Рассмотрим первый вариант, когда цоколь здания выступает относительно основной стены.

В данном случае выступающая часть цоколя закрывается оцинкованным отливом. Верхний край фасадной панели прикручивается к профилю саморезами и больше никаких дополнительных деталей не требуется, так как купинос отлива скроет места креплений. После монтажа отлива поверх него крепится стартовый профиль для винилового сайдинга.

Второй вариант, когда цоколь и стена идут вровень. В этом случае есть несколько вариантов оформления перехода:

1. Более узкий оцинкованный отлив (примерно 4-5 см.)

2. Сливная (навесная) планка для винилового сайдинга

3. Отделочный борт для фасадной панели

4. J-профиль для фасадной панели

 Установка фасадных панелей и их комплектующих.

Сначала устанавливаются отделочные планки: начальная планка, наружные углы, планка J-профиль, и только потом — фасадные панели. Монтаж заканчивается установкой облицовочной планки.

Производя установку панелей при плюсовых температурах, оставляйте зазор между планками и торцами панелей — 5 мм, а при температуре ниже 0°С — не меньше 10 мм.

1. На обрешеченную поверхность устанавливается начальная планка по заранее отчерченной меловой линии. Её крепление производится гвоздями или
шурупами через каждые 30 см.

Начальная планка устанавливается ровно и строго горизонтально. Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 5-6 мм для возможного расширения. Мы предлагает металлическую начальную планку, она более надежная, чем обычная ПВХ, поскольку позволяет крепко соединять фасадные панели между собой. Более того, её не видно на отделочной стене.

3. Наружный угол устанавливается на существующем стыке двух стен. Прикрепите внешний угол с помощью гвоздей или шурупов через соответствующие пазы
по обеим сторонам. При этом убедитесь, что угол установлен ровно.Также наружный угол используется для отделки дверных и оконных проемов.

4. Установка внутренних углов, специальных внутренних углов не существует, поэтому используют две  j-планки совмещенных друг с другом

5. После того как установлены внешние углы, можно приступать к установке фасадных панелей. Двигаясь слева направо, установите первый угол панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки начальной планки. Продвиньте первую панель влево, установив её заподлицо в угол. Вставьте первую панель в начальную планку и зафиксируйте с помощью крепежных элементов. Следующая панель вставляется в крепления первой панели, и так далее по цепочке отделывается первый ряд фасадных панелей. После завершения первого ряда панелей устанавливается второй, третий и т.д. ряды, начиная каждый раз слева направо. Важный совет: рекомендуем располагать панели в шахматном порядке (со сдвигом 1/3-1/2 панели) для более надёжной фиксации боковых соединений.

6. Завершающим элементом крепления фасадных панелей является облицовочная планка, которая просто накладывается поверх панели и крепится на
обрешетку с помощью гвоздей или шурупов через пазы соединения.

Монтаж фасадных панелей на частный дом своими руками ?

Фасад – это лицо дома. Если он находится в неудовлетворительном состоянии: старый, обветшалый, требующий ремонта, то жить в таком доме неудобно, а продать практически невозможно. Для облицовки фасадов применяются различные по стоимости и качеству материалы.

Натуральный камень и керамический гранит, это дорогие и качественные материалы, доступные не всем. Для устройства фасада из натурального камня надо тщательно подготовить основание.

«Мокрая» отделка, это трудоемкий и дорогостоящий процесс, ограниченный по времени тёплым периодом. Создание фактурного штукатурного рисунка связанно с дополнительными сложностями и затратами.

Выход из положения – отделка дома фасадными панелями.

В отличие от натурального камня или металлосайдинга облицовка фасада дома панелями экономичный способ ремонта. Они бывают двух видов:

1. Однослойные.
2. Многослойные.

Однослойные

Изготавливаются из поливинилхлорида. Однослойные панели имитируют кирпичную или каменную кладку, плитку из дорогих сортов базальта и гранита.

Благодаря современному оборудованию рисунок выглядит естественно. Отличить с расстояния в несколько метров искусственную материал от натурального практически невозможно.

ПВХ панели изготавливаются с наполнителями, которые значительно повышают эксплуатационные характеристики материала.

Искусственная обшивка очень прочная и долговечная. Панели производятся из негорючего материала, практически не теряют формы под действием солнечных лучей.

Стеновые ПВХ панели можно монтировать как на чистое основание, так и на каркас с утеплителем.

Многослойные

Другое называние термопанели. Не надо их путать с сэндвич-панелями. Сэндвичи используются для строительства стен и перегородок. Термопанели применяются только для облицовки несущих стен, они не могут использоваться в качестве полноценного строительного материала.

Многослойная панель состоит из твёрдого утеплителя и защитного внешнего слоя. Для утепления используется экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло, базальтовая минеральная вата.

Защитно-декоративный слой должен быть прочным, износоустойчивым и красивым. Покрытие термопанелей выполняют из штукатурки на каменной основе, клинкерной плитки, бетонно-полимерной фасадной плитки, бетонно-полимерного монолитного отделочного слоя.

Как обшить дом фасадными панелями своими руками

Монтировать фасадные панели можно несколькими разными способами. Выбор зависит от нескольких факторов:

• Состояние основания. На хорошо подготовленную стену панели крепятся без использования клея или монтажной пены на дюбель-саморезы и анкера. Если основание неровное, то панели монтируются на клей или строительную пену. Также применяются способ монтажа по каркасу. Он заключается в создание из металлических профилей или деревянных реек ровного и прочного основания для установки однослойных или многослойных панелей.
• На стены обшитые листами утеплителя однослойные фасадные панели устанавливаются только по каркасу. Такая технология получила название вентилируемый фасад. Между утеплителем и облицовкой есть узкая прослойка воздуха. Это вентиляционный канал для проветривания внутренней частью подвесного фасада.

Монтажу предшествует расчет материала и подготовительные работы

Расчет производится по эскизу фасада. На эскизе рисуется развертка с указанием всех габаритных размеров, количество окон и дверей. За точным расчётом лучше обратиться к продавцу-консультанту. В крупных магазинах их учат быстро выполнить расчет.

Подготовительные работы начинаются с санации фасада и определения проблемных участков. Затем поверхность очищается от остатков старого покрытия. Демонтируются всё, что навешано на фасад снаружи. Крупные трещины и сколы расшиваются и заделываются цементно-песчаным раствором.

Если фасад поражён грибком или плесенью, то проводится дезинфекция. Самый действенный способ для протравки – это пропитка поверхности грунтом с медным купоросом.

Медный купорос ядовитый. Он опасен для организма человека, поэтому работы выполняются в респираторе и резиновых перчатках.

Монтаж термопанелей фасадных своими руками

Их можно установить двумя способами:

1. Без клея.
2. На клей.

Без клея

Требуется абсолютно ровное основание. Одна панель надвигается на другую и защелкивается на специальный замок. Такой способ монтажа уменьшает общее время и трудоёмкость проведения работ.

Пред тем, как крепить термопанели любым способом, выполняется разметка. С помощью лазерного уровня или нивелира на фасаде определяется линия горизонта. Она может совпадать или не совпадать с линией отмостки. Если линии совпадают, то проблем не будет. Шкуркой отбивается отметка стыка панели и цоколя.

Если дом стоит на пригорке и отмостка не горизонтальная, то стартовая линия рисуется параллельно отмостке. Вторая размерная черта отбивается по уровню горизонта, на высоту равную размеру панели от нижней точки фасада. Таким образом, подрезая низ панелей первого ряда, верх идет строго горизонтально.

Панели режутся болгаркой с алмазным кругом. Для защиты глаз используются очки. Болгаркой прорезается только защитное покрытие. Для распиливания утеплителя применяется обычная ножовка по дереву.

По нижней отметке устанавливается стартовый профиль. Он крепится к стене с помощью дюбель-саморезов.

Монтаж начинается от угла дома. Для фиксации фасадных панелей используются тарельчатые дюбеля с большой плоской головкой. Под каждый дюбель в утеплителе высверливается неглубокое отверстие под диаметр головки. Так, чтобы после установки дюбель был заподлицо с утеплителем и не мешал стыку панелей.

Для дополнительного закрепления панелей применяются дюбель-саморезы. Под них высверливаются отверстия в швах между плитками. После монтажа следы крепления можно легко скрыть при помощи шпаклевки, подобранной в цвет к стене.

После закрепления первой панели к ней на на замок присоединяется вторая. Таким образом облицовывается весь фасад. Внешние углы между панелями закрываются доборными элементами.

Если их нет, то угловые торцы подрезаются под углом 45 градусов. После окончания монтажа стык заделывается шпаклевкой. Для соединения элементов не надо сильно давить на них. Если не получается, то одна из панелей перекошен или на стене бугорок. Оба недочета устраняются, продолжить монтаж.

На клей

Монтаж панелей на клей актуален, когда основание волнообразное с отклонениями 10-30 мм в горизонтальной или вертикальной плоскости. Клей выступает в роли выравнивающего материала. После отделки фасада между стеной и панелями отсутствуют воздушные прослойки.

Разметка и распиловка фасадных термопанелей осуществляется по алгоритму для сухого метода.

По нижней горизонтальной линии закрепляется стартовый профиль. Это опора фасадной системы. Для улучшения соединения панели с профилем на полку наносится монтажная пена. На пену монтируется первый ряд панелей.

Монтаж начинается от нижнего угла дома. Для установки термопанелей применяется специальный клей, который покупается вместе с элементами облицовки. Если его нет, то подойдет сухая смесь для монтажа пенопласта или минерального утеплителя на кирпичное, бетонное или газобетонное основание.

Клей тонким слоем наносится на всю поверхность панели при помощи зубчатого шпателя. Для дополнительно крепления используются тарельчатые дюбели. Во время стыковки панелей надо следить, чтобы размер швов между плитками в местах соединения не отличался от соседних.

Все стыки места и места установки дюбель-саморезов заделываются шпаклёвкой в цвет поверхности.

Надо помнить, что материал, из которого сделана стена влияет на подбор утеплителя для термопанели. Такие пористые структуры, как пенобетон, силикатные блоки, лучше обшивать термопанелями на основе минеральных утеплителей.

Минеральная вата хорошо отводит влагу. Для кирпичных и бетонных стен можно использовать облицовку на основе пенополистирола.

Технология монтажа наружных стеновых панелей

Речь пойдет об устройстве фасада из однослойных облицовочных элементов из поливинилхлорида. Панели монтируются на неровное основание по каркасу из металлических оцинкованных профилей.

Фасадные стеновые панели монтируются практически при любой температуре. Установка запрещена только в сильные морозы, когда показатели термометра опускаются ниже -15°С. Работы по облицовке фасада состоят из нескольких этапов:

1. Подготовка.
2. Обрешетка для монтажа панелей.
3. Крепление фасадных панелей.

Подготовка

Работ по подготовке основания должны быть завершены до начала установки несущего каркаса.  С фасада снимаются лишние элементы, типа внешнего блока для кондиционера. С окон удаляются отлива и обшивка откосов. Если фасад деревянный, то его обязательно обрабатывают антисептиком для торможения процессов гниения и развития грибка. Если фасад каменный или бетонный, то такая обработка не обязательна.

Облицовки без утеплителя не предусматривает устройство мембраной пароизоляции. Если планируется внешняя подсветка, то разводка проводки осуществляется на этапе подготовки.

Обрешетка для монтажа панелей

Обрешетка под фасадные панели может быть выполнена из дерева или П-образного профиля. Предпочтительнее второй вариант, так как оцинкованный профиль не коррозирует и не разрушается. Его не надо дополнительно защищать.

По ровному основанию допускается монтировать профиль прямо на голую стену. Если фасад с искривлениями, то монтируется каркас под фасадные панели.

Каркас состоит из кронштейнов и несущих профилей. С помощью кронштейнов каркас выравнивается. Профиль монтируется по заранее размеченной поверхности фасада. Разметка осуществляется с помощью лазерного уровня и измерительной рулетки

Первый горизонтальный элемент устанавливается на 50 мм от земли. К нему крепится стартовая планка для фасадных панелей.  Шаг установки вертикальных направляющих 500-600 мм, а горизонтальных зависит от высоты облицовочного элемента. Горизонтальные направляющие изготавливаются из J-профиля. Для крепления используются дюбель-саморезы с шагом 300-400 мм.

Крепления фасадных панелей

Установка фасадных панелей начинается от нижнего угла строго слева направо и сверху вниз. Первый ряд устанавливается на стартовую планку. Левый торец, который идет к углу, обрезается ровно под прямым углом.

Затем она закрепляются с помощью саморезов, которые вкручиваются в гвоздевые отверстия и тело стены. Вторая панель соединяется с первой до стыка термокомпенсаторов и закрепляется аналогичным образом. Для увеличения прочности конструкции панели можно приклеивать к стартовой планке монтажной пеной.

Устройство фасада из однослойных и многослойных панелей можно выполнить своими руками. Работ не представляет особой сложности при соблюдении правил и технологий.

Фасадные панели дополнятся широким набором доборных элементов, которые позволяют скрыть небольшие огрехи начинающего монтажника.

Похожие статьи

Облицовочные панели под камень для наружной отделки. Отделка цоколя каменными панелями. Виды панелей для облицовки фасада

Дикий камень для отделки фасадов, пожалуй, лучший с декоративной точки зрения вариант оформления дома. Такая отделка — мечта многих владельцев частных домов, ведь такой вариант выглядит очень стильно и красиво. Несмотря на множество преимуществ такой конструкции фасада дома, этот вариант не только достаточно дорогой, но и очень сложный в плане работы.Ведь качественно уложить дикий камень может только профессиональный каменщик.

Фасадные панели под камень прекрасно заменят дикий камень, цена на который слишком высока для широкого круга потребителей.

Виды и особенности фасадных панелей под камень

Готовые фасадные панели, похожие на настоящий дикий камень, можно условно разделить на 2 основных типа. К первому типу относятся фасадные панели из ПВХ или винила. Эти виниловые и ПВХ-панели, имитирующие камень, имеют однородную структуру.Фасадные плиты этого типа являются наиболее распространенными, так как их стоимость несколько ниже, чем у панелей типа 2.

Декоративные облицовочные панели под камень, относящиеся ко 2 типу, имеют комбинированную структуру. Как правило, такие панели состоят из 2 слоев — внутреннего и внешнего, за счет чего повышается качество плиты и ее удельные характеристики. Внутренний слой фасадных панелей из дикого камня изготовлен из листов пенополистирола, а внешний слой — из полимеров, пластика и других подобных материалов.Главное преимущество фасадных панелей 2-го типа под дикий камень — это их теплоизоляционные свойства. Такие фасадные термопанели под камень — это не только отличное декоративное решение, но и отличный утеплитель. Несмотря на более высокую стоимость таких декоративных элементов, их использование по-прежнему очень выгодно, так как нет необходимости тратиться на дополнительное утепление дома.

Пластиковые фасадные панели под дикий камень — экологически чистый материал. Для его изготовления берутся такие материалы, как смола, каменный порошок, полиуретан, пена и тому подобное.Все эти материалы не выделяют в воздух вредных веществ, отрицательно влияющих на здоровье человека. Эти облицовочные плиты имеют ярко выраженную фактуру, полностью повторяющую фактуру фасада из настоящего камня. При этом поверхность может иметь как однородную цветовую гамму, так и сочетание цветов, передающих множество оттенков, присущих конкретному виду природного камня.

Облицовочные плиты могут имитировать самые разные виды природного камня, включая щебень, известняк, малахит, песчаник, сланец, кварцит, базальт, оникс, травертин, доломит, топаз и т. Д.Рельеф может быть самым разнообразным, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант оформления того или иного дома. Наиболее распространенные варианты толщины таких фасадных плит — 14, 16, 18 и 20 мм. Размеры фасадных плит, имитирующих дикий камень, могут быть самыми разнообразными. Плиты могут быть предназначены как для горизонтальной, так и для вертикальной установки, что определяет их размер и пространственную ориентацию.

Фасадные панели из известняка.

Основные достоинства и недостатки фасадных панелей под камень

У любого строительного материала есть свои плюсы и минусы.Прежде чем отдать предпочтение какому-либо варианту отделки фасада, любой застройщик или владелец готового дома, желающий придать ему более эстетичный вид, старается учесть все возможные параметры материала. На самом деле фасадные плиты, предназначенные для отделки и одновременно утепления дома, практически не имеют недостатков, а у этого материала много преимуществ.

1. Рентабельность. Использование фасадных плит позволяет в несколько раз снизить стоимость облицовки, по сравнению с натуральным камнем.
2. Экологическая безопасность.
3. Отсутствие большого количества пыли при установке по сравнению с облицовкой настоящим камнем.
4. Простота установки. Фасадные плиты очень легкие, что позволяет быстро монтировать их даже без помощи профессионалов.
5. Наличие угловых креплений, позволяющих легко оборудовать самые проблемные места.
6. Нет необходимости в специальной подготовке стен дома.
7. Возможность замены поврежденной панели в случае повреждения.
8. Термическая стабильность. Панели фасадной облицовки отлично выдерживают температуру от -50 ° С до + 50 ° С.
9. Длительный срок службы.

Помимо прочего, к достоинствам фасадных панелей можно отнести возможность установки их на старые ветхие дома. Все дело в том, что этот материал необычайно легкий, поэтому не даст серьезной нагрузки на стены фундамента. Многие владельцы старых домов используют такие плиты, чтобы не сбить старый слой облицовки.Ведь есть возможность крепления новых пластин к профилю и кронштейнам. Как правило, отзывы об использовании фасадных панелей положительные. Никаких видимых негативных моментов в использовании фасадных плит, декорированных под дикий камень, нет, но есть определенные «но».

А так выглядит фасад из натурального камня.

Пластиковые панели

для фасада позволяют создать монолитное покрытие, полностью скрывающее стены, поэтому при появлении значительных трещин и других дефектов домовладельцы могут их просто не заметить.При использовании натурального камня такой проблемы не возникает, так как появление трещины на стене сопровождается растрескиванием декоративного покрытия. Принимая во внимание отзывы некоторых владельцев домов, столкнувшихся с данной проблемой, можно сделать вывод, что фасадные термопанели с готовым декором косвенно влияют на долговечность всего дома.

Как осуществляется монтаж фасадных каменных плит?

Установка плит очень проста, но все же есть определенные тонкости в этом вопросе.Перед установкой следует подготовить все необходимые инструменты, которые могут пригодиться в работе. Необходимые инструменты включают:

• пила;
• лобзик;
• острый нож;
• крепежных изделий;

В некоторых случаях для крепления фасадных плит рекомендуется изготовить каркас из металлического профиля или деревянных реек. Как правило, делать каркас рекомендуется, если внешние стены очень неровные, но это бывает крайне редко.

При установке панелей в первую очередь необходимо очистить стены от всех незакрепленных элементов, то есть сбить всю поврежденную штукатурку, отремонтировать трещины и другие повреждения.Начать отделку нужно с цоколя. Чтобы произвести качественное крепление панелей и в дальнейшем не столкнуться с перекосами, нужно оборудовать стартовую рейку, огибающую дом строго по горизонтали. Крепление лицевых панелей нужно начинать с угла. При отделке цоколя первые плиты стены следует располагать на 2-3 см выше отмостки, чтобы зимнее набухание грунта не деформировало низ панели или весь пучок.

В качестве крепежа фасадных панелей используются дюбеля или саморезы, что очень удобно.Для обустройства проблемных мест, то есть оконных рам, дверей и т. Д. Продаются отдельные элементы, чтобы внешний вид дома был максимально аккуратным, даже если работа выполняется непрофессионалом. Пластиковая фасадная панель wild stone — отличное решение для тех, кто хочет сделать внешний вид дома максимально современным и при этом сэкономить.

В настоящее время все большую популярность приобретают искусственные отделочные материалы, имитирующие натуральные — дерево, камень, кирпич.Одно из первых мест в списке этих материалов занимают пластиковые панели для облицовки фасадов.
Они отвечают самым высоким требованиям к внешней отделке и позволяют быстро и недорого придать великолепный вид любому зданию.

К пластмассовым изделиям относятся, в первую очередь, изделия из поливинилхлорида — сайдинг стен и цоколя. Именно о последнем и пойдет речь в данной статье.
Но сразу хочу уточнить, что название «подвал» не совсем правильное.Действительно, эти панели часто используются для облицовки надземной части фундамента, поскольку их толщина и прочность намного выше, чем у обычного стенового сайдинга.

Но этим их назначение не ограничивается: такие панели с декоративной поверхностью, имитирующей камень, кирпич, мрамор или дерево, являются идеальным материалом для фасадов.

Преимущества материала

Пластиковые облицовочные панели для фасада разных производителей могут отличаться размерами и декором, но все они имеют одинаковые преимущества:

• Влагостойкость, благодаря чему надежно защищают несущие стены и утеплитель от воздействия атмосферных осадков;
• Абсолютная устойчивость к коррозии и гниению.ПВХ не поддерживает размножение плесени, грибка, не портится от насекомых-вредителей;
• Фасадные пластиковые панели не выгорают на солнце, так как краситель, устойчивый к УФ-излучению, впрыскивается непосредственно в сырье, а не наносится на поверхность;
• Низкая цена по сравнению с теми материалами, поверхность которых имитируют;
• Более простой и быстрый монтаж, особенно по сравнению с облицовкой домов кирпичом, натуральным камнем или клинкерной плиткой;

Не каждый собственник дачного участка может позволить себе каменный особняк.Строительство дорогое, энергоемкое, фундамент еще и дорогой. Но хочется, чтобы дом выглядел красиво и респектабельно. Поэтому фасадные панели под камень пользуются большим спросом на рынке. Это имитация натурального камня из различных материалов, натуральных и синтетических.

Просмотры

1. ПВХ — пластиковые фасадные панели различной формы и дизайна, в том числе классический сайдинг с узором под камень или кирпич.

2. Комбинированные: внешний слой полимерный, внутри пенополистирол.Облицовка выполняет сразу две функции — отделочную и утеплительную.

Пластик

3. Фиброцементные фасадные панели, имитирующие камень (см. Фото), изготовленные из смеси цемента с синтетическими волокнами.

4. Плитка каменно-кирпичная, керамическая и клинкерная. Сюда же входят термопанели: облицовка из клинкера, наполнитель из пенополиуретана.

Фиброцемент

5. Металлические панели и металлический сайдинг, имитирующий кладку.

Достоинство

— низкая цена на фасад под камень.Термопанели и клинкер дороже, но по стоимости несопоставимы с натуральным камнем;

Металлик

— простота установки. Подавляющее большинство панелей оснащено специальными замками и монтажными отверстиями. В комплектацию входят все необходимые крепежи, а также дополнительные элементы, уголки и т.д .;

— большинство облицовочных панелей под камень отличаются достаточно высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к различным атмосферным воздействиям;

Термопанели

— огромный выбор вариантов отделки фасада под камень (как на фото): гранит, мрамор, известняк, малахит, песчаник, сланец, состаренный камень, крошка, имитация грубого булыжника и др.;

— легкий. Это значительно упрощает монтаж, а также сводит к минимуму нагрузку на фундамент и несущие конструкции;

— большинство панелей многоразового использования: их можно демонтировать и установить в другом месте;

— отделка фасада каменными панелями возможна в любую погоду и в любое время года;

— отсутствие пыли и каменной крошки, неизбежно возникающих при работе с натуральным камнем;

Видео «Фасадные панели Skala»:

— многие разновидности натурального камня подвержены атмосферным воздействиям.При производстве панелей предусмотрены самые разные технологии изготовления защитных покрытий, обеспечивающие сохранение структуры изделия и его эстетических качеств;

— возможность использования в строительстве вентилируемого фасада;

Видео «Монтаж пластиковых фасадных панелей»:

— поскольку на каркас чаще всего устанавливаются декоративные фасадные панели под камень, ими можно облицевать любую поверхность. Подготовка основания практически не требуется, выравнивание по вертикали производится регулировкой самого каркаса (обрешетка).

Преимущества и недостатки

1. Фасадные панели для облицовки ПВХ дешевле других, но имеют высокий коэффициент теплового расширения.

2. Металлические панели прочнее ПВХ, но им не хватает пластичности: при ударных нагрузках появляются вмятины, которые не распрямляются сами по себе.

3. Клинкерные панели дороже других.

4. Термопанели не считаются самым экологически чистым вариантом из-за наполнителя.

5.Натуральный камень обычно теплее, чем его имитация. При установке тонких панелей необходимо утеплить фасад.

Важно: выбор цвета и фактуры зависит от стилистического решения участка и дома. С помощью панно, имитирующего камень, можно создать фасад в классическом, готическом, восточном, современном стиле. Возможные стилизации под горный монастырь, крепостную стену, старинное здание и др.

Цена

Цена фасадных панелей под камень зависит от:

— из материала изготовления;

— от бренда;

— по модели и расцветке;

— от наличия утеплителя и толщины его слоя.

Цена фасадных панелей из камня российского производства 300-400 рублей за квадратный метр. Японцы и европейцы — более тысячи.

Термопанели стоят от полутора тысяч и более, в зависимости от производителя.

Пластиковые фасадные панели под камень стоимостью от 100 рублей за штуку при длине 1 метр и ширине 0,5 метра.

Сайдинг для плинтуса под камень — это современный отделочный материал, который сегодня является одним из самых популярных. Он позволяет не только утеплить здание, но и преобразить его внешний вид.При этом обеспечивается надежная защита здания от негативного воздействия внешней среды.

Облицовочный сайдинг под камень имеет естественную текстуру и внешне практически не отличается от натурального материала. И даже превосходит его по некоторым свойствам.

Среди множества преимуществ, которые выделяют сайдинг цоколя под камень, можно выделить следующие:

Отделочный материал имеет относительно небольшой вес, что значительно облегчает процесс его монтажа.Сайдинг из дикого камня можно использовать для любого типа фундамента. Это свойство становится особенно актуальным, когда речь идет о реконструкции старых построек.

Цокольный сайдинг из дикого камня — это экологически чистая отделка. В процессе его производства используются безопасные материалы и специальные добавки, улучшающие качественные характеристики продукта.

Материал не меняет своих свойств в условиях резких колебаний температуры.

Цоколь сайдинг под камень надежно защищает стены от влаги и предотвращает образование конденсата.Это предотвращает появление плесени или грибка на поверхности материала.

Такое покрытие не требует дополнительной отделки и сохраняет отличный внешний вид на протяжении всего срока службы.

Материал имеет улучшенную систему замковых соединений, которые придают панелям дополнительную износостойкость.

Каменный сайдинг не требует особого ухода. Удалить грязь можно обычной водой с моющими средствами.

В каталоге интернет-магазина 101Siding более 20 коллекций цокольного сайдинга под камень от лучших производителей фасадных панелей; фото внешней отделки домов и описание материалов можно найти в соответствующем разделе.Наши специалисты помогут вам сориентироваться в ассортименте.

Для оформления заказа вам понадобится всего несколько минут свободного времени. Выберите подходящий вид сайдинга и поместите его в «Корзину». Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки.

В настоящее время сайдинг для каменного цоколя представлен множеством различных коллекций различных оттенков и фактур. Этот материал бывает двух видов:

Металлический сайдинг. Он отличается повышенной прочностью и износостойкостью.Одно из главных преимуществ металлического сайдинга — его высокая пожаробезопасность. Именно поэтому материал широко используется в отделке общественных и административных учреждений.

Виниловый сайдинг для камня. Этот материал изготовлен из поливинилхлорида. Фасадные пластиковые панели под камень не трескаются, не высыхают и не подвержены процессам гниения. Материал отлично выдерживает воздействие ветра, снега, дождя и других негативных внешних факторов. Пластиковый сайдинг для камня не требует особого ухода.Срок службы изделия не менее двадцати лет. При этом стеновой сайдинг под камень имеет довольно доступную стоимость.

Современные материалы могут имитировать:

камень гладкий;

• старинный камень ручной формовки;
• состаренный камень;
• античный камень;
• кладка булыжная и валунная;
• Камень «Рваный»;
• бутовый камень;
• мрамор, гранит, известняк и другие породы.

Фото вариантов отделки фасадов различными видами цокольного сайдинга под камень представлены в Интернете.

Как уже отмечалось выше, фасадные панели под камень имеют относительно небольшой вес и продуманную систему крепления. Благодаря этому их установку можно производить самостоятельно, не прибегая к услугам специализированных бригад.

Монтаж облицовочных фасадных панелей под камень осуществляется в несколько этапов:

1. Для начала нужно оборудовать ящик. Его можно изготовить из металлических профилей и деревянных брусков. При устройстве обрешетки необходимо учитывать, что расстояние между панелями и землей должно быть не менее пятнадцати сантиметров.
2. После установки профиля следует хорошенько подрезать фасадный сайдинг под камень. Некоторые элементы конструкции можно вырезать особым образом. Например, ступеньки.
3. Следующим шагом будет установка стартовой площадки. Специалисты рекомендуют начинать с левого края.
4. Затем укладываются последующие ряды. Обратите внимание, что облицовочные панели под дикий камень устанавливаются максимально близко друг к другу. При этом не должно образовываться зазоров. Если фасадные панели Wild Stone крепятся на деревянную обрешетку, для их установки можно использовать гвозди.Если речь идет о стальных элементах, подойдут специальные саморезы.

Важно: фасадные панели Wild Stone необходимо устанавливать таким образом, чтобы оставались тепловые зазоры. Они должны присутствовать вне зависимости от того, на какую обрешетку укладывается основной материал. Если не предусмотреть тепловые зазоры, со временем фасадные панели под камень могут деформироваться и потерять презентабельный вид (многочисленные фото таких примеров можно найти в Интернете).

Материал отправим Вам по электронной почте.

В системах вентиляции фасадов фасадные панели используются для внешней отделки дома из разных материалов с неодинаковым форматом и способами крепления отдельных элементов друг к другу.Их навешивают на каркасы из бруса или оцинкованного профиля, имитируют натуральное дерево, натуральный камень или облицовочный кирпич.

Наружные фасадные панели

Обзор видов, характеристик, марок

Фасадные панели для внешней отделки дома классифицируются по нескольким критериям:

При необходимости одновременного утепления + декорирования фасада подсистема (профиль или брус) крепится к стене скобами после утепления ее внешней поверхности .Это необходимо для устранения мостиков холода.

Полезная информация! Укладка базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола внутрь ячеек обрешетки является нарушением технологии. Если требуется только улучшение внешнего вида здания, рейки можно крепить непосредственно к ограждающей конструкции здания без кронштейнов.

Металлик

Фасадные панели из алюминия, нержавеющей стали, оцинкованной стали. В отличие от бюджетных линейных панелей, используемых для отделки промышленных зданий, спорткомплексов, сайдинга, кассеты имеют более благородный вид, ламинацию, 3D текстуру.

Даже при двухстороннем покрытии полимерными материалами стальные панели подвержены деформации, накапливают статическое электричество и требуют теплоизоляции. Алюминий лишен двух последних недостатков, но стоит гораздо дороже.

Полимер

Из всех существующих полимеров ПВХ (винил) обычно используется для внешней облицовки. Существует два вида виниловых фасадных панелей для экстерьера дома:

• цокольный сайдинг — прямоугольные модули размером около 120 х 50 см, имитирующие камень / кирпич;

Производители предоставляют широкий спектр дополнительных элементов, позволяющих качественно декорировать узлы примыкания, карнизы, отливы, откосы проемов коттеджей.

Композитный

Ассортимент композитных панелей, используемых для отделки фасадов, значительно шире:

• фиброцемент — наполнитель целлюлоза (до 90%), позволяющая декоративное тиснение на лицевой поверхности;

• керамогранит — размеры плиты 1 х 1 м — 1,2 х 3,6 м, материал режется стеклорезом, экологически чистый, инертный к солнечному ультрафиолету, бытовой химии;

• алюминиевый композит — цена квадратного метра от 1000 руб., Крепится заклепками, может иметь волнистую или ровную поверхность лицевой стороны;

• клинкер — имеет слой утеплителя, имеет максимальный эксплуатационный ресурс, но излишне нагружает несущие конструкции.

Композитный материал всегда дороже, но при этом имеет высокий ресурс, оригинальную конструкцию.

Стеклянные панели

Оригинальные светопрозрачные панели ламинированы, усилены или закалены, что обеспечивает высокую степень защиты от вандализма или проникновения подгузников. Этот материал имеет световые / визуальные эффекты (непрозрачность, матовость), обычно используется для отделки нижнего этажа фахверкового дома.

Полезная информация! Стеклянные панели не следует путать с системами фасадного остекления.Готовые ограждающие конструкции обшивают этими материалами. Это не самостоятельные стены.

Сэндвич

В частном строительстве сборные и монолитные сэндвичи используются редко. Этот материал является конструкционным, поскольку при зажатии пенополиуретана / пенополистирола между двумя профилированными листами плиты получается достаточная жесткость.

Из них возводятся спортивные комплексы, ангары, склады. Сборные сэндвич-дома можно разобрать для транспортировки на новое место.

Статья по теме:

Особенности установки, достоинства и недостатки

Фасадные фиброцементные панели для внешней отделки дома, фото которых представлено выше, крепятся к обрешетке подсистемы с помощью хомутов, как и большинство других облицовок толщиной 16-25 мм.

Для тонкостенных декоров применяется заклепочник (только по стальному профилю) или саморезы, гвозди на брусьях.

Полезная информация! Жесткая фиксация допускается только для материалов с низким линейным расширением.В остальных случаях необходимо обеспечить одну степень свободы при горизонтальных перемещениях.

Термопанели имеют слой утеплителя, который необходимо размещать в непосредственной близости от стены. Поэтому приклеивать их к ограждающим конструкциям необходимо без воздушной прослойки. В сэндвичах утеплитель располагается между металлическими листами, поэтому они используются в качестве стенового материала.

Бюджетным вариантом отделки экстерьера коттеджа являются пластиковые фасадные панели для экстерьера дома с наружным слоем, имитирующим натуральный материал.

Для увеличения ресурса вентилируемого фасада используются композитные материалы и металлы.

Процесс установки сайдинга Vinyl-On. Плинтус и прочие аксессуары для сайдинга

Все чаще в качестве облицовочного материала домов и коттеджей используется сайдинг. Для надежной фиксации материала используются специальные комплектующие. Они предотвращают дребезжание облицовочного слоя и предотвращают деформацию виниловых панелей.

Разновидности крепежа

Каждый производитель предлагает свою продукцию, которая может отличаться дополнительным количеством компонентов.Но набор базовых элементов присутствует у всех поставщиков. Сюда входят:

• стартовая штанга;
Финиш
• ;
• внутренний и внешний угол;
• вертикальная соединительная планка;
• софит.

Для обрамления оконных и дверных проемов применяют:

Для декоративного оформления Поставщики предлагают различные молдинги, накладки, фаски и т. Д.

Назначение арматуры

Начальная планка служит ориентиром.С него начинается укладка сайдинга. Стартовый профиль — это верх панели с замком-защелкой. Отделочная планка — это завершающий этап установки панелей и дополнительных элементов … Планка устанавливается на все горизонтальные разрезы. Они закрывают последние полосы над и под проемами и участками под крышей.

Внутренний и внешний углы выполняют одинаковую функцию. Они используются для соединения панелей по углам. Фитинги служат для фиксации и соединения вырезанных стыков виниловых панелей на внутренних и внешних углах.J-образный профиль используется для завершения всех вертикальных кромок. Применяется для обрамления проемов и обслуживания точечных светильников. Также планка используется для оформления наклонных линий на стыке стены и крыши на фронтоне.

По форме напоминает две соединенные вместе J-образные полосы. Применяется для стыковки полос сайдинга. Применяется, когда размер панели недостаточен на всю длину стены. Две J-образные планки можно использовать в качестве замены, но они не обеспечат герметичное соединение.

Софит применяется для устройства потолков и карнизов.Производится двух видов: цельный и перфорированный. Потолок подшит сплошным софитом. Перфорированные полосы используются там, где требуется вентиляция.

Наличник используется для украшения окон и дверей. Применяется, когда проемы находятся в одной плоскости со стенами. По форме он напоминает J-образный профиль, но имеет негабаритный размер.

Если окна утоплены в фасад, то используется другая фурнитура. Его называют оконным профилем. По сути, это тот же наличник, только с добавлением виниловой полки, заменяющей откос.Отлив используется как нижняя плоскость склона. Их также обустраивают над плинтусом.

Установка крепежа

Перед установкой фурнитуры необходимо разметить линию начала работ. Для этого определяется самая низкая точка обшивки. На этом уровне отмечается линия по всему периметру постройки и начинается процесс установки.

Устанавливается следующим образом:

• исходный профиль ставится на отмеченную линию верхним краем;
• планка закреплена, это нужно делать по центру продольного отверстия;
• стыкуется следующий профиль, зазор между ними должен быть 6 мм;
• стартовая планка не должна доходить до угла в сумме размера углового профиля и зазора в 6 мм.

Если после подготовки на поверхности стены остались пустоты, их необходимо исключить при креплении исходной доски. Это можно сделать на деревянной или резиновой основе.

При несоблюдении ровности монтажа профиля возможна волновая деформация сайдинга.

Если предполагается соединение двух планок на одной стене, то монтаж выполняется в следующей последовательности:

• прикреплена панель первого ряда;
• установлена ​​вертикальная стыковочная планка, закрепленная в верхней части, планка не должна доходить до карниза на величину 5 мм;
• зазор между панелью и вертикальной полосой должен быть не менее 6 мм;
• выравнивается по вертикали и крепится по всей длине с шагом 20-30 см;
• вторая панель вставляется в планку и фиксируется.

Наружные и внутренние углы

Технология монтажа основана на той же технологии. Разница лишь в том, что после стартовой планки монтируются угловые профили, и только потом производится укладка винилового сайдинга … При укладке углового профиля его необходимо опустить вниз от стартовой планки на 10 мм.

Существует ряд правил для установки этих компонентов:

• фиксация должна производиться с шагом 20–30 мм;
№
• , если по длине используется более одного профиля, они должны быть перекрыты на 2 мм;
• при стыковке доски в верхнем углу фронтона делается пропил под углом и между деталями оставляется зазор 6 мм.

Устанавливается вплотную к карнизу или по краю проема сверху или снизу. Монтаж планки осуществляется перед установкой последней панели. После этого на необходимой высоте выполняется обрезка сайдинга, а по краю пропила делается загиб. Используется для фиксации панели в замке финишной планки.

Выбирайте крепеж и панели одного производителя. Размеры некоторых фурнитуры от разных фирм могут отличаться.Несоответствие приведет к плохой сборке облицовки.

При облицовке фасада сайдингом понадобится сопутствующая фурнитура.

Комплектующие (планки и наличники) необходимы для окантовки дверных и оконных проемов … С их помощью решается проблема отделки сложных участков здания, таких как фронтоны, а также внутренние и внешние углы.

Дополнительные элементы включают узлы смежности и стыковочные детали для обработки переходов между различными плоскостями и материалами.Назначение аксессуаров, их размер и количество зависят от площади здания и характера его фасада.

Разновидности запчастей

Чтобы правильно выбрать необходимые элементы декоративной облицовки и разобраться в их типах, необходимо не только знать размеры и назначение комплектующих, но и учитывать особенности возводимой конструкции.

Такая часть скина используется как стартовый профиль, с которого начинается основной процесс редактирования.Его установка предполагает закрепление гвоздями верхнего края по заранее нанесенной меловой линии.

Шарнирный стержень

Для защиты сайдинга от потоков дождевой воды монтируется навесная штанга. Устанавливается над верхним проемом окна или в месте стыка пластиковой облицовочной панели с цокольным этажом здания.

Длина подвесного стержня такая же, как у стартового элемента.

Соединительная и приоконная планки

Соединительный элемент (3.05 м) предусматривает соединение декоративных панелей между собой в местах стыков с целью скрытия швов.

Наряду с элементом J-Trim подоконная планка (3,05 м) служит отделкой дверных и оконных проемов и крепится по их периметру. Существует широкая (более 14 см) вариация подоконной планки, аналогичное ее назначение.

Связанные элементы

Наружные и внутренние углы на стыках двух стен зашивают угловой фурнитурой, длина которой 3.05 мин. Карнизы крыш отделаны J-образным скосом (3,66 м) Standard (3,66 м) и широким наличником, окружающим проемы.

Ниши вокруг окон и дверей обшиваются дополнительными планками, размеры которых от 23 см в ширину. Компоненты углового радиуса являются закругленным аналогом внешнего углового элемента и могут использоваться вместе с широким кожухом или отдельно от него.

Отделочная доска и перекрытие

Перед установкой последнего ряда виниловых панелей необходимо установить финишный фиксирующий элемент (3.66 м), что является завершающей отделкой фасада.

Высота потолка 3 м, ширина 0,23 м. Такой фасадный декор обеспечивает вентиляцию внешней отделки зданий и крыш. Обычно его применяют для облицовки фронтонов. Может производиться с частичной или полной перфорацией, а также без нее.

Установка

Исходя из профессионального опыта, можно сказать, что подбор и покупка необходимых дополнительных деталей для сайдинга — это лишь часть всего процесса, в основе которого лежит их грамотный монтаж согласно инструкции.

Здесь без специальных навыков не обойтись, иначе результат работы может оказаться плачевным. Ознакомившись с технологией облицовки здания виниловой доской, вы сможете сделать декоративную облицовку своими руками.

Дополнительные детали сайдинга предназначены для отделки декоративной отделки фасада и придают ему законченный аккуратный вид. Фурнитура для сайдинга может отличаться по комплектации и цвету в зависимости от марки. Размеры тоже могут отличаться, несмотря на то, что большинство производителей придерживаются общепринятых стандартов.

Особенности установки

Как было сказано ранее, существует несколько основных типов дополнительных элементов для планок облицовки, которые крепятся к фасаду на разных этапах монтажа.

Перед установкой основных панелей фиксируется стартовый профиль. Его прибивают или прикручивают к каркасу саморезами. Далее под него укладывается первый лист сайдинга.

Боковые панели закрываются J-образной накладкой, а оконные и дверные проемы декорируются специальным профилем, которым также обшивают небольшие углубления.При необходимости стыковки пластиковых панелей по длине применяется соединительный сегмент (размеры у них одинаковые), а для крепления точечных светильников подходит ф-образный профиль.

Фурнитура для винилового материала аналогична аналогичной фурнитуре, используемой при работе с другими облицовочными панелями, но может незначительно отличаться друг от друга. Например, при отделке основания используйте более широкую стартовую планку и угловой сегмент. К металлическим панелям можно заказать сопутствующие аксессуары длиной до 6 метров.

Даже если мы имеем дело с ровной плоскостью фасада, рекомендуется устанавливать декоративные планки на металлический профиль.Подобное строительство из деревянных балок сложнее в исполнении и менее эффективно.

В отличие от оцинкованной обрешетки требует дополнительной обработки антисептиками.

Металлическая основа высокого качества, способная выдерживать большие нагрузки, поэтому подходит для крепления металлического сайдинга.

Преимущества токарной обработки

Основными достоинствами рамы являются:

• возможность визуально выровнять стены дома;
• вентиляционное фасадное оборудование;
Утеплитель стен
• , который положительно скажется на микроклимате в помещении и поможет сэкономить на отоплении.

Для обрешетки сайдинга правильным будет выбрать профиль сечением 2,7х6 см со специальными бортиками, выполняющими роль своеобразных ребер жесткости. При установке основания необходимо учитывать размеры основных элементов облицовки. Для крепления планок к деревянному каркасу достаточно обычных саморезов, а в случае кирпичной или бетонной стены без дюбелей не обойтись.

Чем тяжелее отделочный материал, тем меньше расстояние между металлическим профилем… По стандартам шаг между обрешетками составляет 0,6 и 0,4 м для винила и металлического материала соответственно. Рейки каркаса устанавливаются перпендикулярно месту крепления декоративной облицовки.

Для крепления винилового, акрилового или металлического сайдинга используются различные профилированные направляющие. Разработчики той или иной коллекции всегда прикрепляют к упаковке с панелями документ, в котором есть инструкции по установке и использованию тех или иных компонентов.

Профилированный сайдинг

Каждая из направляющих профилей имеет свою особую форму и служит для определенной цели при установке сайдинга.Все профили различаются по размеру, поэтому и цена на них разная.

Ниже в описании будут указаны размеры, которые чаще всего встречаются у всех производителей.

Стартовая штанга

• Стартовый профиль сайдинга обычно имеет длину 3660 мм и используется для крепления первой панели. Учитывая то, что начальная планка сайдинга устанавливается поперек обрешетки, под нее подставляется жесткое основание.
  Так, на деревянной обрешетке это может быть перфорированный уголок или рейка, на оцинкованной обрешетке CD — профиль UD, а для фирменной подсистемы вентилируемого фасада такое основание предусмотрено производителем.
• Примечательно, что при установке сайдинга своими руками цвет стартовой планки совершенно не имеет значения. Дело в том, что она полностью закрыта панелью и не видна на облицовке. Такой профиль жестко крепится к основанию гвоздями (только по дереву) или саморезами.

• При установке самой последней панели отделочная дощатая обшивка захватывает край обрезного листа.
  Такой профиль, как и стартовый, тоже крепится поперек обрешетки, поэтому требует усиления основания.Для жесткости при установке этой планки применяют те же методы, что и для стартового профиля.
• Длина, которую обычно имеет отделочная планка сайдинга, составляет 3660 мм. Такой профиль крепится произвольно, то есть саморез на 1-2 оборота не затягивается, а гвоздь не достигает 1-1,5 мм. Это позволяет материалу выдерживать любые изменения наружной температуры, свободно расширяться и незаметно для глаз сжиматься.

Внутренний и внешний угол

• Длина планки для крепления внутреннего угла сайдинга, как и внешнего, составляет 3050 мм.Крепление необязательно. Условия для профилей обрешетки такие же, как и для внешнего угла.

J-образный профиль и J-образный скос

• J-образный профиль применяется в конце облицовочного пространства, то есть устанавливается возле выступающих конструкций на стене, а также в случае, если сайдинг заканчивается в одной плоскости, не переходя в другую. Длина такой планки — 3660 мм. Крепление необязательно.

• J-образная фаска или ветровая штанга используется для узких полос обрезанной поверхности.Так, профиль может понадобиться при облицовке карнизов или балконов крышей.
  Длина такой фаски обычно составляет 3660 мм. Хотя он предназначен для установки в финишные профили, лучше закрепить нержавеющими шурупами через облицовку.

Окно и H-профиль

• Н-образный профиль или соединительная планка сайдинга используется для соединения панелей по длине. Учитывая, что планка устанавливается вдоль, для нее на каркас устанавливаются дополнительные горизонтальные профили в 40-50 см друг от друга.Его длина 3050 мм, крепится он произвольно.

Самостоятельная установка сайдинга подразумевает, в первую очередь, соблюдение инструкций, которые прилагаются ответственными производителями. При этом используются дополнительные элементы, которые не только облегчают монтаж, но и выполняют декоративные функции, придавая облицовке завершенность.

На фото видно, что такие аксессуары различаются по форме, размеру, способу крепления и выполняемым функциям.Сегодня мы рассмотрим комплектующие, которые используются при установке сайдинга подвала, от начала до финишной планки.

Дополнительные элементы сайдинга

У разных производителей дополнительные элементы могут называться по-разному и незначительно отличаться формой профиля, но выполняемые функции будут идентичны:

• Стартовая или стартовая планка сайдинга используется для анкеровки первой панели. Особенности крепления этого цокольного аксессуара будут рассмотрены ниже.
• Внутренние и внешние углы используются для крепления панелей к углам здания.
• Соединительная планка или H-профиль используется для соединения сайдинговых панелей.
• Торцы кровли обшиваются ветровой доской.
• Отделочная планка устанавливается под карниз и завершает монтаж панелей и дополнительных элементов. Также используется при установке ветро-оконной фурнитуры.

• Софит используется для отделки карнизов.
• J-профиль устанавливается для аккуратной облицовки дверных и оконных проемов, а также при отделке фронтона.
• Приоконная планка предназначена для отделки откосов оконных и дверных проемов.
• Отлив предназначен для защиты нижней части оконного проема.
• Водосточная планка служит для защиты окон и цокольного этажа здания от потоков воды.

Совет! При расчете количества дополнительных элементов можно воспользоваться планом дома.Также следует учитывать тот факт, что некоторые элементы взаимозаменяемы.

Особенности монтажа фурнитуры для облицовки фасада

Как правило, установка самих панелей не вызывает вопросов; их установка довольно проста. Но крепление некоторых аксессуаров к сайдингу подвала требует особого подхода. Рассмотрим некоторые из этих нюансов подробнее.

Установка стартовой планки

Правильно установленная стартовая планка значительно упрощает последующую сборку первых панелей.Поэтому к установке этого элемента цоколя нужно подойти максимально ответственно:

• В первую очередь необходимо установить нижний уровень будущей облицовки.
• При добавлении 40 мм вверх делается первая отметка.
• После этого с помощью строительного уровня наносятся такие отметки на всех профилях реек по всему периметру здания.

После этого можно приступать к прикреплению стартовой планки:

1. Верхний край стартовой планки выставляем по отметкам на обрешетке.
2. Этот элемент сайдинга подвала крепится к каркасу саморезами.
3. В этом случае установка следующей стартовой полосы должна производиться с зазором около 5–6 мм для теплового расширения.

Совет! Крепление должно производиться в середине специального отверстия. При этом не следует сильно натягивать стартовую полосу к профилю обрешетки.

Установка угловых элементов

При установке угловых элементов также необходимо предусмотреть зазор:

• Не менее 5 мм от верхнего крепежа (карниза или ветровой штанги).
• Низ углового профиля должен быть опущен ниже уровня стартовой планки на 8–10 мм.

Если длины одного профиля недостаточно, устанавливается внахлест при помощи самодельной проточки. Для этого из нижнего углового профиля вырезаем около 25 мм монтажной плоскости и соединяем ее с верхним элементом. При этом нахлест должен быть не более 20 мм.

Совет! Следует отметить, что монтаж соединительной планки полностью идентичен монтажу угловых элементов.

Установка финишного профиля

Сразу отметим, что монтаж отделочной планки проводится до монтажа верхней (последней) панели сайдинга. Кроме того, этот элемент можно использовать для оформления различных отверстий и концов для завершения дизайна. Установка осуществляется таким образом:

• Доска прибита к обрешетке рядом с карнизом.
• Последняя панель сайдинга обрезается до необходимой ширины.
• После крепления к нижней панели верхний край просто вставляется в паз отделочной планки.

Здесь стоит отметить несколько возможных нюансов:

1. При установке верхнего ряда сайдинговых панелей под фронтоном используется J-образный профиль, который крепится вплотную друг к другу, и в него вставляется срезанная под нужным углом панель.
2. При выступающем козырьке внутренний угол используется для соединения верхнего ряда сайдинговых панелей с потолком.

Если вы будете следовать всем этим инструкциям, сайдинг вашего дома не составит труда, будет завершенным и аккуратным.

Совет! Не забывайте, что все стыки между панелями сайдинга подвала и направляющими планками должны иметь температурный зазор не менее 5–6 мм. Также не затягивайте винты слишком сильно при креплении панелей или дополнительных элементов.

Итак, без дополнительных элементов монтаж сайдинга не будет считаться завершенным. Важно правильно установить каждый аксессуар, ведь каждый выполняет свою важную функцию для эстетики дизайна или защиты от погодных условий.Поэтому при выборе сайдинга не меньше внимания стоит уделить качеству дополнительных элементов.

Сам сайдинг представляет собой набор панелей из металла, дерева или полимера, которые особым образом закрепляются на поверхности фасада здания. Однако недостаточно просто установить их на стену — чтобы внешний вид получился завершенным в домашних условиях, необходимо также использовать элементы сайдинга. Они помогут украсить и сделать красивыми углы здания, дверные и оконные проемы, другие элементы дома.Да и сама установка без них невозможна.

Сайдинг — вид фасадной отделки, имеющий довольно богатую историю. Первоначально он служил для защиты фасада здания от воздействия природных факторов — дождя, снега, ветра и солнца. Благодаря ему основные стены здания дольше оставались прочными, не разрушались, а для того, чтобы здание снова выглядело красиво, когда его сайдинг потерял внешний вид, достаточно было заменить только внешнюю отделку… Это особенно актуально для деревянных домов, поскольку известно, что древесина более подвержена воздействию природных факторов, чем другие строительные материалы.

На заметку! Сейчас существует огромное количество видов сайдинга, которые можно использовать для облицовки дома. Это винил, металлический сайдинг, дерево и другие. Однако все виды панелей прочные и прочные и вполне могут служить десятилетиями.

Но чтобы установка сайдинга прошла быстро, а финальные работы выглядели завершенными, необходимо обязательно использовать специальные комплектующие.Это могут быть всевозможные планки, наличники, которыми украшают углы, дверные или оконные проемы здания, дополняют крышу или укрепляют сам сайдинг на стене. Компоненты не только декоративные, но и несут определенную нагрузку.

Также комплектующие для сайдинга позволяют красиво оформить и стыки. разные виды планок отделочного материала, переходы между ними. Даже без их использования нет возможности закрепить сайдинг так, чтобы все элементы, на которых он держится, были скрыты от взгляда.

Виды комплектующих

В зависимости от формы конструкции, обшитой сайдингом, для отделки потребуются и разные виды комплектующих. Их условно можно разделить на два типа.

Табл. Типы комплектующих, используемых при установке сайдинга.

Краткое описание всех типов комплектующих

Чтобы лучше представить, какой компонент за что отвечает, следует ознакомиться с их кратким описанием.

Табл. Виды комплектующих, используемых при установке сайдинговых панелей.

Название	Тип позиции	Описание
	Несущий	Данный профиль применяется для декорирования дверных или оконных проемов, с его помощью оформляются стыки крыши и фронтона. Его укрепляют еще до того, как будут прикреплены сами панели сайдинга — они будут установлены краями именно в J-образный профиль.Крайне редко, но все же J-профиль может использоваться как декоративный и защитный угловой элемент. Для этого два элемента будут плотно скреплены между собой по обе стороны от каждого угла, скрывая его.
	Несущая	Используется в самой нижней или крайней части стены — крепление первой сайдинговой панели начинается на перекладине при обшивке дома, что упрощает установку. Элемент ставится строго по уровню, потому что если поставить его криво, то остальные элементы будут установлены неровно.
	Несущая	Это необходимо для стыковки двух панелей по горизонтали. Бывают двух типов — стандартные и широкие. Причем в последнем случае элемент может выгодно подчеркнуть место стыка, если так задумал дизайнер.
	Несущая	Такой профиль применяется, если в доме есть оконные или дверные проемы в виде арки. В профиле есть специальные выемки, по которым он будет загибаться там, где это необходимо.
	Несущая	Таким профилем декорируют углы дома, как внешние, так и внутренние. В досках есть специальные места, куда вводятся сайдинговые панели.
	Декоративная	На той части дома, где нет фронтона, следует установить отделочную планку, которая скроет верхний край последней сайдинговой панели.
	Декоративный	Применяется для украшения нависающей над стеной крыши дома. Может быть цельным и перфорированным. Последний имеет дыры по всей поверхности.
	Декоративные	Благодаря этим элементам оконные и дверные проемы будут иметь декоративный и аккуратный вид. Их используют, если окно или дверь дома примыкают к стене здания.
	Декоративный	С помощью этого элемента формируются края крыши.
	Декоративный	В отличие от наличников этот элемент используется, если окно устанавливается глубоко в стену. Оконные и дверные откосы оформляются подоконными планками.
	Декоративный	С помощью данного вида комплектующих оформляются внутренние углы дома.
	Декоративный	Необходим для отвода воды со стен.

На заметку! Для установки сайдинга вам как минимум придется приобрести стартовую плиту, даже если вы не хотите использовать другие типы комплектующих. Но без дополнительных деталей не обойтись.

Расчет комплектующих

Лучше сразу определиться, какие комплектующие понадобятся для монтажа сайдинга в каждом конкретном случае.И их количество можно сразу подсчитать. Особенно это актуально для тех построек, которые имеют сложную конфигурацию.

Самый простой способ посчитать количество завершающих и стартовых стержней. Их общая длина будет равна длине основания дома, которую легко измерить рулеткой. А непосредственно количество полос рассчитывается простым делением общей длины на длину одного элемента. В этом случае стоит учесть возможное появление отходов и покупать материал с запасом.

Угловые панели также просты в расчете. Для этого достаточно измерить высоту как внешнего, так и внутреннего углов, затем сложить полученные показатели и разделить на длину одного угла. Также важно следить за тем, чтобы монтаж производился по возможности из сплошных панелей и с минимальным количеством стыков. Поэтому все же рекомендуется подсчитывать количество угловых планок для каждого угла отдельно.

Количество J-образного профиля и подоконных планок рассчитывается исходя из размеров периметра окон и дверей по тому же принципу, что и вышеперечисленные компоненты.Не забываем про оконные профили.

Правильный выбор

Также важен правильный выбор всех компонентов. Во-первых, они должны быть качественными. Во-вторых, лучше покупать тех же, что и сам сайдинг. В противном случае они могут просто не поместиться и возникнут проблемы при установке панелей.

Внимание! Все элементы должны соответствовать друг другу по размерам, параметрам и стыковаться без зазоров.

Что касается цвета, то в зависимости от дизайнерской задумки компоненты могут иметь цвет тон в тон или, наоборот, контрастный. Сайдинг и комплектующие лучше всего брать светлых тонов — на солнце они меньше нагреваются. Это снижает риск того, что материал поведет себя. Да и такие элементы меньше выгорают.

На заметку! Лучше покупать матовые панели и аксессуары, а не глянцевые.Это также связано с интенсивностью нагрева. Очень хорошо, если панели будут ламинированы.

Крепление

Прежде чем приступить к монтажу сайдинга и фурнитуры, обязательно следует ознакомиться с подробной инструкцией по монтажу элементов. В противном случае вся работа может пойти насмарку. Но в целом все работы можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров.

В первую очередь перед началом монтажа сайдинга устанавливается стартовый профиль, на который будут крепиться панели.Его прикручивают к обрешетке или стене фасада с помощью саморезов в специальные отверстия ровно по их середине. Далее закрепляется J-профиль, формируются арочные профили (если есть), угловые профили, стыки. Только после этого начинается монтаж самих сайдинговых панелей.

Для того, чтобы монтаж сайдинга прошел максимально быстро и профессионально, вам могут понадобиться следующие инструменты:

• рулетка и линейка;
• столярный уголок;
Отвертка
• ;
Молоток
• ;
Строительный уровень
• , желательно длинный;
Плоскогубцы
• ;
• шпагат и карандаш или мел;
• ножницы по металлу.

Обрешетка для сайдинга

Обрешетка, на которую часто «сажают» сайдинговые панели, также считается своеобразным типом комплектующих. Его рекомендуется использовать даже в том случае, если установка будет производиться на идеально ровной поверхности стены. Дело в том, что такая конструкция будет максимально надежной, так как способна выдерживать большие нагрузки, чем просто установленный на стене сайдинг. Особенно это актуально для отделки цоколя дома и крепления металлического сайдинга.

Для монтажа обрешетки лучше всего выбрать профиль сечением 2,7х6 см. Он будет прочнее, чем более тонкий. Шаг крепления профиля должен зависеть от веса отделочного материала. И чем он больше, тем меньше шаг. Расстояние между досками должно быть не менее 0,4 м (для металла) или 0,6 м (для винила). Обрешетка устанавливается перпендикулярно линии монтажа панелей сайдинга.

Один из самых популярных вариантов сегодня — сайдинг.Качество и долговечность такой отделки обеспечивается не только использованием хороших материалов, но и наличием прочного и надежного каркаса. Хотите получить базовые знания о том, как сделать обрешетку для сайдинга своими руками? Тогда изучите это.

Видео — Монтаж обрешетки сайдинга

Монтаж потолочных панелей

Разберемся, как происходит монтаж панелей софита под сайдинг. Для этого потребуются сами панели софита, отделочная планка (J-профиль), соединительные планки (H-профиль), необходимые для придания эстетичности системе софита, и деревянные рейки размером 3х5 см.

Шаг 1. С помощью строительного уровня на стену дома наносятся разметки, по которым будут крепиться деревянные рейки. Они должны быть заподлицо с нависающей частью крыши.

Шаг 2. Рейки крепятся к стене дома при помощи шпилек быстрого монтажа.

Шаг 3. Рейки также крепятся по всей длине водосточного пояса, по периметру навесной крыши.

Шаг 4. Установлены дополнительные опоры из реек перпендикулярно ранее установленным рельсам. В середине перекладины также можно установить дополнительную деревянную планку. Это будет еще одна точка опоры для софита.

Шаг 5. На рейку, которая закреплена вдоль здания, а также на пояс водосточного желоба монтируется отделочная планка. Вся конструкция отделывается досками в тех местах, где будут вставляться панели софита.

На заметку! Доски легко соединяются между собой, если на одной из них отрезать крепежный элемент и вставлять одну планку в другую.

Шаг 6. При необходимости панели софита подрезают таким образом, чтобы по их параметрам можно было работать так называемым тепловым расширением.

Шаг 8. Уголки крепятся с помощью угловых планок.Эти полоски вставляются в углы конструкции. Далее при помощи уголка или уровня переносится контур фасада на брус. Получившийся уголок обрезается.

Шаг 9. Обрезанный брус крепится к внутренним угловым конструкциям. Далее по той же методике отрезается его внешняя часть. Штанга крепится к углу.

Шаг 10. Панели в этой части монтируются следующим образом: одна из них вставляется в замок с предыдущей панелью, отмечается угол среза.Лишняя панель перекрытия срезается. Панель устанавливается на свое место. Остальные угловые панели монтируются аналогично.

На заметку! Выше — способ крепления софитов в елочку. Однако возможен и прямой монтаж. В этом случае H-профиль устанавливается не в углу, а параллельно панелям перекрытия.

Видео — Установка точечных светильников

Абсолютно вся фурнитура для сайдинга устанавливается достаточно просто.Главное, понять принцип работы, и вы все сможете сделать сами. А это, согласитесь, значительная экономия денег, потому что вам больше не придется оплачивать работу специалистов.

Инструкции по обращению с изоляционными металлическими панелями

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И СБОРКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Композитные панели или изолированные металлические панели являются одними из наиболее технологичных сборных элементов для кровли и стен. Композитные панели защищают от атмосферных воздействий и служат теплоизоляцией и пароизоляцией.

После того, как панели размещены и прикреплены, а кромка завершена (конек, кромка, карниз, цоколь, оконные и дверные косяки), завершается облицовка крыши и стен.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Производители укладывают изолированные металлические панели на полистирольные блоки для доставки. Они усилены сверху и снизу с защитой краев для защиты панелей во время погрузки, транспортировки и разгрузки с помощью подъемных ремней. Обвязку необходимо всегда тщательно проверять и повторно натягивать во время транспортировки, чтобы избежать следов обвязки. Не превышайте упакованный вес макс. 1500 кг. Упаковочные единицы большего размера доступны только по запросу.

ДОСТАВКА

Водитель несет большую ответственность за загрузку грузовика и надлежащую транспортировку. Немедленно проверьте, прибыли ли панели неповрежденными. Проверьте комплектность и отсутствие повреждений.

Сразу после получения запишите все претензии в транспортной документации, включая номерной знак и имя водителя, а также фотографию соответствующих товаров.К сожалению, мы не можем распознать жалобы, поданные позже.

РАЗГРУЗКА

Для разгрузки используйте только стропы. Используйте стропы только с защитой кромок. Для панелей длиной более 8 м используйте стрелу крана или расширитель. Никогда не выгружайте стопки из двух панелей одновременно! Будьте осторожны при использовании вилочного погрузчика для разгрузки. Водитель должен внимательно следить за процедурой разгрузки. Он отвечает за надлежащую передачу.

ХРАНЕНИЕ

Панели не должны штабелироваться более чем на два блока. Накройте стопки брезентом, чтобы защитить изолированные металлические панели от солнечного света и дождя. Закройте открытые стопки панелей. Расположите штабели панелей под небольшим наклоном, чтобы вода могла стекать.

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Защитная пленка не устойчива к ультрафиолетовому излучению; , пожалуйста, удалите пленку сразу после установки или не позднее, чем через десять недель после даты изготовления (видно на продольном стыке панели).

ОБРЕЗКА ПО РАЗМЕРУ

Пожалуйста, не используйте угловые шлифовальные машины для резки панелей по размеру.Они испускают горячие искры, которые прожигают покрытие поверхности листа и в большинстве случаев являются постоянными. В результате вы покроете поверхность панели пятнами ржавчины. Угловые шлифовальные машины благодаря своей высокой скорости резания распределяют измельченный материал по большой площади.

Используйте ручные циркулярные пилы с полотнами из карбида вольфрама или специальные цепные пилы. Этот метод холодной резки обеспечивает катодную защиту кромок реза. Немедленно удалите стружку с поверхностей; он ржавеет при малейшем воздействии влаги и вызывает те же повреждения, что и описанные выше.

ОПОРА, ОСНОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Изолированные металлические панели можно установить или прикрутить непосредственно к стальным или деревянным каркасам без дополнительной подготовки. Используйте нашу таблицу пролетов, чтобы выбрать правильное расстояние между опорами. 8 .6%)

На практике уклон кровли часто называют процентами, конвертируемыми в угловые градусы. Но будьте осторожны — это не одно и то же. Коэффициент преобразования: 1 ° = 1,73%

ПОДЪЕМ ПАНЕЛЕЙ

Используйте подходящие стропы, соответствующие необходимым мерам безопасности, если изолированные металлические панели невозможно установить вручную. Убедитесь, что поверхности из листовой стали защищены. Ущерб возместить сложно. С экономической точки зрения монтажный инструмент можно использовать для крепления кровельных панелей.(Рисунок 2). Установщики используют имеющихся в продаже осьминогов (рис. 1) для монтажа панелей большой площади (крыши, стены и фасада).

ВЫРАВНИВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ВЕТРА

Перед тем, как приступить к установке панелей, выровняйте площадь крыши и нанесите мелом линии на контрольные точки на требуемых расстояниях. Убедитесь, что основание, построенное предыдущим подрядчиком, является квадратным и перпендикулярным; в противном случае во время установки могут возникнуть серьезные проблемы из-за смещения панелей. Всегда кладите панели против направления основного ветра. Перекрытие по продольным швам защищает от попадания сильного проливного дождя. Это правило является частью правил для больших площадей и материалов перекрытия кровли.

МОНТАЖ

Соблюдайте национальные предписания по крепежным деталям. Обычно мы рекомендуем использовать винты из нержавеющей стали.

ПАНЕЛИ КРЫШИ

Крепите панели только через корону, но не на уровне воды.Всегда используйте оригинальные крепежные шайбы, поставляемые производителем панели или доступные у специализированных дилеров, поскольку они распределяют усилие натяжения винта по большей площади, например уплотнительной шайбе.

СТЕНОВЫЕ И ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Видимый монтаж — винты с поддерживающей резьбой. Обычно мы рекомендуем использовать винты с поддерживающей резьбой для стен и фасадных панелей. Кроме того, для модели используйте винтовые машины с ограничителем глубины, чтобы избежать вмятин при заворачивании винтов. Убедитесь, что уплотнительные шайбы плотно прилегают, чтобы избежать проникновения воды.

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ СТЕНЫ И ФАСАДА

При горизонтальном монтаже укладывать снизу вверх. Убедитесь, что стыки панелей расположены таким образом, что панели образуют водоотталкивающий, направленный вниз капельный носик. Для герметизации изоляции стыков опоры герметизируются дополнительными пилястрами или фасонными деталями на вертикальных стыках. Это также защищает и закрывает обрезанные края. Не забудьте герметизирующую ленту, необходимую на внешних краях между панелью и основанием.Это касается всех краевых зон и дополнительной герметизации стыковых стыков панелей на опорах. Как и кровельные панели, стеновые и фасадные панели укладываются вручную или с помощью крана. Чтобы не повредить покрытие, аккуратно снимайте панели со штабеля. Держите панели вертикально, чтобы не согнуть их.

УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПАНЕЛИ

Герметизация отдельных концевых стыковых соединений на концах, то есть на стыковых кромках со стеной, фасадом и крышей, требует особого внимания, поскольку все они требуют особого уплотнения.Поскольку поверхностная герметизирующая лента между панелью и опорой закрывает только поверхность между ними, требуется дополнительная герметизация снаружи на концах длинных боковых стыков панелей.

Рассмотрите возможность использования уплотнительных материалов в зависимости от области применения и ситуации, например. грамм. Пена PIR или уплотнительные ленты. Кроме того, герметизация цельнокомпозитных конструкций требует использования герметизирующих лент, которые можно легко приобрести у специализированных дилеров.

КОНСТРУКЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ

Очистите верх панели до длины не менее 200 мм и полностью удалите пену.Прикрепите подходящую герметизирующую ленту шириной с сердечник панели к поверхности стыкового соединения. Поместите дистанционную планку (резиновую) шириной не менее 4 мм под панель со стороны конька. Это создает зазор для предотвращения проникновения капиллярной воды. Приклейте подходящую герметизирующую ленту к внутренней стороне нахлеста в два ряда шириной не менее 15 мм каждый.

Из-за противодействия тепловому расширению крышки верхней и нижней панели крыши ни в коем случае нельзя скреплять винтами. Разница в длине уже в первый год приведет к появлению дырявых слотов.Низкие профили также нельзя скреплять винтами. Следите за тем, чтобы листы не касались наложенных герметизирующих лент. Капиллярный эффект приведет к попаданию воды в зазор, где она не будет быстро высыхать, вызывая коррозию.

Во избежание проблем с установкой соблюдайте последовательность укладки снизу вверх. Ни в коем случае не завершайте нижний ряд параллельно карнизу. Если это произойдет с нахлестом стыковых соединений, неизбежно возникнут проблемы.
Для обеспечения герметичности этой области важно правильное выполнение стыкового соединения.

СТЫК МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН ТОЛЬКО НА ПЕРЛИНЕ!

КОНЬКУРА

Всегда поднимайте (опрокидывайте) низкие профили внешней крышки панели по краю; использовать заполнители профиля и зубчатые пластины. Без зубчатых пластин снять заполнитель профиля смогут птицы или гроза. Кроме того, пластина защищает заполнитель профиля от УФ-излучения.

Стыки коньковых листов выполнены в виде реечного шва (см. Методы обработки листового металла).Если требуется герметизация с помощью эластичных герметизирующих составов, герметизирующий материал следует наносить таким образом, чтобы он был защищен от прямого УФ-излучения.

КОНСТРУКЦИЯ КАНАЛА

Как и в зоне конька, эти панели также должны быть герметизированы по направлению к внутренней части. Это относится к крыше и фасадной панели, особенно к зазорам стыков элементов, карнизу, кронштейнам водостока или дренажным кронштейнам, а также основанию. Следовательно, чтобы гарантировать, что вода должным образом отводится даже при сильном ветре и что срезанные поверхности панелей покрыты пенопластом, установите гидроизоляцию по краю карниза.Возможен выбор различных вариантов желоба, но всегда необходимо обеспечивать правильную установку (см. Подробный чертеж ниже).

При необходимости сделайте термический разделительный разрез и убедитесь, что несущая способность выступающей части панели остается адекватной.

VERGE CONSTRUCTION

Как для конька, так и для карниза, внутренняя пленка также должна использоваться на краю для обеспечения надлежащего уплотнения. После монтажа и прикручивания внутренней обшивки зазоры между панелями необходимо заполнить минеральной ватой или монтажной пеной PU / PIR.Обычно крайняя кромка листа кладется на последнее ребро кровельной панели и прикрепляется непосредственно к фасаду с обеих сторон.

В зависимости от стандарта конструкции продольные нахлесты фасонных деталей герметизируются и снабжены стыковочными пластинами. Также необходимо учитывать расширение материала в зависимости от типа и длины материала. При необходимости сделайте и здесь термический разделительный разрез; но учтите, что несущая способность выступающей части панели снижается. См. Соответствующие инструкции OIB [Австрийского института строительных технологий].

КОНСТРУКЦИЯ ЦВЕТА

Между цоколем и композитными панелями доступно множество различных типов соединения (см. Подробные чертежи ниже). Конечно, они зависят от типа установки (горизонтальный или вертикальный) и типа конструкции.

При проектировании детали убедитесь, что проникающая дождевая вода может свободно стекать. Особенно в случае панелей с изоляцией из минеральной ваты, изоляция не должна контактировать с водой!

СВЕТИЛЬНИКИ НА КРЫШЕ Во избежание дополнительных монтажных работ в дальнейшем тщательно спланируйте отверстия для вентиляции, освещения и вытяжки.Самый простой — использовать имеющиеся в продаже коньковые фонари для крыш и расположить их на коньке непрерывно или под прямым углом (от конька до карниза).

Поскольку эти потолочные светильники зарекомендовали себя в коммерческом строительстве на протяжении многих лет, установка очень проста.

УСТАНОВКА КУПОЛЬНОГО ФОНАРИ И ЗАМЕНА КУПОЛЬНОГО ФОНАРА:

Возможна замена на проходные. Проследите за тем, чтобы теплоизоляция была восстановлена ​​в исходное состояние и не образовывались мосты холода.Рамы должны быть тщательно изготовлены вручную. Должен быть поднят как минимум на 150 мм (как минимум на 300 мм в районах с сильным снегопадом) над уровнем воды.

Пожалуйста, проверьте, используются ли деревянные или стальные сменные рамы для панелей крыши. В обычных коронках планка со стороны конька вставляется под полотно конька. Обеспечьте правильную высоту короны.

ФИТИНГ НАКОНЕЧНИКОВ

Открытые зазоры в области конька панели Globe Roof FM и вентилируемые окошки могут вызвать конденсацию.Пожалуйста, подумайте о применении подходящих мер, таких как закрытие зазоров, заполнение полостей под окладом теплоизоляционным материалом, вставка профильного наполнителя для предотвращения конденсации или стекания конденсата под окладом. Перед установкой окантовок нанесите подходящую герметизирующую ленту (на заводную головку) и прикрутите окантовки к каждой заводной головке с помощью самозакручивающихся винтов.

ПРОХОДНАЯ ТРУБКА

Лучше всего использовать сборные хомуты. Обратите внимание, что в таких случаях непрерывные металлические трубы являются мостами холода, и вам может потребоваться дополнительная изоляция проникающей трубы.Пожалуйста, соблюдайте это, особенно с панелями из минеральной ваты, чтобы предотвратить образование конденсата с самого начала. Если необходимо, воспользуйтесь своим долгом предупредить и уведомить!

ПРОХОДЫ В КРЫШЕ

Для обеспечения герметичности проходы в кровле должны располагаться близко к коньку. Кроме того, не забудьте правильно установить и заделать проходы в крыше с помощью самых современных методов обработки листового металла.

Более крупные проемы в кровле должны заменяться индивидуально, с использованием приспособлений для больших размеров и, в зависимости от требований, требуются их внутренняя и внешняя КОРОНА, состоящая из двух частей, с соответствующей изоляцией и покрытием.Чтобы избежать утечки, дополнительные формованные листы должны направлять воду из-за гидроизоляции к высоким боковым трапециевидным ребрам, проходящим по всей длине.

Монтаж фасадной лепнины ЕВРОПЛАСТ из полиуретана. Как установить полиуретановый плинтус.

В дизайне интерьеров давно используется такой материал, как полиуретан. Легкий, но в то же время прочный современный полимерный материал на основе дешевых полиэфиров (полиол, изоцианат) производится из сырой нефти с 1957 года в США.

Карнизный полиуретан

легкий, прочный, а по качеству материал не уступает натуральному (тяжелому) карлику

В отделочных, ремонтных работах часто используются изделия из полиуретана, розетки для люстр, багетный потолок (галлер). Разнообразный выбор декора поможет воплотить любое интерьерное решение или дизайн. В последнее время выпускают карнизы с крашеной лицевой стороной. Легкость монтажа позволяет монтировать декор в любом месте помещения: под потолком, вокруг дверного проема, на стенах в виде колонны или обрамляя арки.Профессиональный монтаж карниза из полиуретана произведем в кратчайшие сроки, а качество материала не уступит естественному (тяжелому) карнизу.

Предварительная подготовка к установке

Расскажем подробнее о самой установке. Утепляя работы гипсокартоном или штукатуркой и минуя стену в комнате, можно приступать к установке декора, не забывая грунтовку сидений (углов, арок или проемов). Распечатывая упаковку, проверьте номер партии товара и серийный номер на каждом карнизе.Они должны совпадать.

Протрите сиденья влажной губкой и дайте ей высохнуть. Распродажа и устранение вмятин, срезание лишних или подземных переходов. Багеты или карнизы шириной более 50 мм грунтуют с обратной стороны и дают грунтовке высыхать. Через 5-6 часов материал готов к работе.

Стены должны быть сухими, качественно перегруженными и хорошо выровненными в области декора прилегающей. Чтобы проверить стены и потолок, воспользуйтесь уровнем или правилом. После выполнения несложных манипуляций, описанных выше, вы будете готовы к установке изделия, к установке.

Вернуться в категорию

Инструменты для монтажа

В некоторых случаях возможно двойное крепление карниза или элементов декора с применением клея и шурупов для дополнительной фиксации. Конечно, потребуется просверлить отверстия на расстоянии 20-30 см друг от друга по всей длине заготовки, а под шляпки углубить зенковкой. Многие инструменты здесь не нужны. Для установки необходимо:

• стусло, карандаш, уровень, шнур для взбивания;
• ховен по металлу или с мелкими зубьями, багажный нож, сменные лезвия к нему;
• молоток, гвозди, дрель и зенкер нужных диаметров;
• мелкая наждачная бумага, шпатель шириной 30 мм;
• пистолет для клея, рулетка и отвертка с насадкой для двойной системы крепления.

Вот такой простой перечень инструментов для монтажа лепнины или карнизов вам понадобится. Тяжелые Соответствует шириной 200 мм или Декор вокруг дверных проемов А камины тоже ввинчиваются в дюбель, тогда вам понадобится перфоратор с подходящими по диаметру башмаками. Обычно используются боранты до 5 мм.

Возможность монтажа карниза в тандеме с красивой подсветкой (светодиодная лента, шнур) выводит такой материал на новый уровень качества.

Вернуться в категорию

Маркировка и установка: нюансы и особенности

Готовьте умения лучше по всей стене для удобства перемещения и редактирования.

Устанавливаем багет на место крепления одной предварительно единичной заготовки (карниз). Наклейте снизу карандашную этикетку. Возьмите его с другой стороны стены. Сравните расстояние от потолка до рулетки, очистите и проверьте еще раз.

Приложите монтажную леску к стене, удалите сухой губкой синюю раковину. Накладывая щетину, обрежьте край карниза пилой или ручной рубкой по металлу (обычно под углом 45 градусов). Второй угол убран, так как первый только в зеркальном отражении.Проследите и вырежьте заготовки между первой и последней. Нанесите клей маленьким зигзагом, при помощи пистолета плотно прижмите заготовку под углом точно по линии разметки. Закрепите карнизы небольшими гвоздиками по всей длине стены с шагом 30-40 см.

Излишки клея удалить шпателем и протереть линии стыков влажной губкой (сухой акриловый клей удалить нелегко). Каждый стык между карнизами обязательно проследит акриловым клеем. Важно помнить, что перед покупкой клея обязательно проконсультируйтесь по поводу абразивоструйной очистки полиуретана.

Проведя монтажные работы по всему периметру, оставим наши работы сушиться на сутки. По истечении этого времени ножом и шпателем удалите остатки клея, пройдитесь наждачной бумагой. В местах слабого заполнения клеем или образования щелей между стеной и полиуретановым карнизом пройти акриловую шпаклевку (клей).

После полного высыхания стыков и кромок карниза мягкой щеткой. Обычно для этого берут краску с белой основой.

Основные работы по покраске таких изделий лучше проводить с помощью компрессора и пульверизатора, чтобы получить гладкую и красивую поверхность.

При установке готовых полиуретановых изделий, таких как пламя из древесины, мраморный декор и дерево, гранит или камень, используйте прозрачные материалы и клей, а также грунтовки.

Витрина Окна Кузов.

Конечно, плинтус нельзя назвать главным элементом отделки, но неправильно подобранная форма, потолок или внешнее обрамление способны испортить все впечатление от интерьера квартиры.

Среди разнообразия особое место занимают полиуретановые плинтусы, которые отличаются простотой монтажа, привлекательным дизайном и доступностью.

Ниже мы поговорим о том, на что обращать внимание при выборе этих товаров и.

Плинтус полиуретановый — качество за разумные деньги

Широкий карниз может быть составлен из нескольких узких с разными профилями.

Основой для производства полиуретанового плинтуса — уличного или потолочного является пенополиуритан, который еще называют «пенопласт». Плинтусы из пенополиуретана обладают рядом преимуществ, отличающих их от альтернатив:

• Высокая прочность материала предохраняет изделия от появления трещин, сколов и других деформаций.В связи с этим широкое распространение получил цоколь из полиуретана, который не деформируется от ударов.
• Экология. Полиуретан абсолютно безопасен для человека и не выделяет вредных веществ, поэтому такие молдинги можно использовать в любых помещениях, в том числе и в детских.
• Полиуретан устойчив к влаге и перепадам температур и может использоваться в ванных комнатах, кухнях и т. Д.
• Монтаж полиуретановых плинтусов достаточно прост и не занимает много времени.Материал легко режется, а крепление к поверхности осуществляется на специальный клей.
• Гибкость полиуретановых плинтусов позволяет устанавливать их на криволинейных поверхностях, а эластичность материала обеспечит плотное прилегание даже к неровным стенам и потолку.
• Большой выбор цветов, в которых производятся молдинги из полиуретана, позволит удачно дополнить любой интерьер.
• Для изделий можно использовать краску на водной основе, при этом карнизы, изготовленные в базовом белом цвете, не нуждаются в дополнительной обработке и со временем не теряют своих качеств.

Цоколь напольный полиуретановый гибкий позволяет экспериментировать с дизайном интерьера

Правильно установленные плинтусы из полиуретана прослужат не один год, но стоит отметить, что:

• Изделия имеют достаточно большой вес. Плинтус потолочный полиуретановый желательно крепить как к стене, так и к потолку так, чтобы со временем конструкция не сохранилась. Поэтому использовать такую ​​обшивку для натяжных потолков не рекомендуется.
• Для установки требуется определенная сноровка, так как ее следует проводить под углом.
• Стоимость материала невысокая, но потолочный плинтус Полиуретан намного дороже пенопласта или пластика.

Плинтус потолочный полиуретановый, фото ниже, стыковать нужно под углом 45 градусов. Желательно использовать щетину и канцелярский нож / поделку по металлу.

Багет нужно разрезать осторожно, чтобы не повредить края.

Совет: не вырезайте сразу все детали. После монтажа первого плинтуса лучше сначала примерить второй и только после этого разрезать.

Подготовка поверхности

Перед установкой молдинга желательно примерить потолок, оставив карандашные отметки в местах подгонки, внутренних и внешних углах.

Перед тем, как приступить к резке, гранулятор необходимо правильно расположить на стойке.

Стены и потолок участка очистить и покрыть проникающей грунтовкой — это обеспечит лучший блеск облицовки на поверхностях.

Монтаж

Монтаж потолочного плинтуса следует начинать с углов, так как эти участки наиболее сложные.

Шпателем состав лучше всего использовать финишную шпатлевку, аккуратно наносится на края плинтуса (при установке под натяжные потолки или системы с подсветкой — только на прилегающую к стене часть).

Нанесение spacure

Карниз аккуратно прикрепляется к стыку стены и потолка (необходимо выдерживать отступ от потолка примерно на 20 см) и плотно прижимается. Излишки шпатлевки следует удалить (лучше использовать для этого резиновый шпатель), одновременно заделав ее щели и щели, если таковые имеются.После этого протрите плинтус влажной губкой.

Заполнить шпатлевкой все неровности

Повторить то же самое для каждой следующей планки.

Стыки между соседними элементами также заполняются шпаклевкой. После высыхания состава желательно промазать шпаклевкой все дефекты.

Перед покраской полиуретанового плинтуса его следует заклеить.

Совет: если плинтус крепится только к стене, то для надежности можно использовать мелкие финишные гвозди без шляпок, следы от которых отклеивают шпаклевкой.

Раньше все неровности нужно зачистить кожей «ноль» и загрунтовать.

Плинтус потолочный полиуретановый — Монтаж (видео):

Живопись

Этот модульный метод подразумевает последующую покраску карниза вместе с потолком, хотя краской можно красить цоколь.

В качестве инструмента лучше использовать кисть-кисть с мягкой щетиной

Для покраски плинтусов из пенополиуретана подойдет любая краска на водной основе: акрил, латекс.Можно использовать водную краску из баллончика. Нанесение желательно выполнять в два слоя (1-й слой должен полностью высохнуть), чтобы места стыков и шпатлевки не пробили краску.

Совет: полиуретан может растворяться под действием агрессивных растворителей, поэтому перед началом окраски убедитесь, что в красках нет нитро- и алкидных соединений. Краску

желательно выбирать влагостойкую или моющую, так как плинтус, особенно с объемным орнаментом, будет накапливать пыль и, соответственно, потребуется влажная уборка.

Частично можно декорировать отдельные элементы орнамента контрастной краской; измельчить, искусственно сделав продукт; Нанесите золотую, серебряную или бронзовую краску на рисунок и т. Д.

Декорирование плинтуса

Совет: при монтаже на клей плинтуса перед монтажом лучше покрасить, чтобы не испачкать стены стен и потолок, но в этом случае лучше после установки стыков стыков дополнительно прокрутить — так они будут менее заметны.

Монтаж наружного цоколя

Как правило, после отделки стен в этом случае не нужно выравнивать и омолаживать.

А проводятся аналогично описанному выше способу.

На противоположную сторону подготовленного плинтуса монтажным пистолетом наносится клеевой состав. Это может быть акриловый герметик, «жидкие гвозди» или специальный клей для полиуретановых плинтусов. В зависимости от ширины планки клей наносится либо зигзагом, либо 2-3 непрерывными полосами по всей длине.

После нанесения клея плинтус следует прижать к стене и удерживать некоторое время для застывания. Излишки клея убираем влажной губкой. Если при установке образовались зазоры, их следует рассмотреть акриловым герметиком.

Повторите действия для каждого сегмента параллельно, нанося клей на угловой элемент с одной стороны.

Плинтусы из полиуретана подходят практически для всех

Подробнее обо всех способах установки читайте в видео:

• Стены, потолок и сами предметы должны быть сухими и чистыми.
• Fix продукты необходимы на выровненных стенах.
• После монтажа изделий рекомендуется красить стены и потолок, а также оклеивать обоями.
• Необходимо рассчитать количество материала с учетом потерь, возникающих при обрезке углов. Один угол — 10 см. Также необходимо учитывать повторение рисунка.

Необходимые инструменты

• Пильный ящик — Stuslo
• пила или мелкозернистая ножовка
• рулетка (минимум 3 м)
• стыковочный клей для совмещения продуктов
• Клей монтажный для крепления изделий к стенам и потолку
• клей
• мелкозернистая пленка (для удаления клея после застывания)
• перфоратор и шурупы в случае бетонной стены или молоток и гвозди (для лучшего крепления изделий)

Установка

1. Предварительно необходимо разметить разметку стены с помощью молдинга или карниза.

2. Для стыковки бетонной стены просверлите изделие под саморез. Для карнизов или молдингов достаточно двух отверстий. Сделав предварительную разметку с помощью изделия, отметьте также на стене место под дюбель, используя отверстия в изделии. Делается это для того, чтобы изделие дополнительно закрепилось на стене и не соскользнуло в момент высыхания клея (24 часа).

3. Отметьте на карнизах или молдингах место среза для соединения углов.

4. С помощью заглушки сделайте необходимые пропилы для угловых соединений.

5. Нанесите монтажный клей с обратной стороны изделия по краям, которые будут соприкасаться со стеной и потолком. Равномерно распределить шпателем по всей длине.

6. Приложите средство к стене и приклейте, слегка прижав.Закрепите винтами. Удалите излишки клея с помощью шпателя. Саморезы необходимо вкрутить, слегка утопив их в самом изделии, и после высыхания клея (через 24 часа) сформировать отверстия.

7. Изделия можно красить через сутки после укладки любой краской, не содержащей ацетон. Места стыков рекомендуется предварительно проплакать.

8. Другой вариант соединения к бетонной витой стене после приклеивания подразумевает использование небольших отделочных гвоздей, которые забиваются изделием, предотвращая его соскальзывание.Их вбивают в штукатурку, а после высыхания клея вынимают и формуют эти места.

9. Для любых других стен можно использовать гвозди, не надрезав их до конца в изделии, чтобы после высыхания клея сломать шляпки и заточить эти места шпаклевкой.

Док-станция

1. Нанесите специальный клей для стыков на одну из поверхностей с избытком, заполнив всю плоскость последовательности.

2. Динет с уже установленным карнизом или молдингом, выдавливая излишки клея, подтягивая изделия друг к другу.Для более прочного соединения зафиксируйте место стыка мебельным степлером.

3. После полного высыхания стыковочного клея (на время упаковки) вытащите скобы, удалите излишки клея, разрезав их ножом, и проведите по поверхности мелкозернистой коркой.

Плинтусы из пенополиуритана

можно использовать как для пола, так и для потолка. Доски из этого материала отлично подходят для оформления практически любого интерьера.

Какие достоинства имеет подобный декор, а какие недостатки? Стоит ли оформлять квартиру с полиуретановым плинтусом? А если он стоит, то чем отличается его установка на полу и на потолке?

Разберемся поподробнее.Для начала разберемся, какими характеристиками обладают такие полоски.

Достоинства и недостатки полиуретанового плинтуса

Главное преимущество этого декора — его гибкость. Это может быть просто идеальный вариант для отделки квартир, стены которых отличаются сложной конфигурацией — с закругленными углами, нишами и арками. Конечно, приятно будет смотреться на гладких поверхностях. Как выглядят квартиры, описанные с помощью таких планок, см. Фото:

Плюсы и минусы потолочного полиуретанового плинтуса

Плинтус потолочный полиуретановый отличается рядом неоспоримых достоинств:

1. Богатство цветов и фактур.Кроме того, с его помощью можно оформить комнату как широким, так и узким декором;
2. Проста в уходе. В случае загрязнения такие полоски, в отличие от мест с пеной, можно просто промыть раствором любого бытового моющего средства;
3. Экологическая чистота. При желании такой потолочный плинтус можно маркировать даже в детской. Пенополиуретан — это пенопласт. По сути, это тот же поролон, только жесткий и гибкий;
4. Устойчивость к деформациям. Использовать такой декор на контрасте с таким же деревом можно даже в ванных комнатах.

Полиуретановые доски могут имитировать лепнину

У потолочного плинтуса из полиуретана всего один, но существенный недостаток — большой вес. Полосы Fontoam, например, монтировать намного проще.

Важно: Плинтусы из пенополиуретана следует крепить только на специальный клей. Иначе они скоро просто вылезут из стен и будут спасены.

Наружный плинтус

Цоколь из полиуретана обладает всеми преимуществами потолочного.Кроме того, также можно отметить его преимущество в виде механической прочности. При случайном ударе не образует царапин, как на дереве или дырке, как на пластике.

Уличный полиуретановый плинтус выглядит очень аккуратно и отличается механической прочностью.

Применяемые как для пола, так и для потолка, полиуретановые планки за счет своей эластичности и гибкости отлично скрывают все недостатки стен стен.

Помимо веса минусом такого вида декора, как напольный, так и потолочный также считается довольно высокой стоимостью.Цена на него сопоставима с ценой дерева. Однако выглядят такие каркасные полы ничуть не хуже:

Монтаж потолочного полиуретанового плинтуса

Теперь посмотрим, по какой технологии монтируются полиуретановые плинтусы на потолке. Их установка выполняется в несколько этапов.

Подбор клея для досок

Для установки элементов из полиуретана можно использовать клей Superxile «Момент установки» или любые другие аналогичные жидкие гвозди.Также планки крепятся клеем, предназначенным для плитки. Однако лучшим решением станет специальный клей для полиуретановых плинтусов. В то же время для городской квартиры нужно выбирать вариант, предназначенный для наклеивания досок из этого материала на бетон.

Полиуретановые элементы наклеиваются на специальный клей

Чтобы скрестить концы между ремнями, используйте специальный клей для домкратов. После его нанесения возникает эффект таяния. В результате при усадке элементов стыки в дальнейшем не отличаются.

Подготовка поверхности

Поверхность потолка и стен предварительно необходимо тщательно очистить от грязи и пыли. Очень важно удалить все жирные пятна.

Перед приклеиванием потолочного полиуретанового плинтуса необходимо очистить стены и потолок. Фотоочистка поверхности

Совет: обезжиривать можно раствором щелочного бытового моющего средства. Конечно, перед установкой следует дождаться полного высыхания корпуса.

Как клеить полиуретановые планки

Закрепить плинтус потолочный полиуретановый следующим образом:

1. Пруток запускается клеем с другой стороны, который будет ложиться на поверхность стен и потолка;
2. Далее его следует плотно прижать к поверхности и держать так мало;
3. После этого он сломался и ждал около минуты;
4. Далее его снова прижимают к потолку и стене и держат в желаемом положении также минуту.

Плинтус потолочный полиуретановый. Фото Плотно прижатая доска

1. Шутки и трещины между потолком и ремнями откладываются. Для этого можно использовать акриловый герметик.

Промежутки между ними можно замазать шпаклевкой или акриловым герметиком

Совет: На изогнутой поверхности доски, чтобы они не обламывались, можно временно зафиксировать мелкими зубчиками. После схватывания клея они протягиваются проходом.

Таким образом можно безопасно прикрепить потолочный полиуретановый плинтус. Монтаж (видео показывает пошаговый процесс) именно на клей — дело, требующее известной доли точности.

Установка механическим способом

Иногда полиуретановые плинтусы крепят к потолку и стенам механическим способом. В этом случае в первую очередь монтируются угловые элементы. Далее на стене самозатяжками с шагом 30-50см устанавливается монтажная планка, которая входит в комплект.На завершающем этапе плинтус просто защелкивается на элементы доски.

Полиуретановый плинтус можно устанавливать на специальные доски.

На заметку: полиуретановые элементы лучше всего фиксировать на натяжных потолках. Во-первых, от колебаний полотно при сквозняках, закрепленных на клее, можно перебраться и отойти. Во-вторых, из-за воздействия клеевого состава на полотно часто образуются складки.

Угловая отделка

Без использования специальных элементов в углах потолочный плинтус из полиуретана закрепляют, предварительно обрезав торцы плоскости под углом 45гр.Для этого используют стоусры. В обоих случаях (при установке на клей и саморезы) необходимо произвести выборку концов двух угловых планок. Лучше всего сделать это еще до установки плинтуса на место. Стоит использовать клей, предназначенный для стыков полиуретановых планок. Держится очень хорошо, а потому угол двух планок не развалится. Как резать доски? Чаще всего для этого используют обычный канцелярский нож.

Вырежьте полиуретановый цоколь с помощью stusl

Установка напольного плинтуса из полиуретана

Далее рассмотрим, как прикрепить полиуретановый цоколь к полу.Он также крепится на специальный клей. Смешивать декоративные плинтусы следует начинать с угла комнаты. Работы ведутся в несколько этапов:

1. Подготовка поверхности стен и пола под плинтус. Их нужно тщательно очистить и обезжирить;
2. Отсутствует планка с клеем с обратной стороны. Есть специальные пазы (полочки). Состав необходимо наносить на них, а также на концы;

На обратную сторону нанесен клей

1. Наружный плинтус плотно прижимается к стене и удерживается в течение нескольких минут.Можно прижать к стене чем-нибудь тяжелым;
2. Стыки между ремнями обработаны акриловым герметиком.

Совет: В местах расположения стен полиуретановый полиуретановый пол можно немного оставить. Чтобы он прилипал по всей поверхности равномерно, ему нужно просто перемещаться по зубчикам. После того, как клей схватится, их можно вытащить. Беритесь за гвозди бруса и за углы.

Очень эффектно в интерьере смотрится плинтус Outdoor полиуретановый широкий.Приклеиваем по той же технологии. Однако, поскольку он может давать довольно значительную усадку, стыки между такими высокими ремнями иногда несколько расходятся. В этом случае необходимо дождаться прекращения зазора, то есть полной усадки плинтуса. После этого старый клей нужно будет удалить. Далее отделившийся шов шприцем заполняется стыком. Поскольку он образует пену, необходимо следить, чтобы при нанесении он не доходил до поверхности примерно на 2 мм.

Широкопольный полиуретановый плинтус выглядит очень эффектно, но несколько сложен в установке

Полиуретановый плинтус можно установить и механически в саморез.На видео ниже этот процесс показан поэтапно:

Окрашивание плинтуса

Белый плинтус часто предназначается для покраски. Вы можете начать окрашивать на следующий день после наклейки. Чем красить полиуретановый плинтус? Для потолочного варианта обычно используется водная краска. Для улицы — акрил или латекс, так как в этом случае поверхность можно будет включать рядом.

Для окраски наружных полиуретановых цоколей можно использовать акриловую краску

Важно: нельзя использовать для красок, предназначенных для наружных работ.Они могут заморозить поверхность досок.

Как красить полиуретановые плинтусы, мы узнали. Теперь посмотрим, как лучше это сделать. Обычно покраска плинтуса выполняется перед его поклейкой. Однако после установки его можно покрасить. При этом стены и потолок по рейкам протыкают малярным скотчем. Окрашивание выполняется в два слоя. В этом случае можно использовать как щетку, так и распылитель.

Краска наносится как пульверизатор и кисть

Как видите, плинтус гибкий полиуретановый пол можно устанавливать и красить самостоятельно, как и потолок.Главное следить за тем, чтобы он не отходил от поверхности.

Архив Архитектуры и Строительства — Страница 2 из 5 —

Вам нужны привлекательные и менее затратные идеи для строительства подпорной стены?

Подпорная стена для сада — это эффективный способ удерживать тонны грязи, особенно во время дождя, и может быть декоративным элементом. Однако построение подпорной стены не должно обременять ваш бюджет.Вот дешевых идей подпорной стены , которые сделают красивую, но недорогую стену.

1. Ландшафтная древесина

Из обработанных под давлением пиломатериалов сосны можно сделать недорогую подпорную стену. Хотя у ландшафтной древесины самый короткий срок службы по сравнению с другими материалами подпорных стен, такими как камень или бетон, подпорная стена из дерева по-прежнему долговечна и может прослужить от 10 до 20 лет.

2. Сухие породы

Подпорные стены из сухого камня дешевы, потому что вы можете использовать камни, имеющиеся в вашем ландшафте, или покупать их на строительных площадках или в карьерах по более низкой цене, чем натуральные камни.Это лучше всего работает, если ваша подпорная стена меньше 4 футов.

3. Габионные стены

Стены габиона сложены из природного камня и скреплены проволокой. Строители часто заполняют центр чем-то недорогим, прочным и тяжелым, а затем заливают более качественный камень в видимые части. Если вы добавите сверху деревянные доски, подпорная стена также может быть садовой скамейкой или площадкой для контейнерных растений.

4.Вторичные материалы

Еще одна дешевая идея подпорной стены — поиск материалов, которые можно использовать как дешевый способ построить подпорную стену. Например, можно использовать старые покрышки, и вы можете посадить за покрышками висячие почвопокровные растения, чтобы добавить текстуру вашему саду, скрывая при этом покрышки.

5. Наливной бетон

Идеи дешевых подпорных стенок Австралия. Заливной бетон — это простая идея, при которой фанерные формы устанавливаются и закрепляются на месте.Затем между деталями заливается бетон, и формы вынимаются после того, как он застынет и высохнет.

6. Идеи дешевых деревянных подпорных стен

Обычно деревянная подпорная стена имеет высоту менее четырех футов. Можно использовать два основных метода строительства. В одном методе используются вертикальные стойки, закрепленные на бетонном основании, с горизонтальными стеновыми досками размером 2 х 6. В другом методе очень большие бревна, обычно 6 х 6, укладываются друг на друга и укрепляются сталью.Подрядчик службы может выбрать лучший метод строительства вашей стены.

7. Дешевые идеи подпорной стены своими руками

Одна дешевая подпорная стена Сделай сам Идея состоит в том, чтобы использовать обработанные давлением 2×4, фанеру и отделочные доски. Это строительство будет легким и быстрым. Вы также можете построить стену из бетонных блоков, а затем украсить ее камнем. Подпорная стена из кирпича / камня — это еще одна идея, когда вы заполняете стену камнями, кирпичами или другими материалами, чтобы создать стену из габиона.

Ищете идеи для подпорной стены и многое другое?

Свяжитесь с Concrete Sleeper Sydney сегодня. Мы являемся ведущим поставщиком комплектов садовых ступеней, подпорных стенок и шпал всех видов. Мы имеем многолетний опыт работы с бетонными шпалами и подпорными стенами, обеспечивая наших клиентов недорогими, доступными и качественными бетонными подпорными стенами. Просмотрите наш обширный ассортимент продукции или отправьте электронное письмо по адресу info @ concretesleppers.Сидней .

Монтаж потолочных панелей ПВХ. Как смонтировать потолочный плинтус ПВХ: Способы и рекомендации

Панели из поливинилхлоридного материала на сегодняшний день являются довольно распространенным материалом для отделки поверхности стен, а также потолков. Такая тенденция роста популярности материала объясняется его доступной стоимостью, а также простотой монтажа. Чтобы выполнить обрезку с помощью данного изделия, не нужно обладать какими-либо специальными знаниями и навыками в возведении конструкции.Эта задача даже новичок, если соблюдать условия последовательности технологического процесса.

Особенности материала

Различают глянцевые и матовые потолочные панели ПВХ. Матовые изделия не имеют покрытий, а глянцевые покрываются специальным составом лака. Сегодня на строительном рынке можно найти огромное количество разнообразных панелей, которые различаются по цвету, размерам, фактуре и рисунку. С помощью таких пластиковых изделий отделка лоджий и балконов, а также облицовка потолочных конструкций в кухонных помещениях, ванных комнатах и ​​коридорах.

Панели ПВХ

имеют ряд отличительных характеристик, определяющих их широкое использование при отделке помещений:

1. Если на потолке происходит какое-либо сообщение, панели легко его маскируют. Кроме того, из ПВХ материала не составит труда установить точечное освещение, а также смонтировать люстры.
2. Для таких панелей влага не представляет опасности, так как они не относятся к категории гигроскопичных материалов.
3. Также изделия обладают значительным достоинством — экологической безопасностью, так как при горении или повышенной температуре воздуха панели не выделяют вредных веществ.
4. Немаловажным фактором является простота ухода. При наличии загрязнений, даже таких, как пятна жира или копоть, потолочный плинтус для панелей ПВХ можно протереть губкой с использованием традиционного моющего средства.
5. Кроме того, продукт не впитывает неприятные запахи.
6. В качестве преимущества также следует отметить простоту монтажа материала.
Потолочные панели ПВХ
7. , цена на которые доступна покупателям среднего сегмента, также выполняют декоративную функцию.Они помогут скрыть дефекты и ошибки перекрытия потолка.

Параметры выбора панели ПВХ

Выбирая товар, необходимо учитывать ряд таких параметров:

1. Сначала осмотрите его поверхность. Панно соответствующего качества не должно иметь неровностей и искажений рисунка.
2. Обратите внимание также на доступное количество жестких ребер внутри изделия. Наличие большего количества таких деталей — критерий прочности и хороших эксплуатационных параметров.
3. Затем следует определить записи о стыковке. Для этого необходимо соответственно соединить две панели — при качественном подключении зазоры должны отсутствовать.
4. Важным моментом является прочность материала. Чтобы выбрать хорошее панно, крепко его прижмите. Если изделие заметно деформировалось, а тем более потрескалось, его качественные характеристики вызывают сомнение. У вас нет таких товаров.
5. Кроме того, проверьте изгиб панели. Угол материала загнуть и сломать 3-4 раза.Если изделие не потрескалось, это говорит о высоком качестве. Если панель треснула или сломалась, материал прослужит недолго и может быть поврежден из-за любых воздействий механического характера.
6. Также выбирая панели, обратите внимание, не исходит ли от товара неприятный запах. Если наблюдается такое явление, попросите продавца предъявить сертификат качества, так как наличие неприятного запаха может указывать на подделку.

Различают шовными и бесшовными панелями.В первом случае при объединении изделий создается изображение вагонки, во втором варианте швов нет. Лицевая поверхность материала украшена узором, причем изображение может быть самым разнообразным. Это может быть, например, имитация дерева или натурального камня. Такое разнообразие дает возможность подобрать материал практически к любому дизайну помещения.

Панели потолочные ПВХ:

Элементы конструкции потолка

Чтобы подготовить необходимое количество материала для монтажа, следует определиться со всеми составляющими потолка.В состав потолочного покрытия входят такие элементы:

• каркас, который крепится к потолку и представляет собой основу всей установки. Он может быть металлическим или из деревянных брусков;
• плинтус потолочный;
• углов, оформляемых местами соединения плинтусов;
• непосредственно панель ПВХ;
• детали для застежек из пластика. В данном случае это оцинкованные саморезы, имеющие нажимную шайбу на 25 мм.

Расчет материала

Чтобы определить, сколько материала потребуется для монтажа потолочных панелей ПВХ, необходимо произвести правильный расчет параметров помещения:

1. Сначала определите площадь потолка.Для этого умножаем длину его сторон.
2. Далее вычисленная цифра делится на одну область панели, которую можно найти, посмотрев на упаковку материала.
3. Данных получено и будет необходимый объем материала. Но рекомендуется добавить еще 20% для возможных сокращений.
4. Чтобы понять, сколько полимерных профилей необходимо для монтажа, составьте схему поверхности потолка. Затем нанесите линии, расположенные с одной стороны, параллельно друг другу.Они послужат разметкой для крепления профиля, расстояние между которыми должно составлять 50 см.

Определяя количество креплений на потолочной панели ПВХ и ее габариты, необходимо исходить из числа установленных профилей к поверхности потолка. Для его изготовления нужно исходить из такого количества: 1 дюбель — это 0,5 метра профиля. А также следует подготовить саморез, желательно с широкими шляпками, который понадобится для крепления изделий из ПВХ к профилю.Рассчитывать количество самостоятельных проб необходимо исходя из расчета: 1 единица на 0,5 длины полосы ПВХ.

Технология монтажа ПВХ на металлический каркас

Монтаж потолочных планок на жестяной каркас происходит в следующем порядке:

1. Начинаем процесс с разметки линий крепления профиля по периметру потолочной поверхности. Осуществляем это с помощью уровня помощи. Профиль к стене следует закрепить таким образом, чтобы не было щелей и щелей.
2. Теперь на уже закрепленные доски устанавливаем поперечный профиль.
3. В дальнейшем Г-образный профиль устанавливается на панели, которые крепятся по периметру потолка.
4. Далее приступаем непосредственно к монтажу панелей ПВХ. Работа начинается со стены. С помощью мелких ручек отрежьте материал нужной длины.
5. Далее вставляем панели в профиль и фиксируем саморезами.
6. Продолжаем работу, плотно вставляя следующие панели одна в другую и закрепляя на рейке профиля.
7. При установке последней части панели необходимо отрегулировать ее ширину в соответствии с оставшимся расстоянием до поверхности стены.

Установка на каркас из деревянных брусков

Для крепления панелей на каркас из деревянных брусков необходимо подготовить:

• прутков размером 20х40 мм;
• гвоздей;
• финальный элемент;
• монтажная полка.

Процесс крепления потолочных панелей ПВХ выглядит следующим образом:

1. Закрепите деревянные бруски перпендикулярно монтажным панелям.
2. Далее исправляем финальный фрагмент.
3. Затем вставляем первую планку в паз установленной конечной детали.
4. После этого при помощи гвоздей производится сборка широкой полки изделия к прутьям.
5. Следующее панельное изделие вставляется в паз первого.
6. Выполните фиксацию панели с помощью гвоздей.

Таким образом, продолжаем установку материала, прикрепляя каждую последующую деталь к предыдущей панели.Однако перед установкой последнего изделия следует на 6 мм уменьшить размер монтажной полки. После этого нужно вставить изделие в паз старого панно.

Рекомендации по установке и эксплуатации панелей

1. Перед монтажом панелей на потолок поверхность необходимо тщательно очистить от загрязнений.
2. В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется монтировать панели на деревянном каркасе.В противном случае со временем каркас под воздействием влаги деформируется и произойдет искривление поверхности потолка.
3. Критерий высоты потолка — установленное освещение. Высота потолка должна быть уменьшена в зависимости от размещения осветительных приборов.
4. Перед монтажом электропроводку следует смонтировать под потолком.
5. Для комбинирования изделий из пластиковых панелей, отличающихся друг от друга по цветовым или размерным параметрам, следует использовать соединительные элементы, разработанные специально для этого.
6. В процессе ухода не рекомендуется использовать синтетические и органические растворители. Под их воздействием материал может быть поврежден.

Видеоролик по монтажу панелей можно увидеть ниже:

Как снять деревянный плинтус. Советы от PaintCity

Сложнее всего демонтировать старые деревянные плинтусы. Его можно закрепить несколькими способами: клеем или гвоздями. В первую очередь необходимо посмотреть, как крепится плинтус.Если для этого использовались гвозди, на поверхности будут хорошо видны его шляпки. Он может быть в нем утоплен или немного выступать над поверхностью.

Если плинтус прибивается к полу (в том месте, где находится гвоздь), то сторона с загнутым концом забивается под плинтус. Это будет удобнее делать, если дополнительно использовать заостренное плоское лезвие. Далее останется только наклонить лом, и плинтус отойдет. Вытаскивать его полностью не нужно. Такую же процедуру проводят и со следующим ногтем.И только когда плинтус будет поднят по всей длине, его снимут полностью.

Демонтировать новые деревянные плинтусы

Иногда возникает необходимость демонтажа новых деревянных плинтусов. Его можно использовать снова. Однако во время работы плинтус может сломаться. Чтобы этого не произошло, демонтаж начинают с края стены и поднимать материал не более чем на 0,4–1,2 дюйма. Также не должно быть большого расстояния между ломом и гвоздем; в противном случае плинтус легко может сломаться.После поднятия материала на это значение необходимо вернуться к первому гвоздю и поднять его выше. Остальные места со связями обрабатываются таким же образом до полного выхода гвоздей. Если невозможно подобраться к плинтусу, воспользуйтесь стамеской. Вы можете попробовать сделать это вокруг шляпок гвоздей, а затем удалить их (гвозди) отдельно, а также плинтус.

Если поверхность не видна

Иногда бывает, что гвозди на поверхности не видны.Скорее всего после установки они были зашпаклеваны. В этом случае действовать придется наугад, начиная с начала плинтуса. Как правило, гвозди забивали с шагом не более 27,5 дюймов; расстояние между ними — 8 дюймов. Первый гвоздь будет расположен примерно в 8 дюймах от края.

Как снять цоколь

Цоколь снять сложнее. В этом случае легко повредить штукатурку и обои на стенах.Обычно такое количество можно найти в очень старых домах. В этом случае между стеной и плинтусом просовывают тонкую лопатку. Это попытка немного увеличить существующий разрыв. Затем вставляет деревянный клин и забивает молотком глубже. Процедуру следует повторять с шагом примерно 12 дюймов. Затем он возвращается к первому клину. Так работать придется до тех пор, пока плинтус не отойдет от стены. Если настенное покрытие не жалко, то можно орудовать плугом.

Если вам сложно самостоятельно снять старый плинтус, то звоните в нашу бригаду! Если вы живете в Ванкувере или другом городе Британской Колумбии, мы с радостью решим все ваши проблемы с ремонтом.