Как выложить цоколь из кирпича своими руками: Как правильно выложить цоколь из кирпича своими руками?

Как правильно выложить цоколь из кирпича своими руками?

Когда владельцы земельного участка начинают строить загородный дом, они очень заинтересованы в рациональном использовании своей земли. Люди хотят не просто возвести многоэтажный дом, но и обустроить его различными подсобными помещениями. Построить цоколь – значит увеличить дом в размере еще на один функциональный этаж.

Что такое цоколь? Это часть стены, находящаяся между фундаментом и несущей стеной. От обычного этажа отличается тем, что он некоторой своей частью углублен в грунт. В этом его схожесть с подвалом. Но цокольный этаж более функционален, в нем можно расположить различные хозяйственные постройки, устроить не только кладовку или бильярд, но и обустроить жилую комнату. Правильно возвести цоколь – значить выполнить качественную постройку всего здания. На сегодняшний день для возведения цокольного этажа своими руками лучшим является кирпич, так как его можно выложить на основу (фундамент), возведенную из любого материала. Кирпичная кладка отлично защитит ваш дом от тепловых потерь, от атмосферной и грунтовой воды.
В нашей статье мы поговорим о том, как своими руками выложить цокольный этаж.

Назначение и виды цоколя

Основное назначение цоколя из кирпича:

• Защитить дом не только от дождей и талого снега, но и от воды, поступающей из земли (так называемый капиллярный подсос) – отсутствие этого этажа может позволить влаге подняться по стене на высоту до трех метров.
• Уберечь дом от появления плесени, различных грибков и гниения.
• Цокольный этаж несет основную нагрузку со стороны стен.

Существует 3 варианта построения цоколя:

• Выступающий – это когда цоколь выступает наружу по сравнению с основной стеной. Кладка такого цоколя применяется, если стены дома тонкие, а цокольный этаж хотят сделать теплым.
• Вровень со стенами – этот вариант требует усиленной гидроизоляции, что приведет к дополнительным расходам.
• Заглубленный – самый популярный вид цокольного этажа. Вода, текущая по стене во время дождя, не попадает на швы, значит, защитный слив не нужен, да и выглядит дом с цокольным этажом из кирпича более привлекательно.

Оптимальным считается «западание» цоколя не менее чем на пять сантиметров.

Как выбрать кирпич и рассчитать его количество

От качества кирпича, выбранного вами, полностью зависит, какое здание вы построите, и как будет выглядеть кладка цокольного этажа, а, значит, и сам дом. Рекомендуется использовать полнотелый глиняный кирпич, т. к. его сопротивляемость проникновению влаги намного выше, чем сопротивляемость пустотелого. Есть риск, что через несколько лет конденсат заполнит пустотелый кирпич, что гарантированно вызовет его разрушение, кладка деформируется и в итоге пострадает дом. Поэтому необходимо разобраться с параметрами кирпича, который вы решили приобрести. 

Совет! Кирпичная кладка будет прочной и простоит очень долгое время, если вы обеспечите ее системой гидро- и теплоизоляции.

Кладка цокольного этажа дело непростое, прежде чем приступить к его строительству своими руками, нужно узнать количество материала, необходимое для вашей работы. Для этого на этапе планирования кладки проводится подсчет ее объема. Расчет проводится следующим образом: периметр кладки надо умножить на ее же высоту и ширину и получим объем в м3. На практике доказано, что в среднем на 1 м3 расходуется около 400 штук кирпича. Умножив объем кладки на 400, получаем то количество кирпича, которое потребуется для возведения цокольного этажа вашего дома. Обычно в одном поддоне (в зависимости от производителя) находится от 300 до 330 кирпичей, зная это, вы легко рассчитаете количество поддонов нужных вам для строительства.

Совет:

Закупать материал нужно с запасом, в любом случае вы всегда можете найти применение оставшемуся кирпичу в хозяйстве или на других постройках.

Как построить цоколь из кирпича

Выложить своими руками цокольную конструкцию очень ответственно и сложно, поэтому, если кладка кирпича не ваш конек, лучше привлечь к строительству профессионалов. Ведь оттого как правильно выстроена основа (фундамент) и цокольный этаж зависит каким надежным и прочным будет дом. Как правило, высота фундамента рекомендуется в пределах 30-90 сантиметров над уровнем грунта, а цоколя – не менее 50 сантиметров, но иногда она может быть значительно больше.

Вначале необходимо правильно выложить углы, по которым далее будет выкладываться сам цокольный этаж и будущий дом, это, пожалуй, самое ответственное действие. Кирпичи выкладываются на 4-х углах дома без раствора. Затем с помощью рулетки промеряются расстояния между углами, в идеале размер параллельных сторон должен быть одинаковым. Если это не так, нужно проверить, правильно ли выставлены углы, и проводить корректировку до тех пор, пока размеры не совпадут. Говорят, что расхождение можно откорректировать в процессе кладки первого кирпичного ряда, но если у вас нет опыта такой работы, лучше углы выставлять правильно!

Только после всех измерений и проверок начинается кладка цоколя, если у вас есть опыт строителя, вы можете сделать это своими руками. В качестве фиксирующего раствора используют цемент. Высоту фундамента обычно выводят в 30-40 сантиметров, это позволяет выстроить высокий цокольный этаж, и, значит, получить дополнительно просторное помещение.

Совет:

Для того чтоб внутри цокольного этажа были нормальные условия для проживания, не забудьте оставить в нем отверстия для вентиляции, а также про сетку или заслонку, которой эти отверстия должны прикрываться. Кстати, заслонку можно сделать своими руками.

Кладка кирпича может быть нескольких вариантов: вполовину, в полтора или в целый кирпич. Не забывайте про углы, уделите пристальное внимание их правильному сооружению, т. к. на них ложится достаточная нагрузка.

Утепление цокольной конструкции

Так как цокольный этаж расположен между стеной и фундаментом, здесь возможны большие потери тепла. Чтобы избежать отрицательного влияния теплопотерь и повышенной влажности на состояние дома, цоколь нужно утеплить.

Самый рациональный вариант: использовать твердый теплоизолятор. Самый популярный из них – пенополистирол плитный, выделяющийся своими преимуществами:

• Хорошо держит форму
• Влагонепроницаем
• Легок в работе

Утеплить цоколь можно уже после завершения кладки, работа несложная – вам под силу сделать ее своими руками, не прибегая к услугам профессионала. Для этих целей в продаже есть клей, без сольвента и ацетона. Мастику лучше использовать холодную. При утеплении цоколя нужно внимательно следить, чтобы между плитами не было никаких зазоров или промежутков. При обнаружении этих недостатков воспользуйтесь монтажной пеной или кусочками минеральной ваты, они помогут вам законопатить зазоры. После утепления цоколь можно оштукатурить или применить другие виды отделочных работ.

Гидроизоляция цоколя

Прежде чем вы начнете класть кирпич, необходимо обустроить гидроизоляцию. Обустройство гидроизоляции позволит надежно защитить цокольный этаж от пагубного действия грунтовых и других вод. 

Сохранить кирпичную кладку можно несколькими способами:

• Рубероид с битумным слоем – очень распространенный метод, к тому же недорогой. Укладывается двумя слоями битумной стороной к фундаменту, при нагревании слои между собой склеиваются.
• Битумная смазка – самый простых вариант: разогревается битум, а затем с помощью инструмента наносится на цоколь. Достаточно нанести два-три слоя, слои должны быть тоненькими.
• Обычная штукатурка – наносится на цокольные стены после завершения строительного процесса.

Кладка цоколя из кирпича — подготовка и проведение работ

Цоколь представляет собой переход от фундамента непосредственно к самому строению. Его правильное возведение играет ключевую роль в качестве будущего дома. По этой причине очень важно составить грамотный проект и чётко следовать ему. При строительстве цоколя стоит заранее обдумать то, какой материал вы будете использовать. Кладка цоколя из кирпича является предпочтительным выбором, потому что его можно выложить на фундаменте из любого материала. Из статьи вы узнаете всё об особенностях данного вида кладки, а также о том, как делать её своими руками.

Особенности кирпичного цоколя

Цоколь является надземной частью строения и находится над фундаментом. Обычно его верхняя отметка – это начало первого этажа. Надёжное устройство цоколя — трудная задача, но при наличии небольшого опыта вы сможете справиться с ней своими руками, если внимательно изучите инструкцию.

Кирпичный цоколь используется при ленточном фундаменте.

Для начала вам необходимо учесть вес будущего здания, чтобы правильно рассчитать нагрузку на цоколь. Важно, чтобы она не была чрезмерной. В отличие от декоративных элементов, такую несущую конструкцию, как цоколь, можно построить только один раз. Потратьте время на проведение расчётов, чтобы избежать впоследствии множества проблем.

Обычно фундамент поднимается над уровнем грунта на 30-90 см, а рекомендуемая высота цоколя составляет не менее 50 см. В некоторых случаях, например, если здание строится на холмистой местности, высота может быть значительно больше. Если же в здании предусмотрен цокольный этаж, его высота может доходить до 2 м.

Кладка кирпичного цоколя имеет ряд особенностей, обусловленных свойствами материала. Главной отличительной чертой кирпича в данном случае является то, что его нельзя назвать абсолютно влагостойким. Этот факт может сказаться на долговечности фундамента, поэтому необходимо учитывать его в работе. Одна из задач заключается в том, чтобы улучшить водоотталкивающую способность цоколя.

Однако, этот недостаток не умаляет достоинств кирпичной кладки. К плюсам использования кирпича относятся:

• простота укладки;
• невысокая цена;
• тепло;
• отсутствие необходимости в трудоёмкой отделке.

Укладка кирпичного цоколя на фундамент ленточного типа является самым практичным и, следовательно, наиболее распространённым вариантом. Это связано с тем, что цоколь становится практически частью фундамента.

Расчёт необходимого количества материала

Как провести расчёт кирпича на цоколь?

1. На этапе, когда планируется кладка, проводится подсчёт её объёма. Для этого периметр фундамента умножается на её высоту и ширину.
2. Средний расход кирпича на 1 м³ составляет 400 шт. Умножьте полученный объём кладки на 400 и получите примерное значение.

Для строительства следует использовать полнотелый кирпич.

В одном поддоне находится 300-330 шт. кирпичей (в зависимости от производителя). Всегда приобретайте кирпич с запасом. В крайнем случае вы всегда сможете использовать его в других этапах строительства.

Выбор и покупка кирпича

От выбора кирпича напрямую зависит результат строительства. Устройство цоколя лучше всего проводить с помощью полнотелого глиняного кирпича. В отличие от пустотелого кирпича, он лучше сопротивляется проникновению влаги. В конечном итоге пустотелый кирпич заполняется конденсатом и начинает разрушаться. Как правило, это происходит в течение 3-4 лет. Разрушение кирпичной кладки может привести к деформации всего здания, что сделает капитальный ремонт неизбежным. Поэтому не стоит покупать пустотелой кирпич, даже если у него высокая марка.

Материал лучше приобретать с небольшим запасом.

При покупке материала стоит обратить внимание на его технические характеристики. Первостепенное значение имеют показатели устойчивости и противостояния сжатию, а также морозоустойчивость. Кладка цокольных стен должна осуществляться из кирпича марки М-200 и выше. Его уровень морозоустойчивости должен быть не ниже F50.

Чтобы кирпичная кладка получилась прочной, лучше противостояла непогоде и прослужила как можно дольше, нужно обеспечить её системой гидро- и теплоизоляции. Это не только предотвратит излишнее попадание влаги, но и убережёт кирпич от изменений, связанных с резким перепадом температур. Устройство изоляции не представляет собой серьёзных трудностей, вы сможете сделать всё своими руками.

Цокольный этаж или подвальное помещение может быть тёплым или холодным. Если речь идёт о строительстве бани или дачного домика, часто принимается решение в пользу холодного цоколя. В этом случае не проводится его утепление. От этого не меняется кладка и её возведение, а лишь пропускается этап создания теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Вопрос гидроизоляции нужно решить до того, как вы начнёте класть кирпич. Первый горизонтальный слой изоляции необходимо уложить прямо на фундамент. В качестве бюджетного варианта подойдут 2 слоя рубероида или другого рулонного материала. Слои между собой нужно обязательно склеить. Сделать это можно при помощи битумной мастики.

Когда укладка будет завершена, нужно сделать ещё один горизонтальный слой гидроизоляции. Его размещают на высоте нижнего перекрытия.

Схема устройства горизонтальной гидроизоляции.

Следует также сказать, что вертикальная изоляция стен фундамента и нижней части цоколя осуществляется при помощи мастик, специальных полимерных составов или рулонных материалов.

Что касается утепления, то лучшим материалом, который можно использовать для защиты цоколя от перепадов температур, является пенополистирол. Теплоизоляцию нужно сделать уже после того, как будут завершены работы по возведению цоколя. Утеплитель крепят на внешней стороне стен. Очень важно правильно подобрать клеящий состав. Обычно используют мастику или клей, в составе которых нет ацетона, сольвента или других растворителей. Если вы остановите свой выбор на мастике, приобретайте холодную.

Если вы ограничены в финансах, можно сделать утепление из обычной штукатурки. Так можно обойтись без специального утеплительного материала.

Алгоритм проведения кладочных работ

После того как все материалы будут куплены, подготовительный этап завершается. Можно переходить к строительству. Как правильно выложить цоколь?

Подготовка

Вам нужно предварительно приобрести цементный раствор, которым будет скрепляться кирпичная кладка. Наиболее подходящим вариантом признан раствор марки М-75.

Выбранный раствор необходимо выложить и немного разровнять. Надо стремиться к тому, чтобы толщина слоя не превышала 2 см. В этот слой нужно поместить арматурную сетку. Убедитесь в том, что сетка изготовлена из проволоки BP-1 с сечением 4 мм. Ячейки сетки не должны быть большими, в идеале – 50 на 50 мм.

Возведение кладки

После размещения сетки начинается укладка кирпича. Нужно выложить 4 ряда цоколя, после чего снова уложить сетку. Это позволит прочно укрепить кладку.

Укладка кирпича осуществляется горизонтальными рядами. Если вы делаете всё своими руками, можно немного упростить задачу и выложить кирпич одним рядом. При этом чередуйте тычковые и ложковые слои. То есть один слой выкладывайте поперёк стен, а другой вдоль.

Направление укладки кирпичей следует чередовать от ряда к ряду.

Чтобы кладка получилась качественной и прочной, проконтролируйте следующие моменты:

• убедитесь, что швы соседних рядов хорошо подогнаны друг к другу;
• проверьте угол между кирпичами, лежащими в противоположных рядах, — он должен быть прямым;
• организуйте систему вентиляционных продухов по всему периметру цоколя – их размер должен составлять от 15 до 25 см и располагаться они должны через каждые 3 м на уровне 15 см от земли.

Кроме того, нужно обратить внимание на толщину стены цоколя. Она должна соответствовать определённой схеме. Необходимо, чтобы значение толщины было кратно размерам кирпича: 1 кирпич – 25 см, 2 – 51 см, 1,5 – 51 см, а высота не должна быть меньше 35 см. Это последний этап строительства – кладка цоколя из кирпича завершена. Теперь можно переходить к устройству отмостки и отделочным работам.

Класть кирпич своими руками непросто. Если вы не уверены в своих силах и хотите, чтобы всё было выполнено правильно, обратитесь к профессиональным строителям. Они сделают всю работу быстро и качественно.

Строительство отмостки

Создание отмостки является обязательным этапом при строительстве цоколя. Дело в том, что она защищает его от проникновения влаги, а именно талых вод и осадков. Её максимальная ширина должна составлять не более 60 см, но при этом как минимум на 20 см превышать уровень выноса крыши.

Строительство отмостки.

Отличными материалами для отмостки могут стать камень, асфальт и бетон. Если вы устанавливайте её своими руками, начните с углов. Обработайте их герметиком и начинайте монтаж.

Финишная отделка цоколя

Многие отказываются от облицовки цоколя, считая этот этап необязательным. На самом деле, облицовка служит очередным слоем гидроизоляции, поэтому не стоит недооценивать её важность. Кирпичная кладка подвержена постоянному влиянию агрессивной внешней среды и плохо сопротивляется влаге, поэтому ей не повредит дополнительный защитный слой.

Для большей эффективности следует выбирать влагостойкие и долговечные материалы. Хорошо подойдут натуральные или искусственные камни, а также керамическая плитка. Допускается применение штукатурки. Не забывайте учитывать общий стиль вашего дома. Любые отделочные материалы должны хорошо вписываться в задуманный облик.

Теперь вы знаете, как выложить цоколь своими руками. Укладка кирпича требует определённых навыков и знаний, поэтому следует выполнять её, строго следуя инструкции. Если опыта в строительстве у вас нет, скорее всего, работа займёт достаточно много времени. Старайтесь рассматривать эти затраты в качестве вложения, ведь цоколь защищает ваш дом от негативных внешних воздействий. Более того, правильно подобранные материалы придадут ему завершённый и ухоженный вид.

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем лучше, каким кирпичом, цена, фото

Многие полагают, что цоколь дома имеет только функциональное значение – защищает фундамент дома от атмосферных осадков, усадки и прочих разрушающих факторов. Но правильная кладка также является своеобразным украшением дома. Поэтому каждый строитель должен хорошо разбираться в том, как правильно цоколь выложить, и какой материал необходимо для этого использовать.

Для укладки цоколя многие предпочитают использовать кирпич. Несмотря на некоторые недостатки, он красиво смотрится с другими фактурами и стоит недорого. Может использоваться маркированный и полнотелый кирпич.

Процесс кладки

Инструкции по укладке

Цоколь своими руками может выложить любой опытный строитель, который имеет дело с отделкой домов. Он сможет также посоветовать, каким кирпичом выложить цоколь. Ну, а если среди ваших знакомых нет опытных строителей и совета спросить не у кого, вам на помощь придет наша инструкция.

Какие инструменты понадобятся во время укладки

Важный вопрос – чем выложить цоколь, и какие инструменты потребуются при этом?

1. уровень;
2. рулетка;
3. мастерок или кельма;
4. длинный шнур, который поможет выставить уровень;
5. расшивка;
6. канцелярский нож;
7. кирочка-молоток.

Вам понадобятся данные инструменты.

Раствор

Кирпич крепится к поверхности при помощи раствора. Стандартная пропорция раствора:

одна часть цемента + три части песка.

Раствор разбавляется водой. Количество воды измеряется индивидуально, зависимо от того, какую густоту должен иметь раствор.

Совет!
Если вы перелили воды и раствор получился слишком жидким, просто добавьте цемента и песка в тех же пропорциях.

Немалое значение имеет марка цемента. И цена в данном случае, далеко не самый важный параметр. Как выбрать цемент узнаем из примера:

Предположим, мы собираемся выложить цоколь кирпичом марки М200. Марка раствора должна равняется марке кирпича, деленной на два, то есть кирпичу М200 соответствует раствор марки 100.

Марка раствора равна марке использованного цемента, умноженная на его массовую долю в растворе (без учета воды). То есть если мы используем раствор цемента с песком 1:3, то массовая доля цемента будет составлять ¼. Для получения раствора марки 100 нам подойдет цемент марки 400, т.к. 400*¼ =100.

Раствор необходимо применить в течение двух часов, чтобы он не схватился.

С чего начать

В первую очередь выставляются углы.

Как это происходит?

• Поверх фундамента выставляются кирпичи вдоль той ширины, которую займет цоколь.
• Выставляется уровень, по которому и будет происходить выравнивание кладки цоколя. Это основной момент, необходимый для того, чтобы работа была сделана правильно.
• После этого нужно замерить диагонали и стороны, которые также должны соответствовать друг другу и проекту. Различные схемы кладки углов представлены на фото.

Образец-схема кладки углов.

Как происходит кладка поверх фундамента

Здесь выделим несколько этапов:

1. Чтобы приступить к монтажу, должны быть готовы все замеры. После этого начинается основная работа;
2. Толщина кладки обычно – один кирпич. Высота – 30-50 см. Высота может быть и другой. Это зависит от высоты пола на первом этаже, а также от того, в каком стиле дом выполнен;

   Кладка цоколя

3. Проводится процедура утепления цоколя фундамента. Это поможет в холодное время года сохранять в доме тепло. Использовать можно пенополистирол. Это водонепроницаемый материал, которым необходимо обработать внутренние поверхности цоколя. Дополнительно внутреннюю сторону цоколя необходимо обработать специальным клеем;

Утепление стены снаружи пенополистиролом.

4. Следующий этап – гидроизоляция цоколя. В запасе должны быть материалы, имеющие гидроизоляционные свойства. Это керамическая плитка, штукатурка, рубероид и другие. Гидроизоляция проводится в два этапа.
   Перед укладкой камня и после этого. Это идеальный способ для укладки рубероида. Пенополистирол можно использовать и здесь. Он наносится на наружную часть цоколя. Это оптимальный вариант для влагоизоляции и теплоизоляции цокольной конструкции;

Гидроизоляция пенополистиролом.

5. О том, как выложить цоколь на фундамент и создать правильную гидроизоляцию знают далеко не все. В этих целях могут использоваться штукатурные смеси, битумная смазка, гидроизоляционный клей. А опытные строители научились комбинировать эти способы;
6. Гидроизоляция проводится тщательно. От ее качества будет зависеть то, как выглядит цоколь, а также как долго он будет сохранять свои характеристики;
7. После этого необходимо обеспечить нормальную вентиляцию цоколя. Как это происходит?

Вентиляция цоколя и фундамента.

В фундаменте делают небольшие отверстия. Они должны располагаться на расстоянии 15 см от уровня земли. Поверх они накрываются обычной металлической сеткой для придания надежности;

8. Дополнительно потребуется позаботиться о защите незавершенного цоколя от атмосферных осадков. Это требуется в том случае, если работы по укладке цоколя были приостановлены. Для этого необходимо покрыть цоколь обычной пленкой. Она будет защищать от разрушения, атмосферных осадков, намокания, жгучих солнечных лучей;
9. После проведенной работы цоколь нужно очистить от песка и пыли. Сделать это можно при помощи мягкой щетки, губки.

Важные нюансы

О том, как выложить цоколь из кирпича, рассказано выше. Осталось обозначить лишь несколько важных нюансов.

На что обратить внимание?

1. Многие отдают предпочтение кирпичу в качестве материала для создания цоколя. И это правильно. Хороший вариант кислотоупорный кирпич – это практичный материал, который хорошо смотрится с другими фактурами. Материал прочен и даже дешевле чем другие;
2. Следующий нюанс – это цвет цоколя. Конечно же, можно заморочиться и долго искать какой-то особенный оттенок. А можно отдать предпочтение универсальному варианту – темном-серому цоколю. Такой цвет практичен, на нем не видно загрязнений;

Серый цвет наиболее практичен.

3. Для облицовки цоколя следует использовать только специально предназначенные для этого материалы. В противном случае через год из-за перепадов температуры и атмосферных осадков такая плитка потеряет «товарный вид», а года через 3-4 и полностью отпадет;

Значение имеет марка цемента ;

Необходимо продумать расшивку швов. Отдать предпочтение желательно полукруглой расшивке. Так швы выглядят аккуратными и заглаженными.

Заключение

На самом деле, выкладка цоколя – это не архитектурное творение. Конечно, она требует мастерства, навыков, но гораздо важнее правильно выполнять все этапы процесса. Это позволит создать идеальный, ровный цоколь, радующий глаз.

Цоколь нуждается в утеплении, гидроизоляции и другой защите. Это необходимо для сохранения отличного внешнего вида и технологических характеристик.

Должны быть подготовлены все инструменты, которые понадобятся в ходе работы. Использоваться только качественные материалы. Это касается и песка, и цемента, и кирпича. Это сохранит основание вашего дома на долгие годы.

Хотите узнать больше – смотрите видео в этой статье.

Отличная статья 0

как выложить самостоятельно, технология изготовления, плюсы и минусы, какие инструменты потребуются, выбор ширины и глубины

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при строительстве ленты — создание кирпичного цоколя.

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

• Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
• Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
• Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
• Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести:

• Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
• Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
• Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
• Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

1. Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.
2. Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.
3. Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич.

Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей

.

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а ширина соответствует обычным типам кладки:

• В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
• В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
• В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
• В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

• Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
• Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
• Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

• Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
• Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:

• Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
• Укладка первого ряда кирпичей.
• Подъем угловых участков.
• Заполнение промежутков между углами.
• Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.

Заготовка раствора

Прежде всего надо выбрать марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.

Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.

Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:

• 1 часть цемента.
• 4-5 частей песка.

Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.

Подготовка основания

Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.

Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.

Это позволит создать ровную и прочную кирпичную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

Гидроизоляция

• Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной гидроизоляции.
• Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.
• В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.
• Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.

Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.

Облицовка

Порядок действий:

• Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
• Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
• Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
• Производится кладка кирпича по намеченной схеме.

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.

1. Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.
2. Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

• Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая опалубку и предохраняющая ее от образования трещин.
• Для исключения осушения бетона на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.
• Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры утепления, монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/tsokol.html

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).

Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.

Возведение цоколя из кирпича

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.

Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.

Какой выбрать кирпич

Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу.

Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет.

Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.

Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.

Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.

Защита от влаги

Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.

Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.

Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.

Теплоизоляция цоколя

С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.

Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.

Начало кладки

Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.

Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.

После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.

Кладка цоколя из кирпича

Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.

Правила монтажа

Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).

1.  непременно нужно обеспечивать обвязку швов соседних рядов, то есть они не должны совпадать;
2.  угол между границами кирпичей в соседних рядах нужно строго контролировать – он должен быть прямым;
3.  необходимо создать вентиляционные проемы по периметру цоколя, размер которых может быть от 15 до 25 см через каждые три метра по периметру цоколя на расстоянии около 15 см от грунта.
4. Следует еще на этапе завершения строительства ленточного фундамента учесть необходимость соответствия толщины укладки кирпичного цоколя заявленной по схеме — она должна быть кратна размеру кирпича: для одного – 25 см, для двух – 51 см, для полутора – 38. Высота при этом не должна быть ниже 35 см.
   Процесс укладки кирпича на фундамент

Устройство отмостки

При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.

Устройство отмостки для частного дома

Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.

Облицовка цоколя

Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.

К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.

Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.

Источник: https://fundamentt.com/cokol-iz-kirpicha-na-lentochnyj-fundament/

Кирпичный цоколь для ленточного фундамента

Официальные нормативы на цоколь из кирпича существовали исключительно в царской России. В настоящее время строительство этого конструкционного элемента здания оправданно при наличии подземного уровня (подвал, техподполье либо целый этаж), необходимости выравнивания фундамента, использовании его в качестве декоративного элемента фасадов, если фундамент залит вровень с землей.

Виды кирпичного цоколя

По терминологии нормативов СНиП от 1980 года за номером I-2 цоколем называется нижняя часть стены, которая может западать/выступать относительно ее плоскости (обычно ¼ кирпича) либо находиться заподлицо с ней. Чтобы понять, для чего нужен кирпичный цоколь, необходимо учесть варианты используемых для возведения здания технологий:

• на плитном основании цоколь необходим для изготовления техподполья;
• если используется ленточный фундамент (сборный из ж/б блоков или монолитный), кладкой выравнивают горизонтальный уровень для укладки перекрытий;
• при выборе технологии сруба, «каркасника», коттеджа из СИП панелей, цоколь из кирпича необходим для равномерного распределения конструкционных, эксплуатационных нагрузок на основание дома;
• фундамент залит по нулевой отметке (уровень грунта), цоколь обеспечивает необходимый уровень пола первого этажа.

В зависимости от типа конструкции цоколь имеет, как достоинства, так и минусы:

• выступающий – украшает фасад, подчеркивает оригинальную архитектуру, однако быстро разрушается без облицовки, защитного козырька-отливазападающий – практически не подвержен влиянию осадков, вода стекает со стен сразу на отмостку, повышается ресурс гидроизоляции, снижается бюджет;
• строительства, при облицовке толщина выравнивается со стенами;
• заподлицо – по сути, является продолжением стен, при отделке становится выступающим.

Выбор конструкции этого элемента производится при проектировании, в зависимости от предпочтений владельца.

Технология изготовления кирпичного цоколя

Определившись, для чего нужен цоколь из кирпича, можно приступать к строительству. Для кладки подножья здания не требуется высокой квалификации, специального оборудования.

Выбор материала

Специалисты не рекомендуют использовать силикатный кирпич, бетонные блоки ввиду максимальной гигроскопичности этих материалов. Помимо разрушения от впитываемой ими из воздуха, земли влаги, они передают ее в стены либо в фундамент. Кроме того, на их поверхности плохо держится декоративная штукатурка, которой чаще всего отделывают кладку. оптимальным выбором являются:

• клинкер – самый прочный из существующих аналогов, обладает высоким ресурсом, отделки не требует, абсолютно водонепроницаем, но излишне дорог, поэтому применяется редко;
• глиняный – чаще называется рядовым, имеет минимальную эстетику восприятия, необходимо декорирование, материал выбирают по морозостойкости (М 150 – М 250 для 50 – 100 сезонов, соответственно), это бюджетный кирпич, позволяющий снизить бюджет строительства;
• керамика – средняя цена, отличные декоративные свойства, имеются полнотелые, пустотные модификации;
• поризованный – минимально нагружает конструкцию фундамента, не нуждается в облицовке, является улучшенным аналогом керамики, поэтому стоит дороже, существуют крупноформатные модификации с нестандартными размерами;
• сухого, полусухого прессования – внешне напоминает керамику, но не обжигается, имеет меньшую морозостойкость, стоит недорого, кладка не нуждается в облицовке;

Полнотелый глиняный кирпич — наиболее подходящий материал для цоколя.

При выборе кирпича, отличного от стен, цоколь по умолчанию становится самостоятельным элементом дизайна фасадов.

Какие инструменты потребуются

Чтобы возвести цоколь из кирпича, потребуется стандартная кельма, уровень, причалка, отвес, шнур, кирочка.

При использовании облицовочного кирпича резку лучше производить УШМ (болгарка) с алмазным диском или оснасткой по камню. Для раствора потребуется бадья с лопатой либо ведро с дрелью, миксером.

Профессионалы способны обойтись куском рубероида либо листом железа, домашнему мастеру лучше не рисковать качеством замесов.

Для облицовочной кладки выпускаются специальные приспособления, облегчающие разравнивание пастели в каждом ряду. Единственным недостатком приспособления Bricky является адаптация под иностранный кирпич, размеры которого несколько отличаются от отечественных аналогов.

Выбор ширины цоколя

Цоколь из кирпича имеет ширину в зависимости от выбранного типа (заподлицо, выступающий, заступающий), толщины стен. Например, для кладки 51 см это значение находится в пределах 45-57 см.

Существуют варианты, когда подножие шире фундамента – в этом случае выпуск кирпича на любую сторону ограничивается ¼ его длины (6 см).

Если для толщины стен аналогичного напуска кладки первого ряда по цоколю недостаточно, фундамент придется долить с удобной стороны, увеличив его ширину.

Какой высоты сделать цоколь

Ввиду отсутствия нормативной документации на устройство подножья дома цоколь из кирпича может быть произвольной высоты. Специалисты не рекомендуют строить его выше половины первого этажа – это нарушит архитектуру здания, экстерьер фасадов.

Без проекта могут строиться исключительно садовые дома, во всех остальных случаях необходимые отметки всех конструкций заложены в документации. Самостройщики решают проблему высоты подножья следующим образом:

• если фундамент залит по уровню земли, выбирают высоту кладки 0,7-1 м;
• если цоколь необходим для техподполья, ориентируются на размеры инженерных систем (обычно насосное оборудование, задвижки), которые должны в нем поместиться;
• если подножие необходимо для завершения подвального этажа, выбирают комфортную высоту потолков в нижнем уровне.

В последних двух вариантах в конструкцию цоколя часто закладывают утеплитель (если кирпич облицовочный) или выполняют наружное утепление, учитывая его толщину.

Гидроизоляция фундамента

В отличие от наружного грунта, находящаяся под домом земля не замерзает в любые морозы. В ней присутствует влага, впитываемая бетоном, передаваемая в верхние конструкции. Поэтому фундамент в обязательном порядке отсекают от них гидроизоляционным слоем.

Для того, чтобы гидроизолировать фундамент качественно, достаточно уложить по его периметру два слоя рулонного материала, мембрану либо пленку. Боковые поверхности бетонной ленты так же необходимо обработать для защиты от паводковых, грунтовых, талых вод. В этом случае гораздо эффективнее праймеры глубокого проникновения, меняющие структуру материала.

Верхняя гидроизоляция укладывается внахлест в месте стыков, выступает на 2-3 см за периметр, обрезается по окончании кладки.

Разметка

Перед выполнением кладки по гидроизоляционному слою не помешает проверить диагонали, соответствие габаритов фундамента проектным размерам. Для этого проще всего установить по углам колышки (0,5-0,7 м от основания жилища), протянуть шнуры. Это позволит измерить длину стен, диагонали с точностью до 1 см.

Вентиляционные продухи

Ленточный цоколь будет не эффективен, если в нем не оставить вентиляционные отверстия-продухи. При использовании кирпича их не обязательно делать круглыми, можно изготовить прямоугольные, квадратные окна небольшого размера, использовав в качестве перемычек листовую сталь, арматуру.

Они должны находиться на всех стенах, включая внутренние перегородки. Закрывать их на зиму утеплителем, заглушками нельзя – влажность присутствует в этом пространстве круглый год. Поэтому, разумнее заложить в кладку декоративные решетки либо предусмотреть их размеры при строительстве.

Пропорции для раствора

При укладке на ленточный фундамент кирпича необходим пластичный раствор. В стандартном варианте для изготовления разных марок используются разные пропорции песка, цемента, соответственно:

• М75 – 3/1
• М50 – 4/1
• М25 – 5/1

Цоколь будет крепче, если использовать два первых варианта. При этом необходимо проверять качество песка доступными способами:

1. Сжать горсть нерудного материала в руке с некоторым усилием;
2. Ослабить хват для проверки результата;
3. Если песок просыпался на землю полностью, частично, примесей глины в нем минимальное количество, в случае сформировавшегося комка (больше 2/3), глины в песке слишком много для нормального раствора.

Избыток глины опасен возникающими в ней силами морозного пучения – в зимний период кладка может растрескаться. Пластичность раствору можно придать обычным мылом либо моющими средствами, добавив пару колпачков Фейри при замешивании.

Изготовление углов

Для увеличения темпов каменных работ углы обычно выкладываются на ленточный фундамент   по отвесу/уровню, после чего, протягиваются шнуры, стены периодически контролируются правилом.

Кладка углов традиционно требует высокой квалификации мастера либо использования порядовок. Основным условием максимального ресурса цоколя является перевязка вертикальных, горизонтальных швов.

В зависимости от высоты цоколя может использоваться порядная либо многорядная перевязка:

Для кладки в полтора кирпича она имеет вид

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича.

Для многорядной перевязки применяется другая схема

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича

При выборе цоколя в два кирпича конструкция перевязки углов изменяется следующим образом

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Количество подколов здесь выше, чем в предыдущем случае. Для многорядной перевязки схема сложнее

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Декорирование цоколя

На заключительном этапе ленточный цоколь из рядового кирпича необходимо облицевать. Для этого используются фасадные штукатурки либо специальные облицовки:

• цокольный сайдинг – имитация каменной, кирпичной кладки;
• камень – искусственный, натуральный;
• керамогранит – крупноформатный материал с высокой морозостойкостью.

Подробнее: Варианты облицовки цоколя: какой материал лучше.

Облицовку обычно производят после строительства коробки здания, проведения кровельных работ. Используя порядовки, рекомендации специалистов, домашний мастер сможет избежать ошибок, получить максимальный ресурс конструкции, обеспечить снижение бюджета строительства.

Источник: https://GidFundament.ru/lentochnyj/cokol-iz-kirpicha.html

Строим самостоятельно цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленных в здании. В прошлом году мы сделали с другом необходимые земляные работы, заклали основу будущего дома. Теперь он в свободное время выкладывает цоколь из кирпича на фундамент.

Кирпичи для кладки второго ряда

Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы сокращения затрат. При покупке участка и проектировании, он решил на практике проверить профессиональные знания. Услышав, что дешевле всего делать своими руками, решил осваивать специальность чернорабочего и тренировки в спортзале заменить полезным физическим трудом.

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше

На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:

• необходимую прочность;
• простоту кирпичной кладки;
• низкую теплопроводность;
• бюджетную стоимость.

Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.

Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь

Цоколь из фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.

1. Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
2. На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
3. Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.

Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.

Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью. Нижняя гидроизоляция готова. Стены не будут сыреть от влаги из почвы.

Под кирпич, на гидроизоляцию, выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности.

Для прочности утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем цоколь.

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок.

Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах.

Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника.

Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм).

Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.

Статья по теме:  Дизайн ванной комнаты в марокканском стиле

Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:

• два ряда кирпичи поперек фундамента;
• наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.

Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.

Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт.

Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены.

Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная.

Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.

В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:

• цемент;
• песок;
• известковое молочко;
• после перемешивания добавлял воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Статья по теме:  Современное строительство с применением ЖБИ структур

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов.

Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии.

Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Кладка цоколя из кирпича

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/stroim-samostoiatelno-cokol-iz-kirpicha-na-lentochnyi-fyndament.html

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цо́коль — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.

Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.

Применяемых в строительстве вариантов цоколя — три:

• Выходящий — выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях — это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока воды.
• Стоящий встык со стеной — непопулярный нынче вариант ввиду отсутствия полезных качеств.
• Утопленный на 6-см в стену дома- наиболее оптимальный при возведении дома. Обладает целым рядом достоинств: экономия при возведении, защищенность стыка цоколя и стены, что обеспечивает безопасность гидроизоляционного слоя, отсутствие непременного условия обеспечения сброса воды.

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания для определения материала, который пойдет на постройку стен.

Например, для газосиликатных кирпичей (общеизвестных как пенобетон) с размером сторон 600 Х 300 Х 200, толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен — то ширина 38 см. — то что нужно.

Но при использовании кирпича как декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным до сих пор. Наиболее надежным считается вариант определения высоты исходя из максимального количества выпавшего снега за несколько десятилетий. Цоколь , высчитанный при помощи этой нехитрой техники, предохранит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым увеличив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен пол первого этажа здания. Это правило работает и в отношении домов с цокольным этажом.

Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.

Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона

Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.

Выставление углов при возведении цоколя

Одно из важнейших правил закладки цоколя — правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и , соответственно, браку в постройке здания.

По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.

Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали — размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.

Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.

Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:

1. на битумную мастику либо разогретый битум;
2. присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Кладка цоколя из кирпича

После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.

Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный — натягивается толстая леска между двумя углами.

Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.

Если у дома присутствуют подвальные помещения — в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.

Гидроизоляция цоколя

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое.

Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен.

Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Источник: https://StroyVopros.net/fundament/tsokol-iz-kirpicha-na-lentochnyiy-fundament.html

Кирпичный цоколь на ленточный фундамент

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция.

Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича.

Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема.

Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок.

Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка.

Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.

• клинкерный;
• сухого или полусухого прессования;
• поризованный;
• керамический;
• глиняный.

Источник: https://EtoKirpichi.ru/zdania/metodika/tsokol-iz-kirpicha-na-lentochnyj-fundament.html

как правильно сделать подвал под домом своими руками

В случаях малоэтажного строительства, особенно когда возводят дом с подвалом, цоколь лучше всего делать из кирпича. Это связано с простотой выполнения работ своими руками, поскольку такая кладка является самым простым в исполнении способом возведения стен нижней части дома.

 Загрузка …

Даже простое бетонирование потребует больших трудозатрат. К тому же, применяя лицевой кирпич, можно избежать финишной отделки фасада, что существенно сэкономит смету по строительству и отделке.

В первую очередь возникает вопрос, как сделать цокольный этаж своими руками надежным и долговечным. Необходимо разобраться в тонкостях использования материала для этих целей и особенностях выполнения работ.

Особенности возведения кирпичных цоколей

Необходимо уточнить, что из себя представляет цоколь. Это наземная часть стен фундамента возводимого дома. Перед тем как построить подвал, подпол или иную хозяйственную часть помещения, необходимо вырыть котлован для размещения в нем цоколя.

Вначале пишется запрос в администрацию для узаконивания места строительства. На расстоянии менее одного метра к меже любые постройки запрещены.

Для этого выкапываем яму необходимого размера, для этого привлекают специальную строй технику или специалистов. Подробная информация как построить цокольный этаж на стадии котлована может быть дополнительно изучена из открытых источников.

Котлован под цоколь

Общий принцип рытья котлована под размещение дома, в котором будет обустроен подпол, состоит в следующем:

Выкопанный грунт отбрасывается на полтора метра от ямы. Перед тем как выкопать подвал делается разметка с использованием кольев и строительных лент.

Земляные работы начинают обычно с внешнего периметра, а после роют траншеи поперек, которые будут основанием для несущих стен построенного дома. Дно котлована трамбуют, увлажняют водой, делают подушку из песка и повторно уплотняют.

Стелется гидроизоляция, чтобы в погребе и подвальном помещении не было воды из почвы, устанавливают каркас опалубки. В данном случае это не только конструкция для заливки бетона, а щиты, делающие сдерживание грунта от обсыпания с краев котлована.

Выбор материала для строительства

Поскольку нет контакта с землей, в качестве основного материала можно применять кирпич, только с поправкой на его обработку — это должен быть непременно керамический его вид, обладающий повышенной прочностью и влагонепроницаемостью. Как правильно построить подвал, чтобы его стены были достаточно крепкими и защищали от холода?

• Стены основания дома, где обустраивается подпол, в данном случае являются стенами и подвала под домом, своими руками их возводят из кирпича снизу вверх, начиная с основания и до самого верха цоколя. Верхняя линия кладки находится над землей на уровне от 20 до 90 сантиметров, в зависимости от предпочтений владельца. Если для наземной части делалась та же кладка, что и под землей, то необходимо все лицевые поверхности как следует отштукатурить, а потом обшить сайдинговыми панелями или отложить плиткой;
• Чаще всего ленточное основание делают из бетона, выводя его верх на поверхность земли. Слой бетона, как правило, делается монолитный. Тогда цоколь выкладывают сразу из лицевого кирпича, который по своим декоративным качествам ничуть не уступает отделочным материалам. Марка для цоколя из монолита не может быть менее М75;
• При строительстве фундамента можно применять исключительно глиняный кирпич, а цокольная часть позволяет использование гиперпрессованного или силикатного, с соблюдением марки не менее М100. Стенки цоколя, на которые придется сильная нагрузка, будут рассчитываться по толщине по размеру конструкции;

Если дом строится из бетона или кирпича, то цоколи и основания должны быть полуторной кладкой (около 40 см). под каркасное строение ( в деревянном доме) или на сваях достаточно одного слоя в 25 см. Если цоколь не будет выполнять опорную функцию, то его делают на свайном фундаменте с толщиной стен не более 12 сантиметров, что составляет половину кирпича.

Кирпичная кладка

В независимости от того, будут ли выполняться работы специалистами или кладка будет уложена самостоятельно (к примеру, хоз.строение на даче своими руками), необходимо соблюдать требования существующих строительных норм. СНИПов и ГОСТов по данному виду работ не разработано, но есть общие требования к стенам и их укладке из любого вида материалов, камня или блоков.

Утвержденный документ 3.03.01*87 имеет подпункт, в котором речь ведется именно о конструкциях из камня, к которым можно отнести и стены из кирпича. Важно ознакомиться с документом и учесть все тонкости выполнения работ.

Важно! При планировании дома и составлении проекта, нужно учитывать габариты стен так, чтобы в кладке были целые кирпичи, без разрезания их  в каждом слое. Для этого длину стены дома определяют суммарным показателем длины кирпича и толщины шва по вертикали, умножая на общее количество единицы материала в кладке. Из общей цифры вычитают один шов.

• Длину самого цоколя считают после длины стены дома. Если конфигурация простая, то эти величины совпадают. Если для кладки будет использоваться клинкер, то его толщина достаточная в один слой и равняется толщине стен дома;
• Если для отделки будут применяться панели сайдинга, то необходимо оставить место под отделку, которая не должна выпирать из-под стен дома. Таким образом, вид цоколя будет определен как западающий на четверть кирпича по длине.

Западающий вид цоколя может быть построен в любом случае, поскольку смотрится крайне привлекательно, да и стенки основания будут надежно защищены от проникновения воды.  Этот же фактор позволяет не монтировать дополнительные водоотливы и водостоки.

Возведение цоколя

Построив фундамент до уровня грунта, необходимо сделать разметку по горизонтали. Это называется нулевой отметкой. Как правильно сделать подвал, чтобы не было перекосов поверхности? Необходимо применение гидроуровня. Такая процедура выполняется на каждом из углов дома. Между таким отметинами может быть разница в некоторое количество сантиметров, что нужно сразу же устранить.

Кладку начинают с угла, где нулевая отметка стоит правильно. Разницу в величинах компенсируют первым рядом кирпича. Выравнивание делают из цементной смеси с мелким щебнем.

Как только поверхность выровнена до нулевой отметки, делается гидроизоляция по горизонтали. На поверхность фундамента укладывают рубероид в несколько слоев, причем закрепляя его на горячую мастику.

Этот слой будет достаточно хороший, чтобы защитить от проникновения влаги  и затопления грунтовыми водами. И только после такого барьера продолжают укладывать кирпич рядами, формируя стены будущего цоколя.

При правильном выполнении цоколь прослужит долгие годы без необходимости ремонта независимо от условий эксплуатации, будь то строение на даче своими руками, или жилой дом, возведённый профессионалами.

Раствор для фундаментов из кирпича

В случае опорной стены нужно правильно выбрать не только материал для возведения, но и раствор для сцепления кладки между собой.  Когда возводят фундамент из кирпича, марка материала должна выдержать планируемые нагрузки. На это способна маркировка от М50 и выше. В любом случае, для коттеджного строительства этой прочности вполне достаточно.

• Можно закупать смесь для кладки в сухом виде, растворяя понемногу смесь в воде, не стоит сразу выкладывать всю массу на стенку. Для экономии финансов владельцы, как правило, замешивают раствор своими руками. По технологии в готовую смесь производители добавляют примеси из цемента или глины, а также пластификаторы и песок;

Обратите внимание, что марка цемента в зависимости от консистенции разведения и добавленных ингредиентов, может менять свои характеристики.

• Чем меньшая маркировка цемента, тем большую часть в растворе он занимает, соответственно, тем меньше песка и пластификаторов. Для фундаментов известь или глину в раствор вообще не добавляют. Вода замешивается до пастообразного состояния;
• Объем воды не должен превышать трети общего объема смеси. Качество воды тоже важно, питьевая вода подойдет, а вот из открытых водоемов её не стоит брать, поскольку неизвестен состав. Морскую воду, к примеру, можно использовать только есть в состав  смеси включают портландцемент или глинозём;
• Раствор замешивают тщательно вымеряя ингредиенты, обязательно просеивая песок через строительное сито. Фракция песка должна отмеряться по толщине швов, то есть в случае кирпичной кладки не более 2,5 миллиметров. Однородность состава крайне важна, потому следует этому процессу уделить особое внимание.

Особенности кладки кирпича при строительстве цоколя

Кладку из кирпича начинают с угла строения, с правой стороны, двигаясь влево по горизонтали. Материал выкладывают на раствор цемента, причем элементы следующих рядов должны смещаться так, чтобы накрывать швы по вертикали. Перевязка делается разными способами:

Цепная перевязка

Наиболее простой – цепная перевязка, когда ряды тычковой кладки перемежают с ложковой. Это подходит для любых видов материала, недостатком можно назвать использование кусков кирпичей размером в треть и более от основной единицы;

Многорядная кладка

При таком способе выкладывается 5 рядом ложком, а шестой – тычком. Это существенно экономит время на работы, но если используют лицевой кирпич, то визуально фасад будет не привлекательным.

Дело в том, что по высоте пройдет всего 10-12рядов  и меньше — подпол, выступающий над землей своими стенами, не очень высокий.

Можно класть и другими способами, на данный момент существует много разновидностей, каждый выбирает для себя удобную по тем или иным причинам. Но в любом случае, расчет рядов делается так, чтобы ряд начинался и заканчивался тычковой стороной.

Толщина шва кладки по горизонтали составляет около 12 миллиметров, а по вертикали – около 8-10 мм. Так, на один метр высоты приходится 13 рядом простого кирпича или 10  полуторного. Если финишная отделка все же требуется, то перед нанесением слоя штукатурки не нужно заполнять все пространство швов, излишки удаляют мастерком.

Высчитать на глаз размер швов очень затруднительно, помочь могут вспомогательный рейки  с разметкой в 77 мм. Их можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно. Их применяют, упирая в поверхность стены, где будет возведен подпол в доме, нанося отметки в ходе работ.

Ровность по горизонтали проверяют шнуром, который перемещают кверху после укладки каждого ряда. Его крепят на гвозди, которые фиксируют между кладкой.

Заключение

При всей легкости выполнения работ, при возникновении проблем с решением возведения цоколя, по запросу «как выложить цоколь из кирпича своими руками» видео материалы в открытом доступе смогут прояснить некоторые нюансы технологии кладки.

Цокольный этаж дома может использоваться как подвал под домом для различных хоз. нужд,  а может быть отдельно стоящей хоз. постройкой.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Как выложить цоколь из кирпича своими руками и видео

Для любого мастера, который планирует построить дом своими руками, важен процесс устройства цоколя – этапы его строительства, требуемые инструменты и материалы, а также знание некоторых нюансов.

Цоколь из кирпича

 

Цоколь дома – часть здания, которая по своей сути выступает продолжением фундамента. Цель его устройства – подъем основного строения выше над уровнем земли. Необходимо это, прежде всего, для защиты от промерзания первого этажа и подтопления талыми водами. Некоторые мастера особенно не заморачиваются и делают цоколь, подняв выше фундамент. Сторонников этого метода много, противников – не меньше.

Процесс возведения цоколя из кирпича

 

Грамотно устроенный цоколь должен быть надежным, прочным, в идеале – задает архитектурный тон всему строению. Поэтому для его изготовления лучше использовать кирпич, который по долговечности превосходит даже высококачественный бетон.

 

Выбор материала

Основное требование к материалу для устройства цоколя – его надежность. Поэтому при его выборе отталкиваются от того, что этот материал должен быть гораздо прочнее стен дома. В качестве исходного может выступать следующее сырье:

• Полнотелый кирпич, обожженный в заводских печах;
• Кислотоупорное кирпичное сырье;
• Серый фагот;
• Комбинирование красного гранита с правильных форм брусчаткой;
• Бутовый камень.

Цоколь из кирпича

 

По популярности кирпич является лидером этого списка, в силу его массовой доступности и невысокой стоимости. При желании же цоколь может быть выложен из любого из вышеупомянутых материалов, здесь все зависит от мастерства и финансовых возможностей мастера.

 

Важность гидроизоляции кирпичного цоколя

Даже обожженные кирпичи со временем могут потерять свою прочность от частого соприкосновения с атмосферными осадками и подземными водами. Поэтому требуется гидроизоляция цоколя. Чем лучше выполнена эта работа, тем более прочным будет фундамент дома. Поэтому данная статья затрат – не повод для экономии средств.

Важно: многие строители рекомендуют делать двойную гидроизоляцию. Это увеличит срок «жизни» всего фундамента.

Чтобы выполнить операцию п защите цоколя от воды, необходимы следующие материалы:

• Штукатурная смесь;
• Керамическая плитка;
• Искусственный или натуральный камень;
• Листы рубероида.

Кладка кирпича для цоколя

 

Первый слой гидроизоляции должен быть выполнен непосредственно на стыке фундамента и первого ряда цокольных кирпичей. Это предохранит всю конструкцию от грунтовых вод. Второй гидроизоляционный слой устраивается при переходе цоколя в стены дома, т.е. в последнем ряду кладки.

Рулонный рубероид может быть заменен акваизолом, при этом если первого материала нужно 2 слоя, то последнего достаточно всего один.

Разметка кирпичного цоколя

 

Для гидро- и теплоизоляции цоколя может применяться вспененный пенополистирол (пеноплекс), который создаст прочный барьер от всех атмосферных осадков. Некоторые строители предпочитают обмазывать поверхность цоколя смесью штукатурки или смазки на основе битума. Чем толще слой этих составов, тем выше уровень защиты.

Комбинирование нескольких вышеперечисленных способов защиты от влаги повысит уровень гидроизоляции в несколько раз.

Утепление цоколя из кирпича с наружи снаружи

 

 

Важно: при близком залегании к поверхности водоносных жил цоколь нуждается в вертикальной гидроизоляции, когда обмазывается или обкладывается и внутренняя часть конструкции.

 

Этапы цокольного строительства

Строительство выполняется с углов будущего дома, при этом кирпич выкладывается сразу на всю требуемую высоту цоколя. Очень важно контролировать правильность линий с помощью уровня и отвеса. Чтобы ровно выложить простенки, натягивается шпагат, который фиксируется в угловых кладках гвоздями.

Готовый кирпичный цоколь

 

Калькулятор количества кирпичей и блоков

1. Размеры жилого дома
Периметр (м)
Высота (м)
2. Архитектурные особенности
Если размеры дверей разные, то в поле «Количество внешних дверей (шт)» введите «1», в поле «Ширина одной двери (м)» — сумму длин всех дверей, в поле «Высота одной двери (м)» — сумму высот всех дверей
Количество внешних дверей (шт)
Ширина одной двери (м)
Высота одной двери (м)
Если размеры окон разные, то в поле «Количество окон (шт)» введите «1», в поле «Ширина одного окна (м)» — сумму длин всех окон, в поле «Высота одного окна (м)» — сумму высот всех окон
Количество окон (шт)
Ширина одного окна (м)
Высота одного окна (м)
3. Кладка
Вид кладки	Кирпич одинарный щелевойКирпич утолщенный щелевой (полуторный)Кирпич двойной, поризованный 2,1 NFБлок керамический поризованный 4,5NFБлок керамический поризованный 9 NFБлок керамический поризованный 10,7 NFБлок керамический поризованный 14,3 NFКирпич полнотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый утолщенныйБлок газосиликатный 19*29*59Блок газосиликатный 20*29*59Блок газосиликатный 40*25*60Керамзитобетонные блокКерамзитобетонные перегородка
Толщина кладки (м)
Толщина шва (раствора) (м)

 

Самое главное требование к работе по кладке кирпича – ровное их распределение и полное заполнение швов раствором. Раствор делается самостоятельно из смеси извести и цемента М500. Известковое тесто вводится в цементный состав для увеличения пластичности. При отсутствии извести ее можно заменить глиной.

схема цоколя из кирпича

 

 

Важно: многие мастера известь заменяют стиральным порошком. При этом соблюдаются следующие пропорции: на 10 л ведро воды берется 1 столовая ложка порошка. После этого по обычной технологии вымешивается раствор.

Как выложить цоколь из кирпича своими руками — Elite-k

Зачем на фундамент укладывают кирпичный цоколь

Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:

• можно получить дополнительный гидроизоляционный слой, поскольку кирпич плохо пропускает влагу;
• удается выровнять поверхность фундамента, что особенно актуально при наличии существенных перепадов;
• удается снизить расходы на заливку и закладку цоколя из бетона;
• обычный красный кирпич имеет высокую прочность и износостойкость, потому переживать о преждевременном разрушении цоколя не стоит.

Инструменты и материалы, используемые во время работы

Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• кельма или мастерок. Применяются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
• молоток каменщика. Пригодится, когда будет необходимо расколоть кирпич на части определенного размера;
• отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
• строительный шнур. Натягивается между крайними кирпичами и позволяет осуществлять кладку строго по одной линии;
• порядовка кирпича используется для ускорения процесса кладки, поскольку размечает ряды по толщине всех присутствующих элементов;
• деревянное правило. Применяется для контроля над качеством внешней поверхности создаваемой конструкции;
• емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
• строительный уровень. Повышает качество цоколя, поскольку помогает контролировать наличие даже незначительных перепадов уровня.

Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.

Выполнение гидроизоляции и разметка

Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.

Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.

Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.

Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:

• непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
• с использованием горячего битума;
• разогревая поверхность рубероида горелкой.

Разметка фундамента

Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.

Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.

После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.

Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой

Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:

• применение опалубки, в которую заливается бетон;
• установка кирпича;
• обтяжка сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
• установка дополнительного слоя теплоизоляции.

При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.

Технология кладки цоколя кирпичом

Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.

Подготовка необходимых материалов

Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.

Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.

Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.

Технология выполнения кладки кирпича

Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:

• Вначале выставляются углы, которые должны находиться на одном уровне. Между ними натягивается шнур для кладки следующих кирпичей.
• Раствор для нижнего ряда наносится непосредственно на рубероид, распределяется кельмой, чтобы он не доходил до краев на 2–3 см.
• Толщина шва обычно составляет 12 мм, а при армировании достигает 16 мм (применяют металлическую сетку).
• Угол формируют с двух кирпичей, уложенных под прямым углом. Для надежной фиксации используется строительный молоток.
• Лишний раствор удаляется кельмой. Он наносится на боковые грани красного кирпича для формирования вертикальных швов.
• Положение каждого кирпича проверяется при помощи уровня и отвеса.
• Все элементы кладки тщательно прижимаются к поверхности, что обеспечивает надежность создаваемой конструкции.
• Кирпичи на углах укладывают на несколько рядов выше, что позволяет натягивать между ними шнур для формирования всей кладки.
• Во время работы качество кладки углов проверяется угольником, уровнем и отвесом.

Допустимые погрешности:

• в вертикальной плоскости до 10 мм;
• в горизонтальной – 5 мм.

При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.

promzn.ru

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:

• необходимую прочность;
• простоту кирпичной кладки;
• низкую теплопроводность;
• бюджетную стоимость.

Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.

Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.

1. Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
2. На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
3. Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.

Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.

Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью. Нижняя гидроизоляция готова. Стены не будут сыреть от влаги из почвы. Под кирпич, на гидроизоляцию, выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности. Для прочности утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем цоколь.

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм). Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.

Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:

• два ряда кирпичи поперек фундамента;
• наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.

Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.

Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича

Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт. Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная. Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.

В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:

• цемент;
• песок;
• известковое молочко;
• после перемешивания добавлял воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

pootdelke.ru

Существующие типы цоколей, которые можно сделать из кирпича и засыпать

Надо учесть, что ниже речь пойдет о цоколях, когда завершена отделка стен, а сам цоколь утеплен. Это очень важное замечание, потому как во время работ взаиморасположение элементов конструкции может изменяться.

Существует 3 основных типа цоколя из кирпича, которые можно засыпать.

Встречаются частные дома, у которых цоколь выступает относительно стен (он так и называется -выступающим). Подобная конструкция требует обустройства защитного слива. В связи с тем, что конструкция подобного типа в значительной мере подвержена атмосферным воздействиям, понадобится использовать качественные материалы для выполнения ее отделки.

Использовать такую конструкцию целесообразно тогда, когда в строящемся частном доме имеется подвал, который нуждается в дополнительном утеплении, и если именно таким способом выражает задумку архитектор. Подобная конструкция при строительстве частных домов на сегодняшний день используется нечасто.

В некоторых случаях цоколь из кирпича располагается вровень со стеной. Такой тип тоже используется довольно редко при строительстве частных домов.

Для стен из газосиликатных блоков цоколь из кирпича желательно утопить относительно стен. Такая конструкция носит название западающей. При данной конструкции стекающая дождевая вода не будет попадать на стык со стеной. Так она сможет беспрепятственно уходить в землю. Гидроизоляционный слой, который скрывается выступом стены, будет защищен от внешних воздействий и осадков. Помимо того, западающая конструкция дает возможность сэкономить денежные средства при ее строительстве:

• уменьшатся затраты на материалы для постройки;
• сократятся сроки строительства;
• отсутствует необходимость устраивать слив, как в случае с выступающей конструкцией.

Оптимальным является западание конструкции относительно стен (с учетом отделки и выполненного утепления) минимально на 5 см.

При строительстве частного дома цоколь приобретет вид западающего после того, как будет выполнено утепление пенопластом и оштукатуривание стен. При кладке стен из блоков конструкция будет выступать относительно них.

Как правильно своими руками сделать и засыпать цоколь из кирпича для частного дома?

Чтобы делать все своими руками, не отвлекаясь на дополнительные покупки, понадобится следующее:

• цемент;
• песок;
• щебень, чтобы засыпать конструкцию;
• вода;
• рулетка или прочная нить;
• кирпич;
• рубероид;
• полиэтиленовая пленка;
• обрезки трубы;
• кельма;
• отвес;
• строительный уровень.

Выставление углов при сооружении конструкции из кирпича своими руками

Перед тем как будет выполнена кладка, необходимо правильно выставить углы. Если этого не сделать, в дальнейшем может быть выполнена неправильная кладка стен. Если отклонение незначительно, неровно выставленные углы можно исправить при кладке первого ряда. Следует заметить, что рассчитывать на это вовсе не рекомендуется. Лучше всего делать все правильно с самого начала.

Первое, что понадобится сделать — по четырем углам без раствора выложить кирпичи по ширине изготавливаемого цоколя. По углам их необходимо выставлять по уровню.

После этого рулеткой или при помощи прочной нити (она ни в коем случае не должна тянуться) понадобится точно измерить длину и ширину сторон будущего частного дома с учетом углов, которые были выложены ранее. Помимо того, необходимо измерить 2 диагонали. Все замеры должны быть равными: длина одной стороны должна равняться длине другой стороны стены и так далее.

Если замеры равны, все было сделано правильно. Следовательно, своими руками может быть выполнена кладка цоколя из кирпича. Если какие-либо замеры не совпадают, это значит, что не все углы равны 90°. Это понадобится срочно исправлять. Сделать это можно следующим образом: постоянно перепроверяя все замеры, которые были описаны выше и одновременно передвигая угловые кирпичи по какой-либо из сторон, найти правильное расположение по углам, чтобы замеры всех сторон совпадали, допустимое отклонение -максимум 2-3 см. При дальнейшей кладке разницу можно ликвидировать.

Кладка своими руками цоколя из кирпича для частного дома

После того как углы выставлены, а все замеры совпали, своими руками можно делать цоколь из кирпича для частного дома. При кладке подобной конструкции необходимо использовать цементно-песчаный раствор.

Ширина подобной конструкции для частного дома будет зависеть от материала, из которого планируется выкладывать стены в дальнейшем. Если их строительство планируется выполнять из газосиликатных блоков (пенобетона), которые имеют размеры 600х300х200 мм, ширина кладки равняется 300 мм, а в дальнейшем частный дом будет утепляться исключительно пенопластом с последующей штукатуркой, то ширина в 1,5 кирпича как раз та, которая нужна. При этом не следует забывать, что в результате будущего утепления стен и их отделки цоколь должен выйти западающим.

Если стены кладутся из тех же самых блоков, и после утепления планируется использовать кирпич для отделки, выкладывать следует шириной в 2 кирпича. Другими словами, чтобы определить ширину конструкции, необходимо предварительно выбрать материал стен и материалы, которыми ее будут утеплять и отделывать вместе со стенами. После этого производятся необходимые расчеты.

Засыпать эту конструкцию можно с помощью гравия и щебня. Существуют разные материалы, с помощью которых можно это сделать. Выбор должен делать хозяин самостоятельно.

Говоря о том, какой высоты должен быть цоколь из кирпича для частного дома, следует знать, что в данном вопросе даже опытные строители в некоторых случаях расходятся во мнениях. Принято считать, что высота подобной конструкции должна быть не ниже максимально возможной высоты снежного покрова для соответствующего региона за последние 50 лет. Даже с минимальной ее высотой можно защитить стены от капиллярной влаги, тем самым увеличивая долговечность строящегося частного дома.

Что касается максимальной высоты, в данном случае каждый хозяин выбирает ее самостоятельно.

Если в частном доме планируется делать подвал, высота цоколя будет приблизительно 80-100 см. Строения с высоким цоколем смотрятся лучше, чем дома без него. Независимо от того, планируется к возведению соответствующий этаж или нет, не следует забывать, что высота этой конструкции регламентирует высоту пола 1-го этажа.

Таким образом, становится ясно, на что следует обращать внимание, когда придет пора определиться с шириной и высотой цоколя для частного дома.

Как лучше делать гидроизоляцию цоколя из кирпича для частного дома?

Чтобы возводимая конструкция могла достойно выполнять одно из своих предназначений (защита стен частного дома от влаги), понадобится тщательно сделать гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать рубероид, который складывается вдвое.

Стоит обратить внимание, что слой гидроизоляции должен быть расположен ниже уровня настилаемого пола или наоборот: будущий пол понадобится устраивать выше, чем располагается гидроизоляционный слой.

На сегодняшний день существует достаточно большое количество материалов, которые можно применять для гидроизоляции цоколя из кирпича. Выбор разнообразен и широк. В данном случае все будет зависеть от того, какое количество денежных средств планируется потратить на строительство.

Если строительство дома своими руками планируется выполнять не за один строительный период, либо из-за наступления холодов или отсутствия денежных средств понадобится приостановить строительство на этапе готовности цокольной конструкции, понадобится позаботиться о ее сохранности.

Говоря о том, как лучше сохранять кирпичный цоколь, если строительство понадобится остановить, следует знать, что для этого горизонтальную поверхность конструкции необходимо тщательно накрыть с помощью полиэтиленовой пленки, после чего закрепить ее при помощи обрезков труб, обломков кирпича или других подручных материалов. Пленка убережет кладку от попадания воды, которая разрушит поверхность цоколя при неоднократном оттаивании и замерзании.

Строительство отмостки своими руками

Лучше всего делать своими руками отмостку из бетона шириной около 60 см.

Отмостка состоит из 2 конструктивных слоев:

1. Подстилающий слой. Его главная задача заключается в создании уплотненного основания для дальнейшего покрытия. В данном случае можно применять глину, мелкий щебень или песок. Толщина слоя равна 20 мм.
2. Покрытие. Основная задача данного слоя — водонепроницаемость и устойчивость к разрушительным воздействиям воды. В данном случае следует применять глину, бетон, мелкий булыжник или асфальтовую смесь. Толщина слоя — 10 см.

Для того чтобы отмостка смогла полноценно выполнять свое предназначение, понадобится соблюдать несколько простых правил:

1. Ширина данной конструкции не должна быть меньше выступа крыши.
2. Отмостка должна полностью опоясывать весь частный дом. Так цоколь и его этаж будут защищены от попадания влаги.
3. Чем шире отмостка, тем лучше будет выполняться функция защиты от проникновения воды.
4. Подобная конструкция должна быть выполнена с небольшим уклоном. Минимальный уклон в сторону грунта от дома, который сможет обеспечить отвод воды — 1,5°. Уклон можно делать и больше. Все будет зависеть от основного покрытия. Уклон может формироваться как на этапе создания подстилающего слоя, так и при укладке покрытия.

От отмостки, которая должна выполняться четко по правилам, будет зависеть долговечность фундамента, минимальные расходы денежных средств и времени на ремонт цоколя, фундамента и отмостки.

Кладка цоколя из кирпича не отличается какими-либо особенными технологическими требованиями. Тщательное заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором, армирование кладки через каждые 4 ряда сеткой из проволоки (чтобы придать всей конструкции пространственной жесткости и дополнительной прочности) — это все особенности устройства кирпичного цоколя.

Если использовать подробную инструкцию, можно с легкостью выложить, засыпать и облицевать цоколь из кирпича своими руками.

moifundament.ru

Особенности кирпичного цоколя

Перед началом выполнения кладочных работ, требуется ознакомиться с важными деталями:
Если строительным материалом будет кирпич, то нужно определиться с толщиной каркаса.

Перед тем как производить кирпичную укладку необходимо на ленточный фундамент нанести слой гидроизоляции, которая будет защитой от влажности.

В качестве гидроизоляции используют хороший рубероид, но в некоторых случаях применяют обмазочные составы на основе битума, наносить которые необходимо слоем в 1,5–2 мм. Рулонный материал будет все же не только надежнее, но и проще.

Укладка кирпича производится плашмя так, чтобы верхний слой кладки перекрывал швы нижнего ряда. Перед тем как приступать к кладке необходимо вдоль фундамента натянуть шнур. Каждый ряд необходимо проверять на ровность с помощью строительного уровня.

Подготовительные работы

Сюда включаются покупка, приготовление с последующей укладкой выбранного раствора (цементного или цементно-песчаного). Лучше всего для такой работы приобретать растворы с маркировкой М75.

Приготовленную смесь выкладывают на фундамент постепенно слоем в 2 см и слегка разравнивают. В середину слоя требуется уложить сетку из арматуры, для ее изготовления требуется проволока ВР-1 диаметром 4 мм.

Подготовительные работы состоят из 2 этапов:

1. Проверка диагонали и горизонтальности фундамента, которая осуществляется с помощью гидроуровня, которым в первую очередь необходимо проверить углы и только потом всю площадь.
2. Выравнивание поверхности.Внимание! Если вы хотите сделать фундамент под 0, то это продумать нужно еще во время его заливке. А если уже полностью готов, но есть деформации, то их необходимо исправить.

Что понадобится?

Для выполнения кладки потребуется следующий материал, который должен обладать надежностью и высоким качеством:

• кирпич;
• Цементный раствор;
• Сетка.

Для работы понадобятся:

1. мастерок;
2. кирка;
3. совковая лопата;
4. порядовка;
5. шнур;
6. расшивка;
7. уровни для строительных работ и воды;
8. металлический прут;
9. корыто;
10. отвес.

Для возведения фундамента, помимо кирпичей требуется купить оптимальное количество песка и цемента.

Работы по укладке

Самый ответственный этап в начале строительства цоколя — это возведение углов. Первый ряд необходимо выкладывать строго по всей ширине строения. Раствор из цемента, воды и песка должен иметь следующие пропорции 1:3:3.

Цокольный этаж из кирпича изнутри утепляют по желанию, а снаружи требуется мастика, которая наносится кистью, валиком или специализированным аппаратом. Кладка производится при постоянным контролированием уровня и шнура.

Выставление углов

Выставление углов во время кладки цоколя — это одна из главных задач, неверно расставлены углы приведут к кривизне стен!

Для этого положить на сухую ряд кирпичей по углам и определив желаемую ширину цоколя. Все углы необходимо выставить по уровню.

При помощи шпагата или рулетки необходимо измерить длину всех сторон и 2 диагонали — если углы выставлены правильно, то размеры должны идентично совпадать.

Кладка цоколя из кирпича поверх фундамента

Приступать к монтажу можно только после того, как будут произведены все замеры. Для закрепления кирпичей требуется цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3, водой разбавляют до необходимой густоты раствора.

Основным условием на этой работе является тщательное заполнение вертикальных или горизонтальных швов приготовленным раствором для прочности фундамента.

Утепление цоколя

Для утепления фундамента требуются водонепроницаемые материалы как пенополистирол, которым необходимо обработать всю внешнюю поверхность, закрепляют его особым клеем — в состав которого не входят ацетон и сольвента — которые наносят ему вред.

Гидроизоляция цоколя

Перед тем, как приступать к возведению конструкции, нужно позаботиться о том, чтобы все гидроизоляционные материалы были в запасе — штукатурка, камень, керамическая плитка.

Способы гидроизоляции:

• Гидроизоляцию проводят на 2 уровнях — в самом низу, перед первой кладкой кирпича, и поверх кирпичей. Самым простым способом является укладка рубероида в два слоя. Первый слой гарантируем защищенность от влаги стены, а вторым слоем обеспечивается защита.
• Экструдированный пенополистирол, который закрепляют на внешней поверхности цоколя. Благодаря тому, что этот материал обладает нулевой водопоглащаемостью, он обладает высокими защитными свойствами. Также он обладает и теплоизоляцией, и поэтому придаст строению дополнительную защиту.
• Битумная смазка наносится на всю поверхность кирпичей толстыми слоем в несколько подходов.Различные штукатурные смеси.

Вентиляция

В кладке фундамента в обязательном порядке должны быть отверстия, которые находятся на высоте 15 см от земли, что обеспечит хорошую вентиляцию. Прикрывать отверстия нужно металлической сеткой или заслонками.

Защита цоколя из кирпича

Защита требуется если необходимо остановить строительные работы. Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, которая защищает каркас от различных неблагоприятных условий окружающей среды.

Несмотря на то, что в этой статье описаны подробные инструкции как класть цоколь из кирпича, они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами.

okarkase.ru

Как построить костровую яму — это просто и дешево

Фото: lowes.com

Во многих домах есть камины или пропановые печи внутри, но нет ничего лучше, чем наслаждаться костровой ямой под звездами на заднем дворе. Прохладной летней ночью вы можете приготовить пиршество из хот-догов над костровой ямой, а в более прохладные месяцы ничто не сравнится с уютом у камина в самом удобном кресле.

Конечно, костровище может быть таким же простым, как яма в земле, вокруг которой наугад сложены камни.Но хотите верьте, хотите нет, всего за несколько часов вы можете довольно легко построить костровище, которое будет намного привлекательнее (и безопаснее), которое действительно заставит вас и ваших гостей загореться.

Как построить костровище (3 простых способа)

Фото: shutterstock.com

В этих простых проектах костровища используются легкодоступные материалы и инструменты, которые, вероятно, уже есть под рукой.

Самодельная огнеупорная яма для подпорной стены

Блоки подпорной стены спроектированы с задним выступом, позволяющим легко блокировать — и без раствора — создавая надежную стену с однородным и отполированным видом.Вы можете найти кирпичи с прямыми сторонами для использования в прямоугольной яме или блоки со скошенными сторонами, чтобы сформировать круглую яму.

ШАГ 1. Ознакомьтесь с местными постановлениями, чтобы убедиться, что в вашем районе разрешены костровые ямы.

Обо всем по порядку. Убедите себя, что строительство костровой ямы не приведет к тому, что вы получите ожог с штрафом от местных властей. Свяжитесь с офисами планирования в вашем районе, чтобы узнать, применяются ли какие-либо ограничения. Продолжайте только после того, как у вас есть необходимые разрешения или когда вы убедились, что ничего не требуется.

ШАГ 2: Выберите безопасное и разумное место для костра.

Выберите место для своего огненного кольца, на относительно ровной поверхности и вдали от легковоспламеняющихся конструкций. Не забывайте также убирать опасно низко свисающие ветви деревьев. И прежде чем завершить выбор места, которое вы выбрали, запишите движение ветра в несколько разное время дня; Избегайте попадания дыма в интерьер вашего дома через окна или двери.

ШАГ 3. Определите форму и размер очага для костра своими руками.

Решите, какой ширины должна быть ваша костровая яма — рекомендуемый диаметр круглой костровой ямы составляет от 36 до 44 дюймов — и используйте краску для разметки, чтобы очертить след. Для этого вбейте кол в середину области, где вы хотите разместить костровище. Привяжите к столбику отрезок шпагата, равный половине запланированного диаметра. Затем обойдите кол по кругу, вытяните шпагат, закрасив периметр.Если вы хотите построить квадратную или прямоугольную яму для костра, сделайте точные измерения и отметьте ее след.

ШАГ 4: Выкопайте 8 дюймов земли внутри кольца костровой ямы.

Теперь пора выкопать землю внутри круга, который вы нарисовали. Иди примерно на восемь дюймов в глубину. Если двор имеет уклон, возможно, придется копнуть глубже с одного конца, чтобы обеспечить ровную установку.

ШАГ 5: Засыпьте выкопанный участок слоем песка.

Насыпьте слой песка толщиной два дюйма в выкопанную вами область.Утрамбуйте песок, чтобы уплотнить и выровнять его.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 6: Начните укладку бетонных блоков подпорной стены.

Уложите один ряд бетонных блоков подпорной стены вокруг края котлована. Если требуется небольшая регулировка, чтобы выровнять блоки, постучите по ним резиновым молотком, чтобы установить правильную высоту.

Шаг 7: При необходимости нанесите строительный клей на стеновые блоки.

Для большего спокойствия вы можете использовать огнестойкий строительный клей для склеивания блоков между собой.Это обеспечит прочную конструкцию, которая выдержит подпорку ногами, но также усложнит демонтаж костровой ямы.

ШАГ 8: Продолжить укладку бетонных блоков подпорной стены.

Положите второе кольцо из расположенных в шахматном порядке блоков над начальным, при желании скрепив два яруса с помощью клея для каменной кладки. Для обеспечения циркуляции воздуха вокруг огня оставьте небольшие, периодически расположенные зазоры между блоками.

ШАГ 9: Добавьте слой гравия поверх песка и завершите установку.

Добавьте примерно четыре дюйма щебня в полость, затем положите последние два кольца блоков. Перед первым огнем дайте клею высохнуть примерно в течение двух дней. После этого пусть горит, детка, горит!

Шаг 10: При желании добавьте вставку для костра или чашу.

Для вашей костровой ямы подойдут блоки подпорной стены, но как только вы закончите ее строительство, вы можете вставить стальное огневое кольцо. Это продлит срок службы ваших блоков, предотвратив их преждевременное высыхание.Возможно, вам также понравится внешний вид стального кольца! Вы найдете множество огневых колец в продаже; это продукт, на который имеет смысл потратиться на более высокое качество, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Фото: istockphoto.com

Яма для костра своими руками с брусчаткой или натуральным камнем

Если у вас есть доступ к довольно плоскому натуральному камню, подумайте о строительстве более органичного очага для костра. Хотя эти камни не такие аккуратные и обтекаемые, как купленные

Шаг 1. Проверьте предписания, выберите место, раскопайте, положите песок.

Выполните шаги 1–5, как описано выше для пожарной ямы подпорной стены.

Шаг 2: Камни-источники для костровой ямы.

Будь то обыск вашей собственности или посещение ближайшего каменного двора, закрепите достаточно плоских, похожих на брусчатку камней, чтобы построить костровую яму. Вероятно, вам следует взять больше камней, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы у вас было достаточно камней, чтобы правильно их соединить.

Шаг 3: Положите основной слой камней для стен костровой ямы.

Положите слой камней в соответствии с размером места для костра. Предполагая, что вы используете камни неправильной формы, прижмите их друг к другу как можно плотнее. Возможно, вам придется попробовать несколько камней друг против друга, чтобы получить правильную посадку.

Шаг 4: Продолжайте возводить стены костровой ямы.

Положите второй слой камней поверх основного слоя, расположив их в шахматном порядке в виде кирпича по отношению к первому слою и тщательно совместив их друг с другом.Вы можете просто сложить камни друг на друга или использовать строительный раствор, чтобы закрепить камни более надежно. Продолжайте процесс, насыпая камни и раствор, если он используется, чтобы построить стены ямы до желаемой высоты.

Шаг 5: Заполните все пробелы.

Используйте маленькие кусочки битого камня, чтобы заполнить любые значительные пробелы в стенах костровой ямы. Замейте их, если вы использовали миномет.

Шаг 6: Добавьте слой гравия поверх песка.

Если вы использовали строительный раствор, дайте ему высохнуть, прежде чем добавлять в полость примерно четыре дюйма щебня, лавовых камней или стекла для костров.Добавьте решетку, если хотите, и вуаля — ваша костровая яма готова.

Фото: istockphoto.com

Самодельная огнеупорная яма с огнеупорными кирпичами

Огнеупорные кирпичи, также известные как огнеупорные кирпичи, представляют собой блоки из керамического материала, которые могут выдерживать высокие температуры. Вы можете найти изогнутые огнеупорные кирпичи, которые подходят для круглой костровой ямы, и прямоугольные кирпичи, которые лучше всего подойдут для квадратной или прямоугольной ямы.

Шаг 1: Проверить постановления, выбрать участок, раскопать, заложить песок.

Выполните шаги 1–5, как описано выше для пожарной ямы подпорной стены.

Шаг 2. Создайте базовый слой.

Положите первый слой огнеупорных кирпичей, очерчивая след от костра. Поместите их встык и прижмите друг к другу. Используйте уровень, чтобы убедиться, что верхние части ваших кирпичей идеально выровнены.

Шаг 3: Добавьте больше слоев.

Постройте дополнительные слои кирпичей в шахматном порядке, убедившись, что каждый слой выровнен.Вы можете использовать огнестойкий клей или строительный раствор, если хотите.

Шаг 4: Заполните дно.

Поместите 4-дюймовый слой гравия, щебня или даже большего количества огнеупорных кирпичей на дно ямы поверх слоя песка.

Фото: istockphoto.com

Советы по безопасности при сооружении костровой ямы

Построение костровой ямы, хотя это действительно может быть интересным проектом на выходных, также является серьезным делом с высокими ставками для безопасности ваших друзей и семьи.Крайне важно, чтобы безопасность была на первом месте на каждом этапе процесса, чтобы обеспечить конечный продукт, предлагающий не только удовольствие и красоту, но и безопасную среду для всех участников.

Для начала убедитесь, что костровище построено в безопасном месте, вдали от легковоспламеняющихся конструкций и растений. Убедитесь, что каждый материал, используемый в вашей яме, является огнестойким и безопасным для ситуаций с высокой температурой. Сюда входят камни, клей и строительный раствор, из которых вы строите костровище. Постройте яму тщательно и прочно, и, наслаждаясь вечером вокруг своей ямы, всегда держите под рукой огнетушитель или источник воды на случай, если что-то выйдет из-под контроля.

• Не используйте обычные кирпичи для постройки костра. Они могут рассыпаться и разлагаться или, что еще хуже, поскольку они могут содержать захваченную воду и газы, они могут взорваться.
• Не используйте речные камни в качестве основного слоя котлована. Они тоже могут содержать влагу, которая может взорваться.
• Если возможно, пригласите второго человека на территорию, когда вы будете строить яму. Если вам на ногу упадет тяжелый блок или вы увлечетесь каменным долотом, хорошо, если рядом будет кто-нибудь, кто окажет первую помощь.

Часто задаваемые вопросы о том, как построить костровую яму

Когда в вашей голове танцуют огненные ямы, у вас есть еще несколько вопросов? Прочтите, чтобы получить ответы на все оставшиеся вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Что вы кладете на дно костровой ямы?

Выстелите дно костровой ямы двухдюймовым слоем песка. Прекрасный теплозащитный экран, песок пожаробезопасен, а также распределяет тепло по всей яме. Сверху посыпьте песок слоем гравия или огнеупорных кирпичей.

Можно ли построить кострище на земле?

Вы действительно можете построить костровище на земле, если вы добавите слой песка поверх грязи, а затем слой гравия поверх песка.

Взорвутся ли шлакоблоки в яме для костра?

Ищите огнеупорные шлакоблоки, чтобы избежать этой проблемы. Слишком плотные шлакоблоки могут содержать захваченную воду, которая, когда она превращается в пар, может вызвать взрыв блоков.

Какой тип костровой ямы на заднем дворе можно сделать менее чем за 60 долларов?

Самая дешевая яма для костра — это костровище из найденных материалов — например, камней, которые вы добываете на своей территории.В противном случае приобретите огнестойкие блоки в магазине товаров для дома и купите ровно столько, чтобы построить костровую яму высотой в два слоя. Это должно держать вас до 60 долларов.

Заключительные мысли

Ничто не сравнится с очарованием и атмосферой костровой ямы на заднем дворе. Семья и гости тянутся к великолепному сиянию пламени, поскольку песни и зефир оставляют воспоминания, которые будут храниться у всех навсегда. Соберите несколько припасов и посвятите день работе по высвобождению эндорфинов — и вы станете семейным героем!

Как выложить патио из восстановленных кирпичей — Алиса де Араужо

Можно много чего сказать, если вы не торопитесь обдумывать проект.Если бы мы заложили внутренний дворик три года назад, я бы использовал индийский песчаник, который стоил бы около 3 тысяч фунтов стерлингов, включая рабочую силу (главное соображение и причина, по которой мы не приступили к работе сразу же), и не стал бы был очень экологически чистым (о чем я даже не думал в то время).

Я всегда перерабатывал мебель, и мы построили пристройку из вторичного кирпича, но за последние годы моя страсть к сокращению, повторному использованию и переработке возросла в десять раз. Отчасти это дух времени, отчасти это искреннее беспокойство, что, если мы не предпримем никаких действий, у нас не останется планеты, которую можно было бы передать будущим поколениям, а отчасти это в моих генах, чтобы справиться и исправить — мои бабушка и дедушка Джорди заложили свои сумасшедший внутренний дворик, вымощенный камнем, взятым вручную с местного пляжа.Строители не могли понять, почему я хотел спасти все кирпичи из пристройки нашего дома (которая возникла в результате падения внешней задней стены и некоторых внутренних стен), но все равно терпеливо сложили их в саду. «Ты же не хочешь оставить себе все эти битые полукирпичи?». Да, да, верю. В то время я не знал, для чего я их использую, но знал, что на каком-то этапе они пригодятся. Пока что мы использовали их, чтобы сделать приподнятые грядки, закончить садовую стену между нами и нашими соседями, обрамлять бордюры и укладывать внутренний дворик — и еще довольно много осталось.

Как установить основание

Основание для патио зависит от типа используемого камня. Для наших регенерированных кирпичей мы использовали около 20 см уплотненного MOT, а затем 50 мм острого песка. MOT уплотнялся естественным образом за 3 года и был полностью прочным, но если бы мы положили его недавно, нам потребовалось бы использовать какой-нибудь уплотнительный электроинструмент. Площадь нашего внутреннего дворика составляет около 18 кв.м, и мы использовали около 9 тонн ТОПЛИВА, чтобы заполнить основание.

Перед тем, как насыпать песок, мой муж заложил один ряд кирпичей по краю прямо на ТО.Стороны патио упираются в кирпичную ступеньку слева, кирпичную стену справа и дом внизу, поэтому ему оставалось только установить кирпичи на верхнем краю, ближайшем к саду, и на разрезе. наружная часть, ведущая к ступеням подвала слева внизу, и наружный кран справа внизу.

Как построить патио из кирпича за 9 шагов на дубовой лужайке

Добавление патио к вашему двору — отличная идея для озеленения, и это может быть забавный проект, сделанный своими руками.Если у вас есть время и подходящие инструменты, вам не нужно нанимать профессионального брусчатки для установки кирпичного патио в Чикаго. Мы покажем вам пошаговый процесс, когда это будет новым дополнением к вашему дому или вам нужно отремонтировать свой старый кирпичный внутренний дворик, и вы не хотите тратить деньги на его ремонт или ремонт вашего внутреннего дворика. Чтобы увидеть больше примеров того, как выглядит готовая версия, просто нажмите на галерею брусчатки

ШАГ 1 — Выберите размер

Первый шаг к постройке патио из кирпича — это определиться с размером.У вас может быть старый внутренний дворик, который вы заменяете, или вы начинаете с нуля в грязи или траве. Решите, какую мебель вы хотите для патио, и найдите ее размеры. После того, как вы выбрали размер и местоположение, отметьте контур внутреннего дворика и установите колышки в каждом из четырех углов.

ШАГ 2 — Очистите территорию

После того, как вы обозначили границы внутреннего дворика, расчистите территорию. Удалите все старые кирпичи, если вы восстанавливаете или ремонтируете старый внутренний дворик.Если это просто трава, очистите всю траву, убедившись, что вы удалили все корни. Если у вас есть подъёмник для дерна, он может ускорить и упростить уборку травы. Вы можете положить дерн на другую часть лужайки, если не хотите тратить его зря. Место должно быть полностью выкопано на глубине около семи или восьми дюймов. Убедитесь, что зона полностью выровнена.

ШАГ 3 — Укладка гравийного основания

Насыпьте слой гравия в качестве основания. Добавляйте гравий на один или два дюйма за раз и убедитесь, что он плотный, прежде чем добавлять больше.Используйте грабли, чтобы как можно больше выровнять гравий, и используйте ручной или механический трамбовщик, чтобы разгладить гравий и выровнять его. Вы также можете арендовать пластинчатый уплотнитель, чтобы сделать этот шаг быстрее. Когда вы закончите, основание должно быть примерно четырех дюймов в глубину.

ШАГ 4 — Укладка кромки

После того, как вы закончите укладывать основание, отрежьте пластиковую брусчатку до нужной длины и уложите бордюр по краям патио. Это обеспечит надежную защиту брусчатки после ее укладки.Забейте несколько шипов или кольев через пластиковую кромку в землю, чтобы убедиться, что она полностью закреплена.

ШАГ 5 — Насыпьте песок

Слой песка должен иметь глубину один дюйм. Поместите две трубы диаметром один дюйм параллельно на основание. Затем насыпьте песок на основание, закрыв трубы. Вы можете использовать 2 × 4, чтобы разгладить песок на трубах и удалить излишки, в результате чего у вас останется слой песка толщиной в один дюйм.

ШАГ 6 — Выравнивание стяжки

После удаления однодюймовых труб можно использовать стяжку, чтобы разгладить и выровнять песок.Если у вас нет стяжки, вы можете использовать грабли, чтобы равномерно распределить песок по основанию. Добавьте больше песка в любые невысокие места и снова выровняйте всю поверхность, сделав ее как можно более ровной.

ШАГ 7 — Установка асфальтоукладчика

Начиная с края или угла, начинайте укладку брусчатки. Убедитесь, что вы бросили их на место, а не сдвигали. Все брусчатки должны быть уложены плотно и с ровной поверхностью, и вы должны следовать единой схеме на всей площади.Вы можете использовать резиновый молоток, чтобы помочь им застыть. Как только вы дойдете до последних краев, вероятно, останется несколько неровных участков, которые необходимо заполнить. Вы можете использовать молоток и зубило или циркулярную пилу, чтобы нарезать кирпичи нужной формы.

ШАГ 8 — Разложите больше песка

После того, как вы уложили всю брусчатку и весь внутренний дворик был покрыт, нанесите еще один слой песка на участок, чтобы заполнить швы. Этот слой должен быть примерно в полдюйма. Используя щётку-толкатель, помогите песку заполнить швы и щели между брусчаткой.Затем вы можете сбрызнуть патио небольшим количеством воды, чтобы песок погрузился в щели. Возможно, вам придется повторить этот шаг пару раз, пока все промежутки не будут полностью заполнены.

ШАГ 9 — Используйте плиточный уплотнитель

Если у вас есть или вы арендовали плитовый уплотнитель, вы можете запустить его по патио, чтобы укладывать кирпичи и песок. Вы также можете использовать ручной тампер или автоматический тампер. После того, как кирпичи полностью застынут, вы можете смести с патио излишки песка или грязи и украсить его растениями, мебелью и освещением.

Если вам нравится работать на улице и заниматься практическими проектами, вы можете построить собственное патио из брусчатки. Если вы не чувствуете, что справитесь самостоятельно, просто позвоните , позвоните нам , и мы будем более чем рады помочь вам починить кирпичную террасу, мы отремонтируем ее для вас или построим для вас новую террасу с 3D. дизайн. Мы делаем все виды кирпичных патио в Чикаго, и мы — брусчатка для патио, лучшая компания по укладке тротуаров в районе Чикаго.

Вы также можете позвонить нам, если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со стоимостью патио из кирпича или вы хотите узнать, как построить патио из кирпича на дубовой лужайке, на склоне холма и почти во всем Чикаго!

Это отличное дополнение к вашему дому, которое также увеличит стоимость дома!

Euro Paving — подрядчик по укладке дорожных покрытий в Хинсдейле, штат Иллинойс; Брусчатка А; Хинсдейл, Иллинойс; Кирпичный узор Арлингтон-Хайтс; Хинсдейл, Иллинойс; Образцы кирпичной стены Arlington Heights; Хинсдейл, Иллинойс; Brick Driveway Arlington Heights; Очистка кирпичной мостовой Arlington Heights; Подрядчик по укладке кирпича Arlington Heights; Хинсдейл, Иллинойс; Дизайн кирпичного асфальтоукладчика Арлингтон-Хайтс; Асфальтоукладчик на тротуаре Арлингтон-Хайтс; тигровый камень; до и после мощения Чикаго; кирпичные проезды; узор из кирпича; узоры мощения кирпичом; тротуарный кирпич

Как выложить кирпичную плитку в Чикаго и придать дому эффектный вид

Создайте патио, подъездную дорожку или террасу у бассейна из старинных старых чикагских кирпичей.

Чикагские кирпичи — обычное дело, которое можно найти на подъездных дорожках, патио или пешеходных дорожках здесь, в Майами. Иногда мне кажется, что здесь, во Флориде, больше чикагских кирпичей, чем в Чикаго! Кирпичи старого Чикаго — это очень знакомые глиняные кирпичи от желтовато-коричневого до красного цвета. Эти кирпичи были восстановлены из старых исторических зданий и дымоходов в районе Чикаго. Старинный кирпич Chicago — отличный выбор для любого проекта мощения. А теперь мы собираемся показать, что вам нужно укладывать кирпичную брусчатку в Чикаго, чтобы вы могли привнести этот классический вид в свой собственный дом.

Имейте в виду, что старинные чикагские кирпичи — это утилизированные кирпичи. Они использовались и повторно использовались много раз за свою жизнь. Возраст многих старых чикагских антикварных кирпичей составляет 100–130 лет, поэтому в поддонах можно ожидать найти кирпичи с трещинами, поломками и нечистотой. Кирпичи старого Чикаго могут иметь множество цветов по бокам, так как они могут исходить от стены, которая могла быть окрашена. Лицевые стороны кирпичей обычно глиняного цвета с остатками раствора.Поскольку эти кирпичи сделаны вручную, обожжены в печи несколько десятилетий назад и утилизированы, размер может варьироваться. Если вы устанавливаете кирпич Old Chicago в качестве брусчатки, я бы порекомендовал установить их с 3/8 ^th — 1/2 дюйма стыками, позволяющими устанавливать даже более длинные кирпичи.

1) Имейте план при укладке кирпичной брусчатки в Чикаго.

Как и при любой работе с асфальтоукладчиком, первый шаг — это разбивка площади. Внимательно помните о любых коммунальных услугах, таких как вода, электрические линии или спринклеры. Будьте осторожны при укладке кирпичной брусчатки в Чикаго.Линии кладки и столбики необходимы для правильного контура области, которую вы хотите покрыть брусчаткой. Выделите участок примерно на 4 дюйма больше, который необходимо вымощить, чтобы ограничители опирались на уплотненное основание. Убедитесь, что у вас есть квадратные углы в начальной точке. Как правило, все мощеные участки должны иметь уклон от здания. Хорошее практическое правило — давать от 1/8 ^до дюйма уклона на фут. Поэтому, если у вас есть участок длиной 12 футов, вам следует опустить веревку на 3-4 дюйма от уровня.

2) Выкопайте почву.

Чтобы произвести выемку на нужную глубину, вам сначала нужно определить, сколько основания вам понадобится под вашим тротуаром.
Если вы прокладываете подъездную дорожку или автостоянку, которая принимает движение от автомобилей или грузовиков, я бы рекомендовал иметь основание не менее 6 дюймов. Если вы вымощаете дорожку во внутреннем дворике, вы должны рассчитывать с основанием толщиной 4 фута (основной материал должен быть того же типа, что и гравий и щебень из известняка, которые дорожно-строительные компании используют под своим асфальтовым покрытием).Итак, чтобы определить общую глубину пешеходной дорожки: 4 ”основание + 1” песок + 2 ¼ ^” кирпича, всего 7 ¼”.

3) Установите основной материал.

Сначала уплотните поверхность почвы пластинчатым катком. Затем постепенно добавляйте основной материал и периодически уплотняйте его. Работа асфальтоукладчика хороша ровно настолько, насколько хороша ваша база.

Этот процесс должен быть выполнен правильно; в противном случае ваша кирпичная мостовая со временем утонет. Слегка смочите гравий водой, чтобы уплотнить основание.На некоторых плиточных уплотнителях для этой цели установлен резервуар для воды. Добавляйте основной материал слоями, пока он не станет примерно на 3–3-1 / 2 дюйма от желаемого уровня готового покрытия.

Потяните за веревку на отметке, где должна быть вершина вашей брусчатки. Часто делайте измерения от лески до основы. Примечание: Если вас беспокоят сорняки, растущие между стыками старых кирпичей Чикаго, вы можете установить барьер от сорняков из полиэфирной ландшафтной ткани.Этот прочный барьер от сорняков блокирует солнечный свет и сорняки, позволяя при этом проникать в почву воздуху, воде и питательным веществам.

4) Установите песок для подсыпки или песок для брусчатки.

Достигнув желаемой высоты основанием, необходимо засыпать подстилочный песок. Вы можете приобрести его у местного поставщика строительных материалов. Обычно мы используем трубы из ПВХ с наружным диаметром 1 дюйм для выравнивания песка до нужной высоты. Положите трубы на основание и положите на них старый кирпич из Чикаго.Отрегулируйте трубы по высоте, пока линия струны не достигнет верха вашего кирпича.

5) Установите ограничители по краям.

Хорошая прочная фиксация кромок вокруг вымощенного старого кирпича Чикаго является обязательной. Ограничители по краям — это то, что удерживает кирпичную брусчатку на месте. Есть несколько способов установить ограничители по краям. Вы можете выбрать материалы для ограничителей кромок, которые, по вашему мнению, лучше всего соответствуют вашим потребностям и бюджету. Традиционный ограничитель кромок сделан из бетона. В отличие от более современных аналогов, бетонные ограждения устанавливаются после того, как вы положили все кирпичи в Чикаго.Бетонные ограждения необходимо армировать арматурой для предотвращения растрескивания.

Перед вашей брусчаткой укладывается

ПВХ, металла и других материалов. Они очерчивают вашу мощеную поверхность и обеспечивают отличный способ сделать изогнутые тротуары, например, пешеходные дорожки.

6) Теперь кладем кирпичную брусчатку в Чикаго.

Положите брусчатку в песок и постучите по брусчатке резиновым молотком. Как я упоминал ранее, чикагские кирпичи не одинакового размера. Эти кирпичи изготавливались вручную в эпоху, когда машины для производства кирпича были не так доступны.В процессе ручного литья и обжига старые чикагские антикварные кирпичи становятся несколько неодинаковыми по размеру. Поэтому я бы посоветовал вам устанавливать старинные кирпичи с швами 3/8 ^th -1/2 дюйма. Если вы обнаружите, что кирпич сидит слишком низко, поместите под него немного песка и осторожно постучите по нему резиновым молотком, пока он не сравняется с окружающими кирпичами.

Краткое примечание! Кирпич Old Chicago можно укладывать на бетонные поверхности тонко отверждаемыми и заделанными (залитыми) растворными смесями S-типа.Для этого типа применения вы должны учитывать высоту кирпича и раствора. До 2 ¾ -3 дюймов. Если у вас есть проблемы с дверными порогами, я бы порекомендовал использовать для вашего пола тонкий нарезанный старый чикагский кирпич .

7) Залить песком стыки кирпича.

Скорее всего, вам нужно будет сделать несколько разрезов. Сумма будет зависеть от рисунка и схемы вашего кирпичного покрытия. Вы можете разрезать чикагские кирпичи с помощью пилы по мокрому камню или пилы для сухой резки.

Для заполнения швов между кирпичами понадобится очень сухой песок. Мокрый песок очень трудно подмести к стыкам. Сначала насыпьте песок на кирпичи Чикаго и жесткой метлой подметите песок в стыках. Песок также является очень важным компонентом прочного кирпичного покрытия. Если песок не на месте, дождь смоет основание, и ваши кирпичи сдвинутся и утонут.

(8) Последние штрихи для завершения вашего проекта мощения кирпичной кладкой в ​​Чикаго.

Нанесите герметик, специально созданный для заделки глиняных кирпичей.
Герметик должен проникнуть в поверхность кирпича и зафиксировать песок на месте. Хороший герметик также предотвращает прорастание сорняков между кирпичами. Однако через некоторое время герметики изнашиваются, поэтому повторная шлифовка и повторная герметизация вашего кирпичного патио в Чикаго рекомендуется не реже одного раза в год. А теперь вы научились укладывать кирпичную брусчатку в Чикаго!

С правильными аксессуарами, растениями и цветами вокруг кирпичный внутренний дворик или дорожка в Чикаго могут создать уютный бордюрный вид в любом доме.

Строительство ландшафтной подпорной стены

Использование подпорной стены

Подпорные стены за короткое время приобрели популярность и широко используются в коммерческих и домашних ландшафтных проектах.

Подпорные стены можно монтировать самостоятельно, что делает их очень рентабельными.

Правильная установка подпорных стен для ландшафта может сделать наклонные участки пригодными для использования при одновременном регулировании стока почвы и воды. Подпорные стены не только служат функциональному назначению, но и добавляют эстетической привлекательности вашему ландшафту.Используйте их в домашних садах, чтобы выделить клумбы, патио или элементы двора.

Материалы подпорных стен

Хотя подпорные стены изготавливаются из многих видов строительных материалов, блочная система является популярным выбором из-за простоты установки. Блоки производятся из цемента и легких заполнителей.

Существуют системы стеновых блоков различной конструкции. Показан традиционный блок. Свяжитесь с вашим поставщиком, чтобы узнать о наличии и стоимости для вашего региона.

Рекомендации

Учтите следующие моменты при планировании установки подпорной стены:

• Стены более 4 футов должны использовать георешетку
• Различные конструкции блоков ограничивают допустимую высоту
• Используйте фильтровальную ткань поверх влажной или сухой почвы, затем присыпьте гравием
• Обеспечьте хороший дренаж с помощью засыпки, дренажного трубопровода, фильтровальной ткани или дренажных отверстий
• Всегда засыпать между слоями
• Следуйте рекомендациям производителя

Установка подпорных стенок

Ниже приводится инструкция по установке подпорной стены с использованием спроектированной блочной системы.

1. Инструменты и оборудование

• Сначала прочтите все руководства, инструкции и правила техники безопасности, предоставленные вашим производителем
• Защитные очки
• Молот
• Резиновый молоток
• Лопата или обратная лопата
• Зубило для колки кладки
• Электропила с алмазным диском
• Уровни
• Силовой трамбовщик или ручной уплотнитель
• Рулетка
• 3-х футовый кусок 2 x 4
• 6-футовый кусок 2 x 6
• Колья и веревка

2.План и компоновка

Спланируйте свой проект для участка, на котором будет проходить подпорная стена. Возможно, вам потребуется проконсультироваться с опытным установщиком, особенно если высота подпорной стены превышает 4 фута.

Размер вашей стены зависит от размера и формы вашего помещения. Составьте план и измерьте свой макет, используя колья и туго натянутую веревку. При установке изогнутой подпорной стены используйте садовый шланг и аэрозольную краску, чтобы отметить и нанести на карту радиус изгиба.

3. Земляные работы

Подготовка основания, на котором будет размещен первый слой блока, имеет решающее значение для строительства хорошо уложенной и устойчивой подпорной стены.Выкопайте траншею для нижнего ряда блоков. Их следует закопать примерно на 1 дюйм глубиной на каждые 8 ​​дюймов высоты стены. Это обеспечивает прочность и устойчивость вашей подпорной стене. Убедитесь, что траншея ровная и утрамбованная.

4. Основной материал

Основной материал должен состоять только из угловатых частиц с острыми краями, таких как ¾ дюйма минус гравий. Дробленый гравий с мелкими частицами различного размера помогает обеспечить необходимое уплотнение. Круглые камни, такие как мелкий гравий, катятся и смещаются под давлением, что приводит к разрушению подпорной стены.

Положите в траншею слой измельченного основного материала толщиной от 4 до 6 дюймов. Затем уплотните его и выровняйте с помощью ручного или механического уплотнителя.

6-футовый кусок 2 x 6 вместе с уровнем полезен для стяжки основного материала, чтобы сделать его ровным.

5. Компактный

Основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему не сдвигалось.

Используя уплотнитель, соответствующий размеру вашего участка (механический или ручной), выровняйте и уплотните основной материал.Это очень важно! Основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему не сдвигалось.

6. Песок подстилочный

После уплотнения насыпьте 1-дюймовый слой крупного песка или ¼ дюйма без гравия. Этот слой используется для подстилки первого ряда стеновых блоков.

7. Установить струну

При строительстве прямой стены проведите струнную линию вдоль обратной стороны того места, где будет размещен первый слой блоков. Это поможет убедиться, что стена ровная.Очевидно, при возведении криволинейной стены этого не получится.

8. Прокладываем первый ряд

Положите первый ряд блоков на основной материал.

Блоки укладывать так, чтобы их края соприкасались. Убедитесь, что блоки находятся на одном уровне со всех сторон, спереди назад и из стороны в сторону.

Постучите резиновым молотком по каждому блоку на месте. Проверьте уровень каждого блока, используя небольшой уровень, спереди назад и из стороны в сторону. Если не выровнен, отрегулируйте блок, подняв его и поместив небольшое количество подстилки под соответствующую нижнюю сторону.Сбросьте блок резиновым молотком.

Если этот первый слой не ровный и плотно уложен, на последней стене будут видны дефекты.

Также рекомендуется использовать 3-футовый элемент 2 x 4 для проверки поперечного уровня на последних трех установленных блоках.

Не торопитесь с этим шагом. Это очень важно для создания прочной и красивой стены. Если этот первый слой неровный и плотно уложен, последняя стена покажет любые дефекты.

9.Второй и последующие строки

Второй и последующие ряды должны располагаться в шахматном порядке так, чтобы каждый блок перекрывал линию стыка между двумя нижними блоками в традиционном порядке кирпичной кладки.

Используйте стамеску по камню или алмазную пилу, чтобы разделить блок пополам. При необходимости используйте полублоки, чтобы создать правильный интервал для следующего полного блока, убедившись, что он перекрывает стык в ряду, на котором он опирается.

10. Засыпка

После завершения каждого ряда следует использовать засыпку для усиления подпорной стены.

Используйте измельченный гравий, чтобы засыпать заднюю и боковые стороны блоков. Обратная засыпка способствует оттоку воды.

Уплотните засыпку перед тем, как приступить к следующему ряду блоков. Перед укладкой следующего ряда следует очистить и подметать верхнюю часть каждого ряда. Даже небольшое количество рыхлого материала может помешать следующим блокам прочно сидеть на месте.

11. Укупорка

Настенное покрытие рекомендуется, но не обязательно для подпорных стен. Покрытие помогает защитить подпорные стены от погодных условий и эрозии.

Есть несколько вариантов укупорочного материала. Для некоторых типов систем подпорных стенок существуют соответствующие облицовочные камни, которые разработаны, чтобы соответствовать конструкции стенового блока. Помимо изделий из бетона, существуют также различные виды плоского камня или плитняка.

Обычно укупорочный материал приклеивается на место с помощью клея, аналогичного строительному клею, но сделанного специально для изделий из кирпичной кладки. Как правило, материал стен должен быть сухим, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

Разложите колпачки, отрежьте их по мере необходимости, приклейте на место строительным клеем, и готово!

Постройте свой собственный дворик — Extreme How To

Пошаговый взгляд на строительство дворика из брусчатки

Моя мама хотела патио. Ей хотелось иметь красивое тенистое место рядом с ее домом, чтобы расслабиться, почитать, потягивать лимонад и время от времени устраивать барбекю. Это означало, что у нас с папой в руках новый проект.

Участок земли рядом с домом — предполагаемое место внутреннего дворика — имел уклон к задней части двора.Наклонный внутренний дворик означал пролитые напитки, опрокидывание стульев и потенциальные судебные иски, поэтому мы решили построить его с ровной поверхностью. Это означало, что нам пришлось бы построить задний конец патио, чтобы он соответствовал возвышенности перед домом.

Для поддержки патио мы использовали систему сегментных подпорных стен. Чтобы компенсировать наклон, наш дизайн требовал двух рядов стеновых блоков, увенчанных одним рядом заглушек в задней части внутреннего дворика. Спереди нам нужен был только один ряд блоков крышек, которые были твердыми, плоскими и толщиной 4 дюйма.Единственный ряд заглушек спереди помещал поверхность внутреннего дворика всего на пару дюймов над землей, чтобы предотвратить скопление грязи и дождевой воды наверху. Количество блоков блоков между задней и передней частью внутреннего дворика уменьшалось по мере того, как стена поднималась в гору.

После завершения подпорная стена дала нам прочный ровный периметр для внутреннего дворика. Затем мы залили его землей и закончили поверхность брусчаткой. Звучит достаточно просто, правда? Что ж, как мы узнали, это еще не все.Вот что произошло.

Планировка

Первым делом определитесь с местом для вашего патио. Помните об ориентации других зданий и ландшафтов по отношению к патио, а также о доступности тени, солнечного света и т.д. с фасадом дома.

Как вы можете видеть на схеме подпорной стены (выше), вы затем рассчитываете, сколько рядов вам нужно, исходя из размера блоков по отношению к высоте откоса, который вам необходимо преодолеть.

Стеновые блоки, которые мы использовали, были 8 дюймов в высоту плюс дополнительные 4 дюйма для каждой крышки. При расчете высоты необходимо учитывать два дополнительных фактора: во-первых, принять во внимание 6-дюймовый фундамент из щебня под блоками. Также учтите, что первый ряд блоков должен быть заглублен на 4 дюйма ниже уровня земли. Эти измерения будут влиять на вашу глубину копания и общую высоту стены.

При расчете размеров патио сначала определите готовую верхнюю поверхность патио и спланируйте в обратном порядке.Мы хотели, чтобы передний край патио был на одном уровне с передней стеной дома, что и послужило нашей отправной точкой. Мы также хотели, чтобы поверхность внутреннего дворика (то есть поверхность блока передней крышки) была всего на пару дюймов над землей, что дало нам нашу начальную высоту. Итак, в месте, которое было даже рядом с домом, мы вырыли траншею, добавили достаточно основания из щебня, чтобы на нем могла сидеть одна единица крышки — с верхней частью прямо над землей — и использовали этот блок крышки в качестве ориентира. Затем мы использовали лазерный уровень Craftsman, расположенный на этой крышке, чтобы провести линию уровня к противоположному концу предполагаемого местоположения внутреннего дворика (задняя часть двора с глубоким уклоном).От лазерной линии мы измерили ее вниз, чтобы определить высоту стены и, в свою очередь, сколько блоков нам понадобится для достижения этой высоты.

Заглушка в передней части нашего внутреннего дворика послужила отправной точкой для нашей планировки.

Чтобы определить высоту задней стены внутреннего дворика, мы использовали лист бумаги, чтобы прочитать лазерную линию, исходящую от передней крышки, и отсчитать ее от этой точки.

Мы записали эти измерения на бумагу и сделали набросок дизайна внутреннего дворика, исходя из желаемой ширины и глубины, а также количества блоков, которые нам понадобятся для ее достижения.Затем мы использовали измерительную ленту, чтобы перенести размеры нашего внутреннего дворика на двор, отметив нашу планировку кольями и веревками. Мы измерили диагонали между углами, чтобы убедиться, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, и чтобы наш макет был квадратным.

Затем мы разметили план внутреннего дворика кольями и струнами.

Пачкаться

Эрозия и морозное пучение имеют плохую привычку перемещать камни, бетон и блоки подпорных стен, которые не имеют прочного закрепления в земле.Поэтому, чтобы обеспечить прочный фундамент, мы вырыли траншею под стену, засыпали ее основанием из щебня и использовали огромные 75-фунтовые блоки, чтобы построить стену.

Существует широкий выбор блоков подпорных стен, но мы остановили свой выбор на системе Mesa от Tensar Corporation. Блоки Mesa имели достаточный вес, чтобы обеспечить прочную основу, и имели красивую расщелину. Блоки Mesa также имели скошенные края в задней части блока, что позволило нам соединить блоки вместе для получения закругленных углов, которые мы хотели для внутреннего дворика.Кроме того, блоки имели полую сердцевину. Пустотелый сердечник был спроектирован таким образом, что, когда ряды располагаются один на другом, вы можете заполнить его гравием, что обеспечивает эффект блокировки между рядами — небольшая дополнительная гарантия того, что стена останется на месте.

Tensar рекомендует укладывать первый ряд блоков на 6-дюймовую выравнивающую площадку из щебня. Это потребовало много рытья. Внешние размеры нашего патио были около 24 футов в длину и 16 футов в ширину. Нам пришлось выкопать прямоугольную траншею тех же размеров, и траншея должна была иметь ширину около 23 дюймов, чтобы у нас было место для работы с блоками глубиной 11 дюймов.(Тенсар предполагает, что выравнивающая площадка должна быть примерно на 12 дюймов шире, чем ширина блоков.) Мы использовали кирку, чтобы разрыхлить утрамбованную землю, а затем сгребли ее в кучу по периметру внутреннего дворика.

Мы измерили одинаковое расстояние от каждого диагонального угла, чтобы убедиться, что макет квадратный. Затем мы вырыли траншею по периметру для подпорной стены и засыпали траншею 6 дюймовым щебнем.

Блок за блоком

Следующий этап строительства стены — засыпка траншеи щебнем.Уплотните базовый агрегат на глубину 6 дюймов. Блоки должны располагаться на этой основе равномерно, ровно спереди назад и из стороны в сторону. Любой наклон блоков на первом этапе приведет к телеграфу вверх на конечную поверхность стены, поэтому аккуратное размещение блоков абсолютно необходимо. Мы обнаружили, что проще всего заполнить траншею основанием, утрамбовать ее и затем с помощью ручного уровня фактически выровнять щебень до ровной поверхности. Отрегулировать основание под блоками будет проще, если вы начнете с ровной основы.Блоки очень тяжелые, и «точная настройка» основания под ними может оказаться довольно сложной задачей. Примечание. Мы построили временную «песочницу», чтобы удерживать наш щебень и держать его близко к месту работы.

Мы выровняли каменное основание и положили блоки сверху, следуя нашим линиям.

Начните с блока на противоположном конце патио от первого блока крышки, который вы использовали в качестве ориентира. Как только он будет установлен, вы можете сложить другие курсы сверху, чтобы использовать его в качестве тестового.Используйте лазерный уровень (или струнный уровень), чтобы проверить, что задняя стена вашего патио находится на одном уровне с передней стеной. Отрегулируйте глубину копания и фундаментную насыпь, чтобы убедиться, что это правда. Когда противоположные блоки заглушек выровнены, вы можете продолжить движение по траншее, размещая и тщательно выравнивая каждый блок начального участка заподлицо и даже с предыдущим блоком. Тщательно следуйте линиям веревок, чтобы стены оставались прямыми. Наколенники, рабочие перчатки, ручная тележка и легко читаемый уровень пригодятся на этом этапе строительства.

Мы использовали уровни рук, чтобы убедиться, что блоки остаются на одном уровне. Фаски на обратной стороне стеновых блоков позволили нам построить скругленные углы.

По мере того, как мы продвигались в гору, первый курс, который мы проложили в задней части дворика, в конце концов оказался полностью заглубленным ниже уровня земли.

Когда верхний слой почвы был достаточно глубоким, чтобы покрыть 4 дюйма второго ряда, мы прекращали укладку нижележащего слоя и переходили от стены с тремя рядами к стене с двумя рядами.При этом не забудьте расположить стыки между верхним и нижним слоями, чтобы ваша стена была устойчивой. К тому времени, как мы подошли к переднему краю патио, наш второй курс был полностью ниже уровня. На этом этапе мы перешли к единому ряду заглушек, чтобы закончить нашу стену по периметру.

Пустоты стеновых блоков могут быть заполнены гравием для создания эффекта блокировки.

Естественно, наклон вашего грунта и желаемая высота внутреннего дворика будут влиять на количество блоков, которые лучше всего подходят для вашего внутреннего дворика.Поскольку это была очень короткая подпорная стена, мы засыпали пустотелые ядра блоков гравием, чтобы заблокировать их, а затем закрепили все заглушки клеем для бетона Mapei. Однако, если ваша подпорная стена требует более двух рядов стеновых блоков, Tensar рекомендует использовать арматурную сетку между каждым рядом блоков. Сетка крепится между блоками с помощью штифтов, которые входят в пазы в стеновых блоках, и протягивается сквозь грязь, задерживаемую стеной. Для более высоких стен вам также может потребоваться отрегулировать курсы на 5/8 дюйма при переходе от курса к курсу.

Закругленные углы

Хотите, чтобы ваш внутренний дворик развивался более плавно, чем наш? Затем постройте прямоугольный дворик. Это означает использование специальных угловых блоков для образования прямых углов между прямыми линиями курсов ваших блоков. Мы же сделали патио с закругленными углами, и это было довольно сложно.

Когда скошенные стороны стеновых блоков стыкуются вплотную друг к другу, они образуют угол 90 градусов с радиусом 55 дюймов.Однако, если блоки немного не выровнены, этот закругленный угол может стать некруглым — другими словами, не в порядке. Поэтому внимание к деталям имеет решающее значение.

Сложность обеспечения равномерных закругленных углов на каждом пересечении стен усугублялась тем, что у нашего местного дистрибьютора не было в наличии заглушек со скошенной кромкой. У нас были скошенные стеновые блоки и прямоугольные заглушки. Конечно, нам не нужны были широкие, зияющие стыки в нашем топовом ряду крышек. Это означало, что нам пришлось вырезать фаски в заглушках, поэтому, когда они соприкасаются друг с другом, они образуют соответствующий закругленный угол радиуса 55 дюймов с гладкими стыками между каждым блоком.

К сожалению, пилы по камню / кирпичу не было в наличии в нашем местном пункте проката, когда она нам понадобилась. И хотя 14-дюймовая радиальная пила значительно упростила бы резку блоков, в нашем распоряжении не было ни одной из них. У нас была 10-дюймовая радиальная пила с алмазным диском. Но режущая способность 10-дюймового лезвия не могла полностью прорезать блок. Это означало, что мы должны были разрезать половину блока, перевернуть его вверх дном, а затем разрезать вторую половину, чтобы разрезы точно совпадали.Это было чрезвычайно сложно и требовало много времени. Если вы делаете это дома, извлеките урок из нашей ошибки — найдите пилу для кирпича.

Мы вырезаем прямоугольные заглушки, чтобы они соответствовали скошенным стеновым блокам.

Показан наш опрометчивый метод обрезки колпачков. Тебе больше повезет с пилой по камню.

Как я уже упоминал, если выравнивание блока не совсем корректно, это может нарушить компоновку и привести к некрасивым швам с зазорами. Это особенно верно для верхнего слоя, у которого есть наиболее заметные стыки на всей стене.По закругленным углам нам обычно приходилось выкладывать все заглушки, кроме одного, а затем вырезать последний блок немного нестандартного размера, чтобы он соответствовал оставшемуся пространству. Разницы не было заметно. После многих проб (и еще большего количества ошибок) нам, наконец, удалось.

Затем мы приклеили заглушки с помощью клея для бетона. Мы использовали гибкий раствор Mapei Granirapid. Система Granirapid представляет собой быстротвердеющий раствор, модифицированный полимерами. Чтобы использовать, вы смешиваете жидкие и порошковые компоненты системы до однородной консистенции и наносите их на нижнюю сторону блоков.Установите заглушки, и раствор затвердеет, надежно удерживая блоки на месте. Быстро сотрите излишки клея, потому что он довольно быстро схватывается.

Мы использовали раствор Mapei Granirapid для приклеивания крышек.

Изготовление кровати

Когда стена внутреннего дворика была завершена, мы завершили поле бетонной брусчаткой в ​​форме кирпича на гибком основании, то есть брусчатка не была залита цементным раствором. Подложка гибкой базовой системы состоит из гравия и крупного песка.Имейте в виду, что с этой системой можно использовать только асфальтоукладчики без раствора. Гибкое основание придает полу патио более гибкое и удобное ощущение под ногами, чем пол из цементного раствора, плюс, если требуется ремонт, просто поднимите асфальтоукладчик и замените его. Мы использовали переплетенные брусчатки угольного цвета от Block USA, которые имеют выступы по краям, чтобы обеспечить соединение между кирпичами размером 1/16 дюйма.

Чтобы начать гибкое основание, сначала определите, каковы будут размеры готовой поверхности проекта, а затем спланируйте в обратном порядке, чтобы учесть выемки, которые потребуются для размещения патио.Зная высоту вашей готовой поверхности внутреннего дворика и учитывая все слои материала, которые будут включены, вы можете рассчитать необходимое удаление грязи перед укладкой гравия.

Мы арендовали пластинчатый уплотнитель для уплотнения почвы, а затем насыпали гравийную подушку.

Для системы с гибким основанием требуется не менее 4 дюймов гравия в качестве основания. После того, как это будет помещено в выкопанную кровать, разгладьте ее и уплотните. Затем посыпьте гравий 1-1 / 2 дюйма крупным песком.Разгладьте песок до точного профиля и наклона, которым вы хотите видеть окончательный внутренний дворик.

Мы начали строительство гибкой базы с озеленения небольшой горы земли, скопившейся внутри периметра. Мы хотели, чтобы поверхность готовой брусчатки была на одном уровне с поверхностью стены. С помощью лопат, граблей и кирок нам удалось превратить кучу грязи в ровный слой земли примерно на 8 дюймов ниже поверхности стены, чтобы уложить гравий, песок и кирпич. Излишки грязи мы использовали для благоустройства двора вокруг патио.И мы арендовали плиточный уплотнитель, чтобы уплотнить землю внутри стены. (Позже мы использовали уплотнитель на гравийной подушке под песком и, наконец, на нашей законченной поверхности брусчатки.)

Насыпьте гравий на глубину 4 дюйма, а затем утрамбуйте его.

Чтобы выровнять песчаную подушку, мы делаем выемки на концах длинной плоской доски. Эти выемки будут «скользить» по краям подпорной стены, когда мы продвигаем ее по песку. Это позволило нижнему краю доски выровнять и выровнять песок.Примечание: если у вас есть домашнее животное, держите его подальше от песка. Наша семейная собака ходила по гладкой песчаной подушке.

Затем мы расстелили слой песка и выровняли его длинной прямой доской.

Кладка кирпича

После подготовки гравийного основания и песчаной подушки мы просто кладем бетонный кирпич на песок. Не давите на них и не забивайте их молотком. Они должны плотно прилегать друг к другу, с зазором от 1/16 до 1/8 дюйма между каждым кирпичом.

Для нашего внутреннего дворика мы решили расположить кирпичные швы в шахматном порядке, что привело к частичным кирпичным стыкам там, где поле пересекалось с окружающей подпорной стеной.Кроме того, с закругленными углами патио и квадратным кирпичом нам пришлось разрезать много угловых брусчаток по диагонали.

Отрезная пила Bosch очень помогла с обрезкой неровной брусчатки до нужного размера.

Мы измерили свободные площади и отметили линии разреза на каждом кирпиче. Затем мы использовали отрезной станок Bosch, чтобы разрезать кирпичи. Эта стационарная пила оснащена тисками для закрепления материалов и имеет 14-дюймовый диск. Он оснащен анабразивным отрезным кругом, но оснастите одну из этих пил алмазным лезвием, и вы прорежете кирпичи, как горячее масло.Отрезная пила действительно ускорила процесс резки брусчатки, чтобы уместить нестандартные размеры на краю внутреннего дворика.

Поле завершено бетонной брусчаткой в ​​форме кирпича.

После того, как брусчатка будет на месте, проведите пластинчатым уплотнителем по их поверхности, чтобы прочно закрепить их в песке. Когда они все утрамбовываются, разложите песок по патио и с помощью метлы втирайте песок в стыки брусчатки. Как только это будет сделано, ваш внутренний дворик готов.

Уделите окрестностям небольшой газон и ландшафт, и вы готовы расслабиться и насладиться новым уединением на свежем воздухе.

Инструменты и материалы, предоставленные :

Блок США www.specblockusa.com

Bo sch Электроинструменты www.boschtools.com

Уровень и инструмент Johnson www.johnsonlevel.com

Mapei www.mapei.com

Мастер www.craftsman.com

Tensar Earth Technologies www.tensarcorp.com

ABSCO Камин и патио https://www.abscoonline.com/

---

Рекомендуемые статьи

Как выложить камин для отопления частного дома. Как сделать камин из кирпича своими руками Как выложить камин

Сделать камин из кирпича довольно сложно.Для создания качественной и эффективно работающей структуры, в первую очередь, необходим грамотно оформленный заказ или проект. Не менее важную роль играют конструктивные особенности оборудования и материалы, используемые для сборки.

Камин своими руками можно разместить как в частном загородном коттедже, так и в загородном доме. В первую очередь такая вариация отопления подходит для тех помещений, в которых нет другого источника получения и выработки тепловой энергии.Такую печь можно установить в доме из кирпича и дерева. Возможна также установка в доме из бревна или газосиликатного блока. Грамотно продуманная схема камина позволяет качественно обогреть не только небольшую площадь, но и достаточно большой и даже двухэтажный дом. КПД такой конструкции может достигать порядка 80-90 процентов. Это считается высоким и хорошим показателем.

Выбор габаритов конструкции

Камин, кладка которого осуществляется по заранее выбранному в Интернете заказу или составленному профессиональным печником, может иметь не только определенный способ размещения, но и размер.Выбор этого параметра зависит от определенных параметров и особенностей:

1. Немаловажную роль играет размер помещения, выбранного для установки теплового агрегата;
2. Обратите внимание на то, как камин расположен в интерьере гостиной;
3. Обратите внимание на выбор типа оборудования;
4. Рассмотрим, из какого материала сделан каркас самого дома, фундамент, стены, пол, перекрытия;
5. Важно то, какой функционал имеет печь.

Перед тем, как построить печь своими руками, помните, что в заказе необходимо правильно отображать не только количество материалов, основные характеристики отопительного прибора, но и не менее важные детали. Например, габаритные размеры топки должны исходить из пропорции 1/90 по отношению к общей площади выбранного помещения.

Необходимо выбрать высоту и ширину топочного отверстия в соотношении 1.5/1. Также схема камина не обходится без определения глубины, которая в среднем будет вдвое меньше параметра ширины. Дымоход также должен иметь правильное поперечное сечение. Определить его можно, уменьшив площадь топочного отверстия в 14-21 раз.

Например, если площадь помещения 30 квадратных метров, для такого агрегата подойдут следующие значения:

• Отверстие для сжигания будет иметь размер 0,30 квадратных метра;
• Топка будет шириной 45 сантиметров;
• При росте 65 сантиметров;
• Глубина 25 сантиметров;
• Круглое сечение дымохода будет равно 0.030 квадратных метров или 300 квадратных сантиметров.

Выбор метода локации

Порядок камина играет ключевую роль в сборке и успешной эксплуатации каменки. Однако не менее важно, какой способ обустройства в интерьере будет у печи.

Основные способы размещения:

1. Камины настенные массивные. Чтобы собрать такую ​​конструкцию, вам понадобится довольно большое количество материалов и облицовки.Такой вариант удобен в размещении, имеет хороший угол обзора, рядом могут сидеть сразу несколько человек. К преимуществам также относятся высокая эффективность и хорошая производительность. Портал симметричный, лицевая часть чаще всего собирается с П-образными очертаниями. Камин, для которого используется как обычный, так и огнеупорный кирпич, имеет дымоход в устройстве стены, который до потолка перекрыт кирпичом;
2. Если выбранное для установки помещение не имеет большой площади, рекомендуем установить в нем угловой камин.Этот вариант имеет небольшие размеры с довольно неплохим углом обзора. Заказ печи углового типа не требует большого количества кирпича. В этом случае облицовывать нужно будет только лицевую часть, так как роль боковин играют непосредственно стены или сами перегородки помещения. При небольших размерах угловой очаг имеет достаточно высокую мощность и подходит для обогрева помещений площадью 15-35 квадратных метров;
3. Схема печи островного типа отличается сложностью конструкции.На возведение такого сооружения потребуется много времени, больших вложений и опыта. Островной камин устанавливается в центре комнаты и не примыкает к стенам и другим потолкам. Портал может быть оборудован небольшими перегородками и топкой. Для удаления дыма и продуктов горения из помещения печь дополняется подвесной вытяжной системой или иными словами — дымоходом. Основание обычно имеет классическую квадратную или прямоугольную форму (профиль). Более сложные конструкции в возведении округлой, треугольной, многогранной формы.Особой популярностью пользуются конструкции, состоящие из нескольких уровней. Для дополнительной функциональности портал можно оборудовать столешницей или каминной полкой.

Камин, размеры которого подбираются индивидуально, можно установить не только в доме, но и на улице, в беседке. Такие мангалы на открытом воздухе и в саду, мангалы могут располагаться как полностью отдельно, так и встраиваться в беседки и веранды. К достоинствам таких конструкций можно отнести возможность делать их довольно крупными и громоздкими.Таким образом, в мангал можно добавить много разных элементов.

Уличные и садовые печи из-за больших размеров они тяжелые и требуют строительства прочного бетонного фундамента. Это предотвратит погружение конструкции под землю или потерю устойчивости со временем.

Проект печи гриль или барбекю также требует индивидуального подхода, тщательного подбора размещения и функциональности. Если вы планируете совместить уличный камин с беседкой или верандой, не стоит использовать для строительства только кирпич, так как это очень дорого.Для беседки чаще всего выбирают материалы: пластик, металлические профили, дерево, огнеупорный пластик. Сама печь, колонны, различные перегородки, небольшие перегородки, участок возле топочного отсека собираются из кирпича.

Классификация оборудования

Перед тем, как построить шведскую печь или любую другую конструкцию, необходимо помнить, что любое отопительное оборудование состоит из портала, который выполняет роль защиты топки и ее декоративного оформления.Чаще всего этот элемент собирается из кирпича. Можно облицовывать любыми термостойкими материалами. Для размещения поленьев и их сжигания конструкция оснащается топкой или топочным отсеком. Чтобы дым сразу не выносился на улицу и не выделял тепло, печь дополняют дымосборником. Для удаления дыма и продуктов горения дровяные печи оборудуют дымоходом.

Открытая топка конструкции подразумевает отсутствие двери.В этом случае особое внимание следует уделить внутренним стенкам камеры сгорания, чтобы они были как можно более толстыми, прочными и герметичными. Для кладки стен применяют только шамотный кирпич и связующий состав на основе шамотной глины. Также каминная топка может быть закрытого типа.

Безопаснее пользоваться закрытой топкой. Это предотвращает попадание искр и пламени в комнату. Однако открытая топка смотрится более гармонично и позволяет созерцать яркое пламя, в полной мере наслаждаться его треском и теплом.Кроме того, выбрав открытую конструкцию, вы экономите деньги, которые могли бы пойти на покупку стальной или чугунной камеры с дверцей.

Для защиты помещения от пожара пространство рядом с топкой необходимо утеплить любым огнеупорным материалом.

Если вы хотите оборудовать портал из камня покупной топкой, стенки печи можно собрать из простых кирпичей, так как дополнительная защита будет формироваться за счет чугунных бортиков.

Закрытая топка чаще всего оснащается дверцей из прозрачного закаленного стекла, что позволяет максимально подробно рассмотреть горящий в очаге огонь. Способ открывания такой двери может быть как классическим боковым, так и верхним. Многие современные печи оснащены системой самоочистки — это не дает образовываться на стекле копоти и копоти.

Камины настенного и углового типа комплектуются стальными трубами, которые не имеют очень презентабельного вида.Чтобы скрыть и одновременно украсить такой дымоход, его заключают в короб, возводимый из кирпича. Дымоход укладывается также по заранее оговоренному порядку. Такой бокс не только улучшает внешний вид конструкции, но и укрепляет, дополнительно утепляет и аккумулирует накопленное тепло.

В комплекте для островного камина чаще всего покупают стильные стальные вытяжки, которые вешаются прямо над самим очагом.

Проведение расчетов

Размер камина напрямую зависит от площади помещения, а также от ваших личных потребностей и предпочтений.Размеры конструкции подробно указаны на схеме. В заказе камина указано, сколько материала нужно для постройки. Важно знать, сколько нужно облицовочного, стандартного и огнеупорного кирпича и закупать все материалы с небольшим запасом.

Не менее важно знать, сколько кладочного раствора вам нужно. Важно учитывать не только основную кладку, но и возведение дополнительного фундамента. В качестве кладочного раствора в основном используется цемент с маркировкой M 200.Для получения необходимой массы необходимо между собой вытеснить цемент и песок из расчета 1/3. Далее постепенно вмешайте воду, пока не образуется густой однородный состав без комков и грязи. Для того, чтобы уложить один кубометр кирпича, требуется в среднем 0,2-0,3 кубометра состава.

Более детально рассчитать габариты камина вы можете при собственном заказе. Для того, чтобы узнать, сколько кирпичей нужно, нужно объем одной единицы умножить на общее количество кирпичей в схеме.

Профессиональный и хорошо продуманный проект имеет не только фронтальную, но и горизонтальную проекцию. Это позволяет сделать все расчеты максимально просто и детально, увидеть форму и очертания камина с двух сторон. Если конструкция печи более сложная, можно отдельно рассчитать и нарисовать арку, полку и другие элементы конструкции. Это позволит определить способ расположения и место крепления дымосборника, зольника, дымохода, выявить угол наклона стен и ниш.

В нашем интернет-магазине Вы можете купить готовую топку для углового, островного или пристенного портала отечественных и зарубежных марок.

Выполнение работ

После того, как вы выбрали место для камина, рассчитали количество материалов, спроектировали и составили подробный заказ, вам потребуется приобрести следующие материалы и инструменты:

1. Резервуар, в котором будет смешиваться адгезионная основа. Он должен быть достаточно большим, не менее 40 литров.Для лучшего перемешивания лучше всего обзавестись электрическим миксером;
2. Для того, чтобы просеять песок, вам понадобится специальное сито;
3. Укладка выполняется шпателем;
4. Для проверки ровности углов необходим строительный уровень;
5. Возьмите рулетку, угольник и линейку;
6. Отметки наносятся простым карандашом или строительным маркером.

Дополнительно могут понадобиться такие предметы, как: молоток, тряпки, нож, наждачная бумага и другие.

Перед началом работ подготовьте комнату, накройте всю мебель, предметы интерьера, находящиеся в ней. Для удобства подключения прибора возьмите удлинитель.

Монтаж кирпичного камина своими руками осуществляется по следующим этапам:

• Любое массивное сооружение начинают возводить только после возведения фундамента. Он может иметь как ленточную, так и бетонную, блочную, кирпичную основу. Если вы собираетесь заливать в яму раствор, необходима опалубка.В этом случае возведение печи происходит только после полного высыхания фундамента;
• Далее приступаем к укладке рядов. Каждый ряд предварительно укладывается насухо, проверяется ровность и толщина швов между кирпичами. Периодически для укрепления конструкции ряды перевязывают. Все корректировки производятся еще до высыхания клея;
• После того, как возведены топка и каминный портал, приступаем к укладке дымохода. капюшон крепится к горизонтально расположенной перегородке.Производим поверхностную изоляцию. Если труба металлическая, лучше всего заключить ее в коробку из кирпича;
• На последнем этапе выполняются облицовочные работы, оборудуются демпфер, полка, решетка, столешница.

Печь Кузнецова или другой отопительный прибор нельзя сразу растопить после монтажа. Необходимо дать ему усохнуть, хорошо просохнуть 10-15 дней. После этого духовка постепенно начинает работать. Закладка дров в топку осуществляется ровно наполовину, постепенно увеличиваясь.

Из этого видео вы можете узнать, как сделать камин из кирпича своими руками в домашних условиях или на даче:

Во все времена главное место в доме отдавалось очагу. В последнее время большую популярность приобрели камины в домах и коттеджах, и вопрос, как сложить камин своими руками, вполне актуален.

Любая печь-камин должна соответствовать следующим требованиям:

1. Без дыма.
2. Отопление помещения.
3. Приятный внешний вид.

Для достижения этих целей необходимо соблюдение всех этапов строительства.

Расположение

Самый первый шаг — выбрать место для очага; От этого зависит не только экономия жилого помещения, но и его эффективное обогревание.

Для начала нужно определиться с типом конструкции.

Камин — печь может иметь следующие варианты:

• Настенный.
• Угловой.
• Встроенный.
• Островной.

Исходя из этого, хозяин дома может найти подходящее место для камина.

При планировании локации необходимо учесть, что устанавливать каминную печь напротив окна нецелесообразно, так как тепло будет уходить в окно. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила. пожарная безопасность, камин — это источник тепла, а не огонь.

Материалы (править)

Производство каминов начинается с выбора материалов.Для строительства нам потребуется:

• Кирпич керамический красный. Его количество рассчитывается на основе подготовленного чертежа, при этом все незавершенные кирпичи необходимо учитывать как единое целое.
• Песок речной. Обязательно просеивают и очищают от грязи и мусора. Размер зерна материала должен быть в пределах нормы (0,2–1,5 мм).
• Щебень для изготовления фундамента. Допустимая фракция должна быть от 2 до 6 см.
• Глина кембрийская голубая или красная обычная.
• Цемент (М 200 или М 300).
• Заслонка дымовая.
• Арматура.

Кирпич и его разновидности

На протяжении всего периода строительства печи используется полнотелый красный кирпич, который делают из глины.

Этот материал используется для облицовки наружных частей каминов. Поэтому от качества кирпича зависит очень многое.

Кирпич должен иметь следующие свойства:

• Имеют правильную форму;
• Не содержит трещин и выбоин.
• Не деформируются;

Внутри камин выложен огнеупорным шамотным кирпичом или кварцевым материалом.

Требования к качеству материалов

При покупке кирпича нужно обращать внимание на следующие параметры:

1. Материал должен быть не ниже М200.
2. Необходимое количество кирпичей необходимо закупить одной партией.
3. Внешний вид кирпича — он не должен содержать трещин, сколов.

Препарат

Этот этап заключается в процессе подготовки материалов. Особое внимание, конечно, уделяется кирпичу, но помимо него потребуются и другие комплектующие.

Вам понадобится глиняная смесь, которую тщательно очистят от ненужных примесей и протрите. Перед укладкой эту смесь замачивают примерно на 2-3 часа.

Песок, который будет участвовать в растворе, также должен пройти очистку; его достаточно будет просеять через сито с мелкими отверстиями.

Завершив это, можно приступать к приготовлению раствора, пропорции которого необходимо строго соблюдать. В зависимости от содержания жира в глине соотношение песка и глины должно быть 1: 1 или 1: 2.

Полученный раствор не должен растекаться по поверхности кирпича, но при этом легко соскальзывать с него.

Заливка фундамента

Чтобы залить фундамент под камин, печь потребуются следующие материалы и инструменты:

• рулетка;
• болгарский;
• сварочный аппарат;
• молоток + гвозди;
• доска;
• штуцера;
Цемент
• (марка М400).

В первую очередь нужно сделать опалубку из обрезной доски. Он должен быть надежно установлен и иметь высоту 8–10 см. Арматурный стержень укладывается с шагом 19 см, после чего укладываются перпендикулярные ряды стержней. Стыки стержней необходимо прихватить сваркой.

Раствор нужно заливать в два этапа. Первый предполагает слой бетона в 4 см, затем необходимо укладывать обрешетку, затем заливается последний слой, высота которого должна быть около 6 см.

Чтобы готовый фундамент не содержал пустот, раствор немного вспахивают свободной штангой.

После этого фундамент нужно оставить в покое. Время его высыхания может варьироваться от 15 до 18 дней в зависимости от условий местности.

Кладка камина

Процесс довольно простой, прочитав статью, вы узнаете: как самому выложить камин из кирпича? Чтобы правильно провести кладку, необходимо строго соблюдать план строительства.

Камин своими руками

Кладка ведется по схеме:

1. Поверх фундамента укладывается несколько слоев гидроизоляционного материала.
2. Для первого ряда в раствор добавляется цемент, а кирпичи укладываются на рейки.
3. Третий ряд имеет небольшие нюансы, а именно установку двух шпилек, которые понадобятся чуть позже для каминной решетки.
4. Чтобы правильно сложить камин — печь, необходимо придерживаться схемы или чертежа.
5. Для соблюдения температурного режима в будущей конструкции необходимо следить, чтобы наружная стена камина из кирпича не соприкасалась с топкой.
6. Для удаления излишков раствора со стенок топки ее поверхность протирают влажной тряпкой.
7. Для улучшения качества обогрева необходимо соблюдать небольшой угол наклона вперед задней стенки. Боковые стенки должны быть развернуты наружу.
8. Чтобы избежать возможности возгорания, необходимо принять меры предосторожности и защитить пол перед очагом листом железа.

Чтобы сложить каминную печь — полдела, необходимо сделать коллектор дыма.

Принцип его кладки — кладка кирпича с постепенным заполнением. Отверстия портального типа закрываются изнутри перемычками, которые могут быть выполнены в нескольких исполнениях:

• арочный,
• клиновидная,
• сводчатых.

Чтобы правильно разложить дымовую камеру, необходимо соблюдать ее вертикальность.После того, как вы пересекли плиту крыши, вы можете приступить к строительству кровельной трубы. Эта кладка выполняется на цементно-песчаную смесь.

Соблюдая эти правила, вы легко сможете спроектировать печь-камин самостоятельно. Теперь осталось разобраться с дымоходом.

Дымоход

Если конструкция дымохода кирпичная, необходимо продумать под нее фундамент или стальной каркас, который будет упираться в основной фундамент. Сам дымоход расположен снаружи топки и обернут материалом с теплоизоляцией.Верх дымохода обшивается листом стали или алюминия.

При использовании готовых отрезков трубы для дымохода в качестве крепления используются специальные хомуты, с помощью которых конструкция фиксируется на перекрытиях зданий. Такой вариант дымохода может обойтись без фундамента.

Отделочные работы

Кроме того, что камин печной, его можно оформить цветным стыковочным швом, сам кирпич, возможно, можно перекрасить в другой цвет.Для этих целей используется темпера или гуашь.

Украшением углового камина может быть плитка или мраморная плитка, камень или декоративный кирпич. Если возникнет желание, то поверхность можно просто оштукатурить или использовать другие элементы декора.

Современный рынок предлагает большое количество декоративных элементов, в том числе деревянных деталей. Из соображений безопасности их использование не рекомендуется.

Декор крепится с помощью обычного плиточного клея, а сам декор должен начинаться снизу камина, постепенно поднимаясь вверх.

Если камин-печь уже содержит мраморные детали, рекомендуется покрыть их целлофаном, чтобы не поцарапать.

• Для топки можно использовать шамотный кирпич, а для облицовки выбрать материал другого качества.

• Конструкция дымохода может быть выполнена не только из кирпича, но и из специальных модулей в виде трубы из металла или керамики.

• Для уменьшения погрешностей при строительстве каминов рекомендуется использовать готовые чертежи, а не разрабатывать их самостоятельно.

• При оформлении камина можно сделать акцент на встроенных полках или топках, это придаст конструкции более эстетичный вид.

Из вышеперечисленного материала можно сделать вывод, что кладка камина — довольно простой процесс. Все, что вам нужно, это соблюдение всех инструкций и рекомендаций, тогда вопрос: как построить камин? не застигнет вас врасплох.

Видео: Как сделать камин из кирпича своими руками

Современный загородный дом с просторной гостиной сложно представить без массивного кирпичного камина.Он придает комнате уютный и красивый вид, а также дает возможность приятно провести время за дружескими посиделками или романтическим свиданием … Открытый огонь создает невероятную атмосферу тепла и уюта, в которой можно расслабиться после тяжелого дня и принять перерыв от проблем. При использовании подробных чертежей и расчетов можно построить камин своими руками из кирпича.

Однако такое строительство — дело довольно сложное и ответственное, поэтому необходимо учитывать правила кладки печи, подготовить необходимые материалы и инструменты, а также найти оптимальный чертеж или создать его самостоятельно.

Камин из кирпича своими руками

При строительстве кирпичного камина крайне важно уделить особое внимание расчету его параметров. Это связано с тем, что он выполняет не только декоративную функцию, но и используется для обогрева помещения. Прежде всего, необходимо точно определить требуемые размеры топочного отверстия. При этом учитывается:

1. Соотношение неуклюжего портала и размера комнаты должно быть примерно 1 к 50.Следовательно, если отопление требуется для помещения площадью 20 кв.м, то размер топки должен быть примерно 0,4 кв.м.
2. Соотношение высоты и ширины топки должно быть в соотношении 2: 3. В данном случае для комнаты 20 кв. оптимальный размер сторон будет 51 на 77 см.
3. Глубина топки — тоже важный показатель. От этого будет зависеть сила тяги. Глубина топки должна соответствовать высоте 7:10.Поэтому для такого камина этот показатель должен быть около 34 см. Если показатель будет выше, то теплопотери увеличатся, а если ниже, дым может проникнуть в комнату.
4. Площадь дымохода должна быть примерно в 10 раз меньше площади портала.
5. Перед проемом топки должен быть установлен подиум, ширина которого должна быть около 50 см. Боковые подиумы должны быть шириной не более 30 см.
6. Лист переноса должен выходить за пределы зоны горения на расстояние до 30 см.

Подробнее о строительстве мини-камина из кирпича своими руками вы можете узнать из видео

Виды каминов из кирпича

Существуют разные виды каминов, которые можно установить в загородном доме или в небольшом коттедже. В первую очередь камины из кирпича делятся на пристенные и встроенные.

Фото углового камина

Встроенный

Особенностью данной конструкции является то, что камин устанавливается внутри несущей стены… Внутри этой стены предварительно смонтирован дымоход. Этот вариант достаточно сложный, поэтому для самостоятельного строительства его выбирают редко. К тому же создание такого камина возможно только на этапе проектирования дома.

Настенный

Самый удачный вариант для самостоятельного изготовления … Это легко сделать как в загородном доме, так и на небольшом дачном участке, не имея опыта строительства подобных конструкций. Создать настенный камин можно как на этапе проектирования, так и в любой момент после постройки дома.Однако если вам нужно построить камин в уже готовом доме, необходимо сначала создать отдельный фундамент.

Фото прямого камина

Настенные камины могут быть как прямыми, так и угловыми. Последний вариант наиболее компактен, поэтому отлично подходит для небольшого помещения. К тому же его возведение намного проще, чем прямое возведение, и требуется гораздо меньше материала.

Подготовка к строительству

Начало любого строительства — это подготовка эскиза и проведение проектных работ.Для начала следует вручную нарисовать будущий камин по отношению к комнате. Также следует внимательно прорисовать расположение топки, форму портала, дымохода и других элементов. Следует заранее указать размеры, после чего произвести расчеты по формулам.

Детальный чертеж должен быть сделан на основе чернового чертежа. В нем нужно указать размеры всех частей, бокового сечения постройки и других элементов. Особое внимание необходимо уделить схеме заказа, по которой будет вестись строительство.Таких схем много. Вы можете выбрать лучший вариант или подумать о своем. Также можно воспользоваться одним из готовых чертежей камина, предварительно подогнав его с учетом размеров и характеристик помещения.

Материалы и инструменты

Полнотелый кирпич можно использовать для постройки кирпичного камина, однако внутреннюю отделку необходимо проводить только с помощью специальных огнеупорных кирпичей. Такой материал отличается высокой стойкостью к длительному воздействию высоких температур и их изменениям, а также к воздействию химических компонентов, возникающих в результате горения.К тому же огнеупорный кирпич медленно нагревается и долго сохраняет тепло.

Для приготовления раствора рекомендуется использовать специальную огнеупорную смесь, которую можно купить в строительном магазине или приготовить самостоятельно. Самый простой вариант смеси состоит из глины из песка. Соотношение компонентов рассчитывается опытным путем. Готовая смесь должна иметь консистенцию густой сметаны. Не рекомендуется использовать цемент для кладки камина. Только в небольших количествах его можно добавлять в смесь глины и песка при строительстве основания.

Для приготовления раствора для цоколя или боковых стен камина можно использовать любой песок. Для участков, которые будут постоянно подвергаться воздействию высоких температур, следует использовать овражный или карьерный песок. Речной или морской песок слишком гладкий и плохо сцепляется с глиной. Перед приготовлением раствора песок необходимо просеять и промыть.

Глину для раствора следует предварительно замачивать в течение недели, ежедневно помешивая и при необходимости добавляя воды. Если нет времени на длительное приготовление раствора по всем правилам, лучше приобретать готовые огнеупорные смеси.

Для постройки камина с закрытой топкой дополнительно потребуются металлические двери … Чтобы сквозь них видеть огонь, лучше выбирать двери с огнестойким стеклом. Для камина с открытым очагом дверцы не требуются. Вам понадобится продувочная и чистая дверца, а также заслонка для регулировки тяги. Для устройства дымохода лучше всего использовать круглую трубу. Вы можете выбрать практически любой металл, но лучшим решением будет нержавеющая сталь.

Для наружной отделки можно использовать декоративную штукатурку, огнеупорную керамическую плитку, декоративный камень… В некоторых случаях можно оставить кирпич без декоративной отделки, если камин вписывается в декор комнаты. Например, для интерьера в стиле лофт.

Строительство кирпичного камина осуществляется с помощью следующих инструментов:

• Мастер ОК;
• строительный уровень;
• лопата;
• рулетка;
• емкость для замешивания раствора;
• Sander;
• отвес.

После подготовки необходимых инструментов и материалов, а также необходимых планов и чертежей можно переходить к непосредственному строительству камина.

Строительство фундамента

Перед тем, как построить камин любого вида, необходимо заложить под него фундамент. Размер фундамента должен превышать габариты камина примерно на 25 см с каждой стороны. Глубина основания зависит от веса камина и его размеров. Для изделия средних размеров достаточно глубины основания 50-60 см.

Первый шаг в строительстве фундамента — рытье ямы. После этого дно необходимо утрамбовать, а затем засыпать смесью щебня и песка.Следующим шагом будет установка опалубки. Для дополнительного армирования внутри опалубки следует установить металлическую решетку. Фундамент заливается раствором, для приготовления которого используется песок, цемент и щебень. Оптимальным решением является такое соотношение компонентов 3: 1: 4.

Фундамент полностью замерзает за месяц. После этого его можно покрыть цементно-песчаной смесью, а также слоем гидроизоляции. К строительству камина можно приступать только после полного затвердевания основания.

Кладка камина

Особое внимание следует уделить укладке первого ряда. По правилу укладывается без раствора. Кирпич необходимо замочить в воде непосредственно перед кладкой, чтобы он не впитывал влагу из раствора.

Схема кладки кирпича

Первый ряд кирпичей вынести до уровня пола. Часть камина над полом должна быть не менее 30 см до топки. После этого устанавливаются дверцы зольника и воздуходувки.Зольник может быть выполнен в виде дверцы или ящика.

После этого кладут камин по заранее выбранной схеме. Двери производственной линии лучше всего делать из металла с огнеупорным стеклом.

Основные принципы постройки камина

Для кладки камина можно использовать разные заказы, но у любого варианта есть общие принципы:

Угловой камин

• первый ряд кирпичей должен быть установлен по краю, а следующие ряды должны быть ровными;
• первые два ряда являются основанием;
• кирпича следует использовать без разрывов, трещин, сколов и других повреждений;
№
• если для строительства используется красный кирпич, его необходимо предварительно замочить в воде, чтобы он не впитал влагу из раствора;
• необязательно замачивать огнеупорный кирпич перед строительством, достаточно очистить его от загрязнений и протереть влажной тряпкой;
• толщина шва при строительстве не должна быть выше 5 мм;
• если между швами образовался лишний раствор, его необходимо удалить до застывания;
• необходимо наносить умеренное количество смеси, чтобы она гарантировала надежное сцепление и не выходила за границы кирпича;
• при строительстве следует использовать однородный раствор без комков;
№
• раствор нельзя использовать для облицовки камина изнутри;
• оптимальное время для строительства — лето или другой теплый период;
• кладку нужно начинать с углов, чтобы она получилась ровной и аккуратной;
• нижняя часть топки должна находиться на расстоянии не менее трех кирпичей от пола.

Для строительства необходимо выбрать оптимальную схему, закупить качественные материалы и приготовить огнеупорный раствор. Стоит обратить внимание на внешнюю отделку изделия. Ведь камин станет местом, вокруг которого соберутся все члены семьи.

Несмотря на то, что современных каминных систем немало, по-прежнему популярен кирпичный камин, больше о кирпичном. Стелить камин своими руками может любой желающий, нужно лишь соблюдать некоторые правила.

Требования к кладке каминов из кирпича.

Планируя кладку камина, к ней должны быть определенные требования. Прежде всего, камин не должен создавать дыма. Благодаря работе камина воздух должен хорошо прогреваться. Также камин должен обладать эстетической красотой и подходить к интерьеру.

Перед тем, как приступить к постройке камина, необходимо определиться с параметрами площади здания, в котором планируется камин.В качестве примера можно рассмотреть расчет параметров веранды или комнаты загородного дома, площадь которого составляет 10, 15 и 20 м, а высота помещения в этом случае от 3,3 до 3,5 м. По объему комната занимает 35, 50, 70 кубометров. Тогда проем печи будет приравнен к заданным объемам в соотношении 1: 50-1: 70, таким образом, он будет равен примерно 0,2; 0,3; 0,4 м². С учетом этих габаритов размер портала топки составит:

• 0.2 кв.м — 36×45см,
• 0,3 кв.м — 44×67см,
• 0,4 кв.м — 52×77см.

Глубину каминной топки и высоту портала необходимо соотносить как 1: 2-2: 3, причем в процессе строительства эти размеры необходимо учитывать, так как их значение очень велико. Действительно, если глубина топки больше, чем должна быть, произойдет значительное уменьшение теплопередачи, а если глубина меньше, это будет способствовать образованию дыма.Таким образом, в этом примере глубина будет:

• на 0,2 кв. М. 18-24 см.,
• на 0,3 кв. М. 22-30 см.,
• на 0,4 кв. М. 26–35 см.

Размеры дымовых отверстий определяются площадью горения, поэтому размеры дымовых отверстий должны быть в 8-15 раз меньше, и это составит:

• 0,02 кв.м;
• 0,03 кв.м;
• 0,04 кв. М.

В случае устройства дымохода из кирпича, будут определены его размеры: 14х14 и 14х27.

Чтобы камин лучше отражал тепло, внутреннее оформление его стен необходимо выполнять под углом. Таким образом, необходимо сделать разворот обеих боковых стенок, при этом задняя стенка должна быть наклонена вперед.

В зоне над топкой камина устраивается коптильная камера, а между топкой и коптильной камерой делается карниз, называемый «проход». Проход является важной частью камина, так как он отвечает за предотвращение вылета сажи с искрами, а также за обеспечение защиты от попадания дыма в комнату.

Для того чтобы осуществить кладку кирпичного камина своими руками, необходимо определиться с габаритами, которые подводятся к модулю кирпичной кладки. При размере кирпича 6,5х12х25 см шов при кладке должен быть примерно 0,5 см по толщине.

Для того, чтобы рассчитать габаритные размеры камина, необходимо точно знать его расположение с точки зрения конкретного помещения, в котором он будет установлен. Наиболее оптимальное место для камина — такое, при котором торцевые стены будут внутри в углу.Возводить камин у стены, смотрящей на стену с окнами, нежелательно, так как при недостаточно герметичных окнах встроенный перед ними камин будет способствовать созданию сквозняков.

При длительном топлении камина задние стенки дымохода сильно нагреваются, в результате чего в деревянном доме может начаться пожар. В таких условиях должны быть предусмотрены противопожарные мероприятия.

Чертежи каминов из кирпича.

Затем необходимо провести выполнение чертежей кладки каминов, для чего на примере помещение 15 кв.Задняя стена выкладывается в половину кирпича, что будет 12 см, а боковые стены необходимо выложить в один цельный кирпич, т.е. 25 см. После расчета этих размеров делается послойный чертеж всего камина. кладка ведется, т. е. составляются так называемые заказы.

Для выполнения заказов необходимо иметь в наличии клетчатую бумагу, так как будет использован не только целый кирпич, но и половина кирпича и кирпича.

Надо начинать с цоколя, и, для оригинальности, раскладку этого ряда можно выполнять кромочной, либо плоской.При выкладке 2-го ряда кирпичи кладут ровно. Между дном топки и полом обычно бывает зазор 25-30 см, что равняется 2-3 ряду кирпича.

Подсчет необходимых материалов.

После того, как оформление заказов с учетом трубы завершено, можно переходить к подсчету количества необходимых материалов … Для этого нужно посчитать кирпичи поштучно, а все незавершенные изделия следует считать целыми кирпичами.Кстати, для кладки камина оптимально использование полнотелого, печного кирпича.

Песок не должен содержать пыли и мусора, он должен быть крупным — 0,2-1,5 мм. Если в песке есть пыль и мусор, их необходимо удалить. Для этого песок помещается в воду и настаивается; при этом необходимо менять воду, пока она не посветлеет.

При выкладке каминов используется голубая (кембрийская) глина. При отсутствии этого вида глины можно обратиться к использованию обжиговой глины.

Из цемента можно использовать обычный портландцемент марки 300-400.

Диаметр щебня фракции при изготовлении бетона и закладке фундамента под камин должен составлять 2-6 см. Также необходимы арматурные стержни в количестве около 20 штук, диаметром в пределах 8-10 и длиной около 700 мм.

Кладка камина из кирпича своими руками — инструкция.

Закладка фундамента камина.

Возведение камина начинается с закладки фундамента, поэтому в первую очередь важно правильно определить размер фундамента под строящийся камин. Следует отметить, что фундамент дымохода не должен ассоциироваться с фундаментом дома. После этого на цокольном уровне делаются эскизы плана камина, затем его необходимо совместить с планом по периметру трубы и топки. Ширина фундамента должна совпадать с шириной лицевого ряда основания, к этому значению следует прибавить 4-6 см.

Сначала выкапывают яму, размеры которой превышают размер фундамента под сам камин на 10-15 сантиметров, глубиной ямы 60 см. При изготовлении фундамента можно использовать кирпич или пенобетон. Затем на дно котлована насыпается 10-15 см щебня, после чего этот слой утрамбовывается и проверяется горизонтальность основания.

Непосредственно выкладка камина.

Затем начинается кладка камина.Кладка первого ряда выполняется кромкой, к тому же ее лучше выкладывать на раствор, добавляя цемент. В процессе кладки необходимо постоянно проверять геометрические размеры камина с помощью угольника. Также необходимо соблюдать вертикальность углов с отвесом и горизонтальность всех рядов при использовании уровня.

Перед кладкой кирпичи их погружают в воду и выдерживают до тех пор, пока не выйдут все пузыри. Если этого действия не предпринять, кладка будет хрупкой.Укладку сплошных рядов лучше производить кельмой или кельмой. Топку и дымовую коробку следует укладывать вручную.

Необходимо согласовать все ряды с заказами, пометив все ряды мелом или карандашом. Затем необходимо удалить выступающий раствор со стенок каналов, дымосборника и топки.

Кладка криволинейной поверхности свода и дымосборника осуществляется постепенным засыпанием кирпичей на 6 см.Далее осуществляется перекрытие портальных проемов с помощью кирпичных перемычек разных типов — клиновидных, сводчатых и арочных.

Можно доделать камин. В случае, когда кладка камина производилась на пустыре, швы необходимо расшить. Если при выкладке камина использовался непривлекательный кирпич или он не понравился со временем, можно красить, не красив швы, при этом используя 2-3 цвета. Кстати, вот мой, как сделать угловой камин своими руками.

Видео.

Дровяной камин в доме Сплошной очаг с открытой топкой.
Ему доверена не только функция обогрева: кроме всего прочего, это великолепное украшение, гармонично сочетающее мягкий домашний уют комнаты с утонченным шармом.
Неслучайно популярность таких духовых шкафов чрезвычайно высока.

Бытует мнение, что обустроить декоративный дом своими руками настолько сложно, что это практически невозможно.С этим можно поспорить. Камин — это в какой-то мере облегченный и упрощенный вариант привычной печи. Их главное отличие заключается в способе передачи тепла. Так насколько это реально, и как самому разложить камин в доме? Попробуем вместе справиться с задачей.

Принцип работы

Принцип работы дровяного камина понять довольно просто.

Сухая древесина при горении выделяет много тепла, от которого нагревается кирпич (камень).

Он, в свою очередь, обладая способностью долго оставаться горячим, постепенно, долгое время делится теплом, подавая его в комнату.

Устройства выглядят по-разному, но незаменимые детали, дымоход и топка, есть в любой модели. Как сделать духовку более эффективной?

Хороший рабочий камин с высоким КПД должен быть:

• не слишком глубокий и достаточно широкий;
• для повышения КПД в конструкцию добавлены специальные теплозащитные экраны.В их роли играют массивные детали, выделяющие при нагревании большое количество тепла:
• кладка каминной печи для дома специально выполнена с выступами и неровностями, увеличивающими площадь нагреваемой поверхности, а соответственно и теплоотдачу.

Глубина его закладки не менее полуметра, в двухэтажном корпусе эта величина увеличивается примерно до 0,8 — 1,0 метра.

Удобный и бюджетный вариант будет из железобетона.

Под периметром будущего камина выкапывается яма, дно отмеряется уровнем.

Сюда кладут битый кирпич или большие камни, которые хорошо утрамбовывают, затем заливают. После выравнивания получившегося слоя процедура повторяется.

Внутренняя часть фундамента заливается жидким бетоном, внешняя выкладывается на плотный густой раствор. Делается несколько таких слоев, пока до верха не останется примерно 30 сантиметров. Слои должны лежать ровно, проверенные уровнем.

Затем кладут два слоя кирпича на двойной слой, на земляной раствор. До чистого пола остается около 7 см — это основа будущего дровяного камина для дома.

Можно сделать фундамент из отдельно стоящих блоков. Совмещать фундамент камина с цоколем самого дома нерационально, так как они имеют разную тягу.

Кладка

Так как же самому складывать камин? Существуют разные способы кладки печей, каминный пол от них практически ничем не отличается.Он должен быть такого качества, чтобы образовывалась надежная монолитная конструкция, которая обеспечивается перевязкой продольных и поперечных швов.

Для этого используют неполный кирпич, а также используют прием чередования разных частей кирпича (стыка и ложки) в углах конструкции. Швы должны иметь строго заданную ширину: 0,5 см для простого кирпича и 0,3 см для огнеупорного кирпича.

Кладка камина в доме

При несоблюдении этого условия страдает прочность кладки, так как при сильном нагреве швы деформируются намного больше, чем кирпичная.Для однородности следует использовать гладкий пластичный раствор.

• Красный кирпич имеет высокую пористость, поэтому способен впитывать жидкость. Поэтому перед работой его необходимо замочить.
• Огнеупорные кирпичи сразу готовы к использованию. Для улучшения адгезии к раствору достаточно смыть с него частички пыли.

Нельзя одновременно использовать керамический и огнеупорный кирпич для перевязки швов: они имеют разные эксплуатационные характеристики, в том числе коэффициент расширения. Не рекомендуется размещать внутри дымохода части кирпича со сколом, чтобы не мешать нормальному прохождению газов.

Арки

Арочная кладка

Перекрытие проема занимает одно из важнейших мест в композиции камина.

Еще на начальном этапе работы, продумав дизайн камина, можно выбрать ему подходящий вид.

Может быть из цельного красного кирпича с идеально прямыми линиями и четкими швами.

Если кладка оказалась не очень удачной с виду, ее можно облагородить штукатуркой.

Не подходят для перекрытия проема из металла, железобетона, так как при нагревании сильно расширяются, что приводит к разрушению кладки. Очень популярны дугообразные и арочные потолки, которые помимо функциональности очень декоративны.

Дымоход

Стена кирпичной дымовой трубы должна быть не менее половины ширины кирпича.В том случае, когда поверхность предполагается оштукатурить, допустима четверть толщины. Дымоходные каналы рекомендуется делать строго вертикальными.

Создать камин из кирпича в доме своими руками не составит труда, если точно соблюдать все рекомендации. Кладка дымохода такая же, как и у самого камина. Некоторые трудности может вызвать укладка трубы в месте ее входа в рубероид.

Обычно для обеспечения пожарной безопасности на чердаке производят расширение кладки, называемое рубкой.Также его можно сделать из сборной железобетонной плиты с отверстием для трубы. Важно соблюдать следующие правила:

Укладка выше уровня кровли — самая сложная часть работы. Здесь используются только отборные кирпичи, которые кладутся на цементно-глиняный раствор. Стенд выставляют над плоскостью кровли примерно в два слоя, после чего начинают раскладывать выдру. Завершают укладку трубы шейкой и головкой.

Кирпичную трубу легко заменить круглой или керамической.Обустроить такую ​​трубу намного проще, чем выложить ее из кирпича. Но у него есть существенный недостаток — он очень быстро остывает. Если между растопками будет значительный перерыв, зажечь камин будет довольно сложно.

Следовательно, такая труба должна быть хорошо изолирована. Стык между круглым сечением и кладкой надежно армируется. Стыки труб должны быть герметичны.

Чистовая

Отделка декоративным камнем

При изготовлении камина для загородного дома вы можете дать волю собственной фантазии и воплотить в жизнь свои идеи и мечты.Когда дело доходит до, есть место для творческих идей.

Вы можете настроить новую духовку по своему вкусу, выбрав один из нескольких вариантов отделки.

Для облицовки можно использовать множество различных материалов.

Керамическая облицовка осуществляется снизу вверх, от проема топки до необходимого уровня. Эффектная мраморная плитка отделана порталом печи и камина.

Штукатурка

Поверхность камина необходимо подготовить к процессу. Кладка и щели расчищены, на наклонных поверхностях и на всех больших площадях прикреплена металлическая сетка.

Используются специальные кронштейны, либо просто прибивается гвоздями. Все металлические элементы защищены слоем лака во избежание коррозии.

Сначала нанести небольшой слой штукатурки толщиной не более 0,5 см. Когда он хорошо высохнет, нанесите еще один слой.

Для него используется более густо разведенный состав или. При необходимости можно нанести еще один слой, третий, но общая толщина покрытия не должна быть больше полутора сантиметров.

Облицовка гипсокартоном

Для придания изделию прямоугольной формы камин облицовывают гипсокартоном. Для этого сначала устанавливают жесткий каркас, который затем обшивают гипсокартоном.

Окраска

Выполняется по предварительно оштукатуренной поверхности. Для этого возьмите клеевые и меловые красящие составы. Если вам нужна белоснежная поверхность, можно добавить в краску немного синего.

Эффектные термостойкие материалы можно использовать не только для очага, но и для стены за ним.Часто для украшения печи заказывают специальные кованые элементы или оригинальные изделия из чугуна. Решетка, резцедержатель и сами инструменты — мастерски выполненные изделия подчеркнут оригинальность и неповторимость помещения.

Уход

Несмотря на то, что камин в доме сделан вами добросовестно, он требует внимания и ухода. Только тогда он порадует владельцев надежной и бесперебойной работой. Каждый камин требует регулярной чистки … Даже если печь работает безупречно, диагностика и тестирование для нее жизненно необходимы.

Это единственный способ избежать неприятных сюрпризов. Ведь при топке камина в процессе горения образуется большое количество сажи, которая затем оседает в местах изгибов дымохода. В конструкции дымохода предусмотрены специальные окна с дверцами, через которые можно контролировать степень загрязнения трубы. Постоянное обслуживание и регулярная диагностика — и ваш камин будет радовать вас долгие годы!

.