Как вырастить виноград из: Выращивание винограда из черенков – Сайт о винограде и вине

Выращивание винограда из черенков – Сайт о винограде и вине

Саженец винограда несложно вырастить самостоятельно, специальных условий и приспособлений для этого не потребуется. Даже начинающий виноградарь может полностью обеспечить себя посадочным материалом в течение теплого сезона без каких-либо финансовых вложений.

Собственноручно выращивать саженцы удобно и выгодно во всех отношениях:

1. Сортовые чубуки стоят сущую мелочь по сравнению с готовым посадочным материалом.
2. Укоренение черенков позволяет получить жизнеспособный саженец в начале лета, тогда как черенкование в открытом грунте – только в сентябре. По факту, за 1 сезон черенок успевает пройти 2-летний цикл и вступает в плодоношение на 1 сезон раньше.
3. Виноградарь не привязан к сезонным поставкам посадочного материала на рынок – имеет возможность самостоятельно и совершенно бесплатно вырастить любое количество саженцев отличного качества.
4. После осенней обрезки лоз можно получить столько чубуков, что их хватит даже для производства саженцев в промышленных масштабах.

Полезное умение выращивать собственноручно посадочный материал всегда пригодится для ремонта, расширения или закладки нового виноградника.

Немного теории, без которой не обойтись обычному дачнику

Все правила нарезки лоз для заготовки чубуков имеют научную подоплеку. Без четкого понимания строения лозы нарезка черенков превращается в набор последовательных монотонных действий по выполнению строгих и абсолютно непонятных требований.

Все операции по заготовке черенков винограда покажутся простыми и понятными, если разобраться в строении отрезка лозы. Узлы и междоузлия – из них состоит вся лиана винограда.Проще всего с междоузлиями. Их основное назначение: транзит питательных веществ и воды, – по аналогии с кровеносными сосудами человека. Наружный покров (кора) защищает древесину от повреждений и потери влаги. Под корой находится камбий, тонкий слой тканей, отвечающих за процессы регенерации. Если продолжать проводить аналогии с человеческим организмом, камбий – аналог стволовых клеток, которые при определенных условиях дают начало любому органу. В случае размножения винограда именно клетки камбия развиваются в корневую систему саженца.

Для успешного превращения камбиальных тканей необходим запас питательных веществ и влаги. В сердцевине откладываются углеводы, которые поддерживают процессы жизнедеятельности во время зимнего хранения, и питают ростовые процессы во время укоренения.

Второй обязательный компонент, отвечающий за обменные процессы, – вода. Распределение запасов воды в лозе (и срезанном черенке) зависит от узлов, которые упрощенно можно описать как обычную мембрану.

Узлы бывают 2 типов (см. рисунок):

1. Канал сердцевины перекрыт в значительной мере – отток питательных веществ значительно замедлен. Большинство узлов на лозах относятся к этому типу. Они отвечают за отток питательных веществ в конце сезона от листьев в корневую часть и рукава.
2. Междоузлие образует практически глухую мембрану, которая максимально задерживает ток воды и питательных веществ. Узлы 2-го типа на лозе найти проще-простого – достаточно найти узел с усиком.

Самые перспективные узлы для заготовки чубуков легко определить «на глаз»:

• оценить разницу толщины лозы и диаметра узла и выбрать участок лозы по принципу «чем толще узел, тем сильнее ростовая почка»;
• для нижней (пяточной, корневой) части черенка выбирать узлы с остатками усика, т. е. с развитой внутренней перегородкой.

После такого «лирического отступления» вопросов о правилах нарезки черенков должно остаться намного меньше.

Сравнение методов черенкования винограда: выбираем простой и надежный

Садоводы Центрального региона привыкли к осенней посадке, которая неизменно показывает хорошие результаты приживаемости саженцев плодовых в сентябре месяце. В парники-«школки» поздней осенью традиционно высаживают черенки смородины, чтобы в течение сезона получить крепкий молодой куст.

К сожалению, на саженцы винограда преимущества осеннего укоренения не распространяются. Результат не оправдывает ожиданий – выход годных к дальнейшему выращиванию непредсказуем (не более 20 %).

Причина 1

Черенок должен пройти период покоя – ткани, ответственные за развитие корней и плодовых лоз должны вызреть в течение 3-4 месяцев. Это только кажется, что черенки зимой «спят». На самом деле, идут неспешные обменные процессы: развиваются зачатки всех органов растения. Без этой фазы невозможно получение крепкого саженца.

Можно попытаться поторопить природу и еще летом укоренить зеленые черенки винограда. Приготовьтесь ежедневно опрыскивать, контролировать температуру и режим освещенности. Малейший просчет и нарушение режима приводит к гнилям или засыханию растений. Даже если все получилось, черенок укоренился и пошел в рост, высаживать его в открытый грунт нельзя категорически.

Причина 2

Лозы взрослого куста легко переносят морозы -15…20 градусов (некоторые сорта – до 35). Корневая система погибает при -10…12 градусах. Укорененные черенки высаживают на глубину 20…30 см. Молодой саженец обречен – его корни вымерзают, растение не доживет до весны.

Интересный факт

Виноградари южных регионов, несмотря на относительно теплые осень и зиму, предпочитают укоренять чубуки весной в домашних условиях в стаканчиках или чуть позже – в школках. Опыт многих поколений подтверждает, что такие чубуки легко образуют корни и побеги, и уже летом полностью готовы к высаживанию на постоянное место.

Единственное требование: необходимы качественные черенки – срезанные вовремя, правильно сохраненные и подготовленные к укоренению. Осенняя посадка черенков в школку не дает гарантированных результатов даже в Южном регионе

Заготовка черенков

Для нарезки черенков необходимо подготовить остро отточенный секатор.

В случае заготовки чубуков с кустов разных сортов обязательно следует заранее подготовить водостойкие бирки.

Когда срезать черенки

Чубуки винограда заготавливают только после созревания лозы: поздно осенью – в период от листопада до морозов. К этому сроку в черенке накапливается максимальное количество запасов на зиму: продуктов фотосинтеза, различных сахаров.

Территориально сроки осенней обрезки сильно отличаются. В Центральном регионе это может быть конец октября, на юге – ноябрь или даже первые числа декабря.

Намного проще ориентироваться не по календарным срокам, а по приметам погоды, которые точно соответствуют биоритмам растений.

Полезный совет

С обрезкой винограда лучше опоздать, чем поторопиться и постричь кусты слишком рано.

Вовремя – при первых признаках зимы:

• установившаяся погода с ночными заморозками;
• дневная температура чуть выше ноля градусов;
• тонкий лед с утра по кромке водоема и др.

Для обрезки лоз и заготовки чубуков следует выбрать сухой ясный день.

Как правильно нарезать лозы на черенки

Еще летом следует отметить лучшие кусты для размножения: по урожайности, товарному виду грозди, размеру и вкусу ягод. Заготовку чубуков лучше всего проводить параллельно с обрезкой, сразу откладывать перспективные отрезки лозы отдельно.

Невызревшие верхушки отсекают сразу.

• Зрелую лозу легко определить буквально наощупь: кроме характерного похрустывания при изгибе, зрелый участок кажется теплым по сравнению с прохладной невызревшей верхушкой лозы.
• Для черенкования годятся лозы от 8 до 12 мм в диаметре: слишком тонкие укореняются хуже и дают слабые болезненные саженцы; толстые «жировые» побеги непригодны по другой причине: их недоразвитые «глазки» практически не образуют плодоносных ветвей.
• Для нижней (пяточной) части черенка выбирать узлы с усиком
  – такие черенки укореняются в разы лучше.

Нижняя 1/3 лозы считается лучшей для нарезки чубуков. Этот участок всегда успевает хорошо вызреть и содержит максимальное количество питательных веществ. В идеале на хранение желательно заложить весь этот отрезок.

В крупном хозяйстве с большим виноградником оправдано оставлять на зимнее хранение такие длинные черенки. Их закапывают в траншею. В домашних условиях, тем более в городской квартире, приходится укорачивать отрезки лозы до разумных размеров:

3-4 почки + не менее 1/2 длины междоузлия.

Даже при нарезке 2 сортов винограда следует маркировать черенки. Оттенок коры при хранении способен меняться, а всякие «узелки на память» по прошествии 3-4 месяцев вызывают только недоумение.

 От чего зависит подготовка черенков к хранению

Уже в день обрезки следует заняться отложенными черенками. Оставленные на открытом воздухе, они сразу начинают терять влагу, такую ценную для запланированного укоренения.

Оптимальный способ хранения заготовленных лоз – в траншее, где они точно не высохнут и не сгниют. В Центральном регионе в течение зимы глубине 60…70 см сохраняется температура около 0 градусов.

Для более холодных регионов, чтобы предотвратить промерзание почвы, поверх траншеи укладывают гниющую органику. Всем хорош способ, кроме одного – пока почва не оттает, черенки извлечь невозможно.

Вот и получается, что способ хранения черенков винограда зависит того, как скоро они понадобятся в новом сезоне.

1. Для нужд крупного виноградника заготавливают большое количество черенков, которые по приходу тепла высаживают в школку. Такие черенки чаще всего хранят прикопанными в траншее, где они точно не пересохнут. Отрезки лозы вполне достаточно продезинфицировать купоросом.
2. Владельцы небольших виноградников часто хранят материал для размножения винограда в подвале или погребе. Часть черенков дожидается тепла, часть – достают в феврале и укореняют для получения полноценного саженца к началу лета.
3. Дачники обычно заготавливают черенки в небольших количествах, хранят их в холодильнике или погребе. Для садоводов важно иметь возможность наблюдать за состоянием лозы в процессе хранения, принять соответствующие меры при необходимости. Для раннего получения саженцев укоренение начинают еще зимой, в феврале.

Как правильно подготовить срезанные лозы к хранению в домашних условиях рассмотрим более детально.

Подготовка чубуков к хранению

Все неприятности, что могут случиться с черенками во время зимнего хранения, связаны с избытком или недостатком влаги:

• при недостатке – усохнут;
• при переизбытке – загниют или погибнут от грибкового заболевания.

При хранении в зоне доступности (погребе, подвале, холодильнике) недостаток влаги легко исправить. Например, компенсировать опрыскиванием. Но помните! Что переувлажнение для черенков намного опаснее, т.к. это грозит развитием гнилей и грибковых болезней, с которыми намного сложнее справиться. Проку от больных черенков не будет.

В сети и печатных изданиях настоятельно рекомендуют проводить 2-суточное «вымачивание» заготовленных лоз в холодной воде. Это вынужденная мера предосторожности предназначена для восстановления водного баланса уже подсохших день-два черенков. Свежесрезанные лозы перед закладкой на хранение в дополнительном вымачивании не нуждаются.

«Заболевание проще предупредить» – расхожая фраза о профилактике идеально подходит и для болезней растений. Обработка 3% медным купоросом поможет справиться со спящими спорами грибков.

1. Медный купорос плохо растворяется в холодной воде, поэтому для приготовления эффективного раствора необходимо залить 30 г медного купороса (2 столовых ложки) 1 литром горячей воды и подождать, пока раствор охладится до комнатной температуры.
2. Достаточно опустить черенки в раствор на 15-20 секунд, этого будет достаточно для профилактики такой опасной грибковой болезни как милдью.
3. Длинные черенки обрабатывают последовательно с двух сторон, если не получается провести дезинфекцию в 1 заход.

После такой обработки чубуки следует оставить на открытом воздухе, чтобы дождаться испарения остатков воды из дезраствора.

Для гарантированной защиты от высыхания применяют также парафинирование черенков. Концы чубуков на мгновенье окунают в расплавленный на паровой бане парафин с добавлением садового вара: на 1 свечу следует добавить примерно 1 чайную ложку вара, который придает массе пластичность.

Тонкий слой расплава мгновенно образует защитную водонепроницаемую пленку. Можно использовать как белый, так и цветной парафин декоративных свечей.

Внимание

Парафинировать можно только абсолютно сухие черенки. Случайная влага или сок растения из неподсохшего среза – питательная среда для размножения микроорганизмов. Проверка состояния черенков 1 раз в 2 недели в течение зимы – вполне достаточная мера по контролю влажности.

Хранение черенков

В зависимости от запланированного способа получения саженцев и реальных возможностей владельца виноградника, выбирают оптимальный способ хранения чубуков. Остановимся на рекомендациях для садоводов-любителей. Нет смысла рыть траншеи для хранения нескольких десятков чубуков, заготовленных для ремонта или расширения виноградника.

Существуют простые и доступные способы, которые позволяют периодически проверять состояние лозы, и в преддверии весны заняться выращиванием саженцев.

Подвал, погреб

Темное прохладное место без перепада температур идеально подходит для зимовки чубуков.

Для подвала/погреба существует 2 простых способа хранения черенков

Способ «в песке» садоводы практикуют в 2 вариантах:

• В просторном ящике черенки располагают горизонтально и пересыпают послойно большим количеством чуть влажного песка. Получается аналог хранения в траншее.
• Чаще всего объемную посуду (ведро, горшок) наполняют сырым песком и втыкают чубуки пяткой вниз.

В холодильнике

Отсутствие погреба – не причина отказаться от заготовки черенков на зиму. Даже в небольшом кухонном холодильнике всегда найдется место для черенков.

Оптимальный температурный режим для хранения чубуков — +2…+6 градусов, нижняя полка или овощной отсек холодильника.

В зависимости от емкости холодильника садоводы практикуют различные варианты упаковки черенков – в полиэтилене, ПЭТ-бутылях и т.п.

Любой из указанных способов предполагает обязательный контроль состояния черенков. Как минимум, 2 раза в месяц необходимо проверять закладку. Для черенков губительна как избыточная влажность, так и пересыхание.

Укоренение черенков

В погребе, подвале или холодильнике чубуки лежат минимум до Нового года. Доставать их раньше времени и заниматься укоренением просто нецелесообразно: хлопот – больше, результат – хуже.

Конец зимы – пора доставать чубуки

Само выращивания саженцев имеет конкретную цель: обеспечить преимущество во времени по сравнению с саженцами из школки под открытым небом. Так рассуждают садоводы южных регионов (Кубань). Для остальных виноградарей, раннее укоренение чубуков в домашних условиях – единственный реальный способ получить в течение сезона крепкий куст, способный пережить зиму.

Отсутствие периода биологического покоя сказывается на растениях так же негативно, как и недостаток сна влияет на человека. 2-3 месяца зимнего сна – необходимая фаза развития, которая повышает иммунитет растения. Срезанный в ноябре черенок до средины января лучше не беспокоить, так как обменные процессы не прекращаются во время сна, формируются зачатки ростовых побегов в глазках.

2-я объективная причина, почему чубуки не следует проращивать до Нового года, – продолжительность светового дня. На первых этапах укоренения солнечный свет не обязателен, потому что для образования зачатков корней имеет значение только тепло. Освещение понадобится только через 1, 5 месяца для развития побега из почки. Как раз в марте световой день начинает заметно прибывать и необходимость в искусственном досвечивании саженца отпадает.

Подготовка к проращиванию

Непосредственно сразу из погреба или холодильника ставить чубуки на укоренение нежелательно, сначала необходимо запустить обменные процессы: подготовить лозы к укоренению. Это ответственный процесс, ошибки в котором сказываются не только на качестве, но и количестве полученных саженцев.

Окончательная нарезка лозы на посадочные черенки

1.Острым секатором нарезаем лозы на черенки:

Нижний прямой срез делаем на расстоянии 1/2 см от почки непосредственно под узлом со следами усика. Именно в этом узле имеется диафрагма, наличие которой гарантирует хорошее укоренение.

Верхний косой срез делаем на 2-3 см выше верхнего узла. Плоскость среза приходится выбирать таким образом, чтобы вода могла стекать не в сторону глазка.

2. Чтобы не отвлекать жизненные силы черенка от проращивания корней, виноградари со стажем рекомендуют выщипывать глазок из нижнего узла. Правило применимо только для чубуков с двумя и более междоузлиями, черенки с одним узлом в подобной операции не нуждаются.
3. Бороздование. Традиционный прием садоводов предназначен для активации камбия. Нанесенные на 1⁄3-¼ нижнюю часть черенка неглубокие надрезы, царапины запускают регенеративные процессы и клетки камбия превращаются в зачатки корешков.

Черенки, обработанные парафином, обрезают и бороздуют аналогично, процедура ничем не отличается. Вода будет поступать через обновленный срез. Остатки защитного слоя нисколько не мешают процессу укоренения.

Замачивание – завершающий этап подготовки

Заготовленные указанным образом черенки на сутки-двое ставят на замачивание в холодную воду: лучше брать дождевую или отстоянную водопроводную. Для стимуляции корнеобразования опытные садоводы рекомендуют использовать пчелиный мёд в количестве 1 столовая ложка на ведро воды. В нем есть все необходимые микроэлементы и ферменты. Ведро с черенками оставляют в прохладном месте на срок не более 2 суток, при более длительном вымачивании черенки могут задохнуться.

Через день-два черенки уже полностью готовы к проращиванию, слабые можно дополнительно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин или гетероауксин по инструкции).

Черенкование по Радчевскому

Очень простой и при этом эффективный способ укоренения черенков в домашних условиях предложил известный виноградарь Пётр Радчевский. Все, что потребуется, – черенки и обычная стеклянная банка:

1. Лозы нарезать (как сказано выше) и вымочить в холодной воде с добавлением одной ложки меда на ведро.
2. В стеклянную банку налить воды на 2-3 см и установить подготовленные черенки. Обязательно должна быть организована теплоизоляция – подставка (картон, дощечка, пенопласт), она необходима, чтобы холодный воздух не охлаждал воду в банке.
3. Для хранения желательно выбрать окно на южную сторону. При недостатке естественного освещения в сумрачную погоду желательно оборудовать дополнительную подсветку. Под воздействием лучей на 10-15 день глазки на черенках проснутся и дадут побеги.
4. Зачатки корней становятся видны только через 1 неделю после образования побегов. Это нормально. Черенки питаются водой и собственными запасами питательных веществ.

Крошечные корешки очень хрупкие и в отросшем виде плохо переносят пересадку. Для укоренения в земле достаточно едва заметных корешков (не более 5 мм в длину).

Выращивание саженцев

Черенки с едва заметными корнями до 5 мм нужно высаживать в грунт, подойдут стаканчики или обрезанные ПЭТ-бутылки.

Посадка черенков

Емкости и почву для проращивания черенков лучше подготовить заранее, чтобы при появлении корешков высаживать чубуки на укоренение сразу. Требования к почве для укоренения черенков необходимо рассмотреть отдельным пунктом, чтобы избежать типовых ошибок.

Почва

При выращивании саженцев (или рассады из семян) главная задача – создать условия для хорошего роста корней. От развития корневой системы зависит быстрая приживаемость саженца на постоянном месте и весь последующий его рост. Из лучших побуждений садоводы дают максимально удобренную почву и тем оказывают медвежью услугу: при избытке питательных веществ корни почти не растут, так как им незачем пронизывать объем грунта в поисках всего необходимого.

Для проращивания черенков лучше всего использовать рыхлую почву с умеренным количеством органики, в равных долях:

• песок,
• садовая земля,
• зрелый перегной или компост.

Смесь готовят при оптимальной влажности. Воспользуйтесь правилом: грунт, сжатый в руке, образует комок и при этом не пачкает ладонь. Именно такого состояния почвы следует придерживаться, и не переувлажнять ни в коем случае.

Следует быть готовыми к тому, что корни даже у чубуков одного сорта проклюнутся не одновременно.

Посадка чубуков

Аккуратно и симпатично смотрятся одноразовые пластиковые стаканы емкостью 0,5 л, но их объем недостаточен для развития корневой системы саженца. Для высаживания черенков винограда на укоренение требуются емкости побольше – примерно, 1 л.

Для этой цели хорошо подходят разрезанные ПЭТ-бутылки из-под воды.

1. Удобно использовать бутылки объемом 1,5 л без горловины, их емкость как раз составляет чуть больше 1 л.
2. Застой воды противопоказан категорически, поэтому дренажные отверстия нужны обязательно.
3. Во избежание застоя воды на дно укладывают дренаж. Можно использовать слой керамзита, гальки, щебня и т. п.
4. Чтобы верхний слой грунта не забивал дренажные каналы, поверх керамзита укладывают лоскуток агроволокна.
5. Насыпают 2-3 см подготовленного грунта.
6. Устанавливают черенок и постепенно аккуратно заполняют емкость рыхлой почвой немного встряхивая для уплотнения.

В результате черенок должен оказаться заглубленным на 10-12 см в почву. Его поливают и выставляют на хорошо освещенное место.

Крепкие саженцы из черенков – что надо знать

Даже в домашних условиях реально получить жизнеспособные саженцы. Как ни странно, потребуется свести к минимуму проявления излишней «заботы». Достаточно создать оптимальные условия для проявления потенциала растения:

1. Для роста корней требуется тепло: идеальным местом будет подоконник над радиатором.
2. Прохладный воздух от холодного стекла способствует торможению роста зеленого побега лозы. Это необходимо для соблюдения баланса между развитием подземной и надземной части.
3. Не злоупотребляйте поливами! Поливы только при подсыхании грунта. Лучше всего применять нижний полив через поддон, так виноград возьмет воды ровно столько, сколько ему требуется.
4. Через 2 недели после посадки на укоренение саженцы следует подкормить комплексным водорастворимым удобрением типа Мастер или Кемира по инструкции (1 чайная ложка на 2 л воды).

Такие подкормки практикуют с интервалом в 2 недели, вплоть до высадки саженцев на постоянное место в открытый грунт.

Вопросы из почты

Марина, 42 года, Тверь.

Посоветуйте, как проще всего в домашних условиях размножить дикий виноград. Он у соседей на даче такой красивый и летом, и осенью.

Декоративный дикий или как его еще называют «девичий» виноград укореняется без всяких стимуляторов почти со 100% вероятностью.

1. В мае-начале июня, когда прошлогодний побег пошел в рост, его нарезают на чубуки с 2-4 узлами. Лучше всего выбирать участки, где в узлах уже есть зачатки корней (см. фото).
2. Практика показала, что удобнее всего ухаживать за саженцем, растущим в индивидуальной емкости. Для черенка девичьего винограда – это горшочек объемом 1,0-1,5 л.
3. Для укоренения используют смесь торфа и песка в соотношении 4:1.
4. У черенков без листьев заглубляют нижний узел или всю «пятку» с прошлогодней древесиной.

Саженец в горшке может зимовать даже под снегом. На постоянное место методом перевалки высаживают весной, до распускания листьев.

Николай, 49 лет, Тамбов.

Хочу на сок, вино, компоты развести виноград сорта Изабелла. В наших краях он зимует без укрытия. Посоветовали нарезать осенью черенков винограда и укоренить. Могу я посадить черенки сразу в землю?

Виноград сорта Изабелла – необычайно выносливая лиана которая не боится морозов до 30 градусов, не болеет традиционными грибковыми болезнями и, что очень важно, без образования очагов гнили переносит переувлажнение. Это единственный сорт винограда средних широт, который можно размножать посадкой сразу в грунт.

На большой выход годных саженцев рассчитывать не приходится (не более 50 %), но отсутствие хлопот с хранением и укоренением добавляет привлекательности способу осеннего укоренения. При обрезке лозы черенкового материала получается предостаточно – посадку можно планировать «с запасом».

Чтобы посаженные чубуки перезимовали без проблем, необходимо засыпать их на зиму сухими листьями, соломой, лапником и укрыть мешковиной или спанбондом.

Руслан, 38 лет, Липецк.

Проращивал каждый год осенние чубуки винограда, все получалось удачно. В первый раз решил попробовать укоренить зеленые черенки и ничего не получилось, хотя все делал по правилам

Технология укоренение зеленых (летних) и осенних одревесневших чубуков винограда значительно различаются. Основное отличие – требования к влажности окружающей среды:

• осенним чубукам для образования корней требуется минимальное количество воды;
• зеленые летние чубуки испаряют воду всею своей поверхностью и постоянно требуют увлажнения, что сложно контролировать в летнее время.

Размножение винограда черенками летом требует постоянного внимания. Контроль температуры и влажности в парнике-школке отнимает много времени, даже профессиональные виноградари предпочитают заготавливать чубуки осенью.

Бокалы для вина

Виноград из косточки – Сайт о винограде и вине

Есть ли смысл выращивать виноград из косточки?

Косточки винограда – остаточный продукт, который чаще всего идет на выброс. Но иногда, намеренно или случайно, из нее прорастает зеленое растение. И тут начинаются вопросы: можно ли вырастить виноград из косточки, будет ли он плодоносить и чего от него ждать? Давайте разбираться. В науке выращивание винограда из косточки применяют в случаях селекции, т.е. с целью получить новый сорт. Природой устроено так, что генный набор винограда содержится в его лозе на 99,99%. А при выращивании винограда из косточки исходные свойства ягоды практически никогда не остаются. Другими словами, если вы решили использовать этот метод, то нужно быть готовым к тому, что из растения, которое появится, не удастся получить такой же, абсолютно аналогичный, вкусный и красивый плод.

Цель выращивания

Чтобы точно определиться для чего вы хотите вырастить виноград из косточки в домашних условиях, необходимо решить для каких целей вы будете это делать. Если хочется почувствовать себя немножко творцом и селекционером, то способ просто отличный! Можно будет наблюдать весь процесс роста растения и это, поистине, интересное занятие, которое так же требует не мало хлопот. Если же есть желание развести кусты и получить виноградный урожай, то не стоит выбирать этот путь. Во-первых, это трудоемкая и сложная работа, которая требует подготовки, знаний и понимания основ селекции. Тем более, что первые результаты, появятся только спустя минимум 3-4 года. А, во-вторых, результаты урожайности могут разочаровать, ввиду того, что сортность не будет сохранена. В этом случае лучше высадить готовые саженцы и получить большой урожай с ожидаемыми характеристиками. Но, если все-таки очень хочется проверить что же получится, и на это есть силы, время и свободное место на участке, то действуйте! Мы расскажем основные правила выращивания винограда из косточки в домашних условиях.

Многие виноградари не берутся за данный способ, считая его бесперспективным в плане временных затрат и в плане получения урожая. Ведь сортовые особенности полученных ягод, не будут такими же как в той, из которых была получена косточка. Но, несмотря на это, есть и преимущества. Виноград из косточки более приспособлен к условиям участка, на котором растет, поэтому у него может быть улучшенная зимостойкость.

Подготовка семян винограда к проращиванию

Конечно, попробовать вырастить можно разные сорта, самое главное, – выбрать правильные семена. Но лучше будет учесть некоторые особенности. Правильнее остановиться на местных сортах, т.к. они подготовлены к климату лучше зарубежных. Ягоды, из которых берутся семена, должны быть хорошо спелыми. Специалисты советуют остановиться на семенах улучшенной всхожести (к таким относятся амурские и американские). Следующее, что нужно сделать – проверить семена на всхожесть. Для этого в водно-солевой раствор кинуть косточки, пустые останутся на поверхности, они не пригодны. Остальные промыть под проточной водой, слегка обсушить. Выложить на хлопчатобумажную ткань, завернуть и намочить, так чтобы не было «лужи» – семена должны «дышать». Поместить в целлофан и убрать в холодильник на 1-1,5 месяца. Периодически проверять на наличие плесени и, если нужно, смачивать ткань. Спустя данное время достать и поместить в теплое место, вроде батареи. Есть другой, более простой и быстрый способ. Так же промыть и замочить, отрезать у семени кончик, поместить в ткань, не убирая ее в целлофан, а, вместо холодильника, поместить сразу в теплое место. В результате должен проклюнуться маленький беленький «хвостик». Это означает, что семечка готова к посадке. Мы рассказали, как прорастить виноград из косточки, следующее, что нужно знать, это как правильно его посадить.

Посадка винограда семенами

После того, как семечка проросла, с высадкой лучше не тянуть, т.к. корешки очень слабые и, если передержать, то отрастут сильнее и в процессе укоренения могут вовсе обломиться. Емкости для посадки можно использовать разные, какие удобны. Грунт должен быть плодородный, желательно с того участка, где будущий виноград станет расти. Состав грунта: одна часть песка и две части перегноя. Глубина посадки: 1-1,5 см. Поставить в теплое светлое место, обеспечив подсветку минимум на 14 часов в день. Через неделю-две появляются ростки, которые требуют внимательного ухода и полива. Так же необходимо следить за возможными вредителями, особенно паутинным клещом. Летом высадить в открытый грунт, теплицу или большую емкость.

Теперь на вопрос можно ли вырастить плодоносящий виноград из косточки, ответ вы знаете. Да, это процесс не из легких и требует много времени, но, с другой стороны, достаточно увлекательный. И, можете не сомневаться, терпение и труд все перетрут.

Читайте так же: Как вырастить черенки винограда в домашних условиях

Бокалы для вина

Как вырастить черенки винограда в домашних условиях – Сайт о винограде и вине

Выращивание черенков винограда в домашних условиях – дело трудоемкое и энергозатратное, но, при этом, не сложное в понимании и освоении. Поэтому, если возникла надобность, – смело изучайте наш сайт и начинайте!

Многие садоводы-профессионалы и садоводы-любители, занимающиеся выращиванием виноградных кустов, не разводят самостоятельно саженцы, но практически любой виноградарь хоть раз в жизни задавался вопросом – как прорастить виноград из черенка. Во-первых, это хороший опыт в копилку знаний, а, во-вторых, неплохой способ заработать.

Плюсы и минусы выращивания винограда из черенка

Как и в любом действии и способе, здесь есть свои плюсы и минусы.

* Самый главный плюс, почему виноградари предпочитают размножать виноградный сад черенками, – с ними меньше вероятность занесения вредителей и болезней на виноградник.

* Зачастую, виноградари закупают саженцы из других городов или регионов, и транспортировка, в случае с черенками, не доставляет особых хлопот. Так же хранение их до сезона посадок не сложное.

* Еще один весомый плюс: стоимость черенка не высока, по сравнению, с готовыми к посадке саженцами.

Но есть и минусы, которые, как ложка дегтя.

– Первое, слабая, по сравнению, с саженцами укореняемость. Но, тем не менее, при правильном уходе, получается хороший процент выхода саженцев.

-Плодоношение будет не скоро, пройдет как минимум 2-3 года.

Способ хороший, распространенный и, однозначно, для людей, любящих все процессы виноградарства, а не только употребление вкусных ягод! В любом, случае, каждый виноградарь для себя определяет свой способ выращивания винограда.

 

Заготовка черенков винограда

Черенки винограда (чубуки), которые используют для дальнейшего разведения виноградника, заготавливаются осенью, после опадения листьев. Берутся они с исключительно здорового, хорошо переносящего погодные условия, устойчивого к болезням и вредителям, стабильно плодоносящего куста. Лучше к выбору подойти заранее, проверив его на все показатели, и пометить его, дабы не потерять.

Как выбрать хорошую лозу для заготовок? После того, как будут определены самые лучшие и высокопродуктивные кусты, нужно выбрать лозу. Главное, она должна быть хорошо зрелой. Как это проверить? Кора у такой лозы созревшего цвета, т.е. светло-коричневая или темно-зеленая, однородная по всей длине. При надломе потрескивает. Существует способ проверки зрелости лозы реакцией на йод. У вызревшего черенка срез станет темным, от темно-фиолетового до черного, а недоразвитого – зеленым. Выбирается лоза одноразового цветения и плодоношения, и вырезается черенок со средней или нижней зоны.

Из всех заготовленных лоз, отбраковываются кривые, неровные, с неправильными междоузлиями, а так же поврежденные. Остальные, хорошие образцы, в этот же день формируются для хранения. Для этого обрезаются усы, листья, пасынки. Все чубуки группируются по сортам, обязательно маркируются.

Хранение черенков винограда

Для того, чтобы черенки выжили и были пригодны для выращивания, нужно правильно организовать их хранение. Существует несколько способов:

• Прохладное место. Идеально – подвал.

В зависимости от влажности в конце лета и осенью, вымачиваются черенки. Если была засуха, то подержать в воде обязательно от 1 до 3 суток. Если была высокая влажность, то эта процедура необязательна. Обрабатываются 5% раствором медного купороса. Затем упаковываются в полиэтиленовые мешки, и они укладываются в сухое прохладное место. Этот метод хорош тем, что в течение зимы можно контролировать влагу, образование плесени и запотевание.

Предварительно вымочив в воде и обработав 5% раствором медного купороса, плотно упаковываются в пленку или полиэтилен и убираются на нижнюю полку холодильника.

Чубуки вымачиваются в воде, обрабатываются. В не затапливаемом месте, а так же там, где нет подземных вод, выкапывается траншея глубиной около 50-60 см, туда помещаются на хранение черенки. Сверху землю накрывают, как при укрытии виноградника.

Способы укоренения черенков винограда

Начиная с конца зимы (обычно с середины февраля), начинается подготовка у укоренению. Для этого лозы помещают в воду на один, максимум два дня. Для слабопроращиваемых сортов можно провести бороздование. Это прием для более быстрого и лучшего выхода корней. Для этого на нижней части чубука наносятся борозды глубиной до зеленой части. Не все сорта требуют этой обработки, но некоторые виноградари прибегают к ней. Основные этапы подготовки к укоренению на этом окончены. Следующим этапом будет само укоренение. У каждого разводчика винограда свой метод, наиболее ему удобный. Вот несколько основных:

• Кильчевание. Метод, при котором создается разная для корней и верхушки одного растения температура. Используется, в основном, для производственных масштабов, но и в домашних вариантах часто встречается. Суть метода – выращивание в специальных основах (подходит специальный гидрогель, поролон, вата, влажные опилки и т.п.) в условиях, когда верхняя часть находится в пониженной температуре, и глазки еще спят, а корни в более теплой, и уже развиваются.
• Проращивание в воде. Наиболее подходящий метод для укоренения винограда в домашних условиях. В емкости с водой ставятся черенки и выставляются в теплое место. Некоторые виноградари создают специальные парники.

Как видно, выращивание винограда из чубуков (черенков) – не самый сложный процесс, зато интересный в плане наблюдения за ним. Метод – очень распространенный и подходит для разведения самых разнообразных сортов винограда.

Бокалы для вина

инструкции, подготовка, проращивание, посадка в грунт и уход

Вырастить виноград из косточки – трудоёмкий процесс. Для этого придётся запастись терпением, приложить максимум усилий и дождаться результата. В статье рассмотрим основные правила выращивания растения из семян.

Особенности выращивания винограда из косточки

Виноградник создают черенками или саженцами. С зёрнами много проблем, и поэтому данный вариант применяют в садоводстве редко. Высаживая косточки, необходимо подготовиться к непредвиденным ситуациям. Трудно определить какие именно показатели возьмёт саженец. Плоды могут появиться не большими и не сочными, как хотелось бы.

Посадка из зёрен оправданна в трёх случаях:

• Желание получить новый вид.
• Для сорта необходим подвой – к растению можно привить черенок, который принесёт отличный урожай.
• Интерес к самому процессу выращивания.

Мечтаете испытать себя в качестве селекционера? Посадите пару зёрен одного сорта, и сравните вырастающие кусты. Продолжите ухаживать за самым устойчивым и сильным растением.

Если во время выращивания из семени создать хорошие условия, обеспечить нормальный режим температуры, то спустя две недели можно получить готовые ростки.

Обязательные условия для выращивания растения из семени:

• Саженец поливайте водой комнатной температуры.
• Земля нуждается в рыхлении, делать это нужно внимательно, чтобы корни не повредились.
• При необходимости используйте разнообразные удобрения.
• Если выращиваете растение на солнечной стороне – виноград немного притените. При наличии сквозняков, растение уберите в другое место.
• Кусты поражаются заболеваниями и насекомыми. В весеннее время года саженец пересадите в ёмкости большего размера.

Как только саженцы достигают определённого роста, становятся сильнее, морозоустойчивее – виноград перемещают в открытую почву. Особое внимание селекционеру следует обратить на предварительное закаливание. Благодаря этому методу виноград лучше укоренится.

Насколько оправдано выращивание винограда из семян?

«Домашняя» лоза отличается от «уличной» различными показателями. Она более приятная, ягоды нежные и сочные. Плодоносить начинает через пять лет после высаживания в грунт. Первый урожай небольшой, в плодах преобладает кисловатый слабовыраженный вкус. С каждый годом ягоды становятся сочнее.

Риск плохого выращивания саженца из семян есть. При неправильном уходе, ошибках во время заботы и пересаживании, виноград может вырасти слабым и неурожайным.

Какой сорт подойдёт для выращивания?

Следует определиться с его применением в будущем. Виноград может служить основой для создания домашнего вина, варенья, компотов. Ягоды можно кушать в свежем виде, продавать или использовать в качестве декора блюд. Для этих случаев выбирают определённый сорт растения.

• Для консервации – сорт Изабелла.
• Для торговли, декора или употребления в пищу – Тамерлан или Талисман.
• Для вина – Шардоне, Бьянка, Саперави или Регент.

Окончательно выбрать сорт можно после определения того, как быстро будет развиваться виноград в вашем регионе, климате, почве. Если кустам создать хорошие условия и выращивать их в подходящей местности – результат не заставит себя долго ждать.

Как убедиться в жизнеспособности косточек?

После выбора сорта, необходимо заняться изъятием с плода косточки. Можете купить семена в специальных агрофирмах или достать их самостоятельно.

Смотрите видео о проращивании косточек винограда:

Этапы отбора семян:

1. Убедитесь в пригодности зёрен. Здоровый посадочный материал – твёрдый на ощупь.
2. Внимательно осмотрите косточку, особенно важен её оттенок. У подходящего семени под оболочкой белая жидкость.
3. Поместите материал в воду. Все несозревшие косточки всплывут, здоровые – утонут.

Подготовка к посадке винограда из семян

После полной проверки семян на жизнеспособность, необходимо их промыть.

Посадочные зёрна заливают водой и оставляют на сутки. После косточки расслаиваются, данная процедура называется стратификацией.

Прорастание зёрен можно остановить или ускорить. Если выращивать куст вы планируете спустя месяц или больше, то можете семена поместить в холодное и сырое место. Подходящая среда для замедления развития – нахождение в почве зимой. Но для выращивания семян дома процесс прорастания следует ускорить.

Подложка

Подложка – герметическая упаковка с большим количеством влажных бумажных полотенец. Помимо полотенец можно использовать песок, торфяной мох. Лучше оставить свой выбор на последнем варианте, так как мох обладает противогрибковыми характеристиками, он быстро избавляется от плесени.

Пакет

Косточки кладут в пакет, распределяя их по площади. Сверху зёрен засыпают особую земляную смесь, толщина которой не должна быть больше 15 мм. Пакет нужно поместить в сырое и холодное место. Лучший вариант – холодильник. Период хранения – 90 дней.

Отправлять пакет в морозильную камеру нельзя, лишь на полку. Зёрна для посадки достают в начале марта, высадку зёрен проводят в ёмкости. Важно высаживать семена по одному в каждый горшок.

Температура

Ночному показателю опускаться ниже 15 градусов нельзя. Чтобы температура не падала и не поднималась, семена следует хранить в теплице или использовать прогревающие коврики.

Почва

Заливать грунт нельзя, если вы недавно полили растение, но земля уже высохла – используйте опрыскиватель. Ростки сквозь слой земли пробиваются от 14 до 56 дней. Проводите регулярный контроль над развитием растений.

Пересаживать кустики можно лишь, когда они достигнуть 8 см в высоту. Чтобы растение стало сильным и морозоустойчивым, горшки не выносят в сад до тех пор, пока виноград не достигнет 30 см. Помимо этого у растений должны укрепится корни, а на стеблях появиться около 6 листиков.

Правила и этапы выращивания

Правила выращивания – выполнение всех требований по посадке и уходу.

Посадка

Предпочтение следует отдать плодородной земле, сделать её можно самостоятельно. Плодородный грунт – это субстанция из одинаковых долей перегноя и песка. Заполните ёмкость субстанцией, высидите зёрна на глубину 1 см. ёмкости ставят близко к окну, саженцы нуждаются в свете.

Появление ростков

Внешне саженцы напоминают всходы перца. Нуждаются в уходе, поливе, рыхлении почвы. Обязательно внесение оптимального количества подкормок, организации работы по борьбе с вредными насекомыми. Основной враг винограда – паутинный клещ.

Пересаживание

В конце мая молодые ростки перемещают в удобные широкие ёмкости, горшки относят на лоджию. За летний период времени виноградная лоза сможет достичь пару метров в высоту. С наступлением осеннего времени года кусты высаживают в сад. Растения можно сразу пересадить, но перед этим обязательно проводят закаливание. Для этого горшок с кустом выносят на улицу на полчаса, после на час, на два и т. д.

Как ускорить рост винограда?

Наращивание зелёной массы происходит благодаря азоту. Время для его внесения – начало марта, на кусте образовывается зелень. Летом в данной подкормке виноград не нуждается. Использование азота в осенний период вредно, кусты готовятся к спячке, а подкормка пробудит формирование новых побегов, и сон винограда не наступит. Азот содержится в аммиачной селитре и мочевине.

Во время цветения кусты нуждаются в фосфоре, в осеннее время года виноград удобряют калием. Он улучшает иммунитет растения, делает его устойчивым к морозам. Подкормки с медью повышают сопротивляемость куста к негативному климату, благоприятно влияют на рост куста в целом.

Пересадка саженцев в открытый грунт

Процедура высаживания саженца в землю подразумевает соблюдение основных правил. Нужно выбрать хорошее место. Растение любит солнце, соответственно теневой участок ему не подходит.

Расстояние между черенками

Черенки помещают на расстоянии 2,5 метров друг от друга. Почву следует дренировать. Если в саду немалый процент глины, то необходимо добавить в землю переработанный компост, песок и иные дренажные составы. Можно возвысить грядку.

Перед посадкой следует исследовать участок грунта на уровень кислотности. Для различных видов винограда необходим определённый уровень. Сорта американского происхождения – от 5,5 до 6, гибриды – от 6 до 6,5, европейские – от 6,5 до 7. Соответственно перед высаживанием саженца грунт нужно подкислить или наоборот снизить уровень кислотности.

Качества грунта и подкормки

Саженец нуждается в плодородной смеси.

Основные требования к грунту и внесения удобрений:

• Подкорку внедряйте через 14 дней после посадки.
• Удобрения вносите 1 раз в год (весеннее или осеннее время года).
• Применяйте подкормку. Можно использовать беседочный, пристеночный или шпалерный тип.

Колышки

Колышки используют пока черенки ещё невысокие. Рядом с кустами вбивают деревянные палки, и привязывают к ним кусты. Высота колышек должна быть соответствующей, чтобы виноградная лоза не опускалась на почву.

Со временем палки убирают, а виноград привязывают к беседке. В будущем ветви направляют таким образом, чтобы сформировался беседочный или пристеночный каркас.

Уход за саженцами после посадки

Забота о винограде заключается в наблюдении за развитием, быстром устранении несильных ответвлений. Не стоит допускать массивной густоты растения, чтобы виноград стал крепким, и урожай был богат. Подкормки начинают вносить на второй год. Первые цветоносы обрывают – виноград ещё не готов к вынашиванию плодов.

На третий год кусты подкармливают, устраняют побеги и стебли. В этот период соцветия оставляют, они сами по себе оборвутся.

Все остальные годы выращивания куста проводят санитарную обрезку, подкормку.

Полезные советы по выращиванию от опытных садоводов

Дома растение выращивают до тех пор, пока оно не достигнет 2-х метров. Потом растение развивается только в открытой земле. Основные советы опытных садоводов:

• Место выращивания должно освещаться. На северной стороне садового участка установите защиту от сквозняков и ветров.
• Земля – воздухопроницаемая, не переувлажненная.
• Для выращивания сильного саженца используйте шпалеры (специальные опоры с натянутой проволокой).
• Обязательно наличие дренажа в виде камней небольшого размера. Засыпьте дренаж плодородной землей.

В дальнейшем уход за виноградом подразумевает частые поливы, рыхление земли и внесения различных подкормок. Если забота за кустами правильная, то плоды начнут плодоносить через 3 или 4 года после посадки косточки растения.

Автор публикации

не в сети 11 месяцев

Алина Яфарова

3 Россия. Город: Пермь Публикации: 78Комментарии: 0

Укоренение черенков винограда самые простые и надежные способы

Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.

Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст — дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.

Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.

Укоренение черенков винограда

Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.

Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

— Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

— Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

— Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина — конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Подготовка черенков к укоренению

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).

Вымачивание черенков перед укоренением

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 — 3 суток, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости 1 — 2 раза в сутки необходимо менять на свежую.

Бороздованиеи ослепление нижних глазков

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Стимуляторы корнеобразования

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Из натуральных стимуляторов корнеобразования хорошо зарекомендовал себя натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подготовка черенков к укоренению видео

Способы укоренения черенков винограда

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

Укоренение в субстрате

Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)

Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают. Подкормку удобрениями можно чередовать с поливом раствором гумата натрия светло-соломенного цвета.

Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.

Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате — нижнюю часть черенка обматывают влажной тряпкой либо помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф.

Укоренение в воде

Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.

Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.

Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.

Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.

Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно. Раз в 10 дней подкармливают полным минеральным удобрением (1 г на 1 л воды).

Кильчевание черенков

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.

Укоренение черенков винограда видео

Приготовление смеси для парафинирования черенков

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

• парафин и технический вазелин — 9:1
• парафин и битум 3—4:1
• парафин и садовый вар 3:1

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.

Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.

Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.

Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.

Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).

В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.

Уход за высаженными саженцами

За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.

При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.

Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.

Закаливание саженцев

Перед посадкой винограда в грунт их прищипывают и в течение 5-10 дней постепенно закаливают на свежем воздухе, а высаженные все равно притеняют от прямых солнечных лучей.

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Тэги:

посадка и уход, обрезка и размножение, болезни и вредители, сорта

Такая кустарниковая многолетняя лиана, как виноград культурный (Vitis vinifera) имеет отношение к роду виноград семейства виноградные. Данное растение выращивают в регионах с умеренным и субтропическим климатом практически в каждой стране. В диких условиях этот вид повстречать нельзя. Он появился на свет еще в древние времена от дикорастущего лесного винограда, который был распространен от южного побережья Каспийского моря до северного побережья Средиземного моря.

Виноград входит в число растений, которые человек стал культивировать первыми. О том, что данное растение действительно знакомо человеку с древних времен, говорят барельефы и фрески  в гробницах фараонов. Имеются и письменные документы, из которых можно понять, что виноград выращивали уже 7 тыс. лет назад, при этом из его плодов делали вино. 4 тыс. лет назад наблюдалось процветание виноградарства в Междуречье (Вавилоне и Ассирии). Также данное растение культивировали и древние греки, при этом ими велась оживленная торговля с Индией и с Центральной Азией. До начала 17 века в России было лишь привозное вино из винограда. Первый виноградник был заложен в Астрахани, и это произошло в 1613 г, именно в это времени данную культуру начали выращивать на территории России. Лучшие сорта винограда из Венгрии были выписаны самим Петром Первым, при этом виноделов и селекционеров он пригласил из Франции. На сегодняшний день данная культура все так же пользуется огромной популярностью, как и тысячи лет назад. Плоды такого растения используют для приготовления сока, компота, вина, изюма, варенья, уксуса, маринада, также их можно употреблять в пищу и в свежем виде. Из виноградных косточек добывают ценное масло, широко применяющееся в косметологической и фармакологической промышленности. Из виноградной листвы готовят долму, голубцы и т. д.

Особенности винограда

В южных регионах культурный виноград в длину может достигать от 30 до 40 метров, при этом в средних широтах он не превышает 3 метров. За опору ветвь такого растения цепляется усиками. Старые стволы покрыты отделяющейся глубоко-бороздчатой корой коричневого цвета. Окрас молоденьких стеблей бледно-желтый либо светло-красный. Очереднорасположенные цельные листовые пластины состоят из 3 либо 5 лопастей и имеют черешки. Рыхлое либо плотное метелковидное соцветие состоит из небольших бледно-зеленых обоеполых цветочков. Зацветает данная культура в мае–июне, при этом созревание плодов отмечается в августе либо сентябре (у некоторых сортов в октябре). Разнообразных форм гроздья состоят из сочных плодов, внутри которых находится 1–4 семени, есть сорта вообще без семян. Окрас плодов различен, например: зеленый, фиолетово-черный, желтый, розовый и темно-красный. Как правило, на поверхности плодов находится восковидный налет. Такое растение живет очень долго, а именно, 130–150 лет.

Выращивания винограда — пошаговая инструкция / Подробное поэтапное видео от А до Я

Watch this video on YouTube

Посадка винограда в открытый грунт

В какое время сажать

Посадкой винограда можно заняться в весеннее время, а именно, с конца марта до последних дней июня. А можно отложить ее на осень. Высадку одревесневших саженцев производят с последних дней марта по середину мая. Высадкой растущих зеленых саженцев следует заниматься с середины мая по последние дни июня. Как правило, саженцы винограда продают в осеннее время, и после приобретения их рекомендуется сразу же высадить в открытый грунт, а не хранить до весны, потому что за зиму они могут засохнуть либо покрыться плесенью, а еще навредить им могут грызуны. В связи с этим в осеннее время высаживать виноград не только можно, но и нужно. Если вы купите здоровые саженцы и при посадке соблюдете все правила агротехники, то виноград обязательно примется. Советы по выбору здорового саженца:

1. Срез корня должен быть окрашен не в бурый цвет, а в белый.
2. Если однолетний побег хорошо вызрел, то на срезе он должен быть насыщенно-зеленым.
3. Если прикоснуться к глазку, то он должен остаться на месте, а не опасть.
4. Саженец не должен быть пересушенным.

Чтобы высаженные саженцы хорошо и быстро прижились, их необходимо подготовить. Непосредственно перед высадкой корневую систему винограда следует поместить в чистую воду на 12–24 ч. Следует произвести обрезку однолетнего побега на высоту 3–4 глазка. На верхних узлах все корешки надо удалить, при этом на нижних их только немного укорачивают.

Участок для посадки винограда должен располагаться с западной, южной и юго-западной стороны здания либо иного строения. Дело в том, что для нормального роста и развития растению необходимо большое количество света и тепла. Специалисты рекомендуют культивировать такую лиану в средней части склона, так как в нижней части высока вероятность его подмерзания. Между любым деревом и виноградом следует соблюдать дистанцию не менее 5–6 м.

Посадка винограда весной

При высадке данного растения в глину либо чернозем величина посадочной ямы должна быть 0,8х0,8х0,8 м. В том случае, если почва песчаная, то глубину посадочной ямы следует делать не меньше 1 м, при этом ее подготовкой надо заняться в осеннее время, чтобы в зимние месяцы почва успела устояться. Преимущества глубокой посадки в том, что укоренение растения произойдет сравнительно быстро, а его корешки будут надежно защищены от сильных зимних морозов. Дно ямы нужно засыпать щебнем, при этом толщина слоя должна быть от 10 до 15 сантиметров. В данный слой следует воткнуть трубу из пластика, диаметр которой равен 50 мм, в 10 сантиметров от стенки ямы. Труба понадобится длинная, она должна на 10–15 сантиметров возвышаться над поверхностью участка. Затем на дне ямы делают слой чернозема пятнадцатисантиметровой толщины, поверх него насыпают 200 грамм суперфосфата и 150 грамм калийного удобрения (калимагнезии, сернокислого калия либо сульфата калия). Затем удобрения надо равномерно распределить по дну. При желании вместо минеральных удобрений можно взять древесную золу полную банку объемом 3 л. Поверх удобрения надо насыпать слой питательной почвы, толщина которого должна быть 15 сантиметров. Все разравнивается, а сверху распределяются удобрения, которые следует взять в том же количестве. Сверху нужно вновь насыпать слой питательной почвы. Затем все хорошенько уплотняется и в яму вливается 50–60 л воды. Яму надо оставить до весны.

Когда в весеннее время вы приступите к высадке винограда, то для начала на дне ямки прямо по центру следует насыпать холмик из питательной почвы. Непосредственно перед высадкой корневую систему растения окунают в болтушку, которую надо приготовить следующим образом: в 1 ведро воды нужно всыпать 1 маленькую ложку гумата и все хорошо перемешать, потом засыпают такое количество глины, чтобы полученная масса по консистенции была схожа с магазинной сметаной. Затем виноград помещают в яму, его устанавливают на холмике корневой пяткой на юг, а почками на север. Корешки надо аккуратно расправить и засыпать их слоем плодородной почвы десятисантиметровой толщины. Наполнить яму доверху нужно смесью, состоящей из равных частей песка и чернозема. Утрамбуйте почву вокруг растеньица. Поверхность  ямы надо накрыть черной садовой пленкой, при этом для винограда и для трубы нужно обязательно вырезать отверстия. Саженец следует накрыть пластиковой бутылкой объемом 5 либо 6 л со срезанным горлом. Поливать саженец надо будет через вкопанную трубу (дренажное отверстие).

Вышеописанным способом высаживают укороченный саженец. Если же он в длину превышает 25 сантиметров, то его высадку проводят так же, но саженец размещают под наклоном.

Посадка винограда осенью

Высаживать такую лиану осенью можно с первых дней октября и до замерзания почвы. Сама процедура посадки саженца ничем не отличается от весенней, кроме того, что его нужно будет подготовить к зимовке. Для этого надо произвести высокое окучивание винограда и укрытие его хвоей. Поверхность приствольного круга при этом надо укрыть слоем торфа либо опилок. В только что сделанную яму высаживать саженец не рекомендуется, поэтому ее следует подготовить за 14–20 суток до высадки. Дело в том, что когда почва начнет оседать, то она травмирует корневую систему саженца, а его утащит за собой.

Есть садоводы, которые рекомендуют воспользоваться более легким способом высадки саженца винограда в открытую почву. Для этого вам понадобится лом. Его нужно вогнать в землю на 50 см в глубину, а затем покачивая его из стороны в сторону расширить отверстие, чтобы его диаметр был около 10–12 сантиметров. После этого останется только поместить в полученное отверстие саженец и закопать его. Однако данный способ непроверенный и не дает стопроцентной гарантии приживаемости посадочного материала, поэтому использовать его для высадки винограда либо нет, решать только вам.

Уход за виноградом

Уход за виноградом весной

Ухаживать за виноградом достаточно сложно, но со временем, когда вы наберетесь опыта, будет значительно легче. Тем более, что наградой за ваши труды станет богатый урожай вкусных плодов.

После того как в весеннее время на улице температура воздуха установится выше минус 5 градусов, с винограда можно будет снять укрытие. В том случае, если велика вероятность возвратных заморозков, то убирать укрытие целиком не нужно, в нем лишь проделывают несколько отверстий для вентиляции. После того как угроза заморозков останется позади, а также начнется прорастание почек, то укрытие надо будет обязательно удалить. Если вы хотите защитить растение от заморозков, то обработайте его Эпином, растворенным в холодной воде. Опрыскать лозу нужно будет за 1 либо 2 дня до заморозков, при этом следует учесть, что защитный эффект Эпина длится до полутора недель.

В том случае, если во время таяния снега около куста образовалась лужа, то необходимо ее вычерпать либо можно сделать в почве несколько канавок, по которым жидкость стечет сама. Для того чтобы избежать застоя воды около куста, его следует сажать на склоне либо делать для него холмик из почвы. Винограду понадобится санитарная обрезка, во время которой следует удалить все травмированные и поврежденные морозом стебли. Затем надо произвести подвязку лозы на нижнюю проволоку в наклонном либо в вертикальном положении. Далее производится тщательный осмотр растения, если будут обнаружены какие-либо болезни, то вам надо обязательно предпринять все необходимые меры для его лечения. В том случае, если куст абсолютно здоров, то его понадобится опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 200 грамм средства), это поможет защитить виноград от различных заболеваний и вредителей.

Виноград при желании можно размножить прививкой и лучше всего данную процедуру проводить весной до того, как начнется сокодвижение. В то же самое время следует внести в почву комплексное удобрение, в состав которого не входят микроэлементы (Кемиру либо Нитрофоску). Затем надо произвести перекопку почвы в приствольном круге и пролить ее, чтобы повысить температуру в слоях грунта, в которых расположена система корней растения.

Весна — это пора высадки новых саженцев. В это же время приступают к формировке кустов. Для этого следует выломать все ненужные стебли, и данную процедуру повторяют несколько раз, пока длина нужных побегов не будет равна 0,4 м. Еще следует вырезать всю корневую поросль и лишние почки. После того как на пагонах вырастет по 2 пары листовых пластин, молоденькие кустики нужно будет обработать фунгицидом. В первые майские дни следует произвести подвязку молоденьких побегов к шпалере. Подкормку винограда комплексным удобрением проводят за 1,5 недели до того, как он зацветет. После появления соцветий их число нужно нормировать, это позволит избежать перегрузки растения.

СДЕЛАЙТЕ ЭТО ДО ЦВЕТЕНИЯ ВИНОГРАДА! УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ВЕСНОЙ, ПОДКОРМКА ПО ЛИСТУ.

Watch this video on YouTube

Уход за виноградом летом

В летнее время особое внимание следует обратить на своевременную прищипку лозы, потому что она не должна вырасти длиннее 1,7 м. До середины летнего периода такую лиану нужно подкормить 2 раза. Также вовремя убирайте все пасынки, которые образует виноград, чтобы он не тратил свои силы на них, ведь они ему необходимы для формирования стеблей и созревания плодов. В середине июля надо будет вырезать те листовые пластины, которые закрывают ягоды от солнечного света.

Каждый день необходимо производить осмотр кустов, чтобы своевременно обнаружить вредителей либо развивающуюся болезнь. В первые летние недели в профилактических целях следует опрыскать виноград средством Ридомила, чтобы защитить его от болезни, именуемой милдью, при этом в раствор, приготовленный по инструкции, нужно добавить дозу Фуфанона (препарат от паутинных клещей). Учтите, что смешивать надо уже готовые растворы. В первые дни июля нужно будет опрыскать растение данным средством еще раз.

Виноград: уход. Обрезка винограда летом. Уход за виноградом летом.

Watch this video on YouTube

Уход за виноградом осенью

В чем заключается уход за виноградом, когда будут собраны все плоды? Самое важное, что нужно сделать в осеннее время — это подготовить растение к предстоящей зиме. Лиана в это время сильно ослабевает, потому что она много сил затрачивает на плодоношение, в связи с этим ее необходимо подкормить органическим удобрением, которое соединяют с древесной золой. Также растение следует обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов, способных сильно навредить ослабевшему винограду. После того как с куста опадут все листовые пластины, можно будет приступить к формирующей обрезке. Но при этом помните, что сильно затягивать с данной процедурой нельзя, потому что во время мороза древесина будет крайне хрупкой и обрезка побегов в это время нанесет серьезный вред лиане.

Если вы выращиваете сорт, отличающейся невысокой зимоустойчивостью, то на зиму такие кусты надо обязательно укрыть. Всем без исключения сортам винограда потребуется укрытие на зимовку, если такое растение культивируется в регионе с морозными зимами. Для этого необходимо основание винограда высоко окучить почвой, а также следует укоротить лозы настолько, чтобы их можно было легко пригнуть к поверхности участка. Для укрытия данной культуры используют лапник. В том случае, если зима будет морозной, то укрытие надо сверху закидать слоем снега.

Обработка

Многие садоводы уверены в том, что химические средства способны вернуть здоровье всем пораженным стеблям и ветвям растения, однако это заблуждение. Дело в том, что любой подобный препарат способен лишь уничтожить патогенные микроорганизмы, которые являются причиной возникновения болезней, но оздоровить пораженные ткани он не сможет. Поэтому важность профилактических обработок винограда сложно переоценить. Они смогут защитить растение от различных опасных вредителей и болезней. В весеннее время после того как длина зеленых побегов будет равна 10 сантиметрам, растение нужно опрыскать раствором коллоидной серы (1%), бордоской жидкости (3%) либо хлорокиси меди. Это позволит улучшить иммунную систему винограда против войлочного клеща и разнообразных грибков. Помимо данных достаточно популярных среди садоводов средств можно использовать раствор Ридомила (на 1 ведро воды от 50 до 60 грамм) либо Полихома (на 1 ведро воды 80 грамм). Раствор для профилактической обработки можно соединить со средством для внекорневой подкормки, к примеру, с Плантафолом. Опрыскивание винограда в данное время именуется «по пятому листу».

Затем опрыскать растение нужно будет до того, как оно зацветет либо по бутонам. Помните, что во время цветения все обработки строго запрещены. Для данного опрыскивания следует взять системный фунгицид, к примеру, средство Строби. Когда виноград отцветет, его еще раз нужно будет опрыскать системным фунгицидом. После того как ягодки по величине будут схожи с горохом, кусты надо будет опрыскать одним из тех препаратов, что использовался в весеннее время, а именно: хлорокисью меди, бордоской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом либо Полихомом. Последний раз за сезон опрыскать лиану против оидиума и милдью следует в конце июля, при этом надо использовать средства короткого срока ожидания, к примеру: Тиовит Джет и Квадрис либо Тиовит Джет и Строби, либо коллоидная сера и Строби.

Данная схема обработок является примерной. Помните, чтобы патогенные микроорганизмы и вредители не смогли выработать устойчивость к определенному препарату, их следует каждый год заменять.

ОБРАБОТКА ВИНОГРАДА С РАННЕЙ ВЕСНЫ ДО СБОРА УРОЖАЯ…ОТ ОИДИУМА, МИЛДЬЮ , АНТРАКНОЗА,КЛЕЩЕЙ

Watch this video on YouTube

Полив винограда

Первый раз за сезон полить растение надо сразу после того, как будет убрано зимнее укрытие, а лоза подвязана к нижней горизонтальной направляющей шпалеры. Молодые растения (до 3 лет) следует поливать через вкопанную пластиковую трубу. На 1 лиану берется 40 л тепловатой воды, смешанной с 0,5 л древесной золы. Второй полив производят за 7 суток до цветения, а третий — когда растение отцветет. После того как зеленые плоды начнут сменять свой окрас на характерный для сорта цвет, следует перестать поливать виноград. Однако за 7 дней до укрытия растения на зиму, ему понадобится подзимний влагозарядковый полив. Молоденькие экземпляры винных сортов и столовые сорта за сезон надо полить 4 раза. Зрелые экземпляры винограда винного сорта за весь сезон нужно полить всего 1 раз, и этот полив будет подзимним влагозарядковым.

Подкормка винограда

Если во время высадки саженца в почву были внесены все необходимые удобрения, то их винограду должно хватить на 3–4 года. Чаще всего к данному сроку лиана уже полностью сформируется и начнет приносить плоды, в связи с этим ей понадобятся дополнительные питательные вещества. Что специалисты советуют использовать для подкормки данного растения, чтобы оно лучше развивалось и давало богатый урожай? Для подкормок используют и минеральные и органические удобрения. Чаще всего в качестве органики используют навоз, так как там имеются все питательные вещества, которые необходимы такой лиане. При желании навоз можно заменить компостом, птичьим пометом либо торфом. Виноград нуждается и в минеральных удобрениях. Его подкармливают такими простыми азотсодержащими удобрениями, как мочевина либо аммиачная селитра. В качестве фосфорсодержащего удобрения используют простой либо двойной гранулированный суперфосфат. Из калийных удобрений рекомендована калийная соль, Экоплант, сернокислый либо хлористый калий. Для такого растения лучше всего подходят следующие сложные минеральные удобрения: Флоровит, Мастер, Растворин либо Кемира.

Первый раз подкормить растение сухим удобрением нужно после того, как будет убрано зимнее укрытие. Для этого используют питательную смесь, состоящую из 45 грамм азотного и 30 грамм калийного удобрения, а также из 40 грамм суперфосфата (рассчитано на 1 куст). Вокруг растения делается канавка, в которую и всыпается питательная смесь, затем ее засыпают слоем грунта.

Второй раз за сезон виноград нужно подкормить за 7–10 дней до того, как он зацветет, для этого используют водный раствор. Для его приготовления надо соединить 10 л куриного помета либо навозной жижи и 20 л воды. Емкость со смесью плотно закрывается, она будет готова после того, как побродит 10–12 суток. Затем смесь разбавляют водой в соотношении 1:5 либо 1:6. В 10 л готового раствора надо всыпать 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийного удобрения. На 1 кустик берется 10 л готовой питательной смеси.

Когда ягоды только начнут зреть, лианы следует подкормить суперфосфатом (50 грамм на куст) и калийным удобрением (20 грамм на куст).

Также на рост и развитие растение положительно влияют и внекорневые подкормки, их рекомендуется проводить совместно с опрыскиванием кустов фунгицидом против болезни милдью. В питательной смеси, используемой для такого вида подкормки, могут присутствовать и основные питательные вещества (фосфор, азот и калий), и дополнительные элементы, в которых нуждается виноград, а именно: цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные садоводы рекомендуют для таких подкормок выбирать готовые препараты, к примеру: Новоферт, Плантафол, Кемира либо Акварин.

Азотсодержащими удобрениями, а также коровяком и птичьим пометом виноград можно подкармливать лишь до середины летнего периода. В противном случае, это может стать причиной задержки созревания плодов. И помните, что подкармливать виноград необходимо в меру. «Перекормленное» растение не будет давать плодов.

Подвязывание винограда

При помощи подвязки данной лианы к опоре можно сформировать куст, за которым будет очень просто ухаживать. В том случае, если подвязку не производить, то виноград начнет цепляться за опоры, оказавшиеся на его пути, управлять его ростом в этом случае вы уже не сможете, сбор плодов значительно затруднится, при этом их количество и качество могут разочаровать садовода.

Подвязывать такое растение следует в 2 этапа:

1. Сухую подвязку производят в начале весеннего периода, после снятия зимнего укрытия, но до раскрытия почек. Для этого нужно все имеющиеся ветви пригнуть к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и произвести их подвязку к ней. Постарайтесь, чтобы подвязываемые ветви были изогнуты плавно, в этом случае проводящая система не будет нарушена, а к глазкам будут поступать необходимые питательные вещества.
2. Зеленую подвязку производят после того, как зеленые побеги начнут расти, и их длина будет не меньше 0,4 м. Подвязку молоденьких побегов следует производить под углом, в данном случае они будут равномерно освещены и не сломаются от порывов ветра. После того как побеги дорастут до следующей горизонтальной направляющей, их надо будет подвязать к ней. За период вегетации молоденькие стебли надо будет подвязать к опоре 3 либо 4 раза. За верхнее междоузлие подвязка зеленых побегов не производится. Их надо постараться притянуть проволокой меж третьей и второй почкой от конца стебля.

Специалисты советуют использовать для подвязки лозы способ горизонтальный с наклоном, потому что он очень удобен. Однако есть виноградари, которым больше по душе подвязка кольцом, дугой либо строго вертикально. Для подвязки рекомендуется использовать вымоченное в воде мочало либо специальный канатик (проволока, обернутая бумагой). Чтобы предотвратить истирание побегов о проволоку, закреплять канатик либо мочало надо «восьмеркой», для этого их пропускают меж металлом и стеблем.

Обрезка винограда

Обрезку винограда производят в осеннее время. Дело в том, что если данную процедуру провести весной, то ранки будут заживать длительное время, истекая «слезами». Если глазки будут залиты пасокой, то это приведет к их закисанию и гибели. Это даже может привести к гибели целого куста.

Обрезка винограда весной

Ранней весной обрезку данной лианы производят лишь при крайней необходимости и только после того, как воздух прогреется до 5 градусов. При этом следует удалить травмированные либо пораженные болезнью ветви на молодых либо высаженных в осеннее время кустиках.

Летняя обрезка

В летнее время как таковая обрезка не проводится. В данное время производят пасынкование, прищипку, чеканку винограда, а также выламывание лишних ветвей и удалении листвы, которая заслоняет ягоды от солнца. Все данные процедуры необходимы для того, чтобы улучшить проветривание растения, а также для равномерного распределения освещения и питания. А главная цель таких процедур — это богатый урожай.

Обрезка винограда осенью

Осенью растение обрезают в 2 этапа. После того как кусты будут освобождены от плодов, необходимо провести чистку ветвей от отплодоносивших звеньев, а еще от волчков и слабых побегов. Через полмесяца после того, как закончится листопад, необходимо приступить ко второму этапу обрезку. Не следует переживать из-за того, что ветви будут повреждены заморозками. Дело в том, что первые заморозки лишь закалят виноград. Но при этом следует учесть, что обрезку можно проводить при температуре воздуха не менее минус 3 градусов, в противном случае стебли будут чересчур хрупкими.

Обрезка саженца достаточно проста. Для этого нужно срезать все лишние стебли, при этом на кусте должно остаться 3–8 рукавов, которые растут под углом от грунта.

Обрезать взрослый виноград сложнее:

1. С начала и до середины сентября надо вырезать все молоденькие стебли с нижней части многолетних рукавов. При этом надо вырезать те из них, что располагаются ниже первой проволоки, которая расположена на высоте 0,5 м от поверхности грунта. Далее производят обрезку молодых стеблей, которые выросли на рукаве выше второй проволоки, располагающейся на высоте 0,8 м от поверхности участка. С них надо срезать все боковые пасынки, а верхушки отчеканить, при этом следует захватить отрезки, длина которых составляет 10 процентов от длины всего стебля.
2. Когда листопад закончится, надо будет выбрать 2 развитых стебля, располагающихся на высоте 2 первых проволок. Формировать сучок замещения надо будет из нижнего стебля, который вырос из наружной части рукава. Для этого данный побег надо обрезать на высоту 3 либо 4 глазков. Затем формируют плодовую стрелку, для этого второй стебель, который находится немного выше первого с противоположной стороны рукава, необходимо обрезать на высоту от 7 до 12 глазков.

В результате на кустике будут находиться лишь многолетние штамбы, которые растут перпендикулярно почве, а также рукава с почками, именно они на следующий год дадут молодые кисти и лозы.

Размножение винограда

Виноград вполне возможно вырастить из семян, но полученные таким способом саженцы сохранять лишь часть сортовых признаков материнского растения. В связи с этим для размножения данного растения рекомендуется прибегнуть к вегетативным способам: прививка, отводки и черенкование. Данные способы позволят сохранить растениям все сортовые признаки родительского куста. Важной составляющей биологического комплекса такого растения, является его способность к регенерации, которая позволяет восстанавливаться растению после подмерзания, сильного травмирования, а еще она необходима для зарастания ранок.

Размножение винограда черенками

Проще и быстрее всего размножить виноград черенками. Осенью во время обрезки растений следует произвести заготовку одревесневших черенков. Для этого используют вызревшую лозу, которая должна быть не тоньше карандаша. При этом по всей ее длине должны быть равномерно распределены междоузлия, а также на ней должны находиться 2 либо 3 глазка. Следует учесть, что более длинные чубуки хранятся намного лучше. Нижний срез нужно сделать под углом в 45 градусов, при этом от почки вниз надо отступить 30–40 мм. Лучше всего хранить такие черенки в помещении с высокой влажностью и с температурой воздуха 0–5 градусов. Так, лучшим местом для их хранения является хранилище для картофеля. Срезанные черенки нельзя длительное время держать на солнце. Сделайте раствор железного купороса (1%) и погрузите в него черенки на 5–10 мин. Подождите, пока поверхность черенков высохнет, а потом оберните их бумажным листом, сложите в пакет из полиэтилена и уберите на хранение.

В последние дни февраля либо первые — марта глубокий покой у черенков заканчивается, и он сменяется состоянием вынужденного покоя. В это время рекомендуется приступить к укоренению черенков. Вынутым черенкам понадобится тщательный осмотр. На бурой коре не должно быть никаких пятнышек либо плесени. А глазок и срез черенка должны быть окрашены в насыщенно-зеленый цвет. Отобранные для укоренения чубуки, нужно на несколько минут погрузить в раствор марганцевого калия светлого-розового окраса. Затем их ставят в стеклянную банку, которую следует наполнить чистой водой на высоту 50–60 мм, при этом ее смешивают с одной капелькой меда. На чубуки надо надеть пакет из полиэтилена. Когда черенки напитаются жидкостью, на каждом из них следует сделать нижний срез, который должен располагаться под нижним узлом.

На укоренение черенки высаживают в пластиковые стаканчики, которые должны быть заполнены смесью, состоящей из перегноя, песка и торфа (1:1:1). В субстрате надо сделать углубление 50–60 мм, затем на его дне надо сделать подушку, насыпав небольшое количество песка, потом в него помещают черенок, а образовавшуюся пустоту засыпают песком. Верхний срез чубука надо обмазать садовым варом, верхняя почка должна быть лишь немного засыпана песком, нижний срез должен быть выше дна стаканчика на 5–7 сантиметров. Чтобы черенки поскорее дали корешки нужно, чтобы их верхняя часть находилась при температуре от 15 до 18 градусов, при этом нижняя должна быть в тепле (от 23 до 28 градусов). Для этого стаканчики с черенками нужно установить на поддон, им понадобится нижний подогрев на протяжении 4 недель. В это время надо будет при необходимости поливать черенки, используя для этого тепловатую воду, поверхность субстрата аккуратно рыхлят, производят прищипку лишних стеблей, при этом все вырастающие соцветия нужно удалять. Затем растеньицам понадобится закалка, для этого их в последние дни апреля либо первые ― мая начинают ежедневно переносить на террасу либо балкон. Закаленные черенки можно будет посадить в открытую почву.

Размножение винограда прививкой

Для проведения прививки вам понадобится привой ― это черенок культурного сорта, у которого имеется всего 1 почка, а также подвой ― данный черенок должен быть взят с сорта, обладающего устойчивостью к филлоксере, при этом в длину он должен достигать 50 см. Привой должен быть обязательно толще карандаша. При этом подвой должен быть обязательно толще привоя. Заготовку черенков производят в осенние дни во время проведения обрезки, при этом на всех черенках должно насчитываться не меньше 3–4 глазков. Их следует сохранить до весны, как это сделать, подробно описано выше. В осеннее время так же следует заняться подготовкой подвойного кустика. Для этого с него надо удалить все лишнее, остаться должна лишь лоза для прививки, затем кустикам надо обеспечить хорошее укрытие на зимовку.

Саму прививку следует провести до того, как начнется сокодвижение, при этом выбирают облачный безветренный день ведь, чтобы место прививки срослось, понадобится высокая влажность. Данную процедуру можно провести и в летнее время. Из хранилища, помещенные туда осенью, черенки нужно извлечь в июне. Подновите их нижние срезы, которые погружаются в емкость с небольшим количеством воды (на дне). После того как на них набухнут почки, емкости перемещают на полку холодильника, где черенки смогут закалиться. Спустя несколько суток выньте черенки из холодильника и произведите их прививку к подвою. Подвойные кустики во время проведения процедуры летом нужно обрезать в весеннее время по прошлогодней лозе, именно на нее и будет прививаться черенок. Во время летней прививки срастание тканей заметено лучше, потому что скорость сокодвижения в привое и подвое значительно отличаются. Производить прививку можно при температуре воздуха на улице от 15 до 35 градусов.

Меж двумя частями начинают появляться новые клетки, в результате чего они срастаются. Возьмите привой, развернув его местом будущей прививки от себя, затем следует произвести его обрезку сразу над верхней почкой. Потом отступите от данной почки вниз 40–50 мм, затем сделайте на черенке с обеих сторон надрез по направлению от себя острым клином на 20–30 мм. При этом учтите, что если клин будет вогнутым, то подвой и привой не срастутся. Чтобы исключить высыхание чубука, его следует обернуть увлажненной тканью. Отступите на подвое от последней почки вверх 40–50 мм и сделайте срез. Срез должен проходить вдоль большего овала среза лозы. Разрез должен быть той же самой глубины, что и клин черенка. В разрез подвоя следует поместить клин привоя таким образом, чтобы их почки были направлены в различные стороны. Место прививки надо обмотать окулировачной пленкой, скотчем либо изолентой. После начала сокодвижения данное место следует обмотать газетным листом либо иным материалом, не пропускающим свет.

Если прививка проводится в летнее время, то после установки клина привоя в подвой место срастание следует обмотать увлажненной тканью. Сверху на растеньице наденьте пакет из полиэтилена и зафиксируйте его ниже места прививки. Затем его следует обмотать плотным бумажным листом, который защитит растение от прямых лучей солнца. В том случае, если появление конденсата на внутренней поверхности пакета прекратится, то его следует снять. Ткань нужно вновь смочить водой, потом пакет возвращают на прежнее место, фиксируя его ниже места прививки. После раскрытия почки прививки следует убрать бумагу. Затем производится обрезка пакета над прививкой. Этот же пакет нужно зафиксировать на черенке выше места прививки. После образования на привое мощных стеблей, нужно удалить с растения пакет и ткань. В течение первых 12 месяцев будьте крайне осторожны с привитым растением, так как его очень легко можно поломать.

Секреты успешной прививки:

1. Для подвоя необходимо выбрать морозоустойчивый гибрид, который обладает устойчивостью к оидиуму, милдью и филлоксере.
2. Сорта привоя и подвоя должны обладать одинаковой силой роста.
3. Режущий инструмент должен быть очень острым, и его следует хорошо продезинфицировать.
4. Обрезка лозы подвоя производится строго перпендикулярно линии роста.
5. Как размножить отводками

Размножение отводками производят в весеннее и осеннее время. Для начала в почве около куста следует сделать глубокую (около 0,5 м) канавку, в которую вносится чернозем, соединенный с перегноем. После этого в нее укладывается однолетний низкорастущий побег, а канавку надо заполнить почвой. При этом верхушка с тремя листовыми пластинами и точкой роста должна остаться на поверхности. Отводок нужно будет полить и для этого берут 20 л воды. В течение весны и лета следите за тем, чтобы земля над отводком всегда была немного влажноватой. В этом случае из каждого узла вырастет по побегу со своей системой корней. Данный способ размножения зачастую применяют для замены старого растения молодым.

Болезни винограда с фото

Если вы решили выращивать виноград, то следует быть готовым к борьбе с множеством разнообразных заболеваний. И даже если вы будете строго придерживаться всех правил агротехники, это не станет гарантией того, что лиана не заболеет. Ниже будут описаны те заболевания, с которыми виноградари сталкиваются чаще всего.

Антракноз

У зараженного таким заболеванием куста происходит поражение соцветий, ягод, листовых пластин и стеблей. На пораженном винограде образуются пятнышки бурого цвета, обладающие каймой более светлого оттенка, со временем они соединяются друг с другом. В данных местах происходит отмирание и выпадение тканей. На поверхности стеблей сначала образуются пятнышки темно-бурого оттенка, после этого появляются розовато-серые пятна овальной формы, которые могут распространиться на все междоузлие. В данных местах наблюдается растрескивание ткани и появления язвы. Соцветия становятся темными и постепенно засыхают, а на плодах появляются пятнышки. Чтобы вылечить пораженный куст, его следует опрыскать системным и контактным фунгицидным средством, например: Ридомилом, Хорусом, Акробатом, бордоской смесью, Таносом либо Антраколом. В том случае, если в вашем регионе растения очень часто заболевают такой болезнью, то тогда специалисты рекомендуют для выращивания выбирать те сорта винограда, которые обладают устойчивостью к антракнозу.

Оидиум

Такое грибковое заболевание является виноградной мучнистой росой. На поверхности пораженного куста появляется бело-серый мучнистый налет. По мере того, как заболевание будет развиваться, соцветия начнут опадать, листовые пластины станут курчавыми, а плоды будут лопаться либо засыхать. Чаще всего такой болезнью виноград заболевает в сырую и теплую погоду. Высока вероятность заражения у сильнооблиственных  экземпляров, которые обладают не очень хорошей вентиляцией. В целях профилактики не допускайте загущения куста, для этого нужно производить подвязку ветвей, выламывание лишних стеблей, своевременное вырывание сорной травы. Опрыскать виноград можно Хорусом, Топазом, Таносом, Строби либо Тиовитом.

Ложная мучнистая роса (милдью)

Данной грибковой болезнью виноград болеет чаще всего, при этом она является еще и очень опасной. Болезнью поражаются все зеленые части куста. Узнать, что виноград поражен милдью, можно по маслянистым пятнышкам на лицевой поверхности листовой пластины. В дождливую погоду на изнаночной поверхности листовой пластины появляется мучнистый налет светлого оттенка, а затем на его месте образуются некрозы. Так, вначале пораженная ткань становится желтой, затем у нее появляется буровато-красный оттенок, а потом образуются отмирающие участки. Пораженные листовые пластины отмирают, в результате чего оголяются стебли, также происходит покрытие соцветий налетом белого цвета. Цветки и бутоны высыхают и отмирают. Если вы решили заняться выращиванием винограда, то выбранный вами сорт должен обладать высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. В целях профилактики замульчируйте поверхность приствольного круга, вовремя подкармливайте растение калием и фосфором, обрезайте пасынки. Опрыскайте кусты фунгицидами. Первое опрыскивание производят в то время, когда длина молодых побегов достигнет 15–20 сантиметров, второе — до того, как растение зацветет, третье — когда плоды величиной будут схожи с горохом. Опрыскивать виноград следует Купроксатом, Таносом, Ридомилом, Строби, Антраколом, Хорусом, хлорокисью меди и бордоской смесью.

Серая гниль

Поражению данному заболеванию подвержены все зеленые части куста и однолетняя древесина, а еще места прививок. На поверхности раскрывающихся глазков и молоденьких побегов появляется налет. Плоды, пораженные такой гнилью, покрываются плотным налетом серого цвета, при этом грозди становятся похожи на кашеобразные комки. Для развития такого заболевания необходима сырость. С наступлением сухой погоды симптомы болезни могут практически полностью исчезнуть, однако патогенные микроорганизмы останутся на кусте. Пораженный куст следует опрыскать таким же фунгицидом, что применяется при заболевании винограда милдью либо оидиумом.

Черная пятнистость (фомопсис, отмирание побегов либо эскориоз)

Данная вредоносная болезнь способна навредить и зеленой, и одревесневшей части куста. Из-за нее кора утрачивает цвет. Если температура поднимется выше 10 градусов, то на данных обесцвеченных участках появятся пикниды грибка. В том случае, если грибок достаточно глубоко въестся в древесину, то это приведет к появлению прогнивших участков. Вначале замедлится рост рукава, а затем он погибнет. На листовых пластинах некрозные пятнышки обладают окаймлением более плотным и светлым чем ткань листа. Пораженная листва становится желтой, у больного куста прекращается развитие, он загнивает и засыхает. Так как мицелий гриба способен проникнуть в глубокие слои древесины, то опрыскивание куста фунгицидным средством будет низкоэффективным. В связи с этим бороться следует со спорами и телами гриба. Так, в осеннее время, когда закончится листопад, а растение будет обрезано, следует произвести его опрыскиванием средством, содержащим медь, например: бордоской жидкостью, Хорусом, хлорокисью меди либо Купроксатом. Удалите все рукава, которые начали засыхать. Когда в весеннее время появится 2 либо 3 листовые пластины, куст нужно опрыскать фунгицидом. Следующие профилактические обработки винограда от данного заболевания будут проводиться в одно и то же время с опрыскиванием растения от оидиума и милдью. Помните, что от такой пятнистости так просто не избавиться, и бороться с ней придется в течение нескольких лет.

Помимо тех заболеваний, что были перечислены выше, виноград может пострадать от альтернариоза, бактериального рака, апоплексии, вертициллеза, армилляриоза, белой, черной, кислой и корневой гнили, диплодиоза, различного рода некрозов, фузариоза, пенициллеза, бактериоза, церкоспориоза, хлороза и др. При этом следует учесть, что некоторые заболевания являются неизлечимыми. Если же виноград будет ухоженным и крепким, то поражаться различными болезнями он будет крайне редко.

Вредители винограда с фото

Кусты винограда могут повредить разнообразные вредители, например: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры и др.

Филлоксера, или виноградная тля

Наибольшую опасность для растения представляют филлоксеры (виноградная тля). Они обладают двумя формами: корневой и листовой (галловой). Распространение такого вредителя происходит с водой, используемой для полива, с посадочным материалом и с ветром (на расстояние около 15 километров). Из-за корневой формы такого вредителя кусты погибают, потому что происходит инфицирование проколов в корневой системе и ее постепенное разрушение. Следует знать, что борьба с таким вредителем дело нелегкое. Ранее производилась обработка грунта фумигантами, но на данный момент от такого способа борьбы садоводы отказались. Для избавления от листовой формы данного вредителя куст опрыскивают Золоном, Конфидором, Актелликом либо иным средством схожего действия. От корневой формы избавиться нельзя, поэтому для выращивания рекомендуется выбирать сорта устойчивые к ней.

Гусеницы листоверток

Гусеницы листоверток способны повредить бутоны, листовые пластины и ягоды растения. В некоторых случаях они уничтожают около 80 процентов плодов, так как являются очень прожорливыми и плодовитыми. Когда с винограда будет убрано зимнее укрытие, его следует опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 0,25 кг). После начала лета бабочек растения нужно опрыскать любым инсектицидным средством (например: Карбофосом либо Актелликом), спустя полмесяца куст обрабатывают повторно. При появлении самих гусениц, виноград надо обработать раствором Бензофосфата (6%) либо Карбофоса (10%).

Цикады

Такие сосущие вредители, как цикады являются многоядными. Они размножаются невероятно быстро. Данные вредители переносят вирусные и микоплазменные заболевания, являющиеся неизлечимыми. Если на растении были замечены такие вредители, то его нужно опрыскать раствором Актары.

Клещи

Сосущие вредители клещи предпочитают жить на изнаночной поверхности листовой пластины. Проколов лист, они высасывают сок и съедают ткань. В таких местах появляются маленькие пятна, спустя какое-то время они начинают засыхать. В течение одного сезона происходит до 12 смен поколений клеща. Пораженное растение надо обработать акарицидом, например: Фуфаноном, Омайтом, Актелликом, Неороном и др. Произвести нужно 3 опрыскивания с интервалом в 1–1,5 недели.

Златка

Златка представляет собой виноградного жучка зелено-оливкового окраса, в длину достигающего 2 см. Из-за жука происходит деформация листовых пластин, при этом его лишенная ног личинка прогрызает извилистые ходы в стеблях, где и зимует. У пораженного куста засыхают листовые пластины, стебли увядают, а плоды становятся меньше. Пораженные листовые пластины и стебли необходимо вырезать. Сам куст опрыскивают Актелликом либо Карбофосом. При своевременном проведении профилактических опрыскиваний от вредителей такое насекомое не поселится на кусте, так как оно выбирает ослабленные экземпляры.

Подушечница

Подушечница представляет собой малоподвижного сосущего паразита, относящегося к семейству ложнощитовок. Он высасывает сок из растения и является переносчиком вирусных болезней. Селится такой вредитель на стеблях и листовых пластинах. Прикрепившись к выбранному месту, он там и останется до самой смерти. Такой вредитель производит субстанцию, которая защищает его от действия даже сильных препаратов. В весеннее время до того, как раскроются листочки, кусты надо опрыскать Препаратом 30 либо Нитрафеном. В течение вегетационного периода произведите обработку винограда средством БИ-58. Постарайтесь удалить насекомых вручную, защитив руку жесткой перчаткой.

Виды и сорта винограда с фото и названиями

По времени созревания все сорта такого растения разделяют на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние. А по назначению они делятся на технические, столовые и универсальные. Столовые сорта являются самыми качественными, их плоды очень красивы и вкусны. Их, как правило, используют для еды в свежем виде. Плоды технических сортов идут на приготовления вин и соков. Ягоды универсальных сортов можно есть свежими и использовать для переработки.

На сегодняшний день выращиваются в основном лишь сорта, являющиеся гибридами 3 видов: Лабруска (родина Америка), амурского (родина Дальний Восток) и винного культурного (растущего на территории Европы и Азии). Все сорта условно разделяют на 3 группы:

1. Евроазиатские сорта. Ягоды самые большие и очень вкусные. Лучшими при этом являются среднеазиатские сорта, к примеру, Дамские пальчики и Хусайне. Однако у таких сортов есть ряд минусов: невысокая устойчивость к морозам, восприимчивость к филлоксере и грибам, и продолжительный период вегетации. Европейские сорта обладают более высокой устойчивостью к морозам, но их плоды не такие вкусные и привлекательные.
2. Американские сорта. Они являются быстрорастущими, устойчивыми к засухе, морозам и филлоксере. Но плоды довольно мелкие, и они обладают «лисим привкусом» Изабеллы. Однако гибриды Лабруски Изабелла и Лидия довольно популярны, так как отличаются неприхотливостью и зимостойкостью.
3. Амурские сорта. Отличаются высокой зимостойкостью, способны выдержать снижение температуры до минус 42 градусов. Они не имеет привкуса, который отмечается у американских сортов, и обладают коротким периодом вегетации. Минусы таких сортов — требовательность к поливам и восприимчивость к филлоксере.

Самые популярные сорта:

1. Каберне-Совиньон (Лафит). Технический французский сорт, обладающей относительной устойчивостью к морозам, зато высокой — к серой гнили, милдью и гроздевой листовертке. Из плодов делают столовые и десертные красные вина высокого качества. Плоды обладают пасленовым привкусом.
2. Алиготе. Сорт белого винограда из Франции, он обладает относительной устойчивостью к морозам. Подвержен таким болезням как милдью, серая гниль и оидиум. Из плодов готовят вина и соки высокого качества.
3. Пламя Токая (Кардинал). Данный столовый сорт относится к американской группе. Овальные плоды большие фиолетово-красные, их мякоть мясистая, сочная и хрустящая, обладает едва уловимым мускатным запахом. Устойчивость к морозам низкая. Подвержен заболеванию милдью, оидиумом и серой гнилью, часто селится гроздевая листовертка.
   
4. Надежда (Мечта). Данный столовый сорт из Украины является бессемянным, он получен в результате скрещивания среднеазиатских сортов Чауш Розовый и Кишмиш черный. Средние овальные плоды розово-зеленого окраса покрыты тоненькой кожицей. Мякоть мясистая, сочная и достаточно вкусная. Данный сорт имеет низкую зимостойкость, а еще он подвержен заболеванию оидиумом и милдью.
5. Мускат Оттонель. Универсальный сорт из Франции. Средние плоды округлой формы желто-зеленого цвета покрыты прочной кожицей. Мясистая мякоть обладает резким мускатным запахом. Плоды едят свежими, а еще из них готовят полусладкие и купажные вина, соки. Средняя устойчивость к морозам. Подвержен заболеванию серой гнилью, оидиумом и милдью.
6. Изабелла. Данный виноград является гибридом таких сортов, как Витис винифера и Витис Лабруска, родина которых Северная Америка. Ягоды едят свежими, и из них готовят соки и вина. Средние округлые практически черные плоды покрыты прочной кожицей. Слизистая мякоть обладает сильным запахом земляники.

Также популярностью пользуются такие сорта, как: Агдаи, Италия, Кокур белый, Королева виноградников, Красавица Цегледа, Мерло, Молдова, Мускаты белый, александрийский, янтарный, гамбургский, и ереванский, Одесский сувенир, Пино нуар, Рислинг, Ркацители, Совиньон зеленый, Фетяска белая, Шардоне и др.

Выращивание винограда без косточек — бесплатные советы по выращиванию винограда и помощь в выращивании собственного винограда

Мне часто задают вопросы о выращивании винограда без косточек. В этой статье я постараюсь раскрыть некоторые загадки выращивания винограда без косточек.

Откуда берется виноград без косточек?

Никто точно не знает, откуда впервые появился бессемянный виноград или когда он был впервые выращен, но считается, что это произошло в результате мутации, произошедшей несколько тысяч лет назад в месте, известном сегодня как Афганистан.Мутировавшая виноградная лоза дала виноград без косточек.

Теперь вопрос в том, как они воспроизвели эту виноградную лозу? Наиболее очевидным ответом было бы то, что черенки или побеги этой виноградной лозы были посажены в нескольких разных местах в этой области. Эти новые виноградные лозы также давали виноград без косточек, и отсюда и возникла вся индустрия бессемянного винограда.

Как вырастить виноград без косточек?

Единственный способ вырастить виноград без косточек — это получить несколько бутонов, стеблей или черенков у другого производителя или питомника, у которого есть виноград без косточек.Поскольку у винограда без косточек нет косточек, их нельзя воспроизвести семенами (очевидно, не так ли? J).

Сорт Thompson Seedless, более известный как Sultana или Green Sultana, существует уже много лет и, вероятно, является самым известным сортом в мире. Проблема большинства сортов винограда без косточек, таких как Thompson Seedless, заключается в том, что они естественным образом дают очень маленькие ягоды.

Экспортный рынок, или рынок свежих фруктов, за последние несколько лет стал настолько конкурентной средой, что производителям необходимо было активизировать свою игру в производстве более привлекательных, сладких сортов винограда с более крупными ягодами.

Многочисленные исследования и, конечно же, деньги были потрачены на поиск способов выращивания винограда более высокого качества без потери природных свойств и вкусовых качеств винограда. Практика выращивания, внедрение естественных гормонов роста, таких как гибберелловая кислота (GIB) и CPPU, а также снижение нагрузки на урожай для оптимизации размера ягод — все это способствовало созданию лучшего качества Thompson Seedless и многих других бессемянных сортов, которые когда-либо были представлены на рынке.

Для любого виноградаря или любителя винограда «по-настоящему» понять и знать, какие усилия и сколько денег уходит на выращивание винограда без косточек с размером ягод + — 21 мм или 13/16 дюймов, не так просто.Выращивание такого сорта винограда без косточек требует времени, рисков и действительно хороших знаний в области виноградарства.

Это виноград сорта Томпсон без косточек на моей ферме

Насколько без косточек бывает виноград без косточек?

В первые годы и даже с некоторыми сортами сегодня было обнаружено, что многие из так называемых бессемянных сортов на самом деле имеют рудиментарные следы семян. Обычно у этих семян мягкая семенная оболочка, и в большинстве случаев вы даже не заметите ее, когда едите ягоды — это будет отличаться от сорта к сорту.

Можно ли выращивать виноград без косточек?

В прошлом большинство бессемянных сортов не были достаточно холодостойкими, чтобы выдерживать суровые зимние условия, но благодаря отличным программам разведения и научным экспериментам были специально выведены новые бессемянные сорта для этих условий. Такие сорта, как Canadice, Einset Seedless, Reliance и Vanessa — лишь некоторые из этих сортов.

Что касается методов виноградарства, то большинству владельцев небольших виноградников и начинающих виноградарей очень трудно производить действительно качественный виноград без косточек.Это, конечно, изменится, когда вы узнаете больше о выращивании винограда и о том, как виноградные лозы адаптируются к вашему климату.

Обучаясь выращиванию высококачественного винограда без косточек, вы могли совершать ошибки, которые стоили вам вашего урожая. Как было сказано ранее; это требует времени, рискованно и требует знаний, поверьте мне.

Приведу пример. Мы используем GA (гибберелловую кислоту, помните?) Для естественного прореживания Thompson Seedless на моей ферме. Практическое правило там, где мы живем, состоит в том, чтобы распылить 3 разбавляющих спрея из 10, 10 и 20 ppm (частиц на миллион) GIB.Однако в этом году погода была настолько плохой (помните жидкость?) Во время цветения, что мы знали наверняка, что Thompson Seedless прервется намного тяжелее. Я изменил рецепт на 10, 20, 10 частей на миллион и получил отличные результаты. Конечно, это связано с многолетним опытом и добросовестностью!

В условиях чрезвычайно засушливых и жарких погодных условий во время цветения виноградная лоза имеет тенденцию значительно быстрее обрывать ягоды. Поэтому вы встали на колени, чтобы узнать, как ваша виноградная лоза будет реагировать на определенные погодные условия.

Выращивание винограда без косточек может быть полезным опытом, так как это самый популярный сорт в мире, но это не самый простой в выращивании виноград.

Удачи, и если вы еще не пробовали выращивать виноград без косточек, вы никогда не узнаете, получится ли у вас, не так ли?

Береги себя

Дэни

Получите всю информацию, необходимую для выращивания виноградных лоз, как опытный профессионал, присоединившись к сайту членства в системе Complete Grape Growing System.

Всего за 29 долларов вы получаете бесплатный мгновенный доступ ко всей информации. PLUS 2 видео, в которых показано, как обрезать шпоры и как обрезать виноградную лозу тростником.

Обратите внимание, что Полная система выращивания винограда — это онлайн-продукт, который необходимо загрузить на свой компьютер.

Нет физического продукта, который будет вам отправлен. Самое замечательное в том, что вы получаете мгновенный доступ, независимо от того, где вы живете и в какое время; даже если сейчас 2 часа ночи!

Делитесь и наслаждайтесь

С меткой: как выращивать виноград

Категория: выращивание винограда • как выращивать виноград

Понравился пост? Подпишитесь на мой RSS-канал и получайте больше!

бесплатных советов по выращиванию винограда и помощь в выращивании собственного винограда

Пятница, 20 июля 2012 г. в 4:21

Обрезать виноград не так уж и сложно!

Если вы правильно приучаете виноградную лозу с первого дня, то задача обрезки винограда значительно упростится.

В этой статье я докажу вам, что обрезка винограда проста, а также покажу вам правильный способ обрезки винограда на беседке или беседке.

Я получил следующее письмо от Шермана:

Обрезка винограда на беседке

Привет! Прилагаю фото структуры моей виноградной лозы. На фотографии красная линия представляет собой стебель от земли до проволоки, желтые линии представляют 2 ответвления, ответвляющиеся от стебля, а от желтых линий (ветвей) есть несколько лоз, которые выступают из забора.Я хотел бы знать, следует ли и где обрезать лозы, поскольку приближается весна.

— Не подрезать и оставить как на фото?
— Следует ли мне обрезать руки, которые проходят вдоль забора?

Это оставит красные и желтые линии. Если вам нужна дополнительная информация, спросите

Надеюсь, судя по фотографии, я все делаю правильно, скрестив пальцы. Заранее спасибо
Шерман (член Complete Grape Growing System)

Прежде всего; Шерман, вы отлично поработали, натренировав виноградную лозу на беседке — молодец.На картинке вы, ребята, можете увидеть, как он сначала развил горизонтальный рычаг, а затем использовал боковые стороны, чтобы прикрыть навес беседки. Для тех из вас, кто не смотрел видео о дрессировке виноградной лозы на беседке, сделайте это перед чтением — вот ссылка (откроется в новом окне) http: //www.my-grape-vine .com / blog / grow-grapes-on-a-pergola

.

Хорошо, давайте приступим к делу и обсудим вопросы Шермана об обрезке винограда.

Первое, что вам нужно понять, это то, что правильная обрезка винограда — один из ключевых элементов вашего успеха.Без правильной обрезки виноградная лоза не даст желаемого урожая и, скорее всего, не покроет беседку так, как вам нравится. Я видел

Как выращивать виноград и виноградную лозу

Виноград — отличный вид фруктов, потому что он полон питательных веществ, таких как витамины, минералы, антиоксиданты и противовоспалительные средства, как в мякоти, так и в кожуре. Они также содержат мало калорий и жиров и лишены холестерина, поэтому любой может перекусить ими без какого-либо чувства вины.

Они великолепны не только потому, что они полезны для здоровья и достаточно универсальны, чтобы их можно было есть свежими, а также сушить в качестве закусок и добавлять в выпечку и различные десерты, а также превращать в вина, но и потому, что они могут расти в различных типы климата. Таким образом, их можно выращивать в большинстве садов.

Как всем известно, виноград растет группами от 15 до 300 штук. Они бывают самых разных цветов, таких как темно-синий, зеленый, розовый, черный, малиновый, желтый и оранжевый.

Есть даже «белый» виноград, но на самом деле он зеленый и эволюционно произошел от фиолетового винограда. Два регуляторных гена белого винограда претерпевают мутации, из-за которых прекращается выработка антоцианов. Антоцианы отвечают за цвет пурпурного винограда.

Большинство сортов винограда происходит от сорта Vitis vinifera, европейского вида, произрастающего в Средней Азии и Средиземноморье. Небольшое количество фруктов и вина азиатских и американских видов, например:

Vitis amurensis — важнейший азиатский вид

Vitis mustangensis (виноград мустанг) — встречается в Алабаме, Оклахоме, Техасе, Луизиане и Миссисипи

Vitis rotundifolia (muscadines) — произрастает на юго-востоке Соединенных Штатов от Мексиканского залива до Делавэра и используется для приготовления джемов и вина

Vitis riparia — дикая виноградная лоза, произрастающая в Северной Америке, но произрастающая во всем Восточном США.Южная и северная часть Квебека, иногда используется для приготовления джемов и вина

Vitis labrusca (включая сорт Concord) — столовая и соковая виноградная лоза Северной Америки, но произрастающая в Канаде и на востоке США, иногда используется для производства вина.

Безусловно, ранняя весна — лучший сезон для начала посадки виноградных лоз, чтобы молодые лозы имели максимальное время для укоренения до первой зимы. Обычно виноград нуждается в жарком и сухом климате с температурой от 60 до 105 ° F (15-40 ° C), низкой влажности, мягкой зимой и ограниченным годовым количеством осадков.

Примерно виноград подразделяется на столовый виноград (для употребления в пищу в свежем виде) или винный виноград (используемый для изготовления вина) в зависимости от цели, с которой он выращивается. Но в основном все они принадлежат к одному виду, то есть Vitis vinifera.

Однако есть замечательные различия, созданные селекцией. В то время как столовые сорта винограда, как правило, дают большие плоды без косточек с довольно тонкой кожицей, винный виноград меньше, обычно с семенами и с толстой кожицей (так как большая часть аромата вина исходит от кожуры).Также винный виноград более сладкий (24% сахара), чем столовый (15% сахара).

Процесс выращивания виноградной лозы в целом

Выбор подходящего сорта

Если кто-то хочет добавить виноградную лозу в свой сад, неплохо подумать, какой сорт подойдет для этого сада. Определенные сорта винограда лучше растут на определенных участках и имеют разный внешний вид и вкус.

Виноград можно условно разделить на три типа:

— Мускадин

— Европейский

— Американский

Виноград мускадин обычно произрастает на юге США.Европейский сорт обычно встречается в Европе и на севере США, тогда как американский виноград лучше всего растет в теплом солнечном климате, например, в центральной Калифорнии.

Каждая из этих общих категорий снова делится на различные виды, каждый из которых имеет свой цвет, вкус, размер и текстуру. Лучше посетить местный питомник, чтобы получить совет о том, какой сорт подходит для ваших требований и условий.

Следует выбирать однолетних привитых саженцев винограда , которые выглядят крепкими и здоровыми.По возможности, эти растения должны быть сертифицированы как свободные от вирусов, чтобы обеспечить их непрерывный здоровый рост.

Распределение корней у этих растений должно быть равномерным, а стебли — симметричными.

Заготовка черенков виноградной лозы

Если у кого-то есть друг, у которого есть виноградная лоза, он может сажать из нее, взяв черенок и посадив его на новом месте.

Для использования собственных черенков:

Срезы следует обрезать прямо с лозы или с недавно обрезанной лозы.Обрез должен быть длиной в 3 узла (узлы имеют вид шишек). Надрез следует сделать под углом внизу черенка. Такой разрез должен быть от ¼ до 1 дюйма над узлом и под углом 45 °.

Чтобы повысить шансы на успех, нужно посадить как можно больше черенков в как можно большем количестве мест. Дополнительные растения можно будет отдать позже.

Выбор хорошего места

Виноградная лоза — это многолетние растения со сроком жизни от 50 до 100 лет. Следовательно, их следует высаживать в постоянном месте, где будет достаточно места для будущих виноградных лоз.Благоприятные условия для виноградных лоз включают холмистые наклонные участки, обеспечивающие достаточное количество солнечного света и дренаж. По возможности, виноградные лозы следует сажать на спускающемся склоне холма, в месте, где нет других деревьев и крупных растений.

Если кто-то хочет посадить виноградные лозы в холодных местах, им следует сажать их в солнечном месте, возможно, обращенным на юг, потому что расположение на южной стороне может защитить виноградные лозы от мороза. Кроме того, следует избегать «заморозков», то есть низинных мест или основания склона, потому что там может скапливаться холодный воздух и разрушить урожай.

Однако, если кто-то живет в Южном полушарии, они должны предпочесть склоны, выходящие на север, для посадки виноградных лоз, потому что там они более солнечные.

Виноградную лозу можно выращивать вместе с другими растениями и цветами (например, розами) в саду и на заднем дворе, и поэтому они могут быть очень декоративными. В таком случае обратите внимание, что на таких местах потребность в питательных веществах и воде несколько выше.

Подготовка почвы

Виноградная лоза немного чувствительна к состоянию почвы.

Следовательно, следует убедиться, что почва правильная, непосредственно перед посадкой. Почва должна быть слегка песчаной или каменистой с pH чуть выше 7. При необходимости отрегулируйте почву, чтобы облегчить хороший дренаж, поскольку заболоченные корни не благоприятны для здоровых виноградных лоз.

Для обеспечения наилучших результатов образец почвы следует протестировать в лаборатории по исследованию почвы или в отделении сельскохозяйственных знаний. Часто это бесплатно или дешево. Если это невозможно, следует проверить pH почвы с помощью домашнего набора, а затем при необходимости добавить регуляторы pH.

Это может показаться нелогичным, но виноградные лозы не любят слишком богатую питательными веществами почву. Следовательно, следует избегать обильного удобрения почвы и следовать советам опытного местного производителя или результатам анализа почвы.

Подготовка шпалеры к виноградной лозе

Поскольку виноградная лоза — это виноградная лоза, которая растет вверх на опоре какой-либо конструкции, ее следует сажать либо возле забора или аналогичной конструкции, либо покупать или соорудить решетку, чтобы они росли.Решетка обычно представляет собой деревянную конструкцию, сделанную из переплетенных досок, вокруг которых могут обвиться лозы и получить прочную опору.

Если у кого-то нет денег или возможности купить решетку, можно сделать простую самодельную решетку, прикрепив решетчатую деревянную решетку и проволоку к столбам забора.

Никогда не следует использовать одиночный колышек (как это часто делается для растений томатов), поскольку он не будет обеспечивать адекватную поддержку виноградным лозам, когда они начнут расти. Ставки хороши в течение 1-2 лет, когда растения очень маленькие.

Выбор правильного времени для посадки

Вместо того, чтобы сажать виноградные лозы импульсивно, следует дождаться безморозного дня в конце зимы или ранней весной, чтобы посадить виноградные лозы. Также такой день следует выбрать для обрезки в ближайшие годы. Для уточнения сроков посадки можно связаться с местной сельскохозяйственной службой.

Посадка виноградной лозы

В зависимости от выбранного сорта винограда интервалы между ними будут разными.Например. для мускадинов требуется большее пространство, то есть около 16 футов (4,9 м). Для европейских и американских сортов между каждыми двумя растениями должно быть расстояние от 6 до 10 футов (от 1,8 до 3,0 м). Черенки следует высаживать в траншею, накрыв центр и прикорневую почку. Верхняя почка должна быть немного выше поверхности почвы. Почва должна быть плотно прижата к недавно посаженным черенкам виноградной лозы.

Глубина, на которую следует сажать лозы, зависит от размера и возраста каждого растения.Однако стебель виноградной лозы не следует закапывать выше первой почки; но стержни должны быть полностью покрыты почвой.

Полив

Растения следует хорошо полить. Виноградные лозы не предпочитают сильный дождь или полив; поэтому после первого полива нужно свести количество воды к минимуму. Воду следует держать возле корней, чтобы большая ее часть впитывалась, а не испарялась на солнце. Если в вашем районе мало дождя, следует установить капельницу прямо у корней, чтобы лозы регулярно получали небольшое количество воды.

Обрезка виноградных лоз

В течение первого года на лозах нельзя давать созревшие плоды, потому что молодые лозы могут быть повреждены из-за их веса. Все плоды, а также лозы, за исключением самых сильных, отходящих от тростника, следует обрезать. В более поздние годы следует обрезать лозы в соответствии с установленными местными методами и ежегодно сокращать 90% новых приростов на старых лозах.

Обрезку следует производить всегда, когда лозы спят.В противном случае они истекут кровью и потеряют бодрость. Обычно это поздняя зима, когда на улице недостаточно холода для заморозков.

Мульчирование

Слой мульчи вокруг растения удерживает воду, регулирует температуру почвы и уменьшает количество сорняков.

Сухие листья

Сухие листья следует удалить. Их можно просто снять, если они достаточно ослаблены. Но если они все еще прочно прикреплены к лозе, их можно отрезать чистыми ножницами.

Борьба с вредителями

Поскольку виноградная лоза от природы очень крепкая, требуется лишь небольшая борьба с вредителями. Можно держать сорняки подальше, регулярно прополивая их вручную, а виноградные лозы накрывать сеткой для птиц, чтобы при необходимости отпугнуть птиц.

Рекомендации по борьбе с виноградной молью следует запрашивать в местном сельскохозяйственном учреждении или клубе садоводов.

Чтобы предотвратить появление мучнистой росы, лозы следует сажать так, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха.(Подробнее об этом ниже)

Виноградная лоза обычно сталкивается с проблемой тли. Божьи коровки — естественные враги тли, которые уберегут лозу от дальнейшего повреждения.

Вместо использования пестицидов следует привлечь в этот район хищных насекомых. Для этого следует высаживать ряды цветов вдоль границ участка и рядом с виноградными лозами. Это привлечет полезных насекомых. Тем не менее, если проблема не исчезнет, ​​следует распылить мягкую смесь воды и мыла на листья, чтобы предотвратить появление паутинного клеща и тли.

Сбор винограда в подходящее время

Чтобы получить крепкие, съедобные плоды, нужно ждать от 1 до 3 лет. Когда появятся первые плоды, виноградарь должен собрать несколько ягод винограда с разных участков и попробовать их на предмет спелости. Если они сладкие, производитель может начать их сбор, когда они будут готовы к сбору и употреблению.

Следует помнить, что виноград не созревает после сбора (как другие фрукты), поэтому не следует собирать его преждевременно.

Размер и цвет не всегда являются хорошими показателями спелых плодов. Фрукты следует собирать только после того, как попробовали их и убедились, что они готовы.

Как вырастить виноградную лозу из семян?

Хотя виноградные лозы обычно выращивают из привоев или черенков, их также можно воспроизвести из семян при условии решимости и терпения производителя, потому что это довольно сложный процесс.

Выбор косточек винограда

Виноград бывает тысяч сортов.Чтобы добиться успеха в выращивании виноградных лоз, нужно выбрать сорт, который лучше всего подходит для них. Исследуя сорта винограда, следует иметь в виду следующее:

Почему выращивают виноград? Для еды, изготовления вина, варенья или просто для того, чтобы украсить свой сад с прекрасными виноградными лозами? Как только производитель определится с намерением, он сможет найти подходящий сорт, соответствующий своей цели.

В каком климате будут выращивать виноградные лозы? Различные сорта винограда хорошо растут в разных климатических и географических условиях.Нужно знать, какие у них климатические условия, а затем найти сорт, который будет хорошо расти в этих условиях.

Каковы естественные разновидности винограда, выращенного из косточек? Даже у определенного сорта винограда существуют определенные генетические вариации, поэтому виноград, выращенный производителем, может быть не совсем таким, каким он ожидал.

Поэтому производитель должен держать свой разум открытым и быть готовым к экспериментам.

Как только начинающий виноградарь решает, что он будет выращивать определенный сорт винограда, он может получить семена этого сорта в питомнике, от винограда, который он купил, или у другого садовода.

Как только он получит семена, они должны убедиться, что семена достаточно здоровы и находятся в хорошем состоянии. Для этого можно сделать следующее:

— Они должны слегка сдавливать семя двумя пальцами. Если семя твердое, оно здорово.

— Они также должны проверить цвет семян. У здорового семени под оболочкой будет бледно-серый или белый эндосперм.

— Они должны положить семена в воду. Здоровые семена утонут, в то время как любые семена, которые будут всплывать, являются нездоровыми, и их следует выбросить.

Подготовка семян к росту

Мытье семян

Гровер должен взять здоровые, жизнеспособные семена и тщательно их промыть, чтобы удалить всю мякоть или другие вещества. Затем семена следует замочить в небольшом количестве дистиллированной воды примерно на 24 часа.

Расслоение семян

Некоторым виноградным косточкам требуется период холода и влажности, чтобы начать процесс прорастания. В природе это происходит, когда семена остаются в земле всю зиму.Эти условия можно имитировать в процессе стратификации. Лучший период для начала стратификации косточек винограда — декабрь (зима северного полушария). Производителю следует соблюдать следующие правила:

— Следует подготовить грядку для семян. Затем герметичный мешок или капсулу другого типа следует заполнить мягким материалом, например, песком, бумажными полотенцами, торфяным мхом или вермикулитом, который следует увлажнить. Безусловно, торфяной мох — лучший вариант, потому что, обладая противогрибковыми свойствами, он может предотвратить появление плесени, повреждающей семена.

— Теперь семена должны быть заправлены в грядку и покрыты слоем питательной среды примерно на 1/2 дюйма (1,25 см).

— Теперь семена нужно заморозить. Лучшая температура для расслоения — стабильная 1-3 ° C (35-40 ° F). Следовательно, процесс может происходить идеально в холодильнике. Семена следует хранить в холодильнике от 2 до 3 месяцев. Однако нельзя допускать их замерзания.

Посадка семян

Семена нужно достать из холодильника ранней весной и высадить в горшки с хорошей почвой.Их следует высаживать индивидуально в маленькие или большие горшки с минимальным расстоянием 1 ½ дюйма (3,8 см) между ними. Следует иметь в виду некоторые моменты:

— Семена должны оставаться достаточно теплыми. Им нужна дневная температура не менее 20 ° C (70 ° F) и температура ночью около 15 ° C (60 ° F). Семена следует хранить при соответствующей температуре, используя теплицы или теплицу.

— Почва должна быть влажной, но не слишком влажной. Если поверхность станет сухой, ее следует смочить мелкой струей воды.

Виноградные косточки обычно прорастают через 2-8 недель.

Пересадка рассады

Когда саженцы вырастут примерно до 3 дюймов (8 см), их следует пересадить в горшки 4 дюйма (10 см). Для наиболее здорового роста их следует держать в помещении или в теплице до тех пор, пока они не достигнут высоты 12 дюймов (30 см), будут иметь не менее 5-6 листьев и хорошую сеть корней.

Перемещение виноградной лозы на открытом воздухе

Место для перемещения виноградных лоз следует выбирать тщательно.Для роста виноградной лозе нужна опора, правильное количество солнца и надлежащий дренаж.

Итак, для достижения наилучших результатов следует выбрать место, которое ежедневно получает 7-8 часов полного солнца.
Здесь должно быть достаточно места. Для нормального роста растения должны находиться на расстоянии около 8 футов (2,5 м) друг от друга.

Примечание: хотя выращивание собственного винограда из семян в конечном итоге может принести много личного удовлетворения и даже гордости, сертифицированные привитые саженцы виноградной лозы настоятельно рекомендуются для начинающих производителей.

Подготовка почвы перед посадкой

Виноградным лозам нужна хорошо дренированная почва. Если почва глиняная или другая плохо дренированная, ее следует дополнить песком, разложившимся компостом или другими почвенными добавками для улучшения дренажа. В качестве альтернативы следует использовать приподнятую грядку, заполненную смесью хорошей супеси и компоста.

Перед посадкой виноградной лозы следует проверить pH почвы. Различные сорта винограда хорошо растут при разном уровне pH почвы (например,г. 6.5-7.0 для винифер, 6.0-6.5 для гибридов и 5.5-6.0 для аборигенов). Следовательно, либо виноградные лозы следует высаживать в области с уровнем pH в правильном диапазоне, либо отрегулировать pH почвы перед посадкой.

Если производитель намерен выращивать виноград для вина, он должен знать, что вкус винограда будет зависеть от типа почвы (илистая, песчаная, с высоким содержанием глины или с высоким содержанием известняка).

Удобрение

Садовник должен добавить небольшое количество удобрений 10-10-10 через две недели после посадки.Удобрение следует добавлять в почву, окружающую основание молодых растений. После этого процесс следует повторять раз в год каждую весну.

Поддержка виноградников

Для правильной опоры виноградной лозе нужна шпалера или беседка. Через 2 года после того, как растения вырастут из семян (1 год в случае выращивания из черенков), когда растения еще маленькие, можно использовать колья, чтобы поддерживать их и удерживать от земли. Когда они вырастут дальше, производитель должен приучить их к решетке или беседке.Для этого нужно привязать кончик побегов к проволоке и дать ей возможность разрастись по ней. Если кто-то не уверен в том, как дрессировать и обрезать виноградную лозу, ему следует обратиться за помощью в питомник или к садоводу.

Быть терпеливым

Обычно виноградная лоза начинает плодоносить через три года. В течение этих трех лет необходимо тщательно ухаживать за растениями и дрессировать их, что необходимо для получения лучших плодов. Вот что должен делать садовод все эти годы.

1-й год: Необходимо следить за ростом растений. Найдите на растении три самых сильных побега и позволяйте им расти, прищипывая остальные. Это поможет трем оставшимся побегам стать сильнее и мощнее.

2-й год: Для удобрения следует использовать сбалансированные удобрения. Грозди цветов следует удалять, как только они прорастут, потому что если позволить виноградной лозе плодоносить так рано, это истощит ее энергию. Любые побеги или бутоны, выросшие ниже трех выбранных в прошлом году, следует удалить.Обрезку нужно проводить аккуратно и правильно. Теперь длинные побеги следует неплотно привязать к шпалере или беседке.

3-й год: Следует продолжить удобрение и удаление низких побегов и почек. Можно оставить несколько цветочных гроздей и дать небольшой урожай винограда.

4-й год и позже: Внесение удобрений и обрезку следует продолжить. В этом году и после этого все цветочные грозди могут дать плоды, если производитель пожелает.

При обрезке следует помнить, что виноград плодоносит на однолетней древесине (то есть на древесине, выращенной в течение последнего сезона).

Как вырастить виноград без косточек?

Виноград без косточек не только легко есть, но и полезен для здоровья. Поэтому естественно, что кто-то захочет вырастить их больше, чем сеянный виноград.

Как виноград без косточек?

Некоторые люди задаются вопросом, как виноград может быть без косточек, и в их уме возникает страх, что виноград без косточек мог быть выведен в лаборатории с помощью генетической модификации. Однако рост винограда без косточек — это биологическое явление, называемое «стеноспермокарпией».Это система или, скорее, генетический дефект в растении, который дает недоразвитые семена или маленькие семена, которые не имеют твердой внешней оболочки, как у нормальных семян, и едва заметны внутри плода.

Однако лозы винограда без косточек также требуют опыления для выращивания плодов. Но отсутствие семян означает, что растения не разовьются из семян. Большинство сортов винограда в любом случае выращивают из укоренившихся черенков или прививок, что гарантирует, что виноград обладает качествами, которые производитель ожидает от сорта, который он выбирает для посадки.

Из трех разновидностей, а именно. столовый виноград, мускадин и винный виноград, столовый виноград может быть с семенами или без косточек, в то время как два других — обычно с семенами. Столовый виноград можно использовать для приготовления сока или даже вина; но они идеально подходят для употребления в свежем виде. Их вкус более желателен при употреблении в свежем виде, а содержание сахара в них ниже, чем у винного винограда.

Сорта, рекомендуемые для выращивания бессемянного винограда на приусадебном участке

Виноград Томкорд

Этот сорт бессемянный и самоопыляемый, сочетающий в себе лучшее из обоих миров.Это потомство двух сортов — Томпсон и Конкорд, поэтому сохраняет легкую сладость Томпсона и богатый аромат Конкорда. Его лозы теплостойкие, а плоды созревают в августе.

Виноград благодарности

Этот сорт был выведен в Университете Арканзаса и является бессемянным и самоопыляющимся. Виноград этого сорта исключительно сочный и хрустящий. Их гроздья плотные и великолепные, они содержат сладкие, тонкокожие, устойчивые к растрескиванию яркие фрукты.Созревают плоды в августе.

Виноград Сомерсет

Этот сорт бессемянный, самоопыляемый, с характерным клубничным вкусом. Грозди у них тяжелые и компактные, содержат столовый виноград среднего размера. Они идеально подходят для употребления в свежем виде и приготовления киселей. Этот сорт отличается сильнорослостью, морозостойкостью и устойчивостью к болезням. Созревает плод в августе.

У некоторых сортов винограда без косточек могут появляться крошечные или сморщенные семена или следы / остатки семян в зависимости от сорта и погоды, в которой они выращиваются.Некоторые сорта могут развиваться в результате перекрестного опыления семян винограда; но это маловероятно.

Выращивание виноградных лоз без косточек

Поскольку виноград без косточек не имеет косточек, садовод может задаться вопросом, как он может поддерживать сохранение этого ненормального вида. Простой ответ — выбор альтернативной техники воспроизводства — клонирования.

Партенокарпия

Процесс создания плодов без оплодотворения семян, в результате которого они остаются без косточек, называется партенокарпией.Виноград без косточек создается из черенков. Это ампутированные части виноградной лозы, имеющие генетическую ошибку, из-за которой выращивается виноград без косточек.

Такой черенок окунают в гормон укоренения и затем высаживают в почву. Этот черенок начинает расти на лозе, как и любая другая виноградная лоза, за исключением того, что ее виноград, как и его родительские, не содержит косточек. Недавно выращенная лоза является точной копией, то есть клоном оригинальной лозы.

Возможно ли выращивание винограда без косточек в домашнем дворе?

Большинство новичков и владельцев небольших виноградников считают довольно сложной задачей выращивать высококачественный виноград без косточек.Однако, если производитель продолжит усилия, он узнает больше о процессе и о том, как виноградная лоза адаптируется к новому климату.

В процессе обучения фермер может совершать ошибки, которые могут стоить ему урожая. Таким образом, это требует времени и знаний и представляет определенный риск. Выращивание винограда без косточек — это полноценный опыт, хотя это и непростой процесс. Но производитель должен продолжать попытки.

Весна — лучший сезон

Не только для виноградных лоз без косточек, но и для всех других виноградных лоз, весна — лучшее время для начала посадки, так что молодые лозы получают максимальное время для укоренения до первой зимы.

Посадка как можно скорее

Если производитель заказывает лозу из онлайн-источников или каталогов, он получит растения в состоянии покоя и с голыми корнями. Их следует хранить в прохладном месте с влажной корневой системой. Если растения куплены в местном питомнике, они обычно выращиваются в горшках. Оба эти типа лоз следует высаживать как можно скорее.

Выбор правильного местоположения

Лучшее место для виноградных лоз без косточек должно быть солнечным, с плодородной, суглинистой почвой, отличным дренажем и циркуляцией воздуха.Отмерьте места на расстоянии около восьми футов друг от друга и установите в каждом месте решетку или беседку.

Выкопать яму

Следует оценить размер корневой системы лозы и вырыть яму в два раза больше. Затем виноградную лозу следует поместить в ямку, расправив корни. Почву следует засыпать до тех пор, пока яма не заполнится на три четверти. Полив нужно проводить, чтобы почва осела. Затем засыпать грунтом и снова полить.

Обрезка

Растение следует обрезать до двух бутонов.Следует поощрять их рост в противоположных направлениях вдоль решетки. Затем каждый следующий год следует обрезать старые / мертвые тростники, чтобы освободить место для самых сильных тростников.

Полив

Недавно посаженным лозам требуется больше воды, чем установленным лозам. Таким образом, их следует поливать еженедельно в течение первого года, особенно в жаркие / засушливые периоды.

Гормональная терапия

Когда семена развиваются, они выделяют гормон под названием гиббереллин, который способствует росту плодов.На сегодняшний день в растениях обнаружено более 120 форм гиббереллина. Виноград без косточек обычно вырастает маленькими; поэтому коммерческие производители применяют гиббереллин, чтобы плоды вырастали больше.

Применение гибберелловой кислоты

Лишь некоторые сорта столового винограда могут давать виноград значительных размеров. Однако их размер можно значительно увеличить, нанеся гибберелловую кислоту (GA3) на грозди примерно через две недели после цветения. GA3 вызывает деление и удлинение клеток ягод, увеличивая их размер.

Количество GA3, необходимое для оптимизации размера ягод, зависит от сорта и ряда других факторов; однако обычная норма расхода составляет от 10 до 60 г / акр. GA3 можно применять один или несколько раз. В случае определенных сортов многократное применение может повысить эффективность. Сроки применения также варьируются в зависимости от сорта.

Для некоторых сортов первое применение следует проводить при завязывании ягод или когда диаметр ягод составляет около 3-5 мм. Внесение GA3 позже этого срока может задержать созревание плодов и остановить развитие окраски черноплодных и красных сортов.Постоянно разрабатывались селекционные программы для получения крупных ягод; следовательно, некоторым новым сортам требуется меньше GA3, чтобы достичь большего размера.

Виноград с семенами часто менее чувствителен к обработке GA3, чем сорта без косточек, поэтому применение GA3 для увеличения размера семян винограда обычно не рекомендуется.

Другие гормоны роста растений

Форхлофенурон (CPPU) — синтетический цитокинин, который также помогает увеличить размер ягод. Он применяется отдельно или в комбинации с GA3, поскольку комбинация может иметь синергетический эффект на размер ягод.Применение CPPU имеет тенденцию формировать более округлую форму, чем необработанные ягоды. Это очень сильнодействующее соединение должно применяться в очень малых количествах (от 1 до 3 мг / л). Большие количества могут замедлить созревание, замедлить окраску и испортить вкус.

ВНИМАНИЕ: регуляторы роста растений (PGR) , такие как GA3, относятся к классу пестицидов и подпадают под такие же строгие нормативные требования. ГРР могут быть запрещены для винограда в определенных областях или для определенных сортов. Такое несанкционированное использование ГРР может привести к заражению сельскохозяйственных культур незаконными остатками пестицидов.Следовательно, производители должны проконсультироваться с профессиональным консультантом по борьбе с вредителями, прежде чем применять ГРР к своему винограду.

Примечание: лично, садовники на заднем дворе должны максимально ограничить использование химических веществ (включая гормоны). У вас небольшой виноград? Важен аромат, текстура и аромат винограда, а не размер … ИМХО конечно 🙂

Когда прекращать полив виноградной лозы

Некоторые виноградари перестают поливать свои лозы после сбора урожая.Это может быть большой ошибкой. Надо задуматься, почему нельзя поливать виноградные лозы? — только потому, что на них сейчас нет фруктов? Итак, нужна ли вода только фруктам? — логически нет!

Дело в том, что весной виноградари поливают лозы, когда видят первые признаки распускания почек. Затем, с приходом лета, лозы подвергаются большему стрессу, и их потребность в воде увеличивается с повышением температуры, ростом побегов виноградных лоз и увеличением размера кроны. Увеличенный размер кроны и температура приведут к более высоким показателям транспирации, а сами лозы будут использовать больше воды, поскольку виноград начнет развиваться и увеличиваться в размерах.

После удаления винограда нагрузка на лозы значительно снизится, а также постепенно снизится потребность в воде. Здесь важно помнить, что виноградные лозы не перестают использовать воду после удаления винограда; они только потребляют меньше воды.

С началом осени дни станут короче, а температура снизится; в это время лозы будут готовы к зиме и постепенно переходят в состояние покоя, но они все еще остаются активными.

Здесь важно помнить, что чем дольше зеленые листья держатся на лозах, тем дольше будет продолжаться усвоение углеводов.А для этого лозам понадобится источник энергии, то есть вода. Чем дольше усваиваются углеводы, тем лучше созревают побеги лозы, тем самым делая лозы более зимостойкими. Некоторые производители, живущие в холодных регионах, сдирают листья с лоз, чтобы подготовить их к холодному сезону — это не рекомендуется! Однако в тропическом климате рекомендуется срезать листья, чтобы лозы перешли в состояние покоя, так как температура там не сильно понижается.

Таким образом, нельзя прекращать полив сразу после сбора винограда; его следует медленно обрезать до тех пор, пока лозы полностью не станут спящими (обычно это происходит в конце осени).В период покоя виноградные лозы нуждаются в очень небольшом количестве воды и в 90% случаев не в воде, за исключением очень засушливой зимы.

Борьба с сорняками, травой и мульчей

Сорняки и трава

Когда наступает период вегетации винограда с появлением новых листьев, признаками распускания почек и даже некоторыми сортами винограда, к сожалению, это также период роста сорняков и травы. Это самые большие враги молодой виноградной лозы. Молодые лозы, зараженные сорняками, обычно в течение первого года должны изрядно бороться, чтобы добраться до решетки.Таким образом, необходимо минимизировать конкуренцию за воду и питательные вещества с сорняками и травой, растущими возле виноградных лоз.

Это относится не только к винограднику, но и при посадке виноградной лозы на заднем дворе или даже на ухоженной лужайке. Рекомендуется удалить участок дерна не менее трех футов вокруг лозы, чтобы предотвратить рост сорняков у корней.

Также неплохо опрыскать землю, на которую будут высажены виноградные лозы, уничтожителем сорняков, примерно за 4–5 недель до их посадки.Это обеспечит отсутствие активных растущих сорняков или травы в течение как минимум двух месяцев в течение вегетационного периода.

Мульчи

Мульча или почвопокровное растение не только подавляет рост сорняков, но и сводит к минимуму потерю влаги, таким образом поддерживая равномерное увлажнение почвы. Разлагающаяся мульча улучшит структуру почвы и добавит в нее столь желанные питательные вещества.

Однако у мульчи есть и недостатки!

Мульча представляет опасность пожара в жаркое сухое лето.Кроме того, в зависимости от типа используемой мульчи или ее источника, он также может нести семена нежелательных сорняков, которые прорастут и прорастут в самой мульче.

Во влажный сезон или на плохо дренированных почвах мульча может удерживать чрезмерную влажность. Это может заставить рост не затвердеть осенью и привести к травме или загниванию воротничка зимой.

Чтобы предотвратить проблемы, возникающие из-за мульчи, необходимо нанести слой мульчи толщиной не менее 4 дюймов, чтобы покрыть все стороны лозы.В случае ряда виноградных лоз, весь гребень должен быть покрыт, так что большинство корней обязательно получат правильную влажность и борьбу с сорняками. Укладывая мульчу таким образом, держите ее подальше от стебля лозы, поскольку разлагающийся материал может повредить стебель (особенно новых лоз), что называется гнилью воротничка.

Фермер может использовать мульчу или нет, но важно, чтобы на винограднике не было сорняков, особенно вокруг недавно посаженных лоз.

Без винограда на виноградных лозах

Многие производители сталкиваются с проблемой отсутствия винограда, слишком мелких ягод или недостатка винограда.У этих проблем может быть много причин. Вот советы, как уменьшить бесплодие виноградной лозы.

Недостаточно солнечного света?

Прежде всего необходимо проверить, получают ли виноградные лозы достаточный солнечный свет. Достаточное количество солнечного света необходимо для начала развития цветочных гроздей внутри бутонов. Если посмотреть на зеленые побеги виноградной лозы, можно увидеть сотни бутонов, расположенных между стеблем и побегом.

Эта почка представляет собой сложную почку, в которой первичная, вторичная и третичная почка расположены рядом друг с другом.Таким образом, если виноградная лоза слишком компактна или растет в тени и не получает солнечного света в навесе, урожай в следующие годы будет светлее. Таким образом, очень важно выбрать правильное место для виноградных лоз.

Неправильный стиль обрезки

Правильный метод обрезки так же важен, как и выбор правильного места для посадки виноградной лозы, которое может получать достаточно солнечного света. Следует помнить, что урожайность виноградных лоз варьируется от сорта к сорту; поэтому некоторые сорта следует обрезать тростником, а некоторые другие — шпорами.

У таких сортов, как Crimson, бутоны образуют грозди с 4-го (от основания побега) бутона и далее. Если спящий тростник обрезается до 2-3 почек, удаляется наиболее плодородная часть тростника, с которой удаляется большая часть винограда. Таким образом, обрезая без должного планирования и просто обрезая все, производитель уменьшит размер урожая.

Слишком быстрый рост

Чрезмерно сильная виноградная лоза или чрезмерное удобрение также могут быть проблематичными на стадии цветения.Как и любое другое фруктовое растение, виноградная лоза также дает цветы, которые необходимо опылять для воспроизводства. Основной инстинкт виноградной лозы — выжить и воспроизвести новые виноградные лозы.

Если в таком случае виноградная лоза растет слишком сильно, она «думает», что «Ладно, у меня все в порядке, и мне не нужно иметь слишком много винограда!» Следовательно, она проливает цветы, что делает урожай светлее. Также в активно растущую лозу солнечный свет не может проникать должным образом.

Болезни и вредители

Не только болезни, но и вредители ответственны за сокращение урожайности винограда.Такие болезни, как ботритис и настоящая мучнистая роса, поражают цветочные грозди и, таким образом, прерывают цветение, тогда как клещи поражают сами бутоны виноградной лозы. Бутоновые клещи питаются внутренней тканью почек, в то время как ржавые клещи в основном питаются внешними чешуйками почек, повреждая небольшие цветочные грозди внутри почек.

Использование GA3 (гибберелловая кислота)

Гибберелловые кислоты — это гормоны роста, которые естественным образом вырабатываются в растениях и влияют на удлинение и деление клеток в листьях и стеблях.

Поэтому он используется коммерческими виноградарями для увеличения размера ягод.К сожалению, GA3 убивает плодовитость виноградных лоз.

Поэтому правильное использование GA3 чрезвычайно важно — или не используйте его вообще!

Мужские виноградные лозы

Большинство коммерческих сортов винограда, выращиваемых в настоящее время, дают мужские и женские цветки, поэтому перекрестное опыление не требуется.

Однако некоторые виды винограда, такие как Vitis reparia, дают только мужские цветки. Их в буквальном смысле тысячи, и поэтому средний гровер может стать счастливым.Однако позже выяснилось, что эти цветы просто опадают, не давая винограда.

Те, кому нужны виноградные лозы только для украшения своей беседки или другого сооружения своей красотой, а не для винограда, могут купить лозы, которые производят только мужские цветы.

Таким образом, производитель должен выяснить причину, по которой его виноградные лозы не дают урожая или дают меньше винограда, и тогда он может решить эту проблему.

Виноград Дефицит магния

Многие виноградари задаются вопросом, почему листья их лоз желтеют задолго до осени.Хотя для этого есть множество причин, наиболее частая причина — дефицит магния. Становится все более очевидным, насколько важен магний для оптимального качества винограда.

Что магний делает в виноградной лозе?

Магний входит в состав молекулы хлорофилла. Как всем известно, хлорофилл — это зеленый пигмент большинства растений. Всем также известно, что в зеленых листьях (и других зеленых частях) растений производятся углеводы, которые затем переносятся на оставшееся растение.

Как и все другие растения, эти углеводы необходимы для оптимального роста, иммунитета и правильного развития плодов виноградной лозы.

Симптомы дефицита магния

Обычно симптомы дефицита магния игнорируются при выращивании красного или черного винограда, поскольку белые сорта более заметно проявляют дефицит магния.

Симптомы проявляются на более старых прикорневых листьях, и пожелтение начинается с края листа, медленно продвигающегося внутрь.Прожилки на листьях дольше всего остаются зелеными, а участки между ними становятся бледно-зелеными и обычно кремово-белыми. У красного винограда между жилками может появиться красноватая окраска.

Дефицит магния влияет не только на листья и производство углеводов, но также может вызвать преждевременное опадание плодов.

Как решить проблему?

Распространенная ошибка большинства производителей при диагностике дефицита магния заключается в добавлении большого количества магния в почву или листву.На самом деле, симптомы вызывает не нехватка магния, а, как правило, проблема с pH или дисбаланс магния и калия.

Проблема начинается, когда виноград выращивают на более кислых почвах. Магний прикрепляется к частицам почвы и становится все более недоступным для лоз по мере снижения pH.

Первое, что нужно сделать перед посадкой лозы, — это повысить pH почвы. Однако большинство садоводов не считают, что добавление таких элементов, как калий и известь, для коррекции pH, может привести к тому, что растениям станет больше недоступно магния.

В почвах с высоким содержанием калия будет очень мало доступного магния только потому, что калий просто вытесняет катионы магния (Mg ++), делая меньше аниона Mg доступным для растений.

Проще говоря, если у почвы низкий pH (менее 5,5), и производитель хочет увеличить его, не связывая магний, он должен внести доломитовую известь (она с высоким содержанием магния) в пропорции от двух до четырех тонн на акр. Однако еще до этого им следует провести анализ почвы.Содержание магния в почве от 100 до 250 частей на миллион считается достаточным для выращивания винограда.

Если симптомы усиливаются в течение вегетационного периода, рекомендуется провести анализ черешков (анализ листового материала) лозы для определения того, что с лозой не так. Спрей для листвы сульфата магния (от 15,0 до 20,0 фунтов на 100 галлонов и 200 галлонов на акр) может временно решить проблему. Но английская соль (сульфат магния) может вызвать повреждение фруктов и листьев при смешивании с другими продуктами; следовательно почва должна быть проанализирована .

Мучнистая роса

Мучнистая роса — серьезное грибковое заболевание, поражающее виноградные лозы каждый сезон. Грибок получил название Uncinula necator.

К сожалению, к тому времени, когда цветоводы замечают это заболевание, оно достигает уже запущенной стадии. Поражает все зеленые части растений и фруктов. Грибок выглядит как белая пыль, и его можно стереть. Ягоды при этом грибке засыхают и трескаются. Если инфекция распространяется слишком быстро, это может привести к полной потере урожая.

Период между немедленным предварительным цветением и завязыванием плодов чрезвычайно важен для борьбы с мучнистой росой.Эту инфекцию может вызвать плохая борьба с грибком и уход за пологом.

Свободная вода, такая как дождевая, полив над головой или высокая влажность и тепло, идеально подходят для роста и распространения мучнистой росы.

Борьба с мучнистой росой

Химический контроль: Существует огромное количество фунгицидов, большинство из которых зарегистрировано для использования на виноградных лозах. Но важен лучший из них и лучшее время для его применения. Недостаточное покрытие опрыскиванием или слишком большой интервал между опрыскиванием могут скорее ухудшить контроль, чем снизить эффективность фунгицида.

Поскольку период между непосредственным предварительным цветением и 4–5 неделями после завязывания плодов, отсутствие контроля в течение этого периода может привести к потере урожая. Применение фунгицидов с активным ингредиентом, называемым стробилурином, или фунгицидами DMI в этот период может обеспечить лучший контроль.

Органический контроль: Органический контроль мучнистой росы намного сложнее. Поскольку для размножения грибка необходимы влага и тепло, правильный воздушный поток и проникновение солнечного света важны для обеспечения «более сухого» микроклимата внутри лозы и, таким образом, подавления грибка.