Как закрепить мауэрлат к пеноблоку: Варианты и нюансы крепления мауэрлата к газобетону

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок

Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы

Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Как прикручивать металлочерепицу в разных частях кровли
Сейчас металлическая черепица считается одним из самых востребованных кровельных материалов, благодаря наличию у нее таких качеств как прочность, долговечность, доступная цена, хороший внешний вид и простой монтаж. Чтобы поверхность крыши получилась надежной, большое значение имеет качество крепления металлочерепицы.

Как выполняется укладка поликарбоната на навес – пошаговое руководство
Одним из популярных материалов в последние годы стал поликарбонат. Его используют при обустройстве крыш оранжерей, теплиц, балконов, беседок, при строительстве хозяйственных построек, навесов для автомобилей и т.д. Чтобы конструкция прослужила длительное время, нужно знать, как правильно укладывать поликарбонат.

Как установить снегозадержатели на кровле – виды и особенности крепления

С наступлением зимы на крышах частных домов собирается большое количество снега, который при падении с высоты может травмировать человека, повредить автотранспорт или другое имущество. Чтобы не произошел несчастный случай владельцы недвижимости должны заранее принять соответствующие меры. Им следует установить на кровле снегозадержатели.

Что такое асбестоцементный шифер – преимущества материала и правила использования
Такой материал как шифер асбестоцементный известен владельцам недвижимости давно. Но и в настоящее время на крышах многих строений можно увидеть кровельное покрытие, выполненное именно из него.

Какие бывают цвета металлочерепицы для крыши – цветовая гамма
Кровельное покрытие должно придавать дому привлекательный вид даже в том случае, когда после его укладки прошло много времени. Металлочерепица относится к популярным материалам для крыш.

Как сделать крышу над крыльцом – делаем навес и козырек своими руками
Чтобы вход в дом был безопасным и удобным, не обязательно приглашать для работы профессиональных мастеров. Монтаж навеса над крыльцом вполне можно сделать самостоятельно.

Как сделать крепление стропил к стене – варианты и способы из практики
Крепление стропил крыши дома можно выполнить различными способами, все зависит от конструктивных особенностей стропильного каркаса. Самое главное, чтобы соединение было прочным и могло выдерживать различные нагрузки, связанные с климатическими условиями местности.

Как сделать утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция
Использование мансарды в качестве жилого помещения требует создания комфортных условий проживания, которые напрямую зависят от качества утепления этой части дома. Теплоизоляция мансардного этажа позволяет получить двойную выгоду: зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом создается приятная прохлада.

Правильная укладка профнастила на крыше – как всё сделать правильно
Профнастил в строительстве пользуется большой популярностью. Поэтому важно знать, что представляет собой этот материал, какая его марка лучше подходит для того или иного случая, как правильно выполняется укладка профнастила на крыше.

Какой крепеж для профнастила лучше – выбор саморезов и правила крепления профлиста
Основными крепежными элементами при фиксации профнастила на крыше являются саморезы. Конструкция современного крепежа продумана до мелочей, что позволяет использовать его при любых видах кровельных работ.

Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство

Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Как сделать капитальный ремонт мягкой кровли своими руками
Мягкая кровля – это практичный материал, который пользуется спросом еще и благодаря низкой стоимости и несложному способу укладки. В случае если под воздействием внешних факторов возникли дефекты и протечки, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте мягкой кровли. О том, какие именно работы и в каких случаях могут потребоваться, а также как их правильно выполнять, и пойдет речь в настоящей статье.

Как сделать выход на кровлю – возможные варианты устройства
Для того чтобы получить возможность полноценно контролировать целостность кровли, а также с целью осуществления ремонтных работ, должен быть обеспечен удобный и безопасный к ней доступ. Решить такую проблему можно несколькими способами, каждый из которых выбирается в зависимости от уклона скатов и типа чердака. В этой статье речь пойдет о том, как обустроить выход на кровлю так, чтобы он был безопасным и не имел препятствий.

Правильное крепление профлиста саморезами на крыше — инструкция
Такое современное кровельное покрытие как профнастил пользуется заслуженной популярностью среди владельцев частных домов. Однако в случае некорректного монтажа материала довольно скоро крыши теряют свою герметичность и возникают проблемы с подтекающей водой.

Какие элементы крыши дома используются в конструкции кровли
Одним из этапов проектирования дома является определение конструкции крыши и вида кровельного покрытия. Большое значение при этом имеет дизайн строения, его назначение и конструктивные особенности.

односкатную, двухскатную, как закрепить мауэрлат

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная;
• двухскатная;
• мансардная;
• вальмовая либо четырехскатная;
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Монтаж

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.

Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.

Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.

Как закрепить мауэрлат к пеноблоку. Узлы крепления мауэрлата к пеноблоку

[REQ_ERR: SSL] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Мауэрлат наверное лучше х и ставил бы его ближе к внутренней поверхности стены или хотя бы в середину Крепить можно наверное какими-то спец анкерами для газобетона, их сейчас хватает, но мы в таких случаях иногда крепим так: Берём перфоратор с длинным буром, шпильки М12, усиленные шайбы, сверлим отверстия сверху через мауэрлат и вглубь стены на пару блоков с шагом метр — полтора.

В стене изнутри выдалбливаем окошки до отверстия и прикручиваем мауэрлат на шпильки с широкими шайбами. Можно бурить чуть наискосок, чтобы не делать слишком глубокие окошки. Вообще все очень зависит от плотности газоблока.

В таком случае я вообще не берусь за кровлю. У нас были кулибины, которые выбуривали «стаканы» коронками сверху вниз, вставляли резьбовые шпильки и заливали бетоном, дальше думаю ясно.

Смотрите также

Думаю можно прибегнуть к хим. Лучше перестраховаться Да дело еще не в том, что крыша улетит, а еще в том, что еще и стены лопнут в проемах без верхнего АП. Есть опыт Рискуете получить не дом своей мечты, а проблемы с ним. Почему тема про пеноблок а на фото газосиликат? Нет, это пеноблок ГРАС Когда углы лопнут начнёте дом стягивать лебёдками, фалами. Закреплять уж как нибудь.

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Оно вам надо! Залить а. В итоге Сделал без пояса. Потом оштукатурил. Через пару месяцев пошли трещинки по стенам. Сверху вниз. В углах трещин нет. Треснуло по длинной стороне мм в районе середины все три капитальные стены. Пока предполагаю, что фундамент просел.

Размер трещин около ,5 мм вверху. Поскольку газобетон и пенобетон являются довольно мягкими материалами, не предполагающими монтаж анкерных креплений, то этот вариант крепления мауэрлата является наиболее предпочтительным. Наиболее удобным способом устройства армопояса является применение U-образных блоков.

Их необходимо установить по всему периметру стен здания, для возведения которых использовался газобетон пенобетон таким образом, чтобы образовался непрерывный желоб. Угловые блоки подвергаются пропилу стенок, чтобы желоб не прерывался. После этого собирается каркас из арматуры, толщина которой должна быть 12 мм.

Толщина поперечных перемычек должна быть 6 мм. Когда армопояс будет установлен в желоб опалубку , к нему необходимо привязать анкеры с резьбой при помощи вязальной проволоки. Анкеры необходимо крепить ровно по одной линии и в строго вертикальном положении.

Анкерных креплений должно быть не меньше, чем количество стропил, и они не должны совпадать с местами, где будет производиться крепление стропильных ног. После застывания бетона анкеры оказываются надежно закрепленными в армопояс. Потом мауэрлат просто крепится к шпилькам через просверленные отверстия и притягивается к стене двумя гайками с шайбами. Вместо армопояса могут быть установлены монолитные пробки или подушки, длиной не более мм. Этот способ чаще применяется для кирпичных стен.

Для небольших домиков и легких крыш, в тех случаях, когда не предполагается воздействия серьезных нагрузок и усилий, чтобы закрепить мауэрлат, используются шпильки, вмурованные в кладку. Данные шпильки представляют собой металлические болты Г-образной формы. Также ими могут служить и болты, которые привариваются к металлическому квадрату с размерами, например, 50х50 размеры могут меняться. Непосредственно во время возведения стен шпильки необходимо крепить в кладку за несколько рядов до верха стены.

При этом следует рассчитать длину, которая понадобится на толщину бруса и контргайку. Дальнейший монтаж похож на крепление анкеров: в процессе застывания кладки следует надеть на шпильки брус и притянуть его с помощью гаек.

Вообще, существует еще несколько способов, с помощью которых можно осуществить крепление мауэрлата к кирпичу, газоблоку и пенобетону. Однако трех вышеперечисленных способов достаточно, чтобы выбрать наиболее подходящий и осуществить монтаж бруса на стенах строения.

После того как будет выбран способ монтажа мауэрлата к пеноблоку или стене, для возведения которой использовался, например, газобетон, рассчитаны все места, где будут располагаться крепления, а также их количество, можно смело начинать установку бруса. В первую очередь следует тщательно подготовить место для укладки мауэрлата, то есть обеспечить надежную изоляцию между кладкой или бетоном.

Это необходимо потому, что в тех местах, где контактируют дерево и кирпич или газобетон , деревянные элементы подвергаются активному гниению. Во избежание этого неприятного момента следует под мауэрлат на газобетон или пенобетон подложить два слоя гидроизолирующего материала. Этим материалом может служить традиционный рубероид, полиэтилен или более дорогие современные гидроизоляционные материалы.

Если вы приняли решение крепить анкеры или шпильки к газобетону или пеноблоку, то следует заблаговременно подготовить под них отверстия.

Этот процесс может оказаться не таким простым. И проблема заключается в том, что даже при использовании уровня и нитки выставить эти крепления идеально ровно по вертикали в жидкий бетон оказывается довольно сложной задачей.

Поэтому, прежде всего, необходимо вычислить точное расположение анкеров и то, насколько они отклонены. В этом вам поможет ровная доска. На ней вы сможете отметить все места верхушек болтов. Для этого приложите доску к крайним болтам и отметьте на ней местонахождение остальных болтов.

После этого можно приступать к нанесению всех отмеченных точек на мауэрлат и просверлить по этим отметкам отверстия. Далее задача не так сложна: достаточно просто установить мауэрлат сквозь просверленные отверстия на болты, насадить шайбы и затянуть брус с помощью гаек. Если вы выбрали способ крепления мауэрлата с помощью проволоки, то в этом случае вам будет работать намного проще.

В брусе необходимо просверлить два отверстия для одного крепления на расстоянии примерно мм. После этого в данные отверстия будет продеваться проволока, концы которой скручиваются между собой. Так осуществляется притягивание мауэрлата к стене. Делать это следует как можно сильнее. Мы ознакомились с некоторыми способами и нюансами крепления мауэрлата на газобетон, пенобетон или кирпич. Теперь следует рассмотреть, какие инструменты и материалы понадобятся для этой работы.

Чтобы крыша нормально выполняла свои функции, следует со всей серьезностью отнестись ко всем рассмотренным рекомендациям по креплению мауэрлата. Желательно доверить проектирование и монтаж всей стропильной системы крыши специалистам.

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона.

Из-за этого у многих возникает вопрос — как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла. Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа — плоские и скатные. С первым вариантом проблем нет.

На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Варианты и нюансы крепления мауэрлата к газобетону

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие. Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь — стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:. Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение — связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний. Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток.

Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью. Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется. Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще. Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой. Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки.

Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка. На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет. Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду.

По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног. В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу.

Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче — кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами. Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется.

Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены. Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание. Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Для правильной установки и монтажа стропильной системы кровли, грамотного распределения сильных нагрузок на здание, строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое фиксируется в верхней части стен. При этом его следует надежно закрепить. Если строители применяют стропила из металла, то возникает необходимость в мауэрлате из двутавра.

Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа. Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию.

Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус — мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку?

В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Размеры конструкции

Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться. Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками. Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях.

Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться. С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли.

В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные. С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен. Монтаж односкатной кровли Двускатная кровля Полувальмовая крыша Вальмовая кровля Мансардная кровля Кровля сложной формы не поддающаяся классификации.

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю. Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку.

Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций. Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога. Первые опираются обоими концами нижние называют стропильными ногами на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму. На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку. Обратите внимание. На рисунках показаны рекомендуемые размеры пролетов для каждого типа стропильных ферм.

Это полезная информация. Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки.

Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

Как мауэрлат крепить к пеноблоку без армопояса?

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции. К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены. Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей.

Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые. По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену.

Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек. Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс второе название монолитный пояс.

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала к примеру, кирпича. Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем или больше стенам.

Как закрепить крышу к пеноблоку

Как крепить крышу к пеноблоку: варианты и узлы

Крепить кровлю к зданию из пенобетона сложнее, чем к построенному из других материалов

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Пористая структура пенобетона

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Трещина в стене одно из последствий неправильного крепления кровли

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С плоскими крышами возникает меньше всего проблем

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

Висящие и наслонные стропила

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке показаны названия деталей стропильной конструкции (фермы)

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Обратите внимание. На рисунках показаны рекомендуемые размеры пролетов для каждого типа стропильных ферм. Это полезная информация.

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат, уложенный на стену

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Стойка стропил должна быть установлена на прогон

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Без затяжек можно обойтись, если стропила крепятся к балкам перекрытия

Крепление кровли с армопоясом

Крепление стропил с армопоясом и без

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс на доме показан стрелкой

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

Установка мауэрлата на заранее замоноличенные шпильки

• Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Самораспорный анкер для пено- и газобетона

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
• Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
• В торце стропила выбирается «V»—образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
• Комбинация способов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Дополнительные способы крепления стропил

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Как крепить крышу к пеноблоку: варианты и узлы

Крепить кровлю к зданию из пенобетона сложнее, чем к построенному из других материалов

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Пористая структура пенобетона

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Трещина в стене одно из последствий неправильного крепления кровли

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С плоскими крышами возникает меньше всего проблем

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

Висящие и наслонные стропила

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке показаны названия деталей стропильной конструкции (фермы)

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Обратите внимание. На рисунках показаны рекомендуемые размеры пролетов для каждого типа стропильных ферм. Это полезная информация.

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат, уложенный на стену

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Стойка стропил должна быть установлена на прогон

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Без затяжек можно обойтись, если стропила крепятся к балкам перекрытия

Крепление кровли с армопоясом

Крепление стропил с армопоясом и без

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс на доме показан стрелкой

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

Установка мауэрлата на заранее замоноличенные шпильки

• Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Самораспорный анкер для пено- и газобетона

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
• Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
• В торце стропила выбирается «V»—образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
• Комбинация способов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Дополнительные способы крепления стропил

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Как крепить крышу к стенам из пеноблока: порядок выполнения работ

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная,
• двухскатная,
• мансардная,
• вальмовая либо четырехскатная,
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты,
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.

Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.

Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.

Как крепить крышу к пеноблоку: варианты и узлы

Крепить кровлю к зданию из пенобетона сложнее, чем к построенному из других материалов

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Пористая структура пенобетона

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Трещина в стене одно из последствий неправильного крепления кровли

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С плоскими крышами возникает меньше всего проблем

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

Висящие и наслонные стропила

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке показаны названия деталей стропильной конструкции (фермы)

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Обратите внимание. На рисунках показаны рекомендуемые размеры пролетов для каждого типа стропильных ферм. Это полезная информация.

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат, уложенный на стену

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Стойка стропил должна быть установлена на прогон

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пенолока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Без затяжек можно обойтись, если стропила крепятся к балкам перекрытия

Крепление кровли с армопоясом

Крепление стропил с армопоясом и без

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс на доме показан стрелкой

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

Установка мауэрлата на заранее замоноличенные шпильки

• Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Самораспорный анкер для пено- и газобетона

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
• Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
• В торце стропила выбирается «V»—образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
• Комбинация способов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Дополнительные способы крепления стропил

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Как крепить крышу к стенам из пеноблока: порядок выполнения работ

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная,
• двухскатная,
• мансардная,
• вальмовая либо четырехскатная,
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты,
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.

Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.

Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.

Теги: #Как закрепить крышу к пеноблоку

Крепление мауэрлата к кирпичной стене, газобетону, пеноблоку

Опорным элементом для стропильной системы крыши является мауэрлат. Размещается он по периметру внешних стен здания и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то для его более плотного прилегания к поверхности стены делается обрезка с одной стороны. При создании металлической стропильной системы мауэрлат может быть сделан из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жёсткость и прочность конструкции.

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов, на неё действуют различные внешние нагрузки. Она должна выдерживать большие ветровые и снеговые воздействия, поэтому чтобы крыша не «поехала», её надо надёжно закрепить. Правильное устройство мауэрлата позволяет надёжно соединить между собой стены дома и крышу и таким образом обеспечить её надёжную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но услышав слово «мауэрлат», объяснить, что это такое и для чего он нужен, сможет далеко не каждый человек. Мауэрлат — это элемент, который закреплён по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система. Другими словами можно сказать, что мауэрлат для крыши — это то же самое, что фундамент для дома, и обойтись без него нельзя, иначе не получится прочно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

• компенсация распирающего усилия, которое создают стропила;
• надёжная фиксация крыши на стенах дома.

Когда на скатной крыше скапливается снег, вызванная им сила тяжести будет иметь составляющую, направленную вдоль ската и создающую распирающие нагрузки, которые надо компенсировать.

Снег, лежащий на наклонной крыше, создаёт нагрузку, направленную вдоль ската и оказывающую распирающее воздействие на стены здания

Распирающее усилие может быть очень большим, и если не соблюдена технология строительства крыши, то оно может вызвать частичное или полное разрушение стен. Чтобы этого не случилось, по периметру внешних стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создаётся прочная рама, на которую фиксируется стропильная система.

Хотя наличие ската и снижает парусность крыши, всё равно она остаётся достаточно высокой. Мауэрлат также позволяет компенсировать отрывающие усилия, которые возникают при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно изготовить мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат является отдельной конструкцией, которая надёжно фиксируется по периметру наружных стен. В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скрепляется с предыдущими брёвнами. Лучше, чтобы подстропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка брёвен, то делать это надо так, чтобы обеспечить надёжное и крепкое соединение.

Сделать мауэрлат можно из того же материала, который применялся для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие изделия.

1. Деревянный брус или бревно. Сечение бруса зависит от веса кровли — применяются типоразмеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм. При выборе материала надо смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнёт трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимают кору, а нижний край подпиливают, чтобы обеспечить плотное прилегание к поверхности стены.

   Чаще всего в качестве мауэрлата используется деревянный брус

2. Скреплённые доски. Этот вариант подходит в том случае, когда создаётся лёгкий каркасный дом и нагрузки на крышу будут небольшими. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создаётся металлическая стропильная система. В этом случае подстропильная балка может быть выполнена из швеллера, который представляется собой профиль П-образного сечения, или двутавр Н-образного сечения. В зависимости от нагрузки на крышу обычно берут профили марки от № 10 до № 14.

   Если стропильная система сооружается из металла, мауэрлат делают из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры подстропильных балок

Так как мауэрлат служит опорой для крыши, важно правильно выполнить его расчёт.

Размеры подстропильной балки будут зависеть от:

• периметра внешних стен дома;
• конструкции крыши;
• погодных условий в регионе, где проводится строительство;
• предназначения чердачного или мансардного помещения.

Основным показателем для расчёта мауэрлата является тип крыши здания — она может быть одно-, двух-, трёх-, четырехскатной, плоской шатровой, сферической и т. д.

Есть общие правила, которых надо придерживаться, выполняя расчёт мауэрлата для любого типа крыши.

1. Минимальное сечение бруса, который можно использовать для подстропильной балки, составляет 100х100 мм.
2. Для определения длины мауэрлата необходимо измерить периметр внешних стен дома.

   Для расчета длины мауэрлата надо измерить периметр внешних стен дома

3. Для определения массы балок используется формула m = r ∙ V, где m — масса мауэрлата, r — плотность дерева, V — объем подстропильной балки.
4. Вычисление объёма материала производится по формуле V = S ∙ L, где S — сечение, L — длина бруса.
5. Независимо от размеров мауэрлата располагать его надо на расстоянии не менее, чем 5 см от внешнего края стены.
6. Подстропильные балки укладываются по всему периметру внешних стен дома, при этом их ширина не должна быть менее 1/3 толщины стен. Слишком большая балка создаёт дополнительную нагрузку на стены, а маленькая — не обеспечивает необходимую надёжность и прочность.
7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если это невозможно, то надо укладывать два максимально равных по длине бруса и соединять их между собой в полдерева.

   На конце каждого бруса вырезаются пазы в половину толщины, после чего балки накладываются и соединяются гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев подходят стандартные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице.

Таблица: стандартные параметры мауэрлата

Параметр	Значение
Ширина	не менее 100 мм
Оптимальное сечение	100х150 мм
Материал	брус из лиственницы, обработанный антисептиком
Масса и объём	рассчитываются по указанным формулам
Расположение бруса от края стены	не ближе 5 см
Расстояние между брусьями	одинаковое по всей длине

Как правильно установить мауэрлат

Монтаж мауэрлата выполняется достаточно просто, поэтому с такой работой под силу справиться любому домашнему умельцу. Учтите, что этот элемент для крыши является основанием крыши, поэтому к его монтажу надо отнестись очень ответственно.

Перед тем как приступить к монтажу, надо определиться со способом крепления бруса к стене, для чего выбирают один из следующих вариантов.

1. При помощи проволоки. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется при помощи стальной проволоки сечением 4–6 мм. Чтобы обеспечить необходимую прочность, её скручивают в несколько раз и закладывают в стену на 5–6 рядов ниже расположения мауэрлата. Кладка должна высохнуть, после чего брусья надёжно фиксируют проволочным жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обвить брус, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволока должна вмуровываться напротив каждой стропильной ноги, обычно это делают с шагом 60–70 см.

   Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз

2. На строительные шпильки. Этот способ используется при небольших нагрузках на крышу. Применяются строительные шпильки Г-образной формы, которые надёжно вмуровываются в кирпичную кладку на глубину 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать не менее, чем на 3 см. Для более надёжной фиксации крепёжного элемента можно сделать бетонную подушку, но во время её заливки надо быть аккуратным, чтобы не загрязнить резьбу. Чтобы определить место для прохода шпилек на брусе, надо приставить его сверху и слегка ударить. На дереве останутся отметки, по которым делают отверстия.

   Шпильки привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона с тем расчётом, чтобы их концы выступали над брусом не менее, чем на 3 см

3. На анкерные болты. Этот способ используется в том случае, когда монтаж мауэрлата выполняется на армопояс. Во время создания армопояса в него вставляют анкеры, после чего на них фиксируется подстропильная балка. Брус надевают на болты и фиксируют гайкой через шайбу, после чего закручивают контргайку. Так как стоимость анкерных болтов довольно высока, вместо них в армопояс иногда забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего край загибают.

   Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12–14 мм

В каждом конкретном случае владелец сам принимает решение о выборе того или иного способа фиксации мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа монтажа последовательность выполнения работ будет немного отличаться, но в любом случае в основе лежит ряд стандартных действий.

1. Место, на которое будет устанавливаться брус, очищается от грязи и мусора.
2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая плёнка или рубероид.
3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке делаются соответствующие отверстия.
4. Выполняется фиксация проволоки, шпилек или анкеров в стене или в армопоясе. Всё зависит от выбранного способа монтажа — как это правильно сделать, мы уже рассматривали выше.
5. После надёжной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия насаживается брус.

   Для того чтобы надеть брус на шпильки, его надо чётко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу останутся метки, в которых нужно просверлить отверстия необходимого диаметра

6. Выполняется фиксация мауэрлата. В случае со шпильками или анкерами сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо скручивается и загибается в сторону.

   После укладки бруса его фиксируют при помощи гаек, закручиваемых через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к различным видам стен

В зависимости от того, из какого материала сделаны стены дома, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Деревянные стены

Если дом сделан из клеёного или оцилиндрованного бруса, то роль мауэрлата выполняет самый верхний венец, который крепится так же, как и остальные элементы стены. При желании основание для монтажа стропильной системы можно сделать из прочной деревянной балки, которая фиксируется на стене при помощи анкерного крепления, перед этим поверхность стены надо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичных стенах балка монтируется ближе к внутреннему их краю, снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Фиксация подстропильной балки на кирпичной стене может быть выполнена:

• проволокой, которая вмуровывается в стену, её должно хватить, чтобы надёжно обвязать брус;
• анкерными болтами — в стене делают отверстия, в которые забивают специальные болты;
• путём закладки в стену деревянных пробок, в этом случае балка фиксируется при помощи металлических скоб;

  Пробка закладывается в стену, после чего балка фиксируется при помощи скоб

• забиванием в стену арматуры, для чего она сгибается в виде буквы «Г», короткий край длиной не менее 250 мм закладывается на глубину 3–5 рядов, верхний край располагается вертикально, а на него надевается брус.

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Так как газобетон имеет не очень высокую прочность, для надёжной фиксации подстропильной балки надо обязательно делать армопояс.

1. Над торцевой поверхностью стены делают опалубку.

   Опалубка для армопояса может быть сделана из досок или фанеры

2. В опалубку укладывают арматуру и устанавливают шпильки. Для надёжной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты резьбы рабочую часть следует обмотать малярным скотчем.

   Шпильки нужно устанавливать строго вертикально и надёжно фиксировать к арматурному каркасу

3. В опалубку заливают бетон.

   После создания опалубки и укладки арматуры внутрь заливается бетон

4. После застывания армопояса снимают опалубку.
5. Устанавливают и закрепляют мауэрлат. Через 2–3 дня гайки надо подтянуть, после чего окончательно зафиксировать их положение при помощи контргаек.

Для укрепления рамы мауэрлата на углах необходимо дополнительно использовать скобы или пластины, чтобы надёжно закрепить брус.

Для фиксации бруса в армопоясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбели, но стоимость таких элементов довольно высока. Менее затратным является химический метод монтажа. Анкер крепится в газобетоне при помощи специального клеящего состава и обеспечивает надёжную фиксацию мауэрлата.

При помощи химических анкеров обеспечивается надёжное крепление мауэрлата на стене из газобетона

При использовании механической фиксации возникает усилие распирания, которое не очень желательно для пористых материалов. Применение химических анкеров не имеет такого недостатка, они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, проводить с ним сварочные работы не рекомендуется, так как во время нагревания клей может разрушиться, и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Утепление и гидроизоляция мауэрлата

Чтобы не допустить повреждения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения в подкровельное пространство холода, необходимо правильно провести гидроизоляцию и утепление этого элемента крыши.

Класть бревна на голые стены нельзя. Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или армопоясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например, полиэтиленовую плёнку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надёжную защиту дерева от проникновения в него влаги. У этого материала довольно длительный срок службы и невысокая стоимость.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше укладывать в два слоя

Гидроизоляционный материал надо располагать так, чтобы верхний слой не давал возможности влаге попасть в мауэрлат, а через нижний слой мог свободно выходить пар.

Специалисты утверждают, что около 12–15% всего тепла из дома уходит через крышу, если во время монтажа мауэрлата правильно не выполнили утепление. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента могут использоваться:

• древесные опилки — для отпугивания грызунов их надо смешивать с известью;
• керамзит;
• эковата;
• пенопласт;
• монтажная пена.

Оптимальным считается такой вариант утепления, когда снаружи используется эковата, так как она позволяет дереву «дышать», а внутри — монтажная пена. Такое решение будет надёжно защищать мауэрлат от холода и обеспечивать высокие теплоизоляционные характеристики на протяжении 40 и более лет.

С наружной стороны мауэрлат обычно утепляют эковатой или плитными минеральными материалами, а изнутри прокладывают слой монтажной пены

Видео: утепление мауэрлата

Чтобы понять значение мауэрлата, надо учитывать, что этот элемент для крыши является тем же, чем фундамент для дома. На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки -— ветровые, снеговые, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, надо правильно и надёжно закрепить подстропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут использоваться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно выбирать индивидуально. Если во время выполнения монтажных работ вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, то сможете качественно всё сделать своими руками.

Оцените статью:

[Голосов: 2 Среднее: 1.5]

варианты и узлы Как привязать крышу к стенам из газобетона

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

• Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
• Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

• проволока из стали;
• анкерные болты;
• химические анкеры;
• шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
3. В отверстие заливают клеевой состав.
4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
• Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
• Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
• Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
• внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная;
• двухскатная;
• мансардная;
• вальмовая либо четырехскатная;
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Монтаж

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.

Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.

Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.

День добрый или вечер!

Вижу, что тщательно подходите к решению проблем каждого вопроса, очень понравилось, вот и решился обратиться!
Так таковой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), в связи с тем, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом выстроен следующим образом.

1. Грунт на котором стоит фундамент песок с глиной (т.к. когда бурили сваи, эта смесь (светлая в виде песка) и выходила).
2. По грунтовым водам, вода летом стоит где то метрах на 4 (со слов человека продавший участок), но когда были сделаны сваи на глубину порядка 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора весенней воды и вывод за дорогу, глубиной в 1,5 метра.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но в 300 метрах перед ним гора, а за ним в 200 метров идет железная дорога (магистраль на г. Москву через г. Пермь) иногда незначительная вибрация ощущается.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота)*40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сделаны сваи через каждые 1,1-1,3 от друг друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая и перемычки (примерный вид фундамента прикреплен), арматура использовалась 10″.
5. Заливался в октября прошлого года(2012), марка бетона М200, (схема приложена).
6. В этом году начал возводить стены (июнь 2013).
7. Затем выложен рубероид в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (с продухами по 2 штуки на комнату).
8. Далее пошел у нас газоблок (600*188*300).Первый этаж 13 рядов где то 2,4 м, на них положены балки перекрытий (10 шт), так как первый этаж 5-ти стенок, балки были расположены следущим образом: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опирание на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), передняя часть дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну и одна от эркера до перегородки 6 м все опираются с каждой стороны по 30 см (обмотаны рубероидом).
9. Далее возводилась мансарда боковые стены по 1,2 метра высотрой фронтоны по 2,3 м.
10. Блоки клали на клей.

Вот и самая развязка.
Начал думать как поставить монсардную крышу, к чему крепить, ну и полез в инет читать, что да как. Вычитал что необходим армопояс (раньше и не слышел о таком, думал газоблок кладется как и кирпич и по этому в инет не лазил и строители говорили 100 лет дом простоит) и соседи не делали его и брус к блоку прикрутили, а тут на тебе, армопояс нужен был между первым и втором этажом и на уровне 1,2 от второго этажа перед тем как возводить фронтоны, арматуру клади между рядами газоблока. Что за чудо материал, как над ребенком над ним трясись. Но уже поздно, все возведено. «Вот он локоть, а не укусишь»ю Ну и начал на форумах спрашивать, что да как, а мне все кричат, развалится, разбирай все и по новой делай. Решил спросить совета у Вас. Денег лишних нет, чтоб все ломать и делать заново.

Вот и психологический момент. Напугали меня всякими страшилками. Я думал возвести ломаный армопояс (по скатным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластиковые арматуры 8-кой с перевязкой в 1 м, ширина пояса 25 см и высота 20 см, на него брус 100*150 мм с шагом шпилек в 1,5 метра, затем возводить мансарду с шагом стропильной ноги в 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил приложен и примерный вид крыши. Что скажете про данную ситуацию, может, что то укреплять надо, может и не надо? Как возвести мансарду из газаблока 600*188 (высота) * 300 (ширина)?

Безраспорные конструкции стропил: существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.

1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил. «Жесткий» низ — «свободный» верх.

Низ стропила в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.

Верх стропила при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.

Эксплуатационный срок крыши напрямую зависит от прочного и качественно закреплённого мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует её перераспределению на конструкцию несущих стен. Для крепления на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные брусья, крепёжные элементы, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания является первым этапом, который необходимо произвести перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона нуждаются в установке армирующего пояса, который предупредит продавливание газобетона и равномерно распределит динамическую и статическую силы. Параметры минимального размера бетонной ленты составляют 200 х 150 м., а местом крепления служит внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

• сооружение опалубки по периметру строения с обязательной обработкой фронтонов;

• создание железобетонного пояса из u-образных блоков;

• сборка каркаса из арматуры с толщиной в один сантиметр с выступом на четыре сантиметра;

• установка шпилек с резьбой и диаметром 14 мм, выдерживая шаг в метр, что позволяет увеличить жёсткость крепления;

• заполнение блоков бетоном серии М-200.

Для затвердения требуется не меньше недели, после чего снимается опалубка и можно приступать к креплению мауэрлата.

Подготовка мауэрлата

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно с сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения, и продлят срок эксплуатации. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественный брус, не имеющий сучков и трещин, обладающий влажностью, соответствующей строительным нормам. Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить регулировочную гайку анкера, посредством которой один раз в год подтягивается конструкция.

Правильное крепление мауэрлата

Для выполнения правильного и надёжного крепления используются Т- и Г- образные анкеры с шайбами и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип крепежа

• установка дюбелей в подготовленные заранее отверстия;
• ввинчивание крепёжного элемента;
• прочное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
• расширение поверхности;
• надёжная фиксация конструкции.

Такой способ крепежа относится к категории высокозатратных, что обусловлено значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надёжное крепление на газобетонные стены. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и прочно фиксирует конструкцию. Газобетонная поверхность при таком варианте крепежа получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы крепления

Завершающим этапом работ является монтаж и крепление стропильной конструкции с использованием одного из двух способов.

Первый способ крепления отличается лёгкостью исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

• выполнение в досках запила с глубиной на треть толщины доски;
• пара оцинкованных гвоздей забивается крест-накрест с боковых частей;
• крепление конструкции дополнительным гвоздём, который забивается сверху;
• использование крепёжных уголков для окончательного закрепления стыков.

Используемые для крепления гвозди, а также металлические уголки должны быть высокого качества, что позволит выполнить надёжное крепление стропильной системы.

Применение для крепления второго способа незначительно усложняет процесс, тем не менее такие работы также могут быть выполнены самостоятельно при соблюдении технологии. Основное преимущество заключается в том, что нет необходимости выполнять запил в стропильных ногах, а все действия производятся в два этапа:

• подшивание снизу специального опорного бруска длинной в метр, который должен надёжно упираться в мауэрлат;

• пара оцинкованных гвоздей вбивается крестообразно и дополняется третьим гвоздём, который закрепляется сверху конструкции.

Такой вариант крепежа целесообразно использовать для стропил, которые обладают незначительной высотой. Для грамотного крепления связующего бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчёты.

Подробнее о монтаже узнаете из видео.

Подводим итоги

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны производится на основе точных расчётов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепёжных элементов. Использование брусов ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для закрепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется применять анкеры со специальными типами дюбелей или вариант химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса посредством экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надёжную стропильную конструкцию.

варианты и узлы. Как правильно крепить мауэрлат на стену из газобетона? Установка крыши на газобетонные блоки

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• неплохие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• неплохая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

• можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
• если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
• если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
• если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

• проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Забиваются дюбели.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

• сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
• она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
• скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• производится затяжка гайкой и шайбой;
• потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

• односкатные;
• двухскатные;
• мансардные;
• вальмовые или четырехскатные;
• полувальмовые.

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

1. наслонные;
2. висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

• При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
• Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
• В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
• Комбинация способов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать . Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, — металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса крыши по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

• с помощью стальной проволоки;
• с использованием анкеров;
• шпильками.

При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Её вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Обязательно должна фиксироваться середина проволоки, а её длины — хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкерное крепление

В этом случае желательно использовать армопояс. Анкеры позволяют достаточно надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, которая крайне нежелательна для блоков из газобетона. Под ее воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетоном можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливают еще на этапе заливки. Их фиксируют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с применением проволоки. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкерам следует стоять строго вертикально. Количество единиц крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньшим, чем число стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовый армопояс с болтами укладываются брусья. По деревянному материалу стучат молоточком или киянкой. На брусе образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Заменить полноценный армопояс могут небольшие бетонные подушки. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Они также более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно воспользоваться как специальными мастиками, так и простым рубероидом.

С помощью металлических шпилек

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно реализовать 2 способами: замуровав их стену или залив бетоном в армопоясе. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно использовать следующее правило: его вставляют в каркас на глубину 2 мауэрлатов. Если используется брус 10*10 см, шпилька должна на 20 см уходить в стену или армопояс.

Крепежи монтируются в стену за 1-2 ряда до окончания стен. Нужно учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен остаться небольшой запас для затягивания гаек с шайбами.

Эксплуатационный срок крыши напрямую зависит от прочного и качественно закреплённого мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует её перераспределению на конструкцию несущих стен. Для крепления на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные брусья, крепёжные элементы, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания является первым этапом, который необходимо произвести перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона нуждаются в установке армирующего пояса, который предупредит продавливание газобетона и равномерно распределит динамическую и статическую силы. Параметры минимального размера бетонной ленты составляют 200 х 150 м., а местом крепления служит внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

• сооружение опалубки по периметру строения с обязательной обработкой фронтонов;

• создание железобетонного пояса из u-образных блоков;

• сборка каркаса из арматуры с толщиной в один сантиметр с выступом на четыре сантиметра;

• установка шпилек с резьбой и диаметром 14 мм, выдерживая шаг в метр, что позволяет увеличить жёсткость крепления;

• заполнение блоков бетоном серии М-200.

Для затвердения требуется не меньше недели, после чего снимается опалубка и можно приступать к креплению мауэрлата.

Подготовка мауэрлата

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно с сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения, и продлят срок эксплуатации. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественный брус, не имеющий сучков и трещин, обладающий влажностью, соответствующей строительным нормам. Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить регулировочную гайку анкера, посредством которой один раз в год подтягивается конструкция.

Правильное крепление мауэрлата

Для выполнения правильного и надёжного крепления используются Т- и Г- образные анкеры с шайбами и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип крепежа

• установка дюбелей в подготовленные заранее отверстия;
• ввинчивание крепёжного элемента;
• прочное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
• расширение поверхности;
• надёжная фиксация конструкции.

Такой способ крепежа относится к категории высокозатратных, что обусловлено значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надёжное крепление на газобетонные стены. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и прочно фиксирует конструкцию. Газобетонная поверхность при таком варианте крепежа получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы крепления

Завершающим этапом работ является монтаж и крепление стропильной конструкции с использованием одного из двух способов.

Первый способ крепления отличается лёгкостью исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

• выполнение в досках запила с глубиной на треть толщины доски;
• пара оцинкованных гвоздей забивается крест-накрест с боковых частей;
• крепление конструкции дополнительным гвоздём, который забивается сверху;
• использование крепёжных уголков для окончательного закрепления стыков.

Используемые для крепления гвозди, а также металлические уголки должны быть высокого качества, что позволит выполнить надёжное крепление стропильной системы.

Применение для крепления второго способа незначительно усложняет процесс, тем не менее такие работы также могут быть выполнены самостоятельно при соблюдении технологии. Основное преимущество заключается в том, что нет необходимости выполнять запил в стропильных ногах, а все действия производятся в два этапа:

• подшивание снизу специального опорного бруска длинной в метр, который должен надёжно упираться в мауэрлат;

• пара оцинкованных гвоздей вбивается крестообразно и дополняется третьим гвоздём, который закрепляется сверху конструкции.

Такой вариант крепежа целесообразно использовать для стропил, которые обладают незначительной высотой. Для грамотного крепления связующего бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчёты.

Подробнее о монтаже узнаете из видео.

Подводим итоги

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны производится на основе точных расчётов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепёжных элементов. Использование брусов ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для закрепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется применять анкеры со специальными типами дюбелей или вариант химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса посредством экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надёжную стропильную конструкцию.

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

Как прикрепить мауэрлат к стенке плода? Правильное крепление Мауролалата к газобетону

Если говорить об устройстве кровли, способах крепления мауэрлата к газобетону без Армопоя, то начинают интересовать очень многие будущие домовладельцы, выбирающие для стен газосиликатные блоки. Обязательно нужна усиленная прослойка между крышей и основной частью дома. Но стоит это довольно дорого, а времени и сил на это достаточно, так как это довольно трудоемко.И если есть обходной путь, позволяющий обойтись без ее оборудования, почему бы не использовать его? Нужно только знать, что в первую очередь для этого стоит занять.

Как крепить Маурилалат к газобетону без армопояша, А стоит ли решиться на этом шаге, вы можете только точно знать, чем вы рискуете, и насколько безопасным будет ваш дом. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, сначала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Людям, достаточно далеким от кровельных работ, можно очень смутно представить, от чего крыша будет у них над головой. Загадочный термин «мауэрлат» не говорит ни о чем, кроме кровельщиков-профессионалов. Между тем он представляет собой своеобразную ступеньку, проложенную по внешнему периметру дома между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

• распределение точечной нагрузки , имеющая стропила фундамента на всех стенах дома.Без такого распределения тяжесть кровельной системы, которая выходит на отдельные участки, быстро израсходуется на отправку нагруженных мест, трещин по толщине несущей стены, обрушения кровли, а в дальнейшем — ее возможного обрушения или обрушения. сам ящик;
• Стропил (а вместе с ними — и всю конструкцию кровли) с остальной частью здания. Без такой фиксации конструкция будет состоять из двух отдельных частей, не составляя единого целого.Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защищенности от внешних погодных условий в этом случае идти не может.

Традиционно Маурилалат изготавливают из дерева, чаще всего — из высушенного бруса (и — древесины твердых пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допускаются варианты использования стальных балок или швеллеров, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы тяжелые. Во-вторых, стропильную систему тоже придется выполнять из металла, который, опять же, нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем вам еще нужен усиленный ремень?

При всех преимуществах некоторых строительных материалов, как современных, так и давно известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. Газиликата, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон, главный минус — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат прямо в них, они довольно быстро начнут разрушаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от Армопояса не стоит.Особенно тем, у кого дома построены в сейсмически активных зонах. Из причин, по которым стоит согласиться на свое оборудование (правда, скрип зубами), можно упомянуть следующие:

• Усадка свойственна не только деревянным распилам, но и другим строениям. Для ячеистого бетона это особенно характерно, и часто по стенам протекает неравномерно. Его прохождение проходит без последствий для конструкции конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса.Он также предупреждает о деформации и сезонных движениях почвы;
• армопуа увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
• если кто не знает — стропила не давят на стены. Это особенно здорово зимой, когда к весу крыши прибавляется дополнительная масса снега и добавляется высота сосулек (а эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции). Армирующий пояс помогает стенам более успешно противостоять порезам.
• И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить кровельные конструкции на стенах.

Чаще всего арматурную ленту изготавливают путем заливки бетона в предварительно построенную опалубку. Второй вариант — это его разводка из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без Армопояса?

Если оборудовать такую ​​полезную прокладку категорически нельзя, строители могут указать только 2 метода, в которых этот шаг можно игнорировать.

Стальная проволока, сотканная при кладке стен, существенно заменяет армирующий пояс. Ряд по 3-4 до верха стен по периметру между газобетонными блоками, замешивается отрезок проволоки. Его следует прикреплять с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы хватило на притягивание бруса мауэрлата к верху стены. Делается отверстие для закрепления элемента мауэрлата в планке. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству рафтинговых ног.

Химический анкер, также называемый пастообразным, жидким, а иначе — инъекционной массой, признан более долговечным. В примерном описании он состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетико-полимерной клеевой массы. Его главное отличие от механического собрата — отсутствие теплового напряжения, создаваемого метомемом. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и порезания, химикат проникает в поры газобетона, плотно склеивая его по методу.

В качестве стержня, грубо говоря, можно использовать даже отрезок арматуры. Главное для успеха начинаний — просверлить под анкер достаточно глубокое отверстие, слоем в 2-3 кладки. Для использования химических анкеров не является препятствием высокая влажность — по крайней мере, подводит под воду. Срок службы таких светильников определяется производителем через полвека.

Одиночный предел Если вы решили предпочесть этот метод, то как крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя — к химическим анкерам нельзя ничего приветствовать.Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смолы, входящей в состав массы, после чего крепеж тщетно ждать некоторой прочности.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного бетона?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости возведения конструкции из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать расчетную нагрузку.Другим наоборот предлагается прогрессировать. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по каким-либо причинам устройство Армопоя невозможно, его необходимо использовать. Это продлит срок службы.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двухсторонний) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это особая конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, он выполняется из деревянного бруса. Именно на мауэрлате крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Маурилалат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость конструкции увеличивается в разы. К тому же крепление стальных деталей намного сложнее деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечных нагрузок на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но нужно торопиться той стороной, которая будет ложиться на газобетон.

Стропильные ноги в точках содержимого передаются нагрузкой мауэрлата, которая, трансформируясь и распределяя, передает его на стены.

Лучше всего выполняет эти функции бруса.Чтобы он дольше служил, его необходимо обработать антисептиками и пропиткой, не допуская гниения и поражения насекомых. Brussia должна полностью и равномерно закрыть стены. Между собой они крепятся гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, с внутренней стороны стен укладывают мауарелалат. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допускается кладка кирпича снаружи здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Методы крепления Moerolat

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью Армопояса. Существуют такие способы соединения деревянного бруса со стеной:

• со стальной проволокой;
• с помощью анкеров;
• ст.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать конструктивных сдвигов.

В частном домостроении деревянный брус является основным материалом для обработки мауэрлата

.

Как закрепить стальную проволоку мауэрлата

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Стальная проволока может надежно закрепить Маурилалат.Он забивается в кладку на несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Необходимо закрепить проволоку посередине, а ее длины — чтобы хватило не только на верх стены, но и натянуть и закрепить Маурилалат. Количество связок не ограничено. Но обычно они равны стропильным ногам.

Анкерное крепление

В этом случае рекомендуется использовать Армопуа. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для блоков из газобетона крайне нежелательно.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропила.

Анкеры устанавливаются на стадии насыпи. Их закрепляют в пазу, который при помощи проволоки будет заполнен бетонной смесью. Это необходимо для того, чтобы якорь стоял ровно.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны стоять строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон застынет, они буквально закроются в нем.

Крепежные элементы улучшают несущие характеристики и повышают прочность узлов, исключают смещение стропила под действием высоких нагрузок

Для готовых ароматов с уложенными болтами планками. По деревянному материалу стучать молотком или сваей.На стержне от анкеров образовывались вмятины. В этих местах нужно просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем на бетон укладывают брус так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Заменить полноценный Армопояс можно небольшими бетонными подушками. Устанавливаются в местах крепления Мауролата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальную мастику, так и простой бегунок.

С помощью металлических шпилек

Крепление Maurolalat на металлические стойки может осуществляться двумя способами: по мотивам стены или бетона пролета в Aropoyase. Чтобы не ошибиться с застежкой, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлатов.Если используется ГРМ 10 * 10 см, шпилька должна входить на 20 см в стену или армуку.

Крепежные элементы монтируются в стене за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпилек должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек с шайбами.

Монтаж мауэрлата не сложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно.Попробуем разобраться, на что и как лучше крепить Маурилалат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлат уделял особое внимание — на него возлагается важная миссия в конструкции крыши. Система сплава дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливается брус, к ним прикрепляются стропильные ноги — таким образом нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Maurelated можно закрепить тремя способами — шпильками, анкером или стальной проволокой. Обычно метод зависит от общего размера здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что прикрепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армоплеа. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Так как деревянные бревна Maurolat отвечают за надежную фиксацию стропильных балок — они должны быть как можно выше и надежно закреплены.В противном случае они не смогут нормально принять часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят бруски лиственных деревьев (чаще всего дубы). Рекомендуемый размер 10х10, можно больше — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством для защиты от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей Маурилалат для надежности склеиваются между собой, равномерно покрывая верх стен.

ВАЖНО: Бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет каждый год тянуть анкерную гайку из-за частой усадки древесины — будьте осторожны возможности его регулировки. Со временем это станет необязательным.

Перед установкой Маурилалата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться.Для этого можно использовать обычный бегунок, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбирать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Анкеры

Именно это крепление используется с Армопоясом — вместе они создают
Очень прочная и надежная конструкция. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который укладывается в специальный желоб.

Что потребуется:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для перекрестка Армопояс

• Марка бетона М-200

  П-образные блоки — накроют арматуру и бетон

П-блоки помогут разместить паз на поверхности стен, не прибегая к ходу газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна быть сплошная «канава» — для этого по углам нужно поставить блоки с распиленными сторонами.

Затем в получившийся желоб устанавливают армированный ремень.

Прикрепите к поясу якорь с ниточным ремнем, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих — натяните леску или толстую нить.

Теперь можно заливать весь этот бетон.

После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: Анкеры должны работать для бетона — на них вы будете носить Маурилалат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним подходом сразу в нужном количестве.

Несмотря на наличие других способов крепления газобетона, использование армированного ремня не сравнится ни с каким другим качеством и емкостью.

Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление.

Этот вариант хорош для очень маленьких домов или других построек, где нет большой нагрузки на стены из пенобетона. Ну или по какой-то причине не получается построить Аропойс. В остальных случаях металлические шпильки достаточно непрочны и не выдерживают чрезмерного натиска, потому что специалисты не советуют использовать их для крепления мауролалата на стенах больших построек.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, необходимо просверлить в нем отверстия с расстоянием в полтора метра.

Вставьте шпильки CPT 12 в пенобетон.

Затем шпильку нужно влить в раствор.

Перед тем, как надеть шпильки мауэрлата, установите гидроизоляционный слой — можно обратиться к бегунку, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Утеплитель укладывает брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Нажать гайки.

Местами мауэрлат стягивается скобами.

ВАЖНО: Бывает, что во время работы уже есть филоны — их лучше удалить. Поставить бруски по краям стен, затем защипнуть стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить пространство со стропила на брус.

Крепление проволоки мауэрлата без армопоя

Этот способ намного проще первых двух, но менее стойкий и прочный — он хорошо подходит там, где нужно быстро закрепить мауэрлат в пенобетон.Используется при возведении небольших простых построек. Если система Армопояс устанавливается методом с помощью строительных шпилек, то при необходимости все происходит без нее в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно замазать проволоку между стыками кирпичей, и заделать. Делать это нужно так, чтобы его середина была прочно зафиксирована блоками.Монтаж провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до конца стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруска, встряхнуть его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет достаточно уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки от стен.

Не забывайте, что крепление Мауролалата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не менее 5 см.

Деревянные доски нужно хорошо отполировать, чтобы не было трещин и сучков.

Гидроизоляция — один из важных моментов — если ее не проложить, между деревом и газобетоном образуется влага, и она очень быстро испортит брус.

Разрешается «сырая» древесина, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.Но в любом случае стоит посоветоваться с опытным строителем.

Видео

При устройстве кровли одним или несколькими стержнями необходима установка стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, проложить армирующий пояс под Мауларлат не всегда возможно. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояша различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Что понадобится мауэрлат

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который принимает на себя основную массу стропильной системы и равномерно распределяет ее по плоскости несущих стен. Как правило, он изготавливается из материала, аналогичного стропилам — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стропильной системы потребуется Маурилалат из диодеавы или швеллера.

Для изготовления Мауролалата используются такие материалы:

• Brux из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять древесину лиственных пород, прошедшую антисептическую обработку. Барная стойка укладывается по периметру здания. Стыковка бревен замковым методом или гвоздями. Деревянные каркасы для крыш выбрасываются чаще всего в частном строительстве.
• Прокатные профили — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы н используются незначительно. При этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он выполняется на поверхности стен.Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После закрепления этого элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает строповочную систему в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — достаточно хрупкий материал и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. Однако для снижения затрат и затрат на трудоустройство есть несколько способов, как починить мауэрлат без армопояса.Также стоит знать, нужен ли мауэрлат перед Армопоясом, каковы преимущества и недостатки.

Обращаем ваше внимание, что от перекрытия до верхней грани мауролата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, а доступ к прорвавшимся конструкциям для предотвращения и ремонта был обеспечен.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену.Его обычно ставят с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Элементы можно использовать для укладки и крепления Maurolalat:

• проволока стальная;
• анкерные болты;
• анкеры химические;
• шпильки из стали.

Крепление мауэрлата к арматурному поясу или к кирпичной стене осуществляется анкерными болтами.

После того, как брус установлен, его притягивают стропильной ногой и загрунтовывают стальным витым сечением 3 мм.На 6 см ниже планки нужно установить короткую, на которой будут закреплены остатки проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг перекрытия плиты.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то крепление бруса мауэрлата к газобетону рекомендуется производить вовсе не на ленточном бетонном поясе. Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и равномерно распределит нагрузку.

Разрывы от Maurolalat фиксируются с помощью косой ленты с последующей фиксацией на гвоздях или болтах.Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Блокировка мауэрлата с помощью проволочной аппликации

Перед тем как загонять мауэрлат в газобетон с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толщине стены. Это нужно делать при кладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками кладут скрученную из нескольких более тонких проволок, сечением 6 мм.
2. В толщине кладки в этом случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон кладки. Длина концов должна быть такой, чтобы их хватило на рыхлое облако вокруг перекладины.
3. Отрезков проволоки должно хватить на стяжку всех опор рафтинга.

Как крепится на шпильках

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках целесообразно только в тех случаях, когда в небольших квадратных домах планируется использовать легкие кровельные материалы.Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет небольшой.

Кроме того, в этой ситуации мауэрлат-бар будет выполнять роль Армопояса. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, все же практика показывает, что он вполне годен для жизни. Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся опоры:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «передним хвостом»;
• брус сечением 20х30 см — правда, толщина зависит от размеров элемента постройки.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей длине несущей стены в ее верхней части удалите сверло на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия ставятся шпильки для мауэрлата, и они фиксируются неизменяющимся раствором или цементным молочком.
3. На стене из блоков укладывается гидроизоляция из двойного слоя каучукоида. В месте расположения шпилек в материале протыкают отверстия так, чтобы он плотно охватывал поверхность металла.Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате просверливаем углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлированный брус надевается на шпильки и фиксируется гайками с помощью шайб.
6. После установки штанг заклинившие концевые детали стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется установка непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки вмонтировать в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку шпильки устанавливаются под арматурные плиты с шагом до 1 м.
2. Закрепите их на каркасе вязанной проволокой или пластиковой стяжкой.
3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и шпильками залита цементным составом.
5. После полной заливки арматурного ремня на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим якорем подразумевается нагнетаемая жидкость на основе полимерной смолы, которая быстро замерзает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауролалата.

Достоинством этого материала является отсутствие возбуждающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали путем нарезания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке просверливают углубление под анкер. Размер выемки должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Пыль и мусор удаляются из ямки, например, пылесосом.
3. В отверстие заливается клеевой состав.
4. Далее вставляется клей металлическим стержнем с резьбой — шпилькой М 12-14 или отрезком фурнитуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20.
6. Как только клей замерзнет, ​​шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такая застежка прочнее механической.

Установка мауэрлата для кровли на стену из газобетона жидкими дюбелями имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет прочности более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где есть опасность разбрызгивания блоков.
• Химический анкер отличается хорошей химической стабильностью.
№
• Даже сырая погода и мокрая поверхность куртки не мешают закрепить эти застежки.
• Монтаж кровли Maurolalate на газобетонные блоки можно проводить без заливки армоляции, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей проемы должны быть меньшей глубины, чем у механических анкеров — глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварочные работы проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на анкеры механического типа без армопояш

Наконец, последний способ крепления Maurylalat к ячеистому бетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

• стержень стальной внутренний с резьбой;
• внешний корпус — распорная часть механизма.

Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен уложить бруски.
2. По длине планки с шагом в 1 м проделываются отверстия для крепления болтов. Учтите, что анкеры обязательно задевают углы постройки и расположение двух отрезков бруса.
3. Специальный коричневый цвет через уложенный мауэлалат в газоблоке проделывается отверстием на глубину входа анкера. При этом глубина проема должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. Анкерный болт вставляется в углубление.Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой 12-14 м.
5. По окончании на шайбу надевают болт и максимально плотно затягивают гайку. В результате сжатия корпус анкера сжимается и разрезает материал. Так болт надежно закреплен в толще стены.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя маловероятно, что Маурилалат есть, какую роль он играет в строительстве и так далее.Поэтому вопрос о том, как проводят мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — решение актуальное и очень эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Еще нужно отметить более экономичный вариант указанного способа крепления. Если нужно прикрепить мауэрлат к газобетону без армоджойса, то в этом случае заливают не твердый Армопояс, а делают бетонные подушки в нужных местах.Это крепление для пеноблоков тоже достаточно надежное.

2.3 Металлические шпильки

Если есть небольшой дом, а также небольшое давление на крышу для крепления стен блока Maurolalate Slog Block, можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, прошнурованные в стену. Это стальные крепления в виде болтов на основе квадрата со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки шлакоблока в стену шпильки перепутаны, их необходимо установить в один-два ряда до верхнего края.Шипов должно хватить, чтобы пройти через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если вам нужно закрепить мауэрлат на газоблок без Армопоя, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

Как поставить балки скатной кровли на блоки.Как сделать скатную крышу

Односкатные крыши над малоэтажными жилыми домами возводят редко. Правда, их незамысловатая форма и простота линий очень привлекательны для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно укоренились в бытовом ландшафте, над гаражами, компактными дачными участками, верандами, домиками возводятся односкатные кровельные конструкции.

Желание построить такой простой объект своими силами часто посещает умелых хозяев.Для получения оптимального результата домашним мастерам необходимо знать, как строится скатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ необходимо выполнить.

Техническое определение скатной кровли полностью отражает суть устройства. В его составе всего одна скатная плоскость, образованная оригинальной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, поэтому безоговорочно относятся к слоистым.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на стены разной высоты, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из этих элементов крыши не похож на стандартный деревянный каркас. Его роль играют две балки, уложенные параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна бревенчатого дома или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковой перемычкой.Однако он не образует гребневого перелома, а работает как опора.

Назначение опор односкатной крыши:

• Непосредственно кирпичные, пенобетонные и деревянные несущие конструкции.
• Рядом с опорными стойками, предназначенные или не предназначенные для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает навесным конструкциям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с другими смольными родственниками, они могут быть утепленными и холодными.Односкатные крыши строят с мансардой или без нее.

В чистом виде мансардные варианты встречаются редко, т.к. противопожарными нормами запрещается устраивать чердак ниже 1,6 м. Конструкции с одним уклоном, как правило, неглубокие: наиболее распространенные значения уклона находятся в диапазоне от 5º до 15º с процентным соотношением от 5% до 25%.

Чердак таких пропорций можно устроить только в том случае, если между кровельной системой и потолком будет устроено подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатных крыш построено:

• Над террасами бани, входные группы крыльцов, гаражи, пристроенные к основному корпусу.
• Выше отдельно стоящие хозяйственные и жилые дома.

В области оборудования кровли пристройки откосы навесов представляют собой наиболее приемлемое техническое решение, исключающее вероятность скопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости они могут служить альтернативой. Эти соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают повышенной стоимостью и более сложной технологией строительства.

Из-за разницы в высоте опорных стен отвод осадков со склона происходит самопроизвольно.А это значит, что нет необходимости организовывать внутренний слив. Чаще всего к невысокой стороне скатной кровли крепится желоб, который отлично справляется с задачами водоотвода летом и в межсезонье. Зимой на пологих склонах может скапливаться снег. Отложения осадка удаляются согласно правилам чистки плоских крыш.

Уклон скатной кровли может быть предусмотрен:

• Традиционно стены разной высоты или ряды опорных стоек.
• Полуфермы заводского или самодельного производства, устанавливаемые на стены или ряды столбов одинаковой высоты.
• Опоры, прикрепленные к стене основного корпуса, расположены выше уровня противоположной стены хозяйственной постройки.

В качестве кровельного покрытия скатных крыш используются преимущественно профнастил, кровельный лист. Если того требует архитектурный облик усадьбы, используют пластик, шифер, керамическую или цементно-песчаную плитку.

Обратите внимание, что монтаж штучной кровли осуществляется только с величиной угла наклона, утвержденной производителями материала.Сооружения небольшой крутизны с одним откосом не покрываются черепицей, соломой, камышом из-за возможности быстрого разрушения.

Техника односкатной кровли

Для детального ознакомления с принципами устройства односкатной крыши рассмотрим реальные примеры строительства стропильных каркасов из бруса. В конце концов, дерево — самый простой и доступный материал для работы.

Учтем, что работам должна предшествовать разработка проекта с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства.Сечение деталей стропильной системы навесов, над которым никто не будет двигаться, необходимо определять с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих зданий расчеты следует производить с учетом всех видов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Учтите, что стропильные ноги навесных систем рассчитываются как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы дизайна

Разберем общие принципы устройства такой кровли.Над частными постройками принято сооружать стропильные конструкции из дерева, что обусловлено экологическими и экономическими преимуществами материала. Однако будущим строителям не стоит забывать об особенностях природного органического вещества.

Следует отметить, что древесина имеет свойство изменять свои линейные размеры из-за колебаний влажности и перепадов температуры. Характеризуется провисанием деформаций сплошных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемные участки.

Особенности материала обуславливают сложность конструкции в зависимости от размера перекрываемого пролета:

• При расстоянии между опорами до 4,5 м устраивается простейший стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
• На расстоянии от 4,6 до 6 м для придания жесткости системе устанавливаются стропильные ноги — подкосы. По такому принципу устраивают навесы вне зависимости от длины стропил.
• При расстоянии между опорными стенами от 6,1 до 9 м на подкосах монтируются две подкосы, поддерживающие стропильную ногу с обоих концов.
• На расстоянии от 9,1 до 12 м в середине пролета устанавливается консольно-балочная конструкция, условно разделяющая пролет на две части. Конструкция представляет собой прочную деревянную раму с ходовой балкой наверху, которая поддерживается рядом вертикальных стоек. Стойки упираются в подкосы конструкции, поддерживая обе половинки длинных стропил.
• На расстоянии более 12 м пролет разделен прогонами на несколько секторов. Техническое решение внутри сегмента соответствует одному из вышеперечисленных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяется по геометрическим данным оборудованного бокса. Стены, на которые будет опираться каркас крыши, тривиально делятся на равные части. Разбивку проводят так, чтобы оба края конструкции были снабжены стропильными ногами, а рядовые располагались между ними с равным шагом.

Выбор шага не совсем произвольный. Существуют ограничения по разбивке в зависимости от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

• Стропильные ноги из бревна, бруса, плиты устанавливаются с шагом 1,5 — 2,0 м.
• Стропила из досок устанавливаются через каждые 1,0 — 1,75 м.

Существует ограничение на размеры секции, не зависящее от расчетов. Даже для зданий с предположительно минимальной нагрузкой диаметр бревна не может быть менее 12 см, толщина плиты менее 7 см, толщина доски менее 4 см.

Самостоятельным застройщикам необходимо учитывать, что для изготовления стропильных ног для крыш перекрытия пролетов более 4,6 м необходимо помимо бруса или доски для производства стропил запастись пиломатериалами. Подтяжки нужно будет сделать из бревна диаметром 10 см и более, из бруса со стороной 8 см или из двойной доски размером 25 × 150 мм.

Пруток для мауэрлата не может быть меньше 100х200мм, бревно для тех же целей тоньше Ø 180-200мм.При строительстве перекрытий перекрытий более 12 м потребуется установка балок и кроватей. Размер бруса для их изготовления не может быть менее 180 × 180 мм, диаметр бревна не может быть менее 200 мм. Стойки консольно-балочной системы для крупнопролетных кровель изготавливаются из бруса со стороной 120 мм и более или из бревна диаметром 130 мм.

Каркас односкатной крыши

Будем считать, что проектирование выполнено успешно.План-чертеж с размерами и расчетами поможет ответственному застройщику. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме объяснив, как правильно сделать скатную крышу … Обустроим небольшую каркасную баню. Стропила его скатной крыши будет опираться на верхнюю обвязку.

Рассчитывать шаг установки стропильных ног не нужно, так как он равен расстоянию между стойками каркасных стен.Для изготовления стеллажей использовалась доска 50 × 150 мм. Высота передней стены составит 2,5 м, задней — 2,2 м.

Пошаговый процесс строительства:

• Режем доску отрезками по 2,65-2,70 м. Количество деталей равно количеству подкосов в передней стенке.
• Вырезаем равное количество стоек для задней стенки длиной 2,35 — 2,40 м.
• Устанавливаем подготовленные стойки, скрепляем металлическими уголками. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
• Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем горизонт на высоте 2,5 м на передних стойках, и на высоте 2,2 м на задних стойках.
• По полученным отметкам устанавливаем бортик.
• Фактически мы отпилили лишние стойки, которые возвышаются над боковой панелью.
• Устанавливаем на торцевые стенки боковые доски. Для этого сначала примерим, прикрепив доску к месту предстоящего крепления и разметив линии отреза.К крайним столбам обеих стен прибиваем доски с излишками пропила.
• Стойки боковых стенок обрезаны по точному размеру, установлены с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенок. Крайние стойки боковых стенок сшиты крайними элементами рам передней и задней стенок. Дверной проем можно оставить сразу, а можно сделать вместе с оконными проемами после монтажа стропильной системы, выпилив стойки на необходимой высоте.
• Устанавливаем обвязку поверх концов стоек, демонтируем бортик.
• Монтируем еще одну поверх устроенной обвязки. Не забудьте связать углы, положив твердый край верхней доски над стыком нижних досок.
• Вырезаем из доски 50х150мм стропила. Учтем, что их длина должна включать два карниза с обеих сторон и еще 10-15см «в запасе» для выравнивания.
• Устанавливаем две стропильные ноги ровно вдоль боковых стен.Крепим их уголками к верхней обвязке через каждые 0,7 — 1,0 м. Между ними прокладываем и скрепляем обычные стропила, которые в двух местах прикрепляем к обвязке.
• Выровняйте края, срежьте лишние стропила. Затем монтируем ветровую доску по периметру, используя материал 50 × 100 мм.
• Строим прочную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываются с зазорами 2-3 мм по периметру каждого элемента, чтобы обеспечить материалу запас на тепловое расширение.
• Закрепляем гидроизоляционный ковролин поверх обшивки.

Крыша неглубокая, поэтому о разреженной обрешетке не может быть и речи. Перед укладкой крышки вырезаем отверстие для дымохода. Вокруг него и по карнизу крыши укладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного перекрытия укладываем кровлю выбранного типа: битумно-полимерную, профнастил или стальные листы, соединенные складками.

Крыша каркасного дома с верандой

Отличий в технологиях устройства скатных крыш на каркасных коробах с разной высотой стенок практически нет.Этапы строительства выполняются по аналогичному плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна кровли, величина общей нагрузки с учетом погодных условий, специфики эксплуатации и веса кровельного пирога.

Скатная крыша — самый популярный «участник» всевозможных архитектурных сочетаний. В нашем примере над дачей возводят два отдельных пандуса. Одна из скатных крыш находится над жилой частью.каркасный дом, второй — над пристроенной к дому террасой. Жилая часть дома имеет общий фундамент и несущую стену, на вершины которой опираются стропила обеих крыш.

Алгоритм построения:

• Обрезаем стропила так, чтобы с двух сторон оставался запас под карниз.
• Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасного здания. Крепим их к обвязке уголками.
• Вырезаем две ветровые доски длиной равной длине стены плюс два боковых карниза.
• Прикрепляем удлинение боковых карнизов к боковым элементам обвязки.
• Прибиваем ветровую доску к концам стеблей.
• Вырезаем брус 100х100мм для устройства опор веранды. Их длина на 50-70 см меньше высоты стоек высокой стены коттеджа.
• Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки подбираем исходя из собственной архитектурной специфики.
• Соединяем верх стоек обвязкой из бруса 100х100мм.Закрепляем саморезами или гвоздями; для надежности можно продублировать соединения уголками.
• Прибиваем доску строго горизонтально к высокой стенке ящика, отступив от линии сопряжения стены и крыши на 30-40см.
• Вырезаем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
• Укладываем обрезанные стропила на прибитую доску и обвязку веранды. Закрепляем гвоздями или уголками.
• Выравниваем край откоса веранды и прибиваем ветровую доску к концам стропил.
• Поверх откосов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем укладываем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранную под отделку кровлю.

Желающим утеплить крышу дачного участка необходимо перед устройством обшивки в пространство между стропилами уложить теплоизоляцию. В таких случаях со стороны дачного помещения устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от влаги с последующим гниением и потерей изоляционных свойств.Пароизоляция крепится степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по улучшению тепловых характеристик скатной кровли можно проводить после устройства кровельного покрытия. Затем изнутри здания укладывается теплоизоляция, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Использование ферм

По техническим характеристикам односкатной кровли одинарные стропила укладывают на стены разной высоты.Что делать, если обе стенки устанавливаемой стопы находятся на одном уровне?

Например, при сборке бревенчатой ​​бани неоправданно и невыгодно ставить одну из стен выше другой, хотя есть технологические средства для реализации таких планов. Затраты времени и материала будут слишком велики. И в результате обычная рампа, которую можно построить намного дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного возведения односкатной крыши по коробу с равной высотой стен достаточно просто использовать стропильные фермы.Их можно изготовить по шаблону самостоятельно или приобрести готовые. Фабричные изделия могут быть выполнены из дерева или металла. Первый вариант предпочтительнее для обустройства жилых и часто посещаемых построек, второй — для гаражей, подсобных помещений, веранд.

Рассмотрим пример конструкции двускатной крыши со стропильными фермами для дачной пристройки веранды или крыльца. Для изготовления ферм запастимся доской 25 × 45 мм, для стоек приобретем доску 120 × 45 мм и толще, если давление на крышу предполагается сплошной снеговой нагрузкой.

Для покрытия потолка, фронтонов и установки водосточных досок приобретем доску 70 × 22 мм. Для устройства сплошной обрешетки приобретем доску не строганную пазогребневую 95 × 22 × 16мм.

Порядок работы:

• Вырезаем детали ферм с учетом того, что сделанный нами прямоугольный треугольник с короткой ножкой будет прикреплен к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес к стене дома. требуемый размер.Вырезаем длинную ножку и гипотенузу из доски 25х45мм, короткую ножку из доски 120х45мм.
• Крепим детали фермы металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
• Устанавливаем фермы, прикручиваем короткую ножку к стене дома саморезами и дюбелями. Прибиваем длинную ножку к обшивке веранды.
• Обшиваем фронтоны вертикально установленной доской.
• Прибиваем к концам водосточные доски.
• Укладываем сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски вдоль стропильных ферм.Не забываем оставлять зазоры 2-3 мм между всеми деталями накладки.
• По примыканию односкатной кровли к стене устанавливаем угловую накладку.
• Обшиваем потолок, не заполняя доской часть свеса карниза для обеспечения вентиляции. Оставшееся пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
• Устанавливаем выбранное кровельное покрытие. Устанавливаем по периметру металлические профилированные полосы, крепим их к ветровому борту.

Желательно прикрепить желоб к переднему концу построенной нами односкатной крыши и вывести его водосточный сегмент за пределы крыши.Кронштейны для ее установки крепятся к стропилам перед устройством обшивки.

Обучающие видеоролики продемонстрируют, как грамотно построить прочную односкатную крышу своими руками: видеоролики подробно описывают процесс.

Устройство скатной кровли над пенобетонным коробом:

Обрешетки крыши с одним уклоном:

Гидроизоляция односкатной кровли:

Приведенные на примере варианты устройства скатной кровли помогут разобраться в процессе строительства и успешно реализовать планы по обустройству загородной собственности.

Если вы хотите построить необычный, непохожий на соседский дом, присмотритесь к домам под скатной крышей. Это придает постройке оригинальность. К тому же скатная крыша самая простая в использовании. Настолько просто, что можно сделать самому.

Достоинства и недостатки

Односкатные крыши считаются самыми недорогими и простыми в установке. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатной крышей встречаются очень редко.По большей части это связано с тем, что двое или четверо из нас более знакомы с скатными крышами — они кажутся более знакомыми. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный к нашим погодным условиям. На западных ресурсах проектов очень много, но они рассчитаны на более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект, очень сложно. Но если у вас все же получится, и не нарушится гармония постройки, дом получится очень оригинальным.

Многих пугают неровные потолки в некоторых частях здания. Их, конечно, сложнее обыграть, чем стандартные, но и результат получается совсем на другом уровне — оригинальный на 100%. Правда, и в этот раз очень сложно найти дизайнера, способного разработать такой интерьер на просторах нашей Родины, тем не менее, это возможно.

Есть и другой выход — выровнять потолки внахлест, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения.Такие варианты реализованы, и владельцы остались очень довольны. Да, технические помещения в подвале и наверху, но с грунтовыми водами проблем нет.

Это, пожалуй, все недостатки или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Но есть еще одна вещь, которую сложно назвать недостатком. Из-за особенности конструкции рубероид на таких домах не просматривается с земли. Если местность ровная, без больших перепадов высот, нет смысла заморачиваться с внешним видом кровли.Лучше выбирать простые на вид, но качественные материалы, тихие (самолет большой, очень шумит в дождь) и надежный. Один из самых популярных вариантов — фальцевая крыша. Он обеспечивает должную степень герметичности и не сильно шумит. Другой вариант выполнен из современных материалов. Такие кровли еще тише, а современные материалы можно использовать без ремонта 20-30 лет.

Устройство односкатной кровли

Требуемый уклон скатной кровли организован за счет разницы высот противоположных стен.Одна стена здания оказывается намного выше другой. Это приводит к повышенному расходу материалов на стены, но стропильная система очень проста, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на прикрепленный к стене мауэрлат. Для более равномерного распределения нагрузки верхний ряд кладки стены армируют продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или заливают арматурным поясом последний ряд (для стен из известняка, ракушечника).В случае деревянной или каркасной конструкции роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности стен из строительного материала большая часть нагрузки может передаваться на пол. Для этого устанавливают стойки (шаг — около 1 метра), на которые укладывают балки — длинные бруски, идущие вдоль здания. Затем на них опираются стропильные ноги.

При заливке бронепояса или укладке последнего ряда в него устанавливают шпильки, с шагом 80-100 см, с помощью которых затем крепят мауэрлат к стенам постройки.В деревянных домах, если не сделать бронепояс, нельзя закладывать шпильки. В этом случае допускается установка на шестигранные шпильки. Под штифт через мауэрлат просверливается отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивают металлический стержень, который притягивает к стене деревянную балку. Соединение затягивается шестигранным ключом подходящего размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие кровли особенно популярны при строительстве дворовых построек — навесов, гаражей.Просто размеры построек позволяют использовать не очень мощные балки, а балки требуются в небольших количествах. При ширине здания до 6 метров стропильная система односкатной крыши практически не содержит дополнительных усиливающих элементов (опор и балок), что является преимуществом. Также привлекательно отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России на пролет до 5,5 метров берутся балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, правда по-хорошему нужно учитывать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе и, исходя из этого, определитесь с параметрами балок.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров скатная крыша состоит из двух прикрепленных к стенам брусков мауэрлата и стропильных ног, которые опираются на мауэрлат. Действительно, очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров требуется также кровать, закрепленная на более высокой стене на уровне потолка, и стропильная ножка, которая упирается в балку почти посередине. Угол наклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки откоса.

Более сложные стропильные системы в скатной крыше с шириной здания более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, чтобы внутри была еще и несущая стена, на которую опираются стойки. В доме шириной до 12 метров фермы по-прежнему простые, а расходы на кровлю минимальны.

Для построек шириной более 12 метров система усложняется — стропильных ног становится больше. К тому же делать балки длиной более 6 метров дорого.Если требуется прибавка только по ширине свесов кровли, балки нарастают по краям галтелями. Это куски балки одного сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными пластинами длиной не менее 60 см, скрепленные болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина балок превышает 8 метров, их обычно стыкуют. Стыки дополнительно армируются прибиванием досок или монтажных пластин.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: раздвижная слава вверху и жесткая вверху справа. Справа внизу вариант врезки без свесов (используется очень редко)

Еще могут возникнуть вопросы, как крепить стропила скатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все равно в стропильной ноге делается вырез, которым штанга упирается в мауэрлат. Чтобы не мучиться с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпиливая первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, в точности повторяющий получившуюся «пилочку».Все последующие стропила перед установкой подпиливаются. На них в нужном месте наносится шаблон, намечается и вырезается углубление нужной формы и размера.

Речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Он используется во всех зданиях с низкой усадкой. На деревянных домах такой способ крепления применять нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, что может вызвать перекос. Если крыша закреплена жестко, она может сломаться.Поэтому при установке сарая или любой другой кровли на деревянные дома применяется раздвижное соединение стропил и мауэрлата. Для этого существуют так называемые «скольжения». Это пластины, состояние уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно соединенные с ними металлические полосы, которые крепятся к стропильной ноге. На каждое стропило кладут по две таких горки.

Выбор угла наклона крыши

Угол наклона кровли определяется набором показателей — ветровой и снеговой нагрузкой и типом кровельного материала.Во-первых, их определяют под углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). Затем смотрят минимальный рекомендуемый уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше — все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — увеличивайте до рекомендуемого. Делать крышу с углом меньше минимального, рекомендованного производителем кровельного покрытия, точно не стоит — в местах стыков она будет протекать.Для удобства навигации допустим, что для Средней полосы России рекомендуемый уклон скатной кровли составляет 20 °. Но желательно посчитать цифру для каждого региона и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, учтите, что разные производители одного и того же типа рубероида могут требовать разные минимальные уклоны. Например, одна марка может изготавливаться на крыше с минимальным уклоном 14 °, другая — при 16 °. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон 6 °.

Также стоит помнить, что при уклоне до 12 °, чтобы обеспечить герметичность любого рубероида, необходимо промазать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно битумной мастикой, реже с кровельным герметиком).

Определите высоту, на которую вы хотите поднять стену

Для обеспечения найденного угла ската скатной кровли необходимо поднять одну из стен выше. Насколько выше мы узнаем, запомнив формулы для вычисления прямоугольного треугольника.По ним находим длину стропильных ног.

При расчетах не забываем, что длина получается без учета свесов, и они нужны для защиты стен дома от атмосферных осадков. Минимальный вылет — 20 см. Но с таким небольшим выступом снаружи здания односкатная крыша выглядит мизерно. Поэтому на одноэтажных постройках обычно делают свесы не менее 60 см. На двухэтажных они могут быть до 120 см. В этом случае ширина свеса определяется из эстетических соображений — кровля должна выглядеть гармонично.

Самый простой способ определить, на сколько нужно удлинить крышу, — это программы для проектирования, которые позволяют нарисовать здание в масштабе и «поиграть» со свесами. Все должно отображаться в 3-х измерениях (самая популярная программа — ScratchUp). Скрутите в ней свесы разных размеров, решите, какой из них лучше (если проекта нет), а затем закажите / изготовьте стропила.

Фотоотчет со стройки: скатная крыша дома из газобетона

Построен дом в г.Петербург. Не было проекта, была общая идея, которая представлена ​​на фото. Дом из газобетона, отделка — штукатурка, крыша фальцованная, выбрана исходя из ее невысокой стоимости, надежности, простоты монтажа.

После того, как стены были выбиты, в них залили бронепояс, в который через каждый метр устанавливали шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армированном поясе достиг необходимой изгибности, на битумную мастику («Гидроизол», разрезанный по длине на полосы необходимой ширины) укладывался слой гидроизоляции.Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы для кровли — сухие, обработанные защитными пропитками, антипиренами.

Начало устройства односкатной кровли — укладка мауэрлата

Сначала ставят на место (лежит на шпильках, которые держат помощники), идут, стучат молотком по тем местам, где шпильки. В планке отпечатаны места, где торчат шпильки. Теперь просверливают дырочки и просто насаживают на шпильки.

Так как пролет большой, опоры делают из бруса (150-150 мм), на которые укладывают балку, которая будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина крыши 12 метров. Это с учетом смещения на 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому бруски мауэрлата и прогон «торчат» за стены именно на таком расстоянии.

Сначала были сомнения по поводу такого большого смещения — висит крайняя правая балка 2.2 метра. Если это смещение уменьшить, это плохо скажется на стенах и ухудшится внешний вид. Поэтому было решено оставить все как есть.

Укладка стропил

Стропила укладываются из двух сращенных досок 200 * 50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбивают гвоздями, в шахматном порядке (верх-низ), с шагом 200-250 мм. Головки гвоздей правая, левая, попарно Две верхние / нижние правые, две верхние / нижние слева и т. Д.). Разводим места стыка досок менее чем на 60 см.Полученная балка намного надежнее аналогичного цельного бруса.

Далее пирог скатной кровли для этого случая таков (со стороны мансарды на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентиляционный зазор (обрешетка, контр-обрешетка), гидроизоляция, рубероид. В данном случае это темно-серый пурал.

Утепление изнутри проведем позже, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветрозащитную мембрану Tyvek Solid (паропроницаемую).

Мембрана укладывается снизу вверх, скрепляется скобами от степлера. Прокатанная выше ткань идет к уже уложенной на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонним скотчем (покупается вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набиваются полосы, на них — обрешетка для фальш-кровли.

Сначала сделали обрешетку из доски 25 * 150 мм с шагом 150 мм. После установки, пройдя по крыше было решено укрепить обрешетку.Для этого между уже уложенными досками набиваем доски шириной 100 мм. Теперь между досками остается зазор 25 мм.

Обрешетка односкатной кровли в результате

Далее на нижнем фронтоне заделаны крючки. Уложены они неравномерно, так как из-за большой длины фронтона было решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения течения в двух направлениях был сделан такой рельеф.

Далее необходимо внести кусочки металла (картины) длиной 12 метров.Они не тяжелые, но их нельзя согнуть, потому что «салазки» исчезают. Для подъема был построен временный «мост», соединяющий землю и крышу. Листы поднимались по нему.

Далее идут кровельные работы, которые различаются в зависимости от типа кровельного материала. В этом случае необходимо было решить проблему теплового расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) значительно меняет свои размеры при нагреве / охлаждении. Для обеспечения свободы расширения было решено закрепить материал к обрешетке за фальцем подвижными зажимами со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки рубероида свесы подшиваются, ничем не отличаются.

Крышу нужно довести «до ума» — свесы нужно подшить, но, в общем, уже готова

Ну а на фото ниже то, что было после доделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с скатной крышей — почти готов

Проекты и фото домов с скатной крышей

Как уже было сказано, сложно найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей.Пока эти постройки у нас непопулярны. Возможно, просто из-за его неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может кому будет полезно хоть как идея.

Большие окна — это красиво, но нерационально в нашем климате

Двухуровневый дом — интересный реализованный проект

Это прототип того, что выше

Оригинальный дом.Под односкатной крышей находится дом и хозпостройка, и даже часть — навес над двором между двумя корпусами

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим.При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению. И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, вам нужно использовать более легкие формы решеток. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Лучше использовать швеллер на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

• Гофрокартон
• Медный лист
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении кровли дома из газобетона немаловажную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это скоро приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, быстрее исчезнет снег на крыше. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Устройство мансардной кровли — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

• Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
• Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции
.
• Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами.
• Древесина, используемая для элементов конструкций, должна быть хорошо просушена и обработана антисептическим и противопожарным составом.
• Лучше отдать предпочтение хвойным деревьям, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция точки стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид.Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — это деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Крепится анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания. Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу.Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет двухскатной, то нужно два мауэрлата, если четырехскатная, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

Этап 3 — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь это каркас кровли.И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с учетом климатических особенностей вашего региона. Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше делать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

При пролете между стенами не более шести метров можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет вдвое больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропил

Устанавливаем стропила с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия для окон.Берем штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона сломана, то сначала возводятся опорные вертикальные столбы. Они послужат каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между стойками. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С выбранным ранее шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек

Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет смонтирован сам конек, но без них можно обойтись.

Установка нижних стропил

Теперь нужно установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. Этот размер используется для подготовки нужного количества стропильных ног, которые затем надежно закрепляются на горизонтальных балках.

Монтаж обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Монтаж рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — желоба, защитные трапы и т. Д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства кровли

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Почему газобетон

Гараж из газобетона своими руками — самый дешевый способ построить помещение для защиты автомобиля. Еще одна причина выбора газобетонных блоков — легкость материала, позволяющая возводить конструкции с меньшими усилиями и менее мощным фундаментом, но прочность материала позволяет обеспечить достаточную защиту.

Примечание!

Пеноблоки из пенобетона обладают низкой теплопроводностью, что позволяет строить без дополнительной изоляции.

Помимо положительных характеристик, у пеноблоков есть и некоторые отрицательные стороны.

Главный недостаток, которым обладает конструкция гаража из газобетона — недышащее помещение, а для гаража такая характеристика является важным параметром, так как машина после поездок зимой и в сырую погоду приносит достаточно большую сумму. проникновения в помещение, его конденсация и невосприимчивость к стенам и самому транспорту.

Внимание!

Даже в сухую погоду, когда двигатель остывает после долгой езды, он выделяет определенное количество влаги.

В случае с гаражами из кирпича влага выходит намного быстрее и дополнительных работ не требуется, а блоки из газобетона не могут выводить влагу, и потребуется построить дополнительную систему вентиляции с использованием электроохладителя, что увеличит затрачиваемое время .
Второй не менее важный отрицательный параметр — непереносимость воздействия огня, и при высокой температуре здание может полностью выгореть, а при горении материал выделяет опасные для жизни вещества.

Проектирование гаража и расчеты материалов

Строительство гаража из газобетона начинается с проекта и первым делом выясняют глубину грунтовых вод и другие особенности земли, что дает возможность определить будущий фундамент, затем задачи, которые будет выполнять конструкция. выполнить определены:

• Наличие смотровой ямы для ремонта;
• Высота и ширина ворот;
• Наличие полок для инструментов;
• Разница температур для выбора толщины стенки.

Реализация проекта возможна одним из двух способов:

• Заказ проекта у компании или частного дизайнера;
• Самостоятельное выполнение расчетов и разметок в специальных программах.

Разметка участка под гараж

Разметка участка под гараж и другие постройки производится натягиванием нити, ориентируясь на проект, и угловое крепление делают кольями, закопанными в землю.

Натяжение нити в углах выравнивается строго под углом 90 градусов, что дает полностью перпендикулярную стенку.

Внимание!

Если рядом есть дерево, куст или другие препятствия, нужно учитывать наличие препятствий в будущем и, по возможности, строить без таких препятствий.

Фундамент гаража из газобетона

Самый главный критерий при возведении фундамента — вес стен, создающих давление, от которого ориентируются материал и способ укладки фундамента в зависимости от грунта.

Пеноблоки из пенобетона не имеют большого веса, по этой причине фундамент делают из полосы с углублением в 40-50 сантиметров.

• Для возведения фундамента вырывается котлован определенной глубины и ширины, а заранее установленная разметка является ориентиром;
• На дно траншеи насыпают песок и гравий, утрамбовывают;
• Монтируется опалубка из деревянных брусков и фанеры;
• В траншею укладывается усиленный каркас.
• Последний этап — заливка фундамента гаража своими руками.

Установка гаражных ворот

Перед началом монтажа ворот на фундамент укладывается рубероид или другой подобранный гидроизоляционный материал.

Фурнитура приваривается к коробке ворот гаража в горизонтальном положении, высота установки которой выбирается исходя из пеноблоков, чтобы они находились на стыке блоков.

Примечание!

Перед сваркой арматуру грунтуют и красят, тем самым предохраняя ее от гниения.

Строим гараж из газобетона: стены

Возведение стен начинается с углов конструкции, а модели шириной 20 сантиметров чаще всего используются как блоки из газобетона.

Начиная с углов, легче контролировать горизонтальный прогиб.

После обнажения первых угловых блоков по ним протягивают нить, затем, руководствуясь натянутым элементом, возводят стены гаража. В качестве состава для крепления чаще используется цемент, но есть альтернатива — клеевой состав, продающийся в магазинах.

Второй ряд блоков при возведении гаража из газобетона своими руками монтируют со смещением от первого, так, чтобы вышележащий блок своей серединой перекрывал вертикальный стык двух блоков. предыдущий ряд.Таким образом, работа продолжается до тех пор, пока стены не достигнут необходимой высоты.

При достижении желаемого размера стены ориентируются на будущую крышу, причем одни секции делают выше, а другие — ниже. Самый распространенный вариант гаражной крыши — скатная, в этом случае одна стена делается выше, а параллельная — намного ниже.

Крыша гаража

Монтаж кровли начинается с установки стропил. На них будет постоянно нести нагрузка, а значит, от прочности и надежности стропил будет зависеть вся крыша.

Стропильная система служит каркасом из материалов для кровли; он должен отражать любые внешние воздействия: сильный ветер, снег и любые другие виды осадков.

Основу каркаса составляют стропильные ноги — деревянные балки, упирающиеся в короб здания. Характеристики стропильных ног следующие:

• Изготавливается из древесины хвойных пород или дерева;
• Тщательно просушить;
• Обработаны антисептическими средствами и огнезащитной пропиткой.

Остальные элементы стропильной системы являются вспомогательными и служат для обеспечения ее нормальной работы:

• Для придания дополнительной жесткости стропильные балки соединяют дополнительными перемычками;
• Для устройства объемной кровли требуется установка дополнительных опор, которые защитят стропила от прогиба;
• Для лучшего крепления кровельных материалов обрешетка крепится перпендикулярно стропилам.

• Прочность конструкции крыши зависит от расстояния между несущими стенами.Если расстояние между ними не превышает 4 метров, то дополнительные опоры использовать нельзя, достаточно смонтировать балки между двумя стойками. Если расстояние между несущими стенами больше, то необходимо использовать дополнительные опоры.
• При возведении стен гаража важно помнить, что его крыша будет скатной. Поэтому при строительстве одна из стен гаража должна быть выше другой.
• Угол наклона скатной кровли должен быть не менее 25 градусов.
• Если угол наклона крыши составляет 25 градусов, то каждый метр между опорными стенами гаража добавляет 300 мм к высоте второй стены. Проще говоря, схема такая: если между противоположными сторонами расстояние 5 метров, то рост противоположной стены будет 1500 мм (5×300), т.е. одна стена будет на полтора метра выше другой. .

Техника односкатной кровли

Подготовка к установке мауэрлата:

• Брус деревянный размером 200х100 мм, в котором каждые 500 мм.Просверливаются анкерные отверстия.
• В стене проделываются отверстия под анкерные болты с учетом того, что одна часть болта будет находиться в балке, а другая — в стене.
• Далее с каждого угла просверливаются отверстия для крепления балок во всех углах.
• Для лучшего крепления в просверленные отверстия заливают клей под анкер.
• Каждая балка крепится подготовленными анкерами.

Теперь делаем следующее:

• Готовятся стропила, которые будут располагаться между двумя несущими стенами.
• В стропильных балках прорезаны двойные зубцы, которые войдут в прорези в балках.
• Каждое стропило устанавливается по очереди, скрепляется металлическим хомутом с помощью болта. Расстояние между двумя балками должно быть 300 мм.

Огнеупорная обработка стропил

В связи с большой вероятностью возгорания стропильную систему необходимо обработать огнезащитными составами.

Огнезащитными считаются только составы 1 и 2. группы огнезащитного действия по НПБ 251 / ГОСТ 16363 /… Важные конструкции пропитываются только средствами высшей группы.

Этаж гаража

Последним этапом строительства гаража из газобетона является пол, а из-за нагрузки, которую создает автомобиль, наиболее распространенным является бетонный пол с неплотной подушкой.

Сначала очищается периметр гаража от земли, затем участок засыпается небольшим слоем щебня, поверх него укладывается песок и гравий.

Внимание!

Каждый слой тщательно утрамбовывается.Уложенную подушку заливают бетоном, но при таких объемах лучше заказать спецтехнику.

ВИДЕО:

Пеноблоки

— отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как закрепить крышу на пеноблок? В нашей статье мы постараемся ответить на него, рассмотрев возможные варианты исполнения данного блока построек.

Почему нужно уделять особое внимание креплению кровли к конструкции из пеноблоков

Все дело в пористой структуре материала, это видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если наносить точечно, то поверхность будет сдавлена.

Тонкие стенки между порами легко разрушаются. Этого не происходит с кирпичом или плотным бетоном. По этой же причине в пеноблоке болтаются застежки.В него легко вбить гвоздь, но он будет плохо сидеть, его можно ослабить и вытащить даже голыми руками.

Поэтому особое внимание следует уделить креплению кровли в зданиях из пеноблоков. При неправильном соблюдении процедуры стены могут обрушиться.

Виды кровельных пеноблоков зданий

При постройках из пеноблоков используются все существующие виды кровли. В принципе, их можно разделить всего на две группы: плоские и скатные.

Плоские крыши

Проблем с ними вообще нет. На стены укладывают плиты перекрытия или на них делают кровельный пирог … Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади поперечного сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается крыша, находятся в таких же условиях, как если бы мы продолжали возводить стену выше, и это будет вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные крыши

Их больше видов:

• односкатная;
• фронтон;
• чердак;
• бедра или бедра;
• полубедра.

Кроме того, есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам все равно, все эти крыши означают конструкцию крыши, которая поддерживает крышу.

Нагрузка от стропил при непосредственном креплении к стенам будет точечной, поэтому возникают проблемы при проектировании узлов крепления кровли к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и виды стропильных конструкций

Как видно, главная деталь — стропила, соединенные обрешеткой, они выдерживают вес кровельного пирога.

Они делятся на два типа:

1. слоистый;
2. висит.

Первые упоры с обоих концов (нижние называются стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип держится только на ножках, верхние концы свободно свисают. Вместе с другими элементами они могут образовывать ферму.

На рисунке выше показаны наиболее распространенные типы стропильных ферм (мы не называем их конструкциями, так как это означает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Передняя бабка на четвертом рисунке такая же, как и стойка, автор рисунка употребил термин, принятый среди реставраторов, чем среди инженеров (автор этой статьи почти не встречался с ним).
2. Затяжку еще чаще называют стяжкой (вообще многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как положить крышу на пеноблок, когда части кровли укладываются непосредственно на поверхность кладки.Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках своими руками.

На что нужно обратить внимание

При креплении кровли к зданию из пеноблоков особое внимание следует обратить на следующие детали стропильной конструкции.

Мауэрлат

Без этой детали невозможно прикрепить детали стропильной системы к пеноблоку. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стен. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она равна ширине стены.

Мауэрлат крепится к кладке с помощью забиваемых в него штифтов или дюбелей. Желательно посадить их в раствор или приклеить. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка верхних концов многослойных стропил

Если стойки или верхние концы многослойных стропил опираются на перегородку, тоже из пеноблока, то поверх нее необходимо положить прогон.Он распределяет нагрузку по всей площади, как мауэрлат на внешние стены.

Пуфы

Стропила подвесные без затяжек «разошлись» в стороны. Только стена может предотвратить это. В случае пеноблока эта нагрузка может ослабить шпильки, которыми крепится мауэрлат. Следовательно, затяжка должна быть обязательной и желательно не повышенной.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой также передают горизонтальную силу на стену.Обойти все ограничения можно, если дополнительно прикрутить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены, к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли армопоясом

Более надежная конструкция получается, если предусмотрен бронепояс (второе название — пояс монолитный).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой полосу монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены.Устраивается не только на пеноблоках, но и на кладке из любого штучного материала (например, кирпича).

Его задача — дополнительно связать кладку и равномерно распределить нагрузки по всем четырем (и более) стенам. В случае газобетона он дополнительно защищает поверхность от пробивки.

В опалубке можно сделать монолитный пояс, но обычно с внешней и внутренней стороны стены выкладывают два ряда блоков небольшой толщины так, чтобы между ними образовывался лоток (иногда лоток вырезают, получая » Блок U «).В него устанавливается арматурный каркас и укладывается бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Стоимость строительства также немного увеличивается, так как не требуется много стали и бетона. Для построек большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс практически незаменим.

Крепление кровли к конусам из пенопласта с помощью армопояса

Стропила можно крепить к бронепоясу без мауэрлата, аналогично, но все равно лучше установить.В дереве мауэрлат проще установить крепеж. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

• При заливке бетона в него закладывают анкерные шпильки. Под них просверливаются отверстия в мауэрлате и притягиваются к бетону гайками с шайбами. Самый надежный метод, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки просверливают, уже уложив мауэрлат на бетон.Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать саморасширяющиеся анкеры.

Внимание. Гидроизоляцию необходимо делать между мауэрлатом и стеной (армопояс).

Первые два способа крепления стропил показаны на рисунке после названия этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах подбираются выступы, которыми они упираются в мауэрлат.Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Также можно выбрать пазы в мауэрлате, это более надежно зафиксирует стропила, и исключит возможность их смещения по стене при обрушении угла.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат с малой затяжкой — также ставят угольники.

Обратите внимание, что можно дополнительно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы установки стропил показаны на рисунке ниже.

• Опорные стержни крепятся к стропилам с помощью стальных пластин, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по мауэрлату можно закрепить металлический прокатный угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный стержень прикреплен к стальной пластине и к двум стержням, которые также создают дополнительную опору.
• Этот метод уже был показан на предыдущем рисунке.
• В конце стропила выбирается выемка V-образной формы, которой оно опирается на мауэрлат.В этом случае стропильная нога не выходит за пределы стены.
• Комбинация методов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропил, образующих выход для стен, выступают бруски, на которых также выбираются упоры.

Консультации. Пенобетон легко пропитывается влагой, в том числе от дождя. Поэтому обязательно делайте большие свесы крыши, для чего нужны стропила.

Отметим, что на всех предлагаемых точках крепления, помимо варианта «4», есть еще дополнительное крепление — хомут.Его делают из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Прикрывает стропильную ногу и тянет ее вниз. Сам хомут крепится к внутренней стороне стены с помощью дюбелей. Его можно использовать, если вам нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и крыши, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как поставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной и принесла вам практическую пользу.Было бы здорово, если бы вы могли воспользоваться нашими советами и реализовать один вариант дизайна этого узла во время строительства на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Как закрепить кровлю на газосиликатных блоках. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене

Вес от несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома.Именно поэтому при выборе кровельного покрытия и конструкции важно учитывать прочность и несущую способность стен. Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетон, газобетон), то они плохо переносят удары по сколам и значительные точечные нагрузки. Именно поэтому стропильная система дома из газобетона и других несущих конструкций кровли должна опираться не на материал стен, а на более прочный фундамент, который будет равномерно распределять и передавать нагрузку.Кроме того, к кровлям из газобетонных конструкций предъявляются и другие не менее существенные требования.

Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть:

• Плоская. Его уклон находится в пределах 2-4 °, в зависимости от используемого покрытия и количества слоев.
• Pitted. Уклон скатной кровли в газоблочном доме может быть в пределах 10-60 ° и также зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, уклон не может быть менее 12 ° для защиты от протечек.Профнастил и металлочерепицу можно укладывать на откосах с меньшим уклоном.

Важно! Крышу дома из газобетона лучше всего делать из легких материалов. Причем эти требования распространяются не только на каркас, но и на кровлю.

Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газобетона будет деревянная стропильная система. Он довольно легкий и прочный. Что касается плоских крыш, то их каркас также может быть выполнен из деревянных балок.Для кровли лучше брать легкие кровельные материалы:

• металлочерепица;
• профнастил;
• мягкая плитка;
• для плоских кровель подходят рулонные материалы и мембраны.

От использования шифера и натуральной черепицы для крыши дома из газобетона лучше отказаться. Сами эти материалы достаточно тяжелые, поэтому требуют массивной и тяжелой стропильной системы.

Внимание! Строя дом из газобетона своими руками, стоит помнить, что все этажи и несущий каркас крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный армирующий пояс, который делается по всей нагрузке- несущие стены высотой до 20 см из монолитного железобетона.

Плоская крыша

В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона своими руками. Небольшой загородный дом, построенный из газоблоков, можно накрыть плоской комбинированной крышей, то есть без устройства чердака. Конструкция такой кровли состоит из следующих компонентов:

1. В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
2. Между этими опорными элементами помещается теплоизоляционный материал.Для этого балки предварительно подшивают снизу досками. На них укладывается слой пароизоляции, а затем утеплитель.
3. Далее поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции, который крепится степлером к балкам.
4. После этого следует сделать деревянную обрешетку и уложить на нее один из листовых материалов: OSB, влагостойкую фанеру, фиброцементные плиты или плоский шифер.
5. Далее следует слой гидроизоляционного покрытия.Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерные рулонные изделия.

Мастика

Выполнив плоскую кровлю для дома из газобетона своими руками, можно сделать крышу из полимерной мастики. С его помощью легко оборудовать многослойное сплошное водонепроницаемое покрытие. Ее необходимо дополнительно армировать стекловолокном, полиэфирным волокном, стекловолокном и т. Д. Мастика наносится на тщательно подготовленное и очищенное основание.Если вы делаете крышу над небольшим домом, то мастика идеально подходит в качестве покрытия, так как легко наносится и быстро сохнет, образуя водонепроницаемое покрытие.

Совет: Самостоятельно обустраивать мастику над большим домом не рекомендуется, так как сложно получить равномерное покрытие и поддерживать одинаковую толщину мастичного слоя по всей площади покрытия.

Битумно-полимерный кровельный

Плоская кровля для дома из газобетона из битумно-полимерных материалов выполняется с двухслойным покрытием.Рулонный материал закрепляют мастикой или газовой горелкой. Для лучшего сцепления с основанием его обрабатывают специальной грунтовкой.

При выполнении битумно-полимерной кровли соблюдаются следующие правила:

1. Полосы материала приклеиваются по карнизу снизу вверх. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10 см. При укладке второго слоя необходимо следить за тем, чтобы швы были смещены на половину ширины рулона, но не менее чем на 20 см.
2. Запрещается организовывать примыкание кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого нужно сделать специальные фланцы, чтобы добиться угла в 45 °. Высота абатмента не менее 35 см.
3. Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитное напыление в виде минеральной стружки.
4. Если вы строите жилой дом из пеноблоков, то для кровли лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой.Самый прочный из них — полиэстер, за ним следует стекловолокно, а самая хрупкая основа — стекловолокно.

Внимание! Зимой запрещено передвигаться по кровле из битумно-рулонных материалов и убирать снежные заносы с неэксплуатируемой кровли.

Полимерная мембрана

Плоскую крышу дома из пеноблоков можно покрывать мембранами следующих типов:

1. EPDM — эластичное покрытие из синтетического каучука, которое прилипает к основанию, как рулонные материалы на битумной основе.Для фиксации используется резиновый клей. Также такую ​​мембрану можно закрепить балластным методом, загрузив сверху плиткой или щебнем.
2. TPO — материал на основе термопластичных полиолефинов. Такое изделие достаточно прочное и обладает химической стойкостью. Применяется в балластно-кровельных системах.
ПВХ
3. представляет собой изделие, состоящее из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это прочный, трудногорючий материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Полосы мембраны приклеиваются горячим воздухом и могут быть балластированы или механически прикреплены к основанию.

Скатные крыши

Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то в нем чаще всего используют скатные крыши. Устройство такой кровли намного проще, доступен более широкий ассортимент кровельных материалов. Также скатные крыши имеют лучшие технические характеристики.

Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используются следующие материалы:

• лист профилированный;
• ондулин;
• мягкая плитка;
• лист оцинкованный;
• черепица композитная;
• металлочерепица.

Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.

Список специалистов

Коттеджные дома из пеноблоков чаще всего покрывают профнастилом. Обычно для этих целей используются профили с высотой волны 21 мм. Их крепят к деревянной обрешетке, уложенной по стропильной системе. Для крепления листов используйте оцинкованные саморезы с резиновыми уплотнительными шайбами.

Профилированные листы укладываются от карниза до конька с перекрытием соседних полос на 10-30 см в зависимости от уклона ската.Нахлест листов в один ряд — 1-2 волны. К достоинствам этого материала можно отнести следующее:

• легкий вес;
• приемлемая цена;
• большой выбор расцветок;
• минимальное количество отходов;
• простота установки;
• устойчивость к погодным воздействиям;
• долговечность.

Металлочерепица

За счет волн продольного и поперечного направления материал очень похож на натуральную плитку, но намного легче.Монтаж металлочерепицы очень похож на принципы монтажа профнастила. Крепится к обрешетке саморезами, вкручиваемыми в паз.

Благодаря специальному покрытию металлочерепица особенно устойчива к атмосферным воздействиям, солнечному излучению и коррозии. Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако при установке на сложной кровле процент отходов материала может возрасти до 50.

Мягкая плитка

Этот материал изготавливается в виде индивидуальной черепицы.Это многослойное покрытие из модифицированного битума на основе стекловолокна. Этот материал отличается обилием красок и привлекательностью.

Плитка

Мягкая монтируется на прочную обшивку из OSB, влагостойкой фанеры или досок. Материал сначала приклеивается к основе, а затем дополнительно фиксируется гвоздями. Стыки необходимо обработать мастикой. Срок службы мягкого покрытия до 50 лет.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства дома из газобетонных блоков.Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие же предлагают хеджирование. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, его делают из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения наилучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы крепления деревянного бруса к стене:

• с использованием стальной проволоки;
• с помощью анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат.Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат. Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкера выровнены.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках

На готовый армопояс укладываются прутки с помощью болтов.Они стучат по деревянному материалу молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить двумя способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с углублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата.При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

Пеноблоки

— отличный выбор для строительных работ. Они сочетают в себе конструктивные функции и теплоизоляционные возможности.Но наличие пор в материале отличает блоки от плотного кирпича или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос — как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попробуем разобраться в существующих способах выполнения этого строительного узла.

Типы крыш

Для устройства кровли по пеноблокам используются все известные варианты. Пожалуй, их можно разделить на два типа — плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет.На стены укладываются плиты перекрытия, устраивается кровельный пирог. Эффект нагрузки равномерно распределяется по всем стенам.

Блоки, на которые опирается крыша, будут в тех же условиях, если бы стены возводили дальше, а верхние этажи давили бы на них.

Есть еще варианты скатных крыш:

• односкатная;
• фронтон;
• чердак;
• бедро или бедро;
• пуловер.

Есть и более сложные несекретные формы.Но это не так важно, ведь они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей пол.

Воздействие нагрузки от стропильных ног, если их армировать непосредственно к стенам, будет точечным, по этой причине возникают проблемы с размещением креплений крыши к материалу пеноблоков. Но для начала нужно разобраться в особенностях стропильных систем.

Уже понятно, что основная деталь — это стропила, соединенные обшивкой и удерживающие крышу.Они делятся на две группы:

• наклонные — опираются обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висит — упираются только нижними концами, а верхние свободно свисают. В сочетании с другими элементами они могут образовывать ферму.

Крепление

Разберемся в последовательности работы.

Если есть армопояс

При наличии конструкция надежная.

Монолитный пояс представляет собой ленту из железобетонного материала, расположенную по верхнему периметру стен.Он может быть оформлен в блоки и из других штучных материалов.

Основное назначение — связать кладку и равномерно распределить нагрузку на все существующие стены. Уложенный поверх газобетона, он создает дополнительную защиту поверхности от пробивки.

В опалубке можно выполнить монолитное армирование, но чаще всего по обеим сторонам стены укладывают ряды блоков для создания лотка. Внутри устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.

Заполнение ленты несколько усложняет общую конструкцию предмета, но придает ему надежность и долговечность.Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что не требуется много стального материала и бетонного раствора.

Если строится крупный объект или предполагается тяжелая крыша, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблоке устраивать нельзя, стропила к бронепоясу крепятся без него. Но будет лучше, если этот элемент будет присутствовать, так как застежку легче вставить в древесину.

Как закрепить мауэрлат на пеноблок? Элемент устанавливается двумя способами:

1. При заливке бетонной смеси закладываются анкеры. Для них в мауэрлате просверливаются отверстия, чтобы гайками подтянуть их к бетону. Метод надежен, но предполагает точную разметку центров отверстий.
2. Мауэрлат просверливается под шпильки после укладки на бетон. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеем, либо придется использовать анкер распорного типа.

Следует отметить, что между стеной и мауэрлатом обязательно устраивают слой гидроизоляции.

Теперь в стропильных ногах нужно выбрать угол, под которым они будут упираться в мауэрлат; в качестве дополнения можно установить уголки по краям. Некоторые мастера мауэрлата выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они будут двигаться по стене при разрушении угла.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что также допускается.

На стропилах опорный брус укреплен стальными пластинами, которыми упирается в брус мауэрлата. Дополнительно по всей поверхности укрепляют металлический угольник, для чего в стропилах выбираются поперечные пазы. Закрепить такой упор можно не металлической пластиной, а еще двумя планками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упирается в мауэрлат.Но в этом случае стропила не выйдет за пределы стены.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать достойные свесы крыши, а значит выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать зажимы из проволоки, металлической ленты или другого материала. Ими накрывают стропило, притягивают к низу. Хомут крепится дюбелями к внутренней поверхности стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли со стеной.

Без армопояса

Как в этом случае закрепить крышу на пеноблок?

Здесь следует отметить, что этот способ проще — части кровли укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, построенных своими силами.

При выполнении устройства кровли особое внимание следует уделить мауэрлату. Без него не рекомендуется крепление стропил к стенам из пеноблоков. Элемент будет равномерно разделять нагрузки на стены, его ширина должна быть равна размеру стены.

Мауэрлат крепится к блочной кладке шпильками или шпильками. Лучше всего посадить их на растворную массу или приклеить. Диаметр крепежа должен быть не менее трех сантиметров во избежание расшатывания.

Когда стойки или верхние концы наклонных стропильных ног опираются на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить балку, распределяющую нагрузку по всей доступной площади.

Если у свисающих стропил нет затяжек, то они «расходятся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стена.Если он изготовлен из пеноблока, то штифты крепления начнут расшатываться от груза. Поэтому обязательными считаются затяжки, и желательно не приподнятого типа.

По этой же причине не допускается установка крыши мансардного типа, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку по горизонтали. Но такие ограничения можно обойти, устроив дополнительные стропила, снятые по габаритам стен, к балкам перекрытия, выполняющим роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать скатную крышу на пеноблоке или другой, более сложной кровельной конструкции.Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует поставить деревянную балку — мауэрлат, который будет принимать на себя все нагрузки от пола и в равных долях распределять их по стенам. С помощью такого элемента можно своими руками смонтировать крышу любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете себя уверенно.

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата.Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верху стен. В этом случае он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то нужен мауэрлат двутавровый. Он крепится к стене из газобетона без армированного пояса и выполняет две функции:

• распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
• стропила крепятся к металлическому мауэрлату.

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянного мауэрлата используются бруски.При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить гвоздями. Это поможет создать прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины стены из газобетона. Балку необходимо закрепить на внутренней поверхности так, чтобы между наружным вырезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров.Иногда строители используют кирпичи в качестве защитного пояса на внешней стороне стены. Перед началом монтажных работ следует предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

Типы крепления

Существуют способы, с помощью которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно — это поможет избежать смещения крыши. В строительстве принято фиксировать элемент следующими способами:

Гидроизоляция при установке

Гидроизоляция необходима между мауэрлатом и стеной здания.Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные средства. Подобные работы крайне важны при строительстве здания, иначе в зоне контакта материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги — завершающий этап монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать конструкцию из массива дерева по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что зона соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью — это гниение древесины.Уложенный под конструкцию мауэрлата гидроизоляционный строительный материал поможет избежать разрушительного воздействия влаги. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров необходимо заранее проделывать отверстия в поверхности газобетона. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня невозможно установить ровное вертикальное положение, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому для начала стоит определиться, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску. На нем указано точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и делают отметки там, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки прямо на блок, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем наложите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брусок гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в планке просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают металлическую проволоку в подготовленные отверстия, закручивая концы.

Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Армирующий пояс — необходимое условие для устройства кровли, если стены выполнены из газобетона или другого подобного материала.

Стяжная лента из железобетона предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет полностью равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, по площади стены.

Устройство армирующего ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

• По периметру дома возводится опалубка. Фронтоны необходимо обработать;
• U-образных блоков образуют железобетонный пояс;
• рама собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
• для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м. Их диаметр 14 мм;
• блоки заполнены бетоном марки М-200;
• через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах. Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед укладкой обрабатываются антисептиком , предотвращающим гниение древесины.Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1.2м.

Механический тип застежки

Процедура :

• дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
• ввинтить крепежный элемент;
• зубцы гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
• поверхность расширяется;
• конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Понадобится химическая капсула … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон приступают к монтажу ферменной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

• в досках, выполняют промывку на 1/3 глубины доски;
Гвозди
• и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
• гвоздей (2 шт.) Забиваются крест-накрест с боков;
• сверху забивается дополнительный гвоздь;
• монтажные уголки окончательно закрепляют соединение.

Второй вариант

• в стропило, пила не выполняется;
• снизу подшита специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
Вбито
• гвоздей, как в первом варианте.

Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление анкерного стержня возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с высокой влажностью может снизить прочность конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене, пенобетону, пеноблоку

Опорным элементом стропильной системы крыши является мауэрлат. Он размещается по периметру наружных стен постройки и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то с одной стороны делается обрезка, чтобы оно плотнее прилегало к поверхности стены.При создании металлической стропильной системы мауэрлат можно сделать из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Сделать это нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жесткость и прочность конструкции.

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов; На него действуют различные внешние нагрузки. Он должен выдерживать большие воздействия ветра и снега, чтобы крыша не «ходила», ее необходимо надежно закрепить.Правильное устройство мауэрлата позволяет надежно соединить между собой стены дома и крышу и тем самым обеспечить ее надежную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но, услышав слово «мауэрлат», не каждый может объяснить, что это такое и зачем это нужно. Мауэрлат — это элемент, который закрепляют по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система.Другими словами, можно сказать, что мауэрлат для крыши такой же, как фундамент для дома, и без него не обойтись, иначе у вас не получится надежно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

• компенсация разрывной силы, создаваемой стропилами;
• надежное крепление кровли к стенам дома.

Когда снег накапливается на скатной крыше, вызываемая им сила тяжести будет иметь компонент, направленный вдоль склона, и создавать разрывные нагрузки, которые необходимо компенсировать.

Снег, лежащий на скатной крыше, создает нагрузку, направленную вдоль склона, и оказывает разрывное действие на стены здания

Сила разрыва может быть очень большой, и при несоблюдении технологии возведения кровли это может вызвать частичное или полное разрушение стен. Чтобы этого не произошло, по периметру внешних стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создается прочный каркас, на котором крепится стропильная система.

Несмотря на то, что наличие уклона снижает парусность крыши, он все же остается довольно высоким. Мауэрлат также позволяет компенсировать усилия отрыва, возникающие при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно сделать мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат представляет собой отдельную конструкцию, которая надежно фиксируется по периметру наружных стен. В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скреплен с предыдущими бревнами.Лучше, чтобы стропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка бревен, то это нужно делать таким образом, чтобы обеспечить надежное и прочное соединение.

Мауэрлат можно сделать из того же материала, из которого была изготовлена ​​стропильная система. Для этих целей можно использовать следующие продукты.

1. Деревянный брус или бревно. Сечение бруса зависит от веса кровли — используются стандартные размеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм.Выбирая материал, нужно смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнет трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимается кора, а нижний край подпиливается для плотного прилегания к поверхности стены.

   Чаще всего в качестве мауэрлата используют брус.

2. Плиты клееные.Такой вариант подходит, когда создается легкий каркасный дом и нагрузка на крышу будет небольшой. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создается металлическая стропильная система. При этом стропильная балка может быть выполнена из швеллера, представляющего собой профиль П-образного сечения, или из двутавра Н-образной формы. В зависимости от нагрузки на кровлю обычно берут профили марки от №10 до №14.

   Если стропильная система построена из металла, то мауэрлат делают из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры стропильных балок

Так как мауэрлат служит опорой для крыши, то это важно правильно его рассчитать.

Размеры стропила будут зависеть от:

• периметра внешних стен дома;
• кровельные конструкции;
• погодные условия в районе строительства;
• Назначение мансарды или чердачного помещения.

Основным показателем для расчета мауэрлата является тип кровли здания — она ​​может быть одно-, двух-, трех-, четырехскатной, плоско-шатровой, сферической и т. Д.

Есть общие правила, которые должны соблюдать правила при расчете мауэрлата для любого типа кровли.

1. Минимальное сечение балки, которое можно использовать для стропил, составляет 100х100 мм.
2. Чтобы определить длину мауэрлата, нужно измерить периметр внешних стен дома.

   Для расчета длины мауэрлата нужно измерить периметр наружных стен дома

3. Для определения массы балок используется формула m = r ∙ V, где m — масса мауэрлата, r — плотность дерева, V — объем стропильного бруса.
4. Расчет объема материала ведется по формуле V = S ∙ L, где S — сечение, L — длина стержня.
5. Независимо от размеров мауэрлата, он должен располагаться на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.
6. Стропильные балки укладывают по всему периметру наружных стен дома, при этом их ширина должна быть не менее 1/3 толщины стены. Слишком большая балка создает дополнительную нагрузку на стены, а маленькая не обеспечивает необходимой надежности и прочности.
7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если такой возможности нет, то необходимо уложить две балки максимально равной длины и соединить их между собой в половину дерева.

   На конце каждой балки вырезаются канавки половинной толщины, после чего балки накладываются и соединяются гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев стандартные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице, подходят.

Таблица: стандартные параметры мауэрлата

брус

Параметр	Значение
Ширина	не менее 100 мм
Оптимальное поперечное сечение	100×150 мм		100×150 мм	антисептик
Масса и объем	рассчитанный по заданным формулам
Расположение бруса от края стены	не ближе 5 см
Расстояние между стержнями	то же по длине по всей длине

Как правильно установить мауэрлат

Установка мауэрлата достаточно проста, поэтому с такой работой справится любой домашний мастер.Учтите, что этот элемент для кровли является основанием кровли, поэтому к его установке нужно относиться очень ответственно.

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо определиться со способом крепления бруса к стене, для которого выбран один из следующих вариантов.

1. С проволокой. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется стальной проволокой сечением 4–6 мм. Для обеспечения необходимой прочности его несколько раз скручивают и укладывают в стену на 5-6 рядов ниже места расположения мауэрлата.Кладка должна высохнуть, после чего бруски надежно фиксируются жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обернуть балку, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволоку следует заделать перед каждой стропильной ногой, обычно с шагом 60–70 см.

   Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз.

2. Для строительных шпилек. Этот метод используется при небольших нагрузках на крышу.Применяются строительные штифты L-образной формы, которые надежно заделываются в кирпичную кладку на глубину до 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать минимум на 3 см. Для более надежной фиксации крепежного элемента можно сделать бетонную площадку, но при заливке нужно соблюдать осторожность, чтобы не испачкать резьбу. Чтобы определить место для прохождения шпилек на планке, нужно надеть ее сверху и слегка по ней ударить. На дереве останутся следы, по которым проделываются ямки.

   Шпильки привязываются к арматурному каркасу перед заливкой бетона так, чтобы их концы выступали над бревном не менее чем на 3 см.

3. На анкерных болтах.Этот способ применяется при креплении мауэрлата на бронепоясе. При создании бронепояса в него вставляются анкеры, после чего на них закрепляется стропильная балка. Штанга надевается на болты и фиксируется гайкой через шайбу, после чего стопорная гайка затягивается. Поскольку стоимость анкерных болтов довольно высока, иногда вместо них в арматуру забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего кромку загибают.

   Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12-14 мм

В каждом случае хозяин сам решает выбор того или иного способа крепления мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа установки последовательность работы будет немного отличаться, но в любом случае она основана на ряде стандартных действий.

1. Место установки бруса очищено от грязи и мусора.
2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая пленка или рубероид.
3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке проделываются соответствующие отверстия.
4. Осуществляется фиксация троса, шпилек или анкеров в стене или в армированном поясе. Все зависит от выбранного способа установки — как это сделать правильно, мы уже рассмотрели выше.
5. После надежной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия проталкивается стержень.

   Для того, чтобы поставить штангу на шпильки, ее необходимо четко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу будут метки, в которых должны быть отверстия нужного диаметра пробурено

6. Крепится мауэрлат.В случае шпилек или анкеров сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо закручивается и выгибается в сторону.

   После укладки брус фиксируется гайками, вкручиваемыми через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к разным типам стен

В зависимости от того, из какого материала стены дома из, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Деревянные стены

Если дом из клееного или оцилиндрованного бруса, то верхний венец играет роль мауэрлата, который крепится так же, как и остальные элементы стены.При желании основание для установки стропильной системы может быть выполнено из цельного деревянного бруса, который крепится к стене анкером, перед этим поверхность стены необходимо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичных стенах балка монтируется ближе к их внутреннему краю; снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Крепление стропильного бруса к кирпичной стене можно производить:

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Поскольку газобетон имеет не очень высокую прочность, для надежной фиксации стропильной балки обязательно изготавливать армированный пояс.

1. Опалубка выполняется над торцевой поверхностью стены.

   Опалубка для армопояса может быть сделана из досок или фанеры

2. В опалубку укладывается арматура и устанавливаются шпильки. Для надежной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты резьбы рабочую часть обмотать малярным скотчем.

   Стойки должны быть установлены строго вертикально и надежно закреплены на арматурном каркасе.

3. В опалубку заливается бетон.

   После создания опалубки и укладки арматуры внутрь заливается бетон.

4. После затвердевания армированного пояса опалубка снимается.
5. Установить и закрепить мауэрлат. Через 2-3 дня гайки необходимо затянуть, а затем окончательно зафиксировать контргайками.

Для усиления каркаса мауэрлата по углам необходимо дополнительно использовать кронштейны или пластины для надежной фиксации балки.

Для крепления бруса в армированном поясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбели, но стоимость таких элементов довольно высока.Химический метод установки менее затратный. Анкер фиксируется в пенобетоне специальным клеем и обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата.

С помощью химических анкеров обеспечивается надежное крепление мауэрлата к газобетонной стене

При использовании механической фиксации возникает разрывное усилие, что не очень желательно для пористых материалов. Использование химических анкеров лишено такого недостатка; они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, сварочные работы с ним проводить не рекомендуется, так как при нагревании клей может разрушиться и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Мауэрлат утеплитель и гидроизоляция

Во избежание повреждения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения холода в подкровельное пространство необходимо: должным образом гидроизолируйте и изолируйте этот кровельный элемент.

Кладка бревен на голые стены не допускается … Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или армированным поясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше всего сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например, полиэтиленовую пленку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надежную защиту дерева от проникновения в него влаги. Этот материал отличается довольно длительным сроком службы и невысокой стоимостью.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше всего укладывать в два слоя.

Гидроизоляционный материал необходимо расположить так, чтобы верхний слой не позволял влаге проникать в мауэрлат, а пар мог беспрепятственно выходить через нижний слой.

Специалисты утверждают, что около 12-15% всего тепла из дома уходит через крышу, если утепление не было выполнено правильно при установке мауэрлата. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента могут использоваться:

• опилки — для отпугивания грызунов их необходимо смешать с известью;
• керамзит;
• эковата;
• Пенополистирол;
• пенополиуретан.

Этот вид утеплителя считается оптимальным при использовании эковаты снаружи, так как она позволяет дереву «дышать», а внутри — монтажная пена. Такое решение надежно защитит мауэрлат от холода и обеспечит высокие теплоизоляционные характеристики на срок 40 и более лет.

Снаружи мауэрлат обычно утепляют эковатой или плитными минеральными материалами, а изнутри укладывают слой пенополиуретана

Видео: Мауэрлат утеплитель

Чтобы понять смысл мауэрлата, его необходимо Учтите, что этот элемент для крыши такой же, как фундамент для дома.На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки — ветер, снег, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, необходимо правильно и надежно закрепить стропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут применяться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно подбирать индивидуально. Если при проведении монтажных работ вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, то сможете все сделать качественно своими руками.

Посмотрите видео: ЧТО это и ПОЧЕМУ вы хотите, чтобы это было под полом?

Sty из пеноблоков. Строительство навеса из пеноблоков

Древесина — самый популярный материал для постройки сарая. Но так сложилось, что пеноблок в моем районе смотрелся органичнее, надежнее. Размеры будущего сарая — 6 на 4 метра. Для начала с фундамента. Под фундамент построил опалубку: Потом залил бетон. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту постоять. И вот фундамент готов. Можно приступать к возведению пеноблока! Начало укладки: Стоит отметить, что на мой взгляд сложить пенобетон для сарая проще, чем построить каркас из бруса или досок. Кладете цемент, кладете блок, обрезаете следующий.Хотя с другой стороны рутины больше. Между тем сарай вырос до таких размеров: Вскоре рама была закончена, и я перешел на крышу. Кровельная система шпагатная. В качестве материала покрытия выбрал плитку. Так же оформлен и основной дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично: Это почти все. Заложил крышу: Наконец-то осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Помимо времени, затраченного на подготовку и поддержание фундамента, сарай был построен за 4 недели.Построен один. Точные затраты на постройку хозяйственного блока я не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч. С постройки сарая начинается обустройство собственного участка. В здании будут созданы минимально комфортные условия. Здесь мы разместим складские инструменты для сада, другую необходимую технику и материалы. При проведении строительных мероприятий, конечно, можно воспользоваться помощью профессионалов. Но во многом экономичнее будет построить сарай своими руками. Прежде чем приступить к возведению навеса из своих пеноблоков, обратим внимание на особенности строительного материала: Теплоизоляция. Степень его важности для сарая зависит от назначения помещения. Простота в возведении конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно. Сравнительно низкая цена Материалы и инструмент Для строительства выбираем блок 200 × 300 × 600 мм.Объем материала лучше рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей. При работе не обойтись без следующих инструментов: шпатели, ножовки уровень молоток гребни лопаты фурнитура строительные гвозди и молоток ведра, емкости для раствора Изделия из пеноблоков дают возможность возводить здания любой длины и ширины.Формат сарая лучше выбрать прямоугольный, а внутри помещения допустимо предусмотреть перегородки. Чтобы рассчитать необходимое количество материала для постройки, нужно лишь знать размеры блоков и составить план сарая. Самый распространенный размер блока — 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число — это толщина, что не имеет смысла для расчетов. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм.), Можно просто посчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов. Например, для трехметровой стены вам понадобится пять блоков, а на высоту 2,5 метра потребуется 8,3 ряда, округляя эту цифру, получим 9. Итак, для одной стены сарая вы получите необходимо приобрести 45 пеноблоков. Помимо них потребуются еще деревянные бруски для нижней обвязки. Эту процедуру мы выполним, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Кроме того, нам необходимы доски и бруски для полов, бревна и для устройства стропил. Креплением послужит металлический уголок вместе с саморезами и гвоздями. Для утепления можно использовать самые разные материалы: Пенополистирол. Минеральная вата. Пробковые пластины. В районах с низкими температурами и продолжительными зимними периодами может потребоваться дополнительная изоляция стен, потолка и пола изнутри коровника.Для украшения фасада допустимо применять штукатурку, морилку, либо профнастил. Строим фундамент и стены Перед тем, как строить сарай из пеноблоков, необходимо построить фундамент, обычно это ленок. Произведя все расчеты и закупив необходимые материалы и инструменты, приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Самым удачным считается ленточный дизайн. Мы подразделяем работы на следующие этапы: Выравнивание территории под предстоящее строительство.Затем делаем разметку в зависимости от выбранных габаритов постройки. Для этих целей воспользуемся кольями и шнурами. Выкопайте траншею по периметру будущего сооружения. Лучше выбирать глубину ниже уровня. Обычно достаточно полуметра в глубину, но иногда в почвах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до одного метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам. Насыпаем песок в траншею и аккуратно утрамбовываем, равномерно выравнивая слой.Его толщина должна составлять примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпьте щебень таким же слоем в десять сантиметров. Далее по всей яме выкладываем на эту подушку слой гидроизоляции. Это нужно для того, чтобы жидкий бетонный раствор не просочился в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию необходимо располагать так, чтобы она покрывала себя щебнем и песком, а также грунтом по бокам ямы. Перед тем, как браться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава.Для этой конструкции желательно использовать металлическую арматуру и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня земли — доходить до цокольного уровня будущей конструкции. Для прочности опалубки воспользуемся фиксацией с помощью хомутов и распорок. Верх также следует закрепить опорами для большей надежности. Установим металлический каркас для гидроизоляции или воспользуемся армирующей сеткой. Толщина стержней должна соответствовать примерно полутора сантиметрам. Арматуру лучше заливать бетонным составом.Для этого используют бетон марки М 200-250. Залейте всю поверхность за один раз. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто потрескается. При нормальных погодных условиях на схватывание бетона уходит около месяца. Когда бетон полностью затвердеет, следует подготовить поверхность для дальнейшей работы. Его необходимо очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Построив фундамент конструкции, приступаем к возведению стен.Для этого нужно покрыть поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид. Далее готовим раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого блочного ряда. Рекомендуется начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру комнаты. Шов должен соответствовать толщине не более трех сантиметров. Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку ровности. Для особой прочности стен рекомендуется использовать арматурные стержни. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Они будут укладываться после каждого четвертого ряда блоков. Кровельные и отделочные работы Для устройства деревянных полов мы будем использовать доску толщиной сорок миллиметров. Для хозяйственных построек часто применяют простейшие сараи из блоков с скатной крышей.В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между ними монтируются перекладины. Шаг между планками — один метр. В центре стропил устанавливаем стойки вертикально. Часто укрывают сарай простым шифером. Начинаем укладывать листы снизу, размещая их внахлест и закрепляя саморезами или гвоздями. Конструкция сарая не требует сложной отделки. Самое основное — это смонтировать дверь и окна, а также настелить полы.Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо оштукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок службы здания. Настил легко укладывать. Всю площадку сарая засыпать песком, затем выложить бревна из деревянного и уложить доски или другой материал. Для установки двери изначально монтируем дверную коробку. Впоследствии решим, что будет храниться в новостройке.Если это только самый распространенный инструмент для сада, то допустимо установить деревянную створку. Если здесь планируется оставить оборудование подороже, то створку из листового железа также можно прикрепить к прочной коробке саморезами. Из блоков можно построить сарай практически за несколько дней, если подойти к делу умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, у нас есть возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет. Для поддержания тепла в коровнике и стабильной внутренней атмосферы он должен быть построен из подходящего материала. И для этой постройки советуют прибегать к использованию фрагментов пенобетона. Преимущества и недостатки использования Изделия из пеноблоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных домов и имеют большие преимущества: Их применение обеспечивает помещения с отличными теплоизоляционными характеристиками.Изделия из пенопласта обладают такой же теплопроводностью, как и древесина. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал теряет тепло почти в три раза медленнее. Этот эффект возникает из-за пористой структуры. По большей части пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Такие воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температурного режима. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса. Такой материал обладает отличной морозостойкостью.Пористость продукта позволяет улетучиваться влаге при замораживании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру. Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков дает им отличную звукоизоляцию. Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность удалять водяной пар и предотвращать появление сырости и плесени в сарае. Пеноблок негорючий и не способен поддерживать огонь.Материал способен выдерживать пламя в течение восьми часов, не разрушаясь. Простота в работе. Фрагменты пенобетона намного крупнее обычного кирпича. Их размеры: 200 х 300 х 600 миллиметров. Возвести сарай из этого материала будет значительно быстрее и удобнее. Явный плюс — масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограммов. А это значит, что на фундамент и стены будет небольшая нагрузка. По общей стоимости этот материал для постройки сарая выходит намного дешевле, чем приобретение. Пеноблок — экологически чистый материал, так как состоит из цемента, песка и вспенивающего вещества. В качестве такого вещества используется белковая основа. Пористые изделия податливы при распиловке. К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры: Недостаточная прочность не позволяет возводить конструкции выше десяти метров. Такой же минус касается и перевозки этого стройматериала. Не очень привлекательный внешний вид блоков предполагает облицовку. Оказывается, это дополнительная статья затрат, влияющая на стоимость конструкции. Без дополнительной защиты при низких температурах фрагменты пенобетона разрушаются. Мы производим пеноблоки на своей территории Для изготовления пенобетонных изделий собственными силами требуется специальное оборудование для их производства. Нужно досконально изучить технологию проведения всей операции.При этом следует учитывать, что не все компоненты следует создавать независимо. Например, формовочные емкости для пенобетона можно купить или взять в аренду. Кроме того, б / у формы подходят и для технологии самодельного пенобетона. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пеноблоков: Классическая технология предполагает смесь песка, в которую добавляется пена из парогенератора.Пеноблоки усилены протеиновыми гидролизатами. Технология сухой минерализации предполагает создание генератором пены с определенными порами в бетонной смеси. Представлена ​​следующая технология изготовления пенопласта под давлением. Все составляющие пенобетона загружаются в смеситель. Затем в него закачивают кислород с помощью специального компрессора. Для того, чтобы осуществить процесс своими руками, можно использовать все три технологии.Тем, кого действительно интересует вопрос, как своими руками создать пенобетонные изделия с необходимой плотностью и прочностью, советуем узнать, что для начала придется провести массу экспериментов с целым списком параметров. А именно: Количество необходимых комплектующих. Продолжительность партии. Необходимое время пребывания бетонной смеси в формованной емкости. Количество времени и процедура сушки. Гараж из пеноблока — на видео: Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции.Как правило, стены не утепляются. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона. Строительство домовладений. постройки чаще всего строят из пеноблоков, газобетона или кирпича. Строительство сарая без фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому общеизвестному факту, многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого конструкция теряет надежность, легко может пострадать из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать. Под навес нужно соорудить фундамент. Навесы имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят продукты и строительные материалы и т.д. Решив соорудить пеноблок, вы надежно и быстро решите все вопросы хранения. Перед тем, как начать строительство сарая, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности. Перед тем, как начать строительство, нужно выбрать наиболее удобное место для строительства.Хлев не должен строиться на виду, и в то же время необходим удобный подход к нему. Лучше всего не ставить его напротив дома, а сделать удобное место за домом или на задворках двора. Не стоит строить его в низине, так как во время паводков или дождей он может затопить. Строительное преимущество Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала — выгодное вложение. Пеноблоки — это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологический материал — идеальный вариант для строительства домовладений.здания. По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков дешевле, и с его помощью можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распиливать и комбинировать с различными материалами. Постройки из пеноблоков обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает комнату более комфортной. Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные, близки по свойствам и качеству к древесине, но не горят и обладают прочностью.Этот материал сочетает в себе достоинства дерева и камня: легкость, прочность и простоту обработки. Строительство навесов из пенопласта имеет заметные отличия от строительства, например, кирпичных, только техническими аспектами, а не внешним видом, качеством и конфигурацией. Поэтому, если вы планировали строительство кирпичного сарая, то, произведя несложные расчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Осталось только выбрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство навесов из этого материала займет гораздо меньше времени.Создание домов и навесов из пеноблоков упрощает процесс коммуникации — в пенобетоне очень легко захлопнуть различные каналы для системы отопления, водопровода и электропроводки. Технология создания пеноблоков Процесс создания пеноблоков очень прост: вспенивается пенобетон, заливается форма, при застывании получается пеноблок. Технология создания пеноблоков очень проста: для этого вспенивают жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который заполняется множеством мелких пузырьков.Эти блоки производятся по двум технологиям: технологии резки и литья под давлением. Стандартные размеры материала, изготавливаемого методом литья под давлением: 100x300x600 или 200x300x600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. По этой технологии бетонную смесь заливают в формы указанного размера и ждут, пока она полностью высохнет. При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один большой общий блок, а затем, после застывания, он разрезается на куски необходимого размера. Инструменты и материалы Для строительства понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты. измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, угольник, линейка; инструмент для приготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ковш, лопаты для подачи материала и рытья траншей; лейка для воды и емкости для раствора и других материалов; насос и гибкий шланг для подачи раствора; песок, цемент, щебень, вода; арматура и проволока; шифер гофрированный асбестовый водостойкий; пеноблоков; бензопила или ножовка для резки материала; лестница гидроизоляционных материалов; Молоток ; саморезы, гвозди; деревянных брусков, досок, реек; шпатель; Строительный материал вспомогательный прочий и инструменты для отделки и облегчения выполняемых работ. Строительство навеса из пеноблоков состоит из нескольких этапов. Сарай фундамент Строительство сарая начинается с устройства фундамента. Надо начать строительство ленточного фундамента с рытья траншей. Необходимая глубина — 50-60 см (в зависимости от веса постройки). Траншеи фундамента должны проходить под несущими внутренними перегородками и внешними стенами будущего сарая.В простейшем случае, когда нужно построить сарай без внутренних стен, траншеи готовятся только по периметру. После этого на дно траншеи под фундамент насыпают песок и мелкий щебень, общая ее высота не должна превышать 20 см. Для придания бетону жесткости используйте арматурный каркас. Поскольку пеноблоки не тяжелый материал, штанги нужно брать сечением 10 мм. Фурнитура должна быть уложена в два слоя и ни с одной стороны не должна касаться земли.Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм. Все поперечные арматурные стержни скреплены вязальной проволокой. Для устойчивости рамы дополнительно устанавливаются вертикальные штанги. Их нужно приклеить к остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после — заливку бетона. Раствор подается в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределен вибратором для бетона. Весь раствор нужно заливать за один прием.Готовый фундамент нужно оставить на несколько дней, чтобы он мог просохнуть. Ежедневно необходимо опрыскивать фундамент водой из лейки, чтобы он не потрескался и не потрескался. Следующие этапы строительства — возведение стен и крыш. Построить сарай несложно. При строительстве необходимо предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладут на слой гидроизоляции, предварительно уложенный на фундамент.Для возведения используется строительная смесь из цемента и песка или используется специальный клей (благодаря ему получается шов минимального размера). Каждый ряд необходимо сдвинуть на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работы следует начинать с угла возведенного сарая. Для этого используется угловой блок. Используя строительный уровень, очень важно постоянно следить за вертикальностью стен. можно сделать электропилой или ножовкой.Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и такие же размеры. Благодаря этому можно очень качественно и быстро построить сарай. Крепление на крышу Кровля для сарая не требует больших финансовых вложений, и ее достаточно будет сделать скатную конструкцию, застелив ее шифером. Основой такой конструкции может служить направляющая балка, а между ней монтируются балки перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящий диаметр для балки будет 100-150 мм.Все стропила опираются на вертикальные стойки, при этом нужно учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно ставить ближе к середине стропил. Шифер необходимо накладывать на подготовленный каркас. Прикрепите его, начиная снизу, с помощью шурупов или гвоздей. Отделка сарая Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, установить стеллажи, стол или полки для техники и работы по дому и т. Д. Все зависит от того, для какой цели вы построили это здание. Не нашли ответа в статье? Дополнительная информация Понравилась артикул ? Следите за новыми идеями и полезными советами по автомобилям на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен. Подписывайся. Разные нежилые постройки на участке, безусловно, нужны, а еще мы можем включить сарай, который сегодня построим своими силами из пеноблоков. Фото сарая из пеноблочного материала Почему пеноблок Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и нас ведь не должно интересовать, что мы построим его из.Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад определенных продуктов питания, инструментов, оборудования. То есть мы еще можем предъявить определенные требования к внутренней атмосфере. Итак, строительство сарая из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала: Теплоизоляция Насколько это важно для сарая, зависит от его назначения. Простота в работе . Особенно внимательно мы рассмотрим этот пункт ниже. Сравнительно низкая стоимость . Пеноблоки для строительства С чего начать Конечно, мы не говорим ни о каком проекте, но нам еще нужно сделать некоторые чертежи и расчеты. Наша конструкция не будет стоять на земле, нам нужен простой фундамент — залить его, рассчитать количество материала. Определитесь с местом строительства. Выбрать параметры пеноблока. Пусть будет типоразмер 200х300х600 мм. Считаем периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров. Площадь стен получится, на высоте 2,5 метра 35 квадратных метров. Стандартное количество материала на квадрат составляет примерно 5,6 блока, что означает, что нам нужно 196 блоков. Далее вычитаем площадь двери, окна, если оно есть, и получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблока. Подготовка фундамента Важно! Эта инструкция позволяет проводить расчет без перемычек, что, однако, будет минимальным при использовании специального клея. С точки зрения кладки мы почти готовы, но еще нужна арматура для укладки стен и набор простых инструментов: Рулетка и уголок. Пара мастерков и молоток. Шпагат для направляющих и грузик для отвеса. Ножовка по дереву. Фундамент Совершенно бессмысленно делать мощный фундамент — достаточно засыпать простой ленточный фундамент (см. Также статью Фундамент из пеноблоков 300 на 600 на 600). Для этого: Рытье траншей шириной 30 см и глубиной 30-40 см. По технологии засыпаем на дно песка и плотно утрамбовываем. Устанавливаем фурнитуру, она может быть металлической сечением 8 мм. Устанавливаем опалубку, на 15-20 сантиметров над уровнем земли, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, так как пенобетон легко впитывает влагу. Мы также смешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия.Всего у нас получится на уровне 1,8 кубометра бетона, и его тоже можно заливать самостоятельно. То есть о микшере и речи не идет. Готовый фундамент Небольшой объем позволит залить все за один прием, следовательно, это только добавит прочности всему основанию. В считанные дни снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу из фундамента.Для гидроизоляции используем простую мастику, которой в несколько слоев грунтуем основание и покрываем верх рубероидом. Важно! В принципе, укладку можно производить через 3-5 дней. Бетон к этому моменту уже полностью сцеплен, а дополнительная нагрузка, которую будет оказывать кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент. Кладка Итак, прежде чем строить навес из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (читайте также статью Установка пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция ). Принцип кладки Принцип кладки пеноблочного строения мало чем отличается от кирпичного, однако его отличия, конечно, следующие: Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Столь малая толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет производить кладку с швом 3 мм. Ряды у нас, как в кладке дома, обвязываем металлической закладной.В любом случае сарай должен иметь крепкие стены. Работаем по уровню и по направляющим, стараемся не отклоняться. Простота кладки и удобные параметры материала позволяют построить сарай за один день даже одному человеку, хотя бы стены точно можно построить. Вопрос о том, как построить сарай из шлакоблоков, можно практически закрыть: тем не менее, у нас есть еще кое-что, что нужно сделать. Во-первых, строительство моста через подъезд.Это можно сделать несколькими способами, но если у нас еще есть бетон, вы можете просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить литой бетонный столб. Пример односкатной крыши Была крыша. Но здесь все сделаем очень просто: Гидроизоляем верхний ряд кладки и устанавливаем на него блок, можно сечением 100 мм. Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и также укладываем накид. Сейчас изготавливаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая балку сечением 50 мм, с шагом в метр. Обклеиваем все простой фанерой. Покрываем фанеру рубероидом. Устанавливаем шиферные листы, как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной. Совет! Бока можно укладывать пеноблоками, обрезая их под прямым углом, так как они распиливаются простой ножовкой по дереву. Выход Почти готовое здание В строительстве нежилого дома, как мы убедились, нет абсолютно ничего сложного.Рекомендации простые, советы рациональные, а все работы от силы уйдут несколько дней (также узнайте, как самому построить гараж из шлакоблоков). Если вас это интересует, и вы готовы действовать, то в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. openoblokah.ru Как построить сарай своими руками из пеноблоков? + видео Предисловие Возведение любых хозяйственных построек может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним не предъявляются особые требования, кроме сухости, тепла и надежной защиты от атмосферных осадков.И сегодня мы поговорим о том, что представляет собой сарай из пеноблоков, материала, покорившего миллионы сердец. Строительство сарая из блоков — в чем преимущества материала? Если вы решили приобретать пеноблоки для строительства хозпостройки или просто купить пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его достоинствами и недостатками. В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле деревянных, а по качеству и надежности не уступают.Они также дешевле кирпичных, а стены могут достигать толщины до 30 см. Их легко обрабатывать, резать и комбинировать с другими строительными материалами. Кроме того, такие постройки будут «дышать», что снижает развитие плесени и грибка, что делает комнаты теплее, комфортнее и удобнее для хранения различных материалов. Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они прочнее и не горят . В таком сарае намного удобнее проводить коммуникации (водопровод, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко просверлить отверстия и закопать его.Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести: Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но вы также можете построить ленточный бетон, что намного экономичнее, хотя арматурную сетку нужно делать каждые 3-4 метра. Высокое водопоглощение (примерно 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и применить другие методы защиты от сырости. Отличная паропроницаемость, поэтому лучше использовать внешнюю пароизоляцию, которая будет способствовать оттоку влаги в «влажные» периоды. Конструкция сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе строительства от аналогичных конструкций, построенных из других строительных материалов, только в технических аспектах, но по внешнему виду, надежности и конфигурации не уступает им. Вам просто нужно подобрать в магазине марку материала, запастись инструментом, а затем приступить к основным работам. Строительство сарая из пеноблоков из Несмотря на достаточную дешевизну материала, вы также можете сэкономить на самой конструкции, если решите провести все работы самостоятельно. А теперь постепенно, шаг за шагом, поговорим о том, как построить на своем участке такое же необходимое строение, как сарай. Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, достаточно прочитать нашу инструкцию. Первый этап — подготовка фундамента, установка опалубки и заливка бетона.Сначала размечаем на территории нашу будущую постройку, размечаем колышками, убираем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. Нам нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), установить сверху армирующую сетку и создать опалубку. Затем замешиваем бетон (цемент, воду и мелкий песок), чтобы раствор получился как сметана, затем смесь заливаем. Если на улице жарко, первые несколько дней смочите фундамент водой, чтобы не дать ему растрескаться. Следующий этап — возведение стен.Если вы все сделаете по инструкции, то на этом этапе у вас не будет проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо монтировать на слой гидроизоляции, уложенный на фундамент. Чтобы стыковочные слои были минимального размера, лучше всего использовать смесь песка и цемента. Приступаем к непосредственному монтажу. Правильно начинать работы с угла здания, для чего нужно управлять строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен.При необходимости блоки можно легко распилить с помощью ножовки или электропилы. И так поэтапно возводим стены, следя за ровностью кладки. Последний этап — кровля, строительство которой также обойдется вам довольно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основой всей конструкции будет направляющая балка, между которой необходимо установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр луча — 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру.На подготовленное основание настилают шифер или любой другой рубероид. Крепление осуществляется при помощи саморезов. Для надежности можно отделать сарай, утеплить, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а затем завершающим этапом будет установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ. Строим сарай из блоков своими руками — ключевые особенности работы Навес из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно любой желающий, является необходимой постройкой на любом участке.Он используется для хранения материалов, различного оборудования, инструментов, которыми вы постоянно пользуетесь, всего того, что нецелесообразно хранить в доме. И независимо от того, какой материал вы выберете для строительства, нужно помнить, что конструкция должна соответствовать всем современным стандартам. Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться постройка. Подход к нему не должен занимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Поэтому нежелательно строить его перед домом, лучше всего подходят места около сада или сразу за домом, где он будет скрываться от посторонних глаз .Не выбирайте места в низинах, потому что при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность затопления. насотке.ру Строительство сарая 6х4 своими руками из пеноблоков. Древесина — самый популярный материал для постройки сарая. Но так сложилось, что пеноблок в моем районе смотрелся органичнее, надежнее. Размеры будущего сарая — 6 на 4 метра. Для начала с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку: Потом залил бетон.Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту постоять. И вот фундамент готов. Можно приступать к возведению пеноблока! Начало укладки: Стоит отметить, что на мой взгляд проще положить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок. Кладете цемент, кладете блок, обрезаете следующий. Хотя с другой стороны рутины больше. Тем временем сарай вырос до таких размеров: Вскоре был закончен каркас и я перешел на крышу.Кровельная система шпагатная. В качестве материала покрытия я выбрал плитку. Так же оформлен и главный дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично: Вот и все. Уложил крышу: Наконец-то осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Помимо времени, затраченного на подготовку и поддержание фундамента, сарай был построен за 4 недели. Построен один. Точные затраты на строительство хозяйственного блока я не считал, но на материалы было потрачено около 150 тысяч. saray1.ru Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео Ни один загородный дом или коттедж не обходится без хозяйственных построек. И многие, прежде чем строить жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваша работа позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всего здания. Почему именно из пеноблоков? И действительно, почему именно из пеноблоков? Есть несколько других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе сараи.Конечно, есть и многие. Но пеноблоки отличаются прежде всего своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки сочетают в себе многие свойства кирпича и дерева, так как: При внушительных размерах они имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ. Размер пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения быстрее, чем в 3–4 раза по сравнению с кирпичными. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами за счет большого количества воздушных камер в их конструкции. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича. Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не допускает развития таких негативных явлений, как плесень и грибок. Изделия из пенобетона просты в обработке, пеноблок можно разрезать обычной ножовкой. Пенобетон не подвержен горению, экологически чистый, так как не содержит вредных химических примесей, способных выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества. Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор. Расчет количества пеноблоков . Вы легко сможете рассчитать необходимое количество пеноблоков. Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, который заключается в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, поскольку пенобетон, имея пористость, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием перепадов температур его структура будет разрушена. Первые шаги к постройке сарая Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, сначала нужно определиться с его функциональностью — будет ли это строение использоваться для хранения бытовой техники, домашней мастерской либо там планируется поселение животных. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущей конструкции, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки. По чертежу легче рассчитать нужное количество материалов.Теперь вам решать, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше разместить его сбоку или за жилым домом, но не слишком далеко от него. После того, как объемы рассчитаны и материал закуплен, можно переходить к возведению фундамента. Выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и легкие по весу, тем не менее конструкция возводится капитальным ремонтом и требует надежного и прочного фундамента. Устройство фундамента Размер сарая очищает участок и снимает верхний слой плодородной почвы. Под несущими стенами выкапывается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи необходимо выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10-15 см. Подстилку необходимо пролить водой и утрамбовать. После этого вы можете установить опалубку, в которую вы хотите установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8-10 мм.Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то можно смонтировать каркас прямо в траншее. А вот сварку конструкции удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу подставляются куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое проделываем с боковых сторон рамки. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать кусочки поролона, которые привязаны непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4-5 см, который защитит арматуру от коррозии . Бетонная смесь закладывается в подготовленную конструкцию и заштывается. То есть протыкают его острым предметом — палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон был максимально ослиным и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен прослужить 28 дней. И только после этого можно приступать к возведению сарая из пеноблоков. Как правильно укладывать пеноблоки Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки.Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки необходимо уложить на фундамент слой гидроизоляции из полосы рубероида. В первую очередь выводятся углы и между ними натягивается причал — шнур, позволяющий держать ряд в горизонтальном положении, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей.В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а при использовании клея толщину швов можно уменьшить до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы. При укладке необходимо соблюдать заделку швов. Это означает, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен быть целый блок. Выступающий раствор или клей аккуратно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен.При установке устройства на место используйте резиновый молоток, но не железный молоток. Если по проекту требуется выложить внутренние стены, то их привязывают к внешним, закладывая в стыки металлическую сетку или железные анкеры. После того, как стены будут уложены на нужную высоту, следующим этапом строительства сарая будет устройство стропильной системы и устройство кровли. Как сделать крышу сарая Если в проекте предусмотрена односкатная крыша, то передняя стенка сарая должна быть выше задней, чтобы соответствовать заданному уклону крыши.Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке останется лишнее пространство, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двускатная крыша выглядит привлекательнее, а за счет большего чердачного пространства в сарае будет теплее. Ведь воздух — еще и хороший теплоизолятор. Для установки стропильной системы поверх стен укладывают мауэрлат — деревянную балку, на которую будут опираться стропила. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сама балка, сечение которой обычно выдерживается в пределах 150 × 150 или 200 × 200 мм, крепится к стенам с помощью болтов или анкеров.На мауэрлат кладут поперечные балки, которые будут основой навесного перекрытия и мансардного этажа. Стропильные ноги собираются на земле по подобию треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются вверх и по очереди устанавливаются с фиксацией их временными подкосами и укосинами. Верх всех стропил соединен коньковой доской. После этого выполняется ступенька обрешеткой, которую выбирают в зависимости от используемого рубероида.Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить постройки от случайного возгорания. Осталось уложить рубероид, вставить окна и двери и сделать пол. Все это осуществляется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении. Оцените статью: Поделитесь ею с друзьями! remoskop.ru 95 фото современного понимания хозблока Ни одна дача или частный дом не обходятся без подсобных помещений.Обычно их возводят на первых этапах освоения земель как временные избы, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и стройматериалов. При сознательном размещении такую ​​конструкцию после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд. Типы хозяйственных построек Перед тем, как организовать хозблок на даче, необходимо определиться с его назначением, учесть основные функции этого сооружения и период времени, в течение которого оно будет использоваться. Бюджетные хозяйственные постройки могут быть построены из дерева или металлического каркаса с обивкой из разных материалов. Здания из пеноблоков потребуют больших вложений, но прослужат намного дольше и будут иметь лучшую гидро- и теплоизоляцию. Такую конструкцию целесообразно включить в общий проект обустройства земельного участка. В зависимости от назначения определяются конструкция, размеры и компоновка и размещение хозблока. Постройки гаражного типа представляют собой замкнутое пространство с прилегающим навесом.На этапе строительства дома крытая часть может служить временным жильем и складом, а автомобиль припаркован под навесом. Такую временную избушку впоследствии можно переделать в закрытый гараж, мастерскую или летнюю кухню. Охранные будки обеспечивают круглосуточное присутствие человека в стране для предотвращения краж или просто сна. В дальнейшем их можно разобрать, перевезти или переоборудовать под склад. Сарай — это складская единица. При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно сосредотачиваться на индивидуальных потребностях и возможностях. Но нужно учитывать, что бетонный фундамент, скатная крыша, водосточные, гидроизоляционные и вентиляционные окна повысят функциональность такой конструкции. Времянка с удобствами для проживания на земельном участке. Оборудована душем и туалетом, подведено электричество, подключено отопление, плита. Если вы построите такую ​​временную хижину в задней части планируемого дома, ее можно превратить в хороший хозяйственный объект для складирования, мастерской, прачечной и т. Д. Готовые хозблоки Все типы бытовых агрегатов можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют оперативно решить проблему временного проживания и работы на участке, либо дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями. Как правило, такие конструкции просты в сборке, их можно использовать сезонно или перемещать по разным территориям. Также есть вариант постройки на колесах. Качественные показатели готовых пластиковых трейлеров и временных построек в ряде случаев не уступают постройкам из металлопрофиля. Продуманный дизайн и кондиционирование материалов для внешней и внутренней отделки, а также наличие пола — плюсы такого выбора. Срок службы домов из пластика достигает 10 лет. Преимущество построек из металлического профиля — их прочность, долговечность. Очистив поверхности и покрасив, вы сможете обновить внешний вид и функциональность здания. Хотя для сборки металлического каркаса и покрытия его профилями потребуется больше времени, кроме того, вам также потребуется подготовить фундамент и настил для готовых металлических моделей. Но постройки такого типа легче переделывать, их можно расширять или частично демонтировать. Хозблоки в современном понимании В настоящее время хозблоки являются полноценной частью архитектурного дизайна, а неприглядные навесы, спрятанные в задней части сада, ушли в прошлое. Естественно, хорошо оборудованные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и вентилируемый склад или сауна — это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта. Расположенные на некотором удалении от дома хозяйственные постройки рациональной планировки разгружают основной жилой дом, повышая комфортность и облегчая хозяйственную деятельность. Предложенные на фото дизайнерские решения бытовых агрегатов позволяют предположить, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка. Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным и некрасивым. Достаточно избавиться от стереотипов и начать строить хозблоки своими руками или с помощью специалистов с осторожностью и вниманием к деталям. Стоит потратить время и на проектирование, и на расчеты, чтобы наконец получить полноценное и многофункциональное офисное пространство. Фото хозблок для дачи 000 000 000 000 000 000 000 000 000 landhaftadvice.ru Как сделать сарай из пеноблоков своими руками Сделать сарай из пеноблоков своими руками может каждый. В собственном дворе вам всегда понадобится подсобное помещение. Например, вам нужно будет хранить там разные вещи, стройматериалы, инструменты, оборудование. В такой постройке можно построить мастерскую или комнату для различных домашних животных. Чтобы он оставался в тепле, нужно правильно подобрать материал. Один из лучших вариантов — пеноблоки. Зачем нужен пеноблок Пенобетон имеет множество преимуществ.К ним относятся следующие: Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, что и натуральное дерево. По сравнению с кирпичом силикатного или керамического типа пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура медленно меняется. Благодаря этим свойствам конструкция из пеноблоков создаст эффект термоса. Изделие морозостойкое. При замерзании вода будет мигрировать по блоку, за счет чего структура материала сохраняется, так что блоки остаются целыми. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, хозблок будет иметь хорошую звукоизоляцию. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, поэтому воздухообмен в помещении будет нормальным. Благодаря этому свойству пар будет выходить, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдерживать огонь около 8 часов, и при этом он будет разрушен. Удобство использования. С пеноблоком очень легко обращаться, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же готовые блоки имеют стандартные размеры 20-30-60 см, поэтому возводить стены намного быстрее. Блоки облегченные. Обычно они весят не более 11 кг. За счет этого нагрузка на цоколь и стены будет значительно меньше. Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут значительно меньше, чем если бы использовались пеноблоки. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используются только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа). Блок легко распилить благодаря пористой структуре. Но пеноблоки также имеют недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбран для создания сарая для животных или для хранения инструментов.Во-первых, недостатком является недостаточная прочность материала, из-за чего нельзя возводить постройки высотой более 10 м. Этот минус сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков потребуется дополнительно провести облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться. Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи Прежде чем задумываться о том, как построить сарай из пеноблоков, нужно выбрать место, где будет располагаться эта постройка.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании делают 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно привезти с собой мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки его можно разместить рядом с домом или вдали. Выбрав место для коммерческой постройки, нужно подумать о его форме и размерах. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно переходить к расчетам.Необходимо рассчитать, сколько материалов понадобится для сарая из пеноблоков. Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае необходимо 30 блоков. Для расчета нужно посчитать периметр здания (т.е. 6 + 3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите его на длину блока — 0,6 м. Всего на один ряд понадобится 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько там будет строк.Для этого нужно разделить высоту всей постройки на высоту 1 блока. Выходят 8,3 ряда. В итоге нужно сделать 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов для всего здания. Необходимо учитывать именно те размеры, которые есть у выбранного пеноблока, так как габариты могут отличаться. В этом случае их количество для постройки здания будет другим. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон. После этого можно приступать к подсчету количества материалов, которые понадобятся для кровли. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а для стропильной системы потребуются доски и балки. Свесы спереди, сзади и по бокам предполагается делать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание дождя на стены. При выбранных параметрах здания для устройства двухскатной кровли вам потребуется такое количество материалов: Деревянные бруски — 30 шт.длиной 3 м и сечением 10 * 5 см. В этом случае угол наклона составит примерно 53 °. Доски — 15 шт. По 6 м. Сечение 10 * 2,5 см. Прутки для полов — 20 шт. 4 мес. Мауэрлат — 2 шт. Доска для ригелей — 1 шт. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди. Кроме того, необходимо заранее подготовить инструменты. Из различных метров вам понадобится линейка, квадрат, строительный уровень.Для создания клеевого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкости для раствора, штык и лопаты. Также понадобится большая лейка, шланг с помпой, лопатка, молоток, гвозди. Не обойтись без лестницы. Второй этап: возведение фундамента и стен После того, как произведены все расчеты, закуплены материалы и инструменты, ожидается начало строительных работ. Для начала нужно сделать фундамент под сарай из пеноблоков.Лучше всего подходит ленточный дизайн. Поэтапные работы следующие: Выровнять территорию, на которой будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие габариты выбраны для постройки. Для этого используйте колья и шнуры. Копать ямы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно глубины 0,3-0,5 м, но на некоторых почвах (например, глинистого типа) требуется надрывать до 1 м. Сделайте траншею 0.3 м шириной. Насыпьте в траншею песок и тщательно утрамбуйте, чтобы слой был однородным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку необходимо высыпать щебень. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя по всей траншее уложите гидроизоляционный слой. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она закрывала не только щебень и песок, но и почву по бокам траншеи. Перед тем, как приступить к обустройству фундамента под навес, необходимо соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонного раствора. Для этой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня грунта — доходить до уровня подвала будущего строения. Для прочности опалубки применяется фиксация при помощи хомутов и подкосов. Сверху необходимо закрепить еще и подпорками. На слой гидроизоляции предполагается установить металлический каркас или использовать армирующую сетку.Стержни должны иметь толщину примерно 1-1,2 см. Арматуру можно заливать бетонным раствором. Лучше всего использовать товар марки М200-250. Вылить из бетона весь периметр за 1 прием. Не делайте этого в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. В нормальных погодных условиях на затвердение бетона уйдет около месяца. Когда бетон полностью затвердеет, нужно подготовить поверхность для дальнейшей работы. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты. После того, как фундамент здания сделан, необходимо переходить к устройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизол. После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Необходимо использовать цемент и песок. 3 части первого компонента полагаются на 1 часть второго. Когда композиция будет готова, можно приступать к укладке первого ряда блоков.Начать нужно с угла здания, а затем продолжить по всему периметру здания. Толщина шва должна быть не более 3 см. Когда будет выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена была прочной, рекомендуется использовать арматурные стержни. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков. Этап третий: кровля и обработка стен После того, как стены построены, можно делать крышу.Для начала нужно дождаться застывания раствора. Алгоритм действий будет следующий: К верхнему ряду стены закрепите бруски металлическими шпильками, которые будут использоваться как мауэрлат. Расстояние между стойками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлат обязательно должен быть слой гидроизоляции. Закрепите фермы по краю, чтобы сформировать фронтоны. Их можно выровнять и зафиксировать с помощью временных упоров. Ферменную конструкцию с краем необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Стропила следует собирать на земле, а затем поднимать для дальнейшей установки. Обязательно натягивайте шпагат между фермами. Закрепить фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются на шпагат. Для удобства можно сделать бирки. Лучше всего для крепления использовать подкладки и металлические застежки, так как деревянные элементы со временем просто просохнут, так что гвозди не помогут. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установите обрешетку. Если в дальнейшем будете использовать металлочерепицу, лучше всего устанавливать в один слой бруски, имеющие сечение 5 * 6 см. Сейчас должны начать изоляционные работы. Для этого отлично подходит пенополистирол. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устраните дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите опорные доски анкерами и дюбелями.Их используют как опору для крепления уголков и пластин. Далее требуется заняться приготовлением клея для полистирольных плит. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой. После этого веществу дают настояться 5 минут. Теперь на тарелки нужно нанести такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность.На стену прикладывают плиты и укрепляют дюбелями. Затем все покрываем клеем и устанавливаем сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и краску. Заключение Строительство сарая из пеноблоков — задача несложная. Вы сэкономите много денег, если все сделаете самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное — правильно производить расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается хорошо построенное подсобное помещение, которое может простоять долгие годы. kamedom.ru Сарай своими руками В частном дворе сарай нужен как складское помещение или для содержания животных. Часто эту хозяйственную постройку возводят из использованных материалов или используют то, что осталось после постройки дома. Размеры и конструкция сарая определяются его предполагаемым использованием. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой холодный хозблок, а в просторном утепленном здании нужно содержать большое количество птиц. Теперь рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей домостроения. Определите место расположения сарая Место для установки сарая обычно выбирают подальше от жилого дома. Желательно, чтобы это была горка, иначе хосблок будет постоянно затапливать во время дождя. В общем, прежде чем выбрать место для строительства, нужно хотя бы в интернете посмотреть проекты, а потом определиться с назначением флигеля. На фото примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря.Такую постройку можно установить на видном месте. Он даже станет украшением участка. Нужно только постараться отделать сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем. Если предполагается сделать сарай из блоков или использованных материалов для разведения в нем птицы, то такое сооружение необходимо спрятать подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом испортит внутреннее убранство двора, от птицы будет исходить неприятный запах. Примеры проектов сараев Перед тем, как возвести сарай своими руками, необходимо нарисовать чертеж.На схеме указаны размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать необходимое количество материала. Однако еще до составления проекта необходимо определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальное строительство требует больших вложений и трудозатрат, а временный хоблок можно быстро собрать из подручных материалов. Важно определить кровлю хозблока. На флигеле можно установить односкатную или двускатную крышу. Каждый вариант кровли требует определенных финансовых вложений, навыков, труда.Если вам нужно помещение для птицы, хранилище дров, туалет или летний душ, разумно обзавестись сборной постройкой. Выбор материала зависит от целевого направления хозблока. Обычно навесы строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Возможно, вам понравятся некоторые из них. Самостоятельно составить чертеж хозблока неопытному человеку сложно. На этом фото предлагается черновой каркасный сарай с двускатной крышей.Соберите его по заданным габаритам, если габариты такой постройки вас устраивают. Для следующего проекта собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровосек, летнюю кухню или другое помещение при необходимости. Когда будет принято решение, что мы строим хлев только для домашнего скота, вы можете воспользоваться следующим предложенным проектом. В небольшом хозблоке можно организовать летний душ, туалет или кладовую.Его можно собрать по представленному чертежу каркасной конструкции. Все навесы временного пользования лучше всего собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры рамы можно оставить или свои собственные. Определите тип фундамента для сарая Тип фундамента зависит от типа строящегося здания. На бетонных лентах возводят тяжелые навесы с кирпичными или блочными стенами. Каркасные блоки целесообразно строить на столбчатой ​​основе.Теперь пошагово разберемся, как сделать фундамент для нашего сарая своими руками. Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах. Ленточный фундамент под хозблок Ленту железобетонную также можно заливать под каркасный сарай. Хотя для таких построек разумно оборудовать такой прочный фундамент с их большими габаритами. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений. Обычно такое основание делают под кирпичные или блочные сараи. Пошаговая инструкция по возведению бетонной полосы для хозблока выглядит так: На участке очертите контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается набухание почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания почвы. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширину железобетонной ленты для каркасного хозблока принимают в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширина железобетонной ленты на 100 мм больше толщины стены. Дно траншеи засыпано песком и гравием толщиной 15 см. Опалубка собирается из досок равной высоте цоколя. Его устанавливают по периметру траншеи сверху, а днище и боковые стенки покрывают рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стены укрепляют временными опорами. Особое внимание стоит уделить усилению углов. Чтобы лента имела хорошее сопротивление изгибу, внутри траншеи монтируется армирующий каркас в виде коробки.Армирование толщиной 12 мм связано вязальной проволокой. Не сваривайте стержни. Заливка ленты для сарая осуществляется за один день, иначе монолитное основание не подойдет. Для приготовления раствора потребуется много времени, поэтому лучше использовать бетономешалку. По крайней мере, за две недели бетон наберет 70% прочности. На таком фундаменте уже можно приступать к установке стен сарая. Опорная колонна в основании При строительстве каркасных навесов малых размеров чаще всего устанавливается столбчатый фундамент.Бордюры выдерживают легкую конструкцию и не требуют большого количества строительного материала. Разберем пошаговые действия по завершению работ при кладке тумб из красного кирпича: Соблюдая разметку, выкопайте ямы глубиной 70 см. Их необходимо размещать по углам будущей постройки с шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока больше 2,5 м, то предусмотрены дополнительные тумбы. На дно каждой лунки насыпается 15 см слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор. Собрав все шкафы, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости низкие колонны застраивают бетонным раствором. Для устройства постаментов каркасных хозблоков можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них роют ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция по кладке блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнить раствором. Бетонные блоки можно дополнительно укладывать под балки перекрытия хозблока.Они не позволят полу прогнуться при воздействии большой нагрузки. Деревянный колючий фундамент под импровизированный Ни один человек, строивший временные укрытия для хозяйственных нужд, не заложил для себя мощный фундамент. Так что для нашего хозблока можно построить фундамент из оцилиндрованного бревна. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такая временная избушка прослужит до десяти лет. Давайте разберемся, как происходит поэтапная закладка такого фундамента: Из материалов потребуются бревна лиственницы или дуба 1.Длина 5–2 м, диаметр 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида. Выкопайте ямы под бревна. Дно засыпается слоем гравия или гравия толщиной 150 мм. Все бревна устанавливаются в ямки, после чего промежутки просто заталкиваются грунтом. Допускается залить ямы бетоном или залить сухой смесью песка с цементом. К деревянному фундаменту просто прибивается нижняя обшивка каркасного сарая. Инструкция по строительству каркасного сарая Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой справится даже один человек. Итак, руководствуясь проектом, приступаем к возведению каркасного сарая: Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут прикреплены стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса на торце балки делаются пропилы на половину ее толщины, то есть 50 мм. Вне зависимости от конструкции фундамент покрывают двумя листами рубероида. К деревянной основе каркас хозблока прибивается длинными гвоздями. К бетонной ленте крепление происходит анкерными шпильками. Теперь нужно закрепить лаги на раме. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край лага должен находиться на одном уровне с поверхностью каркаса, иначе в сарае будет сложно уложить пол. Для утепленного сарая нужен двойной пол.Чтобы было удобно сбивать балки доской или OSB снизу, не спешите крепить каркас к фундаменту. Всю конструкцию можно закрепить после крепления чернового пола. Когда нижний каркас хозблока уже надежно закреплен на фундаменте, приступают к установке стоек. Они сделаны из бруса такой же толщины. Оптимально установить стойки высотой 3 м перед сараем, где будет входная дверь, и 2,4 м сзади. Перепад в высоте 600 мм позволит организовать скат односкатной кровли хозблока. Стойки ставят по углам рамы, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также точно вдоль стены с шагом максимум 1,5 м. Заготовки крепятся к каркасу с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости каркаса все стойки усилены укосинами, которые устанавливаются под углом 45 о. Вы можете уменьшить хрупкость каркаса, установив временные резервные копии. В местах установки дверной коробки и оконной коробки прибиты горизонтальные перемычки.Верхняя обвязка крепится к стойкам такими же углами крепления. Каркас собирается из бруса такой же толщины, ведь на него будет опираться вся крыша. Теперь настала очередь балок сарая. Они изготавливаются из досок с размером стороны 50х100 мм и укладываются с шагом 600 мм. Балки должны образовывать выступ шириной около 500 мм сзади и спереди рамы. Поверх бревен бьют обрешетку. Для сплошной кровли используется разреженная обрешетка из необрезной доски толщиной 25 мм.Под гибкой кровлей делается прочное основание из фанеры или OSB. На этом каркас каркасного сарая готов. Теперь осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и уложить выбранное хозяином кровельное покрытие. На видео изготовление каркасной конструкции: Инструкция по возведению навеса из пеноблоков В последнее время для строительства навесов пеноблок стал применяться чаще, чем кирпич. Популярность материала обусловлена ​​малым весом, хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также способностью «дышать».Пеноблоки крупнее кирпичных, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, различающихся по своему составу. Характеристики материала можно посмотреть в таблице. Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинается с углов. Под такое капитальное сооружение подойдет ленточный или плитный фундамент. Можно установить сваи, но это дорого обойдется хозяину. Когда все четыре угла выровнены по вертикали, между ними натягивается веревка. На шнурке с углов продолжаем укладывать стены. Важно соблюдать перевязку швов в рядах, иначе конструкция получится шаткой. Клей или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока убирают кельмой или ровным шпателем. Стены сарая выбиты на высоту не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса — мауэрлат. К нему будет прикреплена стропильная система односкатного сарая или двускатная крыша сарая. Второй вариант кровли сложнее в изготовлении, но позволяет организовать в хозблоке чердак для хранения вещей. Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. На большом сарае шиферная крыша оказывает большое давление на стены.Для его равномерного распределения часто практикуют заливку монолитного железобетонного пояса на верхнем ряду стен. При установке стропильной системы сарая прибить обрешетку, уложить гидроизоляцию и кровлю. В заключение предлагаем вам посмотреть подборку фото дач. Если вы креативны, то сарай можно украсить так, чтобы он стал визитной карточкой вашего участка. Хозяйственные постройки на дачном участке предназначены для хранения инструментов, необходимых для ухода за домом и участком.Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Такая конструкция должна быть прочной, поэтому желательно ставить ее на фундамент. Если он построен своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточным или столбчатым. Монтажный инструмент Самое первое, что вам понадобится, это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Помимо лопаты необходимо приобрести: два уровня 50 см и 1.Длиной 5 м; шпатель-гребень, на 4-5 см уже блоков, используемых для возведения стен; Молоток массой 300 г; кирка молотковая; электропила; мастер ОК; Смеситель ; Ковш . Подготовительные работы Пеноблоки, используемые для кладки стен, имеют следующие размеры: длина — 600 мм, ширина — 200 мм, высота — 300 мм. Перед постройкой нужно определиться с местом, наиболее подходящим для сарая.Чаще всего хозяйственные постройки устраивают таким образом, что располагаются за домом, подальше от посторонних глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг — разметка сайта. Его площадь должна быть немного больше, чем площадь будущего сарая. После того, как участок будет размечен колышками, необходимо удалить слой почвы с дерном на глубину примерно 30 см по всей его площади.Если убрать траву вместе с корнями, почву можно перенести в сад.

Как положить крышу на газобетонные блоки. Как закрепить мауэрлат на стену из газобетона? Крепление на анкеры механического типа без армопояш

Вес несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Именно поэтому при выборе покрытия и конструкции крыши важно учитывать прочность и несущую способность стен.Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетон, газобетон), то они плохо переносят скол и значительные точечные нагрузки. Поэтому стропильная система жилых домов и другие несущие конструкции кровли должны опираться не на материал стен, а на более прочный фундамент, который будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме того, к кровлям из газобетонных конструкций предъявляются и другие не менее существенные требования.

Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть:

• Плоская.Его уклон находится в пределах 2-4 ° в зависимости от используемого покрытия и количества его слоев.
• Область применения. Уклон скатной крыши в доме из газоблоков может быть в пределах 10-60 ° и также зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, уклон не может быть меньше 12 ° для защиты от протечек. Профлист и металлочерепицу можно укладывать на коньки с меньшим уклоном.

Важно! Крышу дома из газобетона лучше делать из легких материалов.Причем эти требования предъявляются не только к каркасу, но и к кровле.

Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газовых баллонов станет деревянная система сплавов. Он достаточно легкий и прочный. Что касается плоских крыш, то их каркасы также могут быть выполнены из деревянных балок. Для устройства кровли лучше брать легкие рубероиды:

• металлочерепица;
• профнастил;
• мягкая черепица;
• для плоских кровель подходят рулонные материалы и мембраны.

От использования шиферной и натуральной кровли для кровли топливобетонного дома лучше отказаться. Сами эти материалы достаточно тяжелые, поэтому требуют устройства массивной и тяжелой стропильной системы.

Внимание! При строительстве дома из газобетона следует помнить, что все перекрытия и каркас несущей крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный арматурный пояс, который изготавливается на всех несущих стенах высотой до 20 см. см из монолитного железобетона.

Плоская крыша

В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона. Небольшой загородный дом, построенный из газоблоков, можно накрыть плоской комбинированной крышей, то есть без устройства чердака. Конструкция такой кровли состоит из следующих компонентов:

1. В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
2. Между этими несущими элементами укладывается теплоизоляционный материал. Для этого предварительно снимаются балки снизу.Их укладывают слоем пароизоляции, а затем утеплителем.
3. Далее поверх утеплителя крепится гидроизоляционный слой, который фиксируется степлером к балкам.
4. После этого следует выполнить деревянную обрешетку и положить на нее один из листовых материалов: ОСП, влагостойкий пилор, фиброцементные плиты или плоский шифер.
5. Далее следует слой гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерный прокат.

Мастика

Выполняя плоскую кровлю для дома из газобетона, можно кровлю из полимерной мастики. С его помощью легко оборудовать многослойное твердое водонепроницаемое покрытие. Ее необходимо дополнительно армировать стекловолокном, полиэфирным волокном, стекловолокном и т. Д. На тщательно подготовленную и очищенную основу наносится мастика. Если вы делаете крышу над домиком, то мастика прекрасно подойдет в качестве покрытия, потому что легко наносится и быстро сохнет, образуя водонепроницаемое покрытие.

Совет: самостоятельно обустраивать корень мастики над большим домом не рекомендуется, так как сложно получить равномерное покрытие и выдержать одинаковую толщину слоя мастики на всей площади покрытия.

Кровля битумно-полимерная

Плоская кровля для дома из газобетона из битумно-полимерных материалов изготавливается с двухслойным покрытием. Фиксация рулонного материала осуществляется с помощью мастики или газовой горелки.Для лучшего сцепления с основой его обрабатывают специальной грунтовкой.

При выполнении битумно-полимерной кровли соблюдаются следующие правила:

1. Полосы материала приклеиваются вдоль карниза снизу вверх. Каждая последующая полоска должна перекрывать предыдущие 10 см. При укладке второго слоя необходимо обеспечить швы в половину ширины рулона, но не менее 20 см.
2. Запрещается устраивать примыкания кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом.Для этого сделайте специальные заслонки, чтобы добиться угла 45 °. Высота регулировки не менее 35 см.
3. Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитную насыпь в виде минеральной крошки.
4. Если вы строите жилой дом из пеноблоков, то для крыши лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой. Самым прочным из них считается полиэстер, тогда стекловолокно должно быть прекрасным, а самая нижняя основа — стеклянный шар.

Внимание! Зимой запрещено передвигаться по кровле из битума и рулонных материалов и убирать снежные заносы с неэксплуатируемой кровли.

Полимерная мембрана

Плоская крыша для дома из пеноблоков может быть покрыта мембранами следующих типов:

1. EPDM — это эластичное покрытие из синтетического каучука, приклеиваемого к основе, а также рулонных материалов на основе битума. Для фиксации используйте резиновый клей. Также такую ​​мембрану можно крепить балластным методом, укладывая сверху плиткой или щебнем.
2. TPO — материал на основе термопластичных полиолефинов.Такое изделие достаточно прочное и имеет химическую стойкость. Применяется в балластно-кровельных системах.
ПВХ
3. — это изделия из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это прочный вемопийный материал, устойчивый к УФ-излучению. Полосы мембраны приклеиваются горячим воздухом и могут фиксироваться на основании с помощью балластных или механических креплений.

Область применения кровли

Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то в нем используют скатные крыши.Устройство такой кровли намного проще, доступен больший ассортимент кровельных материалов. К тому же у скудных крыш есть лучшие характеристики.

Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используются следующие материалы:

• лист профилированный;
• ондулин;
• мягкая черепица;
• лист оцинкованный;
Композитная черепица
• ;
Металлочерепица
• .

Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.

Профлист

Пеноблоки для общепита чаще всего покрывают профнастилом.Обычно для этих целей используются профили с высотой волны 21 мм. Они крепятся к деревянной обрешетке, уложенной по рапорной системе. Для крепления листов используются оцинкованные саморезы с резиновыми уплотнительными шайбами.

Профилированные листы укладываются от карниза до конька с приклеиванием прилегающих лент на 10-30 см в зависимости от наклона конька. Закулисность листов в один ряд — 1-2 волны. К достоинствам этого материала следует отнести следующее:

• малый вес;
• приемлемая цена;
• большой выбор расцветок;
• минимальное количество отходов;
• простота установки;
• атмосферостойкость;
• долговечность.

Металлочерепица.

Благодаря волнам в продольном и поперечном направлении материал очень похож на настоящую плитку, но намного легче. Монтаж металлочерепицы очень похож на принципы устройства профнастила. Крепится к обрешетке с помощью саморезов, вкручиваемых в желоб.

Благодаря особому покрытию металлочерепицы, особо устойчивой к погодным воздействиям, солнечной радиации, коррозии.Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако в процессе монтажа на сложной кровле процент отходов материала может возрасти до 50.

Мягкая плитка

Этот материал выполнен в виде отдельных стволов. Это многослойное покрытие из модифицированного битума на основе стеклопорошка. Этот материал отличается обилием красок и привлекательностью.

Мягкая черепица монтируется на прочную обрешетку из ОСП, влагостойкой фанеры или досок.Материал сначала приклеивается к основе, а затем дополнительно фиксируется гвоздями. Стыки обязательно обрабатываются мастикой. Срок службы мягкого покрытия до 50 лет.

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычная застежка не устоит в пористом материале. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов монтажа, позволяющих прикрепить мауэрлат к газобетону без Армопоя.

Назначение мауэрлата

Одним из основных несущих конструктивных элементов конструкции является Маурилалат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов кровли: утеплителя, стропильной системы, внутренней стороны коньков, кровли. Его ценность соизмерима с важностью фундамента для здания.

Нагрузки очень большие. Кровельные ставки имеют выдержку перпендикулярно стенам. Ветер и снежный покров усиливают давление.Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому необходимо распределить эффект по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется брус из бруса, упираясь в торцевую часть стены и плотно к ней прислонившись.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Деревянные элементы проще соединить между собой, чем прикрепить к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты соединений: подвижные или глухие с застежками.

Для мауэрлата выбирается брус деревянный размером от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть в два раза толще стропильной стопы. Ширина подбирается по толщине стены. Между краем бруса и краем стены с двух сторон лучше оставить до 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и согреет его.

Если сделать этот элемент из бревен, установка стропильных ног и крепление к основанию может усложниться.Потребуются определенные столярные навыки. Это обязательно отборная качественная древесина высшего сорта, без выступающих сучков, кривизны, следов гниения и трещин.

Лучший выбор — древесный материал Но не всегда его можно найти. В качестве альтернативы используйте тщательно подобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае Маурилалат изготавливают из стали (зарубежной или швеллерной).

Каркасные конструкции, дома из бревна и бруса могут обойтись без мауэрлата, его роль будет играть верхний ряд стеновых конструкций.Бетонные постройки менее восприимчивы к точечной нагрузке, поэтому могут обойтись и без опорной надстройки для крыши, если перекрытие крепится к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамизитоблокам без армопояса применяется замкнутая схема, предполагающая конструкцию каркаса, охватывающего здание по периметру. Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны из газобетона, то выполнить каркасную схему кладки не получится.В этом случае нужно обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов монтажа Maurolalat имеет свои достоинства и недостатки. Возможны несколько ситуаций , в которых можно обойтись без армирования и использовать альтернативные типы крепления:

Снижение давления обеспечивается за счет использования стропила подвесного типа, надежно фиксируемого стяжкой с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с опорой конька, имеющие шарнирное звено, также могут снизить нагрузку.

С помощью проволоки

Самый простой вариант применяется в основном при строительстве кирпичных стен. Между 4-5 между верхними рядами прокладывают пучки стальной проволоки, содержащие 3-4 жилы диаметром 3 мм. Их концы должны выходить на обе стороны стены. Освобождения проволоки должно хватить, чтобы покрыть брус мауэрлата, затягивая и закручивая петлю. Проволочные балки и последующие соединения следует располагать между парами стропил.

После подготовки стены необходимо разложить гидроизоляцию на ее конце.Брус укладывается поверх конструкции и уровней. Далее из проволоки создается петля и затягивается с монтажом. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Укладка балок под газобетонные блоки производится перед двумя последними рядами. Это комплексный и более твердый кирпич, поэтому использование проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

На анкерах и дюбелях

Газобетон — довольно хрупкий материал, поэтому при завинчивании анкеров и дюбелей на поверхности могут образоваться трещины или сколы.Для качественной фиксации потребуются анкеры максимальной длины — 300-500 мм. Стоят такие застежки достаточно дорого. Установка Мауролалата с помощью анкеров включает в себя несколько этапов:

Увеличивать короткие участки бруса можно с помощью запорных составов типа «в полтере» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или якорем. Углы совмещаются аналогично, для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

Для стыковки на стене лучше использовать штанги такой же длины.

С помощью химических анкеров

Химические анкеры — это новый способ крепления Maurolat к стене из пенобетона. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, Kew, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры отличаются способом применения. Тип ампулы — в отверстие для якоря помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов.При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании в отверстие шпильки или анкера, состав покрывает все свободное пространство, включая нити. Замерзание происходит через 25-45 минут в зависимости от температуры воздуха. Это крепление надежно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативный вид — полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях обычные модели герметиков и «жидких гвоздей»). Установка приставки в газобетон осуществляется в следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон обладают рядом преимуществ:

Материал имеет ряд недостатков:

• Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
• Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев более 100 градусов — большая редкость для мауэрлата, поэтому минус не существенный.

Применение закладных шпилек

Крепить мауэрлат на газобетон без армопоя можно при помощи шпилек, которые открываются от стены и удаляются друг от друга на нужное расстояние. Расположение хранимых креплений следует отметить на планке. Для этого сверху укладывается Маурилалат и слегка прижимается. Концы застежек оставят следы на материале.

Затем штырями устремляется гидроизоляционная лента, накладывается брус с подготовленными отверстиями.Концы шпилек герметизируются и стягиваются гайками. Мауэрлат получается плотно прижатым к стене.

Для закручивания шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в углублении глубиной 500 мм и диаметром больше штифта на 3-4 мм. Для заливки канала используется кладочный клей. Композитная масса вводит пятку до упора и оставляется до полного высыхания.

Другой вариант растраты — их приварка к металлическим пластинам в перпендикулярном положении.Полоски укладываются в шов перед клеммами из газосиликата. Они обеспечивают фиксацию шпилек и защиту от выдергивания. В верхних блоках необходимо предварительно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитоблоков имеют богатую форму, чтобы избежать деформации из-за толщины металлических пластин.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного бетона?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости возведения конструкции из газобетонных блоков.Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать расчетную нагрузку. Другим наоборот предлагается прогрессировать. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по каким-либо причинам устройство Армопоя невозможно, его необходимо использовать. Это продлит срок службы.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двухсторонний) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это особая конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, он выполняется из деревянного бруса. Именно на мауэрлате крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Маурилалат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость конструкции увеличивается в разы. К тому же крепление стальных деталей намного сложнее деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечных нагрузок на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но нужно торопиться той стороной, которая будет ложиться на газобетон.

Стропильные ноги в точках содержимого передаются нагрузкой мауэрлата, которая, трансформируясь и распределяя, передает его на стены.

Лучше всего выполняет эти функции бруса.Чтобы он дольше служил, его необходимо обработать антисептиками и пропиткой, не допуская гниения и поражения насекомых. Brussia должна полностью и равномерно закрыть стены. Между собой они крепятся гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, с внутренней стороны стен укладывают мауарелалат. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допускается кладка кирпича снаружи здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Методы крепления Moerolat

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью Армопояса. Существуют такие способы соединения деревянного бруса со стеной:

• со стальной проволокой;
• с помощью анкеров;
• ст.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать конструктивных сдвигов.

В частном домостроении деревянный брус является основным материалом для обработки мауэрлата

.

Как закрепить стальную проволоку мауэрлата

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Стальная проволока может надежно закрепить Маурилалат.Он забивается в кладку на несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Необходимо закрепить проволоку посередине, а ее длины — чтобы хватило не только на верх стены, но и натянуть и закрепить Маурилалат. Количество связок не ограничено. Но обычно они равны стропильным ногам.

Анкерное крепление

В этом случае рекомендуется использовать Армопуа. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для блоков из газобетона крайне нежелательно.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропила.

Анкеры устанавливаются на стадии насыпи. Их закрепляют в пазу, который при помощи проволоки будет заполнен бетонной смесью. Это необходимо для того, чтобы якорь стоял ровно.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны стоять строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон застынет, они буквально закроются в нем.

Крепежные элементы улучшают несущие характеристики и повышают прочность узлов, исключают смещение стропила под действием высоких нагрузок

Для готовых ароматов с уложенными болтами планками. По деревянному материалу стучать молотком или сваей.На стержне от анкеров образовывались вмятины. В этих местах нужно просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем на бетон укладывают брус так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Заменить полноценный Армопояс можно небольшими бетонными подушками. Устанавливаются в местах крепления Мауролата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальную мастику, так и простой бегунок.

С помощью металлических шпилек

Крепление Maurolalat на металлические стойки может осуществляться двумя способами: по мотивам стены или бетона пролета в Aropoyase. Чтобы не ошибиться с застежкой, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлатов.Если используется ГРМ 10 * 10 см, шпилька должна входить на 20 см в стену или армуку.

Крепежные элементы монтируются в стене за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпилек должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек с шайбами.

Схема крепления рафал

Мауэрлат — это часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который ставится поверх внешней стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования Мауролалата металлического берутся готовые изделия: 2-х ходовые, швеллерные, угловые.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно прикреплен. Есть два способа: Крепление мауэрлата к газобетону без армопояш и с помощью армопояса.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не выдержит нагрузки стропила и кровли, поэтому создание армы обязательно.

Назначение и размеры рукавов

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции. Назначение Армопояса:

• предотвращающие деформацию несущих стен;
• придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
• Равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс — это фундамент кровельной системы.Размеры Armopleois зависят от ширины стен, для газобетона ширина ArvaniPOSOS составляет примерно 25 см, а крайний диапазон выкладывается П-образными блоками, которые в дальнейшем будут играть роль опалубки для заливка бетонным раствором.

Важно! АРМИАСС должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Техника Армопояш:

1. Устройство опалубки по периметру сооружения.
2. Создание армооотика из бетонных блоков.
3. Сборка рамы из фурнитуры.
4. Установка шпилек для крепления.
5. Залить блоки бетонным раствором.
6. Разъедание опалубки после заливки бетона.

После того, как армопояс будет готов, и опалубку можно снимать непосредственно к монтажу из Мауролата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

Зависит от его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания, срока службы, шумо- и гидроизоляционных характеристик и прочности.

Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлические конструкции, то в качестве мауролалата используются металлические балки, углы, уголки. Для деревянной рафальной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балки зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэлалата на газобетонные блоки деревянные бруски следует обработать антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также брусья желательно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизоляцию, эластоисмол, гидрохотлоизол, стеклянную астму. Эти материалы не будут подниматься по конструкции и создавать дополнительный слой влагоизоляции.

Маурилалат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке БРУСЕВ необходимо соединять их в местах стыков металлических скоб.

Схема крепления с проливом (справа) и скобами (слева)

Далее необходимо произвести крепление стропила к мауэрлату.Подключение происходит письмом, стуком, промыванием, но должно занимать не более 25% планки. Крепление выполняется с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительных:

• Застежка на шпильке. Этот вид крепления может быть использован при строительстве как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных помещений: бань, летних кухонь, гаражей, домовладений, небольших загородных домов.Этот способ крепления шпильками предпочтительнее для большинства построек.
• Крепление химическими анкерами. Добавление прутков в газобетон осуществляется специальным химическим клеевым составом: «Жидкий дюбель», наклеенный анкер и др. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заливается клеевым составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), который затем устанавливается Маурилалат.Прочность такой конструкции довольно высока, однако при большом периметре мауэрлат будет стоить дорого.
• Проволока стальная крепежная. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками поощрялась металлическая проволока. В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и делается обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязки проволокой было не меньше количества литых стропил.

Крепление Мауролалата к стене из газобетона без армопояша

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства Армопояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон — недостаточно прочный материал, он не выдержит снеговой нагрузки распорки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому аропояс обязателен!

В некоторых случаях возможно крепление Мауролалата к стенам из газобетонных блоков без устройства Армопоя. Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

• в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
• брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
• снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
• конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Маурилалат располагается на расстоянии 0,5-1 см от внешнего края несущей стены, а для его крепления на газобетон используют шпильки, химические анкеры или стальную проволоку.

Назначение, монтаж, укладка и усиление Крепление кровли к газобетону

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычные застежки нельзя удерживать в пористом материале. Это особенно важно при установке массивных деталей.Существует несколько вариантов установки, позволяющих прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из основных несущих элементов конструкции является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки со всех элементов кровли: утеплитель, стропильную систему, обшивку внутренней стороны скатов, кровлю. Его ценность соизмерима с важностью фундамента для здания.

Нагрузки очень большие.Скаты крыши обладают эффектом разрыва перпендикулярно стенам. Слой ветра и снега увеличивает давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому необходимо распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется деревянный брус, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы.Соединить деревянные элементы проще, чем прикрепить их к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты подключения: мобильное или глухое с помощью крепежа.

Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Между краем бруса и краем стены с двух сторон лучше оставить до 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

Если этот элемент изготовлен из бревна, то установка стропильных ног и крепление к основанию может быть затруднена. Для работы потребуются некоторые столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину высшей пробы, без выступающих сучков, кривизны, следов гниения и трещин.

Лучшим выбором будет материал из твердой древесины , но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы используется тщательно подобранная сосна. Стропильная система может состоять из металлических элементов.В этом случае мауэрлат изготавливают из стали (двутавра или швеллера).

Каркасные конструкции, бревенчатые дома и брус могут обойтись без мауэрлата, верхний ряд стеновой конструкции сыграет свою роль. Бетонные постройки менее восприимчивы к точечным нагрузкам, поэтому могут обойтись и без несущей надстройки для крыши, если потолок крепится к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитобетонным блокам без армированного пояса применяется замкнутая схема, предполагающая возведение каркаса, огибающего здание по периметру.Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны тоже будут из газобетона, то выполнить схему раскладки кладки не получится. В этом случае необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и балки.

Варианты крепления

Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций , в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные виды крепления:

Снижение давления обеспечивается применением подвесных стропил, надежно фиксируемых затяжками с горизонтальным расположением.Наклонные стропила с опорной точкой на коньке, имеющие шарнирное соединение, также могут снизить нагрузку.

С помощью проволоки

Самый простой вариант, в основном применяемый при строительстве кирпичных стен. Между 4-5 верхними рядами укладываются пучки стальных проволок, содержащие по 3-4 проволоки диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать по обе стороны стены. Расцепителя проволоки должно хватить, чтобы прикрыть балку мауэрлата, затянуть и закрутить петлю. Пучки проволоки и последующие узлы стыков следует располагать между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее конце. Брус укладывается и выравнивается по конструкции. Далее создается петля из проволоки и стягивается креплением. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Балки для газобетонных блоков кладут перед двумя последними рядами. Этот материал крупнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

Для анкеров и дюбелей

Пенобетон — довольно хрупкий материал, поэтому при вкручивании анкеров и дюбелей на поверхности могут образоваться трещины или сколы. Для качественной фиксации потребуются анкеры максимальной длины — 300–500 мм. Стоят такие крепления довольно дорого. Установка мауэрлата с помощью анкеров состоит из нескольких этапов:

Можно наращивать короткие отрезки бруса замковыми соединениями типа «полудерево» и «лапа». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером.Углы совмещаются аналогичным образом, для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

Для стыковки на стене лучше использовать бруски одинаковой длины.

Использование химических анкеров

Химические анкеры — это новый способ крепления мауэрлата к стене из пенобетона. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Для покупки надежного материала лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры различаются по своему применению. Тип ампулы — в отверстие под якорь помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при вбивании шпильки или якоря в отверстие, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Затвердевание наступает через 25-45 минут в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление надежно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативный вид — полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая с помощью дозирующего пистолета (в некоторых случаях также подходят обычные модели герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит в следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

У материала есть недостатки:

• Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит большое количество композита.
• Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев свыше 100 градусов для мауэрлата — большая редкость, поэтому минус несущественный.

Использование закладных шпилек

Закрепить мауэрлат на газобетоне без нарукавного ремня можно с помощью шпилек, которые выступают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Следует отметить расположение смонтированных светильников на брусе. Для этого сверху укладывается мауэрлат и слегка прижимается.Концы креплений оставят следы на материале.

Затем на шпильки нанизывается гидроизоляционная лента, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами ​​и стягиваются гайками. Мауэрлат прижимается к стене.

Для установки шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в газобетоне глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер шпильки на 3-4 мм. Для заливки канала используется кладочный клей.Шпильку вставляют в композитную массу до упора и оставляют для полного высыхания.

Другой вариант крепления шпилек — приварить их к металлическим пластинам перпендикулярно. Полосы укладываются в шов перед последним рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках предварительно нужно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитовых блоков расправляют, чтобы не было перекосов от толщины металлических пластин.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс. Чтобы в этом разобраться, нужно разобраться, для чего нужен бронепояс, и что такое мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но прежде всего скажем, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет.Так что многие люди сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузку с крыши на стены дома. В основном они изготавливаются из деревянных балок с минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь о бронепоясе.Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если дело не в конструкции возводимого дома, то есть определенные проблемы, связанные с крепежом бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их прекрасно используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами обозначились вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомился.Осталось разобраться в методах и понять одну важную идею. Но по идее, предложенные варианты крепежа нужно принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — занятие довольно сомнительное.

И сколько бы технологий вы ни искали, все они окажутся как минимум неподходящими. И с каждым вариантом существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно поставить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• можно использовать этот способ (без армопояса), если строящееся здание небольших размеров;
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами; №
• , если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые стягиваются надежными затяжками;
• при установке стропильных ног, опирающихся по оси укладки коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации.Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без плечевого ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, которую скручивают в 2–4 слоя.Этот способ часто используют при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как проходит этот процесс? Существует несколько жестких требований:

• при кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до конца кладки должна быть проложена проволока, то есть поверх проволоки следует уложить 3-4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, образуя застежку;
• Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата с помощью проволоки

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сама балка. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Обязательно выровняйте по горизонтали. Затем затяните проволочные оплетки с помощью крепления. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутой проволочной оплетки с креплением

Вроде и решение проблемы. Но давайте рассуждать разумно. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом вырезаются блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем сильнее затянете мауэрлат проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

Вариант №2

Монтаж бруса мауэрлата без армопояса с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагают использовать анкеры длиной не менее 30 см, а лучше 50. Выглядят они так:

Как осуществляется этот процесс:

1. Мауэрлат укладывается на стены после гидроизоляции их верхних торцов.
2. Через каждые 1-1,2 м в нем, а также одновременно в газобетонных блоках проделываются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Дюбели забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без рычажного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось арматурной ленты из бетонного раствора, то сомнений не было. Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепежа сможет выдержать большие нагрузки от конструкции крыши.Одно дело — закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

Вариант № 3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что резьбовые концы шпилек торчат из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывают так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление осуществляется скручиванием проволоки. На концах стальных «косичек» сделаны петли, которые надеваются на концы шпилек. Т.е.:

• сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
витая проволока
• набрасывается на стену соответственно и мауэрлат;
• Свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затянуть гайкой с шайбой;
• Вам понадобится крепление, которое закручивает скрутку поверх бруса мауэрлата, то есть последняя притягивается к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Значит, от его скручивания нет никакой нагрузки, которая могла бы его порезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант №4

Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это тот самый металлический прибор, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в сделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляется стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух типов:

1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам ломает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата таким способом повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая рассматривалась в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо разливается состав из банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому мы можем только догадываться. Хотя теоретически все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и выполнять функции анкеров. К ним приваривают стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм и длиной, равной ширине стены.Крепление устанавливается на этапе возведения стен ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир инсталляции — полоса поперек стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому между блоками появятся стойки, не нарушая их целостности.

Хороший вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире планка в монтажной конструкции, тем лучше.

Обобщение темы

Предлагается несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одновременно.

Частное и общественное строительство требует использования конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используют специальный элемент — мауэрлат. Есть особая технология, описывающая, как крепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущей конструкции.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам — на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем.Особенности строительства домов из этого материала позволяют осуществить качественную застройку в кратчайшие сроки. Дом, построенный из ячеистого бетона, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую конструктивную массу.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения.Мауэрлат — это конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает железобетонный бронепояс, но некоторые домовладельцы применяют метод крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня.

Особенность конструкций из газобетона в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление нажимных элементов. Мауэрлат — важный элемент конструкции, выполняющий функцию нагрузки. В отличие от фундамента мауэрлат несет нагрузку только на кровельную часть здания — кровлю, внутреннюю часть ската и слои теплоизоляции.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает перераспределить давление на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Установка желаемого материала может производиться с помощью следующих модулей:

• Столбы деревянные;
• Металлический профиль.

Сечение под деревянную балку подбирается в формате 10 см * 10 см.Если кровля имеет особо большие размеры, то рекомендуется использовать модули большего размера (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы — толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревна возможно, но не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна сложно подогнать под конфигурацию стропильных элементов.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Монтируется мауэрлат с использованием дерева, которое проверяют на износостойкость и отсутствие механических повреждений.

Оптимальный вариант — качественная древесина твердых пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается использованием канала или двутавра, пропитанного антикоррозионными веществами.

Ключевые значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без нарукавного ремня, должен произвести правильный расчет основных параметров.При работе учитываются следующие значения:

• Застроенная площадь;
• Тип кровельной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмическая активность зоны;
• Воздействие на климат.

Различают различные конструктивные формы кровли, но наиболее распространенной считается двускатная крыша. В качестве примера выгодно произвести расчет для работы на этом типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, , где P — периметр настила, а S — сечение бруса или V = N / R , где N — масса бруса, а R — плотность дерева.

Способы монтажа

Крепление мауэрлата к газобетону без армированных лент может осуществляться по нескольким технологиям. Работы по креплению к газобетонным блокам ведутся с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

В основе этого метода лежит использование химических смол, обладающих адгезионными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста прекрасно сочетает пористую поверхность газобетона и металлических профилей.В небольших постройках допускается крепление углов стяжками, скобами и саморезами. Анкеровка усиливает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими соединениями подразумевает следующий перечень действий:

• Заполнение отверстий клеем;
• Крепление металлического каркаса;
• Контролировать затвердевание композиции.

Отмечено, что армированные таким образом уголки отличаются большой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет).Запрещается проводить сварочные работы с неподвижными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки идеально подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат монтируется так, что он выполняет функцию армированного ремня.

Работа с использованием шпилек подразумевает следующий перечень действий:

• Бурение скважин на расстоянии 1,5 м;
• Шпильки крепежные с цементом;
• Монтаж гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление прутка кованые скобами;
• Устройство кровельной системы над строением.

Проволока стальная

Используя стальную проволоку определенной толщины, можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Блокировка витой проволоки в стенах здания;
• Проверка правильности положения проволоки в газобетоне;
• Контроль свободного прохождения проволоки по балке;
• Расчет необходимого количества элементов в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из малогабаритных блоков из ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны изготовлены из металла с антикоррозийным покрытием. Крепление происходит с помощью стяжек, саморезов, пластин и перфорированной ленты.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения о необходимости строительства газобетонных блоков.Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие, наоборот, предлагают страховку. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по каким-либо причинам устройство армопояс невозможно, необходимо воспользоваться. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это особая конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, это деревянный брус. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость конструкции значительно увеличивается. К тому же крепление стальных деталей намного сложнее деревянных.

Характеристики мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для лучшей адгезии желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо приподнять ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняет древесина твердых пород.Чтобы она прослужила дольше, ее необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой они крепятся гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армопояса. Существуют такие способы соединения бруса со стеной:

• с использованием стальной проволоки;
• с помощью анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном секторе деревянный брус является основным материалом для работы на мауэрлате

.

Как крепить мауэрлат стальной проволокой

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат.Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы натянуть и закрепить мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их целых стропильных ног.

Анкер

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который с помощью проволоки заливают бетоном. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны стоять строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество не должно быть меньше количества стропил. Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепеж увеличивает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

Прутки укладываются на готовый армопояс с помощью болтов.Они стучат по деревянному материалу молотком или киянкой. На балке образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный бронепояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками Мауэрлат

можно монтировать на металлические шпильки двумя способами: проводкой в ​​стене или заливкой бетона в армированном поясе. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в каркас на глубину 2 мауэрлата.Если используется брус 10 * 10 см, шпилька должна заходить на 20 см в стену или армопояс.

Крепежные элементы монтируются в стене за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватать не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

Коньковая балка, в свою очередь, опирается на конструкции капитальных стен (фронтоны) и (опционально) на стойки. Стропилам крыши не нужны поперечные затяжки и подкосы, что позволяет значительно уменьшить полезный объем мансардного этажа под крышей.При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными балками, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако установка слоистых стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления разрывных нагрузок. Большинство строителей, сапожников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают установку классических схем распорных ферм, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким заклиниванием), тогда передается основная нагрузка к внешнему контролю стен дома из газобетона, и соответственно применили взрывающиеся стены.В этом случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно подключенного к единому контуру по периметру здания, либо жестко присоединенного к единому контуру опорной монолитной железобетонной обвязочной петли. Поэтому рекомендуем при проектировании и строительстве дома из газобетона самостоятельно, во всех случаях, на верхней грани стен из газобетона (не только наружных стен, но и всех внутренних стен) выполнить обвязку монолитной железобетонной лентой, в которой по внешнему контуру М12 укладываются анкеры с резьбой Т- или Г-образной формы с шагом 1 метр для плотного соединения с деревянной балкой из мауэрлата (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на которую будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и это создаст распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно расположить стропильную систему, не создающую разрывных нагрузок на стены дома из газобетона.

Принципиальная схема обвязочной монолитной железобетонной ленты для крепления мауэрлата

Перед укладкой мауэрлат обрабатывают антисептиком (ХМ-11, ХМББ) и кладут на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).По шагу анкеров в мауэрлате просверливаются отверстия и мауэрлат ставится на место. На резьбовые стержни анкеров надеваются шайба и гайка, которые затягиваются до упора. Если вы используете обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое, которое уважающий себя потребитель не купил бы ни в одной цивилизованной стране), то вам необходимо предоставить доступ к креплению Мауэральта для затяжки этой гайки. 1 раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом будет происходить усыхание и усадка влажного дерева.В случае с распорной стропильной конструкцией или если вы не знаете, будет ли стропильная конструкция распорной или без перил, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную подушку) с внешней стороны. мауэрлата. На схеме ниже показан способ крепления стропил по традиционной схеме распорок с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными пластинами (стальной уголок и соединительный элемент ленты) и проволочной стяжкой, исключающей вращение стропила мауэрлата в шарнире.Сдвиг в этом шарнире также невозможен из-за жесткого крепления стропил уголком и плоского металла вкупе с опорной планкой, подшитой снизу стропил. Если верх стропил таким монтажным узлом будет жестко защемлен, либо стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции разрывная нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата к газобетонным стенам на стене дома

.