Канадский каркас: Канадская технология строительства каркасных домов

Содержание

Канадская технология строительства каркасных домов

Канадская технология строительства каркасных домов в последнее время становиться все популярнее в России. В западных странах такой тип домов активно строится уже много десятилетий. В Канаде и США по каркасной технологии дома и хозяйственные объекты начали строить еще в 30-х годах.

Преимущества канадских каркасных домов

Огромную популярность такое строительство получило за счет своих преимуществ:

Дешевизна строительных материалов и используемого типа крепежа.
Короткие сроки строительства. Возведение всего дома от фундамента до крыши может занять от недели до месяца, после чего необходимо будет провести инженерные коммуникации, выполнить отделку и привезти мебель.
Строительством каркасника можно заниматься в любое время года, независимо от сезона и погодных условий.
Нет необходимости использовать тяжелую технику или спецтранспорт при возведении строения.
Каркасная технология позволяет строить сложные геометрические конструкции, без труда можно воплотить в жизнь любые дизайнерские решения и авторские идеи.

Пирог стен получается очень теплым. Теплоизоляция всего дома отличная, при этом не приходиться переплачивать за внешний слой утеплителя.
Высокий уровень звукоизоляции. Шум не поступает в комнаты через внешние стены дома с улицы и через межэтажные перекрытия.
Легкость всей конструкции дома. Нет необходимости в массивном фундаменте с большой глубиной залегания.
Большой полет фантазии при внешней и внутренней отделке, технология позволяет использовать любые варианты облицовки и виды отделочных материалов.
Электропроводку и другие коммуникации можно скрыть внутри стен.

Видео с обзором типичного американского каркасника (дому 110 лет):

к содержанию ↑

Какие основные типы фундамента применяют для канадских каркасных домов

Конструкция каркасного дома получается легкой и в то же время очень крепкой за счет множества ребер жесткости. Строительство можно вести на любом типе почвы – от скалистой поверхности до песчаного грунта. Канадская технология строительства каркасных домов позволяет использовать любой современный вид фундамента для строительства. Основанием может быть: ленточный, столбчатый, монолитный фундамент, столбчатый фундамент с ростверком или фундамент на винтовых сваях. Из-за своей дешевизны и хороших прочностных характеристик, чаще всего используют фундамент на винтовых сваях. Также популярна, так называемая, утепленная шведская плита.

к содержанию ↑

Особенности построения канадского каркаса

Основными элементами каркасного дома служит древесина и специальные плиты, которыми обшиваются стены. Между панелями и каркасными стойками укладывается утеплитель. Для возведения таких построек нет необходимости пользоваться услугами грузоподъемной техники или спецтранспортом.

Основные этапы технологии каркасного строительства из обрезной доски (в основном 5×15 или 5×20 см):

Собирается платформа перекрытия первого этажа под деревянный каркасный скелет.

На платформе в горизонтальном положении собираются стены, которые затем поднимаются в вертикальное положение и ставятся на нижнюю обвязку по фундаменту. Стены выравниваются. Расстояние между вертикальными стойками по осям 60 см – такое расстояние позволяет в дальнейшем удобно монтировать жесткие плиты утепления на основе специально обработанный каменной ваты.
Получившиеся стены связываются верхней обвязкой из тех же досок.
В зависимости от этажности постройки монтируют межэтажное перекрытие и второй этаж, или строят кровлю.

Сформировать угол каркаса можно двумя вариантами:

каркасный угол из четырех досок

Высокая прочность соединения, но есть риск промерзания угла.

каркасный угол из трех досок

Достаточно крепкое соединение, угол меньше подвержен промерзанию.

Устройство проема под дверь или окно зависит от типа стены – несущая или не несущая.

На проем в не несущей стене не приходится больших нагрузок, поэтому необходимо просто собрать коробку для крепления внутренней отделки, это может быть гипсокартон, деревянные панели, OSB-плиты.

формирование дверных и оконных проемов в не несущей стене

Над проемом под дверь или окно в несущей стене должна устанавливается составная перемычка из нескольких досок. Ее размеры определяют при проектировании, в зависимости от нагрузки и ширины проема. По краям поперечной перемычки устанавливают вертикальные дощатые стойки. Их количество желательно взять с запасом — по четыре на проем.

формирование дверных и оконных проемов в несущей стене

Для стабилизации всей конструкции каркасного дома применяют укосины – доски размером 2,5х10 см или более. Они устанавливаются под углом 45-60 градусов к вертикальным подпорным стойкам, для достижения максимальной жесткости укосины необходимо врезать в доски верхней и нижней обвязки. Их основная задача – противостоять боковому давлению на стены, тем самым не дать всей конструкции каркаса сложиться, как карточный домик.

Межэтажные перекрытия или перекрытия над верхним этажом выполняется с помощью все тех досок. Они укладываются на ребро на верхнюю обвязку с на заранее рассчитанном расстоянии друг от друга. Если площадь комнаты большие и длины досок для перекрытия не хватает или возможно их провисание, устанавливают промежуточную опорную балку.

Технология строительства классических канадских домов по платформе позволяет возвести дом максимум в течение одного месяца.

Древесину лучше всего использовать хвойных пород, с повышенным содержанием смол, такая древесина лучше сопротивляется воздействию влаги, не склонна к быстрому загниванию или образованию грибка. Основное требование перед началом строительства – лес должен быть хорошо просушен. Если доски содержат в себе много влаги, их впоследствии обязательно поведет, весь каркас дома может перекосить. Иногда последствия могут быть плачевными, и дом придется перестраивать.

Совет: Насколько возможно быстро произвести наружную отделку, чтобы деревянные конструкции не успели напитать влагу. OSB-плиты более влагостойки, чем фанера, но при долгом воздействии и они подвержены влиянию влаги.

к содержанию ↑

Какие материалы применяются

Когда каркас будущего дома уже готов, наступает пора делать стены. В качестве стеновых материалов применяются OSB-плиты, влагостойкая фанера. OSB-плиты состоят из древесной стружки, склеенной между собой под прессом, они очень плотные и прекрасно отталкивают влагу. Влагостойкая фанера не уступает по прочностным характеристикам ориентированно-стружечной плите, но хуже переносит влагу, при длительном воздействии ее поверхность начинает коробить. Фанера немного дороже, чем OSB-плита, поэтому чаще всего используют именно прессованные плиты.

к содержанию ↑

Типовой пирог стены, используемые утеплители

Канадская технология строительства каркасных домов предполагает дешевизну квадратного метра и при этом очень низкую теплопроводность стен. Такой баланс цена-прочность-высокая теплоизоляция возможен при использовании в строительстве качественных конструктивных материалов и современных утеплителей. Типовой пирог стены каркасного дома следующий: внешняя облицовка, обшивка OSB-плитой, гидро-ветроизоляционная мембрана, утеплитель, слой пароизоляции, внутренняя обшивка OSB-плитой, внутренняя отделка. Очень важный элемент во всей этой схеме, это утеплитель, именно от его качества и толщины слоя зависит, насколько долго дом сможет удерживать тепло внутри себя и сколько понадобится энергии на отопление. В классическом каркасном строительстве используют каменную вату на основе базальтового волокна или эковату.

пирог каркасного дома

Каменная вата, изготовленная из базальтового волокна. Очень низкий коэффициент теплопроводности, относительно дешевый, удобен при монтаже, дышит. Но имеет один недостаток – при несоблюдении технологии утепления или долгом воздействии влаги намокает и полностью теряет свои первоначальные теплоизоляционные свойства.

Утеплитель на основе целлюлозы, эковата, светло серого цвета, на 80% состоит из переработанной целлюлозы (бумаги), 12% из антисептика (борная кислота), 8% из антипиренов (бура). Все компоненты этого материала нетоксичны для организма. Эковата отлично сохраняет тепло в доме, не гниет, пропускает пар, способна долгое время противостоять открытому огню, дешевле базальтового волокна. Ее засыпают в полости или наносят методом напыления.

к содержанию ↑

Наиболее распространенные кровельные материалы

Поскольку стены, каркас крыши и межэтажные перегородки каркасного дома имеют достаточно малый вес, по сравнению с коттеджами, построенными по классическим технологиям, а прочность каркасной постройки очень высокая – по желанию хозяина дома, кровля может быть построена из любого материала: керамическая или полимерпесчаная черепица, профнастил, асбестоцементный лист (шифер), ондулин (битумный волнистый лист). Единственное требование при выборе кровельного покрытия – соответствие наклона ската крыши по строительному проекту допустимому углу наклона кровли из интересующего материала. Наиболее дешевым вариантом будет крыша из профлиста, но металл не отличается хорошей звукоизоляцией. Кровля из материалов, на битумной основе, например ондулин (он же еврошифер) или полимерпесчаная черепица отлично защищает верхний этаж от звуков дождя, падающего града и ветра. В каркасном домостроении по канадской технологии чаще используют мягкую кровлю, на битумной основе. Если в доме планируется сделать мансарду или чердачное жилое помещение, необходимо задуматься о хорошем утеплении, материалом может быть стеновой утеплитель, который использовался на нижнем этаже – каменная вата или эковата.

Видео с полным циклом строительства каркасного дома в Канаде:

Канадская технология строительства каркасных домов: плюсы, этапы монтажа!

Строительство дома начинается с проекта. Канадская технология строительства каркасных домов удачно сочетает пожелания заказчика: легкая прочная конструкция, быстрая сборка, экономия денежных средств. Воплощение архитектурного проекта с учетом привязки к рельефу местности тоже имеет значение.

Канадская технология строительства каркасных домов

Канадские технологии — строительные правила (Code) и приемы сопряжения деталей дома, которые используются в Канаде и Америке. Проект состоит из архитектурного, конструктивного, инженерного и экономического разделов.

С чего начинается строительство по канадской технологии

Конструктивный раздел — часть проекта, где указана последовательность проведения работ, чертежи конструктивных элементов:

фундамент;
перекрытия;
стены и перегородки;
стропильная система;
крыша.

Дома по канадской технологии

Каждая деталь пронумерована, указаны размеры и расположения в элементе.

Этапы строительства каркасных домов в Канаде контролируется государством. Соблюдение Кодекса, принятых норм строительства для данной провинции, гарантирует качество. Вот вам и отличие соблюдения российского СНиП и Code.

Частное строительство в России не контролируется государственной инспекцией, поэтому заказчику надо это делать самому или нанимать инженера строителя. Следуя строительным нормам Канады и Америки, запрещено возводить жилые здания на свайных или мелкозаглубленных ленточных фундаментах. Вот одна из схем фундамента в Канаде.

Схема устройства фундамента

Видео — Как построить каркасный дом по Канадской технологии

Этапы строительства каркасного дома

Строительную площадку выравнивают, снимают плодородный слой почвы, складируют. Роют котлован ниже зоны промерзания грунта (для средней полосы России 1,50-1,80 м). Заливают монолитную плиту по периметру наружных стен. Размеры сечения плиты: высота 150 мм ширина 300 мм. На всю длину плиты смонтирована арматура. На схеме она состоит из двух прутков. Под внутренние стены и балочные перекрытия заливают мелко заглубленные плиты, затем, во время монтажа цокольного перекрытия, на них устанавливают столбики из бруса.

Фундамент под жилой дом

После проверки горизонтального уровня цоколя, диагоналей и прямых углов, приступают к обвязке лежней (доска 150х50 мм). По периметру цоколя по центру на расстоянии 1-2 метра закреплены анкерные шпильки для крепления лежней. Доску раскладывают поверх цоколя, обрезают по размеру, затем отмечают места для сверления отверстий под шпильки. Между поверхностью цоколя и лежня укладывают рулонную прокладку из стекловаты. Лежни крепят гайками с шайбами к цоколю (смотрите на схеме вверху).

Еще на этапе строительства цоколя в местах опоры балок перекрытия заранее сделаны карманы. Напротив них в лежнях делают прорези, чтобы вставить концы балок. По оси расположения балок натягивают шнур и отмечают высоту каждой из промежуточных опор. Расстояния записывают в блокнот, а затем из бруса 100х100 мм готовят опорные стойки и крепят их к основанию плит. Расстояние между стойками не более 2 метров. Крепятся стойки 4-гвоздями на 80 мм, по 2 с каждой стороны.

Крепление опорной стойки к основанию плиты

После установки стоек на них укладывают балки из бруса 100х100 мм. Крепятся таким же способом, только гвоздь вбивают под углом в балку. На данном этапе регулярно проверяют соосность балок. Устраняйте дефекты сразу: прежде чем перейти к следующей сборке элемента каркаса сверяйте расположение деталей с чертежом.

Сборка лаг пола

Сначала по периметру лежня прибивают обвязанную балку — доска 150х50 мм. Ее ставят на ребро на край лежня и прибивают к нему гвоздями на 90 мм, сначала в торец, а потом. через каждые 40 см. Выполнив внешнюю обвязку, делают разметку для лаг пола, которые лягут на балки перекрытия поперек с интервалом 40 см. Заранее готовят необходимое количество лаг и распорок длиной 40 см для жесткости конструкции и заданного интервала между лагами. Лаги раскладывают на балки перекрытия. Концы лаг кладут ребром на лежень и крепят на 2 гвоздя в торец и по гвоздю в лежень с обеих сторон. Лаги скрепляют между собой внахлест не менее 10 см над балкой перекрытия.

Сращивание лаг пола

Сначала забивают 2 гвоздя в перемычку, затем по 2 гвоздя с двух сторон в места сопряжения и один гвоздь под углом в балку. Лаги выравнивают, а затем приступают к укладке листового материала на черновое покрытие (многослойная фанера, плита OSB). Но сначала выполняют прокладку инженерных коммуникаций внутри цоколя.

Укладка листов пола

Обшивку выполняем 2-сантиметровой шпунтованной фанерой. Делаем разметку первого ряда. В местах прижатия к лагам наносим клей (жидкие гвозди). Это предотвращает скрип при ходьбе. Прибиваем к лагам 70 мм гвоздями на расстоянии 10 см по периметру, 15 см внутри здания и 30 см вдоль лаг. Предварительно в местах прижатия к лагам наносим клей (жидкие гвозди).

По технологии это предотвращает скрип при ходьбе. В местах стыковки листов оставляем зазор на толщину гвоздя. Второй и последующие ряды настилают в шахматном порядке.

Сборка каркаса стен

Готовим элементы каркаса внешних стен по размерам, указанным в проекте.

Рабочий чертеж цокольного перекрытия

На чертеже указаны места, где требуется усиление каркаса: проемы окон, дверей. Делаем разметку на полу стен первого этажа, отмечаем места сопряжения элементов. Приступаем к сборке наружных стен. Размеры переносят на пол и приступают к сборке. Понадобятся знания технологии сборки проемов. На схеме оконные и дверные проемы.

Расстояние между стойками каркаса 40 см. Этот зазор необходим для закладки между ними утеплителя.

Видео — Сборка и подъём каркасных стен по канадской технологии (каркасный дом 6х8)

Стыковка углов смежных стен

Перед поднятием стен обвязывают углы в месте стыковки. В проектной документации чертеж с описанием технологической операции. Вот 2 способа обвязки: слева из 3 досок 150х50 мм, справа из 3 досок на 150х50 мм и одной доски 100х50 мм.

Способы стыковки

Второй способ предпочтительней, поскольку мостик холода изолирован утеплителем. Внутренние смежные стены соединяют в три доски, здесь мостик холода отсутствует. После поднятия стен их выравнивают по уровню, затем готовят разметку для установки балок перекрытия.

Потолочные и междуэтажные перекрытия

Одноэтажные каркасные дома проектируют с холодным чердаком или теплой жилой мансардой. Руководствуясь проектом заготавливают балки перекрытия. Шаг балок составляет 40 см. Составляя проект, инженеры просчитывают нагрузки на балки. Балки укладывают на верхнюю обвязку стен, монтируют по инструкции, изложенной в проекте.Чтобы понять, как устроен узел: стена, балка, стропила — рассмотрим макет.

Узлы крепления стропильной системы

Балку фронтона кладут на верхнюю обвязку плашмя. В месте примыкания к стене в балке пропиливают паз для стропильной доски. Обратите внимание на угол наклона. В Канаде в некоторых департаментах предписано соблюдать соотношение 4 дюйма к 12 — 18,5 градуса. Во всяком случае руководствуйтесь проектом и выпиливайте углы правильно. В снежных регионах нужен уклон 40 градусов. Распорки стропила лучше располагать перпендикулярно, тогда не придется строгать выступающую часть.

Балки перекрытия одновременно являются лагами пола чердака или мансарды. Установка с шагом 40 см нужна для укладки теплоизоляции. Когда все балки станут на место, еще раз проверьте по чертежу места креплений. Сразу, после установки балок рекомендуют установить стропильную систему, смонтировать крышу. Так защитите здание от непогоды.

Стропильная система и крыша

Этот элемент дома испытывает ветровые и снеговые нагрузки, поэтому уклон крыши регламентируется для каждого из департаментов. Формы крыш могут отличаться. Для каркасных домов двухскатная форма наиболее распространенная, потому что проста в изготовлении, монтаже, стоит дешевле. Под ней обустраивают мансардное помещение или холодный чердак.

Другие формы пока рассматривать не будем. Важно понять как правильно обшить стропильную систему, чтобы через крышу не уходило тепло и не было жарко в летнюю пору. Стропильные доски готовят внизу, затем подают на верх и раскладывают в размеченных местах. Приступают к монтажу.

Монтаж стропил

Прибивают по центру фасада контрольную стойку с таким расчетом, чтобы конек проходил по центральной оси крыши. Стойка вспомогательная, с ней легко контролировать вертикальную плоскость. Сначала монтируют стропила с фронтальных стен, затем между ними, где образуется вершина треугольника, закладывают конек — доска 200х50 мм. Подпорки устанавливают через каждые 3 метра. Дополнительно укрепляют укосами. Монтируют остальные стропила.

Обратите внимание! Чердачное пространство нежилое и обычно служит для хранения вещей. Иногда на чердаке устанавливают систему вентиляции. Она необходима для каркасных строений.

Если стропила длинные, то под тяжестью снега они прогнуться, поэтому проектировщики рекомендуют в месте возможного прогиба установить дополнительную подпорную конструкцию: длинную доску 100х50 мм прибивают ребром к стропилам, а затем под нее, как под коньком, ставят подпорные стойки с шагом 3 м.

Лобовые доски и карнизы двухскатной крыши

Завершается строительство стропильной системы установкой карнизов и лобовых (финишных досок фронтона). Рассмотрим как это делается на макете.

Монтаж карниза и лобовой доски

Концы стропила обрезают по линии с выносом 30 см, затем в торец прибивают карниз со смещением вниз на 2,5 см, чтобы листы OSB свободно легли на стропильную доску. Лобовая доска прибивается со стороны фронтона. Обратите внимание на консоли они имеют вынос по уровню конька. Лобовую доску прибивают двумя гвоздями к коньку затем по одному гвоздю в каждую консоль. Вы наверное заметили прорези на стропильной доске на предыдущем фото. Они рассчитаны на брусок 50х50 мм который является консолью. Лобовая доска и карниз стыкуются под углом 45 градусов.

Настала очередь настелить на стропила листы OSB. Настилают со стороны карниза. Принцип, как и при настиле пола. Отмечают шнуром край листа, укладывают первый ряд. Второй ряд кладут в шахматном порядке, обрезав первый лист пополам. Затем накрывают дом металлочерепицей или другим материалом, указанным в проекте. Теперь надо закончить инженерную часть проекта — обвязку коммуникаций. Затем продолжают работы по утеплению и отделке.

Строительство каркасно-щитовых домов по канадской технологии

Канадские технологии используются при строительстве каркасных домов из сип-панелей и в России. При этом используют быстро возводимые типы фундаментов:

столбчатые фундаменты;
свайно ростверковые фундаменты;
забивные железобетонные сваи;
буро набивные сваи;
ленточные мелко заглубленные фундаменты;
винтовые сваи.

Каждый из перечисленных фундаментов выдерживают нагрузку каркасно-щитовых домов. Винтовой фундамент возводят за 2-3 дня.

Проектируя винтовой фундамент, учитывают несущую способность грунта, и максимальную нагрузку веса здания. В проекте указывают периметр здания, расположение несущих стен, а так же места свай под стенами дома. Плюсы винтового фундамента: его можно возвести на участках с небольшим перепадом высот, земляные работы сведены к минимуму, годится для всех грунтов.

Монтаж ростверка с последующей укладкой панелей для пола начинается сразу после установки оголовков на концах свай. Из минусов: коррозия метала, невозможно создать полноценное подвальное помещение.

Монтаж перекрытия пола сип-панелями

Выбирайте для пола панели промышленного производства. Они выполнены с соблюдением западных технологий. Сама панель состоит из двух листов OSB, заполненными пенополистиролом ПСБ-С-25 Ф. Толщина утеплителя варьируется в пределах 150-250 мм. Листы толщиной 12 мм. Заводские панели сертифицированы по российскому ГОСТ 15588-86, при покупке требуйте сертификат соответствия.

На каркасный дом из сип панелей заказывают проект, по которому можно собрать дом своими силами, если иметь строительные навыки. В конструктивном разделе проекта будет описание этапов строительства с приложением схем, чертежей, элементов панельного дома, начиная с фундамента и заканчивая финишной отделкой.

Если выбран свайно-винтовой фундамент, то вначале монтируют ростверк. Обвязку начинают с укладки балок на оголовки свай и крепления. Вот фото обвязки ростверка из бруса 150х200 мм.

Обвязка ростверка брусом 150х200

Фундамент выполнен по проекту с учетом перекрытия сип панелями. Брус крепится к оголовкам нержавеющими саморезами 10х120 мм снизу через отверстия в оголовке. Но поскольку в местах стыковки в углах стыки выполнены с выпиливанием в пол бруса, то дополнительно сверху соединения дополнительно крепят скобами. Под скобы делают углубления, чтобы скоба вошла в брус заподлицо. Не забывайте свежий распил обработать антисептиком. Сверху будут укладываться сип панели. Между оголовком и брусом укладывайте гидроизоляционную прокладку.

Важно! Проектируя дом из щитовых панелей, учитывается размер панелей. Под этот размер проектируют площадь свайного поля. Ростверк служит для равномерного распределения нагрузки, создаваемой весом дома с учетом дополнительных нагрузок. Приступаем к укладке перекрытия.

Обработка ростверка битумной мастикой

Ростверк обрабатывают битумной мастикой, каждую укладываемую панель тоже обрабатывают снизу по всей поверхности. Панели соединяются через брус, который приклеивается пеной в паз панели. Пену наносят с обеих сторон.

Видео — Как строят панельно-каркасные дома по канадской технологии

Пошаговая инструкция монтажа цокольного перекрытия

Шаг 1. Панель укладывают, начиная с угла ростверка поперек балок перекрытия. Затем шнуром отмечают границу второго ряда и крепят панель оцинкованными шурупами по внешней стороне с шагом 15 см. Длинными саморезами от фирмы Rothoblaas. Выбирайте длину с расчетом, чтобы прошел через панель и углубился в ростверк не менее 50 мм с шагом 5 штук на длину панели.

Начало монтажа — строго с угла

Обратите внимание на обвязку:

OSB крепится на саморезы 5х70 мм с шагом 15 см по внешней стороне ростверка;
паз панели проклеивают пеной SIP ALL по контуру, а потом змейкой по поверхности утеплителя;
соединительный брус вставляют в паз панели;
вставляют следующую панель, тоже торец проклеивают.

Крепление ОСБ панелей

Затем по длине панели сверху и снизу вкручивают оцинкованные саморезы, которые входят через OSB в соединительный брус. Таким образом увеличивается жесткость конструкции.

Шаг 2. Монтаж стен. По окончании монтажа перекрытия на край пола кладут закладной брус. На него монтируют стены. Геометрия бруса в точности соответствует размерам паза. Отступают на 12 мм, что соответствует толщине OSB. Под закладной брус подстилают подложку, такую же как под ламинат, прикручивают к полу оцинкованными саморезами 5х70 мм Затем в закладной брус вкручивают длинный саморез.

Установка стен

Монтаж угловой стены. Сначала готовят панель.

От нижнего торца отступают 50 мм, делают отметку.
Затем кладут подложку с напуском под низ бруса и прикрепляют степлером.
Кладут брус на поверхность панели со стороны стыка угла, совмещают с отметкой.
Отступают на расстояние равное 12 мм от края панели,
Крепят брус двумя саморезами с обеих сторон бруса с шагом 15 см.

Монтаж угловой панели

На фото все элементы угловой панели. Способ монтажа не отличается от промежуточных и половых панелей. В длинный паз следующей панели войдет угловой брус в качестве шипа. Так сформируется угол. С внешней стороны в паз вставляют финишную доску, предварительно запенив поверхность утеплителя, затем саморезами прикручивают к OSB с шагом 15 см с обеих сторон.

Шаг 3. Монтаж мансардного перекрытия. Технология такая же как при монтаже этажного перекрытия. Существуют два способа.

Первый вариант. Имеются таблицы нагрузок балок, взятые из строительного Кодекса Канады. Ими пользуются канадские строители. Она переведена на метрические меры. Можно с достаточной точностью просчитать нагрузку на перекрытие. Таблица поможет сравнивать расчеты в проекте, а также задать вопрос исполнителям, если вдруг засомневаетесь в чем-либо.

Монтаж мансардного перекрытия

Каркасный дом по канадской технологии, которую рассматривали выше, состоит из балок перекрытий сечением 150х50 мм, главное соблюдать размеры допустимых пролетов. Причем в таблице материал доски соответствует второсортной древесине из пород сосны или ели.

Проектируя дом и перекрытия архитектор планирует устанавливать несущие внутренние стены, для опор балок в местах вероятного прогиба, тем самым перераспределяет нагрузку на верхнюю обвязку внутренних стен. Внутри дома из сип панелей устраивают внутренние стены с расчетом опор балок перекрытия этажа.

Таблица 1. Рекомендуемое сечение балок перекрытия из досок и бруса (чердачное или междуэтажное перекрытие).

Нагрузка, кг/м2 \\ Пролет, м	3	4	5	6
150	50х140	60х180	80х200	100х220
200	50х160	70х180	100х200	140х220
250	60х160	70х200	120х200	160х220
300	70х160	80х200	120х220	200х220

Поэтому если в проекте в местах длинных пролетов указана балка из клееного бруса, то ее надо укрепить.

Способ монтажа балок, опирающихся на каркасные перегородки, подробно рассмотрен выше. На фото показаны внутренние стены и перегородки. Важно, чтобы основания перегородок находились на оси нижних балок цокольного перекрытия. Если наверху находится тяжелая ванная, то это надо учитывать, в проекте.

Монтаж мансардных балок перекрытия

Балки предназначены для укладки сверху листов OSB, затем надо будет изолировать между балочное пространство шумоизоляцией, подшить потолок гипсокартоном.

Второй способ — перекрытие мансарды сип-панелями. Данный вариант применим в последнее время и для домов из газобетонных блоков. Есть проекты домов, состоящие из перекрытий, которые опираются на верхнюю обвязку панелей. Если учесть, что соединительный брус имеет размеры сечений не менее 100х150 и даже больше, то панели сгодятся для между этажных перекрытий. Не придется заботится об утеплении и шумоизоляции потолка. Рассмотрим и этот вариант.

Монтаж перекрытий сип-панелями

Перед монтажом выравнивают верхнюю обвязку по горизонтальному уровню. Иногда применяют электрорубанок. Готовят первую угловую панель. Длинный край OSB совмещают с внешним краем верхней обвязки. Проверяют угол, затем вкручивают саморезы по длинной стороне с шагом 15 см. Готовят вторую плиту. Монтаж по аналогии с цокольным перекрытием, только в качестве балок, здесь используют верхнюю обвязку стен.

Обратите внимание! Под панель в местах пересечения с обвязкой наносят монтажную пену для герметичного примыкания плиты. Дополнительно пена является демпфером от структурных шумов, проявляющихся в каркасе. Это как раз те звуки, которые нас бесят, когда сосед сверлит стену, но от скрипа панелей при ходьбе пена защитит.

Перекрытие собрано, далее монтируют стропильную систему. Есть проекты мансарды с вертикальными стенами с метровыми или по заказу панелями. Это создаст равноценную площадь, как и в нижних комнатах. Если дальше монтировать стропильную систему, то надо по длинным сторонам перекрытия закрепить опорный брус для стропильной доски. Технология монтажа стропила такая же как в описании выше. Только шаг установки будет другой.

Шаг 4. Крыша из сип-панелей. Сип-панели устанавливают на крыши деревянных, каменных, каркасных и других домов, потому что эффективно удерживают тепло зимой и под ними не жарко летом, да и забот по утеплению меньше внутри крепят гипсокартон, а под металлочерепицу достаточно положить тонкую обрешетку.

Монтаж кровли

Сип-панели, укладываемые на конек обрезают под углом по шаблону. Начинают с фронтона. Сборка как обычно на пену, соединительный брус, затем крепление к стропильной доске саморезами. Зазоры герметизируют монтажной пеной. С фасада панели закрывают лобовой доской а со стороны скатов закрывают карнизом, на вершину закрывают коньком. Все крыша установлена, можно заниматься отделочными и инженерными работами.

Вряд ли стоит самому контролировать объект. Строители будут постоянно названивать. Реализация проекта должна вестись под надзором инспектора, который на каждом этапе проверяет качество работ по чек листу, приложенному к плану работ. Понадобятся знания Строительных Норм и Правил (СНиП), других технических условий.

Каркасный дом построенный по канадской технологии

Заказывайте монтаж у производителя панелей, он изготовит панели согласно проекту. Пиломатериал выбирайте нормальной влажности. Соединительный и закладной брус должен соответствовать размерам. Крепежные материалы используют только те, что указаны в проекте. Выбирайте панели с пазом 50 мм. Быстрорастворимые дома дают возможность построить дом даже за не очень большие деньги. Выбирайте проект по душе и стройте.

Канадский каркасный дом — технология строительства

Канадские каркасные дома появились не случайно. Прототипы современных каркасников возводились еще в раннем средневековье – это были конструкции из балок и стоек, связанных между собой. Пространство между стойками и балками заполнялось различными материалами – глиной, кирпичом, камнем. В чем заключается современная технология каркасного домостроения, привлекающая возможностью возведения дома в максимально сжатые сроки при минимальных затратах?

Технологии каркасного строительства

В настоящее время используют несколько технологий каркасного домостроения, они получили свои названия от стран, в которых возникли:

норвежская или скандинавская;
немецкая;
канадская.

В России наибольшее распространение получила канадская технология строительства каркасных домов. Это произошло из-за схожести климата стран. Кроме того, технология предполагает строительство из дерева – стройматериала, с которым нет проблем как в Канаде, так и в России.

Строительство каркасных домов в Канаде получило активное развитие в 30-х годах прошлого века, это было обусловлено обилием древесины, ее дешевизной, необходимостью возводить быстрое и недорогое жилье. Изначально такие дома представляли собой конструкцию из деревянных балок и стоек. Снаружи постройку обшивали досками. Из-за сурового климата большое внимание уделяли сохранению тепла в домах.

Современные канадские каркасные дома

Сейчас на рынке представлен большой выбор стройматериалов для домостроения – утеплителей, материалов для ограждающих панелей, кровли, внутренней и внешней отделки. Главным условием при выборе строительных материалов, как и много десятилетий назад, остается одно – их дешевизна.

Канадская технология строительства каркасных домов предполагает простоту сборки и возведения. С работой может справиться бригада из 3-4 человек, не обладающих профессиональными строительными навыками, без использования специальной техники и оборудования.

Основными материалами для такого дома являются:

Деревянные брусья – прочные и крепкие, сечением от 50 мм и выше. Они играют роль стоек каркаса и несут большую часть нагрузки строения. Их длина зависит от высоты дома. В основном для брусьев и других деревянных составляющих используют дерево хвойных пород – оно меньше впитывает влагу.
Поперечные балки – должны быть такими же прочными и надежными, поскольку им нужно выдерживать вес оконных и дверных блоков, деревянных панелей.
Деревянные панели для обшивки – это могут быть Сип-панели. Важно, чтобы панели были защищены от лишней влаги и гниения.
Стройматериалы для пола – доски, плиты ОСП, ламинат, паркет, другие.
Кровельные материалы.
Материалы для внутренней отделки – листы гипсокартона, обои, керамическая плитка и тому подобное.

Согласно действующим в нашей стране нормам, высота каркасного дома не должна превышать трех этажей при высоте каждого этажа не более трех метров. Суммарная площадь оконных и дверных проемов на несущей стене не должна превышать 30% от площади стены. Нагрузка на междуэтажные перекрытия не может быть больше 2,4 кПа. Также существует СНИП, регламентирующий снеговые и ветровые нагрузки для стен в соответствии с климатическими особенностями каждого региона.

Этапы строительства

Возведение дома по канадскому методу начинается с правильного выбора участка для строительства. Он должен быть ровным, без больших ям и валунов. Даже приняв решение о строительстве канадского каркасного дома своим руками, проектирование лучше доверить профессионалам. Это послужит гарантией минимизации ошибок в процессе сборки и возведения дома.

Какой фундамент выбрать

Основой любого дома является фундамент. Тип фундамента определяют с учетом вида почв, на которых расположен участок для строительства, и близости залегания грунтовых вод.

Плюсом канадского каркасного дома является его незначительный вес, поэтому для возведения могут использоваться мелкозаглубленные ленточные, бетонные блочные или свайно-винтовые фундаменты.

Ленточный – один из самых распространенных видов фундаментов для каркасного дома. Бетонный блочный используется на подвижных видах почв, плита опускается и поднимается при сезонных расширениях грунтов. Свайный фундамент идеален в болотистых местностях, либо в районах с вечной мерзлотой, а также в случаях возведения небольших одноэтажных домов.

Особенности сборки пола

Следующим этапом после фундамента является укладка пола. Пол состоит из деревянных брусьев, связанных между собой и фундаментом, и половых лаг (доска 50х150 мм), верхняя часть которых выверена по горизонтали.

Дерево должно быть сухим, обработанным от воздействия огня и паразитов. К нижней части лаг прибивают брусья – основа чернового пола, на которые укладывается пароизоляционная пленка.

Между лагами укладывают слои утеплителя, сверху – доски, плиты ОСП или листы фанеры. Важно, чтобы пол был ровный, поскольку затем на него будут крепиться стойки каркаса и неровности в дальнейшем приведут к появлению перекосов всего здания.

Возведение и утепление стен

Для каркасного дома по канадской технологии отдельно собирают каркас каждой стены, после чего его поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку. Нижняя обвязка состоит из досок, которые фиксируются по всему периметру дома, они повторяют конструкцию стен перекрытия.

Каркас дома по этой технологии обычно состоит из СИП-панелей – они просты в монтаже и обладают высокой теплоэффективностью. Расстояние между стойками, как правило, кратно ширине утеплителя – 60 см. Сверху установленного каркаса делается верхняя обвязка, на которую устанавливаются стропила крыши либо межэтажное перекрытие и второй этаж.

После окончания сборки внешних стен приступают к установке внутренних. Внутри дома в местах межкомнатных перегородок устанавливают опорные брусья для балок потолка. Для потолочных балок применяется брус размером 5х15 см.

При возведении перегородок используют материалы меньшей плотности, поскольку нагрузка на перегородки минимальна. Основой для стен обычно выступают листы ОСП или влагостойкая фанера.

Особое внимание следует уделить утеплителю, поскольку от его качества и количества зависят расходы на отопление дома. Профессионалы рекомендуют использовать для этих целей минеральную вату, поскольку она обладает оптимальной теплоэффективностью, пожаробезопасностна и содержит незначительное вредных веществ. Кроме того, минеральная вата довольно экономична.

Снаружи стены отделывают различными материалами – кирпичом, виниловым сайдингом, керамогранитом и так далее. Тщательно герметизируют стыки между наружной обшивкой и местами установки оконных и дверных проемов. Между стенами дома и наружной обшивкой располагают дренажные отверстия для предотвращения накопления влаги.

Монтаж крыши

Стропильная система изготавливается из досок 5х10 см. Обрешетка выполняется из досок меньшего размера – толщиной 2,5 и длиной 10 см. По существующим нормам, уклон крыши может быть от 28 до 50 градусов. Для удобства стропила вначале собирают на земле, а уже потом поднимают на крышу.

Расстояние между стропилами составляет порядка 70 см. Конструкция собирается в виде буквы «Л» и устанавливается на верхнюю обвязку.

Кровельные материалы подбирают с учетом предпочтений и финансовых возможностей домовладельца – это может быть профнастил, гибкая черепица, шифер.

Преимущества домов по канадской технологии

Популярность канадской технологии строительства каркасного дома обусловлена множеством факторов:

Быстрые сроки сборки и возведения.
Отсутствие необходимости в специальном оборудовании и тяжелой техники.
Нет необходимости в массивных фундаментах.
Возможность построить канадский дом своими руками.
Дешевизна стройматериалов и работы.
Дома не подвержены усадке, как массивные срубы или дома из бруса.
Материалы для утепления имеют высокую теплоэффективность.

Как и большинство строительных технологий, канадская обладает и недостатками, которые при грамотном подходе можно минимизировать или устранить.

Прежде всего, это деревянные дома, а дерево очень легко и быстро сгорает. Кроме того, дерево повреждается от попадания влаги, а также неустойчиво к паразитам, гниению и другим процессам.

Однако использование пропиток, лаков, а также специально обработанной импрегнированной древесины, минимизирует эти риски. Также необходимо особое внимание уделить герметизации строения. Все работы лучше проводить в сухую погоду, чтобы дерево не успело впитать влагу и было сухим.

Таким образом, канадское строительство каркасных домов прекрасно подходит для возведения в российском климате. Это отличная возможность построить свой собственный теплый и красивый дом, вложив минимум средств и времени.

Видео: панельно-каркасные дома по канадской технологии

обзор и сравнение технологий строительства

Металлокаркас в качестве несущего каркаса является прочным и устойчивым остовом сооружения. Эта конструкция из линейных элементов называется металлическим фахверком. Каркас из металла бывает полным и неполным. В первом случае он воспринимает собственный вес здания и все действующие нагрузки, а во втором — усиливает основной каркас.

Жилые каркасники востребованы по всему миру, и на каждой территории технология слегка видоизменяется. Эти изменения зависят от климатических особенностей местности, развития промышленных и строительных технологий в конкретной стране, эстетических приоритетов, а также законодательных норм. Благодаря северным традициям и культуре сформировалась особая скандинавская технология строительства каркасного дома. Сейчас вы узнаете, как строят каркасники финны, норвежцы и шведы, и почему их жилища отличаются от американских, канадских и русских каркасных домов.

Актуальные модульные дома будто созданы для современного образа жизни. На самом деле так и есть. Уже никто не стремится строить жилье на века, постоянно поддерживая дом и участок в идеальном состоянии, и долго задерживаться на одном месте. Молодое поколение ориентируется на передвижение по миру, разумный подход к планированию времени и бюджета, и не собирается тратить ресурсы и силы на возведение традиционного особняка, который через полвека опустеет.

“Платформа” — одна из наиболее известных, экономичных и простых технологий каркасного строительства. На протяжении многих лет ее используют в США, Финляндии, ряде европейских стран. Характерная особенность технологии заключается в сборке стен на заранее подготовленном полу-платформе. Затем в готовом виде их просто поднимают и фиксируют должным образом. В зависимости от площади стен с этим справляются 1-6 человек.

Эркер (архитектурный фонарь) — часть помещения, выступающая из плоскости фасада. В большинстве случаев его остекляют по всему периметру, улучшая инсоляцию прилегающей комнаты. Каркасное строительство индивидуальных жилых домов допускает устройство эркера, однако в процессе работы есть несколько нюансов.

Технология каркасного строительства прочно ассоциируется с высокой скоростью возведения домов, их экономичностью, вариативностью в подборе материалов. Одним из наиболее практичных вариантов являются SIP панели (СИП панели). Опираясь на перевод с английского языка, их нередко называют теплоизолированными, конструктивными. Что отличает их от сэндвич-панелей и как правильно строить каркасные дома из СИП панелей?

Каркас быстровозводимого дома можно “поднять” не только из традиционных деревянных брусьев, но и из металлических профилей. Благодаря современным технологиям, для соединения отдельных деталей даже не нужно использовать сварочный аппарат. С помощью крепежей из них можно возвести ЛСТК – легкую стальную тонкостенную конструкцию.

Проблемы истощаемости некоторых ресурсов, ухудшения экологической обстановки и постоянно растущих счетов за коммунальные услуги тесно переплетены. Особенно заметно это в частных домовладениях. Одним из вариантов решения этих проблем является возведение энергоэффективных домов. Нередко о них говорят с модной приставкой “эко”.

В основе индивидуального жилого строительства в Японии лежат принципы минимализма (почти аскетизма), близости к природе. Они неизменны на протяжении многих веков, в отличие от технологии возведения домов. В традиционные решения вносят коррективы современные технологии и условия жизни.

Фахверковая архитектура привлекательна яркостью, неординарностью и эффектностью. В европейском средневековом стиле гармонично сочетаются дерево, камень и стекло. Помимо узнаваемого внешнего облика технология отличается практичностью и долговечностью строений. Разберемся в секретах немецкой методики и оценим шансы на самостоятельное возведение фахверкового дома.

На загородном участке всегда можно выделить место под гостевой дом с баней. При наличии такой постройки вы сможете легко организовать отдых с друзьями или с семьей, и размещение гостей не вызовет проблем. Самый быстрый и недорогой вариант – каркасный домик. Но и здесь есть свои нюансы и правила, которых важно придерживаться.

Финляндия известна умелым, практичным и детальным подходом к организации удобного и эстетичного жилого пространства. Кроме того, скандинавские каркасные дома рассчитаны на суровый климат, поэтому их технологии возведения часто заимствуют отечественные строители. Разберемся в чем особенности популярных построек, каковы главные принципы и нюансы сооружения финских каркасников.

Двойной каркас используется в строительстве домов, предназначенных для эксплуатации на протяжении всего года. Двухкаркасные дома комфортны для проживания даже в условиях северных широт и регионов с суровым климатом. Благодаря повышенной сопротивляемости стен появляется возможность в значительной степени сократить расходы на отопление. Изучите особенности технологии, сравните достоинства и слабые стороны, чтобы оценить целесообразность выбора в пользу более дорогой конструкции.

Двухэтажный каркасный дом – капитальное сооружение, основой которого является прочный деревянный каркас. Жилые дома, построенные с использованием этой технологии, подходят для постоянного проживания даже в суровых климатических условиях. У них много преимуществ, рассеивающих сомнения скептиков.

История возникновения и развития каркасно-бревенчатой технологии строительства уходит далеко в прошлое. На сегодняшний день этот вид строительства выразился в технологии post&beam. С английского post and beam переводится как «стойка и балка». В этих двух словах и состоит краткое описание технологии домостроения, которая по сути является усовершенствованной традиционной русской рубкой «в забир».

О каркасных деревянных домах много противоречивых мнений. Одни считают их ненадежными, потому что дерево не является долговечным материалом и подвержено атакам плесени и насекомых, что тоже уменьшает срок эксплуатации. Другие полагают, что строительство каркасных домов – практичный вариант, поскольку таким образом можно снизить трудозатраты и использовать строение в достаточно суровых климатических условиях. Отдельно рассматривают каркасники из бруса, как более надежное, крепкое и долговечное строение.

Чтобы жить в более просторном и комфортном доме, не нужно строить новый, достаточно сделать пристройку к имеющемуся. Из всех технологий строительства самая простая и доступная – каркасная. Она идеально подходит не только для каркасников, но и для других строений. Сделать пристрой к каркасному дому своими руками реально, если есть пошаговая инструкция. Для этого достаточно иметь минимальные плотницкие навыки и нужный инструмент.

Строительство дополнительного этажа всегда актуально, ведь там можно обустроить комнату отдыха, спальню, кабинет и прочие целевые помещения. Каркасная мансарда просто возводится своими руками, если следовать грамотным инструкциям. Для того чтобы сделать мансардный этаж, лучше всего выбирать классическую двускатную или ломаную крышу. Первый вариант дешевле и проще для самостоятельной реализации.

Каркасно-панельные дома строятся по стандартам каркасной технологии: возведение каркаса, монтаж утеплителя, обшивка. Особенности метода в том, что панели для каркасных домов с проложенным утеплителем делают на заводе, и сборка дома идет гораздо быстрее. В зависимости от того, какая часть домокомплекта сделана в заводских условиях, есть несколько типов домов из панелей, различающихся сроками строительства, бюджетом, подходом к проектированию: дома из сип-панелей, каркасно-панельные или каркасно-щитовые, модульные.

На Западе постепенно набирает обороты новый тренд – строительство многоэтажных домов и различных деловых центров из древесины по каркасной технологии. В разработке много новых технологий для возведения небоскребов. Архитекторы соревнуются за возможность построить самое высокое здание из дерева. Каковы реальные перспективы этого направления и стоит ли ждать, что в России скоро появится недорогое и быстровозводимое жилье?

Каркасный дом, в первую очередь, ассоциируется с доступным жильем. Однако далеко не все имеют полное представление об особенностях технологии. Строительство окружено мифами и противоречивыми фактами. Разберемся в чем суть метода, опишем популярные каркасные решения и дадим объективную оценку быстровозводимым сооружениям, ссылаясь на конструктивные аспекты и пользовательские отзывы.

Наиболее популярный вариант строительства жилого дома, который постепенно вытесняет все прежние технологии, – каркасный. Но даже в этом сегменте есть возможность до минимума снизить стоимость строительства без ущерба для качества. Узнайте, как поострить надежный и дешевый каркасный дом своими руками или силами профессионалов в короткие сроки.

Жилые дома для постоянного проживания по каркасной технологии активно начали рекламировать и строить только в последние годы. Популярности они обязаны быстроте строительства и экономичности отопления. По стоимости одноэтажные каркасные дома обходятся дешевле однокомнатных квартир меньшей площади, а по комфорту во многом их превосходят. Изучите технологию, преимущества и недостатки такого строительства, прежде чем сделать окончательный выбор.

Выбирая стиль каркасного дома, нужно оценить не только внешнюю привлекательность архитектуры и отделки. Все это лишь вершина айсберга. Не поленитесь заглянуть в детальный план строения, изучить технологию монтажа стен и кровли, уточнить, подходит ли понравившийся проект для климатических условий вашего региона и совместим ли он с материалами, которые вы хотите использовать для отделки фасада и крыши.

Проекты каркасных домов с гаражом пользуются высоким спросом среди частных застройщиков. Ведь по финансовым затратам и трудоемкости такие проекты являются самыми экономичными, а наличие помещения для стоянки автомобиля заметно повышает уровень комфорта. К примеру, одноэтажный каркасный коттедж с гаражом обойдется в 1,5-2 раза дешевле, чем кирпичный таких же размеров.

У частных застройщиков строительство домов монолитно-каркасным способом уже не вызывает сомнений. Технология имеет свои достоинства и недостатки, но пользуется спросом у тех, кто хочет построить дом быстро и экономично. Монолит в строительстве применяли давно, но в современных реалиях метод усовершенствован и позволяет сооружать любые архитектурные формы. Широко применяется в гражданском и промышленном и строительстве, включая военные объекты, строительство АЭС, ГЭС, космодромы.

Каркасный дом с мансардой по стоимости обходится ненамного дороже одноэтажного, но за счет дополнительной площади значительно расширяются возможности владельцев. Мансарда представляет собой помещение чердачного типа, потолком которого служит утепленная и закрытая финишной отделкой крыша здания. Обычно обустраивают верхний этаж полностью. Оконные проемы в мансардной комнате расположены на потолке, под углом. Они пропускают гораздо больше света, чем окна в других частях мансардного каркасного дома.

Строительство на даче маленького каркасного дома не займет много времени и даже не потребует больших денежных вложений. Для загородного участка разработаны сотни проектов комфортных домиков с крыльцом, мансардой, полноценным вторым этажом. Есть варианты с кухней и санузлом – комфортные дачные жилища. А есть небольшие избушки для отдыха в выходной день. Ознакомьтесь с особенностями и принципом каркасного строительства. Выберите проект и исполните свою мечту.

Строительство каркасно-щитовых домов популярно во всех регионах России. Его выбирают для частного домостроения по ряду причин. Во-первых, такие дома можно построить дешево, во-вторых, они очень надежные и рассчитаны на 100 лет. Технология строительства этих домов достигла совершенства, их свободно можно возводить своими руками, экономя таким образом на строительных работах.

Бытует мнение, что по каркасной технологии можно строить только небольшие домики. Но эта технология на самом деле универсальна, и с ее помощью вполне реально построить и большой комфортный дом для круглогодичного проживания. Это доказывает опыт европейских стран, США и Канады, где каркасные строения преобладают в коттеджных поселках. Важно лишь правильно спланировать строительство и не экономить. Рассмотрим, какие характеристики учитывать, чтобы построить надежный и долговечный каркасный дом.

Идеальный загородный дом должен быть большим и просторным с высокими потолками, хорошей освещенностью. Одним из вариантов оригинальной архитектуры, решающей насущный вопрос, является второй свет. Это необычное решение не только создает прекрасный антураж, но и делает жилище наполненным природным светом, позволяя круглый год любоваться пейзажами за окном. Как создать такой уникальный дизайн и спроектировать второй свет в каркасном дом, читайте далее.

Уже прошло то время, когда дома были похожи один на другой, а при их строительстве использовались только традиционные камень и кирпич. Современный мир – это разнообразие стилей, желание людей выделиться и окружить свою жизнь индивидуальными и красивыми вещами. Активное развитие техники и технологий, маркетинга, послужило толчком к развитию новых течений в строительстве и архитектуре. Одним из самых заметных и оригинальных стал хай-тек (от англ. «высокие технологии»), сочетающий в себе максимализм современных технологий и минимализм в деталях и в украшении интерьера.

Каркасные дома начали строить в Америке в середине XVII века. Но потребовалось не одно столетие, для того чтобы эти конструкции приняли люди. Только к 1900-м годам такие дома стали строить повсеместно, а конструкции для построек даже начали производить в заводских условиях. Изготовленные на заводах конструкции отправляли до нужного места железнодорожными путями. В комплекте для строительства были все необходимые материалы для возведения полноценного дома. Пик популярности американские каркасные дома получили сразу же после окончания Второй мировой войны.

Канадская технология строительства каркасного дома

Каркасное строительство стремительно набирает популярность среди российских застройщиков. Главная причина этому – невысокая цена зданий. А также их доступность, несложность выполнения строительных работ. Являясь новшеством на территории России, каркасники возводятся в течение нескольких десятилетий в Канаде и Скандинавских странах. Технологии строительства на разных континентах имеют отличия. Каркасные дома Канады отличаются от аналогичных сооружений в Финляндии и Скандинавии.

Что такое каркасный дом

Постройка, в основе которой лежит прочный несущий каркас, называется каркасной. Несущая основа строения может быть выполнена из любого прочного материала – деревянного бруса, бревна или металлических опор. Главное требование, которое предъявляется к несущим опорам – прочность. Они должны длительно выдерживать вес стен и кровли дома, сопротивляться ветровым и дождевым нагрузкам. Это – самый главный элемент строения, который определил название технологии строительства – каркасная.

На заметку

Для сооружения стен поверх вертикальных опор навешивают панели. В качестве наружной и внутренней обшивки каркаса часто используют OSB, также подходит ДВП, ДСП, МДФ, пробковая плита, фанера.

Для теплоёмкости строения, стены которого выполнены из деревозаменителя (OSB, МДФ), пространство между наружной и внутренней обшивкой заполняют утеплителем. Выбор утепляющего материала определяется технологическими особенностями проекта. К изолятору ставят требования теплоёмкости и способности обеспечивать естественную вентиляцию внутреннего пространства. Большинство изолирующих материалов не могут объединить в себе обе характеристики.

Технология строительства каркасного дома отличается простотой и доступностью. В ней чётко разграничены все этапы возведения постройки. Их выполнение несложно и доступно даже без владения профессиональными строительными навыками.

Особенности возведения

Теплоёмкость каркасного дома определяется выбором утепляющего материала и правильным расчётом его толщины. Выбор утеплителя осуществляется между следующими основными группами:

Ватные утеплители – сюда относят любые строительные ваты: стекловату, шлаковату, минеральную каменную вату из гранита, базальта.
Пенополистиролы, более известные под названием пенопласты.
Пенополиуретаны, которые сравнивают с поролонами.

Утепление пола минеральной ватой.
Каждый из приведенных изоляторов имеет свои преимущества и недостатки. Строительные ваты – являются дышащим материалом, они могут обеспечить естественный воздухообмен. Однако вместе с воздухом в поры утепляющего материала проникает влажный пар. При намокании или отсыревании строительная вата теряет теплоизолирующие свойства. Это становится причиной того, что вату оборачивают пароизоляционной плёнкой. Что ограничивает естественный воздухообмен через стену.
На заметку
Пенополистирол – отличается невысокой ценой и почти полной воздухонепроницаемостью. Это – самый недорогой и наиболее доступный для большей части населения утеплитель. Однако почти всегда он требует сооружения принудительной вентиляции.
Пенополиуретаны – новая технология, по которой утеплитель наносят с помощью напыления. Отличается воздухонепроницаемостью и дороговизной, требует наличия профессионального оборудования, умений, навыков и средств защиты. Однако позволяет совмещать утепление с выравниванием внутренней поверхности стены и кровли, качественно заделывать стыки, щели.
Виды строительства
К каркасному строительству относят две основные технологии возведения домов:
Классическая каркасная технология – подразумевает сооружение каркаса и навешивание на него стеновых панелей непосредственно на месте строительства. При этом стеновая панель не является готовым утеплённым «пирогом». Это – щит, который требует дополнительной теплоизоляции, влаго- и ветрозащиты, отделки. Технология строительства каркасного дома поэтапно состоит из перечня последовательных операций: сооружение фундамента, сбор каркаса, навешивание кровли, обшивки, утепление и отделка.
Каркасно-щитовая технология – подразумевает отсутствие предварительного каркаса и сборку дома исключительно из готовых панелей. В этой технологии несущую нагрузку выполняют заводские панели. Они изготавливаются в виде готовых к строительству элементов с выполненным утеплением внутренним каркасом.
На заметку
Каждый способ строительства имеет особенности, недостатки и преимущества. Что важно знать о классическом каркаснике и его аналоге – каркасно-щитовом строении?
Каркасно-щитовое строительство
Каркасно-щитовые дома под ключ известны жителям постсоветского пространства как панельные постройки. Для качественной сборки необходима подгонка панелей. А для этого – точное выполнение размеров панельных щитов на заводе-изготовителе. Менталитет российских строителей приводит к тому, что не всегда заводские панели изготавливаются качественно.

Каркасно-щитовой дом.
Утепление заводских панелей использует пенополистиролы (пенопласты). Это – не самый лучший выбор для жилых строений. Этот материал, во-первых, блокирует естественный воздухообмен, и поэтому становится причиной появления плесени по углам комнат. Кроме того, пенопласты образуют синтетические токсичные испарения, что требует качественной изоляции утеплителя от внутреннего жилого помещения.
Каркасно-рамочное строительство
Термином «каркасно-рамочное» называют классический каркасный способ строительства. Этим способом ведётся строительство домов по канадской технологии. В чём преимущества классического каркасного дома перед панельным строением?
Свобода дизайна
Каркасное строительство даёт простор дизайнерскому творчеству. Поскольку несущие нагрузки удерживает каркас строения, стены будущего дома могут быть выполнены из любых материалов и расположены различным образом. Если в традиционной кирпичной постройке нагрузка лежит на наружных стенах и внутренних капитальных простенках, то в каркаснике нагружаются опоры несущего каркаса. Поэтому наружная стена может быть стеклянной, соломенной или выложенной в четверть кирпича.
С первым этажом из кирпича.
Расположение внутренних простенков также не определяет прочность строения. Поэтому их можно сдвигать, переобустраивать, менять расположение внутренних комнат даже после окончания строительства. Можно сделать холл или залу больших размеров или поделить этаж на несколько небольших офисных помещений. Кроме того, возможна различная планировка этажей.
На заметку
Кто работает по технологии строительства каркасного дома своими руками и не является профессиональным строителем: одинаковым желательно предусмотреть размещение бытовых комнат. Уборные на разных этажах должны быть расположены друг над другом по требованиям санитарных норм, а также для удобства подведения водопровода и канализации.
Среди утеплителей, которые используют в современном каркасном строительстве, строительные ваты имеют преимущество, благодаря возможности воздухообмена. Что делает атмосферу внутренних помещений более здоровой и подходящей для проживания человека.
Классическое каркасное строительство использует строительные ваты для утепления стен дома. Чаще других используются маты из минеральной ваты. Они представляют собой плотные плиты, которые не усаживаются со временем, не провисают, не образуют пустот в стене дома. При этом – обеспечивают воздухообмен и качественно утепляют строение.
Качество и цена строения
Классическая каркасная технология позволяет строить более качественные дома, выбирать любой утепляющий материал, подходящую для климатический условий его толщину. Также качество и теплоёмкость строений определяется отсутствием стыков, щелей, зазоров в стенах.
Каркасно-рамочное строительство.
Строительство по классической технологии обходится дешевле. В то время как каркасно-щитовые строения в качественном исполнении сравнимы по стоимости с кирпичными. Что ставит под вопрос о целесообразности использования панельной щитовой технологии.
Канадское каркасное строительство
Канадская технология каркасного строительства является примером классического каркасного дома. В ней дом возводят из отдельных элементов. Что занимает немного больше времени, чем финская каркасная технология. Но даёт большую свободу дизайнерским решениям, позволяет получить более качественные и тёплые строения.

Канадская технология строительства каркасных домов часто использует для строительства каркаса – деревянные балки, а для наружной и внутренней стеновой обшивки – деревянные доски. Таким образом, не считая утеплителя, все другие элементы строения являются натуральными. Что обеспечивает внутреннее пространство жилых комнат здоровой атмосферой.
Строительство по канадской технологии лучше подходит для умеренно-континентального климата, в котором произрастают леса, и цена строительной древесины отличается доступностью. Также эта технология даёт более качественные результаты в исполнении российских строителей.
Финское каркасное строительство
Каркасные дома по финской технологии являются панельными строениями. Типичный пример финской каркасной технологии строительства – сборка дома из так называемых СИП-панелей. Это – своеобразные «кирпичики», которые изготавливают на заводе из двух листов OSB и пенопластового утеплителя. Толщина пенопласта внутри панели определяет теплоёмкость будущей стены. 5 мм пенопласта – достаточно для зим со средней температурой около 0°C. 10 см – для регионов с более холодными температурами до -5.
Канадская технология строительства каркасных домов: плюсы и минусы
Содержание статьи:
Каркасный способ сооружения здания стал популярен благодаря своей высокой экономичности и более низкой материалоемкости. Длительное время он использовался при возведении монтажных зданий, где опорными колоннами выступали железобетонные элементы. Канадская технология строительства каркасных домов позволяет использовать эту схему при постройке частных коттеджей.
Особенности строительства каркасных домов по канадской технологии
Сборка каркаса по канадской технологии
Принципиальное отличие любого каркасного строения от кирпичного или бетонного – наличие колонн. Здесь они выступают несущими элементами, а не стены. Таким образом, основой здания выступает каркас из вертикальных и горизонтальных элементов. Полости между ними заполняются утеплителем, обшиваются плитами ДСП, OSB, фанеры.
Различают несколько способов сборки такой конструкции. Самая известная – канадская или «платформа». Особенностью ее выступает поэтажный принцип строительства:
На фундамент ставят нижнюю обвязку и сразу же настилают пол.
Вертикальные стойки закрепляют на пол – он служит основанием, а не фундамент.
Перекрытие монтируют на каркас. Оно служит полом следующего этажа либо чердака – в свою очередь становится опорным основанием.
Такой принцип позволяет возводить второй этаж на уже готовый первый. Стройку можно приостановить на любом этапе и в любой момент продолжить. Не составляет труда «нарастить» второй этаж, разобрав кровлю.
По канадской технологии для обшивки стен используют готовые СИП-панели – многослойный материал, включающий гидроизоляцию, утеплитель, пароизоляцию, несущую подложку. Это заметно облегчает и ускоряет стройку. Возвести дом можно буквально за 1,5–2 месяца.
Вместо панелей нередко используют щиты. Они отличаются большими размерами и дополнительным удобством: здесь предусмотрена укладка коммуникаций.
Качество построенного дома во многом зависит не от материала, а от точности соблюдения технологии. Недобросовестный труд подрядчика может свести на нет все преимущества каркасного здания.
Преимущества и недостатки
Плюсы канадской технологии:
Простой и быстрый монтаж – сооружение каркаса и обшивка СИП-панелями занимают минимум времени. У квалифицированной бригады на это уходит месяц.
Возможность варьировать архитектуру здания – не исключены даже закругленные элементы, наподобие полубашенок или многоугольных эркеров.
Постройка легкая, для нее нужен простой дешевый фундамент.
Теплоизоляционные качества зависят от вида СИП-панели. Такой дом можно построить в южных регионах и на севере, где требования к утеплению очень высоки.
Отделывать стены можно любыми материалами, но легкими.
Срок эксплуатации дома составит от 30 до 50 лет. Однако это зависит от качества сборки и соответствия материалов климатическим условиям.
Есть и минусы:
Пожароопасность – дом на деревянном каркасе и с обшивкой на базе плит пенопласта такой же горючий, как деревянный дом. Если для каркаса использовались металлические профили, а утеплителем выступает минеральная вата, опасность меньше.
Звукоизоляция – слабая сторона здания. Если дом строят в шумном районе, стоит установить дополнительную защиту от шума.
Для обшивки чаще применяют СИП-панели на базе пенопластов и с подложкой из ДСП или OSB плит. Низкокачественные материалы выделяют вредные вещества. При выборе панелей необходимо проверить наличие сертификатов и разрешительной документации.
Канадская технология строительства домов рассчитана на возведение 1-, 2-, 3-этажных зданий.
Типы фундамента для канадских каркасных домов
Столбчатый фундамент для легкого каркасного дома
Для столь легких строений сооружают мелкозаглубленные легкие фундаменты. Выбирают их с учетом особенностей грунта:
Столбчатый – годится для участков с низким уровнем грунтовых вод. Столбы делают из бетона или кирпича.
Свайный – чаще используют винтовые металлические сваи. Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину и соединяются ростверком. Такой фундамент можно строить на пучинистых грунтах, на участке с уклоном.
Ленточный – мелкозаглубленный. Самый дорогой вариант, выдерживает высокую несущую нагрузку. Применяется на сложных участках.
Если особенности почвы требуют возведения монолитного плитного фундамента, стоимость проекта будет сравнима с возведением кирпичного здания.
Материалы для строительства
Для сооружения такого здания потребуются следующие материалы:
Высушенный деревянный брус или доски с влажностью не более 10%. Предпочтительнее использовать доски, при необходимости соединяя их по двое или по трое.
СИП-панели – включает подложку из ДСП, OSB, реже фанеры. Полость между двумя слоями заполнен теплоизолятором – пенопластом, минеральной ватой.
Гидро- и пароизоляция – материалы выбирают в зависимости от типа плиты. В любом случае этот материал отличается низкой паропроницаемостью. Поэтому под обшивку, наподобие вагонки или ГКЛ, потребуется хорошая изоляция.
Внешняя отделка – доски, вагонка, сайдинг – виниловый, деревянный, фиброцементный.
Внутри помещение отделывают по своему вкусу, поскольку в каркасном здании по умолчанию нужно обустраивать хорошую вентиляцию. Выбор не ограничен.
Этапы строительства своими руками
Установка СИП панелей
Инструкция по сооружению каркасных канадских домов проста. Это одно из несомненных преимуществ метода.
Начинают строительство с сооружения фундамента. Свайный позволяет продолжить стройку сразу после установки. Если возводят столбчатый или ленточный, нужно ждать до 3 недель, пока не схватится бетон.
На фундамент закрепляют нижнюю обвязку из бруса. Настилают черновой пол на лагах или грунте.
Собирают каркас стены. Оконные и дверные проемы монтируют сразу же.
Конструкции устанавливают по очереди, закрепляя в нижнюю раму, усиливают укосинами и соединяют между собой.
Выполняют верхнюю обвязку и ставят перекрытие. Затем сооружают 2 этаж или устанавливают стропильную систему для крыши. Монтируют внутренние перегородки.
Обшивают стены панелями и настилают кровлю. Здесь очередность не важна.
Устанавливают окна и двери, заводят коммуникации.
После завершения строительства приступают к внутренней и внешней отделке.
Полезные советы
Смолистые хвойные породы древесины более устойчивы к гниению
Чтобы каркасный дом прослужил долго, стоит учесть следующие рекомендации:
Для каркаса лучше брать хвойную древесину – ель, сосну, так как смолистое дерево устойчиво к гниению и плесневению.
Перед строительством доски нужно обрабатывать антипиренами и антисептиками.
Используется только просушенное дерево. Брать материал с разной влажностью нельзя.
Для сборки лучше брать гвозди и анкеры. Черные саморезы или перфорированные уголки исключены.
Быстрее всего построить жилище, купив готовый домокомплект и собрав его по чертежу.
Канадская технология позволяет построить жилой дом за 2 месяца. По сравнению с кирпичным зданием обойдется на 25–30% дешевле, а по удобству и теплосбережению не уступает ему.
Дом по каркасной технологии — канадский, немецкий и американский (CIP панели) | Своими руками
Дома этого типа называются каркасными, каркасно-панельными, деревянными сборными, канадскими, финскими и др. Как понять, что такое современный каркасный дом?
Каркас — это система линейных элементов, обеспечивающих пространственную жесткость здания.
Какие бывают каркасы
По «национальной» классификации различают канадские и немецкие технологии каркасно-панельного домостроения.Именно в Канаде и Германии были разработаны основы техники, и вот уже несколько десятилетий в этих странах успешно строятся и эксплуатируются каркасно-панельные дома. У каждой технологии есть свои нюансы. Особенностью канадского варианта (его еще можно назвать каркасно-каркасным) является то, что все заготовки для дома: каркасы стен, деревянные балки, стропила и т. Д. (Производятся на заводе) поступают на строительную площадку в форма отдельных частей строительного конструктора.В этом случае основа постройки — каркас, как правило, обшивается листами OSB только снаружи или вообще не обшивается.
Комплекс домов построен по немецкой технологии (панельно-каркасный). также изготавливаются на заводе, но на стройплощадке застройщика элементы конструкции поступают в виде готовых (закрытых) панелей.
В последнее время в России все активнее заявляет о себе еще одна рамно-панельная технология, которую часто называют канадской — технология SIP.Однако это не имеет отношения к Канаде. Правильнее было бы назвать его американским, поскольку первые конструкционные изолированные СИП-панели были произведены в США.
Канадский каркасный дом
Канадский дом доставляется на строительную площадку отдельно. Основа «конструктора» — каркас (от французского carcasse — каркас, каркас), состоящий из балок, балок и ферм. Для их изготовления используется качественный строганный брус хвойных пород, высушенный в камере до влажности 18%.Что касается параметров стоек для каркаса, то они могут незначительно отличаться у разных производителей (1Д5 х 45, 1 ТО х 38 мм). Для заполнения каркаса используются различные материалы. Снаружи чаще всего обшивают ориентированно-стружкостойкими влагостойкими плитами 0СБ толщиной 12 мм. Некоторые производители обшивают каркас цементно-стружечными плитами 12 мм или снаружи — 0СБ. а внутри — мягкие древесные плиты толщиной 100 мм.
Для обеспечения необходимых теплоизоляционных характеристик внутри каркаса укладываются изоляционные плиты.Обычно используется базальтовая вата (общая толщина слоя 150-200 мм).
С внутренней стороны каркас покрыт пароизоляционной пленкой, а с внешней стороны — ветрозащитный. «Обшить» стены изнутри цельными листами гипсокартона, который служит основой для отделки, снаружи — различными отделочными материалами: сруб, вагонка, сайдинг, штукатурка.
А нельзя просто панель полностью смонтировать на заводе? По строительным нормам Германии это возможно, но канадцы этого не допускают.Жизнеспособность технологии открытых панелей объясняется очень строгими правилами приемки дома канадской государственной инспекцией, которая проверяет объект дважды: на этапе сборки всех элементов панели, за исключением внутренней обшивки. , и на этапе сдачи коттеджа. В комплект домостроителей помимо каркаса входят балки (параллельные пояса) перекрытий.
Ссылка по теме: Каркасный дом своими руками — фото конструкции, чертежи
Для их изготовления используются те же материалы, что и для каркаса, однако размеры балок могут отличаться от стеновых элементов в сторону увеличения.При необходимости длина безопорных балок может достигать 12 м. Третья составляющая каркасного дома — стропильные системы, разработанные с учетом ветровой и снеговой нагрузки, особенностей кровли и др. Их конструкция может быть собрана из сборных плоскопараллельных, треугольных или W-образных ферм.
Последовательность работ на строительной площадке при возведении канадского каркасного дома следующая. Балки перекрытия укладываются на готовый фундамент (лента с малым провисанием, плита или свайно-винтовой), а пол — из плит OSB.К перекрытию крепится каркас стен первого этажа, внутренние перегородки, затем выполняется верхняя обвязка, на которую монтируется пол. Далее устанавливается каркас стен второго этажа, стропильная система и выполняется кровельное покрытие. После этого они переходят к заполнению кадра. Без отделки и инженерных коммуникаций строительство дома (150-200 м2) по канадской технологии занимает 2-3 недели. С учетом отделки и «инженеров» — 2-3 месяца. К преимуществам технологии можно отнести: возможность получения относительно недорого жилья за один строительный сезон; высокие теплоэнергосберегающие характеристики здания.Стена «каркаса» с утеплителем из минеральной ваты плотностью 35 кг / м3 и толщиной 200 мм приравнивается к метровой кладке полнотелого кирпича. В-третьих, особенности технологии позволяют построить любой дом даже геометрически сложной конфигурации. В-четвертых, такие конструкции, в отличие от большинства традиционных деревянных, не подвержены усадке (правда, только в том случае, если каркас изготовлен из высушенного дерева по всем правилам).
Ссылка по теме: Рамка своими руками — фото, дизайн и сборка
Дом по немецкой каркасной технологии
В отличие от канадской технологии, где человеческий фактор играет важную роль, для немецкого каркасно-панельного дома все детали полностью изготавливаются на заводе.Использование автоматической линии позволяет свести к минимуму ручной труд и добиться высокого качества сборки. Все компоненты стеновых панелей плотно прилегают друг к другу. В их основе — деревянный каркас, используется не просушенный строганный пиломатериал, как по канадской технологии, а клееный брус (180 х 80 мм). С двух сторон строители обшивают панель плитами OSB толщиной 12 мм. Внутри уложен утеплитель из минеральной ваты толщиной 200 мм. С внутренней стороны 05Б покрывают пароизоляционной пленкой, а затем крепят листы гипсокартона.
Внешняя часть «пирога» может незначительно отличаться у разных фирм.Часто это выглядит так: пенополистирол, штукатурка-основа, армирующая сетка, отделочная штукатурка. В стеновых панелях по проекту на заводе монтируют окна и двери, прокладывают кабельные каналы под электропроводку. Также производители изготавливают панели межэтажных перегородок, межэтажные перекрытия, кровельные панели.
После завершения сборки готовая продукция загружается на 14-метровые панельные тележки и доставляется на строительную площадку по частям — ровно столько, сколько нужно на один рабочий день.Каковы плюсы и минусы этой технологии? Несомненными преимуществами являются рекордные сроки сборки коробки дома — 2-3 дня, высокие теплоизоляционные характеристики построек, их прочность (такие постройки выдерживают землетрясения силой до 10 баллов).
К недостаткам немецкой каркасно-панельной технологии можно отнести, во-первых, необходимость тяжелой строительной техники, без которой поднять панели будет невозможно. А это, естественно, удорожает строительство.Во-вторых, ограниченность архитектурных решений. Панели не такие «гибкие», как канадский каркас, и круглых или полукруглых стен не получится. Из сложных геометрических форм доступен только эркер.
Читайте также: Каркасный дом — как построить максимально быстро
Дом по американской технологии — Sip панели
Основа этой технологии — конструктивно изолированные СИП панели. Проще говоря, это комбинация склеенных между собой плит OSB и пенополистирола (PSB-S25).Ни один из этих материалов не обладает несущей способностью, однако в сочетании в монолитную многослойную конструкцию (OSB / PSB / 0SB) они образуют новый материал с уникальными характеристиками. В процессе приклеивания плиты OSB теряют первоначальный прогиб и благодаря пенополистиролу вместе работают под поперечной нагрузкой: одна плита сжимается, другая растягивается. Благодаря осевому сжатию и сдвигу пенополистирол предохраняет плиты от прогиба.
Поговорим об особенностях конструкции.Стены такого здания достаточно легкие (1 м? Весит около 15-20 кг), поэтому оно возводится на легком фундаменте. К основанию (бандажной балке или полу) прибивают направляющую доску по периметру будущих стен. Затем по уровню монтируются угловые панели. Крепление модулей осуществляется с помощью деревянных брусков по принципу «шип — паз». Как правило, производитель предлагает комплект для дома, все элементы которого выполнены из SIP-панелей. Потолки и крыша собраны из материала толщиной 224 мм, внешние стены — 174 мм, внутренние — 124 мм.Это самое дорогое оборудование. Однако многие специалисты считают, что использовать эти панели для полов и крыш нецелесообразно. Их будет дешевле и проще выполнить традиционным способом.
А теперь рассмотрим положительные и отрицательные стороны техники. Первые — это высокая энергоэффективность здания, использование пароизоляции, идеально ровные стены. Модульная конструкция позволяет построить дом из СИП-панелей бригадой из 2-3 человек за 3-4 недели.
Говоря о недостатках, в первую очередь следует разобраться с мифами.Например: «Процесс строительства здания из СИП-панелей довольно чистый. Минимальный ущерб ландшафту и экологии». Может быть, но только если дом построен из панелей, сделанных по вашему проекту. А если строительство идет из панелей, которые раскроются и подогнаны на стройплощадке? Все покрыто шариками из пенополистирола, и удалить их с травы, деревьев, крыш и т. Д. Практически невозможно.
СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
Слева: РАЗДЕЛ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ:
1.Штукатурка по сетке — 5-6 мм. 2. Плиты пенополистирольные. 3,6. OSB / влагостойкая фанера — 12 мм. 4. Деревянный каркас сечением 180 • 50 мм, шаг 625 мм. 5. Теплоизоляционные плиты — 180 мм. 7. Пароизоляционная пленка. 8. Гипсокартон — 12,5 мм
В центре: КОЛОНКА РАМНОЙ СТЕНЫ:
1. Внутренняя отделка. 2. Деревянный каркас. 3. Пароизоляция. 4. Базальтовый утеплитель. 5. Пластина 0СБ. 6. Защита от ветра. 7. Внешняя отделка
Справа: ОТДЕЛЕНИЕ ПАНЕЛИ КРЫШИ:
1.Металлочерепица. 2. Контр-решетка 30 * 90 мм. 3. Материал рулонный паро-гидроизоляционный. 4. Обрешетка 30 * 90 мм. 5. Стропильная балка — 225 * 60 мм. 6. Заливка межстропильного пространства (теплоизоляционные маты) 225 мм. 7. Обрешетка 20 * 80 мм, шаг 600 мм. 8. Пароизоляционная пленка. 9. Гипсокартон — 12,5 мм.
Не позволяйте себя обмануть
Иногда под брендом «Канадский дом» продаются полукустарные технологии, предусматривающие изготовление каркасных стеллажей непосредственно на стройплощадке, а также из неизрасходованной древесины.Будущий собственник тоже будет дорого обходиться и сэкономит застройщику на толщине утеплителя или его качестве, на качестве паро- и ветрозащитных пленок и т. Д.
Само по себе строительство коттеджа по канадской технологии — не более чем миф.
Читайте также: Каркасный дом своими руками недорого в строительстве
Сборка дома по канадской технологии — фото
Опорой каркаса платформы перекрытия из досок 235 * 38 мм стали составные балки и обвязка (усилена деревянными распорками по периметру).На каркас уложен сплошной настил из OSB-плит толщиной 18 мм
На настиле из OSB-плит сделана разметка, облегчающая сборку элементов каркаса в единую конструкцию и установку ее на место. Первой собранной конструкцией была большая стена гостиной с двойным светом, множеством окон и фронтоном
.
Стена собрана из нескольких элементов и закреплена на ней гидроизоляционной мембраной
После тщательного выравнивания по вертикали панель зафиксировали в этом положении с помощью временных деревянных скоб 5.Панель за панелью — и сначала появились внешние, а затем и внутренние стены дома
Клееные стойки строителей легко устанавливались вручную, а для подъема тяжелых продольных балок из ЛВЛ-дерева требовалась лебедка. После сборки силового каркаса перекрытия рабочие уложили бревно сечением 235 * 38 мм. Один конец опирался на стену, второй крепился к балкам силового каркаса
.
При вертикальном соединении панелей между ними уложен слой вспененного политарп-суперполиэтилена.
Конструкция крыши собрана из готовых ферм. Поверх стропил уложили настил из плит OSB, на него наклеили слой гидроизоляции, а затем мягкую битумную плитку 10. Инженерные коммуникации проложены не только в стенах, но и в потолке
Чтобы установить канадское пластиковое окно, строителям достаточно вставить его снаружи дома в проем, выровнять и закрепить саморезами, а затем декорировать щель 12. Стены снаружи дополнительно утепляются экструдированным пенополистиролом (слой 30 мм). , который был наклеен на пластиковую сетку, а затем выложен искусственным камнем.
Строительство дома по канадской каркасной технологии
Дом по немецкой каркасной технологии
1. Панели доставляются на строительную площадку трейлерами.
2. Особое внимание уделяется точности установки первой панели. Его внешняя плоскость выходит за край фундамента на 65 мм — толщину внешней обшивки.
3. Панель крепится к основанию металлическими уголками.
4.Точность установки панелей контролируется измерением диагоналей.
5. Периметр первого этажа оказывается закрытым через 5 часов после начала работ.
6. Имея каркасную конструкцию, плиты перекрытия первого этажа опираются на несущие внешние и внутренние стены и мощные клееные балки.
7. Первая стена второго этажа укладывается практически так же, как и первоначальная стена первого. Сначала их фиксируют стяжкой и уголками, только используют не дюбеля, а саморезы.Затем один его край закрепляют треугольными фронтонами одноэтажной части дома, а другой — перпендикулярной ему второй стеной.
8. В целом этапы монтажа стен второго этажа ничем не отличаются от этапов монтажа первого: сначала внешние и внутренние несущие стены, затем в специальные щели этих стен «вставка» ненесущие стены.
9. В верхние «гнезда» панелей-пристроек и в вырезы фронтонов вставляются клееные балки, укрепляющие конструкцию и служащие опорой для панелей крыши.
10. Конструкция кровельных плит аналогична плитам перекрытия: каркас с уложенным внутри утеплителем (230 мм). Отличие в том, что торцы плит, которые станут свесами кровли, не утепляются и покрываются защитно-декоративным составом.
11. Чтобы прикрепить кровельную плиту к приклеенному брусу, используйте саморезы.
12. Торцы межэтажного перекрытия покрывают пеной, а затем оштукатуривают.
Строительство дома по немецкой каркасной технологии
См. Также: Облицовка каркасного дома (или бруса) кирпичом своими руками — технология правильной отделки
Дом из SIP (Sip) панелей (американская каркасная технология)
1.Доставка панелей осуществляется любым грузовым транспортом
.
2. Плинтусы цокольного перекрытия подходят по краям обвязки, образуя ровный прочный щит.
3. Снизу стеновые панели крепятся к доске саморезами. Точные линейные размеры изделий позволяют производить сборку с допуском 1-2 мм. Устанавливаются и крепятся панели с оконными и дверными проемами, а также сплошная стена
.
4. Внутри будущего мансарды установлен каркас внутренней перегородки, на котором коньковая балка
.
5.Для сборки фронтонов используются панели нестандартной формы с оконными проемами заводского изготовления
6. Кровельные панели образуют как несущую часть конструкции крыши, так и перекрытие перекрытия
7. Отделка цоколя декоративным камнем производится пенопластом и армированной кладочной сеткой.
8. Стены и карниз перед покраской загрунтовать составом на основе ПВА
.
Сборка дома по американской каркасной технологии (SIP панели) — фото
Увеличенный расчет стоимости работ и материалов для строительства дома общей площадью 200 м2 с кровлей из битумной черепицы
Технологии
Имя
Стоимость (м) ²), руб.
Канадская технология
В стоимость материалов входит домработница (стены, потолки, стропила, кровля)
4247
Стоимость работ
1100
ИТОГО:
5347
Немецкая техника
В стоимость материалов входит домработница (стены, потолки, стропила, кровля)
14300
Стоимость работ
3200
ИТОГО:
17 500
SIP-панели
В стоимость материалов входит домработница (стены, потолки, стропила, кровля)
7100
Стоимость работ
3200
ИТОГО:
10 300
Автор: Т.Каракулова (очень известный журналист строительной сферы)
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …
Скамейка для бани своими руками — фото Магазин для бани — понравился…
Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады …
Обозначения: пол, ламинат, керамическая плитка Ламинат и плитка — условно …
Современные источники света вместо лампочек Что делать освещать дом вместо лампочек …
Укладка доски пола — таблица расчета Как рассчитать толщину досок и …
Опора, регулируемая вручную (для станка, верстака, стола) Регулируемая опора для высота его…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Skin on frame canadian canoe tutorial- jonsbushcraft.com
Соло скин на Рама Canoe
После моего предыдущего успех в строительстве каноэ, я не мог дождаться, чтобы получить взлом со следующим.
Главный урок, который я извлек из своего предыдущий опыт показал, что потребуется более плоский низ для каноэ с хорошей устойчивостью на воде.
В этой статье я надеюсь показать вам основные шаги по созданию готовое каноэ. Надеюсь, здесь достаточно деталей, чтобы любой мог почувствовать может попробовать этот проект.
Дизайн будет отличаться в зависимости от предполагаемое использование каноэ и имеющиеся у вас материалы.В этом пример Я не работал по плану, но есть базовая методика из которых происходит развитие каноэ.
T эрминология деталей …
Для я склеил две деревянные планки вместе, чтобы сделать их 1 дюйм x 1.5 дюймов каждый.
Они каждый мог быть сделан из цельного куска дерева, однако я обнаружил, что, сделав их из двух частей и ламинируя их, мне было бы легче создать немного причудливый форма. Это довольно незаметно, но пространство между ними Gunnels сужается к концам.
Пока клей еще жидкий, сгибаются, зажимаются и оставляются для застывания. Временное препятствие центр держит форму открытой.
Следующая работа заключалась в том, чтобы концы пушек прилегали заподлицо. все вместе. Я сделал это, используя различные ремни и зажимы для удержания ствола. концы вместе, пока я использовал ручную пилу, чтобы сформировать концы вправо угол, как показано на схеме.
Если вы многократно вставляйте пилу между двумя концами, и вы в конечном итоге получите плоские поверхности. Начнем с того, что здесь довольно много дерево для удаления, вы можете оценить угол и разрезать разумный количество дров сразу.
Пора приспосабливаться … (Еще не время соединять концы вместе) Они должны быть сильными, поскольку они помогают сохранить лодка в форме.Убедитесь, что они идеально выровнен перед установкой на место. Вместо того, чтобы использовать паз и шурупы Я чувствовал, что шурупы по дереву были бы лучше, это сэкономит долбление отверстий через Gunnels. Теперь мне нужно было просверлить отверстия вдоль нижние стороны пушек, в которые позже будут вставлены нервюры установлен. Я использовал сверло шириной 3/4 дюйма (1 см) и проделал отверстие каждые 4 дюйма (10 см).
Теперь сделаем детали стебля для концов каноэ… Я использовал наружную фанеру толщиной 0,5 дюйма (12 мм), чтобы сделать их. быть 1 дюйм толщиной, поэтому для каждой я вырезал лобзиком по две одинаковых части и склеил их вместе. Используйте внешний клей для дерева. Перед их установкой рекомендуется Покройте их слоем внешнего лака, например, яхтенного лак, это гарантирует, что ламинаты фанеры не отделите, если они намокнут.
Для подпорки следующих работ каноэ на эстакаде сделает жизнь намного проще.Если у вас нет эстакад, подумайте о том, чтобы сделать или купить.
Я сделал первое ребро нужной глубины и установил его на центр каноэ.
(Монтаж ребер описан позже. I хотел, чтобы каноэ было около 12 дюймов (30 см) в глубину в центре) Это первое ребро будет удерживать килевую рейку в правильном высота, пока мы работаем. Килевая рейка похожа на позвоночная кость, которая закреплена между двумя частями ствола вдоль дно каноэ, оно должно быть достаточно прочным и идеально прямой (я использовал дерево размером 1 x 1 дюйм).
Детали стержня зажимаются на месте между концами пушек, в то время как киля обрешетки увеличиваются и обрезаются по длине. Когда я был доволен всей сборкой и все было идеально выровненные части могут быть навсегда закреплены вместе с винты.
Примечание: Сделайте центр каноэ немного глубже чем концы позволят каноэ легче поворачиваться в вода. Это называется «рокер».
Вы можете увидеть на этой картинке, как кусок стержня был вырезан, чтобы вместить конец киля.
Вершины части стебля оставлены длинными, чтобы потом можно было сделанный. Они поднимутся от пушек к концам создание культовой формы.
Пришло время сделать и подогнать остальные ребра.я использовал Побеги ивы толщиной около 0,5 дюйма. Я выбрала ивы такой длины. прямая и ровная. (Ива достаточно крепкая с ребром расстояние 4 дюйма) Я согнул их, чтобы придать форму, пока они еще свежие и зеленый. Чтобы так согнуть ребро, нужно быть осторожным и согнуть их. постепенно. Willow очень гибкая, но имеет свои ограничения и может быть ломким в свежем виде. (Побеги, которые появляются вокруг упавших ив, часто бывают идеальными.)
Постепенно придайте дереву форму, сгибая его. между руками или вокруг колена. Сделайте по два сгиба на каждом ребре правильное расстояние друг от друга, оставляя центральную часть прямой и довольно плоский. Это придаст каноэ более плоское дно, что означает больше стабильность.
Неизбежно, что некоторые ребра сломаются во время формируя, соберите излишки древесины по этой причине. (Хотя не совсем необходимых для таких побегов ивы, отпариватель поможет очень, посмотрите, как я пропаривал ребра, когда делал свою последнюю каноэ на здесь)
Согнув каждое ребро в форму, зажмите их. временно на месте, если центральная часть слишком сильно изгибается, вы может повесить на него груз, чтобы опустить вниз.Оставьте лес зажать на месте до полного высыхания, тогда древесина будет немного сжался и сохранил новую форму.
Когда ребра полностью высохнут, любую лишнюю длину можно отрезать от концы (не забудьте оставить немного дерева, чтобы закрепить его в канавках). слегка обрезав концы ножом до плотного прилегания в их отверстия в канавках.
Когда я был доволен, как все ребра посмотрел клею их на место.
Следующей работой было изготовление лонгитюдов. (каноэ было действительно обретает форму!) Я сделал лонжероны из ивы тоже. Я использовал длинные прямые ивы, которые я вырезал плоско. Я зажал дерево к ребрам и стволам, чтобы они приняли новую форму. Когда древесина сохнет, они не будут снова выпрямляться.
Всего сделал 6 продольных.Два нижних продольные ребра оставлены круглыми и заканчиваются примерно на 3 дюйма от последних ребер.
Для потом следующая работа вам понадобится терпение … Ребра и продольные должны быть плотно связаны вместе в точках пересечения. Я рекомендую использовать вощеные искусственные сухожилия, потому что это не так. громоздкий. Средняя строка создаст выпуклость, которая появится на внешняя сторона каноэ, когда она накрыта.
Деталь, показывающая ребро, прикрепленное к продольный. Завяжите с внутренней стороны узлы.
Четыре продольных стержня, которые проходят до частей ствола, прикручен на место.

Я также вырезал несколько планок настила и связала их на том месте, где буду сидеть. Этот предотвращает соприкосновение ступней с ребрами и холст.
Теперь структура будет казаться очень прочной, когда все завязано.
Теперь я начал работать над сиденье.У меня был хороший прочный буковый лес и немного ремней. от некоторых трещоток; идеальный.
Вы можете использовать любой из этих типов соединений для соединения дерево вместе.
Это готовое сиденье.Как оно есть построен, если легко увидеть на фотографиях.
Он прикреплен снизу с помощью «синие гвоздики».
Если каждый конец сиденья был прикреплен к одно ребро это будет создавать значительную нагрузку на эти ребра.Чтобы преодолеть эту проблему, Сиденье крепится к деревянной рейке с каждой стороны. Затем каждая рейка привязана к шести ребрам, чтобы ваш вес лучше распределялся.
Концы сиденья обрезаны до точной длины и угла, чтобы соответствовать каноэ. Передний край сиденья должен располагаться по центру сиденья. каноэ так, чтобы ваш вес был немного позади.
Сиденье прикрепляется к дюбелям, вклеенным в край обрешетки, но не сиденье, так что сиденье можно снять.Вы у вас будет выбор встать на колени или сесть в каноэ таким образом.
Последнее Я сделал перед тем, как прикрепить холст, было довести эти индийские стили до конца.
Я просто использовал несколько прямых участков дерево для них и вырежьте изгиб на верхнем крае. Затем мне пришлось вырезать правильные углы на обоих концах, чтобы они соединялись с верхней частью стержня и пушек правильно. Затем они были постоянно прикреплены винтами.
А теперь самое интересное! Я использовал 9.5 унций холст из хлопка от:
http://www.whaleys-bradford.ltd.uk/
Убедитесь, что вы покупаете холст большей длины и ширины. это лучше иметь слишком много, чем мало.
Когда дело дошло до натяжения холста на каноэ попросил совета у друга-строителя каноэ. Он сказал мне:
«Вам придется разделить холст, чтобы сделать стебли. Поместите это красивую раму каноэ вверх ногами на козлах, желательно завязать раму к эстакаде, чтобы она не двигалась слишком сильно.Сложите холст вдоль длину, чтобы обозначить центральную линию, которую вы можете отметить маркером описания, накройте все холстом и положите по центру киля можно поставить несколько кнопок, чтобы холст удерживался расположите вдоль киля, начните с одного конца парой гвоздей, затем перейдите к другой конец, протяните холст и закрепите, затем приложите несколько кнопок на каждую ногу или так. Затем с середины одной стороны можно плотно натянуть полотно и закрепите его вдоль ствола, начните с середины, выровняйте прихваткой на киль, чтобы можно было растянуть полотно, не сильно его искажая: вроде что: закрепка 1, затем 2, затем 3, затем 4, затем 5, 1 — середина.Есть смысл?
4 2 1 3 5
Затем аналогичным образом проделайте другую сторону и так далее по всей длине длина. Вероятно, вам придется корректировать, убирая каждый раз несколько кнопок. часто для разглаживания складок Можно разрезать полотно по канавкам ( пока не расщепляйте концы), но дайте себе достаточно, чтобы захватите и затяните. Когда он прикреплен с обеих сторон, скажите каждые 4 дюйма можно начинать делать концы. К тому времени вы должны увидеть, как закончить стебли, разрежьте холст, дав себе достаточно, чтобы потянуть и закрепить одну сторону вдоль стебель, затем с другой стороны.Будьте осторожны, у вас могут возникнуть проблемы с расщепляя слой, постарайтесь расположить гвоздики в шахматном порядке, чтобы средний слой слоя. Возможно, стоит поставить несколько шурупы через тонкость слоя, чтобы предотвратить его раскалывание. В виде им придется остаться там, попытаться использовать латунные винты, чтобы они не ржавели ».
Если вы последуете этому, вы не ошибетесь …
Все, что оставалось сделать, это нарисовать холст и подогнать полоса деревянной отделки по краю (известная как отбортовка), чтобы придайте краю красивую отделку.
Вы должны нанести каноэ два слоя грунтовки и два слоя верхней. Пальто. Просто используйте достаточно краски, чтобы заполнить ткань холста. Используйте краску подходит для наружных работ по дереву. Между пальто я дал каноэ легкое шлифование очень мелкой наждачной бумагой.
Последняя работа заключалась в том, чтобы подогнать деревянную планку по краю каноэ. чтобы закрыть край полотна. Используйте оцинкованные гвозди, чтобы прикрепить это иначе в будущем могут появиться пятна ржавчины.С небольшим убеждением и помогите из зажимов согнуть бусину по форме индийского стиля заканчивается.
Каноэ готово! я не могу сказать вам, как приятно идти в руку изготовленное вами каноэ своими руками, а затем грести прочь… Это действительно прекрасное чувство.
Есть веселье!
Для справки:
Длина каноэ: 3,16 метра
Ширина по центру: 87 см
Глубина по центру: 34 см
Низ умеренно «качающийся» для более легкий поворот
вес: 17.8 кг
Обрамление картины — Канадский институт охраны природы (CCI) Примечания 10/8
Список сокращений и символов
Сокращения
CCI
Канадский институт охраны природы
HTS
транспортировка-транспортировка-хранение
PDF
формат переносимого документа
PE
полиэтилен
PEVA
поли (этиленвинилацетат)
RH
относительная влажность
SBR
бутадиен-стирольный каучук
Символы
мкВт / лм
микроватт на люмен
см
см
фут.
фут
дюйм
дюйм
мм
миллиметр
Введение
Обрамление картин важно как с эстетической точки зрения, так и в качестве меры профилактики. Рама защищает и поддерживает работу во время транспортировки, хранения и демонстрации. Кроме того, рама может иметь защитное остекление (стеклянное или акриловое). Чтобы обеспечить сохранность картины и предотвратить ее повреждение, важно использовать правильные приемы обрамления.
Всегда учитывайте эстетическое и историческое значение рамы. В некоторых случаях оригинальная рамка была выбрана или подготовлена художником и поэтому должна считаться неотъемлемой частью работы. Кроме того, многие рамки несут важную информацию в виде этикеток, надписей и штампов. По этим причинам рама должна считаться неотъемлемой частью истории картины.
Независимо от того, выполняется ли обрамление сотрудниками музея или галереи или коммерческим разработчиком, следует соблюдать ряд правил.Основная процедура обрамления картин на холсте, прикрепленных к вспомогательным опорам (подрамникам или сеткам), описана ниже. Далее следуют особые рекомендации для картин на деревянных панелях, жестких картонах и жестких картах, а также для картин, которые не предназначены для обрамления.
Для некоторых процедур, если вы не знакомы с тонкой работой с ручными инструментами, обратитесь за помощью к местному краснодеревщику, квалифицированному мастеру по обработке деревянных конструкций или консерватору.
Экзамен
Перед тем, как приступить к обрамлению, осмотрите картину, вспомогательную опору и раму, чтобы убедиться, что они структурно устойчивы и находятся в хорошем состоянии (например.г. нет отслаивающейся краски или неплотных элементов декора). (См. CCI Note 10/7 Состояние отчетов — Картины. Часть II: Методы обследования и контрольный список .)
Убедитесь, что все ключи (деревянные клинья) в углах подрамника присутствуют и хорошо закреплены. Ключ не должен быть достаточно свободным, чтобы выпасть из гнезда. Если ключ упадет между нижней планкой подрамника и полотном, это может вызвать повреждение (см. Раздел «Замена и закрепление ключей»).
Выбор подходящей рамы
Рама должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес картины.Если рама имеет подкладку, убедитесь, что она надежно прикреплена к внешней раме.
Некоторые большие современные картины обрамлены ленточными рамами, которые слишком тонкие или недостаточно прикреплены к картине, чтобы выдержать ее вес. Может потребоваться изменение метода обрамления или регулировка размещения подвесного оборудования. Эти изменения следует вносить по совету куратора и консерватора.
Если картина обрамлена, и рамка не подходит или кажется ненадежной, может потребоваться развернуть картину для улучшения рамы (см. CCI Note 10/12 Удаление картины из рамы ).
Установка и доработка рамы
Поместите раму лицевой стороной вниз на чистую поверхность с мягкой подкладкой или на блоки с мягкой подкладкой (см. CCI Note 10/2 Making Padded Blocks ) .
Измерьте картину и сравните размеры с проемом рамы. Если кажется, что картина подходит, аккуратно поместите картину в раму и проверьте соответствие. Обратите внимание, нужно ли увеличить шпунт по ширине или по глубине, чтобы разместить рисунок (рис. 1).Картина не должна плотно прилегать. Оставьте от 3 до 6 мм (от 1/8 до 1/4 дюйма) со всех сторон между рамой и рисунком, чтобы деревянные детали расширились при увеличении относительной влажности (RH). Реверс картины не должен слишком сильно выступать за заднюю часть рамы. Глубину шпунта, возможно, придется увеличить, если есть риск повреждения хрупкого полотна краев прихватки или если трудно закрепить картину в раме.
Выньте картину из рамы и поместите в безопасное место.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0003
Рис. 1. Рама, помещенная лицевой стороной вниз на чистую мягкую поверхность, показывает глубину и ширину фальца (также называемого фальцем).
Увеличение ширины фальца
Ширину канавки можно осторожно увеличить с помощью ручных инструментов (например, долота, рубанка с боковой кромкой или фрезерного станка с направляющим кольцом). Лучше всего, если работу будет выполнять кто-то, знакомый с этими инструментами.Работать с инструментами рядом с тонкой канавкой рамы следует осторожно и не прикладывать столько усилий, чтобы тонкая поверхность канавки раскололась или ее декоративное покрытие сколилось. На рисунках 2a, 2b и 2c показан один из способов увеличения ширины фальца.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0010
Рисунок 2а. Пробойником вставить в каркас два чистовых гвоздя. Гвозди служат ориентиром, чтобы удерживать линейку на месте.Используя металлическую прямую кромку и острый нож (например, нож для резки стружки), нанесите отметку, чтобы отметить желаемую ширину паза. Не удаляйте по ширине более 0,5 см (3/16 дюйма) за один раз. Не удаляйте больше, чем необходимо.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0012
Рисунок 2b. Разрез можно углубить путем последовательной надрезания ножом, как показано на рис. 2а, или долота. Следует делать диагональные пропилы стамеской, чтобы древесину можно было удалить небольшими участками.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0013
Рисунок 2c. Используя стамеску или пилу для шпона по горизонтали, удалите рыхлую древесину или оставшиеся осколки с увеличенной части шпунта. Часто лучше не удалять всю глубину сразу, а постепенно прорабатывать глубину частичными слоями. При работе вдоль шпунта требуется особая осторожность. Инструменты нельзя направлять против окрашенного или позолоченного края шпунта.Это может повредить декоративные покрытия. Когда закончите, шпунт должен быть ровным и гладким.
Увеличение глубины фальца
Глубину шпунта можно увеличить, добавив деревянные полоски, прикрепленные к задней части рамы с помощью клея или шурупов (рис. 3a, 3b и 3c). При увеличении глубины рамы добавьте деревянные планки, достаточно толстые, чтобы они находились заподлицо с задней частью вспомогательной опоры.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы.CCI 120729-0014
Рисунок 3а. Увеличение глубины фальца.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0001
Рисунок 3b. К задней части рамы добавлен удлинитель для увеличения глубины фальца, а также для размещения и защиты боковых краев картины.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0015
Рисунок 3c. Картина, помещенная в раму с дополнительным расширением, теперь защищена в глубине шпунта.
Уменьшение ширины фальца
Если проем рамы слишком велик для картины, заполните пространство размером более 3 мм (1/8 дюйма) небольшими полосками стабильного пенопласта (например, Ethafoam, Volara) или куском пробки, чтобы предотвратить повреждение картины. смещение в кадре. Эти материалы сжимаются и допускают некоторое расширение древесины при повышении относительной влажности. Эти полосы не обязательно растягивать по всей длине фальца. Прикрепите полоски к боковой стороне шпунта с помощью белого клея или двустороннего скотча, чтобы они оставались на месте.
Защита краев и поверхности картины
Ниже описаны два варианта защиты поверхности и краев картины: заполнение шпунта и добавление кромочных полос по бокам картины. Если края картины не особо хрупкие, обычно предпочтительнее и удобнее заполнить шпунт рамы.
Набивка канавки
Очень важно не допускать прямого контакта лакокрасочной поверхности с пазом рамы, чтобы не повредить передние края картины.Если кромочные планки отсутствуют или не подходят, подкладывайте фальц рамы. Набивка шпунта часто является наиболее подходящим вариантом при условии, что по краям картины не будет выступа импасто, а краска, соприкасающаяся с шпунтом, может выдерживать некоторый контакт и давление, не раздавливая и не ломаясь. Прокладку шпунта следует производить после подтверждения того, что картина помещается в раму, и после внесения всех необходимых изменений в раму.
Для набивки шпунта подходят различные материалы, чтобы предотвратить истирание поверхности картины.Стойкую к окраске нейлоновую бархатную ленту или синтетический фетр можно прикрепить к шпунту с помощью белого клея. Некоторые сшитые полиэтиленовые пены с закрытыми ячейками и цельными поверхностями (неразрезанные поверхности) (например, Volara) также будут подходящими и будут обеспечивать гладкую, «скользкую» поверхность, на которую картина может опираться без заеданий. Пены, имеющие размеры 1 см (25/64 дюйма) в ширину на 1,5 мм (1/16 дюйма) в толщину или 1,5 см (19/32 дюйма) в ширину на 3 мм (3/32 дюйма) в толщину, являются полезными и можно легко обрезать до желаемой ширины шпунта.Пенопласт можно прикрепить к шпунту с помощью белого клея, предпочтительно акрила, или двустороннего скотча. Двусторонний скотч должен быть устойчивым, качественным и иметь высокую липкость. Убедитесь, что между лентой, фетром или пеной и деревянной поверхностью шпунта может быть достигнута непрерывная и прочная адгезия. Убедитесь, что набивка достаточно толстая, чтобы обеспечить легкую амортизацию окрашиваемой поверхности, и достаточно широкую, чтобы покрыть ширину шпунта, но не видна спереди при просмотре картины в рамке (Рисунок 4).Набивка темного цвета гораздо менее заметна по краям рисунка, чем более светлые цвета.
При приклеивании набивки с помощью клея подождите 24 часа, прежде чем помещать картину в раму, чтобы клей полностью высох и летучие соединения из клея растворились.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 125773-0150
Рисунок 4. Прокладка фальца. Нанесите тонкий, гладкий, устойчивый набивочный материал на паз рамы, чтобы предотвратить истирание поверхности картины.На этой фотографии используется прочный пенополиэтилен с акриловым самоклеящимся клеем. Также можно использовать прочный фетр со стойким клеем.
Синтетический войлок с акриловым самоклеящимся клеем с одной стороны, также может использоваться в качестве набивочного или амортизирующего материала. При заказе такой продукции укажите, что вам нужен акриловый или полиэфирный войлок и что использовался устойчивый акриловый клей. Мелкоячеистые, сшитые пенопласты с закрытыми ячейками и цельными слоями (неразрезанная скользкая поверхность) (например,г. Volara), которые имеют устойчивый акриловый клей. Продукты с клеями из натурального каучука могут не подходить для использования вблизи окрашенных поверхностей. Производители могут изменять рецептуру своей продукции; поэтому рекомендовать конкретный продукт сложно. Лучше всего работать с поставщиком или производителем, который может с уверенностью указать состав продукта и который понимает и уважает, что только стабильный продукт должен использоваться рядом с произведением искусства.
Кромки
При использовании с рамой краевые полосы, выступающие над поверхностью картины, не позволят пазу рамки повредить хрупкую поверхность краски, особенно если по краям имеется хрупкий импасто (Рисунок 5).Для картины, предназначенной для обрамления и для которой постоянная рама еще не доступна, добавление кромочных полос к краям прихватки вспомогательной опоры (подрамника или сетчатого фильтра) может помочь защитить потрепанный край прихватки. Они также предотвращают повреждение краев картины, пока она не будет обрамлена. Недостатком использования кромочных полос является то, что к краю прихватки необходимо добавить дополнительные винты, которые будут протыкать опору полотна. Г-образная кромочная планка, которая крепится к картине с обратной стороны вспомогательной опоры, а не на краю для закрепления, является хорошей альтернативой.
Материалы
Можно использовать полоски липы, сосны или фанеры толщиной 3 мм (1/8 дюйма) либо тонкие алюминиевые профили. L-образные деревянные или металлические полоски, прикрепленные к обратной стороне носилок или ситечка, являются хорошей альтернативой. Их преимущество в том, что они не протыкают прихватку винтами.
Используйте матовую не растекающуюся черную краску (нанесение кистью или распылением) или полиуретановый лак для дерева в качестве дополнительного покрытия кромочных планок.
Используйте винты из латуни или нержавеющей стали, 1.От 5 до 1,8 см (от 1/2 до 3/4 дюйма) в длину, в зависимости от толщины кромочной планки, для прикрепления кромочных полос к вспомогательной опоре. (Винты не должны входить в деревянную опору вспомогательной опоры более чем на 1–1,2 см [от 3/8 до 1/2 дюйма].)
Процедура
Нарежьте полоски дерева или металла нужного размера. Эти кромочные полосы должны выступать на 3-5 мм (от 1/8 до 1/4 дюйма) за поверхность картины. Отшлифуйте полоски до получения гладких, слегка закругленных краев и углов.
При прикреплении кромочных полос положите картину лицевой стороной вверх на чистую поверхность, чтобы определить расположение точек крепления. Когда картина размещена лицевой стороной вверх, кромочная полоса автоматически будет на одном уровне с обратной стороной картины. Убедитесь, что точки крепления не мешают прихваткам или скобам по краям. Вдали от покраски предварительно просверлите и, если возможно, зенковайте отверстия в кромочных полосах. Сведите количество отверстий к минимуму, но используйте достаточно точек крепления, чтобы полоски не выгибались наружу.
Нанесите кистью или распылите на кромочные полосы желаемое покрытие. Подождите несколько дней, чтобы покрытие полностью высохло.
Прикрепите кромочные полосы к прихваткам картины с помощью винтов из латуни или нержавеющей стали. Перед тем, как вставить винты, проткните полотно шилом через просверленные отверстия. (Г-образная кромочная полоса, прикрепленная к картине на задней стороне вспомогательной опоры, является отличной альтернативой. Это позволит избежать прокалывания дополнительных отверстий в кромках для прихваток.)
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0016
Рисунок 5. Защитные накладки (вид в разрезе).
Для картины без рамы или картины, которую художник не намеревался ставить в рамку во время показа, рама для транспортировки и хранения (HTS) защитит ее уязвимые края и поверхность во время обращения и хранения.
Замена и фиксация ключей
Заменить поврежденные, сломанные или отсутствующие ключи.Ключи, которые плотно зажаты в пазах, вынуть сложно. Если ключи нельзя извлечь пальцами, лучше оставить их на месте и обратиться за помощью к консерватору.
При необходимости изготовьте новые ключи для замены, используя в качестве ориентира оригинальный ключ. Новые ключи из сосны или липы, обычно толщиной от 3 до 7 мм (от 1/8 до 1/4 дюйма), следует разрезать вдоль волокон, чтобы они вошли в пазы для ключей (Рисунок 6). Закруглите углы шлифованием.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы.CCI 120729-0018
Рисунок 6. Резка запасных ключей.
Положите картину лицевой стороной вниз на мягкие блоки, расположенные по диагонали по углам (см. CCI Note 10/2 Making Padded Blocks ) или на подходящую мягкую поверхность, если картину можно безопасно разместить на окрашенной поверхности (см. CCI Note 10 / 7 Отчетность о состоянии — Картины. Часть II: Методы осмотра и контрольный список ).
Осторожно вставьте защитную карту (2–4-слойный мат) между полотном и подрамником, чтобы временно защитить полотно во время работы с клавишами.Вставляя и вынимая карту, не давите на холст пальцами или картой.
Вставьте ключ в паз, осторожно надавив большим пальцем так, чтобы край ключа, прорезанный поперек волокон, находился рядом с подрамником (Рисунок 7). Такая ориентация поможет избежать поломки клавиш при отключении.
Если требуется снятие ключей, см. CCI Note 10/9 Вытаскивание рисунков . Обратите внимание: вытаскивание может повредить картину.Это не обычная или базовая процедура. Не пытайтесь выключить, если вы не прошли обучение у консерватора картин.
Ключи обычно крепятся к носилкам с помощью веревки, прочной высококачественной герметика или, в последнее время, небольшого отрезка ленты для герметизации рамы с хорошей адгезией к деревянным поверхностям. Рекомендуется использовать тонкую линию уплотнения или подходящую ленту для уплотнения рамы, поскольку это простая процедура и требует меньшего вмешательства в картину. Можно использовать некислотный силиконовый герметик, но будьте очень осторожны, чтобы не допустить образования герметика на холсте, картине или любой близлежащей поверхности.Также можно использовать акриловую герметизацию. Выбирайте высококачественный продукт на водной основе с длительной гарантией.
Установив защитную карту на место, используйте небольшую трубку для уплотнения, чтобы аккуратно нанести линию уплотнения вдоль стыка между ключом и носилками (Рисунок 7).
Дайте герметику застыть в течение как минимум 24 часов перед тем, как прикрепить заднюю панель (см. CCI Note 10/10 Задние плиты для картин на холсте ).
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы.CCI 120729-0020
Рис. 7. Ключи следует вставлять так, чтобы край был разрезан поперек волокон, рядом с подрамником. Для фиксации ключей использовалась тонкая линия конопатки.
Теперь доступны самоклеящиеся ленты для герметизации рам с относительно прочным клеем. Короткие отрезки ленты можно сложить и закрепить на шпонке и краю паза (Рисунок 8). Лента поможет предотвратить ослабление ключа.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы.CCI 85733-0086
Рис. 8. Использование небольшого кусочка самоклеющейся ленты для запечатывания рамки для закрепления ключей.
Замена или добавление защитной подложки
Все картины, особенно на холсте, должны иметь защитную основу (рис. 5, 9a, 11 и 12). (См. Примечание CCI 10/10 Подложки для картин на холсте .)
Остекление
Если используется остекление, никогда не допускает, чтобы стекло или акриловый лист касались окрашенной поверхности.Метод обрамления должен включать распорку, чтобы удерживать остекление от окрашенной поверхности (Рисунки 9a, 9b, 9c, 10 и 13).
Остекление обеспечивает дополнительную защиту от случайного повреждения, а также некоторую герметичность, что снижает воздействие грязи, пыли, загрязнителей воздуха и колебаний окружающей среды. Иногда требуется остекление для полотен с особенно хрупкими поверхностями или для полотен, особенно чувствительных к колебаниям относительной влажности, например которые имеют историю подъема, отслаивания краски.Остекление, в дополнении к закрытой опорной доске, чтобы создать герметичный корпус, может быть оправданно, если существует риск того, что RH может упасть ниже 30% (Михальский 2004).
Стекло легко доступно, его нелегко поцарапать, но оно тяжелое и легко разбивается. По этой причине прозрачный акриловый лист, который менее подвержен разрушению, чем стекло, может быть лучшим материалом для остекления картины, которая будет путешествовать. Однако акриловый лист нельзя использовать для предметов с порошкообразной поверхностью, таких как пастель или мел.Акриловый лист может вызвать накопление электростатического заряда, который может притягивать свободные частицы к акрилу.
Доступен стеклянный или акриловый лист с оптическим покрытием для уменьшения бликов. Такие материалы для остекления практически невидимы с нормального расстояния. Доступны музейные материалы для остекления с ультрафиолетовыми (УФ) фильтрами (см. CCI Note 11/3 Остекление материалов для обрамления на бумаге ). Эта защита и расходы могут не потребоваться, если УФ-излучение в области отображения было устранено или контролировалось у источника до уровня ниже 75 мкВт / лм (см. Примечания CCI 2/1 Ультрафиолетовые фильтры и 10/4 Окружающая среда и дисплей Руководство по живописи ).Многослойное стекло, которое обеспечивает защиту от разрушения, доступно с превосходными оптическими качествами от специализированных поставщиков, однако по высокой цене. Свяжитесь с местной галереей, магазином рам или Канадским институтом охраны природы для получения информации о поставщиках.
Для установки остекления рама должна быть прочной и жесткой, а поверхность фальца, на которой будет размещаться остекление, должна быть ровной. Поместите остекление в раму. Он не должен плотно прилегать, иначе он может сломаться в ответ на перемещение древесины при обращении или колебаниях относительной влажности.Как правило, оставляйте 3 мм (1/8 дюйма) между стеклом и всеми краями шпунта. Однако для рам с деревянными карнизами шириной более 10 см (приблизительно 4 дюйма) может потребоваться больше места. Поместите внутреннюю деревянную раму, прикрепленную по углам, к стеклу, чтобы она действовала как распорка между стеклом и окрашенной поверхностью (Рисунки 9a, 9b и 9c). Как вариант, прикрепите к стеклу деревянные распорные планки с мягкой подкладкой (Рисунок 10). Глубина пространства между поверхностью краски и остеклением будет зависеть от размера, жесткости и характера поверхности картины, а также от типа используемого остекления.Акриловое остекление, которое немного прогибается, может потребовать больше места. Поставщики материалов для остекления произведений искусства должны иметь возможность предоставить информацию о необходимом пространстве. (Глубина пространства может варьироваться от 7 мм [1/4 дюйма] до 6,4 см [2 1/2 дюйма] для картин маленького и среднего размера.) Прикрепите эту внутреннюю рамку там, где она касается поверхности краски, используя процедура описана в разделе «Прокладка шпунта».
Также может потребоваться тонкая прокладка между стеклом и деревянным шпунтом, особенно если деревянные поверхности шероховатые.Можно использовать материалы, аналогичные рекомендованным для набивки шпунта.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0021
Рисунок 9а. Отдельная прокладка с мягкой подкладкой, предотвращающая соприкосновение краски и остекления.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 124932-0048
Рисунок 9b. Эта картина под названием Near Mongoose Lake, Algoma, из Художественного музея Макмастера была обрамлена неслепящим акриловым листом.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 124932-0050
Рисунок 9c. На этой угловой детали картины, принадлежащей Художественному музею Макмастера, изображена деревянная распорка с мягкой подкладкой в местах соприкосновения с поверхностью краски.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0005
Рис. 10. Деревянные разделительные планки, приклеенные двусторонней лентой к стеклу, чтобы отделить картину от остекления.
Закрепление картины в раме
Не кладите картину в раму, пока краска и лак не высохнут.
Никогда не используйте гвозди при обрамлении картины. Используйте латунные пластины для ремонта, винты и шайбы, чтобы закрепить картину в раме (рис. 5, 8, 11, 12, 13 и 14). Предварительно изогнутые латунные пластины для ремонта можно приобрести у поставщиков консервации. Также можно использовать металлические зажимы для зеркала, но найти нужный размер и форму может быть сложно.
Латунные пластины для ремонта обычно продаются плоскими, и их, возможно, придется согнуть, если обратная сторона картины не находится заподлицо с обратной стороной рамы. Возможно, будет полезно изготовить бумажный шаблон необходимого контура (рисунок 11). Отметьте расположение изгибов на каждой пластине. В области, удаленной от рисунка, с помощью двух плоскогубцев или молотка и тисков согните пластины для ремонта по контуру шаблона. Изгибы также можно сделать, удерживая пластину для ремонта плоскогубцами в точке, где требуется изгиб.Затем, поместив противоположный конец пластины для ремонта на прочную поверхность пола, с помощью веса одного из них изогните кромку плоскогубцев.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0006
Рис. 11. Бумажный шаблон полезен, чтобы помочь согнуть исправляющие пластины до нужной формы.
По возможности используйте два винта, чтобы прикрепить каждую пластину для ремонта только к раме. Не прикручивайте пластины для ремонта к носилкам или сетчатому фильтру, используя пустые отверстия на другом конце пластины для ремонта.Пластина для ремонта должна оказывать лишь небольшое давление на заднюю часть носилок или опорную доску.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0007
Рисунок 12. Картина с присоединенной опорной доской, закреплено в раме с медными пластинами починки, прикрепленных только к раме.
Подвесные устройства
Прикрепите подходящее подвесное устройство к раме (см. CCI Note 10/4 Рекомендации по охране окружающей среды и отображению для картин ).
Особые случаи
Деревянные панели и жесткие ДВП
Многие панно, особенно с выраженными деформациями или кривизной, или очень большие панели, требуют методов обрамления, адаптированных к их потребностям. В этих случаях обратитесь за советом к консерватору. Неискаженные деревянные панели и древесноволокнистые плиты, такие как мазонит, также требуют специальных процедур создания каркаса, которые учитывают их размер, вес и размерные изменения при колебаниях относительной влажности.
Чрезвычайно важно обеспечить пространство в раме, чтобы деревянные панели или ДВП могли расширяться в периоды высокой относительной влажности.По этой же причине к самой панели ничего не прикреплять. Несоблюдение некоторого движения опоры из дерева или ДВП может привести к деформации или расколу окрашенной панели, поскольку древесина реагирует на колебания относительной влажности.
То, как картина поместится в раму, зависит от времени года и, в частности, от условий относительной влажности во время обрамления. Если картина обрамлена, когда RH максимальна, требуется минимум пространства между стороной шпунта и произведением искусства (от 3 до 6 мм или от 1/8 до 1/4 дюйма).). Если обрамление выполняется в период низкой относительной влажности, оставьте достаточно места для разбухания деревянных компонентов в периоды высокой относительной влажности. Используйте приведенные ниже числа в качестве ориентира (Таблица 1).
ДВП может измениться на 0,5% по длине и ширине при изменении относительной влажности на 50%. Таким образом, при обрамлении древесноволокнистых плит шириной от 60 до 120 см (приблизительно от 2 до 4 футов) в целях безопасности оставьте от 3 до 6 мм (от 1/8 до 1/4 дюйма) с каждой стороны между краями паза. и произведение искусства.
Панели из массивной древесины могут изменяться в размере до 3% от общей ширины с изменением относительной влажности на 50%.Наибольшее изменение размеров будет происходить перпендикулярно волокнам древесины. Пространство, необходимое для неограниченного расширения древесины поперек волокон в периоды высокой относительной влажности, зависит от размера панели. Для окраски панели размером 1 м на 1 м (приблизительно 3 фута на 3 фута) потребуется 1,5 см (9/16 дюйма) пространства с каждой стороны, параллельной структуре древесины панели. Точно так же панно размером 0,5 м на 0,5 м (18 дюймов на 18 дюймов) может расшириться на 1,5 см (9/16 дюйма) и, следовательно, потребует 0.75 см (9/32 дюйма) с каждой стороны параллельно структуре древесины. Однако, поскольку между картиной и нижним краем фальца не будет места, оставьте все пространство в этом направлении между верхом панели и верхним краем фальца.
Таблица 1: обрамление панелей из дерева и ДВП; дополнительное пространство, необходимое для неограниченного разбухания панели с увеличением относительной влажности
Тип панели Длина кромки Минимальное необходимое пространство за панелью с каждой стороны фальца
Оргалит
(на счету 0.5% расширение) 200 см
100 см
50 см 5 мм
2,5 мм
1,25 мм
Тип панели Размер по волокну Минимальное необходимое пространство за панелью с каждой стороны фальца (параллельно волокну панели)
Панель из массива дерева
(составляют 3% расширения) 200 см
100 см
50 см 30 мм
15 мм
7.5 мм
Если картина имеет тенденцию сдвигаться в этом пространстве, можно использовать сжимаемый материал, такой как Ethafoam, чтобы неплотно заполнить пространство. Деревянные панели и опоры из ДВП могут деформироваться из-за колебаний относительной влажности. Следовательно, когда остекление входит в состав рамы, важно обеспечить достаточный зазор между окрашенной панелью и остеклением, чтобы предотвратить их соприкосновение в случае деформации.
Уложите паз рамы, используя процедуру, описанную ранее.
Для панелей малых и средних размеров или ДВП поместите окрашенную панель в раму, а затем слой 4-слойного матового картона. Матовый картон поможет смягчить колебания относительной влажности. Слои гофрированного пластикового листа (например, Coroplast), обрезанные по размеру картины, можно добавлять до тех пор, пока уровень не будет на одном уровне с задней частью рамы. Отрежьте окончательную жесткую поддерживающую опорную доску из дерева, ДВП или оргстекла так, чтобы она выходила за (или на) заднюю часть рамы (Рисунок 13). Подложка удерживает картину в раме и защищает картину от пыли и грязи.Для небольших и легких панелей размером не более 0,5 м на 0,5 м (18 дюймов на 18 дюймов) может быть достаточно гофрированного пластикового листа или прочного прочного пенопласта (например, Gatorfoam) в качестве поддерживающей плиты-основы.
В качестве альтернативы, задняя панель может быть вставлена после слоя (слоев) матовой плиты так, чтобы задняя панель была заподлицо с задней частью рамы. Рама-уплотнительной ленты могут быть использованы для создания уплотнения между опорной доской и рамы (рисунок 14).
Удерживайте опорную панель на месте латунными пластинами для ремонта.При необходимости согните пластины для ремонта. По возможности используйте два винта, чтобы прикрепить каждую пластину только к раме. Жесткая опорная плита должна аккуратно удерживать окрашенную панель на месте (рис. 13 и 14).
Для больших и тяжелых панелей может потребоваться более прочное крепление.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120729-0008
Рис. 13. Обрамление картины на панели или жесткой карточке (вид в разрезе). Опорная плита прижимается к задней части рамы с помощью изогнутых пластин для ремонта, прикрепленных только к раме.
Картины на жесткой карте
Картины на подставках для открыток не должны сильно заклинивать в рамке. Оставьте со всех сторон от 3 до 6 мм (от 1/8 до 1/4 дюйма) зазора между краем фальца и произведением искусства.
Прокладывайте паз рамы, следуя описанной ранее процедуре. Бархатную ленту, синтетический войлок, поролон или бескислотный матовый картон также можно наклеить на боковую часть шпунта, чтобы уменьшить трение о края карты.
Поместите картину в раму.Добавьте один или два куска бескислотного матового картона, вырезанного по размеру картины. Добавьте слои гофрированного полиэтилена, пока уровень не будет на одном уровне с задней частью рамы. Как описано ранее, для отделки используйте твердый жесткий картон, например гофрированный пластиковый лист или прочный пенопласт, разрезанный так, чтобы он перекрывал обратную сторону рамы (рис. 13).
Удерживайте несущие панели на месте, слегка надавливая на них с помощью латунных пластин для ремонта, которые крепятся только к раме.
В качестве альтернативы, если жесткая опорная плита не перекрывает обратную сторону рамы, а заполняет паз и остается заподлицо с задней частью рамы, для удержания слоев на месте можно использовать прямые пластины для ремонта, прикрепленные только к раме. . В этом случае в качестве пылезащитного уплотнения следует использовать уплотнительную ленту рамы (Рисунок 14).
В качестве альтернативы картины на жестком картоне можно покрыть матом для раковины и затем обрамить. Этот метод описан в книге Меррили Смит «Матирование и навешивание произведений искусства на бумагу » (см. Раздел «Дополнительная литература»).
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 124932-0049
Рис. 14. Обрамление небольшой картины на панели или жесткой карточке. В этом примере опорная плита заподлицо с обратной стороной рамы прикреплена к раме чувствительной к давлению лентой для герметизации рамы. Прямые фиксирующие пластины, прикрепленные только к раме, оказывают небольшое давление на опорную доску, чтобы удерживать рисунок и опорную доску на месте. (В этом примере рама была модифицирована деревянным удлинением на обратной стороне для увеличения глубины шпунта.)
Закрытая рама или конструкция корпуса
Специально разработанные закрытые рамы или ящики обеспечивают превосходную защиту от грязи, механических повреждений, разливов, загрязнителей воздуха и резких колебаний температуры и относительной влажности. Базовая конструкция включает в себя остекление (которое удерживается от окрашенной поверхности) и заднюю панель. Оба они прикреплены к раме с использованием методов, соответствующих ситуации (McKay 1990, Sozzani 1997 и Michalski 2004). Чтобы обеспечить максимальную защиту от разрушающего воздействия изменяющихся условий окружающей среды, в частности относительной влажности, добавьте буферное средство для влажности, такое как силикагель, в подходящий контейнер, расположенный за картиной в закрытой раме.Однако, если остекление и опорная плита должным образом прилегают к раме, должна быть возможность создать ограждение, которое будет сдерживать колебания относительной влажности вплоть до сезонных изменений, используя небольшое количество силикагеля или вообще не используя его. Размещение буфера из матового картона толщиной 4 мм (5/16 дюйма) в тщательно запечатанном каркасе или пакете с силикагелем обеспечит отличный контроль при дневных и сезонных колебаниях относительной влажности.
Для картин, выставленных в местах без надлежащего контроля относительной влажности, рекомендуется закрытая рама или конструкция ящика.Это особенно полезно для картин на подложках, таких как слоновая кость или дерево, которые склонны к повреждению в результате усадки и набухания материала подложки в ответ на колебания окружающей среды. За дополнительной информацией о закрытой раме или конструкции корпуса обращайтесь в CCI.
Рама для транспортировки и хранения
Рама HTS (Рис. 15), основанная на дизайне, используемом в Национальной галерее Канады, подходит для большинства картин без рам (см. CCI Note 10/16 Wrapping a Painting ).Это не декоративная рамка, а функциональная рамка для обработки, транспортировки и хранения произведения искусства.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120554-0002
Рисунок 15. Конструктивная деталь рамы HTS.
Пластины для ремонта можно использовать для прикрепления картины к раме HTS. Если картина будет сниматься и заменяться повторно, отверстия для винтов могут перестать удерживать винты. Использование резьбовых Т-образных гаек в фанере рамы HTS может продлить срок службы отверстий.Универсальные застежки или вешалки, такие как Oz Clips или аналогичные вешалки, используемые в галереях Тейт в Англии, имеют то преимущество, что они навсегда прикреплены к картине. Они используются в закрытом положении для демонстрации и в открытом положении для прикрепления картины к раме HTS. При измерении для этого типа рамы оставьте достаточное пространство для рук между сторонами картины и ходовой рамой, чтобы картину можно было легко разместить, закрепить и снять. Боковые стороны рамы должны выходить за пределы окрашиваемой поверхности, чтобы защитный лист полиэтилена можно было растянуть по передней части рамы, не касаясь окрашенной поверхности.
Поставщики
Примечание. Следующая информация предназначена только для помощи читателю. Включение названия компании в этот список никоим образом не означает одобрения Канадским институтом охраны природы.
Уплотнение / герметик (прозрачное силиконовое уплотнение, GE Silicone II или акриловое уплотнение, описанное как длительный срок службы [например, 35 лет в помещении / на открытом воздухе] и на водной основе):
строительных магазинов
хозяйственных магазинов
Подложка (гофрированный двухслойный пластик [полиэтилен] картон [e.г. Coroplast, Hi-Core, Cor-X], жесткие сверхпрочные пенопластовые / фанерные плиты [например, Gatorfoam, также известный как Gator board], лист поликарбоната [например, Lexan] или оргалит [Masonite]):
поставщики пиломатериалов или пластмасс
магазинов художественных товаров
Бескислотный (нейтральный или буферный) картон:
местных магазинов для рисования и рисования
багетных цехов
Лента из нейлонового бархата:
Пробка:
Синтетический войлок с самоклеящимся клеем (подойдет акриловый или полиэфирный войлок с акриловым самоклеящимся клеем):
поставщики обрамления и экспонатов
Обратите внимание: был проведен CCI-анализ небольшого количества самоклеящихся продуктов для набивки кроликов.Было обнаружено, что волокна войлока являются акриловыми, полиэфирными или нейлоновыми, все они считаются химически стабильными и должны быть безопасными для использования на поверхности картины. Было обнаружено, что адгезивы представляют собой акриловые смолы, состоящие из различных компонентов: натуральный каучук с углеводородом и / или агентом для повышения клейкости на основе сложного эфира канифоли и бутадиен-стирольный каучук (SBR) с добавками на основе сложного эфира канифоли. Акриловые клеи должны быть безопасными в использовании. Однако избегайте резиновых клеев. Хотя некоторые каучуки стабильны, для других наличие серы, а также окисление и охрупчивание каучука и веществ, повышающих клейкость, являются проблематичными.
Лента из пеноматериала:
мелкоячеистых, сшитых пенопластов с закрытыми порами с цельной оболочкой (неразрезанная, скользкая поверхность [например, Volara]), нарезанной до желаемых размеров. Доступно несколько самоклеящихся продуктов. Подойдут те, которые состоят из вспененного сополимера сшитого полиэтилена (PE) или сшитого полиэтилена-винилацетата (PEVA) с акриловым клеем, чувствительным к давлению.
Тонкие ленты из вспененного материала, как описано выше, могут подходить для прокладки поверхностей между гладким деревянным шпунтом и стеклом (например,г. Volara, лента из пенопласта Lineco):
Обратите внимание: некоторые компании могут изготовить на заказ самоклеящийся продукт, подходящий для вас. Укажите, что изделие должно быть полиэфирным, акриловым или нейлоновым фетром с двусторонней лентой, иметь полиэфирную основу и устойчивый акриловый клей. Пенопласты должны представлять собой пенопласты из сшитого полиэтилена (PE) или сшитого сополимера полиэтилена и винилацетата (PEVA) с акриловым самоклеящимся клеем.
Двусторонняя лента (высококачественная лента со стабильным клеем и высокой липкостью [e.г. Двусторонний скотч 3М №415]):
Лента уплотнительная рама:
поставщики архивов
поставщики монтажных и рамных конструкций (например, Larson Juhl)
Латунные пластины для ремонта (доступны различной длины [2, 3 и 4 дюйма]; пластины размером 3 или 4 дюйма будут более универсальными для картин среднего и большого размера):
хозяйственных магазинов
специализированных магазинов инструментов и оборудования, например Ли Вэлли
Твердые латунные пластины для ремонта становится все труднее найти.Продаваемые изделия часто представляют собой сталь с латунным покрытием, которую сложно согнуть, не сломав. Подходящие пластины для ремонта поставляются некоторыми поставщиками консервации, которые поставляют их в плоском виде, например Sutherland и Power Fine Art Conservation; или согнуты под свои нужды или под разные ситуации, например Сохранение произведений искусства и архивов Фрейзера / Спаффорда Риччи; может потребоваться дополнительная регулировка предварительно изогнутых пластин для обеспечения правильной посадки.
Латунные винты, плоские шайбы, кронштейны для подвешивания зеркал:
Ethafoam:
Ethafoam (Dow Chemical) распространяется через различные местные упаковочные фирмы.
Антибликовое стекло и акриловые листы:
багетных цехов
поставщиков материалов для каркаса (например, Larson Juhl)
зажимов на
унций:
Обратите внимание: Préserv’Art (только на французском языке), превентивный веб-сайт консервации, созданный Центром консервации Квебека, является отличным ресурсом, чтобы узнать больше о консервационных материалах и о том, где их купить.
Библиография и дополнительная литература
Библиография
Михальский, С.«Анализ рисков подложек для картин: влажный климат против холодного климата». В Minimo intervento conservativo nel Restauro dei dipinti, CESMAR7, Secondo congresso internazionale Colore e Conservazione, Thiene (VI), 29–30 октября 2004 г. Саонара, Италия: Il Prato, 2004, стр. 21–27.
Дополнительная литература
Далин, Э., изд. PROPAINT — Улучшенная защита картин во время выставки, хранения и транспортировки: Заключительный отчет о деятельности (формат PDF).Кьеллер, Норвегия: Норвежский институт исследований воздуха, 2010 г.
Хакни, С. «Обрамление для сохранения в галерее Тейт». Консерватор 14,1 (1990), стр. 44–52.
Маккей Х. «Запечатанная рама-футляр для картины». Журнал Международного института охраны природы – Канадская группа 15 (1990), стр. 9–11.
Смит, М. Матирование и навешивание произведений искусства на бумагу . Вашингтон, округ Колумбия: Библиотека Конгресса, 1981.
Соццани, Л. «Экономичный дизайн витрины с микроклиматом для картин с использованием рамы для картин в качестве основного корпуса». Журнал Американского института охраны природы 36,2 (1997), стр. 95–107.
Сотрудники отдела изящных искусств
Основной автор: Дебра Дейли Хартин
Отредактировано Деброй Дейли Хартин и просмотрено специалистами Fine Arts в 2018 г.
Первоначально опубликовано в 1993 г.
Également publié en version française.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы, 2018
ISSN 1928-1455
News — Canada.ca
Используйте фильтры для поиска самых последних новостных статей.
Тип новостей AnybackgroundersСоветы для СМИНовостные релизычитатьречиСообщения
Учреждение AnyAboriginal Business CanadaСтандарты доступности КанадаСлужба поддержки административных трибуналов КанадыКонсультативная группа по ответственному проведению исследованийСельское и агропродовольственное право КанадаАгентство по возможностям Атлантической КанадыБедфордский институт океанографииМониторинг окружающей среды в области сельского хозяйстваКанада-АльбертаМониторинг окружающей средыПограничные службы Канады Агентство экономического развития КанадыКанадский центр по вопросам страхования занятости в Канаде Комиссия по регулированию энергетики в КанадеКанадский центр по исследованиям в сфере огнестрельного оружияКанадский центр по вопросам огнестрельного оружияКанадский совет по производственным отношениямКанадский банк инфраструктурыКанадские исследовательские председателиКоординационный комитет исследований в КанадеКанадское агентство по доходамКанадская школа государственной службыКанадская армияКанадский центр жилищных технологийКанадский центр охраны труда и безопасностиКанадский центр охраны окружающей средыКанадский центр охраны окружающей среды CDIC) Канадское агентство по надзору за продуктами питанияКанадская комиссия по зернуКанадское наследиеКанадская информационная сеть о наследииКанадская комиссия по правам человекаКанадские институты исследований в области здравоохраненияКанадское управление интеллектуальной собственностиКанадский секретариат межправительственной конференцииКанадский международный торговый трибуналКанадское агентство по северному экономическому развитиюКанадская комиссия по ядерной безопасностиКанадское парижско-мутуэльское агентствоКанадское агентство космической радиосвязиКанадская телекоммуникационная служба Командование Сил специальных операцийКанадское транспортное агентствоКомиссия по рассмотрению и рассмотрению жалоб гражданами при RCMPКомитет по статусу дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения, Центр исследований в области коммуникаций, Канада, Служба безопасности связи Канады, Бюро соревнований Канады, Трибунал по конкуренции, Совет по авторским правам Канады, Служба исправительных учреждений Канады, Служба криминальной разведки Канады, Отношения короны и коренных народов и Министерство по делам Севера, Исследования и развитие Канады. t КанадаДемократические институтыДепартамент финансов КанадыМинистерство юстиции КанадыОбразование в КанадеВыборы в КанадеРабота и социальное развитие в КанадеОбзор по охране окружающей среды КанадаОкружающая среда и изменение климата КанадаСовет по сельскохозяйственным продуктам КанадыФедеральное агентство экономического развития для южного ОнтариоФедовоНиФинансовое агентство по потреблению потребителей КанадыФинансовый центр анализа операций и отчетов Канадский совет по анализу финансовых операций и отчетов Канадский финансовый центр КанадаГеологическая служба КанадыГеоматическая служба КанадыГлобальные отношения КанадаЗдоровье КанадыКанадский совет по историческим местам и памятникамСудебный суд по правам человека КанадыКанадский совет по иммиграции, беженцам и гражданству КанадыКанадский совет по иммиграции и беженцам КанадыКанадское агентство по оценке воздействияНезависимая контрольная комиссия по оборонным закупкамКанадское управление по делам коренных народов, Канадские службы по вопросам инфраструктуры и экономики Индии Наука и экономическое развитие Канады Инновации Ху bИнтегрированный центр оценки терроризмаМежведомственная консультативная группа по этике исследованийМежправительственные отношенияКомиссия по судебным компенсациям и льготамТрудовая программаЛидер правительства в Палате общинБиблиотека и архивы КанадыПроект центров морских операций по обеспечению безопасностиКанадские измерения Канадский комитет по внешнему анализу жалоб военнослужащихКомиссия по рассмотрению жалоб на военную полициюНациональная разведывательная комиссия Канады по рассмотрению жалоб АгентствоНациональный совет пожилых людейКанада по природным ресурсамСовет по естественным наукам и инженерным исследованиямСети центров передового опыта КанадыСеверное трубопроводное агентство КанадыСудебный суд по охране труда и технике безопасности КанадыОфис главного военного судьиОфис Уполномоченного по федеральным судебным делам КанадыОфис комиссара по вопросам безопасности связиОфис по корпоративной социальной ответственности Советник Управления Федерального омбудсмена по делам Вик Служба уполномоченного по делам разведки Служба национальной обороны и уполномоченного по делам вооруженных сил Канады Служба уполномоченного по закупкам Служба инспектора по делам о банкротстве Канады Служба инспектора финансовых институтов Канады Служба уполномоченного по налогоплательщикам Служба уполномоченного по правам человека Канады Управление по надзору за ветеранами Канады Управление по надзору за ветеранами Правление КанадыБюро физических ресурсовПолярные знания КанадаPPP КанадаПриватный совет Агентство общественного здравоохранения КанадыСлужба государственного обвинения КанадыСлужба общественной безопасности КанадыКанадский суд по защите от раскрытия информации государственными служащимиКанадская комиссия по трудовым отношениям и занятости государственных служащихКанадский совет по трудовым отношениям и занятости Государственные службы и закупкиРегистрация Трибунала по особым претензиям Канады Королевская конная полиция КанадыКоролевский флот Канады Сагеней — Лак-Сен-Жан Секретарь Комитета национальной безопасности и разведки Парламента Комитет по анализу разведки и безопасности Служба КанадыОбщие службы КанадыСовет по социальным и гуманитарным исследованиям КанадыСуд по социальной безопасности КанадыСтатистика КанадаКанадская программа санитарии моллюсковИсправительный следователь КанадыНациональная комиссия полей сраженийКонтинентальный шлюз Онтарио-КвебекКонтинентальный шлюзТранспортный совет Канадский апелляционный суд по делам транспорта КанадыКанадский суд по делам транспорта Канадский транспортный трибунал Совет по рассмотрению и апелляциям, Западная экономическая диверсификация, Канада, Дикие виды, Женщины и гендерное равенство, Канада, Молодежь
Тема AnyAA Искусство, музыка, литератураAG Сельское хозяйствоEC Экономика и промышленностьET Образование и обучениеFM Дескрипторы форм GV Правительство и политикаHE Здоровье и безопасностьHI История и археологияIN Информация и коммуникацииLB LabourLN Язык и лингвистикаLW LawMI MilitaryNE Nature and EnvironmentPE PersonsPR ProcessesSO Society and CultureST Science and TechnologyTR Transport
Министр AnyHon.Ахмед Д. ХуссенHon. Анита АнандХон. Бардиш ЧаггерХон. Бернадетт ДжорданHon. Билл БлэрХон. Карла Куалтроу. Кэролайн Беннетт Хон. Кэтрин МакКеннаХон. Кристя ФриландХон. Дэн ВандалХон. Дэвид ЛаметтиХон. Деб ШультеХон. Дайан Лебутилье Хон. Доминик ЛебланХон. Филомена Тассихон. François-Philippe ChampagneHon. Харджит Сингх СаджанХон. Жан-Ив ДюклоХон. Джонатан УилкинсонХон. Джойс Мюррей Хон. Карина ГулдХон. Лоуренс МаколейHon. Марк ГарноХон. Марк МиллерHon. Марко Э. Л. МендичиноHon.Мари-Клод BibeauHon. Марьям МонсефХон. Мэри НгХон. Мелани ДжолиХон. Mona FortierHon. Навдип Сингх Бейнсхон. Пабло РодригесHon. Патрисия А. ХайдуХон. Шеймус О’РеганХон. Стивен Гильбо Гон. Уильям Фрэнсис Морно Джастин П. Дж. Трюдо
Аудитория ЛюбойКоренные народыбизнесдетипросветители работодателифинансирование соискателейобщее общественное правительствоиммигранты соискатели работысреддианон-канадцынеправительственные организациипродители люди с ограниченными возможностями сельское сообществоученыестаршиестудентыпутешественники ветераныпосетители молодежи Канады
Область ЛюбаяАтлантикаБританская КолумбияОнтариоПрерииКвебекТерритории
.