Каркасные стены своими руками: этапы возведения
В наше время при строительстве щитовых сооружений применяются исключительно современные качественные материалы. Поэтому такие здания отличаются поистине превосходными рабочими характеристиками. Популярность их, помимо всего прочего, объясняется еще и простотой возведения, а также дешевизной. О том, как сделать каркасные стены самостоятельно и поговорим далее в статье.
Закупаем необходимые материалы
Для сборки щитовых стен нужно будет подготовить:
| Материал | Назначение | Параметры |
| Просушенный брус | Стойки каркаса | 150*50мм |
| Просушенный брус | Нижняя обвязка | 150*150мм |
| Панели ОСП | Обшивка каркаса | Толщина – 9 — 12мм |
| Вата минеральная | Утепление стен | Плиты толщиной 50мм |
| Бруски | Обрешетка под вентиляционный слой | 40 — 25мм |
| Пароизоляционный материл | Защита теплоизолятора от влаги изнутри помещения | Фольгированный |
| Гидроизоляционная пленка | Защита ваты от влаги снаружи | Полиэтилен |
| Сайдинг | Чистовая обшивка стен | Виниловый |
| Уголки, саморезы, гвозди | Крепежные элементы |
Заливаем фундамент под каркасные стены
Поставить каркасные стены можно на ленточный или столбчатый фундамент.
Устройство особенно мощного основания они не требуют, так как отличаются небольшим весом. При возведении ленты фундамента в нее нужно залить металлические шпильки (с шагом в 1м). В последующем на них будет закреплена нижняя обвязка стен. Сверху фундамент обязательно гидроизолируется рубероидом. Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента читайте здесь.
Устройство нижней обвязки
Начинают возведение каркасных стен с устройства нижней обвязки. Брус для этой цели нужно брать самый качественный, поскольку на него будет приходиться основная нагрузка.
Совет: Делая каркасные стены, максимум внимания нужно уделить вопросу продления срока службы материала. Весь брус каркаса обязательно стоит пропитать раствором железного купороса (10%).
Укладка нижней обвязки выполняется следующим образом:
- Металлические шпильки, залитые в фундамент, обмазываются битумом и оборачиваются кусочками рубероида.
- В брусе сверлятся отверстия под шпильки.
- Далее брус устанавливается на фундамент. В каждый угол вбивается по 4 гвоздя (150мм).
- Если шпильки при возведении фундамента не заливались, выполняется дополнительное крепление бруса на анкера. При этом используются крепежи с шестигранными гайками и широкими шайбами.
Подробнее, как сделать нижнюю обвязку своими руками читайте здесь.
Установка стоек
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>Продолжают возводить каркасные стены установкой стоек. Своими руками проще всего их будет закрепить на стальные оцинкованные уголки. В первую очередь устанавливаются угловые элементы, далее – промежуточные. Для того, чтобы предотвратить расшатывание стоек до того, как будет смонтирована верхняя обвязка, их нужно укрепить временными укосинами. Расстояние между стойками обычно составляет около полуметра.
Монтаж верхней обвязки и укрепление стоек
Верхняя обвязка монтируется также с использованием стальных уголков. Перед креплением ее к стойкам, следует обязательно проверять их вертикальность. По углам брус верхней обвязки закрепляют «в пол дерева» с использованием четырех гвоздей. Далее приступают к монтажу постоянных укосин. Делают их из бруса меньшего сечения, чем стойки, и крепят с внутренней стороны дома. Каждая стойка должна быть подперта четырьмя короткими укосинами – двумя вверху и двумя внизу.
Монтаж утеплителя и обшивки
На следующем этапе между стойками устанавливаются плиты минеральной ваты. В местах расположения укосин утеплитель подрезается и вставляется под них.
Важно: Чтобы каркасные стены, возведенные своими руками, получились теплыми, устанавливать плиты минваты нужно враспор. Добиться этого можно, выбрав материал шириной чуть больше шага стоек.
Далее приступают к обшивке фасада плитами ОСВ.
На них брусками крепится гидроизоляционная пленка. На получившуюся контробрешетку саморезами крепят сайдинг. После этого изнутри здания, также на бруски монтируют пароизолятор. Далее стены обшивают фанерой или гипсокартоном. На этом строительство каркасно-щитовых стен можно считать законченным.
Видео:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>Как устроены стены каркасного дома
Для утепления стен мы используем профессиональный утеплитель для теплоизоляции дома «ТеплоKNAUF Для КОТТЕДЖА» в плитах толщиной 50 мм и 100 мм, шириной 610 мм. По желанию заказчика можем установить любой другой утеплитель.
Если дом предполагается для сезонного использования, например как дача, и жить в нем постоянно, особенно в зимний период не предполагается, можно сделать слой утепления 100 или 150 мм.
Толщины утеплителя 150 мм, в принципе будет достаточно для того, чтобы он держал тепло в морозы до -20оС. Но обратите внимание на схеме, через каждые 600 мм в качестве утеплителя будет выступать деревянная стойка шириной 50 мм. Т.е. на каждые 65 м2 стены, 60 м2 будут утеплены плитами утеплителя и ещё 5 м2 будут утеплены древесиной. Это значит что в доме примерно 8% от площади стен будет утеплено древесиной слоем 150 мм. Этого не достаточно для утепления дома для постоянного проживания. По нормам деревянного домостроения в климатической зоне центральной части России принято делать стены в домах для постоянного проживания от 240 мм толщиной.
Дома для постоянного проживания мы утепляем по схеме 150+50мм.
Делаем дополнительный перекрёстный слой утепления, который полностью перекрывает с наружной стороны дома все деревянные элементы силового каркаса. Общий слой утепления таких стен составит 200 мм.
Это реализовывается монтажом перекрёстного каркаса по наружной стороне стены. Стены утепленные таким образом, будут хорошо сохранять тепло и соответствовать установленным нормам по теплосбережениям.
Ну, а для тех, кто хочет энергоэфективный дом, с минимальными расходами на отоплении, мы предлагаем трёхуровневый каркас, с тройным утеплением по схеме 100+150+50, общий слой утеплителя составит 300 мм. Каркасы делаются в 3-х параллельных пространствах и не пересекаются друг с другом. Утепление стен по такому принципу позволяет максимально сохранять тепло, в данном случае потери энергии будут происходить через окна, двери и вентиляцию.
Для того, чтобы дом получился действительно энергоэффективным, в нем, в дополнении к таким стенам, необходимо поставить энергосберегающие стеклопакеты и двери, которые всегда будут закрыты. Так же нужно установить климатическую систему с рекуперацией воздуха, или систему вентиляции, которая автоматически дозирует подачу свежего воздуха в помещение, приточная вентиляция в данном случае не подойдёт.
Варианты утепления стен каркасного дома
Применение материалов URSA — каркасные стены
Каркасный дом не возводят без утеплителя. В основе конструкции такого здания – деревянные стойки и балки, листы фанеры или OSB. Без изоляции уровень теплозащиты каркасного дома будет не выше, чем у картонного кукольного домика.
От Скандинавии до Канады: вкратце о каркасной технологии
Технология строения домов из деревянного каркаса пришла к нам из стран Скандинавии и Западной Европы.
Фахверковые каркасные дома возводили еще в XV веке в Германии. Спустя пару столетий эти дома постепенно стали появляться и в других странах Европы.
Такие здания возводятся быстрее и дешевле традиционных кирпичных домов. Их стены имеют прочную и легкую конструкцию. При этом они защищают от морозов даже в условиях долгой и суровой зимы.
Несколько веков назад для заполнения пространства между балками использовалась глина вперемешку с соломой и камышом. В современных каркасных конструкциях применяются, конечно, другие материалы. Чаще всего это минеральная изоляция. Именно она обладает необходимыми свойствами: хорошо сохраняет тепло и не деформируется при монтаже.
Минеральная звуко- и теплоизоляция URSA
- Защищает дом от холода и жары, сохраняя теплый микроклимат в помещении.
- Повышает долговечность деревянной конструкции.
- Плотно прилегает к каркасу и не образует мостиков холода на стыках.
- Повышает уровень звукоизоляции дома за счет высокого звукопоглощения.
- Безопасна для здоровья человека и окружающей среды, способствует поддержанию здорового микроклимата в помещении. Не подвергается гниению, не поражается грибком, плесенью и вредителями.
- Этот утеплитель для каркасного дома является негорючим строительным материалом.
- Обеспечивает минимальные затраты на транспортировку и монтаж.
- Удобна в использовании – плиты и рулоны самостоятельно может установить один человек.
А самое главное – продукты URSA, рекомендуемые как утеплитель для каркасных стен, соответствуют технологическим требованиям, которые предъявляются к каркасной изоляции.
Свойства надежной теплоизоляции для каркасного дома
- Высокий уровень теплозащиты и отсутствие мостиков холода в местах прилегания плит друг к другу и каркасу
- Повышенная упругость для распора внутри стены и формостабильность
- Небольшой вес
Особое внимание на упругость
Утеплитель в каркасных домах по технологии закрепляется враспор между стойками каркаса без дополнительной фиксации.
Поэтому важно, чтобы материал был упругим и сохранял свои свойства как можно дольше.
Повышенная упругость волокон и лучшая формостабильность позволяют теплоизоляции URSA надежнее держаться в конструкции. Прочное волокно и усиленная структура позволят материалу долгие годы сохранять свои свойства.
Производитель дает официальную гарантию 50 лет на то, что утеплитель на протяжении всего этого срока сохранит свою толщину, не даст усадку в конструкции и сохранит теплоизоляционные свойства.
Монтаж утеплителя в каркасные стены
Теплоизоляция устанавливается между стойками каркаса враспор. Она укладывается в несколько слоев. Со стороны помещения нужно обязательно установить пароизоляционную пленку, а со стороны улицы – супердиффузионную мембрану.
Стыки на пленках изолируют фольгированным скотчем. Снаружи каркас зашивается любым подходящим облицовочным материалом.
Советы технического специалиста
|
В первую очередь стоит обращать внимание на коэффициент теплопроводности – чем меньше, тем лучшетолщина стен для постоянного проживания
Каркасные дома, несмотря на возрастающую популярность, не вызывают сто процентное доверие у потенциальных хозяев. И дело не только в том, что каркасные дома ассоциируются со старыми деревенскими деревянными домами, больше похожими на сараи, а в том, что люди сегодня не склонны доверять современным технологиям, особенно тем, которые на порядок удешевляют строительство. Мы привыкли, что дешевое не может быть хорошим, поэтому к сообщениям о том, что тонкая каркасная стена равноценно может заменить двойную блочную кладку, относимся крайне скептически.
Стена каркасного дома
Роль многослойности
Стены обычного каркасного дома представляют собой настоящий пирог с несколькими необходимыми слоями. Именно в многослойности конструкции и кроется секрет теплоты стен. Между слоями существует дополнительная воздушная подушка, которая помогает утеплителю сохранять тепло в доме.
Какие же слои имеются в стене каркасного дома?
Схема каркасной стены
- Внешняя отделка. Это самый крайний слой, который представлен материалом для внешней отделки фасадов. Это может быть штукатурка, навесные конструкции, сайдинг или другие плиты ПВХ, это может быть деревянная отделка – блок хаус или вагонка. Выбор материала для внешней отделки зависит в первую очередь от предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Внешняя отделка в каркасном доме может крепиться к плитам ОСБ или фиксироваться на дополнительно установленный каркас. В первую очередь это касается панелей, которые при креплении на каркас также дополнительно создают свободное пространство между стеной дома и внешней отделкой. Вентилируемые фасады относятся к этому типу отделки. Свободное пространство улучшает теплозащиту дома, создает дополнительный заслон от ветра.
- Плиты ОСБ выполняют двойную роль. Во-первых, они являются основой для внешней отделки, а во-вторых – это дополнительный каркас. Плита закрывает мягкие составляющие от внешнего механического воздействия.
- Третий слой каркасной стены – это гидроизоляция. Гидроизоляция представлена двумя видами. Это может быть пленка или более современная мембрана. Мембрана отличается от пленки тем, что она «дышит». Она пропускает воздух, выводит пар, образовавшийся внутри стен, но не позволяет влаге приникнуть внутрь стены из внешнего мира.
- Утеплитель является самым главным и основным элементом конструкции каркасной стены. От утеплителя зависит и толщина всей конструкции. При этом при выборе бруса для строительства каркаса, уже в период подготовки, необходимо определиться с толщиной утеплителя. Чем больше этот параметр – тем крупнее сечение бруса необходимо выбирать. Надо помнить о том, что утеплитель должен плотно прилегать к стойкам каркаса, и если вы выбрали утеплитель толщиной 15 см, то брус также должен иметь сторону 15 см. В некоторых районах предпочтительнее использовать утеплитель 18 см, значит, и брус следует выбирать аналогичной толщины. На 90% итоговая размер стены будет зависеть от утеплителя.
- Со стороны дома к утеплителю прилегает пароизоляционная мембрана, которая имеет две поверхности. Одна поверхность является гидроизоляционной мембраной, а вторая выводящей лишнюю влагу из стены. Пароизоляционная пленка и гидроизоляционная пленка должны плотно прилегать с двух сторон к утеплителю. Пленки фиксируются на балки, а места, в которых различные куски сходятся, тщательно соединяют специальным скотчем. Соединение внахлест составляет около 15 см.
- С внутренней стороны дома к мембране присоединяются плиты ОСБ, фиксируясь к брусу каркаса. Это основа для внутренней отделки.
- Внутренняя отделка чаще всего представлена гипсокартоном, который выравнивает стену каркасного дома в местах стыков плит ОСБ, и отделочных материалов – обоев, вагонки, декоративной штукатурки и пр. Внутренняя отделка – это последний слой стены в доме.
Плита закрывает мягкие составляющие от внешнего механического воздействия.
На 90% итоговая размер стены будет зависеть от утеплителя.Такая многослойная конструкция каркасной стены позволяет формировать стену своими руками, и при этом обеспечивает ее тепло и небольшую толщину.
Сопротивление теплопроводности каркасной стены
От чего зависит размер?
Толщина стены и ее размер в каркасном доме зависят от нескольких факторов. Есть случаи, когда стену можно делать тонкую, но чаще всего выбирается усредненный вариант. В некоторых районах, к примеру, северных и подверженных ветрам, стену следует делать на порядок толще. Имеет смысл сделать двойное утепление, которое существенно увеличит толщину стен, но сделает пребывание в каркасном доме комфортным.
Если вы решили возвести дом для временного проживания, дачный или неотапливаемый для коротания летних месяцев – утепление более 15 см толщиной будет излишеством. Даже 10 см утеплителя для временного летнего проживания будет достаточно.
Если речь идет о доме для постоянного проживания, утепление по каркасной технологии должно быть от 15 см и более. В результате толщина стены составит примерно 20 мм (толщина бруса +пару мм на пленки и на плиту ОСБ), без учета внешней и внутренней отделки.
Будет ли достаточной такая ширина стены – конечно, будет, так как теплопроводность у камня, бетона и каркасной поверхности – различная.
Сравнение показателей внешней отделки для каркасной стены
Если постройка для летнего проживания, толщина стен может составлять минимум 15-17 см. Это касается и пристройки к дому.
Влияние вида утеплителя
Так как тип утеплителя в первую очередь влияет на толщину стен, следует рассмотреть, какая толщина может получиться при использовании различных материалов.
Утепление минеральной ватой самое распространенное. Традиционно толщину материала делают от 15 до 18 см. Стенка плит составляют в среднем 2,5 см по толщине. В результате стена получается около 22 см.
Утепление пенопластом также пользуется спросом, как и утепление минеральной ватой. Пенопласт имеет разную толщину, но чаще всего самое качественное утепление плитами пенопласта получается при использовании плит двух видов – 10 см и 5 см.
В совокупности мы получаем толщину утеплителя 15 см, и стену в итоге около 20 см.
Утепление пенопластом 15 см
Насыпные утеплители представлены либо натуральными материалами, либо на основе полистирола. Они с помощью трубы и насоса загоняются внутрь уже готовой стены, в которой отсутствует стена, и закрываются. Важно распределить насыпной утеплитель равномерно. Он отлично подходит для утепления пола и потолка, но в стенах со временем слеживается. Натуральным насыпным утеплителем является стружка, солома, волокна растений. Такие конструкции на пару см будут толще, чем у стандартного каркасника.
Утепление насыпным керамзитом
В домах из СИП панелей пенополистирол быть также различной толщины. Чаще всего слой пенополистирола составляет от 17,4 до 23 см. В результате, чем теплее вы хотите иметь здание, тем основательнее в размерах ваши стеновые конструкции.
Влияние отделки
Внешняя отделка фасада и внутренняя также влияет на толщину конструкции. Особенно это касается внешней отделки, так как для некоторых материалов приходится делать дополнительное крепление с помощью деревянных брусков.
Особенно это касается панелей, деревянных или из ПВХ. При их использовании параметр стен может быть увеличен еще на 5 см.
Если при строительстве были использованы вентилируемые фасады, добавьте еще несколько сантиметров, так как образованная воздушная прослойка увеличит общие параметры.
Внутренняя отделка способна увеличить толщину стен и при этом сократить внутреннее пространство комнаты. Особенно это заметно, если вы решили вместе с отделкой произвести дополнительное утепление. Тогда пространство будет уменьшено минимум на 10 см.
Примерная схема толщины каркасных стен
Размер плитки, используемой для отделки стен помещений, в толщину составляет около сантиметра. Она садится на клей, который наносится слоем в пол сантиметра. Итого, обкладка плиткой дополнительно увеличивает стену примерно на 2 см.
Лучшее видео:
Соединение коротких частей длинной каркасной стены
В случае, если каркасный дом возводит самостройщик с помощью жены и любимой собаки или же при сборке стены длиннее имеющегося в наличии пиломатериала встает вопрос — как соединить части стены в единое целое? На самом деле все очень просто!
Существуют два вида соединения — обвязки стены стыкуются на стойках и обвязки стыкуются в промежутке между стоек. Собственно, уже из названия понятна суть метода, но имеется несколько нюансов.
Стыковка частей стены на стойках
Во-первых, концы обвязок стыкуемых частей каркасной стены должны четко приходится на середину стойки.
Во-вторых, в случае применения ригеля, как в «финских домах», необходимо проследить, что бы место соединения частей ригеля, если такое наличествует, приходилось в стороне от стыка обвязок — в идеале или на следующей стойке или дальше соседней стойки.
В-третьих, удобней стыковать части стены в определенном порядке — сначала поднимается стена БЕЗ крайней стойки, а потом уже к ней стыкуется часть стены с крайней стойкой. Дело в том, что вставлять стойку между обвязок существенно проще, чем пытаться засунуть нижнюю обвязку под стойку уже прибитой к основанию стены.
Верхние обвязки стыкуемых стен крепятся к стойке гвоздями наискосок не ближе, чем в 2 см от края среза. Гвозди одной обвязки должны идти со смещением относительно гвоздей второй.
К нижней обвязке каркасной стены стойка крепится так же разнесенными относительно друг-друга гвоздями по-диагонали.
Стыковка частей стены вне стоек
В принципе, ничего не мешает стыковать стены и между стоек, но нужно соблюдать следующие рекомендации:
- стык верхних обвязок «сшивается» доской, фанерой, ОСП-3 или металлической пластиной — по всей ширине обвязки;
- чем ближе стык к стойке, тем лучше; но! на срез стойки стык делать нельзя — должно быть место для монтажа «сшивающего» элемента;
- если верхняя обвязка двойная, то стык верхней ее доски должен быть или на стойке или дальше ближайшей стойки по отношению к стыку нижней;
- концы нижней обвязки можно не «сшивать» — они все-равно прибиваются к полу или обвязке под ними;
- если дом строится по финской технологии, то стык частей ригеля должен быть либо на ближайших стойках либо за их пределами;
- не забудьте подрезать минеральный утеплитель по краям сшивающего материала (кроме стальной пластины), что бы не образовывалось воздушных мешков и не ухудшались теплоизоляционные свойства «пирога» стены.
Опасаться строить стену из нескольких частей не стоит — от этого качество конструкции не пострадает. Зато строить каркасный дом из небольших деталей, — обычно до трех метров длиной — намного проще, особенно если вы ограничены в количестве рабочих рук.
И да — я за стыковку каркасных стен на стойках, а не между ними.
Как правильно утеплять стены каркасного дома
Пирог стены каркасного дома
Каркасное домостроение, несмотря на очевидные достоинства, пока не получило в России должного признания. Отчасти это обусловлено традициями, а отчасти – новизной некоторых материалов и недостатком информации об их применении.
В этой статье пойдет речь об устройстве каркасных стен, но общие принципы применимы и к другим внешним ограждающим конструкциям.
Каркас
Самый популярный материал для каркасных домов – древесина, а точнее – деревянные доски прямоугольного сечения с толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм. Доски монтируются вертикально, так, что их широкая сторона располагается перпендикулярно плоскости стены. Жесткость доски в направлении торцов в основном определяет поперечную жесткость стены. Устойчивость каркаса обеспечивается горизонтальными и диагональными связями, в том числе и обшивкой, которая способна взять на себя значительные нагрузки.
В ответственных местах, где требуется усиление, из досок составляются угловые, тавровые и другие подобные комбинации, обеспечивающие получившейся конструкции жесткость, которая может превысить жесткость цельной балки такой же толщины.
Стена каркасного дома, конструкция которой в полной мере учитывает все возможные нагрузки, по несущей способности не уступит стене из кирпича или стене дома из профилированного бруса, а ее стойкость к сосредоточенным и неравномерным нагрузкам будет намного выше.
Устойчивость каркаса к грибкам и насекомым обеспечивается обработкой антисептиком, а пропитка антипиренами устранит потенциальную опасность пожара.
Утепление стен каркасного дома
Каркасное домостроение предполагает использование комплекса материалов с различными свойствами, что вполне соответствует современным тенденциям применения композитов в строительстве. Каждый материал выполняет свою функцию, для которой он приспособлен лучше всего, а вместе они дают набор качеств, характерных для современной каркасной стены:
- легкость,
- прочность,
- долговечность,
- технологичность,
- высокое тепловое сопротивление,
- хорошее поглощение звука.
Для утепления стен каркасных конструкций чаще всего используется минеральная вата. Она вкладывается между балками, заполняя собой все пустоты. С двух сторон эту каменную «шубу» закрывает обшивка каркасного дома. Утеплитель должен быть достаточно плотным и не проседать под действием собственного веса. В таких случаях обычно используем материал с плотностью не меньше 30 кг/куб.м.
Такая вата имеет вид плит и сохраняет форму при монтаже в вертикальные конструкции высотой до 4 м. При большей высоте необходимо выбрать более плотный материал или добавить в каркас промежуточные перемычки, снимающие нагрузку с нижних рядов утеплителя.
Слой минеральной ваты толщиной 15 см имеет коэффициент сопротивления теплопередаче около 3,75 кв.м/К*Вт, а это чуть больше, чем требуемое тепловое сопротивление стен жилого дома, находящегося где-нибудь в районе Новосибирска. Впрочем, расчет полного теплового сопротивления стен довольно сложен и должен как минимум учитывать влияние других слоев, например, обшивки.
Внимание, влага!
То, как устроена обшивка каркасного дома, оказывает большое влияние на влажностно-тепловой режим стен, на их тепловую эффективность, на комфорт в доме и на его долговечность. Большинство строительных материалов в той или иной мере проницаемы для газов, в том числе и для водяного пара. Неприятности доставляет именно вода, поскольку она может испаряться и конденсироваться при сравнительно небольших колебаниях температуры.
Обычно в помещении влажность воздуха выше, чем на улице, и водяной пар диффундирует сквозь стены наружу, в сторону меньшей его концентрации. Если на улице холоднее, чем в доме, то в стене могут возникнуть условия для появления конденсата, и чем более насыщен пар, тем при большей температуре он становится водой.
Намокание стены приводит к тому, что ее теплопроводность увеличивается, вездесущий грибок получает условия для роста, а при понижении температуры ниже нуля замерзающая вода начинает разрушать материал изнутри.
Для того, чтобы предотвратить отсыревание стен, необходимо уменьшить количество проникающего из помещения пара и обеспечить как можно более свободный вывод его наружу. Для этого нужно с внутренней стороны использовать материалы с высоким сопротивлением диффузии пара, а снаружи – наоборот, должны применяться легко проницаемые материалы.
Общий принцип, который необходимо использовать, сооружая каркасные дома, – пирог стен должен быть сформирован из слоев, паропроницаемость которых увеличивается в направлении изнутри наружу.
Подбор материалов
Зашивая в полости каркаса дома утеплитель, нужно позаботиться о правильном сочетании материалов с точки зрения их паропроницаемости. Приведенное далее описание процессов, происходящих в стене, и вариантов «пирога» основывается на предположении, что в доме теплее, чем на улице, а каркас заполнен минеральной ватой. Если же на улице стоит жара, а в доме прохладно, то такая ситуация не вызывает проблем
Вариант с жесткой внешней обшивкой
В качестве внешней обшивки каркаса часто применяется ориентированно-стружечная плита (OSB). Это отличный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к влаге, насекомым, он прекрасно удерживает крепеж. Обшивка OSB придает каркасу дополнительную жесткость.
Однако OSB (ОСП) довольно плохо пропускает пар. Влага, практически свободно проходя через слой минеральной ваты, будет «упираться» в обшивку и накапливаться в утеплителе. При этом с высокой вероятностью пар будет конденсироваться на внутренней поверхности обшивки и на волокнах минеральной ваты.
Применение более проницаемых материалов, таких как ЦСП, имитация доски (блокхаус) или вагонка в этом случае не меняет ситуацию, поскольку их паропроницаемость все равно намного ниже, чем у минваты.
Для предотвращения накопления влаги изнутри нужно уложить паробарьер, который будет пропускать водяной пар медленнее, чем его выводит наружу внешняя облицовка. В качестве паробарьера используется специальная пленка с нормированной паропроницаемостью.
Может возникнуть закономерный вопрос: «А не лучше ли применить в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку? И дешевле, и эффективнее!» Эффективнее. Дешевле. Но не лучше. Полностью непроницаемые стены способны создать в доме неприятную атмосферу, с которой не всегда может справиться вентиляция, применяемая для жилых помещений.
Итак, правильная стена каркасного дома в этой версии, чередование слоев в направлении изнутри наружу должно выглядеть так:
- внутренняя обшивка и отделка,
- паробарьер,
- утеплитель,
- внешняя обшивка и облицовка.
Некоторые отделочные материалы с успехом выполняют роль пароизоляции, например, виниловые обои или керамическая плитка. Снаружи такой дом можно облицевать штукатуркой по стеклосетке, покрасить, обшить блокхаусом или фасадными панелями.
Вариант с вентилируемым фасадом
Наиболее эффективна с точки зрения выведения влаги из стены обшивка каркасного дома навесным вентилируемым фасадом. Такой фасад крепится при помощи несущей подсистемы из вертикальных досок или специальных профилей так, чтобы между ним и утеплителем оставался воздушный зазор не менее 20 мм.
Навесной фасад надежно защищает стену от осадков, а благодаря устойчивой тяге, возникающей в вентиляционном зазоре, лишняя влага эффективно удаляется из утеплителя воздушным потоком. В результате создаются наилучшие условия и для утеплителя, и для каркаса.
Один из положительных эффектов навесного фасада – защита стены от солнечных лучей. Благодаря этой защите в доме легче сохранить прохладу в жаркую погоду.
Однако минеральная вата требует защиты от воздушного потока, который возникает в вентиляционном зазоре. Этот поток «выдувает» из минеральной ваты волокна, что приводит к снижению срока ее службы. Фильтрация воздуха в утеплитель и обратно усиливает теплоперенос через теплоизоляцию и снижает ее эффективность.
Ветрозащита для стен каркасного дома
Для защиты утеплителя используются ветрозащитные мембраны – специальные рулонные материалы с высоким паропропусканием, так называемые, супердиффузионные пленки. Такая пленка кардинально ограничивает поперечную фильтрацию воздуха и даже способна задерживать воду, если она вдруг попадет в вентзазор, но при этом не препятствует выводу пара наружу. Ветрозащитная пленка должна крепиться вплотную к утеплителю и не перекрывать воздушный зазор.
Если именно с таким фасадом строится каркасный дом, пирог стены выглядит так:
- внутренняя обшивка,
- паробарьер,
- утеплитель,
- ветрозащита,
- воздушный зазор,
- навесной фасад.
Несмотря на интенсивное «проветривание» утеплителя отказываться от паробарьера не следует. Паробарьер препятствует образованию на волокнах минеральной ваты росы или инея, которые трудно удаляются вентилированием фасада. Именно сочетание парозащиты и вентиляции максимально снижает насыщенность водяного пара и не дает образовываться конденсату.
Ветрозащитная мембрана не нужна, если для внешнего слоя утепления применяются плотные материалы. Например плиты Isoplaat служат одновременно дополнительной теплоизоляцией, ветрозащитой, а некоторые из них имеют плотную фактурную поверхность и могут применяться в качестве внутренней финишной отделки.
Некоторые производители минеральной ваты предлагают плиты, внешний слой которых имеет плотность 80 кг/куб.м и более. Теплоизоляция из таких плит при правильном монтаже (уплотненным слоем наружу) не требует ветрозащиты.
В приведенном списке слоев «пирога» отсутствует внешняя обшивка каркаса, но она может оказаться необходимой как для фиксации плит утеплителя, так и для усиления каркаса. Если такая обшивка необходима с конструктивной точки зрения, нужно позаботиться о том, чтобы она не создавала препятствий для диффузии пара.
Внешнюю «силовую» обшивку можно выполнить из досок, нашитых на каркас диагонально с достаточными зазорами. Можно использовать и OSB, но эти плиты нужно перфорировать для обеспечения их проницаемости, иначе вентилируемый фасад станет лишь дорогим украшением.
Для навесного фасада могут применяться самые разные материалы:
- виниловый или металлический сайдинг,
- профнастил,
- OSB,
- вагонка,
- блокхаус.
Горючие материалы для вентилируемого фасада следует обязательно обрабатывать антипренами, поскольку вертикальная тяга в вентиляционном зазоре усиливает и распространяет горение.
Внутренняя отделка
Внутренняя отделка каркасного дома базируется на плитных материалах или на обшивке типа «вагонка». Особенный интерес неизменно вызывает деревянная облицовка. В случае каркасного дома она хороша еще и тем, что кроме декоративной функции может выполнять роль внутренней обшивки каркаса. Дощатая обшивка, вагонка, имитация доски (блокхаус) обязательно создадут в доме особенную атмосферу близости к природе.
Более современный и материал – гипсокартон. Его можно крепить прямо на вертикальные доски каркаса, если между ними выдержано необходимое для гипсокартона расстояние – 60 или 40 см. Если же каркас не соответствует требованиям обшивки гипсокартоном, то вначале нужно зашить его плитным материалом: ЦСП, ДСП, OSB или другим, а затем крепить на эту обшивку гипсокартон или любую другую облицовку.
Применять для внутренней отделки ДСП и OSB нужно очень осторожно, убедившись, что материал соответствует классу эмиссии не выше E1 и разрешен для применения в жилых помещениях.
Какова бы ни была внутренняя отделка каркасного дома, перед жильцами наверняка возникнет вопрос крепления на стены приборов, шкафов, полок и т.д. Наилучшее решение – располагать точки крепления так, чтобы они приходились на элементы каркаса. Если же «привязаться» к каркасу не удается, придется учитывать способность обшивки держать нагрузки и другие ее особенности.
Наиболее аккуратного и грамотного подхода требует гипсокартон. Для него обязательно нужно использовать специальный крепеж. Для легких предметов можно использовать пластиковый винт, который закручивается в отверстие диаметром 9 – 10 мм. После фиксации винта в него можно ввернуть обычный саморез.
Для более надежного крепления используют разнообразные крепежи «зонтики». Такой крепеж заводится в просверленное в гипсокартоне отверстие, винтом раскрывается за ним вроде зонта и упирается «лапками» с обратной стороны, распределяя нагрузку на площадку диаметром около 4 – 5 см. «Зонтики» могут быть пластиковые или металлические, иметь два, четыре или пять «лепестков». Для крепления нужно использовать зонтик только определенной длины. Они выпускаются в двух вариантах: для обшивки толщиной 12,5 и 25 мм.
При креплении лучше распределить нагрузку на несколько точек и разнести опорные точки по высоте. Таким образом можно уменьшить нагрузку «на отрыв» в верхних точках.
«Зонтики» можно использовать и на обшивке из других материалов подходящей толщины, но уже вагонка вполне прилично «держит» саморез. Нужно лишь позаботиться, чтобы на одну дощечку не приходилась слишком большая нагрузка, распределить ее на соседние ламели при помощи дополнительных точек крепления или опорных шин, например, из деревянных брусков.
Обшивка из OSB вообще вряд ли доставит хлопоты, но и в этом случае нужно соотносить нагрузку с держащей способностью крепежа и с жесткостью плиты.
толщина, устройство, «пирог» из досок и утеплителя
Каркасная технология строительства пришла в Россию с запада. Концептуальная разница подхода к возведению зданий долгое время не позволяла технологии завоевать прочные позиции, и рассматривалась как быстровозводимое временное жильё и вспомогательные постройки.Тем не менее, со временем на каркасную технику постройки стали обращать всё более пристальное внимание. Ранее выстроенные дома показали надёжность и долговечность. Скорость строительства, малая требовательность к качеству фундамента благодаря малому весу, хорошее теплосбережение, возможность возведения мобильного сооружения сделали такой способ строительства востребованным и широко известным. Данные плюсы и малое количество минусов каркасных строений способствует популярности данных домов и бань.
Баня, построенная по каркасной технологии, не уступает по своим качествам более дорогим вариантам построек (для сравнения почитайте про бревно или брус, сравнению каркасных и брусовых бань посвящена отдельная статья, а также про бани из пеноблоков), при том, что помимо экономии на постройке самой бани, получается солидный выигрыш на фундаменте. На практике выяснено, что наибольшие расчёты вызывает крыша бани, надо следить, чтобы она не оказалась чрезмерно тяжёлой. Лёгкие стены малопригодны для сильных нагрузок, и вес крыши должен соответствовать возможностям стен.
Устройство стен каркасной бани
Стена каркасной бани представляет собой деревянный каркас, пустоты которого заполнены утеплителем, облицованный листовыми материалами или вагонкой. Такая конструкция прекрасно хранит тепло, не требует затрат на нагрев, легко ремонтируются, причём допускается местный и точечный ремонт. Важно не путать каркасные и каркасно-щитовые бани, это две разные технологии строительства.
К достоинствам также надо отнести практически абсолютное отсутствие усадки, позволяющее осуществить окончательную отделку сразу при строительстве. Требования к составу стен — влагостойкость и отсутствие выделения токсичных веществ при нагревании.
[tip]Совет! Также следует внимательно проследить за пожарной безопасностью, так как традиционным источником тепла в бане является печь, элемент рискованный сам по себе. Поэтому желательно при утеплении применять негорючие и нетоксичные материалы.[/tip]
Пирог стены каркасной бани
Многослойная конструкция стен с утеплителем, пароизоляцией или, как вариант, многофункциональной мембраной, получила среди специалистов название «пирог». Устройство такого пирога — главная причина обилия достоинств и полезных свойств каркасных стен.В состав пирога обычно входит:
- Брус 150 на 50. Часто используется обрезная доска.
- Минеральный утеплитель, располагаемый в промежутках между деревянными частями. Наиболее предпочтительный вариант — минеральная вата плитами.
- Ориентированно-стружечная плита (ОСП), толщина должна быть не менее 15 мм.
- Горизонтальная обрешётка.
- Слой утеплителя для горизонтальной обрешётки.
- Слой гидроизоляции (или многофункциональной мембраны).
- Вертикальная обрешётка.
- Наружная отделка.
- Пароизлирующий материал.
- Внутренняя отделка. Чаще всего это — вагонка.
Фото
Вариант 1
Вариант 2 (проще)
Вариант 3 (самый простой)
Такой набор позволяет хранить тепло, не намокает, защищён от атмосферных воздействий снаружи и от впитывания водных паров изнутри. Эффективность пирога проверена многократно и сомнений в своей надёжности не вызывает.
Порядок утепления
Процесс утепления начинается после постройки каркаса из дерева, тогда и создается пирог стены каркасной бани. Первым этапом является заполнение пустот между досками каркаса утеплителем. Материал нарезается точно по размеру и устанавливается в промежутки враспор.
[warning]Важно! Необходимо тщательно подгонять куски утеплителя. Все щели и пустоты надо дополнительно заполнять монтажной пеной во избежание образования мостиков холода.[/warning]
С наружной стороны укладывается слой мембраны или ветрозащиты. Поверх него устанавливается обрешётка, на которую монтируется наружная обшивка. Между наружной обшивкой и утеплителем за счёт обрешётки получается воздушный промежуток, способствующий вентиляции и высыханию конденсата.
Защита теплоизоляции от влаги
Как уже говорилось, защитой от влаги является слой пароизоляции, укреплённый изнутри стены. В качестве изолятора применяют обычную алюминиевую фольгу, или фольгу на крафт-бумаге, которая несколько проще при монтаже. Полосы пароизолятора (или мембраны) полагается соединять между собой алюминиевым скотчем для получения герметичной отсечки. Снаружи используется похожая пленка ветроизоляции, для защиты от влаги извне.
Толщина стен каркасной бани
Основным значением является ширина досок каркаса. Рекомендуемая — 150 мм. Прибавив к этому толщину двух слоёв обрешётки, внутреннюю обшивку вагонкой и наружную облицовку получаем общую толщину стены, порядка 250 — 270 мм. Размеры условны, в каждом конкретном случае выбор строителя может пасть на материалы других толщин. Главным условием остаётся соблюдение принципа работы пирога, обеспечивающего утепление и исключающего воздействие конденсата.
[tip]Подсказка: есть мнения, что достаточно и 10-ти сантиметров утеплителя, в таком случае, сказанное выше можно уменьшить на 5 см.[/tip]
Утепление стен каркасной бани
Утепление стен производится непосредственно при постройке бани. Собственно, утепление и постройка — это, по сути, один процесс, который условно можно разделить на некие этапы. Могут возникать нюансы из-за использования разных видов утеплителя, добавляющие или, напротив, исключающие некоторые технологические операции. Например, утепление пенопластом влечёт необходимость дополнительного заполнения щелей и пустот монтажной пеной. Окончательную последовательность действий определяет материал используемого утеплителя.
Выбор утеплителя
Специалисты большинством голосов рекомендуют использование минваты плитного типа «Экобазальт», как наиболее удобному в работе, экономичному и проверенному материалу. Тем не менее, в качестве утеплителя вполне могут быть использованы и другие материалы, например:- Эковата. При массе положительных качеств, утеплитель имеет существенные недостатки, главным из которых является потеря своих качеств со временем, большой риск усадки с образованием полостей, возможность длительного тления при воздействии высоких температур.
- Стекловата. В последнее время её использование резко упало в связи с опасностью при работе. Тем не менее, при должной защите органов дыхания и глаз, это вполне достойный утеплитель. абсолютно негорючий и прочный.
- Пенополистирол, или пенопласт. Обладает малым весом и жёсткостью, удобной при работе, легко режется и обрабатывается. Минусы — неточность подгонки вызывает необходимость дополнительного применения монтажной пены, что, в сочетании с большей ценой пенопласта, чем, например. у минваты, увеличивает затраты на утепление.
- Керамзит. Относительно дешёвый, безопасный в пожарном отношении материал, не боится сырости, лёгкий, эффективный. Недостатком является его сыпучесть, из-за которой его применение для вертикальных поверхностей затруднено. Тем не менее, для утепления потолка и пола бани керамзит вполне пригоден и даже рекомендован.
- Опилки. Традиционный утеплитель, применявшийся в течение столетий. Применяются в виде смесей с глиной, цементом, прессованных блоков (арболит), в чистом виде не используются из-за горючести и опасности появления насекомых и грызунов.
- Глина. Как утеплитель в чистом виде глина не работает, но может применяться в смеси с опилками или стружкой, отчего приобретает неплохие свойства и может быть использована. Недостаток — крайне плохо перености воздействие влаги, долго не высыхает.
- Жидкий утеплитель. Под таким названием могут подразумеваться несколько видов материала с разными качествами. Для бани чаще всего используется пенополиуретан, выпускающийся в жидком виде и наносимый напылением или наливом в подготовленные полости через технологическое отверстие. Имеет ряд весьма полезных свойств, он лёгок, негорюч, обладает антисептическими свойствами, при нанесении плотно закупоривает всё пространство и не оставляет щелей. Экономичен, не требует гидроизоляции с наружной стороны.
- Фольгированный утеплитель. Один из способов утепления — использование обычной фольги как отражателя тепла, укреплённой на плёночной основе или на слое минваты. Применяется как дополнительный утеплитель снаружи, или как отсекающий слой на основном утеплителе.
Следует учитывать: толщина стен каркасной бани, невзирая на сказанное выше в соответствующем разделе, может быть и меньше 10-15 сантиметров и больше, это зависит от теплопроводности утеплителя. Кто-то посчитает достаточным 50-ти миллиметрового пенополистерола, а кто-то использует керамзит и ему понадобится 20 сантиметров.
Как монтировать утеплитель?
Монтаж утеплителя осуществляется путём помещения нарезанных по размеру кусков материала в пространство между деревянными элементами каркаса. Основным условием правильного монтажа является плотная подгонка утеплителя и применение дополнительных средств уплотнения, например, монтажной пены.
[note]На заметку: Если этим условием пренебречь, то в стенах будут образованы мостики холода, ведущие к образованию конденсата, губительного для деревянных конструкций. [/note]
При использовании плёночных или фольгированных материалов следует закреплять их на поверхности степлером, а стыки тщательно проклеивать металлическим скотчем. Напыление полиуретана или эковаты производится чаще с наружной стороны, при этом надо сначала укрепить слой пароизолятора. Работа с керамзитом проста — насыпается в подготовленные полости и разравнивается, после чего поверх настилается ряд досок для защиты от влаги, мусора и т.д.
Полезные видео
Посмотрите ролики, где строитель делится многими деталями по утеплению каркасной бани:
Внешнее утепление
С внешней стороны устанавливается дополнительное утепление, усиливающее действие основного слоя. В условиях русской зимы мера совсем не лишняя, а иногда — просто необходимая. В качестве дополнительного слоя часто рекомендуют использовать пенопласт, как лёгкий материал с хорошими гидрооталкивающими качествами. Крепить листы пенопласта можно на клей, или на гвозди к элементам каркаса. На слой пенопласта крепится армирующая сетка и наносится слой стяжки, после высыхания которой делается финишное покрытие.
Внутреннее утепление
Утепление стен изнутри, дополнительно к имеющемуся пирогу, не требуется. Над слоем пароизолятора, установленного фольгой внутрь помещения, устанавливается обрешётка и облицовка. Материалом облицовки традиционно служит вагонка из сосны или осины.
Утепление стен около печи и дымохода
Участки стен возле дымохода и печи — фактор риска в пожароопасном отношении и требуют соответствующего устройства. Стена, через которую проходит топочный тоннель, или соприкасается печь, должна быть сложена из кирпича. Место установки печи оборудуется двумя слоями войлока, на которые кладут три слоя кирпича. Никакого контакта печи или дымохода с деревянными деталями или материалом утеплителя не допускается. Расстояние от печи до ближайших горючих конструкций должно быть не менее 50 см. Вокруг печи рекомендуется сооружение футляра из кирпича, который надёжно защитит деревянные конструкции и людей от жара металлической печи.
Защита потолочного прохода дымохода от жара
Проход дымохода через потолочное перекрытие должен быть оборудован узлом прохода. Даже при использовании на дымоходе специальной сэндвич-трубы никакого контакта с деревянными частями не допускается.В продаже имеются готовые узлы прохода, представляющие собой лист металла с отверстием для трубы и окружающей его коробкой. В потолке прорезается квадратное отверстие по размеру коробки плюс слой изолятора.
Проходной узел, облицованный слоем изолятора, вставляется в отверстие, которое также предварительно оббито по всему периметру изолятором, и крепится на шурупы. Дымоход, обмотанный асбестовым шнуром, пропускается через отверстие и выводится наружу. Короб проходного узла сверху можно засыпать керамзитом.
Строительство бани по каркасной технологии — экономичное, эффективное и быстрое решение вопроса. Результатом будет полнофункциональная баня, время нагрева которой почти в два раза меньше, чем обычной деревянной, а затраты на топливо — ниже. Такие свойства делают выбор материалов для бани и технологии каркасного строительства наиболее выгодным и предпочтительным. Здесь дано более чем достаточно информации про устройство стен каркасной бани. Теперь дело за вами и баня из досок и утеплителя сможет радовать вас и ваших домочадцев.
Где заказать
Востребованность каркасных бань обеспечивает широкий выбор предложений от компаний. Некоторые предприятия, строительство каркасных бань.
Когда требуется блокировка / распорка в стенах с деревянным каркасом? Что считается адекватным креплением для деревянных стеновых каркасов в их слабой оси?
Деревянные стойки, используемые в конструкции стен с легким каркасом, могут потребовать горизонтально ориентированного блокирования по ряду причин, включая блокирование на срезанных краях панели, противопожарную блокировку и ограничение продольного изгиба при воздействии осевых нагрузок.
Цели структурной блокировки
Блокировка для уменьшения степени гибкости шпильки
Раздел 3.7.1.4 Национальной спецификации проектирования деревянных конструкций (NDS) Американского совета по дереву гласит, что коэффициент гибкости стоек не должен превышать 50 в условиях эксплуатации или 75 во время строительства. Это означает, что максимально допустимая свободная длина слабой оси для 2x номинальных деревянных стоек составляет 6′-3 ″ (50 x1,5 ″) для условий эксплуатации или 9′-4,5 ″ (75x 1,5 ″) в стадии строительства. условия. Однако это не обязательно означает, что на этих расстояниях между стойками требуется блокировка из массива дерева, чтобы можно было считать, что стойки достаточно закреплены на их слабой оси.Как внутренние, так и внешние деревянные конструкции стен обычно включают слои деревянных структурных панелей (фанеры или OSB) и / или гипсокартона. Общая практика заключается в том, чтобы рассматривать эти изделия для обшивки и их крепления к деревянным стойкам как адекватные слабые распорки стоек оси, что указывает на то, что коэффициенты гибкости NDS могут быть соблюдены без необходимости блокирования массивной древесины между стойками. Тем не менее, в процессе строительства обычно используются внутренние несущие стены, которые воспринимают строительные нагрузки сверху, но еще не установлены отделочные гипсокартонные плиты.В этих условиях может потребоваться деревянный блок для более высоких стен.
Уникальное состояние, которое существует в некоторых внутренних стенах, — это сборка стен с шахматными стойками, где деревянные стойки 2 × 4 установлены на верхней и нижней пластинах 2 × 6, причем стойки чередуются от одного края пластин к другому. Такое состояние стен обеспечивает отличные акустические характеристики.
Однако в этом случае только внешние поверхности стоек контактируют с обшивкой и / или гипсовыми покрытиями; внутренние поверхности шпилек свободны.В приложении A.11.3 NDS 2015 указано, что крепления только на одной стороне шпилек достаточно:
Когда каркасные стены в конструкции с легким каркасом имеют достаточную обшивку, по крайней мере, с одной стороны, глубина, а не ширина стойки, должна приниматься в качестве наименьшего размера при расчете отношения le / d. Опыт показывает, что оболочка обеспечивает боковую поддержку и должна быть надежно закреплена.
Аналогичным образом, NDS 2015 на рис. 3F показывает длину колонны без подпорок на основе распорок только на одной стороне стойки / колонны.Комментарий C.3.6.7 NDS 2015, далее утверждает:
Использование глубины стойки в качестве наименьшего размера при расчете коэффициента гибкости при определении осевой несущей способности обшитых или облицованных стеновых систем с легким каркасом является давней практикой. Опыт показал, что деревянные конструкционные панели, ДВП, ДВП, гипсокартон или другие материалы для обшивки обеспечивают адекватную боковую поддержку стойки по всей ее толщине при правильном закреплении.
Помимо учета предела гибкости деревянных шпилек по их слабой оси, следует также учитывать способность к изгибу несущих шпилек.Это учитывается в коэффициенте устойчивости колонки в соответствии с разделом 3.7.1.5 NDS.
Несмотря на то, что в кодексе не указаны минимальные возможности блокировки / распорки для ограничения этого слабого продольного изгиба оси, общепринятая практика заключается в том, что любая из упомянутых выше систем обшивки со стандартными схемами крепления или блокировкой из твердой древесины между стойками имеет достаточную способность сопротивляться слабому изгибу оси.
Срезанные кромки панели
При использовании стен со сдвигом деревянного каркаса стены обычно проектируются блокированными, что приводит к значительно более высоким допустимым пределам сдвига, чем незаблокированные стены сдвига.Если конструкция заблокирована, все кромки панели, работающей на сдвиг, должны крепиться к общему элементу каркаса; эти общие элементы каркаса обычно представляют собой вертикально ориентированные стойки и горизонтально ориентированные блоки между стойками. В разделе 4.3.6 Специальных положений Американского совета по древесине для защиты от ветра и сейсмических воздействий (SDPWS) приводятся требования к этим блокирующим элементам, а в этой публикации WoodWorks «Спросите эксперта» обсуждаются варианты размеров и ориентации блокировки кромок панелей, работающих на сдвиг.
Цели противопожарной защиты
Международный строительный кодекс (IBC) содержит требования к противопожарной защите, которые предназначены для ограничения распространения пламени, дыма и газов в горючих скрытых пространствах, таких как полость стены деревянного каркаса.Эти требования, содержащиеся в разделе 718.2.2 IBC 2015, гласят, что противопожарная защита требуется вертикально на уровне потолка и пола и по горизонтали с интервалами, не превышающими 10 футов. Кроме того, раздел 718.2.3 IBC требует, чтобы в соединениях между горизонтальными и вертикальными пространствами использовалась противопожарная защита, чтобы предотвратить прохождение пламени, дыма и газов от стен к соединительным этажам и наоборот. В традиционной конструкции из легкого каркаса из дерева, где отделка стен и потолка плотно прилегает к соответствующим элементам каркаса, и где используется конструкция платформы-каркаса, верхние плиты стен будут действовать как противопожарные блоки.Эта концепция подтверждена в комментариях кода к разделу 718.2.3 IBC. Однако в таких ситуациях, как стены с баллонным каркасом или подвесные потолки, может потребоваться дополнительная противопожарная защита стены. См. Изображение ниже для примера этого из комментария IBC 2015 года.
Источник: Комментарий Международного строительного кодекса
Наконец, стоит отметить, что код позволяет использовать ряд продуктов для защиты от огня. В дополнение к твердым 2x номинальным деревянным элементам, другие варианты включают двойной слой 1x номинальной древесины, ДСП, гипсокартон и другие, как указано в Разделе 718 IBC.2.1.
Каркасная стена — ГОЛОВА
Каркасная стена — ГОЛОВАМагазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Описание
Framewall — первые лыжи с защитой на 360 градусов.Так что он может выдержать все, что угодно — парк или трубку. Он также обладает превосходными демпфирующими характеристиками.
Награды
Боковой вырез
| Длина см | Лопата мм | Талия мм | Хвосты мм | Радиус, мм |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 119 | 82 | 108 | 15,5 |
| 171 | 120 | 83 | 109 | 17,8 |
| 176 | 120 | 84 | 109 | 19,0 |
| 181 | 121 | 84 | 110 | 20,2 |
Информация о продукте
Описание
С Framewall вы действительно можете расширить свои границы.Неважно, рельсы это, ящики или массивные кикеры. Эти лыжи созданы, чтобы выдерживать серьезные нагрузки в парке и на пайпе. Защита 360 делает его устойчивым к ударам и нерушимым. Мы также разработали сверхпрочную основу. Лыжи разработаны с превосходной системой демпфирования. Это гарантирует плавную езду через хаос.
Характеристики
Технологии
Framewall
FRAMEWALL — это первая защита на 360 градусов на лыжах, которая значительно увеличивает долговечность лыж и их характеристики!
Узнать большеЗаявление об ограничении ответственности
Обратите внимание, что выбранные лыжи HEAD могут использоваться только в сочетании с определенными креплениями HEAD или Tyrolia, которые должны быть установлены, отрегулированы и обслужены авторизованным продавцом спортивных товаров или авторизованным техническим специалистом.Гарантия аннулируется, если крепления не устанавливаются, не регулируются и не обслуживаются соответствующим образом.
Право на отзыв не распространяется на лыжи и крепления, которые были установлены и предварительно отрегулированы в соответствии с вашими требованиями и которые нельзя расстегнуть без повреждения лыж (например, лыжи, которые уже были просверлены для установки креплений).
Деревянный каркас стен, двери и углов — Мастерская
Следующим шагом в планировке было расположение двери, ведущей из передней в магазин.
Мы решили разместить эту дверь в основном рядом со стеной офиса, чтобы обеспечить достаточно свободного места на стене для фотографий в передней части.
Для этого мы бодрили дверную раму вплотную к карману для шипов.
Давайте на секунду посмотрим, как обрамлена дверь и, в частности, как мы обрамили эту дверь.
На внешней стороне дверного обрамления есть королевская шпилька, которая проходит во всю высоту стены. На внутренней стороне королевской шпильки находится шпилька домкрата, которая проходит от нижней пластины к жатке.Заголовок в нашем случае состоял из двух частей 2х4, сложенных вместе, но это будет зависеть от вашего местного кодекса и того, является ли ваша стена несущей.
Над заголовком находятся калеки, которые в основном представляют собой оставшиеся части шпилек, которые должны были проходить там, где был размещен дверной проем.
Как вы можете видеть, на левой стороне двери крайний правый штифт кармана для шипов действует здесь как центральный штифт, который не только помогает уменьшить потери древесины, но и удерживает дверь и офис как можно ближе друг к другу. .
Итак, вернемся к реальной работе, после того, как все было разложено на нижней пластине, я получил от Джастина один совет, который заключался в том, чтобы прорезать примерно половину нижней пластины, где находится внутренний край шпильки домкрата. Эта часть удаляется при установке двери позже, и это намного проще сделать, не разрезая до пола, что может повредить пол или ваш инструмент.
Затем мы могли бы прикрепить нижнюю пластину к полу таким же образом, как и в случае с предыдущими секциями стены, следя за тем, чтобы детали оставались выровненными по нашей меловой линии.
Мы прикрепили верхнюю пластину к потолку с помощью аналогичных саморезов по бетону и выровняли верхнюю пластину с отметками, которые мы сделали ранее при использовании линейного лазера.
Кроме того, вы можете заметить, что верхняя пластина на самом деле длиннее нижней пластины, поскольку она доходит до бетонных стен.
Чтобы перенести наши измерения с нижней пластины на верхнюю, мы снова вызвали линейный лазер. Я бы выровнял лазер с одним концом линий, и Джастин перенес бы эту отметку на верхнюю пластину, используя квадрат, чтобы пересечь линию.Это означало, что мне не нужно было пытаться идеально выровнять лазер по всей линии, а только по одному ее концу.
Чтобы определить длину шипов здесь, я использовал другой тип лазера, лазерный измеритель. Протянуть ленту между верхней и нижней пластинами было довольно сложно, и этот лазерный измеритель был невероятно точным, что мы несколько раз подтвердили с помощью рулетки.
И, как и ожидалось, эти размеры менялись по полу, так как пол был неровным, поэтому каждую стойку приходилось обрезать до нужной длины.
После того, как доски были отрезаны до нужной длины, мы могли приступить к сборке стены. Сначала мы добавили карман для гвоздика, где офисная стена будет прикрепляться к перегородке, а затем мы могли начать добавлять остальную часть дверного каркаса, начиная с королевской гвоздики.
Как видите, мы должны были закрепить эти шпильки ногтями, и еще один совет, который дал мне Джастин, заключался в том, чтобы частично вкрутить несколько винтов, чтобы удержать доску на месте, прежде чем полностью закручивать винты.
Затем мы могли прикрепить шпильки домкрата, прикрутив их к штифтам, а также к нижней пластине.Как я уже упоминал, мы использовали 3-дюймовые винты на протяжении большей части этой сборки, и нам нужно было вбивать их под углом, чтобы они не выходили с другой стороны цапфы.
Установив шпильки домкрата на место, мы могли прикрепить жатку, которая, опять же, представляет собой всего лишь два соединенных винтом 2х4.
Когда заголовок был на месте, мы могли добавить калек, начиная с калек с обеих сторон. Причина, по которой нужно добавить их в первую очередь, заключается в том, чтобы у вас было место для добавления винтов, чтобы другие шпильки не мешали вам.
После добавления остальных калечек и завершения дверной рамы мы могли перейти к остальным стойкам, начиная с стойки у одной из боковых стенок. Мы прикрепили его прямо к карману для гвоздиков в стене, который чрезвычайно надежно соединял две стенки.
Затем мы могли бы продолжить движение вниз по стене, заделывая остальные гвоздики. Единственное, что нужно было добавить после установки шпилек, — это больше блокировки на высоте 8 футов, что мы сделали позже за пределами камеры.
Шаг 10: каркас стены офиса
Сделай сам Большой настенный декор и плавающая рамка
Я так рада поделиться с вами этим уроком по рисованию больших стен своими руками! Я люблю искусство и большое искусство… но мне не нравится цена. Я придумал способ сделать большие настенные картины своими руками за 40 долларов за пару часов. Я использовал настенный гобелен от Society6, установил его на каркас, а затем построил вокруг него плавающий каркас. Теперь ваша очередь создать один (убедитесь, что вы отметили меня @angelarosehome, чтобы я мог видеть ваши проекты и делиться некоторыми из моих любимых!) Кроме того, я храню полезные видеоуроки, сохраненные в моих основных моментах в моем Instagram @angelarosehome.
ШАГ 1:
Закажите гобелен на стену. Я заказал свой у Society6, потому что у них есть тысячи вариантов в 3 разных размерах. Заказал самые маленькие размером 51 х 60. Вот несколько из моих любимых (TAP фото для ссылки. 40% сегодня с кодом GIFTNOW).
(TAP фото для ссылки. 40% сегодня с кодом GIFTNOW)
ШАГ 2:
Теперь перейдите в раздел «Как она», чтобы прочитать остальную часть моего урока по монтажу гобелена на стене!
КАК СОЗДАТЬ ПЛАВАЮЩУЮ РАМУ
Вот что у вас есть после выполнения приведенных выше инструкций.Прочтите ниже, чтобы построить плавающую раму.
ШАГ 1:
Теперь, когда вы установили гобелен на стену, вы можете построить вокруг него плавающую рамку (у меня есть некоторые идеи для этого от @makingprettyspaces). Для этого я сначала построил прямоугольник второго слоя вокруг моей нынешней деревянной рамы. Я обязательно разрезаю свою древесину на 0,5 дюйма длиннее для верхней, нижней и боковых досок (эти дополнительные 1/2 дюйма делают его так, чтобы со всех сторон был выступ на 1/4 дюйма). Я хотел этот выступ, чтобы рамка казалась слегка плавающей.
ШАГ 2:
После того, как ваши доски будут разрезаны, поместите их на крепление, чтобы убедиться, что вылет такой, какой вы хотите. Также убедитесь, что все ваши скобы забиты молотком, чтобы доска была плоской, а ткань была обрезана, чтобы осталось немного дерева для столярного клея. Для каждой стороны я использовал столярный клей и финишные гвозди диаметром 1 1/4 дюйма (вот гвоздь, которую я использую), чтобы закрепить доски. Дайте ему высохнуть, и вы можете даже зажать две рамки вместе во время сушки, если хотите.
ШАГ 3:
Для внешнего плавающего каркаса я использовал сосновые доски 1 × 3.Перед сборкой каркаса отшлифуйте и отделайте доски по своему желанию. Я измерил каждую деталь один за другим и скошил углы (срезанный под углом 45 градусов) для плотной посадки. Полезный совет: при измерении отметьте внутренние углы и нарисуйте карандашом, в каком направлении должна идти ваша митра (дополнительные видеоуроки см. На @angelarosehome). Я использовал столярный клей, чтобы прикрепить внешнюю раму, а затем прибил по паре гвоздей в каждом углу. Используйте зажимы, чтобы закрепить внешнюю рамку на прямоугольном держателе во время сушки.
Вы сделали это! Теперь для каждой стены нужны гигантские настенные произведения искусства своими руками с плавающей рамкой! Мне не терпится увидеть твои настенные рисунки, поэтому не забудьте отметить меня.
Ваш путеводитель по укладке стен — индивидуальный онлайн-каркас
То, как вы заполняете пустые стены в своем доме, квартире или офисе, оказывает большое влияние на то, как вы воспринимаете каждое пространство.
С помощью онлайн-кадрирования вы можете сохранить и красиво отобразить особые произведения искусства, фотографии и другие предметы, которые заставят вас чувствовать себя хорошо.
Есть бесчисленное множество творческих способов показать эти предметы. Мы расскажем о некоторых из наших фаворитов, которые, как мы надеемся, вдохновят вас.
The Grid Pattern
Источник изображения: Pinterest
Если у вас есть четное количество фрагментов одинакового размера или фотографий в рамке, сетка будет довольно надежной.
Это чистый дизайн, без особых догадок, когда дело доходит до выполнения макета, может превратить голую стену во что-то гораздо более интересное.
Это также отличный способ продемонстрировать работы одного художника или схожей тематики.Отображение ваших произведений искусства или фотографий в рамке в виде ряда столбцов и строк создаст больший визуальный эффект и особенно хорошо работает для рамок меньшего или среднего размера.
Statement Styling
Источник изображения: Pinterest, Coco Lapine Design
Если вы полюбите произведение искусства настолько, что приобрели его большую копию, у вас есть возможность сделать его центром внимания в своем доме. Используйте эффектный предмет, чтобы связать комнату воедино, повесив огромные произведения искусства в рамке отдельно от стены, по центру над предметом мебели, например, над кроватью или диваном.
Statement art — отличный способ добавить персонажа месту, которое вы снимаете или где бы то ни было, где вы не можете внести более постоянные изменения в дизайн.
The Line Up
Источник изображения: Pinterest, Michael Dawkins Home
Этот макет идеально подходит, если у вас немного меньше места для работы.
Вы можете перемещаться по вертикали или горизонтали с четным или нечетным количеством кадров. Они даже не обязательно должны быть одинакового размера, просто выровняйте их все по верхнему или нижнему краю рамки или отцентрируйте, чтобы создать стопку.
Нам нравится этот особый стиль, чтобы добавить творческого чутья в дома с минимальным пространством на стенах, или если полная стена галереи является немного сложной задачей.
Lean It
Источник изображения: Четыре стены и крыша, Поппи Дейес
Выставление произведений искусства в рамке на полке, столике у входа или даже на полу — интересный способ украсить свое пространство без какого-либо удара или гвоздей.
С помощью этой техники вы также можете создать пространство вокруг рамы, чтобы вы могли добавить другие уникальные штрихи, такие как суккуленты, керамика или памятные вещи, чтобы продемонстрировать свой личный стиль.
На самом деле здесь нет никаких правил! Расположите группу рамок вместе, поместив более крупные рамки назад, чтобы получить более многослойный вид.
Хотите создать собственный макет рамы или стены галереи?
Создайте индивидуальную рамку для уже имеющегося у вас произведения искусства, поместите фотографию в рамку или воспользуйтесь некоторыми из наших любимых ресурсов для получения бесплатных высококачественных изображений, и позвольте нам распечатать и создать их для вас.
Дополнительные советы и рекомендации по вывешиванию произведений искусства в рамах:
1.Оставьте 2-3 дюйма пространства на стене между каждой рамой для комнаты для дыхания.
2. Спланируйте свой дизайн, положив рамы на пол или сделав вырезки из бумаги для приклеивания на стену.
3. Старайтесь вешать рамки на уровне глаз или чуть выше, особенно если вы планируете вешать всего пару
Как спроектировать молдинг для фоторамки для стен
Как спроектировать молдинг для фоторамки для стен — проект ChelseaПривет друзья,
Наклейка для фоторамки на стену.Это одна из самых популярных тенденций в дизайне. И угадай что? На второй неделе One Room Challenge я устанавливаю более 300 погонных футов в столовой и фойе.
Я знаю! Что за приключение!
Но позвольте мне просто сказать, что это уже ОГРОМНОЕ изменение в том, как выглядит столовая.
Я имею в виду HUGGGGEEEEE.
Как спроектировать молдинг для фоторамки для стен
Партнерские ссылки включены для вашего удобства. Подробности см. В полном раскрытии.
Когда дело доходит до литья рамок для картин, я не уверен, что проще: дизайн или установка. Я знаю, что при написании этого поста я понял, что такой учебник, как этот, по сути, всего лишь концепция. Это потому, что все стены разные, как снежинки. К счастью, резка в основном такая же, как и установка. Итак, я думаю, что после того, как дизайн установлен, остальная часть процесса — кусок пирога.
Итак, давайте посмотрим, как составить план.
Проектирование стены №1
Если вы видели первый пост ORC (Неделя 1 — План столовой), то вы помните, что в моей столовой только две стены. Две другие стены выходят в холл и коридор на кухню. Итак, я начал со стены, примыкающей к кухне. Я выбрал эту стену, потому что это был чистый холст. С моей первой попытки, чем меньше препятствий мне приходилось создавать, тем лучше.
Начать с измерений:
Высота измеряется от верха плинтуса до низа карниза.
Ширина измеряется от
<- левого края стены до правого -> начала лестницы.
Потом я поигрался с числами. Я знал, что мне нужно нечетное количество коробок, но также хотелось хорошего баланса на стене. На мой взгляд, слишком большие молдинги для фоторамок выглядят узко, а слишком мало выглядят занятыми.
На фотографии ниже показан окончательный набор измерений, выполненных с помощью клейкой ленты.
Уведомление:
Верхняя часть молдинга рамы для картины ниже, чем планка вокруг лестницы.Когда я разместил коробки параллельно по горизонтали, они потеряли очень сильное визуальное воздействие. Когда ящики немного опускались, архитектурный интерес проявлялся больше.
Днища ящиков находятся на таком же расстоянии от плинтусов, как верхняя часть ящиков от карниза.
Когда я подумал, что у меня правильный размер молдинга для фоторамки, я повесил произведение искусства, чтобы убедиться, что оно сбалансировано по дереву. Да, это фото было сделано после установки молдинга.Это потому, что я забываю сделать снимок на этапе малярной ленты. Извините за это, но давайте представим, что это рисунок поверх малярного скотча, потому что я действительно повесил его для тестового изображения. ХОРОШО?
Установка стены № 1
Поверьте мне, когда я скажу, что дважды измерил и один раз отрезала. Пилы могут быть очень простыми под углом 45 градусов, но удивительно, насколько легко режущие кромки могут соскочить с рельсов. Если вам нужна эта информация, я напишу второй пост и подробно расскажу о том, как обрезать митры, а пока вот как была установлена Стена №1.
Установка на стене №1:
Сначала был установлен крайний левый молдинг рамы.
Тогда крайний правый.
Последней установленной коробкой была средняя. Это сделано для того, чтобы в случае каких-либо отклонений в измерениях можно было произвести незначительные корректировки расстояния на равном расстоянии от левого и правого полей.
Проектирование стены №2
Стена №2 интересна тем, что является частично стеной столовой и частично стеной фойе.Ой.
Вот как я спроектировал это вокруг.
Молдинг фоторамки под поручень стула (стена в столовой) добавлен несколько лет назад. Я был взволнован, обнаружив, что точно такой же молдинг все еще доступен. Спасибо, Home Depot.
Участок стены над поручнем стула (стена в столовой):
Верхний молдинг (и) рамы для картин был спроектирован точно такой же ширины, как и коробки под поручнем стула.
Затем высота была создана путем размещения вертикали на точном расстоянии от карниза и поручня стула, так как нижние ящики находятся от плинтусов и поручня стула.Это тот же сбалансированный эффект, который описан в Стене №1, здесь есть только пара новых переменных, которые нужно включить.
Участок стены в фойе (за лестницей):
Каркас рамы у входной двери (за лестницей) имеет размер сверху вниз (по высоте), как и остальная часть фойе (на основе стены № 1)
Но размер рамки (ширина) настроен на масштаб на основе визуального баланса в этом углу и аксессуаров, которые будут добавлены позже.При этом я по-прежнему старался сохранить коробку в соответствии со Стеной №1, насколько это возможно.
Проектирование стены №3
Когда рамы того же размера, которые находятся в углу столовой (на фото выше), помещаются на большую стену, они выглядят меньше. Это поистине оптическая иллюзия, потому что они одинакового размера по всей комнате. Вот почему, говорю вам, я измерял и измерял. Различный вид коробок одного размера на разных стенах совершенно сбил меня с толку.
Но, к счастью, этот визуальный эффект значительно уменьшается или даже исчезает, когда стены и отделка окрашиваются в один цвет. Так что, если ваши измерения верны, просто держитесь ровно на курсе и еще раз проследите за тем, чтобы краска была на стене.
Как проектировать вокруг проблемы дизайна
Если вы похожи на меня и у вас несколько сломанных стен, то проблемы с дизайном могут быть неизбежны. Вы не поверите, но для этого проекта я был удивлен, что у меня был только один действительно сложный.
Видите ли, когда были добавлены рамы ниже перил стула, я знал, что за клеткой будет спрятана одна рама чуть меньшего размера. Это было нормально, потому что кто бы это увидел? Ну, никто и никогда не делал — пока не добавлялись верхние рамки. Но если вы помните процесс установки стены №1, точно такая же техника была использована для решения этой проблемы проектирования стены №3.
Установка стены № 3
На фотографии ниже три рамки слева и три рамки справа имеют одинаковый размер и интервал.Они были установлены первыми.
Тот (7-й ящик) за клеткой в самом центре немного меньше, и расстояние от левого и правого ящиков также немного меньше.
Когда случается такое неправильное измерение, просто попробуйте разместить рамку в очень незаметном месте и как можно лучше сбалансировать пространство.
Когда я делал это фото, я поднимался по лестнице, пытаясь максимально увеличить разницу в размерах для фотографии.Но когда стоишь на полу, эта рамка еле видна. И, честно говоря, он действительно не выглядит меньше или не по центру.
Стена №4
По сравнению с другими, спроектировать и установить Стену № 4 было проще простого. Боковые панели точно такого же размера, как панели для стены №2 и стены №3. А панели над окнами просто нарисованы по размеру помещения.
Вот и все. Проектирование карнизов для рамок для стен на самом деле сводится к нахождению хорошего баланса и использованию большого количества малярной ленты.Lol ..
А пока, если вы цените этот DIY, пожалуйста….
Инструменты и продукты, использованные для этого поста (партнерские ссылки):Хосты
И как всегда огромное спасибо нашим замечательным хозяевам.
Линда из блога журнала Calling It Home и House Beautiful.
Нажмите здесь, чтобы увидеть избранных дизайнеров, и здесь для приглашенных участников
Мы очень вас ценим!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ УБОРКИ СТОЛОВОЙ
План переоборудования столовой — 1 неделя
Вы здесь — Неделя 2Советы по идеальной окраске потолка и стен — 3-я неделя
Как покрасить мебель для столовой — 4-я неделя
Как красить фурнитуру из искусственной антикварной латуни — 5-я неделя
Как легко красить супер гладкие поверхности — 6-я неделя
Открытие столовой — 7-я неделя
Обновление устаревшей скамейки — Как покрасить ткань и каркас
Обновление стационарной барной тележки — использование комбинации краски и воска
Традиционное встречается с модным — Преобразование стола консоли из красного дерева в металлическую краску
Легко добавляйте золотые штрихи к мебели и аксессуарам с помощью Liquid Leaf
Весна 2017 ORC — Обновление отличной комнаты
лучших доступных рамок для настенного искусства | Стратег
Итак, у вас есть плакат с изображением Глории Стайнем на скейтборде; теперь, как это правильно отобразить? Здесь мы представляем вам список лучших доступных рам для настенного искусства, а также несколько профессиональных советов, как взломать завышенные цены на обрамление на заказ, по мнению кураторов искусства, дизайнеров интерьера и экспертов по обрамлению.Используйте их, чтобы украсить старый плакат, или найдите что-то новое, чтобы заполнить его (мы можем помочь вам и в этом отношении).
«Есть семь стандартных размеров рамы, поэтому, если ваше произведение слишком маленького размера, но вам все еще нужна недорогая рама, я советую людям купить что-нибудь в Kmart, Walmart или Bed Bath and Beyond, а затем пусть в магазине рам подрежут раму. матирование. Поэтому, если у вас есть отпечаток размером 10 на 15 дюймов, и вы не хотите получать нестандартную рамку, купите рамку размером 16 на 20 дюймов и оберните ее циновкой.Вы можете избежать неприятностей, если так не тратите много денег. На самом деле я просто порекомендовал это своему некоммерческому клиенту ». — Майкл Ингбар, владелец, Soho Picture Framing и Soho Picture Hanging
«Многие мои клиенты хотят придумать комплексный способ разместить семейные фотографии в подъезде или на лестнице. Мне нравится этот набор рам, потому что он представляет собой сложный способ собрать стену галереи и выглядит намного более элитным, чем есть на самом деле.Он также поставляется с различными шаблонами в качестве рекомендаций о том, как повесить рамы на стену, что значительно упрощает работу «. — Эмма Берил, дизайнер Homepolish
.«Нет ничего лучше рам Ikea Ribba. У них есть удивительный диапазон размеров и стандартных цветовых вариантов, и каждая рамка поставляется с ковриком. Кроме того, у них есть от одного до двух дюймов пространства за рамой, что дает эффект теневого бокса, который идеально подходит для закрытия неприглядных монтажных коробок в квартирах Нью-Йорка.»- Бетси Хельмут, владелица, Affordable Interior Design
.«Я предпочитаю рамы по доступной цене — Framebridge. Вы можете отправить им оригинальное искусство или PDF-файлы, и в течение десяти дней у вас будет заказное произведение. Мои фавориты из стилей Framebridge — это каповая древесина Каира, которая имеет винтажный вид; Джамби, который немного темнее для более традиционных настроек; или классический Providence в черном и золотом цветах, который подходит куда угодно.Этот стиль никогда не устареет. Все оправы имеют возможность матирования, что завершает индивидуальный вид и делает его намного дороже, чем есть на самом деле ». — Николь Фишер, дизайнер Homepolish
.«Мне нравятся эти рамки для поплавков, потому что они чистые и современные, а ваше искусство занимает центральное место. Вы можете загрузить свое искусство или фотографию прямо на веб-сайт Artifact Uprising, и они напечатают и соберут вашу рамку для вас, так что все, что вам нужно сделать, это повесить ее на стену.»- Эмма Берил, дизайнер Homepolish
.«Clip IT! Мы использовали эти рамы, которые он создает, и настенный монтаж с ограниченным бюджетом. Люблю гибкость ». — Лоренцо Кота, дизайнер Homepolish
.«Я познакомился с« Просто обрамленным »художником, которого мы представляем, Дином Уэстом. Они не только предлагают простые современные рамы, но также обеспечивают хорошую упаковку и безопасную доставку.Для более дорогих работ это один из лучших онлайн-вариантов ». — Ребекка Уилсон, главный куратор, Saatchi Art
получить информационный бюллетень стратега
Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.
Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности, а также на получение писем от нас.Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Среди наших последних достижений — лучшие женские джинсы , чемоданы на колесиках , подушки для бокового сна , очень лестные штаны и банные полотенца . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.