Каркасный второй этаж: Как построить второй этаж каркасного дома

Второй этаж каркасного дома — мансарда или полноценный?

Каждый застройщик мечтает иметь большой каркасный дом, поэтому часто люди встают перед выбором, каким будет второй этаж — мансардным или полноценным. Нередко площадь участка ограничена, и одноэтажное строение не сможет вместить всю семью. По нормативам каркасные строения могут иметь второй этаж, но каким он будет, лучше решить на этапе проектирования.

Особенности мансарды

Помещение на чердаке, стенами которого (полностью или частично) служит наклонная крыша, носит название мансарды. Она пригодна для постоянного проживания. Делая выбор в пользу этого варианта, люди, прежде всего, желают сэкономить как на материалах, так и на самом строительстве. Преимущества:

• Максимально эффективно используется все пространство строения.
• На чердаке не будет годами копиться пыль и грязь.
• Помещение хорошо освещается, ведь наклонные мансардные окна пропускают больше солнечного света.
• Повышается энергетическая эффективность дома.

Скошенные потолки придают мансардному помещению изюминку, делают неповторимым. Мансарду можно сделать в уже готовом строении, причем работы осуществляются без выселения хозяев. В числе недостатков — помещение теряет полезную площадь из-за скошенных стен.

Из-за наличия наклонных поверхностей существуют ограничения на расстановку мебели. По всему периметру находятся зоны, в которые нельзя поставить шкаф либо стол.

Мансардные помещения требуют качественной шумо- и гидроизоляции. Дом остается без чердака, который обычно используется в качестве кладовой. Мансарда сложна в исполнении, строить ее должны высококвалифицированные мастера. Да и не всем людям нравиться жить в помещениях со скошенным стенами, многие чувствуют себя там неуютно.

Выгоды полноценного второго этажа

Несмотря на привлекательность мансарды, многие застройщики отдают предпочтение полноценному этажу.

Такой вариант значительно практичнее, хозяева могут получить несколько комнат. На втором этаже обычно располагают спальные комнаты. При желании там может находиться кабинет, санузел, другие помещения.

Если в доме планируется проживать круглогодично, второй этаж предпочтительнее. Ведь мансарда если и позволяет сэкономить, то незначительно.

Что учитывать при выборе

Принимая решение, что построить — мансарду или второй этаж, нужно принимать во внимание несколько обстоятельств:

1. Полезная площадь. В полноценном этаже с ровными стенами можно задействовать всю площадь. Но, если напрячь воображение, можно и мансарду сделать очень функциональной. Для этого нужно изготовить подходящую мебель, сделать большие мансардные окна либо обустроить купольную крышу.
2. Назначение. Когда нужна уютная спальня, оригинальная гостиная либо кабинет для работы, хватит мансарды. Если семья большая, требуется несколько дополнительных комнат разного назначения, в том числе туалет и ванная, стоит выбрать полноценный этаж.
3. Цена строительства. Обычно на возведение мансарды требуется меньше средств. На стенах можно сэкономить, но потребуются деньги на обустройство и утепление кровли, монтаж системы вентиляции, установку мансардных окон. Для возведения второго этажа потребуется усиленный фундамент, что влечет дополнительные расходы.
4. Внешний вид здания. Двухэтажный дом смотрится строго и солидно. Здание с мансардой может быть весьма оригинальным.

При выборе нужно брать в расчет вышеприведенные факторы и понять, какие из них важны, а какие второстепенны. И, конечно, следует опираться на собственный вкус и предпочтения. 

Каркасный дом с мансардой или с полноценным вторым этажом? Сравним оба варианта

16.10.2017Владимир Баженов

Двухэтажный дом и дом с мансардным этажом, одинаковые по площади, обычно получаются разными по стоимости. Строение с мансардой при прочих равных условиях обходится дешевле. Это компромиссный вариант для тех, кому мало одного этажа, а два — слишком дорого. Но свои плюсы есть и у каркасного дома в 2 этажа. Понять, что лучше, — мансарда или полноценный второй этаж — можно, только разобравшись в отличиях обоих вариантов.

Что представляет собой мансарда?

Мансарда представляет собой жилое пространство над первым этажом. Фасад — частично или полностью наклонный. Высота потолка в самой высокой точке — 2,5 м или более, Точка пересечения кровли со стеной находится на высоте 1,5 м или менее от пола. Мансардный этаж подходит для обустройства спальни, игровой или гостевой комнаты.

Мы строим полутораэтажные дома для круглогодичного и сезонного проживания (дачные). Второй вариант — самый бюджетный. Часто он предусматривает уклон кровли от самого пола. Если хозяева планируют жить в доме постоянно, лучше сделать полуэтаж с высотой стены 1,5 метра. Это позволит полноценно использовать пространство и расставлять мебель, как в обычной комнате.

Окна мансардного этажа

Окна полуэтажа располагаются наклонно, в одной плоскости со скатом кровли, или вертикально, являясь частью конструкции наподобие скворечника. Наклонное окно лучше пропускает свет, но вертикальное выглядит более оригинально.

При выборе той или иной конструкции учитывают:

• необходимость обзора;
• угол наклона и конструкцию кровли;
• возможность свободно открывать, закрывать и мыть окно.

Важные нюансы

Если владелец дома с мансардой жалуется, что зимой на верхнем этаже холодно, а летом — жарко, утеплитель отсыревает, а шум дождя по окнам мешает спать, значит, во время проектирования и строительства были допущены ошибки. Важно соблюсти технологию до мелочей, в особенности это касается формирования кровельного пирога.

Когда каркасный дом с мансардным этажом строят мастера своего дела, владелец может быть спокоен: впоследствии ему не придется столкнуться с вышеописанными и другими недостатками. Но при одном условии: принцип «Желание клиента — закон» здесь работает не всегда. Есть ограничения обусловленные требованиями СНиП и особенностями технологии, а также климатическими условиями региона. На практике реализовать пожелания заказчика удается почти всегда, но могут быть и исключения.

Особенности двухэтажного дома

Каркасный дом в 2 этажа дает больше простора в плане планировочных и архитектурных решений. Важный плюс: первый и второй этажи практически равны по полезной площади, поэтому на верхнем ярусе можно запроектировать больше помещений, чем в случае с мансардой.

Полноценный второй этаж проще обустроить, чем пространство с наклонными стенами и потолком. Не нужно изощряться в поиске оригинальных дизайнерских решений. На двухэтажных домах останавливают свой выбор консервативные люди, которым по душе традиционная обстановка. Еще один аргумент в пользу двухэтажного дома — в нем тоже есть чердачное пространство, хоть и необогреваемое. Его можно задекорировать и использовать в теплое время года как третий этаж.

 Если сравнивать затраты на 1 кв. м полезной (а не общей) площади, двухэтажный дом выигрывает. Есть и много других нюансов, зависящих от конкретных требований заказчика к будущему дому. Сомнения в выборе между мансардным и вторым этажом помогут разрешить наши специалисты. Обращайтесь, мы с удовольствием проконсультируем вас и подберем проект.

Варианты устройства второго этажа в проектах домов из бревна

Возведение двухэтажных жилых домов наиболее распространено сегодня в коттеджном и дачном строительстве. По сравнению с одноэтажными, такие дома экономят площадь участка, сохраняя при этом свою функциональность.

Конструктивно можно выделить следующие варианты устройства второго этажа:

1. 1. Полноценный второй этаж.
   2. Мансардный этаж.
      a) расположенный под двускатной крышей;
      b) расположенный под крышей мансардного типа (ломаного профиля).
   3. Полутораэтажный дом. Нижняя часть второго этажа выполнена из капитальных наружных стен, а верхняя часть мансардного типа.

Полноценный второй этаж

Второй этаж в данном случае конструктивно чаще всего повторяет размеры первого этажа, как по площади, так и по высоте.

Достоинствами такого дома являются:

1. Полноценная высота помещений по всей их площади. Ровный потолок, и отсутствие кровельных скосов на нём сохраняет ощущение воздуха и пространства во всех помещениях второго этажа.
2. Капитальные наружные стены верхнего этажа позволяют устройство естественного освещения через окна по всему периметру здания, чего нельзя сделать на этаже мансардного типа. В мансарде окна предусматриваются только со стороны фронтонов.

Недостатками такого объёмно-планировочного решения, по сравнению с другими вариантами, являются:

1. Стены второго этажа создают дополнительную нагрузку на фундамент, что приводит к необходимости проектировать более мощную его конструкцию.
2. Цена дома возрастает за счёт увеличения объема капитальных конструкций (стены, фундамент).
3. Такое здание выше полутораэтажного дома или дома с мансардой. Более компактный дом смотрится уютнее и даёт меньше тени на участке, что порой очень важно для насаждений, растущих рядом с домом и для участков небольших размеров.  

Мансардный этаж

Мансардный этаж располагается полностью в пространстве чердака, фактически это эксплуатируемый чердак. Главный и задний фасады его образованы фронтонами здания, а боковые представлены поверхностью кровли.

В пространстве крыши может также предусматриваться мезонин. Он представляет собой надстройку над поверхностью кровли (кровельная вышка, бельведер). В нём также размещают жилые или вспомогательные помещения. Кровля над мезонином может быть как собственная, так и совмещённая с кровлей здания. Часть мезонина иногда проектируется открытой, а также вся его конструкция может представлять собой кровельную беседку.

Достоинствами дома с мансардным этажом являются следующие:

1. Максимально возможное использование всего внутреннего объёма здания (в отличие от двухэтажного дома, где чердак, как правило, нежилой).
2. Меньшая нагрузка на фундамент по сравнению с двухэтажным зданием.
3. Меньшая цена строительства здания в сравнении с двухэтажным или полутораэтажным домом.
4. Здание с мансардным этажом ниже двухэтажного, что для человека визуально более комфортно, а также менее затенён приусадебный участок.

Недостатками дома с мансардой можно считать:

1. Усечённый объём некоторых помещений за счёт ската крыши.
2. Естественным путём можно осветить комнаты только со стороны фронтонов здания.
3. Общая площадь второго этажа меньше первого.

Объёмно-планировочное решение верхнего этажа мансардного типа имеет различие в зависимости от конструкции стропильной системы крыши.

Она чаще всего проектируется двускатной или ломаного профиля (мансардной).  

Двускатная крыша не позволяет оборудовать под жилые помещения весь объём внутреннего пространства чердака, чтобы высота этажа была комфортна для человека. Количество комнат в данном случае сокращается и их площадь соответственно тоже.

К достоинствам мансарды под двускатной крышей относится низкая цена и конструктивная простота.

Крыша мансардного типа  более подходит для обустройства в её объёме жилых помещений. Высота потолка в мансарде в данном случае будет полноценной по всей площади комнат, что более удобно.

При этом ширина, используемая под жилые помещения, на 1 метр меньше ширины первого этажа.

Полутораэтажный дом

Это компромиссный вариант в сравнении с вышеперечисленными видами конструкции второго этажа. Соответственно достоинства и недостатки его также имеют средний показатель между полноценным и мансардным вторым этажом. Площадь второго этажа в данном случае такая же, как и первого, но потолок по стенам, примыкающим к скатам крыши, имеет скосы. Высота боковых стен 2 этажа в месте опоры стропил выбирается, как правило, в пределах от 0.9 до 1.8м.

Такой тип домов очень популярен в современном строительстве, так как позволяет за компромиссную цену максимально использовать площадь застройки, получив при этом сбалансированную по высоте и пропорциям архитектурную композицию.

Основным недостатком полутораэтажных домов является сложность конструкции, предъявляющая особые требования к исполнению стен 2 этажа, стропильной системы и кровельного «пирога».

 

Особенности строительства второго этажа в бревенчатых домах

Полноценный второй этаж

В двухэтажных бревенчатых домах второй этаж выполняется из брёвен и его конструкция практически не отличается от первого. Фронтоны в данном случае могут быть каркасного типа или являются продолжением бревенчатой стены. В последнем случае по высоте каждое следующее бревно имеет меньшую длину, таким образом формируется необходимый профиль крыши.

Выбор между бревенчатым и каркасным фронтоном в двухэтажном доме с чердаком обусловлен исключительно эстетической привлекательностью и ценой.

Крыша двухэтажного дома также может выполняться шатрового или вальмового типа, без фронтонов.

Мансардный этаж

Две стены мансардного этажа являются частью стропильной системы крыши, две другие составляют фронтоны. Конструкция последних может быть также, как и в случае крыши полноценного второго этажа бревенчатой или каркасной. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства бревенчатой стены мансардного этажа:

1. Капитальная, прочная и более долговечная (в сравнении с каркасным вариантом) конструкция второго этажа.
2. Бревенчатая стена обладает способностью пропускать воздух, поддерживая процесс естественной вентиляции в помещениях (пожалуй, основное преимущество бревенчатых фронтонов).
3. Древесина экологически чистый строительный материал, создающий полезную для организма человека атмосферу в доме.
4. Бревно имеет низкий показатель звуко- и теплопроводности. Если правильно подобран его диаметр для наружных стен, оно не требует дополнительной теплоизоляции.
5. Как уже отмечалось ранее, сплошная бревенчатая стена по всей высоте здания более декоративна, чем выполненная из разных материалов.

Недостатки:

1. Бревенчатый фронтон несколько усложняет конструкцию крыши.
2. Более дорогостоящий вариант, учитывая стоимость брёвен, усиленного фундамента, а также трудоёмкость монтажа бревенчатого фронтона.

 

Достоинства каркасной стены мансардного этажа:

1. Простая конструкция по технологии монтажа.
2. Имеет малый объёмный вес.
3. Правильно подобранный изоляционный материал даёт низкие показатели по звуко- и теплопроводности.
4. При условии применения недорогих материалов более экономичный вариант в сравнении с бревенчатой стеной.

 

Недостатки:

1. Пароизоляционный материал в составе каркасной стены не позволяет ей «дышать», требуется предусматривать способы вентиляции помещений.
2. Каркасная стена даже в случае применения экологически чистых материалов всё же уступает древесине по благотворному действию на человека.

Полутораэтажный дом

Часть стены верхнего этажа полутораэтажного бревенчатого дома является полноценными венцами, а выше возводится конструкция мансардного типа. Фронтоны в таком доме практически всегда выполняются из бревна, так как здесь это очевидное с точки зрения эстетики и функциональности решение.

В наших каталогах вы найдете много красивых и функциональных проектов домов из бруса и домов из бревна различной этажности.

 

Готовые проекты

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 666 050

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 724 900

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 859 430

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 699 610

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 691 790

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 729 080

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 814 660

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 743 930

Р

Комнат: 3

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 468 060

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 893 100

Р

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 2 311 980

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 963 720

Р

Каркасный дом 6х9 с двухскатной крышей

Обвязка основания		Выполнена из бруса 150х100 мм в два ряда.
Лаги пола		Выполняются из доски 50х150 мм с шагом 600 мм.
Черновой пол		Настилается на черепной брусок 40х50 мм из обрезной доски 20х100 второго сорта.
Каркас внешних стен дома		Выполняется из обрезной доски 40х100 или 40х150 мм, в зависимости от толщены утепления, с шагом 590 мм.
Каркас перегородок		Выполняется из обрезной доски 40х100 мм с шагом 590 мм.
Наружная отделка дома		Обшивается имитацией бруса через контррейку с пароизоляцией.
Высота первого этажа		2.5 м
Высота второго этажа		2.2 м
Межэтажное перекрытие		Выполняется с обрезной доски 40х150 мм с шагом 790 мм.
Стропильная система		Выполняется с доски 40х100 мм или 40х150 мм, в зависимости от толщины утепления, с шагом не более 1000 мм.
Обрешётка крыши		Выполняется из обрезной доски 20х100 мм второго сорта.
Кровельный материал		Ондулин, с цветом на выбор: коричневый, красный, зелёный.
Фронтоны		Каркасно-щитовые, обшиваются вагонкой с имитацией бруса с контррейкой и пароизоляцией. Устанавливаются вентиляционные решётки.
Поднебесники и карнизы		Зашиваются сухой вагонкой ширина 300-350 мм.
Чистовой пол		Из сухой шпунтованной доски 28 мм. Крепится каждая пятая доска, под перетяжку.
Утепление пола и потолка		Пол и потолок утепляется на 100 или 150 мм с пароизоляцией, в зависимости от выбранной толщины утепления. Используется утеплитель рулонный KNAUF или аналоги.
Утепление внешних стен, мансарды, фронтонов и перегородок дома		Мансарда и фронтоны утепляются на 100 или 150 мм с пароизоляцией, в зависимости от выбранной толщины утепления. Перегородки утепляются 100 мм. Используется плитный утеплитель ROKWOOL.
Внутренняя отделка дома		Потолок, стены, перегородки и мансардный этаж полностью обшивается сухой вагонкой с пароизоляцией.
Лестница на второй этаж		Одномаршевая деревянная, с перилами и балясинами.
Пароизоляция		Ондутис или его аналоги.
Окна		Деревянные, с двойным остеклением и форнитурой. Размер стандартного окна 1х1.2 м.
Двери межкомнатные		Деревянные фелёнчатые без дверных ручек.
Терраса и балкон при наличии		Конструкция состоит из столбов строганных из бруса 100х150 мм, плоских балясин и деревянных поручней. Верхняя часть столбов оснащается регулировочными анкерами.

Стены второго этажа каркасного дома (11.08-12.08.2017 г.)

Строительство дома

Так как разработанный мной проект каркасного дома предусматривал не полноценный второй этаж, а лишь мансарду, то и полноценными стены второго этажа моего каркасника назвать нельзя. Но технология сборки остается той же самой. При этом вам уже не нужно перед возведением стен рассчитывать все их параметры: высоту, толщину, параметры и шаг стоек каркаса, выбрать утеплитель, и т.д… Всё это вы уже сделали на этапе планирования стройки. Кроме того, стены мансарды в моем случае имеют гораздо меньшую высоту стоек (всего лишь 1,15 м), поэтому, с учетом полученного опыта, ставил я их практически один.

Особенности строительства мансардного этажа каркасного дома

Мансарда каркасного дома — Каркасный дом с мансардой

При возведении стен мансарды каркасного дома вам необходимо соблюдать те же правила, которые вы соблюдали при строительстве стен первого этажа.

Согласно п. 7.2.1 СП 31-105-2002 каркас любых стен в каркасном доме состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов, к которым относятся верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами. Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками).

Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки (на каждую из стен я поставил 4 диагональных связи жесткости — укосины, исходя из принципов «больше — не меньше» и «запас карман не тянет»). Элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486. Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта). Если же расчет стоек на прочность не производится, то размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7. 1 СП 31-105-2002.

Крепление	Минимальная длина гвоздей, мм	Минимальное количество гвоздей или максимальное расстояние между гвоздями
Стойка к обвязкам, каждый конец, прямо (через нижнюю доску верхней обвязки) или вкосую (к нижней обвязке)	60 или 80	4 2
Стойки друг к другу (сдвоенные стойки у проемов, стойки в углах и примыканиях стен и перегородок)	80	750 мм
Сдвоенная верхняя обвязка стены	80	600 мм
Нижняя обвязка стены к балкам или распоркам (наружные стены)	80	400 мм
Внутренние стены к каркасу или черному полу	80	600 мм
Перемычка в перегородке к стойкам	80	2
Перемычка в несущей стене к стойкам	80	По два на каждом конце

Каркасник с мансардой — Каркасный дом с мансардой

На что следует обратить внимание при сборке стен каркасника:

1. Сечение пиломатериалов должно соответствовать нагрузкам при эксплуатации дома. Минимальное сечение пиломатериалов для возведения несущих стен каркасного дома составляет 140*40 мм. 
2. Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов).
3. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки (укосины) сечением не менее 18 × 88 мм, прибиваемые под углом 45° (допускается угол от 45⁰ до 60⁰) к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки на глубину не более 1/3 таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
4. Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать, прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть сечения составляла не менее:
   • двух третей толщины сечения для несущей стойки или 40 мм для ненесущей стойки;
   • 50 мм по ширине обвязки.
   • При большем ослаблении сечения элементов каркаса необходимо их дополнительное усиление.
5. Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние — из одной доски. Ширина обвязки должна приниматься не менее высоты сечения стоек.
6. Нижняя доска верхней обвязки прибивается к каждой стойке. Стыки отдельных элементов нижней доски должны располагаться над стойками. Верхняя доска верхней обвязки прибивается к нижней доске таким образом, чтобы
   стыки в ней были смещены по отношению к стыкам в нижней обвязке на расстояние, равное одному шагу стоек.
7. В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки (иначе стены начнут расползаться). В случаях, когда невозможно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75×150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм.
8. Каркас в углах наружных стен рекомендуется устраивать на трех стойках (так называемый «теплый угол», схему см. на рисунке 7.2 СП 31-105-2002). 
9. Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. Обязательно устройство «хедеров» (которые я и применял) или сплошного ригеля под верхней обвязкой.

Стены мансарды были собраны мной в течение одного дня: начал я сборку после обеда 11 августа, а закончил — после обеда 12 августа, после чего подошло время одного из наиболее ответственных и тяжелых этапов — сборки фронтонов каркасного дома.

Каркасная надстройка второго этажа от опытных специалистов

Каркасная надстройка второго этажа — это возможность без лишних трат использовать свободное пространство помещения. Возведение площадки в доме или квартире должно выполняться профессионалами с учетом проекта, в котором указывается нагрузка на будущую конструкцию. Мастера компании «2 этаж» предоставляют услуги по возведению надстройки по каркасной технологии, а также согласовывают проект в соответствующих инстанциях.

Особенности каркасных надстроек

Возведение каркасной надстройки дома в виде антресольного этажа — оптимальное решение для тех, кто хочет увеличить полезное пространство, но не желает тратить время и деньги на строительство полноценного второго этажа. Пристройка выполняется в помещении с высокими потолками, при этом антресоль не должна превышать 40% от всей его площади.

Специалисты завода «2 этаж» создают и воплощают проект каркасной надстройки дома, которую можно использовать в качестве:

• дополнительного спального места;
• лаунж-зоны;
• детской;
• кабинета;
• оранжереи;
• гардеробной;
• библиотеки;
• тренажерного зала;
• столовой.

Виды площадок

Чтобы конструкция была достаточной прочной и надежной, используются каркасные технологии. Площадка может опираться на несущие элементы здания, например, стены или стойки. Чаще всего для производства применяются балки из металла или дерева, настил выполняется из стальных листов или деревянных досок.

Безбалочный вариант предполагает использование облегченной плиты, которая опирается на несущие элементы дома. Комбинированные конструкции подходят для частных домов. Для этого вида площадок используется металлический каркас, перекрытия из железобетонной плиты. Готовая пристройка опирается на несущие опоры.

Чтобы получить устойчивую и надежную конструкцию, важно правильно рассчитать нагрузку на несущие элементы, после чего подобрать подходящие материалы для антресольного этажа. Грамотно выполнить все этапы возведения надстройки каркасного этажа способны только квалифицированные специалисты.

Как утеплить второй этаж каркасного дома

В большинстве случаев частные дома строят двухэтажными. Причина довольно проста – такое строение при вдвое большей площади будет занимать куда меньше места на участке. Впрочем, необходимо понимать, что мало просто построить строение в два этажа – необходимо также провести работы по должному утеплению второго этажа, дабы там было комфортно находиться. И особенно актуально это в российских условиях с ее суровым климатом.

Что выбрать – второй этаж или мансарду

Многие люди, желая построить дом с более чем одним этажом, мучаются вопросом о том, что же, собственно, построить – полноценный второй этаж либо мансарду. В случае со вторым вариантом, строительство проводится быстрее и проще и обходится в куда меньшие суммы. Но мансарда, за стенами которой, как правило, сразу же располагается кровля, нуждается в дополнительном утеплении. Более того – если в случае со стенами полноценного второго этажа пароизоляция может и вовсе не проводиться, то при создании мансарды эта сама изоляция просто необходима.

Потолок второго этажа: что нужно знать при его утеплении

В случае недостаточного утепления потолка на втором этаже, тепло из помещения будет уходить вверх, проникая через потолочные конструкции и попадая на чердак, где, как правило, намного холоднее.

Ни о каком утеплении нельзя и говорить в том случае, если не соблюдать очередность в конструкции перекрытия второго этажа. С обеих сторон такое перекрытие оканчивается отделкой потолка и пола. Под отделкой обычно располагается строительная бумага, ну а далее — балки перекрытия, в пустоты между которыми и закладывается утеплитель, о котором хочется поговорить дальше. При необходимости проводятся работы по звукоизоляции, которая осуществляется как между помещениями, так и в вопросах препятствия проникновению звуков извне.

Чем утеплять потолок мансарды

Самым простым способом утепления потолка в случае с мансардой является минеральная вата. На сегодняшний день этот материал один из самых популярных по причине следующих преимуществ:

• Одни из самых высоких показателей теплоизоляции. По сравнению с другими утеплителями, минеральная вата проводит температуру хуже всех, что максимально снижает потери;
• Не подвержена воздействию кислот и щелочей;
• Доступна по цене и хорошо распространена в магазинах;
• Отличная звукоизоляция. Минеральная вата, по причине своей упругости, весьма успешно поглощает воздушные колебания, не пропуская звуки с улицы. Очень удобно в том случае, если дом расположен неподалеку от железнодорожных путей;
• Воздухообмен на высоком уровне. Минеральная вата в отделке крыши мансарды хороша еще и тем, что через нее эта сама крыша будет «дышать», что, во-первых поможет сохранять в помещении приемлемый микроклимат, а во-вторых – воспрепятствует образованию конденсата. При этом хорошая базальтовая вата еще и препятствует образованию сырости, так как не напитывается водой. Впрочем, существуют варианты, на которых влага влияет довольно сильно и делает их изолирующие свойства менее выраженными;
• Огнестойкость и экологичность. Минеральная вата не содержит воспламеняющихся веществ, а использовать ее в случае мансарды, где часто проживают наши дети, удобно еще и потому, что никаких опасных компонентов в ней не содержится;
• Долгий срок службы. При правильном монтаже и адекватной эксплуатации, три десятка лет для такого утеплителя не являются пределом. Технические характеристики при этом не снижаются.

Среди недостатков данной ваты можно выделить то, что при монтаже некоторые ее виды сильно пылят. При этом до сих пор остается вопрос о степени вреда содержащихся в некоторых видах такой ваты фенолформальдегидных смол. Последние являются канцерогенами, то есть способными вызывать онкологические заболевания. Впрочем, исследования показали, что количество таких смол весьма и весьма не велико, и они не могут представлять опасность для здоровья.

Фронтон мансарды – работы по утеплению

Передняя и задняя часть мансарды, не скрытая кровлей, утепляется посредствам монтажа каркаса из брусьев, между которыми будет уложен слой теплоизолятора и пароизолятора. Изнутри и снаружи проводится отделка при помощи вагонки или других материалов. При этом стоит понимать, что чем меньше будет швов и отверстий, тем утепление будет качественнее.

Два варианта утепления стен второго этажа

В случае, если вы решили все же создавать полноценный второй этаж, а не мансарду, необходимо позаботиться от утеплении стен. Обычно такой процесс происходит изнутри либо снаружи. Недостатком внутреннего утепления является не только снижение полезной площади, но также и разрушение наружных стен, оставшихся на растерзание всем природным стихиям. На таких стенах начинает образовываться конденсат, а это далеко не все проблемы. Поэтому большинство все же практикует утепление именно снаружи.

В целом же процесс утепления одинаков – стараемся выполнить полную изоляцию всех щелей в деревянной стене. Прокладываем пароизоляционную мембрану, поверх которой монтируются стойки. Между последних как раз и будет осуществляться монтаж теплоизоляционного покрытия с последующим повторным слоем пароизолятора и финальной отделкой.

Если второй этаж содержит в лоджию

Часто мы не ограничиваемся одним лишь встраиванием окон и строим полноценный балкон. Как правило, последний также утепляется. Причем процесс происходит аналогичным образом с утеплением франтона. Происходит монтаж брусьев, которые станут каркасом для утеплителя и отделки, как внутренней так и наружной. При этом в качестве утеплителя может использоваться пенополистирол или пенопласт. Конечно же, обратите внимание на сами окна – они должны быть качественными и установленными по всем правилам, так как именно через них обычно происходят самые большие теплопотери.

Общие советы по теплоизоляции дома

• Не стоит прижимать утеплитель к стене слишком сильно. Важно сохранить возможность движения воздуха между компонентами;
• Утеплитель укладывается снизу вверх, после чего происходит его закрепление при помощи дюбелей;
• Старайтесь расставлять брусья на расстоянии не более полуметра. Помните, что расстояние между ними должно быть немного меньше ширины плиты или рулона утеплителя, дабы последние встали максимально плотно;
• Перед тем, как приступить к утеплению деревянных стен, необходимо обработать их антипиреном и антисептиком;
• Утепление скатной крыши производится изнутри помещения, плоская крыша же утепляется снаружи. При этом необходимо использовать только самые стойкие к влаге и атмосферным воздействиям материалы;
• При выборе материала для утепления лучше посоветоваться со специалистами. Помните, что полностью универсального варианта не существует, и нужно учитывать также и местные климатические условия.

Понимание того, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, позволит использовать его круглый год. От того, насколько правильно будут соблюдены технологии, зависит шумоизоляция в доме, комфорт и долговечность.

Варианты утепления

Перед тем, как проводить работы, следует определить, теплоизоляция будет внутри или снаружи постройки. Для этого следует знать особенности каждого варианта.

1. Не нарушает интерьер дома.
2. Расположенная внутри комнаты деревянная стена способна сэкономить отопление, так как она накапливает тепло.
3. Утеплитель защищает фасад здания от неблагоприятных воздействий окружающей среды (влага, высокие или низкие температуры и прочее).

Утепление дома снаружи

1. Имеет хорошую звукоизоляцию.
2. Нет жестких требований.
3. Не требуются пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Утепление дома внутри

Однако данный способ имеет ряд недостатков, например:

• демонтаж внутренней отделки помещения, где будет устанавливаться теплоизоляция;
• накопление влаги в помещении, что сокращает срок службы постройки;
• утеплитель внутри помещения не сохраняет фасад здания от негативного воздействия внешних факторов.

Особенности утепления

Подготовительный этап утепления постройки для зимы и лета не имеет отличий в зависимости от выбранного материала. Различие касается лишь процесса его укладки. Каждый из использованных материалов имеет свои особенности.

Использование пенопласта и ЭППС

Пенопласт считается самым теплым материалом, однако он не лучший вариант для утепления деревянных построек.

Использование пенопласта в качестве утеплителя

Особенности использования данных материалов:

1. Перед тем, как укладывать пенопласт, с помощью монтажной пены, необходимо убрать все щели и неровности, так как данный материал плотно не укладывается.
2. Пенополистирол не должен располагаться вблизи источников горения, так как материал горючий.
3. Пенопласт не пропускает воздух, поэтому необходимо позаботиться о вентиляции помещения, иначе стены в помещении могут покрыться плесенью.
4. Пенополистирол необходимо использовать вместе с гидроизоляцией и пароизоляцией, так как он не пропускает влагу.

Использование эковаты

Данный материал используется не очень давно, однако, его можно использовать в процессе утепления каркасных и иных видов построек. Основные особенности данного материала состоят в следующем:

1. Укладка данного материала может производиться как с помощью специального инструмента, так и без него. Использование инструмента значительно улучшает теплоизоляционные характеристики помещения.
2. Эковата отлично впитывает влагу, поэтому к установке гидроизоляции и пароизоляции следует относиться с большей ответственностью.
3. Эковата дает усадку, поэтому наносить ее следует с запасом.
4. При ее нанесении следует пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Утепление дома эковатой

Важно! Утепление стен эковатой должно проводиться квалифицированными специалистами.

Использование керамзита

Керамзит используется намного реже, так как он имеет худшие характеристики по сравнению с подобными материалами. Его основные особенности:

1. Чаще всего используется для утепления потолков и полов, а также межэтажных перекрытий.
2. В основном его сочетают с опилками, золой и подобными материалами.
3. Керамзит лучше использовать мелкими фракциями, так будет меньше пустых пространств.

Использование керамзита для утепления каркасных домов

Как выбрать утеплитель

Перед тем, как начать строительные работы, нужно определиться, чем лучше утеплить каркасный дом. Утеплитель для жилых помещений должен обладать следующими характеристиками:

1. Экологически чистый – не должен выделять вредные для жизни и здоровья человека вещества.
2. Пожаробезопасность – используемый материал не должен давать огню распространяться, а также не выделять много дыма.
3. Низкая теплопроводность.
4. Прочность – утеплитель должен плотно и легко укладываться и не менять форму с течением времени.
5. Недорогой.

Важно! Данные характеристики больше подходят для пенополистирола и минеральной ваты.

Чтобы правильно подобрать материал для утепления, следует знать какими плюсами и минусами наделен каждый.

Пенополистирол

Имеет небольшой вес, что очень важно в утеплении каркасного дома. Данный материал хорошо переносит перепады температур, а также не боится влаги и не замерзает. Именно поэтому постройки с его использованием отличаются долговечностью и низкой стоимостью.

Утепление пенополистиролом

Среди недостатков можно выделить:

• пожароопасен – легко воспламеняется;
• подвержен механическим и химическим повреждениям;
• не пропускает воздух, из-за чего в помещении постоянно повышена влажность.

Зачастую пенопласт устанавливают с наружной стороны дома.

Утепление пенополистиролом снаружи здания

Данный материал можно заменить на подобный, а именно, пеноплекс, который более устойчив к различным повреждениям, но имеет высокую стоимость.

Минеральная вата

Самый популярный в строительстве материал, который может быть в виде рулонов, матов и плит. Минеральная вата имеет высокие показатели в экологичности, легкости, теплоизоляции и шумоизоляции. Постройки с ее использованием характеризуются длительностью эксплуатации.

Важно! Вата в виде плит (базальтовая) не горит.

При утеплении важно уделить особое внимание гидроизоляции, так как со временем вата обвисает и слеживается, к тому же при намокании она теряет свои свойства и становится отличной средой для образования плесени.

Как производится утепление

Чтобы в итоге получить теплый каркасный дом, его стены должны утепляться изнутри и снаружи. Процесс работы практически одинаков, за небольшим исключением.

Утепление снаружи

Для утепления стен снаружи лучше всего выбрать перекрестный метод.

Утеплитель всегда укладывается с разбежкой швов, чтобы избежать появления продуваемых щелей.

• Каркас здания обшивается OSB-плиты, которые должны иметь зазоры по 2-3 мм. Впоследствии их нужно запенить.

Так выглядят OSB-плиты

• Далее натягивается гидроизоляция, которая защищает как стены дома, так и утеплитель от влаги и иных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Обычно гидроизоляция имеет самоклеющиеся полосы, если их нет, стуки между ними следует заклеить скотчем.

Соединение стыков утеплителя

• Каждый слой утеплителя должен быть уложен таким образом, чтобы перекрыть предыдущий на 15-20 см.
• Толщина утеплителя, примерно, составляет 15 см.
• После укладки утеплителя, все пустоты заливаются монтажной пеной.

Утепление стен внутри дома

После того, как каркасный дом полностью утеплен для зимнего проживания, можно приступать к внутренней отделке. Для этого:

1. Укладывается первый слой теплоизоляции, толщина которой составляет 5 см.
2. Затем укладывается утеплитель в каркасном доме, толщина которого составляет 10 см. Ею заполняют весь каркас между стойками.
3. Затем крепится пароизоляция, которая предотвращает попадание пара внутрь утеплителя. Они укладывается шероховатой стороной наружу, а гладкой – к теплоизоляции.
4. Поверх нее устанавливаются брусья.

Важно! Утеплитель нельзя заталкивать силой и трамбовать, так как тепло в помещении зависит от пустот внутри него.

В перегородки между комнатами также устанавливается утеплитель. По большей части он требуется для звукоизоляции. Для этого устанавливаются плиты слоем 10 мм. Здесь не требуется пароизоляция, так как температура в разделенных комнатах будет одинаковая.

Вместо пароизоляции здесь используется пергамин. Он предотвращает попадание пыли от теплоизоляции в комнату.

Не стоит забывать и про утепление углов в каркасном доме. Сделать это можно различными способами. Итак, теплый угол можно сделать, соорудив конструкцию из двух досок, со специальными подставками из блоков, а пространство между такими конструкциями утеплить минеральной ватой.

Утепление потолка

Работы лучше проводить еще до того, как крыша полностью собрана, так она не будет мешать плотности укладки.

Весь процесс утепления состоит из следующих этапов:

• Внутри дома, на потолочные балки, натягивается пароизоляция, а на ней набивается доска в 25 мм толщины.

Потолочные балки и пароизоляция

• Сверху укладывается утеплитель, между которым не должно быть пустот, плотно перекрывая каждый пласт.

Важно! Укладывая утеплитель на потолок, следует делать небольшой выступ на стены.

• Если на чердаке утепление не требуется, то мембранную пленку натягивать не следует. На полу чердака прибивается доска или фанера.
• Если утеплить потолок снаружи нет возможности, то это делается внутри, при этом его следует подвязать, чтобы он не спадал. После этого нашить гидроизоляцию, а затем – доску или фанеру.

Гидроизоляция потолка внутри помещения

Утепление крыши

Зачастую в каркасном доме утепляется и крыша, и потолок. Это происходит в случаях, когда чердачное помещение используется как второй этаж для жилья и отапливается.

Процесс работы практически не отличается от утепления потолка. Исключение составляет лишь тот момент, что при утеплении крыши, поверх материала обязательно натягивается гидроизоляция, которая защитит его от воздействия окружающей среды.

Особенности утепления крыши:

1. Утеплять лучше снаружи, так как делать это внутри неудобно и небезопасно. Многие материалы имеют свойства осыпаться на лицо.
2. После того, как установлена стропильная система, снизу подшивается пароизоляция, на которую набивается обшивочный материал, доска или фанера.
3. Снаружи кладутся листы утеплителя. Делается это так же, как и при утеплении стен, потолков и т.п.
4. Верху кладется гидроизоляция, на которую устанавливается контробрешетка, обрешетка и кровля.

Утепление крыши внутри производится, только если она полностью собрана.

Утепление крыши

Утепление пола

Утепление пола следует начать с подготовительных работ. Делать это следует перед монтажом каркаса дома.

Если земля, где расположена постройка, глиняная с высоким уровнем воды, то следует проделать систему отведения вод.

После этого, внутри фундамента, на 40-50 см удаляется почва и устанавливается дренажная система. После ее засыпают песчано-гравийной подушкой. После этого можно устанавливать каркас.

Утепление пола

В случае, если этот шаг пропущен, можно использовать керамзит. Для этого поверхность сначала выравнивается, а после засыпается вышеуказанный материал. Желательно, чтобы он в своем составе имел фракции от 10-40 мм. После этого можно обустраивать пол.

Как выбрать наполнитель

Самым лучшим утеплителем для пола считается минеральная вата, полиэстер, стальная стружка и др. Они просты в укладке, использовании, экологичны и пожаробезопасны. Однако у них имеются повышенные требования к пароизоляции и гидроизоляции.

Можно использовать и такие материалы, как:

1. Полистирол – он легкий, устойчивый к неблагоприятным воздействиям и имеет длительный срок эксплуатации. Он бывает обычный (менее прочный, пожаробезопасный) и экструдированный – у него низкая теплопроводность и влагопоглощение.

Укладывается такой утеплитель просто: листы кладутся впритык друг к другу, устанавливается кромочная лента по всему периметру пола.

1. Керамзит и шлак – имеет низкую теплопроводность и легкие по весу.
2. Пенофол – это изоляционная фольга, которая редко используется как самостоятельный утеплитель.
3. Кромочная лента – она используется для окантовки всего периметра дома, перед тем, как кладется теплоизоляция.

Утепление пола поэтапно

Утепление пола в каркасном доме производится между профилями. Именно поэтому стяжку лучше выбирать сухую, с нею проще работать.

Процесс утепления по грунту:

1. Песок и щебень необходимо хорошо утрамбовать, после этого установить кирпичные столбики. Именно ни будут основой для профилей.
2. Укладка гидроизоляции. Это может быть битумная бумага или полиэтиленовая пленка. Его высота зависит от уровня пола, стоит учитывать, что гидроизоляция должна немного выступать на стены.
3. В местах соединения пола и стен необходимо оставить небольшой зазор, в него будет укладывать кромочная изоляция.

Этапы утепления пола по грунту

Самая простая технология утепления пола делается из сыпучих материалов. Такой утеплитель проводят перпендикулярно лагам по всему периметру помещения, при этом плотно прижимая.

Утепление пола с помощью плит

Основа пола не играет никакой роли в технологии укладки утеплителя, однако это следует учитывать при выборе материала для этих целей. Итак, если на основе пола лежат лаги, то в качестве утеплителя лучше всего подойдет плита из минеральной ваты, а для бетонного пола – жесткие материалы. В любом случае процесс укладки теплоизоляции следующий:

1. После укладки лаг, с обеих сторон к низу, набивают бруски и собирают настил из антисептированных шпунтованных досок.
2. Поверх этого расстилается пергамина – это кровельный картон, пропитанный битумом.
3. Сверху кладется утеплитель.
4. После этого кладется пароизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от конденсата.

Какие работы проводятся после утепления дома

После того, как теплоизоляция установлена, наступает очередь обустроить несущую систему для вентелируемой облицовки, а также плоскость под отделку. Что касается отделки, то тут ветро- и гидрозащита утеплителя могут обеспечиваться слоем штукатурки.

Что касается внешней отделки, то тут заранее следует позаботиться о монтаже панелей. Чтобы обрешетка была достаточно прочной, стойки каркаса должны устанавливаться часто. После закрепления водоупорной мембраны скобами к каркасу, ее подбивают рейками, толщина которых около 25-30 мм. Это обеспечивает возможность стекания попавшей внутрь воды, а также вентиляции.

Стена каркасного дома выглядит таким образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – утеплитель – деревянный каркас – мембрана – контробрешетка – отделка фасада.

Внешняя отделка дома после утепления

При обустройстве стен под штукатурные работы используются листовые материалы, которые отлично выводят пар и препятствуют конденсату. Листы исключают продувание утеплителя.

Внутренняя стена выглядит следующим образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – деревянный каркас – утеплитель – мембрана – контробрешетка – внешняя обшивка – базовая штукатурка – штукатурная сетка – штукатурка.

В последнее время каркасные дома все больше набирают популярность. Поэтому следует знать, как утеплить каркасный дом, чтобы он был пригодный для проживания и зимой, и летом. Однако следует учитывать, что и утеплитель должен быть надежно защищен от негативного воздействия окружающей среды, ведь попавшая в него влага приводит к образованию конденсата, а он оказывает губительное воздействие на данный материал. Поэтому необходимо обязательно использовать качественную гидроизоляцию.

Многие жители нашей страны предпочитают проживать не в тесных квартирах, а в собственных домах. Одним из наиболее популярных вариантов считается деревянный дом. Дом из дерева превосходно подходит для проживания большой семьи. При этом собственный дом — это не только гармония и уют, но и постоянные хлопоты, которые возникают еще на этапе строительства. Одной из самых главных проблем в процессе возведения деревянной постройки в 2 этажа является утепление как нижнего этажа постройки, так и верхнего, то есть второго.

Схема пирога пола второго этажа с водяным теплым полом и без стяжки.

С первым в основном все понятно, здесь используется стандартный алгоритм проведения работ. Если говорить об утеплении второго этажа деревянного дома, то тут все не так просто. Второй этаж имеет множество различных особенностей в плане утепления.

Стоит учитывать тот факт, что второй этаж может находиться в таком помещении, которое подвергается отапливанию в зимний период. Это вносит заметные коррективы в работу. Сверху может находиться не просто перекрытие, а мансарда или чердак, которые подвергаются отапливанию. Таким образом, получается, что утепление второго этажа во многом зависит от некоторых нюансов.

Об особенностях конструкции

Сразу стоит отметить тот факт, что в нынешнее время строительство не так часто подразумевает возведение второго этажа в деревянном доме. Чаще всего в частном секторе можно наблюдать дома, которые вместо второго этажа оборудованы мансардой. В данной ситуации утепление имеет несколько особенностей. Все знают, что мансардное помещение может находиться непосредственно под крышей.

Вариант отделки междуэтажного перекрытия.

От того, какую форму имеет второй этаж, зависит и то, как его нужно будет утеплять. Если говорить о стенах второго этажа деревянного дома, то они утепляются не только изнутри, но и снаружи.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество разнообразных материалов, в основном используются плитные материалы.

Чаще всего применяется пенополистирол. Однако можно использовать и другие утеплители. Если речь идет о том, чтобы производить работы на полноценном втором этаже, можно полностью исключить пароизолятор из конструкции. Если разговор идет о мансардном помещении, то тут без пароизоляции не обойтись.

Утепление второго этажа деревянного дома

Если в доме имеется чердак, то на полу второго этажа обязательно должен быть теплоизоляционный слой. Он будет состоять из нескольких слоев, расположенных друг под другом. При этом очень важно соблюдать последовательность укладки каждого слоя. В противном случае велика вероятность того, что будет получено перекрытие, которое не будет обладать достаточной теплоизоляцией и гидроизоляцией. Итак, напольное покрытие будет иметь следующие последовательно расположенные слои:

Схема утепления деревянных перекрытий.

• напольное покрытие;
• бумага;
• минеральная вата, которая будет укладываться между деревянными балками потолка;
• несущие балки, выполненные из достаточно прочного и мощного бруса;
• строительная бумага;
• потолок нижнего этажа.

Именно в такой последовательности нужно укладывать все слои. Иногда может стать необходимостью обустройство звукоизоляционного слоя второго этажа. Это нужно делать только в том случае, если на чердаке регулярно кто-то находится или если дом расположен в непосредственной близости от дороги.

Звукоизоляция позволит избавиться от всех посторонних шумов.

Здесь нужно будет укладывать не только утеплитель, но и два слоя фанеры, которые и будут выполнять роль звукоизолятора. В случае если используется керамзит, может понадобиться сухая стяжка пола.

Утепление второго этажа под крышей

Строение утепленной кровли.

Бывают и такие ситуации, когда второй этаж находится непосредственно под крышей дома. В данном случае чаще всего для утепления используется минеральная вата. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

В настоящее время продажей этой продукции занимаются многочисленные специализированные строительные магазины. Если человек испытывает теплые чувства к окружающей среде, то можно воспользоваться эковатой. Этот материал является экологически чистым. Минеральная вата должна плотно устанавливаться между всеми элементами стропильной конструкции.

Широкое распространение получили упругие плиты минеральной ваты. Именно они в данной ситуации подходят наилучшим образом. Благодаря гибкости их достаточно просто укладывать между стропилами. В данной ситуации возникает несколько возможных вариантов укладки минеральной ваты. Основными считаются:

Схема утепления чердачного помещения при помощи минеральной ваты.

1. Вдавливание минеральной ваты между стропилами. Нужно учитывать тот факт, что толщина используемого материала не должна быть менее 20 см. В этом случае гораздо проще укладывать минеральную вату, которая попросту вдавливается между несущими элементами конструкции. Разумеется, ни о какой экономии материала не может быть и речи. Этот метод считается самым затратным из существующих, однако он в настоящее время достаточно часто используется из-за своей простоты.
2. Укладка минеральной ваты как между стропилами, так и под ними. В данном случае речь идет об установке дополнительных каркасных элементов. Работы также не являются трудоемкими, а затраты немного меньше, чем в первом варианте. Этот метод укладки минеральной ваты в настоящее время считается одним из самых популярных для деревянных домов.
3. Укладка минеральной ваты под стропилами. Данный метод подразумевает возведение дополнительных элементов конструкции. Значительно уменьшается объем помещения, в котором производится укладка. В связи с этим нюансом в тех домах, где построена мансарда, этот вид укладки утеплителя используется чрезвычайно редко.

Особенности работ, связанных с утеплением потолка второго этажа

Когда второй этаж находится под чердаком, перекрытия подвергаются утеплению с обеих сторон. Чердак в большинстве случаев не содержит отопительной системы. Со стороны жилого помещения укладывается пленка.

Это делается с целью ликвидации возможности попадания теплого пара из помещения на неотапливаемый чердак. В данном случае также есть возможность утепления второго этажа с помощью минеральной ваты.

Разумеется, в данном случае придется заметно раскошелиться, но дополнительную изоляцию использовать не придется.

Устойчивое сбережение — построй свой дом Step 10

Вы можете видеть, как я пытался сохранить полы OSB сухими с помощью брезента, но со стенами, поднимающимися вверх, это сложно. К счастью, я потратил немного денег на черновой пол Weyerhauser EdgeGold OSB, и, по словам их представителей, они вполне могут промокнуть в течение нескольких недель, если им дадут время высохнуть.

Обрамление второго этажа мало чем отличается от обрамления первого. Если на первом этаже плита подоконника была обработана под давлением из пиломатериалов, то на втором в этом нет необходимости.Кроме того, нижняя плита была прикреплена болтами к бетонному фундаменту на первом этаже, но на втором мы просто прибиваем ее к балкам обода, как вы можете видеть ниже.

Перед тем, как поднимать внешние стены, я прибил ногтями внутренний край нижней пластины к доскам пола. Эти гвозди помогают обеспечить, чтобы стена оставалась на месте и не упала с дома, пока не будет прибита гвоздями.

Поднявшись и спустившись по лестнице, много раз отрезав куски для стен, я решил, что пора построить что-то постоянное.В готовом доме будет большая винтовая лестница, но она довольно быстро испортится во время строительства (а также будет раздражать), поэтому вместо этого я просто сколотил самодельную лестницу из какого-то деревянного лома.

В то время как стены первого этажа были довольно простыми, на втором этаже с главной ванной все стало немного сложнее, поскольку в ней были отгорожены участки для душа, туалета и двух гардеробных. Некоторые из этих стен расположены под углом, а одна из стен главной спальни на самом деле изогнута!

Создать стену под углом довольно просто.Вы можете видеть, что у меня две стены встречаются под углом 45 градусов как с левой, так и с правой стороны изображения. Все, что вам нужно сделать, — это скосить верхние и нижние пластины под углом 22,5 градуса, чтобы при соединении вместе они образовали угол 45 градусов. Вы можете увидеть, как стойки встречаются на внутренней стене, и небольшой зазор на внешней стене будет закрыт металлической угловой планкой под гипсокартоном.

В центре картинки выше у меня действительно есть три стены, соединяющиеся в форме буквы «Y». Для этого я скосил две стены под углом 45 градусов и соединил их с прямой стеной.Когда пришло время добавить верхнюю пластину, мне пришлось вырезать специальный кусок лобзиком.

Чтобы построить круглую стену, у меня была готова фанера толщиной 3/4 дюйма. Я создал импровизированный компас, чтобы получить правильный радиус стены и перенести его на фанеру. Затем я нарисовал второй радиус, который ровно на 3,5 дюйма меньше первого, для внутренней части настенной пластины. Сложив две из этих частей вместе, я получил эквивалент «изогнутой» 2 × 4.

Одна особенность изогнутой стены заключается в том, что в ней используется много шпилек! Дальняя сторона стены будет изгибаться прямо вокруг винтовой лестницы при ее установке. (В целях безопасности я еще не вырезал отверстие полностью)

Как оформить двухэтажный дом | Руководства по дому

By Hunker Team Обновлено 21 июля 2017 г.

Вещи, которые вам понадобятся

• Подготовленный фундамент

• Габаритные пиломатериалы

• Рулон тонкой пенопластовой изоляции

• Фанера или другой настил

• Плотники ручные и электроинструменты

• Настольная пила

• Гвозди и винты

• Базовое понимание процесса строительства.

Наконечник

Установите внешний бокс по ходу движения. Хотя некоторые строители ждут, чтобы прикрепить коробку, другие предпочитают коробку первого этажа один раз, если он обрамлен, и коробку второго этажа, прежде чем устанавливать фермы крыши для дополнительной безопасности.

Предупреждение

Строительство двухэтажных домов может стоить дороже, потому что процесс замедляется, когда строители начинают второй уровень. Следовательно, труд дороже, и вероятность получения серьезных травм при падении выше.

Как оформить двухэтажный дом. Строительство вверх предоставляет домовладельцу больше квадратных футов жилой площади, не занимая при этом больше места. Хотя для двухэтажного дома вы будете использовать меньше материала, так как под вторым этажом не будет фундамента, его строительство может оказаться более дорогостоящим, поскольку затраты на рабочую силу возрастают по мере роста конструкции.

1. Прикрепите пластину порога к фундаменту, просверлив отверстия в пластине. Между подоконником и фундаментом поместите тонкий слой пенопласта для защиты от влаги.

2. Установить центральную несущую стену в подвале. Это несущая стена, которая поможет выдержать пролет балок перекрытия.

3. Установите балки пола на верхнюю часть порога и центральную несущую стену, выровняв стойки с центральной несущей стеной для поддержки.

4. Установите балку обода и установите черновой пол прямо сверху. Черный пол состоит из листов фанеры размером 4 на 8 футов или аналогичного материала.Купите листы с гребнем и пазами и надежно прикрутите их с помощью 2 ½-дюймовых винтов. Перед укладкой листов нанесите клей для чернового пола на шпильки. Вставьте много винтов.

5. Пройдитесь по черновому полу в этот момент и обратите внимание на скрипы. Если найдете, добавьте еще шурупов. Когда новый дом оседает и сдвигается, черный пол может скрипеть. Их легче предотвратить, чем потом исправить.

6. Разметьте стены на черновом полу с помощью меловых линий, вырежьте и прибейте стенные пластины.Соберите боковые стенки с учетом дверей и окон и установите их поверх стеновых панелей. Закрепите длинными винтами черновой пол и пригвоздите их друг к другу.

7. Повторите тот же процесс для каркаса второго этажа, как и для первого, прикрутив черновой пол к верхней стеновой пластине вместо пластины подоконника. Таким же образом установите пол и обрамляйте стены.

8. Проведите верхнюю плиту над стенами второго этажа и прикрепите стропильные фермы, если только вы не собираетесь обрамлять крышу.

Элементы каркаса дома

Отсеки стоек и балок каркаса платформы обеспечивают места для монтажа жизненно важных систем дома, таких как водопровод, электричество и отопление.

Прежде чем каркас дома, нужно знать, какие части каркаса и как они устроены. Следующее обсуждение примерно отражает порядок сборки деталей в процессе сборки.

Детали рамы

Стропила, Опорная балка второго этажа, Обшивка крыши, Балка перекрытия, Стяжка воротника, Коньк

Угловая сборка, Обшивка пола, Блокировка, Балка по краю, Грязь, Опорная балка, Колонна Лалли, Балка в полу, Заголовок проема в полу, Обшивка стен, Задник для перегородки, Проем в раме и Стеновая пластина с гвоздями

Грязь

Пиломатериалы 2 × 6, обработанные давлением, которые образуют первый слой грязи, прочно прикреплены к фундаменту с помощью болтов, вделанных в стены фундамента.Они обеспечивают опорную поверхность, которая предотвращает контакт между необработанными балками пола и бетонным фундаментом. Иногда поверх обработанных под давлением досок наносят второй слой стандартной древесины. Этот слой можно использовать для выравнивания грязи, а светлая древесина делает отметки разметки легко читаемыми. Однако большинство грязевых отстойников строятся из однослойной древесины, подвергнутой обработке давлением.

Грязевой брус

Опорная балка

Также называемая центральной балкой, опорная балка опирается на балки первого этажа, если они недостаточно длинные, чтобы покрывать все расстояние между фундаментными стенами.Концы опорной балки опираются на стены фундамента; Промежуточная опора под балкой обычно обеспечивается колоннами Lally (пустотелые металлические колонны, заполненные бетоном). Верх балки должен находиться в той же плоскости, что и верхняя поверхность грязи.

Опорная балка

Балки перекрытия

Балки перекрытия представляют собой горизонтальные отрезки бруса, уложенные по краю, чтобы перекрыть пространство между грязевыми опорами и опорной балкой. Балки должны быть прибиты к опорной балке, балкам обода и грязевым отмелям.

Балка перекрытия

Балка межбалочная

Ободные балки имеют тот же материал и такие же размеры, что и балки пола, но полностью опираются на внешний край грязевых отстойников. Их нужно прибивать как к грязи, так и к концам балок перекрытия. Они закрывают концы секций балок и помогают удерживать балки в вертикальном положении.

Балка обода

Перемычка

Некоторые балки пола необходимо обрезать, чтобы образовались отверстия для таких элементов, как лестницы и дымоходы.Перемычка перекрытия поддерживает концы прерывистых балок. Заголовки часто состоят из двух или более отрезков балки перекрытия, соединенных вместе, но также могут быть изготовлены из искусственного материала, такого как клееный брус (LVL), как в этом доме. Чтобы выдержать дополнительную нагрузку, возложенную на них коллекторами, балки пола по обе стороны от проема должны быть увеличены вдвое или втрое.

Перемычка

Блокировка

Строительные нормы и правила часто требуют, чтобы короткие бруски, называемые блокировкой, были прибиты между балками и стропилами для усиления или придания жесткости перекрытию или системе крыши.Когда блоки устанавливаются в ряд в середине балок и проходят по всей длине здания, они называются мостовыми. Между стойками стены также можно установить блокировку, чтобы упростить поддержку таких вещей, как поручни, вешалки для полотенец и шкафы.

Блокировка

Обшивка пола

Обшивка пола — это слой фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB), который прибивается и приклеивается к верхнему краю балок перекрытия. Обшивка пола стабилизирует балки и обеспечивает прочную плоскую основу для каркаса стен и отделочного пола.

Обшивка пола

Наружные стены

Наружные стены обрамлены 2-кратным материалом, покрытым обшивкой и сайдингом на поверхности, подверженной атмосферным воздействиям. Эти стены обычно утеплены.

Наружная стена, Стеновые плиты, Каркас, Задник для перегородки

Внутренние (перегородочные) стены

Внутренние стены разделяют внутреннее пространство дома, разделяя комнаты и создавая туалеты. Эти стены обычно не утепляются.

Стеновые пластины

Стеновые плиты — это горизонтальные элементы вверху и внизу каждой стены; они связывают концы шпилек вместе.Нижняя пластина прибивается через обшивку пола к нижним балкам. Верхняя плита поддерживает балки пола или потолка. Обычно верхнюю плиту удваивают, чтобы связать смежные стены друг с другом и обеспечить дополнительную поддержку балкам перекрытия второго этажа.

Шпильки

Вертикальные элементы 2 × 4 или 2 × 6 как внешних, так и внутренних стен известны как стойки. Они проходят между верхней и нижней стенками. В отличие от других элементов каркаса, шпильки могут быть предварительно нарезаны на стане до одной из нескольких стандартных длин и, как правило, устанавливаются без дополнительной резки.

Угол в сборе

Угловая сборка состоит из двух или трех шпилек, прибитых вместе в форме буквы L для образования жесткого угла в месте стыка каркасных стен. Сборка также обеспечивает жесткую, прочную поверхность для крепления гвоздей для крепления внутренней отделки стен.

Угловой узел

Задник перегородки

Опора перегородки представляет собой набор из трех шпилек, прибитых вместе в U-образную форму. При встраивании в стену опор создает жесткую колонну, к которой можно прикрепить пересекающуюся стену.Ножки U-образной формы укрепляют опорную стойку и обеспечивают поверхность для крепления гвоздей для внутренней отделки стен.

Проем с рамой

Проемы в стенах, в которые вставляются окна или двери, состоят из нескольких частей обрамления. Шпильки во всю длину по бокам каждого отверстия в стене называются королевскими шипами. Несколько более короткие шпильки, которые поддерживают концы жатки, называются шпильками триммера или шпильками домкрата. Они прибиваются к королевским шпилькам или к другим шпилькам. Жатка поддерживает верхний каркас и распределяет нагрузку на шпильки домкрата с каждой стороны проема.Заголовок помещается поверх домкратов и между королевскими шпильками. Табурет (также называемый подоконником или седлом) — это горизонтальный элемент в нижней части оконного проема, который вставляется между домкратами. Короткие элементы каркаса, которые помещаются под табурет или над жаткой, называются шипами-инвалидами. Местные строительные нормы и правила могут потребовать дополнительных элементов каркаса вокруг проемов, чтобы защитить их от сильного ветра, как показано на левой фотографии ниже.

Обрамленный проем, заголовок, шип, шип, шип и шип

Обшивка стены

Слой фанеры или OSB, покрывающий внешнюю поверхность стены, называется обшивкой стены.Он добавляет поперечной прочности стеновой системе, связывая элементы каркаса вместе. Также служит основой для крепления сайдинга.

Обшивка стен

Балки перекрытия

Балки перекрытия похожи на балки перекрытий, за исключением того, что они не поддерживают кондиционированное жилое пространство наверху. Их основная цель — обеспечить поверхность для крепления потолочных материалов, таких как гипсокартон. Поскольку они не выдерживают нагрузок на пол, потолочные балки не обязательно должны быть такими же широкими, как балки пола, хотя обычно они таковы.Балки перекрытия могут проходить между стропилами или завершать верх платформы балочными балками по периметру.

Балка перекрытия

Rafters and Ridge

Угловые элементы каркаса, которые создают форму крыши, называются стропилами. Они выдерживают вес кровельной обшивки и кровельного материала и передают нагрузку на внешние стены. Доска, соединяющая концы стропил на пике, называется коньком. Часто он состоит из двух досок, но может быть изготовлен из других материалов.Конек конструкции поддерживается столбами и помогает выдерживать вес крыши. Неструктурный конек не несет веса крыши. Оба типа гребней обеспечивают опорную поверхность для концов стропил и связывают их между собой. Стропила также обеспечивают поверхность крепления для обшивки кровли.

Стропила и конек

Обшивка кровли

Покрытие из фанеры или OSB, которое покрывает стропила и соединяет их вместе, называется обшивкой крыши.

Обшивка кровли

Хомут

Хомуты представляют собой горизонтальные элементы, соединяющие друг с другом противоположные стропила.Они укрепляют крышу и могут служить балками перекрытия, когда чердак используется как жилое пространство.

Воротник-галстук

Строительный кодекс: основные правила возведения каркаса Чтобы защитить жителей наших домов, а также людей, которые их строят, дома строятся в соответствии с набором правил, называемых строительными нормами. Эти коды определяют минимальные требования для большинства аспектов строительства дома. Кодекс определяет размер и сорта пиломатериалов и креплений, которые входят в каркас, а также способ сборки каркаса, чтобы выдержать все силы, которые на него воздействуют.Строительство в соответствии с нормами — это ваша гарантия того, что дом будет крепким и безопасным. Строительные нормы и правила когда-то значительно варьировались от региона к региону, но усилия по стандартизации строительных норм привели к разработке Международного жилищного кодекса (IRC), который был впервые опубликован в 2000 году. IRC — это модельный код, шаблон, который утверждает, что принять полностью или частично. Но даже если штат принимает IRC, местные юрисдикции обычно изменяют его в соответствии со своими конкретными условиями (см. «Коды для особых мест» на следующей странице).Например, город в особо опасной пожарной зоне может принять решение о более строгих местных правилах, чем IRC, в отношении приемлемых кровельных материалов. IRC теперь полностью или частично принят на уровне штата или на местном уровне всеми 50 штатами и округом Колумбия, но вы всегда должны соблюдать особые правила в вашем регионе. Всегда следите за тем, чтобы ваши планы отражали любые местные требования, которые могут отличаться от общих строительных норм. Обязательно свяжитесь с вашим местным строительным отделом для получения информации.Если ваш местный кодекс отличается от всего, что показано в этой книге, стройте в соответствии с требованиями вашего региона.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Крепление каркаса пола к SIPS

Q: Меня интересует проектирование и строительство двухэтажного дома с использованием структурных изолированных панелей (SIP).В какую сторону должны быть ориентированы панели, и какие у меня есть варианты крепления второго этажа к стенам?

A: Билл Чалефф, архитектор из Water Mill, штат Нью-Йорк, и докладчик на JLC Live, отвечает : Если вы рассматриваете этот тип строительства, сначала я рекомендую вам построить внешние стены с помощью «jumbo». ”Панели шириной 8 футов, стоящие вертикально и проходящие на всю высоту обоих этажей, в виде баллонных рам. Я успешно использую эту стратегию более 25 лет.

ШАР В РАМКАХ СТЕНЫ

Обрамление воздушного шара наилучшим образом использует самое фундаментальное преимущество панелей: устойчивость к ветру и проникновению воздуха. С удивительно небольшим количеством стыков и трещин дома, построенные с использованием SIP, обычно дают результаты испытаний с нагнетательной дверью менее 2 ACH при 50 паскалях, и есть много задокументированных результатов менее 1 ACH при 50 паскалях.

Кроме того, если ваш дом представляет собой «полудом» Новой Англии, короткие стены второго этажа будут действовать как консольные, когда стены будут обрамлены воздушными шарами; SIP будут достаточно прочными, чтобы противостоять толчкам крыши и боковым ветровым нагрузкам.

Другие преимущества каркаса из воздушных шаров с помощью SIP включают возможность очень быстро выдерживать атмосферные воздействия в двухэтажном доме без необходимости каркасать внутренние стены или настил второго этажа. Использование SIP таким образом также устраняет все стыки через стену, которые идут с каркасом платформы, и дает вам возможность использовать каркас из тонкой стали внутри — стальной каркас имеет то преимущество, что он всегда прямой и точный, без деформации, расщепления, скручивания, усадки или растрескивания, которые могут возникнуть с деревянными элементами каркаса.Кроме того, каркас из легкого металла поставляется с предварительно перфорированными отверстиями для проводки, трубопроводов и небольших воздуховодов (в балках).

После того, как вы установили стеновые и кровельные панели и ваш дом подвергся воздействию атмосферных явлений, вы сможете установить весь каркас настила в защищенном помещении. На этом этапе существует два основных варианта обрамления полов: обычные деревянные балки или балки из легкой стали (см. Иллюстрации ниже). Давайте сначала посмотрим на деревянную раму.

КАРКАС ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА

Там, где деревянные элементы каркаса пола — будь то композитные балки или габаритные пиломатериалы — соприкасаются с внешними стенами из SIP, они должны быть прикреплены к ригелям заподлицо (это означает, что верхняя часть балки находится заподлицо с верхом. ригеля) и подвешены на верхних подвесах балок.Проблема с этой стратегией, однако, заключается в том, что горизонтальный фланец балочной подвески, который опирается на верхний край ригеля, обычно имеет глубину более 1 1/2 дюйма. Чтобы устранить эту проблему, мы всегда указываем, что бухгалтерская книга должна быть LVL.

Ригель LVL крепится к внутренней обшивке SIP, сначала приклеивая его на место 3-дюймовыми винтами. Затем специальные винты SIP вбиваются в стену и снаружи в ригель. Эти винты должны быть на 2 дюйма длиннее номинальной толщины стенки SIP, поэтому для SIP толщиной 6 дюймов используйте 8-дюймовые винты SIP.В зависимости от нагрузки, винты SIP могут потребовать или не потребовать шайб под головкой. Расстояние будет варьироваться в зависимости от технических требований вашего инженера, но я всегда рекомендую размещать пары винтов для крепления реек не более чем на 12 дюймов по центру.

КАРКАС СТАЛЬНОГО ПОЛА

Балки из легкой стали вставлены заподлицо в металлическую направляющую. Гусеница прикручивается к внутренней обшивке SIP с помощью № 12 винтами для листового металла диаметром 1 5/8 дюйма, при этом расстояние и количество винтов зависят от расчетов нагрузки, но, опять же, расстояние не должно быть равным. больше пары винтов каждые 12 дюймов.Убедитесь, что ваш инженер или архитектор использует правильное значение сдвига для винтов на основе OSB толщиной 7/16 дюйма (внутренняя оболочка SIP). Мы используем 140 фунтов для винтов для листового металла и 600 фунтов для винтов SIP.

Билл Чалефф является партнером Chaleff and Rogers Architects, PC в Уотер Милл, Нью-Йорк, где они проектируют устойчивую архитектуру в Хэмптоне с 1985 года. Фирма считает, что дизайн здания является ответом на условия участка. , окружающая визуальная среда и исторический контекст, а также программа здания.

Напольные фермы | Лучший способ каркаса

Фермы перекрытий — это решение многих проблем с каркасом пола. Архитекторы, инженеры и подрядчики используют фермы перекрытий для создания высококачественной конструкции без скрипа с дополнительными преимуществами в виде сокращения времени на создание каркаса, отходов и обратных вызовов. Универсальность конструкции и открытое пространство между поясами и перемычками ферм перекрытий для механических и сантехнических трасс предлагают огромные преимущества для современных сложных и сложных конструкций зданий.

Преимущества фермы перекрытия

• Фермы перекрытий имеют размеры 2х4 или 2х3 с широкой устойчивой опорной поверхностью, с которой легче работать и вокруг нее.
• Широкая поверхность для крепления гвоздями обеспечивает легкое приклеивание и быстрое и точное крепление обшивки, уменьшая скрипы и улучшая характеристики пола на протяжении всего срока службы конструкции.
• Расстояние между фермами перекрытий обеспечивает максимальную конструктивную эффективность и скорость монтажа.
• Жесткость и прочность можно придать ферме пола, создавая более прочный пол.
• Специальная опора, детали консоли и балкона легко встраиваются.
• Усадка, коробление или скручивание сведены к минимуму.
• Длинные пролеты и варианты балочных ферм сокращают потребность в промежуточных несущих стенах, балках, колоннах и опорах — экономя время и затраты на строительство.
• Конфигурация с открытым полотном оставляет много места для сантехнических, электрических и механических работ.
• Фермы перекрытий позволяют использовать более мелкую или большую глубину.

Элементы, составляющие ферму перекрытия

• Опора: Конструктивная опора, обычно балка, стена или столб, спроектированная строительным проектировщиком для несения реактивных нагрузок фермы на фундамент.
• Нижний пояс: Наклонный или горизонтальный элемент, устанавливающий основание фермы, обычно несущий комбинированные напряжения растяжения и изгиба.
• Панель / настил пола: Предварительно собранный блок из балок пола, чернового пола, готового пола и иногда потолка внизу, поддерживаемый стенами, колоннами или балками.
• Общая глубина: Расстояние по вертикали между азимутом и самой верхней точкой пика.
• Длина панели: Расстояние по горизонтали между осевыми линиями двух последовательных точек панели вдоль верхнего или нижнего пояса.
• Точка панели: Место на ферме, где элементы перемычки и верхние или нижние пояса пересекаются и соединяются металлическими соединительными пластинами.
• Размах: Расстояние по горизонтали между внешними краями внешних подшипников.
• Верхний пояс: Наклонный или горизонтальный элемент, который устанавливает верхний элемент фермы.
• Triangulation: Акт формирования твердых треугольников с объектами, должным образом скрепленными между собой.
• Web: Элементы, которые соединяют верхние и нижние пояса, образуя треугольные узоры, типичные для ферм. Эти элементы обычно несут осевые силы.

Деревянный каркасный дом

Драматическое небо для насыщенного событиями дня

За три дня на прошлой неделе Timberhomes и наши клиенты из Sweetland Farm возвели двухэтажный деревянный каркас, установили второстепенные стены на обоих этажах, на втором этаже и на стропильных фермах и почти завершили кровлю до погодного барьера. Выносливость поддерживалась огромным количеством печенья от мамы владельца фермы. Этот пост будет охватывать фрейм, сайт и панели, которые сделали возможным такое быстрое наращивание

Эта конструкция представляет собой гибридную конструкцию с деревянным каркасом.Основная жилая площадь состоит из четырех изгибов с стеновыми плитами и обрешетками, поддерживающими общие стропильные фермы. Верхняя часть здания предназначена для проживания управляющего фермой и их семьи, а нижняя часть будет отдельным домом для сельскохозяйственных рабочих. Деревянные столбы, балки и распорки будут открыты во всех домах. Две отдельные жилые части имеют общий вход с лестницей на второй этаж. Вход полностью обрамлен деревянным каркасом и будет поднят рукой в ​​ближайшую неделю — его фундамент можно увидеть на переднем плане фотографии выше, которая была сделана в конце дня подъема.

Ферма Sweetland расположена в красивой долине реки Омпомпаноосук, притока Коннектикута, в Норидже. Мы добираемся туда из магазина через деревни Тетфорд и Страффорд, места, известные своими маслозаводами и строгими учебными заведениями. Недавно я прочитал теорию о том, почему Вермонт намного привлекательнее Нью-Гэмпшира — оба штата наделены одинаковым величием и величием с точки зрения природных ресурсов (хотя горы Нью-Гэмпшира, возможно, немного мощнее).Но там, где многие фермеры Нью-Гэмпшира превратились пару поколений назад и превратили пастбища и поля в мини-торговые центры, многие фермеры Вермонта выжили, и в результате появились красивые пасторальные склоны холмов и неподвластная времени архитектура. Работая на крыше с видом на поля, лес и здания старше, чем большинство деревьев в этом лесу, я ценю настойчивых фермеров, особенно молодую пару, которая сейчас управляет этой фермой, и их увлеченную и способную команду.

Эта команда уже внесла большой вклад в возведение здания.Timberhomes оснащает наш магазин и настраивает наши процессы, чтобы перейти к панельным системам. Нарост стены, крыши и второго этажа этого каркаса является результатом этих улучшений. Фермы крыши, аналогичные тем, что мы установили в доме в центральном Вермонте в прошлом году, а также стеновые и напольные панели были предварительно построены в секциях и могли быть безопасно и быстро установлены краном в день подъема деревянного каркаса. Команда Sweetland Farm смогла выполнить внушительный объем панельной работы с нашей помощью и под нашим руководством, что означало для них совершенно иную структуру затрат.Пока Timberhomes заканчивает кровлю и готовится поднять входную раму, бригада Sweetland продолжит работу над изоляцией и возведением стен.

Этот фермерский дом станет прекрасным дополнением к долине. Это было интересное и стоящее совместное предприятие, объединяющее современные и традиционные методы строительства. Будущие жители — счастливчики!

Система полов построена командой Sweetland.

Панель пола в полете

Устанавливается секция первой плиты… Стеновые панели первого этажа распределяются по всему зданию.

Устанавливаются стропила, традиционные врезные и шипованные соединения по всему зданию.

Кровельные фермы собраны и готовы к установке.

Стеновые панели и стропильные фермы, прикрепленные к деревянному каркасу. Временные крылья поддерживают кровельные материалы.

Дэвид мягко добивается согласия со стеновой панелью.

Большинство фотографий от Норы Лейк, владелицы фермы.

наклонных этажей | Уровень Ремонт и Гидроизоляция Оснований

Наклонные перекрытия указывают на осадку фундамента.Осадка фундамента — это проблема фундамента, которую необходимо решить, прежде чем она станет серьезной проблемой.

Иногда наклонные полы могут быть очень заметны, когда угол комнаты провисает из-за проблем с фундаментом. Иногда это менее заметно. Наша рекомендация — провести простой тест, если вы считаете, что ваш фундамент вызывает наклонные полы. Возьмите мяч и положите его на пол и посмотрите, откатится ли он от вас.

Это может показаться простым делом, но ранний поиск наклонных полов может сэкономить вам деньги в будущем.

Наклонный пол — признак проблем с фундаментом

Существуют разные способы уклона пола или образования шлака, и каждая характеристика может дать ключ к пониманию того, что происходит.

Наклон в одном направлении

Если пол опускается в одном направлении, это обычно свидетельствует об оседании фундамента или даже о его повреждении. Направление откоса укажет на то, где находится проблема. Если пол у вас такой наклонный, возможно, вы заметили потрескавшиеся стены или фундамент.

Неровные полы дома или в офисе

Если вы испытываете локальные уклоны только в определенных частях комнаты, это может быть признаком повреждения опорной балки или балки. Это может быть более простое (и менее затратное) решение, чем ремонт фундамента. Причина этих проблем может быть вызвана некачественными методами строительства и, как правило, легко ремонтируется.

Наклон первого этажа

Если пол имеет уклон только на первом этаже вашего здания, причиной может быть повреждение или отсутствие опоры или балок.Однако, если на втором этаже есть уклон, могут возникнуть серьезные структурные проблемы, которые необходимо решить.

Наклон 2-го этажа

Иногда можно заметить уклон только на втором этаже строения. Обычно это вызвано повреждением балок или балок, поддерживающих второй этаж. Это также может произойти, если строитель использовал только гвозди для крепления балок к шпилькам. Другие причины могут включать неправильное размещение опор, балки недостаточного размера, повреждение древесины термитом или водой.

Наклонные полы могут ударять по дверям, стенам и окнам

Дверные и оконные рамы соединены с полом, поэтому вполне логично, что затонувший пол может повредить окна и двери. Они будут двигаться вместе с полом, что приведет к появлению трещин в гипсокартоне, заклиниванию дверей и окон, а также зазорам вокруг дверных пробок или оконных проемов.

Когда дело касается наклонных полов, одно может привести к другому. Ваше имущество необходимо тщательно осмотреть, чтобы устранить все возможные причины и повреждения.Выровнять пол без устранения причины бесполезно. В конце концов, пол снова станет неровным, что может даже вызвать больше повреждений или проблем.

Если вы подозреваете, что фундамент поврежден из-за наклонных полов, свяжитесь с нашей командой в Level Foundation Repair & Waterproofing для проведения бесплатной проверки.