Кирпичные столбы для забора своими руками: Кирпичные столбы для забора — схема устройства и строительство своими руками

Содержание

Кирпичные столбы для забора своими руками

Кирпичные столбы придают ограждению загородного участка солидность, делают забор более долговечным. Они вполне применимы практически со всеми типами забора, являясь его опорой, и при желании, со временем, материал ограждения можно и поменять на другой, полностью изменив дизайн. Да и сами кирпичные столбики могут поддаваться, например, перекрашиванию в другой оттенок, и это тоже станет обновлением внешнего вида забора. Но все же главное в кирпичных опорах ограды — это надежность, прочность и долговечность конструкции, которая способна простоять многие десятилетия, а при правильной кладке и своевременной реставрации, срок их эксплуатации даже трудно оценить.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Кирпичные столбы для забора своими руками построить должен суметь любой хозяин участка. Конечно, процесс возведения столбов неопытным мастером будет проходить не так быстро, как, скажем, у профессионала, постоянно занимающегося этой работой, но зато на этом можно сэкономить приличную сумму.

Начинающему каменщику, решившему установить кирпичное ограждение, необходимо тщательно изучить технологию этого процесса, а также заранее выяснить, какие и для чего нужно подготовить инструменты.

Инструменты и принадлежности для работы

Так как при выполнении любой кирпичной кладки «малой кровью», то есть обычными подручными инструментами обойтись весьма сложно, следует подготовить именно профессиональные. Кроме них, понадобятся вспомогательные приспособления, которые помогут сделать швы между кирпичами идеально ровными и аккуратными.

Набор инструментов для выполнения кирпичной кладки

Итак, для работы необходим следующий «арсенал»:

  • Совковая и штыковая лопата. Эти инструменты обычно есть в каждом частном доме, но если его придется приобрести, деньги не будут потрачены напрасно, так как лопаты не раз пригодятся для самых разных нужд. В процессе возведения забора на лопаты ложится немало функций – это и подготовка траншей для заливки фундамента, и засыпка сыпучих материалов, и приготовление кладочного раствора.
  • Емкость для раствора. Так как кирпичные столбы имеют достаточно большой вес, для них придется обустроить фундамент, который требует немалого количества раствора, поэтому и емкость должна быть весьма объемной. Вполне подойдет, например, старая ванна или большое оцинкованное корыто. Если таких емкостей нет, то придется сбить деревянный короб и обшить его изнутри оцинкованным металлическим листом, в котором удобно будет замешивать раствор. Для изготовления короба подойдут размеры 1500×1000 мм, высота бортиков должна быть не менее 200—250 мм, но не нужно делать их и слишком высокими.
Самодельная емкость-корыто для замешивания бетонного раствора

Вопрос решится гораздо проще если в хозяйстве имеется бетономешалка, или есть возможность ее арендовать на время проведения строительных работ.

Кроме большой емкости, будет необходима и удобная меньших размеров. Она пригодится во время кладки кирпича, так как ее удобно переносить к любому участку ограждения. В качестве ее подойдет тазик на 8 ÷ 10 литров.

  • Два оцинкованных ведра. Одно из них понадобится для воды, которая должна быть всегда под рукой, а второе — для мелкофракционного щебня или гальки, которыми засыпают пустоты внутри кирпичных столбов, в том случае, если они имеют большое пустое пространство.
  • Мастерок и шпатели. Мастерок — это, вообще, самый необходимый инструмент в работе каменщика при кладке кирпича — им накладывается и удаляется лишний раствор. Шпатель средних размеров поможет выровнять в нужных местах уложенный раствор. Некоторые мастера просто предпочитают использовать именно его в ходе выполнения кладки.
  • Измерительные инструменты — строительный уровень, уголок, рулетка и отвес. Эти инструменты помогут контролировать горизонтальность рядов, вертикальность опор и стен, точность углов, измерять стороны столбов, их высоту и расстояние между ними.
Буры. Ручной — дешев, но работа требует значительных физических усилий. Мотобур — дорогой инструмент, но работу выполняет чрезвычайно быстро и качественно
  • Ручной бур пригодится для проделывания на нудную глубину скважин (лунок) под установку металлических опор. Фундамент под столбы должен быть заглублен больше всей остальной фундаментной ленты, потому что основная нагрузка от закрепленных между ними заборных пролетов будет выпадать именно на опорные элементы.
  • Пять арматурных прутков круглого или квадратного сечения, размером 8×8 или 10×10 мм (но только – все одинакового!). Четыре прута должны иметь длину на 150 ÷ 170 мм длиннее стороны квадратного кирпичного столба, а еще один — на 20 , 25 мм больше толщины кирпича. С помощью этих нехитрых приспособлений можно выдержать одинаковую толщину горизонтальных швов между рядами кладки и вертикальных — между соседними кирпичами.
Для работы на высоте могут потребоваться подмостки
  • Подмостки или козлы пригодятся для проведения кладки в верхней части столбиков, так как обычно они поднимаются на высоту не менее 1800 ÷ 2000 мм. Уровень подмостков над землей должен составлять примерно половину этой высоты. Это приспособление поможет работать в более комфортных условиях, так как рядом с собой будет вполне возможно разместить кирпичи на несколько рядов и емкость с раствором, а также все необходимые для работы инструменты.
Для работы с бетоном удобны тканевые перчатки с прорезиненной рабочей поверхностью
  • При работе с раствором на цементной основе нужно обязательно защитить руки прорезинеными перчатками, так как цемент разъедающее действует на кожу, в особенности если на ней есть даже совсем незначительные повреждения (ранки, царапины, воспаления и т.п.).
Цены на строительный кирпич

Строительный кирпич

Основные этапы работы

Подготовив все необходимое, можно переходить к составлению плана работ, параллельно записывая в отдельный список все нужные материалы. Возведение кирпичных столбов включает следующие основные этапы работы:

  • Разметка будущего ограждения на местности. Проводя этот процесс, определяют количество столбов и место их расположения. При этом необходимо учитывать, что опоры устанавливаются обязательно на углах, по обеим сторонам ворот или калитки, а на прямых участках – на расстоянии друг от друга в 2000÷2500 мм.
  • Рытье траншеи и бурение отверстий под установку столбов и заливку фундамента.
  • Установка металлических опор, вокруг которых и будет производиться кирпичная кладка. Столбы вмуровываются в пробуренные отверстия с помощью цементного раствора.

Для этого процесса потребуется: песчано-цементный раствор, щебень, песок, гидроизоляционный материал и опорная труба диаметром в 100÷150 мм.

  • Кирпичная кладка опорных столбов. Для кладки нужен раствор и кирпич.
  • Установка сверху столбиков отливов или крыш-колпаков.
Расчет материала

Произвести расчет можно достаточно точно, если заранее спланирован их разный размер в сечении. Чаще всего они выкладываются таким образом, что одна сторона столба состоит из полутора кирпичей, то есть на один ряд их потребуется 4 штуки.

Одна их самых распространенных схем кладки

Стандартный размер кладочного обожжённого кирпича составляет 120 × 250 мм. При указанном выше типе кладки одна сторона квадратного в сечении столба будет размер 250 + 120 + 10 = 380 мм. Последнее значение в приведенной сумме, 10 мм — это ширина шва.

      

Кирпич стандартного размера

Толщина кирпича составляет 65 мм и, учитывая швы между рядами кладки, на один столб, высотой 2000 мм, их потребуется примерно 108 штук.

Расчет производится следующим:

65 + 10=75 мм – толщина ряда вместе со швом;

2000 : 75= 26,7 – количество рядов; после округления, получается 27 рядов;

27 × 4 = 108 кирпичей – в данном случае количество рядов умножается на количество кирпичей в ряду.

Производя расчеты, нужно учитывать и то, что нижние три ÷ четыре ряда по всем правилам должны быть выложены из полнотелых кирпичей. Это необходимо для того, чтобы нижняя часть опоры имела больший вес и хорошую устойчивость.

В полость столба можно установить металлическую трубу, которую вмуровывают в фундамент. Количество труб должно равняться количеству столбов, и они должны иметь высоту на 400 ÷ 600 мм больше, чем высота планируемых кирпичных столбов, так как будут заглублены в грунт и фундамент именно на эту разницу.

«Начинка» кирпичного столбика может быть из трубы (на рисунке — снизу), или из арматурных прутьев (сверху)

Вместо труб для опор часто используют арматурные металлические прутья Ø 12 ÷ 16 мм, которые также закрепляются в бетоне фундамента и связываются с его армирующим поясом. Для каждого из столбов нужно запланировать от двух до шести прутьев нужной длины.

Есть ли у вас опыт по выполнению кирпичной кладки?

Если это придется делать впервые, то нелишним будет заранее ознакомиться с основными технологическими приемами. О правилах выполнения кирпичной кладки – в специальной публикации нашего портала.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков

Чтобы хорошо разобраться в этапах работы, их нужно рассмотреть подробно. А затем, выполняя возведение столбов, можно опираться на данные инструкции с учетом конкретных особенностей собственного плана установки забора.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Схема установки кирпичных столбов выглядит примерно так. 
На схеме цифрами показаны следующие элементы:
1 – опорная труба, устанавливаемая внутри кирпичной конструкции;
2 – часть фундамента столба, залитая грубым раствором, изготовленным из песка, щебня и цемента;
3 – ленточный фундамент под кладку пролета между столбами;
4 – верхний слой фундамента из тонкого раствора из песка и цемента;
5 – кирпичная кладка;
6 – защитное покрытие (колпак или отлив) столба.
Сначала производится разметка местности, где будет установлено ограждение. Она производится с опорой на имеющийся план участка, на котором определена так называемая «красная линия», по которой и может быть установлен забор.
Первым делом определяется опорная точка, в которую вбивается колышек или отрезок арматуры, определяется ширина будущей траншеи под фундамент, и на нужном расстоянии от первого колышка вбивается второй.
От опорных точек в нужном направлении протягиваются две бечевки, которые растягиваются и закрепляются также на арматуру или колья на другом конце будущего ограждения.
Если забор будет ограничивать участок не с одной, а с нескольких сторон, то такая же разметка при помощи растягивания шнуров производится со всех огораживаемых сторон. 
Далее, на отмеченной разметкой полосе роется траншея под общий мелкозаглубленный фундамент забора. Его глубина может варьироваться от 250 до 300 мм. С учетом необходимой толщины песчаной засыпки глубину траншеи делают на 100 ÷ 150 мм больше.
После завершения рытья траншеи, в ней на расстоянии 2000 ÷ 2500 мм одно от другого пробуриваются отверстия под металлические столбы или арматурные прутья. Глубина отверстий должна быть 500 ÷ 700 мм, а диаметр больше сечения устанавливаемого столба на 150 ÷ 200 мм.
На дне траншеи, насыпается и максимально уплотняется песчано-гравийная подушка толщиной 100 ÷ 150 мм.
Отверстие перед установкой туда опорной трубы, рекомендовано подготовить, уложив в него гидроизоляционный материал, а на дно, засыпав и утрамбовав песок слоем в 80 ÷100 мм.
Следующим шагом в скважину устанавливается труба - стойка, с закрепленными на ней сваркой снизу и по бокам металлическими поперечинами, роль которых могут исполнять отрезки уголков, труб или толстой арматуры.
Они после застывания бетона обеспечат стабильность стойки, не позволят трубе со временем просесть под воздействием нагрузки.  
Столб выставляется строго вертикально по уровню или отвесу, фиксируется в нужном положении.
Затем, в отверстие вокруг столба заливается грубый раствор, состоящий из бетона и щебня. Его нужно утрамбовать, для того, чтобы в нем не осталось воздушных пустот.
После того как бетон вокруг стоек застынет, в траншею устанавливается арматурная конструкция, которая скрепляется с помощью проволочной скрутки и таким же образом соединяется со стойками в средней их части.
Далее, переходят к сборке опалубки для всей ленты фундамента. Опалубку поднимают на нужную высоту и выстилают ее дно и стены гидроизоляционным материалом, чтобы бетонный раствор не просачивался между досками, а влага из него не уходила в почву.
Далее, опалубку заполняют бетонным раствором.
Этот процесс рекомендовано провести за один подход, а если ограждение длинное, а опалубка достаточно высокая, то раствора потребуется много. Поэтому будет практически невозможно получить такое количество бетона одновременно, если замешивать его вручную.
Из этого положения есть два выхода – взять в аренду бетономешалку или заказать готовый раствор в профильной компании.
По залитому в опалубку бетону нужно пройтись штыковой лопатой – ею протыкают раствор через каждые 200÷250 мм. Этот процесс нужно провести для того, чтобы освободить пока еще пластичный бетон от воздушных пузырей, которые могут образоваться при заливке. После этого поверхность бетона разравнивается правилом, и конструкция оставляется для застывания и набора прочности – этот процесс проходит достаточно долго, продолжение работ можно производить только через 20 ÷ 28 дней, в зависимости от толщины и высоты фундамента.
Чтобы фундамент был прочный, начиная со второго дня после заливки его ежедневно нужно поливать водой на протяжении 10 ÷ 14 дней.
Проводить распалубку можно через одну ÷ две недели, в зависимости от температуры воздуха.
Чтобы не терять время, оставшееся до полного созревания ленты, можно проделать кое-какие операции с металлическими стойками.
Все металлические стойки связываются между собой горизонтальными перемычками. Их закрепляют на высоте примерно 350 ÷ 400 мм от фундамента и от верха столбиков, выдерживая горизонтальный уровень.
Дополнительно можно установить перемычку и в средней их части.
Эти элементы в совокупности придадут каркасу жесткости, что очень важно для конструкции забора.
После того как каркас забора будет готов, а фундамент наберет марочную прочность, можно переходить к кирпичной кладке столбов.
Кирпич выкладывается вокруг опорных металлических столбиков.
Раствор для кладки кирпича должен быть однородным и тонким, то есть песок, входящий в его состав, просеивают через сито с мелкими ячейками.
Но, прежде чем наносить раствор на фундамент, на его края, по периметру будущего кирпичного ряда, укладываются металлические отрезки арматурного прута. С помощью их поддерживается одинаковая толщина швов на протяжении всей кладки. Прут укладывается со всех четырех сторон.
Затем, придерживая его, на участок, где будет производиться кладка, наносится раствор и разравнивается на толщину прута. Далее, сверху раствора и прута укладывается кирпич, ровность расположения которого контролируется с помощью строительного уровня.
При необходимости кирпич пристукивается резиновым молотком, чтобы добиться идеально точного его положения.
Чтобы соблюсти ширину вертикальных швов между кирпичами, на уровне внешнего его края тоже ставят отрезок прута. Затем, боковую часть кирпича мажут раствором, придерживая прут, и укладывают следующий кирпич.
Выставив и выровняв кирпич, вертикальный пруток извлекают из шва и устанавливают к краю только что уложенного кирпича. Эта сторона снова промазывается раствором, и к ней выкладывается третий кирпич, а затем, по той же схеме - и четвертый.
После завершения выкладывания ряда, все пруты из швов удаляют, оставляя между кирпичами с внешней стороны кладки узкое одинаковое по толщине пустое пространство, которое после кладки трех ÷ четырех рядов необходимо заполнить раствором и произвести их заглаживание – «расшивку» с помощью специального инструмента.
Далее, процесс циклически повторяется - на готовый ряд кладки выставляются прутки, наносится раствор и укладывается кирпич. 
Так продолжается до тех пор, пока столб не будет поднят на нужную высоту.
После укладки последнего ряда кирпичного столба, его верхнюю часть нужно правильно оформить.
Если металлическая труба имеет сверху незаделанное отверстие, его нужно обязательно закрыть, чтобы влага меньше попадала в полость. Поэтому его чаще всего закрывают металлической пластиной, а сверху нее наносят цементный раствор.
После этого сверху столба монтируется крыша, которую обычно выбирают вместе с материалом, устанавливаемым в пролетах между столбами.
Металлический колпак, как правило, закрепляется на стенах столба с помощью дюбелей.
Могут применяться и бетонные отливки – тогда их устанавливают на раствор.
После завершения оформления столбиков сверху, можно переходить к монтажу на металлические перемычки самих пролетов забора.

Какой тип забора подойдёт к кирпичным столбикам?

Да практически любой. Так, очень гармонично будет смотреться кирпичный забор. Прекрасно сочетаются с такими опорами и пролеты деревянного забора. Особую импозантность участку придаст кованый забор. Ну а если средства ограничены, то вполне можно поставить забор из профнастила.

Подробные инструкции по всем перечисленным видам – на страницах нашего портала.

Нужно отметить, что некоторые мастера обходятся без установки армирующих металлических стоек внутри кирпичной конструкции, особенно в тех случаях, если столбы имеет большой размер в сечении. Вместо стоек в полость столба засыпается мелкофракционный щебень или галька, которые затем заливаются жидким по консистенции цементным раствором.

Засыпка производится по мере поднятия столба. Так, например, сложив 5 ÷ 6 рядов, внутреннюю полость заполняют и заливают, затем идут еще 5 ÷ 6 рядов кладки и так до самого верха.

Необходимо определиться заранее, каким способом будет произведен монтаж кирпичных столбов, и в зависимости от этого приобретать необходимое количество материалов.

А как быть с воротами?

Раз строится забор, значит, необходимо стразу планировать и устройство ворот. Вариантов здесь также немало. Можно сделать несложные ворота распашного типа. Тому, кто любит задачи посложнее, наверняка, придется по душе конструкция откатных ворот. Подробные инструкции – на страницах нашего портала.

Сделать любую кирпичную кладку — не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если в этой работе нет никакого опыта. Поэтому перед тем, как начать выводить столбы или стены, рекомендовано попрактиковаться, и для начала сложить ровную стенку из кирпича насухо, а затем и на раствор в том месте, которое не будет бросаться в глаза.  Ну а если все пойдет удачно, и работа будет выполнена самостоятельно, то удастся сэкономить очень приличную сумму.

Не хватает средств на кирпичные столбы?

Ничего страшного – можно потихоньку накапливать материал, а пока просто забетонировать столбы для забора. Обложить их кирпичной кладкой можно будет позднее.

И в завершение публикации – видео мастер-класс по возведению кирпичных столбов для забора.

Видео: нюансы правильной кладки кирпичного столба

Кирпичные столбы для забора своими руками

Очень часто за городом можно видеть заборы с опорами, сложенными из кирпича. Выглядят такие ограды очень солидно, отличаются надежностью и при этом обходятся не слишком дорого. В этой статье я расскажу вам, как сложить кирпичные столбы для забора на участке за городом своими руками.

Покупаем материалы для возведения кирпичных столбов

Для того, чтобы построить столбы из кирпича запаситесь следующими материалами:

  Материал   Параметры   Назначение
Кирпич глиняный Стандартный, полнотелый Кладка первых трех рядов столба
Кирпич глиняный Стандартный пустотелый Основная кладка
Прутья стальные арматурные 10мм (4 шт.) Равномерная укладка раствора на постель кирпичей
Труба стальная Диаметром 15мм, с толщиной стенки примерно 4мм Вертикальное армирование столба
Щебень   Засыпка ям под трубы, засыпка пространства между кладкой и трубой
Цемент 300 - 400 Основа кладочного раствора
Песок Глинистый, жирный Заполнитель, позволяющий сделать пластичный раствор
Доска Толщиной от 2,5мм Сборка опалубки для фундамента
Брус 50*50мм Распорки, подкосы, опоры опалубки
Арматурные прутья 12мм Арматура фундамента

 

Все необходимые для строительства столбов из кирпича для забора инструменты, думаю, наверняка найдутся в каждом хозяйстве:

  • Кельма;
  • Лопата совковая;
  • Лопата штыковая;
  • Корыто;
  • Ведра;
  • Шланг садовый;
  • Деревянные подмостки.

Как сделать кирпичные столбы для забора. Этап первый - возведение фундамента

Под забор с опорами из кирпича обязательно нужно будет залить ленточный фундамент. Ничего особенно сложного в его возведении нет. Первым делом роем траншею по всему периметру забора. Глубина ее должна быть примерно на половину меньше высоты будущих опор. Каждый кирпичный столб нашего забора для надежности нужно будет дополнить стальной трубой. Смонтировать их своими руками несложно. В местах расположения опор (шаг между которыми обычно составляет 2-2.5м) на дне траншеи садовым буром проделываем неглубокие ямки. Устанавливаем в них трубы, засыпаем их щебнем и утрамбовываем. Расположены они должны быть вертикально по уровню или отвесу.

Совет: Можно взять короткие трубы такие, чтобы они в последующем выступали над уровнем фундамента на 40-50см и наварить на них по три-четыре арматурных прута уже по высоте будущего столба. Однако в опорах ворот все же стоит использовать длинные трубы.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class="eliad">

Далее на дно траншеи насыпаем песок в 10см. Затем по ее краям собираем опалубку. Связываем из прутка двухуровневую арматурную сетку. Вяжите ее проволокой. Ставим ее в траншею и заливаем все бетонной смесью.

Этап второй. Кладка столбов с использованием прутьев

Устройство кирпичных столбов для забора своими руками – мероприятие, требующее аккуратности. Возводят опоры в полтора кирпича.

Важно: Первые ряды кладки столба (три-четыре) обязательно выполняйте из полнотелого кирпича. В принципе, из этого материала можно выложить и всю опору целиком. При этом обычно используется более жидкий раствор, работать с которым удобнее. При использовании пустотелого кирпича смесь придется делать погуще. Иначе она будет затекать в пустоты.

Для того, чтобы швы между рядами получались одинаковыми по толщине, а сами кирпичные столбы для забора, возведенные без привлечения специалистов своими руками, соответственно аккуратными, стоит использовать прутки. Уложите их в виде квадрата вокруг столба по внешнему периметру кладки. Далее между столбом и прутками ровным слоем наложите раствор, на который установите первый ряд кирпичей. Одним краем они должны опираться на прутки. Выровняйте ряд по вертикали, выдернете прутки и протрите их от раствора. Положите их на уже уложенный ряд. Таким образом выложите весь столб. В процессе кладки засыпайте между кирпичами и трубой щебень и проливайте его жидким бетонным раствором.

Как видите, сложить кирпичные столбы для забора на дачном участке не сложно и своими руками. Пробуйте и у вас обязательно все выйдет. Удачи вам в этом деле!

Видео по теме "кладка кирпичных столбов для забора":

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class="eliad">

Кладка столбов из кирпича для забора: как сделать своими руками?

Интересным дизайнерским решением для дачного участка является постройка комбинированного забора. Он возводится из нескольких материалов. Столбы изготавливаются из кирпича, а площадь между ними может быть как деревянной, так и кованной. У комбинированного забора есть множество преимуществ. К примеру, он стоит намного дешевле, чем полностью кирпичный. Также его можно сделать самостоятельно без особых усилий. Самая сложная часть – это столбы из кирпича для забора.

Какой кирпич выбрать для забора?

Виды кирпичей

Кирпичная кладка отличается от других материалов долговечностью и экологичностью. Для строительства заборных столбов обычно выбирают один из нескольких видов кирпичей:

  • силикатный;
  • керамический;
  • клинкерный;
  • фасадный.

Для изготовления силикатного кирпича используется известь и кварцевый песок. Материалы прессуются и обжигаются, после чего получаются кирпичные блоки. Чаще всего силикатный кирпич имеет белый цвет, но выпускают также и материал других цветов. Это прочный и экологичный материал, который устойчив к сильным морозам. Существенный минус силикатного кирпича – он боится влаги.

Керамический кирпич более прочный, чем силикатный, но и стоит он дороже. Блоки изготавливаются из глины, которая долгое время находится под воздействием высоких температур. Благодаря этому керамический кирпич считается одним из самых прочных материалов, не боится перепадов температур и высокого уровня влажности.

Клинкерный кирпич также как и керамический производится из глины. Сырье берется только высшего качества и содержит алюминий. Кирпичный забор из клинкерных блоков наиболее долговечен. Материал впитывает не более 6% влаги из окружающей среды, что является низким показателем по сравнению с другими материалами. Он устойчив к внешним воздействиям и практически не деформируется со временем. Клинкерный кирпич изготавливают в самых разных цветах и фактурах, поэтому он подойдет для различных дизайнерских решений.

Для изготовления фасадного кирпича применяются самые различные материалы. Этот материал сделан специально для украшения в интерьере. Фасадные блоки могут быть выполнены под натуральный камень. Фасадный кирпич имеет небольшой вес, является жаропрочным материалом и не выгорает на солнце.

Расчет необходимых материалов для кирпичных столбов

Чтобы правильно рассчитать, сколько необходимо материала для возведения забора, следует учесть несколько факторов:

  1. Размеры кирпичных блоков. Стандартный размер кирпичей по ГОСТу – 12 на 25 см.
  2. Периметр ограждения. Нужно точно рассчитать длину территории.
  3. Технологию кладки. Для небольшого столба оптимальным будет делать каждую сторону из полутора кирпичей. При таком способе кладки на один ряд уйдет четыре кирпича.
  4. Разметку ограждения. Прежде чем закупать материалы, нужно определить, сколько кирпичных столбов будет по периметру забора. Опорные столбы должны располагаться на углах, а также по бокам от ворот. Расстояние между столбами не должно быть больше чем на 2,5 метра.

Как именно делать расчеты? Необходимо точно подсчитать габариты будущего изделия, учитывая швы:

  1. При кладке в полтора кирпича высчитывается ширина стороны столба. Плюсуются две разные грани кирпичного блока и 1 см на шов. Итого получается 38 см при стандартном размере кирпичных блоков (25+12+1).
  2. Следующим действием необходимо рассчитать, сколько рядов кирпичей будет в высоту сооружения. Толщина стандартного кирпича – 6,5 см, на шов уходит 1 см. Стандартная высота заборного столба для дачного участка – два метра. Следовательно, высоту столба необходимо разделить на толщину кирпича и шов. Получается 200 см/7,5 см. В итоге потребуется около 27 рядов кирпича.
  3. Так как для постройки одного ряда используется четыре кирпича, можно узнать общее количество необходимого материала. Для этого количество рядов умножается на четыре. В итоге получается 108 кирпичей (27*4).

Если вы хотите уплотнить конструкцию, в центре кирпичного столба можно разместить металлические трубы. Они должны быть выше, чем высота кирпичной кладки, так как частично будут уходить в фундамент.

Возведение фундамента под заборные столбы

Выбор фундамента зависит от того, насколько тяжелым будет забор, а также от погодных условий. Для комбинированного забора с деревянными или профнастиловыми вставками подойдет фундамент на сваях. Если же планируется полностью кирпичный забор или местность подвержена постоянному воздействию сильных ветров, выбор стоит сделать в пользу фундамента с дополнительным армированием.

Особенности фундамента на сваях

Свайный фундамент

Свайный фундамент делают в несколько этапов:

  1. Первым этапом является бурение котлована необходимой глубины. Под стандартный размер столба в четыре кирпича желательно делать основание диаметром в 25 см.
  2. После делается песчаная подушка. Для этого на дно котлована засыпают слой щебня и утрамбовывают его.
  3. Следующим этапом является установка трубы. Устанавливать трубу следует строго вертикально. Труба выполняет не только роль фундамента, но также находится внутри будущего столба. Таким образом, конструкция будет более устойчивой. Если грунт пучинистый, желательно укрепить конструкцию при помощи сварки дополнительных элементов к трубе. Подойдут металлические уголки или прутья большого диаметра.
  4. Последним этапом является заливка бетона. Необходимо выбирать цементный раствор по качеству не менее чем марки М300.

Глубина, на которую необходимо будет забивать сваи, зависит от свойств почвы. Глинистый грунт склонен к зимнему пучению. Также в нем высоко расположены подземные воды. Поэтому сваи необходимо забивать как можно глубже, на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Песчаный грунт является хорошим дренажем, закапывать сваи можно не более чем на 80 см.

Укрепленный армированный фундамент

Укрепленный армированный фундамент

Для пучинистого грунта необходимо делать фундамент с дополнительной укрепляющей конструкцией. Сваи связывают при помощи ростверка. В качестве ростверка используется армированная бетонная лента.

Связку делают после того, как заливаются сваи. Между столбами выкапывается траншея. Она должна быть больше ростверка, так как необходимо будет сделать воздушную подушку и установить опалубку. Дно траншеи, а также возле свай укладывается пенопласт низкой плотности толщиной в 10 см. Он создает воздушную подушку, которая укрепит конструкцию. Армированный каркас делается при помощи металлических прутьев. Четыре прутка диаметром в 1 см связываются пятым прутком меньшего диаметра. После сваи соединяются при помощи прутьев и заливается бетон. Опалубку необходимо убрать, когда бетон полностью застынет.

Создание раствора для кладки кирпичных столбов

Для скрепления кирпичной кладки обычно используется раствор из цемента, песка и воды. Чтобы кладка лучше держалась, необходимо выбирать цемент от М400 и выше. Улучшит свойства цементно-песчаного раствора моющее средство. Подойдет средство для мытья посуды или обычное жидкое мыло. На одно ведро цементного раствора необходимо добавить не более 30 гр. средства.

Консистенция раствора должна быть удобной для нанесения. Нельзя допускать, чтобы смесь получилась слишком жидкой. Для этого воду необходимо добавлять в смесь цемента и песка постепенно, замешивая раствор. Чтобы проверить, подходит ли консистенция, небольшое количество раствора наносится на поверхность. Если провести по нему линию, она должна держать форму и не растекаться.

Кирпичная кладка столбов для забора

Для установки заборных столбов обычно используют два варианта кладки – в полтора или два кирпича. При использовании стандартных размеров кирпича столб в полтора элемента будет иметь габариты 38 на 38 см. Кладка в два кирпича – 51 на 51 см соответственно.

Если внутри кирпичного столба находится металлическая труба, ни в коем случае нельзя оставлять ее полой. Все просветы, а также пространство внутри трубы, должны заливаться раствором.


Прежде чем делать кирпичную кладку, необходимо проложить слой гидроизоляции. Для этого подойдет несколько слоев рубероида или гидроизол на битумной мастике. Гидроизоляция не даст кирпичу портиться под влиянием влаги, которая будет исходить из почвы. Без должной гидроизоляции нижний слой кирпичей может растрескаться, сделав всю конструкцию неустойчивой.

После того, как сделана гидроизоляция, наносится один сантиметр цементного раствора. На него укладываются кирпичи, которые предварительно поддержали несколько секунд в воде. Кирпичи необходимо выровнять, используя строительный уровень. Если кирпичи расположены неровно, можно слегка подровнять их расположение, используя резиновый молоток.

Второй и последующие ряды можно выкладывать по нескольким технологиям. Для строительства кирпичных заборных столбов используют кладку под пруток и стандартную кладку лесенкой.

Кирпичная кладка под пруток

Этот способ является упрощенным вариантом классической кирпичной кладки. Если столб строит новичок, очень сложно выдерживать одинаковое пространство для швов, а также замазывать раствором так, чтобы он не растекался. Для этих целей придумали кирпичную кладку под пруток.

Кирпичная кладка под пруток

Прутья располагаются по периметру кирпичной опоры. В итоге толщина раствора совпадает с толщиной прутьев, а также они не позволяет выйти за границы шва.

Для кладки используют металлический пруток, сторона которого равняется 1 см. Может быть больше или меньше на несколько миллиметров. Необходимо четыре прутка, которые на 10 см длиннее столба. После того, как уложен первый ряд конструкции, выкладываются прутки. Далее кирпичи покрывают раствором, слой возле трубы должен быть чуть больше, чем с краю. При помощи кельмы снимается излишек раствора, очищается пруток. Далее ставят кирпич второго ряда и выравнивают его при помощи строительного уровня. Пруток для вертикального шва устанавливается вдоль тычка кирпича. После снова снимаются излишки раствора. Вынимать пруток следует, придерживая шов при помощи кельмы. Прутки переставляются с возведением каждого ряда.

Стандартная кирпичная кладка для столбов забора

Обычно для строительства заборных столбов кирпичи выкладывают лесенкой, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать. Этот метод называется перевязкой и делается для укрепления конструкции.

Так как в этом способе нет металлических прутков, после каждого ряда размеры кладки проверяются при помощи рулетки. Не должно быть расхождений даже в несколько миллиметров. Чтобы устранить смещение, необходимо постукивать по тычковой стороне кирпича, сближая его с другим кирпичным блоком.

Кладка столбов из кирпича для забора довольно трудоемкий процесс, но с ним можно справиться даже с отсутствием опыта в строительных работах.

Как сделать столбы из кирпича для забора своими руками

Может показаться, что сделать их своими руками слишком сложно, но это не так. С задачей справится даже новичок. Первая попытка вряд ли будет идеальной, как у опытного строителя, но с нашей инструкцией столбы-опоры точно получатся прочными и надежными.

Здесь вы прочитаете, как сделать столбы для забора из кирпича, сколько кирпича нужно на один столб и многое другое — от специалистов, которые строят ограждения уже 14 лет!

Список материалов

Сначала перечислим, какие понадобятся материалы и инструменты:

  • кирпич декоративный или красный, лучше брать новый целый;
  • цементный раствор марки не ниже М400;
  • металлический столб, вокруг которого будет строиться кирпичный;
  • бензобур или ручной бур, лопата;
  • щебень и песок для бутования;
  • металлические прутки 8 × 8 мм;
  • отвес и уровень, чтобы все было ровно и красиво;
  • болгарка, сварочный аппарат и резиновый молоток;
  • кельма — лопаточка для нанесения раствора;
  • закладные, на которые затем будет крепиться сам забор.

Возникает закономерный вопрос: что насчет количества кирпича на столб забора? Ниже мы расскажем, как сделать расчеты, но в среднем понадобится 128–132 штук на одну опору. Лучше взять немного больше, чтобы не прерывать строительство, если не хватит.

Расчет кирпича на столб для забора

В подсчете тоже ничего сложного нет.

Возьмем стандартную укладку, когда вокруг установленного столба выкладываются 4 кирпича. Возьмем размер одной единицы по ГОСТ «Кирпич и камень керамические»: она варьируется от 55 до 88 мм, остановимся на 55 мм. Учтем погрешность на слой раствора, который должен быть в кладке — тут нужно опираться на толщину арматурного прутка, который укладывается между слоями, чтобы соблюсти равномерность. Пусть будет 8 мм. Итого кирпич + раствор = 63 мм.

Предположим, нужно построить столб высотой 2 метра — или 2000 мм. Эти 2000 мм (высота опоры) нужно разделить на 63 мм (высота кирпича вместе со слоем цемента). Получится, округленно, 32 ряда по 4 кирпича, итого — 128 шт. Плюс еще четыре штуки (один ряд) на всякий случай.

Этап 1. Строительство фундамента

Приступим к кладке столбов для забора из кирпича, и первым этапом будет возведение фундамента. Подробно остановимся на свайном типе: это когда в грунт глубоко вкапываются стальные опоры, служащие в качестве армирования. Собственно, о том, как установить металлические столбы, мы писали в другой статье, но повторим последовательность.

Наша рекомендация — сделать снизу бутование, «сухое бетонирование», а сверху залить цементом. Метод заключается в засыпании опоры щебнем вперемешку с песком. Смесь тщательно трамбуется. Преимущества налицо:

  • между частицами щебня остается пространство, которое позволяет отводить грунтовые воды, то есть, столб не вытолкнет наружу из-за оттепелей;
  • сама технология предельно проста — с ней легко справится даже начинающий строитель.

Последовательность установки свайного фундамента

  1. бурится лунка, глубина которой должна быть как минимум метр, а диаметр — 25–35 см; для этого можно использовать ручной бур или бензобур;
  2. на дне создается подушка из смеси песка и щебня, которая хорошо трамбуется, желательно — с использованием виброинструмента, но можно и вручную;
  3. устанавливается опорный столб, вокруг которого засыпается и трамбуется все та же щебнево-песчаная смесь;
  4. начиная с середины погружённой в грунт части и до поверхности все заливается цементным раствором.

Армирование может быть немного короче кирпичного столба, кроме тех опор, на которые планируется вешать ворота и калитки: им армирование необходимо до самой верхушки.

Свайный фундамент подойдет для не слишком ветреной местности и относительно легких заборных материалов — профнастила, металлоштакетника, сетки. Если вы планируете строить весь забор из кирпича, фундамент придется сделать полноценным ленточным.

Этап 2. Подготовка фундамента и материалов

Цемент и песок нужно мешать в пропорции 1:5, постепенно добавляя воду и внимательно следя за консистенцией. Чтобы сделать массу пластичной, можно добавить в нее немного жидкого мыла (20 г на ведро), а добавление сажи (купить ее можно в любом строймаркете) сделает раствор черным — это очень красиво смотрится на светлом фоне.

Как проверить, готов ли раствор? Нанесите куда-нибудь небольшое количество и поставьте на нем кельмой крест. Готовый раствор не должен «плыть».

После этого переберите кирпичи. Допускается отклонение в 5 мм по высоте, но лучше, если они будут более-менее одинаковыми. Если партии разные, отсортируйте их по размеру.

Прежде чем приступать к кладке столбов для забора из кирпича, обеспечьте гидроизоляцию, чтобы опора ни в коем случае не касалась оголенного грунта или бетона. Можно несколько раз промазать место укладки битумной мастикой, можно уложить рубероид или гидроизол. Дело в том, что глина активно вытягивает из земли влагу, а при замерзании начинает трескаться.

С подготовкой закончили, приступаем к самому интересному!

Этап 3. Строительство столбов для забора из кирпича своими руками

Обычно кирпичи укладываются или в полтора, или в два. Первый вариант — по четыре штуки на ряд, когда один кладется прямо, второй боком, и получается, что на одну сторону приходится кирпич и еще половинка. Второй — в две штуки, когда одна сторона столба будет шире второй. Остановимся на первом случае как на более простом и распространенном.

Перед укладкой каждый кирпич желательно окунуть в ведро с водой. Цемент на влажной поверхности дольше сохранит пластичность.

Последовательность:

  1. на гидроизоляцию наносится раствор слоем примерно в 1 см;
  2. выкладывается первый кирпичный слой, выравнивается при помощи уровня, простукивается резиновым молотком;
  3. дальше на конструкцию кладется предварительно сваренный пруток, который поможет выдерживать ширину цементного слоя;
  4. на прут наносится раствор, сверху к нему прижимаются два кирпича; еще один пруток у вас должен быть под рукой — им регулируется размер бокового шва;
  5. затем прут аккуратно извлекается, при этом уже уложенные два кирпича удерживаются на месте кельмой — им ни в коем случае нельзя сдвигаться;
  6. следом по уровню установленных кирпичей укладываются оставшиеся два; используйте уровень, чтобы кладку не перекосило;
  7. помните, что ряды укладываются с перевязкой: то есть, верхний ряд должен перекрывать швы нижнего.

Еще один совет: часто при кладке кирпича своими руками столб расширяется кверху. Проконтролировать непроизвольное расширение бытовым уровнем непросто, потому что у него есть погрешность. Рекомендуем измерять рулеткой каждый уложенный ряд и выравнивать его по нижнему путем пристукивания молотком.

Установка закладных для крепления забора, ворот и калиток

Все это хорошо, но как крепить к кирпичным столбам, к примеру, листы профнастила? Для этого используются специальные железные закладные, которые привариваются непосредственно к металлической опоре и выпускаются наружу.

Они выглядят как уголки или ушки, обычно плоские в местах кладки, чтобы не изменять высоту и не мешать. Чтобы грамотно их установить, нужно заранее продумать, на какой высоте будут идти лаги и сколько их будет, а потом старательно выравнивать по всем столбам.

На тип закладных влияет массивность материалов. Чем они тяжелее, тем мощнее должны быть элементы, чтобы ничего не обрушилось.

Последний элемент — колпак на верхушку

Колпак на кирпичный столб нужен для того, чтобы внутрь не попадали осадки. Влага — главный враг строителя: из-за нее глина промерзает и трескается, срок службы материалов сильно снижается.

В качестве крышки можно использовать что угодно: например, купить готовый вариант или сделать его самостоятельно из кровельного железа. Сойдут и простая бетонная шапка, плита, какой-нибудь металл. Можете посмотреть примеры реализации колпака в интернете и понять, что вы хотите видеть на своей ограде. Важно его не забыть, иначе изгородь долго не проживет.

Прочитайте другие статьи из блога: мы регулярно публикуем пошаговые инструкции и просто полезные советы. Остались вопросы? Позвоните нам!

Нашу бригаду вы можете вызвать, чтобы построить столбы забора из кирпича, если у вас нет времени заниматься этим самостоятельно.

Несколько подробностей о кладке заборных столбов из кирпича

Специалистам компании «Еврогиб» постоянно приходится выезжать на строительные объекты для замера и монтажа. При выезде по заказу колпаков на столбы забора мы зачастую сталкиваемся с ошибками, которые совершают при строительстве кирпичных столбов даже опытные каменщики. Кладка заборных столбов имеет свои особенности и отличия от кладки стен домов или печей. В этой статье мы хотим осветить основные принципы строительства заборов из кирпича.

Фундамент для кирпичного забора – очень важная вещь. Чем более массивным будет забор, тем надежнее должен быть фундамент под ним. Особое внимание необходимо уделить фундаменту для тех элементов забора на которые будет производиться установка ворот.

Большое значение при выборе конструкции фундамента играют несущие способности грунта. К примеру, это может быть ленточный фундамент, у которого по центру располагаюттся буронабивные сваи, а в каждую из них заложена металлическая труба, но выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение, а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина заложения сваи зависит от типа грунтов и высоты залегания грунтовых вод. Если грунты относятся к разряду пучинистых (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, уровень низа фундамента стоит располагать на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно заложить низ фундамента на глубине до 80 см.

Вот один из вариантов выполнения свайного фундамента под кирпичный столб: бурим ямку требуемой глубины (диаметр 25-35 см), на дно засыпаем ведро-два щебня, уплотняем его одним из возможных способов. Внутрь лунки устанавливаем опалубку (обычно — свернутый в два-три слоя рубероид). Внутрь опалубки ставим трубу, вокруг которой впоследствии будем вести кладку столба. Длина трубы складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет возвышаться над уровнем верха фундамента. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может возвышаться всего на на 40-50 см. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Другой вариант — сваи связанные мелкозаглубленной лентой.


Чаще всего кирпичные столбы делают высотой 2-3 метра. Но конструкции могут быть и другими, все зависит от предполагаемой высоты самого забора. Соответственно, чем выше столб, тем прочнее необходимо делать фундамент.


Технология, по которой выполняется кладка кирпичей для заборных столбов точно такая же, как и для несущих конструкций, однако функцию опоры они выполнять не будут и их способность переносить большие вертикальные нагрузки совершенно не важна.

Конструкция столба на который будут крепиться ворота или калитка может выглядеть примерно так:


Конструкцию промежуточных столбов для поддержки пролётов можно армировать чуть послабее, но армирование столбов делать нужно обязательно:



Расстояние между столбами кирпичного забора может быть от 2 до 8 метров. Это зависит от многих обстоятельств и условий:
  • объема финансовых средств, предназначенных для строительства забора;
  • размеров материала наполнителя (длины пролета профлиста или деревянного штакетника) при возведении комбинированного забора;
  • силы нагрузки на столбы.

Не стоит возводить столбы слишком редко, так как это в значительной степени повлияет на качество забора и сроки его службы. А кроме того, смотрится это менее привлекательно. Наиболее оптимальное расстояние между столбами 2,5 – 4 м. Расстояние между столбами калитки и ворот вымерять очень тщательно, чтобы впоследствии не пришлось ничего подгонять. Идеально, когда размеры ворот и калитки известны до строительства кирпичного забора. Так можно будет избежать множества проблем, связанных с последующей подгонкой.

Заполнитель пролётов крепят к столбам только после того, как они некоторое время отстоятся. Для этого обычно требуется 2-3 недели.

Какой выбрать кирпич для забора?

Самый простой – обычный керамический кирпич. Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно из достоинств – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет иметь внешнюю отделку.


Другой вариант-клинкерный кирпич. Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур, цветов и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется он дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Следующий вариант силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Чаще всего столбы забора делают из того же кирпича, что и сам дом. Но возможны комбинированные варианты:

Размер кирпича стандарт красного: ширина – 120, длина - 250, высота 65 мм. Это соотношение считается оптимальным, если чередовать в кладке продольное и поперечное размещение одинарных кирпичей.

Полуторный. Строительство не стоит на месте, появились и новые размеры кирпича, в частности – полуторный. Ширина такого кирпича – 120, длина – 250, а высота – 88 мм. Чтобы облегчить вес кладки, разработана и особая техника, полнотелые кирпичи чередовались с пористыми, пустотелыми и дырчатыми.

Двойной. Кирпич данного типа полнотелым практически не встречается, его выполняют в дырчатой форме, чтобы облегчить вес кладки. Размер кирпича: ширина – 120, длина – 250, высота – 103 мм.

Евро – 250х85х65 мм, сокращение в госте 0,7 НФ;

Одинарный модульный – 288х138х65 мм, сокращение в госте 1,3 НФ.

Вид кирпича Типоразмеры, мм Масса, кг
Кирпич облицовочный керамический 250*120*65
250*120*65
250*85*65(Евро)
2,3; 2,6-2,7 (пустотелый)
3,6-3,7 (пустотелый)
2,1-2,2 (пустотелый)
Кирпич облицовочный керамический утолщенный 250*120*88
250*85*88 (Евро)
3,2; 3,6-3,7 (пустотелый)
3,0-3,1 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный 250*120*65
250*90*65
250*60*65
4,2 (полнотелый)
2,2 (пустотелый)
1,7 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный (длинный) 528*108*37 3,75
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий 250*120*65
250*90*65
250*60*65
4,2
2,0
4,0
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий утолщенный 250*120*88 6,0
Кирпич керамический ручной работы 188*88*63 1,9

Кладка кирпичного столба

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высотой до 3-х метров.

 

Лучше всего выполнять кладку вокруг металлической трубы, основание которой забетонировано в основание фундамента. Обязательным наличие длинных металлических труб (во всю высоту столба) является для столбов, на которые крепятся ворота, для остальных можно заложить трубы покороче, чтобы возвышение над верхней частью фундамента составляло 300-500 мм, а далее можно наварить несколько стержней с диаметром от 10 мм, но для столбов, которые являются опорой ворот, такой вариант недопустим.


Минимум для 3 нижних рядов нужно использовать полнотелый кирпич. Для остальных рядов подойдет и облицовочный пустотелый, но в этом случае раствор должен быть не слишком жидким, иначе он будет проваливаться в щели кирпича.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков на фото:


Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче удалять лишний раствор с поверхности кладки (его снимают сразу сухой тряпкой). Такой способ кладки столбов давно проверен, но новичкам, при самостоятельном исполнении будет сложно выдержать ровный шов. Намного удобнее и быстрее работа будет проходить, если использовать кладку под пруток: металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают на куски ( на 10-15 см длиннее размеров столба).



Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Далее, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.



Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль торцевой поверхности, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставят и выравнивают следующий кирпич. После того, как кирпич выставлен в требуемое положение, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.


Другие проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров или их «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля вертикального положения укладываемых кирпичей.

При самостоятельной кладке столбов очень часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина столба может составить 400 мм и более, вместо планируемых 380 мм. Недопущение этой ошибки — контроль размера каждого ряда. Контроля только строительным уровнем недостаточен. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — проверяя каждый ряд по размеру, а можно сделать по размеру шаблон (например, из ровных планок) которым и проверять наличие возможных отклонений.



Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при этом «скручивается» вокруг своей оси - попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго один над другим. Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток и секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже.


Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции.

Если же секции выполнены из профлиста или деревянного бруса, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес и дополнительно возникающие нагрузки. В этом случае используются металлические пластины которые привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе или армокаркасу, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте.


В дальнейшем, к закладным будут привариваться прогоны, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья или другие элементы.

Столбы из облицовочного кирпича обязательно обрабатывают специальной пропиткой, которая покроет его пленкой и будет служить защитой от появления высолов (белесых разводов), и последующего разрушения.

Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю ранее сделанную работу.

О навершиях (колпаках) и заборных парапетах



Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками. Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы столб оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие (колпак). Заборный колпак выполняет сразу несколько функций:

  1. Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
  2. Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
  3. И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к заборным колпакам предъявляются следующие требования:

  • устойчивость к атмосферным осадкам;
  • достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
  • возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
  • наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

Если пролёты между столбами у вас сделаны также кирпичные или бетонные, то верх стены необходимо защитить специальными парапетными крышками.

Все металлические элементы кирпичного забора можно заказать у нас - высылайте запрос на [email protected]

Забор из кирпича своими руками, самое подробное описание

Пожалуй, нет другого такого типа забора, который бы по прочности, красоте и долговечности сравнился с кирпичным. Поэтому столь велико желание многих владельцев приусадебных участков построить своими руками именно забор из кирпича. Давайте очень подробно рассмотрим процесс возведения такого забора, сравним все его недостатки и преимущества.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Как и любой другой строительный материал, у кирпича есть свои плюсы и минусы. Подробнее о каждом из них.

Достоинства забора из кирпича:

  • Надежная защита от проникновения внутрь территории посторонних лиц.
  • Устойчив к любым внешним воздействиям (ветровая, снеговая нагрузки, атмосферные осадки, механические воздействия и т. д.).
  • Привлекательный внешний вид.
  • Долговечен.
  • Не требует особого обслуживания в процессе своей эксплуатации.
  • Является престижным, косвенно указывая на достаток его владельца.

Из недостатков можно выделить следующие:

  • Большой объем земельных работ при возведении.
  • Большой расход материала (кирпича), высокая его стоимость.
  • Большой расход сил и времени на сооружение такого забора, сложность самой схемы постройки.
  • Сложности с транспортировкой и ее относительно высокая стоимость.

Как можно легко видеть из вышеописанного, придется выбирать между затратами сил, времени и денег и последующим качеством.

Основные принципы возведения кирпичного забора

Кирпичный забор состоит из двух основных частей — опорных столбов, расположенных на некотором расчетном расстоянии друг от друга и стен (пролетов) между этими столбами.

Столбы и стены возводятся обычно на ленточном армированном фундаменте, под который роется траншея. Под надежную фиксацию столбов роются ямы. После сооружения фундамента строятся сначала столбы, а затем стены.

Какие материалы потребуются

Чтобы построить кирпичный забор своими руками вам понадобятся следующие материалы:

Кирпич

Можно использовать как обычный керамический, так и облицовочный, фигурный и т. д. Если используется обычный кирпич, то скорее всего придется после возведения забора еще потратиться и на его штукатурку для получения более эстетичного вида.Размеры кирпичей тоже могут быть самые разные.

Обычно используют одинарные кирпичи. При покупке также следует помнить, что примерно 5% кирпича придется купить сверх расчета за счет возможного боя кирпича.

Стальные трубы

Трубы квадратного или круглого сечения диаметром примерно 60 мм под армирование опорных кирпичных столбов. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и от высоты столбов. Обычная высота столбов составляет порядка 2-3 м без учета высоты колпаков. Тогда длина труб составит примерно 3-3,5 м.

Бетон

Обычные используемые марки — М200-300 (классы B15-22,5). Требуется под сооружение монолитного фундамента, а также под заливку во внутреннюю часть столбов. Бетон можно приобрести готовый, а можно его приготовить и самому прямо на строительной площадке из цемента, песка и щебня или гравия.

Материалы для возведения опалубки.

Различные доски, их части и отрезки, новые или бывшие в употреблении. Требуется под сооружение фундамента. Можно арендовать готовую опалубку, если позволяют финансы.

Арматура

для строительства армокаркаса фундамента, вязальная проволока. Требуется для армирования фундамента. Включает в себя гладкую арматуру (под вертикальное и поперечное армирование) с обычным диаметром порядка 6-8 мм, а также ребристую, основную арматуру для продольного армирования диаметром 10-12 мм. Точные диаметры зависят от расчета на основе данных о размерах проектируемого забора.

Песок

Потребуется для изготовления кладочного раствора, а также для сооружения песчаной подушки под подошвой фундамента. Мелкий карьерный желтый песок для всех этих целей не годится. Подойдет речной песок или любой другой крупно-или среднезернистый, не содержащий в своем составе глины.

Цемент

Потребуется для изготовления кладочного раствора. Обычно используется портландцемент. Можно обойтись и без цемента, заранее приобретя в магазине готовую кладочную смесь, хотя она будет стоить, разумеется, дороже, чем её самостоятельное изготовление. В этой статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретена владельцем уже в готовом виде.

Щебень

Может понадобиться в том случае, если под подошву фундамента забора планируется делать щебневую подсыпку.

Инструмент для работы

  • Лопата — для рытья траншеи. В некоторых случаях, например, если протяженность забора и глубина заделки фундамента большие, можно воспользоваться экскаватором.
  • Ручной бур — для сверления ям под установку опорных столбов. Если бура нет, то можно использовать и обычную лопату, хотя выкопать с ее помощью относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной от 1 и более метра не так просто.
  • Сварочный аппарат — требуется в том случае, если столбы дополнительно будут привариваться к армокаркасу, а также если решено прутья арматуры соединять сваркой.
  • Измерительные приборы — строительный отвес, уровень, теодолит для контроля ровности участка строительства, вертикальности и горизонтальности расположения опорных столбов и стен забора.
  • Инструменты для кирпичной кладки — сюда можно отнести мастерок (кельму), молоток, деревянную рейку и инструмент для расшивки швов.
  • Гидроизолирующие составы или рубероид — потребуются для гидроизоляции фундамента. Вместо них можно использовать и битум или битумные мастики.

Расчет (пример) необходимого для строительства количества стройматериалов. Перед тем, как приступать к строительству забора нужно сперва составить его чертеж, а затем посчитать необходимое количество расходного материала.

Ниже приведен в качестве примера расчет всех основных материалов. Сегодня такие расчеты можно сделать прямо на строительных сайтах в интернете, используя различные онлайн калькуляторы. Тем не менее, для проверки правильности расчета, не лишним будет вручную прикинуть расход.

Параметры забора

  • Участок: прямоугольный 20 x 30 = 600 м (6 соток).
  • Ворота: одна штука длиной 3 м.
  • Калитка: одна штука длиной 1 м.
  • Высота пролетов забора: 2 м.
  • Кладка пролетов забора: 1 кирпич.
  • Кладка столба: 2 кирпича.
  • Используемый кирпич для столбов: 250x120x65 мм.
  • Используемый кирпич для пролетов: 250x120x65 мм.
  • Используемый кирпич для цоколя: 250x120x65 мм.
  • Толщина шва: 0,01 м.
  • Высота столбов без учета колпаков: 2,2 м.
  • Длина пролета: 4 м.
  • Глубина траншеи: 0,7 м.
  • Ширина траншеи: 0,5 м.
  • Высота фундамента от поверхности земли: 0,1 м.
  • Песчаная подушка: 0,15 м.
  • Щебневая подушка: 0,2 м.
  • Наличие цоколя: да.
  • Высота цоколя: 0,3 м.
  • Кладка цоколя: 2 кирпича.
  • Диаметр трубы под опору: 0,06 м.

Расчёт

Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занимаемая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная высота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина кладочного межторцевого шва), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом кладочного шва).

Тогда имеем следующее.

  • Суммарная длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 — 1 — 3 = 96 м.
  • Количество секций: 96 / ( 4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
  • Количество столбов: 22 шт.
  • Количество труб под армирование столбов: 22 шт.
  • Количество песка для подсыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
  • Количество щебня для подсыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
  • Длина металлических опор под армирование столбов: 2,2 * 3 / 2 = 3,3 м.
  • Глубина ям под установку столбов: 3,3 — 2,2 =1,1 м.
  • Количество бетона под фундамент: (0,7 — 0,15 — 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
  • Количество бетона под опоры: (0,01 — 0,12 — 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 — 0,094 = 0,446; 2,2 — 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
  • Количество бетона всего: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
  • Кирпич для цоколя (суммарно): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
  • Кирпич для пролетов (суммарно): (0,065 * B)+(0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625=0,0046875; 96 — 22 * 0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 — 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
  • Кирпич для столбов (суммарно): (2,2 — 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
  • Всего кирпича всего: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
  • Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
  • Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373 / 2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
  • Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 — B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 — 0,0625) * 0,01 = 0,002444; (2,2 — 0,1) / F * 22 * 0,002444 = 1,51 куб. м.
  • Кладочный раствор всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

Предварительные, земляные и строительные работы

  1. Все посторонние предметы и вещи следует заблаговременно убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешались во время выполнения работ.
  2. Территория зачищается от мусора и выравнивается. Ровность можно контролировать с помощью уровня, теодолита и подобных инструментов.
  3. По периметру участка в два ряда устанавливаются колья. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Через колья протягивается веревка.
  4. Далее также с помощью колышков помечаются места под установку опорных столбов. Теперь следует вырыть траншею и ямы под столбы по размеченной области.
  5. Ямы можно выкопать как вручную лопатой, так и с помощью обыкновенного ручного бура. Для рытья траншеи можно задействовать экскаватор, особенно если длина забора довольно велика. Глубина ям примерно составляет 1 м, а траншеи — минимум 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпичей, типа грунта и других факторов.
  6. Далее на дно ям и траншеи укладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупнозернистого или среднезернистого песка в качестве песчаной подушки под фундамент и тщательно утрамбовывается. Можно поверх слоя песка уложить небольшой слой щебня или гравия для исключения застоя и отвода воды из под подошвы будущего фундамента.

Строительство опалубки

  1. Далее из досок сбивают опалубные щиты и потом их располагают вдоль обеих вертикальных стенок траншеи на всем ее протяжении. Сбиваются щиты всегда с той стороны, которая будет  направлена к стенке траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона опалубных щитов (та, что будет направлена внутрь траншеи) была ровной.
  2. Недопустимы большие щели в опалубных щитах. Их следует заблаговременно заделать рейками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
  3. Установленные в траншею щиты сбиваются поперечными досками и подпираются с внешней стороны, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи до заливки бетоном. Так мы получим качественный забор из кирпича.

Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

Армокаркас делают из гладкой и ребристой арматуры путем связывания мест пересечений продольных, поперечных и вертикальных прутьев вязальной проволокой.

Вместо вязки можно использовать сварку — это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в дальнейшем армокаркаса (слабая работа на изгиб при действии вертикальных сил).

Продольные прутья располагают в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей — две или три в зависимости от высоты фундамента и от расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно равняться примерно 200 мм.

Далее сделанный армокаркас погружают внутрь траншеи. В ямы устанавливают столбы. Проверяют их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь строго перпендикулярную направленность относительно плоскости земной поверхности. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении до заливки бетоном, хорошо их будет подпереть временно камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант — привязать или приварить их к армокаркасу.

Заливка бетоном

Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и собственноручно приготовленный. Важно заливать весь бетон за один раз, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая на 7-й день 40% от своей максимальной прочности.

На протяжении всех этих дней следует оберегать монолит от возможных атмосферных осадков, укутав его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент обязательно гидроизолируют любыми современными средствами, например, проникающей гидроизоляцией, битумом и т. д.

Кладка пролетов, столбов и цоколя

Кирпичную кладку начинают с возведения цоколя, а если он не предусмотрен проектом, то, как правило, со столбов. Цоколь делают на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение цоколя забора — красивый внешний вид.

Высота цоколя обычно составляет порядка 300 мм, то есть 4 ряда одинарных кирпичей с учетом кладочных швов. Кладку для столбов применяют обычно в 1,5 или 2 кирпича. Идея кладки столбов сводится к следующему. Над цоколем в размеченных местах выкладывают столбы из кирпича высотой, определенной расчетом.Кирпичами обкладывают со всех сторон металлические столбы. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кирпичная кладка, образующая внешние стороны столбов.

После завершения кладки внутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб накрывается специальным (обычно металлическим) колпаком, препятствующим попаданию атмосферных осадков внутрь столба.

Колпаки можно как самим сделать, так и купить готовые любых расцветок и конфигураций. Кладку пролетов делают обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на цоколе или на фундаменте, если цоколь отсутствует. Высота забора для кладки в 1,5 обычного кирпича обычно ограничена 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов следует кладку делать в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху по желанию пролет так же, как и столбы можно защитить от атмосферных осадков колпаком.

Общие принципы кладки

Предварительно намоченные кирпичи укладываются на кладочный раствор, заранее нанесенный кельмой на основу для кладки. С помощью нее также удаляются излишки раствора, образующиеся при кладке кирпичей.

Горизонтальность и вертикальность расположения кирпичей проверяется с помощью строительного уровня, который нужно постоянно прикладывать к только что уложенным на раствор кирпичам.

Если какой-либо кирпич отклоняется от вертикали, неровно лежит, то его положение поправляют постукивая по нему молотком с пластмассовым или резиновым наконечником.

Для исправления положения нескольких рядом расположенных кирпичей обычно используют рейку, по которой постукивают таким молотком.

При строительстве пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпичей, протянув веревку (шнур) между соседними столбами на высотах примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпичей. Все кладки делают с обязательной перевязкой швов.

Если используется облицовочный кирпич, если дополнительная отделка кирпичного забора не предполагается, то желательно сделать расшивку швов во время кладки. Расшивка всегда красиво смотрится. Еще красивее выглядит цветная расшивка, которую делают добавляя красители в кладочный раствор.

Как вы убедились забор из кирпича своими руками — довольно сложный, кропотливый и дорогой процесс. Тем не менее, можно все работы выполнить и самому без привлечения строительных бригад, но требуется очень серьезное, аккуратное отношение к делу на всех этапах строительства и тогда вы получите забор, который вам прослужит долгие-долгие годы.

Столбы для забора своими руками

Какие столбы для забора стоит выбрать? Главным образом, это зависит от объема финансов, которые вы готовы вложить, ну и конечно же от эстетических предпочтений.

Ассортимент: из каких материалов изготавливают

Сделать столбы для забора своими руками можно из бетона, кирпича, дерева. Давайте выясним характеристики опор, изготовленных из этих материалов, и разберем особенности их монтажа.

Забор с кирпичными столбами Столбы из древесины нельзя назвать дешевыми, но при этом у них недолгий эксплуатационный срок. Даже при обработке материала специальными антисептическими средствами, они не прослужат более 10 лет. Если же ваш выбор пал именно на деревянные опоры, обработайте их раствором медного купороса. Их применение возможно при монтаже заборов для палисадника, невысокой изгороди или временного ограждения.
Бетонные столбы для забора Трубы из асбоцемента можно назвать экономичными, при этом они довольно прочны, не поддаются гниению. Однако монтаж лаг к ним затруднителен, поэтому приходится использовать различные хомуты и обхваты. Еще один существенный минус – это необходимость закрывать поверхность трубы от осадков. В противном случае при монтаже таких столбов на глинистый грунт с плохой дренажной системой и отсутствием защитного зонтика на трубе в ней скапливается вода. В результате при морозе вода застывает, трубу распирает и она лопается.
Фундамент Металлические стойки наиболее актуальны. Имеют высокие эксплуатационные, технологические, прочностные и качественные характеристики, при этом по вполне доступной стоимости. При попадании влаги такие трубы также могут лопнуть, но это вряд ли как-то отразится на их службе и доставит хлопоты хозяину.
Схема установки столбов Столбы из бетона в основном изготавливаются самостоятельно, поскольку покупка готовых изделий отличается высокой ценой. Процесс их производства трудоемкий, однако, это вполне окупается длительным сроком использования.
Устройство дренажа заборных столбов Опоры из кирпича очень красивые, но тяжелые. Их монтаж требует наличия фундамента и перевязки друг с другом. Монтаж таких столбов заключается в установке металлической трубы и ее обкладке кирпичом. Стоит, однако, отметить, что при несоблюдении технологии монтажа, столбы в дальнейшем начнут перекашиваться и разваливаться, в результате от эстетичного и богатого вида не остается и следа.

Советы по установке столбов: учитываем особенности грунта

  1. Метод монтажа зависит от типа грунта. Часто используется следующий способ: в грунте делается лунка под трубу, а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором. Но этот способ допустим лишь при наличии легкого непучинистого песчаного грунта. В противном случае пучинистая почва вытолкнет такую опору, и она перекосится.
  2. Для того чтобы избавиться от такой проблемы, многие принимают решение выкопать лунку глубже, чем промерзает грунт, с дополнительным устройством расширения. Этот способ требует большого расхода бетонной смеси, трудовложений и материалов, а в итоге получается вкопанный наполовину столб. Этот метод не лишен смысла, но проблему можно решить экономнее и эффективнее.
  3. На песчаном грунте бессмысленно применять бетонный раствор. Скважины для трубы изготавливаются в соответствии с их диаметром. Однако для выполнения этой работы вы должны обладать минимальными навыками в сверлении вертикальных лунок.
  4. Следующий способ можно назвать универсальным, предназначенным для вкапывания столбов в любой вид грунта, без применения бетона. Для этого изначально необходимо просверлить отверстия под стойки больше необходимого размера. После установки опоры оставшееся пространство не заливают раствором бетона, а засыпают щебнем мелкой фракции и трамбуют. Благодаря этому образуется замечательная дренажная система.

Монтаж заборных опор

Бетонные столбы

Вмонтированные столбы могут противостоять воздействиям негативных факторов, не деформируясь и не перекашиваясь при этом. Первопричина деформации опоры – пучинистая почва. При использовании бетонной смеси грунтовые воды не могут пройти через преграду и, замерзая, выталкивают столб на поверхность, а в случае со щебнем вода уходит вниз ниже промерзания грунта и впитывается в почву, не оказывая влияния на столбы.

Установка

Строительство кирпичного забора Монтаж на пучинистом грунте рано или поздно приведет к печальным последствиям и вместо того, чтобы усиливать меры воздействия на него достаточно превратить его в непучинистый, путем прокладки щебневой дренажной подушки. Необходимо учесть, что ямка должна быть выкопана на уровне ниже промерзания, а стойку достаточно вкопать на треть ее общей длины. В этом случае он прослужит  длительное время и будет стоять надежно, не доставляя проблем.

Аналогичным образом стоит устанавливать и столбы из кирпича, предварительно соорудив под фундаментом дренажную подушку.

Вот и все основные принципы, которые стоит запомнить и соблюдать при строительстве забора, независимо от места его возведения и назначения. Это позволит обойтись без ремонтных работ и замены покосившихся столбов на новые.

Видео: установка металлических стоек для забора

Фото

Столбы из асбоцемента

Кладка кирпичного забора

Кирпичные столбы

Бетонный декоративный забор

Кирпичные столбы для забора (+ ВИДЕО) | Своими руками

ЗАБОР С КИРПИЧНЫМИ СТОЛБАМИ ДАЕТ УВАЖАЕМОМУ И ПРОЧНОСТИ УЧАСТКУ. ТАКОЙ ЗАБОР НАДЕЖНЫЙ, ГОТОВЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ, НО ТРЕБУЕТ ХОРОШЕГО ФУНДАМЕНТА. РАСХОДЫ НА ПОДОБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНОГДА ПРЕВЫШАЮТ СТОИМОСТЬ БОЛЕЕ ПРОСТЫХ КОНСТРУКЦИЙ, НО ЕСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЕРЖИТСЯ СВОИМИ СИЛАМИ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЭКОНОМИЮ.

Без помощников к изготовлению опор брать не следует. Не имея опыта, вы будете работать намного медленнее профессионального каменщика, но при этом сможете значительно сэкономить.И что немаловажно, вы должны обладать хотя бы минимальными навыками и набором необходимых инструментов.

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КИРПИЧНОГО ЗАБОРА

Перед тем, как начать работы по возведению забора, необходимо определиться с его конструкцией, размерами, типом фундамента и расположением основных элементов - столбов, ворот, калитки. В ограждениях этого типа можно установить освещение, сигнализацию и видеонаблюдение. Эту возможность нужно предусмотреть заранее, сделав все подготовительные работы еще на этапе строительства.


Смотрите также: Как сделать забор СТРОГО по закону


МАРКИРОВКА НА МЕСТЕ

Операция по разметке несложная, но нужно учитывать, что даже небольшая ошибка может стоить дорого - переместить такой забор сложнее, чем его заново построить. Опираться нужно на план земельного участка, на котором обозначена так называемая красная линия, по которой можно установить забор.

Колышки установлены в узлах участка. Если площадка правильной четырехугольной формы, то достаточно четырех штук.

Между точками поворота натяните шпагат. Отступив от края внутрь участка 40 см, сделайте параллельные разметки для рытья траншей под фундамент. Столбы устанавливаются на расстоянии 2,0-2,5 м друг от друга. В местах установки столбов в фундамент делают выпуски (50-100 см) арматурных стержней.

Изготовление фундамента под кирпичный забор - операция ответственная и очень трудоемкая. Тип и устройство зависят от многих факторов, в том числе от почвы и географии расположения участка.

Строительство лучше доверить строителям-профессионалам.

В крайнем случае можно позаимствовать строительство аналогичного фундамента на соседних участках, надежность которого уже проверена.

Чтобы бетон был прочным, начиная со следующего дня после его заливки, необходимо регулярно поливать его в течение 10-14 дней.

Кладка кирпича может быть начата через 20-28 дней, в зависимости от толщины и высоты фундамента.

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА ДЛЯ КИРПИЧНОЙ МАСКИ

Точно посчитать количество кирпичей можно, если известны размеры столбов в сечении.Стандартные размеры кладочного кирпича - 120 * 250 мм. Ширина типового квадратного сечения колонны будет равна 25 + 12 + 1 - 38 см (1 см - рекомендуемая ширина шва). На один ряд кладки требуется четыре кирпича.

Толщина кирпича 65 мм. С учетом швов между рядами кладки (1 см) потребуется примерно 220 штук на столбик высотой 120 см.

Исходя из типоразмера кирпича, можно рассчитать дополнительное количество, необходимое для планируемой конструкции забора - расход материала на цокольную часть, на арки и, при необходимости, на армированные столбы.

Также понадобится фурнитура (по 2-4 шт. На каждый столб), проволока 0 6 мм для каркаса, мягкая вязальная проволока.

Вместо труб для опор часто используют арматурные стержни 0 12-16 мм, которые крепят мягкой проволокой к выходам арматуры из пояса бетонного фундамента. Для каждой из опор нужно наметить от двух до четырех стержней необходимой длины.

ДЛИНА ТРУБЫ ВНУТРИ СТОЛБА ДОЛЖНА БЫТЬ НА 40-60 СМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫСОТА СТОЛБА, ЧТОБЫ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТО В ПОЧВУ И ФУНДАМЕНТ.

ПЕРВЫЙ РЯД КИРПИЧА ПЕРВЫЙ - ВИДЕО

ВЫПОЛНЯЕМ СТОЛКНОВЕНИЯ ИЗ КИРПИЧА

Между кладкой и бетонным основанием необходима гидроизоляция. Бетонную поверхность фундамента необходимо загрунтовать битумной грунтовкой. Сверху уложите слой рулонного гидроизоляционного материала, на него - слой цементного раствора с металлической кладочной сеткой, а затем еще один слой рулонного гидроизоляционного материала. После этого начинается кладка вокруг опорных металлических стержней из арматуры.

Важно строго соблюдать одинаковую толщину швов по всей кладке. Для этого можно использовать пластиковые 10-миллиметровые шаблоны или катанку, которую следует уложить со всех сторон следующего ряда кладки.

Столб выкладывают строго вертикально по уровню или отвесу. При необходимости кирпич выравнивают резиновым молотком.

После обнажения и выравнивания кирпича вертикальный шаблон вынимается из шва и устанавливается на край только что уложенного кирпича.Эта сторона промазывается раствором и к ней стыкуется третий кирпич, а затем по той же схеме четвертый кирпич.

После выкладки ряда узоров со швов снимаются, пустое пространство после кладки трех-четырех рядов необходимо заполнить раствором и загладить фрезой. Раствор, попавший на лицевую поверхность кирпича, необходимо немедленно очистить, иначе конструкция будет иметь неряшливый вид.

В полость колонны засыпается мелкозернистый щебень или галька и заливается жидким цементным раствором.Засыпка производится по мере роста колонны.

Между стойками устанавливаются металлические перемычки (накладки) из прямоугольной металлической трубы. При установке труба крепится к арматуре внутри столба мягкой проволокой, а окно в кирпичах прорезается болгаркой. Перемычки устанавливаются строго горизонтально, по уровню.

После кладки последнего ряда кирпичного столба необходимо правильно спроектировать его верх - смонтировать кровлю, материал для которой подбирается с учетом особенностей стиля забора.

Металлический колпак крепится к столбу саморезами, вкручивая их в пластиковые дюбели, установленные в верхнем ряду кирпичной кладки. Не используйте стальные дюбеля - при установке они могут разрушить керамический кирпич.

Также можно использовать бетонные отливки

- они устанавливаются на раствор.

Необходимо сразу спланировать устройство ворот. Здесь есть много вариантов. Можно сделать простые ворота автомата перекоса. Тем, кто любит задания посложнее, обязательно понравится конструкция автоматических откатных ворот.


См. Также: Установка столбов для забора - как это сделать (инструкция и чертежи)


КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ СВОИМИ РУКАМИ - ФОТО

Долговечность будущего забора зависит от качества используемого материала. Внешний вид забора из такого кирпича испорчен навсегда.

В местах укладки столбов производятся выпуски арматуры из бетонной фундаментной ленты. Кладку выполняйте после набора бетона достаточной прочности.

Нужна гидроизоляция и армирующая кладочная сетка. Самодельная линейка из деревянного бруска поможет проконтролировать точность расположения рядов кирпича.

В дверной проем устанавливаются столбы большего размера (кирпич 2х2), внутри которых в защитной гофрированной трубе проложены кабели для подключения автоматики откатных ворот, осветительных ламп и системы видеонаблюдения.

Промежуточные столбы выкладывают кирпичи сечением 1,5 х 1,5 с двумя арматурными стержнями и тросом для фонаря.

Выкладывать столбы следует постепенно, несколькими рядами, переходя от одного столба к другому.

Металлические перемычки (накладки) в пролетах между стойками устанавливаются на одном уровне и крепятся к арматуре мягкой проволокой.

Кровля на столбе не только выполняет декоративные функции, но и защищает материал от атмосферных осадков.

Специальным забором станет забор с пролетами из металлических решеток.

Гармонично будет смотреться кирпичный забор с железной калиткой.

Прекрасно сочетается с такими опорами и пролетами деревянного забора.

Если средства ограничены, можно поставить забор из профнастила.

Для установки ворот в ограде выполнен арочный проем с усиленными кирпичными столбами 2х2.


Смотрите также: Новершийя-шапки для ограждения своими руками (фото + схема)


ФОТО КИРПИЧНЫХ СТОЛБОВ И ПОЛЕТОВ: ВИДЕО

КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ - КАК НЕОБХОДИМО И КАК НЕТ: ВИДЕО

© Автор: А.Заверсков

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить забор из кирпича простым способом?

Кирпичный забор уже давно считается элитным видом ограды.Он очень популярен из-за таких прекрасных качеств, как прочность, долговечность и декоративный эффект. Однако из-за дороговизны и сложности монтажа не каждый может позволить себе ограждение из кирпича. По этой причине его редко строят как цельную конструкцию. Обычно это комбинированная конструкция. В этой статье мы расскажем о , как построить забор из кирпича простым способом.

Преимущества кирпичного забора

  1. Кирпичная стена отличается высокой прочностью, долговечностью, огнестойкостью.Он устойчив к воздействию различных климатических явлений, обладает высокой устойчивостью к повреждениям.
  2. Также хорошо защищает от ветра. Обычно этот вид забора изготавливается в ширину в один кирпич. Но если вы планируете сделать высокий забор, лучше его построить в полтора кирпича.
  3. В наше время существует огромное количество разнообразных материалов для создания красивых ограждений. Сегодня огромной популярностью пользуются различные композитные конструкции, облицовка которых выполнена из натурального камня. Также ограждение из этого материала может иметь разные кованые вставки, комбинации профнастила, стеклоблоков.

Как построить забор из кирпича: основные этапы

Макетирование

Прежде чем вы начнете строить изгородь, вы должны сделать план. Его выполняют для того, чтобы узнать будущие границы ограждения, установить место для ворот и калиток. Обычно ширина ворот составляет 13 футов, но учтите, что чем уже проезжая часть, тем больше должна быть ширина ворот, чтобы машина могла беспрепятственно въехать во двор.

Монтажные работы

После того, как вы определили будущие границы хеджирования, вы можете приступить к построению этой конструкции.Давайте рассмотрим весь процесс шаг за шагом.

Фонд

Как и любой другой забор из кирпича, требует хорошего фундамента. Для его создания нужно вырыть прямоугольную траншею по периметру будущего вольера. Эта траншея должна иметь глубину 8-12 дюймов. Он должен быть глубже в районе, где ведутся строительные работы. Фундамент может иметь разную ширину: все зависит от ширины самой живой изгороди.

Следующим важным этапом является процесс бурения скважины специальным садовым инструментом под опорными столбами.Обычно расстояние между опорными столбами составляет 6-10 футов. Мы рекомендуем делать эти столбы из швеллеров или труб. После установки этих столбов в пустом пространстве колодцев засыпьте их смесью из песка и гравия. Учтите, что опорные столбы, которые будут удерживать ворота, должны быть усилены должным образом.

После этого этапа нужно собрать опалубку. Чтобы в будущем не жалеть о содеянном, не пренебрегайте подкреплениями. Благодаря армированию ваша живая изгородь будет намного прочнее и надежнее, увеличится срок ее годности.После всех приготовлений подготовьте бетон и залейте его в опалубку. Еще раз попробуйте выровнять опорные столбы и дать им время высохнуть, хотя это должно быть 24 часа.

Гидроизоляция

Слой гидроизоляции защищает стену корпуса от намокания. Особенно это актуально, если грунтовые воды расположены не очень глубоко. Слои гидроизоляции укладываются между кирпичной кладкой и фундаментом. Есть много материалов, которые используются в качестве гидроизоляционного способа.Но, тем не менее, для стен из этого материала лучше использовать обычный подготовленный рубероид.

Стены

Перед тем, как приступить к основным работам, необходимо рассчитать количество необходимого материала. Кирпичи бывают самых разных цветов, размеров и имеют разное назначение.

Как красиво построить забор из кирпича? Чтобы получить красивую живую изгородь из этого вида материала, нужно позаботиться об интересном дизайнерском выборе и четком рисунке. Такие действия не только укрепят вашу ограду по швам, но и улучшат ее эстетический вид.Работы должны выполняться во время кирпичных работ до тех пор, пока цемент не застынет. Также существует множество способов доработки формы фундамента: окраска, облицовка камнем, плитка, гранит, декоративная штукатурка.

Как видите, установка кирпичного забора может иметь самые разные идеи. Все зависит от ваших предпочтений.

Рекомендовать:

Оградите территорию забором. Как самому построить штакетник.

13 Кирпичные конструкции заборов и колонн

Строительство кирпичного забора может показаться сложной задачей.Кирпичный забор - это очень прочное сооружение, которое требует большой точности при строительстве, чтобы выдержать испытание временем. Я составил краткий обзор того, как построить забор из кирпича, чтобы вы могли понять, что вас ждет, и знать, хотите ли вы обращаться к профессионалам.

Планирование проекта кирпичного забора

Необходимые инструменты

Если вы убедитесь, что собрали все нужные инструменты еще до того, как начнете строить, то весь процесс будет намного легче выполнить.Самые важные инструменты и материалы, которые вам понадобятся для строительства кирпичного забора, следующие:

1. Лопата с квадратным горлом для рытья траншеи и закапывания бетона или раствора.

2. Колесная тележка для возможной транспортировки ваших кирпичей, а также для перемешивания и транспортировки бетонно-строительной смеси.

3. Цельнометаллический молоток для кирпича для перемещения кирпичей и резки кирпичей до нестандартных размеров.

4. Стальной кирпичный шпатель с широким каблуком для нанесения бетонно-строительной смеси.

5. Уровень, чтобы убедиться, что вы создаете линию уровня, вдоль которой будет строиться забор.

6. Бетон и / или раствор для закрепления кирпичей и создания фундамента для кирпичного забора.

7. Натяните нить, чтобы визуально установить линию уровня для каждого слоя кирпичного забора.

8. Деревянные столбы для фиксации уровня веревки и отметки желаемой высоты вашего забора.

9. Рулетка мерная.

10. Фуганок для заделки раствора между кирпичами.

Строительство кирпичного забора

Как только вы накопите все необходимые инструменты для строительства нового кирпичного забора, вы готовы начать процесс воплощения своих планов кирпичного забора в жизнь!

1. Во-первых, вам нужно сделать прочный фундамент или нижний колонтитул для вашего забора. Этот фундамент создается путем рытья траншеи по длине и ширине запланированного кирпичного забора и шириной примерно в один фут. После того, как вы выкопали траншею, залейте ее бетоном (убедившись, что она ровная) и дайте основанию / фундаменту отстояться в течение 2-3 дней.

2. После того, как ваш фундамент / нижний колонтитул полностью высохнет и установлен, вы можете приступить к кладке рядов кирпича, которые составят кирпичную ограду. Поставьте деревянные столбы на обоих концах участка кирпичного забора, который вы планируете построить в первую очередь. Измерьте высоту каждого ряда и отметьте каждый ряд вертикально вдоль деревянных столбов. Эти отметки будут изнашиваться, когда вы связываете каждый конец выравнивающей веревки при переходе от ряда к ряду, когда вы строите кирпичный забор.

3. Нанесите слой раствора вдоль фундамента и начните укладывать кирпичи (не забывайте часто проверять свой уровень и при необходимости нажимайте или добавляйте раствор под кирпичи, чтобы выровнять ряды).Оставьте пространство 1/2 дюйма между каждым кирпичом, чтобы заполнить раствором.

4. При укладке каждого из них убедитесь, что кирпичи перекрывают друг друга так, чтобы зазоры перекрывались полным кирпичом для каждого предыдущего слоя. 5. Наконец, после того, как вы уложили каждый ряд кирпича, дайте раствору застыть в течение 45-60 минут, затем используйте фуганок, чтобы разгладить раствор и вдавить в него углубления между кирпичами.

Итак, с большим планированием и тщательными действиями в процессе строительства кирпичного забора - вполне возможно, что вы могли бы сделать этот проект своими руками! Кирпичный забор - один из самых классических видов забора, который, несомненно, выдержит испытание временем и постоянно меняет тенденции дизайна дома.

Кирпичные колонны с кованым ограждением создают красивый дизайн.

Красиво украшенный забор с кирпичными колоннами и небольшими деревянными воротами, за которые стоит умереть.

Ограда из черного железа поверх короткого кирпичного забора с колонной.

Большие богато украшенные кирпичные колонны с нисходящей кирпичной стеной, окруженные зелеными кустарниками.

Комбинация кирпича и плюща, которая потрясающе смотрится с белыми воротами.

Богато украшенная черная железная ограда с кирпичными колоннами в каменных крышах.

Кирпич Старого Света, смешанный с кирпичом и камнем, создает деревенский, но очаровательный пейзаж.

Забор из пустотелого кирпича с деревянными воротами на заказ.

Короткий забор из кедрового кирпича и булыжника.

Этот уникальный кирпичный дизайн можно увидеть вдоль шоссе, простирающегося взад и вперед.

Очаровательный кирпичный частный забор с красивыми декоративными воротами из кованого железа.

Красивый забор из кирпича своими руками. Забор из кирпича своими руками.

Монтаж заборов из кирпича должен осуществляться только специалистами, так как даже малейшая ошибка может стоить очень дорого - забор потеряет презентабельный вид, пострадает долговечность и надежность всей конструкции.

Специалисты компании готовы выполнить для вас строительство кирпичных заборов следующих типов:

  • глухие (цельные) - наиболее устойчивы к различным механическим повреждениям;
  • комбинированный - комбинирует несколько разных материалов - кирпич, поликарбонат или профнастил.

Внимание! Осуществляется только монтаж кирпичного забора!

Заборы из кирпича - высшие эксплуатационные характеристики

Возведение, строительство кирпичного забора дело не быстрое, но этот небольшой минус оправдан рядом преимуществ кирпичных заборов:

  • прочность, надежность;
  • эстетичный вид;
  • устойчивость к ударам;
  • безопасность;
  • прочность;
  • минимальное обслуживание.

Визитная карточка компании «ALL FENCE» - индивидуальность подхода и высочайший профессионализм сотрудников. Мы строим заборы из кирпича, которые не только радуют своим внешним видом, но и становятся настоящей защитой! Пожалуйста!

Цены на заборы кирпичные

Цены на сопутствующие услуги при установке кирпичного забора

  • Ленточный фундамент 1 пл. Размер 40/20 - 2650 руб. / размер 40/40 - 3600 руб. / размер 50/30 - 3600 руб.
  • Стоимость одного кирпичного столба - 12500 руб.
  • Цена установки кирпичного забора с вашими материалами - 550руб. / 1 ул. М.
  • Цена ленточного фундамента - 1700 руб. / 1 ул. М.
  • Цена 1-го кирпичного столба с вашими материалами - 8800 руб.
  • Услуги замерщика - 3000 руб. За звонок. (При заключении договора и внесении минимальной предоплаты специалиста бесплатно)
  • Демонтаж старого ограждения - от 100 руб. за 1 метр в зависимости от сложности забора.
  • Генератор
  • - 1500 руб / сутки.
  • Доставка материалов на строительную площадку - 3000 руб.

Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Чтобы проконсультироваться по вопросам покупки и возведения кирпичного забора, вы можете позвонить или вызвать специалиста на место.

Построить забор из кирпича на даче своими руками

Заборы из кирпича прочны и долговечны. Именно это преимущество способствует популярности этого вида ограждений. Такая конструкция выдерживает сильные удары. Для его застывания иногда используют несколько слоев кирпича.

Если забор изготовлен с учетом всех технических требований, он может прослужить 50 лет и даже больше. Такими эксплуатационными характеристиками может похвастаться далеко не каждый материал.

Преимущества и недостатки ограждения

Основные преимущества:

  • не требует ухода;
  • не требует покраски;
  • нет необходимости чистить;
  • хорошо вписывается в сельскую местность;
  • скрывает площадку от любопытных взглядов прохожих;
  • обеспечивает безопасность.

Тем не менее, кирпичный забор и его недостатки есть. К ним относятся:

  • вид высотный (налет белого цвета, который образуется на поверхности кирпича). Этот налет является результатом кристаллизации солей на поверхности материала и плохо удаляется;
  • Необходимость тщательного отбора кирпича. Если используется некачественный материал, в плохих погодных условиях (дождь, снег), через несколько лет он может начать крошиться.Проблему можно решить установкой дополнительного козырька через забор, но это приведет к большим затратам;
  • высокая цена и кропотливые работы по возведению такого забора.

Конструкция может быть построена самостоятельно. Для этого необходимы определенные навыки в области строительства и знание всех этапов этого вида работ.

Виды кирпича для забора

Перед тем, как приступить к возведению ограждающей конструкции, необходимо определиться с типом материала для нее.Лучше всего подойдет кирпич , который используют для облицовочных работ. (например, красный клинкер). Стоит такой материал немного дороже, но он не только прочен и надежен, но и придает забору более эстетичный вид.

При возведении конструкции можно использовать керамический кирпич . Отличается тем, что имеет шероховатую поверхность. А выбор нескольких оттенков придаст забору неповторимый вид. Что касается столбов, то их тоже часто делают из кирпича. Причем, вы можете использовать тот же тип, что и для забора.

В целях экономии иногда используют силикатный кирпич . Внешне конструкция заметно потеряет ограждения из вышеописанного материала, но по надежности ничем не уступает более дорогим «конкурентам». Кроме того, такое ограждение впоследствии можно облицевать.

Подготовка к строительству

Подготовительный этап начинается с подготовки чертежа и выполнения замеров . Это позволит рассчитать размер затрат, а также оптимальный шаг расположения столбов забора, которые будут нести основную нагрузку (вместе с фундаментом).Расстояние между ними обычно составляет два-три метра.

Следующий этап - уборка территории , на которой будет возведена конструкция. В первую очередь удаляется трава. Это можно сделать либо косилкой, либо газонокосилкой, либо триммером. Также необходимо очистить место от кустов, деревьев и мусора (важно помнить, что при обрезке деревьев необходимо удалять корни, иначе они могут помешать строительству).

Выбор инструмента

Перед тем, как приступить к возведению кирпичного забора, необходимо подготовить соответствующий инструмент:

  • Для перемешивания раствора вам понадобится поилка.Более простой вариант - арендовать бетономешалку.
  • Для перевозки смесей и материалов желательно подготовить несколько ведер и тачку.
  • При подготовке фундамента без лопаты не обойтись.
  • В процессе кладки кирпича для выравнивания раствора пригодится шпатель.
  • На этапе разметки используется рулетка, а также квадрат.
  • Для управления горизонтальной и вертикальной плоскостями вам понадобится отвес или строительный уровень.
  • При помощи правила проверяется лицевая часть кладки.
  • Раскладка рядов осуществляется с помощью заказов.

Фундамент под забор

Тогда можно приступать к возведению фундамента. Разметка производится при помощи колышков, на которые по периметру будущей конструкции наматывается тонкая веревка или леска. Важно обратить внимание на то, что углы должны быть прямыми. На этом же этапе необходимо определиться с местом расположения калитки и калитки.Есть места, где будут располагаться столбы.

Для забора из кирпича ленточный фундамент, глубина которого должна быть не менее 60 сантиметров (в идеале глубина траншеи должна быть около 1 метра).

Что касается его ширины, то этот аспект зависит от типа кладки, а также от предполагаемой высоты всей конструкции (обычно забор строится в полкирпича, а его высота не превышает двух метров). Там, где должны быть столбы, дополнительно забиты металлическими трубами для усиления конструкции .

Траншея фундамента засыпается щебнем (время от времени необходимо поливать водой до усадки). Опалубка устанавливается по всей длине будущей конструкции. Рекомендуется сразу подготовить все материалы к заливке, так как это должно быть выполнено в течение одного дня (во избежание стыков). Для усиления основания можно использовать арматуру, для этого ее укладывают по всему периметру. Основание сохнет в течение семи дней, затем его следует покрыть составом, который защитит от впитывания влаги.

Строительство столбов

Опоры для этого забора бывают нескольких типов:

  • полуторные, толщиной в полторы кирпича;
  • двойные, их толщина - два кирпича.

Следует отметить, что столбы могут иметь другие размеры, но это будет скорее исключением, чем правилом. При их строительстве важно исходить из того, какую функцию они будут выполнять (опора для пролета, ворот или калитки).

Кладка ведется равномерно, с соблюдением всех правил, а также обвязка, чтобы конструкция была прочнее.Для этого можно использовать арматуру. Место между трубой и кирпичом необходимо заложить и хорошо утрамбовать. Для экономии бетона можно использовать битый кирпич или камни. В процессе возведения столбов необходимо постоянно измерять вертикальность отвесом или уровнем.

После завершения кладочных работ опора должна простоять две недели . После этого их можно обработать пропиткой, которая предотвратит появление белых пятен (если в качестве материала использован красный кирпич).Чтобы влага не попадала на конструкцию и не скапливалась там, рекомендуется предусмотреть специальную вытяжку (из металла, керамики, бетона или дерева).

Кирпичный забор

Для кладки используется цементный раствор (вода, песок и цемент). При возведении пролетов обычно делается один ряд. Однако, если планируется высокая конструкция , лучше сделать двумя рядами. Разноцветные кирпичи можно использовать для создания неповторимого узора, но это необходимо спланировать заранее, еще на этапе подготовки проекта.

Для самостоятельного строительства следуйте этим инструкциям:

  1. В процессе работы следует постоянно следить за уровнем. Для этого рекомендуется использовать натянутый шпагат (для этого подойдет и сборный каркасный каркас). Объем раствора между рядами должен быть одинаковым. Излишки удаляют до того, как они высохнут.
  2. Профессиональные строители рекомендуют пользоваться заказами (крепятся по углам с помощью гвоздей). Нанесите раствор на кирпич кельмой.Этим же средством нужно убрать лишнее. А чтобы материалы лучше сцеплялись, кирпич предварительно замачивают в воде.
  3. После укладки стыки обрабатываются. Для этого используют либо обычный раствор, либо составы, которые можно купить в строительных магазинах. Важный момент - гидроизоляция забора (действует тот же принцип, что и для защиты столбов).
  4. Верх забора укладывается рубероидом и фиксируется гвоздями.После этого в раствор добавляется жидкое стекло, при этом постоянно помешивая. Как только влага заметно уходит, полученный материал выкладывается на поверхность рубероида в виде двускатной крыши.
    Если нет желания проводить эти работы, рекомендуется установить специальные коньки из керамики, металла или дерева. Материал конька конька должен гармонировать с материалом вытяжки на жердях (это касается и цвета).
  5. Завершающий этап возведения забора - расшивка (при желании).Эта техника выполняется с помощью специальных шпателей с разными насечками. Инструмент удерживают на стыках кирпичной кладки, чтобы придать им более благородный вид. В результате получаются интересные решения.


Основные ошибки при строительстве

При возведении ограждений этого типа могут быть недостатки, которые могут существенно повлиять на внешний вид и функциональность. К ним относятся:

  • Неправильное определение расстояния между полюсами (чаще всего слишком большое расстояние).Опорные элементы забора рассчитаны на определенные нагрузки. Даже небольшое их превышение может привести к очень негативным последствиям, вплоть до разрушения.
  • Перед тем, как приступить к возведению фундамента, нужно правильно определить глубину траншеи. В общих рекомендациях этот параметр может достигать от 50 сантиметров до одного метра. Тем не менее, в каждом конкретном случае необходимо исходить из глубины промерзания почвы. Еще один важный момент - это размер самого фундамента.
  • Типичная ошибка - бетонирование столбов в глинистом грунте. Результатом такой оплошности может стать выпирание некоторых опорных элементов в пружине. Это связано с тем, что в период оттепелей зимой почва оттаивает неравномерно и неравномерно становится насыщенной водой. С наступлением морозов земля, пропитанная неравномерно, по-разному отреагирует на заморозки. Бетон лучше подходит для песчаных грунтов, так как он хорошо пропускает влагу и не способствует выдавливанию столбов.
  • При кладке не рекомендуется использовать подписанный на заводе мелом кирпич.Такие надписи не удаляются. Материал должен изготавливаться по одной технологии и желательно одной партией.
  • Необязательно вести кладку без специального шаблона. В противном случае есть риск неполного заполнения швов раствором на лицевой стороне кирпича. В итоге вам придется поменять этот элемент, так как сильными кислотами натирать его нельзя - это может привести к потере цвета.


Как я могу облицевать забор кирпичом?

Если используется основной материал, например, силикатный кирпич, его не совсем правдоподобный вид может скрываться за вагонкой.Используемый материал - натуральный камень, бессер, колотый гранит, песчаник и так далее. Сам принцип работы таков:

  1. Перед тем, как приступить к работе, нужно прикрепить к поверхности специальную сетку или сварную сетку (во втором случае толщина проволоки не должна превышать полмиллиметра).
  2. После этого оштукатуривают стену (этот этап является обязательным во избежание появления пустот между кирпичной кладкой и облицовочным материалом). Помимо штукатурки на забор наносится специальный крупнозернистый наполнитель для придания шероховатости поверхности (толщина слоя не более 30 миллиметров).
  3. После высыхания штукатурки можно приступать к облицовке. Перед нанесением камня на поверхность его необходимо промыть, чтобы на его поверхности не было грязи, глины или песка (они могут препятствовать слипанию). Раствор готовится из песка и цемента в соотношении 2: 1. Возможно добавление клея для наружных работ. Полученную смесь необходимо разбавить водой.

Важной особенностью данного вида работ является то, что раствор наносится не на забор, а на камень .Размер шва между отдельными плитками не должен превышать полутора сантиметров. После окончания работы камни промывают специальным раствором для удаления грязи и покрывают составом, который защитит их от воздействия климатических условий.

С чем можно совместить такой забор?

Забор из кирпича можно комбинировать практически с любым строительным материалом. Например, это может быть дерево . В этом случае столбы изготавливаются из кирпича по описанной выше методике, а пролет - из дерева.

В то же время, сегодня достаточно часто встретить сочетание кирпичного забора и профнастила . В отличие от дерева, металлический профиль более прочный, хотя и несколько уступает ему по эстетическим параметрам. Более благородным, но в то же время более дорогим материалом является металлический забор . Также он хорошо сочетается с кирпичом.

Наконец, есть заборы, где кирпич совмещен с ковкой . В отличие от предыдущих версий, это подходит не всем, так как такие заборы полностью открывают все внутреннее пространство.

Алексей Шамборский, 8 июня 2014 г.

Надежное ограждение вашего дома или участка - важнейшая задача, которую необходимо выполнить сразу после покупки земельного участка. Наиболее рациональным решением в этом случае будет использование забора из кирпича. Самостоятельно провести установку не составит труда, а полученный объект сможет долго и надежно прослужить своему хозяину.

Итак, как сделать забор из кирпича своими руками? Первое, что понадобится хозяину, - это покупка материалов.Требуется цементная смесь, кирпич, песок, щебень и естественно арматура, которая будет «несущей» составляющей для ограждения.


Покупка кирпича будет определяться параметрами выбранного материала и размером кирпичного забора, возводимого своими руками. В зависимости от толщины (в один-два кирпича), высоты (которая может достигать более трех метров) и длины забора, а также параметров самого материала тоже стоит посчитать.

Инструкция по устройству кирпичного забора

Чтобы приступить к возведению кирпичного забора своими руками, необходимо провести монтаж фундамента и опорной арматуры.


На обозначенной территории, которая должна быть идеально ровной, ставятся отметки под «столбами». Они могут располагаться на расстоянии от 1,5 метров до 4 метров. В выкопанные впадины (глубиной 1,5 метра) вставляют опору. Устанавливается и по уровню наклона, и по отношению к другим элементам.Стоит помнить, что должна образоваться идеально ровная линия и абсолютно ровный ряд.


После разравнивания щебень и песок насыпают в слегка расширенное углубление. Эти слои максимально утрамбованы для прочности конструкции. Первый этап строительства забора из кирпича своими руками выполнен. Можно приступать к заливке фундамента.


Самым практичным вариантом будет установка ленточной основы. Для этого нужно выкопать траншею и установить опалубку.После устраивается песчаная подушка для более надежного крепления и только потом производится армирование.


После того, как арматура уложена, можно сделать бетон и залить его в полученное основание, т.е. необходимо залить бетон в отверстия и основание. Промерзание конструкции будет напрямую зависеть от используемых материалов и глубины выкопанного участка. Часто используемые параметры - глубина 50 см и ширина 25 см. Этот этап изготовления забора из кирпича своими руками, видео которого есть в статье, можно изучить более подробно.


После полного застывания бетона можно переходить к немедленной кладке кирпича. Но между полученным основанием и основной частью должна быть качественная гидроизоляция. Для этой задачи можно использовать рубероид или мастику.


Самая простая кладка - одноуровневая конструкция со смещением полукирпича. Имеет привлекательный внешний вид. При желании можно использовать материалы разного цвета и создавать узоры.


Строительство начинается с обкладывания опорных элементов.Для наложения каждого «столба» потребуется четыре элемента. Бетон должен лежать на основании и между кирпичами. При этом сборник должен быть плотным. Для равномерного распределения смеси и частичного ее уплотнения необходимо выполнить постукивание.

  • Выполнение столбов
  • Выберите внешний вид кирпичного забора
  • Устройство цоколя и гидроизоляции
  • Выполнение отмостки
  • Изготовление заглушек и укрытие столбов забора
  • Если владелец загородного дома хочет обеспечить себе и своей семье полную безопасность, проживая в нем, специалисты советуют обратить внимание на кирпичный забор.Однако перед принятием такого решения необходимо досконально изучить, как использовать кирпич, поскольку это капитальное строительство относится к довольно дорогостоящему удовольствию. Необходимо не только сделать чертеж, но и составить подробный расчет.

    Но готовый забор не только сделает загородную местность неприступной, но и станет украшением ландшафтного дизайна.

    Преимущества ограждения из кирпича

    Эта конструкция достаточно прочная, несмотря на то, что она подвержена негативному воздействию окружающей среды - перепадам температур, разным осадкам, воздействию грунтовых вод.Даже в таких экстремальных условиях забор из кирпича может прослужить более 30 лет.

    Кирпичный забор имеет высокую степень безопасности. С такой защитой можно быть полностью уверенным в неприкосновенности жилища и просто оградить от взглядов любопытных прохожих. Однако есть два варианта изготовления забора. Первый выполнен из кирпича на прочном и надежном фундаменте, а второй выполняет чисто декоративную функцию. Уровни защиты этих конструкций разные.

    Заборы из кирпича имеют респектабельный и элегантный вид. Их можно увидеть не только возле частных домов, но и возле административных зданий. Обладая высоким уровнем безопасности и долгим сроком службы, они очень красивы и популярны во всем мире, подчеркивая статус своих владельцев.

    Забор из кирпича способен украсить любой дачный участок, так как его легко одеть или сделать дополнительную отделку. Его можно использовать как основу для освещения секции или других дополнительных деталей, украсив светильниками или живыми растениями.

    Необходимые инструменты:

    • лопата для устройства траншеи под фундамент;
    • емкость для приготовления бетона;
    • строительный миксер для перемешивания раствора;
    • колышки и шпагат для разметки фундамента и отмостки;
    • Мастерок
    • для кирпичной кладки.

    Вернуться к содержанию

    Использованные материалы:

    • кирпич клинкерный;
    • песок, щебень и цемент для производства бетонных растворов и «подушек»;
    • штуцера разных размеров;
    • сетка армирующая;
    • металлический профиль;
    • рубероид на битумной основе для гидроизоляции;
    • листового металла для выполнения кладки;
    • доски для изготовления опалубки при строительстве отмостки.

    Вернуться к содержанию

    Разновидности заборов из кирпича

    В настоящее время существует несколько видов заборов, которые пользуются особой популярностью.

    Во-первых, кирпичная кладка хорошо выложена. В этом случае конструкция может быть построена из недорогого материала, даже из использованного, а красивый внешний вид достигается за счет использования различных материалов для фасада.

    Великолепно смотрится кладка, отделанная декоративной ковкой или деревом. Как правило, основу делают из кирпича, а верхнюю часть украшают различными элементами.

    Наконец, широко применяется полноценная кирпичная застройка, которая должна быть построена на специальном фундаменте. Составляющими конструкции являются установка колонн и козырьков. По желанию заказчика здание подвергается облицовке, дополнительной отделке и декорированию.

    Итак, взвесив свои возможности и оценив все «за» и «против», можно построить конструкцию из кирпича. В целях экономии сделать такой забор можно только со стороны фасада дома. Изучив технологический процесс и зная, как построить забор из кирпича по чертежам и расчету, закупают материалы и приступают к строительству.

    Вернуться к содержанию

    Строительство фундамента под кирпичный забор

    Конструкцию фундамента можно рассчитать отдельно, а можно использовать параметры фундамента дома с учетом того, что он выполнен правильно. Для забора из кирпича достаточно сделать ленточный фундамент шириной около 300 мм и глубиной 800 мм.

    Для столбов место в траншее нужно немного расширить, чтобы они могли опираться на фундамент.После того, как траншея будет выкопана, необходимо сделать каркас из арматуры. А каркас лучше делать не сваркой, а соединением стержней проволокой. Если делать стыковые швы, то на этом участке и рядом с ним будет одно из слабых мест конструкции. Каркас для забора из кирпича кладут только в тех местах, где есть кладка в виде столбов и полотен. А под ней нужно сделать холм, например, в виде камней. Если арматура соприкоснется с почвой, она быстро придет в негодность и просто сгниет.

    Вернуться к содержанию

    Столбы исполнительные

    Установка столбов для кирпичного забора должна производиться возле въездных ворот, а внутри них должны быть каналы для восприятия нагрузки. Швеллеры свариваются особым способом - «коробкой», ширина их полок составляет 160 мм. Затем повесьте ворота. То есть конструкция будет такой, что с одной стороны столбов ворота будут висеть, а с другой - располагаться полотно ворот. Петли или навесы для ворот и калитки сначала приваривают к трубе квадратного профиля, которая, в свою очередь, приваривается к закладной.Благодаря этому нагрузка распределяется равномерно, благодаря чему можно менять расположение этих элементов.

    На поверхности противоположных столбов кирпичного забора необходимо сделать притворный брус из квадратной трубы. Пруток сначала приваривается к пазам, а затем к металлическому стержню внутри колонны. Роль металлического стержня выполняет небольшой угол (100 мм), потому что притворная планка воспринимает небольшую нагрузку. Если он очень массивный, то его нужно тщательно рассчитать.

    Между конструкциями столбов, в месте расположения ворот, каркас не выполняется.Здесь достаточно сделать небольшую форму, приварив конструкцию, чтобы прищипнуть каналы. В других местах расположения столбов достаточно использования ребристой арматуры, которую вставляют в уже затвердевший бетонный раствор. Для обвязки кирпича, который выполняется через каждые 4 ряда, используют специальную кладочную сетку с разметкой 100.

    Бетонный раствор изготавливается из цемента марки 100, песка и гравия в пропорции 1: 3: 6. Бетон заливается в траншею только после выполнения всех вышеперечисленных работ.

    Пожалуй, нет другого вида забора, который сравнивался бы с кирпичом по прочности, красоте и долговечности. Поэтому так велико желание многих владельцев приусадебных участков построить забор из кирпича своими руками. Рассмотрим подробно процесс возведения такого забора, сравним все его недостатки и достоинства.

    • Надежная защита от проникновения на территорию посторонних лиц.
    • Устойчив к любым внешним воздействиям (ветер, снеговые нагрузки, атмосферные осадки, механические воздействия и т. Д.)).
    • Привлекательный внешний вид.
    • Долговечный.
    • Не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.
    • Он престижен, что косвенно свидетельствует о достатке его владельца.

    Из недостатков можно выделить следующие:

    • Большой объем земельных работ при возведении.
    • Большой расход материала (кирпич), его дороговизна.
    • Большие затраты сил и времени на возведение такого забора, сложность схемы возведения.
    • Трудности с транспортировкой и относительно высокая стоимость.

    Как легко видеть из вышеизложенного, вам придется выбирать между затратами сил, времени и денег и последующим качеством.

    Основные принципы монтажа

    Кирпичный забор состоит из двух основных частей - столбов, расположенных на некотором расчетном расстоянии друг от друга, и стен (пролетов) между этими столбами.
    Столбы и стены обычно возводят на ленточном усиленном фундаменте, под которым роют траншею.Под надежную фиксацию столбов роют ямы. После возведения фундамента сначала возводятся столбы, а затем стены.

    Какие материалы вам понадобятся?

    Кирпичный забор своими руками - нужны следующие материалы:
    1. Кирпич (основной строительный материал)

    Можно использовать как обычный керамический, так и облицовочный, фигурный и т.д. Вероятно, что после постройки забора вы также потратитесь на его штукатурку, чтобы получить более эстетичный вид.Размеры кирпичей тоже могут быть самыми разными. Обычно используют одинарные кирпичи. При покупке также следует помнить, что около 5% кирпича придется покупать сверх расчета из-за возможных кирпичных сражений.


    2. Трубы стальные Трубы квадратного или круглого сечения диаметром около 60 мм под армированием опорных кирпичных столбов. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и высоты столбов.Обычная высота столбов - около 2-3 м без учета высоты шляпок. Тогда длина труб будет примерно 3-3,5 м.
    Обычно используются марки M200-300 (классы B15-22.5). Требуется для возведения монолитного фундамента, а также для заливки столбов внутрь. Бетон можно купить готовым, а можно приготовить его прямо на строительной площадке из цемента, песка и гравия или гравия.
    4. Материалы для возведения опалубки. Платы разные, их части и сегменты, новые или бывшие в употреблении. Требуется при возведении фундамента. Готовую опалубку можно арендовать, если позволяют финансы.

    5. Арматура для сооружения фундамента арматурного каркаса, вязальная проволока. Требуется для усиления фундамента. Включает гладкую арматуру (для вертикальной и поперечной арматуры) с обычным диаметром около 6-8 мм, а также ребристую основную арматуру для продольной арматуры диаметром 10-12 мм.Точные диаметры зависят от расчета исходя из размеров проектируемого забора.

    6. Песок. Потребуется для изготовления кладочного раствора, а также для устройства песчаной подушки под основание фундамента. Прекрасный карьерный желтый песок для всех этих целей не годится. Подойдет речной песок или любой другой крупный или среднезернистый, не содержащий глины в своем составе.

    7. Цемент. Потребуется для приготовления кладочного раствора. Обычно используется портландцемент.Обойтись без цемента можно, купив в магазине готовую смесь, хотя обойдется она, конечно, дороже, чем ее самостоятельное изготовление. В данной статье предполагается, что смесь будет приобретена владельцем уже в готовом виде.
    8. Щебень. Может понадобиться в том случае, если планируется подсыпка гравия под основанием забора.

    Какие инструменты вам нужны?

    Для кирпичного забора своими руками потребуются следующие инструменты:

    • Лопата - для рытья траншей.В некоторых случаях, например, если длина забора и глубина фундамента большие, можно использовать экскаватор.
    • Ручная дрель - для сверления отверстий под установку опорных столбов. Если нет дрели, то можно использовать обычную лопату, хотя вырыть относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной 1 метр и более от нее не так-то просто.
    • Сварочный аппарат - необходим в том случае, если опоры дополнительно привариваются к каркасу армейского корпуса, а также если решено сваривать стержни арматуры между собой.
    • Измерительные приборы - строительный отвес, уровень, теодолит для контроля ровности строительной площадки, вертикального и горизонтального положения столбов и стен забора.
    • Инструменты для кладки кирпича - сюда вы можете включить мастерок (мастерок), молоток, деревянную рейку и инструмент для соединения швов.
    • Гидроизоляционные составы или рубероид - Необходимы для гидроизоляции фундамента. Вместо этого можно использовать битум или битумные мастики.

    Расчет (пример) строительных материалов, необходимых для строительства. Перед тем, как приступить к строительству забора, необходимо сначала составить его чертеж, а затем рассчитать необходимое количество расходного материала. Ниже приведен пример расчета всех основных материалов. Сегодня такие расчеты можно производить прямо на строительных площадках в Интернете, используя различные онлайн-калькуляторы. Тем не менее, для проверки правильности расчета не лишним будет оценить расход вручную.

    Параметры забора

    Участок: прямоугольный 20 х 30 = 600 м (6 соток).
    Ворота: цельные длиной 3 м.
    Калитка: цельная, длиной 1 м.
    Высота забора забора: 2 м.
    Фланцы кладки забора: 1 кирпич.
    Кладка сваи: 2 кирпича.
    Кирпич б / у на опоры: 250х120х65 мм.
    Кирпич б / у для пролетов: 250х120х65 мм.
    Кирпич использованный для цоколя: 250х120х65 мм.
    Толщина шва: 0,01 м.
    Высота столбов без заглушек: 2.2 мес.
    Длина пролета: 4 м.
    Глубина траншеи: 0,7 м.
    Ширина траншеи: 0,5 м.
    Высота фундамента от земли: 0,1 м.
    Песочная подушка: 0,15 м.
    Подушка из щебня: 0,2 м.
    Наличие цоколя: есть.
    Высота цоколя: 0,3 м.
    Кладка цоколя: 2 кирпича.
    Диаметр трубы опорной: 0,06 м.

    Расчет

    Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича),
    0,25 * 0,25 = B (площадь, занятая двумя одинарными кирпичами),
    0,01 * 4 = C (высота шва четверной кладки ),
    0,065 * 4 = D (четырехкратная высота одинарного кирпича),
    0,065 * 0,01 = E (толщина межкладочного шва),
    0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом кладки шов).
    Тогда имеем следующее.
    Общая длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 - 1 - 3 = 96 м.
    Количество секций: 96 / (4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
    Количество полюсов: 22 шт.
    Количество труб для армирования опор: 22 шт.
    Количество песка для набивки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
    Количество щебня для набивки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
    Длина металлических опор под усиление столбов: 2,2 * 3/2 = 3.3 мес.
    Глубина котлованов под установку столбов: 3,3 - 2,2 = 1,1 м.
    Количество бетона под фундамент: (0,7 - 0,15 - 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
    Количество бетона для опоры: (0,01 - 0,12 - 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54-0,094 = 0,446; 2,2 - 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
    Количество бетона всего: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
    Кирпич для плинтуса (общий): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
    Кирпич для пролетов (всего): (0,065 * B) + (0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625 = 0,0046875; 96 - 22 * ​​0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 - 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
    Кирпич на опоры (общий): (2,2 - 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
    Всего кирпичей: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
    Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
    Раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0.000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373/2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
    Раствор для кладки колонн: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51-B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601-0,066) * 0,01 = 0, 002444; (2,2 - 0,1) / F * 22 * ​​0,002444 = 1,51 куб. м.
    Кладочный раствор всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

    Подготовительные, земляные и строительные работы

    Все посторонние предметы и вещи следует заранее убрать с территории будущего здания, чтобы они не мешали выполнению работ.Территория очищена от мусора и выровнена. Вы можете контролировать уровень с помощью уровня, теодолита и подобных инструментов. По периметру участка в два ряда устанавливаются колышки. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Через колышки протягивается веревка.

    Далее также с помощью колышков размечаются места для установки столбов. Теперь следует вырыть траншею и ямы под столбы по отмеченному участку. Ямы можно выкапывать как вручную лопатой, так и с помощью обычной ручной дрели.Для рытья траншеи можно использовать экскаватор, особенно если длина забора достаточно большая. Глубина котлованов составляет примерно 1 м, а траншея - минимум 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, типа кирпича, типа грунта и других факторов.

    Далее на дно котлованов и траншей в качестве песчаной подушки под фундамент закладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупнозернистого или среднезернистого песка и тщательно уплотняется.Поверх песчаного слоя можно уложить небольшой слой щебня или гравия, чтобы исключить застой и сток воды из-под основания будущего фундамента.

    Опалубка строительная

    Далее доски сбиваются с досок и затем укладываются вдоль обеих вертикальных стенок траншеи по всей ее длине. Щиты всегда сбиваются с той стороны, которая будет направлена ​​к стене траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона щитов (та, которая будет направлена ​​в траншею) была ровной.Недопустимы большие трещины в щитках. Их следует заранее закрепить стойками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента. Стволы, устанавливаемые в траншею, сколачиваются между собой поперечными досками и опираются снаружи для фиксации их в строго вертикальном положении вдоль траншеи перед заливкой бетона. Так получаем качественный забор из кирпича своими руками.

    Устройство арматурного каркаса под фундамент и установка опор.

    Армокаркасы изготавливаются из гладкой и ребристой арматуры путем связывания пересечений продольных, поперечных и вертикальных стержней вязальной проволокой. Вместо вязания можно использовать сварку - это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности получаемого в будущем армокаркаса (слабая работа на изгиб под действием вертикальных сил).

    Продольные стержни располагаются в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей - две или три, в зависимости от высоты фундамента и расчетной нагрузки на него.Расстояние между узлами должно быть примерно 200 мм. Далее изготовленный армокаркас погружается внутрь траншеи. Ямы устанавливаются в ямы. Проверьте их вертикальность во всех направлениях: колонны должны иметь строго перпендикулярную ориентацию по отношению к плоскости земной поверхности. Чтобы перед заливкой бетоном зафиксировать столбы в нужном положении, хорошо будет временно закрепить их камнями, палками и другими подручными материалами. Другой возможный вариант - привязать или приварить их к каркасу армейки.

    Залить бетоном

    Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и самодельный. Важно залить весь бетон за один раз, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая на 7-е сутки 40% максимальной прочности.

    Все эти дни необходимо защищать монолит от возможных атмосферных осадков, обернув его водонепроницаемой пленкой.Полученный фундамент обязательно гидроизолировать любыми современными средствами, например проникающей гидроизоляцией, битумом и т. Д.

    Кладка пролетов, столбов и цоколя

    Кладка начинается с возведения цоколя, а если это не предусмотрено проектом, то, как правило, с столбов. Плинтус изготавливается на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное предназначение забора из забора - красивый внешний вид. Высота цоколя обычно составляет около 300 мм, то есть 4 ряда одинарных кирпичей с учетом швов кладки.Кладку столбов обычно используют в 1,5 или 2 кирпича. Идея установки столбов сводится к следующему. Над цоколем в отмеченных местах разложите колонны из кирпича высотой, определенной расчетным путем.

    Кирпичи со всех сторон окружены металлическими опорами. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кирпичная кладка, образующая внешние стороны столбов. После завершения кладки в кирпичные столбы заливается бетон, а сверху накрывается специальный (обычно металлический) колпак, предотвращающий попадание атмосферных осадков в столб.Шапки можно как изготовить, так и купить готовые любых цветов и конфигураций. Закрылки обычно изготавливаются в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на цоколе или на фундаменте, если цоколь отсутствует. Высота забора под кладку в 1,5 обычного кирпича обычно ограничивается 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов необходимо делать кладку в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху при желании пролет, а также столбы можно защитить от атмосферных осадков капюшоном.

    Общие принципы кладки

    На кладочный раствор кладут предварительно замоченный кирпич, предварительно нанесенный шпателем на фундамент под кладку. С его помощью тоже удаляются излишки раствора, образовавшиеся при кладке кирпича.

    Забор из кирпича своими руками - правильная кладка

    Горизонтальное и вертикальное расположение кирпичей проверяется с помощью строительного уровня, который необходимо постоянно прикладывать к вновь уложенному кирпичу. Если какой-то кирпич отклоняется от вертикали, ложится неровно, то его положение корректируют, постукивая по нему молотком с пластмассовым или резиновым наконечником.Чтобы исправить положение нескольких соседних кирпичей, обычно используют грабли, которые таким молотком заклеивают.

    При возведении пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпича, протягивая веревку (шнур) между соседними столбами на высоте примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпича. Все клатчи сделаны с обвязочными бинтами. Если используется облицовочный кирпич, если дополнительной отделки кирпичного забора не предполагается, то расшивку желательно производить во время кладки.Пристройка всегда выглядит красиво. Еще красивее цветовая кодировка, которая выполняется добавлением красителей в кладочный раствор.

    Как вы видели забор из кирпича своими руками - довольно сложный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Тем не менее, вы можете выполнить все работы самостоятельно, без привлечения строительных бригад, но нужно очень серьезно, внимательно относиться к делу на всех этапах строительства и тогда вы получите забор, который прослужит вам много-много лет.

    В контакте с

    Стена из полевого камня: узнайте, как построить ее за 6 шагов

    Детали проекта

    Навык

    5 из 5 Жесткий Камень тяжелый, его трудно двигать, он защемляет пальцы

    Стоимость

    Около 800 долларов за 10 футов

    Расчетное время

    7 дней с двумя людьми

    Q: "Я хочу построить стену из полевого камня.Как лучше всего это сделать? »

    - Норма Ларен, Блэкстоун, Массачусетс

    Roger Cook ответы: Отдельно стоящие каменные стены - прекрасный способ выделить и улучшить вашу собственность. Их строительство - изнурительная работа, но если все сделать правильно, стена прослужит всю жизнь, если не намного дольше.

    Мне нравится закладывать камни в раствор, потому что вы не можете превзойти кирпичную стену по прочности, что важно, если стена служит сиденьем или сдерживает землю. Чтобы сохранить внешний вид сухой укладки, я поместил камни в раствор, пигментированный темно-серым, а затем зачистил стыки.

    Отдельно стоящие стены из цемента, подобные той, что я строю здесь, нуждаются в устойчивой, устойчивой к морозу опоре, чтобы предотвратить смещение, а для этого нужно много копать в холодном климате.

    Попросите каменный двор определить, сколько материала вам понадобится, и доставляйте его как можно ближе к месту. После постройки у вас будет прочная подпорная стена без всех тяжелых строений из раствора.

    Как построить каменную стену

    1. Подготовьте опору

    Фото Рассела Кея
    • Выкопайте траншею ниже линии замерзания и на 2 фута шире стены.Выровняйте его ландшафтной тканью, наложенной на 12 дюймов внахлест по швам, добавьте 6-дюймовый слой ¾-дюймового камня и утрамбуйте его пластинчатым уплотнением.
    • Добавьте и утрамбуйте еще несколько слоев, пока основание не окажется на 8 дюймов ниже уровня земли. Примерно в футе от каждого конца прямой секции стены забейте два колья, разделенных расстоянием, равным ширине стены.

    2. Положите базовый курс

    Фото Рассела Кея
    • Соедините колья с линией каменщика, установленной чуть выше уровня.Поместите первый камень в угол так, чтобы его грань касалась линии.
    • Расположите следующий камень напротив первого лицевой стороной к линии и так далее, пока не будет уложен первый ряд. Повторите с противоположной стороны.
    • Заполните между двумя рядами камнями меньшего размера, уложенными заподлицо с вершинами лицевых камней. Сверху выложите слой раствора.

    3. Постройте стену

    Фото Рассела Кея
    • Переместите линию выше по кольцам и начните второй ход с угла.Сначала установите каждый камень в сухую, чтобы убедиться, что вертикальные стыки расположены в шахматном порядке, а внешние поверхности просто касаются линии.
    • Удалите камень, нанесите кельму раствора на стену и утрамбуйте в нем камень с помощью молотка. Видимые края лицевых камней должны лежать только на камне, а не на строительном растворе, поэтому соскребите вытесненный раствор.

    4. Отметить камни для огранки

    Фото Рассела Кея
    • В конце концов вам придется разрезать камень, чтобы он подошел.С помощью воскового карандаша отметьте участки камня, которые вы хотите удалить. (Для этой стены цель состоит в том, чтобы стыки оставались плотными, шириной менее 1 ½ дюйма.)
    • Для выполнения разрезов вам понадобится 3-дюймовое твердосплавное долото, трехфунтовые ручные сани и защитные очки.

    5. Cut The Stone

    Фото Рассела Кея
    • Положите отмеченный камень на землю стороной для отходов вниз. Установите твердосплавный наконечник долота на линию воскового карандаша и слегка направьте его вниз.
    • Ударьте долотом один раз, затем переместите его так, чтобы лезвие было наполовину на сделанном вами надрезе, а наполовину - на свежем камне. Ударьте по нему еще раз и повторяйте, пока отходы не появятся.

    6. Обработайте стыки

    Фото Рассела Кея
    • Затвердите стыки между замковыми камнями с помощью фуганка, сделав их слегка вогнутыми для отвода воды.
    • В жаркие, сухие или ветреные дни опрыскивайте стену водой во время работы, чтобы раствор затвердел медленно и полностью.В завершение нанесите клин из бетона вдоль основного ряда спереди и сзади, чтобы стена не сместилась.
    • С помощью кирпичного шпателя сделайте каждый клин высотой 6 дюймов и шириной 12 дюймов. Скройте их засыпкой.

    Подробнее: Как построить сборную каменную стену; Как построить стену для сидения

    Руководство по ценообразованию

    : сколько стоит алюминиевый забор?

    Стоимость алюминиевого забора по стране колеблется от 3111 долларов до 6 753 долларов.Средняя стоимость различных стилей алюминиевых ограждений составляет $ 4 932 за профессиональную установку.

    Поскольку существуют разные типы алюминиевых ограждений, ставка профессионала за установку вашего ограждения может упасть между , 19 и 76 долларов за погонный фут . Типичный алюминиевый забор среднего класса будет стоить около 48 долларов за погонных футов.

    Сколько стоит алюминиевое ограждение?

    Алюминиевый забор может быть гладким и современным или традиционно декоративным, но в любом случае он почти не требует обслуживания по сравнению с другими типами ограждений.К сожалению, за такой универсальный и удобный материал для забора вы платите высокую цену.

    • Средняя цена по стране: 4932 долл. США
    • Типичный диапазон цен: 3111–6753 долл. США
    • Экстремально низкие цены: 1600 долл. США
    • Экстремально высокие цены: 9135 долл. США

    алюминиевые ограждения и ограждения для бассейнов общего назначения декоративные заборы палисадников. Большинство подобных проектов будут стоить от 3111 долларов до 6 753 долларов.

    Однако некоторые алюминиевые заборы имеют сложную конструкцию или окружают большую площадь, и эти заборы будут стоить ближе к верхнему пределу 9 135 долларов . За меньший забор с простыми прямыми решетками вы могли бы заплатить всего долларов, 1600 долларов, всего долларов.

    Специфика вашего забора - например, размер, высота и цвет - определит, какая ценовая категория будет ближе всего к вашей.

    Смета по размеру

    Чем больше площадь, которую вы хотите оградить, тем больше вам придется заплатить как за труд, так и за материалы.Большинство профессиональных установщиков заборов взимают плату за погонный фут, при этом средняя ставка по стране составляет 48 долларов за погонный фут за алюминий. Некоторые недорогие алюминиевые заборы могут стоить около 19 долларов за погонный фут , в то время как дорогие или нестандартные стили могут подняться до 76 долларов за погонный фут .

    Многие домовладельцы используют алюминиевые ограждения, чтобы оградить свои бассейны, или площадь около 500 квадратных футов . Для проекта такого размера, будь то бассейн или двор, потребуется около 69 погонных футов ограждений.Если мы воспользуемся ставкой 48 долларов, мы сможем оценить, что общая стоимость забора этого размера составит около долларов, 3312 долларов.

    Для переднего или заднего двора среднего размера площадью 2 000 квадратных футов вам потребуется около 135 погонных футов забора при общей стоимости примерно 6 480 долларов США . На большие 3500 квадратных футов ярдов потребуется 180 погонных футов погонных футов или около того, общая сумма составит около $ 8 640 .

    В этих примерах проектов мы предполагаем, что забор будет охватывать три стороны периметра двора, а дом - четвертую сторону.

    Прочие факторы, влияющие на стоимость

    Как уже упоминалось, алюминиевые заборы универсальны и могут быть адаптированы под различные нужды, что означает, что существует множество вариантов по внешнему виду и цене. Чтобы получить точную оценку цены, вам нужно будет решить, какой из множества вариантов подходит вам, по одной функции за раз.

    Забор для бассейна Стоимость

    При установке любого ограждения для бассейна необходимо соблюдать местные правила и нормы безопасности. Иногда правила, в которых вы живете, требуют ограждения определенной высоты или стиля вокруг бассейна.Поскольку алюминий является таким популярным вариантом для ограждений бассейнов, местные правила могут повлиять на ваш проект.

    Прежде чем планировать забор для бассейна, изучите правила своего города, округа и штата. Установка ограждения вокруг бассейна по своей сути не будет стоить больше или меньше от ограждения в другом месте, но, поскольку ограждение для бассейна может быть выше или более приватным, чем вы планировали, ваша общая цена будет отражать местные требования.

    Ворота алюминиевые заборы

    Тип ворот, которые вам нужно установить, зависит от назначения вашего забора.Например, ограждение для бассейна, скорее всего, будет иметь небольшие одиночные проходные ворота, которые, как правило, являются самым дешевым видом алюминиевых ворот.

    С другой стороны, если ваш алюминиевый забор будет ограждать ваш передний двор, вам может потребоваться включить подъездные ворота, которые открываются автоматически, чтобы пропустить автомобили. Алюминиевые ворота популярны и бывают разных стилей, от простых до богато украшенных. В некоторых из них есть декоративные каменные или кирпичные колонны и такие элементы безопасности, как клавиатура.

    Вы можете заплатить от 950 до 7500 долларов за алюминиевые ворота.Ворота, близкие к этому высокому классу, стоят так дорого, потому что в них есть множество наворотов, подобных упомянутым выше.

    Стили алюминиевого ограждения

    Стандартный алюминиевый забор, который вы, наверное, видели сотни раз раньше, имеет прямые вертикальные полосы, расположенные на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Обычно они имеют порошковое покрытие для защиты от патины и ржавчины. Стандартные алюминиевые заборы с порошковым покрытием, подобные этим, обычно стоят около от 11 до 29 долларов за погонный фут .

    Алюминиевые заборы бывают и более декоративными.Вместо простых прутьев ваш забор может иметь арочную вершину, вершину копья или другие декоративные детали. Более декоративный алюминиевый забор может стоить от 15 до 48 долларов за погонный фут для профессиональной установки.

    Другой вариант - алюминиевое ограждение, хотя и значительно менее популярно. Подобно ограждению из винила или композитного материала, алюминиевое ограждение включает сплошные панели, которые блокируют обзор и шум. Стиль конфиденциальности стоит дорого, независимо от того, насколько простым вы идете, с типичным ценовым диапазоном от 27 до 36 долларов за погонный фут .

    $ Орнаментальный $ конфиденциальность
    АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАБОР СТОИМОСТЬ за погонный фут
    * материалы и трудозатраты
    Стандартное порошковое покрытие $ 11 - $ 29
    $ 27 - $ 36

    Декоративные элементы

    Когда дело доходит до декоративных алюминиевых ограждений, одним из основных декоративных элементов является верхняя часть решеток (или пикетов).Самый распространенный фасон верха - простой и прямой, и этот вариант, как правило, самый доступный. Алюминиевые заборы с плоским верхом могут сильно различаться по цене в зависимости от того, сколько у них горизонтальных реек (обычно одна, две или три).

    Другой популярный стиль - наконечник копья, в котором каждая планка имеет заостренную головку. Головки в форме копья различаются по внешнему виду: некоторые имеют простой наконечник, например наконечник стрелы, а другие имеют более сложную форму, например геральдическую лилию. Конструкции алюминиевых ограждений с наконечниками обычно имеют прямую форму, причем все верхние части имеют одинаковую высоту и расположены в шахматном порядке, с чередованием более высоких и более коротких вершин.Скошенный вид вершины копья обычно будет дороже.

    Алюминиевый забор с арочным верхом - обычно самый дорогой декоративный вариант. В этом стиле верх каждой панели забора представляет собой изгиб. В большинстве случаев на воротах можно увидеть только арочные вершины, но иногда они полностью огибают забор.

    Поскольку каждый общий стиль топа включает в себя бесчисленное множество различных дизайнов, в которых используется больше или меньше материала, трудно указать точный ценовой диапазон для каждого типа. Универсальность - это преимущество алюминиевых ограждений, но оно может затруднить оценку цен без конкретных деталей проекта.

    ДЕКОРАТИВНЫЙ ВЕРХНИЙ СТИЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
    * материалы и рабочая сила
    Плоский верх $ - $$$
    Верхняя часть копья 79 $$$

    Высота забора

    Алюминиевые заборы бывают разной высоты. Большинство жилых алюминиевых заборов имеют высоту от 2,5 до 6 футов. В большинстве мест забор для бассейна должен быть не менее 4 футов в высоту.

    Доступны и более высокие алюминиевые заборы - до 10 футов в высоту, но обычно они предназначены только для коммерческой недвижимости. В целом, вы должны ожидать, что за более высокий забор придется заплатить больше трудовых и материальных затрат, чем за более короткий. Дополнительные расходы могут быть чрезвычайно значительными для 10-футового забора.

    Толщина забора

    Есть алюминий разной толщины (или толщины), некоторые из которых обладают большей износостойкостью при суровых погодных условиях и других повреждениях.Чем тоньше алюминий, тем проще и дешевле его установить. Однако забор из более тонкого алюминия также с большей вероятностью упадет или будет подвержен вмятинам.

    Когда вы обратитесь к профессиональному установщику заборов (или поставщику для проектов DIY), спросите, какие размеры алюминия у них есть в наличии и сколько стоит каждый. Они должны помочь вам найти вариант, соответствующий вашим потребностям и вашему бюджету.

    Цвет

    Большинство алюминиевых заборов, которые вы увидите, имеют простой черный цвет, который является стандартным и самым дешевым цветом.Хотя некоторые дизайны могут быть только черного цвета, многие доступны в других цветах. За дополнительную плату вы можете найти алюминиевые ограждения белого, коричневого, коричневого, зеленого, песчаника и других цветов.

    Разрешения

    В зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться разрешение на строительство перед установкой забора во дворе вашего дома или на заднем дворе. Как и в случае с правилами ограждения бассейна, перед началом строительства проверьте требования местного муниципалитета. Если вы работаете с профессиональным установщиком заборов, он или она обычно знает, какие разрешения требуются для проекта, и получает их для вас.

    Но даже если вы работаете в компании, специализирующейся на ограждении, вам придется платить за разрешения самостоятельно. Комиссия может составлять от $ 20 до $ 400 .

    Время года

    Если вы живете в более холодном климате, где зимой температура опускается ниже нуля, вам будет дешевле нанять подрядчика по забору в теплое время года. Зимой или поздней осенью земля может промерзать, что затрудняет рытье ям для столбов забора. Установка вашего забора займет больше времени, и вам придется платить профессионалу за большее количество рабочих часов.

    В некоторых случаях вам, возможно, придется подготовить вашу собственность к установке нового забора перед установкой. Вам также могут потребоваться дополнительные услуги для вашего забора после того, как он будет построен. Проверьте, нужны ли вам эти дополнительные услуги, и соответствующим образом скорректируйте затраты на проект алюминиевого забора.

    Оценка земли

    Если ваш двор имеет уклон, вам может потребоваться установить алюминиевый забор в виде ступенек или граблей, чтобы учесть угол или изгиб вашей земли.Для сильных уклонов (или если вам не нравится внешний вид ступенек) вам может потребоваться изменить уклон самого участка.

    Назовите любые холмы, которые, по вашему мнению, могут быть проблемой для вашей компании, занимающейся забором, и узнайте, проводят ли они оценку земли или вам придется нанять отдельного профессионала. Точная стоимость этой части вашего проекта зависит от того, сколько работы нужно вашему объекту.

    Добавленная стоимость: от 900 до 3000 долларов

    Снятие ограждения

    Большинство установщиков заборов удобно выполняют функции демонтажников заборов.За дополнительную плату они выкопают ваш старый забор и вытащат мусор, прежде чем заменить его новым. Эта услуга может не только сделать ваш проект более дорогостоящим, но и занять больше времени.

    Добавленная стоимость: от 3 до 5 долларов за погонный фут ограждения, подлежащего удалению

    Удаление дерева или куста

    Необходимо убрать деревья и кусты, на которых вы хотите поставить алюминиевый забор. В этом случае вам, скорее всего, придется нанять отдельную службу дерева для устранения препятствий.Большинство специалистов по уходу за деревьями будут платить за удаление в зависимости от высоты дерева или куста, сложности корневой системы и расположения растения в вашем дворе.

    Добавленная стоимость: от 385 до 1070 долларов за растение или от 10 до 14 долларов за фут высоты растения

    Живопись

    Алюминиевые заборы устойчивы к ржавчине и неуязвимы для вредителей или воды, поэтому вам не нужно красить их для защиты. Тем не менее, вы все равно можете покрасить забор, чтобы изменить его цвет.Если ваш установщик заборов покрасит забор, вам придется заплатить и за краску, и за работу.

    Общая стоимость покраски будет зависеть от качества краски, которую вы выберете, и от того, сколько забор нужно покрыть.

    Добавленная стоимость: от 500 до 3000 долларов

    Мойка под давлением

    Одним из основных преимуществ алюминиевых ограждений является их неприхотливость в обслуживании, но низкие эксплуатационные расходы не означают «отсутствие обслуживания никогда». Алюминий может не ржаветь, но он все равно может испачкаться грязью, пыльцой и другими загрязнениями на открытом воздухе.Когда это произойдет, вы можете мыть забор под давлением или нанять профессионала, который помоет его за вас.

    Pro Совет: Перед обработкой всего ограждения мойкой высокого давления протестируйте небольшой участок, чтобы убедиться, что алюминий выдерживает высокое давление.

    Добавленная стоимость: $ 213 в среднем по стране

    Стоимость установки алюминиевого забора своими руками

    Поскольку алюминиевые ограждения обычно поставляются из предварительно собранных панелей, установка - это довольно простой проект, сделанный своими руками.На установку алюминиевого забора уйдет как минимум несколько дней, так как столбы нужно установить в бетоне, а некоторые шаги потребуют дополнительных усилий, так что вы, вероятно, захотите позвонить другу.

    Хотя установить алюминиевый забор относительно просто, имейте в виду, что он может выглядеть очень плохо, если вы сделаете это неправильно. Если вы не уверены в своей способности устанавливать столбики прямо в бетон, вы можете нанять профессионального установщика заборов, даже если это будет стоить дороже.

    Необходимое оборудование

    Если вы хотите установить собственное алюминиевое ограждение, вам сначала понадобится несколько инструментов, но ничего особенного.Многие из необходимых инструментов являются обычными предметами домашнего обихода, и даже менее распространенные не слишком дороги. Не стоит тратить слишком много денег на оборудование для этого проекта.

    Мы собрали средние цены на Amazon, Lowe’s и Home Depot, чтобы оценить, сколько вам придется заплатить за каждый инструмент.

    Рабочие перчатки
    ИНСТРУМЕНТ СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
    Рулетка 18 долларов
    Ставки 4 доллара за штуку; Всего 104 $
    Mason's line $ 15
    Лопата $ 23
    Копатель ямы $ 50
    $ 10
    Защитные очки $ 16
    ИТОГО $ 257

    Стоимость материалов

    К сожалению, строительные материалы для алюминиевого забора намного менее доступны, чем инструменты.Имейте в виду, что мы используем здесь средние цены, и отдельные предметы, которые вы выберете, могут стоить больше или меньше в зависимости от стиля.

    Для этой сметы теоретическая длина забора составляет 150 погонных футов, что довольно типично для жилых заборов. Чтобы построить алюминиевый забор такого размера, вам понадобятся 24 стандартных столбика высотой 6 футов, два столбика ворот высотой от 6 до 7 футов, одни одинарные ворота высотой 4 фута и 25 столбов шириной 6 футов и высотой 4 фута. заборные панели. Когда закончите, этот забор будет высотой 4 фута.

    54 $ большой мешок сумка
    МАТЕРИАЛЫ СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ * за штуку ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
    Алюминиевый конец, леска и угловые стойки
    $ 108
    Алюминиевые панели для ограждения $ 119 2,975 $
    Алюминиевые ворота $ 291
    Gravel85
    $ 400 за большой мешок
    ИТОГО $ 5,114

    Как установить алюминиевый забор своими руками за 7 шагов

    1.Мера. Прежде чем вы сможете купить материалы для своего проекта, измерьте периметр вашего двора, бассейна или другого пространства, которое вы хотите оградить. Найдите периметр в линейных футах, чтобы определить, сколько панелей и столбов вам нужно.

    2. Схема. После того, как вы измерили и закупили материалы, сделайте разбивку, где будет проходить забор. Вставьте колья в землю в каждом углу и туго привяжите между ними каменную леску или аналогичную прочную веревку. Затем поместите колышек в землю вдоль веревки, чтобы представить каждую линейную стойку.Разместите стойки (позиции столбов) в соответствии с шириной ваших панелей. В этом примере используются панели шириной 6 футов, поэтому вы должны ставить кол через каждые 6 футов. Каждая ставка должна касаться струны, чтобы убедиться, что все они совпадают друг с другом. Оставьте на контуре свободное место для ворот.

    3. Отверстия под столбы. В каждом месте, куда вы ставите кол, используйте землеройную яму, чтобы выкопать яму диаметром около 6 дюймов и достаточно глубиной, чтобы закопать одну треть столба плюс 6 дополнительных дюймов.В заборе в этом примере используются столбы высотой 6 футов, поэтому вы должны выкопать яму глубиной 2 фута 6 дюймов (30 дюймов). Перед копанием всегда звоните 811, горячую линию для землекопов, чтобы узнать, где проходят ваши подземные коммуникации.

    4. Добавьте гравийное основание. В каждое отверстие под столб насыпьте 6 дюймов гравия. Вы установите столбы поверх этого основания, чтобы в будущем вода стекала с них.

    5. Подготовить бетон и установить стойки. Смешайте бетон, пока он не будет готов к заливке.Установите столб в каждое отверстие и попросите партнера держать его вертикально (вертикально прямо), пока вы заливаете бетон вокруг основания столба. Оставьте около 3–4 дюймов пространства в верхней части отверстия и засыпьте это пространство землей. Используйте уровень для столбов, чтобы убедиться, что все столбы стоят отвесно и ровно, а затем оставьте их в покое на несколько дней, пока бетон застынет.

    6. Прикрепите панели ограждения. Между каждым столбиком забора, который вы установили ранее, прикрепите одну из алюминиевых панелей забора.То, как именно вы закрепите панели, будет зависеть от конкретного продукта, который вы покупаете, поэтому внимательно следуйте инструкциям производителя.

    7. Установите ворота. Установите ворота с комплектующими (петли, защелки и т. Д.). Как и в случае с панелями, точный метод установки ворот варьируется, поэтому обратитесь к инструкциям, прилагаемым к вашей покупке.

    Стоимость самостоятельной сборки по сравнению со стоимостью профессиональной установки

    Даже алюминиевый забор своими руками дороже, чем многие другие варианты ограждений.В сумме необходимое оборудование и материалы для установки 150 погонных футов 4-футового алюминиевого забора обойдутся примерно в $ 5 371 .

    Основываясь на средних национальных расходах, мы оцениваем, что вы заплатите подрядчику по забору примерно $ 7 200 за установку такого же забора. В таком проекте, как этот, вы сэкономите почти 2000 долларов, сократив расходы на профессиональную рабочую силу. Для более крупного проекта можно сэкономить еще больше.

    Однако алюминиевые ограждения иногда так же легко испортить, как и правильно установить.Домовладельцы, у которых нет большого опыта в строительстве, могут захотеть укусить пулю и заплатить за профессиональную установку, а не рисковать иметь шаткий на вид забор.

    Стоимость алюминиевых ограждений по местоположению

    Алюминиевые материалы для ограждений могут не отличаться по цене в зависимости от региона, как природные материалы, такие как древесина или камень, но профессиональные затраты на рабочую силу всегда будут зависеть от вашего местоположения.

    Помните, что цены, указанные в этой разбивке, основаны на средних национальных показателях.Если вы живете в мегаполисе с высокой стоимостью жизни, вам следует ожидать, что вы заплатите больше, чем указано в оценках. С другой стороны, если вы живете в сельской местности, вы можете платить меньше.

    FAQ

    1. Как долго прослужит алюминиевый забор?

    Большинство алюминиевых ограждений служат не менее 20 лет при минимальном обслуживании, а некоторые могут прослужить дольше, чем весь срок службы.

    2. Какие минусы алюминиевых ограждений?

    Обычный алюминиевый забор не обеспечивает конфиденциальности или безопасности.Поскольку алюминий легкий и податливый, его можно легко повредить или помять.

    3. Ограды из стали или алюминия лучше?

    Это зависит от того, что для вас наиболее важно. Стальной забор тяжелее, прочнее и устойчивее к ударам, но он подвержен ржавчине. Алюминиевый забор не ржавеет, обычно он дешевле, но его также легче повредить.

    Заключение

    Алюминиевые заборы сильно различаются по стоимости в зависимости от типа алюминия и сложности конструкции, но обычно вы можете рассчитывать заплатить от 3111 долларов до 6 753 долларов за профессиональную установку.Средняя цена проекта алюминиевого ограждения по стране составляет $ 4 932 .

    Помимо самого забора, на общую стоимость могут влиять другие факторы, такие как планировка вашей собственности, время года и место вашего проживания.

    В качестве альтернативы вы можете установить собственное алюминиевое ограждение за немного меньшие деньги и гораздо больше работы. Однако у вас не будет так много вариантов настройки, если вы выберете маршрут DIY, и вам все равно придется потратить несколько тысяч долларов, так что имейте это в виду, решая, что лучше для вас.

    Основное фото предоставлено: s9-4pr / Flickr / CC BY 2.0

    Джордан Ардуан

    Джордан Ардоин - писатель и энтузиаст комнатных растений из Флориды. Ей нравится читать фантастические романы, обниматься со своим бульдогом и собирать суккуленты (потому что ей так трудно убить их).

    Как построить забор из кирпичной решетки

    Автор: Дэвид В. Мур

    Если вы делаете все своими руками и задумывались о том, чтобы ограждать свой задний двор или патио, то вы можете подумать о том, чтобы сделать это из кирпича.

    Хотя кирпичный забор может стоить больше, чем обычный деревянный забор, я думаю, что преимущества кирпича перед деревом стоят компромисса.

    Во-первых, кирпич более прочный. Кирпичный забор, вероятно, переживет домовладельца - в большинстве случаев. Во-вторых, требуется меньше обслуживания. Как только кирпичный забор построен, вот и все; в то время как деревянный забор нужно периодически перекрашивать, иначе он скоро станет бельмом на глазу. Кроме того, я думаю, что кирпичный забор эстетически больше подходит для вашего двора или патио, чем простой старый деревянный забор.Итак, приступим:

    Подготовка фундамента:

    Самая сложная часть подготовки фундамента - это выкопать его. Если это большой проект, вы можете получить помощь с этой частью или, возможно, заплатить кому-нибудь, кто сделает это за вас. Не волнуйтесь; это все еще проект «сделай сам», так как наша основная задача - это кладка самого кирпича. Однако, если вы не возражаете немного потренироваться, тогда, во что бы то ни стало, копайтесь (простите за каламбур).

    · Сначала давайте выкопаем траншею примерно 8 дюймов глубиной и 8 дюймов шириной.Если вы ограждаете внутренний дворик, это значительно упрощает нашу работу, потому что все, что нам нужно сделать, это следовать контуру внутреннего дворика. С другой стороны, если это большой проект, такой как задний двор, то нам придется установить досок для теста (конструкция в форме забора, возведенная на обоих концах проекта, обычно сделанная из 2х4, которая используется для выложите размеры проекта) в каждом углу ограждения, чтобы убедиться, что наш забор прямой (при условии, конечно, что мы хотим, чтобы наш забор был прямым).Затем мы можем использовать старую добрую алгебру, чтобы убедиться, что наш проект квадратный (или прямоугольный, в зависимости от случая).

    · Следующим шагом в нашем проекте является заполнение траншеи, которую мы только что вырыли, бетоном (или Sakrete для небольших работ). Но прежде чем мы это сделаем, мы должны убедиться, что наш фундамент будет ровным. Мы достигаем этого с помощью так называемых клюшек класса . Хотя профессионалы покупают палочки класса , специально сделанные для этой цели , мы можем сэкономить деньги, сделав свои собственные.Мы просто находим кусок дерева, который, вероятно, где-то валяется, и разрезаем его на палки (обычно длиной около 16 дюймов). Теперь все, что нам нужно сделать, это вставить в фундамент наши стержни марки марки . Мы будем использовать небольшой молоток, чтобы забить палки класса на глубину, при которой останется около восьми дюймов из них. Опять же, если это небольшая работа, мы можем использовать уровень обычного каменщика, чтобы убедиться, что наши отметки находятся на одном уровне. Просто разнесите их по длине уровня.Как только мы установим палку первого класса, все остальное просто. Просто выравниваем вторую по первой и так далее. Однако, если это большая работа, нам придется использовать транспорт, чтобы найти нашу точку уровня на наших досках для теста. Затем протяните линию от одного к другому. Затем мы воспользуемся линейкой или рулеткой, чтобы убедиться, что все стержни для укладки находятся на одинаковой глубине. После того, как стержни марки установлены, мы можем заливать бетон.

    · Независимо от того, доставлена ​​ли наша смесь на грузовике (для больших работ) или мы сами смешали ее, используя Sakrete

    (для небольших работ), мы просто заливаем ее в фундамент, следя за тем, чтобы смесь оставалась на уровне верха нашей клюшки марки .Этого можно добиться с помощью прямой лопаты. Просто используйте острие толчка, чтобы распределить смесь по длине траншеи, используя верхнюю часть палочек в качестве уровня (таким образом, название «сорт»). Как только это будет сделано, все, что нам нужно сделать, это дать бетону застыть (около суток), и мы готовы к кирпичам.

    Подготовка к кирпичу:

    Перед тем, как построить решетчатую часть нашего забора, нам нужно сначала построить колонны. После того, как мы закончили столбцы, мы просто заполняем промежутки решеткой.Однако мы не хотим начинать решетку поверх фундамента. Мы выложим несколько рядов (или сколько угодно) кирпича, чтобы сформировать прочную стену, прежде чем начинать решетку.

    · Во-первых, нам нужно создать наш пост с историей . Мы можем использовать те же доски для теста , которые мы использовали для установки наших стержней класса , чтобы они служили опорой для наших столбиков истории (прямой столб, сделанный из металла или дерева), который будет служить ориентиром для наших кирпичи.Поскольку это проект DIY, мы будем использовать простой старый 2X4 для нашего поста story . Мы просто выравниваем наш сюжетный пост с размерами нашего проекта и используем уровень

    , чтобы убедиться, что он ровный. Чтобы убедиться, что наш сюжетный пост не сдвинется после того, как мы его установим, мы можем просто закопать нижнюю часть в землю и использовать зажим (или простой старый гвоздь), чтобы закрепить верхнюю часть (помните, это проект DIY, и мы повторно пытаюсь сэкономить). После установки мы используем линейку каменщика
    , чтобы отмечать наши курсы по внешним краям столбика с рассказом.Мы уже получили наш уровень, когда установили наши палки класса . Просто спуститесь с этой точки.

    · Теперь проведем линию между нашими угловыми стойками. Мы делаем это с помощью угловых блоков. Их можно купить в любом строительном магазине. Нам нужно убедиться, что у вас есть одинаковое количество курсов над линией на каждой угловой стойке, иначе наша стена не будет ровной. Как только это будет сделано, мы готовы приступить к кладке кирпича.

    Подготовка миномета:

    Следующий шаг в нашем проекте довольно прост, если вы настолько стойкие, как я думаю.Все, что нам нужно сделать, это смешать раствор, который будет использоваться для удержания наших кирпичей на месте.

    · Мы можем использовать миксер, чтобы сделать работу за нас, или мы можем смешать его сами. И хотя раствор

    бывает разных цветов, процесс смешивания в основном тот же. Просто добавьте воду и песок, и вуаля! Смесь обычно состоит из одной части строительной смеси, четырех частей песка и примерно 5 галлонов воды. Мы хотим тщательно перемешать ингредиенты, чтобы не было комочков. Если вы решили использовать миксер, это не должно быть проблемой; но если вы хотите сэкономить деньги, которые обойдется в аренду миксера, вам придется использовать мотыгу.Мотыга для минометов похожа на обычную садовую мотыгу, за исключением того, что она обычно больше и имеет два отверстия в лезвии. Эти отверстия помогают тщательно перемешать ингредиенты.

    Укладка кирпича:

    Так как мы решили не брать в аренду миксер, мы изрядно потрудились, смешивая раствор вручную. Теперь, после стакана освежающего лимонада, мы, наконец, готовы приступить к укладке кирпичей. Единственные инструменты, которые нам понадобятся, - это шпатель и уровень.Мы можем использовать тот же уровень, который мы использовали для установки наших постов истории. Мы уже установили нашу направляющую линию, так что все, что нам осталось - это начать.

    ·

    Начнем с нанесения достаточного количества раствора на фундамент, чтобы нам пришлось немного надавить, чтобы наш кирпич выровнялся с направляющей линией. Как только первый кирпич будет установлен, срежьте лишний раствор и возьмите еще один. Кельмой наносим раствор на конец кирпича и, стараясь не опрокинуть первый кирпич, кладем на место следующий кирпич, осторожно прижимая его к первому.Мы повторяем это действие, пока не дойдем до другого конца нашего проекта. Затем мы поднимаем нашу направляющую линию и начинаем процесс снова, пока не достигнем высоты, на которой хотим начать нашу решетку. · Чтобы создать решетку,

    мы просто выбираем небольшой квадратный или прямоугольный объект (дерево, кирпич и т. Д.) использовать в качестве руководства. Мы просто разрезаем ее по размеру желаемого отверстия решетки. После этого мы просто устанавливаем наш направляющий блок поверх кирпича, с которого мы хотим начать нашу решетку.Обратите внимание, однако, не рекомендуется начинать нашу решетку с самого столбца.

    Добавить комментарий