Кладка газобетонных блоков своими руками видео: Кладка первого ряда газобетона своими руками, технология по шагам, видео

Содержание

Кладка первого ряда газобетона своими руками, технология по шагам, видео

Укладка газоблока — процесс математически точный, а устройство первого ряда требует терпения и сноровки, потому что это значительно облегчает дальнейшее возведение стен и экономит стройматериалы.

Оглавление:

Этап подготовки
Пошаговое руководство
Распространенные ошибки

Важные нюансы

Приобретайте газобетонные блоки известных марок, тогда будете уверены, что кирпичики имеют точные геометрические параметры. «Кустарный» газобетон не может похвастаться идеальностью форм, что негативно скажется на качестве.

Не так давно на рынке появились элементы, которые оснащены системой «шиппаз». Благодаря ей стыковка в ряду значительно упрощается. Укладку газобетона проводят на ЦПС или специальный клей. Мастера предпочитают клеевую смесь, потому что толщина такого шва составляет всего 1-2 мм. Цементный раствор накладывают слоем в 10-12 мм, что в дальнейшем приведет к существенной теплопотере. Качественный клей не затвердевает сразу, поэтому есть время исправить недочеты. Цемент не дает такой возможности, и «кривые» изделия придется отрывать ломом.

Подготовительные работы

Мастеру необходим набор инструментов:

уровень;
уголок;
сабельная пила;
мастерок;
штроборез;
резиновая киянка;
строительный миксер.

Газоблоки сильно впитывают в себя влагу, поэтому необходимо защитить основание стены от ее попадания. Для этого между фундаментом и первым рядом устраивают прослойку из гидроизоляции. Проверьте горизонтальность фундамента, замесите раствор и приступайте к укладке.

Технология работы

Монтаж начинают с размещения блоков в углах фундамента. Строители называют их маячными. Первым ставят кирпич в самом высоком углу и нивелиром измеряют разницу в высоте основания. В идеале перепад не должен превышать 3 см. Между маяками протягивают сигнальный шнур. По нему будет равняться остальная кладка. Посреди стены, длина которой превышает 10 м, ставят дополнительный маячок, чтобы шнур не провисал.

Газобетонные блоки первого ряда монтируют на ЦПС, который наносят непосредственно на гидроизоляцию, толщина шва — не менее 2 см. Правильность обязательно контролируется с помощью строительного уровня. Кирпичики «подгоняются» один к другому постукиванием по ним резиновой киянкой. Протяженность стены редко кратна длине элемента, поэтому придется отпилить кусочек от цельного кирпича сабельной пилой.

Укладку внутренних несущих стен производят из того же газобетона, что и наружных. По технологии во внешнем блоке вырезают нишу и вставляют в него внутренний, скрепляя конструкцию клеящим раствором.

Закончив с первым рядом, не спешите двигаться дальше. Выждите 1-2 часа, чтобы цементная смесь схватилась. Размещение остальных рядов проводят с помощью специального клея. Поверхность блоков после монтажа каждого ряда необходимо шлифовать рубанком. Кирпичи выравниваются, что облегчает работу. Абразивную пыль, которая осталась после шлифовки, аккуратно собирают в закрытую емкость. Она пригодится в дальнейшем для замазывания технологических отверстий.

Стандартные ошибки

1. Отказ от армирования. Стены могут пойти трещинами вследствие усадки, если их не укрепить. Проводят контурное армирование по первому ярусу, а далее по каждому четвертому. Каркас закладывается в пазы, проделанные штроборезом по периметру кладки. Внутренние стены нуждаются в армировании, как и внешние. Не поленившись заложить арматуру, вы получите крепкий дом, который простоит много лет.

2. Частичное заполнение вертикальных швов раствором. Технология требует отсутствия пустот между блоками, чтобы избежать сквозного продувания стен. Недопустимо растирать излишки клеящей смеси по поверхности блоков. Следует дождаться, когда клей просохнет, и срезать его шпателем.

3. Кладка первого ряда керамическими кирпичами. Такое «усовершенствование» может сослужить плохую службу, потому что в результате происходит деформация стен. Без дополнительного армирования они могут потрескаться.

4. Неправильный подбор газоблоков. Использование в ходе строительства кирпичей разных размеров, изделий с видимыми изъянами приведет к появлению трещин в ходе эксплуатации здания.

5. Несоблюдение технологии приготовления клея. Засыпают сухой концентрат в воду тонкой струей, и ни в коем случае наоборот. Раствор замешивается строительным миксером до консистенции густой сметаны, после замеса его оставляют на 5 минут для «созревания». Использовать необходимо в течение 20 минут с момента приготовления. Загустевшую массу нельзя перемешивать со свежей смесью. Опытные мастера используют в работе каретку, которая выкладывает ее ровным слоем и одновременно удаляет лишний клей.

Кладка газобетона своими руками: технология (видео и фото)

Газобетонное строительство получило достаточную популярность во всем мире. Кладка газобетона производится самыми разными строительными компаниями. Строительная индустрия предлагает широкий ассортимент блоков для таких сооружений.

Кладка газобетона представляет собой рядовую укладку блоков в виде правильного параллелепипеда.

Кладка газобетона может с высоким качеством производиться и самостоятельно. Технология такого строительства проста и вполне постижима для человека, желающего возвести дом из газобетона своими руками.

Выбор материала для кладки

Кладка газобетона — это рядовая укладка строительных блоков в виде правильного параллелепипеда. Такие элементы изготавливаются из ячеистого бетона, в котором равномерно распределены поры размером 1-3 мм. Наибольшее распространение получили бетоны на основе цементно-песочных и цементно-известково-песочных смесей. Основное отличие этого материала от других кладочных материалов заключается в пористой структуре, которая получена путем химической реакции с выделением газа или из пенообразной массы после затвердения в специальных условиях.

Инструменты для укладки газоблоков.

Различаются автоклавные (затвердение при повышенных температурах и давлении) и неавтоклавные (затвердение в естественных условиях) газобетоны, которые несколько отличаются по свойствам друг от друга.

В общем, состав газобетона — это цемент, известь, песок, алюминиевая пудра, вода и добавки для придания дополнительных свойств. В структуре материала имеют место многочисленные газонаполненные поры, имеющие иногда неровности из-за выхода газа, причем поры могут выходить на поверхность. Неавтоклавный газобетон (пенобетон) не содержит алюминиевой составляющей, а в структуре преобладают закрытые воздушные поры круглой формы. Газобетонные блоки имеют достаточно гладкую поверхность и правильную форму со стабильными размерами.

Газобетон имеет большую концентрацию пор, равномерно расположенных по его объему. Это гарантирует важнейшее свойство — низкую плотность, т.е. небольшой вес. В зависимости от содержания включений плотность обеспечивается в широких пределах (от 250 до 1300 кг/м³), но чаще всего для кладки используются блоки плотностью 400-700 кг/м³.

Таблица технических характеристик газобетона.

Пористая структура приводит к взаимной зависимости важнейших параметров: уменьшение плотности (увеличение пористости) ведет к повышению теплоизоляционных свойств, но к снижению прочности. С учетом этого газобетон имеет классификацию по плотности: теплоизоляционный (до 500 кг/м³), конструкционно-теплоизоляционный (500-900 кг/м³) и конструкционный (свыше 1000 кг/м³) материал. Исходя из такого разделения, производится выбор конкретной его марки.

Пористый бетон разрезается на блоки стандартных размеров; наиболее распространены блоки размером 625х250 мм толщиной от 5 до 50 см. Они имеют четкие линии, определяющие форму, ребра и углы. Это свойство с учетом ровной поверхности обеспечивает качество кладки.

Стандартом нормируется толщина газобетонных кладок стен: фасадные стены для несущих конструкций — 37-40 см; стены внутри помещения — 25 см; легкие перегородки — 10 см.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

При кладке газобетона следует подготовить следующий инструмент:

шнур строительный;
уровень строительный;
киянка резиновая;
ножовка с укрупненными зубьями;
рубанок для газоблоков;
электрический или ручной резчик пазов;

щетка узкая;
шпатель гребенчатого типа;
мастерок;
скребок;
кельма;
отвес;
рулетка;
шлифовальная машина.

Вернуться к оглавлению

Раствор для кладки

Пропорции кладочного раствора для газобетона.

Кладка газобетонных блоков первого ряда производится поверх бетонного фундамента; ее надо вести на цементный раствор. Такой раствор для кладки делается путем смешивания цемента с песком в соотношении 1:3. Более надежно применение стандартной сухой полимерно-цементной смеси для фундаментов.

Для кладки газобетонных блоков последующих рядов рекомендуется использовать специальный клеевой раствор для такого материала. Толщина клеевого шва составит не более 3 мм, что позволяет снизить риск возникновения мостиков холода по швам, из-за худших теплоизоляционных свойств растворов, по сравнению с самим газобетоном.

Вернуться к оглавлению

Кладка газоблока: первые ряды

Первый ряд кладки — ответственное мероприятие, так как задает точность и качество всей стены. Перед укладкой его необходимо провести работы по гидроизоляции стены. На поверхность фундамента накладывается 1-2 слоя гидроизоляционного материала — рубероида или полиэтиленовой пленки. Поверх гидроизоляции накладывается слой цементного раствора и тщательно выравнивается по горизонтали с помощью уровня.

Схема укладки блоков газобетонной перемычки.

В связи с тем что кладка газобетона в начальных рядах должна быть произведена с повышенной точностью, рекомендуется использовать маяки в виде угловой рейки с делениями, расстояние между которыми равно сумме высоты блока и размера шва. Рейка закрепляется строго вертикально, а ее стороны плотно притягиваются к поверхности двух смежных стен, составляющих угол дома. Между маячными рейками вдоль стены натягивается шнур, который ограничивает расположение ряда блоков.

Первый ряд начинает укладываться с угла стены, который расположен выше других. Начальный элемент ложится внутри угловой рейки вплотную к ее стенкам. Цементный раствор намазывается на фундамент и низ газоблока мастерком. Правильность расположения ряда по горизонтали контролируется уровнем. Если требуется уплотнение блока (с целью выравнивания ряда), то используется киянка с резиновой прокладкой.

При установке второго и следующих элементов раствор намазывается и на их торец, контактирующий с предыдущим блоком. Так монтаж газобетонных блоков первого ряда производится по всему периметру постройки. Все неровности ряда снимаются рубанком для газоблоков.

Вернуться к оглавлению

Армирующий слой

Технология кладки газобетонной стены предусматривает изготовление армирующих слоев. Первое армирование проводится на цокольном ряде. На верху смонтированных блоков штробится пара продольных пазов прямоугольной формы размером около 1х1 см.

Технология укладки стены из газоблоков.

Эти штробы протачиваются по всему периметру первого ряда кладки. Затем в них (по всей длине) укладывается арматурный пруток диаметром 8 мм.

Каналы с арматурой заделываются раствором, который тщательно сравнивается с поверхностью блоков.

Армирующие слои изготавливаются и при укладе последующих рядов — через каждые 4 ряда.

Вернуться к оглавлению

Кладка других рядов

Кладка газобетонных блоков начинается с формирования углов на 4 ряда; это обеспечит увязку рядов смежных стен. Увязка достигается очень простым способом. Цокольный ряд положен, начиная от самого края стены, а первый элемент смежной ей стены торцевой частью стыкуется с боковой поверхностью блока лицевой кладки. Второй ряд начинается наоборот — торцевая часть блока лицевой кладки упирается в боковую зону блока перпендикулярной стены; такая увязка чередуется. Такое формирование угловой зоны позволяет увязать и смежные ряды кладки газобетонных элементов на одной стене; так как происходит сдвиг ряда на половину длины блока.

Кладка газобетона своими руками осуществляется на клеевой раствор. Разведенный клеевой раствор заливается в удобную емкость, а затем с помощью кельмы или совка разливается на поверхность верхнего ряда кладки по длине всей стены. Слой клея выравнивается гребенкой шпателя.

Газобетонный блок устанавливается на клей сверху; при этом следует предотвращать горизонтальные смещения более чем на 5 мм.

Схема газобетонной кладки.

Излишний раствор сразу убирается скребком. Выравнивается блок покачиванием или подбивкой киянкой с резиновым слоем. Все швы, в том числе вертикальные, должны быть полностью заполнены смесью.

В случаях, когда кладка газобетона производится в два ряда, важно соблюдать условие. Увязка вертикальных швов производится плашковым способом. Длина углубления такой увязки должна выдерживаться в пределах 10 см. Стыковка перпендикулярных стен в этом случае осуществляется при помощи наклонного паза с глубиной увязки более 20 см. Кладка внутренних стен в помещении производится аналогично внешним стенам. Стыковка наружных и внутренних стен устраивается увязкой блоков на длину более 20 см.

Вернуться к оглавлению

Формирование проемов

Наружные стены имеют дверной и оконные проемы. При кладке стены из газобетонных блоков перекрытие проемов в стене необходимо упрочить. С этой целью над проемами монтируются стальные уголки размером не менее 80х80 мм. Уголок опирается на обе стороны стены и должен превышать проем примерно на 90 см. Довольно часто для упрочнения проемов применяется железобетонная балка. Верхний ряд кладки из газобетонных блоков должен упрочняться армирующим поясом, на который будет крепиться потолочное перекрытие. Армопояс формируется из железобетонных балок или стальных швеллеров. Армирующие детали крепятся анкерными системами.

Газобетон является привлекательным строительным материалом. Кладка его при выполнении определенных правил не должна вызвать больших затруднений.

Технология кладки газобетона своими руками: видео, фото

Дома и постройки из газобетонных блоков, отличаются хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. При этом скорость возведения стен из-за крупных габаритов самих блоков является рекордной. Однако технология кладки газобетона своими руками, непохожа ни на одну другую кладку.

Необходимые материалы:

Блоки из газобетона, клей для газобетона на основе белого цемента, цемент марки 500, карьерный песок, рубероид.

Необходимые инструменты:

Каретка для нанесения клея, резиновая киянка, ножовка из твердосплавного металла, специальная металлическая терка, перфоратор с насадкой “вертушка”, уровень и нивелир, длинная капроновая нить, мастерок, емкость для клея и емкость для цементного раствора, газовая горелка.

Описание процесса кладки:

Сразу нужно сказать, что кладка газобетона своими руками из-за особенностей материала производится только на заглубленный ленточный или плитный фундамент. Начинается процесс работы с выполнения гидроизоляции. С помощью горелки на поверхность фундамента наплавляется рубероид или другой гидроизоляционный материал.
После гидроизоляции с помощью нивелира находят самый высокий угол в ленте фундамента. От этой точки будет начинать кладка газобетонных блоков. Далее приступают к изготовлению цементно-песчаного раствора.
Обычно для раствора на цементе м500 достаточно использования пропорций 1/3. Изготовив раствор, на самой высокой точке фундамента по уровню кладут первый блок. Далее с помощью нивелира ориентируясь по первому блоку, устанавливают в одной горизонтальной плоскости блоки из газобетона на всех оставшихся углах фундамента.
На следующем этапе между угловыми блоками по лицевой стороне натягивают капроновую нить и кладут на цементный раствор полностью первый ряд блоков из газобетона. При этом вертикальных швов не оставляют, заполняя раствором паз между блоками. Важно выложить первый ряд идеально ровно по уровню в вертикальном и горизонтальном положении.
Кладка газобетона своими руками всех последующих рядов производится на специальный клей на основе белого цемента. Согласно инструкции на мешке, клей размешивают с водой с помощью миксера или перфоратора с насадкой “вертушка”. Параллельно с изготовлением клея всю верхнюю плоскость ряда блоков обрабатывают металлической теркой, сглаживая перепады и неровности.
Готовую клеевую массу помещают в садок, расположенный каретке. После этого кареткой наносится равномерный слой клея на первый ряд блоков. Кладка газобетона своими руками второго ряда также начинается выставления углов и натяжки ориентировочной нити. Торцы блоков также обрабатываются клеем с помощью каретки. Толщина слоя клея не должна превышать 3 мм.
После кладки каждого ряда необходимо выждать минимум 2 часа до укладки следующего ряда, при этом каждый ряд блоков необходимо шлифовать.

Видео по кладке газобетона

Кладка блоков своими руками. Технология кладки стен из блоков с видео

Для кладки стен из блоков своими руками вам понадобятся кельмы различной ширины для нанесения раствора тонким или толстым слоем, резиновый или деревянный молоток для выравнивания положения блоков, отвес, уровень, пила, рубанок для сглаживания неровностей кладки и, желательно, бетономешалка или электрическая дрель с насадкой для приготовления раствора.

Соблюдая технологию возведения стен из блоков, перед началом работ необходимо обеспечить строгую горизонтальность поверхности фундамента и оборудовать гидроизоляцию. В том случае, если ее изготавливают на основе рулонного кровельного материала, для предохранения его от повреждений на верхнюю поверхность фундамента желательно нанести слой цементно-песчаного раствора толщиной в 1 см. Кровельный материал укладывают в 2—3 слоя на раствор и слегка прижимают его. Размеры рулона должны быть несколько шире блоков кладки. На гидроизоляцию рекомендуется нанести тонкий слой раствора. Он предназначен для заглаживания неровностей и предохранения кровельного материала от повреждения мелкими камнями.

Дом из блоков своими руками. Газосиликатные блоки

С недавнего времени в сооружении здания часто применяют газосиликатный материал, что понятно, ведь газосиликатные блоки имеют много достоинств. Этот материал как нельзя лучше подойдет для строителей, у которых нет опыта кладки камня. Соорудить дом из газосиликатных блоков легко. К минусам этого материала относится небольшой предел прочности на изгиб. Это говорит о том, что при возникновении небольшой усадки фундамента на стенах могут появиться расщелины. По этой причине нужен надежный фундамент.

Для установки газобетонных блоков в качестве основания лучше использовать цельную плиту из железобетона. Ее можно применять для всех типов почв. Для экономии можно соорудить на подушке из песка монолитное ленточное основание. Также рекомендовано использовать столбчатый фундамент, однако в обязательном порядке делается цельный железобетонный пояс.

Газосиликатный материал обладает гигроскопичными показателями, следовательно, первый блочный ряд необходимо устанавливать на некотором расстоянии от земли. При этом в обязательном порядке производится гидроизоляция.

На что лучше ложить газосиликатные блоки. Почему клей, а не раствор — преимущества тонкого шва

Прежде всего отмечу, что клей можно использовать только для автоклавных блоков, которые обладают точной геометрией. Применять клей для неавтоклавного пенобетона не стоит, так как наносить его толстым слоем нельзя, а при тонком нанесении образуются щели.

Что же касается автоклавного газобетонного, или газосиликатного блока, применение специального клеевого раствора при его укладке дает ряд преимуществ:

Уменьшение мостиков холода . Раствор между блоками обладает высокой теплопроводностью, так как не имеет заполненных воздухом ячеек, как пенобетон. Поэтому, чем уже шов, тем меньше мостики холода, соответственно, теплей жилье;

Тонкие швы делают стену крепче и теплей

Повышение прочности . Швы в любой кладке — это наименее прочные участки стены. Поэтому уменьшение толщины шва повышает ее несущую способность;
Хорошая адгезия . Клей обладает лучшей адгезией к блокам, чем обычный раствор. Это также улучшает прочность кладки;
Повышает скорость строительства стен . В процессе строительства стен приходится гораздо реже отвлекаться на приготовление раствора. Кроме того, клей наносится быстрей, чем раствор;

Использование клея повышает скорость кладки

К минусам относится только то, что клей можно наносить лишь тонким слоем. Как я уже говорил, это ограничивает область его применения. В частности, для первого ряда блоков клей обычно не применяют.

Как выложить стену из блоков. Способы кладки стен блоками из керамзита

Кладка стен из керамзитобетонных блоков может производиться несколькими способами. Какой именно применим в определённой ситуации, будет зависеть от множества факторов.

Кладка в пол блока

Этот способ идеален для поднятия коробки здания, не использующегося как постоянное место жительства, например, дача, сарай, гараж. Усиливаются бетонные ряды арматурой диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Обязателен армопояс. Утепление проводится по желанию минеральной ватой. Укладываются блоки на постель в один ряд вдоль всех стен с обычной перевязкой.

Кладка в блок

Рассматриваемый способ предполагает кладку стен, равной длине кирпичей с поочередным вкладыванием тычковых и ложковых рядов с перевязкой. Наращивать стены таким образом можно как для жилых домов, так и для сезонных построек. Также обязательно производить армирование через каждые 5 рядов арматурой или сеткой.

Колодцевая кладка шириной 60 см

Эта технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает одновременное построение внешних и частично внутренних стен, с образованием пустот между ними, которые заполняются утеплителем. Колодцевая кладка – очень тепло эффективный способ возведения стен.

Еще вариация – укладка в полблока двух параллельных стен с объединяющими их металлическими стержнями. Можно вместо керамзитных блоков использовать кирпич для возведения внешних стен.

Видео кладка газосиликатных блоков / мастерская своими руками

Поэтапная кладка газоблока

К основным причинам востребованности газобетона относят доступную стоимость и простоту монтажа. Удобные размеры и вес позволяют быстро провести кладку самостоятельно даже при отсутствии серьезного опыта в строительстве. К нюансам технологии относят потребность в тщательной проверке уровня в процессе монтажа, перевязку изделий, надежную гидроизоляцию нижних рядов, армирование стен и верхнего края. При сомнении в своих силах стоит посмотреть видео инструкции по укладке газоблоков и доверить составление проекта специалистам.

Блок: 1/2 | Кол-во символов: 532
Источник: http://stroitel-lab.ru/rukovodstvo-po-ukladke-gazoblokov-svoimi-rukami.html

Выбор инструментов

Чтобы укладка газобетона была правильной и долговечной, без применения специальных инструментов не обойтись. Чтобы приготовить бетонный раствор понадобятся — промышленный миксер, емкость для замешивания. Для того, чтобы нанести смесь, понадобятся — несколько мастерков разного размера. Для подгонки газобетонных блоков между собой — специальный молоток и измерительный уровень. Если предусматривается обработка газобетонного блока, то неплохо было бы запастись и такими инструментами как, разметочная линейка, рубанок, пилка, затирка, оборудование для формирования пазов, насадки на дрель, дрель, щетка.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 644
Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/ukladka/instruktsiya-po-ukladke-gazobetonnyh-blokov.html

Транспортировка и хранение

Схема стены из газобетона.

Перевозка газоблоков, которые упакованы на особом поддоне, осуществляются только лишь автомобильным транспортом. Используемый для этих целей автотранспорт должен иметь непременно кузов с горизонтальной поверхностью и съемные или, в крайнем случае, открывающиеся борта и отдельные съемные стойки. При перевозке газобетона необходимо обеспечить ему защиту от механических повреждений и чрезмерного увлажнения. Для предотвращения разнообразных повреждений таких блоков каждый новый ряд на поддоне продукции стоит тщательно закреплять на платформе автомобиля специальными крепежными ремнями.

Для разгрузки особенных поддонов с блоками газобетона стоит использовать специальные, достаточно мягкие стропы, которые обеспечивают довольно надежную фиксацию самого груза и полностью исключают возможность порчи кромок готового изделия. Использование для этих целей строп металлических может привести к большому разрушению самой продукции. Хранить газоблоки необходимо на специальных поддонах, которые должны быть непосредственно размещены на ровных, специально подготовленных для этого площадках.

Для защиты газоблоков от дождя или снега в процессе их хранения не стоит снимать полиэтиленовое полотно с верхней части поддонов.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1272
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/poetapnaya-kladka-gazobloka.html

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков.
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Утепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

шифер;
битумная черепица;
профнастил;
металлочерепица;
керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина

Обустройство мансарды

Установка окон

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2183
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/dom-iz-gazobetona-svoimi-rukami.html

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

цемент – 1 часть;
щебенка – 5 частей;
песок — 3 части;
вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопояса

Армопояс

Кладка стен

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Строительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доску

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Берем арматурную сетку

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армпояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетона

Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Бетон залит

Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 8654
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/dom-iz-gazobetona-svoimi-rukami.html

Отделка

После того, как стены возведены, можно приступить к отделке, как внутренней, так и наружной. Способов имеется огромное количество – штукатурка, шпатлевка, укладка плитки, вагонка, облицовка кирпичом и многое другое.

Вернуться к оглавлению

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 245
Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/ukladka/instruktsiya-po-ukladke-gazobetonnyh-blokov.html

Кладка второго и последующих рядов

Схема дома из газобетонных блоков.

Сразу же после того как будет выполнен первый ряд газоблока, осуществляется кладка второго ряда и затем всех последующих рядов. После нанесения клеящего раствора блок максимально точно следует установить на соответствующее место, а его положение проконтролировать при помощи уровня и при необходимости подкорректировать резиновым молотком. При выполнении кладки нужно непременно добиться наиболее точного и плотного заполнения образовавшегося шва. Незаполненные швы могут привести к появлению трещин усадочного характера.

Если из шва выступает раствор, то он не затирается, а тщательно и аккуратно удаляется при помощи мастерка. Толщина шва при этом между блоками газобетона не должна быть больше трех миллиметров. Вертикальность поверхностей всех стен и углов кладки необходимо проверять при помощи уровня и отвеса. Кладка всех последующих рядов газобетона осуществляется точно так же, как и второго ряда.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 980
Источник: http://house-help.info/poetapnaya-kladka-gazobloka/

Выводы

Процесс первой установки газобетонных блоков относительно легок, однако лишь в случае полного следования всем нюансам и требованиям. Основные такие требования — это осторожность и аккуратность при выполнении всего перечня необходимых строительных работа.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 260
Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/ukladka/instruktsiya-po-ukladke-gazobetonnyh-blokov.html

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 15021
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

https://kladembeton.ru/tehnologija/ukladka/instruktsiya-po-ukladke-gazobetonnyh-blokov.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 1400 (9%)
https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/dom-iz-gazobetona-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 10837 (72%)
http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/poetapnaya-kladka-gazobloka.html: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 1272 (8%)
http://house-help.info/poetapnaya-kladka-gazobloka/: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 980 (7%)
http://stroitel-lab.ru/rukovodstvo-po-ukladke-gazoblokov-svoimi-rukami.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 532 (4%)

Кладка газосиликатных блоков своими руками: правила укладки (+видео инструкция)

Газосиликатный блок – превосходное решение для небольшой постройки, возводимого своими руками. Одно из главных достоинств материала – легкость блоков при изрядной величине, что позволяет «убить» сразу двух зайцев. Во-первых, с работой можно справиться самостоятельно, причем и зимой и летом, во-вторых, именно большие габариты изделий обеспечивают минимальное количество мостиков холода.

Кладка газосиликатных блоков не требует ни особого опыта, ни сверхумений. Простой инструмент, собственное желание, трудолюбие и, если найдется, помощник. Последний нужен только, если здание нужно закончить к определенному сроку.

Особенности строительства из газосиликата

Газосиликат обладает как преимуществами, так и недостатками, связанными с его свойствами – пористой структурой. А поэтому и сооружение стен из него имеет некоторые отличия. Учитывать их необходимо, иначе надежность и долговечность дома окажутся под сомнением.

Пористость является причиной относительно небольшой массы изделия, что облегчает кладку газосиликатных блоков своими руками. Однако у этой медали есть обратная сторона: пористый камень, обладая малым весом, плохо выдавливает раствор при строительстве. Кроме того, состав обладает куда худшими по сравнению с камнем показателями по теплопроводности и образует собой те самые мостики холода. Нужно следить за тем, чтобы слой на швах был минимальным.

Существенным достоинством являются параметры блока из газосиликата. Ведь чем больше по размерам кирпичи стены, тем меньше соединительных швов. А чем меньше последних, тем ниже угроза образования мостиков холода.

Теплоизоляция – вторая важнейшая причина, по которой кладку стен из газосиликатных блоков считают отличным решением. Пористый материал превосходно удерживает тепло, дом не требует никакого дополнительного утепления.

Гидроизоляция – обратная сторона указанного выше достоинства состоит в том, что газосиликат плохо переносит влагу. Сооружение стен своими руками проводится и зимой и летом, но лишь в сухую погоду, гидроизолировать фундамент нужно со всей тщательностью. Если для региона характерны обильные осадки, здание необходимо облицевать любым стойким к влаге материалом.

Цена кладки газосиликатных блоков куда меньше, чем при сооружении кирпичного строения. Причиной выступает и доступная стоимость материалов, и то, что использовать можно обычный инструмент, а не тяжелую технику, и скорость сооружения и так далее.

Состав строительной смеси

Для укладки стен из газосиликата применяются два варианта. Главным требованием к материалу выступает возможность формирования как можно более тонкого слоя. Готовятся смеси своими руками и практически одинаково.

Цементно- песчаный – традиционный состав. Пригоден для любого рода стен. Зимой применять обычную смесь нельзя, так как при температуре ниже нуля он не набирает прочности.
Клеевой состав – основой его служит портландцемент с минеральными и полимерными добавками. Слой его очень тонок, а поэтому и мостиков холода не образует. Однако первый ряд камня фиксируется на фундаменте только на цементную смесь.

Для сооружения стен зимой обычный клеевой состав также неприменим. Но существуют некоторые добавки, например «Победит Антимороз», благодаря которым клей застывают гораздо быстрее. Однако цена здания при этом возрастает.

Необходимое оборудование

Легкость материала и простота сооружения позволяет обходиться без серьезной техники и только своими руками. Для кладки газосиликатных блоков необходим такой инструмент:

Электродрель или электролобзик – инструмент для корректировки размеров отдельных модулей.
Строительный уровень – для оценки вертикальности и горизонтальности рядов.
Мастерки.
Шпатель – инструмент нужно выбрать с зубцами.
Молоток-киянка – нужен для плотной стыковки камней.
Емкость для раствора.

К необходимым материалам помимо газосиликатных блоков, относится рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал, а также кладочная сетка в качестве армирующей с диаметром проволоки в 3–4 мм.

Последовательность укладки газосиликатных блоков

Начальным этапом кладки своими руками является гидроизоляция цоколя. Газосиликатный блок – материал пористый и требует дополнительной защиты. Для этого рулонный гидроизолятор нарезается по размерам и укладывается в два слоя на вычищенную и выровненную поверхность фундамента.

Первым укладывается камень на самом высоком углу. Блок опускается на поверхность в вертикальном положении и прижимается. Правильность размещения проверяется уровнем. Несильными ударами резинового молотка можно подкорректировать позицию. Обычный инструмент не подойдет, так как велика опасность повредить камень.

От угла к углу натягивается строительный шнур. По нему выравниваются следующие блоки. Рекомендуется закрепить на углах шаблонные рейки, а при большой длине здания и промежуточные. Таким способом проще выравнивать поверхность.

Первый ряд закрепляется на цементно-песчаный раствор (1:3). Слой желательно делать минимально толстым и разравнивать зубчатым шпателем. Цементная смесь наносится мастерком на поверхность цоколя и боковую сторону кирпича и выравнивается. Слой в первом ряду может достигать толщины в 20 мм, так как его задачей является выравнивание первого ряда.

После того как схватиться цемент первого ряда (обычно 1-2 часа) приступают к кладке остальных рядов. Монтаж стен необходимо выполнять законченными рядами. При необходимости размер последнего блока корректируется с помощью электролобзика или обычной пилы. Обычно для газосиликатных кирпичей используется простая цепная перевязка: в каждом следующем ряду производится смещение вертикального шва на 8–10 см, в идеале – на половину длины. Все следующие начинают с установки угловых блоков и шлифовки поверхности предыдущего ряда.

Клеевой состав также наносится мастерком, слоем без промежутков, на постель кирпича первого ряда и на боковые стороны, разравнивается шпателем с зубцами. Толщина клея – 0,5–3 мм. Излишки клея не затираются, а убираются после высыхания.

Формирование дверных и оконных проемов никаких специальных решений не требует. Технология работ при этом нечем не отличается от обычной кирпичной кладки.

Для усиления стен из газосиликатных блоков проводится их армирование. Для этого в слой цемента помещается кладочная сетка. Работы по армированию производятся в каждом четвертом ряду. Однако в межрядные швы монтировать металлическую сетку нецелесообразно, так как она увеличивает толщину клеевого слоя. Применяют стеклопластиковый вариант. Или же производят предварительное штробирование с тем, чтобы после укладки, разместить в штробах прутья и залить их клеем. Второй способ для выполнения своими руками сложнее.

Как происходит кладка газосиликатных блоков на практике подробным образом отражено в обучающем видео. Ролик представляет все этапы строительства, включая подготовительные и промежуточные работы.

Особенности строительства в холодное время

Для газосиликатных блоков температура воздуха значения не имеет. Но клеевой состав, а тем более цементная смесь при температуре ниже нуля теряют свои адгезийные свойства и не затвердевают. Если приостановить строительство невозможно, то для кладки газосиликатных блоков зимой используют следующие оригинальные приемы:

Добавки – абсолютное большинство из них разработаны именно для клея просто потому, что он используется в меньшем объеме. Вещества обеспечивают схватывание и затвердевание клея при температурах до -35 С, хотя последнее даже зимой является все же экстремальным вариантом.
Прогрев кладки – например, тепловой пушкой. Инструмент применяется для нагрева воздуха и клеевого слоя на участке стыковки. Второй метод сводится к монтажу нагревательных электродов в швы, что еще более затратно. Цена здания в этом случае резко возрастает.

Более распространен комбинированный метод: то есть, накладывается специальный морозостойкий клей и прогревается в течение очень короткого времени.

Газосиликатные блоки – материал, отлично сочетающий полезные пользовательские качества и доступную стоимость. Строительные нормы разрешают возводить из него здания высотой до пяти этажей. А легкость блоков и простой способ кладки позволит справиться с сооружением стен своими руками – с пользой для кошелька и к собственному удовлетворению. Необходимо лишь соблюдать приведенные технологические приемы и результат в виде теплого, надежного дома, не заставит себя ждать. Удачного Вам строительства!

на что класть и видео

Газобетон – материал, широко применяемый в строительстве. Блоки используются для возведения высоток и малоэтажных застроек, причем продукт обладает отменными пользовательскими и качественными характеристиками, поэтому из газобетона можно строить несущие и промежуточные перегородки. Кроме того, материал часто применяется в качестве утеплителя стен, межэтажных перекрытий. Кладка газбетонных блоков может осуществляться без пауз, но важно знать технологические особенности выкладки и свойства продукта, чтобы при возведении собственного дома использовать весь потенциал газоблоков.

Классификация

Газоблоки различаются по нескольким параметрам

Газоблоки различаются по нескольким параметрам. В частности, по форме:

Гладкие. Это классический тип штучной продукции, выполненной из искусственного камня. Блок имеет форму четкого параллелепипеда с разноразмерными сторонами, обладает универсальностью и применяется для обустройства конструкций различного назначения.
С пазом. Кладочный материал, оснащенный монтажной системой «в паз и гребень». Система упрощает выкладку, обладает свойством упрочнения возводимой конструкции и значительно экономит клеевой состав. Жесткость строения обеспечивается технологической особенностью монтажа: вставление гребня одного блока в паз другого.
U образный. Материал имеет особенную форму и применяется для обустройства перемычек над проемами стеновых панелей, армирования пояса жесткости. Посредством укладки ряда U-блоков, образуется желоб, куда монтируется арматура и затем заливается бетонная смесь.
Форма НН. Газоблоки показаны для обустройства опалубки сложных строительных форм.

По назначению штучный материал различается следующим образом:

Конструкционные модели показаны для возведения перегородок и других форм без несущей нагрузки. Применяются для обустройства временных и подсобных строений.
Конструкционно-теплоизоляционные – это блоки, используемыев частном строительстве. Материал обладает высокими теплоизоляционными показателями и достаточной прочностью для выкладки несущих стеновых панелей.
Теплоизоляционный материал обладает предельно высокими показателями энергосбережения и обеспечивает комфортный температурный режим в помещении. Однако прочность таких газоблоков снижена, что диктует сферу применения – только для форм без несущей нагрузки.

Совет! Теплоизоляционные блоки полезны для утепления и ограждения конструкций, возведенных из любого другого материала.

Преимущества и недостатки материала

Популярность блоков из искусственного камня вызвана многочисленными положительными качествами продукта

Популярность блоков из искусственного камня вызвана многочисленными положительными качествами продукта. К плюсам относят следующие показатели:

Рекомендуем к прочтению:

Легкий удельный вес. Свойство позволяет неплохо сэкономить на обустройстве несущей основы, однако фундамент, возведенный на сложных грунтах должен обладать достаточной стойкостью к прогибанию и не давать усадки. Явление приведет к растрескиванию стеновых панелей.
Простота транспортировки – качество также обусловлено малым весом штучной продукции.
Повышенная прочность. Показатель достигается технологией производства: сырье обрабатывается высокотемпературным режимом под давлением, что формирует отменные прочностные качества и обеспечивает структурную стабильность продукта. По соотношению «прочность-легкость», блоки газобетона намного превосходят другой строительный материал.
Теплоизоляция. Показатель определяется коэффициентом теплопроводности и чем ниже уровень, тем выше энергосберегающие свойства.
Звукоизоляция. Благодаря пористости материала, шумы и посторонние звуки с улицы наглухо блокируются и не попадают в дом.
Удобство обработки. Газоблоки можно пилить, сверлить, шлифовать и все это без применения специальной техники.
Простота монтажа. Выбирая штучный товар, необходимо убедиться в наличии специальных захватов, которые вкупе с легким весом продукта, значительно снижают сложность укладки газобетонных блоков своими руками. Более того, специальная замковая система, крупноформатность изделий повышают оперативность возведения строений и сокращают сроки строительства.
Универсальность применения обуславливается широким спектром возможностей. Строительный продукт используется при обустройстве стеновых панелей, ограждений, лестничных конструкций и прочих форм.
Точность размеров блоков определяет практичные геометрические параметры, что упрощает возведение строений.
Неподверженность биовоздвействию. На поверхности материала никогда не образуется плесень, не растет грибковая гниль, кроме того, газобетонные блоки не «по вкусу» различным грызунам, что продляет срок эксплуатации всего строения.
Огнеупорность. Материал не горит, обладает самозатухающими свойствами, температурный показатель выдерживаемости +1200 С, что вдвое больше температуры пожара.

Важно! В условиях быстрого интенсивного нагрева газоблоки не теряют несущей способности.

Морозостойкость газоблоков также высока. Материал выдерживает до 35 циклов полного замораживания/разморозки.

Если приобретать товар у надежного поставщика, качество строительного материала гарантировано

Стоит упомянуть экологичность и качество продукта. Благодаря сложной технологии производства, обуславливающей применение специального оборудования, газоблоки редко подделывают, а если приобретать товар у надежного поставщика, качество строительного материала гарантировано.

Наряду с огромным списком плюсов, материал имеет недостатки, о которых должен знать хозяин, планирующий возведение дома из данного строительного продукта:

Минимальная прочность на сжатие, изгиб. Свойство требует обустройства безусадочного фундамента. Запрещается применять блоки для строительства несущих стеновых панелей в многоэтажных домах. Сниженная нагрузочная способность показана только для формирования внутренних или отделочных форм, если речь идет о высотках.
Водопоглощение материала также является минусом. Это качество может повысить трудозатраты на финальные отделочные работы, если используется не специальная штукатурка.

Совет! Для устранения побочных явлений в виде отслаивания материалов, рекомендуется предварительное нанесение на стены грунтовки, предназначенной для данного вида стройматериала.

При малейшем нарушении технологии выкладки, достоинства материала теряются.
Цена продукта не отличается повышенной доступностью.
К стеновым панелям сложно что-то прикрепить, требуется наличие отверстий, а вот металлические элементы в такой стене подвержены быстрому ржавлению.

Технология выкладки блоков из газобетона

Укладка блоков рекомендуемой толщины на клей, не требует дополнительной изоляции стен

Важно! Низкая плотность газоблоков обуславливает их малый вес, поэтому в процессе кладки газобетонных блоков не происходит выдавливания склеивающего состава. Пористая структура материала снижает теплопроводность, в составе нет химических соединений, однако гигроскопичность и хрупкость штучного строительного продукта на изгиб требуют предельно тщательной гидроизоляции и обустройства прочного на изгиб фундамента.

Строительные нормативы рекомендуют следующие размеры элементов, используемых при возведении стеновых конструкций, толщина должна составлять:

для наружных форм не менее 35,5-40 см;
для внутренних форм без несущей нагрузки не менее 25 см;
для перегородок декоративного характера не менее 10 см.

Выбор склеивающего состава также важен. В частности, многие строители скрепляют газобетонные блоки песко-цементным раствором, но такая экономия неоправданна: расход смеси на единицу площади кладки в 6 раз больше, чем расход специального клея. При этом состав из цемента и песка всего в 3 раза дешевле – «экономия» получается весьма сомнительной.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Эффективность теплоизоляции газоблоков в обязательном порядке подкрепляется минимальной толщиной межблочных швов, поэтому специальный клей – единственный вариант сохранения всех качеств материала.

Использование песка и цемента повышает угрозу образования «мостиков холода», что увеличивает теплопотери и приводит к появлению сырости в доме. Кроме того, кладка на цементе всегда не отличается ровностью, а это значит, что газоблоки постоянно будут испытывать лишнюю нагрузку и проходить «проверку на прочность» изгибанию, чему материал совершенно не противостоит. Итог – нарушенная технология кладки и преждевременное разрушение строения.

Укладка блоков рекомендуемой толщины на клей, не требует дополнительной изоляции стен. Если работы ведутся в холодное время года, клеевые смеси дополняются противоморозными составами (в продаже есть клеи для морозов), которые снижают угрозу образования высолов на стенах.

На подготовленное основание монтируется гидроизоляция горизонтального отсечного типа, для чего можно использовать рулонный битумный лист или полимеры

Кладка гезобетона происходит в следующем порядке:

На подготовленное основание монтируется гидроизоляция горизонтального отсечного типа, для чего можно использовать рулонный битумный лист или полимеры. Затем гидроизоляция покрывается цементно-песчаным раствором;
Первый ряд блоков в обязательном порядке оценивается уровнем ровности. Кладка начинается с угла основания, расположенного выше других.
Если в конце ряда блок целиком не вмещается и расстояние составляет 1/3 от целого элемента, рекомендуется отпилить кусок блока, изготовив доборный, но при этом вся поверхность куска обрабатывается полутерком. Торцевые грани добора обрабатываются клеевым составом.
Перевязка наружных стеновых панелей с внутренними производится одним из сопрягающихся блочных брусков – его выпиливают на 1/4.
Клеящая смесь должна иметь консистенцию густой сметаны, причем раствор обязательно перемешивать, чтобы он не застоялся. Время от промазывания до монтажа блока не должно превышать 15 минут.
Каждый слой блоков после монтажа выравнивается по поверхности рубанком, пыль выметается.
Последующие за первым ряды выкладываются с одного из углов.
Перевязка осуществляется в разнорядном порядке, размер смещения не менее 8 см.
Клеевой состав, выступающий из швов, не затирается, а снимается мастерком.

Совет! Чтобы блоки сцеплялись как можно плотнее, стеновую конструкцию на время монтажа закрывают материалом (берется блочная упаковка).

Чтобы построить свой дом из газоблоков, не нужно быть самым знающим мастером. Достаточно посмотреть видео, разобраться в нюансах и помнить об армировании, проводимом на участках глухих стен и оборудуемом на уровне перекрытий. Конструктивное армирование всегда производится в подоконной зоне.

Важно! Сечение площади арматуры не должно быть меньше 0,75 см2. Пруты монтируются в предварительно прорезанные пазы и погружаются в клеевой состав. Мера не приводит к увеличению прочности газобетонных блоков, однако снижает риск появления трещин.

Оштукатуривание стены из бетонных блоков — Домашние проекты своими руками

В этом видео мы узнаем, как оштукатурить стену из газобетона.

Стена из газобетона имеет множество преимуществ: она легкая, ее легко собирать, она имеет очень эффективные теплоизоляционные свойства и негорючесть.Заполнение щелей в штукатурке позволит вам выровнять поверхность стены и заделать небольшие дыры, чтобы ее можно было красить или украшать.

Это длительное мероприятие, на выполнение которого уйдет день, так как вам необходимо обеспечить достаточное время для высыхания между нанесением каждого слоя

Для проведения этой работы вам потребуются: ведро, шпатель, два (японских) шпателя, метла и немного штукатурной смеси для заполнения зазоров

Нанесение штукатурки для заполнения зазоров состоит из двух этапов, которые мы подробно расскажем вам.

ЭТАП 1: Нанесение первого слоя штукатурки

Для начала соскоблите стену шпателем, чтобы удалить неровности.Чтобы приложить больше силы, поместите шпатель в ладонь и поместите указательный и средний пальцы на противоположную сторону шпателя. Очистите всю поверхность стены боковыми движениями слева направо и сверху вниз.

Приготовьте штукатурку, смешав порошковую смесь с водой. Следуйте инструкциям к продукту, чтобы отмерить правильные пропорции воды и гипсового порошка. Налейте в ведро нужную дозу воды, а затем всыпьте порошок и перемешивайте, пока гипс не станет однородной консистенции.

Штукатурка хорошо перемешана, когда приклеивается к шпателю. Если он не прилипает к шпателю, значит, он слишком влажный. Если же смешивать слишком сложно, значит не хватает воды. Эта штукатурка сохнет довольно быстро, обычно за 30-40 минут, поэтому лучше работать с небольшими количествами.

Перед повторным смешиванием штукатурки хорошо очистить ведро, чтобы не образовывались небольшие комочки затвердевшего гипса.

Первый гипсовый шпатлевочный слой наносится горизонтальными полосами, начиная сверху и двигаясь вниз. Всегда работайте двумя ножами: первый предназначен для намазывания штукатурки, а второй очень полезен для удаления излишков штукатурки с первого ножа.

Нанесите обильное количество гипса на первый нож и распределите гипс вертикальной полосой размером около 1 метра (3 фута 2 дюйма). Очистите нож, затем повторите то же движение, чтобы удалить излишки.Появление линий означает, что штукатурка нанесена слишком тонко. Если это произойдет, добавьте сверху еще один слой штукатурки.

С другой стороны, если появляются большие полосы штукатурки, значит, их слишком много. В этом случае продолжайте намазывать штукатурку, чтобы удалить излишки. Для планки посередине стены разложите штукатурку снизу вверх. Это идеально соединит его с штукатуркой в верхней части стены.Если вы сделаете наоборот, то есть распределите штукатурку сверху вниз, в месте соединения двух полос штукатурки будут неровности.

При нанесении штукатурки на углы шпатлевку следует наносить горизонтальными полосами от края стены, а не вертикальными движениями. Этот метод гарантирует, что наполнитель не попадет на соседнюю стену.

После нанесения первого слоя на всю стену очистите инструменты и дайте им высохнуть.Этот период может занять от 2 часов до половины дня, в зависимости от используемой штукатурки и окружающей температуры.

ЭТАП 2: Нанесение второго слоя гипсовой шпатлевки

Когда первый слой высохнет, то есть станет белым и сухим на ощупь, с помощью шпателя соскребите грубые куски сухой штукатурки. Первый слой должен быть гладким.

Затем осторожно подмести или пропылесосьте мусор.Второй слой наносится горизонтальными полосами слева направо для правши. Это исправит небольшие бороздки, оставшиеся от первого слоя.

Нанесите шпатлевку на стену движениями слева направо и соскоблите штукатурку движениями справа налево. Таким же образом проделайте то же самое со всей поверхностью стены и дайте ей высохнуть.

Когда второй слой высохнет, приготовление закончено.

Теперь вашу стену можно покрасить или нанести на нее декоративную штукатурку. О том, как наносить декоративную штукатурку, смотрите в нашем видео «Нанесение декоративной штукатурки на пенобетонную стену».

Как отрендерить Adobe на стене из бетонных блоков, с помощью видео

Глинобит
Фото Тома Килинга

После того, как вы выполнили свои тесты, просмотрели их и решили, какое соотношение песка и глины использовать, вы будете готовы нанести их на стену.Постарайтесь приготовить достаточно смеси, чтобы хотя бы отделать стену за раз, так как немного сложно объединить сухой участок предыдущего дня с новым участком на следующий день.

Убедитесь, что все ингредиенты были полностью перемешаны. Гораздо легче потратить время на перемешивание, чем пытаться разделить комки глины позже.

В этом видео мы не использовали волокно, но теперь вы можете добавить тонкую соломинку, нарезанную на кусочки размером не больше вашего мизинца. Вы также можете использовать козий или другой волос, если у вас есть доступ к нему, или вы можете разбить куски сухого конского навоза, чтобы получить еще более тонкую клетчатку.Волокна уменьшают трещины, а в случае конского навоза, когда его используют в качестве финального рендера, он добавляет красивый сетчатый эффект, который вы можете увидеть, только если внимательно присмотритесь.

После получения однородной смеси можно добавлять воду. Продолжайте добавлять его медленно, пока не достигнете желаемой консистенции. Вы можете заметить, что в справочниках по естественным постройкам обычно не указывается количество воды. Это связано с тем, что влажность окружающей среды и влажность ингредиентов будут определять, сколько воды вам нужно добавить.Так что всегда лучше просто добавлять воду медленно, хорошо перемешивая, пока не достигнете рабочей консистенции. Для рендера я бы сказал, что хорошая консистенция — это та, которую вы можете взять в руку, но она все равно легко отвалится, не удерживая свою форму. Если вы видите скопившуюся воду на поверхности, она может быть слишком влажной, и в этом случае вам нужно будет добавить больше сухой смеси.

Нанесите смесь на стену

Рендеринг самана, фото Тома Килинга

На очень сухих стенах сначала смочите их распылителем, из шланга или влажной щеткой.Подождите десять минут, а затем снова смочите их перед нанесением. Если стена слишком сухая, она быстро попытается высосать всю влагу из штукатурки, и это может вызвать воздушное пространство между стеной и штукатуркой, что приведет к сбою штукатурки. И наоборот, если стена слишком влажная, смесь просто упадет, и вам нужно будет сначала подождать, пока эта область немного высохнет, прежде чем пытаться снова.

Когда стена станет влажной, можно наносить глиняную смесь. Глина — это очень тонко профильтрованная глина, смешанная с водой до состояния крема / пасты.Вы рисуете это на влажной стене и можете наносить штукатурку прямо на нее, пока она еще влажная.

Советы по плавному нанесению

В этом видео мы применили рендер вручную, стараясь сильно вдавить трещины, чтобы убедиться, что рендер имеет прочный ключ внутри стены. Нанесите рендер движением снизу вверх, удерживая падающую смесь другой рукой, если хотите. Также рекомендуется положить коврик на пол, чтобы поймать любую падающую смесь, затем вы можете добавить ее в ведро и использовать повторно, когда захотите.

В конце концов, мы использовали ястреба, чтобы сгладить стены, чтобы облегчить нанесение следующей более тонкой штукатурки. Целью этого слоя было создание гладкой ровной поверхности для окончательной обработки и окраски.

При работе с глиняной стеной я бы выполнил следующие шаги. При работе с другими материалами, которые не такие грубые, как стена из цементных блоков, сначала обязательно проведите тесты, которые вы можете увидеть в моем предыдущем видео. Когда я писал о глиняной краске, которую я сделал некоторое время назад, все вопросы, которые у меня были, были связаны с тем, можно ли это сделать на разных поверхностях, и я всегда советую сначала проводить тесты, и тогда вы узнаете наверняка!

Том Килинг находится в Португалии и путешествовал по Бразилии и Восточной Европе, изучая естественное строительство и сельское хозяйство.Он работает над ремонтом двухэтажного каменного амбара с использованием глины и дерева, включая душ и туалет, построенные из утрамбованной земли и сырцового кирпича. Свяжитесь с Томом по телефонам Fazenda Tomati и Facebook и Instagram. Прочтите все его НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ сообщений здесь.

Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блогов и несут ответственность за точность своих сообщений.

Первоначально опубликовано: 21.04.2021 6:35:00

Кладка бетонных блоков — Buildipedia

Стандартные пустотелые КМУ классифицируются по весу бетонной смеси.Поскольку до 90 процентов бетонной кладки является заполнителем, тип используемого заполнителя будет определять весовую классификацию. Есть три класса бетонных блоков для кладки: нормального веса, среднего веса и легкого веса.

Легкие CMU изготавливаются из бетонной смеси массой менее 105 фунтов / куб фут с использованием расширенного сланца, вспученного шлака, золы, пемзы или шлака. Легкие элементы более пористые, но обладают лучшей огнестойкостью, термической и звуковой стойкостью.

Установки средней массы изготавливаются из бетонной смеси весом от 105 до 125 фунтов / куб. Фут с использованием доменного шлака с воздушным охлаждением.

Единицы нормального веса изготавливаются из бетона, содержащего песок и гравий, или измельченного известняка, весом более 125 фунтов / куб. Футов. Выбор используемого заполнителя в значительной степени зависит от наличия на месте.

CMU доступны в стандартных размерах с типичными номинальными размерами поверхности: 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в длину и с номинальной шириной 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов. Полый ЦМУ может иметь два или три сердечника, которые сужаются немного тоньше внизу и толще вверху. Конус помогает при извлечении из форм, но также обеспечивает большую поверхность для слоя раствора.Толщина наружных поверхностей может варьироваться, при этом более толстые поверхности обеспечивают более высокие показатели огнестойкости.

Блоки специальной формы включают перемычки, которые позволяют выполнять заливку и армирование, блоки с квадратными концами для открытых углов и пилястр, а также блоки, которые имеют концы с зазубринами для крепления материалов контрольных швов или косяков дверей и окон.

Особый вид CMU, ячеистый бетонный блок, изготавливается с использованием пенообразователя для получения бетонной смеси низкой плотности. Эти блоки обладают отличными изоляционными, звукопоглощающими и огнестойкими свойствами, но обладают низкой прочностью на сжатие.Кроме того, поскольку они достаточно пористые, их необходимо покрыть штукатуркой или другой защитной облицовкой.

Если требуются определенные характеристики либо для внешнего вида (например, текстуры поверхности, отделки или цвета), либо для функциональных свойств (таких как водоотталкивающая способность, классификация плотности, более высокая прочность на сжатие, огнестойкость, тепловые или акустические характеристики), поставщики должны проконсультироваться относительно наличия.

DIY Guide: Завершите свое открытое пространство с помощью идеальной подпорной стены

Независимо от того, является ли подпорная стена неотъемлемой частью вашей наружной конструкции или просто элементом дизайна, она станет частью вашего общего ландшафта, поэтому вы хотите, чтобы она дополняла остальную часть вашего сада.Подпорные стены могут быть сделаны из дерева, бетонных шпал, литого бетона, камней и валунов. Но для домашнего мастера блоки и блоки — идеальный выбор.

Но какой блок правильный? Сейчас доступно так много разных размеров, цветовых форматов и стилей, что это решение не обязательно будет легким.Для домашнего мастера, намеревающегося построить собственную подпорную стену, идеально подходят блоки меньшего размера, которые легки и имеют блокировку без раствора, что требует небольшого опыта и минимальных компонентов для установки.

Но есть еще несколько вещей, которые следует учитывать. К ним относятся вид отделки, которую вы хотите достичь, высота возводимой стены, место и уровень ваших навыков. Строительная или армированная система потребует большего количества компонентов, чем простая система без строительного раствора. Последний имеет блокировку в форме блока наверху, по бокам и внизу стены для соединения с блоками сверху, снизу и рядом с ними для создания одной сплошной стены.

Что касается стиля, то основные различия заключаются в формате укладки, цвете и отделке блоков.

00/00

Блоки также могут быть установлены по-разному… отступая с каждым проложенным курсом, и / или укладывая вертикально.При выборе блока необходимо учитывать не только ваши стилистические предпочтения, но и установку. Факторы здесь включают высоту стены и характеристики участка. Некоторые легкие и простые в установке блоки идеально подходят для выполнения основных работ своими руками, в то время как другие идеально подходят при использовании в сочетании с конструкцией инженера для создания более высоких подпорных стен или стен, необходимых для удержания большого количества почвы. После того, как вы определитесь со своими требованиями к конструкции, все зависит от дизайна.

Что касается стиля, то основные различия заключаются в формате укладки, цвете и отделке блоков.Формат «лица» также может варьироваться, и размер блока также влияет на общий дизайн. После тщательного рассмотрения требований к установке и конструкции спросите себя, какой цвет подойдет и дополнит ваш существующий сад? Вы бы предпочли гладкую, раздвоенную или отточенную поверхность?

Чтобы получить пошаговое руководство по установке подпорной стены, посмотрите это видео из серии «Ваш дом на открытом воздухе» с участием ландшафтного дизайнера Мэтта Лейси.

Вдохновляйтесь

Будьте в курсе последних тенденций, продуктовых проектов и многого другого в Instagram.

Как построить стену из бетонных блоков — Часть 2

Этот пост спонсируется Sakrete. В первой части нашего проекта «Как построить стену из бетонных блоков» мы рассмотрели менее гламурную сторону кладки — подготовительные работы. От сноса до подготовки площадки и, в конечном итоге, МНОГО рытья. Теперь, когда вы в курсе начальных этапов своего проекта и у вас есть хорошая, прочная, ровная основа, вы готовы ко второму этапу! В этой статье мы расскажем вам, как построить стену из бетонных блоков (или о чем нужно помнить, когда вы нанимаете кого-то для этого), коснувшись необходимых материалов и инструментов, а также как укладка бетонного блока, соблюдение строительных норм, включение арматуры, изменение высоты, заливка бетонного раствора для прочной стены, гидроизоляция, дренаж, необходимость добавления заглушки на стену и, наконец, отделка стены из бетонных блоков.Уф! Независимо от того, собираетесь ли вы построить стену из бетонных блоков самостоятельно или планируете заключить контракт, эта статья охватывает многие ключевые аспекты, которые помогут обеспечить успех вашего проекта стены!

Хороший нижний колонтитул уровня с мелкой линией, чтобы обозначить первый курс по центру нижнего колонтитула.

Тип раствора

Раствор для строительного раствора Sakrete® Type-S готов к смешиванию.

Несмотря на то, что есть определенные стены и даже некоторые специализированные бетонные блоки, уложенные сухим способом (без раствора), наиболее типичные стены из бетонных блоков кладутся с раствором между блоками.Наш не был исключением. Однако не все минометы одинаковы. И даже в составе раствора одной и той же марки вы найдете разные типы раствора для разных областей применения. Для нашего проекта компания Sakrete прислала нам раствор Sakrete® Type-S Mortar Mix, который разработан для использования как выше, так и ниже уровня грунта. Его характеристики включают: «Высокая прочность (> 1800 фунтов на квадратный дюйм), соответствует требованиям к свойствам ASTM C1714 и ASTM C270, идеально подходит для проектов, требующих структурной прочности для кирпичных и блочных фундаментов, приложений от 1/4″ до 1/2 «и может быть цветным. пигментированный цементными красками Sakrete Cement Colors.”

Не все мешки для минометов одинаковы. Наша команда предпочла сумки весом 60 фунтов более крупным и тяжелым сумкам, которые сложнее маневрировать.

Раствор для строительного раствора Sakrete® Type-S с использованием

Кладка кирпича или блока
Царапины и коричневый слой в отделке лепниной
Аппликации выше и ниже класса
Кирпичная кладка или финишное покрытие
Интерьер или экстерьер
Направление вытачивания кирпича и блока

Готовы и ждут своих новых домов!

В нашем случае бесстрашная команда из LM Stoneworks использовала раствор для укладки бетонных блоков нашей стены и для установки заглушек (подробнее об этом позже).Несмотря на то, что этот контент спонсируется Sakrete, я предполагал, что каменщики, работающие над работой, не смогут отличить раствор, который они обычно используют (другой бренд), и раствор для строительных смесей Sakrete® Type-S, поставляемый нам для эта работа. Я спросил команду каменщиков, ведет ли себя раствор Sakrete по-другому, и единственная обратная связь, которую они дали, заключалась в том, что раствор лучше прилипал к мастеркам и бетонному блоку. Одержите одну неожиданную победу для спонсора!

Калькулятор минометов

Сумки Sakrete весом 60 фунтов поставляются с информацией о покрытии, но Sakrete также предлагает онлайн-калькуляторы для предварительного планирования.

Один из важных расчетов — это выяснить, сколько мешков с раствором вам понадобится для вашего проекта. У Sakrete есть удобный онлайн-калькулятор строительного раствора на странице его конкретного калькулятора (нажмите на опцию «Растворенный раствор» слева, а затем введите количество блоков, которые вы будете использовать). В нашем случае наш масон оценил примерно 500 блоков, что равняется чуть менее шестидесяти 60-фунтовых мешкам сакретского раствора. Стропить много строительного раствора!

Смешивание до нужной консистенции

Типичный порядок смешивания: добавьте раствор в тачку, а затем добавьте h3O.

Смешивание минометов может показаться пугающим для непрофессионалов, но как только вы это сделаете, вы поймете, что это не ракетостроение. Сакрете советует положить сухую смесь в тачку или ступку и добавить воду через углубление в смеси. Подход нашей команды был немного более сдержанным. Хотя рекомендуется использовать мотыгу (это мотыга с короткой ручкой и парой отверстий, которые помогают более равномерно перемешивать раствор), ребята, работавшие над нашим проектом, сделали все это с помощью лопаты.
Бригаде LM Stoneworks понравился раствор с такой консистенцией, при которой, когда вы нанесете небольшой слой на свой шпатель, он не будет текучим и не соскользнет, когда вы повернете шпатель вбок.Это сценарий Златовласки — не слишком сухой и не слишком влажный. Чак и его команда регулярно обрабатывали одну сторону краев бетонного блока перед установкой блока. При этом раствор должен прилипать к стороне блока, так как блок устанавливается на место.

Просто добавь воды! Смешивание раствора включает в себя поиск баланса между не жидким и не слишком сухим.

Основные инструменты для работы с каменной кладкой

К счастью, для укладки блока для стены не требуется обширный арсенал инструментов.

Тачка и мотыга (или в данном случае лопата) являются незаменимыми приспособлениями для перемешивания строительного раствора.

Тачка
Лопата
Мотыга для минометов
Подставка для минометов
Мастерок для блоков / кирпича
Наш каменщик предпочитает шпатель для кирпичных блоков размером 12 дюймов для укладки блоков. У него при кладке кирпича кельма для кирпича намного короче. Мастерок по краю может быть удобен для работы в ограниченном пространстве и зачерпывания бетона или раствора, заправленного в угол.
Мастерок для полей
Шлифовальный станок с лезвием для каменной кладки
Растяжитель лески
Линейные блоки
Mason’s Line

Укладка первого блока

Первый блок ожидает красивая кровать из раствора.

Здесь начинается самое интересное, и стена начинает обретать форму. В нашем проекте есть небольшое изменение высоты, поэтому первый блок уложен в самом нижнем углу. Как вы можете себе представить, начинать с высокой стороны стены будет сложно, так как в конечном итоге ваша стена должна будет противостоять гравитации.Начните с нижней точки, если она есть, и продолжайте двигаться вверх. Первый блок очень важен, и вы должны убедиться, что он и все его друзья установлены на уровне. Как только вы достигнете этого момента, начнется серьезный визуальный прогресс!

Применение раствора при укладке блоков

Раствор предварительно наносится на одну сторону при укладке каждого блока. Как и в случае с верным шпателем, уровни используются постоянно. Каждый блок необходимо выровнять, обычно с помощью метчиков от основания шпателя. Один из первых рядов готов для следующих блоков.

Для Чака и его команды нанесение строительного раствора на блоки выглядело легко. Обычно у них был один из членов экипажа, смешивающий миномет и пополняющий запас на минометном борту. Оттуда один каменщик загружал два торцевых края каждого блока и устанавливал их. Каменщик у стены уже положил большую полоску раствора по верхним краям уже установленного блока. Затем он брал блок из поставленных блоков и вставлял его на место.

Заполнение в середине

Проверка угла на отвес и уровень.Команда строит углы и продвигается к середине. Вид сверху, когда стороны наращиваются до того, как заполнится середина.

Когда углы вашей стены начнут нарастать, вы начнете работать своим путем внутрь, идеально встречаясь посередине стены. Чак и его команда регулярно использовали стропу Масона, натянутую между внешними блоками через линейный блок и растяжку. Линия обеспечивает визуальный ориентир для поддержания последовательного и ровного хода блоков.

Леска каменщика помогает обеспечить быстрый визуальный ориентир для каждого курса. Носилки лески — удобный аксессуар, который упростит выполнение вашей лески.

Не забудьте арматуру!

Арматура (как вертикальная, так и горизонтальная) необходима для прочной стены из бетонных блоков.

Помните всю арматуру, о которой мы говорили в первой статье об этом проекте? Еще больше удовольствия от использования арматуры в строительстве стены из прочных бетонных блоков за пределами вертикальных стержней, идущих от основания. Бригада LM Stoneworks продолжала укладывать арматуру в соответствии с требованиями норм в нашем районе — горизонтально на всех остальных участках.После заполнения пустот в стене бетоном («цементным раствором») вся эта горизонтальная и вертикальная арматура образует одну прочную конструкцию.

В идеале, вы или ваш подрядчик обсудите тип блоков, которые нужно заказать, когда вы будете подготовлены. В нашем случае поставщик забыл смешать блоки с вырезом для арматуры. Вместо того, чтобы заниматься возвратом и повторным заказом, бригада отметила их на строительной площадке, и эта путаница не остановила прогресса.

В полевых условиях — надрезание блоков болгаркой и молотком.

Обработка линий минометов

Быстрое движение шпателем очищает линии раствора. Если бы блок оставался открытым, потребовались бы дополнительные инструменты.

Способ обработки раствора между блоками (если вообще) зависит от того, как вы планируете отделывать стену. Для этой стены блок должен был быть покрыт штукатуркой, поэтому линиям не уделялось особого внимания, за исключением того, что каменщик быстро поскреб кельмой, чтобы обрезать излишки раствора.Для блочной стены, которая будет иметь открытые блоки, раствор гладят либо закругленным концом ручки кельмы, либо специальным инструментом. Избыточный раствор на лицевых поверхностях блоков также будет удален губкой. Чак сказал, что специалисты по штукатурке на самом деле предпочитают, чтобы стены не обтирали губкой, что помогает поверхности оставаться более шероховатой и создает лучшую связь с первоначальным штукатурным (коричневым) слоем.

Чак из LM Stoneworks доводит до конца еще один уровень. Угол стены. Обратите внимание на ослабленный арматурный стержень, который находится под углом 90 градусов, чтобы укрепить угол.Хотя мы использовали 8-дюймовый блок на большей части стены, одна часть была привязана к существующей 6-дюймовой стене, поэтому мы использовали 6-дюймовый блок с этой стороны. Подготовка к заключительному блоку на прямом беге по передней стене.

Наклонные и ступеньки для изменения высоты

Один из уникальных компонентов нашей стены — это радиус и наклон.

Одним из сложных аспектов нашей конструкции стены из бетонных блоков было изменение высоты. У нас было небольшое изменение высоты с одной стороны и довольно резкое изменение высоты с другой стороны.Для той части стены, которая связана с существующей стеной, мы решили сделать шаг вниз. Этот шаг создается просто путем пропуска одного курса блока на этом расстоянии.

Там, где старое встречается с новым, мы использовали ступеньку, а не наклон. Короткая часть оштукатуренной стены слева — это место, где заканчивался предыдущий задний двор.

С другой стороны стены у нас была обратная нога, ведущая в дом, а затем наклонная часть, которая в конечном итоге переходила в ровную часть основной поверхности стены.Мы думали сделать там шаги, но шагов было бы несколько, и это выглядело бы не очень изящно. Вместо этого мы решили создать пологий склон, параллельный общему контуру существующей местности. Это, конечно, усложнило работу на этой части стены.

Радиус был создан с использованием полублоков для создания более плавной кривой. Полноразмерный блок образовал бы линии в кривой.

Из-за радиуса стены провести меловую линию для определения уклона невозможно.Вместо этого бригада LM Stoneworks построила блок выше ожидаемой линии разреза. Совет от профессионала: использование отрезка трубы из ПВХ, проведенного по радиусу стены, помогает получить ровный уклон. Затем Чак провел карандашом по трубе, чтобы отметить, где пила по бетону Husqvarna будет делать свое дело.

Еще больший прогресс по радиусу. Как только блок был установлен выше конечного готового откоса, мы приступили к работе по определению линии разреза. Пара рук удерживала ПВХ-направляющую на месте, а затем Чак провел карандашом по длине откоса.После того, как линия разреза была определена, были надеты защитные СИЗ, и бригада прорезала откос на уже заделанные на месте блоки.

План освещения и орошения впереди

Здесь мы просто сделали вырез в блоке во время установки, чтобы обойти существующие оросительные линии.

Если ваша стена стоит между тем, что вы хотите полить или осветить, и источником этого h3O или электричества низкого напряжения, спланируйте заранее, создав для них погоню. Нашей команде удалось это сделать, прорезав квадратный проход через основание одной секции стены и пропустив через него четырехдюймовую трубу.Задокументируйте место погони, если вы не прокладываете через него спринклерные линии или линии низкого напряжения, чтобы при необходимости можно было добраться до них позже.

Мы также установили загон для труб диаметром 4 дюйма на другой части стены, чтобы приспособиться к любым будущим потребностям.

Затирка для бетонных блоков

Заливка по радиусу.

Некоторые стены из бетонных блоков строятся без арматуры и без раствора (раствор — это бетон, который вы заливаете в ячейки бетонного блока после строительства стены). Без затирки вы будете полагаться на силу тяжести и раствор, чтобы сохранить стену в целости.Даже с таким хорошо зарекомендовавшим себя строительным раствором, как Sakrete, это НЕ хороший план для большинства стен. Арматурный стержень, который вы аккуратно установили по всей стене, будет бесполезен без бетонного раствора, окружающего его.

Пампер на месте, чтобы отправить раствор туда, куда нужно — в стену!

Как только вы подумали, что видели свой последний автобетононасос, пора вызвать другой груз. Если вам нужно освежиться, 27 кубических футов — это 1 ярд бетона. Вы не поверите, но нашему проекту «маленькой» стены потребовалось еще восемь ярдов бетона, чтобы заполнить все эти пустоты! Для справки по бюджету, бетон в Сан-Диего стоит около 130–150 долларов за ярд, плюс еще около 350 долларов за насос (не требуется, если ваш проект находится достаточно близко к желобу грузовика).

PSI — это не только для аппаратов высокого давления

Согласно нашему каменщику, кодекс здесь, в Сан-Диего, требует не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм для бетонного раствора. Чак любит 3000 фунтов на квадратный дюйм, потому что они немного богаче и с меньшей вероятностью засорятся в шлангах насоса. Очевидно, вам следует избегать попыток вытолкнуть застрявший бетон из шлангов.

Дважды проверьте перед началом откачки

Всегда дважды проверяйте бетонную смесь, ПРЕЖДЕ чем дать разрешение на перекачку.

Когда появился автобетононасос, первое, что сделал насос, это поднялся по лестнице и визуально осмотрел бетон в грузовике.Стоит отметить, что это был бетон от местного поставщика, а НЕ продукция компании Sakrete. То, что он увидел, его обеспокоило. Смесь выглядела (и звучала) совсем не так, как заказал каменщик. Вместо красивой, богатой и гладкой смеси эта партия была заполнена крупным заполнителем, который мог засорить шланги в мгновение ока. Не бросив бетонную роту полностью под автобус, оказалось, что они «случайно» прислали нам груз, который должен был уехать в другое место, но затем был возвращен. Это продлилось долгий день и было много телефонных звонков, но эта крупная партия бетона была отклонена и в конечном итоге была заменена автобетоносмесителем, заполненным надлежащей смесью 3000 фунтов на квадратный дюйм.Вы не можете просто пропылесосить неподходящий бетон, поэтому стоит убедиться, что вы заливаете или перекачиваете правильную смесь.

Начни чувствовать эти хорошие вибрации

Когда сама стена из бетонных блоков была завершена, арматура была дважды проверена, и бетонный раствор был закачан в ячейки стен. Вибратор помогает устранить пустоты.

Всегда легкая мишень для шуток на выставке «Мир бетона» в Лас-Вегасе, вибраторы для бетона являются ключевой частью этого процесса. После того, как полости вашей бетонной стены будут заполнены бетоном, важно убедиться, что бетон равномерно залит в эти укромные уголки и трещины, а также вокруг всей арматуры.Пузыри в стене — это нехорошо. Команда здесь бросила длинный рабочий конец бетонного вибратора в раствор и отодвинула любые непроходимые пустоты.

Как только стена будет заполнена раствором, и она затвердеет вокруг всей этой арматуры — она никуда не денется!

Гидроизоляция стен из бетонных блоков

Наш гидроизоляционный материал выбрал плохой день, чтобы надеть белую рубашку!

Когда дело доходит до подпорных стен из бетонных блоков (и домов в целом), вода — враг номер один. Вода, скапливающаяся на стене под землей, определенно может вызвать проблемы со временем, и последнее, что вам нужно, — это неудачная тяжелая работа из-за того, что вы пропустили шаг или два.Наша бригада использовала гидроизоляционный материал, рассчитанный на уровень ниже уровня земли, чтобы выровнять всю часть стены, которая будет находиться под землей.

Использование качественного гидроизоляционного состава с классом ниже класса жизненно важно для любой части вашей стены, которая, подождите, ниже уровня!

Это толстая грязная штука, которая выглядит так, будто вы катите смолу. Вероятно, потому что это в основном tar. Если вы сами применяете непромокаемую гидроизоляцию, наденьте худшую одежду и обувь для этой или, может быть, одноразовые комбинезоны.И не садитесь в машину или грузовик, пока не убедитесь, что не покрыты этим веществом (несколько советов от команды о том, что , возможно, совершил ту же ошибку в какой-то момент своей карьеры). Следуйте местным нормам и рекомендациям производителя по нанесению гидроизоляции.

После завершения гидроизоляции бригада прибила пенопласт для защиты гидроизоляции — гравий острый.

Когда гидроизоляция нанесена, не делайте ошибку, сразу засыпая ее. Вскоре в основании подпорной стены будет немного гравия (подробнее об этом ниже).Между острым гравием и абразивной почвой от обратной засыпки, если вы не защитите свою гидроизоляцию, она не будет такой водонепроницаемой. По этой причине наша бригада применила защитный щит ко всему участку стены, который будет ниже уровня земли. Эта доска защищает гравий, камни и все остальное, что может скрываться в засыпке, от царапин и проколов гидроизоляции.

Дренаж стен из бетонных блоков

Перфорированная дренажная труба была добавлена на самый нижний уровень, где основание стены встречается с нижним колонтитулом.

Если вы посмотрите на несколько подпорных стен в вашем районе, скорее всего, вы обнаружите, что многие из них не работают. Иногда это происходит из-за неправильной опоры, недостаточного армирования в стене, движения грунта или (что хуже всего) из-за того, что НЕ прочитал Home Fixated. Во многих случаях первопричина — неправильный или несуществующий дренаж из стены. В результате вода скапливается за стеной и может оказывать на нее огромное давление. Оказывается, вода тяжелая!

Опускание перфорированной дренажной трубы (снабженной муфтой для защиты от мусора) в траншею перед засыпкой.Держите эти отверстия ориентированными вниз!

На этом участке с небольшим уклоном внутри нашей недавно отгороженной стеной территории может накапливаться значительное количество дождя. Конечно, здесь, в Сан-Диего, не бывает много дождей, но из-за этого не нужно много времени, чтобы вызвать проблемы. Вы увидите множество подходов к дренажу, начиная от пропуска раствора между всеми остальными блоками в нижнем ряду, и заканчивая регулярным размещением дренажных труб и перфорированной дренажной трубой, которая использовалась в нашем проекте.

Очень тонкий слой гравия в нижней части ландшафтной ткани для выравнивания гравийной зоны.

Шаг первый для дренажа заключался в том, чтобы положить небольшой слой гравия вокруг основания подпорной части стены — части ниже уровня земли. Затем на дно основания укладывается перфорированная дренажная труба (с сеткой для защиты от мусора) и засыпается гравием. Хотя вы встретите горячие разногласия по поводу того, должны ли отверстия быть ориентированы вниз или вверх, мы считаем, что отверстия должны быть направлены вниз, что позволит трубе быстрее заполниться водой и начать слив.Большинство перфорированных труб имеет два ряда отверстий, поэтому вам нужно, чтобы они располагались примерно в 5:00 и 7:00, а не в 11:00 и 1:00.

Наша перфорированная труба засыпается гравием для хорошего дренажа.

В нашем случае нас также беспокоил поверхностный дренаж, поэтому мы могли попытаться собрать большую часть воды наверху, прежде чем она просочится в перфорированную дренажную линию. Ряд вертикальных труб, связанных с 4-дюймовым водостоком, выходящим из стены, в конечном итоге отведет поверхностную воду, прежде чем она действительно скапливается.Мы оставили 4-дюймовые трубы длиной, чтобы мы могли обрезать их до нужной высоты после завершения укладки и ландшафтного дизайна. Мы также планируем добавить еще несколько поверхностных водостоков на другой опоре стены и на том месте, где раньше был задний двор.

Здесь вы можете увидеть одну из поверхностных дренажных труб (оставлена очень высокой, чтобы позже ее можно было обрезать до уровня грунта). Эти трубы не имеют перфорации.

Ползучая элегантность — добавление кепки

Так выглядела верхушка старой стены. Это даже не округлено. Скучный!

Мой наставник использовал бы термин «ползучая элегантность», чтобы описать тенденцию к обновлению материалов или функций в проекте улучшения дома.Эта ползучая элегантность очень коварна, и если вы не будете осторожны, она быстро сократит ваш бюджет. Первоначально я хотел просто слегка закруглить верхнюю часть новой бетонной стены. Это придает стене более законченный вид и помогает отводить воду лучше, чем плоская поверхность. Я подумывал сделать настенную заглушку, но не очень серьезно, пока это не предложил сосед. Это заставило меня глубоко погрузиться в далекие границы использования гугл-термина «стенная кепка». Две части наших стен имели разную ширину блоков, поэтому найти подходящую заглушку было еще сложнее.

Перед тем, как нажать на спусковой крючок, смоделировать различные стили и цвета настенных заглушек. Настенные заглушки Capella от Pacific Clay были тем, что мы выбрали для облицовки нашей стены. Это было не дешевое решение, но добавление настенных заглушек на стену имело огромное значение для готовый результат — без сожалений.

В конечном итоге я остановился на красивых терракотовых настенных крышках от Pacific Clay. Мне повезло в том, что размеры этих крышек подходят для бетонных блоков шириной 6 и 8 дюймов. Эта ползучая элегантность дала вторую возможность задействовать миномет из Сакрете.Совет от профессионала: наш каменщик Чак отмечал линию разреза карандашом, а затем распылял немного прозрачного лака, чтобы сохранить линию разреза, когда он пропускал колпачки через (мокрую) плиточную пилу.

Совет от профессионала: при резке плиткой для мокрой резки нанесите лак на линию отреза, чтобы она не смылась во время резки.

Колпачки Capella от Pacific Clay не поставлялись с наконечниками. В результате установка была еще более трудоемкой, потому что Чак должен был вырезать треугольник из жертвенной плитки, а затем заполнить его треугольником, который он вырезал из реальной плитки, которая должна была быть установлена.

У настенных заглушек не было заглушек, поэтому Чаку пришлось создавать заглушки в полевых условиях, хотя заглушки, сделанные своими руками, выглядели великолепно.

Чак хитро модифицировал свой уровень, чтобы оседлать стены закругленного профиля.

Несмотря на то, что добавление этой настенной заглушки привело к сокращению бюджета, она оказала огромное положительное влияние на внешний вид как нашего дома, так и стен. Фактически, я добавил его к двум частям существующих стен, чтобы связать все вместе.Короче говоря, красивый настенный колпак должен защитить верх вашей необычной новой стены от элементов и добавить красивый завершающий штрих в процессе. Будь проклята ползучая элегантность — если вы думаете, что настенная кепка улучшит ваш проект, дерзайте!

Последний штрих — как штукатурить стену из бетонных блоков

Наш подрядчик по штукатурке Деннис Стовел из Stovel Plastering посоветовал нам подождать не менее недели перед нанесением штукатурки, чтобы бетон на стене и в стене мог полностью затвердеть.Он также порекомендовал нам установить настенный колпачок перед его работой, что мы тоже сделали. Из-за некоторых задержек с подбором цвета мы ждали затвердевания бетона несколько недель, а не неделю или около того. Наша цель состояла в том, чтобы соответствовать существующей штукатурке на нашем доме. . . чего мы не смогли понять, так это того, сколько цветовых вариаций было между более новой и старой частью дома.

Подобрать существующую штукатурку может быть непросто. Нам пришлось использовать два нестандартных цвета, чтобы соответствовать цветовым вариациям в разных частях нашего дома.Ключевым моментом является получение хорошего образца.

Stovel Plastering отобрал кусок разрушающейся штукатурки с одной стены (найти несложно!), И когда мы вернули образец цвета, мы поняли, что он идеально соответствует этой стене, но был слишком темным для остальной части дома. Итак, мы взяли кусок штукатурки из более старой, более выгоревшей на солнце части нашего дома, и примерно через неделю у нас получился хороший вариант. Система подбора цветов, которую они использовали, была не только очень точной, но и полученный нами образец размером 1х1 (с той же тяжелой текстурой) позволил легко оценить цвет по сравнению с существующими стенами.Мы решили наши цветовые различия, заказав небольшое количество более темного цвета для минимального количества лоскутного шитья, необходимое для более темной области, и большее количество более светлого цвета для использования для цветного покрытия новой стены из бетонных блоков.

Сначала пошло коричневое пальто. Затем, после того, как он застынет, цвет или финишное покрытие.

Деннис и его команда перемешали коричневое пальто и расстелили его на стене из бетонных блоков. Первый проход довольно грубый, но затем они используют штукатурку, чтобы разгладить слой и сделать его более однородным.После затвердевания коричневого покрытия наносили цветное или финишное покрытие. Это покрытие было нанесено тонким слоем, который затем был обработан теркой вторым членом бригады, чтобы придать цветному покрытию более грубую текстуру.

Оттуда цветное покрытие загружается в бункер, который затем наносит более тяжелый слой песка на стену. Команда Stovel проделала отличную работу, подобрав текстуру и цвет существующему дому и существующим стенам. Если вы не успеваете закончить работу с тяжелым песком, то пистолет-распылитель может вообще не понадобиться.

У нашей существующей штукатурки была тяжелая текстура песка, поэтому был загружен бункер, чтобы распылить текстуру, чтобы она соответствовала.

Теперь вы можете построить один!

Спасибо нашему спонсору Sakrete за помощь в реализации проекта. Мы надеемся, что вам понравилось рассказывать о том, как построить стену из бетонных блоков, и что вы почувствуете себя вправе реализовать свой собственный проект стены из бетонных блоков. У Sakrete есть отличные ресурсы, учебные пособия, советы и видео, доступные как для любителей, так и для профессионалов на их веб-сайтах.Если у вас есть проект стены, которым вы гордитесь, или если вы решите заняться своим собственным, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Счастливого кладки и возведения стен!

Чиновник перед выстрелом. Это МНОГО растений райских птиц! После! Там сейчас есть полезный двор (или будет). Мы все еще подсыпаем здесь какую-то отметку — это вид снизу на улицу / холм. После — вид с воздуха. Большая часть грунтовой земли — это недавно захваченное дворовое пространство. После — больше дворового пространства, больше уединения, а прямо сейчас — больше грязи!

Подробнее — через Sakrete

15 вариантов использования шлакоблоков для выживания своими руками и отличное видео о строительстве ракетной печи

Шлакоблоки — это большие прямоугольные кирпичи, которые часто используются в строительстве.Пустотные блоки обычно изготавливаются из бетона и угольной золы, что делает их легкими, но при этом прочными.

У вас также могут быть некоторые из них, которые валяются на вашей территории, и если это так, вы больше не хотите, чтобы они просто валялись без дела. Даже если в настоящее время у вас нет шлакоблоков, они все равно очень доступны по цене и их легко найти.

Шлакоблоки — отличный предмет для использования в нескольких проектах DIY, которые пригодятся в ситуации SHTF. Вот пятнадцать различных проектов DIY, для которых вы можете использовать шлакоблоки — мы уверены, что, проявив немного воображения, наши читатели придумают гораздо больше.

1. Пожарная яма

Убедитесь, что костровище находится в безопасном месте.

Сделать костровище из шлакоблоков очень просто; вам просто нужно подготовить участок земли, затем сформировать грубый круг или квадрат высотой в один или два блока, оставив пару небольших промежутков, чтобы ваш огонь втягивал воздух у основания.

Убедитесь, что место для костра находится в безопасном месте на приличном расстоянии от вашего дома, и поблизости нет ничего, что могло бы легко воспламениться.

2. Хранилище продуктов

Поместите еду на каждую доску, и у вас будет отличное место для хранения еды.

Сложите несколько шлакоблоков высотой от четырех до пяти футов, а затем протяните доски поперек них между каждым блоком.Положите еду на каждую доску, и у вас будет отличное место для хранения еды.

3. Подставка для дров

Всегда разумно как-то скреплять дрова над землей, и с двумя шлакоблоками и несколькими дровами 2х4 это возможно. Соедините шлакоблоки вместе, а затем вытащите куски дерева из отверстий. Сложите дрова между дровами, и готово.

4. Ступеньки

Ступени из шлакоблоков дешевы.

Ступени из шлакоблоков дешевы, их легко собрать и они невероятно практичны.Просто сложите их, добавляя по одному шлакоблоку для каждого шага. Смещайте каждый слой, как при строительстве кирпичной стены, для максимальной устойчивости.

5. Садоводство

Заполните ямы в шлакоблоке садовой землей

Многие из нас имеют сады не только для радости, но и для самообеспечения, которое он дает.

Чтобы сделать простую приподнятую грядку, все, что вам нужно сделать, это придать шлакоблокам (уложенным плоско / на самой большой стороне) форму прямоугольника желаемого размера.

Заполните ямки шлакоблока садовой землей, чтобы облегчить их, а затем насыпьте землю на новый садовый участок.

6. Кровать

Кто сказал, что вы не можете чувствовать себя комфортно в ситуации бедствия? Из шлакоблоков можно легко сделать приподнятую скамью, сложив плоские стороны друг на друга. Затем накройте верх подушками, простынями, одеялами и подушками, чтобы превратить его в кровать.

Из шлакоблоков можно строить не только грядки.Что мешает вам использовать их и в помещении?

7. Укрепления дома

Этот проект не обязательно считается «самодельным проектом», но безопасность является одним из ваших главных приоритетов в случае бедствия, а это означает, что вы должны иметь возможность укрепить свой дом, чтобы противостоять разъяренным мобам и мародерам. Мешки с песком, безусловно, являются одним из способов укрепить ваши двери и окна, но если у вас их недостаточно, шлакоблоки — отличная альтернатива.

8. Рабочий стол

Если ваш текущий рабочий стол сломался и вам нужна дешевая замена, просто сделайте две стопки из четырех шлакоблоков в каждой и поместите каждую стопку примерно в четырех футах друг от друга.

Затем поместите деревянную доску поверх шлакоблоков и поставьте перед ней стул, чтобы закончить стол. Не забывайте, что вы можете использовать отверстия в блоках для хранения вместо ящиков стола.

9. Прикроватная тумбочка

Шлакоблоки, сложенные друг на друга, создают отличную тумбочку. Чтобы сделать тумбочку, вам понадобится три шлакоблока. Поставьте первых двух, затем научите другую высокой стороной вверх, а затем сложите третью поверх первых двух на ее плоской стороне.Как и в случае со столом, вы можете размещать предметы внутри отверстий.

10. Обеденный стол

Сложите несколько шлакоблоков друг на друга в несколько рядов, а затем положите на них плоскую деревянную доску, и у вас получится обеденный стол своими руками. Это может быть решением, когда вся семья приедет на обед в честь Дня Благодарения.

11. Ракетная печь

Ракетная печь — действительно один из самых блестящих проектов, которые вы можете сделать в плане подготовки и выживания.Короче говоря, вам сначала нужно сделать основу, установив три блока на их длинных краях как три стороны квадрата — это будет то место, где вы будете поджигать.

Затем сложите штабель из шлакоблоков поверх основания так, чтобы отверстия образовали дымоход. Тепло (и дым) поднимается по дымоходу и нагревает сковороду или кастрюлю, которые вы ставите наверху для приготовления пищи.

12. Индивидуальные цветочные горшки

Кто сказал, что для выращивания цветов нужны настоящие цветочные участки? Возьмите один шлакоблок и поставьте его на землю двумя отверстиями вверх.Залейте эти две лунки садовой почвой, а затем посадите семена цветов по своему выбору. Вы можете сложить два блока для более глубокого укоренения растений.

13. Скворечник

Хотя скворечник ни в коем случае не нужен для целей выживания, все же удобно, что вы можете установить шлакоблок на дереве (или подвесить его на прочной ветке), а затем прикрепить к основанию жердочку, чтобы птицы могли ее использовать. Кроме того, вы можете поместить два тонких блока в оба отверстия блока с вырезанным в середине кругом, чтобы птицы могли входить и выходить.

14. Камин

Самый популярный из проектов DIY с использованием шлакоблоков.

Самое лучшее в камине из шлакоблоков — это то, что вы можете перемещать его с места на место в любое время. Камины из шлакоблоков совсем не обязательно должны быть сложными, к тому же они являются одними из самых популярных проектов DIY, в которых используются шлакоблоки. Есть множество дизайнов, которые вы сможете найти в Интернете.

15. Коптильня для мяса

Для этого проекта

, сделанного своими руками, вам понадобится много шлакоблоков. Даже если вы не являетесь поклонником копченого мяса, вы не можете отрицать, что это отличный способ консервации.Для этого самодельного проекта вам понадобится много шлакоблоков, но чтобы сделать это правильно, сложите шлакоблоки в прямоугольную форму, достаточно большую, чтобы разместить внутри гриль и ваше мясо.

Оставьте отверстие где-нибудь в прямоугольнике возле гриля, чтобы вы могли проверить огонь и поддерживать его. Затем накройте верх металлическими досками. В этот момент вы можете положить мясо на решетку, развести огонь под ней, накрыть ее досками, и все, что вам нужно сделать, это подождать.

Решение проблемы разделенных блоков | Услуги по инспекции дома Decker.

Многие новые каменные здания в Чикаго страдают от «синдрома мокрого строительства».

Уильям Деккер, CMI

Что такое Split Faced Block и почему он был использован:

С середины 1990-х, особенно во время строительного бума с начала до середины 2000-х, в районе Чикаго было построено много новых зданий кондоминиумов. Во многих из этих зданий кондоминиумов использовалась более новая наружная кладка, которую обычно называют бетонным блоком с разделенным фасадом.Этот материал выглядел как обычный «шлакоблок» толщиной 8 дюймов, но имел шероховатую поверхность, что делало его похожим на камень (справа). Материал изготовлен из заполнителя, портландцемента и песчаника. Во время изготовления полный 16-дюймовый блок «разделяется» на две части, образуя два блока толщиной 8 дюймов, каждый с шероховатой поверхностью вдоль разделенной кромки. Готовый продукт напоминает каменную кладку в романских домах Ричардсона, популярных в середине 1880-х годов (ниже). Но, как мы увидим, приоритет формы над функцией может привести к долгосрочным проблемам при строительстве домов.

Раздельный блок обычно использовался в качестве облицовки наружных стен по бокам и сзади зданий кондоминиумов на 3, 6 и 8 квартир и некоторых домов на одну семью, фасад которых обычно был облицован кирпичом или камнем. «Был использован» — это рабочая фраза, потому что использование этого материала в новых жилых домах в районе Чикаго в конце 2009 года в основном было прекращено.

Блок

коленчатый был выбран строителями по ряду причин, но самой большой из них была цена.Вот факторы стоимости:

Затраты на материал блоков с разъемной облицовкой невысоки.
Поскольку он больше кирпича, его быстрее кладут и быстрее устанавливают.
Этот блок достаточно прочен, чтобы использовать его в качестве несущей стены (то есть стены, которая фактически поддерживает здание), и достаточно привлекателен, чтобы одновременно использовать его в качестве внешней облицовочной стены (технически это то, что называется однослойной стеной, стена толщиной всего в один слой кладки).
Материал может быть установлен менее дорогими каменщиками, не входящими в профсоюзы, а иногда и недавно иммигрантами.

Проблемы и причины:

Проблемы, наблюдаемые во многих блочных домах с раздвоенным фасадом, возникли в результате проникновения воды. Симптомы включают пятна от воды и пузырящуюся краску на потолках и стенах, деформацию и коробление паркетных полов, капание воды из наружных стенных розеток и коробок выключателей, затхлый запах и образование плесени. В крайних случаях длительного проникновения воды концы балок перекрытия и перекрытия намокают и гниют. Это может привести к катастрофическому обрушению конструкции, в результате чего обрушатся крыши и полы! Важно понимать, что это не проблемы, это просто симптомы реальной проблемы, которая заключается в проникновении воды в блок и через него.Часто домовладельцы заменяют или «ремонтируют» крышу. Когда вода проходит через потолок или стены возле потолка, люди логично предполагают, что крыша протекает. У меня много клиентов, у которых полностью заменили крыши, но вода продолжала поступать. Лучшее решение — всегда решать основную проблему (проникновение воды) до устранения вторичных симптомов.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Многие хищники-однодневки (и даже некоторые уважаемые каменщики), стремясь быстро исправить и быстро заработать, продвигают «герметизацию» внешней части блока как «простое решение».Хотя в некоторых случаях может помочь использование водонепроницаемого блока или нанесение внешнего герметика, отсутствие герметичности блока НЕ является основной проблемой этих зданий. Это только один фактор, причем второстепенный. В своем исследовании я обнаружил, что только 8–11% воды, поступающей в здание, проходит через блок вбок. Есть много зданий из разделенных блоков, которые никогда не были герметизированы, но также никогда не имели проблем с проникновением воды. Каждое здание отличается по своей конструкции, и каждое здание необходимо оценивать на основе его индивидуальных строительных деталей.Быстрые исправления, предлагаемые пресловутым «два парня в белом фургоне», стоят вам денег и времени, но не решают проблему.

Почему поступает вода?

Чтобы полностью понять, почему в домах и зданиях из коленчатых блоков возникают проблемы с водой, сначала необходимо понять, как эти здания были построены. Первое, что нужно понять, это то, что вся кладка пористая и впитывает воду. Кирпич, камень, шлакоблок и колотый облицовочный блок будут поглощать воду. Так почему же не во всех старых кирпичных и каменных домах проблемы с водой? Причина в том, что они были построены с несколькими стенами.Множественные стены по ширине на самом деле представляют собой две (а иногда и три или четыре) стены в одной. Одна или две внутренние ширины являются конструктивными и выдерживают вес здания, а внешняя стена (иногда называемая фанерованной стеной) — нет. Между внутренней и внешней стенками есть воздушный зазор, обычно шириной около 1 дюйма. Вода будет двигаться практически в любом направлении, в зависимости от силы тяжести, перепада давления, влажности, капиллярного действия и температурных градиентов, но единственное, что вода не может пересечь, — это воздушный зазор.Это самая большая проблема с блочными домами с разветвленной облицовкой. Они почти всегда строились без воздушного зазора в виде единой стены.

Даже если они построены в однопроводной конфигурации, блочные здания с разделенными стенами могут избежать проблем с проникновением воды, если они правильно спроектированы и построены. Глядя на диаграмму слева, мы видим, как следует строить стену из блоков с разветвленной облицовкой, основываясь на передовых методах строительной науки и отраслевых стандартных спецификациях. Но эти детали используются редко.

Накладная планка — Верх наружных стен (также называемый парапетом) должен быть должным образом уплотнен. Верх стены обычно покрывают куском камня. Этот камень должен предотвращать попадание дождевой воды на верхнюю часть стены и просачивание через кладку. Представьте себе зонтик. Многие каменщики не подозревают, что сам по себе этот камень пористый и со временем влага все равно будет проникать через него. Старые здания были построены из известняка толщиной 3–4 дюйма, который высыхал быстрее, чем дождь.Новый продукт (который намного дешевле) представляет собой небольшой бетонный блок из заполнителя, который отполирован до состояния известняка (камень эпохи Возрождения) и обычно имеет толщину 1 3/4 — 2 дюйма. Он также очень пористый для воды.

Передовой опыт требует установки непористой мембраны из резины или металла (так называемой гидроизоляции) по всей ширине стены и под облицовочным камнем. Это служит преградой для проникновения воды. Эта деталь конструкции имеет решающее значение, потому что большая часть (70-80%) проникающей воды проникает в стену через облицовочный камень.

Вентиляция парапетной стены — Хотя верхняя часть парапетной стены должна быть закрыта и герметизирована, чтобы вода не попадала в верхнюю часть стены, сама стена также должна вентилироваться. Это классическая строительная техника, которая использовалась на протяжении сотен лет, но, кажется, утеряна большинством современных архитекторов и строителей.

Сами блоки имеют внутри воздушные ячейки (слева). Если этим внутренним камерам дать возможность вентилироваться наружу (см. Выше), «дышать», влага, которая находится в стене, сможет испаряться и будет менее склонна проникать внутрь.Это было сделано в более старых кирпичных зданиях в Чикаго, где парапетная стена была «покрыта» глиняной облицовочной плиткой, и многим из этих зданий более 80 лет, и они все еще находятся в хорошем состоянии. Внутренние и внешние края этих плиток создавали воздушное пространство, которое позволяло внутренней части кирпичных стен дышать.

Раствор и трещины в блоках — Еще одна проблема — растрескивание раствора. Интуитивно мы думаем, что большие трещины в растворе между блоками позволят большему количеству воды проникнуть в стену.На самом деле, верно обратное. Большие трещины действительно пропускают отходы, но они также позволяют стекать той же самой воде. Гораздо более серьезной проблемой являются небольшие микротрещины. Они не просто «позволяют» воде проникать в трещину, а фактически втягивают ее в результате процесса, называемого капиллярным действием. Поскольку трещина такая узкая, поверхностное натяжение воды втягивает дождь в трещину, где он вскоре поглощается естественной пористостью блоков. Еще одна проблема со строительным раствором связана с наймом каменщиков, не разбирающихся в местных условиях.Многие недавно иммигрировавшие каменщики имеют давнюю традицию «из старой страны» добавлять дополнительный песок в уже предварительно замешанный раствор. Они считают, что это сделает раствор прочнее, а также сделает его более водопоглощающим. Оба эти фактора приводят к поглощению воды блоком.

Мигание — При строительстве дома все области, которые могут позволить воде проникать в здание, должны быть, так сказать, гидроизолированы. Проблема в том, что это практически невозможно, потому что большинство строительных материалов (дерево, камень, кладка, сайдинг) пористые.Внешний вид здания не «водонепроницаем», а просто водонепроницаем. Это позволяет отходам «осыпаться» с внешней поверхности. Эти уязвимые места необходимо «прошить». Гидроизоляция включает установку водонепроницаемого барьера (винила, резины или металла) между внешней и внутренней частью дома, а также между строительными материалами с разным уровнем водопоглощения (например, между деревом и кладкой). Гидроизоляционные материалы не пропускают воду (или водяной пар) через них и действуют на плоскость дренажа, отводя влагу, впитавшуюся в стену, вниз и наружу.Вот почему у некоторых лучше построенных домов есть гидроизоляция, а также небольшие кусочки или веревка (фитили, слева), торчащие из боковых стен на уровне балок пола.

BTW : Правило осмотра дома № 101: «Герметизация — это НЕ мигание!». Герметик потрескается, отсоединится и испортится. Любой заделанный герметиком проем (оконные и дверные проемы, проемы в крыше, углы ванны / плитки) также должен иметь какой-либо гидроизоляционный слой за герметиком. Сам по себе герметик не остановит воду и в большинстве случаев является скорее косметическим, чем функциональным.Часто, пытаясь «исправить» проблемы с проникновением воды, неопытные рабочие заделывают отверстие, которое следует оставить открытым для отвода воды. Это обычно наблюдается над окнами и дверями, где дренажное пространство между стальной перемычкой и блоком / кирпичом заделано или заделано строительным раствором. Вместо того, чтобы препятствовать проникновению воды в стену, он блокирует предусмотренное дренажное отверстие и заставляет воду подниматься и стекать сверху вниз, если окна и двери находятся внутри.

Балка перекрытия — Полы и крыша этих зданий поддерживаются перекрытиями и перекрытиями крыши.Обычно эти балки представляют собой спроектированные деревянные фермы, специально разработанные и изготовленные узлы, которые намного прочнее, чем обычные массивные бруски. Обычно они состоят из бруса 2 x 4, закрепленных металлическими пластинами, называемыми косынками. Эти балки фермы вставляются в карманы в стенах из блочной кладки. Между блоком и деревянными фермами также должна быть установлена гидроизоляционная мембрана, чтобы вода не попадала на дерево. Ферма также должна быть установлена с опорными шайбами, и между деревом фермы и кладкой должен быть воздушный зазор.Мембрана и воздушный зазор обеспечивают защиту от попадания воды в ферму. Никогда не рекомендуется, чтобы древесина намокала или контактировала с кладкой. Проблемы возникают, когда строители: а) неправильно устанавливают оклад и / или, б) затирают концевой карман фермы вместо прокладки. В обоих случаях влага из кирпичной кладки проникает в концы деревянных ферм, вызывая гниение древесины и ржавление крепежных вставок. Как мы увидим позже, это может привести к очень серьезной проблеме.

Наружная стеновая планка — Другая причина использования гидроизоляции балок состоит в том, чтобы улавливать любую влагу, стекающую внутрь стены, и направлять ее наружу, в сторону от здания.Эта гидроизоляционная мембрана должна быть перевернута на внутренней стороне стены (чтобы улавливать и слить воду наружу) и выступать за внешнюю сторону стены, образуя капельный край. Край водосборника должен выступать как минимум на 5/8 ″ от стены. В соответствии с действующими национальными строительными стандартами внешние отливы должны быть изготовлены из нержавеющей стали или меди для обеспечения долговечности.

Часто каменщики (или субподрядчики по изоляции) неправильно переворачивают внутреннюю часть гидроизоляции, и это позволяет воде стекать в здание, деформируя паркетные полы и вызывая трещины в плитке.Точно так же многие строители не могут должным образом выдвинуть внешний край капельницы достаточно далеко наружу от внешней стороны стены, что позволяет воде (как уже находящейся в стене, так и воде, падающей на стену) всасываться обратно в кладочный раствор. По иронии судьбы, многие строители не устанавливают эту окладу, потому что покупатели сочтут ее «некрасивой». Функциональность всегда должна превосходить любую косметику здания, и они должны быть спроектированы так, чтобы в первую очередь быть должным образом привлекательными.

Решения:

Герметизация внешней стены — Вопреки распространенному мнению, герметизация блока НЕ является окончательным решением, но помогает (НО НЕ ЛЕЧИТ) проблему. Хотя лучше, чтобы блок был герметичным, в этом нет необходимости, если здание было построено правильно. Уплотнение добавляет блоку водонепроницаемость и отводит воду с поверхности. Когда внешняя стена блока не герметична и в зависимости от местных погодных условий, дождевая вода и влажность воздуха втягиваются в блок.Эта влага проходит через кладку в изоляцию и гипсокартон. Подчеркнем, что большая часть (70-80%) проникновения воды НЕ идет сбоку через стены, а течет вниз от неоткрытых камней облицовки парапетных стен и каменных подоконников. При этом нельзя игнорировать проникновение влаги через стены.

Любопытное явление, которое мы наблюдали много раз, — это так называемая «солнечная нагрузка». Представьте себе большое здание с фасадами из блоков и южной и / или западной сторонами, выставленными на солнце.Пару дней идет дождь, не сильный проливной дождь, а просто продолжительная морось. Во время дождя проблем с проникновением воды нет. Наконец, дождь прекращается, и появляется солнце. Через 4-6 часов (около 13:00 или около того) вода начинает окрашивать внутреннюю стену и капать через электрическую розетку и крышки выключателей на южной стороне. Интересно, почему вода не попадала во время дождя, а когда светит солнце?

Что происходит, так это то, что солнце нагревает внешнюю блочную стену.Интуитивно кажется, что солнце сушит воду. На самом деле солнце только «сушит» влагу на самой поверхности блока. Остальная вода, которая уже была впитана, фактически продвигается дальше в кладку, потому что тепло солнца расширяет ее объем, увеличивая давление пара и еще больше выталкивая воду, которая уже была в кладке, в изоляцию, гипсокартон и из стены. Это состояние усугубляется использованием печей с принудительной подачей воздуха средней эффективности во многих из этих кондоминиумов, которые вытягивают значительный объем воздуха из здания.Отрицательное внутреннее давление воздуха фактически всасывает воду через блок.

Интересно отметить и вопреки здравому смыслу, что каменные здания фактически высыхают в основном зимой, а не летом. Зимой тепло выходит наружу из отапливаемого внутреннего жилого помещения. По мере того, как это тепло движется, оно выталкивает любую влагу в кладке вперед (нагретая вода расширяется). Когда эта вода достигает внешней поверхности кладки, холодный сухой воздух вызывает ее испарение.Иногда на внешней стороне стены остается белый пушистый порошок. Это называется высолами и возникает в результате того, что выходящая вода растворяет часть извести в растворе для стен. Вода сохнет на внешней стороне стены и оставляет известь. Из-за пары относительно теплых (и влажных) зим в наших краях проблемы с проникновением воды в кладку стали гораздо более выраженными.

Старый, общепринятый и передовой метод герметизации блоков с разъемными поверхностями заключался в применении «пигментированного силанового / силоксанового проникающего герметика на основе силикона», но было обнаружено, что срок службы таких продуктов составляет всего 3-5 лет (в зависимости от производитель и навык нанесения).Часто подрядчик по герметизации не был должным образом обучен тому, как наносить герметик, и состояние многих «герметичных» зданий свидетельствует об этом. Силиконовые силановые / силоксановые герметики НЕОБХОДИМО наносить заливным слоем, полностью покрывая блок и позволяя впитаться в блок. Повторная герметизация — тоже дорогое удовольствие. Надлежащая герметизация 3-х этажного здания кондоминиума стоит дорого (17 000–21 000 долларов США, профессионально выполнено). В настоящее время предпочтительным герметизирующим раствором является краска типа «плаггер» на основе полиуретана или эластомера, устанавливаемая лицензированными, застрахованными, обученными и квалифицированными подрядчиками по кладке.Этот продукт полностью закроет как блок, так и любые небольшие трещины в швах раствора, а не просто замедлит впитывание, и может прослужить 10-15 лет. Но это решение не решает более серьезной проблемы и НЕ гарантирует, что здание останется сухим.

Осушение удерживаемой влаги — Если стена из блокового фасада долгое время подвергалась воздействию влаги, она имеет тенденцию задерживать (или «улавливать») воду глубоко в блоке. Представьте себе широкую губку. Если вы опрыскаете его водой, он впитает воду.Когда способность губки поглощать воду будет превышена (в строительной науке это называется «гигро-буферным барьером»), вода начнет вытекать с другой стороны. Но протекающая вода — это НЕ та вода, которая распыляется с другой стороны. Вода всегда будет, так сказать, «в трубопроводе». Блок с разделенными гранями может поглощать воду под собственным весом, и эту оставшуюся воду необходимо удалить.

После того, как внешние стены и парапет будут должным образом промаркированы и загерметизированы, вода больше не будет попадать в стену.НО, в стене уже есть много воды, и она не высохнет, потому что внешняя часть защищена от попадания воды и выхода воды.

Для полного решения проблемы необходимо удалить воду, которая уже впиталась в кладку. Это можно сделать только за счет значительного снижения уровня влажности внутри дома, что приведет к вытягиванию воды из кирпичной кладки через изоляцию и гипсокартон. Помните, что в типичном трехэтажном кондоминиуме, дуплексном вниз, с раздвоенным облицовочным блоком по бокам и сзади, в блоке все еще находится примерно 2500 ГАЛЛОНОВ воды.

Этот процесс требует времени (от 3 до 4 недель, в зависимости от условий) и нескольких промышленных осушителей, работающих в режиме полного наклона и круглосуточно, в соответствии с протоколами закрытого здания. Для этого необходимо, чтобы двери и окна в доме или здании оставались закрытыми (за исключением нормального входа и выхода). Много раз мы видели владельцев домов и кондоминиумов, которые полагали, что, как только причина проникновения воды будет устранена, они могут просто перекрасить гипсокартон и / или перекрасить, и все будет в порядке.Вскоре они обнаруживают, что те же пятна от воды появляются снова, иногда менее чем через неделю. Устраните причину проблемы, затем удалите всю остаточную влагу, прежде чем приступить к косметическим деталям. Автомобиль может иметь действительно блестящую и гладкую окраску и крутой хром, но действительно важно то, что находится под капотом.

Заключительные шаги — Хорошо, мы устранили источник проникновения воды и высушили каменные стены. Теперь мы можем «исправить» исходные проблемы, которые были первой жалобой (т.д., пятна от воды, лужи, рост плесени, «затхлый» запах, деформированные оконные рамы, плинтусы и оконные рамы и т. д.). Отлично!

Но как нам исправить эти проблемы и сделать это в соответствии с «лучшими строительными практиками» (то есть, что первоначальный строитель должен был это сделать в первую очередь!).

Во-первых, убедитесь, что вы должным образом (и профессионально) устранили все проблемы с плесенью. Плесень, растущая на пористых поверхностях, таких как гипсокартон и дерево, НЕ УБИВАЕТСЯ! НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Многие люди хотят минимизировать объем необходимого ремонта и считают, что они просто «убьют» плесень и закрасят ее.ПЛЕСЕНЬ НЕ УБИВАЕТСЯ, НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Все пораженные строительные материалы (гипсокартон, дерево, изоляция, обои и т. Д.) Необходимо удалить (вырвать). То, что нельзя удалить (стойки стены, элементы конструкции), необходимо профессионально обработать и заделать. Эту работу НЕ должен выполнять дешевый или неквалифицированный рабочий. Поступить иначе — значит пригласить форму снова вернуться. Убедитесь, что любое удаление плесени выполняется специально обученными и сертифицированными рабочими!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ! Будет только хуже.Плесень на плитке, затирке и других непористых поверхностях можно убить с помощью отбеливателя, но для пористых поверхностей (например, гипсокартона, дерева, утеплителя) необходимо использовать специальные средства. Хорошим безрецептурным продуктом является Mold Control, который можно купить в большинстве магазинов товаров для дома, и многие люди считают, что они могут сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. Лучшее решение — нанять профессиональную, лицензированную, сертифицированную и застрахованную компанию по устранению плесени. Есть много парней, которые утверждают, что они могут очищать плесень, но вы всегда должны спрашивать их учетные данные, лицензии и страховые листы, а также спрашивать, используют ли они лицензированного промышленного гигиениста при составлении своих планов восстановления.Также спросите об их гарантии. Для подрядчиков по устранению плесени не существует государственных лицензий или требуемых государством квалификационных требований. Также убедитесь, что после завершения работы у вас есть «проверка на зазор», проведенная независимым инспектором по испытанию пресс-форм. Проверка зазора — единственный способ убедиться, что проблема с плесенью решена должным образом. Авторитетные компании по устранению плесени вернутся и исправят любую проблему, как правило, бесплатно, если проверка на зазор будет положительной.

Используйте изоляцию подходящего типа для данного типа конструкции и установите эту изоляцию должным образом.Стекловолокно и изоляция из «выдувной» целлюлозы практически бесполезны. Мы, инспекторы, называем целлюлозную изоляцию «продуктом для плесени». Изоляция должна обеспечивать эффективную «оболочку здания». Оболочка здания служит барьером для тепла (теплоизоляция), но также и для утечки воздуха (проникновение холодного воздуха зимой и утечка холодного воздуха летом), проникновения воды (жидкая вода) и движения пара (влажность, который будет конденсироваться в жидкую воду). Этот тип барьера может быть достигнут только с изоляцией из пенопласта, и самый простой способ получить изоляцию из пеноматериала — это использовать распыляемую пену.

Два типа современной аэрозольной пены — это пенопластовая изоляция с открытыми и закрытыми порами, и они предназначены для использования в двух разных частях дома. Пенопласт с закрытыми порами используется для утепления наружных стен. Пена с закрытыми порами имеет маленькие пузырьки и останавливает движение воды, пара и воздуха, а также движение тепла. Изоляция из пенопласта с открытыми порами имеет более крупные пузыри и пропускает небольшое количество влаги через пену. Вы спросите, зачем допускать движение влаги через изоляцию? Человеческая природа такова, что большинство людей не меняют кровельное покрытие до тех пор, пока вода не начнет капать через потолок.К тому времени, однако, сама крыша протекала уже год, поэтому она просто не протекала через внутренний потолок (вне поля зрения, из виду). Если для изоляции площади крыши используется изоляция с закрытыми ячейками, она будет еще больше препятствовать протечкам с крыши от капания и позволит воде удерживаться в настиле крыши, вызывая гниение и, в конечном итоге, обрушение конструкции крыши. Поэтому крыши следует изолировать пенопластом с открытыми порами, чтобы можно было увидеть любую утечку и заменить крышу, прежде чем это станет еще большей проблемой.Пенопласт с открытыми ячейками также позволяет расширять оболочку здания наружу от потолка верхнего этажа дома до нижней стороны настила крыши, герметизируя любые чердачные области (пространство между потолком и крышей) и лучше предотвращая нагревание убыток (а также остановка естественного «стекового эффекта» дома).

Наконец, убедитесь, что гипсокартон в помещении правильно установлен и подготовлен. Внутренние стены перед покраской необходимо загрунтовать. (А продукция «краска и грунтовка в одном» — просто плохая шутка.) Все дверные и оконные пространства (воздушные зазоры между окнами и дверями и их проемы во внешних стенах) должны быть должным образом герметизированы (пенопласт с низким объемом). И всегда полезно правильно контролировать уровень влажности в доме. Уровень влажности в помещении должен поддерживаться в пределах 25–35% круглый год. Используйте осушитель воздуха во влажное время года (помните, что в Чикаго летом, осенью и весной ВСЕ влажные). Хорошее практическое правило: если на внутренней стороне окон образовался конденсат, значит, там слишком влажно.Если вы получаете удары при прикосновении к металлическим предметам, зимой он слишком сухой. Купите и используйте в доме хороший измеритель влажности. Это поможет сохранить комфорт в доме и сэкономит деньги на расходах на электроэнергию для кондиционирования воздуха.

Заключительные мысли о (возможном) будущем:

Проблема домашнего инспектора — Как профессиональные, лицензированные и сертифицированные домашние инспекторы в Иллинойсе, мы призваны служить интересам наших клиентов. Обычно это делается во время стандартной проверки дома перед покупкой, когда дом проверяется на предмет проблем, которые могут повлиять на желание клиента купить недвижимость.Но что делает домашний инспектор, когда он обнаруживает дом или квартиру, облицованную раздвоенным фасадом? Не зная, было ли здание полностью облицовано и было ли оно должным образом герметизировано, как мы можем лучше всего предсказать, возникнут ли у вашего клиента проблемы с водой, плесенью и большими счетами за ремонт? Как инспектор должным образом защищает клиента?

Будущее, потенциал, бедствие — С таким большим количеством блочных домов и кондоминиумов, которые уже построены, и с четкими доказательствами того, что многие (если не большинство) не построены (или, честно говоря, обслуживаются) должным образом , каков возможный худший сценарий? Длительное проникновение воды через стены блока и парапета может привести к попаданию воды в концы деревянных ферм крыши / пола и вызвать гниение ферм или ржавчину их косынков.Вес на этих фермах в конечном итоге приведет к их смещению (провисанию) или, в экстремальных ситуациях, поломке. Возможен катастрофический отказ! (хотя мы надеемся и молимся за то, чтобы проявлять чрезмерную осторожность). Это приведет к обрушению части или всей конструкции крыши или пола (так называемый блин) на нижние этажи. Учитывая прошлую историю зданий в Чикаго (обрушиваются задние подъезды и палуба, см. Здесь, с 2003 г., и здесь, с 2010 г., и есть постановление апелляционного суда Иллинойса, в котором установлено, что ни один муниципальный инспектор кодекса штата Иллинойс не несет какой-либо ответственности.Возможна ли катастрофа в будущем, учитывая уже очевидные трагические человеческие жертвы? Учитывая то, что видели мы и другие инспекторы в районе Чикаго, это вполне реальная возможность.

Несколько лет назад также широко использовался новый материал для облицовки наружных стен. Называемая EIFS (Система отделки внешней изоляции, обычно называемая Dry-Vit, название основного производителя), она иногда устанавливалась дешево. Это приводит к тому, что многие здания страдают от плесени и гниения древесины, и многим домовладельцам приходится платить за капитальный ремонт.При установке в соответствии с инструкциями производителя EIFS является очень хорошим продуктом, но, как мы видели, строители часто идут на уступки, чтобы сэкономить деньги.

Многие агенты по недвижимости, реагируя на эту ситуацию, автоматически осуждают любой дом, в котором используется EIFS, даже если продукт был правильно установлен. Честно говоря, они пытались представить интересы своего покупателя, но при этом списывали все здания, облицованные EIFS, без определения фактического состояния здания.Но при этом они также обрекали тысячи объектов EIFS на помойку домов, которые никто не хотел покупать. Боюсь, что к этой категории скоро присоединятся блочные здания с расколотым фасадом.

Во избежание этого, а также во избежание смертельных случаев и значительного материального ущерба, очень важно, чтобы блочные здания с разветвленной облицовкой были полностью и профессионально осмотрены, и чтобы ассоциации кондоминиумов выделяли необходимые средства для проведения необходимого обслуживания своих блочных домов с разветвленной облицовкой.

Кладка первого ряда газобетона своими руками, технология по шагам, видео

Кладка газобетона своими руками: технология (видео и фото)

Выбор материала для кладки

Необходимый инструмент

Раствор для кладки

Кладка газоблока: первые ряды

Армирующий слой

Кладка других рядов

Формирование проемов

Технология кладки газобетона своими руками: видео, фото

Необходимые материалы:

Необходимые инструменты:

Описание процесса кладки:

Видео по кладке газобетона

Кладка блоков своими руками. Технология кладки стен из блоков с видео

Кладка блоков своими руками. Технология кладки стен из блоков с видео

Дом из блоков своими руками. Газосиликатные блоки

На что лучше ложить газосиликатные блоки. Почему клей, а не раствор — преимущества тонкого шва

Как выложить стену из блоков. Способы кладки стен блоками из керамзита

Кладка в пол блока

Кладка в блок

Колодцевая кладка шириной 60 см

Видео кладка газосиликатных блоков / мастерская своими руками

Поэтапная кладка газоблока

Выбор инструментов

Транспортировка и хранение

Делаем крышу

Видео – Дом из газобетона своими руками

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготавливаем траншеи

Роем траншеи

Устанавливаем опалубку

Укладываем арматуру

Заливаем бетон

Строим стены

Выкладываем первый ряд

Кладем 2 и 3 ряды

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

Делаем перемычки

Делаем армопояс

Отделка

Рекомендации по работе

Кладка второго и последующих рядов

Выводы

Кладка газосиликатных блоков своими руками: правила укладки (+видео инструкция)

Особенности строительства из газосиликата

Состав строительной смеси

Необходимое оборудование

Последовательность укладки газосиликатных блоков

Особенности строительства в холодное время

на что класть и видео

Классификация

Преимущества и недостатки материала

Технология выкладки блоков из газобетона

Оштукатуривание стены из бетонных блоков — Домашние проекты своими руками

Как отрендерить Adobe на стене из бетонных блоков, с помощью видео

Нанесите смесь на стену

Советы по плавному нанесению

Кладка бетонных блоков — Buildipedia

DIY Guide: Завершите свое открытое пространство с помощью идеальной подпорной стены

Как построить стену из бетонных блоков — Часть 2

Тип раствора

Раствор для строительного раствора Sakrete® Type-S с использованием

Калькулятор минометов

Смешивание до нужной консистенции

Основные инструменты для работы с каменной кладкой

Укладка первого блока

Применение раствора при укладке блоков

Заполнение в середине

Не забудьте арматуру!

Обработка линий минометов

Наклонные и ступеньки для изменения высоты

План освещения и орошения впереди

Затирка для бетонных блоков

PSI — это не только для аппаратов высокого давления

Дважды проверьте перед началом откачки

Начни чувствовать эти хорошие вибрации

Гидроизоляция стен из бетонных блоков