Корневая система голубой ели: Корневая система ели обыкновенной, как растут корни, их глубина и ширина, фото и схема

Содержание

Корневая система ели обыкновенной, как растут корни, их глубина и ширина, фото и схема

При выращивании деревьев, особенно на ограниченных территориях, таких как дачные участки, следует учитывать тип их корневой системы. Это требуется, прежде всего, во избежание неприятных моментов, таких как возможное разрушение фундамента разросшимися корнями.

ПоказатьСкрыть

Особенности роста корней ели

Первые 10–15 лет жизни дерева, его корневая система стержневого типа, после чего центральный корень отмирает, и ель питается, главным образом, через корни, расположенные в радиусе 1,6–1,8 м от ствола. По причине неглубокого расположения корней, сильные ветры дерево переносит плохо. Большая часть еловых корней, более 80%, находится в поверхностном слое почвы, на глубине до 10 см. Корни очень густые и переплетённые между собой. Начиная с 10-сантиметровой глубины, корневая система теряет свою густоту. На этом уровне, объём корней составляет только 16–18% от тех, что расположены выше, сразу под слоем поверхностью грунта. Кроме того, в верхнем слое, примерно в 10 раз больше крупных корней, чем в более глубинном (ниже 10 см). На глубине более 30 см и до полуметра, находятся только 2% от всей массы корней ели.

Зато в самом верхнем слое субстрата (5–8 см), корневая система густо ветвится, хорошо сцепливается с остатками органики.

Важно! Не следует высаживать ель ближе чем в 4 м от дома. Через 20 лет жизни, корни могут достигать 3–3,5 м в диаметре, в зависимости от типа почвы.

Всего же корни дерева редко достигают 1,5–1,6 м. В вертикальном направлении корни развиваются гораздо слабее, чем в горизонтальной плоскости. Лучше всего они растут в верхнем слое грунта с хорошим доступом воздуха. Мелкие корешки имеют небольшой размер, волосяное покрытие отсутствует, цвет — коричнево-чёрный, причём, чем они тоньше, тем более тёмные. Сверху корни покрыты чешуёй, имеющей пластинчатую структуру.

Развитие корней у ели

Если рассматривать развитие корневой системы ели обыкновенной по годам, то можно сделать следующие выводы:

  • в первые 5-6 лет жизни, корневая система имеет стержневой тип, растёт преимущественно в вертикальной плоскости;
  • после пяти лет жизни, стержневой корень превращается в небольшое утолщение, длиной до 18 см, дающее отростки I порядка в горизонтальном направлении;
  • корни растений в возрасте до 14 лет, на суглинках и серых лесных почвах, разрастаются на глубине до 0,3 м;
  • после 10 лет жизни и до 14 года, начинают обильно вырастать корни III-IV порядка, в радиусе 0,4–0,45 м;
  • к пятилетнему возрасту дерево обладает преимущественно корнями I порядка, к десяти годам, больше становится корней II и III порядков;
  • корни VII порядка (наивысшего) наблюдаются у хорошо развитых ёлок, начиная с возраста 14 лет, их количество составляет не более 0,5% от общей длины корневой системы.

Виды корневой системы и её размеры

Как уже было сказано, до пятилетнего возраста, корневая система ели имеет стержневую структуру. Ближе к десятилетнему возрасту, стержень корня полностью атрофируется, точнее, он трансформируется, обрастая древесной корой корней I порядка. Так что, примерно с возраста 6 лет, корневая система становится мочковатого типа. Вертикальные отростки проникают в грунт на глубину до 1,5–1,6 м.

Знаете ли вы? Ель обыкновенная вполне способна прожить 3-4 века. Её рост к тому времени может достичь 35–45 м.

Но такого показателя система достигает ближе к 15-16 годам, когда главного корня уже нет. Хотя корни своей густотой превосходят кроны почти на 100%, на радиусе системы это мало отражается. Корни не просто растут по горизонтали, а начинают обильно ветвиться и переплетаться, создавая, своего рода, клубок. В ширину они так же разрастаются, но преимущественно, развиваются внутри этого самого клубка. Рост в ширину, особенно в верхних слоях почвы, где есть хорошая аэрация, продолжается на протяжении всего периода жизни ёлки. К возрасту 20 лет, радиус корневой системы может достигать 2 м и более.

Как не повредить при пересадке

Существует мнение, что лучше выращивать на собственном участке хвойное дерево, выкопанное где-то по соседству. Проще всего пересадить на дачный участок ель, взятую из расположенного неподалёку леса. Такие растения лучше адаптируются и быстрее приживаются.

Независимо от того, где вы берёте ёлку, на опушке леса (там они самые пушистые), либо в пределах собственного участка, наиболее подходящими для пересадки являются деревца-двухлетки высотой 1–1,3 м. В таком возрасте корневая система ёлочки ещё не столь разветвлена и повредить её при выкапывании сложнее.

Знаете ли вы? В Швеции находится парк-заповедник Фулуфьеллет, в котором растёт ель возрастом более 9,5 тысяч лет. Это самое старое дерево, произрастающих на планете.

Саму процедуру выкапывания и пересадки выполняют следующим образом:

  1. Пометьте аккуратно северную сторону ствола ёлки. Воспользуйтесь мелом либо садовым варом.
  2. Обкопайте ёлку по окружности, радиус которой не меньше длины её самых больших корней. Для этого начинайте копать на расстоянии 30–40 см от ствола, если корней на глубине 15 см нет, круг можно немного сузить. Ваша задача — выкопать полуметровую лунку, по возможности не повредив корневую систему, либо нанеся минимальные повреждения.
  3. Обкопанное дерево осторожно достать из лунки, стараясь не повредить корни, придерживая их. Поместить выкопанное растение в заранее подготовленный кусок натуральной ткани подходящего размера.
  4. Верхнюю часть грунта, выбранного при выкапывании дерева, возьмите с собой. Этот субстрат понадобится при высаживании растения на новом месте, он поможет ему быстрее и лучше адаптироваться.
  5. На новом участке, дно выкопанной ямы (глубина — 60–70 см, диаметр — 1 м) засыпать слоем дренажа, например, керамзита и грунта (толщина 15–20 см), взятого со старого места роста дерева. Можно использовать в качестве дренажа смесь из равных частей речного песка, колотого кирпича и щебня.
  6. Саженец следует установить с учётом оставленной на стволе метки — она должна быть сориентирована точно таким же образом, как и на прежнем месте роста хвойного дерева.
  7. Пролить дно раствором универсальных удобрений для хвойных пород, после чего высадить ёлку и засыпать лунку остатками субстрата, вывезенного с прежнего места роста.

Общая масса корней ели почти в два раза больше, чем её крона. Из-за этого обстоятельства, в непосредственной близости от дерева, нормально расти ничего не будет, кроме такой же ели. Иногда, посаженные рядом деревья (1,5–1,8 м одно от другого) сплетаются корнями, что облегчает их выживание и лучший рост. Крайне осторожно следует заниматься пересадкой хвойного дерева, делать это нужно очень аккуратно, стараясь сохранить как можно больше корней.

Если вы перевозите дерево из одного места в другое, либо в том случае, если ёлка какое-то время будет находиться вне почвы, корни обязательно нужно завернуть в плотную увлажнённую ткань. При этом не забывайте сохранять на корнях достаточно большой объём грунта.

Важно! Рядом с елью высотой 3 м, не должно быть других растений, как минимум, в радиусе тех же 3 м.

Хотя корневая система ели достаточно развита и хорошо разветвлена, при пересадке дерева, нужно уделить повышенное внимание именно её сохранности. Чем в лучшем состоянии будут находиться корни после выкапывания дерева, тем скорее оно приживётся, сможет вырасти здоровым и красивым, радуя окружающих на новом месте.

Видео: проблемы после пересадки взрослых елей

способы размножения, выбор времени и места посадки

Голубая ель является одной из самых красивых разновидностей хвойных растений семейства сосновых. Поэтому она чаще всего используется для украшения фасадов правительственных зданий, банков, театров, музеев и других крупных учреждений. Зимой ель становится центром новогодних праздников, предметом радости и веселья взрослых и детей.

Красота и изящество этого растения вызывает желание многих садоводов-любителей самостоятельно вырастить ель. Посадка и уход за голубой елью – непростое задание, требующее определенных знаний и навыков.

Способы размножения

Существуют различные способы размножения ели колючей голубой. Она вполне успешно может размножаться семенами, черенкованием и прививкой на морозоустойчивый подвой.

Размножение с помощью семян – трудоемкий процесс, дающий низкий процент воссоздания сортовых признаков (около 30 %). Прививка требует высокого профессионализма, поэтому остается самый легкий и доступный способ – размножение черенками. Этот способ размножения гарантирует сохранение сортовых признаков растения.

 Черенкование

Для успешного выращивания голубой ели в домашних условиях способом укоренения черенков, нужно соблюдать определенные правила. Черенки заготавливают весной, в период активного сокодвижения, которое приходится на начало мая. Из елей старше 5-летнего возраста срезают однолетние веточки длиной до 10 см вместе с кусочком коры (пяточкой) старой древесины. Пяточка способствует хорошему доступу влаги к черенку и препятствует чрезмерному выделению смолы, которое может закупорить этот доступ, что губительно для черенка.

Срезанные черенки погружают на 2 часа в раствор стимулятора роста, что ускорит процесс укоренения, а после этого приступают непосредственно к укоренению.

Чтобы из веточки укоренить голубую ель, подготавливают специальные мини-теплички с теплым влажным воздухом. Землесмесь должна быть легкой и водопроницаемой, состоять и верхового торфа и кокосового волокна. На дно емкости укладывают слой дренажа из битого кирпича или керамзита, сверху насыпают питательную землесмесь. Черенки высаживают на глубину 3-4 см, после чего сверху насыпают слой крупнозернистого песка высотой 2 см. Грунт вокруг саженцев хорошо уплотняют и поливают теплой водой. Тепличку накрывают стеклом или пленкой и притеняют. Оптимальная температура в тепличке должна составлять 20 градусов, а влажность воздуха – 85 %. Дальнейший уход состоит в регулярном проветривании теплички. Укоренение голубой ели происходит через 2-2,5 месяца. После этого черенки начинают регулярно поливать. Пересаживать укорененные черенки в открытый грунт можно только на следующий год.

Посадка

Перед посадкой голубой ели на даче или приусадебном участке, необходимо выбрать правильное место, чтобы ель не мешала расти другим растениям и не нанесла вреда окружающим зданиям. Поэтому посадка ели должна быть тщательно продумана. При недостатке опыта можно посоветоваться с профессиональными садоводами или дизайнерами. При росте дерева, под его кроной образуется теневое свободное пространство, под которым мало что растет. Это нужно принять к сведению и продумать, что можно разместить под кроной дерева, чтобы место не пустовало.

Сбор и подготовка семян

Голубая ель в домашних условиях может выращиваться из семян. Для этого нужно собрать шишки с дерева в конце осени или в конце зимы. Для размножения подходят закрытые однолетние шишки. Лучше всего их сорвать с дерева, а не собирать упавшие. Для дозревания собранные шишки кладут в картонную коробку на теплую батарею. Когда шишка высыхает, она раскрывается, высвобождая семена. В природных условиях шишки раскрываются на ели в конце декабря и разлетаются. До весны они проходят природное закаливание или стратификацию, находясь под снегом. В домашних условиях для хорошей всхожести семян им необходимо создать искусственную стратификацию. Для этого есть два способа. Первый способ – это посев в открытый грунт на зиму, а второй – стратификация в домашних условиях.

Семена погружают в 1% раствор марганцовки и выдерживают 2-3 часа. Затем просушивают, высыпают в полотняный мешочек и закрывают в стеклянной банке, отправив ее в холодильник до весны. Если семена собирались в феврале – тогда до конца июня. Это и будет искусственная стратификация.

После закалки можно приступить к посеву семян. Их можно сеять или сразу в открытый грунт или в подготовленный субстрат в специальные емкости, создав им тепличные условия.

Для посева в открытый грунт, его хорошо трамбуют и раскладывают семена в бороздки на расстоянии 3-4 см друг от друга. Сверху присыпают смесью торфа и хвойных опилок примерно на 1 см. Хорошо опрыскивают и накрывают пленкой. Примерно через 3 недели появляются первые всходы. Посевы регулярно проветривают и по надобности увлажняют. Важно соблюдать правильную влажность, так как при обильном поливе всходы могут погибнуть, заразившись «черной ножкой». Появившиеся всходы прореживают, оставляя более сильные, на расстоянии 5 см друг от друга. В жаркие месяцы сеянцы притеняют от яркого солнца и следят за влажностью. В таком виде их оставляют до следующего года.

Для посева в контейнеры подготавливают специальный субстрат, состоящий из 3-х частей песка и 1-й части торфа. Землю смачивают способом опрыскивания, чтобы она оставалась рыхлой, раскладывают на поверхность семена, заглубляя их на 0,5 см, и накрывают пленкой. Контейнер устанавливают в теплое место, затеняя от солнца. Когда семена прорастут, пленку приоткрывают для проветривания. Летом контейнеры с посевами выносят на улицу в затененное место, а на зиму заносят в помещение, где содержат до следующей весны при температуре 10-15 градусов.

Пересаживать сеянцы можно в конце мая, когда почва достаточно прогреется.

Выбор саженца

Саженец голубой ели желательно покупать в специализированном питомнике, где обычно соблюдаются соответствующие условия содержания саженцев. Он должен находиться в контейнере с защищенной корневой системой. Возраст саженца для посадки должен достичь 3-5 лет, так как в этом возрасте корневая система достигнет хорошего развития и будет способна пережить пересадку. Сама ель к этому возрасту должна быть кололо 80 см высотой. Хвоя здорового саженца должна быть свежей, живой, без желтизны и подсыхания. Земля в контейнере должна быть достаточно влажной, ведь если за растением плохо ухаживали и земля пересушена, то при пересадке оно может не прижиться погибнуть.

Если вы решили выкопать саженец в лесу, то для успешной пересадки нужно выкопать его вместе с комом земли вокруг корней, чтобы их не повредить. В посадочную яму нужно насыпать несколько ведер земли с места, где рос саженец, перемешав ее с подготовленной землесмесью.

Выбор места для посадки

Оптимальным местом для посадки голубой ели является ровная, открытая, хорошо проветриваемая местность. Если ель высаживается рядом с другими растениями, то расстояние к ним должно быть не меньше метра. Ель имеет широкую поверхностную корневую систему, поэтому в процессе роста она будет отбирать влагу и место у близко растущих соседей. Также корни дерева могут повредить фундамент здания, если ее посадить слишком близко. Для ограничения скорости роста корней иногда создают специальный ленточный фундамент вокруг ели в радиусе 2-4 метра от нее. Так как растение в зрелом возрасте достигает большой высоты и ширины, то расстояние до дома должно быть не меньше 20 м.

Время посадки

Оптимальным временем для посадки ели в открытый грунт является апрель месяц. Также можно сажать ель в начале осени, до первых заморозков. В это время растение еще не вступило или уже миновало фазу активного роста, поэтому такое время безопасно для пересадки. Если дерево росло в контейнере, то, не повреждая корневую систему, его можно посадить в любое время.

Правила посадки

Перед посадкой ели предварительно нужно подготовить посадочную яму. Ее размеры примерно должны составлять 60х60 см. В яму насыпается слой дренажа высотой около 5 см, состоящий из битого кирпича. Сверху насыпают холмик из питательной земли, состоящей из торфа, песка, перегноя и местного грунта.

Саженец ели голубой вместе с земляным комом аккуратно извлекают из контейнера в посадочную яму и присыпают корни землей. Хорошо поливают и привязывают ствол к колышку для ровного роста.

Если саженец был с открытой корневой системой, то корни обрабатывают глиняным раствором, а после его подсыхания аккуратно помещают в вырытую яму, расправив корни вокруг холмика. Затем так же присыпают землей. Поверхность почвы вокруг саженца мульчируют торфом для сохранения влажности.

На следующую весну нужно внести минеральную подкормку. При правильном соблюдении агротехники саженец быстро адаптируется к новому месту и примется в рост.

Тонкости пересадки

Пересаживать голубую ель можно как ранней весной, так и поздней осенью. В любом случае, это должно быть время, когда дерево находится в периоде покоя. Это не касается растений в контейнере – их можно пересаживать в любой месяц года, не травмируя корневую систему. Корневая шейка должна находиться над уровнем земли, иначе ель будет долго болеть и плохо расти.

Последующий уход

Регулярный полив, подкормка минеральными удобрениями, профилактические меры борьбы с заболеваниями и насекомыми-вредителями – залог успеха в выращивании голубой ели.

Голубая ель довольно влаголюбива, но при переувлажнении почвы может погибнуть. Для определения уровня влажности почвы можно взять горсть земли из верхнего слоя и сжать в кулаке. Если земля слипнется комом – значит, полив не требуется, а если рассыплется, то пора поливать.

Голубая ель хорошо отзывается на минеральные подкормки. Содержащиеся в них микроэлементы способствуют пышному росту хвои, укреплению иммунитета растения. Не любит ель удобрения перегноем и другой органикой. При внесении этого вида подкормок, перенасыщение азотом приводит к сильному вытягиванию ствола молодого растения, его ускоренному росту, что приводит к снижению иммунитета и деформации кроны. Ель может потерять конусовидную форму, ослабеет и не переживет суровые зимние условия. Также перенасыщение азотом может привести в различным заболеваниям. Рекомендуется подкармливать ель специальной смесью для хвойников «Pokon».

Определить заболевшую ель можно по цвету хвои. Она утратит яркость, начнет желтеть и осыпаться. Причиной этому может быть как заболевание, так и нападение насекомых вредителей. Для профилактики заболеваний и борьбы с насекомыми необходим постоянный осмотр растения и своевременное лечение. При вовремя принятых мерах и правильному уходу голубая ель будет приятно зеленеть на приусадебном участке, радуя глаз своих хозяев.

посадка и уход, выращивание зимой и осенью, виды и сорта, фото

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 28 апреля 2018Переиздано: Последние правки:

Ель (лат. Picea) – род деревьев семейства Сосновые, в который входит около 40 видов. Латинское название рода происходит от слова «pix», что в переводе означает «смола», а производящее слово русского названия относится к праславянскому языку и имеет то же значение. Наиболее распространенным видом в культуре является ель обыкновенная, или европейская.
В национальном парке Фулуфьеллет на западе Швеции растет ель этого вида, которой более 9550 лет. Это самый старый древесный организм на Земле. Ель – один из самых главных символов Рождества и Нового года.

Посадка и уход за елью

  • Посадка: во второй половине апреля или в конце августа-начале сентября.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: для заполнения посадочного котлована готовят смесь из перегноя, лесной почвы, торфа, дерновой земли и ¾ стакана Нитроаммофоски.
  • Полив: саженцы, а также миниатюрные и карликовые деревья требуют регулярного полива. Расход воды на каждое растение – 12 л. Взрослые крупные ели в поливе не нуждаются: им достаточно естественных осадков, и они спокойно переносят засуху.
  • Подкормки: начиная со второго сезона, в приствольный круг ели вносят комплексные минеральные удобрения для хвойных растений.
  • Обрезка: формировать крону ели нет нужды, но иногда растению требуется санитарная прочистка, которую проводят ранней весной.
  • Размножение: семенами и черенками.
  • Вредители: паутинные клещи, еловые короеды, обыкновенные еловые пилильщики, ложнощитовки, листовертки-иглоеды.
  • Болезни: ржавчина, шютте обыкновенное, шютте снежное, корневая губка.

Подробно о выращивании ели читайте ниже

Ботаническое описание

Растение ель – стройное однодомное вечнозеленое дерево высотой до 40 и более метров. Корневая система у ели первый десяток-полтора лет стержневая, затем главный корень отмирает, и растение живет за счет корней, расположенных в почве поверхностно в радиусе 15-20 м от ствола. Из-за поверхностно расположенной корневой системы ель является деревом неветроустойчивым и даже ветровальным. Крона у нее пирамидальная или конусовидная, ветки ели мутовчатые, поникающие или горизонтально-распростертые. Первые несколько лет дерево боковых побегов не дает. Серая кора ели отслаивается от ствола тонкими пластинками. Хвоя у растения игловидная, иголки короткие, иногда плоские, но чаще четырехгранные, острые и жесткие. Расположены они спирально, иногда двурядно и сохраняются на побегах до шести и более лет. Каждый год дерево теряет до одной седьмой части хвои.

Ели – растения голосеменные. Мужские стробилы в виде небольших сережек растут из пазух на концах ветвей прошлого года и начинают выделять пыльцу в мае. Женские стробилы тоже располагаются на концах ветвей, но в виде шишек, которые после опыления ветром разрастаются и повисают. Заостренные, продолговато-цилиндрические, кожистые или деревянистые шишки опадают после созревания семян. Состоят шишки ели из оси, на которой располагаются кроющие и семенные чешуи. Семена ели, не теряющие всхожести 8-10 лет, созревают в октябре, высыпаются из открывшихся шишек и разносятся ветром.

В зависимости от условий произрастания ели начинают плодоносить в возрасте от 10 до 60 лет. Живут эти деревья в среднем от 250 до 300 лет, однако нередко можно встретить ели, возраст более полутысячи лет.

Посадка ели

Когда сажать

Хвойные растения считаются неприхотливыми к условиям среды и нетребовательными в уходе, при этом их декоративные качества выше всяких похвал. Благодаря этим характеристикам ели в последнее время на приусадебных участках выращивают повсеместно. Самый сложный момент – это посадка дерева, тем более, если это крупномер.

При покупке посадочного материала отдайте предпочтение саженцам с закрытой корневой системой, поскольку ель не переносит пересушивания корней: на воздухе оголенные корни ели погибают через 15-20 минут. Приобретать саженцы лучше в питомнике или в хорошо зарекомендовавшем себя садовом центре, а не на сезонных базарах. У здорового саженца хвоя должна быть яркой, блестящей, без сухих иголок, а корни не должны выпирать из контейнера. Земляной ком готового к посадке растения высотой около 1м должен быть диаметром не менее 50 см.

Лучше всего сажать ель в середине-конце апреля, можно это делать и в конце августа или начале сентября: в эти периоды активно растет корневая система, и ель легче приживется на новом месте. Ели крупнее трех метров в высоту рекомендуют высаживать с ноября по март с замороженным земляным комом.

Декоративную елку маленьких размеров можно сажать недалеко от дома, крупномер же своей поверхностной корневой системой будет отнимать питание и влагу у соседних растений, поэтому лучше посадить его за пределами участка или вам придется ежегодно подрезать его корни. Что касается освещения, то декоративные низкорослые ели и формы с цветной хвоей нуждаются в большом количестве света, иначе они быстро утрачивают свои декоративные качества. Да и у крупных елей, если они хорошо освещаются солнцем, крона формируется равномерно.

Как посадить

Посадочную яму выкапывают глубиной 50-70 см. Верхний диаметр котлована – 40-60 см, нижний – 30-50 см. При посадке растения в тяжелую почву или на участке, где грунтовые воды залегают высоко, на дно укладывают слой дренажного материала (щебня или битого кирпича, пересыпанных песком) толщиной 15-20 см. Перед тем, как сажать ель, приготовьте почвенную смесь, которой вы будете засыпать котлован: лиственную и дерновую землю тщательно перемешайте с перегноем, песком, торфом и тремя четвертями стакана Нитроаммофоски. Лучше будет вместо листовой земли добавить в почвосмесь лесную почву. Корневую систему саженца за два-три часа до посадки нужно, не вынимая из контейнера, опустить в воду.

На слой дренажа насыпьте почвенной смеси, осторожно, не повредив земляного кома, выньте саженец из контейнера и поместите его в яму на слой почвы. Если вы случайно разрушили земляной ком, то поторопитесь: у вас есть не более 20 минут, чтобы закончить посадку. Помещенный в яму саженец устанавливают строго вертикально и заполняют оставшееся пространство почвенной смесью, не слишком стараясь ее уплотнять. Корневая шейка после посадки должна оказаться на уровне поверхности. Сделайте вокруг саженца земляной отвал, который не даст воде растекаться, и вылейте под елочку 10-20 л воды, а когда она впитается, замульчируйте приствольный круг торфом.

Если вы сажаете крупные ели, то расстояние между ними должно быть не менее 2-3 м.

Уход за елью в саду

Условия выращивания

Взрослое растение нормально переносит засуху продолжительностью в две недели, однако карликовые и миниатюрные сорта елей, а также саженцы и молодые растения, особенно, если они посажены зимой, требуют более ответственного отношения к поливу. Ели зимней посадки, например, поливают весь первый сезон еженедельно, расходуя каждый раз не менее 12 л воды. При поливе нельзя допускать попадания воды на хвою. А чтобы не случилось загнивание поверхностно расположенной корневой системы и не происходило быстрого испарения влаги из почвы, прикорневой участок ели необходимо замульчировать слоем коры, хвои, опилок или стружек хвойных деревьев толщиной 6 см. Можно также насыпать вокруг деревца керамзит или уложить декоративные камни. Если по какой-либо причине мульчирование участка не проводится, вам придется регулярно рыхлить почву вокруг елей на глубину 7 см и удалять сорную траву.

Как и любое декоративное растение, ель нуждается в подкормках, но в год посадки, если вы вносили в котлован удобрения, деревце не подкармливают. В дальнейшем один раз в сезон в почву под елью вносят комплексные удобрения для хвойных растений. Недавно посаженные или пересаженные елки первое время поливают растворами стимулятора роста (Эпина, Гетероауксина или Гербамина) и опрыскивают их хвою Ферравитом. Взрослые ели в удобрениях не нуждаются.

Иногда дереву может потребоваться санитарная прочистка: удаляют засохшие или пораженные какой-нибудь болезнью ветки. Но имейте в виду, что сильная обрезка может погубить растениео, и только ель колючую стригут, как сирень, формируя из нее, например, кипарис.

Пересадка

Первые 15 лет ель растет очень медленно, поэтому в целях быстрого озеленения используют пересадку на участок взрослых деревьев. Иногда высота ели, которую нужно пересадить, может достигать 15 м. Лучше всего пересаживать такие крупномеры в начале зимы, когда земля уже промерзла, но температура воздуха не опускается ниже -8-12 ºC. Можно пересаживать ели и в конце зимы, пока почва еще мерзлая. В таких условиях земля хорошо держится на корнях, и они повреждаются минимально.

Готовят ель к пересадке заранее: весной по проекции периметра ее кроны выкапывают траншею шириной 20-30 см и глубиной 1 м, аккуратно обрезая корни ели лопатой. В траншею засыпают перегной или торф, добавляют удобрения для стимуляции корнеобразования и хорошо поливают. Увлажнять субстрат в траншее нужно несколько раз за лето, особенно в засуху. К осени в этой подушке образуется множество тонких корешков.

Посадочную яму с отвесными стенами глубиной 1 м и диаметром на 1 м больше, чем диаметр кроны, выкапывают осенью. Приготовленную для заделывания почвосмесь хранят в подвале, чтобы она не мерзла и оставалась мягкой. Необходимо также сделать запас песка, подстилки из-под елей и сухих листьев. Ель высотой до 2 м можно выкопать самостоятельно по радиусу траншеи, перерубив оставшиеся корни. Подкапывают дерево на 60 см – на такую глубину уходят корни елки такой высоты. Под корни ели подкладывают мешковину, оборачивают ею земляной ком, саженец вытаскивают и перевозят к месту посадки. Более рослые деревья извлекают корчевателем, который удерживает и крону, и корни с землей, не повреждая их.

На дно посадочной ямы насыпают дренаж, лесную подстилку, слой песка и сухих листьев, а затем саженец размещают в котловане таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на 5-7 см выше уровня земли. При размещении очень важно сохранить ориентацию дерева в направлении «юг-север». Пространство между стенками ямы и земляным комом заполняют почвосмесью, лишь слегка ее уплотняя. По периметру котлована на равном расстоянии друг от друга вбивают несколько крепких кольев и привязывают к ним ель на растяжках, чтобы она не упала от ветра. Приствольный круг застилают перегноем, торфом, лапником или опавшей листвой. Когда почва в яме осядет, корневая шейка дерева окажется на уровне поверхности.

Болезни и вредители

У хвойных растений много врагов среди насекомых, их также поражает множество болезней. Например:

Ржавчина хвои – грибковое заболевание, при поражении которым в начале лета на иголках ели возникают многочисленные золотистые цилиндрические пузырьки диаметром 2-3 см. Когда заключенные в них споры созревают, оболочка пузырьков разрывается, споры рассеиваются и оседают на соседних растениях. Больше всего страдают от ржавчины молодые ели, у которых болезнь вызывает преждевременное отмирание хвои. В профилактических и лечебных целях ель в начале июня нужно обработать однопроцентным раствором бордоской жидкости или другим фунгицидом подобного действия. Опавшую хвою нужно своевременно удалять и сжигать. Очень важно также вести регулярную борьбу с сорняками. Кроме ржавчины хвои, ель может поразить и ржавчина шишек. Больные шишки нужно сразу удалять, а в остальном меры борьбы с этим видом ржавчины те же, что и с ржавчиной хвои;

Шютте ели обыкновенное проявляется весной на прошлогодних побегах: хвоя на них буреет, отмирает, но не опадает, а остается на месте до следующей весны. Тогда на нижней стороне иголок начнут появляться апотеции грибка в виде черных, блестящих и выпуклых образований. Заболевшие елки отстают в росте, а иногда даже погибают. При первых же признаках заболевания необходимо удалить пораженные ветви и обработать ель раствором фунгицида. Для уничтожения инфекции понадобится 3-4 обработки;

шютте бурое – от этого заболевания хвоя на молодых елях становится буровато-коричневой и засыхает, но не опадает, а еще долго держится на дереве. Пораженные ветви нужно обрезать, а растение обработать фунгицидом.

Шютте ели снежное проявляется на хвое осенью красновато-бурыми пятнами, на которых весной образуется налет белого цвета. С развитием заболевания налет темнеет и покрывается черными плодовыми телами грибка. Как и шютте обыкновенное или бурое, шютте снежное приводит к тому, что хвоя на ели буреет, усыхает и отмирает. Больные ветки нужно обрезать и сжигать. Уничтожают возбудителей болезни многократной обработкой дерева раствором фунгицида;

Корневая губка – широко распространенное заболевание, вызывающее гниль корней не только хвойных, но и лиственных деревьев. Плодовые тела грибка образуются в пустотах под корнями и на их нижней поверхности, у корневой шейки, а иногда и на подстилке вокруг дерева. Это кожистые, разные по форме и размеру образования, бурые или коричневые снаружи, а изнутри белые или светло-желтые. Текстура у них, как мягкая пробка. Это заболевание уничтожает древесину ели. При обнаружении признаков болезни нужно удалить очаги и обработать пораженные места фунгицидными препаратами.

Из вредителей самыми опасными для ели являются паутинные клещи – не насекомые, а паукообразные, основная активность которых проявляется в жаркую, сухую погоду. Питаются клещи клеточным соком. Свидетельством их присутствия являются многочисленные мелкие точки на иголках и паутина. При большом количестве вредителей ель желтеет, пораженные клещами иголки становятся светлыми, практически белыми. В профилактических целях необходимо в сухое и жаркое время опрыскивать хвою по вечерам, а для уничтожения клещей применяют акарициды: Аполло, Флумайт, Флоромайт, Борнео. Эффективны против клещей и инсектоакарициды Актеллик, Агравертин, Акарин и Оберон. Имейте в виду, что для победы над этими вредителями вам потребуется провести не одну обработку.

Обыкновенные еловые пилильщики – мелкие темные или желтые насекомые длиной не более 6 мм, повреждающие в основном молодые деревья, но массово они размножаются на десятилетних-тридцатилетних елях, замедляя их рост, оголяя концы побегов и вызывая закругление кроны. Молодая хвоя на зараженных пилильщиками деревьях приобретает красно-бурый оттенок и долго держится на дереве не опадая. В качестве профилактики необходимо перекапывать почву в приствольных кругах и уничтожать гнезда вредителей, но если растение заражено сильно, прибегают к обработке личинок младших возрастов инсектицидами, среди которых хорошо зарекомендовали себя препараты Актеллик, БИ-58, Децис и Фьюри.

Еловый короед проделывает ходы в коре ели, и если эти насекомые заселят все дерево, ель погибнет. Особенно опасны короеды для декоративных форм растения. Лучшими препаратами в борьбе с короедами являются Крона-Антип, Клипер, БИ-58 и Бифентрин, однако нужно иметь в виду, что бороться с эти жуком очень тяжело.

Еловая листовертка-иглоед – бабочка коричневой расцветки с размахом крыльев 13-14 мм. Опасность для ели представляют ее гусеницы светлого желто-коричневого оттенка с двумя темными полосами по спине. Если вы обнаружили на побегах ели скопления ржавой хвои, соединенные редкими нежными волокнами, то это работа листовертки-иглоеда. Гусеницы минируют иголки ели, делая круглые отверстия в их основании. При незначительном поражении поврежденные побеги обрезают и сжигают, а дерево обрабатывают раствором зеленого мыла.

Еловая ложнощитовка защищена гладким блестящим коричневым панцирем, поэтому опрыскивания ели инсектицидами вряд ли дадут результат. Ложнощитовка откладывает под свой щиток около 3000 яиц, из которых в июле выходят розоватые личинки. Пищей для них является сок ели. В результате деятельности личинок концы побегов искривляются и отмирают, хвоя становится короче, буреет и опадает. Замедляется рост всего растения. Кроме того, на медвяной росе ложнощитовок поселяются грибки. Особенно страдают от этих вредителей деревья, растущие в тени и на сухих грунтах. Предотвратить заражение ели ложнощитовкамими могут соблюдение правильной агротехники и профилактические обработки молодых деревьев инсектицидами, особенно в сроки появления личинок из яиц.

Кроме описанных вредителей, елям могут досаждать елово-пихтовые хермесы, усачи, тля, а из болезней вред растению может нанести также серая плесень. Стоит сказать, что поражаются болезнями и вредителями в основном слабые и плохо развивающиеся растения, которые выращиваются в ненадлежащих условиях, или те ели, за которыми плохо ухаживают. Крепкие и здоровые растения достаточно устойчивы как к болезням, так и к вредителям.

Размножение ели

Способы размножения

Профессионалы умеют прививать черенки декоративных сортов ели на морозоустойчивые подвои других хвойных деревьев. Однако для садоводов-любителей самыми доступными способами размножения ели являются семенной и черенкование.

Выращивание из семян

Генеративное (семенное) размножение ели – процесс длительный и трудоемкий, но тем, кто никуда не спешит и не боится трудностей, вырастить елочку из семечка будет интересно.

Семена для посева должны быть свежесобранными. Добывают их из созревших, но еще не раскрывшихся шишек, которые для того, чтобы вынуть из них семена, нужно подсушить. Извлеченные семена перед посевом стратифицируют: кладут их в сухой песок или в смесь песка с торфом и держат как минимум в течение 4-6 недель в холодильнике при температуре 2-3 ºC. Затем в конце зимы или начале весны семена высевают в грунт, помещают посевы в теплое светлое место и обильно поливают. Как только покажутся ростки, полив немного сокращают. В открытый грунт молодые елочки высаживают на второй год, причем желательно, чтобы они сразу попали на постоянное место.

Растут саженцы ели очень медленно, а кроме вредителей и болезней их врагами могут быть дождь, солнце и сильный ветер.

Размножение черенками

Лучший результат дает укоренение черенков весной, до того, когда на деревьях начнут набухать почки. Побеги длиной 6-10 см с веточками второго порядка срезают секатором, срез на пару минут опускают в раствор стимулятора роста, после чего черенки высаживают под углом в 20-30 º в слой субстрата, состоящий из песка и мелкого перлита (3:1) или песка с торфом (3:1) и уложенный поверх дренажного слоя толщиной 5 см и слоя дерновой земли толщиной 10 см. Черенки опрыскивают из мелкодисперсного распылителя и накрывают для сохранения влаги прозрачным колпаком из пленки. Дистанция между черенками должна быть не менее 5 см, а расстояние от верхушек черенков до пленки – не менее 25-30 см. Лучше всего в дальнейшем опрыскивать не черенки, а пленку, причем делать это нужно часто. Нежелательно проводить увлажнение воздуха вечером. Следите за тем, чтобы температура в парничке не поднималась выше 25 ºC, иначе черенки могут сгореть. Чтобы этого не случилось, нужно сделать в пленке небольшие отверстия для вентиляции. После того, как у черенков разовьется корневая система, их рассаживают на доращивание, а через год высаживают на постоянное место.

Ель зимой на участке

Подготовка к зиме

Выбирая саженцы ели, следует приобретать те из них, которые были выращены в вашем регионе, и тогда проблема с зимостойкостью елок не возникнет. Но экзотические теплолюбивые культуры могут вымерзнуть в первую же бесснежную зиму. Собственно, хвойное дерево ель достаточно зимостойкое растение, кроме таких видов, как ель Бревера и ель восточная, но в подготовке к зиме нуждаются даже зимостойкие виды ели.

Перед первыми ноябрьскими морозами нужно провести последний, влагозарядковый полив: под ель высотой ниже 1 м выливают 2 ведра воды, а под растения выше 1 м – от 3 до 5 ведер. Особенно необходим полив годовалым и двухгодичным саженцам с еще неразвитой корневой системой, хвойникам со слабой зимостойкостью и тем деревьям, крону которых в текущем сезоне формировали обрезкой.

Чтобы молодые побеги ели не погибли зимой, нужно с августа прекратить внесение удобрений, содержащих азот: этот элемент провоцирует бурный рост зеленой массы, а между тем осенью дереву нужно направить все силы на вызревание уже образованных побегов. Вы окажете помощь растению, если в сентябре внесете в его приствольный круг калийно-фосфорные удобрения – они ускорят одревеснение веток и укрепят корневую систему.

Очень важным пунктом подготовки ели к зиме является утепление почвы в приствольном кругу древесной корой – это лучший материал для мульчирования ели на зиму. Под такую мульчу к корням легко проникает кислород, при этом кора не препятствует испарению лишней влаги, и корни растения не выпреют, как это может случиться под укрытием из листьев или опилок. Взрослые ели, а также саженцы, выращенные в местном питомнике, в мульчирования корневой зоны не нуждаются.

Зимовка ели в саду

Зимняя пора несет немало неприятных сюрпризов, которым вам придется противостоять. Если случится зима с сильными снегопадами, и мокрый снег тяжелым грузом осядет на елях, это может вызвать разломы скелетных ветвей и обламывание тонких веток. Не пытайтесь трясти елку, чтобы стряхнуть с нее снежные сугробы: ветки растения в эту пору настолько хрупки, что могут треснуть. Снег с веток, до которых вы можете дотянуться, счищайте щеткой или веником, продвигаясь от конца к стволу. Чтобы очистить от снега высоко расположенные ветви, оберните конец доски мягкой тканью, поддевайте этой дощечкой каждую ветвь и раскачивайте ее вверх и вниз. Колонновидные или шарообразные кроны можно с осени слегка стянуть шпагатом: ветки нужно плотно притянуть к стволу, но ни в коем случае не пережимать их. Эта мера предохранит ветки от растрескивания.

Зимой при резком контрасте дневной и ночной температуры ветки ели могут покрыться ледяной коркой, которая

Ель - желанное дерево в нашем саду

Ель — одно из самых популярных деревьев. Дети с малых лет рады елкам на Новый год и Рождество, взрослые  радуются не меньше, глядя на красавиц в своем саду. Ели неприхотливые, морозостойкие растения, но вырастить самостоятельно получается не всегда. Многие ошибки случаются и-за незнания основных биологических особенностей дерева. Зная, как растет ель в природе, какие условия ей подходят, можно без особых проблем вырастить вечнозеленую красавицу в своем саду.

  • 8 интересных биологических особенностей ели, корневая система
  • Виды ели
  • Использование
  • Выращивание ели в домашних условиях
  • Полезные свойства
  • Ель в ландшафтном дизайне

Ель — ближайшая родственница сосны, вечнозеленое дерево с характерной для вида конусовидной или пирамидальной кроной — рисовать елочки все мы умеем с юных лет — и все благодаря запоминающейся кроне. Среди елок насчитывается около 40 видов. И каждый из них — неповторимо прекрасен!

8 интересных биологических особенностей

  1. Корни ели. У ели интересная корневая система. Первые 15 лет питается за счет глубокого стрежневого корня, тем временем нарастает масса боковых — и затем стержневой корень отмирает. 

    Корневая система ели

  2. Ветки ели. В течении первых 4-5 лет жизни саженца не растут боковые ветви.
  3. Листья ели — хвоя, характерные для всех хвойных иголки, зеленого цвета, короткие, от 1 до 2.5 см длиной. «Живет» хвоя до 6 лет. В результате естественной смены иголок, ежегодно опадает их седьмая часть.
  4. Семена ели образуются в шишках( семенные чешуи). Еловые шишки продолговатые, заостренного типа, довольно прочные. Семена созревают в октябре, не теряют всхожесть до 10 лет, самопроизвольно высеваются в январе — марте.
  5. Размножаться елочка может только во взрослом состоянии, которое наступает в возрасте 20 и больше лет, сроки очень приблизительные, потому как многое зависит от условий произрастания дерева. Например, замечено, что одиночные деревья начинают плодоносить раньше, чем те, которые расту в массиве.
  6. Живет дерево в среднем около 300 лет
  7. Возраст ели определить легко: можно посчитать ярусы, образованные ветками, т.к. они добавляются ежегодно.( Число ярусов+3-4 года -начальный этап, когда боковые ветки еще не образуются)
  8. Высота ели очень сильно  зависит от вида. Ель обыкновенная в природе достигает в высоту 35-50 метров.

Виды ели

Повсеместно встречается ель обыкновенная. Ареал распространения огромный. Европейская часть, вплоть до Алтая и Амура.

Ель сибирская растет обычно вместе с елью обыкновенной. Чаще встречается на Урале, в Восточной, Западной Сибири, на Дальнем Востоке.

Ель восточная растет на Кавказе.

Применение 

Древесина ели обладает рядом свойств:

  • Мягкая
  • Легкая
  • Очень хорошо поддается обработке, но сильно коробится

Древесина ели приносит немалую выгоду лесным хозяйствам, которые выращивают дерево в промышленных масштабах. Идет для производства бумаги, мебели, музыкальных инструментов, тары, столбов, шпал, фанеры, склеенного бруса, ДСП и ДВП.

В агрессивной среде древесина быстро пропадает без специальной обработки, при контакте с влагой, почвой загнивает и быстро разрушается. Для наружных деталей без химической обработки еловая древесина не годится.

Теплота сгорания еловых дров — 4,5 кВт•ч/кг или 1500 кВт•ч/м³. Отличные дрова, хорошее сырье для производства топливных брикетов, гранул и других видов топлива для электростанций, работающих на биотопливе.

Древесина ели еще обладает резонансностью — именно по этому она используется для изготовления музыкальных инструментов. Не всякая ель подойдет для этого, и не сразу древесина приобретает резонансность — ее предварительно выдерживают в сухом помещении около 10 лет, за это время смола, находящаяся в древесине, высыхает, а на ее месте образуются мелкие резонансные камеры.

Еловые леса — отличные очистительные фильтры для загрязненного воздуха.



Семена служат кормом лесным птицам  и грызунам.

Выращивание ели в домашних условиях 

Теневынослива, но и светолюбива, на солнечных участках удается лучше.

Почва — один из самых важных факторов успешного роста ели в домашних условиях. Необходимы хорошо дренированные, слабокислые грунты, супесчаные или суглинистые. Слишком жирные почвы не рекомендуются. Не выносит переувлажнения, но и чрезмерная засуха тоже губит ель.

Загрязнение воздуха переносит не плохо, но в городских условиях некоторые специалисты рекомендуют несколько раз в месяц обливать ель водой. Губительна чрезмерная сухость воздуха  — хорошо развивается только при умеренной влажности.

Полезные свойства

Кора ели может использоваться как природный дубитель кожи.

Хвоя широко применяется в народной медицине и используется для изготовления хвойно-витаминной муки для домашних животных.

Еловая смола обладает ранозаживляющим и бактерицидным свойствами.

Ель в ландшафтном дизайне

Красивая крона ели издавна привлекает внимание ландшафтных дизайнеров и простых владельцев приусадебных участков. Лично мне всегда хотелось посадить елочку во дворе  — чтобы к Рождеству украсить не только в доме лесную красавицу — но и у окна. Самый большой недостаток ели обыкновенной, принесенной из леса или выращенной из семян — это ее непомерная высота. Сначала вроде бы ничего, наоборот, первые несколько лет сидит и чахнет, прирост практически минимальный, а потом стремительно растет и достигает своих биологических 30-40 метров — зачем такая великанша в саду?

В современных условиях это вопрос давно решен — существует такое многообразие декоративных видов и сортов ели — на любой вкус можно выбрать. Очень много низкорослых, которые никогда не вымахают до высоты телеграфного столба, есть сорта с красивой шарообразной кроной, с красивой окраской хвои — одним словом, выбор у ландшафтных дизайнеров поистине огромный.

Стройная, теневыносливая, елочка может быть одиночным украшением сада, из нее можно сформировать живую изгородь.

 

(Visited 2 738 times, 1 visits today)

loading...

выбор саженца голубой елки, правила посадки и последующий уход

Канадская ель — одна из явных фавориток для украшения садового или дачного участка. Ведь она будет украшать его на протяжении всего года, выделясь на белом снегу ярким зеленым пятном. Именно на этом основана ее популярность среди ландшафтных дизайнеров. За счет уникальных декоративных свойств и фантазии садовода можно создать на садовом участке творения невероятной красоты, которые станут особой гордостью владельца.


Описание канадской ели

Эта разновидность ели является самой популярной среди всех представителей семейства Сосновых. Родиной ее является Канада, именно оттуда и была завезена зеленая красавица в 1700 году. Основные характеристики ели таковы:

  1. Этот сорт хвойного дерева относится к высокорослым, но выведены и карликовые сорта, которые отлично впишутся в ограниченное пространство.
  2. Канадская елка за счет своей правильной кроны конического вида представляет декоративную ценность.
  3. Отличается от других сосновых пород активным ростом, особенно быстро растут молодые саженцы.
  4. Молодые елочки имеют приподнятые и плотно прилегающие ветки, а вот у деревьев постарше ветки уже опущены вниз.
  5. Окрас всегда красивого зелено-сизого цвета, именно поэтому их называют сизой канадской елью.
  6. Иголки маленькие, но очень колючие.
  7. Плодоношение наступает только на 10−12 год жизни.
  8. Эта разновидность семейства Сосновых относится к долгожителям, в среднем такая ель проживает 300−500 лет.

Помимо этого, ель зимостойкая, а также обладает устойчивость к засухам, что особенно ценят российские садоводы. На сегодня известно около 20 видов этой сосновой красавицы. Более популярными считается голубая канадская ель Альберта блю, Сандерс, Conica.

Подготовка к посадке

В уходе ель канадская не особенно прихотлива, хотя и требует определенных знаний. Ведь только правильно посаженный саженец вырастет красивым и пышным деревом, за которым в будущем потребуется минимальный уход.

Выбор саженца и места

Даже если саженец приобретается в специализированном питомнике или у знакомых садоводов, то отнестись к выбору необходимо серьезно и тщательно осмотреть приобретаемый посадочный материал. Хороший саженец должен отвечать следующим требованиям:

  1. Хвоя молодого саженца блестящая, насыщенного цвета, а также без засохших колючек.
  2. Корни должны находиться в увлажненном субстра

Ель голубая, обыкновенная: фото, как вырастить

Хвойные деревья славятся своей красотой, оригинальностью и целебными свойствами. Без них трудно представить ландшафт парков, приусадебных участков и дач. Особое место среди вечнозеленых культур занимает ель.

Ботаническое описание

Ель – вечнозеленая хвойная культура, относящаяся к семейству Сосновых. Характеризуется медленным ростом в первые 5 лет жизни, далее может за год давать прирост до полуметра. Средняя продолжительность жизни дерева – около 250 лет, некоторые экземпляры доживают до 600 лет.

Распространение: Америка, Азия, Европа, Россия, Дальний Восток. Наибольшую распространенность получила ель обыкновенная. Ее можно встретить на территории России и Украины, в других западноевропейских странах.

Дерево довольно ветроустойчиво, длина ствола различная – встречаются виды высотой около 30-40 метров. Внешние характеристики зависят от разновидности экземпляра. У всех елей крона конусовидная, развивается равномерно, естественно, не нуждается в обрезке.  Корневая система ели обыкновенной и других разновидностей крепкая, в первое десятилетие стержневая, потом поверхностная, основной корень отмирает.

Ветки распростертые, располагаются горизонтально или свисающие. В первые годы жизни рост идет только вверх, боковых побегов не дает. Хвоя в зависимости от вида зеленого, голубого, сизо-зеленого окраса, короткая, заостренная. Средний срок жизни хвоинки – 6-7 лет. В течение года 1/7 часть хвои опадает. Шишки небольшие, продолговатые 15 см в длину, до 4 см в диаметре. После созревания в плодах семян опадают. Семенной материал сохраняет всхожесть до 8 лет. Культура может давать побеги-гибриды из корней погибшего дерева.

Интересные сведения! Музыкальные инструменты из ели за счет равномерного распределения волокон в древесине издают прекрасный звук.

Виды и сорта елей на фото

В роду насчитывается порядка 40 видов, в том числе и гибридогенные сорта.  В европейской части насчитывается 10 видов, каждый из них имеет множество сортов.

Наиболее распространенными являются следующие разновидности елей:

  1. Ель обыкновенная (название на латинском — Picea abies) – один из самых популярных видов. Распространена на большей территории Европы, Азии, Сибири, Балканском полуострове. В высоту достигает около 30 метров, диаметр ствола 70-100 см. Кора у дерева сероватого и красно-коричневого оттенка. Ветки поникающее-распростертые. Не используется для декорирования сада, поскольку имеет привлекательность только в молодом возрасте. Наиболее популярный сорт – Компакта.
  2. Сибирская (название на латинском — Picea obovata). В высоту достигает 30 метров, диаметр ствола – 60-80 метров. Произрастание: Китай, Кавказ, Урал, север Европы.
  3. Восточная (Picea orientalis) – иголочки четырехгранные, закругленные, не такие острые как в предыдущих видах. Кора серовато-бурого оттенка, с небольшим содержанием смолы. Распространение: Кавказ, Азия.
  4. Корейская (Picea koraiensis). Высота взрослой культуры – 30 метров, диаметр – около 60 см. Ветки поникающие, хвоя имеет зеленовато-сизый оттенок, кора – серо-бурая. Теневынослива, не любит засухи. Культивируется в качестве декоративной культуры, используется в ландшафтном дизайне. Произрастание: Дальний Восток, Корея, Россия.
  5. Глена (Picea glehnii). Высота культуры – 20-25 метров, диаметр – 60-70 см. Кора имеет коричневатый оттенок, хвоя насыщенно зеленого с примесью сизого цвета. Естественная среда обитания – Курильские о-ва, Япония.
  6. Канадская (латинское название — Picea glauca) – характеризуется зимостойкостью и засухоустойчивостью. В среднем дерево вырастает до 15 метров в высоту. Крона у взрослых культур цилиндрическая. Выращивается в качестве декоративной культуры. Ареал обитания: Северная Америка, Аляска, Ю. Дакота. Популярный сорт – Коника, Нана.
  7. Шероховатая (Picea asperata). Средняя высота взрослого дерева – 25-35 м, диаметр – 1.5 м. Кора имеет серовато-коричневый оттенок. Растет высоко в горах. Естественная среда обитания – Китай.
  8. Красная (название на латинском — Picea rubens). В высоту ель вырастает до 20-35 м, диаметр – 65 см. Выращивается в качестве декоративного растения. Естественное обитание: Канада, Англия, Шотландия. Популярные формы – Virgata, Nana.
  9. Черная (mariana, nigra). Высота взрослого дерева – около 7-14 метров, диаметр – 15-45 м. Хвоинки зеленого и серо-зеленого цвета. Отличается морозостойкостью, не предъявляет требований к почве. Выращивается в качестве декоративной культуры. Естественное обитание: Северная Америка.
  10. Аянская (Picea jezoensis) – дерево имеет схожесть с елью обыкновенной. В высоту достигает около 35 метров, обхват – 1 метр. Хвоя зеленого цвета, хвоинки небольшие, изредка смолистые. Естественное обитание: Дальний Восток, Камчатка, Амур, Корея, Курильские о-ва.
  11. Тянь-шаньская (по-другому P. schrenkiana subsp. tianschanica). Высота взрослой культуры доходит до 60 метров, диаметр ствола – 1.6-1.9 метра. Форма кроны – цилиндрическая. В силу особенностей обитания корни имеют якорную форму, что позволяет им цепляться за скалы и камни. Среда обитания: Ц. Азия, Казахстан, Кыргызстан.
  12. Голубая (название на латинском — Picea pungens) – средний рост дерева составляет 25 м, обхват – около 1 м. Оттенки хвои варьируется от голубого до голубовато-зеленого. Хвоинки небольшие, в длину достигают 2-3 см. Культура часто используется в декоративных целях. Произрастает на умеренно-влажных почвах, встретить ее можно вблизи водоемов горных рек. Популярные сорта: Альберта Блю, Аренсон Блю, Церулеа, Сандер Блю, Глаука, Глобоза.

Как посадить елку?

Пересаживать елку лучше весной после всех заморозков. Это убережет корневую систему от переохлаждения. В некоторых случаях посадить ель на участке можно ранней осенью. Итак, подходящий период — конец апреля-май, конец августа-сентябрь. Уделяют внимание выкопке саженца из леса и транспортировке.

Как правильно выкопать и пересадить ель из леса на участок:

  1. Для начала выбирают небольшую елку высотой 50-70 см, дерево такой высоты дает приживаемость в 98% случаев.
  2. Для высадки подойдет места с рассеянным светом и полутень. Формируют приствольный круг диаметром 70 см, окапывают, аккуратно достают с земляным комом.
  3. Во время процедуры сохраняют ценность корневой системы. Транспортируют деревце с лесным грунтом, земляной ком помещают в мешковину, корни во время дороги увлажняют. Саженец не хранят с оголенными корнями, поскольку они быстро подсыхают.
  4. Непосредственно перед посадкой подготавливают посадочную яму – она должна быть в 2 раза больше земляного кома.
  5. Размещают на дно дренаж около 15 см, растение заглубляют так, чтобы уровень грунта стал таким, как и в лесу.
  6. Сохраняют ориентацию культуры по сторонам света в соответствии с расположением в лесу.
  7. При групповой посадке выдерживают расстояние межу деревьями в 1.5-3 метра в зависимости от вида ели.
  8. Свободное пространство заполняют почвосмесью из садовой и лесной земли с добавлением удобрения и уплотняют.
  9. Хорошо поливают и мульчируют хвоей.
  10. В следующий сезон культуру обрабатывают препаратами от вредителей.

Важно! При намерении выкопать из леса молодую елку, необходимо тщательно спланировать место посадки и учесть характеристики самого вида.

Фото: Саженцы ели

Размножение

Размножается дерево семенами, саженцами и черенками. В первом случае необходимо высеивать свежесобранный посадочный материал. Всхожесть в таких случаях доходит до 97%. Высеивают семена весной, температура должна быть не ниже +3 — +5 градусов. За 12 часов до процедуры они замачиваются в специальном растворе с микроэлементами.

Вырастить елку из ветки можно следующим образом:

  1. Срезают с дерева черенок 5-7 см острым ножом, срез должен быть косой.
  2. Пока подготавливается субстрат, веточки помещают на время в горшочки с водой, чтобы срез не подсох.
  3. Иголки от края обрываются на 1-2 см, эти места посыпают влажным песком.
  4. Срезанный край обрабатывается в стимуляторе корнеобразования.
  5. На дно другой емкости размещается слой дренажа, следующий слой – земля (10 см), потом песок, смешанный с лесным грунтом и остатками старой хвои (5 см).
  6. Сажаются черенки под углом 30-40 градусов с заглублением на 3 см.
  7. Накрывают полиэтиленом с отверстиями для вентиляции.

Примечание! Размножение черенками демонстрирует невысокую приживаемость культуры, около трети из них погибают. Если поблизости есть лес, то лучше черенки высаживать прямо там по такой же технологии. После посадки о саженцах можно забыть на 2-3 года, т.к. елка укореняется слишком медленно.

Уход за елью после посадки

Выращивание елки в домашних условиях  подвластно даже новичкам в садовом деле. Культура является неприхотливой, хорошо переносит тень, но активно тянется к солнцу. Голубую ель лучше высаживать на солнечных местах, поскольку в тени она может потерять декоративность.

В процессе выращивания и ухода учитываются следующие правила и особенности:

  • после посадки рекомендуется увлажнять по мере высыхания верхнего слоя, примерно через 2 дня;
  • после приживания поливы сокращаются до 1 раза в 7-10 дней;
  • не увлажнять методом дождевания, т.к. нередко при таком способе дерево сбрасывает хвою;
  • в первые годы жизни саженцы нуждаются в нетканом укрытии;
  • в качестве дренажа используется смесь камней и песка, керамзит, щебень;
  • ель не требовательна к почвам, но лучший рост и приживаемость дает на песчаном грунте, хотя нормально чувствует себя и в каменистой и глинистой земле;
  • на зиму в первые несколько лет после высадки проводится мульчирование, требуется укрытие;
  • после высадки можно вносить азотно/фосфорно/калийную подкормку, взрослые экземпляры не нуждаются в удобрениях.

Ель в ландшафтном дизайне

В озеленении, как правило, используются разновидности декоративных елей. Культуру часто используют в  садоводстве, паркостроении. Она привлекает внимание ровным стволом, своей аккуратностью, теневыносливостью. Хорошо декорирует пространство, вносит некую торжественность.

Удачно смотрится живая изгородь из ели на даче – благодаря плотной посадке она практически непроходима. Для этого эль высаживается в два ряда в шахматном порядке. Чтобы поддерживать еловую стену, проводят регулярную стрижку.

Карликовые сорта нередко выращиваются в емкостях для озеленения крыш и больших балконов. Также растения применяются для украшения каменистых горок. Используются в групповых и одиночных посадках.

Высокорослая культура используется в качестве солиста. Хорошо смотрится в дальнем углу загородного участка. Рядом нередко располагают скамью или беседку для отдыха. Привлекательно выглядят декоративные сорта на газонах, мелких камнях. Интересная идея – голубая ель, высаженная вдоль парадной аллеи.

Фото: уголок отдыха под голубыми елями

В групповых посадках елка подбирается в соответствии силой роста. Эффектно смотрятся деревья одного роста, а вот сочетание крупномеров с карликами выглядит неуместно. Часто комбинируется с другими хвойными растениями. Хорошую компанию составляет можжевельник, который также не требует особого ухода. В таких композициях ели отводится ведущая роль из-за крупных габаритов.

На обширных загородных участках и пансионатах создают небольшую еловую рощу. Растения высаживаются в хаотичном порядке.

Отдельное место в ландшафтном дизайне занимает голубая ель. Она считается одним из распространенных вариантов хвойных культур, которые используют для оформления частных территорий и дачных участков.

В качестве компаньонов подбирают растения с декоративной листвой. Подойдут для этих целей ива, барбарис, спирея, клен. Для больших территорий подходит высокорослая канадская елка.

Карликовые разновидности культуры  хорошо смотрятся на клумбах с луговыми цветами и растениями кустарникового типа.

Ели в ландшафтном дизайне на фото:

Как пересадить голубую ель | Домой Гиды

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 9 ноября 2020 г.

Колорадская голубая ель (Picea pungens) - это типичная рождественская елка, ее бледно-голубая листва напоминает прохладный бриз и ледяные высоты Скалистых гор. Родом из межгорных штатов Колорадо, Юта и Вайоминг, он является ценным дополнением к домашним ландшафтам. Голубая ель хорошо растет в зонах устойчивости растений 3-7 Министерства сельского хозяйства США и лучше всего пересаживать рассаду в контейнерах ранней весной или осенью.

Имеются сеянцы с открытыми корнями, но их сложно полить в достаточной степени, что делает их более восприимчивыми к шоку после пересадки голубой ели. Большие, укоренившиеся деревья сложнее перемещать и обрабатывать из-за их жестких, острых игл и низкорослых ветвей. Однако если вы будете следовать правильным инструкциям при пересадке, вы добьетесь успеха.

Пересадка молодой ели

  1. Выберите место для нового дерева

  2. Голубая ель предпочитает влажную, богатую почву на полном солнце, но ее можно адаптировать к другим типам почв и месторасположению, сообщает Калифорнийский университет сельского хозяйства и природных ресурсов.Лучше всего они растут на слабокислой почве (pH от 5,5 до 7,0), но будут расти медленнее на тяжелых глинистых почвах или почвах с более щелочными значениями pH выше 8,0.

  3. Определите свой предпочтительный размер

  4. Определите размер ели, которую нужно посадить, посмотрев на размер корневого комка голубой ели. Растения, выращиваемые в контейнерах, можно приобрести в питомниках и в больших садовых магазинах. У больших елей, выращенных в полевых условиях, их корневая система и прилегающая почва будут заключены в мешковину («скомканные и взорванные»).Саженцы без корней также доступны в питомниках.

  5. Подготовка места для посадки

  6. Выкопайте достаточно большую посадочную яму, чтобы корни контейнерных растений и сеянцы без корней не загибались. При необходимости обрежьте корни. Сажайте деревья, следя за тем, чтобы почва была не глубже, чем на дюйм выше самых верхних корней. Стебли посаженных слишком глубоко елей загнивают и погибают.

  7. Обеспечьте достаточную влажность

  8. Тщательно и глубоко полейте, чтобы почва осела и способствовала глубокому развитию корней.Нанесите слой мульчи толщиной от трех до четырех дюймов шириной с кроны дерева, удерживая мульчу на расстоянии двух-трех дюймов от ствола дерева.

  9. Внесите удобрение

  10. Весной внесите удобрение, разработанное для вечнозеленых хвойных деревьев.

Пересадка укоренившейся ели

  1. Подготовьте корни

  2. Обрежьте корневую систему от шести месяцев до одного года перед пересадкой. Прорежьте корневую систему лопатой по окружности капельной линии листвы.Обрезка корней стимулирует образование новых корней на отрезанных концах, давая дереву больше корней, чтобы помочь ему восстановиться после пересадки.

  3. Поливайте корни

  4. Хорошо полейте деревья после обрезки до пересадки, так как обрезанные корни обеспечивают дереву меньше воды.

  5. Удалите дерево

  6. Выкопайте ель, вставив отрезок круглой лопаты или лопаты в почву на расстоянии 10–12 дюймов от ствола дерева.Оттяните ручку лопаты, чтобы ослабить корни. Повторите это с деревом. Ослабьте дерево в яме и осторожно удалите.

  7. Пересадите дерево

  8. Выкопайте для дерева новую яму, в два раза превышающую размер корневого комка голубой ели. Положите выкопанную ель в ямку уровнем земли на уровне верхушки корневого кома. Снова засыпьте почвой и плотно утрамбуйте, оставив небольшое углубление около одного дюйма вокруг дерева для удержания воды.Нанесите слой мульчи толщиной от трех до четырех дюймов вокруг дерева, удерживая ее подальше от ствола ели.

  9. Предупреждение

    Ожидайте несколько лет или время восстановления больших пересаженных деревьев.

Как вырастить голубую ель из черенков | Домашние путеводители

Автором SF Gate Обновлено 23 декабря 2020 г.

Голубая ель (Picea pungens), которую иногда называют колорадской елью, представляет собой вечнозеленый вид деревьев, культивируемый из-за ее серебристой хвои и симметричной пирамидальной формы роста.Деревья хорошо растут в зонах устойчивости растений со 2 по 8 Министерства сельского хозяйства США, где они достигают зрелой высоты от 30 до 65 футов с шириной от 10 до 20 футов, сообщает Институт городских лесных экосистем. Голубые ели хорошо растут из собранных летом верхушечных черенков, которые успешно укореняются через два-три месяца.

Наконечник

Черенки голубой ели дают наилучшие результаты при обработке относительно сильным гормоном укоренения и хранении в прохладных и влажных условиях.

  1. Подготовка горшечной среды

  2. Выращивайте голубую ель из черенков в середине лета примерно в начале июля. Перед сбором черенков подготовьте емкости для укоренения. Смешайте в ведре равные части торфа или кокосового волокна и песка средней зернистости. Залейте смесь водой и дайте ей впитаться, пока торф немного не набухнет. Слейте лишнюю воду.

  3. Заполните горшки средой

  4. Заполните 4-дюймовые квадратные горшки торфяной смесью.Оставьте верхние 1/4 дюйма каждого горшка пустым, чтобы облегчить полив. Подготовьте горшок для каждого черенка голубой ели, который вы хотите укоренить.

  5. Возьмите черенки ели

  6. Соберите черенки длиной от 4 до 5 дюймов с боковых ветвей здоровой голубой ели, возраст которой превышает 4 года, рекомендует Ферма, Сад, Деревня. Обрежьте черенки между двумя наборами игл с помощью острых секаторов. Сделайте срез слегка наклонным. Другой метод - отделить небольшую растущую ветку от ствола таким образом, чтобы сохранить естественное утолщение, возникающее при ее прикреплении к стволу.

  7. Обмакните черенки в гормон укоренения

  8. Обрежьте все иголки вдоль нижней половины черенка. Отрежьте узкую полоску коры на отрезанном конце. Слегка смажьте отрезанный конец кистью, смоченной в 0,6-процентном тальке для корней IBA (индолмасляной кислоты).

  9. Посадите черенки

  10. Сделайте посадочную ямку в каждом контейнере для укоренения. Глубину лунки сделайте равной половине длины черенка голубой ели.Вставьте черенки в отверстия и прижмите торфяную смесь к стеблю.

  11. Поставьте горшок в прохладное место с ярким освещением

  12. Поставьте горшки на открытом воздухе в прохладное место с очень ярким рассеянным светом. Защитите черенки голубой ели от прямых солнечных лучей, ветра и сильных соленых брызг, если вы живете на побережье.

  13. Поддерживайте влажность игл

  14. Обрызгивайте черенки голубой ели из пульверизатора не реже двух раз в день, чтобы иглы не высыхали.Распылите в воздух над черенком и позвольте туману упасть на него, как дождь, чтобы черенок не утонул в избытке влаги.

  15. Обеспечьте надлежащий полив

  16. Добавьте воды в смесь торфа и песка до того, как она полностью высохнет, поскольку сухой торф трудно переувлажнять. Поливайте смесь водой, если поверхность кажется едва влажной. Добавьте воду, пока она не станет умеренно влажной на глубине 2,5 см.

  17. Подождите, пока не появятся корни

  18. Проверьте наличие корней через два месяца, но не удивляйтесь, если черенки голубой ели укоренятся почти через четыре месяца.Медленно акклиматизируйте черенки к прямым солнечным лучам после укоренения, чтобы подготовить их к пересадке.

  19. Осенняя пересадка черенков

  20. Осенью голубые ели пересаживают на солнечную или слегка затененную грядку с быстро дренирующейся умеренно кислой почвой. Разместите деревья на расстоянии не менее 20 футов друг от друга. Распространите 4-дюймовый слой мульчи вокруг каждого растения, чтобы защитить корни.

Болезни ели | The Morton Arboretum

РАК ЦИТОСПОРЫ

Язвы Cytospora, вызванные грибком Cytospora kunzei (также известный как Valsa kunzei var. piceae) , является наиболее распространенным и разрушительным грибковым заболеванием Норвегии и голубой ели колорадской. Иногда язва Cytospora обнаруживается на пихте дугласовой, болиголове и лиственнице. Восприимчивость широко варьируется между видами, но, как правило, деревья, находящиеся в состоянии стресса или растущие за пределами своего естественного ареала, более подвержены заболеванию. Язвы Cytospora редко поражают деревья моложе 15–20 лет. Зараженные деревья существенно ослабляются, но погибают редко.

Симптомы

Болезнь обычно начинается с самых нижних ветвей дерева и в течение нескольких лет прогрессирует вверх.Сначала иглы имеют пурпурный оттенок, со временем становятся коричневыми и опадают, оставляя сухие, ломкие веточки и ветви.

На сильно зараженных деревьях грибок проникает в ствол через раны (обычно там, где ветка встречается со стволом дерева), убивая слой камбия и оставляя мертвую кору. Эта мертвая ткань называется «язвой». Заметная белая смола или «смола» покрывает поврежденную часть ветви или ствола, иногда стекая на несколько футов вниз по стволу дерева. Это важное средство диагностики рака Cytospora; однако выделение смолы также может быть связано с другими повреждениями деревьев и не является исключительно симптомом рака Cytospora.В зоне язвы в микроскоп или ручную линзу можно увидеть черные плодовые структуры размером с булавочную головку (пикнидии) гриба, что является положительным признаком заболевания.

Цикл болезни

Гриб долго выживает в виде мицелия и спор на пораженных стеблях. Язва растет медленно, в конечном итоге кружит и убивает ветку или ветку. Споры грибов (конидии) являются основным средством распространения болезни на другие ветви, проникая через раны и травмы коры.Заражение происходит в прохладную влажную погоду. Споры распространяются брызгами дождя, ветром, разбрызгивателями, инструментами для обрезки и, возможно, перемещением насекомых и птиц. Развитие язвы наиболее сильно проявляется у деревьев, подвергающихся стрессу от засухи, повреждения насекомыми, скученности, дисбаланса питательных веществ и механических повреждений ветвей, стволов или корней. Симптомы становятся более частыми через один или два года после сильной летней засухи.

УПРАВЛЕНИЕ

Культурный

Поскольку язва Cytospora является заболеванием, вызванным стрессом, деревья следует сажать на участках, благоприятных для их роста (например,g., избегая мест, где становится слишком тесно). Минимизируйте нагрузку на укоренившиеся деревья, стараясь не повредить корневую систему и не уплотняя окружающую почву. Используйте слой органической мульчи толщиной от трех до четырех дюймов, чтобы удерживать влагу и уменьшить резкие колебания температуры почвы. Хорошо поливайте в засушливые периоды и обеспечьте достаточную влажность поздней осенью, прежде чем земля замерзнет. Улучшение качества почвы снизит стресс. Зараженные ветви следует удалить, чтобы улучшить внешний вид и снизить вероятность дальнейшего распространения.Избегайте обрезки или работы вокруг деревьев, когда листва, ветки и ветки влажные, потому что вода рассеивает споры грибов. Тщательно очистите инструменты и продезинфицируйте их медицинским спиртом, 10% раствором отбеливателя или аналогичным дезинфицирующим средством после каждого разреза при обрезке пораженной древесины.

Химическая промышленность

Химический контроль бесполезен для борьбы с этим заболеванием.

ИГЛА RHIZOSPHAERA CAST

Rhizosphaera cast cast - распространенное заболевание листвы елей и других хвойных деревьев, вызываемое грибком Rhizosphaera kalkhoffii .Ель колючая голубая особенно восприимчива и может серьезно пострадать от этого заболевания. Другие хозяева включают ель белую, черную, ель Энгельманна, Ситку и сербскую; Австрийская, муго, восточная белая, японская красная и черная сосна, а также пихта Дугласа и пихта сибирская. Ель обыкновенная относительно устойчива.

Цикл болезни

В конце лета это заболевание вызывает появление пятен на иглах первого года жизни с тускло-желтыми или красноватыми пятнами. Позже (часто в следующем году) инфицированные иглы на внутренней стороне ветки становятся пурпурно-коричневыми (кончиками вниз) и преждевременно опадают.Заражение обычно начинается весной на иглах нижних ветвей вскоре после того, как иглы удлиняются. Симптомы распространяются вверх и вокруг дерева. Иногда заражение начинается с ветвей в середине дерева, создавая «дыры» от дефолиации среди здоровых ветвей. Сильно зараженные деревья могут сильно пострадать от потери хвои, а ветви могут погибнуть при дефолиации. Деревья редко погибают от гипсовой повязки Rhizosphaera, но несколько лет нападения возьмут свое, и останутся только иглы текущего сезона.

Во влажных условиях гриб внутри старых игл образует черные плодовые структуры (пикниды), которые выглядят как отдельные ряды черных точек размером с булавочную головку. Эти плодовые структуры появляются через поры хвои (устьица) до или после опадания хвои. Это можно увидеть через ручную линзу или невооруженным глазом. Здоровые устьицы кажутся белыми. Ряды черных устьиц являются диагностическим признаком гипсовой повязки от Rhizosphaera. Это заболевание может расстраивать, потому что сильное опадание листьев может произойти довольно быстро и без каких-либо признаков наличия заболевания.

УПРАВЛЕНИЕ

Культурный

Как и большинство грибковых заболеваний, заражение происходит в теплую влажную погоду. Споры игл Rhizosphaera высвобождаются с весны до осени; таким образом, следует избегать работы возле деревьев в сырую погоду в течение всего вегетационного периода. Для всех деревьев с симптомами удалите (если возможно) мертвые ветви, упавшие иглы и шишки под деревом, чтобы предотвратить дальнейшее заражение. Обрезайте окружающие растения, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и хорошо поливать растения, особенно в периоды засухи, чтобы уменьшить стресс.Поливайте все вечнозеленые растения перед зимой, чтобы избежать высыхания корней и травм зимой.

Химическая промышленность

Свяжитесь с Plant Clinic (630-719-2424 или [email protected]) для получения текущих рекомендаций. Безопасно и разумно использовать пестициды; прочтите и следуйте инструкциям на этикетке.

Информация о пестицидах, представленная в этой публикации, соответствует требованиям федерального правительства и штата. Пользователь несет ответственность за определение того, соответствует ли предполагаемое использование этикетке используемого продукта.

Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые марки сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не одобряется The Morton Arboretum

Проблемы с корнями деревьев | Дендрарий Мортона

ПРОБЛЕМЫ С КОРНЯМИ ДЕРЕВА

Корневые системы жизненно важны для здоровья и долголетия деревьев. Все растения нуждаются в воде, кислороде и питательных веществах. Они наиболее легко доступны у поверхности почвы, где осадки проникают в почву, а кислород из атмосферы диффундирует в пористую почву.Поэтому большинство корней, особенно важные, крошечные, поглощающие корни, разрастаются вблизи поверхности почвы. Большинство корней большого дерева находятся в верхнем слое почвы от 18 до 24 дюймов. Когда есть место, корни могут распространяться в два-три раза дальше, чем ветви. Корни деревьев часто ассоциируются с ситуациями, которые вызывают повреждение конструкций, тротуаров и инженерных сетей. Почти в каждом случае корни не являются причиной проблемы.

КОРНИ И ПОДЗЕМНЫЕ ТРУБЫ

Случаи повреждения труб из-за роста корней редки, но засорение поврежденных труб не является редкостью.По мере увеличения корней они могут иногда ломать трубы и попадать в трещины. Чаще всего трубы выходят из строя (особенно в местах стыков) из-за возраста или небольшого движения почвы, что позволяет корням проникать. Влага и питательные вещества, выделяемые из разрывов, могут стимулировать рост корней к разрыву трубы. Как только корень попадает в канализационную трубу, условия аэрации, влажности и питательных веществ достаточно благоприятны для быстрого роста. Виды, которые естественным образом встречаются во влажных районах, таких как тополя, ивы и серебряные клены, обычно связаны с забитыми трубами.Заблокированные канализационные трубы обычно необходимо прочистить механически. Механическая трассировка может потребоваться ежегодно. Доступны зарегистрированные химические обработки. Основное преимущество этих изделий в том, что их можно помещать в канализацию в виде пенки для более эффективного контакта с корнями; тем не менее, важно следовать указаниям на этикетке. Однако единственное постоянное решение проблемы - это замена разорванных труб. Современные материалы и соединения должны предотвратить большинство проблем в будущем.

КОРНИ И ТРОПЫ

Если деревья расположены слишком близко к тротуару, или если из-за уплотненной почвы большие корни вырастают очень близко к поверхности почвы, корни в конечном итоге могут приподнять тротуар.Когда корни встречаются на мощеной территории, часто единственным входом является щель между почвой и тротуаром. Будущие проблемы можно предотвратить во время посадки, используя более мелкие растения, обеспечивая минимальное расстояние в 4 фута между деревом и тротуаром, или используя механические барьеры для предотвращения прорастания корней под тротуаром. Меры по устранению приподнятого тротуара вокруг зрелых деревьев часто включают либо отодвигание тротуара от дерева, либо обрезку проблемных корней. Барьеры часто устанавливаются после срезания корней, чтобы предотвратить повторный рост корней и повторный подъем тротуара.Обрезание проблемных корней часто вызывает стресс и нестабильность. Деревья без достаточной корневой поддержки легче сносить ветром.

КОРНИ И ФУНДАМЕНТЫ

Корни часто обвиняют в повреждении фундамента. На самом деле корни редко бывают причиной проблемы. Хотя небольшие корни могут проникать в существующие трещины в фундаменте, они не могут вызвать механические повреждения в результате своего роста. Проседание грунта может привести к повреждению конструкций. В особых обстоятельствах эту проблему могут усугубить корни.Когда почвы склонны к значительному усыханию в периоды засухи и если фундамент неглубокий, корни могут способствовать истощению влаги в почве под фундаментом, вызывая его оседание.


КОРНИ ПОВЕРХНОСТИ

Корни крупных деревьев часто растут в пределах нескольких дюймов от поверхности почвы. Некоторые виды растений, например, клены, корни растут особенно близко к поверхности. Попеременное замораживание и оттаивание вызывает морозное пучение, которое может обнажить корни, которые в противном случае остались бы под поверхностью почвы.На склонах эрозия почвы также может обнажить корни. Эти поверхностные корни могут стать опасностью для ног, затруднить кошение и легко повредиться. Удаление этих корней может нарушить подачу влаги к дереву и вызвать серьезный стресс. Покрытие их почвой может перекрыть подачу кислорода к тонким корням почвы. Обе ситуации могут привести к падению. Лучшее решение - замульчировать место под деревом компостом и / или щепой. Эти материалы достаточно пористые, чтобы обеспечить достаточную подачу кислорода в почву и действительно могут способствовать тонкому росту корней.Действуя как изолятор, мульча минимизирует дальнейшее морозное пучение и эрозию. Еще одно преимущество - замена высококонкурентной газонной травы мульчей, которая обеспечивает питательные вещества при разложении. Перед нанесением мульчи удаление травы не требуется. Если мульча не подходит, поднимите поверхность почвы, добавив не более двух дюймов смеси половинного компоста / половинного верхнего слоя почвы. Дополнительные 2 дюйма можно добавлять каждый год по мере необходимости, чтобы поднять уровень почвы достаточно, чтобы покрыть корни. Затем газон можно пересаживать, но корни деревьев могут снова появиться на поверхности в течение нескольких лет.


КОРНИ ОПОРЫ

Корни деревьев, обвивающие основание ствола, могут ограничивать поток воды и питательных веществ вверх и вниз по стволу, что приводит к опаданию и отмиранию кроны. Клен обыкновенный наиболее подвержен повреждению опоясывающими корнями, но может встречаться на большинстве деревьев. Когда корни, вращающиеся внутри горшка в детской, вызывают проблему, дерево редко выживает более десяти лет в ландшафте. У растений с «мешковиной и мешковиной» опоясывающие корни развиваются по разным причинам, и для развития этого упадка может потребоваться от 20 до 30 лет.Чтобы предотвратить опоясывание корней в питомнике, убедитесь, что все корни, вращающиеся снаружи корневого комка, удалены во время посадки. Исследования показывают, что умеренное нарушение корневой системы контейнера не увеличивает стресс. Устранение проблемы с большими опоясывающими корнями на укоренившихся деревьях может быть затруднено. Удаление опоясывающих корней может нанести достаточно вреда корневой системе, чтобы ускорить ее увядание. Несколько корней могут переплетаться, что еще больше затрудняет задачу. Трудно предсказать, будет ли удаление корней более вредным, чем оставление их в покое.


ИЗМЕНЕНИЯ МАРКА

Корни растут гораздо ближе к поверхности почвы, чем принято считать. Поскольку корни находятся у поверхности и зависят от кислорода, повышение уровня почвы вокруг укоренившегося дерева может иметь серьезные последствия. Эта новая почва резко снизит поступление кислорода к корням. С другой стороны, удаление всего нескольких дюймов верхнего слоя почвы может также удалить большую часть корневой системы дерева, что серьезно повлияет на растение. Когда необходимо изменить уклон, избегайте изменения уклона в пределах капельной линии дерева.Чем меньше корней затронуты, тем больше шансов, что дерево выживет. Другой альтернативой было бы построить подпорную стенку вне dripline выполнить изменение класса. Если изменение уклона необходимо для улучшения дренажа участка, не забудьте отвести лишнюю воду от дерева.


РАЗДЕЛЕНИЕ КОРНЕЙ

Баланс между кроной (верхушкой) дерева и корневой системой важен для поддержания здоровья деревьев. Когда корни теряются по какой-либо причине, дисбаланс создает стресс.У дерева обычно от 4 до 7 основных корней. Срезание только одного из них на расстоянии нескольких футов от ствола может удалить до 25 процентов корневой системы. В таких ситуациях поливка дерева в засушливые летние периоды и прореживание кроны могут помочь свести к минимуму увядание. Во время временных земляных работ, например, для установки или ремонта инженерных коммуникаций, может произойти значительная потеря корней, но если почва заменяется вскоре после этого, корни могут регенерировать в замененную почву и восстановление более вероятно. При восстановлении утраченных корней на протяжении многих лет потребуется дополнительный уход (в первую очередь полив).Когда подземные коммуникации должны быть проложены близко к дереву, прокладка туннелей или бурение под корневой системой позволяют полностью избежать повреждений.

Выбор вечнозеленых растений для вашего ландшафта

Условия выращивания

  • Зоны морозостойкости 3 и 4 и некоторые зоны 5 в Миннесоте.
  • Избегайте чрезмерного воздействия северо-западных зимних ветров и южных воздействий.
  • Влажная, плодородная, хорошо дренированная почва.
  • pH почвы от нейтрального (7,0) до слабокислого (6.0-7,0).

Некоторые вечнозеленые растения терпимы к неидеальным условиям выращивания. Всегда выбирайте растения с требованиями к выращиванию, которые соответствуют условиям вашего ландшафта.

Размер

Большие вечнозеленые растения служат прекрасным фоном для произведений искусства.
  • Ель, пихта и туи - вечнозеленые растения пирамидальной формы, которые могут покрывать круг диаметром 30 футов, когда достигают полной зрелости.
  • Сосны также имеют пирамидальную форму, как молодые деревья, но по мере взросления они часто теряют нижние ветви, что приводит к открытому пространству под ними.
    • В зависимости от породы сосны могут достигать 50 футов и более в высоту.
    • Сосновые корни заполняют большой круг почвы под листвой, что затрудняет выращивание дерна и других растений под этими деревьями.
  • Самшит можно стричь, чтобы сохранить форму шара или живой изгороди. Если их не прорезать, они имеют раскидистую прямую форму.
  • Рододендроны - прямостоячие кустарники, цветущие весной. У них темно-зеленые листья, которые остаются прикрепленными к растению всю зиму, когда они меняют цвет от темно-зеленого до бронзового.
  • Более мелкие прямостоячие можжевельники или столбчатые туи часто больше по размеру с жилыми участками. Эти вечнозеленые растения созревают на высоте от 20 до 30 футов с размахом от 5 до 10 футов, в зависимости от разновидности.
  • Кусты можжевельника горизонтальной формы могут вырасти до 5-6 футов за несколько лет.
    • Высота значительно различается в зависимости от разновидности.
    • Можжевельник скандия высотой 18 дюймов гораздо более полезен под окном на уровне земли, чем его 5-футовый родственник, можжевельник савин.
  • Японские тисы
  • часто сильно обрезают, чтобы сохранить желаемую высоту или ширину, но со временем некоторые выбранные сорта вырастут в 20-футовые деревья или очень широкие кусты.

Форма, цвет и текстура

Вечнозеленые растения бывают разных форм: пирамидальные, раскидистые, открытые, ниспадающие или ползучие, бугристые, округлые, вертикальные, плачущие.

Вечнозеленые растения также обеспечивают круглый год цвет и текстуру в ландшафте, что делает их отличными акцентными растениями.Это важная характеристика растения в Миннесоте и других регионах с продолжительной зимой.

При выборе вечнозеленых растений учитывайте:

  • Листва, кора, шишки, ягоды.
  • Солнечный свет важен для сохранения цвета листвы.
  • Возраст роста может повлиять на цвет.
  • Некоторые варианты:
    • Можжевельник серебристо-голубой сорт
    • Тис японский темно-зеленый; Женские растения приносят красные ягоды
    • Кора сосны обыкновенной, корица, апельсин и голубовато-зеленые иглы
    • Пурпурно-коричневый кедр восточный красный
    • Ель темно-зеленая или пихта бальзамическая
  • Для улучшения внешнего вида избегайте сочетания вечнозеленых растений с одинаковыми или очень похожими цветами, текстурами и формами.

Вечнозеленые растения для сложных участков

  • Глиняная почва - туи, сосна австрийская, сосна пондероза, пихта белая
  • Песчаная почва - сосна обыкновенная, сосна муго, можжевельник
  • Влажная почва - туи американские, пихта бальзамическая, ель черная
  • High pH - туи, ель черная холмистая, сосна муго, сосна пондероза, можжевельник
  • Ветреный, незащищенный - ель Блэк-Хиллз, сосна Джек, сосна муго, сосна красная, сосна пондероза, можжевельник Скалистый, можжевельник савин, восточный красный кедр, пихта Дугласа
  • Частичное солнце - туи, пихта бальзамическая, пихта Дугласа
  • Оттенок - тсуга канадская, тис канадский, тис японский
Конколор или белая пихта - хорошая альтернатива колорадской голубой ели.

Ель голубая колорадская - Не рекомендуется

Ель голубая колорадская ( Picea pungens ) больше не рекомендуется для использования в ландшафтах Миннесоты из-за ее восприимчивости к нескольким изнурительным заболеваниям ели, в частности к ризосфере и язве Cytospora.

Пихта

Concolor ( Abies concolor ) и некоторые белые ели являются хорошей альтернативой крупным деревьям с сине-зеленой листвой ели колорадской. Есть также некоторые карликовые сорта голубой ели, которые есть на рынке, такие как «Толстый Альберт» (15 футов высотой и 3 фута шириной).

Синие дьяволы представляют свою продукцию 2019 года - Ghostlight

Рик Валенсуэла присоединяется к System Blue в качестве вице-президента по образованию и специальным проектам

Конкорд, Калифорния - 29 октября 2019 г. - Рик Валенсуэла присоединяется к System Blue в качестве вице-президента по образованию и специальным проектам.

Компания

System Blue, производитель инновационных музыкальных и образовательных продуктов, рада сообщить, что Рик Валенсуэла присоединится к их команде в качестве вице-президента по образованию и специальным проектам.

Валенсуэла, обладающий более чем 30-летним опытом работы в мире театрализованного представления, с 2007 года занимал должность исполнительного директора Phantom Regiment Drum and Bugle Corps. Он также активно руководил Drum Corps International, где он входил в состав комитета по вопросам членства, комитета по управлению и в настоящее время является председателем по членству с правом голоса. Валенсуэла присоединится к System Blue в январе 2020 года.

В качестве исполнительного директора Призрачного полка Валенсуэла привела отряд на чемпионат мира в 2008 году и теперь оставляет их в отличной репутации для светлого будущего.Рику не привыкать к совершенству, острой деловой хватке и инновациям. Его замечательные навыки отлично впишутся в бренд System Blue.

На этой новой должности в System Blue Валенсуэла будет тесно сотрудничать с Фрэнком Тройкой, директором по образованию System Blue, над созданием новых образовательных программ и мероприятий для маршевых искусств. «Я очень рад возможности работать с Риком, - сказал Тройка. - Мир зрелищности быстро растет с новыми требованиями как к исполнителям, так и к педагогам.Привлечение Рика на борт позволяет нам, в System Blue, расширять наши предложения и создавать замечательные образовательные возможности для каждого аспекта деятельности.

Добавить комментарий