Крепление обрешетки: Чем крепить обрешетку к стропилам?

Обрешетка крыши — крепление под профнастил

Как и большинство кровельных покрытий, профлист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в стропильных нормах.

Более подробно с зависимостью шага обрешетки можно ознакомиться с помощью таблицы.

Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%, так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.

Сечение бруска должно составлять не менее 50*50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм.

Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи. Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей.

Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.

Поверх стропил требуется уложить гидроизоляцию из рубероида, либо специальной водонепроницаемой мембраны.

Кровля из профнастила требует качественной вентиляции, поэтому вдоль стропил, поверх гидроизоляции, необходимо набить бруски сечением 50*50 мм. — контробрешетка дает возможность создать требуемый вентиляционный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. Для этого доски или бруски набиваются параллельно карнизу строго горизонтально. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется натягивать веревку, закрепив по краям ската.

К деревянным брускам контробрешетки обрешетка крепится скобами или гвоздями, если используются металлические элементы, следует применять саморезы. 

К бетонному основанию крыши она крепится с использованием дюбилей. В нижней части ската, параллельно карнизу, крепится основная доска обрешетки, ее толщина должна быть больше, чем у остальных элементов. Толщина доски выбирается исходя из высоты профиля профнастила, а также длины используемого крепежа, с помощью которого закрепляется внешняя сторона листа кровельного покрытия. По торцам ската крыши необходимо устанавливать ветровые доски. Их поверхность должна находиться выше, чем остальные элементы обрешетки, на высоту профиля профнастила.

Монтаж обрешетки под профнастил далее выполняется по направлению снизу вверх. Каждый брусок крепится к каждому стропилу на один гвоздь. Для крепления доски к каждому стропилу следует использовать два гвоздя по верхнему и нижнему краю, чтобы избежать выворачивания доски с повреждением кровельного покрытия при высоких нагрузках. Стыковать элементы обрешетки по длине следует на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами. На одной стропильной ноге следует стыковать обрешетку соседних ярусов.

Гвозди для обрешетки крыши — Какие нужны?

Стропильная конструкция – основа крыши скатного типа. При ее строительстве нужно прочно и надежно соединить отдельные элементы. Сегодня мы выясним, какие гвозди нужны для обрешетки крыши и какие альтернативные варианты для этого существуют. Обрешетка нужна для крепления кровельного материала – черепицы, профлиста, шифера. От правильности подбора крепежей и их монтажа зависит прочность и герметичность крыши.

Принципы подбора крепежа

Чтобы выяснить, чем крепить обрешетку крыши гвоздями или саморезами, следует проанализировать характеристики крепежей. В строительстве используют следующие разновидности крепежных элементов:

? клиновидные гвозди, которые забивают;

? резьбовые саморезы, которые вкручивают;

? скобы и болты.

Гвоздь забивают в точку соединения двух частей. Он расклинивает материал и держится в нем за счет давления. Саморез вкручивают, при этом он удерживается не только за счет упругости, а и благодаря резьбе.

Если конструкция находится под воздействием нагрузки на срез, то лучше использовать гвозди. Их применяют для соединения стропильных ног, стоек, балок перекрытия, подбирают в зависимости от толщины доски и забивают под определенным углом.

Монтаж гвоздей происходит достаточно быстро. За одно и то же время можно забить 6 гвоздей или вкрутить один шуруп. Из инструментов понадобится молоток или пневмоинструмент.

Саморезы рекомендуется использовать на участках с нагрузкой на отрыв – для монтажа обрешетки, сайдинга. Для ответственных участков применяют оцинкованные изделия, способные противостоять коррозии.

Гвозди которые можно использовать для обрешетки

В строительстве используют три разновидности гвоздей – винтовые, ершеные и строительные. Последний вид не рекомендуется применять при монтаже деревянной обрешетки, поскольку он имеет низкий показатель сопротивляемости при извлечении из древесины. Когда дерево усыхает, они могут самостоятельно выходить из структуры материала, что приводит к снижению прочности конструкции.

Винтовые гвозди

Этот вид крепежей представляет собой металлический цилиндр с острым концом и шляпкой. От круглого гвоздя он отличается резьбой, которая нанесена на 2/3 его длины. Шаг резьбы зависит от диаметра изделия.

При забивании происходит кручение вокруг оси и волокна древесины повреждаются минимально, при этом обеспечивается высокая степень адгезии.

Изготавливают крепежи из стальной проволоки с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Изделия из низкоуглеродистой стали применяют при проведении внутренних отделочных работ, а оцинкованные – при сооружении кровли и в других местах, которые находятся под воздействием влаги, динамической и вибрационной нагрузки.

При использовании винтовых крепежей мастера рекомендуют придерживаться следующих правил:

• при фиксации небольшой элемент прикрепляют к большему;
• диаметр метиза должен быть не больше 25% толщины соединяемых изделий;
• длина гвоздя должна в 2 – 3 раза превышать толщину соединяемых частей.

Ершеные гвозди

Характерной чертой кольцевого метиза является горизонтальная насечка по длине стержня. Она может занимать всю поверхность или ее часть. При забивании насечка раздвигает волокна древесины, которые стремятся вернуться в прежнее положение. За счет упругости прочность крепления увеличивается в 4 раза, поэтому выдернуть такой крепеж достаточно сложно.

Производители выпускают метизы с разным типом головки – с плоской, конической, маркированные. Рекомендуется их использовать для ответственных креплений, на участках, который подвержены динамическим нагрузкам. Для производства используют черный металл или оцинкованную сталь.

Преимущества и недостатки рассмотренных типов гвоздей

Итак, мы выяснили, чем крепить кровельную конструкцию. Преимущественными характеристиками винтовых гвоздей является:

• высокопрочное соединение – в четыре раза больше, чем у гладких метизов;
• не ломаются при забивании в твердое дерево;
• можно забивать перпендикулярно основанию, без наклона под углом;
• простой и легкий монтаж, что ускоряет строительство;
• стоят в два раза дешевле шурупов.

К недостаткам относится невозможно разобрать соединенную конструкцию. Изделия из черного металла под воздействием влаги покрываются коррозией, не подходят для многократного использования, из применяют для внутренних работ.

Ершеные крепежи имеют такие «плюсы»:

• прочность крепления за счет того, что каждое кольцо упирается в древесину;
• чтобы извлечь его понадобится приложить в 5 раз больше усилий, чем для выдергивания гладкого метиза;
• изделия с оцинкованным покрытием не подвержены воздействию коррозии.

К их «минусам» относится невысокая крепежная способность при забивании в брус из мерзлой древесины и возможность деформации.

Требования к гвоздям для обрешетки

Мастера рекомендуют применять для крепления обрешетки комбинированное крепление саморез-гвоздь. При этом метизы должны обладать такими характеристиками:

• стойкость к коррозии, перепаду температуры;
• повышенная прочность, устойчивость к деформации, вибрации;
• способность выдерживать статические и динамические нагрузки;
• простой монтаж с помощью ручного или пневматического инструмента.

Длина крепежных элементов должна составлять от 80 до 90 мм, чтобы они проходили обрешетку насквозь.

Обрешетка под металлочерепицу: устройство и монтаж

Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей крыши является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном ее креплении. Для того чтобы сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо усвоить теоретические навыки, практическое использование которых, позволит служить вашей крыше долгие годы.

Устройство и виды обрешетки

Перед тем, как делать обрешетку под металлочерепицу, необходимо выяснить вид будущего настила, который бывает сплошным или решетчатым. Устройство обрешетки под металлочерепицу напрямую зависит от длины волны будущего профиля. В случае использования сплошной обрешетки используются обрезные доски размером 32×100 мм или брусья с сечением 50×50 мм. Доски или брусья кладутся почти вплотную друг к другу, на расстоянии 10 мм, для обеспечения необходимого вентилирования подкровельного пространства.

Если будет использоваться решетчатый настил, то монтаж обрешетки под металлочерепицу несколько усложняется, но вместе с этим сокращается расход материалов, что приводит к экономии средств и облегчению общего веса крыши.

Перед началом крепления необходимо обработать рейки (брусья) антисептиком, что обеспечит их долгую службу!

Размерные особенности обрешетки

Основные размеры обрешетки под металлочерепицу — это ее шаг, а также размер используемых досок. Шаг определяется длиной волны металлочерепицы и имеет конкретное значение, которое зависит от вида используемого профиля. Самое жесткое место в профиле расположено внизу волны, перед началом следующей. Поэтому крепление металлочерепицы к обрешетке происходит именно в этих местах.

Производители выпускают профили с разной длиной волны (хотя, существуют основные типоразмеры длины волн), что обуславливает разный шаг будущей несущей системы для конкретного приобретенного вида металлочерепицы.

Для несложных и легких конструкций, с небольшой высотой волны кровли, и толщиной листа 0.4-0.45 мм используются обрезная доска сечением 25×100 мм. Доска с сечением 32×100 мм подходит для конструктивно сложных кровель, а также при использовании металлочерепицы с большой высотой волны и толщиной листа 0.5 мм. В обеих вариантах используется стропильный шаг порядка 0.6-0.9 м.

Брусья с сечениями 40×60 мм или 50×50 мм монтируются при большом стропильном шаге (более 1 метра) и, как правило, редко.

Существует три основных вида профиля с различной длиной волны. Основные изготавливаемые типоразмеры металлочерепицы имеют длину волны 300, 350 и 400 мм. Соответственно, шаг обуславливается длиной волны профиля. Интервал, который равен шагу обрешетки, измеряется от центров досок. На основании этих данных и проводится расчет обрешетки под металлочерепицу.

Монтаж и крепление обрешетки

Для крепления используются гвозди диаметром 3-3.5 мм, длиной в два раза больше, устанавливаемой толщины доски (или бруса). Доска для обрешетки под металлочерепицу крепится двумя гвоздями по краям, которые забиваются, как можно ближе к оси стропила.

Перед началом монтажа, особое внимание требуется уделить креплению первого ряда досок, расположенного у карниза. По этому ряду будут выравниваться все листы профиля, поэтому необходимо уделить особое внимание точности разметки и крепления. Толщина нижней доски должна быть минимум на 10 мм больше (точный размер необходимо узнать у поставщика профиля) всех остальных реек, для нивелирования перепада опорных точек листа профиля.

Для обеспечения перепада, используется наращивание реек требуемой толщины, либо по всей длине первого ряда, либо подкладываются вставки на каждом стропиле.

Величина шага между первыми двумя деревянными рейками должна быть меньше, по сравнению с остальными. Измеряется эта величина от края лобовой доски до середины второй доски и ее расчет зависит от длины выступа края листа и угла ската крыши. Также на это значение влияет диаметр, устанавливаемой водосточной системы. Чаще всего, этот размер стандартный и возможные его значения указаны в таблице, на рисунке ниже.

Перед креплением первых двух досок, для проверки правильности расстояния между ними, можно использовать два обрезка и наживить их на контробрешетку. На обрезки укладывается профильный лист и опытным путем устанавливается достаточный выступ металлочерепицы для нормального стока воды.

Неправильно установленная обрешетка для металлочерепицы может привести к следующим изъянам:

• если сделать выступ больше необходимого, то вода не будет попадать в канавку желоба, а будет переливаться через него;
• меньший выступ может привести к попаданию воды между желобом и лобовой планкой;
• недостаточно сильное крепление к обрешетке;
• нестыковка листов профиля;
• трудности при креплении торцевых и фронтонных планок.

Гидроизоляционная пленка пропускается через крайнюю планку в водосток. Для ее предохранения от разрыва, верхний край доски делают скошенным, под углом 120-140°, относительно торца стропильной ноги.

При креплении внешних торцевых досок фронтона необходимо, чтобы они выступали над обрешетиной на высоту профиля кровли. Этот размер зависит от используемого вида профиля и находится в пределах 28-58 мм.

После крепления 3-4 рядов досок, элементы конструкции можно положить на скат крыши и брать их оттуда для дальнейшего использования – это обеспечивает очевидное удобство.

Для крепления конька используют по одной дополнительной доске на каждом скате крыши, в местах его соединения с конструкцией. Используются размеры досок такие же, как и на установку обрешетки.

Установка обрешетки в местах дополнительных элементов конструкции

В местах примыканий (мансардные окна, трубы) к надкровельным конструкциям необходимо устанавливать сплошную обрешетку шириной 150-200 мм, а также собственную стропильную систему, к которой крепятся брусья или доски.

В случае с ендовой, несущую систему также выполняют сплошной и кладут вдоль каждого ската крыши шириной 10 мм. Зазоры между планками ендовы необходимо делать на расстоянии 20 мм для обеспечения надлежащей вентиляции подкровельного пространства.

Когда выполняется монтаж над утеплителем необходимо выдержать правильную величину зазора и не сделать его слишком маленьким (т.е. использовать доски шире рекомендованных размеров). В дальнейшем, это приведет к нарушению циркуляции подкровельного пространства, возникновению, а потом и к накоплению влаги!

Для понимания схемы и принципов монтажа обрешетки предлагается ознакомиться со следующим видео:

расстояние между креплениями, шаг, толщина

Большинство материалов крепится на ограждающие конструкции не напрямую, а через «посредника». Это – и удобнее, и, при необходимости, упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ установки является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для подобных инсталляций, называют обрешеткой. Далее в статье пойдет речь о том, выполняется монтаж обрешетки, какой она бывает, и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется  обрешетка –скатные кровли, но есть и другие плоскости, где ее устраивают. Самый популярный вариант — обрешетка деревянная, но встречаются и металлические конструкции.

Например, при монтаже гипсокартона тот же каркас из алюминиевого профиля вполне подходит под определение обрешетки.

Если обобщить все случаи, когда устраивается обрешетка, можно вывести три больших группы:

• Устройство кровельного покрытия
• Установка внутренних стен и перегородок
• Создание вентилируемых, навесных и прочих декоративных фасадов

Как правило, в последних двух случаях обрешетка выглядит действительно как клетчатая конструкция. На крыше варианты могут быть очень разными.

Схема несущей системы определяется используемым материалом покрытия, и в каждом случае рассчитывается отдельно.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

• Обычный шаг обрешетки – как правило, находится в пределах 20-40 см между брусками или досками
• Разреженная – когда расстояние между элементами составляет 50-75 см, иногда — более
• Сплошная обрешетка – выполняется из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждений кровли в случае разбухания или усыхания досок). Сухой тес укладывают вплотную, иногда устраивают шпунтованное соединение. Также иногда устраивают конструкцию из сплошных листовых материалов: ОСБ, влагозащищенных ДСП или фанеры

СОВЕТ! При устройстве обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае выкручивания кровельный настил может быть испорчен.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размера кровельного материала и его жесткости: чем больше длина его единицы, тем реже располагают брус или доски.

Например, для шифера шаг может составлять до 75 см. Для мелкоштучных материалов, таких как черепица или дранка, а также рулонных покрытий на основе битума устанавливается обрешетка сплошная.

Ее же устраивают при устройстве кровель криволинейных или имеющих сложную форму.

Толщина обрешетки  может быть различной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний – сплошным. Первый уровень устраивают параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, или по диагонали.

Также предусматривается изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя – например, пенопласта толщиной 100 мм. В этом случае поперек стропил набивается последовательно, один на другой, два бруска 50х50 мм.

Обычно обрешетка устраивается из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также – из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под влиянием сырости и температуры.

Расчет обрешетки производится совместно со стропильной системой, поскольку от шага стропил будет зависеть и шаг бруса, и его сечение.

Важная информация! Длина крепежных элементов (гвоздей или саморезов) принимается, как двойная толщина материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 – это 100 мм. Крепление обрешетки выполняется в каждое стропило крыши.

Доски и брус не должны иметь выступающих сучков и прочих дефектов, а для хрупких материалов покрытия, вроде шифера – и значительных углублений.

Под устройство крыши из рулонных материалов стыки необрезной доски обшиваются оцинкованным железом, а в местах сгибов и примыканий углы доски или бруса скругляются, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными кусками металла обшиваются крайние 30 см обрешетки в месте свеса кровли.

Порядок работ обычно следующий:

• Если на стропилах в местах прохождения бруса имеются выпуклости, их стесывают
• В случае, когда запланировано устройство пароизоляции – ее укладывают на стропила, закрепляют при помощи степлера. При этом укладку начинают от конька, с захлестом полотнищ через него. Если мембрана прозрачная – мерные шнуры можно убрать совсем. В противном случае пленку при укладке подсовывают под бечевку
• Если на стропилах имеются углубления под будущим брусом – их выравнивают при помощи набитых реек, набора кусков рубероида нужной толщины
• Брусья или доски начинают крепить от конькового бруса, в зависимости от материала покрытия и выбранного способа устройства конькового узла – на расстоянии от прогона от 40 до 150 мм по каждому скату
• Как правило, обрешетка устанавливается кусками, при этом закрывается одновременно площадь ската, определяемая длиной имеющегося бруса или доски. Дальше переходят к следующему прогону

Важная информация! Редко бывает, чтобы деревянная обрешетка устраивалась из цельной доски или бруса. Как правило, стандартная длина пиломатериалов намного меньше длины ската. Поэтому элементы обрешетки приходится сращивать по длине. Это делается таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, крепятся гвоздями края обоих сращиваемых кусков. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки были смещены, приходились на разные брусья. Для этого пиломатериал подрезают на соответствующую длину

• Независимо от того, каково основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах ендов и разжелобков (вогнутых стыков скатов), ее устраивают сплошной, возможно – с использованием листового материала, иногда – жести
• Под элементы, проходящие через кровлю – различные парапеты или дымовые трубы, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно. Например, для дымовой трубы – она должна в любой своей части находиться на расстоянии не менее 150, а без теплоизоляции для керамических труб – и 250 мм

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Намокшие брусья или доски обязательно начнут коробиться

• Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой спроектирован, а поверх брусьев крепится при помощи степлера гидроизолирующая пленка

При заблаговременном расчете и разделке пиломатериалов монтаж обрешетки сильно ускоряется и отнимает меньше усилий. Поэтому на предварительную подготовку стоит уделить дополнительное время, и провести ее качественно.

Контробрешетка: под профлист, под гибкую черепицу. Монтаж контробрешетки: шаг, размеры, чем крепить

Необходимая составляющая любой скатной крыши – контробрешетка. Крыша без контробрешетки возводится только в одном случае: если она плоская и выполнена без стропильной системы. То есть, когда основанием для покрытия является бетонная плита.

Сейчас мы поговорим о том, что такое контробрешетка, из чего она выполняется, зачем нужна и как ее установить.

Что такое контробрешетка?

Этим словом называются деревянные бруски, которые набивают поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног (перпендикулярно коньку).

Размеры контробрешетки:

• Примерно 2,5 см в толщину, иногда больше;
• Около метра в длину. Нужно рассчитать так, чтобы длина брусков вместе с зазорами 20-30 сантиметров была кратной длине ската;
• Поскольку бруски набивают на стропила, то шаг контробрешетки получается такой же, как между стропильными ногами.

Обратите внимание

Монтаж контробрешетки (в отличие от основной обрешетки) для всех материалов осуществляется одинаково.

Для чего нужна контробрешетка?

Ее основное назначение – устройство вентиляционного зазора между кровельным материалом и утеплителем. В противном случае конденсат не будет удаляться из-под кровли. Это приведет:

• К порче утеплителя. Он будет влажным, во влажном виде утратит свои свойства;
• К скоплению влаги под кровлей, порче самой кровли и стропильной системы.

Кроме этого у контробрешетки крыши есть и вспомогательные функции:

1. Создается дополнительное пространство между гидроизолирующей пленкой и обрешеткой. Брусья обрешетки не соприкасаются с конденсирующейся влагой, не гниют.
2. Бруски контробрешетки фиксируют пленку, не позволяют ей сильно провисать.

Обратите внимание

Чем крепить контробрешетку?

Контробрешетка под профлист и металлочерепицу крепится оцинкованными гвоздями или саморезами по дереву. Использование неоцинкованных метизов нежелательно, т.к. из-за коррозийных процессов древесина начинает гнить.

Контробрешетка под гибкую черепицу, контробрешетка под ондулин может крепиться кровельными гвоздями из комплекта материала.

Нужна ли контробрешетка для мягкой черепицы?

Битумную черепицу монтируют на сплошную обрешетку из фанеры или досок. Т.е. с утеплителем непосредственно она не соприкасается.

Но у битумных материалов есть отличительная черта: абсолютная воздухонепроницаемость при полной герметичности покрытия. Без воздушного зазора между листами фанеры и утеплителем конденсат из-под кровли выводиться не будет.

Поэтому при монтаже мягких кровель из черепицы вентиляции подкровельного пространства придается даже большее значение, чем при укладке металлопрофильных листов.В устройстве крыш и кровельных покрытий есть ряд технологических особенностей, неизвестных дилетанту. Поэтому я рекомендую доверить монтаж кровли нашей фирме. Мы занимаемся возведением крыш уже пятнадцать лет, выполняем эту работу быстро, качественно и недорого.

Фото-примеры наших работ с подробным описанием и ориентировочной стоимостью Вы можете посмотреть здесь.

Дополнительные материалы по теме

Добавить комментарий

Особенности обрешетки крыши под металлочерепицу, монтаж и крепление, советы от строителей

На чтение 6 мин. Просмотров 1.1k.

Металлочерепица является довольно популярным кровельным покрытием, которая не только обладает эстетическим внешним видов, но и имеет достаточно высокие эксплуатационные характеристики.

При возведении кровли из данного материала к обрешетке предъявляются достаточно жесткие требования. Правильно устроенный настил является залогом надежности и долговечности кровельного покрытия.

Особенности обрешетки

Особенности настила под металлочерепицу является тот факт, что шаг привязан к самой черепице. Он прямо пропорционально зависит от длины волны, а длина будет зависеть от конкретного выбранного профиля.
Для различных профилей кровельного материала применяется обрешетка разного сечения, и толщины.

Если толщина профиля не превышает 0,5 миллиметра, а кровля имеет один, или два прямолинейных ската, то в качестве обрешетки можно использовать доску сечением 25*150 миллиметров.

При применении черепицы, имеющей большую толщину, при сложных формах крыши, а также при большом угле наклона кровельных скатов, рекомендуется применять доску по толщине не менее 40 миллиметра.

Виды обрешетки

Существует две различные технологии обрешётки кровли под черепицу:

1. Сплошной настил. Данный способ применяется в случае, если кровля имеет небольшой угол наклона, а также при больших нагрузках на стропильную систему. Эта нагрузка может возникнуть из-за большой массы кровельного покрытия, либо, в зависимости от региона, в результате снежного покрова, и обильных дождей. В процессе монтажа сначала устраивают решетчатый настил из доски толщиной 25 миллиметров, а уже по ней настилается сплошное основание. В качестве такого основания можно использовать пиломатериал, прикручивая его без зазоров, влагостойкую фанеру, плиту ОСП
2. Разрежённая. Данный вид настила выполняется из обрезного материала. Доски настилаются с небольшим расстоянием друг от друга. Выбор данного расстояние зависит от вида волны кровельного материала.

Устройство

Обрешётка для металлочерепицы устроена следующим образом:

При возведении крыши здания устанавливают стропильные ноги. Данные конструкции обычно представляют собой обрезную доску сечением 50*150 миллиметров. На стропила настилается специальная мембрана. Поверх этой мембраны на данные стропила сверху накручиваются бруски толщиной 3-5 сантиметров. Такие элементы называются контробрешетка.

Она необходима для проветривания утеплителя находящегося в кровле. После этого на бруски контрбрешётки в перпендикулярном к ним направлении прибиваются доски обрешетки с расстоянием примерно равным ширине доски.

Подготовительные работы

Перед установкой настила необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Произвести монтаж стропильных балок. При этом монтаже необходимо правильно рассчитать шаг стропил. Данный шаг будет зависеть от выбора типа и материала обрешетки. Древесина для стропильных балок должна выбираться с влажностью не более 20%
• Закладка утеплителя. Эту процедуру при строительстве скатной крыши удобнее всего проводить сверху. При этом каркас, который удерживает утеплитель с внутренней стороны стропил, должен быть уже смонтирован. Сверху на утеплитель настилается мембрана.
• После выполнения работ по утеплению на стропила прибиваются рейки контробрешетки.

Расчёты

• Расчёт сплошной обрешетки двускатной крыши. При одинаковых скатах, вычисляем площадь одного из них и умножаем данную величину на количество скатов. В результате получим общую площадь, которую необходимо будет закрыть кровлей. В данном случае площадь скатов будет равна площади сплошного настила, но есть небольшой нюанс. Сплошной настил будет прикручиваться на элементы контробрешётки. При его устройстве концы листового материала не должны находиться в подвешенном состоянии, то есть лист, с двух боковых сторон, ложится на бруски. В зависимости от выбранного материала для сплошного настила, могут возникнуть обрезки, поэтому площадь основного настила может быть больше площади скатов до 30 %.
• Расчёт разряженного настила. В данном случае измеряем длину ската. И делим её на выбранный шаг обрешетки. В результате получаем количество досок на отдельном скате. После аналогичного подсчета остальных наклонов кровли, складываем все величины и получаем общее количество досок. Измеряем ширину ската. В результате будем иметь общее количество досок нужной дины. Следует помнить, что пиломатериал выпускается длиной 6 метров. Это нужно учитывать, если ширина крыши больше данного размера.

Выбор материала

Материалом для настила чаще всего является древесина. Выбирать необходимо бруски, или доски хвойных пород дерева. Идеальным вариантом будет сосна. Она обладает нужными эксплуатационными характеристиками.

Выбранный пиломатериал должен иметь влажность не более 6%, в противном случае его необходимо обработать антисептирующими составами.

В качестве обрешетки чаще всего используется доска 25*150 миллиметров. Такого сечения вполне достаточно, при использовании стандартного шага стропильных балок от 600 до 900 миллиметров. При большем шаге, необходимо увеличивать толщину досок настила.

Монтаж и крепление обрешетки

Пошаговая инструкция

1. Стартовую доску крепят строго по длине карнизного свеса по прямой линии так, чтобы она не выступала за свес. Ее толщина должна быть на 10-15 миллиметров больше последующих.
2. Второй ряд крепят таким образом, чтобы расстояние шага волны было меньше. Последующие ряды – на равном расстоянии шага волны.
3. К системе стропил брусья крепят посредством саморезов. Использование гвоздей может привести к разрушению структуры древесины, и снижению срока эксплуатации всей конструкции. Если же выбор остановлен на гвоздях, то следует выбрать шиферные гвозди больших размеров. К каждой стропильной балке настил следует крепить минимум двумя гвоздями.
4. К брускам крепят обрезную доску с определенным, в зависимости от длины волны кровельного материала. На стропильные балки устанавливают еще 2 бруса на расстоянии не больше 5 см друг от друга, которые будут выполнять функцию опоры для конька крыши.
5. В местах расположения ендов, воздуховодов и окон выполняют цельный настил. Брусья на стропила при таком виде каркаса размещают параллельно коньку.
6. При изготовлении настила над теплоизоляцией недопустимо выполнение сплошного каркаса, в результате такого монтажа вентиляция будет не эффективна, и в подкровельном пространстве будет образовываться влага.
7. Перед монтажом кровельного настила на внутреннюю сторону ендовы крепят планку.

Советы от строителей

Александр 26 дет.

Дмитрий 48 лет.

Станислав 54 года.

При монтаже металлочерепицы обрешетка имеет очень важное значение. От правильности её укладки будет зависеть весь остальной монтаж.

Обрешетка под гипсокартон своими руками

Идеально ровные стены, вычурный потолок уникального дизайна, функциональные перегородки – возможности применения каркасов из профиля поистине безграничны! В большинстве случаев монтаж подобных решений не потребует от вас специфических навыков. Знания о том, как создается обрешетка (каркас) под гипсокартон, какие применяются материалы, а также о самых распространенных ошибках вы сможете почерпнуть из этой статьи.

Когда необходима обрешетка?

Понять, нужен ли вам прочный каркас – несложно. Вы делаете ремонт своими руками, планируете создавать из гипсокартона подвесные потолки, или хотите обшить помещение изнутри с последующим его утеплением минеральной ватой? В таких случаях применение обрешетки обязательно.

Если производятся работы по выравниванию стен, понять, необходима ли обрешетка, можно оценив ровность стен, а точнее – уровень их перепада. Если значение кривизны не превышает 40 мм, монтаж каркаса под гипсокартон необязателен. Отдайте предпочтение поклейке листов клеем Перлфикс, так вы сможете существенно сократить конечные расходы.

Различия каркасов и профилей

По используемым материалам все конструкции делятся на деревянные и металлические. Традиционно считается, что первые более экологичны, поэтому с их используют для отделки гипсокартоном брусовых домов. Также особенностью древесного каркаса является возможность производить работы по его коррекции без предварительного демонтажа.

Главный недостаток дерева заключается в его требовательности к уровню влажности помещения. При высоких показателях материал будет разбухать и деформироваться, а при сильно заниженных – пересыхать и трескаться. Оптимальная влажность для деревянных реек – от 17 до 20%.

Более практичными являются конструкции из металла. Для формирования такой обрешетки под гипсокартон используются такие виды профиля:

• направляющий (UW, UD-профиль)
• стоечный (CD, CW)

При выборе элементов стоит обратить внимание на их размеры: они должны быть идентичными.

Кроме удобства использования, металлический материал характеризуется высокой антикоррозийной стойкостью. Благодаря цинковому покрытию работы по креплению гипсокартона к профилю возможно даже в самых влажных условиях. В таком случае дополнительно обратите внимание и на влагостойкие обшивочные листы.

Монтаж профиля своими руками несложен, для формирования конструкции под гипсокартон достаточно лишь соблюсти некоторые технологические моменты, о них мы поведем речь дальше.

Три шага к созданию обрешетки своими руками

Процесс создания обрешетки можно условно разделить на три этапа. Ниже мы более детально остановимся на каждом из них. В связи с отсутствием существенных отличий между тем, как крепить деревянные рейки или профили под гипсокартон, нами будут также даны универсальные рекомендации, подходящие для каждого типа материала.
Учтите, вертикальная обрешетка (например, для потолка) существенно отличается от стандартной горизонтальной. В таком случае для крепления листов гипсокартона предусматривают три профиля: два с обоих краев, и один в центре.

Чтобы избежать провисания, рекомендуется выдержать шаг монтажа вертикальных профилей в 400 мм. Таким образом, крепление каждого листа будет происходить за четыре профиля, что в итоге обеспечит оптимальную прочность конструкции.

Формирование эскиза

Прежде чем приступать к креплению профиля к стене, следует подготовить эскиз будущей постройки. Стоит учесть следующие требования к размещению элементов:

• расстояние между направляющими – от 40 до 60 см;
• подвесы размещаются через каждые 50 см.

Перенесение размеров на поверхность

Чтобы при монтаже вы понимали, как и куда крепить профиль для гипсокартона, нет ничего проще произведения предварительной разметки поверхности. Воспользуйтесь карандашом и длинномерной линейкой. Обратите внимание, отверстия под дюбели делаются с шагом в 40 см.

Монтаж

Так как предварительные работы окончены, можем начинать крепить гипсокартон к профилю. Нарежьте материал под нужные вам размеры. Установка каркаса начинается с крепления направляющих, к которым монтируют стоечные элементы. Все соединения производят просекателем или с помощью саморезов.

Чтобы наглядно убедиться, как происходит установка профилей под гипсокартон, мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть видео. С его помощью можно исключить наиболее типичные ошибки при монтаже. Этот совет особенно важен, в случае, если вы пока только интересуетесь, как делать подвесной потолок из гипсокартона, и решаете, стоит делать это самому или нет.

Советы по выполнению работ

Соблюдайте технологию. Изготовление обрешетки своими руками обязует вас к самостоятельному выбору профиля. Подойдите к процессу максимально ответственно! Просчитайте возможную нагрузку на постройку, если понадобится, предпочтите более прочные разновидности.

Используйте материал только так, как указано в его назначении: нельзя крепить потолочные профили в качестве несущего элемента перегородки. В противном случае вы создаете заведомо аварийную конструкцию.

При установке гипсокартона на каркас из профилей следите за маркировкой для внутренней и внешней части листа. Особенно это касается влагостойких экземпляров.

Крепить гипсокартон на профиль нужно с соблюдением правильных зазоров, так как это важно для дальнейшего шпатлевания. Достаточное расстояние – 4–7мм, подобное расположение способствует увеличению общей прочности строения.

Иногда бывает крайне необходимо согнуть профиль, как, например, в случае монтажа каркаса для фигурного потолка из гипсокартона. Для этого выполняют равномерные надрезы на боковых ребрах. Специалисты настаивают, что по возможности нужно отказаться от использования болгарки, так как это наносит ущерб коррозионной стойкости материала. Это происходит за счет выгорания при такой порезке защитного цинкового слоя. Лучшим решением считается использование ножниц для резки металла.

Завершающие работы – обшивка и шпаклевание

Если вы внимательно изучили предыдущие разделы и знаете, как правильно крепить профиль для гипсокартона, особых трудностей с последующим монтажом листов возникнуть не должно.

Разметьте поверхность. Для порезки используйте острый нож и правило. Произведите монтаж с учетом рекомендованного зазора между полом и листами.

После установки гипсокартона на каркас из профилей, подготовьте стыки и места крепления под последующую отделку – зашпаклюйте их. Обратите внимание, необходимо достичь абсолютно гладкой поверхности! Такое требование оказывается особенно важным, в случае, если вы планируете произвести шпаклевку стен из гипсокартона под покраску или обои. Для этого проверьте, не выступают ли головки саморезов? Если да, закрутите их до отказа. Но не переусердствуйте, чтобы не образовывать дополнительных углублений.

Теперь вы знаете основные принципы создания обрешеток. Но приходилось ли вам когда-либо своими руками устанавливать профиль для светодиодной ленты? Так ли это просто как кажется на первый взгляд? Пожалуйста, поделитесь вашим опытом! Оставьте комментарий, и наши специалисты обязательно вам ответят!

Автор статьи

Рекомендуемые крепежные элементы для Structa Lath

Выдано: март 2016 г.

1. Деревянный каркас — вертикальный.

• Гвозди — диаметр 0,1205 дюйма (11 га), диаметр головки 7/16 дюйма, оцинкованные кровельные гвозди с зазубринами. Минимальная длина — 1 дюйм.
• Винты — диаметр хвостовика 0,120 дюйма, плоская или вафельная головка диаметром 7/16 дюйма, гальванизированные шурупы для дерева с острым концом
• Скобы — диаметр 16 га, коронки не менее ¾ дюйма, оцинкованные.Минимальная длина — 1 дюйм.
• Гвозди и скобы должны входить в раму минимум на ¾ дюйма. Винты должны входить в раму минимум на 5/8 дюйма. Для обеспечения необходимого проникновения необходимо увеличить длину оболочки или сплошной изоляции.

2. Деревянный каркас — горизонтальный.

• Гвозди — диаметр 0,1205 дюйма (11 га), диаметр головки 7/16 дюйма, оцинкованные кровельные гвозди с зазубринами. Минимальная длина — 1 ½ дюйма
• Винты — 0.Диаметр стержня 120 дюймов, плоская или вафельная головка диаметром 7/16 дюйма, гальванизированные шурупы с острым концом. Минимальная длина — 1 ½ дюйма
• Скобы — диаметр 16 га, коронки не менее ¾ дюйма, оцинкованные. Минимальная длина — 1 ½ дюйма
• Необходимо увеличить длину оболочки или сплошной изоляции для достижения требуемого проникновения в 1 ½ дюйма.
• Ребра V-образной фермы должны быть сплющены при забивании крепежа. В противном случае длину крепежа необходимо увеличить до глубины проникновения 1 ¾ дюйма.

3.Металлический каркас

• Диаметр хвостовика 0,120 дюйма, плоская или вафельная головка диаметром 7/16 дюйма, гальванизированные самопрокалывающиеся или самосверлящие шурупы для листового металла.
• Длина — для прохождения металлического каркаса минимум на 3/8 дюйма

4. Бетон или кладка

• Бетонные оцинкованные гвозди — с механическим, порошковым или ручным приводом.
Минимальная длина
• ¾ дюйма, минимальный диаметр 0,120 дюйма, с головками диаметром не менее 3/8 дюйма.
• Устанавливается в соответствии с ASTMC1063 Раздел 7.10.5

5. Для Structa нержавеющие планки

• Для деревянного каркаса крепеж должен быть типа 304SS или типа 316SS
• Для стального каркаса крепеж должен быть типа 410SS — цементированный

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации по этому и другим техническим вопросам 1 800 887 4708

Выбор подходящего крепежа — Старый дом

В этом нет никаких сомнений.Прикрепить что-нибудь к гипсокартону сложно, когда оно должно проходить между шпильками. Оштукатуренные стены и пустотные двери — тоже не пикник, над которым можно работать. Эти поверхности разделяют пространство, а не поддерживают вес. Но, к счастью, есть якорь практически для любой работы по подвешиванию, о которой вы только можете подумать. Многие из них представлены в комплекте ниже. Соберите свою коллекцию, и вам не нужно будет каждый раз бежать в магазин, когда появится зависшая работа. См. Стр. 60, чтобы узнать, какой крепеж использовать для наиболее распространенных работ по дому.

Расширяющиеся пластиковые втулки

Доступно несколько разновидностей, они хорошо подходят для легких и средних нагрузок. Анкеры, подобные синей версии, не расширяются в достаточной степени, чтобы хорошо зацепиться за гипсокартон; они лучше работают с штукатуркой и лучше всего с кладкой. Якоря, предназначенные для расправления «крыльев», менее подвержены отходу.

Для установки : Просверлите отверстие, обеспечивающее плотную посадку втулки. Вам нужно будет постучать по нему молотком, пока фланец анкера не упрется в поверхность.Закрепите, ввинтив винт в втулку. В зависимости от размера для втулок можно использовать винты №4, №6 или №8.

Вешалки и гвозди для рамок

Хорошо иметь под рукой выбор из них разных размеров. Большие версии, установленные с угловым гвоздем, могут выдерживать до 20 фунтов. Для более тяжелых грузов используйте плоский крюк и анкер.

Зеркальные зажимы

Г-образные пластиковые фиксаторы для установки настенных зеркал.

Болты Молли

Эти анкеры не так просты в использовании, как другие анкеры для гипсокартона, но их все же хорошо иметь под рукой для средних и тяжелых нагрузок.Заостренные молли можно забить молотком. Варианты без острия требуют установочного отверстия и хорошо работают в старых стенах из штукатурки и реек.

Для установки : Установите круглый фланец заподлицо с поверхностью стены, нажав на головку винта. Поверните винт так, чтобы «грибовидная» втулка с прорезью упиралась в поверхность задней стенки. Следите за тем, чтобы не перетянуть; Вы поймете, что это происходит, если фланец анкера начнет вдавливать поверхность штукатурки или гипсокартона. Как только молли закрепится, открутите болт, а затем замените его предметом на месте.

Анкеры врезные раскладные

Эти простые в использовании застежки лучше всего подходят для легких нагрузок.

Для установки : Постучите острым концом и плоским стержнем по стене, пока верхний фланец не будет на одном уровне с поверхностью стены. Установите элемент, ввинтив винт №6 в отверстие фланца.

Пустотные дверные анкеры

Эти миниатюрные болты молли выдерживают легкие и тяжелые нагрузки в пустотелых дверях и панелях толщиной 1/4 дюйма. Также доступны пластиковые версии.

Для установки : Используйте ту же технику, что и для стандартных болтов молли.

Стопорный болт

Металлические коленчатые болты могут выдерживать большие нагрузки в гипсокартоне, гипсе и пустотных бетонных блоках. Пластиковые версии выдерживают средние нагрузки по гипсокартону и штукатурке.

Для установки: Просверлите в стене отверстие достаточного размера, чтобы в нем можно было разместить тумблер. Наденьте фиксируемый элемент на болт, затем вставьте рычаг и затяните. После установки пластиковый болт можно обрезать заподлицо с гайкой.

Линия под нагрузкой:

Light: Менее 10 фунтов.

Средний: 10 фунтов. до 25 фунтов.

Тяжелый: 25 фунтов. до 50 фунтов

Втулка пластиковая раздвижная

Какая застежка лучше всего подходит …?

При выборе анкера для гипсокартона, штукатурки, пустотелых дверей и обшивки всегда лучше ошибиться в сторону высоких нагрузок. При выполнении некоторых работ по креплению (например, подвешивание большой рамки для фотографий или доски объявлений) вы можете распределить нагрузку, используя более одного анкера.Если вы раньше не использовали какой-либо конкретный анкер, попробуйте установить его на обрезке гипсокартона или фанерной панели.

РАМКИ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (до 20 фунтов)

Гипсокартон: Крючок для гвоздя

Штукатурка: Крючок для гвоздя

Пустотная дверь: # 6 1/2 дюйма. винт с полукруглой головкой

ТЯЖЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания с плоским крюком

Гипс: Пластиковая втулка, винт №6 или №8 с полукруглой головкой и крючком для плоского крепления

Пустотная дверь: Вверните через раму для фотографий или доски объявлений и в анкеры для пустотелых дверей как минимум в двух местах

ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ДВОРНОЙ ЗВОНОК

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания или вставки

Штукатурка: Пластиковые втулки, винты # 6 с полукруглой головкой

Пустотная дверь: Винты с полукруглой головкой и анкеры для пустотелых дверей

Вешалка для полотенец

Гипсокартон: Ввертные анкеры, болты молли или коленчатые болты

Гипс: Молли или болты

Пустотная дверь: Пустотелый дверной анкер

ЛЕГКАЯ ПОЛКА

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания

Штукатурка: Пластиковые втулки для винтов №8

Пустотная дверь: Пустотелый дверной анкер

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Гипсокартон: болтов Molly или коленчатых болтов

Гипс: Болты Молли или коленчатые болты

Дверь пустотелая: Не рекомендуется

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания

Штукатурка: Пластиковые рукава, # 8 X 1 дюйм.винты с полукруглой головкой

Дверь пустотелая: Не применимо

НАСТЕННОЕ ЗЕРКАЛО (до 20 фунтов)

Гипсокартон: Анкеры # 6 1 1/2 дюйма винты с полукруглой головкой и зажимы для зеркала

Штукатурка: Пластиковые втулки, # 6 1 1/2 дюйма. винты с полукруглой головкой и зажимы для зеркала

Пустотная дверь: Пустотные дверные анкеры, зажимы для зеркал и зеркальная мастика

ОПОРЫ СТЕРЖНЕЙ

Гипсокартон: болтов Molly или коленчатых болтов

Гипс: Болты Молли или коленчатые болты

Дверь пустотелая: Не применимо

НАСТЕННОЕ ЗЕРКАЛО (более 20 фунтов.)

Гипсокартон: Ввинчивающиеся анкеры или болты с зеркальными зажимами и зеркальной мастикой

Штукатурка: Болты Molly с зажимами для зеркала и зеркальной мастикой

Пустотная дверь: Пустотные дверные анкеры, зажимы для зеркал и зеркальная мастика

Анкер пластичный крылатый

Где найти

Бренды ITW

Отдел TH799, 226 Gerry Dr

Wood Dale, IL 60191

www.itwbrands.com

800 / 727-5633

Mechanical Plastics Corp

Отдел TH799, а / я 554

444 Saw Mill River Rd

Элмсфорд, Нью-Йорк 10523

www.toggler.com

914 / 347-2727

Plasplugs Inc

Dept. TH799, 780 Vassar Ave

Лейквуд, Нью-Джерси 08701

www.plasplugs.com

732 / 901-1400

Как прикрепить токарный станок к кирпичу | Home Guides

Автор: Alexis Rohlin Обновлено 21 июля 2017 г.

Вещи, которые вам понадобятся

• Ударная дрель

• 1 1/4 дюйма по камню

• Измерительная лента

• Защитные очки

• Токарный станок по металлу с саморезом

• Гвозди для кирпичной кладки 1 1/4 дюйма с шайбами ​​/ гвозди по бетону, длина 3/4 дюйма, головка диаметром 3/8 дюйма

• Молот

• Крепежные детали для токарных станков с силовым / порошковым приводом

Предупреждение

Во время сверления отверстий в бетонном кирпиче надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза.

Токарный станок по металлу — это лист металлической сетки с ромбовидным рисунком, который используется для закрепления штукатурки или раствора на стене. Станок саморезный по металлу крепится к бетонным кирпичным стенам, на которых будет установлена ​​штукатурка или шпон. Металлический токарный станок с саморезом имеет узор из вогнутых вмятин, называемых ямками в его сетке. Выемки создают необходимую борозду на 1/4 дюйма или пространство между стеной и токарным станком, что позволяет штукатурке удерживаться на токарном станке, когда вы ее накладываете.

1. Разделите общую площадь квадратных футов бетонной кирпичной стены, на которой вы собираетесь установить токарный станок по металлу, на 16, чтобы определить количество частей токарного станка по металлу, которые вам понадобятся для вашего проекта.

2. Предварительно просверлите отверстия глубиной 1 дюйм в стыках кладки или в растворе между бетонными блоками через каждые 12 дюймов вдоль стены с помощью перфоратора с прикрепленным к нему сверлом для кирпичной кладки 1 1/4 дюйма.

3. Держите токарный станок блестящей стороной вниз к стене, чтобы на токарном станке образовалось пространство для опалубки, необходимое для нанесения штукатурки или штукатурки. Это создает небольшие углубления в токарном станке, которые будут врезаться в штукатурку и удерживать ее, предотвращая растрескивание после высыхания штукатурки.Начните прикрепление токарного станка по металлу к стене, забив 1 1/4 дюйма кладочные гвозди и шайбы с помощью молотка в отверстия, которые вы просверлили в стыках кладки.

4. Перекрывайте концы токарного станка друг с другом на 1/2 дюйма по бокам (вверху и внизу) и на 1 дюйм на его концах (слева и справа). Соедините токарный станок в этих точках перекрытия шестью крепежными деталями, по одному на каждом углу станка и по одному вдоль средней точки каждой стороны с длинной кромкой. Закрепите токарный станок короткими гвоздями по длинным сторонам и в середине или 9.5 дюймов в центре токарного станка. Чередуйте ногти ровными рядами, находящимися на одинаковом расстоянии.

Винты с К-образной планкой | FMW Крепеж

FMW Fasteners предлагает широкий выбор высококачественных модифицированных винтов для фермы с К-образной рейкой. У нас есть эти винты различных размеров с черной оксидной или оцинкованной отделкой. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или энтузиастом DIY, винты с K-образной планкой идеально подходят для множества различных применений, поскольку они обеспечивают надежные соединения и общую повышенную прочность для вашего проекта.

Что такое винты с К-образной планкой?

с К-образной планкой предназначены для крепления проволочной планки к легкому металлу или дереву. Имеют самонарезающую резьбу, точку самореза и низкопрофильную головку, которая идеально подходит для монтажа этих материалов.

с К-образной планкой и крестообразным шлицем обеспечивают лучшее центрирование при установке. Правильное центрирование винтов сокращает раскручивание и создает более чистый вид готовой продукции. Благодаря негабаритной формой купола головы и 100 градусов выточки, есть также большая площадь под головкой винта для большей опорной поверхности.

Из-за того, что они имеют крестообразный привод, их следует использовать с крестообразной отверткой.

Каковы преимущества винтов с планкой K?

с К-образной планкой функциональны, а также придают им отполированный и гладкий вид. Они обладают высокой удерживающей способностью и упругостью, а варианты отделки черной оксидной пленкой и цинкованием защищают внешний вид винта. Эти покрытия также делают винты очень устойчивыми к коррозии, что приводит к большей долговечности, чем у большинства винтов.

Отверстия в планке обычно затрудняют удержание материала обычными винтами у стены или другой поверхности.Но благодаря своей очень широкой и низкопрофильной головке винт с К-образной планкой способен захватить планку, при этом лежащая достаточно ровно, чтобы его можно было покрыть тонким слоем цемента или пластика.

Для чего используются винты с К-образной планкой?

с К-образной планкой незаменимы для множества различных работ по креплению металлических планок. Обычно они используются для крепления металлических кронштейнов с предварительно просверленными отверстиями к каркасу, штукатурке / штукатурке и в любых других областях общего назначения, где требуется широкая низкопрофильная головка.

Почему стоит покупать винты с К-образной планкой у FMW Fasteners?

FMW Fasteners предлагает широкий выбор винтов с К-образной планкой разных размеров и с различными покрытиями, чтобы вы могли найти то, что подходит для вашего уникального применения. Вы также можете указать количество винтов, которое вы хотите, чтобы вы могли получить точное количество, которое вам нужно, вместо того, чтобы останавливаться на дополнительных принадлежностях, которые вы не будете использовать.

Все наши продукты также доступны по конкурентоспособным ценам, так что вы можете быть уверены, что получаете лучшее предложение на свои винты.Мы также обеспечиваем быструю доставку, чтобы вы получили свои товары в кратчайшие сроки.

Если по какой-либо причине вы решите, что заказанные вами винты с К-образной планкой вам не нужны, вы можете вернуть их в неиспользованном состоянии и получить полную компенсацию. Возврат с нами осуществляется на 100% без проблем, и у нас нет даты возврата, поэтому вы можете отправить их нам в любое время.

FMW Fasteners предлагает труднодоступные решения, которые вам нужны больше всего. Просмотрите наш ассортимент винтов с К-образной планкой и другой продукции сегодня, чтобы найти решения для крепежа, которые вы искали.

Монтаж дерева на токарном станке без патрона | Обращение к прибыли | Токарная обработка дерева

Когда вы только что приобрели свой первый токарный станок, выбор принадлежностей может быть огромным. Все, что вам нужно, — это обработать немного дерева. Во многих публикациях в этом блоге я использую многогубчатый патрон. Хотя этот патрон удобен, он не нужен для токарной обработки. Большинство токарных станков имеют небольшую лицевую панель. Мы рассмотрим точение между центрами и то, как использовать лицевую пластину при установке дерева на вашем токарном станке.

Вот два способа поворота без использования многокулачкового патрона.

Полностью повернуть между центрами

Когда вы вращаете шпиндель на токарном станке, он удерживается между ведущей шпинделем (в передней бабке) и вашим подвижным центром (в задней бабке). Превратите большую часть вашего проекта, оставив стык на обоих концах вашей работы. Это придаст силы повороту, и вероятность того, что он сломается, снизится во время работы. Я бы отшлифовал и закончил основание вашего поворота, а затем приступил к формированию двух концов.

Какой размер стыка вам нужен?

Это зависит от размера вашего поворота. Вот два примера:

Капуста Kraut Pounder используется для пюре из капусты для приготовления квашеной капусты. Это хороший вес. Это означает, что вам нужны хорошие соединения на каждом конце вашей работы, чтобы они оставались соединенными с токарным станком. Если повернуть соединение слишком маленьким, крутящий момент режущего шпинделя может привести к выбросу дерева из токарного станка. Вы можете видеть на изображении, насколько большой я оставил деревянную часть задней бабки.

Только после того, как вы сформировали и отшлифовали свой проект, вы можете отрезать лишнюю древесину.

При использовании шпорца древесина становится намного тоньше и легче. На токарном станке вращается не так много массы, поэтому вы можете иметь меньшее количество древесины, поддерживающей ваш шпиндель при вращении. Небольшой работой, например, шпуртом, я бы полностью разделил дерево на одном из концов. Я бы резал одной рукой, чтобы другая рука могла поймать ток, когда он упадет с токарного станка.

С какого конца расставаться?

На самом деле этот процесс довольно прост. Это зависит от того, как вы хотите закончить концы вашего шпинделя и насколько вы уверены в своей токарной обработке. Если вы хотите, чтобы ваша работа была чистой и четкой, то это следует делать во время вращения токарного станка. Это конец расставания.

Если конец будет гладким и круглым, то можно обрезать ножом и зачистить наждачной бумагой. Поверните дерево настолько маленьким, насколько вам удобно, не просвечивая его.Затем разделите другой конец до нужной формы и очистите закругленный конец.

Хороший тому пример — шпулька. Конец помешивания округлый и гладкий, чтобы каша перемешалась. Это конец, который нужно зачистить ножом и наждачной бумагой.

Конец ручки декоративный и будет хорошо смотреться с чистым и отцентрированным острием. Это место для отрезки выключения токарного станка. Ударник Kraut был закруглен с обоих концов, поэтому я обточил древесину совсем небольшого размера, а затем снял ее с токарного станка, чтобы закончить.Я не пытался расстаться с этим проектом. Древесина слишком большая и тяжелая.

Главное здесь то, что вам придется добивать оба конца. Если бы вы могли удерживать шпиндель за один конец, вы могли бы закончить неподдерживаемый конец и выполнить окончательную формовку и шлифование, пока он все еще находится на токарном станке.

Используйте лицевую панель при установке дерева

Вы можете повернуть зажимной патрон, чтобы удерживать дерево на токарном станке. Процесс:

• прикрепить обрезки древесины к лицевой панели
• Поверните лицевую сторону деревянного плоского
• просверлить отверстие в дереве под шип
• вставить шип на токарную заготовку
• используйте заднюю бабку для поддержки вашей работы
• снимите заднюю бабку и закончите эту деталь
• часть токарной обработки на конце передней бабки

Я поверну ковш для меда, чтобы показать вам эти шаги.

Прикрепите обрезки древесины к лицевой панели

. Я приготовил 2 × 4 в качестве обрезка дерева.

Отцентрируйте лицевую панель по дереву и прикрепите шурупами.

Поверните лицо ровно

Установите лицевую панель на токарный станок и выровняйте поверхность. Он не обязательно должен быть идеально плоским, но вам нужно, чтобы шип на вашей токарной заготовке плавно входил в отверстие.

Просверлите отверстие в заглушке лицевой панели для шипа

Заготовка ковша для меда имеет шип 3/4 дюйма, что соответствует размеру просверленного отверстия в древесине.

Я использовал сверло Форстнера в задней бабке, чтобы проделать отверстие. Если соединение слабое, оберните шип бумажным полотенцем, чтобы увеличить плотность посадки. Шип должен быть слегка сужен, чтобы обеспечить хорошее прилегание при установке дерева на токарном станке.

Вставьте шип

Вставьте шип на заготовке ковша для меда в отверстие так, чтобы он был надежно закреплен. Вот как крепят дерево на токарном станке.

Вы можете поднять заднюю бабку и использовать ее в качестве пресса для повышения безопасности.

Задняя бабка поддерживает работу

При разрезании заготовки даже на расстоянии 4 или 5 дюймов от лицевой панели на заготовку оказывается сильное боковое давление.Поэтому всегда приносите заднюю бабку для поддержки токарной обработки.

На этом этапе завершите большую часть включения ковша для меда или других проектов.

Снимите заднюю бабку

Теперь, чтобы закончить дальний конец заготовки, вы можете снять заднюю бабку. В зависимости от того, насколько надежно бланк удерживается лицевой панелью, вы можете использовать свою руку, не работающую с инструментом, для поддержки токарной обработки при выполнении окончательных легких разрезов.

Не забудьте также отшлифовать и закончить конец.

Деталь токарная

Теперь переключитесь на конец передней бабки и отключите токарный станок. Снова используйте свою руку без инструмента, чтобы поймать токарный станок, когда он выходит из токарного станка.

Обработайте ковш для меда шлифованием и чистовой обработкой, как вы делали остальную часть точения.

Советы по использованию лицевой панели

Отметьте на лицевой стороне дерева место расположения шурупов.Вы не хотите случайно наткнуться на винты токарными инструментами. Вы можете увеличить отверстия, чтобы они соответствовали шипам большего размера. Если у вас есть серия разных заготовок с немного разными шипами, организуйте их, начиная от самых маленьких до самых больших. Вы можете использовать долото для чаши или скребок, чтобы постепенно увеличивать диаметр отверстия.

Если у вас толстая заглушка на лицевой панели, вы можете сгладить грани, когда шип слишком велик, и начать сначала. Древесина из 2 × 4 чуть меньше 1.5 дюймов толщиной. Винты входят примерно на 3/4 дюйма, так что вся поверхность доступна, а затем их можно снова повернуть на половину толщины.

Глубина отверстия будет зависеть от силы поворота. Если вы переворачиваете мелкие предметы, например, ковш для меда, то 1/2 дюйма будет достаточно глубиной. Шариковая моталка или садовый лопатка должны быть примерно 3/4 дюйма в глубину. Будьте осторожны, пока не привыкнете к процессу.

Вам необходимо очень плотное прилегание, так как нет способа затянуть дерево после того, как отверстие будет сделано.В то время как бумажное полотенце поможет, всегда используйте заднюю бабку для поддержки, пока не сделаете последний окончательный надрез.

Патроны с несколькими кулачками

Патрон с несколькими кулачками очень удобно использовать на токарном станке. Патрон значительно упрощает монтаж дерева на токарном станке. Однако они являются дорогостоящим аксессуаром для вашего токарного станка. У меня есть односторонний патрон с когтями, и в настоящее время он стоит 235 долларов, если вы включаете вставку, необходимую для его установки на токарный станок 8tpi. Это почти столько же, сколько мой токарный мини-станок, который стоил 300 долларов.Теперь токарный станок поступил в продажу, и я никогда не видел, чтобы патроны поступали в продажу!

Таким образом, наличие многокулачкового патрона не обязательно для токарной обработки древесины. Однако, если вы серьезно относитесь к производственной работе и эффективности токарной обработки, в конечном итоге вам захочется приобрести патрон. Питер Чайлд из Великобритании опубликовал статью о различных типах токарных патронов, которые вы можете использовать: «Все о токарных патронах по дереву».

Я купил односторонний патрон с когтями, потому что он имел хороший вес и имел хороший диапазон для положений кулачков.Я также использовал патрон Nova на уроке деревообработки. Патрон Nova был меньше моего одностороннего патрона, и мне приходилось поворачивать меньшие шипы, чтобы он работал. Самым большим разочарованием для меня при установке дерева было то, что два патрона открываются и закрываются в противоположных направлениях. Это не проблема патронов, а только токаря!

Если у вас есть какие-либо вопросы о токарной обработке или токарной обработке, пожалуйста, оставьте мне комментарий внизу страницы.

Эти стойки предназначены для вас, токаря по дереву. Если вам также нравятся проекты или статьи, связанные с токарным бизнесом, подпишитесь на информационный бюллетень Turning For Profit. Как правило, он выходит раз в неделю и содержит ссылки на текущие статьи, немного о том, чем я занимаюсь, и обычно вопрос для вашего ответа. Вы можете зарегистрироваться на правой боковой панели или чуть ниже на странице.

Я люблю точить дерево и делиться с вами. Вы также можете подписаться на меня в Facebook.Спасибо за то, что позволили мне присоединиться к вам в этом путешествии по дереву. Получайте удовольствие и не забывайте безопасно поворачивать.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Диски для точения

 Проверьте до пяти результатов, чтобы выполнить действие.

используйте металлические стяжные болты.: HomeImprovement

Я хочу поделиться своим недавним опытом крепления шкафа к обрешетке и гипсовой стене. Бьюсь об заклад, многим здесь приходилось иметь дело хотя бы с одной обрешеткой и штукатуркой, если у них есть старые дома. Мало того, что стены неровные, многие обычные анкеры для гипсокартона просто не работают.

Наконец-то мне удалось найти анкер, который работает в планке и штукатурке — он называется болт с рычагом или молли ! Это болт, который ввинчивается в пару подпружиненных металлических «крыльев».»Вы просверливаете отверстие в стене и вставляете болт в отверстие. Крылья складываются, когда он входит в отверстие, а затем они выпрыгивают с другой стороны. Когда вы затягиваете болт, он прижимает крылья к задней части планки, создавая надежно закрепленный болт.

Я перебрал несколько других вариантов, прежде чем коленчатый тип, наконец, заработал. Сначала я попробовал те самосверлящие винтовые пластиковые анкеры для гипсокартона. Они не работают, потому что не могут проникнуть в рейки за штукатуркой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ самосверлящие пластиковые анкеры для гипсокартона в рейке и штукатурке!

Я пробовал пластиковую вставку с такими крыльями.Это пластиковая версия тумблера. Вы просверливаете отверстие, складываете пластиковую деталь и вставляете ее в отверстие. Крылья должны расширяться, когда вы ввинчиваете его. Но я не мог вставить пластиковую деталь в просверленное отверстие! Пластик цепляется за деревянную планку и отказывается проходить сквозь него даже при использовании молотка (вместо этого он прогибается) или при помощи небольших отверток (бесполезно). Я попытался немного расширить отверстие, и тогда все это просто упало в стену. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать пластмассовые стопорные болты в планке и штукатурке!

Бросьте лишний доллар и получите металлические якоря ! Это избавило бы меня от огромной боли в заднице.

PS Я прикрутил кронштейн шкафа к шпилькам, но они на 24 дюйма по центру, и я смог закрепить шкаф 47 дюймов только двумя шпильками.