Крепление обрешетки: как крепить, монтаж на кровле, как сделать своими руками правильно кровельную обрешетку

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

• Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
• Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
• К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
2. Усиливает стропильную систему.
3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

• под профнастил;
• под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу

1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

• Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
• Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

• Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
• Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

• какой высоты профиль у металлочерепицы;
• какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.

Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:

• Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
• Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

• Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
• Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
• Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

• Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
• Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
• Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
• Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
• Крепёж разбалтывается.
• Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!

В статье упоминаются категории:

Кровельная обрешетка и ее монтаж

Кровельные работы – завершающий этап возведения здания. От того, какой будет кровля, во многом зависит его долговечность и дизайн. Провести качественный настил кровли невозможно без подготовки стропильной системы – именно обрешетка стропил служит каркасом для монтажа кровельного материала.

1. Функция обрешетки под кровлю

Обрешетка – это в общем смысле каркас, на который производится монтаж листового материала. Применимо к конструкции верхней части здания обрешетка является промежуточным элементом между стропильной системой крыши и верхним облицовочным материалом – кровлей. Обрешетка обеспечивает основу для монтажа кровельного материала, окончательно выравнивает поверхность, на которую устанавливается кровля, и выполнена из материала, пригодного для установки на него укрывного слоя.

Необходимость обрешетки стропильной системы связана в первую очередь с тем, что габариты кровельных листов могут значительно отличатся от шага установки стропил. Так, мелкие листы черепицы могут вообще не лечь на стропильную опору по всей поверхности.

Кроме того, обрешетка служит дополнительной опорой для кровельного материала – прежде всего в пространстве между стропилами. Так крупные листы кровли могут провисать между стропилами, особенно под весом снежного покрова.

Наличие обрешетки позволяет также создавать дополнительные слои между стропилами и кровлей – гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя. Таким образом, в конструкции крыши, как несущего элемента обрешетка выполняет основные функции:

1. Создание каркаса для монтажа элементов любых размеров
2. Выравнивания поверхности для монтажа кровельных материалов
3. Образовывать полости для утепления крыши

2. Общая конструкция обрешетки

В общем случае обрешетка – это слой досок или другого материала, уложенный поверх стропил. Напомним, что стропильная система является каркасом крыши. Она состоит из ряда стропил, установленных на брусья верхнего перекрытия дома, так чтобы верхние плоскости образовывали скат для схода дождевой воды и снега. Сами стропила представляют собой сочленение стропильных ног в виде треугольника или трапеции.

В простейшем виде доски обрешетки прибиваются перпендикулярно стропилам.

Способы установки обрешетки зависят от строения стропильной системы и от вида и габаритов кровельного материала, который будет уложен сверху. В общем случае обрешетка может быть

1. Разреженной, с расстоянием между досками в несколько сантиметров
2. Сплошной, где доска монтируется с шагом не более одного сантиметра.

3 Выбор материала для обрешетки крыши

Материал для обрешетки выбирается в первую очередь из особенностей кровельного материала и его веса. В большинстве случаев берется брус или доска с небольшим сечением относительно досок для стоек и стропил. Как правило, сечение доски от 2х5 до 3х7мм, сечение брусков порядка 5х5 мм.

Доска может быть просто обрезная, шпунтованная и даже необрезная. Кроме досок можно использовать влагостойкую фанеру или ОСП – если того требует кровельный материал.

Не следует выбирать доску шириной более 15 см, так как она может коробиться под действием влаги поперек волокон, и образовывать что-то типа желоба. Крепкого соединения с кровельным материалом тогда не получится.

Материал обрешетки должен обеспечивать длительное сохранение своих геометрических параметров. Доска не должна коробиться, провисать. Обрешетка должна выдерживать не только вес кровельного материала со снежным слоем, но и вес человека – шаг обрешетки должен быть выбран с учетом локальных нагрузок.

Крепление доски обрешетки должно быть прочным и хорошо противодействовать боковым нагрузкам «на сдвиг». Гвозди, которыми крепятся брус обрешетки, должны иметь длину не менее двух толщин доски. Монтаж обрешетки должен производиться в сухое время, так как влажная доска даст усадку и изменения в конструкции. Как и другие элементы из древесины, брус обрешетки необходимо пропитать антипиреном и антисептиком.

4. Сплошная обрешетка

Для сплошной обрешетки используется доски из древесины не ниже второго сорта. Они должны быть сухими, ровными. Следует тщательно осмотреть древесину на отсутствие  сучков – иначе доски могут легко сломаться под тяжестью. Края досок должны быть хорошо отесаны.

Сплошная обрешетка монтируется двумя способами:

• Укладкой досок вплотную параллельно коньку крыши
• Укладкой первого разреженного слоя досок перпендикулярно коньку крыши (с шагом 50-100мм), а затем второго, сплошного слоя перпендикулярно коньку.

Доски верхнего слоя начинают прибивать от конька и особенно надежно прикрепляют к брусу нижней части стропил. Собственно, верхний слой обрешетки может быть выполнен не только из досок, но и – в целях ее экономии из фанеры, теса или плит ОСП. Иногда для облегчения монтажа верхний слой прибивается по диагонали к нижнему, на угол порядка 45 градусов.

Как правило, двойная обрешетка монтируется при достаточно большом шаге стропил – таким образом, происходит экономия на толстом, дорогом брусе.

Следует отметить еще одно назначение верхнего слоя обрешетки – он выравнивает скатную плоскость стропильной системы, особенно если при установке стропил были сделаны некоторые неточности.

5. Обрешетка под рулонный материал

Рулонный материал – это такой вид кровли, который в первую очередь должен стелиться на сплошную обрешетку. Ведь со временем он неизбежно будет провисать, что нарушит и внешний вид крыши и ее водотталкивающую функцию.

Первый слой обрешетки устанавливается вразрядку. Второй слой, как правило, настилается из досок толщиной 20-25мм и шириной 50-70мм.

Настил делают ровным, не допуская щелей между досками, торчащих бугров или шляпок гвоздей. Он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать вес человека, монтирующего кровлю. Стыковать доски лучше всего на стропилах, размещая их в шахматном порядке.

Гвозди прибивать следует по кромкам доски, неглубоко утапливая шляпки.

Что касается рулонного материала, то его нужно перегибать на торцах свесов – поэтому на концах крайние доски целесообразно обстрогать, дабы рубероид не перетирался и не ломался на сгибах. На коньке рулонный материал перекрывается  полоской кровельной стали – шириной около 30 см.

6. Обрешетка под черепицу

Черепица как кровельный материал оказывает существенные нагрузки на стропильную систему – как вертикальные, так и боковые. Зачастую черепица имеет слегка загнутые края. Это придает отдельным листам и в целом кровле привлекательный декоративный вид, но позволяет ветру как бы зацепляться за отдельные листы.

Это привносит некоторые дополнительные требования и к обрешетке. Бруски должны быть толще, чем под рубероид – с сечением порядка 50х25 мм. Они выдерживают достаточно большой вес.

Обрешетка может быть набита в один слой или в два слоя. Если нижний слой желательно делать сплошным, чтобы было удобно проводить кровельные работы, то верхний может быть разряженным, причем между слоями прокладывается гидроизоляция. Она не нужна при покрытии из рулонных материалов, поскольку сам рубероид и подобные ему покрытия являются гидроизолятором. Под черепицу же может проникать вода, даже, несмотря на сплошную ее укладку – вследствие наличия стыков.

Контробрешетка (верхний слой досок) обеспечивает помимо всего вентиляцию снизу черепицы.

Оптимальный шаг второго слоя брусков – порядка 50 см. Размеры сечения бруса выбирают из сложности и общего веса черепицы, а также уклона ската. Шаг обрешетки – из размера листов черепицы.

При стандартных габаритах черепицы 330х420мм, расстояние между брусками контробрешетки должно составлять:

• 310-320мм – при уклоне крыши менее 22 градусов
• 320-335мм – при уклоне 22-30 градусов
• 320-345мм – при уклонах больше 30 градусов.

Нижний карнизный брусок устанавливается на 25-35мм выше остальных.

7. Обрешетка под асбоцементный шифер

Особенностью шифера из асбоцемента является его значительный вес и габариты. Это требует использования бруса под обрешетку сечением порядка 60х60мм. Более толстым должен быть и карнизный брусок – чтобы высота достигала 65-70мм.

Поскольку поверхность шифера волнообразная, это накладывает дополнительные требования к обрешетке. Шифер имеет волны и впадины, и на основу ложатся только нижние уточки «впадин». Следовательно, часть брусков должна выступать над общей плоскостью обрешетки. Набивают их поочередно и подразделяют на четные и нечетные.

Четные брусья должны иметь толщину 63мм, нечетные 60мм.

Чтобы не использовать для этого брус разного сечения, набивают одинаковые доски сечением 60х60мм, но под четные подкладывают планки, рубероид или толь толщиной 3 мм.

8. Обрешетка под стальной кровельный лист

Как правило, листы кровли имеют большие размеры, поэтому под них можно набивать и сплошную и разреженную обрешетку. Вес листов обычно меньше, чем у асбоцементного шифера, поэтому брус под них выбирается меньшего сечения – порядка 30-40мм для сплошного настила и 50х50 для разреженного. Соответственно, доску можно использовать с толщиной от 5 мм и шириной 120-140мм.

Поверхность должна быть ровной – без прогибов и выступов. Шаг укладки досок делается порядка 200-250мм. Периодически вставляются бруски для подкладки под фальцевые соединения листов.

Обрешетка под профилированный стальной лист делается из брусков с шагом 300-500мм. Это обусловлено наличию профиля на листах, придающего им жесткость.

Крепление металлических листов производится с помощью специальных кровельных шурупов толщиной 3,5-4мм и длиной 40-50мм. Они должны иметь крупную шляпку и уплотнитель.

При любой конструкции обрешетки делается карнизный свес. Он выполняется из дощатого настила шириной в 3-4 доски, и ширина его достигает от 350 до 600-700мм. Доски должны быть ровными, а свес одинаков по всей крыше.

Вдоль конька укладываются две широкие доски, сходящиеся кромками. Они поддерживают коньковый стык.

При укладке обрешетки необходимо определить место будущего отверстия для дымохода. В этом месте обрешетка должна быть защищена от температурных воздействий со стороны дымоходной трубы. Если теплоизоляция не предусмотрена, нельзя устанавливать доски обрешетки ближе к трубе, чем на 13 см.

9. Гидроизоляция обрешетки

Для листовых кровельных материалов обрешетку необходимо гидроизолировать. Во-первых, влага может просочиться через места стыков кровельного материала, во-вторых, в воздухе всегда содержится водяной пар, и при перепадах температуры на досках обрешетки выделяется конденсат, что губительно для древесины.

Гидроизоляцию можно провести монтажом дополнительного слоя рулонного материала, типа рубероида, либо специальной подкровельной гидроизоляционной пленки. Стелить ее нужно на сплошное покрытие, чтобы избежать провисания материала. Рулоны можно раскатывать вдоль и поперек крыши. Укладка соседних рулонов должна проводиться с нахлестом от 10 см. Горизонтальный монтаж следует вести от низа крыши.

Гидроизоляционную пленку можно монтировать сразу поверх стропил, а сверху уже крепить обрешетку в один или два слоя.

10. Техника безопасности при монтаже обрешетки

Следует уделить большое внимание безопасности работы на высоте. Если установку стропил выполняют на верхнем перекрытии, то такие работы как обрешетка и укладка кровельного материала производится уже непосредственно на плоскости скатов. Конечно, сама обрешетка уже является опорой для работы, но слишком надеяться на ее крепость в процессе монтажа не стоит. Для работы необходимо использовать лестницы, которые необходимо надежно закрепить за коньковую часть стропильной системы. Даже если смонтирован сплошной настил, передвигаться по нему нужно с осторожностью – ведь скат крыши достаточно коварен.  Монтажникам следует пользоваться лестницами. Настил досок, как уже упоминалось, следует вести снизу, чтобы иметь впоследствии дополнительную опору для работы наверху.

При большой высоте крыши и крутых скатах при работе необходимо пользоваться страховочными поясами.

11. Заключение

Монтаж обрешетки под кровельный материал – очень ответственная работа. От нее будет зависеть прочность кровли, ее гидроизолирующие функции, а также общий внешний вид – укладка обрешетки должна обеспечить ровную площадку для монтажа кровли. Проведение работ на высоте требует дополнительных мер по технике безопасности.

Даже кажущаяся простота самого процесса изготовления обрешетки не должна вводить в заблуждение. Во-первых, в данной работе есть особенности, требующие профессионализма, во-вторых, даже при выполнении работ самостоятельно требуются помощники.

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат,  стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

— шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»;

— саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден — при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Узел стропильной системы	Способ монтажа	Длина гвоздя, не менее (мм)	Количество гвоздей, не менее (шт.)
Крепление стропильной ноги к коньковой доске	Гвоздь вбивается в торец стропила через коньковую доску	80	3
− » −	Гвоздь вбивается наискось	60	4
Крепление затяжки к стропильной ноге	Гвоздь вбивается под прямым углом	80	3
Раскосы под стропила	Гвоздь вбивается наискось	80 (к обвязке несущей стены) 80 (к стропилам)	2 3

Обрешетка под ондулин монтируется оцинкованными или нержавеющими гвоздями из легированной стали. Длина гвоздя должна в 2,5-4 раза превосходить толщину обрешетки.

 

 

Обрешетка крыши — выбор, устройство и монтаж (фото, видео)

Стропильная система – сложное устройство, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, которое обеспечивает поддержку кровельным скатам. Это, пожалуй, самый сложный в проектировании и монтаже конструктивный узел любого сооружения. Чтобы каркас получился прочным, надежным и мог выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно выполнить расчет и определить количество, размер и взаимное расстояние между его элементами. Обрешетка крыши, несмотря на внешнюю простоту, играет важную роль, распределяя вес кровельного пирога между несущими опорами. В этой статье мы расскажем, что такое обрешетка, а также как она делается своими руками.

Содержание статьи

Конструкция и назначение

Обрешетка кровли – простая конструкция, состоящая из реек небольшого сечения, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам каркаса. Этот специфический настил можно изготавливать из древесины или металла, варьируя расстояние между элементами в зависимости от уклона и конструкции крыши, а также от вида выбранного кровельного материала. Обрешетка в конструкции стропильного каркаса выполняет следующие функции:

• Распределение нагрузки от кровельного пирога. Каждый квадратный метр кровли в совокупности со снеговой массой может весить более 300 кг, поэтому важно равномерно распределить этот вес между стропилами, чтобы крыша не деформировалась.
• Придание формы скатам. Настил из досок, фанеры или реек, уложенный поперек стропил, служит основанием, на которое укладывается и фиксируется кровельное покрытие. Особенно важна дополнительная поддержка для мягких материалов и покрытий с большим весом.
• Для крепления кровельного покрытия. Правильно выбранный шаг обрешетки позволяет равномерно зафиксировать кровельный материал с помощь крепежных элементов, благодаря чему он выдерживает большею ветровую нагрузку.

Важно! Правильно рассчитанная обрешетка позволяет усилить те места стропильного каркаса, которые повергаются повышенным нагрузкам, к примеру, ендовы, участки, где крепятся водосточные желоба или снегозадержатели.

Устройство крыши

Схема устройства обрешетки

Материалы

Многие неопытные строители задаются вопросом, как правильно сделать обрешетку своими руками, а, главное, из чего. Дело в том, что она должна быть прочной, надежной, долговечной, но в то же время легкой, чтобы чрезмерно не утяжеляла конструкцию. В зависимости от способа обустройства для изготовления обрешетки используют:

1. Обрезную и необрезную доску. Натуральная древесина – наиболее популярный материал, используемый для изготовления настила, на который крепят кровельное покрытие, так как она легкая и прочная. С помощью досок можно сделать сплошную, решетчатую или разреженную обрешетку, поэтому это универсальный вариант настила, подходящий практически для любого кровельного покрытия. Деревянная обрешетка имеет только один недостаток – слабая устойчивость к воздействию влаги, поэтому ее необходимо покрывать краской или пропитывать антисептиком.

   Обрезная доска

   

2. Влагостойкая фанера или ОСП. Различные продукты переработки древесины используются для изготовления сплошной обрешетки, необходимой для настила мягких кровельных покрытий (ондулина, битумной черепицы, кровельных мембран, рубероида), тяжелых материалов (керамической черепицы, шифера) или для перекрытия крыс с минимальным уклоном.

   Клеенная влагостойкая фанера

   

   Ориентированно-стружечная плита влагостойкая

3. Металлический профиль. Пустотелый профиль квадратного сечения, металлические уголки или трубы используют, чтобы изготовить обрешетку кровли с большей несущей способностью с относительно легким весом, которая используется для перекрытия крыш с большой площадью. Она обходится дороже, чем деревянная, но служит намного дольше, так как обладает высокими антикоррозионными свойствами.

   Металлическая обрешетка под металлочерепицу

Профессиональные кровельщики считают целесообразным устройство обрешетки из металлического профиля, которая обходится дороже, только если длина кровельного ската превышает 6 метров, а гидроизоляционное покрытие имеет большой вес.

Способы обустройства

Существует три основных параметра конструкции настила, на который должна делаться установка кровельного покрытия: шаг обрешетки, а также величина сечения ее элементов и материал, применяемый для ее обустройства. Однако, есть еще одна характеристика, выбор которой зависит от состава кровельного пирога. Устройство обрешётки может быть:

• Однослойным. Однослойная обрешетка состоит только из одного яруса реек, которые фиксируются поперек стропильных ног с заранее определенным в ходе расчета шагом. Отличие этого варианта в том, что между деревянным каркасом и кровельным покрытием не образуется зазор, в котором циркулирует воздух. Поэтому такая конструкция используется при монтаже кровель «холодного» типа.
• Двухслойным. Двухслойная конструкция состоит из двух ярусов реек: контробрешетки, фиксируемой вдоль стропильных ног и непосредственно самой обрешетки, располагающейся поперек них. Такое устройство позволяет формировать между деревянными элементами каркаса и финишным покрытием крыши вентиляционный зазор, предохраняющий их от контакта с конденсатом и атмосферной влагой. Поэтому такой вариант конструкции используют при монтаже «теплой» кровли, в состав которой входит утеплитель.

Помните, что между обрешеткой и стропильными ногам обязательно укладывают гидроизоляционную пленку, предохраняющую каркас крыши от контакта с водой. Гидроизоляцию разрезают на полосы, а затем фиксируют с помощью строительного степлера полосами с перекрытием поперек стропильных ног. При желании стыки между полосами можно проклеить с помощью клейкой ленты.

Различия между обрешеткой под мягкие и жесткие кровельные материалы

Виды

Перед тем, как сделать обрешетку для крыши своими руками, необходимо рассчитать совокупный вес кровельного пирога с учетом максимально возможной снеговой нагрузки в зимний период. Эти вычисления помогут определить необходимую несущую способность настила, а исходя из этого фактора можно выбрать величину сечения ее элементов и расстояние между ними. Металлическая или деревянная обрешетка может иметь следующий вид:

1. Сплошная. Сплошной настил монтируется в том случае, если кровельное покрытие, используемое для перекрытия крыши, относится к мягкому типу. Так как оно не способно держать форму самостоятельно, ему требуется сплошное основание из влагостойкой фанеры или ОСП, расстояние между листами при укладке не должно превышать 1 см.
2. Решетчатая. Решетчатой или стандартной называют обрешетку, если расстояние между ее элементами составляет 25-45 см. Она изготавливается из обрезной или необрезной доски, бруса и подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обеспечивает хороший уровень поддержки.
3. Разреженная. Разреженной обрешетка считает, если расстояние между соседними рейками превышает 50 см. Обычно она изготавливается из сваренного между металлического профиля, так как должна иметь большую несущую способность. С помощью разреженного основания перекрываются крыши с большой площадью, а также когда выполняется монтаж тяжелых кровельных материалов с цель снижения веса конструкции.

Сплошная и разреженная обрешетка

Разновидности обрешеток

Учтите, что на вид настила, используемого для крепления кровельного покрытия, влияет не только материал, из которого он изготавливается, но и шаг обрешетки. Чем тяжелее кровля и более пологие скаты, тем меньше должно быть расстояние между соседними рейками.

Критерии выбора

Выбор обрешетки происходит на основе грамотного расчета, учитывающего все особенности конструкции кровли. Эти вычисления помогают найти оптимальный материал для ее изготовления, необходимое сечение и расстояние между ее элементами. На выбор конструкции влияют следующие критерии:

• Угол наклона скатов крыши. Чем больше уклон, тем меньше на поверхности кровли скапливается снега, а значит меньше нагрузка на стропильный каркас, за счет чего можно увеличить шаг между элементами обрешетки.
• Вид кровельного покрытия. Если материал имеет жесткую форму и не деформируется в процессе эксплуатации, то для его монтажа используют разреженную или решетчатую обрешетку, так как ему требуется минимальная поддержка. Мягкие покрытия, напротив, укладываются на сплошное основание.
• Климатические условия. Если строительство ведется в регионе со снежными зимами, то следует усилить обрешетку дополнительными элементами, чтобы она была способна выдерживать дополнительную нагрузку во время снегопадов.

Помните, что монтаж обрешетки выполняется после установки стропильных пар, когда их верхние ребра выровнены по строительному уровню и находятся в одной плоскости, иначе крыша получится кривой.

Выбор обрешетки в зависимости от кровельного материала

Выбор шага обрешетки

Видео-инструкция

Как правильно сделать обрешетку дома под сайдинг своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Сайдинг относится к вентилируемым фасадам. Это значит, что он монтируется не вплотную к стене, а с вентиляционным зазором. Воздух может свободно циркулировать между стеной и отделкой, предотвращая образование сырости, плесени и грибков.

Достичь такого эффекта можно благодаря использованию обрешетки. Кроме того, применение такого каркаса для сайдинга позволяет равномерно распределять нагрузки на стены дома.

Плюс, благодаря каркасу сайдинг можно монтировать даже на неровные стены, без их предварительной подготовки. Это сокращает время и расходы на наружную отделку дома. А в результате даже покосившаяся стена будет выглядеть ровно и аккуратно.

В целом, обрешетка – незаменимая вещь. И мы настоятельно НЕ рекомендуем монтировать сайдинг непосредственно на стены, без системы крепления. В это статье рассмотрим как сделать обрешетку под сайдинг правильно.

Какой может быть обрешетка под сайдинг?

Для сайдинга используется один из трех видов обрешетки:

Металлическая обрешетка под сайдинг изготавливается из оцинкованных профилей с площадью сечения 60х27 мм. Она прочная, не подвержена изменениям из-за перепадов температуры или повышенной влажности. Кроме того, она выдерживает большие нагрузки.

Ограничение по монтажу металлической обрешетки, пожалуй, только одно: не стоит это делать в жару, когда металл нагревается и расширяется. Дело в том, что когда температура упадет, фасад может деформироваться.

Деревянная обрешетка под сайдинг дешевле, чем металлическая, но и менее прочная, подвержена негативному воздействию влаги, перепадов температур, требует специальной обработки и подвержена горению.

Обрешетка производится из древесины влажностью 12-15%. Если этот показатель выше, деревянные бруски нужно будет просушить на свежем воздухе не меньше месяца. В противном случае в процессе высыхания дерево будет менять геометрию и потянет за собой сайдинг. Фасад перекосится.

Для обрешетки применяются бруски сечением от 30х40 до 50х60 мм. Перед использованием их обязательно обрабатывают антисептиками и противогрибковыми составами для защиты от вредителей и грибков, а также огнеупорными средствами. Монтировать деревянную обрешетку можно только в сухую погоду.

Пластиковая система крепления для сайдинга используется не так давно. Пластик не горит, не гниет и не ржавеет, прост в монтаже и эксплуатации. Но самое главное – такая обрешетка изготавливается специально для пластикового сайдинга и имеет сопоставимые коэффициенты расширения. А значит, панели не деформируются при перепадах температур и влажности. Монтировать пластиковую обрешетку можно в любую погоду.

Наглядное сравнение преимуществ и недостатков всех трех видов обрешетки приведены в таблице ниже.

Характеристика	Деревянная обрешетка	Металлическая обрешетка	Пластиковая обрешетка
Прочность	Достаточно прочная.	Самая прочная.	Достаточно прочная.
Вес	Средняя весовая категория.	Самый тяжелый вид обрешетки.	Самая легкая.
Влияние влаги	Под воздействием влаги снижается прочность каркаса, может развиваться грибок, плесень.	Устойчива к влаге. Но некачественный материал при повреждении может ржаветь.	Устойчива к влаге.
Влияние перепадов температуры и влажности	От перепадов температуры и влажности дерево разбухает или сужается, что может привести к деформации всего фасада.	Имеет достаточно жесткое крепление. Влияние температуры и влажности в процессе эксплуатации минимально.	Имеет сопоставимый коэффициент расширения/сжатия, благодаря чему обрешетка изменяет форму «в унисон» с панелями сайдинга, что позволяет избежать деформации.
Пожаробезопасность	Горючий материал.	Негорючий материал.	Не поддерживает горение.
Особенности монтажа	Предварительно деревянную обрешетку нужно обрабатывать противогрибковыми, защитными составами и септиками.	Самый тяжелый вид обрешетки. Поэтому монтаж довольно трудоемкий.	Простой монтаж, не требует специальных навыков и инструментов.
Ограничения по монтажу	Нельзя монтировать во время дождя и в мороз.	Не рекомендуется монтаж при очень высоких температурах и во время заморозков.	Монтаж возможен в любую погоду.

В последнее время деревянная обрешетка применяется все реже и, как правило, только для домов из сруба. Во всех остальных случаях предпочтительнее металлический или пластиковый аналог.

Обрешетка под сайдинг своими руками: основные принципы монтажа

Обрешетка монтируется по всему периметру здания, где планируется установка сайдинга – включая фронтоны крыш и все проемы. В зависимости от вида сайдинга она может устанавливаться горизонтально или вертикально.

• Для традиционного горизонтального сайдинга каркас монтируется вертикально.

• Для установки вертикального сайдинга – горизонтально.

Шаг обрешетки под сайдинг зависит от типа ее конструкции и вида сайдинга, климатических условий в регионе, где расположен дом, вероятности сильных ветров, ураганов и пр. В среднем, он составляет 40-60 см.

Монтаж обрешетки под сайдинг начинается с подготовки поверхности:

• Снять все выступающие элементы – наличники окон и дверей, ставни, водосточные трубы и прочее. После завершения работ их можно будет вернуть на место.

• Проверить наружные стены. Если они повреждены, износились, появились трещины или некоторые элементы расшатались, все это необходимо исправить.

• Очистить стены от грязи, устаревшей или облезшей отделки.

• Стены деревянных строений нужно обработать антисептиком.

• Разметить стены. Определить шаг обрешетки и сделать разметку, где будут установлены профили (или бруски, если речь идет о деревянной обрешетке). При этом нужно учитывать, что чем тяжелее панели сайдинга, тем меньше должен быть шаг обрешетки.

После этого можно приступать непосредственно к установке обрешетки.

Как сделать каркас под сайдинг: пошаговая инструкция

Алгоритм действий при монтаже обрешетки следующий:

• Монтаж обрешетки начинается с угловых (направляющих) профилей. Используйте строительный уровень или отвесы, чтобы обрешетка и, соответственно, фасад были установлены ровно. Расстояния до стены можно отрегулировать при помощи прямых подвесов или выравнивающих деревянных подкладок.

• Между угловыми элементами обрешетки натяните леску, капроновую нить или шнуры. Они будут ориентиром для установки последующих профилей. Если у вас есть лазерный уровень, он также отлично подойдет.

• Сделайте разметку и при помощи перфоратора просверлите отверстия для кронштейнов или металлических подвесов. Первый вариант — более устойчивый, подойдет для металлических профилей. Металлические подвесы можно использовать для деревянной обрешетки.

• В последнюю очередь профили каркаса устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Они монтируются к остальным элементам при помощи строительных уголков. На них будут крепиться снятые прежде наличники.

• Когда установка обрешетки завершена, измеряйте плоскость установленных уголков. После этого можно начинать монтаж сайдинга.

Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, конструкция обрешетки будет аналогичной. Изменится только расстояние между стеной и профилем.

Обрешетку из дерева или металла можно изготовить самостоятельно. В первом случае нужно подобрать бруски соответствующего размера и крепежные элементы. Лучше отдать предпочтение хвойным породам древесины. Толщина брусьев зависит от типа отделки. Это самый дешевый способ самостоятельного изготовления обрешетки. Но не забывайте, что срок службы такой крепежной конструкции и всего фасада будет зависеть от качества бруса, его первоначальной влажности и обработки защитными составами.

Для металлической обрешетки используются стальные оцинкованные или алюминиевые профили разных типов. Самые распространенные размеры элементов – 60х27 мм, длина 3 и 4 м. Для крепления подойдут оцинкованные саморезы или дюбеля. Их тип и размеры зависят от материала и веса обрешетки. Правильная обрешетка под сайдинг должна быть выполнена с учетом всех этих нюансов. Иначе в процессе эксплуатации панели могут деформироваться.

Готовое решение

Если вы не знаете точно, как правильно сделать обрешетку под сайдинг, какие технические характеристики крепежной системы необходимы для того или иного вида сайдинга, выберите готовое решение от производителя панелей.

Так, компания «Альта-Профиль» разработала специальную пластиковую обрешетку, которая подходит непосредственно для фирменного сайдинга. Причем для разного типа панелей предусмотрены свои профили. Например, для коллекции «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс» изготовлен профиль D 4,5, для сайдинга «Блок-Хаус» – ВН-01 и ВН-02.

Компания также предусмотрела два варианта монтажа сайдинга – с утеплителем (тогда используются шпильки 138 мм) или без него (шпильки 53 мм).

Установка такой готовой системы не требует специальных навыков и оборудования. Алгоритм действий прост:

• Выбрать и заказать необходимые элементы из ассортимента компании.

• Выставить горизонт по периметру дома и сделать разметку.

• Собрать профили.

• Закрепить нижнюю пятку профиля по горизонтальному уровню.

• Выставить профиль вертикально, используя уровень, и закрепить верхнюю пятку.

• Закрепить среднюю пятку.

• Последовательно установить остальные профили с шагом 30-40 см.

• Для углов и проемов использовать плоский профиль с металлическим угловым элементом.

• Проверить точность установки по вертикали и горизонтали и окончательно выставить профили при помощи шестигранника. После этого можно монтировать сайдинг.

Преимущества системы крепления сайдинга «Альта-Профиль»

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» разработана специально для фирменного сайдинга компании. Это дает ей ряд преимуществ:

• Вам не нужно подбирать бруски, профили и крепежные элементы под параметры отделки. Компания «Альта-Профиль» уже сделала это за вас. Для каждой серии сайдинга разработана оптимальная система. Вам остается только назвать понравившуюся расцветку и параметры своего дома для расчета необходимого количества элементов.

• Материал, из которого изготовлена обрешетка, аналогичен сайдингу. Поэтому даже при резких перепадах температур профили и панели будут расширяться и сужаться «в унисон». А значит, при любых погодных условиях сайдинг не деформируется.

• Система крепления сайдинга «Альта-Профиль» монтируется очень просто. Для этого не нужны профессиональные инструменты и опыт строительных работ. После тщательного изучения инструкции с работой справится даже новичок.

• В комплектацию системы крепления фасада входит все, что вам необходимо. Вам не придется тратить время и усилия, например, на поиски шпилек нужной длины и сечения.

• Форма и размер профилей соответствуют панелям сайдинга и дополнительным планкам «Альта-Профиль». Вам не придется «подгонять» их по геометрическим параметрам.

• Используя систему крепления фасадов «Альта-Профиль», вы можете выполнять наружную отделку с утеплителем или без него.

• Обрешетка «Альта-Профиль» не горит, не выделяет вредных веществ при нагревании, не гниет, не ржавеет, не трескается от колебаний температуры и влажности,влагоустойчива и не требует специального ухода.

Заключение

Обрешетка, изготовленная самостоятельно, позволяет сэкономить. Особенно, если она сделана из дерева. Однако, экономя деньги, вы будете вынуждены потратить много времени на подбор и изготовление брусков и профилей необходимых параметров.

Кроме того, важно учитывать, что если требования к обрешетке не соблюдены, сайдинг на ней может деформироваться, а на стенах здания — появиться плесень и грибок.. Даже если видимых нарушений не будет, такая халатность приведет к сокращению срока службы фасада.

Поэтому если вы не хотите столкнуться со всеми вытекающими сложностями, отдайте предпочтение готовой системе крепления фасадов. Она полностью адаптирована к сайдингу выбранной серии и при соблюдении техники монтажа прослужит не одно десятилетие.

Оцените статью

Как монтируется обрешетка под вагонку: инструкция монтажа своими руками с видео и фото На фото: каркас служит основанием для крепления вагонки

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

1. Расчет и приобретение материала.
2. Подготовка бруска к использованию.
3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

• ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
• ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.

Важно хорошо укрепить проемы

• ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
• ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

• ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
• ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

• ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
• ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его

• ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес

• ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

• ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

• ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.

При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности

• ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки.

Важно точно разметить поверхность перед сверлением

• ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
• ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.

Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно

• ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.

Углы можно дополнительно усилить перемычками

• ШАГ 6: на готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.

Утепление производится по необходимости

Вывод

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео. 

крепление — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

ρόσφατες αναζητήσεις:

Англо-греческий словарь WordReference © 2020: Κύριες μεταφράσεις крепление n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (застежка: застежка, застежка-молния, пуговица) κούμπωμα ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : ναφέρεται σε πρσωπον ζοτο. κλείσιμο ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώουεευεενεεενεε πρσωπο, ζώυουεεευεεται σε πρόσωπο, ζώυουεεενεενε πορονα ουου. σύνδεσμος ουσ αρσ ουσιαστικό αρσενικό : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ήυεγοκορσ. Майк поправил застежки на передней части своей куртки. Англо-греческий словарь WordReference © 2020: Κύριες μεταφράσεις fasten [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (обеспечить безопасность) στερεώνω, ασφαλίζω, σφραγίζω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. ( με σχοινί, σπάγκο κ.λπ. ) δένω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικ, μντα με αντικ θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. Дженна закрыла упаковочный ящик и закрепила его шнурками. ζννα έκλεισε τη βαλίτσα και την έδεσε με σπάγγο. прикрепите [sth] к [sth] vtr + Prep (прикрепите надежно) στερεώνω ρ μ ρήμα μεταβαετικό : Συνδυάζεται πάντοκαι, πάντοκμε θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. Алан прикрепил чемоданы к багажнику на крыше. Ο λαν στερέωσε τις βαλίτσες στη σχάρα του αυτοκινήτου. fasten [sth] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (одежда: do up) κλείνω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. ( κουμπιά ) κουμπώνω ρ μ ρμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. Адам застегнул пуговицы на рубашке. Ο Άνταμ κούμπωσε τα κουμπιά του πουκαμίσου του. fasten [sth] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (надежно закрыть, заблокировать) ασφαλίζω, ασφαλίζω ρ μ ρμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. Фермер закрепил за собой калитку. αγρότισσα ασφάλισε την πόρτα πίσω της. πιπλέον μεταφράσεις fasten⇒ vi непереходный глагол : Глагол не принимает прямой объект — например, «Она, , шутит, .«« He прибыл ». (do up) κουμπώνω ρ αμ ρμα αμετάβατο : Δεν συνδυάζεται μεαντικειωεωεται με αντικεωενο Патриция не могла застегнуть застежку. закрепить на [sth] vi + prepare (захватить) κουμπώνω ρ αμ ρήμα αμετάβατο : Δεν συνδυάζεμεταιε πενοκ.χ. , δι 900ω, πεινάω κλπ. закрепить на [sth] vi + Prep образный (взять) εστιάζω ρ αμ ρήμα αμετάβατο : Δεν συνδυάζ αεταιοι, , δι 900ω, πεινάω κλπ. δίνω προσοχή σε κάτι περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ. Когда его разум сосредоточился на этой идее, он не мог думать ни о чем другом. fasten [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (ремень безопасности) ( ζώνη ) δένω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. φοράω, βάζω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. Кейт пристегнула ремень безопасности и завела машину. Ο ρος ‘ крепление ‘ βρέθηκε επίσης στις εγγραφές: Στην αγγλική περιγραφή:

.

определение крепления по The Free Dictionary

Раскольников с ужасом смотрел на трясущийся в застежке крюк и каждую минуту в пустом ужасе ожидал, что застежка будет вырвана, потому что в такой глуши бегущего такелажа, различные отношения которого наверху не всегда можно безошибочно различить по тому, что видят из них на палубе; и когда каждые несколько минут концы палубных канатов сбрасываются с креплений, это было бы естественной катастрофой, если бы без постоянного сторожа поднявший на борт моряк из-за некоторой неосторожности экипажа был брошен на произвол судьбы и падают все устремляясь к морю.Тем временем пламя, прыгнувшее на воздушный шар, уже дрогнуло с его освещенных сторон; но «Виктория», освобожденная от застежек, поднялась на тысячу футов в воздух.

Крепления вскоре были расстегнуты, и он вошел, закрыв за собой дверь, когда все было так тихо, в этом уединенном месте, как если бы нога человека никогда не ступала в пустыню.

Но против этого я буду действенно остерегаться, хотя собакам должно понравиться его уродливое лицо и позволить ему пройти ». Юноша вернулся к двери, дав волю этому монологу, и завершил застежки, поставив небольшую цепочку через скобу и закрепив ее там замком.

Что касается великана, то он разрезал крепления, которыми были связаны лошади, сам запрягал их и усадил на пустой ящик экипажа. Детское кресло должно быть пристегнуто трехточечным ремнем безопасности автомобиля после В этой статье был предложен метод нелинейного анализа для оценки работоспособности системы крепления рельсов на пути из бетонных плит на концах железнодорожного моста. В этой ситуации решение Elesa с помощью специального набора для крепления быстро решает проблему.Резюме: На всех дорогах устанавливаются радары для выявления нарушений нового федерального закона о дорожном движении, в том числе непристегнутых ремней безопасности Стандарты серии 13481 определяют требования, которым должны соответствовать системы крепления для деревянных, бетонных и стальных шпал, для покрытия без балласта и для кроссоверов. ,

определение закреплено The Free Dictionary

«Там, наверху, отребье, — продолжала она, указывая на несколько реек, которые были прикреплены к дыре высоко в стене», — это сброд; они все немедленно улетели бы, если бы они не были хорошо пристегнуты. Он привязал один конец ремня к колесу тележки, и теперь он позволил веревке болтаться за стенку дома. Затем, счастливо насвистывая, он Он аккуратно соединил конечности и прикрепил их к телу колышками, вырезанными ножом.Моншармен вынул конверт из кармана Ричарда и дрожащей рукой вытащил банкноты, потому что на этот раз, чтобы часто удостовериться в наличии банкнот, он не запечатывал конверт и даже не скреплял его. они были надежно застегнуты, я знаю, потому что я нащупал ремешки и исследовал узлы, когда был на охоте ». Верхние части стен были обшиты толстой кожаной подкладкой, закрепленной на пружинах из лучшей стали, за которыми аварийные трубы были полностью скрыты; таким образом, были приняты все мыслимые меры предосторожности для предотвращения первого удара; и если они действительно были раздавлены, они должны быть, как сказал Мишель Ардан, из очень плохих материалов.Ловушка, прикрепленная к шесту, сопротивляется всем его попыткам вытащить ее на берег; цепь, на которой он скреплен, бросает вызов его зубам; он какое-то время борется, и, наконец, опускается на дно и тонет. Я попытался подняться, но не мог пошевелиться, потому что, лежа на спине, я обнаружил, что мои руки и ноги сильно скованы каждую сторону к земле; и мои длинные и густые волосы были связаны таким же образом. Ее тонкие, светлые волосы с прожилками седины, густо смазанные жиром, были заплетены в хвост крысы и закреплены сломанным роговым гребнем, который выступал на затылок.Нед — или Эдмонд — машинально застегнул еще одну пуговицу на своей рубашке и ничего не ответил. Они прикрепили кусок горящей сосны к концу веревки и медленно спустили ее на дно пропасти. в таких крошечных головах не могло быть большого количества мозгов, а Причуды так стыдились своей внешности и отсутствия здравого смысла, что носили большие картонные головы, которые они прикрепляли к своим маленьким головам. ,

определений в кембриджском словаре английского языка Декоративные арки — цементная лепнина на металлической планке . Исчезли штукатурка и планка , обнаружив давно выросшие пазогребневые потолочные плиты, необычную внутреннюю обшивку внахлестку, неожиданное обрамление 2 на 3 и основание 1 на 12.

Эти примеры взяты из Кембриджского английского корпуса и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или ее лицензиаров.

Больше примеров Меньше примеров

Во многих случаях бумага оторвана от стен, штукатурка проседает с обрешетки, окна выбиты, потолок низкий и сырой.Здесь возникла трудность, потому что в стойках больше не было отверстий для установки штифтов, чтобы удерживать планку . Остальные вскоре выбыли из конкурса, будучи не в состоянии преодолеть длинную планку , которая всегда поднималась выше.Это пространство предназначено для крепления панели планки к нижней части двойной детали. Издалека это выглядело как планка , отсюда и прозвище «пены».Стены — это просто высушенные ветки нипа, скрепленные бамбуковыми рейками. Использовалась так называемая патентованная планка , состоящая из досок с параллельными пазами и гребнями типа «ласточкин хвост».,