Монолит своими руками: чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа.

Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае,

если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150
  используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов.

Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Монолитная плита перекрытия — что она собой представляет, можно ли создать ее своими руками

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Преимущества и создание монолитной плиты перекрытия

При строительстве дома для перекрытий можно выбрать самые различные способы их устройства и материалы. Один из самых популярных видов этих конструкций – монолитная плита перекрытия.

У нее есть только один существенный недостаток – при заказе в строительных компаниях, сооружение подобной конструкции обходится дороже, чем традиционно используемый вариант с жб плитами.

Преимущества

У этого способа возвести перекрытие, есть множество самых разных преимуществ перед остальными, но, обратив внимание даже только на самые основные, можно серьезно задуматься над устройством именно таких перекрытий.

• Для таких конструкций характерно равномерное распределение нагрузки на все стены
• Полученная поверхность, будет совершенно ровной, без стыков и швов
• Планировку дома можно сделать сколь угодно сложной – заливку бетона произвести гораздо проще, чем подыскивать варианты со стандартными плитами
• Нет нужды нанимать много работников – все операции выполняются минимальным количеством людей. Можно все сделать своими силами
• Не потребуется тяжелая техника для проведения работ

Стоимость значительно сократится, если работы выполнять своими силами.

Вариант самостоятельного изготовления

Если услуги строительных компаний слишком дороги, это все равно не повод отказаться от настолько интересного способа устройства перекрытий. Можно уменьшить стоимость монолитного перекрытия, выполнив практически все работы самостоятельно.

Единственное, что лучше доверить профессионалам в этом деле – расчет монолитной плиты перекрытия. Не все смогут сразу понять методику расчетов и выполнить их самостоятельно.

Ошибки же при расчетах, могут обойтись слишком дорого – вся постройка может получиться ненадежной и опасной. Лучше, если расчет монолитного перекрытия, включающей не только вычисление предельной нагрузки, но и рекомендации по выбору материалов, будет производится человеком, знакомым с технологией подобного строительства и имеющим такой опыт.

После получения всех расчетов и подбора необходимых материалов, можно приступать к возведению конструкций.

Все работы ведутся в несколько этапов, каждый из которых займет определенное время, поэтому сроки строительства нужно заранее рассчитать.

Первым, что потребуется, будут инструменты приспособления. Их нужно много, но нет нужды их именно покупать, большинство приспособлений можно взять в аренду, что гораздо выгоднее.

• Опалубка для самой плиты
• Опоры, которые будут нужны для поддержания конструкции во время застывания бетона
• Сам бетон. Количество и марку необходимого бетона, можно узнать из расчетов
• Арматура для армирования всей плиты
• Проставки под арматуру
• Устройство для сгибания арматуры
• Лопаты и рейка для разравнивания раствора

Больше никаких специальных приспособлений или инструментов не потребуется. Для дальнейшей работы, нужно знать последовательность всех операций:

• Первым этапом станет монтаж опалубки
• Следующая операция – армирование будущего перекрытия
• Далее идет заливка бетонного раствора
• Последним этапом станет уплотнение залитого раствора

Опалубку можно смонтировать в двух вариантах – из дерева собрать нужную конфигурацию прямо на месте или применить готовую, из пластика и железа, взятую в аренду.

В первом случае, обязательно стоит обратить внимание на толщину материала, из которого опалубка будет собираться. Это должны быть либо фанерные листы, толщиной не менее 2 сантиметров, либо доски, с толщиной не меньше 2,5 сантиметров.

Щелей между досками быть не должно. Если они есть – стоит использовать специальную пленку для гидроизоляции. Если использовать фанеру, то необходим влагостойкий ее тип.

Сборка опалубки – один из самых значительных этапов из всех, поэтому стоит уделить ему отдельное внимание. Порядок сборки будет такой:

• Первыми устанавливаются опоры. Между ними должно быть не более 1 метра, а от ближайшей стены до стойки не должно быть меньше 20 сантиметров.
• Дальше укладывается первая часть будущей плиты – продольные брусья или ригели
• На установленные ригели производится укладка горизонтальной части опалубки. Все должно быть очень точно подогнано к размерам помещения – между частями опалубки и стенами не должно образоваться никаких щелей.
• Дальше происходит установка вертикальных частей опалубки.
• После начинается укладка арматурной части. Все арматурные пруты, соединяясь, должны образовать сетку, с размером ячейки примерно в 20 сантиметров. Между рядами сетки устанавливаются пластиковые проставки. Для связывания прутков используется вязальная проволока.

Здесь начинается очень ответственный этап. Необходимо уложить сетки из арматуры таким образом, чтобы нижний слой оказался на расстоянии около 20 миллиметров от нижнего края плиты. Для того, чтобы зафиксировать сетку на этом расстоянии, применяются пластиковые проставки. Их размещают с шагом около 1 метра друг от друга.

Второй слой сетки, должен находиться в пределах 20 – 25 миллиметров от верхнего края плиты. Для его фиксации на нужном расстоянии от первого слоя, применяют согнутый из арматурного прута соединитель слоев. Выглядит он как на представленном фото. Его необходимо согнуть таким образом, чтобы верхняя часть удерживала сетку на нужном уровне.

Дальше остается только залить бетонный раствор. Его лучше всего заказать на предприятии. Замесить можно и самому, но тогда плита может получиться неоднородной, из-за необходимости делать перерывы в заливке, при замешивании новой порции раствора.

Перед заливкой, нужно обязательно устроить короба под необходимые технологические отверстия в будущем перекрытии.

После того, как бетон будет залит ровным слоем, необходимо пройтись по всей полученной плоскости специальным вибратором для бетона. Это высвободит образовавшиеся воздушные пузыри и равномерно распределит раствор по поверхности.

В течении первой недели после заливки, поверхность получившегося перекрытия нужно регулярно увлажнять, не заливая плоскость при этом водой. Примерно через 30 дней, перекрытие будет полностью готово к использованию.

Заключение

Как можно понять из представленного материала, монолитная плита перекрытия может быть сооружена и своими руками. Ничего сверхъестественного в этом нет.

Нужно только немного умения в обращении с простым инструментом, желания выполнить все качественно и самого простого набора приспособлений и инструментов.

Учитывая, что при сооружении ее своими силами экономится очень значительная часть средств, такое сооружение уже не будет одним самых дорогих и вполне может быть альтернативой обычным готовым плитам.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

• Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
• Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
• Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
• Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
• Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
• Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

• Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
• Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
• Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
• Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть  и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

28.03.2016

Монолитный каркас дома своими руками

Одним из самых популярных способов возведения многоэтажных жилых зданий является монолитное строительство. Его особенность: несущие колонны и перекрытия сооружают из железобетона, а внешние стены возводят из теплосберегающих материалов — они силовой нагрузки не несут. А если использовать такую технологию в малоэтажном строительстве? Оказывается, это вполне возможно

главное, планировка квартир в таком доме может быть свободной (еще недавно большинство новоселов об этом даже не мечтали). Кроме того, в стенах подобных зданий нет сквозных монтажных швов, что сокращает потери тепла и уменьшает проникновение шума.

Успешно пройдя проверку при возведении высотных зданий и многоквартирных домов, монолитная технология начала постепенно завоевывать рынок малоэтажного строи- тельства. Апочему бы и нет? Ведь она позволяет сооружать здания небольшой этажности практически на любых почвах. При этом застройщики не ограничены в выборе высоты строения и количества этажей. Впредлагаемой вашему вниманию статье мы рассмотрим, как в подмосковном поселке «Западная долина» компания «АСК Олимпстрой» по заказу фирмы «Загородный проект» (обе — Россия) возводила по монолитной технологии дом общей площадью 188м².

1-5. Для создания фундаментных лент использовали штатную (инвентарную) опалубку (1, 3). Чтобы ее нижняя часть не сдвинулась при заливке бетона, на бетонную подушку уложили доски и закрепили их штырями (2). Вопалубке сделали арматурный каркас (4). Венчающие его скобы возвышаются над стенками фундамента (5) — к ним будут крепить арматуру плиты перекрытия.

6. Ленты фундамента утеплили плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, которые прикрепили к бетону тарельчатыми дюбелями.

Простота и функциональность

Перед проектировщиком было поставлено несколько условий. Первое: дом должен быть достаточно компактным, чтобы без проблем поместиться на небольшом (6-7 соток) земельном участке прямоугольной формы. Второе: его следует выполнить в современном европейском стиле, пока еще не очень распространенном в России. Третье: нужно сделать здание технологичным, быстровозводимым и, главное, экономичным — чуть дороже, чем трехкомнатная квартира в одном из городов ближайшего Подмосковья, но дешевле аналогичного жилья в Москве. При этом необходимо, чтобы дом был гораздо больше «трешки» по площади и обеспечивал не менее комфортные условия проживания.

Реализовать столь непростые требования доверили архитектурной мастерской под руководством Тотана Кузембаева. Использовав традиционные для городской многоэтажной застройки строительные технологии, архитекторы создали оригинальный проект, в соответствии с которым на первом этаже находится одно жилое помещение, объединяющее гостиную с камином, столовую и кухню, а на втором этаже — три (две детские и спальня). Во внешней отделке сочетаются дерево и штукатурка, кровля сделана плоской. Добавим, что спроектированное здание, получившее имя «Белка», на XII Международном фестивале архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома…» завоевало третье место в номинации «Проект-идея загородного дома».

Основа дома

Проектом дома предусмотрен монолитный железобетонный ленточный фундамент с увеличенной площадью основания. Он должен быть заглублен ниже точки промерзания грунта, которая для данного района Подмосковья находится на глубине примерно 1,4м.

Для устройства фундамента под будущие ленты вырыли траншею глубиной 1,6м. По ее дну отсыпали песчаную подушку толщиной 200мм, которую пролили водой и тщательно утрамбовали. Затем в траншее установили деревянную опалубку, поместили в нее арматурный каркас и отлили из бетона марки М300 основание фундамента — ленты шириной 900мм и высотой 300мм.

Когда бетон затвердел, опалубку сняли и установили на бетонное основание щиты штатной (инвентарной) металлической опалубки, их скрепили между собой по длине специальными замками. Параллельные ряды щитов, размещенные на расстоянии 300мм друг от друга, соединили резьбовыми шпильками, на которые надели пластмассовые втулки (при снятии опалубки шпильку легко удалить, а втулка остается в бетоне). Внутри опалубки выполнили стальной каркас с мощными колоннами по углам и связали его с выпусками арматуры, созданными еще при устройстве основания фундамента. Чтобы основания щитов опалубки при заливке в нее бетона, когда именно в этой зоне возникает значительное давление, не сместились, по их периметру вплотную к щитам уложили толстые доски. Последние прикрепили к ленте основания фундамента вертикальными арматурными штырями. Затем из бетона марки М300 отлили ленты-«стены» шириной 300мм. Их верхний край подняли над уровнем грунта примерно на 320мм.

Опалубку сняли через 3 дня. Прежде чем приступать к дальнейшим работам, подождали, пока бетон не набрал примерно 50 % от проектной прочности. После этого поверхность лент фундамента с обеих сторон обработали битумной мастикой, которая выполнила сразу две задачи: не позволила содержащейся в бетоне влаге слишком быстро высохнуть (стояла очень жаркая погода), а в дальнейшем послужила гидроизоляцией фундамента.

7-9. Вотверстия, созданные при отливке фундамента, вставили пластиковые трубы (7, 8) (по ним введут в дом коммуникации), после чего приступили к отсыпке грунта (9).

10-12. Засыпанный в пространство между лентами грунт тщательно разровняли и утрамбовали (10). На него уложили плиты экструдированного пенополистирола, прикрыли их слоем гидроизоляции и поверх установили двухслойный арматурный каркас плиты перекрытия (11). Вопределенных проектом местах будущую плиту усилят мощными армированными балками сечением 40×30см (12).
13,14. При отливке плиты перекрытия опалубку не использовали. Строители закрыли края возвышающихся над лентами фундамента плит пенополистирола досками, которые прижали временными распорками.

15-18. После того как отлили армированные бетонные ленты основного фундамента (15), начали возводить фундаменты крыльца (16, 17) и веранды (18). Поскольку ни тот ни другой абсолютно никакой нагрузки не несет, с основным их связывать не стали.

Далее строители приступили к утеплению лент фундамента (это необходимо, чтобы стены и цокольное перекрытие не промерзали). Клентам фундамента с наружной стороны с помощью тарельчатых дюбелей прикрепили плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, которые возвышались над уровнем лент на 200мм.

Затем строители вставили в отверстия для ввода коммуникаций в фундаментных лентах отрезки канализационных пластиковых труб и стали выполнять обратную отсыпку грунта. Вместо песка, обычно используемого в таких случаях, в пространство между лентами засыпали грунт, который ранее вынули из траншеи, что, кстати, позволило сэкономить значительную сумму. Грунт послужит лишь временной опорой для плиты цокольного перекрытия, необходимой только до тех пор, пока бетон данной конструкции не наберет проектную прочность. Затем грунт осядет, но его задача уже будет выполнена.

На утрамбованный грунт уложили плиты экструдированного пенополистирола и слой гидроизоляции и начали создавать каркас. Он состоял из двух слоев арматуры диаметром 10мм, собранных в виде решетки с ячейкой размером 150×150мм. Нижний слой арматуры приподняли над уровнем гидроизоляции с помощью пластиковых деталей — «стульчиков». Слои арматуры разделили и одновременно связали, используя специальные проволочные элементы. После этого вдоль плит экструдированного пенополистирола, возвышающихся над лентами фундамента, закрепили доски и установили временные распорки, уперев один их конец в доски, второй — в грунт. Затем из бетона марки М300 отлили плиту цокольного перекрытия толщиной 80мм. Далее все работы прекратили до тех пор, пока бетон не набрал 70 % от проектной прочности.

19-21. Используя штатную опалубку, строители отлили монолитные колонны (19), внутри каждой из которых спрятан мощный стальной каркас (20), а затем, опираясь на них, сделали перекрытие (21).
22. Как только бетон перекрытия набрал необходимую прочность, строители начали устанавливать каркас второго этажа. Далее полностью повторился весь цикл: воздвигли колонны, а затем опирающееся на них перекрытие.

23-26. Цокольное, междуэтажное и кровельное перекрытия имеют одинаковую конструкцию: это армированная монолитная плита толщиной 80мм, усиленная балками (23, 24, 25) сечением 40×30см, выступающими на 22см вниз за уровень плиты (26).

Фундаменты крыльца и террасы представляют собой армированные бетонные ленты сечением 50×20см. Их решили не связывать с основным фундаментом дома. Причина этого заключается в следующем. Само здание, построенное по монолитной технологии, довольно тяжелое и поэтому обязательно осядет, пусть даже незначительно. Крыльцо и терраса — конструкции легкие, значит, они будут оседать гораздо меньше. Следовательно, высока вероятность того, что их оторвет от фундамента. Так пусть лучше живут своей самостоятельной жизнью, не испытывая значительных дополнительных нагрузок.

Бетонный каркас

Пока бетон цокольного перекрытия набирал положенную прочность, строители занимались подготовкой каркасных конструкций для монолитных колонн и силовых балок, отливаемых заодно с перекрытием Структура и тех и других была примерно одинаковой: шесть прутков арматуры диаметром 20мм, скрепленных между собой проволочными прямоугольниками. Разница заключалась лишь в том, что каркас колонн в сечении представлял собой квадрат 40×40см, а балок — прямоугольник 40×30см.

Эти заранее подготовленные каркасы позволили сэкономить много времени. Монтаж колонны выглядит примерно так: поднимают краном готовый каркас в вертикальное положение, «привязывают» к выпускам арматуры фундамента, устанавливают вокруг каркаса штатную опалубку, закрепляют и заливают внутрь ее бетон. Двое рабочих делают это не более чем за 4ч. Через 3 дня опалубку можно снимать и использовать для изготовления следующей колонны.

27-30. Первый ряд газосиликатных блоков строители уложили на слой раствора (27, 29). При этом каждый блок тщательно выравнивали по шнурке (28) и уровню (30).

31, 32. Уложенный на бетон цокольного перекрытия первый ряд блоков стал основным (31) для выравнивания всех последующих рядов. Для их фиксации использовали специальный клей, толщина слоя которого не превышала 5мм. Чтобы в дальнейшем облегчить процесс отделки стен, блоки толщиной 30см разместили вровень с внутренними гранями колонн сечением 40×40см (32).
33-36. Чтобы обеспечить сток воды с кровли (33), строители сначала сделали с помощью цементно-песчаного раствора «маяки» (34), а затем по ним, используя тот же раствор, залили стяжку. Таким образом на крыше выполнили разуклонку (2-5), по которой вода будет стекать к устроенным в парапете водостокам (35, 36).

37, 38. Маленькие хитрости. Как создать проем в монолите? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден: надо взять перфоратор помощнее и приложить небольшое усилие. Аесли об устройстве проема позаботиться заранее, перфоратор не понадобится. Перед заливкой бетона в плиту перекрытия на место будущих проемов уложили обрезки пенополистирола (37), прикрепив их к арматуре. Когда пришло время сооружать из кирпича два вентиляционных стояка (38), строители просто вынули из перекрытия пенополистирол, и проемы были созданы за считанные минуты.

Когда все колонны первого этажа были готовы и набрали необходимую прочность, строители начали монтаж опалубки междуэтажного перекрытия. Между колоннами вверху закрепили деревянные балки-ригели, а в качестве промежуточных опор для них использовали регулируемые металлические стойки. Поперек балок уложили короткие отрезки бруса, на которые настелили листы ламинированной фанеры шириной чуть более 40см. Так было устроено «дно» опалубки под силовые балки сечением 40×30см. На него сразу уложили арматурные каркасы этих конструкций. Затем в пространствах между будущими балками таким же способом и создали плоскости, ставшие «дном» опалубки монолитной плиты. Оно было расположено выше «дна» опалубки балок ровно на 220мм, что равно разнице между толщиной монолитной плиты (80мм) и толщиной силовой балки (300мм). Далее на «дно» опалубки плиты уложили ее арматурный каркас (по конструкции он аналогичен двухслойному каркасу цокольного перекрытия) и связали его с каркасом балок. После этого из досок изготовили боковые стенки опалубки будущей плиты и балок. Наконец, используя бетон марки М300, залили саму плиту вместе с силовыми балками.

Через 3-4 дня опалубку с силовых балок сняли и с помощью регулируемых металлических стоек создали под ними подпорки, которые не убирали до тех пор, пока бетон не набрал полную проектную прочность (обычно это происходит через 28 дней). Сплоскостей плиты опалубку сняли после того, как бетон набрал 70 % от предусмотренной проектом прочности. Колонны монолитного каркаса второго этажа и кровельного перекрытия были созданы точно таким же образом, поэтому описывать этот процесс мы не будем.

Кладка стен

Как только были сняты подпорки силовых балок междуэтажного перекрытия, строители начали кладку стен из газосиликатных блоков. Изготовленные из этого материала блоки отличаются очень точной геометрией (отклонения не превышают 2мм), что позволяет класть их не на цементно-песчаный раствор, а на тонкий (толщиной до 5мм) слой клея. Это повысило теплосберегающие характеристики стен дома.

Процесс самой кладки довольно прост: с двух сторон будущей стены установили так называемые маячковые блоки, прижатые к колоннам. Вребро каждого из них вбили по гвоздю, на которые натянули капроновую нить (последняя помогает ровнять блоки). Первый ряд уложили на раствор, позволяющий справиться с возможными неровностями плиты перекрытия, а все последующие — на клей. Горизонтальность установки блоков проверяли с помощью строительного уровня.

Иеще один любопытный момент: при кладке стен блоки выравнивали по внутренней грани колонн, чтобы изнутри стена была гладкой. Снаружи дома колонны выступали за плоскость стены на 100мм (ширина колонны — 400мм, газосиликатного блока — 300мм). Эти неровности сгладили за счет применения плит пенополистирола различной толщины, наклеиваемых с наружной стороны на стены и колонны при их внешнем утеплении.

Плоская кровля

Необычный дом венчает плоская кровля, причем не простая, а инверсионная. От традиционной плоской кровли она отличается тем, что теплоизоляционный слой в ней размещен не под слоем гидроизоляции, а поверх него. Кровельную конструкцию создавали так: сначала строители выложили по периметру кровли парапет из газосиликатных блоков и сделали в нем отверстия, через которые дождевая влага будет поступать в водостоки, закрепленные на наружной стене. Чтобы вода стекала в водостоки с всей площади кровли и не застаивалась, на ней устроили цементно-песчаную стяжку с уклоном в сторону выпускных отверстий в парапете (этот процесс показан на фотографиях). На стяжку, поверхность парапета и внутрь выпускных отверстий уложили кровельное покрытие — слой наплавляемой гидроизоляции. На кровлю положили плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50мм и прикрыли их геотекстилем, на который насыпали слой гравия (фракция — 5-20мм) толщиной 150мм.

Чем такая кровля лучше обычной плоской? В инверсионной кровле верхний (пригрузочный) слой защищает кровельное покрытие и уложенный поверх него утеплитель от механических повреждений, ветра, колебаний температуры, воздействия озона и УФ-излучения ит.п., а заодно позволяет значительно повысить уровень пожарной безопасности дома. Поэтому срок службы инверсионной кровли существенно больше, чем обычной плоской. Даже если такую кровлю придется ремонтировать, сделать это, по словам специалистов, будет несложно: достаточно разгрести слой гравия, приподнять утеплитель — и перед вами слой гидроизоляции, на котором отчетливо видны возникшие повреждения. Аесли будущие хозяева дома захотят превратить инверсионную кровлю в эксплуатируемую или разбить на ней небольшой цветник либо садик, проблем с этим не возникнет: добавят еще один слой геотекстиля и насыплют на него грунт. Более привлекательна инверсионная конструкция и для строителей, ведь создавать ее проще и времени на это требуется значительно меньше.

39. Нестандартного размера лестницу из монолитного бетона изготовили строительным способом. Процесс этот был довольно длительным, поскольку пришлось вручную делать опалубку для каждой ступеньки. Зато получили именно то, что требовал проектировщик.
40, 41. Колонны и балки каркаса снаружи (40) оклеили плитами экструдированного пенополистирола (50 мм), стены из газосиликата — обычным пенополистиролом (150 мм) (41).

42-46. Стены из газосиликатных блоков оклеивали плитами пенополистирола. При необходимости плиты подрезали (42), затем наносили на них зубчатым шпателем клеящий состав (46) и устанавливали на место. Используя тот же состав, тщательно заделывали места примыкания плит к стене (44, 45). Оклеив всю стену, утеплитель прикрепили к ней тарельчатыми дюбелями и запенили швы между плитами (43).

46, 47. Пенополистирол приклеивали с помощью специального клея, который готовили из сухой смеси прямо на месте.
49-50. Чтобы уменьшать толщину плит пенополистирола (49, 51), из фанеры изготовили стол и закрепили на нем две винтовые стойки. Между ними натянули тонкую нихромовую проволоку (50), на которую подали напряжение через автотрансформатор.

52-54. Как внутренняя, так и внешняя отделка дома лаконична. Изнутри стены оштукатурили. Перегородки выполнили из гипсокартона, им же подшили потолки. Ступени лестницы облицевали мрамором (52). Снаружи комбинировали оштукатуренные и обшитые деревом поверхности (53, 24).

Внешняя отделка

По замыслу проектировщиков фасад дома должен быть в одних местах оштукатурен, а в других — обшит деревом. Соответственно технологии утепления и отделки этих участков несколько различались.

Начнем с отделки поверхностей под оштукатуривание. Железобетонные конструкции оклеили плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, а стены из газосиликатных блоков — обычным пенополистиролом толщиной около 150мм, что позволило поверхность стен сделать ровной, без уступов. Стыки плит утеплителя тщательно загерметизировали, затем все стены оштукатурили по сетке, зашпаклевали и покрыли фасадной краской.

Отделка поверхностей под обшивку деревом была несколько иной. Сначала к стенам с помощью анкерных болтов прикрепили заранее обработанные антисептиком деревянные направляющие. Между ними уложили плиты минеральной ваты, которые присоединили к стене тарельчатыми дюбелями. Затем всю конструкцию прикрыли сверху ветровлагозащитной мембраной. Последнюю прижали к направляющим контррейками, а к ним саморезами прикрепили антисептированные и окрашенные со всех сторон сосновые доски обшивки сечением 120×20см.

Подытожим

Цоколь отделали декоративным камнем. Следует признать, что проектировщики и строители успешно справились с поставленной задачей: создать дом — эквивалент городской квартиры. Идаже построен он по технологии возведения городского многоквартирного здания: сделан несущий железобетонный каркас, наружные стены сложены из газосиликатных — не рассчитанных на большую нагрузку блоков, а затем коробка дома дополнительно утеплена снаружи.

Вероятно, кто-то из читателей скажет, что у созданной несущей конструкции излишний запас прочности. Сэтим можно согласиться. Запас прочности действительно большой — примерно пятикратный. Но кто знает, какими темпами будет увеличиваться проживающая в доме семья? Если его обитателям станет тесновато и они примут решение надстроить один или даже два этажа, это удастся осуществить без каких-либо проблем.

Редакция благодарит компанию «Загородный проект» за помощь в подготовке материала

Таблицу смотрите в журнале «Идеи Вашего Дома» №7(163) с.195

Монолитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция (+фото)

Ни одно строительство не обходится без сооружения фундамента, при этом очень важно соблюдать все технические нюансы работ, ведь фундамент обеспечивает надежность и длительность эксплуатации всего здания. Хорошим вариантом добиться высокого уровня надежности станет сооружение монолитной разновидности фундамента. Однако, если пользоваться услугами профессионалов и обращаться в строительные фирмы для его возведения, то стоимость таких работ может обойтись в половину стоимости дома. Есть возможность существенно сэкономить средства и провести все строительные процессы своими руками.

В отличие от более сложных в технологическом плане вариантов, монолитный фундамент вполне можно сделать своими руками. Для этого необходимо обязательно учесть все аспекты строительства, подробно описанные в этой статье.

Содержание статьи

Виды монолитных фундаментов

Конструкция бетонной плиты, в которую монтируют армированную сталь, является одной из самых прочных, способной выдержать вес не только маленьких сооружений, но и высотных домов. Монолитная плита имеет несколько разновидностей:

1. Ленточная. Для данной разновидности характерна большая протяженность, что позволяет зданию распределять нагрузку на основание максимально равномерно. Ему присуща универсальность, с его помощью очень просто добиться любой желаемой формы, даже в случае с самыми разнообразными и необычными архитектурными решениями. Монтаж его достаточно прост.
2. Монолитная. В некоторых источниках можно встретить название разновидности такого фундамента – «плавающая плита». Такая разновидность устойчива к ещё большим нагрузкам, чем предыдущая. Представлена сплошным массивом из железобетона. Единственное, что стоит учитывать, возводя данную разновидность – это большой расход материала, ведь по технологии строительства необходимо залить всю площадь, отведенную под фундамент, а не только его периметр.
3. Столбчатая. Такую разновидность возводят на твердом грунте, поскольку она нуждается в прочной опоре на глубине залегания столбов. Используют данную разновидность для конструирования оснований для легких зданий. Это связано со способностью выдерживать не такие большие нагрузки, как предыдущие виды монолитного фундамента. Площадь конструкции достаточно маленькая.
4. Свайная. Эта разновидность имеет сходство с предыдущей, но используют ее на участках с прочными грунтами (которые залегают существенно глубже мягкого). Хорошо подходит данная разновидность для применения на местности с неровным ландшафтом и с высоким расположением уровня грунтовых вод.
5. С ростверком. Разновидность монолитного фундамента, оснащенная балкой или плитой, необходимой для соединения свай. Изготовление ростверка проводят вместе со сваями. После монтажа и заливки основания все элементы превращаются в единую монолитную конструкцию. Применяют в основном на холмистых местностях или там, где строительство ленточного фундамента требует больших затрат и необходимости использования большого количества железобетона.

Процесс возведения МФ своими руками

Для строительства частных домов зачастую используется ленточный фундамент или монолитная плита. Несмотря на некоторые нюансы в конструкции разновидностей монолитных фундаментов, процессы их сооружения аналогичны. Весь процесс возведения разделяют на несколько этапов:

1. Планирование.
2. Подготовка участка.
3. Выкапывание котлована.
4. Возведение опалубки.
5. Укладка песчаной подушки
6. Прокладка утепления и гидроизоляции.
7. Сооружение армирования.
8. Процесс заливки.
9. Окончание работ

Создание плана работ

Строительство монолитного фундамента без подробного чертежа заведомо обречено на неудачу. На плане обязательно отмечают размеры основания, расположение несущих стен, места установки свай или блоков (при монтаже соответствующего вида фундамента).

Пример чертежа плитного монолитного фундамента.

В ближайшее время на нашем сайте будет опубликованы статьи про строительные нормы и правила (СНИПы) по монолитным фундаментам, а также про чертежи и особенности проектирования МФ (здесь будет ссылка).

Подготовка участка

Начинают весь процесс строительства с расчистки участка. Для этого снимают верхний слой почвы с растительностью. Такой процесс облегчит использование бульдозера, однако, если вы планируете делать все только собственными руками – нет проблем, просто закладывайте на это несколько дней.

Расчистка участка под фундамент с использованием экскаватора.

Средняя высота монолитной плиты в разных проектах колеблется от 15 до 40 см. Данная величина зависит от типа почвы на местности и будущей нагрузки сооружения (на размер фундамента прямо влияют тип почвы, расчетная нагрузка от стеновых материалов, крыши и т.д.).

Выкапывание котлована под монолитную плиту

Перед тем, как начинать процесс рытья котлована, очень важно провести разметку места, на котором будет возведен фундамент. Если отталкиваться от стандартных величин монолитного фундамента ленточной разновидности, его ширина обычно составляет 40 см. Если же это монолитная плита – исходить нужно из индивидуальных расчётов под конкретное сооружение.

Фундамент отмечается на точках по всему периметру, которые в углах закрепляются арматурой. Очень важно после установки отметок проверить точность углов при помощи угломера. Этот процесс также возможно провести, используя простое измерение диагоналей. Убедившись, что все углы обозначены правильно, натягивают шнур между точками отметок.

К рытью котлована приступают с самой низкой точки, при этом исключают разницу несовпадения высоты будущей конструкции. Определить глубину траншеи можно, узнав тип грунта:

1. Если почва сухая и плотная, а будущее здание имеет небольшой размер, то траншея делается не более 1 метра в глубину.
2. Если же грунт рыхлый, то выкапывают котлован глубже на 15 см, отталкиваясь от уровня промерзания.

В процессе рытья котлована обязательным условием является регулярное измерение глубины при помощи строительного уровня. На этот момент стоит обращать пристальное внимание, ведь если конструкция фундамента будет иметь уклон, это приведет к деформации и разрушению всего будущего сооружения.

Котлован под монолитный фундамент, вырытый на неровном участке.

Важно максимально точно сделать разметку. При выкапывании котлована обязательно учтите дополнительное пространство для более удобной работы с опалубкой: предпочтительно, чтобы она отстояла от стенок ямы не менее чем на 1 м.

Не забывайте тщательно выравнивать дно котлована. На нем не должно быть никаких заметных холмиков и перепадов высоты, иначе давление на железобетонную плиту будет неравномерным и она начнет трескаться.

Изготовление и сборка опалубки

Процесс монтажа монолитного плитного фундамента несколько отличается от сборного. В первом случае сначала делают деревянную опалубку, затем устанавливают арматурный каркас и одномоментно заливают всю конструкцию бетоном. При установке блочного (сборного) основания используют уже готовые железобетонные плиты, стыки между которыми заливаются бетоном. Однако будьте готовы к тому, что это несколько снизит прочность фундамента. Также сложно будет добиться строго определенной толщины конструкции, поскольку готовые плиты уже имеют строго определенные параметры. Возведение блочного монолитного фундамента требует использования строительного крана, поскольку выровнять плиты на поверхности почвы, иногда имеющей значительный перепад уровней, практически невозможно.

В случае использования деревянной опалубки, ёе изготавливают из досок достаточно большой толщины, соединенных прочными брусками. При монтаже опалубки обязательно используют подпорки, чтобы она не завалилась в самый неподходящий момент: бетон имеет достаточно большой вес. Рекомендуется обернуть доски изнутри полиэтиленом, чтобы они не поглощали влагу из бетона.

Собранная деревянная опалубка под заливку монолитной плиты, скрепленная с внешней стороны сварной арматурой.

Опалубка сооружается  из досок, толщина которых составляет больше или равна 2,5 см. Доски устанавливаются внутри траншеи, при этом возвышаться над уровнем земли они должны на 40 см. Доски ставят максимально плотно к краям траншеи, после чего выстилают их материалом гидроизоляции. Это необходимо для предотвращения вытекания смеси цемента.

После установки опалубки очень важно проверить прочность конструкции. Для этого можно просто ударить ногой поочередно по каждой части конструкции по всей длине периметра. Хорошо, если опалубка не выдержит нагрузки на данном этапе, чем в последующем, на стадии бетонирования. Для усиления прочности возможно сварить внешний металлический контур из арматуры.

Укладка «подушки» из гравия и песка

После опалубки укладывают песчано-гравийную «подушку» толщиной 15–40 см, которая защищает основание от воздействия подземных вод и служит для амортизации почвы.

Данную насыпку проводят послойно, с силой утрамбовывая каждый слой. Для максимально качественного результата данный вид работ рекомендуется делать с использованием виброплиты. Такой прием обеспечивает равномерное распределение веса сооружения и делает последствия процесса усадки минимальными.

Утрамбовка песчаной подушки под монолитную плиту.

Укладку песчаной подушки можно делать как до, так и после установки каркаса опалубки, однако, перед насыпанием гравийного слоя необходимо проверить качество утрамбовки песка и ровность покрытия.

Гидроизоляция и теплоизоляция монолитного фундамента, дренаж

Предпоследним этапом перед заливкой является сооружение гидроизоляционного слоя. Если его не сделать, то это грозит скорым разрушением фундамента из-за воздействия на него подземных вод.

Важная стадия строительства монолитного основания – гидро- и теплоизоляция. Перед укладкой гидроизолирующего слоя предпочтительно сделать бетонную стяжку толщиной не менее 5 см во избежание просачивания влаги к опалубке. Проследите, чтобы гидроизоляционный слой был уложен на стыках плит (в случае блочного фундамента) внахлест, что послужит дополнительной защитой от сырости.

Схема гидроизоляции фундамента типа монолитная плита.

Дренажную систему обустраивают перед укладкой фундамента. Для этого на дне котлована выкапывают поперечные траншеи, предназначенные для отвода воды. В них размещают геотекстиль и укладывают пластиковые трубы, в которых заранее проделывают отверстия. Сверху импровизированную канализацию засыпают щебенкой и снова покрывают геотекстилем.

Наиболее часто используемый материал для обеспечения гидроизоляционных свойств плиты – пенетрон. Многие строители, кроме обеспечения слоя гидроизоляции, также укладывают утеплитель. Такое мероприятие позволит основанию здания иметь энергосберегающие свойства, в особенности это необходимо для возведения бани.

Чтобы защитить основание вашего дома от холода, не помешает сделать и теплоизоляцию: обычно такая прослойка состоит из экструдированного полистирола.

Армирование плитного монолитного фундамента

Чтобы конструкция основания для будущего дома обладала высоким уровнем прочности и устойчивости, выдерживая при этом не только нагрузки сжатия, но и на растяжение и изгиб, проводят армирование.

В качестве каркаса монолитного железобетонного фундамента может использоваться арматурная сетка, сваи или контур из арматурных стержней, скрепленных посредством проволоки: это определяется типом основания. Рекомендуемая толщина металлических стержней должна составлять не менее 10 (пограничное значение) – 14 мм. Действительно серьезно выглядит вариант с 16-мм арматурой. Сетку обязательно укладывают не только снизу, но и сверху плиты.

Монолитная плита в разрезе.

Технология укладки предполагает размещение арматуры крестообразно, в два ряда. В итоге должно получиться две сетки. Первую сетку располагают, отступив 5 см от верхнего уровня песчаной подушки, вторую сетку располагаются, отступив 5 см от земли. Между двумя сетками соблюдают расстояние в 20 см. Связывание прутьев арматуры проводят при помощи стальной проволоки.

Заливка монолитной плиты

Последним этапом возведения монолитного фундамента является заливка смесью бетона. Особое внимание следует уделить этапу заливки монолитного фундамента. Желательно выполнить эту операцию за один раз, чтобы предотвратить формирование «мостиков холода» между слоями бетона: это действие обеспечивает монолитность конструкции и не допускает появления стыков и холодных швов.

Во время заливки часто используют вибратор, что способствует наиболее полному заполнению образующихся в процессе пустот внутри плиты.

Очень важно не заливать бетон из бетономешалки в одно место опалубки: он может расслоиться, то есть в одних местах фундамента толщина плиты может оказаться меньше, чем в других. Поэтому опытные строители стараются распределять бетонную смесь равномерно по всему периметру опалубки. Если подъезд бетономешалки к разным частям основания невозможен, необходимо сделать длинный желоб или использовать бетононасос.

Заливка монолитной плиты с использованием бетононасоса.

В среднем толщина железобетонной плиты должна быть не менее 30-40 см, но если вы планируете возвести двух- или трехэтажный дом, монолитный фундамент можно сделать более глубоким – до 1,5 м. Лучше всего использовать бетон марки М200, с подвижностью не менее n=3 и морозостойкостью не менее F200. Большое значение имеет гидронепроницаемость основания, которая должна быть не меньше W8.

В случае, если нет возможности залить все за один раз, заливка проводится в несколько этапов, послойно, при этом из каждого слоя цементной смеси устраняется воздушное пространство при помощи утрамбовки. Очень важно правильно подобрать разновидность цемента, который будет отвечать высоким показателям уровня прочности, водонепроницаемости, морозоустойчивости и подвижности. Это обеспечит надежность всего монолита.

Что делать по окончании заливки?

Готовый монолитный фундамент оставляют в покое на 3-4 недели, периодически увлажняя (желательно несколько раз в сутки, иначе возможно появление трещин) и накрывая водонепроницаемым материалом: это предотвращает испарение влаги.

Готовый монолитный фундамент необходимо просушить несколько недель до момента начала строительства стен.

Заключение

Приложив небольшое количество усилий в процессе сооружения монолитной основы под здание, есть возможность существенно сэкономить свой бюджет. Сложностей в процессе строительства и вовсе не возникнет, если учесть все рекомендации и особенности. Кроме этого, стоит помнить, что на этапе закладки фундамента обеспечивается надежность всей будущей конструкции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Загрузка…

Строим монолитный цокольный этаж своими руками

Как сделать монолитный цоколь своими руками?

Достаточно часто при строительстве частного дома встает вопрос: нужно ли строить цокольный этаж монолит, если да, то как это сделать? Следует знать, что цоколь способен придать зданию отличный вид, а также нести функциональную нагрузку. Если сам цоколь высокий, а фундамент низкий, то пространство под домом можно использовать как подвал, гараж или жилой этаж. Именно поэтому люди, которые думают о том, как построить цокольный этаж, должны определиться с тем, для каких целей будет строиться конструкция.

Первым делом необходимо вырыть котлован и дно его уплотнить подушкой из песка и щебня.

Многие люди хотят строить коттеджи с цокольными этажами лишь потому, что на сегодняшний день это модно. Но существуют и ситуации, когда без строительства цокольного этажа невозможно создать уютный дом. К примеру, тогда, когда участок, который предназначается для строительства, имеет немалый уклон. В данной ситуации цокольный этаж монолит будет практически погружен в землю с одной стороны, а с другой стороны он полностью останется на поверхности, то есть фактически создаст ровную площадку, на которой в дальнейшем будет осуществляться строительство частного дома.

Строения с цокольными этажами возводят и тогда, когда строительство многоэтажного здания из-за специфики грунта выполнить невозможно. В такой ситуации необходимо обратить внимание и на то, что данная конструкция с легкостью может возводиться только лишь в случае, если грунтовые воды залегают в песок на глубину, не превышающую 1,5 м от земной поверхности.

В процессе строительства цокольного этажа необходимо учитывать и конструкцию самого здания.

Схема устройства котлована.

Следует обратить внимание на фундамент, потому как цоколь монолит является отдельным его типом.

Общая технология устройства монолитного цоколя выглядит следующим образом. Прежде всего необходимо вырыть котлован, который равен периметру частного дома. Дно его следует уплотнить подушкой из щебня и песка. Далее на подушку понадобится уложить монолитные столбы и фундаментную плиту. Столбы на плите будут выступать в роли опор надземной строительной части. На них устанавливается другая плита, которая будет выступать в качестве первого этажа. Изготавливая цоколь, размещайте его между полом первого этажа и фундаментом, на плите.

Цоколь монолит может быть и жилым, поэтому в процессе его строительства понадобится позаботиться о том, чтобы в помещениях, которые располагаются в нем, можно было находиться без вреда для человеческого здоровья. Жилой цоколь монолит необходимо хорошо утеплить и защитить от гниения и сырости.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы выполнить строительство цокольного этажа частного дома своими руками:

Схема устройства цокольного этажа.

• экскаватор;
• щебень;
• песок;
• монолитные столбы;
• фундаментная плита;
• вода;
• цемент;
• стержни арматуры;
• глубинные вибраторы;
• необрезная доска;
• битумные смеси;
• кровельные материалы.

Самым распространенным типом цоколя является заглубленный. Дело не в том, что он красиво выглядит, а в том, что конструкция меньше подвергается попаданию влаги в нее, потому как вода будет быстрее стекать. Это даст возможность защитить цокольный этаж, стены дома и фундамент от разрушений. Выступающий тип цоколя рекомендуется строить в случае, если стены дома являются тонкими.

Вернуться к оглавлению

Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание

Первым делом следует определиться с проектом. Дальше выбирается материал стенок. Это могут быть бетонные блоки или кирпич. Если имеющийся грунт не слишком перенасыщен водой, рекомендуется возводить цоколь из облегченных бетонных блоков с пустотами. При выборе материала понадобится обязательно проконсультироваться с опытным архитектором. Скорость постройки будет напрямую зависеть от выбора хозяина участка. К примеру, на строительство цокольного этажа из блоков необходимо потратить меньше времени, чем на строительство цоколя из кирпича. Самым прочным является цоколь монолит, о котором есть смысл узнать подробнее.

Фундамент для цоколя может быть ленточным или монолитным.

Есть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание в процессе строительства дома с цоколем:

Схема вентиляции цокольного этажа.

1. Отопление и вентиляция. Строительство частного дома с цоколем подразумевает наличие вентиляционных отверстий в нем, потому как достаточно часто в данную часть здания попадает лишь небольшое количество воздуха. Особенно важно это принять во внимание, когда в конструкции планируется обустроить гараж, котельную и т.д. Понадобится подумать и об отоплении, особенно если планируется строительство цоколя под прачечную, развлекательное помещение или тренажерный зал.
2. Оптимальная прочность изготавливаемой конструкции. Следует знать одну из наиболее распространенных ошибок. Многие люди желают придать данной конструкции дополнительную прочность. В зависимости от типа грунта цокольный этаж возводится с помощью определенных материалов. Однако в большинстве случаев данное действие является неоправданным, в результате смета на строительство цоколя равна возведению частного дома, не считая работ, связанных с отделкой. Именно поэтому необходимо выбирать архитекторов и строителей с большим опытом работы. Они смогут выполнить работу максимально качественно и с учетом имеющихся особенностей грунта.
3. Гидроизоляция. Даже если грунт не слишком перенасыщен водой, гидроизоляция цоколя и фундамента должна быть выполнена обязательно. Построить частный дом с цокольным этажом без гидроизоляции – значит загубить в целом всю постройку, даже если планируется использовать его как котельную или подвал. Высокая влажность способна разрушить материал стен, вызвать образование грибка, неприятные запахи и другие различные неприятности. При строительстве данной конструкции понадобится позаботиться о дренажном стоке и об отмостке вокруг здания.

Вернуться к оглавлению

Как начать сделать цоколь монолит?

Схема приготовления раствора бетона.

Как уже упоминалось ранее, начинать строительство цоколя следует с котлована. Если копать котлован в весенний период времени, существует большая вероятность того, что в нем будет вода. Воду понадобится или откачать, или дождаться, пока она сама уйдет. Следующим шагом будет формирование подушки из бетона и песка, которая сможет создать естественный дренаж для ленточного основания. Как речной, так и карьерный песок хорошо подойдут для того, чтобы сформировать подушку.

При выборе бетона рекомендуется отдавать предпочтение бетону низкой марки (к примеру, М25 или М50). Не следует экономить при строительстве, потому как хорошее основание является гарантией сухого и чистого цоколя, а также того, что через некоторое время на стенах частного дома не возникнут трещины и другие виды деформации.

Чтобы избежать растрескивания подушки из песка, понадобится ее залить водой. Подушка в большинстве случаев выдерживается около 2-3 недель. Если сроки строительства сокращены, а погода жаркая и сухая, то данное время можно сократить до 1 недели.

Лента основания должна быть выполнена из тяжелого бетона марок М200 или М150. Армирование его происходит с применением стержней арматуры, которые имеют диаметр около 10 мм. Поперечное армирование выполняется с использованием арматуры диаметром 6 мм. Рекомендуется делать шаг стержней в 20 см.

Стоит обратить внимание, что понадобится соблюдать расстояние от сетки арматуры до низа ленточного основания в 20 мм. Это расстояние способно обеспечить защиту фундамента от грунтовых вод и агрессивной среды. Опытные проектировщики рекомендуют при выполнении проемов окон в цоколе предусматривать их расположение с восточной, западной и южной стороны. Их устройство с северной стороны повлечет за собой продавливание снегом стекла, а также проникновение воды от снега в случае появления первых лучей солнца.

Вернуться к оглавлению

Прочный цоколь монолит на плите: этапы возведения

Варианты гидроизоляции цокольного этажа.

Любые работы с монолитным железобетоном необходимо разделять на 3 этапа. Сюда же нужно отнести и работы по возведению монолитного цоколя.

Первый этап заключается в сборке опалубки из дерева. Для ее возведения есть смысл использовать необрезную доску. Опалубку понадобится установить на распорках, потому как цокольный этаж монолит имеет большую высоту, в связи с чем стенки опалубки могут выдавливаться. Такой фактор может привести к потере формы стенки цоколя, что говорит о том, что потребуется потратить некоторое количество средств на его восстановление в дальнейшем.

Следует обратить внимание и на то, что в данном случае опалубка не подлежит повторному использованию.

Второй этап заключается в проведении арматурных работ. Для цокольной стенки необходимость выполнения пространственного арматурного каркаса обусловливается тем, что бетон плохо работает на растяжение, а на сжатие – хорошо. Для того чтобы определить наиболее эффективное армирование, необходимо обратиться к специалисту, потому как различная толщина и высота цокольной стенки нуждаются в индивидуальном рассмотрении.

На третьем этапе происходит заливка бетона. Смесь может быть заказана на заводе-производителе или приготовлена непосредственно на строительной площадке. Заливку монолитной стенки цоколя не нужно разбивать на этапы. Правильнее всего будет полностью залить ее. Чтобы смесь бетона не имела воздушных пустот, понадобится выполнить вибрирование смеси в процессе заливки глубинными вибраторами. Твердение смеси бетона выполняется на протяжении 30 суток.

Вернуться к оглавлению

Оклеечная или обмазочная гидроизоляция цоколя на плите: выбор подходящего способа

Гидроизоляция должна выполняться в 2 слоя. Выбор материалов, при помощи которых будет выполняться гидроизоляция цоколя, зависит от отсутствия или наличия подземных вод. Гидроизоляцией должны быть покрыты все горизонтальные и вертикальные участки стенок цоколя и фундамента в местах соприкосновения с земной поверхностью. Гидроизоляция пола и стен цокольного этажа выполняется снаружи дома, внутреннюю часть покрывать гидроизоляцией не нужно.

Схема утепления цокольного этажа.

Обмазочная гидроизоляция осуществляется при помощи использования битумных смесей путем нанесения их на поверхность в горячем состоянии.

Оклеечная гидроизоляция может быть выполнена из материалов для кровли по такой же технологии нанесения.

Ответ на вопрос, сколько стоит строительство цокольного этажа, могут дать только специалисты. В стоимость будут входить не только все необходимые материалы, но и проектные и подготовительные работы. Несмотря на это, можно назвать несколько составляющих, исходя из которых планируется стоимость строительства цоколя:

• выбор материалов;
• площадь;
• услуги строителей и архитектора;
• отделочные работы.

Сделать своими руками цоколь монолит на фундаментной плите очень просто. Для этого нужно приобрести необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Получите свой «подлинный инопланетный монолит» всего за 45 000 долларов

В конце ноября появилась последняя, ​​весьма маловероятная вирусная звезда: металлическая структура треугольной формы, которая всплывала, а затем исчезала из обычно удаленных мест. Первоначально предполагалось, что монолит имеет инопланетное происхождение, но вскоре было решено, что он создан руками человека — хотя это мало повлияло на подавление шума НЛО.

На момент публикации в прессе три таких монолита стали вирусными: первый, найденный в красных горах Юты, один в Пьятра-Нямц, Румыния, и третий на Сосновой горе Атаскадеро в Калифорнии.Ни один из них все еще не стоит, будучи удаленным, хотя и не тем, кто их туда положил.

И это подводит нас к самой большой загадке из всех: кто построил там эти конструкции? Это были инопланетяне или какое-то современное искусство? Согласно «Самому известному художнику» (TMFA), это было искусство… инопланетного типа.

Самый известный художник — арт-коллектив из Санта-Фе, штат Нью-Мексико, возглавляемый Мэтти Мо. Их работы лучше всего можно описать как парадокс нашего времени: они существуют и имеют ценность только тогда, когда находятся в сети, поэтому их основная цель — быть в Instagram.Самый известный художник теперь как бы претендует на монолит Юты как свой собственный, продавая факсимиле через недавно созданный веб-сайт.

«Мы рады предложить небольшой группе коллекционеров возможность приобрести подлинный инопланетный монолит в студии« Самого известного художника »», — говорится в объявлении с нашим собственным акцентом. «Аутентичные размеры и материалы музейного качества. Издание 3 + 1 доказательство художника. 10 футов [3 метра] в высоту. Доставка и установка включены.Сертификат подлинности блокчейна ».

Вы не получаете никаких возвратов или обменов, а с учетом того, что TMFA известен как художественный коллектив, специализирующийся на розыгрышах, грубо говоря, вы можете вообще не получить монолит. Что вы действительно получаете, так это впечатление, что вы являетесь частью всемирного движения, мета-опыт с инопланетным оттенком по очень высокой цене.

Мэтти Мо утверждает, что он не подтвердит, стоят ли они за монолитом в штате Юта, из-за «законности первоначальной установки», и из-за незавершенного расследования.Но он делился фотографиями, намекающими на это, в том числе рендером для исходной инсталляции от августа 2020 года.

Это, пожалуй, самый главный ключ к разгадке очередной розыгрыша. Впервые монолит из штата Юта был замечен в Google Планета Земля в октябре 2016 года, что означает, что он был установлен там в период с этой даты по август 2015 года. Если TMFA работала над первыми рендерами для него в августе 2020 года, они не могли быть мозгами, стоящими за оригинальный монолит. Так может быть, это все-таки инопланетяне?

Группа художников создала загадочный монолит

штата Юта

Тайна монолита раскрыта.

Мир с удивлением наблюдал за тем, как в прошлом месяце в южной пустыне штата Юта чиновниками, занимающимися подсчетом овец с вертолета, был обнаружен металлический монолит, поставив в тупик Бюро землепользования.

Через две недели после появления монолит разобрали четыре человека.

Но потом появился еще один, на этот раз по всему миру в Румынии. И, как и первый, тоже исчез.

«Строение высотой 2,8 метра исчезло в одночасье так же тихо, как и было возведено», — сказал Рейтер местный журналист Роберт Иосуб.

Третий появился в среду, на этот раз на вершине Пайн-Маунтин в Атаскадеро, Калифорния.

До сих пор никто не знал, кто несет ответственность за загадочные сооружения.

Монолит, который был установлен в пустыне из красных камней в Юте, Терранс Симон через AP Монолит стоит на склоне холма стадион-парк в Атаскадеро, Калифорния, Кайтлин Лесли / Трибьюн (Сан-Луис-Обиспо) через AP Художники работают над монолитным Instagram Металлическая конструкция торчит из земли на холме Батька Доамней, недалеко от Пьятра-Нямц, на севере Румынии.Роберт Иосуб / ziarpiatraneamt.ro через AP

В то время как происхождение монолитов породило бесчисленное количество теорий, от пришельцев до маркетинговых уловок, небольшое сообщество «каскадеров» теперь, похоже, взяло на себя ответственность — и даже предлагает больше… за огромные 45 000 долларов.

Сообщество художников, известных как The Most Famous Artist, разместило фотографию монолита в своем аккаунте Instagram в пятницу, указав только «monolith-as-a-service.com». Фотография трехстороннего металлического монолита включала характеристики произведения искусства, отмечая: «Подлинные размеры и материалы музейного качества; редакция 3 + 1 художественная проба; доставка и установка включены; Сертификат подлинности блокчейна с подписью и датой «Самые известные художники 2020 года» и добавил, что доставка займет от четырех до шести недель.

Позже в тот же день группа разместила в Instagram фотографии статей о них из Mashable, Fox News и Artnet — прежде чем добавить сообщение с еще одним монолитом, на этот раз в Национальном парке Джошуа-Три, добавив: «ДРУГОЙ монолит за пределами дерева Джошуа. Получается 4. Что это значит? » В конце дня, в качестве доказательства, в последнем посте изображен художник в маске, который создает один из мифических монолитов и высмеивает заговоры инопланетян, говоря: «Вы имеете в виду, что это были не инопланетяне ?!»

Instagram

Когда подписчики аккаунта спросили: «Это вы?», Аккаунт неоднократно отвечал: «Если под вами вы имеете в виду нас, то да.”

В интервью Mashable основатель коллектива Мэтти Мо, который писал о монолите в Твиттере, сказал, что он не публиковал румынский монолит, потому что «у меня было только 3 места для фотографий на моем сайте».

«Я не могу сказать много из-за законности первоначальной установки», — написал Мо Mashable через Twitter. «Я могу сказать, что мы хорошо известны трюками такого рода, и в настоящее время мы предлагаем подлинные предметы искусства в виде монолитов как услуги.В настоящее время я не могу выпустить дополнительные изображения, но обещаю больше в ближайшие дни и недели ».

Между тем, потенциальный сотрудник Карлос Эстрада отметил в Instagram: «Я и @themostfamousartist сделали монолит?» на что самые известные артисты ответили в своей собственной истории: «НЕ НЕТ».

Mashable отметил, что фотограф Эрик Джунке, он же @photojunke в Instagram, может быть еще одним соавтором, добавив, что Джунке опубликовал изображения калифорнийской пустыни с заголовками «Дверной проем» и «Дверной проем II.Посты также были помечены тегом «#monolith» и были включены в истории, и были репостированы самым известным художником с подписью: «Люди говорят о монолитах или о чем-то подобном? Как будто они этого не ожидали ».

С проволочной опорой

Инопланетные посетители или авангардная инсталляция? Загадочный монолит обнаружен в пустыне Юты

Биологи обнаружили загадочный монолит в пустыне Юты при подсчете снежных баранов Департамент общественной безопасности штата Юта

Обновить | Представитель Дэвида Цвирнера сказал The Art Newspaper: «Хотя это не работа покойного американского художника Джона Маккракена, мы подозреваем, что это работа другого художника, отдающего дань уважения Маккракену.«

Таинственный объект, напоминающий отдельно стоящие дощатые скульптуры покойного художника-минимализма Джона Маккракена или построенные пришельцами монолиты в классическом научно-фантастическом фильме Стэнли Кубрика 2001: Космическая одиссея , был обнаружен в отдаленной области Пустыня Юты, наводящая на размышления, начиная от инопланетных посещений и заканчивая авангардной инсталляцией

Биологи из отдела дикой природы штата Юта заметили монолит с вертолета, проводя плановый учет снежных баранов в этом районе.Местоположение монолита не разглашается, но сделанные с воздуха кадры, показывающие объект, установленный в каньоне красной скалы, позволяют предположить, что он живет где-то в южной части штата Юта, которая имеет отчетливый топологический ландшафт.

По словам Брета Хатчингса, пилота вертолета, монолит, который, кажется, сделан из стали или металла, имеет высоту от 10 до 12 футов и, вероятно, был установлен на месте, а не сброшен небесными посетителями. «Я предполагаю, что это какой-то артист новой волны или что-то в этом роде, или, знаете, кто-то, кто был большим поклонником 2001: A Space Odyssey », — сказал Хатчингс новостям KSL.

Ни один художник еще не заявил права на монолит, а Дэвид Цвирнер, представляющий Маккракена, не ответил на запрос о комментарии на момент написания этой статьи. Нет никаких известных записей о работах художника, установленных в пустыне Юта, хотя Маккракен действительно жил между соседним северным Нью-Мексико и Нью-Йорком до своей смерти в 2011 году.

Дикие земли на юго-западе США имеют богатую и легендарную историю Лэнд-арт и особенно для произведений, которые сохраняют свою магию и загадочность, будучи в значительной степени недоступными или сложными для поиска, от работы Роберта Смитсона 1970 magnum opus Spiral Jetty в Большом Соленом озере до Double Negative Майкла Хейзера 1969 года недалеко от границы с Ютой в Неваде. .

Второй монолит таинственным образом появляется в Румынии — день за днем ​​исчезает из пустыни Юты.

ОБНОВЛЕНИЕ. По сообщению местной газеты Ziar Piatra Neamt, через четыре дня после его внезапного появления румынский монолит исчез. Официальные лица не знают о его текущем местонахождении.

Румынский монолит расположен на склоне горы, недалеко от старинной крепости. Твиттер

Похоже, что Рождество наступило рано для инопланетных заговорщиков во всем мире после того, как еще один металлический монолит — поразительно похожий на тот, который появился, а затем исчез в пустыне Юта — был найден на склоне горы в Румынии.

13-футовое здание находится на охраняемом археологическом участке, всего в нескольких метрах от древней крепости недалеко от города Пьятра-Нямц в северо-восточной части румынского уезда Нямц. Кажется, он покрыт зацикленными граффити.

Об открытии румынского монолита впервые сообщили в социальных сетях 26 ноября — менее чем за 24 часа до того, как официальные лица сообщили об исчезновении монолита в Юте.

Румынский монолит покрыт петляющими граффити. Твиттер

«Он находится в частной собственности, но мы все еще не знаем, кто владелец монолита», — сказал представитель Neamt Heritage Рочана Йосану EuroWeekly .«Он находится на охраняемой территории на археологическом участке. Прежде чем что-то там установить, им требовалось разрешение нашего учреждения, которое затем должно быть одобрено Министерством культуры».

Джосану подтвердила, что ее команда расследует этот вопрос.

До сих пор существуют предположения о происхождении и нынешнем местонахождении монолита в штате Юта, которые сравнивают оба монолита из классической научно-фантастической книги Стэнли Кубрика 2001: Космическая одиссея и работа художника ХХ века Джона Маккракена.Различные отчеты появились из галереи Дэвида Цвирнера, которая представляет Маккракена, которые одновременно отвергают и подтверждают утверждения, приписывающие монолит художнику.

Интернет-сыщики собрали доказательства с помощью видеозаписей с дронов Google Maps, которые предполагают, что монолит штата Юта был ранее установлен в отдаленном национальном парке Каньонлендс где-то между 2015 и 2016 годами.

Скульптура пениса исчезла в Реттенбурге, Германия © BR42 / Facebook

Между тем, среди других странных памятников на склоне горы исчезла деревянная скульптура пениса высотой 2 метра в баварском городе Реттенберг, Германия, что побудило полицию начать расследование.

Как и в случае с обоими металлическими монолитами, чиновники не знают, кто создал конструкцию, которая была возведена несколько лет назад, сообщает Monopol. Скульптура была распилена у основания, от нее осталась лишь куча опилок, сообщает местная газета Allgaeuer Zeitung . Ой.

Проблема с монолитом штата Юта

Буквально на днях в пустыне Юты был обнаружен высокий металлический «монолит». Насколько я знаю, эта башня из блестящего металла была размещена в очень отдаленном месте где-то в 2016 году (судя по ее внезапному появлению на изображениях Google Earth в то время.) На следующей неделе этот объект вызвал большой резонанс и породил еще больше теорий о своем происхождении.

Первое предположение связано с его очевидным сходством с монолитом из шедевра Стэнли Кубрика 1968 года 2001: Космическая одиссея . За исключением того, что этот объект из нержавеющей стали, треугольной формы и совершенно другого размера, цвета и текстуры, да, он точно такой же. Как намек или дань уважения вы можете привести аргумент, но как копию знаменитого часового — нет.

А есть те, кто излагает теорию 2001 года и называет ее инопланетным артефактом. Это может привлечь зрителей и клики, но опять же, нет. Он, очевидно, имеет земное происхождение и хорошо изготовлен с помощью современных методов науки о Земле и металлургии. При внимательном рассмотрении выясняется, что панели удерживаются на месте заклепками — вряд ли внеземная технология! В изготовлении (или даже установке) этого объекта нет ничего загадочного.

Третье — и я считаю наиболее разумным — объяснение этого — рекламный ход художника или маркетолога.Если так, то этот человек или группа весьма дальновидны и терпеливы. Ожидание годами, пока разворачивается шутка, показывает большую сдержанность…. в данном случае это хорошо согласуется с концепцией. Это — шутка, художественная инсталляция или маркетинговый ход — хорошо выполнено и сделало свое дело: оно вызвало огромный общественный интерес. Престижность за хорошо выполненную работу.

Их размещение тоже не выглядит случайным. Он идеально расположен в нише в скале. Когда солнце попадает точно, это просто прекрасно.

Есть только одна проблема….

Это была земля BLM.

На границе с национальным парком.

Только что вернувшись с этого места, я могу сказать вам, что это одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видел в Юте. Самое удивительное в Монолите Юты — это НЕ монолит, а въезд. Просто захватывающие пейзажи. И до сих пор в основном не посещался.

Так почему это проблема? Потому что преступники — и я считаю, что это правильный термин! — на установке просверлил основание монолита в породе цементными пилами.Они использовали цемент или клей, чтобы закрепить основание в скале. Фактически — нет, не в действительности, а на самом деле — они разорвали, осквернили и испортили наши национальные земли.

Прежде чем вы начнете называть меня Карен, выслушайте меня. Меня больше всего беспокоит то, что земли BLM принадлежат ВСЕМ из нас (по крайней мере, в Соединенных Штатах) и доступны для всех, чтобы мы могли ими пользоваться. Это означает, что никто не трогает. Но вы можете сказать, что на территории БЛМ есть буровые платформы для бурения нефтяных скважин. И да, это правда, и многие из нас считают, что это также портит ландшафт.Но это тоже разрешено. Люди, которые используют землю BLM для каких-либо целей, прошли процесс получения разрешения, слушания, и их использование было признано законным и в рамках, продиктованных законом.

Здесь дело обстоит не так. У меня не было бы проблем, если бы это было на частной земле, или этот «художник» получил бы разрешения, прошел процесс и получил одобрение. Но похоже, что это не так.

Этот человек (или, что более вероятно, группа) решил самостоятельно испортить наши государственные земли.И что бы вы ни думали об установке, резка породы цементной пилой портит наши земли. Период, точка. Они крадут у ВСЕХ из нас за свой личный рекламный ход. И это мне очень оскорбительно.

Но это всего лишь несколько мелких порезов в скале в месте, куда никто не может прийти. Отлично. Или, может быть, вы скажете: «Дэйв, подумай, сколько радости доставил этот монолит; конечно, это стоит пары мелких порезов в скале, о которых никому нет дела ».

Если вы считаете, что цель оправдывает здесь средства, скажите мне, где именно эта линия.Сможете ли вы врезаться в скалу в районе, который посещают всего 10 или меньше посетителей в месяц? Или теперь можно использовать цемент для закрепления постороннего объекта на территории общественного пользования, если он вызовет 100 000 кликов на веб-сайте The Verge? Или вы можете изменить общественные земли просто потому, что у вас артистические намерения? Или потому что ты хочешь?

Просто: нет. Суть в том, что вы не портите публичную собственность. Всегда. Период. Это размещение монолита в скале ничем не отличается от разжигания огня под Деликатной аркой (как это сделал Майкл Фатали в 2000 году) или свержения худу в Долине Гоблинов (как это сделали «хорошие» бойскауты Гленн Так Тейлор и Дэвид Бенджамин Холл. в 2013).То, что результатом является «искусство», не может служить оправданием для вандализма в отношении государственных земель. Определенно не тот, кого я хочу рассматривать или терпеть. Точно так же, как мы не терпим того, что сделали Фатали, Тейлор и Холл, мы должны здесь остановиться. Вандализм в любой форме или в любой форме на наших государственных землях является преступлением для каждого американца, и никто из нас никогда не должен его оправдывать или санкционировать.

Этому «монолиту» здесь не место на государственных землях. Считаете ли вы, что это художественное выражение или бельмо на глазу, оно было размещено на общественной земле без разрешения или согласия и предполагало нанесение ущерба национальному ресурсу во многом так же, как граффити или вышеупомянутые вандализмы.К нему следует относиться как к таковому. Без разрешения и без какой-либо официальной санкции его следует немедленно удалить. Если и когда преступники будут обнаружены, они должны предстать перед судом. В противном случае, какое сообщение мы отправляем?

Если в этом есть что-то хорошее, я бы сказал, что это помогло мне исследовать эту часть Юты, которую я до сих пор не видел. И это НЕВЕРОЯТНО. Столь же захватывающий дух, как и многие другие части национального парка Каньонлендс (если не больше). Но это не оправдание обезображивания государственных земель.Я Карен? Может быть. Вы можете меня так называть и можете со мной не соглашаться. Но я просто не могу понять, как у вас может быть какая-либо строка, кроме NONE, когда речь идет об обсуждении того, насколько мы позволяем посетителям разрушать наши общественные земли.

---

Примечание редактора : Вечером 27 ноября монолит был демонтирован неизвестной стороной и впоследствии заменен пирамидой.

«Хотя монолит обработан лучше, чем граффити, это все равно вандализм», — сообщает KSL Департамент наследия и искусств штата Юта.«Это необратимо изменило природную среду на государственных землях. Хотя монолит интересен, мы не можем мириться с вандализмом любого типа ».

---

Об авторе : Дэйв Кох — коммерческий и пейзажный фотограф, который последние четыре года подряд был назван лучшим в штате Юта фотографом природы. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Г-н Кох страстно стремится защитить нашу дикую природу и является общественным защитником юго-западного региона Nature First.Вы можете найти больше его работ на его сайте.

Как сделать монолит из древесной смолы (шаг за шагом) — резной

По правде говоря, мы хотим, чтобы все могли победить, но … ну … это не так, хорошо! Но каждый может выиграть, научившись делать что-то свое.

Наши монолиты были одними из самых популярных наших творений, и мы постоянно делаем их еще больше. Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы сделать свой собственный монолит из древесной смолы.

Краткий обзор шагов:

• Выберите деревяшку
• Подготовьте форму для литья
• Выберите цвета смолы (Или сделайте все, что угодно… a.к.а. Прозрачный)
• Подсчитайте необходимое количество смолы
• Смешайте смолу
• Налить
• Нагнетательный бак
• Demold
• Польский

Обзор расходных материалов:

• Кусок дерева
• Смола
• Краситель смоляной
• Стаканы бумажные
• Палочки для перемешивания
• Картон гофрированный
• Нож
• Вощеная бумага
• Клей-карандаш
• Термоклеевой пистолет (клеевые стержни)
• Напорный бак
• Пила настольная
• Наждачная бумага (500,1000, 2000)

Шаг # 1 Выберите деревянную заготовку

Может быть, вы уже имеете в виду деревяшку.В таком случае этот шаг окончен … отличная работа! Двигаться дальше! Однако позвольте мне быстро упомянуть, что все монолиты из дерева и смолы, которые мы производим здесь, в Carved, состоят из стабилизированной древесины. Если вы не уверены, что это такое и как это сделать. Прочтите нашу предыдущую статью о том, как стабилизировать древесину за 4 простых шага.

Если у вас нет корявого куска дерева, из которого можно сделать монолит. Могу я предложить прогуляться по лесу. Выйдите на улицу и вдохновитесь природой. Если это не помогает, найдите местного поставщика древесины и спросите, есть ли у него небольшие обрезки кромок под напряжением.

Для художественного произведения, такого как монолит, который будет стоять на вашем столе или выставляться на обозрение, вам, вероятно, удастся избежать стабилизации вашего предмета. Так что не позволяйте этому останавливать вас. Давайте сделаем наш кусок дерева квадратным. Для этого монолита мы будем использовать кусок дерева размером 2 x 2 дюйма.

Шаг № 2 Подготовьте форму для литья

Форма вашей формы определяет форму вашего готового монолита. Лично мне нравятся монолиты размером 2 x 2 x 5 дюймов.На мой взгляд, наиболее важным этапом является подготовка литейной формы. Это также шаг, который, вероятно, занимает больше всего времени. Но если вы не торопитесь и создадите качественную форму, вы значительно увеличите свои шансы на успех!

Есть много материалов для пресс-форм, которые вы можете использовать. Но я хотел сделать это максимально доступным. Поэтому будем использовать гофрокартон и вощеную бумагу. Я использую небольшое простое уравнение, чтобы определить размер и форму формы.

Сначала определитесь с окончательной высотой вашего монолита.Затем вы добавите два дюйма, чтобы сделать форму. Мы будем называть это «высотой формы». Для достижения желаемой конечной высоты вам потребуется дополнительная высота в форме. Я бы даже порекомендовал налить смолу немного большей высоты, чем вы изначально думали. Это позволит вам обрезать изделие в процессе полировки.

Сделаем форму:

Высота формы + Дерево + Высота формы (другая сторона) = размер картона для изготовления формы.

Например:

7 дюймов + 2 дюйма + 7 дюймов = 16 дюймов.Вам понадобится кусок картона размером 16 x 16 дюймов

Как только вы нарежете этот кусок картона по форме. Отмерьте от каждого края расстояние до вашей «высоты формы» и проведите линию. У вас на картоне будет нарисован крест.

Затем вы добавите немного ширины к двум сторонам формы. Это даст нам место, где можно склеить стороны. Отмерьте ½ дюйма с каждой стороны креста на двух противоположных сторонах.

Теперь у нас есть все линии, необходимые для вырезания формы.Обратите внимание на то, какие линии нужно прорезать полностью, а какие — только в рельефном. Ниже показаны сплошные линии для полных вырезов и пунктирные линии для поднутрений. Как это:

Сделайте все, что вам нужно. Теперь у вас должна получиться форма, которая выглядит так:

.

Pro Tip. Обведите форму на вощеной бумаге. Затем вырежьте и приклейте вощеную бумагу к одной стороне формы. В конце концов, это даст вам лучшее освобождение от формы.

Пришло время приклеить форму.Поместите кусок дерева в форму, загните его с двух сторон и нанесите полоску горячего клея там, где стороны встречаются. Обратите внимание на прямолинейность каждой стороны. Проделайте это по всей форме. Для дополнительной прочности можно обернуть форму парой полосок изоленты.

Теперь у вас должна быть полностью закрытая форма. Процесс изготовления пресс-формы — самый долгий и сложный этап. Но если все сделано правильно, то потом ты себя поблагодаришь. Не торопитесь и получите правильную форму с первого раза.

Шаг № 3 Выберите цвета смолы

Честно говоря, вы, вероятно, начали с этого момента.Визуализация этого идеального всплеска цвета, подвешенного в кристально прозрачном стекле, мистически застывшего во времени. Что ж, приготовьтесь, это тот шаг. Ты сделал это!

Мне нужно, чтобы вы меня выслушали. Меньше — больше. Это означает, что у вас может возникнуть соблазн нанести слишком много свупов и завихрений слишком большого количества цветов. Заставить эти наскоки согласованно взаимодействовать — сложная техника. Не то чтобы вы не могли этого сделать, но не говорите, что я вас не предупреждал.

Предлагаю сделать ваш первый монолит сплошным прозрачным.Это даст вам лучший шанс просто изучить процесс. Если вы не можете устоять, я бы выбрал один цвет, который станет акцентом вашего монолита. И только сверху капнуть несколько капель. Все остальное сделают гравитация и бак давления.

Шаг № 4 Определите необходимое количество смолы

Если при выборе цветов «меньше значит больше». При смешивании смолы «больше — значит больше». И еще хорошо! Но сколько вам нужно? Поместите закрытую форму рядом с бумажным стаканчиком и визуализируйте, какой объем смолы вам нужен.Поскольку смола, с которой мы работаем, имеет соотношение 1: 1. Мне нравится визуализировать достаточно смолы на стороне А, чтобы заполнить примерно формы. Это означает, что после добавления смолы стороны B у меня должно быть в полтора раза больше смолы, чем необходимо для заполнения формы.

Дайте волю духу на этом этапе. Я знаю, что это линейное, логичное, научно обоснованное пошаговое руководство, и вы хотите, чтобы я просто назвал вам точное количество, которое нужно использовать. Я бы хотел. Поверьте, мне было так сложно к этому приспособиться, но некоторые вещи в жизни подчиняются строгим определениям, а некоторые — ощущениям.Это «шаг наощупь».

Совет для профессионалов: если вы думаете, что использование своей интуиции или чувств — это просто богохульство, попробуйте этот небольшой трюк. Купите коробку ВВ в местном магазине боеприпасов или в бункере параноидального соседа. Вылейте BB в форму поверх деревянного бруска. Убедитесь, что BB вошли во все щели и щели. Заполните форму до желаемой высоты. Затем вылейте эти ВВ в чашку с отметками для измерения и стрелой, вы точно знаете, сколько смолы использовать. Я бы все равно округлил это число в большую сторону.

Шаг 5 Смешайте смолу

Теперь, когда вы знаете, сколько смолы вам нужно. Приступим к микшированию! Проверьте «открытое время» или «жизнеспособность» смолы, чтобы точно понять, сколько времени у вас осталось до того, как вы окажетесь под давлением. Мне лично нравится включать секундомер на моем телефоне, когда я начинаю смешивать две стороны моей смолы вместе. Приятно знать, сколько времени у вас есть, прежде чем вы окажетесь под давлением.

Если вы собираетесь добавить несколько цветных пятен, даже если я сказал вам не делать этого, приготовьте небольшую чашку с ожидающим цветным красителем.Вы можете просто налить немного лишней смолы в эту чашку после заполнения формы до желаемой высоты. Затем смешайте цветной краситель со смолой.

Шаг # 6 Залить

Этот шаг прост, как кажется. Заполните форму смешанной смолой до желаемой высоты. Медленно влейте в один из углов формы. Я знаю, что это немного антиклиматично, но интенсивность заливки без протечек в вашей форме и в кастрюлю давления — более чем достаточно волнения для этого шага.

Шаг № 7 Загрузите бак высокого давления

Убедитесь, что ваш напорный бак установлен ровно и в месте, где он не будет упираться. Я предпочитаю класть на дно кастрюли под давлением дополнительный кусок картона или пергаментной бумаги на случай утечки. Загрузите свою деталь в кастрюлю, закройте крышку и заполните камеру давлением минимум 45 фунтов на квадратный дюйм, мне нравится использовать 60 фунтов на квадратный дюйм. Убедитесь, что знаете лимит вашего банка, прежде чем заходить слишком далеко.

Отличная работа !! Вы сделали это намного дальше, чем большинство людей.Теперь настало время для этой всегда сложной части такого множества процессов… ожидания. Обязательно проверьте время извлечения смолы и оставьте деталь под давлением в течение всего времени извлечения из формы.

Шаг # 8 Разъем

«Что!?! Он не выходит из кастрюли, отполированный и готовый к тому, чтобы положить его на мой стол? » Извини, нет. Начните удалять картон как можно лучше. Если вы использовали вощеную бумагу, этот шаг будет проще. В противном случае просто выровняйте настольную пилу и начните касаться каждой стороны монолита, чтобы удалить плесень.

Step # 9 Польский

В этом шаге нет ничего красивого. За исключением медленного, я имею в виду медленного раскрытия вашего прекрасного творения. Ничего особенного, просто начни. Я рекомендую начать с наждачной бумаги с зернистостью 500, а затем с наждачной бумагой с зернистостью 1000 и 2000. Это приведет к удивительно четкому изображению.

Профессиональный совет: если у вас есть время и средства или у вас уже есть много наждачной бумаги и шлифовальных дисков. Раньше я делал 320, 500, 800, 1000, 2000, 3000, 5000, 8000 прогрессий, и, возможно, это просто мой разум подшучивал надо мной, но это выглядело феноменально.

Заключительные мысли

Найти кусок дерева, визуализировать цвета, отполировать до совершенства — вот шаги, которые вы ожидали увидеть здесь. Надеюсь, мне удалось заполнить пробелы в том, как перейти от куска дерева к монолиту из дерева и смолы. Обратите внимание на этап изготовления формы и не наливайте слишком много цветов, и вы сразу же получите монолиты. Удачи и не забудьте отметить нас на фотографии вашего нового творения!

Если вы все равно хотите принять участие в нашем следующем розыгрыше, нажмите здесь, я никому не скажу.

Эй, мы резные!

Мы производим 1 из One чехлов для телефонов, кошельков, зарядных устройств и браслетов из дерева + смолы в нашем магазине в Элкхарте, штат Индиана.

Подписываясь, получайте еженедельные электронные письма с описанием возможностей продукта, инструкциями и историями от сообщества Carved.

Мнение

: Перестаньте относиться к азиату как к монолиту

Американцев азиатского происхождения часто считают одинаковыми — с нами обращаются так, как будто у нас нет богатой внутренней жизни.И это питательная среда для антиазиатского расизма и насилия, которые мы стали свидетелями усиления за последний год.

Мы должны положить этому конец.

Как ученый, специализирующийся на метапознании — способности людей понимать и размышлять о наших собственных мыслительных процессах, — я знаю, насколько разрушительным может быть стирание индивидуальной идентичности для самооценки и насколько легко это может помешать нам осознать нашу самооценку. уникальный потенциал.

Даже «позитивные» стереотипы, такие как презумпция того, что мы стремимся быть «образцовыми» меньшинствами, которые сосредоточены исключительно на учебных и карьерных достижениях, особенно в естественных науках и математике, ограничивают и бесчеловечны.

В первый раз, когда я встретил слово метапознание , я был на старшем курсе колледжа и почти сразу понял, что мне придется изучать это понятие всю оставшуюся жизнь. Я не столько хотел знать об «обучении, как учиться», но, скорее, я отчаянно хотел познать себя. Первое определение метапознания, которое я когда-либо читал, описывало эту концепцию как саморефлексивный процесс, которым обладают все люди. В тот момент я спросил себя: «Я действительно знаю, кто я?» Всю свою жизнь меня беспокоило мучительное беспокойство, что я сам прячу , не рассказывая миру о том, кто я есть на самом деле.

Сейчас, как профессор психологии в Барнард-колледже Колумбийского университета, ведущем колледже, посвященном расширению прав и возможностей молодых женщин в их стремлении к увлечению, я прилагаю согласованные усилия, чтобы быть более заметными. Я хочу позиционировать себя как лучший образец для подражания для молодых азиатских студенток, многие из которых борются с тем, чтобы познать себя и показать другим, кто они на самом деле.

Подавляющее большинство моих лабораторных экспериментов исследуют различные аспекты метапознания, которые я считаю «безопасными»: как лучше всего сохранять информацию? Как вы судите о том, что делаете, а что не знаете? Зачем нам самотестировать? И как избежать излишней самоуверенности? Но причина, по которой меня привлекло метапознание, не имеет ничего общего с эмпирическими исследованиями.Планируя свою методологию, анализируя собранные данные и интерпретируя свои выводы для публикации в научных журналах, я не могу упустить из виду, почему меня изначально тянуло к этой области — у меня была и до сих пор есть страсть к самопознание. Если я забуду свое первоначальное вдохновение, это может произойти за счет моего настоящего «я». И я отказываюсь быть стереотипом.

Многие молодые американки азиатского происхождения разрываются между тем, чтобы быть «смелыми» американскими студентами, и выполнять отведенную им роль членов «образцовой» группы меньшинства.

В юности я был одним из них.

Когда я учился в средней школе, учитель прокомментировал, «как сейчас одеваются ученики». В своем выступлении он привел в качестве примеров несколько «тенденций». Одного он упомянул небрежно, сказав: «Некоторые из вас, девочки, ходят с обнаженными бретелями бюстгальтера», в то время как он натягивал рукав одноклассницы, делая ее непреднамеренно видимую бретельку бюстгальтера еще более заметной. Я сразу понял, что она смущена и расстроена. Однако больше всего меня шокировало то, что к концу дня учителю сделали выговор, принесли извинения и простили учителя с твердым предупреждением, все потому, что мать ученика пришла в школу и пожаловалась.Я завидовал. Я подумал: «Могу ли я рассказать об этом родителям, когда чувствую дискомфорт?» Я пришел к выводу, что могу, особенно после того, что я наблюдал — я узнал о своем «американском голосе». Но я также задавался вопросом: «Могут ли родители поддержать меня, войти в школу, потребовать извинений и настоять на ответных мерах?» Я пришел к выводу, что они не могли. Возможно, я ошибался, но я видел достаточно унижений, которые испытывали родители, не владеющие английским языком, чтобы прийти к такому выводу.

Когда я стал взрослым, мое беспокойство по поводу выражения своих мыслей только усилилось, несмотря на то, как я был взволнован, чтобы стать матерью.Я постоянно беспокоился о том, что не могу помочь своему ребенку установить индивидуальную идентичность, которая также уважает наше корейское наследие.

В тот день, когда мы с мужем узнали, что ждем девочку, я остановилась как вкопанная, когда мы вышли из больницы. Преодолевая беспокойство, я спросил его: «Как я узнаю, как дать дочери голос? Как мне дать ей уверенность? » Мой муж, который вырос в Корее, до некоторой степени понял, что я имел в виду, и ответил: «Не волнуйтесь, я ее отец.«Это было полностью поддерживающее заявление, но оно подчеркнуло для меня, что мне нужно победить свои собственные страхи. Мне нужно было стать сильным женским образцом для подражания для нашей дочери, и я не могла полагаться на кого-то еще, кто сделает эту работу за меня.

Несколько лет назад мы с дочерью участвовали в нескольких научных маршах и женских маршах, которые проводились по всей стране. Я взял ее с собой, потому что хотел показать ей, как важно открыто защищать свои ценности. На одном местном марше я отчетливо помню, что мы были единственными азиатами, которых я наблюдал, и я думаю, что понимаю почему.Активность, протест, выражение нашей озабоченности — все это не обязательно ценится азиатским сообществом, особенно старшим поколением (я не сказал родителям, что мы едем, и не подумал бы о том, чтобы их пригласить). Во время этого марша вся группа начала повторять разные фразы (с которыми я согласился) в унисон, но мы с дочерью шли молча. По крайней мере, на тот момент, просто быть там было достаточно «голоса».

Как родитель, я знаю, что простое указание детям делать что-то не сработает, если мы сами не будем делать то же самое.Когда моя дочь начала читать самостоятельно, я решил дать ей «американский голос». Я хотел, чтобы она знала, что все в порядке, если она не идеальна, если она не оправдает ожиданий общества в отношении нее — или моих собственных ожиданий, если на то пошло. Я хотел, чтобы она знала, что можно спорить со мной и высказывать свое мнение. Я проинструктировал ее, что «когда пишешь, говори все, что у тебя на сердце», и я изо всех сил старался сделать то же самое. В течение многих лет я писал короткие статьи на корейском медиа-сайте.Я писал как можно честно, включая рассказы о радостных временах, грустных воспоминаниях и постыдных моментах. Моя дочь была «связана» со мной на этом сайте и могла читать все, что я писал. Я не могу быть уверен, что это помогло, но я хочу верить, что, по крайней мере, для нее до сих пор, я был сильным образцом для подражания, признавая некоторые из своих слабостей.

Но я не сделал то же самое для своего азиатско-американского сообщества. После стрельбы в Атланте я спрашивал себя: почему люди скептически относятся к тому, что это насилие направлено против нас? Как можно не замечать расизма в отношении азиатов? И я, к сожалению, ответил на свои собственные вопросы еще одним вопросом: достаточно ли я выступал за азиатско-американское представительство? Разве мы показали нашим азиатско-американским студентам, что всем нам нужно, чтобы наши голоса были услышаны? И самый постыдный: когда я смоделировал истинное метапознание ? Я так много сосредоточился на метапознании как частном процессе, но мы не можем знать то, что знают другие.Познание себя лежит в основе метапознания; следующий шаг — поделиться этим знанием себя с другими.

За последние несколько лет я начал пытаться озвучивать все, что могу, но, одним словом, это было напряженно. Я так привык идти по пути наименьшего сопротивления, а для азиатов это часто означает, что нужно держать голову опущенной и выполнять свою работу — молчать. Даже в последние несколько дней меня критиковали за то, что я рассказываю о том, как я реагирую на растущее антиазиатское насилие.Нападения — это факт, а не новость. Тем не менее, я получаю комментарии вроде: «Мои азиатские друзья никогда не сталкивались с расизмом». Почему так много людей реагируют с таким скептицизмом? Люди продолжают совершать ошибку, объединяя всех американцев азиатского происхождения в одну группу. В Азии есть десятки стран и множество разных языков и культур. Азиаты из Америки мигрировали сюда в разное время и при самых разных обстоятельствах. Это означает, что американцы азиатского происхождения не ассимилировались с американской культурой в той же степени, и наш опыт сильно отличается.Короче говоря, мы люди. Некоторые из ваших азиатских друзей, возможно, избежали расизма, но, конечно, не все. Даже среди тех, кто говорит, что им удалось сбежать, есть те, кто предпочел бы не обсуждать публично то, что с ними произошло. В конце концов, как я пытался объяснить здесь, американцы азиатского происхождения находятся на разных этапах долгого пути к обретению своего голоса.

Недавний твит корейского американского писателя Мин Джин Ли прекрасно резюмировал это: «Американцы азиатского происхождения говорят об антиазиатском расизме с большим риском и ценой для нашей личной и профессиональной жизни.Для тех, кто молчит, я уважаю и понимаю ваше решение. Я делаю. Для тех в нашем собственном сообществе, кто отрицает расизм, с которым многие из нас сталкиваются, исключите его ». Насколько точно описательны эти слова, отражающие неоднородность азиатско-американского опыта. Те из нас, кто разделяет наш травмирующий опыт антиазиатского расизма и насилия, не лгут, не преувеличивают или не драматичны.