Монтаж металлического сайдинга своими руками пошаговая инструкция: Монтаж металлического сайдинга своими руками: пошаговая инструкция —

Монтаж металлического сайдинга своими руками: пошаговая инструкция —

Монтаж металлосайдинга не требует особых навыков или использования сложного оборудования. Процесс состоит из последовательных этапов, для достижения качественного результата необходимо учитывать некоторые правила и рекомендации. При соблюдении последовательности действий обшивка дома получится надежной и долговечной, а фасад приобретет привлекательный внешний вид.

Основные рекомендации по работе с металлосайдингом

При обшивке требуется учитывать ряд факторов:

Необходимо точно рассчитать количество материала для облицовки строения. Для этого выполняются замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Составляется схема работ, она особенно актуальна при создании сложных композиций, предполагающих сочетание нескольких цветов на одной стене. Подтвердить получившиеся расчеты можно воспользовавшись помощью консультантов в точках продаж.

Расчет площади сайдинга для обшивки стен, фронтона, карниза

Отдельно просчитывается количество доборных элементов и сопутствующих материалов. Технология предполагает, что для монтирования должны использоваться комплектующие одного производителя, отступать от этого правила можно только в крайних случаях.

Наиболее предпочтительным решением является нарезка стального сайдинга на заказ по составленной схеме, это позволит получить готовые детали нужных габаритов. Если это затруднительно, то обрезка осуществляется электрическим лобзиком с подходящей насадкой или сабельной пилой. Использовать болгарку или похожие инструменты, работающие на больших оборотах, не рекомендуется, поскольку они приводят к перегреву отрезаемого участка, что вызывает появление коррозии.

Все детали необходимо монтировать с учетом теплового зазора. Железные панели не так сильно расширяются, как изделия из ПВХ, но под воздействием высоких температур слишком крепко зафиксированные фрагменты деформируются. Оптимальный зазор между отверстием и шляпкой самореза, вкручиваемого по центру – 1 мм. Фиксацию производят по направлению от середины к краям панели.

Монтаж панелей с учетом теплового зазора

Перед приобретением материала следует ознакомиться с инструкцией, размещаемой производителем на этикетке или отдельно. Она должна содержать не только характеристики изделия, но и порядок работ, а также рекомендации, касающиеся дополнительных элементов. Продукция должна иметь все необходимые сертификаты.
После покупки панели хранятся на ровной плоскости в горизонтальном положении в защищенном от атмосферных осадков месте.

Выполнение рекомендаций позволит избежать дальнейших проблем.

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа металлического сайдинга потребуется следующее:

• • • Выбранный вид панелей и комплектующие. Стартовые и угловые профили, планки и наличники для облицовки окон, отлив, софит, J-профиль и фаска, завершающие элементы и молдинги.
    • Детали каркаса. П-образные подвесы и металлопрофиль или деревянный брус (в зависимости от выбранного вида).
    • Утеплитель, материал для пароизоляции и гидроизоляции (ветрозащита).
    • Средства для защиты от плесени и грибка и антипирены. Могут потребоваться для подготовки основания.
    • Дрель и перфоратор. Для создания отверстий в металле и стенах.
    • Инструмент для обрезки. Ручные ножницы или электрический лобзик.
    • Пуансон. Делает крепежные отверстия.
    • Шуруповерт или молоток. В зависимости от выбранного способа фиксации.
    • Измерительные и выравнивающие приспособления. Уровень, рулетка, отвес.

Для наилучшего результата может использоваться подсистема для металлического сайдинга. Она предназначена специально для фиксации панелей и включает ряд элементов: кронштейн, Г-образная планка и Z-профиль, применяемый для горизонтальной облицовки.

Технология работы с такой подсистемой: к стене фиксируются кронштейны, на которых закрепляется Г-профиль. Конструкция подходит для вертикальной укладки, для горизонтальной сверху монтируются Z-планки.

Подсистема для металлосайдинга

Подготовительные работы

Прежде чем установить основное покрытие, необходимо выполнить ряд предшествующих мероприятий:

• • 1. С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
    2. Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.
       Если фасад имеет дефекты, их необходимо устранить
    3. Отдельно подготавливается цоколь. Фундамент не должен иметь существенных дефектов.
    4. Поверхность обрабатывается с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывают антипиренами.
    5. Покрытие тщательно просушивается.
    6. Если требуется, крепится пароизоляция (наиболее актуально при работе с деревянными домами). Особенность такого материала в том, что пленка размещается шершавой стороной к стене. Стыковка производится внахлест, все проклеивается монтажной лентой. Фиксация выполняется скобами напрямую к покрытию или при помощи реек. Крепежные участки герметизируются.
       Деревянные и каркасные строения требуют предварительной укладки пароизоляции

Параллельно подготавливаются недостающие инструменты и материалы.

Возведение обрешетки

Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.

Деревянная

Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

• • 1. Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
    2. Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
    3. Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
    4. Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
    5. Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.

Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус

Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.

Металлическая

Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:

• • 1. Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
    2. Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
    3. Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

Выравнивание стоек металлического каркаса производится с помощью шнура, который натягивается между угловыми профилями

Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.

На заметку! Независимо от способа создания обрешетки, окна и дверные проемы облицовываются отдельно. Стойки размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.

ВИДЕО:

Гидро- и теплоизоляция стен

Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:

• • 1. При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.
       Укладка минеральной ваты между деревянными стойками
    2. Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.
       Крепление пеноплекса к стене
    3. По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.

На заметку! Если устраивается фасад с вентиляционным зазором, то на деревянный каркас строго по брусу монтируется рейка нужной толщины, а на металлический – Z-профиль или похожий элемент.

Монтаж панелей

Пошаговая инструкция:

• • • Устанавливается отлив. Он необходим при наличии выпирающих участков цоколя.
    • Укладывается стартовый профиль. Если деталь располагается совместно с водостоком, то ее выравнивают и крепят непосредственно над отливом.

Монтаж стартовой планки: при наличии отлива и без него

• • • При фиксации снизу начальный фрагмент требуется устанавливать по определенной схеме:
      • От земли или отмостки оставляют небольшое расстояние. Отмечается первоначальная линия, от которой отступают вверх 40 мм (для стандартных планок).
      • Прикладываются угловые элементы. Стартовая деталь должна находиться на расстоянии 5–10 мм от них. Если предполагается крепить заподлицо, то в угловых сегментах вырезаются внутренние участки.
      • По центру имеющихся отверстий вкручиваются шурупы. Профиль тщательно проверяется по уровню.
      • Стыковка фрагментов выполняется с зазором 6–10 мм.

Схема установки стартовых полос и углового профиля при укладке сайдинга от земли

• • • Выставляется внешний и внутренний угол. Ввиду того что такие детали не всегда доступны, в качестве альтернативы может использоваться J-профиль. Отделать углы можно простыми декоративными накладками.

Установленные стартовые и угловые элементы

• • • Если размера сайдинга не хватает или выполняется декорирование, используются соединительные планки (Н-профиль).

Н-профиль применяется для соединения двух панелей

• • • Края панели заводятся за угол или угол и соединительный профиль и опускаются до состыковки со стартовым элементом. Деталь фиксируется через имеющиеся отверстия. Похожим образом обшивают всю площадь. Каждый соединительный узел проверяют по уровню.
    • На конечном этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль, в зависимости от ситуации. Если панель будет подрезаться, то по ее краю делаются насечки, заходящие в установленный профиль и обеспечивающие надежность крепежа.

Завершающим этапом обшивки дома металлосайдингом является установка финишной планки, в которую заводится последняя панель

Если требуется обшить свесы крыши, то применяется софит.

Следует знать! Отделывая дом металлическим L-брусом, комплектующие располагают наоборот, поскольку монтаж выполняется сверху вниз.

Оформление окон и дверей

Облицевать оконные и дверные проемы снаружи можно несколькими способами, идентичными для всех конструкций.

Первый вариант самый простой: сайдинг подрезается и фиксируется по краю установленных деталей каркаса, сверху и снизу крепятся цельные полосы, устанавливается отлив, выставляются откосы из подходящего материала.
Сделать такую конструкцию можно и при помощи комплектующих для сайдинга. Для этого сначала по внутренней части укладывается профиль, а по внешней – околооконная планка.

Схема обрамления оконных проемов

Похожим образом можно выполнить работы при помощи наличников, которые устанавливаются при неглубоком расположении проема. Их необходимо закреплять по внешней части, предварительно отрезав углы под 45 градусов. Затем следует собрать конструкцию, обрамляющую проем.

по материалам: otdelkagid.ru

пошаговая инструкция по обшивке своими руками, как правильно крепить изделие под бревно

Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.

Виды

Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.

Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.

• «Корабельная доска» именуется так неслучайно, ведь ее внешний вид похож на материал, служащий для обшивки деревянных судов. Преимуществом подобной конструкции специалисты считают простой монтаж и облегчение последующей эксплуатации. Панели неплохо сопротивляются воздействию пламени и экологически безопасны, в длину составляют до 6 м. Исходный слой – облегченный каркас вертикального типа.

• «Блок-хаус» внешне напоминает качественные бревна, причем воспроизводится не только цвет и форма, но и текстура натурального материала. В отличие от природного сруба нет необходимости обрабатывать материал антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки дает возможность утеплить конструкцию дополнительно; конструкция легкая и нагрузка на стену, а также фундамент сравнительно мала. Установка возможна в любой сезон года.

• «Евробрус» является металлическим аналогом профилированного бруса и далеко превосходит его по уровню пожарной безопасности. Можно ставить такой тип блоков и вертикально, и горизонтально. Выпуск по индивидуальным заказам помогает экономить деньги, потому что исключается нарезка, подгонка панелей под точные размеры и напрасная утилизация срезанных частей.

• Вариант «Венец» выделяется повышенной механической крепостью и отменной устойчивостью к воздействию огня. Он позволяет корректировать любые дефекты сооружений, и даже когда погода постоянно испытывает поверхность дома на прочность, внешний вид сохраняется очень хорошо.

Особенности расчета

Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.

Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.

Необходимые материалы и инструменты

Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.

Рекомендуется подбирать крепежные изделия под тон основного материала, чтобы они полностью сочетались и образовывали привлекательный вид.

Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.

Технология монтажа

Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.

Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.

Пошаговая инструкция крепления

Подготовка

Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.

Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.

Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.

Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.

По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.

Порядок обработки следующий:

• стартовые полосы;
• особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
• рядовые полосы;
• простые углы и соединитель;
• софит.

Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.

Обрешетка

Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.

Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева – она не должна превышать 14%. До начала работ ответственные хозяева или опытные строители всегда обрабатывают натуральный материал антипиренами и антисептиками. Металлический каркас создается либо на профилях из ГКЛ, либо на вентилируемых прогонах, облегчающих пропуск воздуха внутри. Определение зазора отталкивается от специфики постройки и вида сайдинга: обычно он составляет 30 см, и лишь в единичных ситуациях требуется увеличить промежуток до 0,5 м.

Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.

Пароизоляция и гидроизоляция

Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками. Над ними помещается стекловолокно в виде пленки, благодаря которой вода будет выходить наружу, но не попадать внутрь утеплителя. Пароизоляционный слой к деревянному каркасу присоединяется степлером, а к профилю приклеивается. В том и другом случаях места стыков покрываются скотчем. При работе внимательно следят, чтобы изолирующая пар пленка не натягивалась чрезмерно и не провисала даже незначительно; только после завершения изоляционных работ технология позволяет начинать монтаж лицевого материала.

Сборка

Собирать внешний слой сайдинга начинают, максимально точно определяя место, где должна быть закреплена исходная полоса. Ищут это место, устанавливая наиболее низкую точку дома по отношению к линии горизонта. По строительному уровню делают прямую черту на 3-4 см выше такой точки – это и будет линия для нижней грани первой полосы. Крепить сайдинг над цоколем здания можно только при условии использования водосливных планок. Такие конструкции делаются на заказ, причем подготовка эскиза и установление точных размеров зависят от самого заказчика.

Стыковка может быть произведена без зазора между планками, вплотную. Интенсивность теплового расширения металла значительно меньше, чем даже у лучших вариантов пластика и винила. Единственные зазоры, которые выполняются, требуются для большего комфорта рабочих, чтобы они не царапали металл при установке и сами не получали травм. К работе со сложными доборными элементами приступают только после закрепления исходной планки. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с разрывом 20-30 см.

Сближение крепежных элементов обусловлено тем, что сложные по конструкции детали хуже крепятся и более капризны. Только такой прием позволяет избежать внезапного выхода их из стены и нарушения целостности сайдинга в общем. Рекомендуется заранее выяснить, каков размер угла в продукции определенного производителя – это позволит стыковать устанавливаемые блоки правильно.

Целесообразно применять простые углы, поскольку они:

• сравнительно дешевые;
• легко выполняются своими руками;
• без лишних проблем заменяются, когда возникает в этом потребность.

На данной фазе работ нужно также обшить проемы для дверей и окон, используя планки откосов либо сочетание наличника с планкой отлива. Ширину конструкции подбирают с учетом глубины выемок и того, насколько велика толщина обрешетки. Отливные детали размещают в нижней части окон. Имеет смысл собирать композицию таким образом, чтобы все планки в различных дверях и окнах располагались на едином уровне, тогда вид фасада станет симметричным и довольно красивым. Крепеж рядовых полос делается точно так же, как и в случае с виниловыми панелями: каждый следующий по высоте блок надвигается на предшествующий ему до тех пор, пока не щелкнет замок.

Чтобы соединять полосы, специалисты рекомендуют применять сложные Н-связки либо упрощенные нащельники. Но вполне можно при обшивке отказаться от этих двух элементов и ставить полосы внахлест. Повысить устойчивость соединения помогает срезание замка с одной из сторон блока сайдинга. Отделка по дереву подразумевает использование только блоков с овальными технологическими отверстиями. До начала работ древесину обрабатывают всеми конопатками, какими только возможно, ведь такого шанса больше уже не будет.

В качестве крепежа специалисты рекомендуют использовать тарельчатые дюбеля. Резать металлический сайдинг электрическим лобзиком нужно строго на ровной крепкой плоскости – только это условие поможет избежать деформации. Лучше всего установить регулирующую ручку в первое положение при минимальной скорости. Пользоваться пилой по металлу нужно чрезвычайно осторожно, не совершая резких движений. Желательно позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало в процессе работы.

Соблюдая эти простейшие правила, можно выбрать самый подходящий вид металлического сайдинга и грамотно применить его, сделав для дома изящный фасад в кратчайшие сроки.

Более подробнее о том, как подготовить фасад для монтажа сайдинга, вы можете увидеть в следующем видео.

пошаговая инструкция по обшивке своими руками, как правильно крепить изделие под бревно

Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.

Виды

Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.

Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.

• «Корабельная доска» именуется так неслучайно, ведь ее внешний вид похож на материал, служащий для обшивки деревянных судов. Преимуществом подобной конструкции специалисты считают простой монтаж и облегчение последующей эксплуатации. Панели неплохо сопротивляются воздействию пламени и экологически безопасны, в длину составляют до 6 м. Исходный слой – облегченный каркас вертикального типа.

• «Блок-хаус» внешне напоминает качественные бревна, причем воспроизводится не только цвет и форма, но и текстура натурального материала. В отличие от природного сруба нет необходимости обрабатывать материал антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки дает возможность утеплить конструкцию дополнительно; конструкция легкая и нагрузка на стену, а также фундамент сравнительно мала. Установка возможна в любой сезон года.

• «Евробрус» является металлическим аналогом профилированного бруса и далеко превосходит его по уровню пожарной безопасности. Можно ставить такой тип блоков и вертикально, и горизонтально. Выпуск по индивидуальным заказам помогает экономить деньги, потому что исключается нарезка, подгонка панелей под точные размеры и напрасная утилизация срезанных частей.

• Вариант «Венец» выделяется повышенной механической крепостью и отменной устойчивостью к воздействию огня. Он позволяет корректировать любые дефекты сооружений, и даже когда погода постоянно испытывает поверхность дома на прочность, внешний вид сохраняется очень хорошо.

Особенности расчета

Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.

Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.

Необходимые материалы и инструменты

Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.

Рекомендуется подбирать крепежные изделия под тон основного материала, чтобы они полностью сочетались и образовывали привлекательный вид.

Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.

Технология монтажа

Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.

Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.

Пошаговая инструкция крепления

Подготовка

Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.

Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.

Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.

Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.

По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.

Порядок обработки следующий:

• стартовые полосы;
• особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
• рядовые полосы;
• простые углы и соединитель;
• софит.

Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.

Обрешетка

Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.

Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева – она не должна превышать 14%. До начала работ ответственные хозяева или опытные строители всегда обрабатывают натуральный материал антипиренами и антисептиками. Металлический каркас создается либо на профилях из ГКЛ, либо на вентилируемых прогонах, облегчающих пропуск воздуха внутри. Определение зазора отталкивается от специфики постройки и вида сайдинга: обычно он составляет 30 см, и лишь в единичных ситуациях требуется увеличить промежуток до 0,5 м.

Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.

Пароизоляция и гидроизоляция

Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками. Над ними помещается стекловолокно в виде пленки, благодаря которой вода будет выходить наружу, но не попадать внутрь утеплителя. Пароизоляционный слой к деревянному каркасу присоединяется степлером, а к профилю приклеивается. В том и другом случаях места стыков покрываются скотчем. При работе внимательно следят, чтобы изолирующая пар пленка не натягивалась чрезмерно и не провисала даже незначительно; только после завершения изоляционных работ технология позволяет начинать монтаж лицевого материала.

Сборка

Собирать внешний слой сайдинга начинают, максимально точно определяя место, где должна быть закреплена исходная полоса. Ищут это место, устанавливая наиболее низкую точку дома по отношению к линии горизонта. По строительному уровню делают прямую черту на 3-4 см выше такой точки – это и будет линия для нижней грани первой полосы. Крепить сайдинг над цоколем здания можно только при условии использования водосливных планок. Такие конструкции делаются на заказ, причем подготовка эскиза и установление точных размеров зависят от самого заказчика.

Стыковка может быть произведена без зазора между планками, вплотную. Интенсивность теплового расширения металла значительно меньше, чем даже у лучших вариантов пластика и винила. Единственные зазоры, которые выполняются, требуются для большего комфорта рабочих, чтобы они не царапали металл при установке и сами не получали травм. К работе со сложными доборными элементами приступают только после закрепления исходной планки. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с разрывом 20-30 см.

Сближение крепежных элементов обусловлено тем, что сложные по конструкции детали хуже крепятся и более капризны. Только такой прием позволяет избежать внезапного выхода их из стены и нарушения целостности сайдинга в общем. Рекомендуется заранее выяснить, каков размер угла в продукции определенного производителя – это позволит стыковать устанавливаемые блоки правильно.

Целесообразно применять простые углы, поскольку они:

• сравнительно дешевые;
• легко выполняются своими руками;
• без лишних проблем заменяются, когда возникает в этом потребность.

На данной фазе работ нужно также обшить проемы для дверей и окон, используя планки откосов либо сочетание наличника с планкой отлива. Ширину конструкции подбирают с учетом глубины выемок и того, насколько велика толщина обрешетки. Отливные детали размещают в нижней части окон. Имеет смысл собирать композицию таким образом, чтобы все планки в различных дверях и окнах располагались на едином уровне, тогда вид фасада станет симметричным и довольно красивым. Крепеж рядовых полос делается точно так же, как и в случае с виниловыми панелями: каждый следующий по высоте блок надвигается на предшествующий ему до тех пор, пока не щелкнет замок.

Чтобы соединять полосы, специалисты рекомендуют применять сложные Н-связки либо упрощенные нащельники. Но вполне можно при обшивке отказаться от этих двух элементов и ставить полосы внахлест. Повысить устойчивость соединения помогает срезание замка с одной из сторон блока сайдинга. Отделка по дереву подразумевает использование только блоков с овальными технологическими отверстиями. До начала работ древесину обрабатывают всеми конопатками, какими только возможно, ведь такого шанса больше уже не будет.

В качестве крепежа специалисты рекомендуют использовать тарельчатые дюбеля. Резать металлический сайдинг электрическим лобзиком нужно строго на ровной крепкой плоскости – только это условие поможет избежать деформации. Лучше всего установить регулирующую ручку в первое положение при минимальной скорости. Пользоваться пилой по металлу нужно чрезвычайно осторожно, не совершая резких движений. Желательно позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало в процессе работы.

Соблюдая эти простейшие правила, можно выбрать самый подходящий вид металлического сайдинга и грамотно применить его, сделав для дома изящный фасад в кратчайшие сроки.

Более подробнее о том, как подготовить фасад для монтажа сайдинга, вы можете увидеть в следующем видео.

пошаговая инструкция по обшивке своими руками, как правильно крепить изделие под бревно

Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.

Виды

Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.

Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.

• «Корабельная доска» именуется так неслучайно, ведь ее внешний вид похож на материал, служащий для обшивки деревянных судов. Преимуществом подобной конструкции специалисты считают простой монтаж и облегчение последующей эксплуатации. Панели неплохо сопротивляются воздействию пламени и экологически безопасны, в длину составляют до 6 м. Исходный слой – облегченный каркас вертикального типа.

• «Блок-хаус» внешне напоминает качественные бревна, причем воспроизводится не только цвет и форма, но и текстура натурального материала. В отличие от природного сруба нет необходимости обрабатывать материал антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки дает возможность утеплить конструкцию дополнительно; конструкция легкая и нагрузка на стену, а также фундамент сравнительно мала. Установка возможна в любой сезон года.

• «Евробрус» является металлическим аналогом профилированного бруса и далеко превосходит его по уровню пожарной безопасности. Можно ставить такой тип блоков и вертикально, и горизонтально. Выпуск по индивидуальным заказам помогает экономить деньги, потому что исключается нарезка, подгонка панелей под точные размеры и напрасная утилизация срезанных частей.

• Вариант «Венец» выделяется повышенной механической крепостью и отменной устойчивостью к воздействию огня. Он позволяет корректировать любые дефекты сооружений, и даже когда погода постоянно испытывает поверхность дома на прочность, внешний вид сохраняется очень хорошо.

Особенности расчета

Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.

Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.

Необходимые материалы и инструменты

Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.

Рекомендуется подбирать крепежные изделия под тон основного материала, чтобы они полностью сочетались и образовывали привлекательный вид.

Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.

Технология монтажа

Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.

Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.

Пошаговая инструкция крепления

Подготовка

Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.

Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.

Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.

Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.

По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.

Порядок обработки следующий:

• стартовые полосы;
• особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
• рядовые полосы;
• простые углы и соединитель;
• софит.

Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.

Обрешетка

Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.

Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева – она не должна превышать 14%. До начала работ ответственные хозяева или опытные строители всегда обрабатывают натуральный материал антипиренами и антисептиками. Металлический каркас создается либо на профилях из ГКЛ, либо на вентилируемых прогонах, облегчающих пропуск воздуха внутри. Определение зазора отталкивается от специфики постройки и вида сайдинга: обычно он составляет 30 см, и лишь в единичных ситуациях требуется увеличить промежуток до 0,5 м.

Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.

Пароизоляция и гидроизоляция

Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками. Над ними помещается стекловолокно в виде пленки, благодаря которой вода будет выходить наружу, но не попадать внутрь утеплителя. Пароизоляционный слой к деревянному каркасу присоединяется степлером, а к профилю приклеивается. В том и другом случаях места стыков покрываются скотчем. При работе внимательно следят, чтобы изолирующая пар пленка не натягивалась чрезмерно и не провисала даже незначительно; только после завершения изоляционных работ технология позволяет начинать монтаж лицевого материала.

Сборка

Собирать внешний слой сайдинга начинают, максимально точно определяя место, где должна быть закреплена исходная полоса. Ищут это место, устанавливая наиболее низкую точку дома по отношению к линии горизонта. По строительному уровню делают прямую черту на 3-4 см выше такой точки – это и будет линия для нижней грани первой полосы. Крепить сайдинг над цоколем здания можно только при условии использования водосливных планок. Такие конструкции делаются на заказ, причем подготовка эскиза и установление точных размеров зависят от самого заказчика.

Стыковка может быть произведена без зазора между планками, вплотную. Интенсивность теплового расширения металла значительно меньше, чем даже у лучших вариантов пластика и винила. Единственные зазоры, которые выполняются, требуются для большего комфорта рабочих, чтобы они не царапали металл при установке и сами не получали травм. К работе со сложными доборными элементами приступают только после закрепления исходной планки. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с разрывом 20-30 см.

Сближение крепежных элементов обусловлено тем, что сложные по конструкции детали хуже крепятся и более капризны. Только такой прием позволяет избежать внезапного выхода их из стены и нарушения целостности сайдинга в общем. Рекомендуется заранее выяснить, каков размер угла в продукции определенного производителя – это позволит стыковать устанавливаемые блоки правильно.

Целесообразно применять простые углы, поскольку они:

• сравнительно дешевые;
• легко выполняются своими руками;
• без лишних проблем заменяются, когда возникает в этом потребность.

На данной фазе работ нужно также обшить проемы для дверей и окон, используя планки откосов либо сочетание наличника с планкой отлива. Ширину конструкции подбирают с учетом глубины выемок и того, насколько велика толщина обрешетки. Отливные детали размещают в нижней части окон. Имеет смысл собирать композицию таким образом, чтобы все планки в различных дверях и окнах располагались на едином уровне, тогда вид фасада станет симметричным и довольно красивым. Крепеж рядовых полос делается точно так же, как и в случае с виниловыми панелями: каждый следующий по высоте блок надвигается на предшествующий ему до тех пор, пока не щелкнет замок.

Чтобы соединять полосы, специалисты рекомендуют применять сложные Н-связки либо упрощенные нащельники. Но вполне можно при обшивке отказаться от этих двух элементов и ставить полосы внахлест. Повысить устойчивость соединения помогает срезание замка с одной из сторон блока сайдинга. Отделка по дереву подразумевает использование только блоков с овальными технологическими отверстиями. До начала работ древесину обрабатывают всеми конопатками, какими только возможно, ведь такого шанса больше уже не будет.

В качестве крепежа специалисты рекомендуют использовать тарельчатые дюбеля. Резать металлический сайдинг электрическим лобзиком нужно строго на ровной крепкой плоскости – только это условие поможет избежать деформации. Лучше всего установить регулирующую ручку в первое положение при минимальной скорости. Пользоваться пилой по металлу нужно чрезвычайно осторожно, не совершая резких движений. Желательно позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало в процессе работы.

Соблюдая эти простейшие правила, можно выбрать самый подходящий вид металлического сайдинга и грамотно применить его, сделав для дома изящный фасад в кратчайшие сроки.

Более подробнее о том, как подготовить фасад для монтажа сайдинга, вы можете увидеть в следующем видео.

пошаговая инструкция по обшивке своими руками, как правильно крепить изделие под бревно

Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.

Виды

Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.

Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.

• «Корабельная доска» именуется так неслучайно, ведь ее внешний вид похож на материал, служащий для обшивки деревянных судов. Преимуществом подобной конструкции специалисты считают простой монтаж и облегчение последующей эксплуатации. Панели неплохо сопротивляются воздействию пламени и экологически безопасны, в длину составляют до 6 м. Исходный слой – облегченный каркас вертикального типа.

• «Блок-хаус» внешне напоминает качественные бревна, причем воспроизводится не только цвет и форма, но и текстура натурального материала. В отличие от природного сруба нет необходимости обрабатывать материал антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки дает возможность утеплить конструкцию дополнительно; конструкция легкая и нагрузка на стену, а также фундамент сравнительно мала. Установка возможна в любой сезон года.

• «Евробрус» является металлическим аналогом профилированного бруса и далеко превосходит его по уровню пожарной безопасности. Можно ставить такой тип блоков и вертикально, и горизонтально. Выпуск по индивидуальным заказам помогает экономить деньги, потому что исключается нарезка, подгонка панелей под точные размеры и напрасная утилизация срезанных частей.

• Вариант «Венец» выделяется повышенной механической крепостью и отменной устойчивостью к воздействию огня. Он позволяет корректировать любые дефекты сооружений, и даже когда погода постоянно испытывает поверхность дома на прочность, внешний вид сохраняется очень хорошо.

Особенности расчета

Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.

Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.

Необходимые материалы и инструменты

Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.

Рекомендуется подбирать крепежные изделия под тон основного материала, чтобы они полностью сочетались и образовывали привлекательный вид.

Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.

Технология монтажа

Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.

Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.

Пошаговая инструкция крепления

Подготовка

Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.

Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.

Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.

Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.

По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.

Порядок обработки следующий:

• стартовые полосы;
• особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
• рядовые полосы;
• простые углы и соединитель;
• софит.

Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.

Обрешетка

Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.

Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева – она не должна превышать 14%. До начала работ ответственные хозяева или опытные строители всегда обрабатывают натуральный материал антипиренами и антисептиками. Металлический каркас создается либо на профилях из ГКЛ, либо на вентилируемых прогонах, облегчающих пропуск воздуха внутри. Определение зазора отталкивается от специфики постройки и вида сайдинга: обычно он составляет 30 см, и лишь в единичных ситуациях требуется увеличить промежуток до 0,5 м.

Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.

Пароизоляция и гидроизоляция

Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками. Над ними помещается стекловолокно в виде пленки, благодаря которой вода будет выходить наружу, но не попадать внутрь утеплителя. Пароизоляционный слой к деревянному каркасу присоединяется степлером, а к профилю приклеивается. В том и другом случаях места стыков покрываются скотчем. При работе внимательно следят, чтобы изолирующая пар пленка не натягивалась чрезмерно и не провисала даже незначительно; только после завершения изоляционных работ технология позволяет начинать монтаж лицевого материала.

Сборка

Собирать внешний слой сайдинга начинают, максимально точно определяя место, где должна быть закреплена исходная полоса. Ищут это место, устанавливая наиболее низкую точку дома по отношению к линии горизонта. По строительному уровню делают прямую черту на 3-4 см выше такой точки – это и будет линия для нижней грани первой полосы. Крепить сайдинг над цоколем здания можно только при условии использования водосливных планок. Такие конструкции делаются на заказ, причем подготовка эскиза и установление точных размеров зависят от самого заказчика.

Стыковка может быть произведена без зазора между планками, вплотную. Интенсивность теплового расширения металла значительно меньше, чем даже у лучших вариантов пластика и винила. Единственные зазоры, которые выполняются, требуются для большего комфорта рабочих, чтобы они не царапали металл при установке и сами не получали травм. К работе со сложными доборными элементами приступают только после закрепления исходной планки. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с разрывом 20-30 см.

Сближение крепежных элементов обусловлено тем, что сложные по конструкции детали хуже крепятся и более капризны. Только такой прием позволяет избежать внезапного выхода их из стены и нарушения целостности сайдинга в общем. Рекомендуется заранее выяснить, каков размер угла в продукции определенного производителя – это позволит стыковать устанавливаемые блоки правильно.

Целесообразно применять простые углы, поскольку они:

• сравнительно дешевые;
• легко выполняются своими руками;
• без лишних проблем заменяются, когда возникает в этом потребность.

На данной фазе работ нужно также обшить проемы для дверей и окон, используя планки откосов либо сочетание наличника с планкой отлива. Ширину конструкции подбирают с учетом глубины выемок и того, насколько велика толщина обрешетки. Отливные детали размещают в нижней части окон. Имеет смысл собирать композицию таким образом, чтобы все планки в различных дверях и окнах располагались на едином уровне, тогда вид фасада станет симметричным и довольно красивым. Крепеж рядовых полос делается точно так же, как и в случае с виниловыми панелями: каждый следующий по высоте блок надвигается на предшествующий ему до тех пор, пока не щелкнет замок.

Чтобы соединять полосы, специалисты рекомендуют применять сложные Н-связки либо упрощенные нащельники. Но вполне можно при обшивке отказаться от этих двух элементов и ставить полосы внахлест. Повысить устойчивость соединения помогает срезание замка с одной из сторон блока сайдинга. Отделка по дереву подразумевает использование только блоков с овальными технологическими отверстиями. До начала работ древесину обрабатывают всеми конопатками, какими только возможно, ведь такого шанса больше уже не будет.

В качестве крепежа специалисты рекомендуют использовать тарельчатые дюбеля. Резать металлический сайдинг электрическим лобзиком нужно строго на ровной крепкой плоскости – только это условие поможет избежать деформации. Лучше всего установить регулирующую ручку в первое положение при минимальной скорости. Пользоваться пилой по металлу нужно чрезвычайно осторожно, не совершая резких движений. Желательно позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало в процессе работы.

Соблюдая эти простейшие правила, можно выбрать самый подходящий вид металлического сайдинга и грамотно применить его, сделав для дома изящный фасад в кратчайшие сроки.

Более подробнее о том, как подготовить фасад для монтажа сайдинга, вы можете увидеть в следующем видео.

Сайдинг, инструкция по самостоятельному монтажу и необходимые инструменты

Содержание

1. Инструменты необходимые для монтажа
2. Алгоритм проведения работ
3. Расчет материалов
4. Подготовительные работы
5. Установка пароизоляции и утеплителя
6. Разметка
7. Сборка каркаса
8. Установка панелей металлического сайдинга
9. Крепление пластиковых полосок сайдинга
10. Вывод

Инструменты необходимые для монтажа

В частном доме всегда есть что подремонтировать, по этой причине, инструмент лучше иметь свой. Если инструмента нет, то его можно купить перед тем, как будет проводиться отделка дома сайдингом. Поверьте, он не будет пылиться без дела, после того, как укладка сайдинга своими руками будет окончена. Итак, для проведения работ потребуется приобрести:

• Шуруповерт – это основной инструмент, обойтись без которого просто невозможно, т. к. именно с помощью него проводится большинство работ. Например, закручиваются саморезы крепления металлических подвесов, крепятся профиля и сами панели сайдинга;
• Строительный уровень, необходим для выравнивания элементов каркаса и сайдинговых панелей. Можно использовать как обычный строительный уровень, так и более дорогой — лазерный;

Совет: при работе с металлическим каркасом сайдинга, удобно использовать обычный строительный уровень, который дополнительно оснащен магнитами. При помощи магнитов, уровень можно установить на профиль и не удерживать, это значительно облегчает проведение работ по выравниванию подсистемы.

• Дрель с функцией ударного сверления или перфоратор. Инструмент необходим в том случае, если планируется отделка сайдингом дома, стены которого изготовлены из кирпича или бетона. Дополнительно, потребуется иметь сверло или бур, диаметр которого будет соответствовать диаметру применяемых дюбелей;
• Ножницы по металлу. Инструмент просто необходим, т. к. при сборке каркаса потребуется подрезать металлический профиль, а сделать это без ножниц невозможно;
• Рулетка. Для проведения работ по монтажу сайдинга, удобно использовать рулетку с магнитным наконечником;
• УШМ (Болгарка). Удобно использовать для подрезки металлического профиля, а также сайдинга, в независимости от того из какого материала он изготовлен;
• Строительный степлер и скобы, для монтажа пароизоляционного материала;
• Канцелярский или любой другой острый нож, для раскройки утеплителя и пароизоляции;
• Стремянка или лестница, для доступа к верхней части фасада;
• Также понадобится топор, молоток и гвоздодер. Отделывая дом самостоятельно, всегда есть, что выдернуть, постучать и подрубить.

Совет: для облегчения проведения монтажа в верхней части фасада, применяются специальные строительные леса. Если высота дома более одного этажа, такие леса могут наращиваться, тем самым обеспечивать доступ к самой высокой точке. 

Алгоритм проведения работ

Далее, перейдем к изучению того, как происходит монтаж металлического сайдинга своими руками. Инструкция для чайников включает в себя следующую последовательность, по которой проводится обшивка дома сайдингом своими руками:

1. Расчет необходимого количества материалов;
2. Подготовительные работы;
3. Монтаж пароизоляции;
4. Установка утеплителя;
5. Разметка для последующей установки каркаса;
6. Монтаж подсистемы;
7. Установка сайдинга;
8. Монтаж доборных элементов.

Расчет материалов

Для проведения работ по монтажу сайдинговых панелей, необходимо заранее высчитать требуемое количество материалов. Для этого необходимо измерить длину и высоту всех стен, нуждающихся в отделке, после чего высчитать их площадь.

Совет: для подсчета необходимого количества материалов, используется только чистая площадь стен. Для её определения, из черновой площади, необходимо вычесть суммарную площадь всех окон.

Для определения необходимого количества металлического профиля в погонных метрах, нужно умножить чистую площадь стен на коэффициент 2,2. Получившийся результат, можно разделить на 3, таким образом, узнать количество профиля в штуках.

Для установки каждого профиля необходимо шесть металлических подвесов, таким образом, умножив количество профиля на шесть, можно узнать точное количество подвесов.

Рассчитать требуемое количество саморезов или дюбель гвоздей для крепления подвесов, несложно. Их потребуется по два на один подвес, соответственно нужно умножить количество подвесов на 2 и получим требуемое количество.

Утеплитель, продается кубическими метрами, соответственно умножив чистую площадь стен под отделку сайдингом на толщину утеплителя, можно узнать объем материала, который понадобится для проведения работ.

Сам сайдинг для отделки дома, рассчитывается достаточно просто, так как можно вычислить площадь одной панели сайдинга, после чего разделить чистую площадь на площадь одной панели и узнать необходимое количество.

Саморезы для сборки каркаса и крепления панелей рассчитываются исходя из чистой площади, нуждающейся в отделке. На каждый квадратный метр площади, потребуется 50 саморезов.

После того как все расчеты проведены и материал закуплен, можно начинать монтаж металлического сайдинга своими руками. Пошаговая инструкция советует начинать проведение работ с подготовительного этапа.

Подготовительные работы

Совет: Если работы проводятся в новом доме, который еще не имеет отделки окон, на подготовительном этапе можно проверить целостность уплотнительного материала окон и при необходимости запенить дефектные участки при помощи монтажной пены.

Подготовительный этап включает в себя проведение следующих работ:

• Демонтаж отливов и откосов окон;
• Снятие сливных труб и их креплений;
• При наличии на стенах приборов освещения, их тоже нужно демонтировать, а после проведения работ по обшивке дома сайдингом, фонари будут монтироваться обратно на стену. Работы по снятию и переносу фонарей освещения, нужно выполнять с соблюдением техники безопасности. Самый лучший вариант, это доверить такие работы профессиональному электрику;
• Осмотр стен на наличие дефектов и их устранение. Заделать трещины при помощи монтажной пены, если дом деревянный, можно обработать их антисептическим раствором, который предотвратит коррозию материала и дополнительно защитит от негативного воздействия влаги.

Установка пароизоляции и утеплителя

После проведения подготовительных работ, перед сборкой каркаса, необходимо смонтировать пароизоляцию и утеплитель.

Важно: в том случае, если для утепления применяется пенополиуретан, то пароизоляцию устанавливать не требуется и можно сразу приступать к разметке и установке подвесов. Работы по утеплению фасада могут проводиться как поле установки каркаса и перед его сборкой, так и после того как каркас уже собран. 

Пароизоляцию закрепляют вертикально с нахлестом в 10–15 см. Если стены дома деревянные, то работу проводят с применением строительного степлера, в противном случае для крепления понадобятся дополнительные дюбеля, с подложенными под шляпку самореза, шайбами.

После монтажа пароизоляции укладывается теплоизоляция и закрепляется при помощи дюбелей для изоляционных материалов. На этом этапе нет необходимости закреплять теплоизоляцию на большое количество дюбелей, т. к. в дальнейшем она надежно зафиксируется при помощи установленных поверх неё подвесов для металлического профиля.

Разметка

При проведении разметки, необходимо помнить основные правила монтажа каркаса, придерживаясь их, допустить ошибки при установке каркаса не получится. Основные правила установки подсистемы, включают в себя следующие обязательные требования:

1. Каркаса должен устанавливаться таким образом, чтобы расстояние между ближайшими профилями не превышало шестидесяти сантиметров;
2. По углам стен, на расстоянии не более 10 см от них, в обязательном порядке, должен быть установлен профиль;
3. Если планируется монтаж винилового или акрилового сайдинга, то необходимо сделать специальные угловые перемычки, на которые в дальнейшем будет крепиться угловая планка;
4. По всем сторонам окон и дверей, должны устанавливаются профиля;
5. Шаг подвесов, удерживающих каждый из профилей должен составлять быть не более чем шестьдесят сантиметров.

Далее, при помощи строительного уровня, придерживаясь правил монтажа каркаса, производят разметку для последующей установки подвесов и сборки подсистемы.

Сборка каркаса

Работы по сборке каркаса, начинают с установки крайних профилей. Их необходимо закрепить строго вертикально. Контроль расположения осуществляется при помощи уровня. Далее, между крайними профилями, для удобства установки остальных элементов каркаса, можно натянуть несколько рядов строительной шнурки. Как правило, делается три ряда (в самом низу, по центру и вверху).

После того как каркас собран, можно проверить правильность его установки при помощи металлического правила или профиля. Для этого нужно прижать правило к каркасу, захватив при этом как минимум три профиля. Если правило плотно прижимается ко всем трем элементам системы, значит, сборка проведена правильно, в противном случае, когда наблюдается искривление и правило плотно не прижимается, необходимо провести работы по устранению причин данного явления.

Установка панелей металлического сайдинга

Металлический сайдинг, в отличие от пластиковых аналогов, обладает достаточной жесткостью и может устанавливаться без доборных элементов. Например, таких как угловые или около оконные планки.

Начинать работы по креплению сайдинга к каркасу, необходимо снизу и постепенно подниматься вверх. Для крепления первой полоски сайдинга, можно использовать стартовую полосу, которую необходимо в обязательном порядке выровнять по горизонтали и жестко крепить на каркас при помощи саморезов пш-13 мм.

При желании можно обойтись и без стартовой, в таком случае сразу выравнивается и крепиться полоса сайдинга. Чтобы нижняя часть сайдинга не болталась, она закрепляется к профилю на саморезы.

Важно: при креплении металлического сайдинга без дополнительной стартовой полосы, нижний рад саморезов, удерживающих полоску сайдинга, будет видно. В том случае, если это недопустимо, необходимо использовать для установки, стартовую полоску. 

Длина одной полосы сайдинга составляет шесть метров. В том случае, когда этого недостаточно для того, чтобы захватить всю ширину стены, для соединения полосок сайдинга применяется специальный соединительный профиль. Он устанавливается строго вертикально, в том месте, где планируется стыковка панелей сайдинга. Для установки соединительного профиля в том месте, где нет элемента каркаса, можно сделать горизонтальные перемычки, между двумя соседними профилями. Расстояние между перемычками, не должно превышать 0,6 м.

После того как первая полоса установлена и проведен контроль её горизонтального расположения, можно устанавливать следующую полоску. Для этого, имеющийся на ней технологический изгиб, устанавливают в паз уже смонтированной полоски, после чего закрепляют её в верхней части. Крепление сайдинга, производится на саморезы ПШ, длиной не более 13 мм.

Совет: если подготовительные работы и работы по проведению монтажа каркаса, можно проводить и одному, то справиться с установкой шестиметровых полос сайдинга в одиночку не так просто. Гораздо удобнее проводить монтаж с помощником. 

Крепление пластиковых полосок сайдинга

В отличие от металлического сайдинга, пластиковый вариант не имеет достаточной жесткости и по этой причине должен устанавливаться с соблюдением рекомендаций производителя и совместно с доборными элементами конструкции. Таким образом, работы по монтажу пластикового сайдинга начинаются с установки угловых, а при необходимости и соединительных планок. Все рекомендации по правильному монтажу сайдинга, можно найти на упаковке изделия. Но особо важные моменты, мы все-таки рассмотрим. Первый момент, это необходимость соблюдение зазоров, компенсирующих тепловое линейное расширение изделия. Зазор должен быть не менее 0,5 мм и не более 1 см.

Второй момент, это то, что пластиковый сайдинг, в отличие от металлического, необходимо закреплять таким образом, чтобы установленную панель можно было свободно передвинуть влево или вправо, на расстояние, предусмотренное технологической перфорацией. Для достижения такого результата, при креплении пластиковых панелей сайдинга, крепежные саморезы должны устанавливаться примерно в середине перфорации и не затягиваться до конца.

Соблюдая эти простые правила монтажа, можно быть уверенным в качестве конечного результата. 

Ниже можно посмотреть видеоописание того, как установить сайдинга своими руками, видео пошагово показывает весь процесс отделки фасада, по сути, это инструкция по монтажу сайдинга, с поэтапно рассмотренным процессом в видеоформате.

Вывод

Выше, мы ознакомились с тем как проводится монтаж сайдинга своими руками. Описанная пошаговая инструкция, довольно подробная, но все равно не включает в себя всю необходимую информацию. Провести работы по монтажу сайдинга несложно, если придерживаться инструкции. Главное при монтаже пластикового сайдинга, это соблюдение зазоров и установка крепежных саморезов таким образом, чтобы панель сайдинга могла свободно двигаться на расстояние, предусмотренное крепежной перфорацией.

Схема монтажа сайдинга в зависимости от материала, из которого он изготовлен может отличаться. Обшить дом сайдингом из металла, начинающему мастеру немного легче, чем изучить руководство по монтажу пластикового сайдинга и провести работы, соблюдая требуемый порядок и технические рекомендации производителя этого материала.

Монтаж металлического сайдинга (34 фото): характеристики «блок-хауса», обшивка сайдингом своими руками

Сайдинг является наиболее распространенным фасадным материалом и насчитывает несколько разновидностей. Одна из них – металлосайдинг.

Особенности

Металлосайдингом называется фасадный облицовочный материал в виде панелей, применяемый для защиты и декорирования наружных стен. Основу материала составляет легированная сталь, а атмосферостойкость и привлекательный внешний вид обеспечивает специальное полимерное покрытие. Обязательным элементом материала является антикоррозийный слой, благодаря которому материал не покрывается ржавчиной и не разрушается под воздействием влаги.

Металлосайдинг отличается атмосферостойкостью, он имеет высокую морозостойкость, не боится воздействия УФ-лучей. По сравнению с виниловым аналогом он отличается большей прочностью и стойкостью к механическим повреждениям, имеет более длительный срок эксплуатации (50–70 лет).

Материал биостоек, негорюч, экологически безопасен. Он имеет больший вес по сравнению с виниловыми, поэтому в некоторых случаях требуется предварительное укрепление стен, а также поиск помощников для монтажа.

Виды

В настоящее время на строительном рынке представлено несколько видов металлосайдинга.

• «Корабельная доска». Панели имеют гладкую деревянную поверхность, сходную с поверхностью палубы корабля. По дереву могут идти декоративные трещины, фактурный рисунок, что делает имитацию более реалистичной.
• «Елочка». Гладкий сайдинг, имеющий немного выступающую и загнутую нижнюю часть. Визуально выглядит как волна, набегающая на берег (ровная поверхность и загнутый книзу изгиб). Таких «волн» может быть от 1 до 3, что влияет на внешний вид и ширину материала.

• «Блок-хаус». Металл в данном случае имитирует бревно, то есть его наружная поверхность выпуклая, представляет собой полусферические элементы. Также может иметь различные оттенки, начиная от светлых (например, «выбеленная древесина») и заканчивая темными, почти черными («вишня», «венге»).

• Сайдинг под камень. Представляет собой панели, имитирующие натуральную каменную поверхность. Наибольшую популярность обрели такие модели, как имитация под сланец, гальку, мрамор, гранит.

• Сайдинг под кирпич. Такие панели имитируют кирпичную кладку. Как правило, размер «кирпичиков» соответствует реальному, поэтому поверхность выглядит максимально естественно и эффектно. Имитируемый кирпич может быть гладким или фактурным, иметь сланцевое напыление, а также глянцевое покрытие. Отдельно стоит упомянуть панели с имитацией под состаренный кирпич.

В зависимости от места применения сайдинг делится на стеновой и цокольный. Последний используется в области цоколя – части дома между фундаментом и фасадом. Как известно, это зона в наибольшей степени подвержена механическим повреждениям, промерзанию, воздействию влаги и химических компонентов, пучению грунта.

Все это обуславливает большую прочность и толщину цокольного сайдинга. Его высота обычно соответствует высоте цоколя (типовые размеры 40–60 см), внешне панели представляют собой прямоугольники. Такая форма наиболее удобна для монтажа в данной части дома.

Для обшивки горизонтальных поверхностей применяется особая разновидность металлосайдинга – софиты. Такие панели могут иметь перфорацию (обеспечивают дополнительную вентиляцию и вывод влаги) или быть гладкими.

Упростить процесс возведения теплого фасада позволяет использование утепленного металлосайдинга. Такие панели имеют металлическую основу, к которой в заводских условиях фиксируется нужный слой утеплителя, поверх него – внутренний защитный слой, внешняя часть – полимерный слой. Использование теплоизоляционных панелей позволяет отказаться от дополнительной установки слоя утеплителя и ветрозащиты.

В зависимости от особенностей образуемого рисунка выделяют горизонтальный и вертикальный сайдинг. Последний позволяет добиться оригинального внешнего вида обшитого дома, однако используется нечасто из-за возможного нарушения герметичности между стыками и попадания в зазоры влаги. Если и используется вертикальный сайдинг, то он сочетается с горизонтальным.

Подготовительные работы

Для обшивки фасада сайдингом следует заранее подготовить необходимое количество панелей, доборных элементов, а также крепежных элементов – обычно это оцинкованные саморезы.

Если предстоит крепить элементы насквозь панели (что не рекомендовано, поскольку приводит к ее растрескиванию), следует использовать оцинкованные саморезы с уплотнителем. В таком случае уплотнитель из резины будет препятствовать проникновению влаги через пространство вокруг самореза. Вместо саморезов, можно использовать гвозди, но только оцинкованные.

Наконец, следует заранее приобрести ремонтную краску для металлосайдинга. Она обеспечит антикоррозийную защиту материала в случае повреждения наружного слоя, а также понадобится для обработки мест срезов панелей.

Правильный монтаж предполагает предварительную нарезку профилей и доборных элементов – это ускорит и упростит непосредственно фиксацию сайдинга. Резать панели можно с помощью ножниц или пилы по металлу. А вот от использования болгарки, даже со специальной насадкой, стоит отказаться, поскольку ее применение часто становится причиной повреждения лицевого слоя и, как следствие, повышения риска развития коррозии панели.

В процессе работы может потребоваться создание дополнительных отверстий, поэтому логично подготовить перфоратор. Шуруповерт необходим для вкручивания саморезов. Если используются гвозди, то не обойтись без молотка. Вкрутить саморезы с уплотнителем можно, используя дрель со специальной насадкой.

Выровнять профили и прочие элементы можно с помощью уровня. Кроме того, понадобится угольник, отвес и рулетка. Предотвратить расцарапывание внешнего слоя материала позволит использование тканевой или силиконовой рулетки, а также пластмассового или деревянного угольника вместо металлического.

Непосредственно поверхность фасада в большой подготовке не нуждается. Достаточно будет снять старое покрытие (можно не снимать «контактные» покрытия), заделать крупные щели и армировать осыпающиеся части. Поскольку монтаж производится на подсистему, можно не выравнивать тщательно перепады высоты и мелкие дефекты.

На этапе подготовки к монтажу следует смонтировать обрешетку, на которую будут крепиться стеновые панели. Такая основа собирается из оцинкованных профилей, которые укладываются в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью анкеров.

Существует также вариант более легкого, но менее прочного и долговечного деревянного каркаса. Он выполняется из сухих (влажность не более 14%) деревянных брусков размером 50 на 50 мм. Перед тем как лаги будут монтироваться в подсистему, они пропитываются антипиренами и антисептиками.

Установка

Монтаж металлосайдинга не отличается повышенной сложностью – его вполне можно произвести своими руками. При этом не нужно обладать навыками профессионального строителя: пошаговая инструкция к материалу обычно вполне понятно излагает общие принципы установки сайдинга.

Начинать следует со стартовой планки. Она крепится на высоте 30–40 см от самой нижней точки объекта по отношению к горизонту. От того, насколько ровной будет стартовая планка, зависит расположение остальных элементов. В связи с этим лучше потратить больше времени на тщательное выравнивание этого элемента, чем в дальнейшем пытаться исправить перекос стеновых панелей.

Крепление стартовой планки производится с шагом 30–40 см. Далее на эти направляющие можно крепить панели. Однако профессионалы советуют сначала закрепить комплектующие (доборные элементы) для оформления сложных углов. При этом расстояние между саморезами сокращается до 20–30 см, что является гарантией качественной фиксации более сложных по конфигурации элементов системы.

После того как оформлены сложные углы, можно сразу смонтировать профили, обрамляющие оконные и дверные проемы. Удобнее делать это также с помощью специальных доборных элементов: планки отлива (наличника), планки откоса. Первая подбирается с учетом ширины проема, вторая крепится в нижней части проема.

После того как смонтированы все сложные элементы, приступают к установке стеновых панелей на ровных участках фасада. Шаг монтажа составляет 20–30 см. В отличие от винилового сайдинга стыковка металлосайдинга не предполагает сохранения зазоров, поскольку он имеет незначительный коэффициент расширения. Стыковочный шов оставляется иногда лишь для того, чтобы не повредить лицевой слой материала при укладке, а также в случае ведения монтажных работ при нулевой или отрицательной температуре.

Метиз должен вставляться в середину специально предназначенного для него отверстия. Крепление следует осуществлять сверху вниз, от центра к краям. Соседние панели стыкуются посредством замкового механизма. Следует соединять их до щелчка. При необходимости нижнюю часть панелей можно слегка подбить с помощью киянки, пока не раздатся характерный щелчок.

Каждый 3-ий ряд рекомендуется проверять с помощью уровня. Допустимое отклонение не должно превышать 2%. Монтаж последний панели производится с применением финишной планки. Она крепится над предпоследним рядом сайдинга, после чего стеновая панель отрезается нужного размера. С одной своей стороны она стыкуется и защелкивается с предпоследним рядом, другая сторона заводится в изгиб финишной планки.

Завершаются монтажные работы установкой софитов на область карнизов, свесов, фронтонов здания.

В условиях отечественного климата металлосайдинг сочетают с теплоизоляцией фасада, применяется технология вентилируемого фасада. В таком случае на поверхность стен между элементами каркаса укладывается слой утеплителя. Его края должны плотно прилегать к элементам каркаса, иначе не избежать образования «мостиков холода» в этих местах.

Обычно используются минераловатные утеплители (лучше отдавать предпочтение более влагостойкой каменной вате) или пенополистирольные (здесь выбор предпочтительнее делать в пользу экструдированного пенополистирола, обладающего более высокими эксплуатационными свойствами по сравнению с пенопластом).

В случае укладки утеплителя в 2 ряда необходимо следить, чтобы стыки первого ряда не приходились на места зазоров второго ряда. Иначе говоря, второй ряд должен укладываться с небольшим смещением, чтобы исключить риск формирования «мостиков холода».

Следующий слой – гидроизоляционный и ветрозащитный. Для него используют супердиффузную мембрану или обычную гидроизоляционную пленку. Она продается в рулонах и укладывается внахлест. Места стыков, а также случайных повреждений следует проклеить скотчем.

Утеплитель сначала крепится временными пластиковыми дюбелями, после чего вместе с гидроизоляционной пленкой «пробивается» саморезом тарельчатого типа. Достаточно 2–3 саморезов на лист утеплителя, один из которых следует установить по центру.

Завершаются работы установкой сайдинговых панелей на обрешетки. При этом между слоем утеплителя и облицовкой следует сохранять воздушный зазор (3–5 см). Как своими руками обшить дом металлическим сайдингом вы увидите в следующем видео.

Советы и рекомендации

Профессионалы рекомендуют следовать некоторым советам для получения максимальной эффективности облицовки и упрощения процесса монтажа.

• При обшивке кирпичного здания важно следить, чтобы дюбели не попадали в кладочные швы. Недопустимо высверливать пустотелые блоки и кирпичи.
• Мягкий утеплитель (минераловатный, например) лучше брать на 0,5–1 см шире, чем шаг обрешетки. Лишний материал легко загнется, «подгонится» под имеющуюся ширину.
• Для фиксации теплоизоляционного материала следует использовать крепежи, длина которых на 50 мм больше толщины утеплителя.
• Для деревянных стен лучше использовать минераловатный утеплитель, который отличается лучшей способностью выводить водяной пар. Под пенополистирольными плитами древесина начинает мокнуть и гнить.
• Гидроизоляционную пленку или диффузную мембрану укладывают непосредственно на утеплитель, сохраняя десятисантиметровый нахлест. Пленку (мембрану) можно крепить с помощью скотча (к металлическому каркасу) или скобами (к деревянной подсистеме).

Установка стального сайдинга

: пошаговое руководство для домовладельцев

Да, стальной сайдинг — это вещь! Все больше и больше людей выбирают металл как для сайдинга, так и для кровельных материалов, потому что он очень прочный и долговечный. Кроме того, эстетика уникальна, и это не то, что вы увидите в обычном доме. Итак, мы собираемся пройти этапы установки стального сайдинга: особенно вертикального сайдинга.

Плюсы и минусы стального сайдинга

Есть несколько причин, по которым люди предпочитают использовать стальной сайдинг в своих домах вместо обычного асфальта или дерева, например.Какими бы удивительными ни были преимущества, металлический сайдинг также может иметь свою долю неудач.

ПРОФИ

Экологичность

Металл — это материал, пригодный для вторичной переработки, и он не сгниет на свалке, как другие кровельные или сайдинговые материалы.

Красивый бордюрный апелляционный

Количество вариантов металлического сайдинга увеличилось. Домовладельцы могут получить гофрированные, бесшовные панели, разные цветные металлы и даже сайдинг, имитирующий внешний вид древесины, но с преимуществом стали вместо дерева.

Огнестойкость и устойчивость к повреждениям

Стальной сайдинг очень толстый и прочный и может противостоять большинству ударов града и обломков. Он также устойчив к возгоранию и может быть полезен домовладельцам, живущим в районах, подверженных лесным пожарам в засушливое время года.

Очень низкие затраты на обслуживание

Уход за металлическим сайдингом не требует значительного обслуживания. Он невосприимчив к большинству элементов, таких как погода, перепады температуры, плесень и грибок, а также к таким существам, как термиты и грызуны.

МИНУСЫ

Плохая изоляция

Металлический сайдинг не изолирует так же хорошо, как другие типы сайдинга, поэтому для обеспечения надлежащей эффективности под ним потребуется установить соответствующую изоляцию.

Высокая стоимость

Первоначальные затраты на установку стального сайдинга намного выше, поскольку он в целом тяжелее и дороже, но также возрастают затраты на рабочую силу, поскольку его установка немного сложнее.

Восприимчив к ржавчине

Стальной сайдинг должен хорошо держаться, но если он будет поврежден, он может заржаветь.Как и в случае с поврежденным автомобилем, эти участки потеряли целостность и заржавеют раньше, чем остальные.

Не 100% устойчивость к повреждениям

Сильный ветер, приносящий сильный град, все равно может повредить ваш металлический сайдинг, если он ударит достаточно сильно. И любой металл также подвержен царапинам, если их поцарапать чем-то очень острым.

Как установить вертикальный стальной сайдинг

Установка вертикального стального сайдинга сопряжена с определенными трудностями, и мы всегда рекомендуем нанять профессионала.Но если вы будете следовать правильным шагам, это может быть беспрепятственный процесс, который даст вам безупречный конечный результат.

Шаг 1. Перед началом установки убедитесь, что стены выровнены. Лучше всего стальной сайдинг будет смотреться на ровной поверхности. Если какая-либо часть стены неровная, ее можно довольно легко выровнять, стряхнув части каркаса или используя древесину для создания любых неровных участков.

Шаг 2: Установите планки обшивки горизонтально на расстоянии около 16 дюймов (особенно, если стена неровная).Эти горизонтальные полосы обеспечат надлежащую опору для установки вертикального стального сайдинга. Это поможет сделать сайдинг ровным и бесшовным.

Шаг 3: Установите обшивку толщиной 1 дюйм поверх недавно установленных полос обрешетки. Это поможет утеплить ваш дом и создать ровную рабочую поверхность для установки всех панелей.

Шаг 4: ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете пропустить установку планок обрешетки и обшивки, если вы работаете на идеально ровной поверхности, например, при новой конструкции, а не при замене сайдинга.

Шаг 5: Когда вы заказываете стальной сайдинг, он должен поставляться с угловыми элементами, которые будут прилегать к каждому углу дома, где он будет устанавливаться. Они будут прибиты к месту.

Шаг 6: Установите j-канал. J-образный канал представляет собой монтажную деталь, которая позволяет устанавливать стальные сайдинговые панели без каких-либо видимых гвоздей или болтов. В них будут отверстия, чтобы гвозди могли приставать к нижней, верхней и углам дома и подоконникам.Практически везде, где будет располагаться край сайдинга. Их можно обрезать до нужного размера с помощью ножниц для жести или бензопилы.

Шаг 7: Измерьте каждую стену, чтобы определить, сколько стальных панелей вам нужно установить. Разделите полученное измерение на ширину каждой панели, чтобы получить это число. Если он выключен, вам нужно будет использовать частичные панели, и вы можете предварительно разрезать эти панели, используя ножницы для жести или снова бензопилу.

Шаг 8: Посоветуйтесь с умом, прежде чем вы начнете устанавливать все свои панели, сначала установите частичные.Это может выглядеть намного лучше, если вы разделите частичные панели с каждого конца. Это означает, что вместо того, чтобы устанавливать все ваши панели, нужно установить одну частичную панель на конце; Вы можете разделить эту частичную панель пополам и установить по одной на каждом конце для более равномерного вида.

Шаг 9: Начните с нажатия первой панели или частичных панелей в угловые элементы, которые вы уже установили. Они должны легко защелкнуться и зафиксироваться на месте. Закрепите, забив гвозди в предварительно сделанные отверстия для ногтей.

Шаг 10: Установите следующую панель, перекрывая ее с первой, и продолжайте до тех пор, пока вся стена не будет заполнена стальными панелями сайдинга.Имейте в виду, что вам придется обрезать все, чтобы они подходили под окна. Это можно сделать до или во время установки. Но на это потребуется дополнительное время. Продолжайте повторять, пока не закончите.

Та-да! Вы завершили установку красивого вертикального стального сайдинга. Нам нравится эта эстетика, потому что она похожа на более изысканный подход к сайдингу из досок и реек, но с более бесшовным и более прочным сайдингом. По всем вопросам, связанным с металлическим сайдингом, звоните в Northface Construction прямо сегодня!

КАК УСТАНОВИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ КРОВЛИ?

Есть много причин для установки металлической кровли, например, для повышения прочности вашего дома и снижения затрат на электроэнергию.К тому же они служат намного дольше, чем асфальтовая крыша.

Сообщение по теме: Как долго прослужит металлическая крыша?

Во многих случаях имеет смысл удалить старую или полуразрушенную крышу и установить металлическую крышу, которая лучше выдерживает элементы.

Хорошая новость в том, что существует множество различных решений с точки зрения установки металлических кровельных панелей, включая жестяные, алюминиевые и стальные. Кроме того, домовладельцы могут выбирать из множества цветов, текстур и стилей.

Самый популярный материал — это сталь, которая превосходит по своим функциям и характеристикам, но стоит немного дороже.

Если вы думаете о том, как установить металлическую крышу, вам сначала нужно собрать все необходимые материалы, снять старую крышу, а затем установить слой изоляции и новую крышу.

Приведенные ниже восьмиступенчатые инструкции по установке покажут вам, как установить металлические кровельные панели в качестве домашнего проекта на выходные. Когда вы закончите установку, у вас будет красивая металлическая крыша, полностью защищающая ваш дом от непогоды.

Материалы

Хорошая металлическая крыша начинается с правильных материалов.Для установки металлической кровли своими руками потребуются следующие материалы:

Пошаговая инструкция

Следующие 8 шагов инструкции проведут вас через установку металлической кровли.

Шаг 1: Измерьте площадь крыши

Вам нужно будет заказать достаточно металлического материала, чтобы покрыть всю крышу, и этот процесс начинается с измерения полного размера вашей крыши (в квадратных футах).

Размер крыши можно измерить с земли, но гораздо эффективнее и эффективнее измерять его сверху самой крыши.

После того, как вы пришли к оценке общей площади крыши в квадратных футах, следующим шагом будет добавление дополнительных 10 процентов, чтобы учесть возможные потери (то есть человеческую ошибку).

Шаг 2: Заказ материалов

Вам нужно заказать металлические панели подходящего цвета, которые будут гармонировать с вашим домом. Вообще говоря, металлические панели бывают нескольких стандартных размеров в типичном магазине товаров для дома.

Вы также можете доплатить, чтобы металлические панели были вырезаны по индивидуальному заказу, чтобы они точно соответствовали размеру вашей крыши. Однако, если у вас стандартный дом с наклонной крышей, лучше выбрать уже доступные размеры листов по умолчанию.

Если вам нужно вырезать их для сложной области крыши (например, вокруг вентиляционного отверстия или дымохода), вы можете использовать механические ножницы по металлу для каждого листа.

Шаг 3. Снимите старую крышу

Вы уже определились, что собираетесь установить металлическую кровлю, а не просто укладывать новую черепицу, поэтому вам нужно удалить старую крышу. Сделайте это в сухой и солнечный день, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения дома водой или влагой.

Лучше всего начинать с самой высокой точки на крыше. Во-первых, сосредоточьтесь на удалении самой старой выступающей черепицы, а также любых всплесков или вентиляционных отверстий.

Удалите все торчащие гвозди и переставьте металлические желоба так, чтобы вода стекала с крыши. Затем удалите остальную часть крыши, включая всю черепицу.

Когда вы закончите, вы увидите голые кости каркаса крыши и фанерной обшивки (т. Е. Старую древесину, которая была под черепицей).Сделайте необходимый ремонт, когда будете готовы положить изоляцию.

Шаг 4: Добавьте изоляцию

Ваша цель — свести к минимуму вероятность попадания влаги с крыши на конструкцию вашего дома, поэтому вам нужно будет добавить слой изоляции.

Обычно слоя рубероида будет достаточно для изоляции, но в местах с очень суровыми погодными условиями (очень жаркими или очень холодными) вам может потребоваться нанести еще один слой изоляции, а затем склеить два слоя изоляции.

Закрепите эту изоляцию на каркасе крыши с помощью скобозабивателя и кровельных гвоздей.

Шаг 5: Установка карниза

Карниз или окантовка — это просто стальные металлические полосы, используемые для покрытия всего периметра крыши. Вы, по сути, изолируете металлическую крышу этим окладом, и вам нужно убедиться, что он надежно закреплен.

Вы можете использовать гвозди диаметром 1 ¼ дюйма для установки карниза. Далее вы готовы к установке металлической кровли.

Шаг 6: Добавьте металлические панели

Здесь вы фактически добавляете «металл» в «металлическую крышу». Как только вы снова окажетесь на крыше, начните с участка с самой длинной площадью в квадратных футах.

Это будет часть крыши с самой длинной прямой линией между пиком и карнизом. Визуализируйте прямую линию, ведущую от вершины скатной крыши к карнизу.

Помните, что металлические панели не только закрывают крышу, но и свисают с края.Как показывает практика, этот выступ должен быть не менее дюйма.

В зависимости от стиля и эстетического вида, к которому вы стремитесь, вы можете еще больше расширить этот выступ. Также помните, что ваш общий подход к установке металлических кровельных панелей должен быть «перпендикулярно краю».

Другими словами, вы должны быть абсолютно уверены, что каждый квадратный фут крыши покрыт металлом, а это означает, что все края полностью покрыты.

Вы будете использовать кровельные саморезы для дерева, чтобы прикрепить металлические панели к обшивке.Постарайтесь расположить винты на расстоянии примерно 12 дюймов по всему куску металла.

Кроме того, убедитесь, что все винты выровнены равномерно. И для любых открытых крепежей старайтесь не затягивать их слишком сильно. У каждого крепежа уже есть резиновая втулка, которая помогает изолировать крышу от влаги.

При установке металлических панелей убедитесь, что края перекрываются как минимум на 1 дюйм с соседней панелью. Продолжать этот процесс нужно до тех пор, пока не будет покрыта вся крыша. В качестве дополнительного штриха можно использовать герметик.

Однако, если да, используйте 100-процентный герметик. Наносите перед укладкой металлического листа. Если уплотнение будет плотным, герметик будет выдавливаться к краям, что вам и нужно.

Шаг 7: Добавьте оклад на крышу

Теперь переходит к той части, где вы добавляете некоторые последние штрихи к крыше, гарантируя, что она полностью защищена от непогоды (например, дождя, снега, града). Гидроизоляция — это металлическая облицовка, устанавливаемая на стыках кровли в местах стыковки металлических панелей.

По сути, вы добавляете дополнительный слой защиты наиболее уязвимым частям крыши: стыкам.

Шаг 8: Отделка

К концу Шага 7 каждый квадратный дюйм крыши должен быть покрыт металлом, весь периметр должен быть защищен кромочным гидроизоляционным слоем, а все стыки крыши защищены гидроизоляционным покрытием.

Еще находясь на крыше, ваш следующий шаг — убедиться, что все края гладкие и обработанные, и что все панели полностью прикреплены к крыше.

После этого остается собрать все неиспользованные принадлежности и инструменты и утилизировать все отходы. Вы можете оставить любые дополнительные металлические панели, которые вы заказали на шаге 1, на тот случай, если ваша крыша потребует ремонта в какой-то момент в будущем.

Меры безопасности

Как показывает практика, установка металлической кровли может быть опасной. По этой причине некоторые люди могут не захотеть превращать установку металлической крыши в проект выходного дня. Будет дороже — но намного безопаснее — нанять для работы опытного подрядчика по кровле.

Однако, если вы полны решимости сделать этот проект своими руками, вам нужно будет предпринять определенные шаги, чтобы гарантировать вашу безопасность, например, убедитесь, что у вас есть прочная лестница или строительные леса для подъема на крышу, комплект рабочих перчаток. для установки металлических панелей и нужных инструментов.

Выводы

Следуя простым пошаговым инструкциям по установке металлической крыши, можно обезопасить свой дом от непогоды (ветер, дождь, снег, град).

Типичная установка металлической крыши может длиться от 30 до 50 лет, поэтому вы сделаете важные вложения в стоимость вашего дома.

Лучше всего то, что выбор материалов сегодня позволяет домовладельцам выбирать металлические панели, полностью соответствующие внешнему виду и стилю их дома.

Установка металлической кровли «сделай сам» означает, что у вас будет красивая, прочная крыша, которая также обеспечит повышение энергоэффективности. В результате вы сразу же начнете возвращать часть своих первоначальных инвестиций.

Последнее обновление 13.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Пошаговая установка винилового сайдинга

Виниловый сайдинг становится все более популярным среди домовладельцев благодаря своим непревзойденным качествам. Чтобы не тратить слишком много денег на найм профессионального подрядчика, вы можете выполнить следующие действия, которые помогут сделать самодельный сайдинг для вашего дома по низкой цене и с высоким качеством.

Материалы и инструмент

Стандартная система сайдинга состоит из 12 футов.длина сайдинга, J-образный канал, угловые молдинги, канал оконной / дверной обшивки, служебный канал, металлические стартовые полосы, накладки на фасции, вентилируемые и невентилируемые потолочные панели. Существуют разные стили и цвета винилового сайдинга, но это пошаговое руководство в основном рассмотрит голландский стиль из-за его уникальности. Резку сайдинга можно производить ножницами для жести, циркулярной пилой с фанерным лезвием или ножом для надрезания и разламывания сайдинга. Если у вас возникли проблемы с сайдингом, позвоните в компанию Ideal Siding.

Шаг 1: Софит и фасад

Прибейте куски J-образного паза к внутреннему краю облицовки, чтобы скрыть обрезанные кромки кусков потолка. Убедитесь, что прибивание гвоздей сделано неплотно, и вы должны оставить место для изменения направления в углах, если потолок загибается за угол. В большинстве случаев части потолка имеют длину 12 футов. длинные, поэтому вам нужно обрезать их в соответствии с вашими потребностями и соответствовать размеру пролета. После завершения установки потолка снимите желоб и положите под него фасцию заданной длины.Прибейте гвоздями верхнюю часть желоба, расположив гвозди на расстоянии нескольких футов друг от друга. Соедините части фасции, а затем замените желоб. Вы можете воспользоваться услугами профессионала, если вам нужно больше изготовленных на заказ алюминиевых компонентов для сложных дизайнов и декоративной отделки.

Шаг 2: Обшивка стен

Первый шаг здесь — удалить незакрепленные препятствия, а затем измерить расстояние между низом существующего сайдинга и карнизом. Отметьте наилучшее положение для металлической стартовой полосы и прибейте веревку из жесткого пенопласта по обе стороны от углов.Прибейте дверные и оконные обшивки вокруг наружных дверей и добавьте изоляцию на стены. Зацепите нижнюю кромку сайдинга под стартовой полосой и вставьте гвозди в пазы по центру, чтобы обеспечить расширение.

Шаг 3. Устранение препятствий

Устранение препятствий очень важно при установке винилового сайдинга. Если у вас есть настил, установите первый ряд сайдинга с двух сторон. Используйте фанеру как лучшую опору, хотя вы также можете использовать подложку из жесткого пенопласта для поддержки.Чтобы установить сайдинг под краном, снимите кран со стены, ослабив крепежные винты. Продвиньте сайдинг под кран, сделав надрез сверху. Вы можете использовать изоляционную подложку при работе с любым внешним кабелепроводом, и там, где J-образный канал встречается с трубой, заделайте его. Найдите способ обойти постоянные инженерные сооружения и оборудование, если таковое имеется.

Шаг 4: Обшивка окон и дверей

Удалите герметик, который может помешать ровной поверхности новой отделки.Вам нужно будет отрезать канавку по длине подоконника, а затем прибить его гвоздями. Отрежьте верхний канал на 2 дюйма длиннее, чем ширина двери или окна, а затем используйте лишнюю часть, чтобы стечь по краям. Установите сайдинг на один ряд ниже дна окна с уже установленной изоляционной подложкой.

Теперь сдвиньте сайдинг в правильное положение снизу и прибейте его на место. Таким же образом установите сайдинг в верхней части двери или окна, одновременно устанавливая сайдинг на оконный канал и разметив вырез с помощью оконной планки.

Шаг 5. Знакомство с софитом

Когда до завершения установки сайдинга остается 30 см, прибейте обрезки к стене под потолком. Затем вы можете прибить второй последний ряд и получить ширину последней части. Используя 3D нарисованные гвозди того же цвета, что и ваш сайдинг, надежно закрепите последнюю деталь на месте. Этот метод эффективен, но не допускает свободного расширения. Следовательно, вы должны обеспечить адекватное расстояние между ногтями. Соедините верх и низ сайдинга, вставив его в служебный канал до щелчка.

Если вы живете в Эдмонтоне, позвоните нам, чтобы получить услуги сайдинга в Эдмонтоне.

Ваша дорожная карта для более простой и быстрой установки стального сайдинга

Для ремонтников, строителей и подрядчиков успешное и своевременное выполнение проекта сопровождается работой.

Заблаговременное планирование с вашим клиентом поможет ускорить установку сайдинга и гарантирует, что домовладельцы будут довольны конечным результатом.

Хотя монтаж стального сайдинга под силу даже домашнему мастеру, есть несколько рекомендаций и советов, которые помогут вам уверенно ориентироваться в проекте, независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или новичком в отрасли.

Преимущества строительства со стальным сайдингом

Стальной сайдинг — привлекательный внешний вид для домовладельцев. Он никогда не нуждается в покраске или повторной окраске, и требуется гораздо больше времени, чтобы выцветать или становиться меловым, как алюминиевый сайдинг. И, если он загрязняется, для восстановления его первоначального состояния обычно достаточно использовать мойку высокого давления.

Steel предлагает домовладельцам универсальность: она доступна в широком диапазоне цветов и имеет отделку под дерево.Некоторые линии даже предлагают разнообразные цвета для естественного вида.

Сталь

может быть установлена ​​как вертикально, так и горизонтально, и если ваш клиент предпочитает подход «смешивать и сочетать», стальной сайдинг прекрасно сочетается с другими строительными материалами, такими как камень, кирпич или деревянные балки.

На рынке представлено множество сайдинговых материалов, но ни один из них не обладает такой прочностью, как сталь. Он устойчив к плесени, грибку, термитам и другим насекомым. Он может выдерживать экстремально низкие температуры, а также град, мусор и другие повреждения, такие как вмятины и царапины.Стальной сайдинг также имеет наивысший рейтинг огнестойкости, что означает, что он может даже помочь домовладельцам получить скидки на страховку.

Преимущества выбора стального сайдинга для экстерьера дома также включают простоту установки. Если вам нужны пошаговые инструкции, наше подробное руководство по установке стального сайдинга поможет вам на каждом этапе процесса.

Здесь мы дадим вам обзор, чтобы ваш проект по установке прошел как можно более гладко.

Планирование вашего проекта установки

Как вы знаете, этап планирования проекта установки имеет решающее значение, потому что в проекте такого объема ошибки могут быть дорогостоящими (как по времени, так и по деньгам).

Давайте взглянем на элементы хорошего плана.

Определите свой график

Лучшее время для установки стального сайдинга зависит от сочетания факторов окружающей среды и проекта.

Лучшими факторами окружающей среды для установки стального сайдинга являются низкая влажность и температура выше нуля. Во многих частях страны трудно предсказать заранее, когда пойдет дождь.Но если вы живете в районе с четко выраженными влажным и сухим сезонами, выберите сухой сезон. И обязательно выберите время года, когда можно ожидать, что температура будет выше нуля.

Также необходимо учитывать несколько других факторов. Если установка стального сайдинга является вопросом «желания», а не «необходимости», ваш клиент может дождаться подходящего времени для его семьи. Для некоторых домовладельцев это может означать планирование проекта на лето, когда они с большей вероятностью будут находиться вне дома в отпуске.Домовладельцам также рекомендуется подумать о визитах из большой семьи или в пиковые сезоны на работе.

Если в доме есть признаки износа или повреждения, отсрочка с установкой только усугубит проблему. И если вы строите новый дом, вы знаете, что чем раньше вы установите сайдинг, тем скорее можно будет продолжить остальную часть проекта.

Теперь, когда вы установили график, вот еще несколько стратегий, о которых следует помнить.

Оценка количества сайдинга

«Вы берете квадратные метры каждой стороны дома, умножая высоту и ширину каждой, а затем складываете общую внешнюю квадратную метру дома.

Вычислите квадратные метры каждого окна тем же способом, затем подсчитайте окна, сложите их и сложите площади всех дверей.

Вычтите общую площадь всех окон и дверей из общей площади самого дома, и вы получите площадь, которую необходимо покрыть сайдингом ».

Экономьте время и деньги: заказывайте нужное количество материалов с первого раза

Убедитесь, что в вашем заказе именно то, что вам нужно для вашего следующего проекта стального сайдинга.

С помощью нашей таблицы оценки материалов вы сможете точно рассчитать, сколько сайдинга и сколько аксессуаров для сайдинга вам понадобится для различных стилей дома.

Скачать лист оценки материалов

Идентификация и полный ремонт

Хотя стальной сайдинг может придать дому вид нового, некоторые проблемы не следует просто скрывать. Как и в любом другом проекте сайдинга, вам нужно отремонтировать повреждения, например, оконные рамы или несущие балки, или позаботиться о том, чтобы домовладелец позаботился о них перед установкой.

Кроме того, вы захотите соскрести любые скопления старой краски или герметика и использовать прокладки, чтобы выровнять неровности. Вам также необходимо удалить водосточные трубы и все остальное, что мешает, например надставки подоконников.

Другая подготовка и вопросы

Подумайте о любых других приготовлениях, которые должен включать ваш план. Сюрпризы, возникающие в середине проекта, редко бывают приятными, поэтому важно спланировать свою работу и быть готовым к возможным неудачам, даже если вы опытный установщик.

Вам нужно привязать деревья вокруг дома? Стоит ли освещать ландшафтный дизайн? Нужно ли домовладельцам устраивать в доме домашних животных или детей? Подготовьтесь к установке, учитывая, с какими препятствиями вы могли столкнуться заранее или с которыми вы сталкивались в прошлых проектах.

Собираем ресурсы

Даже если вы раньше устанавливали стальной сайдинг, всегда следует начинать с чтения инструкций по установке.Производители иногда изменяют спецификации, чтобы соответствовать требованиям обновленного кода, чтобы сделать работу более безопасной или получить лучшие результаты.

Купить

Составьте список всех предметов, которые вам понадобятся (подробности см. В нашем руководстве по установке), чтобы избежать поездки в строительный магазин в середине проекта.

Сайдинг

Проверьте свои измерения. Пересчитайте общую сумму и не забудьте добавить 10% для потерь и ошибок.

Принадлежности

Вам понадобится больше, чем просто сайдинг. Необходимые предметы могут включать в себя такие вещи, как:

• Стартовые планки
• J-образные швеллеры
• Общая облицовка
• Угловые стойки
• Фиксирующие выступы
• Накладка нижней части
• Катушка трима
• Фурнитура
• Гвозди из оцинкованной стали

У вас есть все необходимые инструменты?

Не зацикливайтесь на незавершенном проекте.Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть все необходимое для вашего проекта установки сайдинга.

Получите полный контрольный список оборудования

Изоляция

Если вы устанавливаете стальной сайдинг над существующим домом, который уже должным образом изолирован, добавлять дополнительную изоляцию между внешним видом и новым сайдингом нет необходимости. Однако это может повысить энергоэффективность дома за счет повышения комфорта в помещении и снижения коммунальных расходов домовладельца.

Инструменты

К счастью, большинство из них у вас под рукой.

• Режущие инструменты
• Durable Construction level
• Квадрат для обрамления
• Защитное снаряжение
• Меловая линия
• Пистолет для герметика и герметик
• Надрезной инструмент с твердосплавным лезвием
• Лестница и строительные леса

Пора начинать!

Стальной сайдинг

— это продукт, который трудно превзойти по характеристикам, долговечности, устойчивости и простоте обслуживания, и все это имеет лучшую в отрасли гарантию.А благодаря широкому спектру опций, доступных сегодня, вы сможете придать своему клиенту вид, который он будет любить на долгие годы.

Не забудьте наше руководство по установке, в котором вы найдете подробные пошаговые инструкции по установке стального сайдинга Rollex.

Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам за бесплатной консультацией по проекту.

Дополнительные ресурсы и вдохновение

Водосточные желоба: установка в 8 этапов

Описание проекта

Стоимость

В среднем от 2 до 6 долларов за погонный фут.(Более 20 долларов за медь).

Расчетное время

От 6 до 8 часов

В домах в большинстве регионов страны водосточные желоба и водосточные трубы необходимы для сбора и отвода дождевой воды. Без них вода разъедала бы почву вокруг фундамента, разбрызгала бы грязь на сайдинг и, вероятно, просочилась бы в подвал или в подвал.

Водосточные желоба

чаще всего устанавливают профессионалы, но нет причин, по которым вы не можете сделать это самостоятельно.Все материалы и аксессуары легко доступны в домашних магазинах, на лесных складах и кровельных предприятиях. А если вы собираетесь заменить водосточные желоба и водосточные трубы, вы также можете полностью обновить внешний вид и производительность водосточной системы.

Здесь мы покажем, как установить воспроизводящие полукруглые водосточные желоба, которые являются точными копиями размеров и стилей водосточных желобов старых домов. Эта система имеет гофрированные водосточные трубы и декоративные кронштейны из литого алюминия.

Обзор водостоков

Иллюстрация Грегори Немека

Многие домовладельцы ухаживают за своими потрепанными, дырявыми желобами, потому что они просто не видят, что новые водостоки перевешивают затраты на их замену.Вот почему мы привлекли Агустина Крукстона, владельца компании Classic Gutter Systems в Каламазу, штат Мичиган, чтобы показать, насколько привлекательными могут быть водосточные желоба и насколько легко их установить.

Что произойдет, если у вас нет желобов?

Если в вашем доме нет водосточного желоба, дождевая вода, которая стекает с крыши и падает на землю, может повредить сайдинг и отделку. Если у вас есть подвал, вода тоже может просочиться в него.

Стоимость водостоков

Его компания производит отличительные полукруглые желоба для репродукций, которые использовались в нескольких телепроектах This Old House TV.Используемые здесь темно-зеленые алюминиевые желоба (2,75 доллара за погонный фут, только материалы) были прикреплены к передней панели с помощью литых алюминиевых скоб с закрытыми изгибами (8 долларов каждая), которые домовладельцы выкрасили распылением под античное золото. На концах желобов расположены гофрированные алюминиевые водосточные трубы диаметром 4 дюйма (1,75 доллара за погонный фут), которые были заказаны в белом цвете, чтобы соответствовать отделке дома.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж желобов, убедитесь, что они имеют уклон (½ дюйма на каждые 10 футов) в сторону водосточной трубы. Для желобов длиной более 40 футов лучше всего наклонять желоб от середины к водосточной трубе на каждом конце.Или вы можете наклонить желоба вниз с каждого конца к единственной водосточной трубе, расположенной в середине трассы. Определите, что лучше всего подходит для вашего дома, прежде чем заказывать водосточные желоба и насадки.

Как установить желоба за 8 шагов

1. Привязать линии разметки

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Отметьте самую высокую точку желоба на лицевой панели на 1 ¼ дюйма ниже металлической планки отлива (на показанной здесь сверхширокой лицевой панели желоб находится ниже).
• На другом конце фасции (или в месте водостока, если он есть в середине участка) отметьте нижний конец желоба, помня, что уклон должен составлять примерно ½ дюйма на каждые 10 футов бег.
• Проведите линию мелом между двумя точками (как показано).

Совет: проверьте облицовку на предмет гниения и при необходимости отремонтируйте перед установкой желобов.

2. Прикрепите кронштейны облицовки

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Найдите хвосты стропил за облицовкой; они обычно расположены на расстоянии 16 дюймов по центру (ищите характерные шляпки гвоздей).
• Сделайте отметку по линии мелом на каждом хвосте стропила.
• Просверлите пилотное отверстие диаметром ⅛ дюйма в облицовке и в хвостовой части стропила на каждой отметке.
• Закрепите кронштейны облицовки винтами с шестигранной головкой из нержавеющей стали ¼ дюйма, длина которых достаточна для проникновения в стропила на 2 дюйма (как показано).

Совет: нанесите мыло на шурупы, чтобы их было легче продеть через облицовку и в хвосты стропил.

3. Пильный желоб на длину

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Отрежьте желоб по длине с помощью ножовки и авиационных ножниц или 12-дюймовой торцовочной пилы с твердосплавным покрытием (как показано).
• Если желоб продолжается за углом, отрежьте соответствующий угол (обычно 45 градусов) на этом конце.
• Если для участка требуется две секции желоба, перекрывайте их на 8 дюймов и используйте саморезы из нержавеющей стали или заклепки длиной 3/8 дюйма в два ряда по четыре в каждом, чтобы соединить их.

Совет: винты или заклепки устанавливайте по бокам желоба, а не внизу.

4. Установите заглушки

Фото Мэри Бет Монтгомери

• На конце желоба с прямоугольным сечением прикрепите сферическую торцевую крышку с алюминиевыми заклепками.(Если желоб не поворачивает за угол, прикрепите заглушки к каждому концу.)
• Для этого временно удерживайте заглушку на месте с помощью одного винта для листового металла, затем просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма и установите одну заклепку (вверху).
• Удалите временный винт и замените его заклепкой.
• Для обеспечения водонепроницаемости соединения заклепки и шов торцевой заглушки на внутренней стороне желоба герметизируйте высококачественным силиконизированным герметиком.

5. Вырезать водосточные трубы

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Используйте водосточную трубу, чтобы отметить расположение водосточной трубы на нижнем конце желоба.
• Для этого переверните желоб вверх дном и поместите выпускное отверстие сверху.
• Обведите внутреннюю часть выпускного отверстия, чтобы отметить сливное отверстие на желобе.
• Просверлите отверстие диаметром ¼ дюйма в центре круглого контура.
• Переверните желоб и прорежьте водосточное отверстие с помощью кольцевой пилы диаметром 4 дюйма, вставленной в сверло (как показано). (Вы также можете использовать молоток и зубило, чтобы вырезать отверстие.)

6. Установить желоб

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Вставьте желоб в кронштейны, которые вы привинтили к лицевой панели.
• Поверните желоб вверх, пока его задний край не войдет в крючки в верхней части задней части скоб (как показано).
• Через отверстие для винта в каждом кронштейне просверлите отверстие диаметром 3/16 дюйма в переднем крае желоба.
• Прикрепите желоб к кронштейну с помощью крепежного винта № 8-32 из нержавеющей стали длиной 1 дюйм и гайки с фланцем.

Совет: алюминиевые желоба и кронштейны можно покрасить распылением, чтобы они соответствовали или контрастировали с отделкой дома.

7. Сформировать стык полосы со скосом на углу

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Закройте стык между двумя отрезками водосточного желоба на каждом углу косой полосой — алюминиевой полосой шириной 3 дюйма.
• Плотно оберните алюминиевую полосу вокруг нижней стороны желоба. Закрепите его восемью заклепками или винтами для листового металла.
• Отрежьте треугольный участок от вершины угла наклона полосы (как показано) ножницами, а затем отогните два клапана вокруг верхнего края желоба.
• Этот шов также можно сделать более водонепроницаемым, добавив высококачественный силиконизированный герметик.

8. Подсоедините водосточную трубу к желобу

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Прикрепите выпускной патрубок к желобу четырьмя заклепками или винтами.
• Прикрутите колено водосточной трубы к выпускной трубе, выступающей из желоба.
• Прижмите другой локоть к дому и отрежьте кусок водосточной трубы, чтобы он поместился между двумя локтями.
• С помощью плоскогубцев с острыми кончиками слегка сожмите локоть, чтобы он вошел в водосточную трубу (как показано).
• Скрепите детали вместе заклепками или винтами.

Совет: используйте два кронштейна для водосточной трубы в одноэтажном доме и три кронштейна в двухэтажном доме.

---

При добавлении бочки от дождя …

• Установите две бетонные брусчатки толщиной 2 дюйма на землю непосредственно под выпускным отверстием водосточной трубы.
• Установите дождевую бочку на бетонную брусчатку.
• Установите дивертер в водосточную трубу, расположив его на уровне верхней части водосточной трубы.
• Прикрепите водосточную трубу небольшой длины к нижней части переключателя.
• Подсоедините гибкий шланг переключателя к отверстию сбоку бочки от дождя.

---

Инструменты

Как установить виниловый и алюминиевый сайдинг

Рекомендации экспертов и схемы по установке винилового и алюминиевого внешнего сайдинга, включая советы по инструментам, крепежам и замене винилового сайдинга и отделки. Виниловый сайдинг Схема

Виниловые и алюминиевые сайдинги бывают разных размеров, для горизонтальной или вертикальной установки, и продаются как полные системы, включая все необходимые детали и детали. Поскольку это легкие материалы, в отличие от стали, опытный мастер с соответствующими инструментами может разумно взяться за проект алюминиевого или винилового сайдинга.

При покупке сайдинга обязательно возьмите буклет с инструкциями. Хотя у каждого бренда свои направления, требования и методы установки алюминия и винила практически одинаковы.Поверхность, к которой крепятся панели, должна быть гладкой, чтобы они ложились ровно. Для алюминия и винила изоляция из пенопласта толщиной 3/8 дюйма является надежным выбором основы.

Система винилового сайдинга состоит из различных элементов отделки, таких как J-образные швеллеры, угловые стойки и другие элементы отделки. Все это сначала устанавливается, а затем устанавливаются сами сайдинговые панели. Панели монтируются снизу вверх внахлест, а их края удерживаются различными элементами отделки.

Подробнее о компонентах сайдинга читайте в статье «Руководство по покупке винилового и алюминиевого сайдинга».

Шаг 1. Соберите необходимые материалы и инструменты

Плотницкие инструменты для установки винилового или алюминиевого сайдинга включают циркулярную пилу, угольник, рулетку, молоток и защитные очки.

Если вы планируете установку винилового сайдинга своими руками, вам потребуется закупить материалы и собрать необходимые инструменты. Подробное описание сайдинга, каналов и других необходимых аксессуаров см. В Руководстве по покупке винилового сайдинга.

Некоторые из необходимых инструментов относительно распространены, но другие созданы специально для этой задачи. Последние обычно доступны при покупке сайдинга. Вот что вам понадобится.

Стандартные столярные инструменты

Обычные ручные инструменты, такие как молоток, мелкозубая пила, угольник, меловая линия, уровень и линейка, необходимы для правильной установки. Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза.

Режущие инструменты для сайдинга

Простые надрезы в виниловом сайдинге можно сделать универсальным ножом, надрезным инструментом или ножницами для жести.

Поскольку винил относительно мягкий и тонкий, его легко разрезать, обрезать и надрезать канцелярским ножом или надрезным инструментом. Пара высококачественных ножниц по олову или ножниц авиационного типа со сложным рычагом ускорит резку и придание формы винилу и может быть особенно полезна для резки кривых.

Электропила для резки сайдинга винила

Пила с радиальным рычагом, оснащенная лезвием для резки винила, отлично подходит для поперечного распила и может поворачиваться для продольной распиловки.

Настольная или радиальная пила может ускорить резку и установку винилового сайдинга. Лучше всего купить пилу, которая предназначена для резки этого сайдинга. В качестве альтернативы можно использовать полотно с мелкими зубьями с 12–16 зубьями на дюйм — оно должно устанавливаться на пилу в направлении, обратном ее нормальному направлению. Никогда не используйте его таким образом для обработки других материалов, таких как алюминий, дерево или фанера.

При резке сайдинга пилой всегда надевайте защитные очки или защитные очки.

В очень холодную погоду медленно продвигайте пилу сквозь материал. Некоторые аппликаторы предпочитают ручную циркулярную пилу, но выполнение прямых пропилов одной из них может оказаться затруднительным.

Сверху вниз: пробойник с защелкой, пробойник для гвоздя и инструмент для разблокировки.

Специальные инструменты для винилового сайдинга

Пробойник с защелкой, доступный у дилера сайдинга, используется для пробивания ушей или выступов на обрезных краях сайдинга, который будет использоваться для верхнего или отделочного слоя. Перфорированный край войдет в зацепление и зафиксируется в установленной накладке под порогом или отделочной накладке.Если необходимо прибить обрезанный край панели, используйте пробойник для отверстий, чтобы проделать необходимое отверстие, которое имеет удлиненную форму, чтобы допускать расширение и сжатие.

Чтобы снять или заменить сайдинговую панель, используйте инструмент для разблокировки. Вставьте изогнутый конец инструмента под конец панели и зацепите его за заднюю кромку фиксатора приклада. Чтобы разблокировать замок, потяните вниз и проведите инструментом по длине панели. Таким же образом установите панель.

Гвозди для винилового или алюминиевого сайдинга

Виниловый и алюминиевый сайдинг можно закрепить с помощью молотка и гвоздей, а также с помощью гвоздезабивателя или степлера.Для получения дополнительной информации о последнем, см. Силовое крепление и скрепление винилового сайдинга.

Гвозди для алюминиевого и винилового сайдинга немного различаются: Гвозди для винилового сайдинга

Для винилового сайдинга используйте алюминиевые, оцинкованные стальные или другие гвозди, устойчивые к коррозии. Гвоздь в центре прорези. Расстояние между гвоздями не должно превышать 16 дюймов для горизонтального сайдинга, 12 дюймов для вертикального и от 6 до 12 дюймов для аксессуаров.

Выбирайте только коррозионно-стойкие гвозди достаточной длины, чтобы обеспечить проникновение на 3/4 дюйма в твердую поверхность, пригодную для гвоздей.Длина обычно составляет 1 1/2 дюйма для общего использования, 2 дюйма для проживания и минимум 2 1/2 дюйма для прохода через сайдинг с задним слоем. Для обрезки обычно используются гвозди от 1 до 1 ½ дюйма. Головки гвоздей должны быть минимум 5/16 дюйма в диаметре, а стержни — 1/8 дюйма в диаметре.

Убедитесь, что гвозди надежно удерживают панели. Панели должны плавать на гвоздях, чтобы обеспечить расширение и сжатие. Не прибивайте панели под углом; это может потянуть сайдинг вверх или вниз. По возможности прибейте гвоздями к стойкам (проверьте рекомендации производителя, если расстояние между стойками составляет 24 дюйма).

Подробнее о гвоздях см. Как гвоздить виниловый сайдинг.

Для алюминиевого сайдинга, используйте только алюминиевые гвозди. Гвозди должны иметь стержень 1/8 дюйма, головку не менее 5/16 дюйма в диаметре и иметь возможность проникать в основание не менее чем на 3/4 дюйма. В общем, 4d (1 1/2 дюйма) гвозди подойдут. При забивании алюминиевых панелей гвозди следует ставить в середину пазов для гвоздей и не забивать их до упора. Панели сайдинга должны свисать с гвоздей, а не прибиваться быстро.

Обшивка или задник для винилового сайдинга

Задник для винилового сайдинга

Виниловый сайдинг является относительно тонким и гибким материалом, поэтому его следует наносить на гладкую плоскую поверхность стеновой обшивки или задника, который надежно прибивается к стене. обрамление. Рекомендуется устойчивая к атмосферным воздействиям оболочка толщиной не менее дюйма. Вместо этого можно использовать заднюю панель, но, если она есть, рекомендуются следующие спецификации:

• Нижняя часть задника должна опираться на верхнюю планку гвоздя предыдущего ряда (см. Монтаж сайдинга).

• Верх подкладки должен быть на одном уровне с верхней частью сайдинга, чтобы гвозди или скобы проходили через подкладку.

• Не прижимайте подкладку к стыку сайдинга.

Некоторые производители винилового сайдинга не рекомендуют использовать вставную заднюю панель с определенными конфигурациями винилового сайдинга. За конкретными рекомендациями обращайтесь к производителю.

Далее: Шаг 2

Как подготовить стены для винилового или алюминиевого сайдинга

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил более 30 лет опыта в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора домашнего журнала , автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Как установить стальной сайдинг

Обеспечение водонепроницаемости стального здания

Мы обсудили важность использования металлической строительной системы с крепежом высшего качества. То, как эти винты устанавливаются, не менее важно для прочности и гидроизоляции стального здания. Узнайте, как установить стальной сайдинг с нашим руководством.

Правильный механизм для безопасного обращения со стальными панелями

Предотвращение несчастных случаев — задача первая на строительной площадке. БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГДА должна быть первоочередной задачей.

Внимательно прочтите руководство по установке, прилагаемое к металлическому зданию, прежде чем начинать строительство или устанавливать металлический сайдинг. Строго соблюдайте все инструкции и меры безопасности.

Рабочие должны постоянно носить одобренные OSHA защитные очки, каски, рабочие перчатки и рабочую обувь на резиновой подошве, в том числе во время установки стальных панелей.

Подходящий инструмент для сборки металлических строительных панелей

Не совершайте ошибку, используя дешевые инструменты для сборки своего сборного стального здания. Недорогие, легкие инструменты часто выходят из строя, вызывая ненужные задержки. Высококачественные инструменты промышленного класса дают лучшие результаты — и в конечном итоге будут стоить меньше.

RHINO рекомендует шуруповерты с частотой вращения 1700-2000 об / мин для саморезов. Для саморезов используйте шуруповерт с частотой вращения 500-600 оборотов в минуту.

Выбирайте высококачественные головки для правильно установленных винтов. Изношенные гнезда приводят к раскачиванию винта во время установки. Плотно прилегающая головка вбивает винт прямо для более прочного соединения.

Правильный способ крепления стальных панелей к металлическому каркасу здания

Мы рекомендуем предварительно просверлить листовые панели, чтобы обеспечить идеально выровненное и профессионально выглядящее размещение винтов. (Подробные инструкции см. В Руководстве по установке RHINO.)

Правильная установка шурупов для обшивки имеет решающее значение.

Заворачивайте винты прямо, а не под углом.

Правильно установите шайбы из EPDM в комплекте с винтами для обшивки из литого цинка и алюминия для обеспечения оптимальной гидроизоляции. Излишняя или недостаточная затяжка винтов может привести к утечке. Убедитесь, что шайба немного выступает за головку винта. (См. Иллюстрацию справа.)

Советы по окончательной установке металлического сайдинга

• Будьте особенно осторожны при обращении со стальным листом в ветреную погоду. Панели могут поймать достаточно ветра, чтобы сбить рабочего с ног.
• Всегда будьте начеку, чтобы избежать несчастных случаев или падений из-за небрежности при установке металлического сайдинга.
• При установке металлического сайдинга и обшивки образуются небольшие металлические опилки, когда винты ввинчиваются в стальные панели. Обязательно удаляйте все металлические опилки в конце каждого дня. Ходьба по опилкам может поцарапать поверхность панели. Оставленные на панели опилки могут ржаветь и обесцветить поверхность панели.
• Никогда не растягивайте ленту-герметик, используемую между панелями PBR. Перед нанесением ленточного герметика убедитесь, что поверхность панели чистая и сухая.