устройство и технология монтажа монолитной плиты
Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.
Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!
В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.
От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.
Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.
Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.
Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:
При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.
Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать.
Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.
Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.
Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.
В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.
Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству.
А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:
Здания невозможно представить без перекрытий, для изготовления которых используют бетонную смесь и арматуру. Перекрытия имеют повышенную прочность и способны выдерживать большие напряжения. Железобетонные элементы конструкции монтируют различными методами. В одних случаях монтаж осуществляется железобетонными изделиями, изготовленными на заводах ЖБИ. По другой технологии сооружается монолитная плита перекрытия, основу которой составляет бетонный раствор и арматура диаметром 8-12 мм. Рассмотрим монтаж цельной плиты. Разберемся, как правильно сделать первый шаг.
Сборная и монолитная плита перекрытия – варианты конструкций
При возведении жилых и производственных зданий строителями сооружаются различные виды железобетонных перекрытий:
- сборные. Для их изготовления используется необходимое количество стандартных железобетонных панелей, изготовленных в производственных условиях. Выбор длины плиты выполняется с учетом нужного расстояния между капитальными стенами. После укладки с помощью грузоподъемного оборудования готовых изделий производится их анкеровка и выполняется герметизация рабочего шва между торцами панелей;
- сборно-монолитные. Технология формирования перекрытий сборно-монолитного типа похожа на метод обустройства сборных конструкций. Готовые плиты укладываются на опоры, функцию которых выполняют несущие стены строения. После фиксации уложенных плит арматурой выполняется заливка бетонного слоя толщиной не менее 100 мм. Высота перекрытия включает толщину плиты и высоту залитого поверх бетона;
Одним из самых надежных и недешевых перекрытий в строительстве, является монолитное перекрытие- монолитные. Для сооружения цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Процесс сооружения цельной конструкции предусматривает установку щитовой опалубки, сборку и размещение внутри нее арматурного каркаса, а также последующую заливку бетонного раствора. Важно правильно выполнить расчет опалубки с учетом планируемой нагрузки на перекрытие. Владея технологией монтажа, все работы несложно произвести своими силами.
Частные застройщики отдают предпочтение монолитным конструкциям благодаря простоте, возможности самостоятельного сооружения, а также отсутствию необходимости использования грузоподъемного оборудования. Не обязательно сооружать щитовую опалубку из древесины, если принимается решение сформировать перекрытие по профнастилу монолитное. В этом случае нижняя поверхность перекрытия, образованная металлопрофилем, не требует дополнительной отделки. Выбирая разновидность железобетонной плиты, руководствуйтесь требованиями проектной документации и учитывайте конструкцию здания.
Достоинства и недостатки укладки перекрытий монолитного типа
Планируя устройство монолитного перекрытия для собственного дома или дачи, следует детально изучить преимущества монолитной конструкции по сравнению со сборным и сборно-монолитным вариантом и проанализировать ее слабые стороны.
- увеличенная прочность монолитного железобетона. В конструкции цельной железобетонной основы отсутствуют швы и зона стыковки, которые имеются в сборном варианте перекрытия;
- выравнивание усилий, создаваемых весом элементов здания, на коробку строения и фундаментную основу. Нагрузка равномерно передается по всему периметру опорной поверхности;
- возможность сооружения перекрытий разнообразной формы для реализации нестандартных проектов оригинальных зданий. При этом в качестве опорных элементов могут использоваться колонны, а также несущие стены;
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона- возможность претворения в жизнь замыслов архитекторов, связанных с сооружением балконов выносного типа на железобетонной консоли перекрытия. Увеличенный запас прочности таких конструкций гарантирован;
- жесткость монолитной плиты, сформированной между этажами строения. Цельная конструкция не имеет возможности смещаться в поперечной плоскости и продольном направлении;
- возможность осуществления монтажных работ своими руками. Отсутствует необходимость использования кранового оборудования для подъема к месту монтажа тяжелых плит из железобетона.
К неоспоримым преимуществам цельной конструкции также относится долговечность. Продолжительность эксплуатации правильно забетонированного перекрытия превышает столетие.
Наряду с комплексом достоинств, имеется ряд недостатков:
- увеличение продолжительности строительных работ, связанное с длительным набором бетонным массивом эксплуатационной прочности;
- необходимость использования увеличенных объемов бетонной смеси, которую желательно заливать за один прием с помощью бетононасоса.
Анализ достоинств конструкции и изучение недостатков позволяет утверждать, что монолитное перекрытие превосходит сборный вариант по большинству показателей.
Монтаж монолитного перекрытия – пооперационная технология
К выполнению работ по монтажу монолитного перекрытия своими руками между этажами здания следует приступать только после тщательного изучения технологии, которая предусматривает следующее этапы работ:
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит- Выполнение прочностных расчетов железобетонных плит.
- Подготовку необходимых стройматериалов, инструмента и оборудования.
- Сборку опалубочной конструкции и обеспечение ее герметичности.
- Изготовление арматурного каркаса и размещение его внутри опалубки.
- Приготовление бетонной смеси и заполнение готовым раствором опалубки.
Каждый из указанных этапов работ имеет свои особенности. Остановимся более детально на специфике выполнения главных стадий.
Выполнение расчетов нагрузочной способности
Все нагрузки, которые действуют на монолитный железобетон во время эксплуатации, делятся на следующие разновидности:
- постоянно действующие усилия. К ним относятся нагрузки, которые создаются весом коробки строения, массой находящихся внутри здания перегородок, а также конструкцией кровли;
- нагрузки переменного характера. Их величина определяется весом инженерных сетей, массой отделочных элементов, мебели. От количества людей внутри строения также зависит величина временных нагрузок.
Нагрузочная способность монолитных плит зависит от толщины железобетонного массива. Для обеспечения требуемого запаса прочности плиты при нагрузке 500 кг на 1 кв. м необходимо выдержать толщину железобетонного массива, равную 0,2 м. Величина нагрузки плиты перекрытия, определяется на основании специальных расчетов. Важно учитывать условия эксплуатации плит, чтобы не допустить их растрескивания.
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проектаНа точность прочностных расчетов влияют следующие факторы:
- размер расчетных усилий, действующих на единицу площади перекрытия;
- маркировка используемого бетонного раствора;
- толщина формируемой плиты из армированного бетона;
- длина и ширина конструкции, перекрывающей пространство между этажами.
На основании расчетов определяется размер сечения арматуры, которая демпфирует изгибающие моменты и усилия растяжения. Без специальной инженерной подготовки самостоятельное выполнение расчетов проблематично. Поручите расчетные операции профессиональным строителям или выполните вычисления в онлайн-режиме с помощью специального калькулятора, размещенного на профессиональных сайтах.
Как формируется щитовой каркас с помощью несъемной опалубки
Опалубка для монолитной плиты перекрытия изготавливается на основе следующих стройматериалов:
- влагостойкой фанеры, толщина которой составляет 2-2,5 см. Ламинированное покрытие фанеры облегчит ее демонтаж после застывания раствора;
- гладких досок, изготовленных из прочного пиломатериала. Для сборки щитов используйте доски, толщина которых составляет 4-5 см, а ширина 18-20 см;
- металлических опор телескопического типа или обычных бревен диаметром 15 см. Стойки используются для обеспечения неподвижности опалубки;
- деревянных брусьев, используемых для поддержания опалубочного каркаса. Брусья выполняют функцию поперечных элементов опалубочной конструкции.
Для сборки опалубки подготовьте также метизы и необходимые столярные инструменты. Не забудьте о строительном уровне, позволяющем проконтролировать горизонтальность конструкции.
Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубкуПри сборке опалубки соблюдайте последовательность операций:
- Начертите на стенной поверхности уровень размещения опалубочных щитов.
- Произведите установку опорных элементов с интервалом между ними 100 см.
- Уложите на вертикальные опоры металлопрофиль или поперечные бруски.
- Разложите фанерные листы или подготовленные доски и прочно закрепите их.
- Прибейте по контуру опалубочной конструкции вертикальную окантовку.
- Проверьте соблюдение горизонтальности и герметизируйте стыковые участки.
Опалубочная конструкция подлежит демонтажу через 4 недели после бетонирования.
Как производится правильное армирование монолитной плиты перекрытия
К выполнению работ по армированию следует заранее подготовиться. Потребуются следующие материалы:
- специальные подкладки, обеспечивающие фиксированное положение стальной арматуры относительно внешней поверхности бетонного массива;
- рифленая арматура с диаметром сечения прутка до 12 мм, повышающая способность бетона воспринимать нагрузки;
- приспособление для вязания и отожженная проволока, позволяющие быстро зафиксировать элементы арматурного каркаса.
Для облегчения гибочных операций потребуется специальное приспособление. Нарезку заготовок выполняйте болгаркой, укомплектованной отрезным кругом для металла.
После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сетокИзготовление арматурной решетки выполняйте по приведенному алгоритму:
- Нарежьте стальную арматуру на прутки заданной длины.
- Уложите продольные заготовки на фиксаторы с шагом 15-20 см.
- Привяжите поперечные стержни, соблюдая заданный интервал.
- Привяжите к связанной решетке вертикальную арматуру через каждые 100 см.
- Свяжите сетку верхнего уровня и тщательно закрепите ее к опорам.
При соединении арматуры с перекрытием выдерживайте нахлест, величина которого в 35 раз превышает диаметр стержней.
Как выполняется заливка плиты на несущие стены дома
Монолитная плита перекрытия заливается бетонной смесью, приготовленной из следующих ингредиентов:
- портландцемента с маркировкой М400;
- гравия или щебня размером до 3 см;
- очищенного песка.
Все компоненты раствора смешиваются с водой до получения сметанообразного состояния бетона. Для повышения эффективности замеса используется бетономешалка. Однако, учитывая необходимость в увеличенном объеме смеси, стоит купить готовый бетон, который доставляется на участок работ в специальном миксере.
Процесс бетонирования включает следующие этапы:
- Подачу бетонной смеси в опалубку с арматурой.
- Равномерное распределение бетона по площади будущего перекрытия.
- Трамбование бетонного массива с использованием механического вибратора.
На завершающей стадии осуществляется выравнивание поверхности. Бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении одного месяца и нуждается в дополнительном увлажнении. Ведь в процессе твердения бетона влага постепенно испаряется. Для поддержания постоянной влажности и предотвращения растрескивания поверхность закрывается полиэтиленовой пленкой и регулярно увлажняется.
Заключение
Детально ознакомившись с особенностями технологии, несложно своими силами осуществить монтаж монолитного перекрытия для частного дома, коттеджа или дачи. При самостоятельном выполнении работ достигается значительная экономия денежных средств. Важно использовать качественную бетонную смесь и правильно выполнять армирование перекрытия. До начала строительных мероприятий целесообразно проконсультироваться с профессиональными строителями, которые всегда помогут советом.
Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.
Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.
При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.
Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.
Преимущества монолитных плит перед пустотными
Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.
Основные достоинства монолитных плит:- Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
- Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
- Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
- Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
- Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
- Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие
Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.
Изготовление плиты перекрытия своими руками
Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.
Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:- Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
- Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)
В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.
Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.
- Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
- Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
- Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
- Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты
Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.
Расчет нагрузки
Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.
Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:- Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
- Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей
Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.
Факторы, влияющие на точность расчетов:- Марка бетона
- Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
- Толщина плиты из бетона
- Ширина и длина плиты
В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.
Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.
Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.
Как залить плиту: технология
Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.
Монтаж опалубки
До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.
Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.
Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.
- Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
- Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
- Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
- Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
- Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
- Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.
Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.
Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.
Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия
До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.
Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.
Правила сборки арматурного каркаса:- Резка прутков на куски нужного размера
- Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
- Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
- Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
- Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса
Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.
Важные нюансы армирования:- Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
- Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
- Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
- Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С
Подготовка бетона
До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.
Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:- Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
- Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
- Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду
Бетонирование монолита
Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.
Правила заливки раствором плиты:- Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
- Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
- Проверка ровности и аккуратности заливки
Застывание плиты, уход за бетоном
Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.
Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.
Сколько сохнет бетон при +20С:- 3 суток – 30% прочности по марке
- 14 суток – до 80% прочности
- 28 суток – 100% марочной прочности
При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.
Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.
Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
- Монолитная плита перекрытия своими руками
- Как правильно укладывать плиты перекрытия
- Укладка плит перекрытия: видео-пример
Монолитная плита перекрытия своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.
Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Технология монтажа плит перекрытия монолитных
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:
- Опалубка.
- Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
- Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
- Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
- Гибочное приспособление для арматуры.
- Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).
Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:
- Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
- Установка опалубки типа «палуба».
- Армирование плиты стальными прутами.
- Заливка бетоном.
- Уплотнение бетона.
Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.
Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия
Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.
Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки выполняется таким образом:
- Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
- Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
- На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
- Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
- Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
- В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.
Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.
Армирование монолитной плиты перекрытия
После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.
Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.
Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).
Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.
Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.
Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Правила укладки плит перекрытия
Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:
- Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
- Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
- Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
- Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
- Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
- Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
- Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
- Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
- Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.
Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).
Технология укладки плит перекрытия
В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.
Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:
- Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
- Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
- Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.
Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.
Схема укладки плит перекрытия
Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.
Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.
Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия
Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.
Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.
Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.
Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана
После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.
Этапы работ:
- На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
- Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
- Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
- Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
- Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
- Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.
Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.
Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.
Анкеровка плит перекрытия
Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.
Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.
Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.
Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.
Заделка швов между плитами перекрытия
После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.
Заделка пустот в торцах плит перекрытия
Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.
На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.
Укладка плит перекрытия: видео-пример
Дата: 16 сентября 2017
Просмотров: 2940
Коментариев: 0
Обустройство перекрытий из железобетона производится различными способами. Широко используют плиты, произведенные в заводских условиях, которые устанавливаются с помощью грузоподъемного оборудования. При нестандартной планировке формируется монолитное перекрытие, которое можно самостоятельно изготовить из бетона, усиленного стальной арматурой. Железобетонная панель обладает прочностью, обеспечивает надежную защиту от внешних шумов и эффективно утепляет помещение. Ознакомимся с технологией возведения перекрытий.
Монолитная плита перекрытия – самостоятельное изготовление
Если производить сравнение монолитной основы с перекрытием, изготовленным из стандартных плит, то цельный вариант обладает комплексом преимуществ:
- повышенной прочностью, обусловленной отсутствием стыков и швов в одновременно заливаемой монолитной конструкции;
- равномерным распределением усилий на капитальные стены и основание, связанным с особенностями технологии;
- возможностью выполнения оригинальной планировки, для которой проблематично подобрать серийные элементы.
Самостоятельное выполнение мероприятий по заливке позволяет сформировать надежное перекрытие без использования подъемного крана и привлечения наемных рабочих.
Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие
Монтаж монолитного перекрытия – материалы и технология
Мероприятиям по созданию цельной основы предшествуют проектные работы. На этапе проектирования производится расчет площади поперечного сечения железобетонной основы, подтверждающий устойчивость конструкции под воздействием нагрузок и изгибающих усилий.
В заключительной части расчета приводятся результаты:
- размеры сечения межэтажной плиты;
- рекомендации по сечению арматуры;
- указания по классу бетонного раствора.
Для домов, величина пролета которых не превышает 8 м, подойдет железобетонная плита толщиной 18–20 см. Для самостоятельного сооружения цельного перекрытия следует подготовить материалы и необходимые инструменты.
Для выполнения работ по сооружению опалубки потребуются:
- влагостойкая фанера с ламинированным покрытием толщиной 2–2,5 см;
- доски из прочной древесины толщиной 5–7 см и шириной 15–20 см;
- деревянные брусья квадратного сечения со стороной 10 см;
- опоры телескопического типа, позволяющие зафиксировать конструкцию;
- опорные вилки для фиксации балок, воспринимающих основную нагрузку;
- промышленные или самодельные треноги, обеспечивающие неподвижность стоек;
- набор инструмента (пилка для древесины, уровень, молоток, топор).
Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно
Производство мероприятий по армированию осуществляется с использованием:
- стальных прутков диаметром 1,2–1,8 см;
- проволоки диаметром 1–1,5 мм для вязки арматуры;
- подкладных элементов под прутья;
- вязального крючка;
- специального приспособления для гибки;
- болгарки с отрезным кругом.
Для подготовки и заливки раствора необходимы следующие материалы и оборудование:
- портландцемент марки М500;
- щебень крупностью до 2 см;
- песок без инородных включений;
- техническая вода;
- бетоносмеситель.
Комплекс мероприятий по созданию монолитной основы из железобетона производится после возведения стен на требуемую высоту и выравнивания опорной поверхности.
Стандартная технология предусматривает следующие этапы работ:
- Выполняются необходимые расчеты, подтверждающие требуемый запас прочности конструкции.
- Устанавливается опалубка для перекрытия, технология монтажа которой довольно несложная.
- Производится армирование плиты стальными стержнями, обеспечивающими дополнительный запас прочности.
- Осуществляется заполнение опалубки бетонным раствором, приготовленным согласно проверенной рецептуре с последующим уплотнением массива.
Остановимся детально на специфике выполнения каждого этапа.
Перед деревянной конструкцией монолитная также имеет преимущества, так как является более прочной и надежной
Опалубка для монолитной плиты перекрытия – особенности установки
Обязательным условием качественного выполнения работ является обеспечение горизонтальности опалубки. Осуществляя сборку, важно обратить внимание на тщательную подгонку элементов.
Монтируйте опалубку по следующему алгоритму:
- Отбейте координаты расположения нижней плоскости будущей конструкции, используя нивелир или строительный уровень.
- Произведите установку телескопических опор или деревянных балок, обеспечив шаг между стойками 100 см и расстояние до стен 20 см.
- Выполните укладку ригелей, которые представляют собой металлические балки или деревянные брусья, воспринимающие нагрузку от массы опалубки.
- Закрепите поперечные бруски с интервалом 50 см и прикрепите к ним фанерные листы или обрезные доски, обеспечив отсутствие зазоров.
- Отрегулируйте высоту вертикальных опор, обеспечив совпадение верхнего уровня опалубки с плоскостью стен.
- Смонтируйте вертикальные стенки деревянной опалубки, соблюдая герметичность конструкции.
- Проконтролируйте правильность монтажа опалубки и тщательную подгонку угловых стыков, устраните дефекты.
Демонтаж опалубочной конструкции производится через 30 дней после бетонирования с соблюдением требований безопасности.
Для того чтобы сделать монолитную конструкцию, сначала необходимо выполнить опалубку
Усиление арматурой цельной плиты перекрытия
Завершив установку опалубки, приступайте к двухслойному армированию с формированием квадратных ячеек стороной 15 или 20 см. Формируя арматурный каркас, соблюдайте последовательность операций:
- Нарежьте стальные стержни необходимого размера, руководствуясь результатами выполненных расчетов.
- Сформируйте из продольных и поперечных стержней нижний ярус усиления, подложив в зонах пересечения прутков опоры высотой 30–40 мм.
- Произведите обвязку стыковых участков, используя специальное приспособление и вязальную проволоку.
- Уложите вертикальные фиксирующие элементы из стальной проволоки с интервалом 100 см и прикрепите к ним второй ярус каркаса.
- Соедините обе сетки в единый силовой контур, устанавливая специальные фиксаторы с шагом 40 см.
Выполняя работу, обратите внимание на следующие моменты:
- размещение стыков стержней в шахматном порядке;
- соблюдение величины нахлеста, превышающего диаметр стержня в 40 раз;
- жесткость и неподвижность арматурного каркаса, заливаемого бетоном;
- обеспечение расстояния между сетчатыми каркасами 12–14 см.
Соблюдение указанных рекомендаций позволит сформировать прочный контур усиления.
После того как проведен монтаж опалубки, можно начинать армирование (при помощи металлических прутьев формировать каркас монолитного перекрытия)
Бетонирование
Для заливки целесообразно заказывать готовый бетон, который с помощью бетононасоса подается к месту работ. Это позволит:
- сократить продолжительность заливки;
- обеспечить однородность консистенции;
- повысить прочность;
- исключить ручной труд;
- залить массив за один прием.
Возможен вариант самостоятельного приготовления бетона в бетономешалке с использованием песка, заполнителя и цемента в пропорции 2:2:1 с последующим добавлением воды до сметанообразной консистенции. Обратите внимание на главное условие качественного бетонирования – непрерывную заливку раствора толщиной 20 см по всей площади.
Обязательно необходимо глубинным вибратором или виброрейкой уплотнить бетон, что позволит:
- равномерно распределить гравий в массиве;
- полностью удалить воздушные пузыри;
- заполнить раствором угловые зоны и щели.
После бетонирования необходимо спланировать поверхность, обеспечить неподвижность массива на протяжении 4 недель, закрыть бетон полиэтиленом и периодически его увлажнять.
После того как по все поверхности перекрытия сделана опалубка и проведено армирование, начинают ее бетонирование
Правильное устройство монолитного перекрытия из готовых плит
Произведенные в производственных условиях элементы уже усилены арматурой и не нуждаются в дополнительном армировании, а также сооружении опалубочного каркаса. Однако, при кажущейся простоте монтажа, существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться.
Рекомендации по укладке плит перекрытия
Укладка осуществляется на опорную поверхность стен с соблюдением следующих требований:
- интервал между опорами не должен превышать 9 метров, что соответствует максимальному габариту изделия;
- снятие и транспортировка изделий к месту укладки осуществляется грузоподъемными средствами путем строповки за проушины;
- монтаж производится на спланированную поверхность стен, на которой не допускаются перепады;
- величина опорной поверхности должна составлять 9–15 см, что обеспечивает равномерную передачу усилий;
- запрещается укладывать элементы без бетонирования, технологические зазоры и щели следует заделать раствором;
- при выполнении монтажных работ необходим постоянный контроль горизонтальности поверхности;
- в качестве опорной поверхности могут использоваться только капитальные стены, внутренние перемычки возводятся после монтажа;
Плиты перекрытия – недорогой, удобный и незаменимый, во многих случаях, стройматериал
- при необходимости обустройства проема, он выполняется на стыке соседних панелей, а не на одном элементе;
- установка элементов перекрытия должна осуществляться с гарантированным зазором, составляющим 20–30 мм.
При несоответствии суммарной ширины плит размерам помещения можно уложить их с равномерно расположенными промежутками или оставить щели по краям помещения с последующим их бетонированием.
Технологическая последовательность операций по укладке плит
Работы по монтажу панелей производятся согласно требованиям технологической карты, регламентирующей:
- последовательность операций;
- взаимодействие персонала;
- применяемый инструмент;
- грузоподъемные приспособления.
Основополагающие требования технологии:
- отсчетной точкой при укладке является лестничный пролет;
- контроль расположения выполняется после каждой операции;
- фиксация панелей производится с помощью сварки.
Соблюдение требований техники безопасности является обязательным при выполнении работ.
Любые виды ЖБИ достаточно тяжелы, и плиты перекрытия в том числе
Подготовительные мероприятия, предшествующие укладке
До монтажа необходимо выполнить подготовительные мероприятия:
- Обеспечить идеальную плоскостность опорной поверхности, дефекты которой устраняются раствором.
- Проверить прочность опорного контура, который, при необходимости, укрепляется путем заливки армопояса.
- Смонтировать с интервалом 150 см опорные стойки, которые удержат изделие в случае ошибки при монтаже.
Монтаж пустотелых плит с помощью грузоподъемного оборудования
Установка производится после окончательного твердения бетона с помощью крана. Порядок действий:
- Нанесите слой бетона на опорную поверхность.
- Застропите панель за крепежные проушины.
- Дайте крановщику сигнал и переместите плиту к нужному участку.
- Уложите панель, обеспечив опорную поверхность 12–15 см.
- Подкорректируйте, при необходимости, расположение плиты.
- Отсоедините стропы и продолжайте монтаж.
Помните, что запрещается обеспечивать горизонтальность путем подкладки арматуры или металлических элементов.
В использовании плит перекрытия с пустотами важно соблюдать такие условия, где температурный режим и общий уровень влажности не будет выше нормы
Выполнение анкеровки
Строительный термин «анкеровка» применяется к операции по взаимной привязке плит, которая производится одним из следующих методов:
- с помощью прутков арматуры, приваренных к закладным элементам на торцевой или верхней части;
- кольцевым анкером, напоминающим армопояс, который расположен по периметру панели и после установки бетонируется.
Герметизация швов
В процессе монтажа, после завершения анкеровки, производится герметизация щелей, которые бетонируют раствором М150. При увеличенных зазорах устанавливается широкая доска под панелью, выполняющая функцию опалубки. Пространство между панелями заполняется бетоном, после твердения которого, можно эксплуатировать перекрытие.
Заделка торцевых полостей
С целью теплоизоляции изделий и защиты от промерзания необходимо заполнить полости в торцевых частях панелей одним из следующих материалов:
- минватой;
- цементным раствором;
- готовыми пробками из бетона.
Герметизация производится с обеих сторон на глубину 250–300 мм.
Ознакомление с технологией формирования монолитного перекрытия позволит самостоятельно контролировать выполнение работ на стройплощадке, а также поможет избежать ошибок при выполнении монтажных мероприятий.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.
Устройство
Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.
Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.
Расчет нагрузки
Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:
- временных;
- постоянных.
Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.
Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.
Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.
На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:
- толщина плиты железобетона;
- используемая марка бетона;
- показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
- габариты.
Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.
При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.
Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.
Выбор марки бетона
Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.
- Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
- Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
- М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
- М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
- М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
- М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.
Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.
Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.
Монтаж опалубки
Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:
- установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
- создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.
Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.
Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.
- Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
- Укладываем ригели на стойки.
- Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
- Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
- Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
- Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.
Армирование плиты
Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.
- Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
- Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
- Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
- Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.
Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.
Как залить?
Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.
После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.
Уход после заливки
Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.
При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.
В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.
Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье. Разбор характеристик видов и применения, устройства монолитных перекрытий.
В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий
Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?
- Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
- Сложная конфигурация в плане с «неудачным» расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
- Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
- Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.
Определение требуемой толщины монолитного перекрытия
Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение — отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм — 150мм.
Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.
НДС перекрытий
Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.
Рассмотрим два случая — свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.
Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).
Разница в моментах Мх.
Разница в моментах Му.
Разница в подборе верхнего армирования по Х.
Разница в подборе верхнего армирования по У.
Разница в подборе нижнего армирования по Х.
Разница в подборе нижнего армирования по У.
Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления — ещё и поворот.
Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.
Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование
Бетон отлично работает на сжатие. Арматура — на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).
Расстояние между арматурными стержнями — это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.
В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть — именно здесь возникают наибольшие напряжения.
Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).
В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила «среза») воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор — стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.
Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.
Монтаж арматуры перекрытия.
Заливка перекрытия бетоном.
Расчет монолитного перекрытия пример
Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами. Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?
В расчёте приняты следующие нагрузки:
- Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
- Вес конструкции пола 150 кг/м2.
- Полезная нагрузка 300 кг/м2.
- Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.
Общий вид расчетной схемы.
Схема деформации плит под нагрузкой.
Эпюра моментов Му.
Эпюра моментов Мх.
Подбор верхнего армирования по Х.
Подбор верхнего армирования по У.
Подбор нижнего армирования по Х.
Подбор нижнего армирования по У.
Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:
Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.
Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.
Толщина монолитного перекрытия
В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий, в частных домах толщину перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.
Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).
При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.
Видео: Основные правила устройства монолитных перекрытий
монолитные перекрытия
Планирование идеального дополнения
В монолитном куполе, аугмент является продолжением Airform. Это расширение создает вертикальную поверхность за изгибом купола, где можно установить дверь или окно.
Плавное увеличение достигается путем правильного планирования Airform.
Очень важно знать производителя и размер окна, прежде чем формировать модель Airform. Точные внешние размеры оконного щитка должны соответствовать расчетному размеру аугмента.
Эти измерения помогают вашему архитектору создавать дополнения, которые точно соответствуют вашим окнам. Определение того, будет ли ваш аугмент утоплен или установлен вровень с внешней стороной, создает изменения в вашем Airform. Любое небольшое изменение в измерении может привести к появлению морщин в аугменте.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПЕНУ, пока ОКНА БАКАЛА НЕ НАХОДИТСЯ.
Установка
- Перед накачиванием, используя древесину, обработанную под давлением, постройте каркасные бабки с внешними размерами, чтобы они соответствовали лицевой поверхности аугмента.Для дверных замков с закругленными углами попробуйте использовать Monolithic Quick Corner.
- Надуйте * Airform. Оставьте его раздутым на день или два, чтобы растянуть Airform.
- Понижение давления воды может помочь в установке дверных замков. При необходимости давление может быть снижено до 0,5 дюйма.
- Прикрепите ремень к верхним углам, используя винты или рым-болты.
- Прикрепите ремни к кольям, т-образным стойкам или к какому-либо заземляющему анкеру, чтобы он мог вытащить дверные замки.
- Увеличьте давление водяного столба до 2 дюймов.
- Как только ваше стабильное строительное давление будет достигнуто, пересмотрите доллар, чтобы убедиться, что он все еще ровный и ровный. Внесите необходимые изменения.
- Чтобы убедиться, что баксы остаются на месте, прикрепите баксы к бетонному основанию. Это важно для дверных проемов или проемов, которые доходят до пола. Некоторые окна не рассчитаны на то, чтобы доходить до пола, и их не нужно прикреплять к бетонному основанию.
- Пена не будет прилипать к влаге. Перед нанесением пены полностью высушите Airform, накрыв бетонное основание пластиком, чтобы на Airform не скапливалось больше влаги. Дайте Airform высохнуть. Затем нанесите Monoform Primer с помощью безвоздушного распылителя или нанесите его валиком. Это должно быть очень легкое покрытие (400+ кв. Футов на галлон). Этот грунт был специально разработан для использования в монолитном купольном строительстве. Использование этого грунта позволяет пене лучше прилипать к Airform.Дайте грунтовке полностью высохнуть перед нанесением пены.
- После выравнивания пены снова проверьте выравнивание бакса и внесите необходимые изменения. На данный момент вы готовы установить арматуру в куполе. Каждое увеличение увеличивает цену Airform. Дополнительные типовые сборы будут оцениваться в зависимости от размера и формы дополнений. Однако повышенная стоимость дополнения может компенсировать затраты на размещение окон и дверей другими способами. Осуществимость и цены на большие дополнения рассчитываются в индивидуальном порядке.Бесплатная оценка предлагает общие цены.
* Имейте в виду, что формы воздуха могут растягиваться до двух дней после накачивания. Это растяжение не должно препятствовать установке дверных замков, но вы можете использовать его в своих интересах, если после установки становится трудно выравнивать дверные замки. Просто подтяните их, а затем они могут немного растянуться, чтобы вы могли растянуть их до конца.
Примечание: Первоначально мы представили эту статью в «Сводке новостей», осень 1999 г.
,Как получить монолитный купол дома
Нажмите здесь, чтобы посмотреть более печатную версию.
До того, как первый лопатой грязи когда-либо повернут Что нужно для получения дома с монолитным куполом? Хороший вопрос, у которого нет единого стандартного ответа для всех.
Но вот что советуют и рекомендуют профессионалы Института монолитного купола (MDI), примерно в том порядке, в котором каждый из них должен быть завершен. Мы говорим «грубо», потому что понимаем, что иногда вы можете работать одновременно над более чем одним из этих пунктов.Например, вы можете проводить предварительное исследование, искать дом и пересматривать различные планы куполов одновременно. Это нормально, если вы тщательно выполнили каждую задачу.
I. Предварительное исследование
Если вы еще этого не сделали, начните с изучения всего, что вы можете узнать о желаемом продукте: монолитном куполе. Наш сайт www.monolithic.com — лучшее место для начала. Там вы найдете обширную библиотеку иллюстрированных статей, часто задаваемые вопросы (FAQ), дискуссии по решению проблем, каталог архитекторов и строителей, а также каталог строительной техники и справочные материалы.
Этот справочный материал включает в себя книги, такие как Dome Living: творческое руководство по планированию дома вашей монолитной мечты , купола для завтрашнего дня, тома I и II и Domes and Uses, Vol. II . В него также входят такие помощники, как монолитные купольные изображения, информационный пакет и видео, а также описания учебных семинаров и конференций MDI.
II. Найди Землю
Самый простой способ найти жилье — через агентство недвижимости, брокера, застройщика или кредитное учреждение, действующее в районе, где вы хотите жить.
И в интернете тоже есть помощь. Национальная ассоциация риэлторов имеет филиал под названием «Институт недвижимости риэлторов» (RLI). На своем веб-сайте RLI перечисляет неразвитую недвижимость и сельскохозяйственные угодья, а также брокеров по участкам в вашем регионе. Farms.com поддерживает ссылку на Землю и Ферму с списками жилой и незастроенной земли, запланированной для продажи или аукциона. Landbook.com также может помочь. Он описывает себя как «Рынок для покупки и продажи сельскохозяйственной, горной, рекреационной и сельской недвижимости.
Но ничто не заменит простую грязную работу. Другими словами, делай свой взгляд и разговаривай. Лучшие предложения обычно находят их предполагаемые владельцы, так что выходите. Спросите всех: вашего парикмахера или парикмахера, официантку, банкира и т. Д. Поезжайте по кругу и найдите тот отвратительный, заброшенный участок, который принадлежит кому-то за городом, и он был бы рад продать его по хорошей цене. Это весело!
Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о выборе сайта для дома купола.
III. Исследуйте Ваше Желаемое Свойство
Брокер, разработчик или тот, кого вы планируете купить, вероятно, предоставит вам некоторую документированную информацию о выбранном вами домашнем сайте, такую как план или карта, опрос и ограничения. Но вы все равно должны сделать свою собственную проверку и двойную проверку. Согласуйте с округом, проверьте с соседями, проверьте с инспекторами здания. Проверьте! Проверьте! Проверьте! Это единственный способ избежать разочарования и катастрофы.
Вопросы и исследования должны включать в себя:
Можно ли построить дом на этом сайте? Пройдет ли участок: перколяционный тест, определяющий дренаж почвы для септической системы; тест устойчивости почвы, чтобы видеть, может ли земля поддержать дом; бурение на воду? Как правило, агент округа, местная компания Ready-Mix или крупный застройщик будут знать характеристики почвы дома, так что может не потребоваться подробное тестирование участка.Но коммерческие здания, особенно крупные, требуют тестирования почвы.
Существуют ли местные ограничения или соглашения, которые могут задержать или помешать вам построить купольный дом на этой собственности? Если они есть и даже если они больше не применяются, удалите их или измените к своему удовлетворению перед покупкой. Это может включать просьбу о переселении и / или получении местными жителями, чтобы одобрить ваш выбор архитектуры.
Как вы получаете недвижимость rezoned? В большинстве областей повторное зонирование осуществляется доской зонирования, которая обычно собирается один раз в месяц и рассматривает ваш запрос после того, как ваша заявка на изменение зонирования публикуется в еженедельной местной газете в течение трех последовательных недель.Это опубликованное приложение предупреждает сообщество, чтобы все заинтересованные стороны имели равные шансы принять участие в обсуждении.
В большинстве случаев хорошей идеей будет рассказать соседям о ваших планах строительства. Большинству людей не нравятся сюрпризы, но они действительно ценят ваши усилия, чтобы встретиться с ними и показать им иллюстрации или рисунки вашего купольного дома. Также помогает литература, доступная через MDI или напечатанная на нашем веб-сайте, которая объясняет конструкцию и преимущества монолитного купола.
Помимо местных ограничений, обременена ли собственность государственными или федеральными ограничениями? Такие обременения могут включать дорожные ограничения, которые могут помешать вам построить подъездную дорогу к вашему сайту. Или же они могут включать ограничения, предназначенные для предотвращения развития таких территорий, как водно-болотные угодья, берега озера или берега реки.
Насколько доступна электроэнергия? Вода? Дороги? Канализационные? Все, что еще не существует и должно быть организовано или установлено, означает добавленную стоимость и время.Чтобы избежать неприятных сюрпризов, тщательно изучите все сборы, затраты, процедуры и правила, регулирующие установку электричества, воды, дорог, канализации, пожарных гидрантов и т. Д. Имейте в виду, что некоторые местные бюрократии не будут выдавать разрешение на строительство, если только не планируется септический танк, предварительно одобрен Департаментом здравоохранения.
IV. Планируй свой дом
Компания MDI разработала инструменты, которые в настоящее время размещены на нашем веб-сайте и которые упрощают, ускоряют и, что более важно, делают проектирование вашего купольного дома:
- «Каталог монолитных купольных планов домов», онлайн-каталог заранее спланированных домов, один из которых может соответствовать вашим потребностям;
- «Онлайн-оценка», легко заполняемый, автоматический онлайн-оценщик стоимости, который дает вам реалистичное представление о стоимости строительства;
- «Слово в картинке: как спроектировать свой собственный дом-купол», наводящая на размышления статья с вопросами и комментариями практически обо всем, о чем вы могли подумать, в том числе и о своем куполе.Не забудьте заполнить анкету;
- «Доступное технико-экономическое обоснование дома» предоставляет вам информацию, необходимую для принятия важных решений, касающихся планирования вашего дома. В то время как онлайн-оценщик не предоставляет подробности проектирования, в ТЭО. Как правило, он включает в себя план этажа с отметками, примечаниями, деталями и приблизительными затратами на строительство.
V. Создай свой дом
Варианты доступны. Вы можете выбрать из более чем ста опубликованных планов домов «Монолитный купол», которые имеют размеры от 300 до 5000 квадратных футов, высоту от одного до трех этажей и сложность от одного до нескольких куполов.Вы можете использовать вариацию одного из этих дизайнов. Или, с помощью архитектора или дизайнера, который разбирается в дизайне монолитного купола, вы можете придумать собственный план.
Персонал Monolithic состоит из профессиональных, опытных дизайнеров домов-куполов. На нашем сайте мы также поддерживаем список других дизайнеров и архитекторов.
Независимо от того, какой вариант вы выберете, ваш полный набор архитектурных планов должен включать в себя чертежи куполообразной (ых) конструкции (ий), а также чертежи для сантехники, электропроводки и внутреннего каркаса.В зависимости от правил, действующих в вашем регионе, от вас может потребоваться печать ваших чертежей инженером, зарегистрированным государством (см. IX).
VI. Получить кредит Предварительно одобрено
Установите бюджет рано. Хорошее место для начала — получить предварительное одобрение от одного или нескольких кредитных учреждений. Это можно сделать несколькими способами:
- Рекомендуется подать заявку как минимум в четыре квалифицированных кредитных учреждения.
- Вы можете связаться с кредитором по вашему выбору, чтобы узнать свои квалификационные способности.
- В некоторых случаях вы можете получить предварительное одобрение в местном банке. Вооружившись этой информацией, вы сможете лучше планировать, сколько потратить на землю, улучшения и на дом.
VII. Получить финансирование
Получив одобрение кредита, начните поиск лучшей процентной ставки. Вы можете выходить в интернет и искать ипотечные компании или кликнуть на Список кредиторов нашего сайта. Monolithic постоянно исследует сферу кредитования, ища кредиторов, желающих финансировать купольные предприятия.
Примечание. Вам не нужно использовать кредитора, расположенного в штате, в котором вы планируете построить свой купол. Вы можете сделать общенациональный поиск.
Следующий шаг включает заполнение заявки на кредит, предоставленной выбранным вами кредитором. Он попросит документы, подтверждающие вашу занятость, доход и общее финансовое состояние. Эта проверка может занять 30 дней или дольше.
Если вы впервые покупаете дом, укажите это в своем заявлении. Некоторые кредиторы уделяют новичкам особое внимание.
VIII. Получить разрешение на строительство
«Получение разрешений на строительство», одна из статей нашего сайта, гласит, что в зависимости от области получение разрешения на строительство варьируется от возвышенного до смешного. Другими словами, в некоторых районах это просто и не требует каких-либо или нескольких проверок, в то время как в других регионах практически все, что связано со строительством дома, требует специальной проверки и одобрения. MDI предлагает вам получить список инспекций, которые вам понадобятся, сборы за каждую, время, необходимое для каждой из них, процедуру организации каждой и подтверждающие подписи, необходимые для каждой.
IX. Получите техническую сертификацию
Офис, выдающий разрешение на строительство, должен сообщить вам, нужен ли вам ваш инженерный сертификат. (Смотрите наш список инженеров.)
Во многих юрисдикциях требуется печать инженерной документации. В таких юрисдикциях лицензированный инженер, зарегистрированный в государстве, в котором вы будете строить, должен предоставить и / или проверить техническую документацию и подписать документацию, подтверждающую это действие, прежде чем сооружение будет построено.
Стоимость официально подписанной и проштампованной техники должна быть частью вашего строительного бюджета.Такая документация является дополнительным расходом, потому что инженерная фирма, выполняющая подписание и печать, несет юридическую ответственность за стабильность конструкции.
В некоторых юрисдикциях разрешено поставлять оборудование инженерам, для которых не требуется официальная печать инженера. Если это так в вашей купольной локации, Monolithic может предоставить необходимые документы.
X. Получить предложение
Получив архитектурные чертежи, вы готовы получить предложение. Предложения доступны напрямую из Monolithic или путем выбора производителя куполов из нашего списка производителей куполов.
Предложение включает в себя все компоненты, необходимые для завершения вашего купола, и стоимость каждого. После прочтения предложения, согласования его сумм и условий и подписания, верните его в Monolithic с 25-процентным депозитом. Этот депозит покрывает стоимость вашей Airform, инженерной и стартовой мобилизации.
После того, как Monolithic получит ваше Предложение, мы дадим вам две оценки времени: одну для отправки вашего Airform к вашему местоположению и вторую для начала строительства.
XI. Наймите Подрядчика или Строителя
На своем сайте MDI ведет список подрядчиков и строителей. Но MDI настоятельно рекомендует вам исследовать подрядчика или строителя, прежде чем вы в письменной форме соглашаетесь, чтобы он или она выполняли ваши работы.
Несмотря на то, что он включен в наш список производителей куполов, он может быть новым и не иметь репутации. Но новым строителям куполов легко найти обычных строителей, с которыми они могут работать. В этих случаях хорошей идеей будет позволить генеральному подрядчику быть генеральным подрядчиком, а монолитным куполом — субподрядчиком.
Предметов для проверки: - Проверка обучения и опыта в построении монолитных куполов — как правило, просто завершить семинар по MDI недостаточно. Необходим опыт, такой как стажировка у известного строителя монолитных куполов по ряду проектов.
- Проверка справок — Всегда проверяйте справки застройщика. Доверие, которое вы оба получаете, неоценимо. Все финансовые учреждения потребуют какой-то квалификации строителя. Эти правила будут варьироваться в зависимости от ипотечной компании.
- Осмотр завершенного дома с монолитным куполом. Потратьте время на фактическое посещение и осмотрите, по крайней мере, два дома, построенных подрядчиком или застройщиком. Организовать неформальный, но информативный чат с владельцами.
- Проверьте финансовую стабильность и доверие к подрядчику или застройщику — обратитесь в Better Business Bureau, к местным специалистам по недвижимости, банкам и т. Д. Не разрешайте начинать работу без письменного, подписанного юридического контракта, который вы можете попросить адвоката рассмотреть. ,
- Определите, включил ли ваш подрядчик налог с продаж или добавит его — Налог с продаж, часто называемый налогом на использование, может повлиять на конечную цену вашего дома.Как правило, подрядчики платят налог с продаж; они платят так же, как платят за материалы, использованные для строительства вашего дома; поэтому конечная цена дома не облагается налогом. Тем не менее, некоторые города и округа взимают лицензионные сборы, чтобы построить в своей юрисдикции.
Согласно Dome Sweet Home Гоннеллы, Островского и Херста: «Хороший контракт должен включать следующее:
- дата подписания соглашения
- ваше имя и адрес
- наименование и адрес подрядчика
- номер лицензии подрядчика
- копий всех соответствующих чертежей, чертежей и т. Д.
- наименование лица, которое получит все разрешения и проверки
- все обещания, гарантии и т. Д., Выполненные подрядчиком в письменной форме, включая годовую гарантию
- даты начала и завершения всех этапов работ, которые должны быть выполнены
Особенности устройства- , включая номер модели, цвет, размер
- ежедневных и заключительных уборок
- график платежей
- отказ от механики залогового удержания
- страховая информация
- облигаций оплаты и завершения
- штрафов за позднее завершение
- ответственность за окончательные проверки, зонирование / соответствие здания.»(стр. 104)
XII. Быть вашим собственным подрядчиком
Работа в качестве вашего собственного подрядчика может показаться простым способом сэкономить деньги и сохранить контроль. Но это гораздо сложнее, чем осознает тот, у кого мало опыта в строительстве. Это, конечно, не обязательство для людей с ограниченным временем или низким уровнем разочарования. Хорошая работа в качестве подрядчика обычно означает, что вы должны быть там, почти всегда во время строительства. Вы также будете нести ответственность за наем субподрядчиков.Это влечет за собой проверку рекомендаций и поиск того, кто умеет делать то, что должно быть сделано, и проверку его или ее доступности и сборов.
Кроме того, труднее получить финансирование для самодельных, поэтому это необходимо учитывать.
XIII. Выберите Отделка интерьера, Техника, Столярные изделия и т. Д.
Это весело и увлекательно. Делайте покупки в местных магазинах, таких как Home Depot, Lowe’s, специализированных магазинах, чтобы получить представление о том, что лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам.
Внутренняя отделка включает в себя гораздо больше, чем техника Эта категория включает в себя оборудование и ручки для кухонь, ванных комнат и шкафов для подсобных помещений; светильники для всех комнат; потолочные вентиляторы; сантехника для ванной и кухни, такая как унитаз, ванна, душ, раковина, смесители, держатели для полотенец и бумаги, туалетные столики и т. д.
Столярные изделия — это термин, обозначающий дверные коробки, плинтусы, шкафы, каминные решетки, лестничные перила, карнизы из короны и т. Д. Выбранный вами тип или тип дерева, а также его дизайн и окраска влияют на цену вашего дома.Например, если вы решите поставить в своей главной спальне декоративную корону из вишневого дерева, это будет дорого. Так что рассмотрите варианты и выбирайте внимательно.
XIV. План внутреннего строительства
Это влечет за собой перегородки, электрику, сантехнику, Sheetrock и все последние штрихи. Помните, что поиск качественных товаров по относительно недорогим ценам требует времени и исследований.
Планирование графика строительства, который включает в себя несколько дисциплин и рабочих, может быть сложно.Надежные, квалифицированные специалисты, выполняющие субподрядные работы, такие как слесарное дело, электромонтаж, слесарная обработка и т. Д., Обычно являются занятыми людьми с очень полным графиком работы. Таким образом, в вашем графике должно быть достаточно времени для включения этих различных субподрядчиков в ваши планы.
Помните также, что определенные строительные работы должны быть завершены до начала других работ. Например, сантехника и электричество должны быть на месте перед установкой Sheetrock.
Качественные штрихи занимают время, обычно от шести до девяти месяцев.Но вам не нужна альтернатива: срочному работнику, который делает неаккуратную работу.
Обязательные строительные осмотры также требуют времени и являются еще одним фактором, который может задержать дату вашего приезда.
Как правило, от начала до конца, обычай дома занимает около года. Разработка и финансирование могут добавить три-шесть месяцев к этой оценке. Так что наберитесь терпения.
XV. Спланируйте свой ландшафтный дизайн и внешнюю отделку
Поскольку ландшафтный дизайн настолько гибок и индивидуален, эти планы требуют щедрого личного внимания.Если вы нанимаете профессионального ландшафтного дизайнера, расскажите ему / ей об образе жизни вашей семьи и внешних целях. Выбирайте растения, деревья и кустарники, родные для вашего района, и, если возможно, те, которые требуют небольшого полива и ухода.
Бордюры, ступени, заборы, стены, растения, бассейны, пруды, палубы, освещение, деревья, цветы и кустарники — все это элементы ландшафтного дизайна. Они смягчают внешность, обеспечивая визуальное разнообразие и интерес.
Ваш ландшафтный дизайн может быть гармонией из трех частей. В музыке это приятное расположение нот; вокруг вашего дома, это сочетание размера, роли и уровня глаз (или то, что вы видите, когда смотрите прямо перед собой).Крупные растения и деревья устанавливают визуальные границы и обеспечивают навес. Растения среднего размера служат экранами и очерчивают территорию. Маленькие, такие как почвопокровные растения и цветы, снабжают цветом, рисунком и текстурой (Полное руководство по садоводству «Лучшие дома и сады», , стр. 51).
XVI. Используйте «Контрольный список начала строительства»
Если вы хотите, чтобы ваш купольный дом был построен с наименьшим количеством осложнений, следуйте определенному порядку событий в контрольном списке начала строительства.
Это суммирует первые или предварительные шаги для большинства людей, которые хотят дом с монолитным куполом. Это требует исследований, времени и усилий. С другой стороны, чем больше времени и энергии вы вкладываете в эти предварительные экзамены, тем больше у вас будет уверенности в том, что вы получите желаемый монолитный купол.
И имейте в виду, что MDI здесь, чтобы помочь. Позвоните или напишите нам с любыми вопросами или проблемами, которые могут у вас возникнуть.
Примечание: Эта статья была обновлена в марте 2009 года.
, Установка ERV в монолитном куполе дома
Я установил RenewAire EV130 ERV, маленький, тихий и эффективный на чердаке нашего дома примерно за три часа.
Используемые материалы:
- 2 — 6 «рукава (чтобы пробиться через стену купола)
- 2 коробки (50 ’) изолированного 6″ воздуховода
- 1 — 6 «вентиляционный адаптер
- 2 вентиляционных отверстия на крыше
- 1 рулон серебряной клейкой ленты
- 1 трубка NP1
- 8 самонарезающих винтов из листового металла
- 1 таймер
- 1 единая банда, старая конструкция, электрическая коробка
- 50 ’romex электрический провод
- 1 банка пены в банке
Используемые инструменты:
- Bosch 1/2 «SDS Hammer Drill
- 1/2 «сверло
Долото
- Магазин Vac
- 18v аккумуляторная дрель
- Нож
- маленькая кувалда
- Сабельная пила с металлорежущим лезвием
Пошаговые инструкции:
- Просверлите два отверстия в куполе, одно для входящего свежего воздуха, а другое для вытяжного устройства.Отверстия должны быть на расстоянии около 2 дюймов друг от друга и только до глубины бетона, а не до самого конца купола. Воздух вырезают последним. Я прикрепил 6-дюймовую втулку к бетону и обвел кружком вокруг, чтобы показать мне, как большой, чтобы сверлить отверстия. Затем я просверлил отверстия диаметром 1/2 дюйма примерно на расстоянии 1/2 дюйма от линии. Я хотел сделать бетонное отверстие чуть больше, чем муфта для легкой установки.
- После того, как были пробурены все отверстия по периметру, я просверлил 2 или 3 в центре круга. Затем пришла забавная часть: я использовал свою кувалду, чтобы разорвать круг, который я просверлил.Если вы найдете арматуру, используйте возвратно-поступательную пилу, чтобы вырезать ее из отверстия.
- Теперь, когда у вас есть отверстие в бетоне, выкапывайте пену до тех пор, пока вы не обнажите воздушную форму, но пока не обрезаете воздушную форму. Сделай это в прошлом.
- Вставьте гильзу в отверстие и вспените ее на месте консервированной пеной. Как только мне просверлили обе дырки и рукава вспенились, я пошел на вершину купола. Пометив центр отверстий винтом, я вырезал отверстие в Airform, которое было того же размера, что и рукава, которые я вставил на место.
- Приклейте вентиляционные крышки крыши прямо на Airform. Мои вентиляционные отверстия на крышах были покрыты маслом, поэтому я использовал ПВХ-грунтовку для очистки масла от металла, прежде чем приклеить их к Airform.
- Нанесите исправную линию уплотнения на нижнюю часть вентиляционного отверстия, затем наденьте вентиляционное отверстие на Airform в верхней части отверстия. После того, как я приклеил свое вентиляционное отверстие, я добавил несколько самонарезающих винтов, чтобы удерживать вентиляционное отверстие на Airform. Винты с широкими резьбами обеспечивают лучшее крепление.
- Сделайте подставку для ERV, чтобы сидеть на.Опция: ERV можно подвесить или прикрепить к стене.
- Подсоедините вентиляционные трубы. ERV имеет четыре порта: воздух для рециркуляции, воздух для выпуска, входящий свежий воздух, выпускаемый свежий воздух.
Купола спроектированы немного иначе, чем обычные дома, так как мы кондиционируем воздух на нашем чердаке, а также воздух внизу. Поэтому я решил забрать воздух из одного из вентиляционных отверстий на чердаке и сбросить его в воздухозаборник центрального блока. Это сделало мою работу очень легкой. (Очевидно, есть и другие способы сделать это.В другом доме мы установили вентиляционные отверстия, очень похожие на центральные вентиляционные отверстия переменного тока, для создания впускных и выпускных вентиляционных отверстий.)
Как только я подключил все наши вентиляционные отверстия и установил ERV, мне нужно было установить таймер. Я купил свой таймер онлайн от Умного дома. Позже я увидел его в продаже в Хоум Депо.
Если вам нужна помощь в подключении электрики, обратитесь к электрику. Я использовал коробку «старая конструкция», чтобы установить таймер внизу. Коробка «старой конструкции» — это та, которая вставляется в отверстие в платформе и имеет откидные фланцы, удерживающие коробку на месте.
Мы измеряли уровень CO2 в нашем доме несколько недель назад. Наш график показывает 4 дня чтения.
Мы установили ERV летом и запускали его по 6 часов каждую ночь, с 12 до 6 утра. Работали по ночам, потому что хотели получить как можно более прохладный воздух. Теперь, когда зима, мы запускаем ERV в течение дня. Это приводит к тому, что наш уровень CO2 достигает примерно 800 ppm (частей на миллион), а затем достигает примерно 1500-1800 ppm. Двенадцать сотен ppm считается максимальным для коммерческих зданий (см. Fresh Air и ERVs).Наружный воздух составляет от 500 до 600 промилле. Я подсчитал, что 6 часов было достаточно, чтобы обменять весь воздух в нашем 50-метровом купольном доме.
Другие преимущества, которые мы обнаружили, включали снижение влажности на 10% и действительно заметное различие в том, что мы чувствовали, находясь в доме. Воспитывая четверых детей, мы продолжаем двигаться, но мы чувствовали, что у нас было больше энергии после установки ERV.
Нажмите здесь, чтобы проверить RecoupAerator Whole House Unit ERV!
Примечание: январь 2007 г.
, Учитывая второй этаж? | Монолитно-купольный институт В MDI нас часто спрашивают: «Можем ли мы построить наверху монолитный купол?» или «дешевле построить дом наверху?»
Да, второй этаж может быть спроектирован в доме с монолитным куполом. Тем не менее, мы предлагаем вам учитывать следующие факторы при принятии решения о том, стоит ли устанавливать второй этаж в вашем доме с монолитным куполом
Твоя мечта. Для некоторых людей великая лестница, ведущая с одного этажа на другой, — это произведение искусства и мечта всей жизни, и то, чего они действительно хотят.Если это так, у них должен быть второй этаж и красивая лестница. (Но они также должны помнить, что, когда люди стареют, они больше не хотят подниматься по лестнице.)
Стоимость. Стоимость квадратного фута площади готового пола, как правило, близка к стоимости строительства монолитного купола одного этажа с одинаковыми квадратными метрами. Если стоимость земли высока, построить многоэтажный дом может быть гораздо дешевле, чем купить дополнительную землю для одноэтажного дома большего диаметра.
Огнестойкость. Строительство второго этажа почти всегда требует использования деревянного каркаса в интерьере дома, что, конечно, делает дом более уязвимым для пожара.
Обогрев и охлаждение. Энергоэффективность монолитного купола напрямую связана со способностью самой конструкции накапливать и выделять тепло или холод. Когда внутренняя часть купола нагревается или охлаждается, бетон нагревается или охлаждается, а затем излучает свою температуру обратно в купол.Таким образом, если в куполе имеется более одного этажа, встроенный радиатор менее эффективен.
Дизайн. Лестницы сложно спроектировать. Они редко поддаются идеальным местам в доме. Однако при правильном планировании и проектировании пространство под лестницей может быть использовано для хранения, стеллажей или даже ванной комнаты.
Размер. Купола диаметром 20 футов и более могут вместить второй этаж.
Следующий способ — это только один способ присоединить второй этаж.Иногда инженеру потребуется дополнительная поддержка, используя метод, отличный от того, что мы предлагаем.
Подготовка. Когда ваш корпус монолитного купола будет завершен, постройте внутренние несущие стены, используя стандартные строительные процедуры.
Перед установкой деревянного перекрытия убедитесь, что точки установки выровнены, измеряя расстояние от первого этажа до точки, в которой будет установлена вешалка, при условии, что первый этаж выровнен. Вы также можете использовать уровень сайта или лазерный уровень.Отметьте бетонную стену по периметру, где будут прикреплены вешалки.
Далее балки проходят от несущих стен купола через необходимые внутренние перегородки или несущие перегородки. Расположение балок определяется наиболее эффективным использованием материалов.
Приложение . Каждая деревянная балка крепится к бетонной стене с помощью стандартных напольных балок (Рисунок A).
В тех случаях, когда балка пола встречается с внешней оболочкой, для поддержки веса пола используются подвесные балки и бетонные анкеры.
Каждая стальная вешалка имеет весовой рейтинг. Бетонные анкерные винты также имеют весовые характеристики. Проверьте рейтинг для типа / марки подвесок и винтов, которые вы выбираете, чтобы убедиться, что они соответствуют соответствующему весу.
Поворотный ремень может быть отформован и отформован в соответствии с индивидуальными требованиями.
Вешалки крепятся путем сверления и установки бетонных анкерных винтов через вешалки непосредственно в бетон с заранее определенной маркировкой.
Балки пола затем крепятся к балкам с помощью гвоздей.
Короткие блоки, также называемые перекрестными мостами, добавляются между балками, чтобы предотвратить колебание в полу.
Два слоя фанеры прибиты гвоздями и склеены с помощью деревянного строительного клея на верхних балках, завершающих дополнительную палубу. Пневматический степлер используется для предотвращения скольжения палубы.
Еще один распространенный метод — использование бухгалтерских полос. Ледовая полоса — это деревянная или металлическая полоса, которая крепится болтами к периметру купола с помощью бетонных анкеров на линии уровня второго или третьего этажа.Напольная балка затем может быть прикреплена к рейке.
Помните, что есть и другие способы крепления второго этажа. Для получения более подробной информации об этих и других опциях звоните Monolithic.
Для получения дополнительной информации читайте Вверх и вниз по кругу — Лофты, Лестницы и Подвалы.
напечатано в обзоре весны 2000 г.
,
- 1/2 «сверло Долото
В MDI нас часто спрашивают: «Можем ли мы построить наверху монолитный купол?» или «дешевле построить дом наверху?»
Да, второй этаж может быть спроектирован в доме с монолитным куполом. Тем не менее, мы предлагаем вам учитывать следующие факторы при принятии решения о том, стоит ли устанавливать второй этаж в вашем доме с монолитным куполом
Твоя мечта. Для некоторых людей великая лестница, ведущая с одного этажа на другой, — это произведение искусства и мечта всей жизни, и то, чего они действительно хотят.Если это так, у них должен быть второй этаж и красивая лестница. (Но они также должны помнить, что, когда люди стареют, они больше не хотят подниматься по лестнице.)
Стоимость. Стоимость квадратного фута площади готового пола, как правило, близка к стоимости строительства монолитного купола одного этажа с одинаковыми квадратными метрами. Если стоимость земли высока, построить многоэтажный дом может быть гораздо дешевле, чем купить дополнительную землю для одноэтажного дома большего диаметра.
Огнестойкость. Строительство второго этажа почти всегда требует использования деревянного каркаса в интерьере дома, что, конечно, делает дом более уязвимым для пожара.
Обогрев и охлаждение. Энергоэффективность монолитного купола напрямую связана со способностью самой конструкции накапливать и выделять тепло или холод. Когда внутренняя часть купола нагревается или охлаждается, бетон нагревается или охлаждается, а затем излучает свою температуру обратно в купол.Таким образом, если в куполе имеется более одного этажа, встроенный радиатор менее эффективен.
Дизайн. Лестницы сложно спроектировать. Они редко поддаются идеальным местам в доме. Однако при правильном планировании и проектировании пространство под лестницей может быть использовано для хранения, стеллажей или даже ванной комнаты.
Размер. Купола диаметром 20 футов и более могут вместить второй этаж.
Следующий способ — это только один способ присоединить второй этаж.Иногда инженеру потребуется дополнительная поддержка, используя метод, отличный от того, что мы предлагаем.
Подготовка. Когда ваш корпус монолитного купола будет завершен, постройте внутренние несущие стены, используя стандартные строительные процедуры.
Перед установкой деревянного перекрытия убедитесь, что точки установки выровнены, измеряя расстояние от первого этажа до точки, в которой будет установлена вешалка, при условии, что первый этаж выровнен. Вы также можете использовать уровень сайта или лазерный уровень.Отметьте бетонную стену по периметру, где будут прикреплены вешалки.
Далее балки проходят от несущих стен купола через необходимые внутренние перегородки или несущие перегородки. Расположение балок определяется наиболее эффективным использованием материалов.
Приложение . Каждая деревянная балка крепится к бетонной стене с помощью стандартных напольных балок (Рисунок A).
В тех случаях, когда балка пола встречается с внешней оболочкой, для поддержки веса пола используются подвесные балки и бетонные анкеры.
Каждая стальная вешалка имеет весовой рейтинг. Бетонные анкерные винты также имеют весовые характеристики. Проверьте рейтинг для типа / марки подвесок и винтов, которые вы выбираете, чтобы убедиться, что они соответствуют соответствующему весу.
Поворотный ремень может быть отформован и отформован в соответствии с индивидуальными требованиями.
Вешалки крепятся путем сверления и установки бетонных анкерных винтов через вешалки непосредственно в бетон с заранее определенной маркировкой.
Балки пола затем крепятся к балкам с помощью гвоздей.
Короткие блоки, также называемые перекрестными мостами, добавляются между балками, чтобы предотвратить колебание в полу.
Два слоя фанеры прибиты гвоздями и склеены с помощью деревянного строительного клея на верхних балках, завершающих дополнительную палубу. Пневматический степлер используется для предотвращения скольжения палубы.
Еще один распространенный метод — использование бухгалтерских полос. Ледовая полоса — это деревянная или металлическая полоса, которая крепится болтами к периметру купола с помощью бетонных анкеров на линии уровня второго или третьего этажа.Напольная балка затем может быть прикреплена к рейке.
Помните, что есть и другие способы крепления второго этажа. Для получения более подробной информации об этих и других опциях звоните Monolithic.
Для получения дополнительной информации читайте Вверх и вниз по кругу — Лофты, Лестницы и Подвалы.
напечатано в обзоре весны 2000 г.
,