Монтаж монолитного перекрытия: устройство и технология монтажа монолитной плиты

Содержание

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству. 

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

  • Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними  – 1 метр, а от стен – 20 см.
  • Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
  • Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
  • Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
  • Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема. 

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным. 

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см. 

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие  – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

Устройство монолитного перекрытия — порядок работ

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Порядок работ по устройству монолитного перекрытия

При сооружении междуэтажных перекрытий, использовать в работе можно самые различные техники, но монолитное перекрытие, хотя и не является дешевым и простым в установке, совмещает в себе прочность, универсальность по отношению к использованию традиционных жб плит, и возможность проведения практически всех этапов работы самостоятельно.


Все эти качества, выводят такой тип перекрытий на одно из первых мест по популярности. К тому же, устройство монолитного перекрытия можно произвести без использования крупной тяжелой техники, что позволит сократить затраты.

Подготовка к монтажу

Очень досконально, все шаги создания конструкции, а также материалы, которые для этого будут необходимы, описывает технологическая карта на устройство монолитного перекрытия. Ее можно найти в интернете. Это достаточно объемный документ, в котором описываются не только основные виды работ, но и предельно подробно расписан каждый их этап.

Подробное ее изучение, дает возможность полностью понять весь процесс, и получить точное представление о том, как укладывать и заливать плиты перекрытия, а здесь мы рассмотрим только основные моменты, связанные с сооружением такой конструкции.

Перед тем, как начинать, следует ознакомиться еще с одним важным документом – СНиП на монтаж плит перекрытия. В этом документе есть необходимые данные, которые потребуются для расчета параметров будущей плиты.

 

Такой расчет лучше доверить профессионалам, но если есть желание, или нет возможности к ним обратиться, то применив этот документ можно произвести нужные расчеты самостоятельно.

Процесс монтажа

Как и во всех работах, первым, что нужно будет сделать, будет приобретение всевозможных материалов и приспособлений. В частности, для изготовления опалубки, потребуется или разборная конструкция, которую можно арендовать у строительных фирм, либо материал для собственноручного изготовления этой конструкции.

Если монтаж будет производиться своими руками, то для опалубки нужно приготовить фанеру влагостойкого типа, или доски. Фанера должна быть не меньше 2 сантиметров толщиной, а доски – не менее 2,5 сантиметров.

При возведении постройки, в некоторых случаях может понадобиться устройство специального укрепляющего элемента. Его называют монолитный пояс под плиты перекрытия. Он представляет собой армированную бетонную ленту, проходящую по периметру здания и являющуюся опорой для сооружаемой конструкции.

  • Начинается процесс монтажа плиты, с установки стоек или опор, которые будут поддерживать плиту во время ее монтажа и застывания. Их устанавливают с определенным шагом – он регулируется расстоянием между балками перекрытия и его размером.
  • Далее устанавливаются продольные балки. Их нужно уложить в специальные крепления на установленных ранее опорах. В народе эти крепления называют «короны» или «вилки». При укладке балок, нужно учесть, что поверхность опалубки должна быть строго горизонтальной. Все балки укрываются фанерой или досками. После формирования плиты, эти части опалубки нужно будет снять, так что необходимо учесть эти нюансы их установки.
  • Когда балки уложены, можно начинать сборку горизонтальной части опалубки, с проверкой горизонтальности плоскости. Она должна соблюдаться абсолютно по всей площади.
  • При сборке, следует уделить внимание тому, насколько ровной получится плоскость – от этого зависит, насколько ровным будет потолок, которым является нижняя ее часть. Для того, чтобы получить плоскость наиболее высокого качества, а так же для предотвращения вытекания бетона в щели, укладывается гидроизоляционная пленка.
  • Далее устанавливаются вертикальные элементы. Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом. Нужное расстояние указано в СНиПе.
  • После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.
  • Второй слой сетки монтируется на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей плиты. Чтобы закрепить два слоя сетки на необходимом расстоянии, из арматурных прутков сгибаются специальные подставки. Все слои сетки и все ее элементы, связываются между собой вязальной проволокой.
  • Когда арматура уложена, а все элементы опалубки находятся на своих местах, начинается процесс заливки раствора. Марку бетона выбирают не просто так, а исходя из данных по предполагаемой нагрузке на плиту. Не стоит забывать, что все технологические отверстия в получаемой плите, необходимо заранее огородить специально изготовленными коробами.
  • После заливки раствора, его необходимо протрамбовать специальным вибростанком для бетона. Это позволит сделать залитое перекрытие более однородным по структуре, а также выгонит все образовавшиеся при заливке пузыри воздуха.
  • Полученная поверхность увлажняется в течении недели с момента заливки раствора. После этого, постоянное увлажнение не требуется. Но, контролировать высыхание поверхности все же нужно.
  • Для полного застывания бетона может потребоваться до 30 дней. Все зависит от выбранной марки бетона и толщины создаваемой конструкции.

По прошествии указанного срока, опалубка полностью снимается, а перекрытие готово к использованию.

Заключение

При возведении дома с использованием монолитных конструкций, общая смета может получиться довольно большой. Но, можно существенно снизить стоимость работ, если монтаж перекрытия произвести самостоятельно.

Человеку, не знакомому со строительными технологиями, конечно, браться за такое сложное мероприятие не стоит. Лучше поручить все мастерам, но если есть строительные навыки, или опыт возведения подобных конструкций, то строительство можно полностью произвести своими руками.

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия — устройство и монтаж своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:
  • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
  • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
  • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
  • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
  • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
  • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:
  • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
  • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:
  • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
  • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
  • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
  • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:
  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:
  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:
  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:
  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.

Важные нюансы армирования:
  • Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
  • Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
  • Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
  • Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:
  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:
  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:
  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками, видео

На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.

Вам будет интересно узнать о:

Инструкция: расчет и монтаж опалубки
Подведем итог:
Часто задаваемые вопросы

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки
 
Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.
 

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.
 

 
2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки
 
Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.
 

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.
 

 
3 Расставляем первичные балки
 
Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.
 


 

 
4 Выставляем промежуточные стойки
 
Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.
 

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.
 

 
5 Проверяем горизонтальность
 
После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.
 

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.
 

 
6 Расставляем вторичные балки
 
Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.
 

 

 
7 Расстилаем влагостойкую фанеру
 
Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.
 

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
7 Финальная проверка
 
Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.
 
Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.
 

Подведем итог:
 
На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

 

 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

 
 
Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

 
 
Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Ответ: Да нужно обязательно.

Монтаж и устройство монолитного перекрытия

При разработке проекта двухэтажного индивидуального дома закономерно встает вопрос, какое перекрытие делать между этажами? Наиболее распространённым и универсальным способом считается монтаж готовых железобетонных плит. Однако такой процесс невероятно трудоёмкий и требует помощи специальной техники – подъемного крана. Бывает, что земельный участок расположен в труднодоступном месте, и кран не может подъехать к объекту. Или предполагается строительство дома нестандартной формы или размера. В таких случаях строительная фирма «Строй 17» использует монолитное перекрытие. В чем преимущества данной конструкции, и каковы особенности ее монтажа мы рассмотрим детальнее.

С чего начать монолитное перекрытие?

 Сложный строительный процесс по производству монолитных перекрытий требует поэтапного решения поставленных задач:

  • Разработка проектной документации. Только специалисты могут правильно рассчитать необходимую толщину перекрытия и его армирование. Не стоит делать на глаз без проекта, поскольку строительные материалы стоят дорого, и вы можете необоснованно понести материальные затраты;
  • Поиск квалифицированных специалистов. Новый дом вы строите на всю жизнь, и важно на этапе строительства все работы выполнить качественно. Строительная фирма «Строй 17» – надежный партнер с великолепной деловой репутацией. Сотни счастливых клиентов подтвердят высокий уровень квалификации и высшую степень ответственности наших специалистов.

Использовать монолитные перекрытия допускается не только при наличии определенных обстоятельств, но и в любых других случаях. Если вы видите целесообразность использования данного вида перекрытий, в этом нет ничего преступного.

Особенности технологии укладки монолитного перекрытия

 Преимущественно при строительстве 2-х этажных загородных домов применяется монолитная плита толщиной от 180 до 200 мм. При изготовлении массивных плит понадобятся следующие материалы:

  • Опалубка;
  • Опоры. Рекомендуется устанавливать 1 опору на каждый квадратный метр;
  • Арматура;
  • Бетон;
  • Вспомогательные приспособления для армирования (фиксаторы, подставки).

Подготовив все необходимое, далее следует приступить непосредственно к монтажу монолитных плит. Данная технология включает в себя следующие этапы:

  • Предварительный расчет будущего перекрытия, если в проекте пролет имеет ширину более 7 метров или конструкция предполагает использование колон в качестве опоры;
  • Сооружение опалубки.

Монтаж монолита начинается с возведения горизонтальной опалубки, которая станет формой при заливании бетона. Если вы выполняете строительные работы самостоятельно – используйте ненужные доски или фанеру. При возможности лучше и удобнее арендовать готовую съемную металлопластиковую опалубку. При выполнении монтажных работ рекомендуем придерживаться следующих этапов укладки плит:

  • Установка вертикальных стоек. В качестве стоек чаще всего используют бревна, металлические конструкции, деревянные доски;
  • Укладка ригеля поверх стоек. Чтобы удерживать опалубку используйте брусья;
  • Укладка горизонтальной опалубки поверх ригеля. Важно, чтобы края опалубки плотно соприкасались со стеной и не оставляли ни единого просвета;
  • Подгон высоты стоек. При правильном монтаже стойки остаются вровень с верхним краем кладки новой стены;
  • Формирование вертикальных звеньев опалубки. Края монолита могут пересекать стену на 140-150 мм;
  • Контрольные замеры. Проверяем точность горизонтального и верхнего края.
  • Армирование.

Арматурный каркас производится в виде секций. Оптимальный размер секторов 180- 200 мм.

  • Заливание бетона.

Хотите получить безупречную монолитную плиту перекрытия? Специалисты рекомендуют делать заливку одним разом без перерывов. Предварительно рекомендуется установить зазоры для проведения будущих коммуникаций.

После заливки бетоном специалисты проводят трамбовку покрытия специальным вибростанком. Это позволяет предотвратить неравномерное распределение бетона и устранить имеющиеся пустоты воздуха.

Далее монолитное перекрытие должно просушиться в течение 28 дней. Рекомендуется в течение 7 дней поверхность перекрытия немного смачивать водой. Таким образом, через месяц допускается убирать опалубку, ведь монолитная плита перекрытия готова!

Ключевые достоинства монолитных плит перекрытия

 Специалисты компании «Строй 17», занимающейся строительством домов в Харькове и Харьковской области более 10 лет, делятся своим опытом и выделяют следующие преимущества монолитных плит перекрытия:

  • Монолитное перекрытие признано надежным, прочным и износоустойчивым. Даже вследствие взрыва бытового газа перекрытие не разрушится;
  • Возможность использования плит независимо от площади перекрытия. Сборные плиты подходят лишь для сооружений определенных размеров;
  • Укладка плиты происходит непосредственно на объекте;
  • Работы производятся без подъемного крана;
  • Срок эксплуатации плиты более 100 лет;
  • Пожаробезопасная конструкция.

После завершения укладки монолитной плиты перекрытия не понадобится осуществлять дополнительные уходовые действия, которых требует деревянное перекрытие.

Однако следует остановиться и на недостатках монолитных перекрытий. При укладке монолита потребуется дополнительный слой гидроизоляции и звукоизоляции. Данный вид перекрытий подходит не для всех построек. Из-за большого веса плиты ее нельзя укладывать в деревянных или бревенчатых домах.

Приемлемая цена и великолепные технические характеристики возвели монолитные перекрытия в ранг популярных и востребованных типов плит перекрытия.

Монолитное перекрытие: разновидности, преимущества и монтаж

Здания невозможно представить без перекрытий, для изготовления которых используют бетонную смесь и арматуру. Перекрытия имеют повышенную прочность и способны выдерживать большие напряжения. Железобетонные элементы конструкции монтируют различными методами. В одних случаях монтаж осуществляется железобетонными изделиями, изготовленными на заводах ЖБИ. По другой технологии сооружается монолитная плита перекрытия, основу которой составляет бетонный раствор и арматура диаметром 8-12 мм. Рассмотрим монтаж цельной плиты. Разберемся, как правильно сделать первый шаг.

Сборная и монолитная плита перекрытия – варианты конструкций

При возведении жилых и производственных зданий строителями сооружаются различные виды железобетонных перекрытий:

  • сборные. Для их изготовления используется необходимое количество стандартных железобетонных панелей, изготовленных в производственных условиях. Выбор длины плиты выполняется с учетом нужного расстояния между капитальными стенами. После укладки с помощью грузоподъемного оборудования готовых изделий производится их анкеровка и выполняется герметизация рабочего шва между торцами панелей;
  • сборно-монолитные. Технология формирования перекрытий сборно-монолитного типа похожа на метод обустройства сборных конструкций. Готовые плиты укладываются на опоры, функцию которых выполняют несущие стены строения. После фиксации уложенных плит арматурой выполняется заливка бетонного слоя толщиной не менее 100 мм. Высота перекрытия включает толщину плиты и высоту залитого поверх бетона;
Одним из самых надежных и недешевых перекрытий в строительстве, является монолитное перекрытие
  • монолитные. Для сооружения цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Процесс сооружения цельной конструкции предусматривает установку щитовой опалубки, сборку и размещение внутри нее арматурного каркаса, а также последующую заливку бетонного раствора. Важно правильно выполнить расчет опалубки с учетом планируемой нагрузки на перекрытие. Владея технологией монтажа, все работы несложно произвести своими силами.

Частные застройщики отдают предпочтение монолитным конструкциям благодаря простоте, возможности самостоятельного сооружения, а также отсутствию необходимости использования грузоподъемного оборудования. Не обязательно сооружать щитовую опалубку из древесины, если принимается решение сформировать перекрытие по профнастилу монолитное. В этом случае нижняя поверхность перекрытия, образованная металлопрофилем, не требует дополнительной отделки. Выбирая разновидность железобетонной плиты, руководствуйтесь требованиями проектной документации и учитывайте конструкцию здания.

Достоинства и недостатки укладки перекрытий монолитного типа

Планируя устройство монолитного перекрытия для собственного дома или дачи, следует детально изучить преимущества монолитной конструкции по сравнению со сборным и сборно-монолитным вариантом и проанализировать ее слабые стороны.

Основные достоинства цельной железобетонной плиты перекрытия:

  • увеличенная прочность монолитного железобетона. В конструкции цельной железобетонной основы отсутствуют швы и зона стыковки, которые имеются в сборном варианте перекрытия;
  • выравнивание усилий, создаваемых весом элементов здания, на коробку строения и фундаментную основу. Нагрузка равномерно передается по всему периметру опорной поверхности;
  • возможность сооружения перекрытий разнообразной формы для реализации нестандартных проектов оригинальных зданий. При этом в качестве опорных элементов могут использоваться колонны, а также несущие стены;
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона
  • возможность претворения в жизнь замыслов архитекторов, связанных с сооружением балконов выносного типа на железобетонной консоли перекрытия. Увеличенный запас прочности таких конструкций гарантирован;
  • жесткость монолитной плиты, сформированной между этажами строения. Цельная конструкция не имеет возможности смещаться в поперечной плоскости и продольном направлении;
  • возможность осуществления монтажных работ своими руками. Отсутствует необходимость использования кранового оборудования для подъема к месту монтажа тяжелых плит из железобетона.

К неоспоримым преимуществам цельной конструкции также относится долговечность. Продолжительность эксплуатации правильно забетонированного перекрытия превышает столетие.

Наряду с комплексом достоинств, имеется ряд недостатков:

  • увеличение продолжительности строительных работ, связанное с длительным набором бетонным массивом эксплуатационной прочности;
  • необходимость использования увеличенных объемов бетонной смеси, которую желательно заливать за один прием с помощью бетононасоса.

Анализ достоинств конструкции и изучение недостатков позволяет утверждать, что монолитное перекрытие превосходит сборный вариант по большинству показателей.

Монтаж монолитного перекрытия – пооперационная технология

К выполнению работ по монтажу монолитного перекрытия своими руками между этажами здания следует приступать только после тщательного изучения технологии, которая предусматривает следующее этапы работ:

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит
  1. Выполнение прочностных расчетов железобетонных плит.
  2. Подготовку необходимых стройматериалов, инструмента и оборудования.
  3. Сборку опалубочной конструкции и обеспечение ее герметичности.
  4. Изготовление арматурного каркаса и размещение его внутри опалубки.
  5. Приготовление бетонной смеси и заполнение готовым раствором опалубки.

Каждый из указанных этапов работ имеет свои особенности. Остановимся более детально на специфике выполнения главных стадий.

Выполнение расчетов нагрузочной способности

Все нагрузки, которые действуют на монолитный железобетон во время эксплуатации, делятся на следующие разновидности:

  • постоянно действующие усилия. К ним относятся нагрузки, которые создаются весом коробки строения, массой находящихся внутри здания перегородок, а также конструкцией кровли;
  • нагрузки переменного характера. Их величина определяется весом инженерных сетей, массой отделочных элементов, мебели. От количества людей внутри строения также зависит величина временных нагрузок.

Нагрузочная способность монолитных плит зависит от толщины железобетонного массива. Для обеспечения требуемого запаса прочности плиты при нагрузке 500 кг на 1 кв. м необходимо выдержать толщину железобетонного массива, равную 0,2 м. Величина нагрузки плиты перекрытия, определяется на основании специальных расчетов. Важно учитывать условия эксплуатации плит, чтобы не допустить их растрескивания.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта

На точность прочностных расчетов влияют следующие факторы:

  • размер расчетных усилий, действующих на единицу площади перекрытия;
  • маркировка используемого бетонного раствора;
  • толщина формируемой плиты из армированного бетона;
  • длина и ширина конструкции, перекрывающей пространство между этажами.

На основании расчетов определяется размер сечения арматуры, которая демпфирует изгибающие моменты и усилия растяжения. Без специальной инженерной подготовки самостоятельное выполнение расчетов проблематично. Поручите расчетные операции профессиональным строителям или выполните вычисления в онлайн-режиме с помощью специального калькулятора, размещенного на профессиональных сайтах.

Как формируется щитовой каркас с помощью несъемной опалубки

Опалубка для монолитной плиты перекрытия изготавливается на основе следующих стройматериалов:

  • влагостойкой фанеры, толщина которой составляет 2-2,5 см. Ламинированное покрытие фанеры облегчит ее демонтаж после застывания раствора;
  • гладких досок, изготовленных из прочного пиломатериала. Для сборки щитов используйте доски, толщина которых составляет 4-5 см, а ширина 18-20 см;
  • металлических опор телескопического типа или обычных бревен диаметром 15 см. Стойки используются для обеспечения неподвижности опалубки;
  • деревянных брусьев, используемых для поддержания опалубочного каркаса. Брусья выполняют функцию поперечных элементов опалубочной конструкции.

Для сборки опалубки подготовьте также метизы и необходимые столярные инструменты. Не забудьте о строительном уровне, позволяющем проконтролировать горизонтальность конструкции.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

При сборке опалубки соблюдайте последовательность операций:

  1. Начертите на стенной поверхности уровень размещения опалубочных щитов.
  2. Произведите установку опорных элементов с интервалом между ними 100 см.
  3. Уложите на вертикальные опоры металлопрофиль или поперечные бруски.
  4. Разложите фанерные листы или подготовленные доски и прочно закрепите их.
  5. Прибейте по контуру опалубочной конструкции вертикальную окантовку.
  6. Проверьте соблюдение горизонтальности и герметизируйте стыковые участки.

Опалубочная конструкция подлежит демонтажу через 4 недели после бетонирования.

Как производится правильное армирование монолитной плиты перекрытия

К выполнению работ по армированию следует заранее подготовиться. Потребуются следующие материалы:

  • специальные подкладки, обеспечивающие фиксированное положение стальной арматуры относительно внешней поверхности бетонного массива;
  • рифленая арматура с диаметром сечения прутка до 12 мм, повышающая способность бетона воспринимать нагрузки;
  • приспособление для вязания и отожженная проволока, позволяющие быстро зафиксировать элементы арматурного каркаса.

Для облегчения гибочных операций потребуется специальное приспособление. Нарезку заготовок выполняйте болгаркой, укомплектованной отрезным кругом для металла.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток

Изготовление арматурной решетки выполняйте по приведенному алгоритму:

  1. Нарежьте стальную арматуру на прутки заданной длины.
  2. Уложите продольные заготовки на фиксаторы с шагом 15-20 см.
  3. Привяжите поперечные стержни, соблюдая заданный интервал.
  4. Привяжите к связанной решетке вертикальную арматуру через каждые 100 см.
  5. Свяжите сетку верхнего уровня и тщательно закрепите ее к опорам.

При соединении арматуры с перекрытием выдерживайте нахлест, величина которого в 35 раз превышает диаметр стержней.

Как выполняется заливка плиты на несущие стены дома

Монолитная плита перекрытия заливается бетонной смесью, приготовленной из следующих ингредиентов:

  • портландцемента с маркировкой М400;
  • гравия или щебня размером до 3 см;
  • очищенного песка.

Все компоненты раствора смешиваются с водой до получения сметанообразного состояния бетона. Для повышения эффективности замеса используется бетономешалка. Однако, учитывая необходимость в увеличенном объеме смеси, стоит купить готовый бетон, который доставляется на участок работ в специальном миксере.

Процесс бетонирования включает следующие этапы:

  1. Подачу бетонной смеси в опалубку с арматурой.
  2. Равномерное распределение бетона по площади будущего перекрытия.
  3. Трамбование бетонного массива с использованием механического вибратора.

На завершающей стадии осуществляется выравнивание поверхности. Бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении одного месяца и нуждается в дополнительном увлажнении. Ведь в процессе твердения бетона влага постепенно испаряется. Для поддержания постоянной влажности и предотвращения растрескивания поверхность закрывается полиэтиленовой пленкой и регулярно увлажняется.

Заключение

Детально ознакомившись с особенностями технологии, несложно своими силами осуществить монтаж монолитного перекрытия для частного дома, коттеджа или дачи. При самостоятельном выполнении работ достигается значительная экономия денежных средств. Важно использовать качественную бетонную смесь и правильно выполнять армирование перекрытия. До начала строительных мероприятий целесообразно проконсультироваться с профессиональными строителями, которые всегда помогут советом.

Метод укладки ковровой плитки | Ковровые покрытия для склада

Метод укладки ковровой плитки

Одним из основных преимуществ ковровой плитки является ее гибкость. Ковровая плитка предлагается не только в гораздо более широком диапазоне узоров, цветов и дизайнов по сравнению с ковровым покрытием от стены до стены; Способы укладки ковровой плитки варьируются от различных рисунков и макетов, чтобы немного изменить их, до даже тонкого выбора ковровой плитки.

Варианты укладки квадратной ковровой плитки действительно ограничены, однако они дают возможность создавать рисунки и узоры, которые невозможно получить с помощью широкотканого ковра.По сути, вы можете поворачивать плитки или смещать их, чтобы создавать рисунки.

  • Метод укладки монолитной ковровой плитки — самый простой способ укладки ковровой плитки. Все квадраты вашей ковровой плитки устанавливаются в одной ориентации, аккуратными рядами и столбцами.
  • Метод укладки кирпичной ковровой плитки производится путем смещения рядов квадратов ковровой плитки на половину ширины плитки, создавая узор, похожий на кирпич.
  • Метод укладки ковровой плитки Ashlar аналогичен кирпичной планировке, но вместо того, чтобы смещать каждую строку на половину ширины плитки, каждый столбец смещен на половину плитки, создавая вертикальный узор, похожий на кирпич.
  • При установке четвертьоборотной ковровой плитки Метод ковровые плитки укладываются аккуратными рядами и столбцами, но каждая плитка поворачивается на 90 градусов по сравнению с плитка перед ней.Это популярный вариант укладки плитки однотонного цвета, поскольку он добавляет тонкий, но все же заметный узор.
  • Метод произвольной укладки ковровой плитки заключается в укладке квадратов ковровой плитки без учета ориентации или направления рисунка плитки. Если ваша плитка имеет абстрактный, органичный узор, это может хорошо подойти, но менее подходит для плитки с более жестким геометрическим рисунком.

(PDF) Особенности конструкции и монтажа монолитного бетонного пола

161

161

2. Bischoff, P. H .; Валсангкар, А. Дж .; Ирвинг Дж. Использование волокон

и армирования сварной проволокой при строительстве плит на грунте

. Практический журнал по проектированию и строительству

, Том 8, №1, 1 февраля 2003 г., с. 4146.

3.ACI 360R-92. Проектирование плит по сортам. Строительная техника

тротуары и осмотр, тротуары инструкция по бетонной укладке

tice. Часть 2. Farmington Hills: American Concrete Insti-

tute, 2001. 800 с.

4. BS 8203. Свод правил по укладке листового и

плиточного пола. Лондон, Британский институт стандартов, 1987. 28 с.

5. Справочник по бетонному полу, Швеция, 1996. 292 с.

6. Juoèiûnas, S .; Iogas, В.Методика расчета

толщины монолитного бетонного перекрытия. В: Бетон

и железобетон (Betonas ir gelþbetonis). Труды —

конференций, проведенных в Каунасе, Литва, 20–23 апреля

2002. Каунас: Технология, 2002, с. 111115 (на литовском —

нян).

7. Завадскас, Э.К .; Каклаускас, А .; Banaitienë, N. Анализ множественных критериев

жизненного цикла здания (Pastato gyvavimo

processso daugiakriterinë analizë).Вильнюс: Техника, 2001.

380 с. (на литовском языке).

8. Мигилинскас Д. Влияние выбора методов нормализации

на конструирование, включая адаптацию теории игр.

Технологическое и экономическое развитие экономики

(Ûkio technologinis ir ekonominis vystymas), Том IX, № 2,

Вильнюс: Техника, 2003, с. 7379 (на литовском языке).

9. ТФ 700Р-03. Конструкция плиты на грунтовом фундаменте. Hart-

ford: Институт армирования проволоки, 1981.36 п.

10. Промышленный бетонный пол (Betonboden im Industrie-bau).

Verlag Bautechnik, 1998. 180 с. (на немецком).

11. TM 5-809-1 / AFM 88-3. Бетонные плиты перекрытия уровня

подвержены большим нагрузкам. Вашингтон: Штаб-квартиры

Армии и ВВС, 1987. 40 с.

12. TF 705-R-01. Формулы успеха инновационные способы

армировать плиты на земле. Финдли: Проволочная арматура

институт

, 2002.8 шт.

13. Бетон, армированный стальными волокнами. Саншайн: Сморгонская АРК,

1998. 71 с.

14. Falkner, H .; Teutsch, M .; Клинкерт, Х. Прочность на изгиб бетона, армированного стальной фиброй

(Leistungsklassen von

Stahlfaserbeton). Бельгия: Брауншвейг, 1999. 46 с. (на немецком языке

).

V. iogas, S. Juoèiûnas  / ЖУРНАЛ ГРАЖДАНСКОГО ИНЖЕНЕРА И УПРАВЛЕНИЯ  2005, Том XI, № 2, 153–162

MONOLITINIØ BETONINIØ GRINDØ PROJEKTAVIMAS IR ÁRENGIMJO TECHNÞiogas, S. Juoèiûnas

S a n t r a u k a

Analizuojamos monolitiniø betoniniø grindø projektavimo, árengimo technologijø ir vykdytojø parinkimo problemos bei

irøbeáni i. Nagrinëjama metalinio pluoðto kiekio, jo techniniø charakteristikø

átaka betono stipriui lenkiant, ávertinant betono stiprio klasæ ir monolitiniø betoniniø grindø nuovargá. Ávairiems monolitiniø

betoniniø grindø konstrukciniams sprendimams pateikiami siûliø iðdëstymo sprendimai, atsiþvelgiant á grindø storá,

armavimo tipà ir naudoto betono miðinis.Efektyviai grindø árengimo technologijai nustatyti atlikta

monolitiniø betoniniø grindø pagrindiniø konstrukciniø elementø árengimo iðlaidø lyginamoji analysis. Remiantis

konstrukciniø sprendimø, technologijø ekonominio ávertinimo realiais duomenimis ir pritaikius kompleksinio

proporcingumo metodà, atliktas monolitiniø betoniniø grindø árengimo technologij.

Raktaþodþiai: monolitinës betoninës grindys, projektavimas, grindø storis, siûliø iðdëstymas, armavimas, árengimas,

tieioginës iðlaidos, daugiakriterimas áugiakriterimas.

15. Wei, S .; Jianming, G .; Юнь, Ю. Исследование усталостных характеристик и механизма разрушения бетона

, армированного стальной фиброй. Журнал материалов ACI, Том 93, № 3, Американский институт бетона

, 1996, стр. 206212.

16. ACI 224.3R-95. Стыки в бетонном строительстве. Использование бетона

в проектировании зданий, спецификациях и связанных

темах. Часть 3, Farmington Hills: American Concrete Insti-

tute, 2001.800 с.

17. Жиогаз В. Рациональное использование грубых заполнителей и применение прогрессивной технологии для устройства монолитного бетонного перекрытия

. В: Современные строительные материалы, конструкции

и техника (Naujos statybinës medþiagos, konstrukcijos

ir technologijos). Материалы международной конференции

, проходившей в Вильнюсе, Литва, 21-24 мая 1997 г. Вильнюс:

Technika, 1997, с. 106111 (на литовском языке).

18. iogas, V .; Juoèiûnas, S. Анализ технологий строительства монолитного бетонного пола в киосках

. Журнал гражданского строительства

Техника и менеджмент, Том IX, Приложение 1. Вильнюс:

Technika, 2003, с. 3239 (на литовском языке).

19. Нормы затрат труда, материалов и оборудования —

в зданиях. Часть 2 (Darbo, medþiagø ir Mechanizmø

sànaudø statyboje normatyvai). LRSUM. Вильнюс: Систела,

1998.282 с. (на литовском языке).

20. Нормы затрат труда, материалов и оборудования —

в зданиях. Suppl 6 (Darbo, medþiagø ir Mechaniz-

mø sànaudø statyboje normatyvai). LRAM. Вильнюс: Sistela,

1999. 96 с. (на литовском языке).

21. Счетные цены на строительные ресурсы (Statybos resursø

skaièiuojamosios kainos). LRAM. Вильнюс: Sistela, 2004.

104 с. (на литовском языке).

22.Vilutienë, T .; Завадскас Э.К. Применение многокритериального анализа

для поддержки принятия решений по управлению объектом

жилого микрорайона. Журнал гражданского строительства

Техника и менеджмент, Том 9, № 4. Вильнюс: Техника,

2003, с. 241252.

23. Тринкэнас, В. Интернет-система поддержки принятия решений для

строительных изделий (Statybiniø medþiagø ir gaminiø

pirkimø sprendimø paramos internetinë sistema).Конспект

диссертации. Вильнюс: Техника, 2003. 42 с. (на литовском языке).

24. Лепкова Н. Анализ множественных критериев управления объектами —

sis общественных зданий (Visuomeninës paskirties pastatø

ûkio valdymo daugiakriterinë analysis). Синопсис the-

sis. Вильнюс: Техника, 2003. 41 с. (на литовском языке).

Как укладывать ковровую плитку 7 основных шагов при установке Учебный центр

Создайте уютное и уютное пространство.Nexus Collection
Navy SKU: 15274002

Ковровые покрытия Sonora отличаются яркостью, универсальностью и простотой укладки, что делает их идеальным вариантом комфортного напольного покрытия для домовладельцев и арендаторов, заинтересованных в проектах «сделай сам». Более того, ковровую плитку можно укладывать поверх существующих полов, что сокращает время и усилия, необходимые для удаления старых полов и напольного клея.

Укладка ковровых плиток — это простой процесс, но осторожное пошаговое руководство поможет обеспечить ровную и правильную укладку плитки и ее долговечность.При этом, вот 7 основных шагов , ​​которым вы должны следовать, если решите укладывать ковровую плитку в собственном доме или в аренде.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Необходимые инструменты: рулетка, универсальный нож или нож для ковров, меловая линия, коврик для резки и средства защиты глаз.

Не используйте скотч или липкие материалы любого вида на поверхности.Это может привести к обесцвечиванию и / или повреждению отделки.

ПЕРЕД установкой: перед установкой внимательно осмотрите все материалы на предмет цвета, отделки, блеска и дефектов. Обеспечьте достаточное освещение для надлежащего осмотра. Гарантия не распространяется на материалы с видимыми дефектами после их установки. Если есть сомнения относительно качества, размеров или внешнего вида ковровой плитки, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ. Пожалуйста, свяжитесь с BuildDirect, когда УСТАНОВКА ПРИНЯТА.

Укладывайте ковровую плитку из нескольких коробок одновременно, чтобы обеспечить хорошее сочетание цвета и оттенка.

Установка

  • Выберите узор: контроль над рисунком ковра — одно из многих преимуществ использования модульной плитки. Например, каждый квадрат может иметь один и тот же цвет, или вы можете смешивать и сочетать несколько, чтобы создать индивидуальный вид. Что касается макетов, вы можете выбрать один из этих популярных вариантов (направление каждой ковровой плитки основано на стрелке на обратной стороне плитки, которая указывает направление ворса):
  1. Монолитный / широкотканый: укажите все плитки в том же направлении
  2. Четверть-поворот / Шахматная доска: Поверните плитки на 90 градусов друг от друга.
  3. Ашлар: Направьте все плитки в одном направлении; сместите плитки на половину плитки по длине.
  4. Кирпич: направьте все плитки в одном направлении; смещение плитки на половину плитки по ширине

Дважды проверьте спецификации продукта, чтобы убедиться, что желаемый макет подходит для вашей плитки.Вы можете предварительно уложить несколько ковровых плиток в разном порядке, чтобы получить представление о том, как они будут выглядеть в вашем помещении.

  • Всегда работайте с нескольких открытых ящиков с напольным покрытием и укладывайте ковровую плитку «всухую» перед тем, как окончательно укладывать ковровую плитку. Это позволит вам расположить их гармонично. Ответственность за определение того, как будет выглядеть готовый пол, с ожиданиями конечного пользователя — это установщики.
  • Каждая ковровая плитка поставляется с отрывным листом на обратной стороне со стрелками для облегчения укладки.Стрелки на обратной стороне ковровой плитки указывают направление ворса на ковре. Ковровая плитка будет отличаться по цвету друг от друга, если стрелки не будут направлены в том же направлении, что и желаемый рисунок. Убедитесь, что стрелка на ковровой плитке направлена ​​в направлении желаемого рисунка.
  • Начните установку в центре комнаты. Определите центр комнаты, измерив одинаковое расстояние от стены с обоих концов и проведя меловую линию в обоих направлениях комнаты.На пересечении двух меловых линий и начнется установка.
  • Укладка ковровой плитки в первую очередь: снимите защитную бумагу и приклейте ковровую плитку к полу. Крайне важно, чтобы вы укладывали первую ковровую плитку прямо и под прямым углом, правильное размещение первой ковровой плитки является ключевым моментом при укладке. Приложите вес к ковровой плитке, чтобы закрепить ее на черновом полу. Это можно сделать, сильно надавив на нее руками или осторожно пройдя по ней. Если ковровая плитка потеряна, просто поднимите ее, удалите пыль и частицы и поместите на свое место.
  • После размещения первой ковровой плитки продолжайте укладывать ковровую плитку в желаемом порядке, повернув следующую ковровую плитку на ¼ оборота. Убедитесь, что швы плотно прилегают. Убедитесь, что стрелки указывают направление желаемого рисунка.
  • Установите третью и четвертую плитки: снимите защитную бумагу и приклейте ковровую плитку к полу. Приложите вес к ковровой плитке, чтобы закрепить ее на черновом полу. Это можно сделать, сильно надавив на нее руками или осторожно пройдя по ней. Если ковровая плитка потеряна, просто поднимите ее, удалите пыль и частицы и поместите на свое место.Убедитесь, что стрелки указывают направление желаемого рисунка.
  • Продолжайте укладывать дополнительные ковровые плитки таким же образом до последних рядов. Измерьте и отрежьте окончательную ковровую плитку по длине.
Простота установки и обслуживания. Коллекция выдающихся ковровых плиток Sonora в цвете Mocha SKU: 15273935

Radiant Heat

Использование ковриков с электрическим подогревом для пола или других устройств для подогрева пола непосредственно под ковровой плиткой возможно при условии, что контактная зона установки не превышает 120 градусов по Фаренгейту.

Техническое обслуживание после установки

  • Используйте канифоль и накройте уложенную ковровую плитку, чтобы предотвратить повреждение от других торговых работ. Не используйте полиэтиленовую пленку или другие недышащие материалы.
  • Немедленно убирайте разливы.
  • Регулярно пылесосьте ковровую плитку. Ковровую плитку можно пропылесосить, промыть шампунем или промыть из шланга для очистки. Как и с любой другой поверхностью, будьте осторожны, когда она мокрая. Не ходите и не водите ковровую плитку, пока она полностью не высохнет.
  • Для защиты ковровой плитки, закрывания жалюзи и / или занавесок в часы пикового солнечного света. Избыточное тепло и свет могут привести к термическому разложению ковровой плитки и потенциальному эффекту выцветания. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА. Используйте не оставляющие пятен, дышащие коврики. Резиновые коврики могут обесцветить ковровую плитку. Используйте напольные протекторы для мебели. Можно использовать не оставляющие пятен войлочные прокладки при условии их регулярной замены, чтобы предотвратить скопление грязи, мусора и песка. На передвижной мебели, такой как офисные стулья, следует использовать широкие, не оставляющие пятен колесики диаметром не менее 2 дюймов или протекторы для пола.Чтобы предотвратить точечные нагрузки на тяжелую мебель, используйте большие не оставляющие пятен защитные покрытия для пола. Не используйте шариковые ролики, так как они могут повредить пол.
  • При перемещении тяжелой мебели или техники подкладывайте лист масонита или фанеры под перемещаемый предмет, чтобы распределить вес. Для легких предметов используйте чистое одеяло или кусок ковра лицевой стороной вниз под предметом, который нужно переместить. Будьте осторожны с острыми краями, так как они могут поцарапать и разорвать поверхность пола.
  • Используйте канифоль и накройте уложенную ковровую плитку, чтобы предотвратить повреждение от других торговых работ.Не используйте полиэтиленовую пленку или другие недышащие материалы.
  • Немедленно убирайте разливы.
  • Регулярно пылесосьте ковровую плитку. Ковровую плитку можно пропылесосить, промыть шампунем или промыть из шланга для очистки. Как и с любой другой поверхностью, будьте осторожны, когда она мокрая. Не ходите и не водите ковровую плитку, пока она полностью не высохнет.
  • Для защиты ковровой плитки, закрывания жалюзи и / или занавесок в часы пикового солнечного света. Избыточное тепло и свет могут привести к термическому разложению ковровой плитки и потенциальному эффекту выцветания.ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА. Используйте не оставляющие пятен, дышащие коврики. Резиновые коврики могут обесцветить ковровую плитку. Используйте напольные протекторы для мебели. Можно использовать не оставляющие пятен войлочные прокладки при условии их регулярной замены, чтобы предотвратить скопление грязи, мусора и песка. На передвижной мебели, такой как офисные стулья, следует использовать широкие, не оставляющие пятен колесики диаметром не менее 2 дюймов или протекторы для пола. Чтобы предотвратить точечные нагрузки на тяжелую мебель, используйте большие не оставляющие пятен защитные покрытия для пола. Не используйте шариковые ролики, так как они могут повредить пол.
  • При перемещении тяжелой мебели или техники подкладывайте лист масонита или фанеры под перемещаемый предмет, чтобы распределить вес. Для легких предметов используйте чистое одеяло или кусок ковра лицевой стороной вниз под предметом, который нужно переместить. Будьте осторожны с острыми краями, так как они могут поцарапать и разорвать поверхность пола.

Закажите ковровую плитку для дома или коммерческую ковровую плитку прямо сейчас.

Комбинируйте цвета, чтобы сформировать узоры, или используйте твердые тела для создания уникального образа.Ковровая плитка Sonora, коллекция Nexus в модели
Jet Артикул: 15203800

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Lab Flooring: для дизайнерских нужд

Независимо от того, на чем специализируется ваша лаборатория, создание контролируемой среды важно и часто имеет решающее значение для успеха и благополучия вашего учреждения. Не менее важен выбор правильного материала, например напольного покрытия.Независимо от того, ремонтируете ли вы или начинаете с нуля, мы знаем все тонкости создания идеальной поверхности, отвечающей вашим требованиям к напольному покрытию.

Характеристики лабораторных полов

Когда дело доходит до выбора правильного напольного покрытия для лаборатории вашего учреждения, необходимо получить определенные характеристики. Точно уложенный лабораторный пол не должен допускать проникновения грязи, жидкости или любых других загрязнений, которые потенциально могут повредить или испортить черновой пол. Чтобы добиться этого, необходимо, чтобы черновые полы были бесшовными и герметизированы соответствующей системой полов, соответствующей потребностям вашего объекта.Системные требования и лабораторные напольные покрытия включают эпоксидную смолу, герметичный бетон и монолитный пол. Выбор опытного подрядчика по укладке полов сможет подсказать вам правильную систему в зависимости от области применения, дизайна и срока службы.

Как сэкономить на напольных покрытиях для коммерческих помещений: оптимизация затрат, лучшие материалы и более разумные решения

Прочтите это краткое, серьезное руководство, чтобы вооружиться беспристрастными и экономящими деньги 350 000 проектов.

Загрузите наше руководство

Варианты напольных покрытий для лаборатории

Эпоксидная смола

Полы из эпоксидной смолы, являясь самым популярным вариантом напольных покрытий для лабораторий на рынке, также являются самыми дорогими. Состоит из комбинации материалов, которые при смешивании образуют химически упрочненную пластиковую поверхность. Хотя существует множество различных типов полимерных полов, наиболее распространенными являются эпоксидная смола, полиуретановая смола и акриловая смола. Каждый из этих типов является частью двусторонней системы, состоящей из основного материала и упрочняющего материала.После объединения химическая реакция между двумя материалами заставляет материалы затвердевать, создавая химически стойкий эпоксидный пол. При правильной установке полимерные полы обеспечат вашей лаборатории прочную, безопасную и гибкую поверхность для ходьбы. Не говоря уже о том, что полимерные полы являются одними из самых гигиеничных и химически стойких напольных покрытий на рынке. Как и при чистке кухонной столешницы, с разливами можно легко справиться, просто протерев их, поскольку они никогда не осядут и не опустятся ниже поверхности пола лаборатории.

Герметичный бетон

В качестве более дешевой альтернативы напольным покрытиям из эпоксидной смолы герметичный бетон является еще одним умным вариантом напольных покрытий для лабораторий. Универсальный, прочный и простой в уходе герметичный бетон становится все более популярным в лабораториях из-за стоимости и потому, что в большинстве случаев он уже существует в качестве основания. При надлежащей герметизации бетон может служить десятилетиями, и его можно легко очистить с помощью швабры или водяного шланга. За счет включения более длинных базовых опций, таких как 12-дюймовое интегральное основание, вместе с должным образом герметичным бетонным полом, вы получите полностью бесшовную поверхность, не оставляющую места для утечки пролитой жидкости или загрязняющих веществ, что упрощает очистку, чем когда-либо прежде.

Монолитный настил

Монолитный пол — это большие листы пола, которые можно соединять химическим способом или сваривать термической сваркой. Обычно монолитные полы из винила, резины или линолеума являются отличным вариантом для лабораторий, которым требуется более экономичный подход к использованию полов. Хотя этот тип напольного покрытия менее дорог, чем популярный лабораторный пол из эпоксидной смолы, крайне важно, чтобы он был правильно установлен и герметизирован. В противном случае чрезмерная вода или пролив химикатов могут проникнуть и повредить определенные типы монолитных полов.Однако, если все сделано правильно, монолитные полы образуют бесшовную бухту, которая продолжается на несколько дюймов вверх по стене, что исключает возможность попадания жидкости или химикатов на черновой пол.

Обсуждение стоимости настила в лаборатории

Никакой выбор не влияет на успех вашего проекта, или установка вашего пола обходится дороже, чем выбранный вами подрядчик. Мы опубликовали простое руководство, которое покажет вам, как отличить подрядчиков по укладке качественных полов от остальных. Вы узнаете, как получить максимальную отдачу от проекта напольного покрытия и добиться при этом долгосрочной экономии.Заполните форму ниже, чтобы загрузить Руководство покупателя по подрядчикам по напольным покрытиям.

Справочник покупателя коммерческих полов

Как получить наиболее выгодный пол и выбрать подходящего подрядчика для вашего проекта.

Эпоксидные полы | Монолитно-купольный институт

Одно из моих любимых обновлений дома — пол гаража из эпоксидной смолы. В Cloud Hidden мы использовали покрытие, похожее на эпоксидное, и были в восторге от того, насколько легко поддерживать пол в чистоте.В нашем нынешнем доме мы планировали установку эпоксидной смолы с подрядчиком, даже когда мы ехали через всю страну, чтобы переехать. Каждый раз, когда я подметаю или обмываю гараж, я удивляюсь, как капли масла и жидкости смывают бетон, а не пачкают его.

Преимущества не ограничиваются чистотой. Правильно уложенный декоративный пол из эпоксидной смолы превратит пол гаража из множества разводов в витрину. Если вы собираетесь продать дом, нет ничего лучше, чем провести покупателей через гараж и заставить их остановиться и поразиться тому, насколько он классно выглядит.В этом может быть разница между тем, как они делают предложение о вашем доме, и о доме соседа с унылым на вид однотонным бетонным полом.

Лучше всего установить пол перед тем, как двигаться по бетону или загружать его ящиками и хламом. Это упрощает установку и повышает качество работы. Есть выбор декоративной отделки, от однотонной до трехмерной с цветными хлопьями. Существуют также наборы для самостоятельной сборки, которые достаточно просты в использовании, если они вам пригодятся.Их легче наносить на новые полы, так что вам не придется возиться с кислотами и химическими веществами, необходимыми для очистки старых, более жирных полов. Когда полтора года назад мне установили чешуйчатый эпоксидный пол, его стоимость была меньше 2 долларов за квадратную футу, а работа растянулась на два дня, хотя он должен был застыть в течение недели, прежде чем мы смогли по нему ездить. Стоимость варьируется, так что поспрашивайте.

На этом видео из Concrete Network показано несколько мест, где можно использовать эпоксидный пол.

Джим Каслик — главный дизайнер Cloud Hidden Designs, LLC, эксклюзивный дизайнер жилых куполов с 1997 года.

Монолитные напольные фильтрующие панели из стеклопластика | BCM GRC

Стекловолоконный железобетон (GRC) — это цементный материал, который обеспечивает полную связь с бетонным основанием и другими полами.

Как проверенный и приемлемый материал для применения в гражданском строительстве, стеклопластик — идеальный материал для производства напольных фильтровальных панелей. Например, его можно легко обработать на месте, используя стандартные строительные инструменты. Испытания, проведенные Британской цементной ассоциацией, показывают резкое снижение скорости коррозии при использовании стеклопластика в сочетании с армирующими сталями.

Фильтрующие полы из стеклопластика не только полностью подходят для использования с питьевой водой и доочисткой, но и просты в установке.

При весе всего 30 кг на квадратный метр фильтрующие панели легко перемещаются вручную. Кроме того, размер каждой панели и плотность ее сопел могут быть изготовлены в соответствии с индивидуальными требованиями. Положение каждой головки сопла точно определяется в процессе изготовления панели путем заливки вставок в каждую панель, что упрощает установку сопла фильтра.

После установки — на карликовые стены или пластмассовые опоры — и выравнивания механическими или лазерными методами стыки панелей пола из стеклопластика снова легко герметизируются мастикой или раствором.

Выбор дизайна панели

В качестве альтернативы обычной гофрированной панели пола фильтра, которая устанавливается на специально построенных карликовых стенах, BCM разработала плоскую панель из стеклопластика, которая опирается на пластиковые опоры диаметром 150 мм. Процедура установки идентична для обоих типов панелей.Однако при использовании пластиковых опор стартовые стержни размещаются внутри пластиковых трубок, которые выравниваются до плюс-минус 3 мм с помощью прокладок из нержавеющей стали. После размещения плоских панелей на пластиковых опорах пластиковые трубы заполняются бетоном одновременно с заливкой пола, образуя целостную конструкцию. При необходимости доступны специальные кромочные и угловые панели. Стандартная плотность сопла для плоских панелей составляет 45 на квадратный метр, но при необходимости можно достичь гораздо более высокой плотности.

Форсунки прецизионного формования

Фильтрующие сопла удерживают и предотвращают попадание среды в дренажную систему, и в то же время они помогают точно измерять и распределять воздушный поток

Фильтрующие сопла, состоящие из сопловой головки и выхлопной трубы, легко устанавливаются. Шток форсунки ввинчивается в предварительно установленную втулку в панели пола из стеклопластика, и устанавливается одноразовая герметизирующая крышка для предотвращения попадания бетона во время заливки плиты перекрытия.После заливки плиты перекрытия одноразовый колпачок снимается и головка фильтрующего сопла завинчивается.

Головка сопла включает пазы 0,2 мм — идеально подходит для большинства применений с питьевой водой, поскольку они допускают прямой контакт со средой, — но могут быть предусмотрены пазы большего размера для других применений, скоростей потока или сред.

Выхлопная труба сопла переменной длины включает в себя точно установленную прорезь в основании. Основная функция этой прорези — дозировать и распределять воздух во время продувки.Его расположение регулируется уровнем поверхности пола. Использование монолитных панелей перекрытия упрощает это требование.


Стекловолоконный железобетон (GRC) — это цементный материал, который обеспечивает полную связь с бетонным основанием и другими полами.

Как проверенный и приемлемый материал для применения в гражданском строительстве, стеклопластик — идеальный материал для производства напольных фильтровальных панелей. Например, его можно легко обработать на месте, используя стандартные строительные инструменты.Испытания, проведенные Британской цементной ассоциацией, показывают резкое снижение скорости коррозии при использовании стеклопластика в сочетании с армирующими сталями.

Фильтрующие полы из стеклопластика не только полностью подходят для использования с питьевой водой и доочисткой, но и просты в установке.

При весе всего 30 кг на квадратный метр фильтрующие панели легко перемещаются вручную. Кроме того, размер каждой панели и плотность ее сопел могут быть изготовлены в соответствии с индивидуальными требованиями.Положение каждой головки сопла точно определяется в процессе изготовления панели путем заливки вставок в каждую панель, что упрощает установку сопла фильтра.

После установки — на карликовые стены или пластмассовые опоры — и выравнивания механическими или лазерными методами стыки панелей пола из стеклопластика снова легко герметизируются мастикой или раствором.

Выбор дизайна панели

В качестве альтернативы обычной гофрированной панели пола фильтра, которая устанавливается на специально построенных карликовых стенах, BCM разработала плоскую панель из стеклопластика, которая опирается на пластиковые опоры диаметром 150 мм.Процедура установки идентична для обоих типов панелей. Однако при использовании пластиковых опор стартовые стержни размещаются внутри пластиковых трубок, которые выравниваются до плюс-минус 3 мм с помощью прокладок из нержавеющей стали. После размещения плоских панелей на пластиковых опорах пластиковые трубы заполняются бетоном одновременно с заливкой пола, образуя целостную конструкцию. При необходимости доступны специальные кромочные и угловые панели. Стандартная плотность сопла для плоских панелей составляет 45 на квадратный метр, но при необходимости можно достичь гораздо более высокой плотности.

Форсунки прецизионного формования

Фильтрующие сопла удерживают и предотвращают попадание среды в дренажную систему, и в то же время они помогают точно измерять и распределять воздушный поток

Фильтрующие сопла, состоящие из сопловой головки и выхлопной трубы, легко устанавливаются. Шток форсунки ввинчивается в предварительно установленную втулку в панели пола из стеклопластика, и устанавливается одноразовая герметизирующая крышка для предотвращения попадания бетона во время заливки плиты перекрытия.После заливки плиты перекрытия одноразовый колпачок снимается и головка фильтрующего сопла завинчивается.

Головка сопла включает пазы 0,2 мм — идеально подходит для большинства применений с питьевой водой, поскольку они допускают прямой контакт со средой, — но могут быть предусмотрены пазы большего размера для других применений, скоростей потока или сред.

Выхлопная труба сопла переменной длины включает в себя точно установленную прорезь в основании. Основная функция этой прорези — дозировать и распределять воздух во время продувки.Его расположение регулируется уровнем поверхности пола. Использование монолитных панелей перекрытия упрощает это требование.


Лучшие напольные покрытия для инфекционного контроля

Учитывая текущее внимание в мире к COVID-19 и возможность подобных событий в будущем, перед дизайнерами стоит задача определить лучшие напольные покрытия для коммерческих помещений в сфере здравоохранения.

Эластичный лист

и LVT являются наиболее популярными вариантами, и многие дизайнеры задаются вопросом, является ли эластичный листовой пол лучшим вариантом, чем такие продукты, как Luxury Vinyl Tile (LVT) в сфере здравоохранения.Если вы задаете себе этот вопрос, вы определенно не одиноки.

При выборе напольного покрытия в лечебной среде необходимо учитывать множество факторов. Среди основных характеристик для выбора — применение продукта, внешний вид / эстетика, производительность, обслуживание и общая стоимость. Учитывая недавние события, возможно, одним из наиболее важных атрибутов продвижения будет способность продукта способствовать контролю за инфекциями. В наши дни борьба с инфекциями стоит у всех на уме, но борьба с инфекциями не новость в сфере здравоохранения.

В Mannington мы занимаемся производством напольных покрытий для здравоохранения более полувека и видели, как с годами менялись требования к инфекционному контролю и требованиям к инфекционному контролю.

Мы собираемся обсудить два популярных продукта для напольных покрытий:

  1. Эластичный листовой винил
  2. Роскошная виниловая плитка (LVT)

Давайте посмотрим на способность каждого продукта вносить свой вклад в чистую и безопасную среду заживления, а также рассмотрим влияние выбора продукта на дизайн пространства гибкости / перенапряжения для удовлетворения потребностей здравоохранения.

Как ковер утратил свое место в зонах пациентов

Двадцать лет назад ковровая промышленность представила убедительные аргументы в пользу использования ковровых покрытий в коридорах больниц, и в результате многие эластичные изделия были заменены на ковровые покрытия. Каждые три-пять лет после этого влиятельные лица в области здравоохранения и дизайна будут пересматривать проблемы, связанные с удобством очистки и мобильностью кроватей для пациентов в коридорах с ковровым покрытием, и выбирают варианты упругих полов.

Этот круг влияния продолжался до вспышки мутировавшего вируса MERS в 2012 году.Из-за постоянного внимания к инфекционному контролю ковер потерял свое место в качестве напольного покрытия в помещениях для пациентов в медицинских учреждениях.

Сегодня мы видим, что и листовой винил, и LVT обладают полезными свойствами в медицинских учреждениях, поэтому какой из них лучше всего подходит для целей инфекционного контроля?

Эластичные листовые виниловые полы в больницах

В то время как эластичные листы используются во многих сегментах, таких как образование и проживание пожилых людей, наиболее распространенным сегментом рынка для этих продуктов является здравоохранение, особенно в отделениях неотложной помощи, таких как больницы.

Эластичный лист бывает нескольких видов, две из которых наиболее популярны — листовой винил и каучуковый лист. Оба продукта можно сваривать термосваркой (термическое соединение швов) и заклеивать (установка продукта на высоте 6 дюймов по стене) для создания более стерильной среды.

Согласно отчету US Floor Report, 2020, листовой винил имеет более широкую спецификацию, поэтому сегодня он будет в центре нашего обсуждения.

К некоторым преимуществам листового винила относятся:

  • Доступность в виде различных изображений
  • Изготавливается разной ширины для устранения / минимизации швов.
  • Отвечает критериям монолитности для помещений инфекционного контроля
  • Экономичное решение для настила полов
  • Наследие производительности в суровых условиях здравоохранения

Вам может понравиться: руководство по основам медицинских напольных покрытий

Роскошные полы из виниловой плитки в здравоохранении

Роскошная виниловая плитка

также широко используется в здравоохранении и предлагает самый широкий ассортимент форматов, визуальных эффектов и форм.

LVT — это эластичный продукт, который традиционно состоит из подкладочных слоев, слоя для печати и слоя (-ов) износа. Затем его разрезают на различные форматы, наиболее распространенными из которых являются доска (иногда называемая LVP) или плитка.

Для коммерческого применения износостойкий слой обычно состоит из винила толщиной не менее 20 мил или более с защитным покрытием, таким как УФ-отвержденный уретан с твердыми частицами для улучшения пятен и износостойкости.

Некоторые преимущества виниловой плитки класса люкс включают:

  • Безграничный набор изображений
  • Большой выбор размеров от плитки до доски до необычных форм
  • Модульный формат для простоты замены
  • Различные варианты исполнения слоя износа
  • Экономичное решение для самых разных помещений

Связано: Окончательное руководство Specifiers по роскошной виниловой плитке (LVT)

Связанный: Что такое эластичные полы?

Руководство по инфекционному контролю для напольных покрытий в медицинских учреждениях

Усиление контроля за инфекционным контролем, особенно с инфекционными респираторными заболеваниями, такими как MERS, SARS и COVID19, в лечебной среде стало более важным.Центр по контролю за заболеваниями (CDC) определил, что инфекционные заболевания, такие как COVID19, могут передаваться пешком.

Это происходит, когда человек чихает или кашляет, и переносимые по воздуху патогены распространяются на различные поверхности, включая пол. Затем эти патогены можно отслеживать в медицинских учреждениях. Этот дополнительный уровень заражения может способствовать заражению персонала и лиц, осуществляющих уход, или дальнейшему распространению болезни.

Кроме того, определенные помещения обозначены в Руководстве по проектированию и строительству больниц Института руководящих указаний по объектам (2018 г.) как требующие монолитного / бесшовного пола.Эти правила требуют:

(a) Типы комнат, перечисленные в этом разделе, должны иметь сборные части пола и стен, которые являются монолитными и имеют цельное основание стены с выступом, которое поднимается по стене как минимум на 6 дюймов (150 мм) и плотно прилегает к стене. .

(i) Операционная

(ii) Комнаты визуализации Класса 2 и Класса 3

(iii) Помещение для кесарева сечения

(iv) Процедурные кабинеты, в которых проводятся процедуры цистоскопии, урологии и эндоскопии

(v) Помещение для обработки эндоскопов

(vi) N и комната подготовки химиотерапии

(vii) Изоляция инфекций, передающихся воздушно-капельным путем (Все), комната

(viii) Защитная среда (ПЭ), помещение

(ix) Прихожая ко всем комнатам и комнатам PE, где предусмотрено

(x) Установка для стерильной обработки

* (b) Оборудование должно проходить сквозь эти монолитные перекрытия при условии, что стыки герметичны и не представляют опасности спотыкания.

По правде говоря, LVT не соответствует требованиям к бесшовным / монолитным материалам Института руководящих указаний по объектам, а листовой винил действительно соответствует этим требованиям.

А как насчет медицинских помещений, в которых не требуется монолитный пол?

Учитывая недавние обстоятельства, следует ли нам искать меры инфекционного контроля в областях, выходящих за рамки установленных мандатом?

Поскольку Luxury Vinyl Tile изготавливается из плитки или досок, одной из характеристик установки LVT является количество дополнительных швов, которые она вводит в лечебное пространство.Реальность такова, что эти швы существуют независимо от профиля кромки — квадратной или скошенной.

Остался неполный пол. В установке из листового винила стыки свариваются термически (термически плавятся) или химически свариваются друг с другом для создания монолитного / бесшовного пола.

Ниже представлена ​​установка планки LVT 4 «x 48» в палате пациента типичного размера 12 «x 20»:

  • В этой конфигурации получается 766 LF швов со скошенной кромкой при использовании LVT
  • При использовании коммерческого листа шириной 6 футов 6 дюймов требуется 20 LF сварных швов.
  • При использовании коммерческого листа шириной 12 футов швы полностью устраняются!

Связанные: Как использовать Руководство FGI

Дополнительные области применения для листовых виниловых полов

Теперь давайте посмотрим на пространство гибкости / перенапряжения и на необходимость осознанного выбора продукта в этих областях.Заглядывая в будущее дизайна интерьера и спецификаций напольных покрытий, было бы разумно рассмотреть листовой винил в областях здравоохранения, выходящих за рамки требований Руководства FGI, таких как палаты пациентов и коридоры.

Учитывая национальную реакцию на COVID19, становится очевидным, насколько важно было иметь достаточное пространство, предназначенное для различных уровней ухода. В эпицентрах пандемии стандартные палаты больниц необходимо было быстро переоборудовать в палаты интенсивной терапии.

Добавление листового винила в палаты для пациентов и коридоры помогает сделать пространство гибким для различных уровней ухода. На самом высоком уровне обслуживания монолитные полы обеспечивают необходимый клиентам инфекционный контроль.

Очень важно, чтобы помещения имели возможность очень быстро подниматься и опускаться. Продуманный дизайн для лечебных помещений должен включать бесшовные полы, обеспечивающие максимальную гибкость в уходе за пациентами.

Добавить комментарий