Можно ли на пеноблоки класть плиты перекрытия: Бригада рабочих | Бетонные плиты перекрытий на стены из пеноблоков – можно ли класть?

Можно ли класть плиты перекрытия на пеноблок

В условиях, когда постоянно развиваются технологии и изобретаются новые типы материалов, строительство не стало исключением. Новые виды материалов намного легче и надежнее, они весьма прочные и достаточно удобные в использование. Одним из таких материалов является пеноблок или пенобетон. С его помощью можно быстро возвести жилые дома или другие типы зданий.

Очень часто в разных постройках встречается использование пеноблоков, и это неудивительно. Бывают моменты, когда во время работ необходимо уложить плиты перекрытия. И здесь возникает вопрос: можно ли это делать, и если нет, то почему?

Пеноблок: особенности материала

Чтобы произвести пеноблок, необходимо смешать несколько видов материалов:

• песок;
• цемент;
• вода;
• различные химические добавки.

Все это отправляется в своеобразный производственный миксер. Соотношения составляющих зависит от марки будущего материала, которая определит их надежность, массу и придаст определенных теплоизоляционных характеристик. Когда смесь хорошо перемешана, в нее отправляют пенообразователи.

Изготовленный пенобетон переливают либо в объемную форму, либо в специально подготовленные формочки необходимых для производства размеров. Для застывания нужно 4 – 5 часов, затем блоки переводятся на сушку, которая происходит с помощью естественных процессов. По времени это займет до 2-3 недель.

Важно! Если пеноблок залит в одну большую форму, по концовке его разрезают на меньшие части для удобства в использование.

Для приобретения окончательной прочности материалу нужно порядка шести-семи недель. По своему составу они очень экологичны и в этом плане уступают только дереву.

Из-за своей пористой фактуры материал может регулировать влажность в помещение – он может впитывать и отдавать воду, при этом не образовывая плесени.

Важно! Пеноблоки не горят, потому что имеют высокую степень огнестойкости. Это делает его безопасным материалом, которым не интересуются никакие ни насекомые, ни грызуны.

Укладка плит перекрытия на пеноблок

Строители отмечают, что нельзя просто так взять и уложить плиты перекрытия на данный материал. Он хотя и прочный по своему составу, но в этом случае необходимо предпринять определенные меры и создать необходимые условия.

Чтобы успешно выполнить работы по перекрытию, следует:

1. Необходимо по всему периметру стен, которые будут участвовать в укладке плит, сделать монолитный ж/б пояс, ширина которого должна быть равна толщине стены, а высота не превышать 250 миллиметров. При этом должно быть выполнено армирование с помощью каркаса, состоящего из арматуры. Ее диаметр должен колебаться в районе 12 АIII и иметь анкеры, на которые будут привариваться плиты перекрытия к петлям монтажного характера.
2. Плиты должны иметь опору не меньше 200 миллиметров;

Иногда перекрытие стен, состоящих из пеноблока, не является рациональным и целесообразным решением. Все упирается в высоту сооружения. Если высота не превышает двухэтажное здание, то стены из пеноблока выдержат нагрузку. Но если здание выше, то не стоит прибегать к таким решениям.

Класть плиты перекрытий на стену выполненную из пеноблока можно лишь в том случае, если будут соблюдены некоторые условия.

Укладка плит перекрытий

Так толщина стен из пеноблоков не должна быть меньше тридцати сантиметров, а опирание плит не меньше двадцати сантиметров.

Так же необходимо по всему периметру стен как внутри так и снаружи сделать железобетонный пояс, который будут толщиной в стену, а высотой 25 сантиметров.

Армопояс должен быть толщиной в стену, а выстой25 см.

Этот пояс должен быть с армированным каркасом. Такой пояс будет очень правильно и равномерно распределять нагрузку по всей стене, что позволит избежать точечного давления на пеноблок, которое может привести к разрушению или деформации. Этот пояс ещё делает более жёстким и прочным весь дом.

Устройство армопояса под плиты перекрытий

Иногда лучше всё-таки будет сделать перекрытия с помощью деревянных балок или же залить монолитную плиту, ведь такие способы не такие дорогие и не трудоёмкие, а значит и более правильные. Но каждый выбирает сам.

Главное преимущество строительства домов из блоков ячеистых бетонов — сравнительно низкая цена и небольшое количество потраченного времени. Прочный пористый материал позволяет возводить здания в несколько этажей. Дом может быть полностью построен с использованием пеноблоков или в сочетании с другими материалами.

Особенности возведения стен из пеноблока

Материал бывает двух видов. Его отличают по качеству — автоклавные или неавтоклавные. Для несущих стен подходят автоклавные пеноблоки. Они прочнее, качество материала выше, а сам блок имеет более четкую геометрию. Кроме того, необходимо выбирать подходящую марку прочности. Для таких стен используют блоки из бетона не ниже М500 В2,5.

Стены из пеноблоков возводятся довольно быстро. Однако для правильности и прочности кладки нужно соблюдать несколько правил. Самый первый ряд должен быть качественно уложен и отрихтован. Для этого используют лазер или нивелир. Все недостатки кладки следует исправить, для этого поверхность стачивается или срезается ножовкой. Между фундаментом и основанием стены обязательно прокладывается гидроизоляция в два слоя. Обычно это рубероид, уложенный на горячий битум.

Пеноблоки укладываются по такой же схеме, как и кирпичи, со сдвигом на полблока относительно предыдущего. Начало укладки проводят от углов, двигаясь к середине стены. При необходимости последний блок, который кладется посередине, подрезают до нужного размера.

Между укладкой каждого следующего ряда должно пройти не менее 3 часов.

Второй ряд кладки выполняется по такому же принципу. Начинают от углов, затем идут к середине стены. При этом шнурки-маяки переносятся на ряд выше. Следует помнить о перевязке блоков в углах. Если на первом ряду блок уложен вдоль торцевой стены, то во втором он укладывается вдоль боковой.

При устройстве оконных или дверных проемов монтируют несъемную опалубку из пеноблоков. Делают это сверху и снизу проема. Полость нужно армировать и забетонировать. Это устройство необходимо для распределения нагрузки под проемами. Не соблюдение процесса приведет к растрескиванию стен.

Каждый четвертый ряд кладки армируют. Без этого стены не справятся с нагрузкой. Поэтому специальным инструментом на верхней поверхности блока делают две параллельные бороздки, которые необходимо выполнить по периметру всего здания, скругляя их на углах. Скругления должны быть максимально плавные с большим радиусом. В бороздки укладывается арматура, затем их заполняют цементным раствором. Арматуру укладывают внахлест, оставляя не менее 20 см.

Для кладки пеноблоков используют два вида раствора — клеевой или цементный. Перед укладкой блоки следует очистить, а также проверить поверхность на сколы и трещины. В обоих случая первый ряд укладывается на цементный раствор, который наносится зубчатым шпателем.

Технология производства пенобетонного блока влияет на выбор процесса укладки стен.

Разница заключается в том, что с использованием цементного раствора пеноблоки укладываются в два ряда, чтобы избежать утечки тепла. Кладка с клеевым раствором производится в один ряд. При использовании клея, его наносят на горизонтальные и стыковочные швы.

Укладка плит перекрытия на пеноблок

В доме из пеноблоков перекрытие может быть выполнено из любого материала. Оно может быть сборным или монолитным. Сборные, в свою очередь, бывают деревянными, металлическими или плитными. Минимальный размер площади опирания плиты перекрытия на стену — 25 см. При выборе любого материала для перекрытия предварительно нужно уложить армопояс.

Монолитное перекрытие отличается долговечностью и огнеустойчивостью.

Укладка перекрытия на стены из пеноблоков ничем не отличается от укладки на стены из других материалов — бетона или кирпича. При использовании деревянных балок используют рубероид для гидроизоляции. Между утеплителем и плитой перекрытия необходимо оставить температурный зазор 1-2 см.

Монолитный железобетонный пояс

Армирующий пояс необходим для равномерного распределения нагрузки от выше лежащего перекрытия и остальной конструкции дома. Такой пояс применяется в строительстве домов из разных блочных материалов. Он способен компенсировать склонность пенобетонных блоков к изгибам и разрушениям.

При использовании деревянных перекрытий или крыши армопояс не делают. В таком случае устраивают специальные площадки для балок.

Для изготовления армирующего пояса используют съемную опалубку. Несъемный вариант для этого процесса не подходит. После установки в опалубку укладывают арматуру, затем производят ее перевязку. В полученную конструкцию заливают тяжелый бетон. После заливки он должен застыть и набраться прочности. На это уходит от 1 до 1,5 месяцев. Раньше этого времени производить укладку нельзя. Перед возведением перекрытий опалубка снимается.

Возведение опор

Помимо горизонтального армирующего пояса необходимо возвести вертикальные стойки из бетонных частей или армированного монолита. Они устанавливаются в углах здания и по периметру, на расстоянии не менее 4 м. Возможно возведение армостоек в местах, где предполагается дополнительная нагрузка, тогда стойки могут располагаться на плане несимметрично.

Возведение вертикальных армированных опор производится с помощью опалубки. Она устанавливается вертикально по углам здания. Внутрь опалубки закладывается арматура и перевязывается, туда заливают бетон, которому дают время застыть.

Количество и необходимость установки вертикальных армопоясов определяется, исходя из площади и этажности здания.

Вес и наличие стоек учитывается при расчете нагрузки конструкций верхних этажей и кровли. Бетонные стойки и пояс жесткости создают общий прочный контур будущего здания.

В здании, построенном из пенобетонных блоков, возможно использование монолитного перекрытия с арматурой или перекрытий из других материалов, в том числе из ячеистого бетона. При выборе следует учесть нагрузку и этажность. Соблюдение технологии кладки стен и возведения перекрытий поможет построить прочный современный дом за короткие сроки.

Как сделать перекрытие между этажами в доме из пеноблоков: выполнение работ

Межэтажное перекрытие может быть монолитным, плитным или деревянным. Окончательный выбор будет зависеть от типа здания, его веса и размеров пролетов. Деревянное потолочное перекрытие в доме из пеноблоков устраивается чаще всего. Древесина легче каменного, кирпичного и бетонного материалов, не подразумевает привлечение дополнительной техники для строительных работ. Попробуем разобраться, как сделать перекрытие между этажами в доме из пеноблоков всего за несколько дней.

Виды перекрытий

Так называют элемент объекта, который по своей значимости не уступит фундаментному основанию и кровле. Межэтажным перекрытием в доме из пеноблоков является горизонтально устроенная конструкция, выполняющая определенные задачи:

• разделяет этажи;
• воспринимает разные нагрузочные воздействия;
• равномерно распределяет массу по опорам и несущим точкам;
• создает и разделяет внутреннее пространство здания, формирует комнаты.

Конструкции перекрытий условно делится на несколько групп:

• цокольное – разделяет подвальный этаж от первого;
• междуэтажное – располагается между двумя этажными уровнями;
• мансардное – отделяет этажи от мансарды;
• чердачное – ограничивает этаж по отношению к чердаку.

Перекрытие должно отвечать установленным требованиям инженерных и строительных работ. К ним относят способность противостоять нагрузкам постоянного и временного характера, повышенный уровень прочности, шумо- и гидроизоляцию, возможность сохранять тепловую энергию.

Усиление стен

Пенобетон не является достаточно надежным материалом, нагрузки на сжатие выносит плохо. Стены нуждаются в обязательном армировании.

Обычный вариант укладки пеноблоков с помощью цементного раствора или клея не всегда дает возможность выдержать растягивающую нагрузку. По этой причине приходится устраивать армирование до монтажа перекрытия из древесного материала и при возведении стен, с интервалом в четыре ряда.

Кроме этого:

• создается защищенность балок от воздействия блочного материала;
• балки деревянного перекрытия в доме из пеноблоков фиксируются на пластины, защищенные от воздействия коррозии;
• перед армированием в блочном материале устраиваются штробы 1.2 х 1.2 см, в которые закладывается арматура;
• если кладка ведется на раствор, арматурные прутья разрешается закладывать в швы.

Готовя стены, не следует забывать про деревянные балки. Чтобы компенсировать недостатки данного материала, необходимо обработать его поверхность пропитывающими составами, способными защитить от:

• процесса гниения;
• образования плесени и грибка;
• чрезмерного впитывания влаги;
• возгораний.

Средства приобретаются в готовом виде, или применяются мастика с битумом.

Проведение работ

Перед тем, как закрепить балки перекрытия к стене из пеноблоков, рекомендуется учесть особые характеристики древесного материала. С этой целью проводятся дополнительные работы:

1. Усиливаются несущие элементы, соединения выполняют с применением пластин из нержавеющего металла.
2. Если площадь помещения большая, рекомендуется использовать в качестве дополнительных элементов ригели или стойки.

Толщину балок определяют с учетом ожидаемой нагрузки, создавая двадцатипроцентный запас.

Расстояние между балками определяется, исходя из:

• сорта материала;
• размера пролета;
• нагрузочного усилия.

Определяя промежуток между балками, следует придерживаться правила: при увеличении размера пролета устанавливается большее количество балок, чтобы исключить их прогибание от собственной тяжести и нагрузочных воздействий.

Установка несущих балок считается важнейшим этапом, так как от этого зависит прочность и эксплуатационный период перекрытия.

Устраивая перекрытие между первым и вторым этажом в доме из пеноблоков, следует соблюдать такую последовательность работ:

• в стеновой кладке устраиваются ниши, в которые помещают перекладины;
• концы балок зарезают под углом, равным семидесяти пяти градусам;
• срезы следует обработать антисептическими составами;
• концы перекладин промазываются битумом, обматываются рубероидом;
• каждая балка помещается в стеновой паз, предварительно теплоизолированный минерализованной ватой или пенополистирольным материалом, чтобы защитить древесину от излишней влаги;
• от конца перекладины до стенки ниши должен быть сохранен зазор в три сантиметра;
• в случае возникновения необходимости удлинения перекладин, рекомендуется использовать замковый узел. Два бруска крепятся внахлест, фиксируются болтами. Рекомендуется стыковочные участки располагать над опорными стенами или колоннами;
• установив балки, пазы заполняются герметиком или специальным раствором;
• если устанавливаются длинные балки, превышающие 4.5 м, образовавшийся прогиб может разрушить низ ниши. Чтобы избежать этого, по всему краю следует устроить фаску не менее 5 мм.

Монтаж утепления

После обустройства перекрытия из деревянных материалов, необходимо уложить гидроизоляционный и утеплительный слои.

С этой целью:

1. Устраиваются поперечины, фиксирующие обшивку. Как правило, для этого используют брус 5 х 5 см, по верху которого крепят дощатые щиты.
2. Низ брусков обшивается гипсокартонными листами либо ДСП. Эти материалы отличаются относительно небольшой массой, легко поддаются обработке во время выполнения отделочных работ.
   
3. На щиты накатов сверху укладываются пенополистирол или минеральная вата, исполняющие сразу две функции – утепляющую и шумопоглощающую. Толщина изоляции в большинстве случаев равна 10 см, но когда перекрытие устраивается перед чердачным помещением или над неотапливаемым подвалом, то толщину такого слоя увеличивают.
4. Если используется минвата, то необходимо выложить пароизоляцию, предохраняющую утеплитель от влаги и конденсата.
5. По изоляционному материалу выкладывают лаги, расстояние между которыми составляет 50 см. По ним крепят половую доску.
6. Зазор, оставшийся между досками и изоляционным слоем, служит для хорошей циркуляции воздушных потоков, которые защищают от грибков и плесени.

Другие варианты перекрытий

Кроме древесины, для устройства перекрытий используют и другие материалы.

Железобетон

Укладка плит перекрытия на пеноблок ведется двумя способами:

• сборным;
• монолитным.

В первом случае используются плиты, которые приходится подвозить на стройку и укладывать краном, что увеличивает стоимость работ. Кроме того, комнаты ограничены по конфигурации, потому что бетонные плиты перекрытия для пеноблоков отличаются определенными размерами.

Применяя железобетонные плиты, рекомендуется усилить несущие стены, что тоже повлияет на общую стоимость.

Технология монтажа плит перекрытия на пеноблок предусматривает монолитный пояс. Все работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией.

Отлично зарекомендовали себя перекрытия монолитного типа. Для их устройства имеется несколько вариантов, но большей популярностью пользуется следующий – заливка перекрытия выполняется на каркасную основу из арматуры.

Пруты нарезаются по нужным размерам, укладываются перпендикулярно друг к другу с шагом в десять сантиметров. Пруты связываются проволокой. По периметру стен набивается доска, поддерживающая деревянные щиты, укрепленные на нижний край каркаса. Щиты снизу подпирают бревнами. Проверив плоскость строительным уровнем, можно заливать бетонную смесь. Полное высыхание плиты наступает через четыре недели.

При устройстве арматурной основы сварочный аппарат не применяется, чтобы избежать появления коррозии в сварных швах.

Каркасно-обшивное перекрытие

Такое перекрытие представляет собой неплохой альтернативный вариант монолиту и железобетонным плитам перекрытия в доме из пеноблоков.

Для этого применяется сухой проструганный брус, обработанный антисептическим составом. Подготовленные балки будущего каркаса поднимают на стены. Выполняется закладка оцинкованных анкеров с резьбой, на которые надевают рубероидные прокладки и обработанные антисептиком деревянные прокладки. В каждой балке устраивается отверстие под шпильку. Теперь их насаживают на анкеры, затягивают гайками.

Установив опоры, переходим к обустройству перекрытия. Здесь можно воспользоваться любым из материалов.

Газобетон

Технология монтажа плит перекрытия на пеноблок может быть заменена сборно-монолитными перекрытиями из газобетонного материала. Для этого используют специально изготовленные балки, имеющие монолитное армирование, и блоки, в которых для опор имеются пропилы.

Работы напоминают сборку детского конструктора. Блоки устанавливают между балками, выкладывают армирующую сетку из стального материала, заливают бетонной массой.

Необходимость расчетов

Многие задаются вопросом – можно ли на пеноблок толщиной 200 мм опирать перекрытие?

Для этого необходимо выполнять предварительные расчеты. Строитель должен четко знать, какой длины и сечения будут использоваться балки. Определить полную нагрузку на брус и блоки достаточно сложно, следует выбирать суммарную величину, составляющую 400 кг на кв. м. В нее входят масса самого перекрытия, вес мебели и других вещей.

Предпочтение отдается балкам, длина которых не превышает шести метров. Иначе конструкция способна разрушаться от действия нагрузочных усилий.

Заключение

Строительные технологии не стоят на одном месте, постоянно обновляются, предоставляя возможность для выбора наиболее подходящего варианта устройства перекрытия.

Выдержит ли газобетон плиты перекрытия?

Плиты перекрытия — это изделия из железобетона или другого материала, которые имеют стальной армирующий каркас и используются для межэтажного перекрытия в высотных зданиях. Плиты покрытия — это практически то же самое, только они предназначены для перекрытия последнего этажа и создания плоской кровли.
Сначала рассмотрим, можно ли класть плиты перекрытия или покрытия на стены из газобетона, если эти плиты изготовлены из железобетона.

Перекрытие плитами стен из газобетона далеко не всегда целесообразно. Все зависит от высоты здания, которое будет построено из газобетона. Например, если его высота не превышает двух этажей, то газобетон выдержит нагрузку, придаваемую ему плитами перекрытия.

Для примера, возьмем пустотную плиту перекрытия для пролета 8800мм. Перед плитами, как правило, делается армопояс. Например, если здание имеет высоту до двух этажей, Вам понадобится газобетон с показателем плотности D600-D-800. Для здания высотой в три этажа можно применять только газобетон D-800, так как он имеет достаточно высокую плотность и, соответственно, прочность на сжатие.

Плиты перекрытия в доме из газобетона высотой от четырех метров и выше использовать нельзя – газобетон не выдержит плиты перекрытия.

Однако здесь есть и другая сторона медали. Газобетон D-800 имеет низкую степень пористости, а потому по своим теплоизоляционным характеристикам приблизительно соответствует пустотелому кирпичу. По сути, главные преимущества газоблока просто теряются. Так что лучше всего использовать именно кирпич, а не газобетон.

Однако плиты перекрытия могут быть не железобетонными, а газобетонными. Это уже совсем другая ситуация, потому что газобетонные плиты перекрытия намного легче, чем железобетонные. Они тоже армированы стальным каркасом, за счет чего весят больше, чем простая газобетонная плита. Но на вес каркаса приходится всего 10% массы плиты, так что разница незначительная.
Газобетонные плиты перекрытия выпускаются с плотностью D500. Поэтому для домов высотой в 2-3 этажа используйте стеновой блок Aeroc, ХСМ, Чернигов или Стоунлайт плотностью D500. Этого достаточно, чтобы стены выдержали газобетонные плиты перекрытия. Главное — не используйте блоки плотностью D300 или D400! Здания из газобетона высотой 4-5 этажей вряд ли выдержат даже газобетонные плиты перекрытия, если только стены не армировать. Так что газобетон выдержит плиты перекрытия только при 3-х условиях:

• Используются газобетонные, а не железобетонные плиты перекрытия.
• Высота дома — не более 3-х этажей.
• Плотность стенового газоблока и плит перекрытия совпадают.

Кстати, в интернет-магазине Тривита есть газобетонные плиты перекрытия и покрытия, а также перемычки из газоблока. Выбирайте, звоните и заказывайте:

• (044) 247-57-10
• (067) 549-59-52
• (093) 549-59-52
• (050) 549-59-52

Плотность пеноблока для несущих стен под плиты перекрытия

Как положить плиты перекрытия на газобетон

При строительстве двух- или трехэтажного дома из газобетонных блоков возникает вопрос: как укладывать плиты перекрытия на газобетон? Газоблок — относительно хрупкий материал, а бетонные изделия имеют большой вес. Если выполнить укладку неправильно, то перекрытие начнет выдавливать газоблок в стене, что приведет к разрушению конструкции. Можно ли класть плиты перекрытия на газобетонные блоки и как сделать это правильно? Расскажем в статье.

Можно ли класть плиты перекрытия на газоблок

Плита перекрытия (ПП) — это горизонтальная конструкция, разделяющая разные уровни здания. Перекрытия бывают не только межэтажными, но и мансардными, подвальными, чердачными. Расчет конструкций выполняется на этапе проектирования. В ходе расчета определяется прочность, жесткость, раскрытие трещин. При расчете инженеры руководствуются СТО 501-52-01-2007.

Использовать бетонные ПП при строительстве дома из газоблока можно при соблюдении определенных требований:

Использование легких плит. Для разделения этажей используются стандартные перекрытия, изготовленные по ГОСТ 26434-2015, следующих типов:

• 1П — толщиной 120 мм,
• 1 ПК — толщиной 220 мм с круглыми отверстиями 160 мм.

Не используются плиты перекрытия на газобетонные блоки, имеющие маркировку 2П и 2ПК, так как они изготавливаются из тяжелого бетона.

Достаточная толщина стены. Минимальная толщина стены из газобетона под плиты перекрытия зависит от марки газоблока. Для блоков D500 с классом прочности не ниже В2.5 этот показатель составляет:

• под межэтажные перекрытия — 300 мм,
• под мансардные или чердачные — 200 мм.

Глубина опирания ПП должна составлять не менее 120 мм.

Наличие армопояса. Безопасное опирание плиты на стену из газоблока возможно только при наличии армопояса из монолитного бетона. Армопояс способствует равномерному распределению нагрузки, создаваемой плитами на газоблочные стены. Высота армопояса — 20 см. Допускается укладка армопояса из сборных ЖБИ, например U-блоков.

При несоблюдении хотя бы одного из этих условий перекрытия выдавливают газоблок в стене. В результате в кладке появляются трещины, нарушается структура газобетона. В серьезных случаях дом становится опасным для проживания, возникает опасность обрушения несущих стен. Но даже если стены не разрушатся, то жить в таком доме будет некомфортно: трещины — это мосты холода, поэтому стены начнут промерзать.

Как сделать шов между газобетоном и плитой перекрытия

Сопряжение стен из газоблоков с ПП выполняется с учетом следующих правил:

1. Пустотные плиты нужно укладывать на слой цементно-песчаного раствора. Толщина слоя раствора должна обеспечивать заданную глубину опирания.
2. От торца ПП до газоблочной стены оставляется пустота толщиной 140 мм, которая заполняется утеплителем и закрывается воздухонепроницаемым материалом. Таким образом, получается эффективный демпфирующий шов, компенсирующий температурные и осадочные усадки. В качестве утеплителя используется жесткая минеральная вата.
3. Для предотвращения сколов и равномерного распределения нагрузок в местах опирания ПП в швы газобетонной кладки рекомендуется укладывать армирующие сетки. Армирование выполняется на этапе кладке стен. При монтаже перекрытий арматура плит связывается с армированием стены при помощи металлических скоб.
4. Оставшиеся швы и пустоты между ПП и газобетонными несущими стенами, межкомнатными перегородками заполняются цементно-песчаным раствором М35. Для заполнения мелких пустот можно использовать полиуретановую пену.

Установка плит перекрытия на газобетон

Схема установки плитных перекрытий на газобетонные блоки:

На схеме: 1 — анкерная металлическая скоба, 2 — плита перекрытия, 3 — кладка из газоблоков, 4 — доборный блок в кладке, 5 — раствор М35, 6 — кладочные швы.

Пошаговая инструкция: как укладывать плиты на газобетон:

1. В процессе кладки газобетонных стен на расстоянии 20-50 см от будущего перекрытия кладка армируется.
2. Поверх готовой стены заливается монолитный армопояс из бетона М200-М300.
3. На армопояс укладываются пустотные ПП, размер которых устанавливается проектом.
4. Между плитами и стеной выполняются демпфирующие швы, заполняются пустоты.

Уложенные межэтажные перекрытия утепляются с использованием легких теплоизоляционных материалов, изолируются. Кладка стен второго этажа выполняется по перекрытиям следующим образом: первый ряд блоков выкладывается на раствор, следующие ряды — на клей. Аналогично можно положить перекрывающие конструкции для мансардного этажа, жилого цоколя, подвала.

Материалы, инструменты и спецтехника для укладки плит

Монтаж плит перекрытия на газобетонные блоки — наиболее трудоемкий этап строительства дома из газобетона. Если ПП между нулевым уровнем и первым этажом можно установить силами нескольких человек, то для подачи изделий на уровень второго этажа потребуется привлечение грузоподъемной спецтехники ведь даже самая малогабаритная плитка имеет вес от 350 кг. Для снижения затрат на аренду спецтехники нужно подготовить стройплощадку:

• закупить металлические анкера, утеплитель, гидроизоляцию и компоненты для цементно-песчаного раствора,
• расчистить место стоянки для грузоподъемной техники,
• плиты выгрузить так, чтобы удобно было выполнять строповку.

Если требуется резка изделий, то лучше выполнить ее на земле, а не после поднятия плиты.

Требования к перекрытию

Межэтажные плиты перекрытия на газоблок должны обладать следующими характеристиками:

• прочность — должны воспринимать действующие нагрузки,
• жесткость — изделия не должны прогибаться выше нормативных пределов,
• шумоизоляция — шум между этажами не должен передаваться,
• пожарная безопасность — ПП должны препятствовать распространению огня между этажами,
• технологичность — должны легко монтироваться,
• экономичность — сметная стоимость не должна превышать 10% от сметы всего дома.

Бетонные изделия в полной мере соответствуют всем требованиям. При правильном монтаже такие плиты не разрушат газобетон и прослужат не менее 100 лет.

Можно ли класть на пеноблоки плиты перекрытия

Главное преимущество строительства домов из блоков ячеистых бетонов — сравнительно низкая цена и небольшое количество потраченного времени. Прочный пористый материал позволяет возводить здания в несколько этажей. Дом может быть полностью построен с использованием пеноблоков или в сочетании с другими материалами.

Особенности возведения стен из пеноблока

Материал бывает двух видов. Его отличают по качеству — автоклавные или неавтоклавные. Для несущих стен подходят автоклавные пеноблоки. Они прочнее, качество материала выше, а сам блок имеет более четкую геометрию. Кроме того, необходимо выбирать подходящую марку прочности. Для таких стен используют блоки из бетона не ниже М500 В2,5.

Стены из пеноблоков возводятся довольно быстро. Однако для правильности и прочности кладки нужно соблюдать несколько правил. Самый первый ряд должен быть качественно уложен и отрихтован. Для этого используют лазер или нивелир. Все недостатки кладки следует исправить, для этого поверхность стачивается или срезается ножовкой. Между фундаментом и основанием стены обязательно прокладывается гидроизоляция в два слоя. Обычно это рубероид, уложенный на горячий битум.

Пеноблоки укладываются по такой же схеме, как и кирпичи, со сдвигом на полблока относительно предыдущего. Начало укладки проводят от углов, двигаясь к середине стены. При необходимости последний блок, который кладется посередине, подрезают до нужного размера.

Между укладкой каждого следующего ряда должно пройти не менее 3 часов.

Второй ряд кладки выполняется по такому же принципу. Начинают от углов, затем идут к середине стены. При этом шнурки-маяки переносятся на ряд выше. Следует помнить о перевязке блоков в углах. Если на первом ряду блок уложен вдоль торцевой стены, то во втором он укладывается вдоль боковой.

При устройстве оконных или дверных проемов монтируют несъемную опалубку из пеноблоков. Делают это сверху и снизу проема. Полость нужно армировать и забетонировать. Это устройство необходимо для распределения нагрузки под проемами. Не соблюдение процесса приведет к растрескиванию стен.

Каждый четвертый ряд кладки армируют. Без этого стены не справятся с нагрузкой. Поэтому специальным инструментом на верхней поверхности блока делают две параллельные бороздки, которые необходимо выполнить по периметру всего здания, скругляя их на углах. Скругления должны быть максимально плавные с большим радиусом. В бороздки укладывается арматура, затем их заполняют цементным раствором. Арматуру укладывают внахлест, оставляя не менее 20 см.

Для кладки пеноблоков используют два вида раствора — клеевой или цементный. Перед укладкой блоки следует очистить, а также проверить поверхность на сколы и трещины. В обоих случая первый ряд укладывается на цементный раствор, который наносится зубчатым шпателем.

Технология производства пенобетонного блока влияет на выбор процесса укладки стен.

Разница заключается в том, что с использованием цементного раствора пеноблоки укладываются в два ряда, чтобы избежать утечки тепла. Кладка с клеевым раствором производится в один ряд. При использовании клея, его наносят на горизонтальные и стыковочные швы.

Укладка плит перекрытия на пеноблок

В доме из пеноблоков перекрытие может быть выполнено из любого материала. Оно может быть сборным или монолитным. Сборные, в свою очередь, бывают деревянными, металлическими или плитными. Минимальный размер площади опирания плиты перекрытия на стену — 25 см. При выборе любого материала для перекрытия предварительно нужно уложить армопояс.

Монолитное перекрытие отличается долговечностью и огнеустойчивостью.

Укладка перекрытия на стены из пеноблоков ничем не отличается от укладки на стены из других материалов — бетона или кирпича. При использовании деревянных балок используют рубероид для гидроизоляции. Между утеплителем и плитой перекрытия необходимо оставить температурный зазор 1-2 см.

Монолитный железобетонный пояс

Армирующий пояс необходим для равномерного распределения нагрузки от выше лежащего перекрытия и остальной конструкции дома. Такой пояс применяется в строительстве домов из разных блочных материалов. Он способен компенсировать склонность пенобетонных блоков к изгибам и разрушениям.

При использовании деревянных перекрытий или крыши армопояс не делают. В таком случае устраивают специальные площадки для балок.

Для изготовления армирующего пояса используют съемную опалубку. Несъемный вариант для этого процесса не подходит. После установки в опалубку укладывают арматуру, затем производят ее перевязку. В полученную конструкцию заливают тяжелый бетон. После заливки он должен застыть и набраться прочности. На это уходит от 1 до 1,5 месяцев. Раньше этого времени производить укладку нельзя. Перед возведением перекрытий опалубка снимается.

Возведение опор

Помимо горизонтального армирующего пояса необходимо возвести вертикальные стойки из бетонных частей или армированного монолита. Они устанавливаются в углах здания и по периметру, на расстоянии не менее 4 м. Возможно возведение армостоек в местах, где предполагается дополнительная нагрузка, тогда стойки могут располагаться на плане несимметрично.

Возведение вертикальных армированных опор производится с помощью опалубки. Она устанавливается вертикально по углам здания. Внутрь опалубки закладывается арматура и перевязывается, туда заливают бетон, которому дают время застыть.

Количество и необходимость установки вертикальных армопоясов определяется, исходя из площади и этажности здания.

Вес и наличие стоек учитывается при расчете нагрузки конструкций верхних этажей и кровли. Бетонные стойки и пояс жесткости создают общий прочный контур будущего здания.

В здании, построенном из пенобетонных блоков, возможно использование монолитного перекрытия с арматурой или перекрытий из других материалов, в том числе из ячеистого бетона. При выборе следует учесть нагрузку и этажность. Соблюдение технологии кладки стен и возведения перекрытий поможет построить прочный современный дом за короткие сроки.

Плотность пеноблоков для наружных стен

Толщина стен из пенобетона: советы, рекомендации

Пенобетон — пористый строительный материал, обладающий исключительными свойствами и повышенными физико-техническими характеристиками. Цена, малый вес блока и оптимальная толщина стен из пенобетона для возведения жилья с высокими теплоизоляционными свойствами, практически вывели его в лидеры среди аналогичных пористых строительных изделий.

Технология производства блоков из пенобетона, инструкция:

• подготовка раствора, состоящего из цемента и кварцевого песка,
• подготовка пенообразователя,
• пенообразователь вводим в раствор, добавляем воду и интенсивно перемешиваем,
• готовую смесь пенобетона заливаем в формы.

Как выбрать пенобетонные блоки

Какая должна быть в идеале толщина стены? Однозначно ответить на этот вопрос может только представитель проектной организации, который будет проектировать ваше жилище.

Блоки из пенобетона по своему назначению делятся на три основных категории:

• теплоизоляционные, служащие исключительно в целях изоляции,
• конструкционно – теплоизоляционные,
• конструкционные.

Теплоизоляционные блоки

Блоки из пенобетона марки D300 – D500 и плотностью 300 – 500 кг/м³ имеют высокое содержание воздушных ячеек (пор) в структуре материала. Благодаря такому строению обладают низкой теплопроводностью. Поэтому их используют только как дополнительный изоляционный материал в многослойных строительных конструкциях. (фото)

Конструкционно-теплоизоляционные блоки

Пенобетон — толщина блока 300 – 400 мм и марка D600 – D900 активно применяется для возведения несущих ограждающих конструкций. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

На территориях с мягким климатом допустимо возводить здания с толщиной наружных стен 300 мм. Для районов с холодным климатом рекомендуемая толщина пенобетона для внешних стен равна 600 мм.

Конструкционные блоки

Пеноблоки марки D900 – D1200, средней плотности 900 – 1200 кг/м³, называются конструкционными. Это блоки особой прочности с высоким пределом сжатия и предназначены для многоэтажного строительства.

Используется для устройства фундаментов и несущих стен. Дополнительно для увеличения прочности блок может армироваться специальным синтетическим волокном (фибра).

Стандартный размер для конструкционного блока из пенобетона — 60.30.20 см. Этот размер предназначен для возведения внутренних несущих стен, 60.40.20 см — для устройства наружных стен здания.

Расчет количества пеноблоков

Перегородки из пенобетонных блоков

Пенобетонные межкомнатные перегородки применяют для разграничения площади помещений на комнаты согласно их функциональному предназначению. Толщина пенобетонной перегородки варьируется в зависимости от планируемой площади помещения и предпочтений заказчика.

Внутренние стены из пенобетона обеспечивают хорошую звукоизоляцию и имеют меньший вес, чем аналогичные перегородки из кирпича. Толщина блока из пенобетона для межкомнатных стен определяется ГОСТом и обычно равна 5, 7,5 или 10 см.

Использование пенобетонных блоков для перегородок имеет массу преимуществ:

1. Суммарный незначительный вес пеноблоков, приводит к минимальным нагрузкам на фундамент здания.
2. Малый вес и геометрически правильная форма блоков дает возможность производить кладку стен в кратчайшие сроки и с минимальными трудозатратами.
3. Благодаря своему пористому строению межкомнатные стены обладают высокой звукоизоляцией и хорошими теплоизоляционными свойствами.
4. Перегородки из пенобетона не горят, а значит создают дополнительную пожарную безопасность зданию.
5. Межкомнатные стены на основе пенобетонных блоков намного дешевле, чем аналогичные модели из кирпича или сборных деревянных конструкций.

Блоки из пенобетона для межкомнатных стен получили широкое признание среди будущих домовладельцем. Однако не настолько как газобетонные или гипсовые.

Причина в том, что производством блоков для перегородок занимаются не только специализированные предприятия, а и мелкие разрозненные частные фирмы. Контроль качества у таких предприятий не на высоком уровне.

В результате получаем изделия плохой геометрической формы. Этот недостаток и влияет на их признание и широкое распространение.

Подсказки: Для того чтобы проверить и сравнить геометрию стенового блока, необходимо найти ровную по уровню поверхность и установить друг на друга два образца. Тщательно со всех сторон исследовать размеры и плотность прилегания сторон пеноблоков. Это впоследствии сократит расход клея и штукатурного раствора в период проведения отделочных работ.

В заключение: правильно подобранная толщина стены из пенобетона значительно сэкономит затраты на утепление наружных стен дома, а профессионально выбранная плотность пеноблока обеспечит идеальную звукоизоляцию и создаст благоприятный микроклимат в помещениях.

Стены какой толщины лучше выбрать для постоянного проживания в доме из пеноблоков?

Ячеистый бетон и пеноблоки в последние годы пользуются все большей популярностью в частном строительстве. Кладка стен из пеноблоков позволяет создать долговечное, уютное и теплое жилье при условии, что соблюдаются все требования при строительстве и грамотно выбирается материал для стен, пола, крыши.

Преимущества пеноблоков

• Материал отличается небольшим весом, что существенно облегчает транспортировку и работу с блоками, их укладку и сокращает продолжительность строительства.
• Пеноблоки с пористой структурой имеют высокие показатели теплопроводности. Они позволяют снизить затраты на обогрев дома за счет хорошего сохранения тепла в зимнее и осеннее время.
• Пеноблоки являются долговечным и выносливым материалом, прочность которого с годами только увеличивается.
• Блоки устойчивы к морозам и жаре.
• Цена пеноблоков в несколько раз ниже, чем на материалы с аналогичными характеристиками.

Виды и марки пенобетона

Толщина пеноблока для наружных стен зависит от выбранного вида и марки пенобетона. Она определит, сколько будут стоить материалы для возведения объекта. Существует несколько разновидностей материала:

• теплоизоляционные блоки (D-100- 300) — используются, чтобы утеплять стены и организовывать перегородки,
• конструкционно-теплоизоляционные (D-400- 900) — применяются одновременно для возведения стен и перегородок и утепления,
• конструкционные (D-1000- 1200) — подходят для возведения фундаментов, стен, цоколей.

Марка материала обозначается буквой D. Цифры обозначают плотность. Чем выше плотность, тем хуже теплоизоляция. Конструкционный пенобетон требует дополнительного утепления.

Как рассчитать необходимую толщину стен?

Выбор толщины стен зависит от нескольких параметров материала:

• плотность — для несущих стен одноэтажного здания подойдут образцы с плотностью 600-800, для многоэтажных зданий используют блоки 900-1200, для перегородок будет достаточно 200-400,
• толщина и размер — если климат теплый, по толщине достаточно 30 см, если холодный — 60 см, толщина 10-20 см подходит для внутренних перегородок и хозяйственных построек,
• звукоизоляция — для высокой шумоизоляции необходимо брать блоки с толщиной не менее 30 см, если материал имеет толщину 15-20 см, то дополнительно проводится звукоизоляция,
• утепление стен из пеноблоков — если планируется использовать утеплитель, то блоки берут с толщиной в 30 см, если утепления не будет, то необходимая толщина составляет 60 см.

Прочность пеноблоков является важным параметром, влияющим на долговечность строения и безопасность жильцов. Ее необходимо учесть перед тем, как построить здание. Стена с толщиной 30 см из пеноблоков легко пробивается твердым инструментом, а вот блоки в 40 см полностью пробить уже не так просто.

Теплопроводность стены по нормативам должна составлять более 3,5 градусов на м2/Вт. Данный показатель указывается в технических характеристиках к материалу. Путем применения несложных расчетов определяется оптимальная толщина стен из пеноблоков.

Например, пеноблоки 600 и 800 имеют коэффициент теплопроводности 0,14 градусов на м2/Вт и 0,21 градус на м2/Вт. Предполагается отделка декоративной штукатуркой (0,58 градус на м2/Вт) и кирпичом (0,56 градус на м2/Вт).

Кирпич будет укладываться в 2 ряда. Толщина кладки составит 12 см = 0,12 метра. Разделим показатель на коэффициент теплопроводности 0,56 и получим 0,21.

Толщина штукатурки составит приблизительно 2 см = 0,02 метра. Разделим показатель на коэффициент теплопроводности 0,58 и получим 0,03.

Далее можно считать необходимую толщину:

• (3,5 (требуемые по стандартам показатели теплопроводности) – 0,21 (расчеты по кирпичу) – 0,03 (расчеты по штукатурке)) * 0,14 (теплопроводность пеноблока 600) = 0,456 метров = 45,6 см. Это необходимая толщина стен одноэтажного дома из пеноблоков 600.
• (3,5 (требуемые по стандартам показатели теплопроводности) – 0,21 (расчеты по кирпичу) – 0,03 (расчеты по штукатурке)) * 0,21 (теплопроводность пеноблока 800) = 0,684 метров = 68,4 см. Это необходимая толщина стены с блоками 800.

При наличии дополнительной теплоизоляции ее показатели теплопроводности включаются в формулу по аналогии с кирпичом и декоративной штукатуркой. По такому же принципу рассчитывается толщина межкомнатной стены из пеноблоков, перегородок внутри помещения.

 

как правильно сделать укладку жби плит перекрытия, опирание на стены

При строительстве дома очень часто возникает такой вопрос, как правильно произвести монтаж жби плит перекрытия. На данной видео инструкции мы Вам расскажем и покажем, как правильно произвести укладку плит перекрытия, какое должно быть опирание на стену, как сделать анкеровку и многое другое.

Вам будет интересно узнать о:

Пошаговая инструкция по монтажу плит
Часто задаваемые вопросы

---

1й шаг, заделка пустотных отверстий в плите перекрытия перед установкой

 
Самый первый шаг это заделка торцов пустотных отверстий в плите, делается следующим способом: укладывается пол кирпича в пустотное отверстие и заделается раствором на глубину 12-15 см, это делается для того чтобы не попала влага и для усиление краев.
 

 

2й шаг, опирание плиты перекрытия на стены
 
1 Толщина постельного шва должна составлять 10-12 мм. Это оптимальный размер, если вы сделаете слишком толстый шов то крепкость кладки будет снижена, если шов будет тонкий то вы не выровняете блоки по горизонтали, так как блоки имеют отклонения в размерах.
2 Замешивайте столько раствора сколько вы можете затратить за 1.5-2 часа, так как через 2 часа раствор начнет засыхать и с ним мы не рекомендуем уже работать.
3 Контроль блоков нужно производить с помощью уровня, по горизонтали и вертикали, а доводить их до нужно уровня нужно с помощью резиновой киянки.
4 Так как у блоков идет погрешность до 6мм, то толщина шва допускается 12мм плюс минус 5мм

 

 

3й шаг: правильная технология укладки плит перекрытия
 
Перед укладкой плит перекрытия желательно уложить арматуру 10-12 мм, чтобы плита легла, ровно и не выдавливалась сам раствор, далее расстилается цементный раствор 2 см. Оптимальное Расхождение торцов 8-12 мм. После установки делается анкеровка и заливка рустов а также заделываются пустоты.

 

 

Будьте внимательны и не укладывайте плиту перекрытия на 3ю стену
 
Очень важный момент, при монтаже плиты перекрытия ее нельзя опирать на 3 стены, если этого избежать нельзя, то в плите делается пропил болгаркой точно над перегородкой, для снятие напряжения
 

 
 
Подведем итог:
 
При строительстве дома из керамических блоков porotherm смесь нужно использовать теплую, она должна быть не слишком жидкая чтобы не проваливалась в сам блок и толщина шва рекомендуется делать 12мм.
 

Часто задаваемые вопросы, при монтаже плит перекрытия

 
Вопрос: Скажите я уложил плиту на 3 стены, что произойдет?

Ответ: Нежелательно так делать, в данной ситуации может возникнуть ненужное напряжение, которое может привести к образованием трещин.

 
 
Вопрос: Можно ли не класть арматуру?

Ответ: Да можно, мы рекомендуем ее класть, чтобы она легла ровно по горизонтали.

 
 
Вопрос: Скажите нужно ли делать анкеровку узлов плиты?

Ответ: Да, обязательно нужно делать.

Перекрытия в домах из газобетона

Дома из газобетонных блоков строят высотой не больше трех этажей. Перекрытия в домах из газобетона делают с учетом материала стен, равно как и газоблоки подбирают с такими характеристиками, чтобы они выдержали перекрытия.

Виды перекрытий для газобетона

• монолитные;
• железобетонные плиты;
• газобетонные плиты;
• деревянные или металлические балки.

Плитные перекрытия

Плиты для перекрытий могут быть железобетонными или газобетонными. Перекрытие из газобетона легче железобетонного, плиты из газобетона собираются в монолитное полотно благодаря пазогребневой системе. Если же используются плиты без пазов и гребней, то в зазор между плитами закладывается арматура и заливается песчано-цементный раствор. Газобетонные плиты перекрытия армируются сеткой, они выдерживают нагрузку 600 кг на 1 квадратный метр, чего вполне достаточно для индивидуального жилого дома.

Схема устройства перекрытия из газобетонных плит

Газобетонные плиты для перекрытий могут быть разных размеров. Плитное перекрытие должно быть на 20 сантиметров длиннее пролета, чтобы с каждой стороны заходить на стену на 10 сантиметров.

Железобетонные плиты похожи на газобетонные, однако они значительно тяжелее, поэтому при их использовании необходимо точно высчитывать нагрузку.

К преимуществам плитных перекрытий можно отнести:

• быстрый монтаж;
• хорошая шумо- и теплоизоляция;
• высокая несущая способность;
• доступная стоимость.

Недостатком можно считать необходимость использования крана для установки плит и сравнительно большой вес.

Монолитные перекрытия

Для монолитного перекрытия изготавливается арматурный каркас, который заливается бетоном. Толщина монолитного перекрытия может достигать 300 мм. Монолитное перекрытие может быть любой формы – в этом главное отличие от плитного перекрытия, которое может быть только прямоугольным. Монолитное перекрытие имеет высокую несущую способность – до 800 кг на квадратный метр, но его достаточно долго и дорого делать.

Устройство монолитного перекрытия

Перекрытия по балкам

Для такого варианта используются металлические или деревянные балки, на которые укладывается настил из фанеры или доски, а пространство между балками заполняется керамзитом, минеральной ватой, пенополистиролом или прочими утеплителями. Это проверенный и недорогой способ сделать межэтажное перекрытие.

Пример деревянного перекрытия в доме из газоблоков

Какие перекрытия лучше для домов из газобетона

Совет прораба:
В домах из газоблоков можно делать любые перекрытия при условии точного расчета нагрузки на стены. Проще всего сделать перекрытия деревянными или из газобетонных плит, ведь нагрузка от них на стены ниже, чем от прочих материалов и к тому же эти варианты самые дешевые.

Обычно считается, что внутренние перегородки не являются несущими, поэтому их делают чуть ниже, чем несущие стены, чтобы перекрытия не них не опирались. Перегородки из газобетона обычно делают на 2 сантиметра ниже перекрытий, чтобы перекрытие не давило на них, ведь от такой нагрузки на перегородках могут появиться трещины.

Разновидностью перекрытий можно считать оконные и дверные перемычки из газобетона — их используют с расчетной нагрузкой по проекту. Если толщина стен превышает 500 мм, можно использовать сборные перемычки. Длина перемычки должна быть больше ширины проема на 100 мм в каждую сторону.

Видео: укладка деревянных перекрытий в доме из газобетона

выбор раствора, порядок кладки стен (Видео)

Пеноблок является относительно новым строительным материалом, и если технология кирпичной кладки развивалась и совершенствовалась в течение тысячелетий, то поиски оптимального способа укладки пеноблоков продолжаются. Связано это, прежде всего, с малым удельным весом пеноблоков, высокой пористостью и малой прочностью. Вместе с тем, привлекательные стороны пеноблока, его высокие теплозащитные и «дышащие» свойства, возможность быстрого возведения здания из пеноблока при довольно низкой стоимости, делают его востребованным в частном строительстве. Но встает вопрос: как класть пеноблоки правильно?

Основные отличительные моменты:

• для связки блоков кроме цементного раствора может использоваться клеевой раствор;
• полностью заполненные швы, не должно быть пустот;
• кладка обязательно армируется;
• поверх кладки перед установкой бетонного перекрытия укладывается армированный бетонный пояс.

Что выбрать — цементный раствор или клеевой, может помочь знание технологии изготовления пеноблоков, которых всего две: либо пенобетонная смесь заливается в формы для застывания, либо из пенобетонного монолита нарезаются блоки нужного размера. Второй способ предполагает меньше отклонений от заданных параметров, т.е. блоки все идентичны. В этом случае быстрее и удобнее выполнять их склейку специальным предназначенным для этого клеевым раствором. Здание, возведенное по такой технологии, отличается хорошей геометрией, ровными стенами, что позволяет значительно сэкономить на отделке, как время, так и материалы.

При кладке формованных блоков применяется цементно-песчанный раствор классической пропорции 1:4. Раствор помогает сгладить неровности блоков и отклонения их размерных параметров. Перед укладкой блоков на цементный раствор их необходимо смочить, иначе невозможно будет обеспечить равномерное высыхание раствора, что отразится на крепости кладки.

Порядок кладки стен

Первый ряд кладки в любом случае выполняется на цементный раствор. На фундамент наносится слой песчано-цементного раствора, толщиною около двух сантиметров и прикрывается слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать современные рулонные материалы, выбор их достаточно велик: рубемаст, гидроизол, бикрост, но от традиционного рубероида лучше отказаться. Поверх гидроизоляционного слоя наносится снова слой цементного раствора и на него укладывается первый ряд пеноблоков.

Первым кладется угловой блок, т.е. краеугольный камень. Кладка выполняется в два ряда, при этом нужно тщательно следить за равномерным распределением клея или раствора по поверхности блока, горизонтальной и вертикальной, во избежание образования пустот в швах. Для распределения раствора используется специальный зубчатый шпатель.

Для увеличения устойчивости кладки и защиты от трещин, через каждые 3-4 ряда блоков закладывается арматура. Это можно сделать двумя способами:

1. При укладке на цементно-песочный раствор кладочная сварная сетка закладывается в межблочные швы. Можно взять готовую сетку, изготовленную из проволоки толщиною 4-5 мм.
2. При укладке на клей, арматуру укладывают в специально прорезанные для этого  канавки — штробы. Сделать это несложно с помощью штробореза или пилы, поскольку материал пеноблоков легко поддается обработке. Болгарка или дисковая пила потребуется, кроме того, и для возможного распила блоков.

Венчает кладку пеноблоков специальный монолитный бетонно-армированный пояс высотой 10-20 см, которой возьмет на себя нагрузку от плиты перекрытия и обеспечит ее равномерное распределение. Ширина его несколько меньше блочной кладки, поскольку холодный бетонный пояс требует дополнительного утепления. Для установки перекрытий дверных и оконных проемов подготавливают блоки с U-образным вырезом, ширина которого соответствует перекрытию вместе с утеплением.

Как видим, построить дом из пеноблоков не так уж сложно, а опытные каменщики, уверены, что класть пеноблок гораздо проще, чем кирпич.

Статья написана для сайта moscowsad.ru.

Как изолировать существующую бетонную плиту?

В этом руководстве мы ответим на вопрос: «Как изолировать существующую бетонную плиту?». В этой статье будут приведены пошаговые инструкции, советы и несколько моментов, которые следует помнить, чтобы успешно установить изоляцию на существующую бетонную плиту. В этой статье также обсуждается несколько типов изоляции.

Как изолировать существующую бетонную плиту?

Самый простой способ изолировать существующую бетонную плиту — это добавить изоляционный слой над существующей бетонной плитой.В случае бетонной плиты перекрытия уровень пола будет повышаться, что может вызвать проблемы, которые могут нарушить строительные нормы, такие как неравная высота ступеней на лестницах и увеличение высоты ступеней у внешних дверей. Кроме того, потребуется уменьшить высоту дверей от нижней двери, а также уменьшить плинтусы и радиаторы и отрегулировать их в соответствии с новой высотой этажа.

Таким образом, добавляя изоляцию к существующей бетонной плите, необходимо пройти оценку и подготовить существующий уровень пола, затронутые требования здания и существующую архитектуру дома.

Инструменты и материалы

Пошаговая изоляция существующей бетонной плиты

Вот пошаговая инструкция по утеплению существующей бетонной плиты [2]:

• Подготовить изоляционный пол. Удалите грязь, чтобы полностью обнажить края существующей плиты.
• Измерьте расстояние между перекрытиями.
• Установить пароизоляцию. Покройте весь пол полиэтиленом толщиной 6 мил. Используя водостойкий строительный конус, перекрывайте швы примерно на 6-8 дюймов.
• Установить жесткий пенопласт. Поверх полиэтилена уложить листы жесткого пенопласта высокой плотности. Обязательно оставьте зазор в ¼ дюйма по периметру, особенно перпендикулярно стене.
• Установить фанерные панели. Добавьте листы фанеры наружного качества поверх пенопласта. Оставьте пространство для панелей на расстоянии примерно дюйма с зазором ½ дюйма по периметру. Этот пробел объясняется сезонным расширением и сжатием фанеры.
• Установить порог / переходы. После установки изоляционного материала сгладить переход между фальшполом, используя пороговые полосы подходящего размера.
• Отделка напольного покрытия. Фанера может быть окрашена или покрыта эпоксидной смолой. Также можно установить плавающие полы, чтобы они могли расширяться и сжиматься. Одним из примеров плавающего пола является ламинат, состоящий из досок, соединенных по краям.

Оценка и подготовка здания

Строительные нормы и правила

U-значения или минимальные значения тепловых характеристик влияют на количество изоляции, требуемое строительными нормами в вашем районе.Показатель U — это числовое значение, определяющее скорость распространения тепла через пол, выраженное в ваттах на квадратный метр на градус Кельвина (Вт / м ² K). Чем ниже значение U, тем медленнее теплопередача через изолятор и, следовательно, лучше его характеристики.

Например, 0,25 Вт / м ² K или меньше потребуется не менее 70 мм высокоэффективной пенопластовой изоляции или 150 мм минеральной ваты в зависимости от типа используемого изоляционного материала, типа пола и конструкции.

Ниже приведены необходимые минимальные значения U, установленные Kingspan для жилых и не жилых зданий [1].

Страна	Тип здания	Внутренний (Вт / м 2 K)	Внешний (Вт / м 2 K)
Англия (апрель 2014 г.)	Новое: Лучшая отправная точка (только ткань)	0.11	0,18
Существующий: добавочный номер	0,22	0,22
Существующий: ремонт	0,25	0,25
Уэльс (31 st июль 2014)	Новый: лучший старт точка (только ткань)	0,15	0,22
Удлинитель	0,18	0,18
Ремонт	0,25	0,25
Шотландия (1 st Октябрь 2015)	Новый : Лучшая отправная точка (только ткань)	0.13	0,15
Ремонт и расширение (когда U-значение стен и крыши существующего дома ниже 0,70 Вт / м 2 K в стенах и хуже 0,20 Вт / м 2 K в потолке)	0,15
Реконструкция и расширение (для других пристроек, модернизированных существующих тепловых элементов, непустых зимних садов и переоборудования неотапливаемых зданий)	0,18	0,20
Переоборудование отапливаемых зданий	0 .25	0,25

Регулирование влажности

Бетон довольно пористый, и грунтовая влага может легко перемещаться через плиту, повреждая материалы покрытия пола. Скопление влаги из подвесного пространства может привести к намоканию изоляции, что снизит ее изоляционные свойства. Подземное пространство — это пространство, которое поднимает здание над землей, чтобы обеспечить доступ к электропроводке, трубопроводам и так далее [3].

Подземное пространство необходимо проветривать, чтобы предотвратить накопление влаги.Вентиляционные отверстия или иногда называемые вентиляционными отверстиями в фундаменте — это простые отверстия в нижнем этаже для естественной вентиляции, обычно создаваемые путем установки подвесного деревянного пола, подвешенного над черным полом фундамента. Однако эти вентиляционные отверстия могут пропускать холодный воздух в пространство для ползания, создавая влагу. Таким образом, необходимо установить пароизоляцию.

Укладка листов фанеры наружного качества поверх пенопластовых изоляционных панелей и добавление еще одного слоя полиэтиленовой пластмассы в качестве пароизоляции, препятствующей проникновению влаги в землю, является одним из методов контроля влажности.Обычно для нового строительства эта пароизоляция укладывается под бетонную плиту, но для существующей плиты эта пароизоляция размещается поверх пенопластовых изоляционных панелей.

Обработка кромок

Добавление пенопласта и других слоев панелей может увеличить высоту первого этажа на 2–3 дюйма. Например, при переоборудовании гаража этот выступ у ворот гаража может стать проблемой. Таким образом, кромочные планки или пороги помогают сгладить переход пола гаража к фальшпорту.Важно отметить переходной порог, который будет соответствовать высоте утепленной бетонной плиты.

Кроме того, на приподнятом уровне пола также потребуются плинтусы напольного покрытия на стене, радиаторы и электрическая арматура, которые должны быть сняты и повторно закреплены. Также нужно уменьшить высоту дверей. Таким образом, важно провести архитектурную оценку вашей площади пола, прежде чем приступить к проекту.

Также необходимо установить изоляцию краев плиты после укладки изоляции из жесткого пенопласта, чтобы позволить температуре внутренней поверхности по периметру плиты более точно контролировать внутренние условия, уменьшая возможность парообразования и повышенную относительную влажность.

Типы изоляции

Эффективность изоляции также может быть определена путем обращения к R-значению помимо U-значения. Значение R измеряет сопротивление теплопередаче. Это математическая величина, обратная U-значению (U = 1 / R).

Ниже перечислены 5 распространенных типов изоляции для вашего дома [4]: ​​

Недорогой изоляционный материал, пригодный для использования в домашних условиях. Обычно он изготавливается из стекловолокна, хлопка, минеральной ваты и пластиковых волокон.Для разнообразия рулонов необходимо обрезать изоляцию до нужной длины с помощью канцелярского ножа.

Материал одеял и баттов	R-значение на дюйм толщины (м 2 · К / Вт / дюйм)
Стандартное стекловолокно	2,9 — 3,8
Стекловолокно с высокими эксплуатационными характеристиками (средней и высокой плотности)	3,7 — 4,3

Распыляемая пена прилипает к утечкам и зазорам герметизации конструкции внутри существующих стен.Он бывает двух видов: пена с открытыми порами и более плотная пена с закрытыми порами.

Тип распыляемой пены	R-значение на дюйм толщины (м 2 · K / Вт / дюйм)
Пена с закрытыми ячейками	6,2
Пенопласт с открытыми ячейками	3,7

Этот тип изоляции наносится с помощью машины, которая выдувает материал, похожий на бумагу, в изоляционную плиту.Выдувная изоляция может быть сделана из стекловолокна, минеральной ваты или регенерированной целлюлозы.

Выдувной изоляционный материал	R-значение на дюйм толщины (м 2 · К / Вт / дюйм)
Стекловолокно	2,2
Плотная целлюлоза (переработанная газета или картон)	3,8

• Пенопласт или жесткие пенопластовые панели

Жесткие пенопластовые панели лучше всего подходят для незавершенных стен и хорошо подходят для изоляции всего, от стен фундамента до стен подвала.Обычные изоляционные материалы — полиуретан, полистирол или полиизоцианурат.

	R-значение на дюйм толщины (м 2 · K / W / дюйм)
Пенопласт и панели из жесткого пенопласта	4 — 6.5

• Отражающий или излучающий барьер

Этот тип изоляции работает по-разному, поэтому ее эффективность не измеряется значениями R.Светоотражающая изоляция предназначена для отражения тепла вдали от дома, чтобы предотвратить попадание тепла. Обычно его размещают на чердаке для домов, расположенных в более теплом климате.

Заключение

Это руководство отвечает на вопрос «Как изолировать существующую бетонную плиту». Изоляция существующей бетонной плиты может быть сложной задачей, однако следование инструкциям и рекомендациям, приведенным в этой статье, может помочь вам успешно реализовать свой проект. Эти руководящие принципы включают оценку и подготовку здания в соответствии со строительными нормами и с учетом контроля влажности и краев, инструментов и материалов, а также типов изоляции, которые могут использоваться в зависимости от цели вашего проекта.

По любым вопросам и предложениям по этой статье, пожалуйста, не стесняйтесь присылать свои мысли в разделе комментариев ниже.

Часто задаваемые вопросы: Как изолировать существующую бетонную плиту?

Следует ли утеплять бетонную плиту?

Лучшим способом утепления подвальных этажей является установка изоляционного слоя и пароизоляции между бетонной плитой и землей под ней. Поскольку тепло поступает в более прохладные места, зимой тепло отводится от бетонной плиты.Это когда земля холоднее, чем температура в подвале.

Стоит ли утеплять бетонный пол?

Да, утеплить бетонный пол стоит, так как бетон имеет более низкие изоляционные свойства, что делает его холодным. Добавление теплоизоляции в пол улучшает удержание тепла в бетонных полах.

Вы кладете пластик под бетон?

С 1950-х годов полиэтиленовый пластик использовался в качестве пароизоляции, однако недавние исследования показали, что добавление этого слоя редко бывает эффективным по двум основным причинам: (1) это позволяет водяному пару проходить; (2) пластик может повредиться во время установки арматуры и бетона, образуя дыры.Следовательно, этот пластиковый слой не может задерживать пар, но он все же может замедлить его, делая пластмассы замедлителем пара вместо пароизоляции.

Какая изоляция лучше всего подходит под бетонную плиту?

Двумя распространенными изоляционными материалами из жесткого пенопласта для низкопробных применений являются пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS). При использовании под плитами изоляция из жесткого пенопласта должна быть установлена ​​поверх гравийного основания с пароизоляционным агентом между гравием и изоляцией.

Можно ли использовать распыляемую пену под бетонную плиту?

Можно использовать аэрозольную пену под бетонную плиту. Изоляция под фундаментными стенами и цокольными плитами с использованием изоляции из распыляемой пены или также известной как распыляемая полиуретановая пена (SPF) дает преимущества по сравнению с более распространенным методом, жестким пенопластом. SPF прилипает к структуре и устойчив к плесени и плесени. Он также имеет наивысшее значение R.

Список литературы

[1] Изоляция полов. (2020, 04 сентября).Получено с https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Floor_insulation

.

[2] Бенеке, Дж. (2019). Как утеплить полы в гараже фанерой и жесткой пеной. Ель. Получено с: https://www.thespruce.com/how-to-insulate-garage-floors-1398131#:~:text=There%20are%20two%20ways%20to, затем%20add%20the%20finish%20flooring.

[3] Crawl space (2020, 3 ноября). Получено с: https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Crawl_space

[4] Schwartz, D.B., Вила, Б. (нет данных). Все, что нужно знать о типах утеплителей. Получено с: https://www.bobvila.com/articles/types-of-insulation/

.

[5] Модернизация корпуса: Изоляция первого этажа (2021 г.). Получено с: https://www.greenspec.co.uk/building-design/ground-floor-insulation/

.

Изоляция над структурной плитой

Эта типично выглядящая строительная площадка совсем не типична. То, что вы видите, на самом деле является верхним слоем из двух слоев чернового пола OSB. Под черновым полом находится слой изоляции EPS типа IX, который устанавливается на несущую плиту.

Иногда обычные вопросы могут привести к нестандартному решению. В недавнем проекте мы просто спросили: «Как нам изолировать плиту?» Система фундамента для этого высокоэффективного дома должна была быть монолитной, и мы стремились достичь уровня теплоизоляции плит от R-15 до R-20 в нашей зоне 5. Кроме того, домовладелец хотел, чтобы на большей части дома настил из досок шириной 10 дюймов, поэтому черновой пол должен был быть прочным и защищенным от влаги снизу. Плюсом было то, что внешние стены 2×8 поддерживали деревянную систему кровли и стропильных ферм, а это означало, что площадь пола не будет закрыта внутренними несущими перегородками.

Тим Хили Вместо обычной системы шпал для поддержки чернового пола, непрерывный слой пены располагается непосредственно поверх бетонной плиты. Два слоя 3/4-дюймовой основы пола из OSB затем плавают без прикрепления поверх пенопласта, чтобы обеспечить прочную и стабильную основу для полов из широких досок. Пена упирается в грязь для полного термического разрыва. Полиэтиленовый лист становится частью сплошной воздушной преграды для дома. Верхний слой чернового пола отступает и покрывается слоем клейкой ленты, образующей гидроизоляцию под раздвижными дверями.

Мышление вне плиты

Одним из решений было бы установить жесткую изоляцию под плитой, повернуть ее вверх по периметру (чтобы сформировать гигантский поддон), а затем отлить бетонную плиту внутрь поддона. Вторым решением было бы разместить плиту, а затем построить на ней систему шпал для поддержки пола. Эти стратегии казались разумными и представляли собой подходы, которые мы использовали в предыдущих проектах. Но когда мы посмотрели на все факторы для этого конкретного проекта, мы задались вопросом, есть ли лучший способ.

Мы знали, что 4 дюйма EPS типа IX даст R-16,5, что находится в пределах нашего целевого значения R для плиты. Но чтобы получить максимальную эффективность от этой изоляции, нам нужно было бы установить ее непрерывным способом, а это означало, что нам нужно было построить систему чернового пола над поверхностью жесткой изоляции. В предыдущих проектах мы построили так называемый «плот чернового пола»: два слоя обшивки черного пола, установленные перпендикулярно друг другу, которые просто плавали поверх изоляции.Отсутствие внутренних перегородок позволило бы построить этот «плот» относительно легко. Еще одним положительным аспектом этого плана было то, что 4-дюймовый край изоляции будет упираться в две нижние плиты внешней стены, обеспечивая хороший тепловой разрыв между стеновыми плитами и сборкой пола (см. «Детали герметизации изолированной плиты. , ”Обращенная к странице).

Поскольку это была монолитная система, все инженерные сети и службы должны были быть на месте до заливки плиты.Следующим шагом, как и в случае с типичной конструкцией «плита на грунте», была укладка и уплотнение слоя щебня.

Frost Wall and Prep

Создавая перекрытие для этого дома, мы начали с типичного фундамента из морозостойкой стены. Это означало, что перед укладкой бетона нам нужно было правильно расположить все сервисы, идущие снизу. После того, как водопровод и коммуникации были установлены, бригада уложила слой щебня и утрамбовала его.

Чтобы контролировать миграцию влаги в плиту, мы установили полиэтиленовую пленку толщиной 10 мил поверх щебня. Стыки в пленке были должным образом притерты и заклеены, чтобы полиэтилен также действовал как часть нашей системы воздушного барьера. По краям мы позволяем поли выступать поверх морозной стены.

Чтобы помочь контролировать влажность, команда положила слой полиэтиленовой пленки толщиной 10 мил, который также действовал как часть воздушного барьера, поверх щебня.Плиту кладут поверх полиамида обычным образом, стараясь сохранить ее абсолютно ровной. Когда плита была закончена, бригада по обрамлению построила и подняла внешние стены, чтобы поддержать стропильную крышу.

Insulation Next

Установка 4-дюймовой бетонной плиты была обычным делом, и после того, как бетон затвердел, можно было начинать каркас внешних стен. Строителям не потребовалось много времени, чтобы построить и возвести наружные стены.Пожалуй, единственной нестандартной вещью для оформителей было временное поднятие порога парадного входа двумя двухслойными слоями. На приподнятом пороге была временная входная дверь, которой мы пользовались до тех пор, пока не появилась настоящая входная дверь. (Для входной двери вместе с другими дверьми (большими задвижками) в доме мы использовали другой подход к герметизации проема, который мы объясним позже).

После того, как здание высохло, команда положила на плиту листы 4-дюймовой изоляции из жесткого пенополистирола.Изоляция должна была быть вырезана вокруг всех водопроводных труб через плиту.

Кровельная стропильная система охватывала весь первый этаж, и после того, как мы обшили крышу и заклеили ее лентой, мы создали приятную рабочую среду внизу для укладки 4-дюймовой жесткой изоляции EPS. Изоляция была представлена ​​в виде листов 4×8, с которыми было легко работать, поэтому установка продвигалась быстро и эффективно.Когда бригада установила изоляцию по полу, им пришлось вырезать коммуникации, в том числе канализацию для ванн, сливные трубопроводы туалетов и электрические сети, которые выступали через плиту.

В некоторых местах бригада надрезала изоляцию, чтобы изменить положение некоторых сервисов. Они также вырезались вокруг структурных колонн, которые поддерживали пространство между секциями дома.

EPS легко режется, так что обойтись без утилит было довольно просто. В паре мест нам потребовалось переместить инженерные коммуникации в том месте, где они выходили из плиты. При глубине жесткой изоляции 4 дюйма мы просто вырезали небольшой канал в нижней поверхности изоляции.

Дом построен из двух секций, разделенных плоской крышей, которая будет поддерживаться несущими колоннами. Колонны стояли на приподнятых основаниях на бетонной плите, и бригаде приходилось резать и обгонять их.Были также секции стен со сдвигом, построенные на фундаменте, залитом стенами по периметру. Экипаж установил изоляцию вокруг этих стен. Мы закончили изоляционный слой по всему полу перед тем, как начинать черновой пол.

Прямопролетные фермы позволили обработать весь пол без внутренних перегородок.

Плот чернового пола

Плот пола состоял из двух слоев 3/4-дюймовой обшивки черного пола AdvanTech, которые мы скрепили винтами, ламинировали и «плавали» поверх изоляции.Мы рассматривали возможность использования одного слоя более толстого AdvanTech, но после разговора с инженерами Huber мы были уверены, что два слоя толщиной 3/4 дюйма дадут нам прочный и жесткий пол без специального заказа какого-либо материала.

Первый слой чернового пола был установлен перпендикулярно пенопласту, при этом швы между листами OSB располагались в шахматном порядке над швами пенопласта. Чтобы черновой пол не скользил по пене, бригада брызнула клеем — ровно столько, чтобы облегчить укладку; это не было требуется для прочности.Там, где через плиту проходили службы, команда оставила достаточно места вокруг труб, чтобы позже заполнить ее расширяющейся пеной. Несмотря на отсутствие полных перегородок, бригаде пришлось обойти пару внутренних стен из срезаемого материала.

Укладываем первый слой чернового пола перпендикулярно листам пенополистирола с расположением стыков между слоями в шахматном порядке.Нанесение клея между пенополистиролом и первым слоем чернового пола не требовалось, но монтажная бригада вскоре поняла, что небольшое количество клея на пенополистироле помогает удерживать листы чернового пола от движения во время укладки. Когда они стучали листы вместе, они уделяли пристальное внимание тому, чтобы оставался зазор 1/8 дюйма между листами со всех сторон, как рекомендует Хубер.

Команда также позаботилась о том, чтобы оставить немного места вокруг трубопроводов и труб, когда они устанавливали черный пол вокруг коммуникаций, которые выходили через плиту пола.Это пространство позволило легко герметизировать трубы с помощью расширяющейся пены позже. В тех местах, где мы построили стены из поперечного сечения, бригада укладывала черновой пол вокруг них, оставляя зазор для передвижения.

Бригада установила второй слой чернового пола перпендикулярно первому с разнесением швов в обоих направлениях. Они позаботились о сохранении зазора 1/8 дюйма между листами со всех сторон. Прикрепив листы к месту, один член бригады скрутил слои чернового пола с помощью шуруповерта с автоматической подачей, закрутив более 12000 шурупов.

Второй слой чернового пола пошел вниз перпендикулярно первому слою, опять же, со смещением стыков между слоями в обоих направлениях. Бригада нанесла строительный клей на верхнюю поверхность первого слоя перед тем, как сбрасывать каждый лист второго слоя. Они прикрепили второй слой на месте несколькими винтами, а затем последовал один член бригады, скрепив два слоя вместе на 6-дюймовой сетке с помощью шуруповерта с автоматической подачей, снабженного удлинительной ручкой. В итоге он вбил в пол более 12 000 шурупов.

Как и в случае установки пенополистирола, отсутствие внутренних перегородок позволило быстро и эффективно укладывать черновой пол. Герметичная ферменная крыша также означала, что черный пол никогда не подвергался разрушению из-за погодных условий.

Обшивка подоконника для слайдеров

В дверных проемах дома мы смогли использовать двухслойную сборку пола в наших интересах. Этот дом был расположен рядом с прудом, поэтому прекрасный вид потребовал установки пяти 7-футовых раздвижных стеклянных дверей, выходящих в этом направлении.Мы продлили нижний слой чернового пола через каждый дверной проем до внешней стороны каркаса, затем удерживали второй слой чернового пола на 5 дюймов. Мы провели гидроизоляционную ленту по наружной обшивке стены под каждым проемом и вверх по нижнему слою черного пола. Наконец, мигающая лента поворачивается вверх и на второй слой чернового пола, создавая вспыхивающий поддон подоконника под всеми раздвижными стеклянными дверями. У парадного входа мы удалили временный порог и повторили деталь подоконника для новой входной двери, когда она прибыла.Этот встроенный поддон подоконника стал прочной деталью для всех дверных порогов.

У дверных проемов команда удерживала верхний слой обшивки на 5 дюймов. Гибкая гидроизоляционная лента наклеивается на второй слой чернового пола, образуя водонепроницаемый поддон для каждой двери.

В конечном итоге мы решили изолировать плиту так, как мы это делали, потому что это дало нам гибкость, чтобы приспособиться ко всем ситуациям, характерным для этого проекта. Оглядываясь назад, можно сказать, что для установки обработанных шпал, индивидуальной подгонки пенопласта между ними, а затем приклеивания и прибивания одного слоя чернового пола потребовалось бы вдвое больше времени.Но лучшая часть системы, которую мы выбрали, — это то, что пол прочный, и нам никогда не придется беспокоиться о том, что деревянные шпалы со временем скручиваются и скрипят. После того, как черный пол был установлен, внутренние перегородки были прикреплены непосредственно к нему, и пол был готов для настила из широких досок.

Фотографии предоставлены Shoreline Builders

10 основных причин, почему вам нужен пароизоляционный слой под плитой

Единственная наиболее важная причина, по которой вам следует использовать высокоэффективный пароизоляционный слой, — это защита дорогостоящего напольного покрытия в вашем здании.

Клеи на водной основе, используемые для закрепления напольного покрытия, очень подвержены разложению в присутствии жидкой воды и щелочных солей, которые она затягивает в раствор из бетонной плиты. Это создает среду с высоким pH. Жидкая вода под плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под полом, что может повторно эмульгировать одни клеи и повредить другие, разрушая напольное покрытие. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.

Стоимость пароизоляции, устанавливаемой на фундамент перед укладкой бетона, намного экономичнее, чем эти кошмарные сценарии.

2. Правильная установка пароизоляции может ограничить вашу ответственность.

Бетонный фундамент вашего здания может казаться прочным. Однако бетон на самом деле является пористым материалом. Водяной пар всегда будет перемещаться из среды с более высоким парциальным давлением водяного пара — функция температуры и относительной влажности — обычно находящейся под зданием, в области с более низким парциальным давлением водяного пара, такие как кондиционированные внутренние помещения — даже через бетон.Вот почему почти каждый специалист в бетонной промышленности рекомендует пароизоляцию под плитой, чтобы остановить движение пара воды вверх и в ограждающую конструкцию здания.

Группа отраслевых экспертов из Американского института бетона изложила это в своем руководстве ACI 302.2R в 2006 году. Более того, большинство строительных норм и правил также кодифицировали практику установки по крайней мере минимальной пароизоляции под бетонными плитами на уровне земли и в большинстве подвальных помещений. .

Выбирая относительную экономию на материальных затратах, некоторые проектировщики, подрядчики и владельцы зданий предпочитают игнорировать передовой опыт отрасли.Поступая таким образом, они подвергают себя опасениям по поводу ответственности, которые могут возникнуть в случае поломки пола или другой проблемы со зданием, возникающей из-за миграции водяного пара или других почвенных газов, которую можно было предотвратить с помощью пароизоляции.

3. От этого может зависеть качество воздуха в помещении и жителей дома.

Что это за запах внутри вашего относительно нового здания? Возможно, это просто запах игнорирования необходимости защиты под плитой.Вода имеет решающее значение для роста плесени в любой среде; но хотя вы можете быстро убрать после разлива, чтобы избежать роста плесени, нет экономичного способа защитить ваше здание от влаги, которая попадет в ваше здание снизу, если вам не удалось установить высокоэффективный пароизоляционный слой внизу. ваш бетонный фундамент.

Однако влага может быть наименьшей из проблем, возникающих при прохождении через бетонный фундамент, которая может негативно повлиять на качество воздуха внутри вашего здания.Радон, например, является второй ведущей причиной рака легких в Соединенных Штатах и ​​ведущей причиной среди некурящих. Пароизоляция под плитой также может помочь предотвратить проникновение радона под плиту. Многие пароизоляционные материалы на строительном языке являются синонимами замедлителей образования газов из почвы. При оценке эксплуатационных качеств пароизоляции в качестве замедлителя образования газов в почве обязательно проверьте коэффициент диффузии радона в материале, прежде чем выбирать его. Хотя необходимо учитывать множество факторов, общее практическое правило таково: чем ниже коэффициент диффузии радона, тем более качественная и правильная установка становится критически важной в этих сценариях, поэтому обязательно следуйте инструкциям по установке и используйте рекомендуемые уплотнительные аксессуары.

Наконец, те же клеи, на которые может повлиять жидкая вода и среда с высоким pH (разрушая напольное покрытие), также могут создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Повреждение напольного покрытия из-за игнорирования защиты под плитами может быть оскорблением, но воздействие на здоровье плохого качества воздуха из-за разрушенного клея может привести к реальным травмам ваших жителей.

4. Проблемы с влажностью могут возникнуть даже на складе.

Сохраните материалы и оборудование, которые кладут поверх открытого бетона .Опасность игнорирования парозащиты под плитами в вашем здании не начинается и заканчивается напольным покрытием и его обитателями. Одна из классических ошибок строителей в складских помещениях и на складах — это воздействие паров влаги на дорогостоящий инвентарь, который необходимо заменить в случае повреждения.

Обоснование склада с минимальными затратами и глупостью звучит так: это просто обнаженная плита. Напольного покрытия нет. Здесь мало жителей и много циркуляции воздуха.Какое значение имеет немного лишнего пара влаги? Почему бы не сэкономить и отказаться от использования пароизоляции?

Вот проблема с этой логикой: в тот момент, когда вы начинаете укладывать материалы на открытый бетон, эти предметы становятся пароизоляцией. Влаге будет труднее перемещаться через товарный запас и ее упаковку, и вместо этого она начнет конденсироваться и скапливаться на нижнем этаже в правильных (или неправильных) условиях. Это скопление воды может разрушить чувствительные продукты.Скорее всего, их замена будет намного дороже, чем установка этой высокоэффективной пароизоляции в первую очередь.

Не забывайте о потенциальных трансформациях склада в будущем. Возьмите ту же безрассудную логику строителя, который удаляет пароизоляцию под плитой из проекта своего склада или складского помещения, и сделайте еще один шаг: что происходит, когда здание необходимо перенастроить для другого использования?

Без высокоэффективной пароизоляции установка напольного покрытия может оказаться невозможной (или нарушением гарантии — подробнее об этом позже).

Защита фундамента перед укладкой бетона увеличивает адаптируемость объекта для будущего использования. Это может повысить гибкость и привлекательность сайта для потенциального покупателя, который планирует переоборудовать объект для другого назначения.

5. Дайте вашей системе HVAC отдохнуть — и, возможно, сэкономьте при этом деньги.

Системы

HVAC в режиме охлаждения естественным образом удаляют влагу из воздуха. Отказавшись от установки пароизоляции под плитой, вы обеспечите проникновение большего количества влаги в здание из-под фундамента здания.

Даже без систем контроля влажности это может означать больше работы для вашей системы HVAC. Чем больше работает ваша система HVAC, тем больше денег вы платите за электроэнергию. Это одна небольшая причина, по которой большинство экологических строительных норм и правил включают в свои спецификации высокоэффективную пароизоляцию. Более энергоэффективное здание лучше для окружающей среды и вашей прибыли.

6. Это может потребоваться гарантия на напольное покрытие.

В некоторых случаях пароизоляция под плитой не только настоятельно рекомендуется, но и может потребоваться.Игнорирование мелким шрифтом гарантии на напольное покрытие может существенно повлиять на эффективность вашей укладки. Избавьте себя от головной боли, связанной с ремонтом и нежелательными расходами, прочитав мелкий шрифт вашей гарантии перед началом вашего строительного проекта.

7. Профилактика «рака бетона».

Это так же плохо, как кажется: щелочно-кремнеземную реакцию (ASR) обычно называют «конкретным раком». В ASR обычные соли, содержащиеся в цементе (щелочи), реагируют с определенными формами реактивного аморфного кремнезема, обнаруженного в некоторых типах заполнителей, с образованием геля.Когда внутренняя относительная влажность зрелой плиты достигает 80% или выше, гель расширяется; Результат может быть достаточно разрушительным, чтобы закрыть швы и вызвать непоправимое растрескивание плиты.

Единственная легко управляемая переменная в уравнении рака бетона — это влажность. Если вы используете бетон из портландцемента, в плите будут щелочные соли. В зависимости от вашего географического положения вы также не сможете удалить количество реактивного кремнезема в ваших заполнителях.Но вы можете контролировать количество воды, попадающей на вашу плиту, используя высокоэффективный пароизоляционный слой. Назовите это профилактикой рака для вашего бетона.

8. Рассмотрите потенциальные преимущества пароизоляции под плитой в уменьшении высолов.

Синдром потеющих плит может звучать не так ужасно, как «бетонный рак», но результаты могут стать большой головной болью для управляющих зданием и серьезной проблемой для владельцев.

Это происходит следующим образом: жидкая вода на плите может естественным образом вытягивать соли на поверхность плиты и откладывать их там по мере испарения воды в процессе, известном как высол.Это белые цветочные пятна, которые вы часто видите на бетоне. Многие из этих солей гигроскопичны, , что означает, что они поглощают влагу из атмосферы. Эта влага откладывается на поверхности плиты и вызывает влажность и скользкость.

Швабра или табличка с надписью «мокрый пол» могут быть временным решением, но соленость (высолы) не испаряются вместе с водой. В следующий раз, когда влажный воздух попадет на плиту на вашем предприятии, плита снова «потеет», и снова возникнет опасность поскользнуться и упасть.Держите эту швабру или плакат под рукой.

Пароизоляция под плитой не устраняет все факторы, которые в наибольшей степени ответственны за случаи синдрома потоотделения плиты. В некоторых случаях виновником или участником являются высолы, оставшиеся при перемещении паронепроницаемых предметов, и влага под ними испаряется, оставляя высолы, которые могут способствовать этой проблеме

9. Высококачественная пароизоляция предотвращает длительное скручивание.

Это может быть самым большим заблуждением, когда дело касается пароизоляции: их непроницаемость для влаги не позволяет вновь уложенной плите равномерно высыхать снизу плиты, как это происходит сверху.Это непропорциональное высыхание может привести к незначительному, краткосрочному скручиванию на начальном этапе эксплуатации плиты, которое часто проходит по мере того, как градиенты влажности в плите со временем ослабевают. Однако, возможно, более серьезной проблемой для плиты является длительное скручивание в течение всего срока службы бетонного фундамента, что помогает предотвратить высокоэффективный пароизоляционный слой.

Без пароизоляции влага будет постоянно смачивать нижнюю часть плиты, так как пар будет постоянно перемещаться от высокой влажности под плитой к относительно низкой влажности над плитой.Без пароизоляции плита, высыхающая с верхней поверхности, будет подвергаться воздействию непропорционально высокого уровня влажности в плите в течение всего ее срока службы. В долгосрочной перспективе это может быть гораздо более серьезной угрозой для фундамента.

10. Пароизоляция может сэкономить время и деньги бригаде по укладке бетона.

Состоятельные и глупые люди могут подумать, что отказ от установки пароизоляции сэкономит им время и деньги. Но в долгосрочной перспективе небольшие затраты на высокопроизводительную пароизоляцию могут предоставить бригаде по укладке бетона множество возможностей для экономии времени и денег.

Во-первых, пароизоляция обеспечивает однородную гладкую поверхность для бригад по укладке бетона. Это может сэкономить время, если команда размещения имеет предсказуемую поверхность на всем сайте.

Кроме того, укладка бетона непосредственно на прочную поверхность пароизоляции может сделать отделку плиты более равномерной. Это обеспечит лучшие результаты команды по размещению и более довольных клиентов.

---

Будь разумным, а не фунтом (проблем) глупым

У вас есть только один шанс принять правильное решение относительно пароизоляции под плитой: до укладки бетона.Выбор высокопроизводительной пароизоляции в вашей конструкции избавит вас от головной боли и дополнительных расходов в будущем.

---

Проблемы с влажностью между полом и плитой

Вода — неотъемлемая часть процесса гидратации бетона. Однако для успешной укладки пола крайне важно, чтобы излишки влаги покидали плиту после ее заливки.

После заливки плиты лишняя влага должна покинуть плиту, чтобы усилить сцепление с бетоном. Плита также должна высохнуть до определенного уровня влажности, прежде чем поверх нее можно будет укладывать напольные материалы. Возможно повреждение напольных покрытий из-за попадания влаги.

3 Обычные напольные материалы подвержены риску проблем, связанных с влажностью:

1. Клеи
   Отказ клея из-за влаги — серьезная проблема для напольных покрытий.Последние тенденции к ограничению использования летучих органических соединений (ЛОС) в клеях для полов увеличили количество используемых клеев, чувствительных к влаге. Если клей, используемый для укладки напольного покрытия, не имеет надлежащей влагостойкости для бетонного чернового пола, вся укладка может оказаться под угрозой.
2. Плавающие полы
   Системы плавающих полов привлекательны тем, что их не нужно прикреплять непосредственно к черному полу. Вместо этого части пола «сцепляются» вместе, образуя единое целое, которое не так уязвимо к сезонным изменениям, изменениям размеров или другим проблемам, связанным с влажностью.Фактически, плавающие полы часто рекомендуются в проектах, где высок риск влажности при использовании стандартных приставных систем пола. Для плавающих полов производители часто рекомендуют установить влагозащитный барьер между черным и плавающим полом, чтобы предотвратить проникновение влаги. Сложность, конечно, заключается в том, что если влагобарьер каким-либо образом нарушен, влага из плиты под ним все равно может повредить пол или отделку.
3. Затирка или цементные связки
   Избыточная влажность на залитой плитке или мозаичном полу часто проявляется в виде высолов, беловатых остатков на поверхности затирки.Это результат того, что водорастворимые минералы переносятся на поверхность раствора вместе с влагой, которая испаряется. Поскольку минералы не испаряются, они остаются на поверхности пола в виде видимых остатков. Чем пористее бетон или затирка, тем больше вероятность появления высолов. В большинстве случаев эти минералы фактически являются частью смеси бетонных плит. Хотя они могут находиться в земле под плитой и просачиваться в бетон, если не был установлен гидроизоляционный барьер.Если плита не была высушена до требуемых характеристик перед укладкой плитки, естественная миграция влаги из высыхающего бетона повлияет на раствор. Для устранения проблемы потребуются меры по исправлению положения. В крайних случаях избыток влаги может привести к отслаиванию или скалыванию раствора, что приведет к полному или тонкому разрушению раствора.

Вы еще не видите тему? Реальный риск для хорошего пола связан с влагой, которая может накапливаться в слое между бетонной плитой и самим полом.

обзор
Клеи, плавающие полы и цементные или цементные связки — это 3 распространенных материала для полов, которые могут вызвать проблемы, связанные с влажностью. Контроль влажности часто является одним из наиболее важных, но часто игнорируемых элементов успеха любого пола с течением времени. Ответственный контроль влажности (точные измерения влажности) начинается с бетонной плиты.

Убедитесь, что вы используете самый точный тест на относительную влажность бетона от Wagner Meters.

Купить Rapid RH L6

Нажмите, чтобы посмотреть и узнать больше о проблемах влажности между полом и плитой.

Влага в бетонном основании

Чтобы влага накапливалась между бетонной плитой и полом, она должна попасть в средний слой. В этом разделе мы разберем основные способы, которыми вода может попасть в бетон, что вызывает накопление избыточной влаги, и перечислим эффективные методы предотвращения проблем с влажностью.

Источники влаги в бетоне

Основным источником влаги в бетонной плите является вода, смешанная с цементом.Никакой источник воды не оказывает большего влияния на время, необходимое для высыхания бетона.

Но у вас есть другие источники воды, о которых нужно беспокоиться. Различные потенциальные внешние источники воды на рабочем месте могут повлиять на сушку и отверждение плит.

• Дождь, снег и спринклерные системы виноваты на рабочем месте, открытом для непогоды. Опасность этих источников воды возрастает, если уклон грунта вокруг плиты наклонен к нему. Бетон не только поглощает воду сверху, но также принимает сток с территорий вокруг него.
• Бетонная плита также может поглощать грунтовые воды под ней и вокруг нее. Таким образом, количество естественных грунтовых вод оказывает огромное влияние на влажность бетона.
• Источники неестественной воды также могут протекать. Любая ненадлежащая установка сантехники на рабочем месте создает высокий риск избыточной влажности. Старый водопроводный трубопровод, который поврежден и имеет протечки, представляет такой же риск.
• Окружающие условия также могут увеличить содержание воды в бетонной плите. Конденсат образуется на плите с более низкой температурой и влажностью, чем точка росы воздуха.Точка росы — это температура, при которой воздух не может больше удерживать влагу. Вы знаете, когда начинает образовываться роса (или конденсат). Плита впитает часть конденсата.

  Плита также будет поглощать влагу из окружающей среды, когда ее относительная влажность (RH) ниже относительной влажности воздуха. Влага хочет выровняться. Если в воздухе содержится больше влаги, чем в плите, о чем свидетельствует его относительная влажность, эта влага переместится в бетон.

Сводка
Дождь, снег, грунтовые воды, утечки, увеличивающееся содержание воды и спринклерные системы — все это потенциальные источники бесплатной воды.То есть вода не требует отверждения бетона. Любая влага, в которой плита не нуждается, — это влага, которая может подорвать укладку напольного покрытия.

Каковы причины избытка влаги в бетонной плите?

Недостаточный дренаж вокруг плиты увеличивает риск любого источника влаги. На самом деле, проблема не в существующем источнике воды. Небольшой дождь или немного грунтовых вод могут стекать с помощью хорошо спроектированного дренажа. Даже минимальные источники воды могут скапливаться на бетоне без соответствующих водопроводов и водостоков.

Избыток воды также может проникать в конструкцию из-за плохой защиты основания. Грунтовые воды будут проникать в бетон, если между грунтом и черным полом не будет пароизолятора.

Более вероятная причина плохой защиты чернового пола — использование неподходящего пароизолятора. Определенные стандарты ASTM позволяют замедлителю образования пара иметь показатель проницаемости 0,3 перм, что позволяет пропускать до «примерно 18 галлонов воды в неделю на площади 50 000 квадратных футов». Замедлитель парообразования со слишком низким рейтингом химической стойкости не справится с необходимостью.

В других случаях замедлитель парообразования мог находиться на земле. Полезно иметь разделительный барьер между землей и пароизоляцией. Подрядчикам следует установить замедлитель образования пара поверх гранулированного наполнителя, чтобы обеспечить дополнительное отделение от грунтовых вод.

Еще одна потенциальная опасность для защиты чернового пола — порванный замедлитель парообразования. Порванные замедлители образования пара могут произойти на неосторожном рабочем месте. Спешные графики строительства создают всевозможные (среди прочего) угрозы влажности.

Планы быстро меняющихся проектов часто означают, что бетонные плиты не успевают высохнуть. Например, плиты можно протереть с помощью механического затирки, чтобы ускорить подготовку к укладке пола. Сжатие, вызванное затиркой, закрывает отверстия для испарения в плите. В результате чрезмерное затирание увеличивает время высыхания.

Если график не предусматривает этого времени, то клей или поверхностные мембраны укладываются на бетон со слишком высокой влажностью. В таких условиях практически гарантирован выход пола из строя из-за влажности.

Скачать бесплатно — 7 фактов о бетонных плитах, которых вы могли не знать

Как избежать чрезмерной влажности

Лучшее намерение избежать избытка влаги не имеет значения, если у вас нет точного определения влажности бетона. Есть два основных способа получить неточное определение влажности. Первый — выбрать неправильный тест на влагостойкость бетона. Только тест на относительную влажность на месте измеряет влажность под поверхностью плиты. Любой тест, измеряющий только поверхностную влажность, обязательно дает неточные результаты.

Другой способ получить неточные результаты теста на влажность — это неправильно выполнить тест на относительную влажность на месте. Если вы не разместите достаточное количество датчиков по всему полу, вы не сможете получить точную картину пространства.

ASTM F2170 требует трех датчиков для первых 1000 квадратных футов и еще одного датчика для каждых дополнительных 1000 квадратных футов. Среди других ошибок тестирования — неправильная установка датчика на нужную глубину.

Серьезные ошибки могут возникать даже из-за неправильной записи показаний на вашей диаграмме.Датчики Rapid RH® L6 содержат встроенное хранилище данных, которое автоматизирует создание отчетов о результатах. Когда проводится собрание, чтобы решить, когда устанавливать пол, никто не должен полагаться на бумажные записи.

Убедитесь, что вы используете самый точный тест на относительную влажность бетона от Wagner Meters.

Купить Rapid RH L6

Как предотвратить проблемы с влажностью бетонного пола

Влага — неотъемлемая часть бетонной конструкции. Проблем, связанных с влажностью, нет.

• Сохраняйте низкое соотношение воды и цемента.Чем больше воды в смеси, тем больше вероятность того, что плита не успеет высохнуть все время. Старайтесь не добавлять воду в уже перемешанный бетон. Эта вода — новая переменная, которая затрудняет управление временными рамками и проблемами влажности.
• Примите все необходимые меры при заливке бетона ниже уровня земли или на мокрой строительной площадке. Означает ли это установку дополнительных дренажных линий, использование насосов для осушения участка или любой другой метод — сделайте это. Убедитесь, что ваши методы вытеснения воды не вызывают стекание в неправильном направлении.
• Слои над и под бетонной плитой для предотвращения просачивания воды в плиту. Начните с пароизоляции с рейтингом проницаемости, который отражает потребности помещения. Установите его поверх слоя заливки. Осмотрите его перед заливкой бетона и устраните возможные надрезы. При необходимости используйте подходящую подкладку между бетонной плитой и полом. Особенно это актуально при использовании деревянных полов. Установка фанерного покрытия может добавить дополнительную защиту, но также должна быть проверена, чтобы убедиться, что она не вводит новую влагу.
• Подождите, пока бетонная плита высохнет и затвердеет. Ознакомьтесь с планом и графиком проекта. Достаточно ли времени для высыхания бетонного пола? Нет причин начинать за восьмеркой. Максимально контролируйте окружающие условия, чтобы ускорить график. Защитите пространство от посторонних элементов. Если сезон не идеальный, можете ли вы предпринять шаги, чтобы уменьшить колебания температуры воздуха? Осушитель поможет воздуху впитывать больше влаги из бетона? Используйте вентиляторы для увеличения потока воздуха, что сокращает время высыхания.

Все эти методы преследуют одну цель: не укладывать пол слишком рано. Подготовительные материалы, такие как клеи или фанера, склеивают бетон. Герметичный бетон перестанет выделять влагу. В этот момент плита имеет влагу, которую она будет удерживать в течение длительного времени. Если в бетоне скопилась избыточная влага, она в конечном итоге проявится некрасивым и, возможно, опасным образом.

краткое описание
Низкое соотношение воды и цемента, использование насосов для обезвоживания, отсутствие использования замедлителя парообразования и недопущение достаточного высыхания и отверждения бетона — все это способы предотвращения проблем с влажностью бетонных полов.

Как определить, есть ли у меня чрезмерная влажность

Возможно, пол уже показывает некоторые внешние признаки избыточной влажности. Пол с белым или сероватым порошкообразным пятном (также называемым «высолами»), вероятно, имеет избыток влаги. Из-за того, что влага движется вверх по плите и затем испаряется с поверхности. Беловатое пятно — это соль, оставшаяся после испарения воды. Или вы можете увидеть, что пол, установленный на бетонной плите, вздувается или отслаивается.Если поверх плиты был установлен деревянный настил, древесина может потрескаться или покоробиться. Эти типы поломок полов происходят из-за чрезмерной влажности, удерживаемой между полом и бетоном.

Никто не хочет ждать, пока не станут заметны уродливые признаки чрезмерной влажности. Перед этим вы должны знать, не задерживает ли ваш пол слишком много влаги.

Тест с хлоридом кальция — это более старый метод измерения уровня влажности бетонных полов. Его также называют тестом на выделение паров влаги (MVER).Он стандартизирован как ASTM F1869 (Стандартный метод испытаний для измерения скорости выделения паров влаги из бетонного основания с использованием безводного хлорида кальция).

В испытании MVER используется разница в весе хлористого кальция, помещенного на поверхность плиты за 72-часовой период. Хлорид кальция, находящийся под закрытой посудой, поглощает влагу, испаряющуюся с плиты. Вы рассчитываете скорость испарения на основе разницы в весе.

К сожалению, окружающие условия часто искажают результаты теста MVER.F1869 не позволяет использовать его даже на легком бетоне. Большую озабоченность вызывает то, что измеряет тест MVER. Он измеряет влажность только на поверхности бетонной плиты. В долгосрочной перспективе важна не проверка влажности. Вам необходимо знать влажность бетона.

Только испытания на относительную влажность на месте для определения влажности ниже поверхности плиты. Датчики, вставленные в плиту, измеряют относительную влажность в бетоне.

И это не случайные глубины. ASTM F2170 (Стандартный метод испытаний для определения относительной влажности в бетонных плитах перекрытия с использованием зондов на месте) определяет глубину в зависимости от того, заливается ли бетон по классу и используются ли замедлители образования пара.

Тщательные научные испытания, проведенные в университетах и ​​лабораториях, определили и подтвердили правильную глубину. На нужной глубине датчик относительной влажности точно отражает влажность плиты после укладки пола.

Rapid RH L6 возвращает надежные с научной точки зрения показания, необходимые для успешного завершения проекта напольного покрытия. Показания, которые не может предоставить тест MVER. Более того, тест на относительную влажность можно выполнить за 24 часа. Это одна треть времени ожидания, необходимого для проведения теста MVER.

Сводка
Избыточная влажность возникает по нескольким причинам, в том числе по нескольким причинам: деревянный пол коробится или трескается, вы видите высолы или белые остатки на бетонном полу, или пол над бетоном пузырится или отслаивается .

Управление влажностью требует точных показаний влажности

Точное измерение влажности бетона достигается только при испытании относительной влажности. В отличие от тестов на поверхности, таких как тесты хлорида кальция, тестирование относительной влажности определяет точное состояние влажности внутри плиты путем размещения зондов на стратегической и проверенной глубине.В процессе сушки влага часто поднимается через плиту снизу вверх. Только тестирование, проведенное на правильной глубине, может позволить вам определить, будет ли окончательная влажность плиты совместима с полом и продуктами, использованными для его укладки.

Wagner Meters помогает профессионалам в области напольных покрытий более 50 лет. За эти десятилетия мы разработали одни из самых точных, инновационных и простых датчиков измерения относительной влажности на рынке сегодня. Rapid RH L6 — новейшая итерация, использующая преимущества технологий 21-го века для упрощения отчетности.

Все наши датчики Rapid RH и тестовые наборы основаны на десятилетиях научных исследований и технологических достижений , чтобы помочь каждому строителю и специалисту по напольным покрытиям точно определить правильный уровень относительной влажности бетона для выбранных в проекте материалов полов. Наша инновационная конструкция Total Reader® и интеллектуальный датчик, откалиброванный на заводе-изготовителе, обеспечивают быстрые и надежные результаты. Линия продуктов Rapid RH доступна по цене и соответствует требованиям ASTM F2170 для удобства записи и отчетности.

Мы также понимаем, что иногда график строительного проекта подразумевает выбор альтернативных клеев или даже напольных покрытий. Датчики Rapid RH помогают принимать обоснованные решения в режиме реального времени. Наряду с точным и действенным тестированием мы также составили единый список производителей, которые предоставляют спецификации допусков относительной влажности для своих напольных покрытий на сайте www.rhspec.com.

Самый верный способ защитить напольную систему — обеспечить безопасность всех компонентов от проникновения избыточной влаги из любого источника.Семейство Rapid RH помогает предотвратить попадание на бетонную плиту связанного с влагой клея для пола или разрушения раствора. Не позволяйте проблемам с влажностью мешать вам и успешной укладке напольного покрытия.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление 1 октября 2021 г.

Как установить временные полы поверх ковра

Автор Сидней Шилдс

| Факт проверен: Сонал Агарвал

Дата публикации: 21 февраля 2020 г. | Обновлено: 30 ноября 2020 г.

11 комментариев

Ковровые покрытия непросто обойти, особенно когда вы арендуете, но это не обязательно! Когда вы кладете временный пол поверх ковра, вы можете получить красивые, легко устанавливаемые новые полы, которые также помогут сохранить ковер под ним.Возникает вопрос: как это делается?

Когда нет возможности заменить устаревший ковер в арендуемой собственности, приходится ли с ним жить? Конечно, нет; Ваше место заслуживает шикарных этажей! Если бы только ты мог просто поставить поверх него новый пол, верно? Я рад сообщить вам, что вы можете!

Это правда! Ламинатные и виниловые доски могут плавать по черному полу из-за процесса установки шпунта и паза, который скрепляет доски вместе. Таким образом, для прикрепления досок к земле не нужны клеи, гвозди или скобы.

В этом руководстве вы увидите особые соображения относительно высоты ворса ковра, с которым вы работаете, временного пола, который вы выберете, и, конечно же, как выполнить работу и просто установить напольное покрытие.

Материалы по теме >> Простые решения для напольных покрытий своими руками

Высота ворса ковров и ее влияние на временные полы

На самом деле, сколько действительно нужно узнать о своем ковре? Это не то, что вам нужно, так что просто прикрывайте это! Но это немного больше, чем просто прикрытие; все зависит от мягкости или высоты ворса вашего ковра.

Ковер с низким ворсом

Если вы работаете с ковровой плиткой или просто с тонким ковром с низким ворсом, под вашей ступенькой не так много набивки, поэтому вам не нужно беспокоиться о устойчивости пола. Это не относится к ковру с толстой подкладкой и высоким ворсом. Вот почему при работе с плюшевым ковром необходимо соблюдать определенные меры.

Ковер с высоким ворсом

Ковровая обивка может придать вашей походке приятную мягкость, но она также может разблокировать сцепляющиеся доски.Поэтому, если вы не хотите перемещать половицы во время ходьбы, вам нужно положить твердую поверхность между ковром и досками; мы предлагаем использовать лист фанеры . Это предотвращает смещение и разблокировку досок.

Что говорят другие эксперты

«Несмотря на то, что ковролин был популярным напольным покрытием для дома, мы видим, что домовладельцы начинают переезжать в LVT по многим причинам. Причина номер один, по которой мы видим, что люди предпочитают продукцию из линии виниловых планок Mannington ADURA® другим вариантам напольных покрытий, включая ковер, заключается в том, что пол является водонепроницаемым.В загруженных семьях, включая детей и домашних животных (и их беспорядки), водостойкий пол становится обязательным требованием ».

— Шон Лэйзур, Mannington Floors

Временные полы: какие есть варианты?

Временное напольное покрытие может вдохнуть новую жизнь в пространство, не тратя много времени на разрыв ковра. Самыми распространенными типами полов, покрытых ковром, являются виниловые и ламинатные, поскольку они экономичны и имеют простую систему блокировки.

Виниловые планки

Виниловые доски созданы, чтобы напоминать древесину твердых пород, и их можно найти в ряде текстур, имитирующих древесину, таких как ручная очистка, чистка проволочной щеткой и потертые. Виниловые планки, известные своей превосходной прочностью, имеют слои прочного материала, которые служат долго.

Виниловые полы, временные или постоянные, очень просты в уходе, так как большинство вариантов водонепроницаемы, а многие полностью водонепроницаемы — да, 100% водонепроницаемость ! Кроме того, не бойтесь мыть пол, потому что винил также легко чистить.Все, что вам нужно, — это время от времени пылесосить и влажную швабру, чтобы ваш WPC выглядел великолепно.

Резка виниловой доски

1. Перед тем, как разрезать доски, ознакомьтесь с инструкциями по резке для вашего конкретного напольного покрытия
2. Отметьте на доске место, где она должна быть разрезана, затем сделайте отметку острым канцелярским ножом
3. Используя плиткорез или защелкнув доску в том месте, где она была надрезана, разрежьте доску.

МАГАЗИН БЛОКИРОВКИ ВИНИЛОВЫХ ДОСКИ

Материалы по теме >> Идеи для дешевых полов

Ламинат

Ламинат — это синтетический пол, который был первой искусственной альтернативой натуральному дереву.Этот пол быстро завоевал популярность, поскольку производители создавали все более реалистичный вид, который легко мог сойти за настоящую древесину лиственных пород в таких стилях, как вторичная, состаренная и проблемная древесина. Хотя ламинат не так популярен, как винил, он завоевал большую долю рынка.

Превосходная долговечность ламината

делает его хорошим вариантом для помещений с интенсивным движением или домов с детьми и домашними животными, поскольку он устойчив к царапинам . Хотя это не 100% водонепроницаемость, правильная установка предотвращает просачивание воды через доски.

Еще лучше: ламинат прост в уходе. В местах, подверженных разливу, просто вымойте или подметите мусор по мере необходимости. Вощение пола не требуется.

Резка ламината

1. Перед тем, как разрезать доски, ознакомьтесь с инструкциями по резке для вашего конкретного напольного покрытия
2. Отметьте на доске место, где она должна быть вырезана, мелом или карандашом
3. С помощью настольной, торцовочной, циркулярной или ручной пилы разрежьте доску готовой стороной вверх.

МАГАЗИН ЛАМИНАТНОЙ ДОСКИ

Примечание. Перед укладкой важно дать планкам (как виниловым, так и ламинатным) акклиматизироваться в течение как минимум 24 часов. Это позволяет напольному покрытию адаптироваться к температуре в помещении и помогает избежать коробления, когда доски расширяются и сжимаются.

Как установить плавающие полы поверх ковра

Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты для укладки пола.

• Рулетка
• Ручка
• Универсальный нож (для резки виниловых досок)
• Линейка
• Резиновый молоток
• Крестовина
• Проставки
• Плиткорез или настольная пила (для резки виниловых или ламинатных досок)
• Фанера * (опция, для ковров с высоким ворсом)

* Настоятельно рекомендуется устанавливать фанеру поверх ковров с высоким ворсом. Укладывая листы фанеры на плюшевый ковер, укладывайте их в направлении, противоположном направлению движения пола. Если вы используете более одного листа фанеры, скрепите их скотчем в месте шва. Чтобы узнать больше о том, как установить фанеру, посмотрите наше полезное видео.

Материалы по теме >> Лучшие полы для панельных домов

А теперь настелим пол!

1. Уберите всю мебель и предметы из комнаты и пропылесосьте ковер, чтобы получить чистую стартовую поверхность.Если возможно, снимите плинтусы для более законченного вида.
2. Поместите распорки между стеной и досками. Используйте распорки, чтобы обеспечить расширительный зазор ¼ дюйма от стены.
3. Установите первую доску в углу комнаты, работая слева направо. Завершите первый ряд, соединив соединители шпунт и паз и совместив швы.
4. Если вам не хватает места подряд, просто измерьте зазор между стеной и последней доской, затем отметьте и отрежьте следующую доску соответствующим образом.(Инструкции по резке как для ламината, так и для винила см. В разделах выше, так как для каждого из них используется свой процесс резки.)
5. Используйте оставшиеся обрезанные концы, длина которых не менее шести дюймов, чтобы начать следующий ряд, чтобы расположить доски в шахматном порядке и придать им более естественный вид деревянного пола.
6. Продолжайте движение вниз по комнате, убедившись, что доски соединены друг с другом и все швы плотно прилегают друг к другу, используя блок для постукивания и резиновый молоток, чтобы зафиксировать доски.Добавьте распорки через каждые несколько футов по краям пола и снимите их, когда установка будет завершена.

Вуаля, теперь у вас есть великолепный новый пол прямо над вашим старым ковром! Это действительно так просто.

Сопутствующие материалы >> Временные полы для съемщиков

Заключение

Вау! Каково это — победить, обновив пол, не повредив ковер? Довольно фантастично, я уверена. Имея подходящие полы, инструменты и поверхности, вы можете выполнить работу и установить новый пол уже сегодня.

О Сиднее Шилдс

Сидней Шилдс — энтузиаст по благоустройству дома со страстью к писательству. Будучи большим поклонником революции DIY, ее опыт в создании, ведении блогов и маркетинге побудил ее присоединиться к Flooring Inc. flooring, and …

Посмотреть все сообщения Sydney Shields

Что такое влагозащитный барьер и когда он нужен для полов?

Автор Сидней Шилдс

| Факт проверен: Эшли Де Зеув

Опубликовано: 25 ноября 2020 г. | Обновлено: 2 сентября 2021 г.

5 комментариев

Большинство людей не знают, что делать с гидроизоляцией при укладке полов.Это вообще нужно? Если да, то когда? Что еще более важно, что делает гидроизоляционный барьер?

В целом, пароизоляция неправильно понимается как материал, который используется только для строительства стен. На самом деле он используется как для стен , так и для этажей , но для полов они в основном называются влагозащитными покрытиями .

Узнав больше о том, что делают влагозащитные барьеры и как их использовать, мы можем ответить на главный всеобъемлющий вопрос: Если вы подумываете об установке нового напольного покрытия, понадобится ли вам пароизоляция ? Вот о чем мы здесь, чтобы поговорить и ответить.Давайте нырнем!

Что такое пароизоляция?

Водяной пар может нанести серьезный ущерб вашему дому. Например, если ваш пол намокнет, это может вызвать появление плесени и грибка и даже разрушить ваш пол (источник). Никто этого не хочет, поэтому есть пароизоляция, которая предотвращает намокание пола.

Также известный как барьер для влаги, пароизоляция для пола обычно представляет собой лист пластика, который замедляет проникновение влаги через стену или черновой пол. Влагобарьер используется при установке полов или стен в областях, склонных к сырости или избыточной влажности , таких как подвалы, потолки или места для подполья (источник).

Напольные барьеры от влаги размещаются под подкладкой пола. Вы можете купить барьер отдельно или получить подкладку со встроенным влагобарьером. Если водяной пар проникает через бетонный черновой пол, замедлитель диффузии пара замедляет движение влаги, предотвращая повреждение пола.

МАГАЗИН ВЛАЖНЫХ БАРЬЕРОВ МАГАЗИН ПОДСТАВКИ СО ВСТРОЕННЫМИ ВЛАЖНЫМИ БАРЬЕРАМИ

Классификация диффузоров паров

Водяной пар измеряется в единицах, называемых «проницаемость» или «проницаемость».Например, чтобы лучше понять способность материала замедлять движение влаги, пароизоляционные материалы подразделяются на три класса в зависимости от того, сколько воды может проникнуть в материал.

• Замедлители парообразования I класса: Этот класс пароизоляции непроницаем. Это означает, что он не пропускает жидкость, что делает класс I самым прочным классом пароизоляции. Примеры пароизоляции класса I включают стекло, листовой металл, пластиковые листы и резиновые мембраны.
• Замедлители парообразования класса II: Класс II относится к материалам, которые являются полупроницаемыми.Это означает, что некоторое количество жидкости может протекать через него. Примеры включают необработанный пенополистирол или экструдированный полистирол, 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием, фанера или крафт-бумага с битумным покрытием.
• Замедлители образования пара Класса III: Этот класс пароизоляции является проницаемым. Это означает, что водяной пар может проходить. Примеры пароизоляции класса III включают гипсокартон, изоляцию из стекловолокна (без облицовки), пиломатериалы, бетонные блоки, кирпич или 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием. (источник)

Когда вам нужен влагозащитный барьер?

Чтобы определить, нужен ли вам влагобарьер для пола, необходимо учитывать три фактора: место укладки, уровень пола и черновой пол, поверх которого выполняется укладка.

Климат

В мягком климате пароизоляция встречается не так часто. Однако, если климат вокруг вас суровый, например, снежная зима, много ливней в апреле и влажное лето, диффузор пара может быть необходимостью.

оценка Уровень

На некоторых уровнях дома влагозащитные барьеры более необходимы, чем на других. Например, подвал ниже уровня земли, поэтому он более подвержен воздействию влаги. Следовательно, тем уровням, которые видят больше водяного пара, потребуется влагобарьер.Если в доме нет подвала, уровень земли может быть более восприимчивым к влаге.

Материал чернового пола

Обычно вам понадобится пароизоляция, если вы укладываете пол на бетон. Следовательно, в зонах с высокой влажностью влага будет перемещаться в зоны с относительно низкой влажностью даже через бетон. Поэтому, поскольку бетон пористый, рекомендуется установить пароизоляцию на бетонный черновой пол перед укладкой пола . Таким образом, вы можете остановить поток пара воды вверх к вашим этажам, защищая их от любого повреждения (источника).

Полезный совет Чтобы проверить, не проникает ли влага через бетон, вы можете наклеить на него лист пластика и оставить его там на 24 часа. Если при снятии пленки на пластике образовался конденсат, вам понадобится гидроизоляция. После того, как вы подумали о своем климате и материалах, вы можете решить, нужна ли вам пароизоляция для ваших полов.

Как выбрать и установить влагозащитный настил

Выбор пароизоляции для пола

Существуют различные типы пароизоляции для установки новых полов.Перед установкой гидроизоляции важно различать каждый тип, а затем выбрать, какой из них лучше всего подходит для вашего напольного покрытия . Поговорим о различных вариантах ограждения для установки полов.

1. Пароизоляция скручивает эту ленту вместе, образуя полностью плавающий лист. Эти рулоны также могут поставляться с опцией самоклейки.
2. Подложка с пароизоляцией.
3. Влагоизоляция, которую можно приклеить к черному полу.
4. Барьеры, которые можно свернуть или покрасить, а также использовать для душа.

Выбор гидроизоляции зависит от устанавливаемого напольного покрытия. Поэтому, пытаясь найти правильный барьер, важно поговорить с торговым представителем или специалистом по напольным покрытиям или ознакомиться с рекомендациями производителя по напольным покрытиям. Это обеспечивает подходящую пароизоляцию для вашего пола.

Установка влагозащитного покрытия для пола

Если у вас есть правильный гидроизоляционный барьер, установка становится простой.Если барьер прикреплен к вашей подложке, просто установите ее, а затем положите новый пол сверху.

Если вы выбираете барьер, для которого требуется клей, например, лента или клей, все, что вам нужно, — это выбранный пароизоляционный клей, универсальный нож или ножницы и ваша пароизоляция. Ниже приведены шаги для такой установки.

1. Установите влагозащитный барьер в любом месте, где влага вызывает беспокойство.
2. Пройдите вдоль края комнаты и приклейте лист к черному полу.При соединении двух листов вы должны перекрывать листы на шесть дюймов и использовать пароизоляционную ленту, чтобы скрепить листы вместе для превосходного контроля влажности .
3. Двигайтесь по комнате, начиная с одного края, пока не покроете всю область.

Помните, что замедлитель образования пара должен быть сплошным листом без каких-либо повреждений и отверстий. Если есть проколы или разрывы, обязательно отремонтируйте их перед установкой, так как это может позволить влаге протекать через (источник).

Часто задаваемые вопросы о пароизоляции

Когда следует использовать гидроизоляцию на полу?

Пароизоляцию следует использовать на полу, когда место подвержено воздействию влаги. Когда влага проникает в пол, это может вызвать плесень, грибок и повреждение водой. Барьер от влаги помогает контролировать движение водяного пара, защищая пол. Поэтому, если вы устанавливаете пол в помещении, где присутствует даже небольшая влажность, необходима пароизоляция.

Можно ли использовать полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции?

Влагобарьер — это материал, который снижает проникновение влаги через другие материалы. Следовательно, пластиковый лист может быть пароизоляцией. Фактически, пластиковые (или полиэтиленовые) листы являются пароизоляцией класса I. Это означает, что с точки зрения отличного контроля влажности пластиковый лист является одним из лучших вариантов.

Какой толщины должен быть гидроизоляционный барьер?

Толщина пароизоляции составляет от 6 мил до 20 мил.6 мил — это минимум для контроля влажности, 20 мил — самый прочный и устойчивый к проколам. Идеальная толщина гидроизоляции зависит от того, насколько участок склонен к сырости. Для сухих участков стандартным является 6-11 мил. Для влажного или влажного климата и областей вы должны использовать 12 мил или выше.

Какой лучший гидроизоляционный барьер для ламината?

Для любого напольного покрытия, требующего плавающего метода укладки, будь то ламинат или виниловая доска, используйте пластиковый лист толщиной 6 мил (или более) в качестве влагонепроницаемого барьера.Вы также можете использовать подкладку со встроенным влагобарьером для контроля водяного пара.

Как долго прослужит пароизоляция пола?

Пароизоляция под полом прослужит столько же, сколько и сам пол. После укладки пола пароизоляция под ним не пострадает со временем, так как на нее не наступают и не подвергаются другие элементы.

Нужно ли заклеивать швы пароизоляции?

Швы между влагозащитными барьерами необходимо заделать, чтобы вода не просочилась.Для этого можно использовать закаточную пароизоляционную ленту. Чтобы обеспечить отличный контроль влажности, положите листы друг на друга на шесть дюймов.

Заключение

Теперь, когда мы разобрали все детали пароизоляции, вы готовы укладывать новый пол в подвале, ванной или где-то еще! Вы знаете, что делать, чтобы контролировать влажность в доме.

Если вы ищете вдохновение для напольных покрытий, у нас есть идеальное место для начала поиска.

МАГАЗИН ВЛАЖНЫХ БАРЬЕРОВ МАГАЗИН ПОДСТАВКИ СО ВСТРОЕННЫМ ВЛАЖНЫМ БАРЬЕРОМ МАГАЗИН ВСЕХ ПОЛОВ

О Сиднее Шилдс

Сидней Шилдс — энтузиаст по благоустройству дома со страстью к писательству. Будучи большим поклонником революции DIY, ее опыт в создании, ведении блогов и маркетинге побудил ее присоединиться к Flooring Inc. полы, и…

Посмотреть все сообщения Sydney Shields

Можно ли залить пенополистиролом бетоном?

Укладка пенополистирола под плиту здесь довольно распространена. Если основание подготовлено и утрамбовано должным образом, и используется правильный бетон, и проволока, вы получите трещин не больше или меньше , вы получите без пены . используйте пластиковый VP под пеной , и вы получите с хорошей теплой сухой плитой GMOD.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

В этом отношении прилипает ли бетон к пенополистиролу?

Бетон не хорошо прилипает к пенополистиролу . Если сделать более влажным и слабым, это не поможет в долгосрочной перспективе. Оберните нейлоновую пряжу вокруг поролона и с помощью вязальной спицы закрепите ее там, где вы не сможете намотать ее. Положите фон на его спину и примените бетон , где будет прикреплять .

Кроме того, какой тип изоляции идет под бетонную плиту? Для плит под — плит , изоляция из жесткого пенопласта , как правило, должна быть установлена ​​на гравийном основании, с полимерным замедлителем диффузии паров между гравием и изоляцией .Дополнительная изоляция наносится по краям плиты , потому что это основная поверхность для потерь тепла.

Так как же покрыть пенополистиролом бетон?

После укладки пенополистирола необходимо использовать цемент или раствор , чтобы покрыть и укрепить поверхность. Если вам нужна сильно армированная конструкция, особенно если вы используете более дешевый и «мягкий» утеплитель из полистирола , используйте стекловолоконную сетку на поверхности и нанесите слой раствора на сетку.

Как сделать легкий бетон из пенополистирола?

Как сделать легкий бетон из пенополистирола

1. Залейте 5 галлонов воды в бетономешалку.