устройство, виды, назначение, как сделать обрешетку кровли
О сложности строительной системы крыши многие знают не понаслышке. Это та самая конструкция, в которой важна абсолютно каждая деталь. И если стропильные ноги, конек и мауэрлат отвечают за устойчивость и надежность всего строения, то грамотно обустроенная обрешетка позволит легко и технически правильно уложить кровельный материал. Больше того: он не провиснет со временем, не пойдет волнами и выдержит снег и ветер. Ведь на самом деле точечная нагрузка на крыше идет не на стропила, а именно на решетины!
Конечно, на финишном этапе строительства дома всегда хочется сэкономить, если не на самом кровельном покрытии, то хотя бы на его основании. Что в корне неверно, ведь в таком случае в будущем возникнет масса проблем. Поэтому, если вы не хотите сталкиваться с ремонтом крыши ближайшие 5-10 лет, давайте вместе детально изучим такой вопрос: что такое обрешетка и какой она должна быть для различных кровельных покрытий.
Прежде чем заготавливать бруски, обрешетку необходимо спроектировать. Ведь важен не только ее точный шаг, но и будущее расположение важных кровельных элементов. Например, дымовых труб, мансардных окон, люков и снегозадержателей, или же дополнительных элементов кровельной безопасности. Также на крыше вполне может быть установлена антенна или такие традиционные украшения, как флюгер. К слову, подобные элементы сегодня особенно в моде!
Второй момент: сегодня стало престижно делать крыши жилых домов необычной формы, где плоские части крыши прекрасно сочетаются с затейливыми шпилями. И чем сложнее крыша, тем кропотливее нужно производить все проектные работы.
Третий важный аспект: во многих местах крыши обрешетка изготавливается усиленной, ведь именно там на нее воздействует повышенная нагрузка. Например, в районе конька обрешетку набивают сплошным рядом, чтобы усилить это место крыши. И этот момент тоже очень важно учитывать.
Итак, чтобы кровельное покрытие не провисало на стропилах, на них предварительно укладывают обрешетку – обрезные бруски или доски, которые набиваются перпендикулярно. Этот элемент необходим, чтобы вся нагрузка от кровельного материала передавалась на стропильные ноги более равномерно, а стропила уже давят на стены дома.
Обычно для изготовления обрешетки кровли в ход пускают такие виды материала:
У обоих видов материала, древесины и металла, есть свои недостатки и преимущества. Например, если вес кровли планируется достаточно солидный, тогда лучше использовать металлические стропила, ведь они замечательно работают на растяжение и изгиб. Так, металлические стропила идеально подходят под тяжелую натуральную черепицу.
Кроме того, главное и самое ценное преимущество металлических обрешетин – это их способность обеспечить абсолютно ровное, геометрически идеальное основание под любое кровельное покрытие:
Если уже все-таки брать древесину, тогда для крыши больше подходит хвойное дерево, сосна или ель. Причем важно для изготовления качественной обрешетки из брусков закупить древесину определенной породы и сорта. Важно, чтобы до начала строительства крыши она была защищена от насекомых, гнили и огня.
К слову, вам будет интересно узнать, на Руси именно ели всегда больше предпочтение как строительному материалу для крыши отдавали, как более долговечному сырью.
Вы наверняка замечали, что под разные кровельные покрытия обустраивается свое основание:
По своему способу укладки обрешетка крыши делится на сплошную и разреженную:
Вот более подробная информация обо всех трех видах:
Отдельно отметим сплошную обрешетку. Жесткое кровельное основание необходимо тогда, когда в качестве покрытия будут использоваться плоские плиты: битумные, медные, стальные или алюминиевые. Например, жестяная крыша достаточно тонкая, и под ней обязательно должна быть прочная основа.
Итак, если изготавливают сплошную обрешетку, тогда чаще всего применяют листы фанеры или ориентированно-стружечные плиты. Плиты OSB делают из отборной сосновой стружки, соединенной специальной смолой. Фанерные плиты также хорошо подходят для этой цели, а изготавливают их путем склеивания нескольких слоев шпона, и при этом каждый слой расположен перпендикулярно предыдущему.
У таких плит достаточно высокая жесткость, но есть и эластичность, и в какой-то мере устойчивость к деформации. Толщина фанерных плит обычно идет от 3 до 5 мм, а производят их из березы, бука, ольхи или тополя. К слову, не все фанерные плиты одинаковы: их края могут быть скошенными, прямыми или даже специально профилированными.
Подходят в качестве сплошной обрешетки также волокнистые плиты на основе древесины. Их особенность заключается в том, что они позволяют пару легко выходить с чердака за пределы крыши. При этом древесноволокнистые плиты еще и устойчивы к влаге, а потому дополнительно гидроизолировать их нет нужды.
К слову, жесткая, сплошная обрешетка сама по себе дополнительно укрепляет конструкцию крыши и защищает ее нижние слои от влаги и дождевой воды, что неплохо.
Прежде, чем как сделать обрешетку для крыши своего дома, вам необходимо точно рассчитать возможные нагрузки на нее. А такой параметр регулируют современные СНиПы. Эти данные показывают совокупное давление от ветра, снега и слоев кровли и измеряются в кг/м². Причем давление в данном случае идет не только на каждое стропило, но и на обрешетку, которая передает эту нагрузку на остальные элементы:
Сам шаг и сечение обрешетки зависят от уклона крыши:
Эта таблица считается универсальной для многих видов кровель. Поэтому, если у вас возникли сомнения, сверяйтесь с ней. Поверьте, лучше установить более прочную обрешетку, чем нужно, чем сэкономить и потом пожалеть.
Если внимательно рассмотреть современные кровельные покрытия, то обратите внимание, что их срок службы по заявлению производителя может составлять несколько десятков лет! И, как мы уже говорили, на это влияет то, насколько правильно был произведен монтаж кровельного покрытия на крышу.
Если все было сделано на совесть, то в течение всего своего гарантийного времени срока материал будет сохранять свои свойства и защищать крышу от атмосферной влаги. Одно из самых главных требований – прочное, геометрически стабильное основание, которое как раз и обеспечивает обрешетка.
Шифер: правило трех брусков
Итак, какая обрешетка подходит для укладки шифера? На самом деле далеко не каждая, хотя среди народа бытует такое мнение. Асбестоцементные листы нужно укладывать на разреженную обрешетку из брусьев 6х6 см. При этом шаг нужно выбирать так, чтобы каждый лист оказался на трех брусках:
Самый первый брусок должен быть выше других на толщину шифера. Это необходимо для того, чтобы сам шифер потом был хорошо прижат к обрешетке, а листы первого ряда не имели другого уклона.
Еврошифер: плотное основание
А вот под более легкий еврошифер обрешетка может идти как разреженная, так и почти сплошная, в зависимости от угла наклона кровли. Все это обусловлено тем, что битумные листы способны прогибаться под весом, в отличие от классического шифера:
Вот почему у современного еврошифера, по-другому называемым ондулином, производители всегда внимательно указывают свою информацию касательно обрешетки. Если это пологий скат, тогда в качестве основания нужны либо почти вплотную уложенные доски, либо плиты OSB или влагостойкая фанера.
В качестве досок здесь вполне подойдет необрезной тес. Только у него обязательно предварительно нужно снять обзол. При этом сами доски не должны быть совсем тесно прижаты друг к другу. Наоборот, между ними важно оставить зазор в 5 мм, ведь древесине свойственно расширяться и сжиматься в разную пору года.
Далее, при уклоне от 10 до 15 градусов обрешетку нужно делать из брусков сечением 40х50 или 50х50 мм и шагом 45 см. Если крыша более крутая, от 15 градусов и выше, шаг обрешетки уже можно увеличивать до 60 см. Но, если ваш дом находится в районе большой снеговой нагрузки, то интервал между обрешетинами лучше все-таки оставить 45 см.
Керамопласт: частый шаг
Вот с каким шагом укладывают обрешетку под модный керамопласт:
У этого материала, не зависимо от уклона крыши, всегда сохраняется один шаг стропил – 380 см. Этот шаг продиктован размерами листа и их прочностью.
Профнастил: идеальная геометрия
Под профилированные металлические листы замечательно подходит как деревянная, так и металлическая обрешетка:
У профнастила шаг обрешетки уже зависит от уклона крыши и обычно составляет от 400 мм до 1000 мм.
Металлочерепица: точные измерения
Обрешетка для металлочерепицы укладывается с шагом, который зависит от ее профиля:
Шаг обрешетки у металлочерепицы варьируется в пределах 350-400 мм и всегда точно указывается в сопутствующей технической документации.
Натуральная черепица: прочность на изгиб
Для натуральной черепицы, как керамическая или цементно-песчаная, необходимо использовать бруски хвойных пород без проходных сучков или обзола. Это описано в СНиПах, в разделе «Деревянные конструкции».
Что касается сечения обрешетки под натуральную черепицу, то поступают так:
- на стропилах с промежутком не более 75 см укладываются бруски сечением 30х50 мм;
- когда шаг более 90 см, нужны бруски 40х50 мм;
- наконец, при достаточно большом шаге стропил до 110 см уже нужны бруски 40х60 мм или 50х50 мм.
Возле карниза шаг обрешетки нужно измерять по наружным граням брусков, а все последующие шаги – уже по верхним граням набиваемых брусков. Вот как выглядит устройство кровли под этот достаточно тяжелый материал:
Как вы видите, правильное устройство обрешетки, выбор ее шага и сечения напрямую влияет не только на то, как будет выглядеть кровля, но и насколько она окажется надежной. Если вы столкнетесь с историями, как у кого-то кровельный материал пошел «волнами», просел или сломались швы между плитами, знайте – в этих случаях однозначно было неправильно смонтировано основание. Поэтому стоит доверять расчетам производителей и дополнительно знать общие рекомендации касательно отдельных кровель, а не только консультироваться у соседей, у которых «крыша спокойно стоит уже 10 лет». Ведь минимум вам может попасться такой же кровельный материал, но другого качества и серии. Расчет крыши – дело тонкое!
Подобрали для своей кровли оптимальный вариант обрешетки? Расскажите о своем выборе!
Как правильно сделать обрешетку крыши
Кроме украшения здания, крыша призвана защищать перекрытие дома от различных погодных явлений – снега, дождя, града, ветра, излишних солнечных лучей. Помимо этого крыша отводит стоки воды от стен дома и его цоколя, тем самым продлевая срок жизни строения. Поэтому-то очень важны этапы проектирования и монтажа крыши во время строительства дома. В любой конструкции можно выделить две основные части: ограждающую (непосредственно кровлю) и несущую (например: стропильную систему). Одним из важных элементов стропильной системы является обрешетка. Она монтируется на стропильные ноги и обеспечивает размещение на ней различных типов кровельных материалов. Рассмотрим подробнее, как правильно сделать обрешетку крыши для некоторых видов кровельных материалов.
Виды обрешетки
В зависимости от используемых кровельных материалов применяются следующие виды обрешетки:
- Сплошная. Брусья обрешетки монтируются с зазором не более одного сантиметра. Данная обрешетка применяется при монтаже мягкой черепицы, рулонной кровли, плоского шифера и металлочерепицы. Для повышения надежности кровли, сплошную обрешетку монтируют по карнизным свесам, а также в местах пересечений и стыков скатов (на коньке, ендовах, разжелобках, ребрах).
- Разреженная. Брусья обрешетки устанавливаются с шагом, составляющим несколько сантиметров. Данная обрешетка используется для монтажа натуральной черепицы, металлической кровли и волнистого шифера.
Гидроизоляция
Гидроизоляция кровли
Перед изготовлением обрешетки необходимо обеспечить установку с нахлестом в 15 см специальной пленки для гидроизоляции. Ее монтаж производится на стропила в направлении от карниза к коньку, при этом необходимо обеспечить вентиляционные зазоры между пленкой и монтируемым кровельным материалом (за счет провиса пленки), а также между пленкой и утеплителем.
Если теплоизоляционный материал находится на одном уровне со стропилами, то для увеличения высоты потребуется установка на стропила дополнительных брусков сечением 30х50мм.
Обрешетка под рулонные кровельные материалы
Обрешетка под рубероид
Для данного типа кровельного материала используется сплошная обрешетка из досок или брусков толщиной не менее 25мм. При этом между ними не допускаются щели. Ширина используемых деревянных досок должна быть менее 15 см, иначе за счет их коробления в процессе эксплуатации может быть поврежден кровельный материал. Кроме этого, поверхность обрешетки должна быть ровной, без торчащих шляпок гвоздей.
Обрешетка под мягкую кровлю
Под мягкую кровлю
Популярность мягкой кровли вызвана сравнительно невысокой ценой на нее и простотой монтажа. Для укладки мягкой кровли требуется сплошная обрешетка. Ее можно выполнить в два слоя из специальной калиброванной доски, важно, чтобы все стыки при этом были ровными. Отличный результат дает использование шпунтованной доски или кровельной фанеры, дополнительно обработанной антисептиком. Чтобы не повредить мягкий кровельный материал, концы торцевых досок следует закруглить.
Обрешетка под черепицу
Одним из лучших и долговечных материалов для обустройства кровли является черепица. Обрешетка под черепицу может быть выполнена одним слоем, при этом на стропила набивают бруски сечением шесть и более сантиметров, на которые укладывается черепица. Выбор шага обрешетки производится в соответствии с размером монтируемой черепицы. При необходимости можно выполнить двойную обрешетку из такого же бруска. Для обеспечения равномерного прилегания черепицы необходимо добиться максимальной ровности обрешетки (используемые бруски должны быть одного размера и ровные).
Так в реальности выглядит обрешетка под черепицу:
Обрешетка под шифер
Различие обрешетки для шифера и металлочерепицы
Данный вид обрешетки может быть выполнен из одного или двух слоев брусьев. При изготовлении однослойной обрешетки брусья сечением 5х5см монтируются параллельно коньку с шагом 0,5 м. Если вместо обычного волнистого шифера используется унифицированный профиль, то шаг выполняют в 0,8 м, а сечение брусков составляет 7,5х7,5см. Важно, чтобы каждый лист шифера опирался на три бруса. При этом в связи с большей нагрузкой, карнизный брус должен быть намного толще. Возле конька и свесов необходимо смонтировать сплошной настил.
Для равномерного распределения нагрузки, а также плотного расположения листов, четные брусья должны быть толще нечетных на 30мм.
Обработка деревянных элементов кровли
Обработка древесины
Чтобы увеличить долговечность кровли, все деревянные элементы крыши следует обработать специальными антисептиками и противопожарными составами. Обработку следует производить с помощью малярной кисти, нанося поочередно два слоя. Качество противопожарной обработки приобретаемого материала проверяется достаточно просто. Для этого нужно отколоть от него небольшую щепку и попытаться ее поджечь. Хорошо обработанный материал будет гореть только в присутствии внешнего огня, если его убрать, то щепка тут же потухнет.
Правильно спроектированная и изготовленная кровля украсит ваш дом и надолго обеспечит его защиту от всех капризов природы.
Видео
Так выглядит процесс монтажа обрешетки крыши:
Обрешетка крыши — выбор, устройство и монтаж (фото, видео)
Стропильная система – сложное устройство, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, которое обеспечивает поддержку кровельным скатам. Это, пожалуй, самый сложный в проектировании и монтаже конструктивный узел любого сооружения. Чтобы каркас получился прочным, надежным и мог выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно выполнить расчет и определить количество, размер и взаимное расстояние между его элементами. Обрешетка крыши, несмотря на внешнюю простоту, играет важную роль, распределяя вес кровельного пирога между несущими опорами. В этой статье мы расскажем, что такое обрешетка, а также как она делается своими руками.
Содержание статьи
Конструкция и назначение
Обрешетка кровли – простая конструкция, состоящая из реек небольшого сечения, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам каркаса. Этот специфический настил можно изготавливать из древесины или металла, варьируя расстояние между элементами в зависимости от уклона и конструкции крыши, а также от вида выбранного кровельного материала. Обрешетка в конструкции стропильного каркаса выполняет следующие функции:
- Распределение нагрузки от кровельного пирога. Каждый квадратный метр кровли в совокупности со снеговой массой может весить более 300 кг, поэтому важно равномерно распределить этот вес между стропилами, чтобы крыша не деформировалась.
- Придание формы скатам. Настил из досок, фанеры или реек, уложенный поперек стропил, служит основанием, на которое укладывается и фиксируется кровельное покрытие. Особенно важна дополнительная поддержка для мягких материалов и покрытий с большим весом.
- Для крепления кровельного покрытия. Правильно выбранный шаг обрешетки позволяет равномерно зафиксировать кровельный материал с помощь крепежных элементов, благодаря чему он выдерживает большею ветровую нагрузку.
Важно! Правильно рассчитанная обрешетка позволяет усилить те места стропильного каркаса, которые повергаются повышенным нагрузкам, к примеру, ендовы, участки, где крепятся водосточные желоба или снегозадержатели.
Устройство крыши
Схема устройства обрешетки
Материалы
Многие неопытные строители задаются вопросом, как правильно сделать обрешетку своими руками, а, главное, из чего. Дело в том, что она должна быть прочной, надежной, долговечной, но в то же время легкой, чтобы чрезмерно не утяжеляла конструкцию. В зависимости от способа обустройства для изготовления обрешетки используют:
- Обрезную и необрезную доску. Натуральная древесина – наиболее популярный материал, используемый для изготовления настила, на который крепят кровельное покрытие, так как она легкая и прочная. С помощью досок можно сделать сплошную, решетчатую или разреженную обрешетку, поэтому это универсальный вариант настила, подходящий практически для любого кровельного покрытия. Деревянная обрешетка имеет только один недостаток – слабая устойчивость к воздействию влаги, поэтому ее необходимо покрывать краской или пропитывать антисептиком.
Обрезная доска
- Влагостойкая фанера или ОСП. Различные продукты переработки древесины используются для изготовления сплошной обрешетки, необходимой для настила мягких кровельных покрытий (ондулина, битумной черепицы, кровельных мембран, рубероида), тяжелых материалов (керамической черепицы, шифера) или для перекрытия крыс с минимальным уклоном.
Клеенная влагостойкая фанера
Ориентированно-стружечная плита влагостойкая
- Металлический профиль. Пустотелый профиль квадратного сечения, металлические уголки или трубы используют, чтобы изготовить обрешетку кровли с большей несущей способностью с относительно легким весом, которая используется для перекрытия крыш с большой площадью. Она обходится дороже, чем деревянная, но служит намного дольше, так как обладает высокими антикоррозионными свойствами.
Металлическая обрешетка под металлочерепицу
Профессиональные кровельщики считают целесообразным устройство обрешетки из металлического профиля, которая обходится дороже, только если длина кровельного ската превышает 6 метров, а гидроизоляционное покрытие имеет большой вес.
Способы обустройства
Существует три основных параметра конструкции настила, на который должна делаться установка кровельного покрытия: шаг обрешетки, а также величина сечения ее элементов и материал, применяемый для ее обустройства. Однако, есть еще одна характеристика, выбор которой зависит от состава кровельного пирога. Устройство обрешётки может быть:
- Однослойным. Однослойная обрешетка состоит только из одного яруса реек, которые фиксируются поперек стропильных ног с заранее определенным в ходе расчета шагом. Отличие этого варианта в том, что между деревянным каркасом и кровельным покрытием не образуется зазор, в котором циркулирует воздух. Поэтому такая конструкция используется при монтаже кровель «холодного» типа.
- Двухслойным. Двухслойная конструкция состоит из двух ярусов реек: контробрешетки, фиксируемой вдоль стропильных ног и непосредственно самой обрешетки, располагающейся поперек них. Такое устройство позволяет формировать между деревянными элементами каркаса и финишным покрытием крыши вентиляционный зазор, предохраняющий их от контакта с конденсатом и атмосферной влагой. Поэтому такой вариант конструкции используют при монтаже «теплой» кровли, в состав которой входит утеплитель.
Помните, что между обрешеткой и стропильными ногам обязательно укладывают гидроизоляционную пленку, предохраняющую каркас крыши от контакта с водой. Гидроизоляцию разрезают на полосы, а затем фиксируют с помощью строительного степлера полосами с перекрытием поперек стропильных ног. При желании стыки между полосами можно проклеить с помощью клейкой ленты.
Различия между обрешеткой под мягкие и жесткие кровельные материалы
Виды
Перед тем, как сделать обрешетку для крыши своими руками, необходимо рассчитать совокупный вес кровельного пирога с учетом максимально возможной снеговой нагрузки в зимний период. Эти вычисления помогут определить необходимую несущую способность настила, а исходя из этого фактора можно выбрать величину сечения ее элементов и расстояние между ними. Металлическая или деревянная обрешетка может иметь следующий вид:
- Сплошная. Сплошной настил монтируется в том случае, если кровельное покрытие, используемое для перекрытия крыши, относится к мягкому типу. Так как оно не способно держать форму самостоятельно, ему требуется сплошное основание из влагостойкой фанеры или ОСП, расстояние между листами при укладке не должно превышать 1 см.
- Решетчатая. Решетчатой или стандартной называют обрешетку, если расстояние между ее элементами составляет 25-45 см. Она изготавливается из обрезной или необрезной доски, бруса и подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обеспечивает хороший уровень поддержки.
- Разреженная. Разреженной обрешетка считает, если расстояние между соседними рейками превышает 50 см. Обычно она изготавливается из сваренного между металлического профиля, так как должна иметь большую несущую способность. С помощью разреженного основания перекрываются крыши с большой площадью, а также когда выполняется монтаж тяжелых кровельных материалов с цель снижения веса конструкции.
Сплошная и разреженная обрешетка
Разновидности обрешеток
Учтите, что на вид настила, используемого для крепления кровельного покрытия, влияет не только материал, из которого он изготавливается, но и шаг обрешетки. Чем тяжелее кровля и более пологие скаты, тем меньше должно быть расстояние между соседними рейками.
Критерии выбора
Выбор обрешетки происходит на основе грамотного расчета, учитывающего все особенности конструкции кровли. Эти вычисления помогают найти оптимальный материал для ее изготовления, необходимое сечение и расстояние между ее элементами. На выбор конструкции влияют следующие критерии:
- Угол наклона скатов крыши. Чем больше уклон, тем меньше на поверхности кровли скапливается снега, а значит меньше нагрузка на стропильный каркас, за счет чего можно увеличить шаг между элементами обрешетки.
- Вид кровельного покрытия. Если материал имеет жесткую форму и не деформируется в процессе эксплуатации, то для его монтажа используют разреженную или решетчатую обрешетку, так как ему требуется минимальная поддержка. Мягкие покрытия, напротив, укладываются на сплошное основание.
- Климатические условия. Если строительство ведется в регионе со снежными зимами, то следует усилить обрешетку дополнительными элементами, чтобы она была способна выдерживать дополнительную нагрузку во время снегопадов.
Помните, что монтаж обрешетки выполняется после установки стропильных пар, когда их верхние ребра выровнены по строительному уровню и находятся в одной плоскости, иначе крыша получится кривой.
Выбор обрешетки в зависимости от кровельного материала
Выбор шага обрешетки
Видео-инструкция
Обрешетка крыши: разновидности и конструктивные особенности
Оглавление:
Обрешетка крыши: две разновидности и их особенности
Обрешетка под мягкую кровлю: ее особенности и монтаж
Обрешетка под листовой кровельный материал
Что такое обрешетка крыши? Многие ответят на этот вопрос просто – она служит для крепления кровельного материала. Это, конечно, правильный ответ, но далеко не полный – от качества обрешетки и правильности ее сборки зависит способность крыши выдерживать те или иные нагрузки, которые в зимнее время могут оказаться достаточно высокими. В общем, несмотря на простое устройство, этот элемент крыши является ответственным узлом, о котором пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как делается обрешетка под различные кровельные материалы?
Обрешетка крыши фото
Обрешетка крыши: две разновидности и их особенности
Прежде чем приступать к изучению вопроса, как сделать обрешетку крыши, следует разобраться с ее видами, которые могут использоваться при кровле крыши тем или иным материалом. Скажем просто – под каждый тип кровли (металлочерепица, шифер, гонт, рулонные материалы) изготавливается своя обрешетка. Отличаться она может густотой установки крепежного бруса – в зависимости от этого и выделяют два основных вида обрешетки.
- Сплошная обрешетка. Ее основное назначение – служить надежным основанием для мягких кровельных материалов. Кроме того, данный тип обрешетки используется для крыш, на которые предполагается высокая нагрузка. Конструктивно она представляет собой сплошной дощатый настил, который в некоторых случаях можно настилать даже в два слоя. Также для изготовления сплошной обрешетки может использоваться такой листовой материал, как ОСП. Сплошная обрешетка допускает зазор между отдельными досками до 1см. Для такого типа обрешетки запросто может применяться тонкая доска – как правило, ходовая толщина древесины, используемой для изготовления сплошной обрешетки, составляет 25мм. Идеальным вариантом для такой конструкции считается шпунтованная доска.
- Разреженная обрешетка. В большинстве случаев применяется при кровле крыш жестким листовым материалом – это шифер, металлочерепица, профнастил, ондулин и прочие подобные материалы. Конструктивно такой тип обрешетки состоит из нескольких рядов, идущих параллельно коньку крыши досок – шаг между этими рядами может доходить до 800мм. Естественно, что для изготовления разреженной обрешетки используется доска или брус большего сечения, чем для сплошной обрешетки – минимально допустимое сечение бруса здесь составляет 40мм. Следует понимать, что чем тяжелее кровельный листовой материал, тем толще должна использоваться доска для обрешетки крыши и устанавливается она чаще. Хотя в большинстве случаев шаг их установки диктуется размерами листового материала для кровли.
Обрешетка крыши своими руками
Обрешетка под мягкую кровлю: ее особенности и монтаж
Что такое мягкая кровля? Во всех случаях это однозначно мягкий материал, который полностью повторяет все, даже самые мелкие ямки и бугры. Именно по этой причине основание для гибких и мягких материалов делают сплошным. Оно необходимо не только для качественного приклеивания рулонного материала на крыше, но и для безопасного перемещения человека по ней. Монтаж обрешетки крыши под гибкую кровлю можно выполнить с помощью двух видов материалов.
- Исключительно из досок. В этой ситуации сплошная обрешетка производится из обрезной доски толщиной 20мм – сначала всплошную застилается первый слой доски, а потом и второй, который набирается со смещением в половину ширины доски. Цель такого смещения – перекрыть швы между досками предыдущего слоя. Крепится доска сплошной обрешетки с помощью гвоздей, длина которых не должна быть меньше тройной толщины используемой доски. Особое внимание нужно уделить шляпкам гвоздей – они ни в коем случае не должны выступать и травмировать кровельное покрытие.
Сплошная обрешетка фото
- Из досок и ОСП. Такое комбинирование материалов позволяет немного снизить стоимость материалов для сплошной обрешетки крыши. По сути, говоря о таком варианте изготовления основания для кровельного материала, можно иметь в виду комбинирование типов обрешетки. Первый слой такого основания набирается разреженным способом, а второй, в качестве которого используется ОСП, сплошным. В такой ситуации доски для первого слоя обрешетки нужны толще (25мм), но устанавливаются они с промежутком в 200мм. Ширина используемой доски не может быть менее 100мм. Впоследствии первичная разреженная обрешетка просто накрывается листами ОСП, которые привинчиваются к ней небольшими саморезами по дереву. Кстати, об ОСП – слишком толстый материал этого типа использовать не стоит, так как он изрядно может утяжелить крышу. Оптимальным вариантом будет ОСП толщиной 10-12мм. Опять же, нужно уделить особое внимание шляпкам саморезов.
Как сделать обрешетку крыши
Как видите, обрешетка под мягкие кровельные материалы не отличается особой сложностью – в некотором роде ее можно даже сравнить с деревянным полом, где в качестве лагов выступают стропила. Такая обрешетка крыши своими руками делается очень просто – единственное препятствие, которое может возникнуть перед вами, это наклонная плоскость, работать на которой не очень удобно и небезопасно.
Обрешетка под листовой кровельный материал
Под жесткий листовой кровельный материал типа металлочерепицы, профнастила, шифера и даже ондулина делается разреженная обрешетка крыши. Следует понимать, что в зависимости от выбранного вами материала обрешетка может немного отличаться – в большинстве случаев эти различия обусловлены самим материалом и выражаются в шаге установки доски. Рассмотрим варианты изготовления обрешетки для самых распространенных типов жесткого кровельного материала.
- Обрешетка крыши под металлочерепицу. Прежде чем приступать к обрешетке крыши из металлочерепицы, следует уточнить параметры этого материала, а если быть более точным, то шаг поперечной волны – именно к ней и нужно привязываться, определяясь с шагом обрешетки. Существует 3 типа волны – 300, 350 и 400мм. Под первый профнастил обрешетка делается с шагом 300мм, под второй 350мм и под третий 400мм. Есть еще один нюанс – это расстояние между самой нижней доской обрешетки и следующей. В зависимости от шага волны, оно может составлять 230, 280 и 330мм. Не забывайте, что самая первая доска обрешетки под любой кровельный материал должна быть толще на высоту ступеньки металлочерепицы.
Обрешетка крыши под металлочерепицу фото
- Обрешетка крыши под профнастил. Здесь шаг установки досок обрешетки зависит от высоты профиля профнастила. Для материала с маркировкой C35 шаг обрешетки составляет 300мм, для C44 и больше шаг обрешетки делается от 500мм и больше. Также расстояние между доской обрешетки может зависеть от угла наклона кровельных скатов – для пологих крыш обрешетка изготавливается с меньшим шагом.
- Обрешетка крыши под шифер. Шифер – материал достаточно тяжелый, но в то же время и прочный, он не нуждается в частой установке доски обрешетки. Стандартным шагом установки досок или бруса считается 500мм. Опять же, не забывайте о том, что при больших уклонах скатов шаг обрешетки может быть увеличен. Толщина доски обрешетки под шифер не должна быть менее 30мм.
- Обрешетка крыши под ондулин. Для этого материала шаг обрешетки обусловлен исключительно углом уклона крыши. Если он составляет 10-15 градусов, то доска устанавливается через каждые 450мм. Если угол наклона превышает 15 градусов, то шаг можно увеличить до 650мм. Если же крыша совсем пологая, и угол ее наклона не превышает 10 градусов, то под ондулин делается сплошная обрешетка, у которой максимальный зазор между досками не превышает 10мм.
Как видите, обрешетка крыши – не такое уж сложное дело, но ответственное. Если не выдержать нужный шаг, не использовать доску правильного сечения, то нагрузки на крышу, которые обычно возникают от выпавшего снега, просто проломят кровлю, и ваш дом останется без защиты. В общем, к ее изготовлению нужно отнестись серьезно и со всей ответственностью.
Автор статьи Александр Куликов
Как сделать обрешетку крыши — устройство, расчет, шаг
- Проектирование: размеры, конструкция и материалы
- Какая доска используется (варианты бруса)
- Щитовые влагостойкие материалы
- Металлопрофиль
- Как подсчитать, сколько доски надо на обрешетку крыши?
- Когда нужна контробрешетка?
- Профлист
- Расчет обрешетки для металлочерепицы
- Мягкая кровля
- Как правильно сделать основу для шифера?
- Еврофишер (ондулин)
- Что такое обрешетка крыши — качественный результат
Обрешетка крыши нужна для того, чтобы кровельный пирог лежал равномерно. Локальная нагрузка на кровле приходится не на стропила, а на решетины. Если геометрия выполнена правильно, финишное покрытие не деформируется, не провиснет и легко выдержит неравномерный снежный покров.
Проектирование: размеры, конструкция и материалы
Обрешетка кровли возможна в нескольких вариантах: когда обрезная доска (брус) или металлопрофиль укладываются перпендикулярно стропилам, либо сплошного настила. Тип опорной конструкции подбирается с учетом веса и жесткости покрытия.
Обрешетка и контробрешетка крыши – виды, шаг и устройство:
- Разреженная – брус или доска монтируются с шагом около 60 см. Под жесткие, мало- и крупноразмерные покрытия.
- Уплотненная (стандартная) – повышенной жесткости, шаг до 50 см.
- Сплошная – из досок, сбитых вплотную, или щитов ОСП, ДСП, фанеры с зазором между листами 1-3 см.
- Двойная – двуслойная, из бруса или досок. Нижний слой с меньшим шагом, а верхний набивается всплошную. Подходит для ломаных крыш с повышенной нагрузкой.
Какая доска используется (варианты бруса)
Самый распространенный и практичный материал – брус 50*50, 60*60, рейки или шлифованная доска толщиной 2-4 см идеальной геометрии. Выбирайте хорошо просушенную древесину 1-2 сорта, без сучков, во избежание деформаций в процессе эксплуатации.
Можно брать обрезную или шпунтованную доску (при очень ограниченном бюджете – горбыль) шириной до 15 см. Экономия за счет использования гвоздей, а не саморезов.
Если конструкция предусматривает шаг между стропилами больше 80 см, берут брус 6*6. Контробрешетка выполняется из рейки.
Перед использованием любого пиломатериала его нужно обработать огнебиозащитой.
Какие гвозди нужны?
Длина должна быть в два раза больше, чем толщина пиломатериала. Забивают по кромке дерева, немного утапливая шляпки. Важно и то, на сколько гвоздей крепить. Расход метизов – около 10 штук на 1 кв. м.
Щитовые влагостойкие материалы
Для чего нужна обрешетка на крыше из плит? Позволяет быстро и недорого подготовить сплошную, идеально ровную основу для монтажа гибкой кровли:
- Влагостойкая ФСП. Для изготовления фанеры берут несколько слоев шпона. Подходит береза, сосна, тополь, ольха или бук. Фанера толщиной 3-5 мм умеренно эластична и достаточно жесткая.
- OSB – древесная стружка, проклеенная прочной смолой, устойчивой к ультрафиолету и влаге.
- ДВП – легкие, недорогие плиты, но и недолговечные. Делают из древесных волокон с добавлением клеевого компонента.
Металлопрофиль
Обычно это трубы, пустотелый квадратный профиль или металлические уголки. Применяется с целью облегчить каркас крыши большой площади (свыше 6 м), для снижения вероятности возгорания на промышленных объектах.
Каркас из металла не может быть сплошным. Если стропила также металлические, то можно крепить их на сварку. К дереву же профиль прикручивается саморезами.
Материал чрезвычайно прочный, устойчив к нагрузкам, деформации и коррозии. Металл можно монтировать при любой погоде.
Как посчитать, сколько доски надо на обрешетку крыши?
Правильный расчет расстояния между решетинами определяет устойчивость кровли к ветровой и снеговой нагрузке. Шаг зависит преимущественно от вида кровельного покрытия, угла ската кровли и выступа покрытия от первых частей брусков.
Когда нужна контробрешетка?
Контррейки набиваются на стропила, закрепляя паро- или гидроизоляцию над ними. Так обеспечивается вентиляция в подкровельном пространстве. Для этих элементов конструкции используют брус 25-30 мм.
Контробрешетка крыши необходима при устройстве любой кровли, которая предусматривает создание «пирога». Исключение – холодная крыша.
Таблица сечения обрешетки, в зависимости от уклона крыши и шага стропил.
Профлист
Профилированный лист – это универсальный стройматериал. Им не только кроют крыши, но и используют для наружной отделки и возведения облегченных заборов. Устройство кровли из профлиста на деревянной основе:
- Контробрешетка из реек 50*50.
- Основная конструкция из доски толщиной до 3 см набивают перпендикулярно стропилам
Важна толщина металла и угол наклона. Сплошную обрешетку делают реже, при скате крыши около или более 15°. Для остальных случаев предусмотрена таблица.
Возможно влияние климатических особенностей региона (ветра и обилие снега) на подбор расстояния между брусками.
Расчет обрешетки для металлочерепицы
Главное отличие стройматериала из металла – его высокая теплопроводность, приводящая к образованию конденсата под листом. Поэтому в обязательном порядке укладываются паропроницаемые материалы и контробрешетка.
В основе лежит деревянная «дюймовка» шириной 8-10 см. Использовать более толстый и широкий материал бессмысленно.
Шаг обрешетки под металлочерепицу принципиально важен, если конструкция разреженная. В зависимости от длины волны листа подбирается расстояние между доской. Возможны колебания от 400 до 250 мм, но в большинстве случаев это 350 мм.
Первая доска устанавливается по срезу стропильной ноги, а центр обрешетки второго ряда закрепить от нижнего края первого с учетом выноса листа – от 280 до 310 мм. Все последующие элементы крепить на контробрешетку с ранее рассчитанным шагом.
Лучшее крепление в этом случае – «саморез-гвоздь», и метиз должен войти в стропило на 1/3 длины.
Мягкая кровля
Создана на основании модифицированного битума. Это гибкий, неустойчивый на разрыв материал, не способный самостоятельно сохранять форму. Обрешетка под мягкую кровлю нужна сплошная, жесткая и равномерная. В качестве основания обычно служат обрезная доска или щитовые материалы (фанера и ОСП).
Для усиления конструкции применяют двойной способ с использованием досок: прибивают ее перпендикулярно стропильным ногам (шаг обрешетки под мягкую кровлю 200-300 мм). Поверх полученного разреженного слоя, от конька к карнизу, монтируют всплошную доски под углом 45°. Зазор – 1-3 мм.
Как правильно сделать основу для шифера?
Асбестоцементная кровля — стандартная, привычная для стран СНГ. Общепринята разреженная обрешетка из бруса 6*6 см. Каждый лист должен опираться минимум на 3 бруска.
Еврошифер (ондулин)
Битумные листы легкие (около 6 кг), но не такие прочные, как шифер, поэтому нужна более плотная обрешетка. Обычно производитель указывает рекомендуемый шаг и другие параметры основания.
Важен угол наклона кровли, но учитывайте также расстояние между стропилами и толщину доски. При более 60 см между стропильных ног берется 30-мм доска и уменьшается шаг обрешетки:
- до 10° – сплошная обрешетка, 2 волны бокового и 30 см концевого нахлеста;
- до 15° – шаг 25 см, 1 волна и 20 см;
- более 15° – разреженная, с расстоянием 61 см, 1 волна и 12 см.
Что такое обрешетка крыши – качественный результат
Закончив монтаж, проверьте надежность конструкции:
- Сплошная – удерживает вес человека.
- Пиломатериал сухой, обработан антисептиком.
- Нет лишних щелей (кроме обязательных зазоров).
- Не выпирают сучки или гвозди.
- Торцы древесины не острые, не приведут к разрывам изоляции или кровли.
Это все мы строим из бруса сами:
Типы кровельных обрешеток
Обрешетка является частью кровельной конструкции скатных крыш. Этим термином обозначают основание из досок и бруса, поддерживающее кровельное покрытие. Главными функциями обрешетки являются возможность фиксации кровельного материала и распределение его массы на несущие стены через передачу по стропилам.
Виды обрешеток для кровли.
Все виды кровельных покрытий можно разделить на 2 большие группы: гибкие и жесткие. Первые не держат форму, гнутся и провисают (к ним относятся, например, битумная черепица, рубероид, тонколистовой металл), а вторые, напротив, имеют жёсткую основу и сохраняют форму (композитная и металлочерепица, шифер, профнастил, натуральная черепица). Чтобы зафиксировать гибкий материал, требуется устроить обрешетку сплошного типа – без зазоров, целиком поддерживающую покрытие. Для укладки жестких покрытий целесообразнее применять разреженную обрешетку, в которой между элементами есть промежутки.
Сплошная обрешетка.
При строительстве сплошной обрешетки используется доска (рекомендуемая ширина <140 мм) или листовой материал (фанера, OSB). Если выбраны плиты, то их укладка на стропила должна осуществляться в шахматном порядке, при котором каждый верхний лист перекрывает стык между двумя нижними. Зазор не должен быть больше или меньше 2-3 мм, чтобы не ухудшать гидроизоляцию и паропроницаемость. При исполнении сплошной обрешетки из доски, пространство между элементами не следует оставлять более 100 мм, чтобы мягкий кровельный материал не провисал.
Кроме того, сплошную обрешетку должно устраивать там, где сходятся скаты крыши (коньки, ендовы, разжелобки), и на свесах карнизов.
Разреженная обрешетка.
Этот вид обрешетки монтируется проще и стоит дешевле. Вот почему не имеет смысла делать сплошную обрешетку при укладке жестких покрытий. Под кровлю из профилированного металла, керамики и ЦПЧ хорошо приспособлена система из досок и брусков разреженного типа. Шаг между опорными элементами рассчитывается в соответствие с расположением ребер жесткости (волны) на выбранном кровельном покрытии.
Правильные пиломатериалы для обрешетки.
Пиломатериалы для кровельной системы должны быть высокого качества, сортность доски и бруска не ниже 2. Не должно быть гнилых или сухих сучков, гнили, коробления. Кроме того, следует выбирать ширину доски 100-140 мм и толщину 20-40 мм, чтобы ее не покоробило и не повело в процессе усушки. Брусок может быть со стороной 40-70 мм. При использовании доски, выбирают обрезную доску без обзола. Если таковой попадается в приобретенной партии, его следует срезать.
Монтаж обрешетки.
Поперечные рейки набиваются гвоздями или саморезами для кровли перпендикулярно стропильным ногам. Шляпка крепежных элементов должна быть слегка «приутоплена» в поверхность древесины. Для сплошной обрешетки поверх обычной выполняется фиксация листового слоя или доски. Монтаж обрешетки любого типа должен производиться исключительно снизу вверх – от свесов к коньку.
Купить пиломатериалы для кровельной обрешетки по лучшей цене все спешат сюда >>
Рекомендации по монтажу обрешетки фасадных панелей Дёке — Docke.Ru
Обрешетка для фасадных панелей выполняет сразу три важные функции:
· Выравнивает фасад.
· Обеспечивает необходимую вентиляцию фасада.
· Служит опорой для фасадных панелей.
Для монтажа фасадных панелей Дёкеподойдутследующие виды обрешетки:1. Деревянная обрешетка.
Оптимальный размер бруса деревянной обрешетки – 100х20 мм.
Основное преимущество деревянной обрешетки – доступная цена. Но стоит учитывать,что дерево требует защиты от гниения, горения и насекомых, поэтому перед монтажом деревянную обрешетку обязательно пропитывают огнебиозащитой. Следует выбирать ровные бруски, иначе неровности обрешетки могут повлечь деформацию фасадных панелей.
2. Металлическая обрешетка.
Металлические профили должны быть предназначены для фасадных работ. Обрешетка для гипсокартона не подойдет, посколькусрок службы таких профилей меньше срока службы самих фасадных панелей. Срок службы фасадных панелей Дёке – более 50 лет, поэтому обрешетка должна служить не меньше.
Особенности монтажа обрешетки фасадных панелей Дёке
Обрешетка под фасадные панели может быть вертикальной и перекрестной, то есть сочетание вертикальной и горизонтальной.
Главный принцип обрешетки: панель должна равномерно крепиться в четырех местах по горизонтали и обязательно во всех гвоздевых отверстиях по вертикали.
Рис.1. Монтаж обрешетки на примере фасадных панелей Flemish.
Важно помнить, что в коллекция BERGи FLEMISH смещение рядов производится с сохранением рисунка кирпичной кладки.
Независимо от материала обрешетки ее необходимо выровнять в одну плоскость. Сделать это можно с помощью деревянного бруска или дистанционного (юстировочного) самореза. Кроме этого обрешетка должна обеспечивать вентиляцию, поскольку фасадные панели относятся к классу вентилируемых фасадов.
Обрешетка — Проектирование зданий
Обрешетка — это процесс создания реек, которые в традиционном строительстве представляют собой параллельные деревянные полосы, расположенные на расстоянии друг от друга, чтобы сформировать основу для другого элемента здания. Их обычно прибивают к деревянным стойкам. Этот термин происходит от слова «штукатурка и планка», где планки использовались в качестве опоры для влажной штукатурки.
В средневековом домостроении плетень (как в конструкции «плетень и мазня») представлял собой решетку из деревянных полос, которая использовалась в качестве основы для мазки — обычно глиняной штукатурки.Это можно рассматривать как раннюю форму обрешетки .
«Штукатурка и рейка» часто встречаются во внутренних перегородках георгианских, викторианских и эдвардианских домов, а также в их потолках. Обычно деревянные рейки имеют ширину около 25 мм и толщину 6 мм и расположены на расстоянии около 6 мм друг от друга, чтобы штукатурка могла проникнуть в зазоры.
«Рейка и гипс» применялась вплоть до начала ХХ века; но теперь его использование полностью сократилось из-за стоимости древесины, рабочей силы и времени, необходимого для ремонта.Что еще более важно, внедрение гипсокартона обеспечило быстрое, прямое и надежное крепление к стойкам, тем самым устраняя необходимость в обрешетке .
Обрешетка сегодня в основном состоит из металла, состоящего из ромбовидной сетки из оцинкованной стали, которая называется расширенной металлической решеткой (EML). Обычно он крепится с помощью гвоздей к стойкам деревянных перегородок так, чтобы длинные размеры удлиненных «ромбов» проходили горизонтально. Во время фиксации EML делают максимально туго натянутым, сначала прибивая гвоздями в центре, а затем растягивая наружу перед фиксацией в других точках.Удлиненная форма ромба считается оптимальной, поскольку она лучше всего поглощает энергию и сопротивляется деформации после установки.
Обрешетка EML также может быть прикреплена к бетонным блокам и кирпичам для формирования основы для наружной штукатурки и штукатурки, а также для асфальтовых опор. Он также используется для армирования стен и контроля трещин в кирпичной кладке и бетоне.
Покупка токарного станка: основы
Это сообщение в блоге адаптировано из статьи, опубликованной в приложении для печати Machine / Shop от февраля 2018 г. к Modern Machine Shop .
Одной из ключевых характеристик токарного станка, в отличие от вертикального или горизонтального фрезерного станка, является то, что деталь вращается, в отличие от инструмента. Таким образом, токарные работы часто называют токарными. Таким образом, токарная обработка — это процесс механической обработки, используемый для изготовления круглых цилиндрических деталей. Токарные станки обычно используются для уменьшения диаметра заготовки до определенного размера и получения гладкой поверхности. По сути, режущий инструмент приближается к вращающейся заготовке, пока она не начнет отслаивать поверхность, когда он движется линейно поперек стороны (если деталь представляет собой вал) или поперек поверхности (если деталь имеет форму барабана).
Очень немногие токарные станки сегодня не управляются ЧПУ, хотя вы все еще можете купить токарный станок с ручным управлением. Токарный станок с ЧПУ, оснащенный средствами для автоматической смены инструмента, например револьверной головкой, правильнее называть токарным центром. Токарные центры с ЧПУ доступны в широком диапазоне размеров и возможностей: от простых двухкоординатных токарных станков, которые перемещаются только по осям X и Y, до более сложных многоосевых токарных центров, способных выполнять сложные четырехосные токарные операции, фрезерование и т. Д. сверление, нарезание резьбы и растачивание отверстий — все за одну операцию.
Базовая конфигурация токарного станка
Базовый двухкоординатный токарный станок состоит из передней бабки со шпинделем, патрона для удержания детали, станины токарного станка, каретки и поперечных суппортов, револьверной головки и задней бабки. Хотя у большинства токарных станков есть подвижная задняя бабка для поддержки заготовки в конце, вдали от патрона, не все станки поставляются с этой функцией в стандартной комплектации. Однако задняя бабка особенно полезна, когда заготовка относительно длинная и тонкая. Если в этом случае не использовать заднюю бабку, это может вызвать «дребезжание», которое оставляет характерные следы на поверхности детали.Без опоры деталь может стать конической, так как она может чрезмерно изгибаться под давлением инструмента во время резки.
Рассматривая возможность добавления задней бабки к токарному станку, обратите внимание не только на текущую выполняемую работу, но и на размер будущей работы. В случае сомнений включите заднюю бабку при первоначальной покупке машины. Эта рекомендация, скорее всего, избавит от головной боли и сэкономит средства на ее установке позже.
Технические характеристики машины
Независимо от того, сколько осей движения требуется, при оценке покупки любого токарного станка цех должен в первую очередь учитывать размер, вес, геометрическую сложность, требуемую точность и материал обрабатываемых деталей.Также следует учитывать ожидаемое количество деталей в каждой партии.
Общим для всех покупок токарных станков является вопрос о размере патрона, который может удерживать предполагаемые детали. Для токарных центров патроны обычно имеют диаметр от 5 до 66 дюймов или даже больше. Когда детали или стержень должны выходить через заднюю часть патрона, важна максимальная пропускная способность шпинделя или стержня. Машины, разработанные с опциями «большого диаметра», доступны, если стандартный размер сквозного отверстия недостаточно велик.
Следующей важной характеристикой является диаметр поворота или максимальный диаметр поворота. Эта цифра указывает на деталь наибольшего диаметра, которая может поместиться в патрон и при этом качнуться над станиной, не задев. Не менее важна максимальная требуемая длина точения. Этот размер заготовки определяет необходимую длину станины станка. Обратите внимание, что максимальная длина поворота не совпадает с длиной станины. Например, если обрабатываемая деталь имеет длину 40 дюймов, станина станка должна быть намного длиннее, чтобы эффективно поворачивать эту деталь по всей длине.
Наконец, количество обрабатываемых деталей и требуемая точность являются основными факторами, определяющими возможности и качество станка. Для станков с высокой производительностью требуются высокоскоростные оси X и Y с соответствующей скоростью перемещения. Машины для работы с жесткими допусками предназначены для контроля теплового дрейфа ШВП и ключевых компонентов. Конструкция машины также может быть спроектирована так, чтобы минимизировать тепловое расширение.
Это первая часть из четырех статей о покупке токарных станков.
Узнайте больше о приобретении нового обрабатывающего центра, посетив Центр знаний Techspex, « Руководство по покупке станков ».
WordReference Random House Полный словарь американского английского языка © 2021 lath • ing (планка ′ ing, lä ′ шт.), USA произношение n.
WordReference Словарь американского английского для учащихся Random House © 2021 lathe / leɪð / USA произношение п., в., токарный, токарный • инж. н. [счетный]
v. [~ + Объект]
WordReference Random House Полный словарь американского английского © 2021 lathe (lāᵺ), США произношение n., V., токарный, lath • ing. н.
в.т.
Краткий английский словарь Коллинза © HarperCollins Publishers :: токарный станок / leɪð / n
‘ lathing ‘ также встречается в этих записях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами): |
Сейчас мы занимаемся таргетингом тарелок в нашем магазине Chicagoland и предлагаем их в линейке Genesis By Maxwell.Мы можем взять те старые тяжелые тарелки, которые у вас есть, и разбавить их, чтобы создать для вас замечательную, удобную тарелку. В нашем ассортименте также будут тарелки для токарной обработки по индивидуальному заказу. На фото ниже Стив младший играет с нашей первой тарелкой. Мы взяли плоскую езду A Zildjian, которая весила 2800 граммов, и сократила ее примерно до 2200, и теперь у нас есть великолепно звучащая плоская езда! Вы можете увидеть наши объявления (другие будут в ближайшее время) ЗДЕСЬ . 13 октября 2016 г. ОБНОВЛЕНИЕ. Вот обзор того, что мы делаем с обрешеткой: — Стив-младший и еще один член нашей команды, Эрик, занимаются обшивкой.Обрабатываем верхнюю, нижнюю и раструб. Мы можем работать по всем этим направлениям или только по некоторым из них. Мы можем точить тарелку полностью или только частично. Степень истончения тарелки зависит от ее характеристик и от того, чего хочет добиться владелец. Тарелку утончаем рейкой для постепенного удаления металла. Мы проверяем его между планками, чтобы получить общее представление о толщине, но мы ждем 24 часа, прежде чем проверять звук. Причина: металл тарелки должен осесть после обработки.Таким образом, попытка использования тарелки сразу после натяжки приведет к получению звука и ощущений, отличных от того, что вы получите от реставрации после того, как металл осядет. Через 24 часа мы проверяем его, и, если требуется дополнительная работа, мы можем обрезать больше металла. Мы также можем использовать специальный инструмент, чтобы воздействовать на «колебание» (которое влияет на звук и удобство игры), не обрезая больше металла. Затем мы даем ему настояться еще 24 часа и снова тестируем. Что касается тарелок, которые мы обрабатываем на токарном станке на нашем складе, они обрабатываются Стивом-младшим и Эриком, а затем передаются мне для окончательного утверждения, прежде чем они попадут в инвентарь.
|
Что такое токарный станок? Объясните конфигурацию машины из целевой обработки!
Вы знаете станок под названием «токарный станок»? Хотя он редко встречается в нашей повседневной жизни, он играет важную роль в создании всех продуктов вокруг нас. В этой статье мы объясним цель обработки токарного станка и конфигурацию станка.
1. Что такое токарный станок?
Токарный станок — это станок, обрабатывающий металл путем вращения обрабатываемого материала и применения лезвия для придания ему цилиндрической формы. В качестве простого примера представьте, что очищаете яблоко. Это все равно, что тонко очищать яблоко ножом, медленно вращая яблоко. Яблоко — это материал, вращающееся устройство — это веретено, а нож — это режущий инструмент. Таким образом, токарный станок — это станок, который прижимает режущий инструмент к вращающемуся материалу, перемещая его параллельно главной оси, обрезая его, чтобы сформировать цилиндрическую форму.
Изображение чистки яблок и резки на токарном станке.2. Что он обрабатывает?
Токарный станок — это станок, специализирующийся на обработке цилиндрических форм. В основном используется для обработки цилиндров и конусов. Кроме того, он также может выполнять сверление и обработку шурупов. Чтобы дать вам представление о том, какие детали обрабатываются на токарных станках, в большинстве знакомых нам продуктов используются детали, обрабатываемые на токарных станках.
Автомобильные детали, детали самолетов, детали строительной техники, медицинские детали, детали, связанные с энергетикой, детали бытовой техники, детали оборудования для производства полупроводников и т. Д.в основном это сборные изделия из деталей, обработанных на токарных станках. Мы можем обрабатывать все виды материалов, включая железо, алюминий, нержавеющую сталь, латунь, отливки и смолу.
3. Какую обработку можно производить?
Токарный станок раскручивает материал и прижимает к нему инструмент (вставку) для его обработки. Его можно использовать для различных типов обработки в зависимости от типа используемого режущего инструмента и того, как он перемещается. В общем, можно выполнять обработку внешнего диаметра, обработку внутреннего диаметра, обработку торцевой поверхности, обработку резьбы, обработку канавок, обработку отверстий (сверление), обработку конуса с углом, например, конической формы, и обработку дуги окружности.Комбинация этих различных методов обработки используется для завершения одной детали.
Дизайн процесса должен определить, какой вид режущего инструмента используется, метод обработки и порядок обработки. Обработка осуществляется сменой инструмента и его перемещением в соответствии с технологическим порядком. Хотя для управления машиной требуются навыки мастера, она полезна для быстрой доставки отдельного продукта или для детальной модификации обрабатываемого продукта.
4.Конфигурация машины
Токарный станок состоит из четырех основных частей: станины, шпинделя, револьверной головки и задней бабки. Вкратце, главный шпиндель удерживает материал и вращает его. Револьверная головка, к которой прикреплен инструмент, перемещается для придания формы обрабатываемой детали. Задняя бабка поддерживает длинную заготовку. Наконец, кровать — это основа, на которой монтируются три платформы.
В случае токарных станков с ЧПУ базовая конфигурация такая же, а также устройство ЧПУ и рабочий экран.
Базовая конфигурация токарного станка4-1. Кровать
Станина — это основа станка, которая поддерживает шпиндель, револьверную головку и заднюю бабку. Если станина слабая, шпиндель и установленная на ней револьверная головка будут деформироваться во время движения, что сделает невозможным выполнение точной обработки.
Таким образом, при проектировании используются новейшие технологические возможности, такие как выбор материала и проектирование конструкции.
4-2. Передняя бабка (шпиндель)
Наряду со станиной конфигурация подшипников и балансировка шпинделя, а также жесткость передней бабки также являются важными факторами точности обработки.
4-3. Каретка
Каретка — это стол, на котором установлен резцедержатель и который может перемещаться в продольном направлении на станине. Он состоит из поперечных суппортов, составной опоры, стола подачи и стойки для инструмента.
4-4. Хвостовой приклад
Задняя бабка представляет собой платформу, установленную на станине напротив передней бабки, и имеет конструкцию, которая может перемещаться в продольном направлении. Он используется для поддержки заготовки, а, заменив наконечник, его также можно использовать для сверления.
5. Резюме
Станки называются «материнскими машинами» и считаются машинами, которые производят машины. Среди них токарный станок является наиболее часто используемым станком в процессе обработки. Хотя сами токарные станки редко можно увидеть в нашей повседневной жизни, во многих продуктах, которые мы используем в повседневной жизни, используются детали, произведенные станками. Если вы видите в повседневной жизни цилиндрическую деталь, возможно, она была изготовлена на токарном станке.
Токарный станок— Викисловарь
Английский [править]
Произношение [править]
Этимология 1 [править]
со среднеанглийского lathen , с древнеанглийского laþian («приглашать, вызывать, призывать, спрашивать»), с протогерманского * laþōną («приглашать»), с протоиндоевропейского * lēy- («хотеть, желать»).Совместите с немецким загруженным («приглашать»), исландским laða («привлекать»).
Альтернативные формы [править]
Глагол [править]
токарный ( третье лицо единственного числа простое настоящее токарные , причастие настоящего токарное дело , простое причастие прошедшего и прошедшего времени токарное )
- (переходный, британский диалектный) Приглашать; делать ставку; просить.
Этимология 2 [править]
Из среднеанглийского * lath , из древнеанглийского lǣþ («несколько сотен округов, округ, токарный станок»).
Альтернативные формы [править]
Существительное [править]
токарный ( множественное число токарные )
- (устарело) Административное деление графства Кент в Англии с англосаксонского периода до его полного выхода из употребления в начале двадцатого века.
Этимология 3 [править]
От среднеанглийского lath («токарный станок; стойка»), от древнескандинавского hlað («куча, куча») — ср. Диалектно датское lad («стойка, опорная рама») (как в drejelad («токарно-токарный станок»), savelad («пила»), диалектный норвежский la , lad («куча, малая стенка»), диалектный шведский lad («складной столик, кладка ткацкий станок ») — от hlaða (« загрузить »).Подробнее на , lade .
Существительное [править]
токарный ( множественное число токарные )
- (инструменты, деревообработка) Станок, используемый для придания формы куску материала или заготовке путем вращения заготовки относительно режущего инструмента.
- Он сформировал стойку кровати, повернув ее на токарном станке .
- 1856 : Гюстав Флобер, Мадам Бовари, Часть II Глава IV, перевод Элеоноры Маркс-Авелинг
- Из окон села одно еще чаще было занято; ибо по воскресеньям с утра до вечера и каждое утро в ясную погоду из мансардного окна мансарды можно было видеть профиль мсье Бине, склонившегося над своим токарным станком , чье монотонное жужжание можно было услышать в Lion d ‘Или.
- (ткачество) Подвижная поворотная рама ткацкого станка, несущая трость для отделения нитей основы и взбивания утка; обшивка, или обрешетка.
- (устаревший) Зернохранилище; сарай.
- 2008 [1894], Уолтер Уильям Скит, Заметки о Кентерберийских сказках. Полное собрание сочинений Джеффри Чосера, Vol. 5 , page 124:
[…] токарный станок , амбар, все еще используется в некоторых частях Йоркшира, но в основном в местных обозначениях, поскольку в остальном он устарел; см. глоссарии Кливленда и Уитби.«Северный человек, пишущий своему соседу, может сказать:« Мой токарный станок стоит около kirkegarth »для« Мой амбар рядом с кладбищем »
- 2008 [1894], Уолтер Уильям Скит, Заметки о Кентерберийских сказках. Полное собрание сочинений Джеффри Чосера, Vol. 5 , page 124:
Производные термины [править]
Переводы [править]
Глагол [править]
токарный ( третье лицо единственного числа простое настоящее токарные , причастие настоящего токарное дело , простое причастие прошедшего и прошедшего времени токарное )
- Для формовки на токарном станке.
- (компьютерная графика) Для создания трехмерной модели путем вращения набора точек вокруг фиксированной оси.
Переводы [править]
См. Также [править]
Анаграммы [править]
Среднеанглийский [править]
Этимология [править]
С древнескандинавского hlað («куча, куча»). Подробнее на английском языке, этимология 3, выше.
Существительное [править]
токарный ( множественное число токарные )
- коровник для домашнего скота, хранения зерна и т. Д.; склад
- с. 1400 , Джеффри Чосер, «Рассказ Рива», в Кентерберийские рассказы :
- Клянусь Goddes herte, он sal nat scape, чтобы мы искупались!
Почему нельзя было протереть капул на токарном станке !- Клянусь Богом, он не ускользнет от нас обоих! Почему ты не посадил лошадь в сарай!
- Клянусь Goddes herte, он sal nat scape, чтобы мы искупались!
- с. 1400 , Джеффри Чосер, «Рассказ Рива», в Кентерберийские рассказы :
Эффекты молотков и токарных тарелок
Этапы молотков и токарных операций в процессе производства тарелок имеют решающее значение для формирования общего звукового профиля тарелки.Понимание того, как эти процессы изменяют физические и звуковые свойства незавершенной тарелки, важно для любого барабанщика, стремящегося к более глубокому пониманию того, как работает их оборудование.
После штамповки раструба и центрального отверстия тарелки, она подвергается ударной обработке, в результате чего формируется ее общий профиль. Когда тарелка ударяется молотком, ее металл сжимается наружу; в зависимости от рисунка и интенсивности удара тарелка может иметь более крутой или более плоский профиль (как правило, более крутой профиль дает более высокую высоту звука).
Hammering также добавляет напряжения и напряжения физической структуре тарелки. Искажения на поверхности тарелки, вызванные ударами молоточков, добавляют тональную сложность к общему звучанию тарелки; Более крупные следы молотка вызывают более сильное прерывание звуковых волн, делая звук более грязным и темным. Забивать молотком можно как машинным, так и ручным способом. Тарелки с ручным молотком особенно уникальны тем, что никакие две тарелки не имеют абсолютно одинаковых ударов молотка, а это означает, что каждая тарелка является отдельным уникальным инструментом.
После того, как тарелка достаточно забита, ее отправляют на токарный станок, где вырезают ее тональные канавки. Обработка этих канавок служит для фокусировки звука тарелки, обеспечивая канал, через который звуковые волны могут излучаться наружу. Вообще говоря, более плотные и концентрические канавки приводят к более сфокусированному и прямому звуку.
Именно на этой стадии производственного процесса тарелка приобретает конусность. Конусность — это изменение толщины от раструба к краю тарелки. Поскольку при нарезании пластин удаляется физическая масса тарелки, этот шаг имеет решающее значение для определения степени атаки и промывки тарелки.Например, краш-тарелки имеют тенденцию быть тоньше по краям, чтобы быть более взрывоопасными.
Понимание того, как молоток и натяжка влияют на тон тарелки, важно для любого барабанщика, который хочет добавить новый звук в свою установку. Эти фундаментальные знания могут позволить любому, кто покупает тарелки, оценить, как тарелка может звучать, просто наблюдая за образцами ударов и тональными бороздками, видимыми на тарелке. Имейте в виду, что это не жесткие правила, а просто общие концепции, которые помогут вам принять решение при выборе новой тарелки.