Обшивка для бани: Монтаж вагонки в бане своими руками – пошаговое руководство, как обшить вагонкой парную и сауну

Содержание

как правильно обшить баню вагонкой своими руками

Хотите узнать, чем лучше современная отделка бани вагонкой обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!

Если вам интересно узнать об истории русских бань, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html

Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.

А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.

Подробнее о том, как утеплить баню фольгой, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

  • Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
  • Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
  • Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
  • Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
  • Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.

Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.

О различиях сауны и бани рассказано в статье http://stroy-banya.com/bani_mira/chem-otlichaetsya-banya-ot-saunyi.html

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.

Как обшить баню вагонкой | Статьи

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Для строительства бань во все времена использовалась древесина. Но если раньше обязательно делали сруб, сегодня чаще стены возводятся из любого подходящего материала, а затем осуществляется обшивка бани вагонкой.

Такой метод удешевляет общую стоимость объекта, строительство занимает меньше времени, так как нет необходимости делать рубку бревна "в чашу" или "в лапу". Применение высокотехнологичного крепежа ускоряет процесс обшивки бани вагонкой, позволяет добиться безупречности стен и потолка.

С чего начать обшивку бани вагонкой

Обшивку бани вагонкой своими руками сможет осуществить даже непрофессионал. Для этого нужно изучить технологию, тщательно подготовиться (под рукой должны быть все инструменты и расходные материалы), грамотно выбрать способ монтажа, учитывая условия.

Вагонку предварительно нужно обработать антисептическими средствами, например составом для саун на акриловой основе SYMPHONY "NORDIC SAUNA", купить который можно на сайте компании "ЛесоБиржа".

Антисептики для бани обязательно выбираются водорастворимые, с классом опасности М1 в противном случае токсичные компоненты в разогретом и влажном помещении будут испаряться и попадать в организм человека, что опасно для здоровья.

Пропитка на водной основе предотвратит появление на досках плесени, грибка, защитит деревянную отделку от потери эстетики и придаст ей красивый, аккуратный внешний вид.


Фото 1. Состав для бани Symphony "Nordic Sauna"

Обшивка стен бани вагонкой - варианты расположения досок и способы монтажа

Если баня не новая, стены очищают от грязи и выравнивают, замазывая шпаклевкой дыры и щели. Далее их обрабатывают антисептиком. 

После установки обрешетки укладывают утеплитель и специальную фольгу для саун. 

Затем монтируют контр. обрешетку (каркас), к которой будут фиксироваться деревянные панели.

Обшивка бани вагонкой внутри осуществляется одним из нескольких вариантов, от выбора которого зависит функциональность парного помещения и зачастую, срок службы отделки.

Самый популярный способ монтажа - вертикальное расположение досок. При таком методе практически не видны стыки, низкий потолок визуально приподнимается. При вертикальном расположении планок воздух циркулирует правильно, а влага из парилки выводится быстрее.


Фото 2. Вертикальное расположение вагонки в парной

Горизонтальная обшивка парной бани вагонкой тоже имеет свои преимущества. Площадь парилки визуально расширяется. Да и сама евровагонка при таком способе отделки напоминает брус.

Вагонка по диагонали смотрится очень красиво, но владелец должен быть к готов к большому количеству отходов, а материала придется купить с хорошим запасом. 

Практикуется и комбинированная обшивка бани вагонкой, требующая профессионализма и опыта.

Обшивка бани вагонкой своими руками - сквозное крепление

Существует несколько способов крепления обшивочных досок. Самым популярным считается сквозное крепление при помощи саморезов или гвоздей. Этот вариант выигрывает своей простотой и скоростью, но менее эстетичен, чем в потай. 

В каждой доске сверлятся отверстия, соответствующие диаметру гвоздя. Крепежный метиз загоняют в доску так, чтобы шляпка утонула в волокнах древесины.

Минусы сквозного крепления - прямое влияние высокой температуры на шляпку заставляет нагреваться и металлический стержень. Повышенная влажность и нагревание при длительном воздействии приводят к коррозии крепежного элемента, что не только портит внешний вид отделки, но и ведет к нарушению соединения.


Фото 3. Сквозное крепление вагонки

Сквозная фиксация со штифтом

Эта технология применяется при монтаже досок к бетонному основанию. В бетоне засверливают отверстия и крепят панели к поверхности при помощи тонкого отделочного штифта. Выступающую часть срезают заподлицо и шлифуют.

 Для такого монтажа нужно использовать штифты из нержавейки. Попытки применить для обшивки деревянные штифты заканчиваются тем, что детали деформируются, становятся меньше под воздействием агрессивных факторов парилки, отделка через некоторое время отваливается.

Маскировочное крепление через шип

Такой способ монтажа доступен для вагонки с профилем штиль, полка которой имеет достаточную ширину. Особенная геометрия панелей позволяет прятать шляпку шурупа, фиксирующего первую доску под полоской доски второй.


Фото 4. Маскировочное крепление через шип

Поверхность, смонтированная по такой технологии, выглядит очень аккуратно, вагонка держится крепко, но эта работа требует от мастера особого умения.


Фото 5. Стык двух планок вагонки при монтаже через шип

Обшивка бани вагонкой своими руками через паз

Сборка деревянной отделки по этому методу осуществляется через паз - продольное отверстие в вагонке, в котором будет спрятана шляпка самореза. Отверстие сверлится под определенным углом, его диаметр должен быть больше размера шляпки.


Фото 6. Монтаж вагонки через паз

Результат всей работы зависит от правильности установки досок. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте эту процедуру профессионалу. Отсутствие навыков вбивания гвоздей под наклоном чревато получением не аккуратного покрытия с неровными стыками и выступающими краями.

Лучше для этой цели применять не гвозди, а самонарезающие шурупы Rusconnect, под которые не требуется засверливание.


Фото 7. Крепление через паз

Обшивка потолка и стен в бане вагонкой при помощи кляймеров

Отделку потолка деревянной вагонкой лучше делать при помощи кляймеров. Этот метод надежен и быстр, крепежные детали спрятаны под следом идущими панелями.

Приобрести скобы-кляймеры для вагонки можно на сайте компании "ЛесоБиржа". 

Вторая доска вставляется в паз первой, на ее выступающий край надевается скоба, которая затем фиксируется к обрешетке саморезом либо гвоздем.

Щели по периметру потолка закрываются плинтусом. Монтаж при помощи кляймеров применяют и для отделки стен.


Фото 8. Монтаж вагонки с помощью кляймеров

Некоторые нюансы монтажа

Если баня новая, она будет давать усадку, поэтому при обшивке вагонкой необходимо оставлять зазоры. В идеале делается плавающий каркас, для чего используются специальные недорогие элементы (например, скользящая опора KUС).

Прежде чем начать крепить вагонку, еще несколько раз проверьте правильность ее положения. В процессе работы придет опыт, и установка пойдет быстрее.

Потолочный плинтус (галтель) следует крепить только к потолку. На пол интересней положить плинтус, он более рельефный и смотрится под ногами интересно.


Фото 9. Смонтированная вагонка в парной

Работать лучше не одному, а вдвоем. Так дело пойдет быстрее, веселее и безопаснее. В целом эта работа не такая уж и сложная. Обшивка бани вагонкой своими руками возможна, главное, чтобы у вас было желание, необходимый набор инструментов и ловкие руки.


Посмотрите, как мы можем

Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Бани в наше время, помимо дерева, возводят из разных материалов – это может быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, традиционным материалом для постройки и отделки бань была и остается натуральная древесина. Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно со всей смелостью утверждать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки банных помещений просто не существует.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Отделка бани внутри вагонкой своими руками – это вполне выполнимая операция, доступная даже для начинающего строителя, если знать последовательность выполнения работ и придерживаться технологических рекомендаций. Есть здесь, безусловно, и свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой банных помещений, которые необходимо иметь в виду при выборе качественного материала и в ходе выполнения монтажных работ.

Выбор деревянной вагонки для облицовки бани внутри

Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна стойко переносить условия повышенной влажности, частые и резкие перепады температур. Поэтому, выбирая материал для подобных целей, необходимо опираться на определенные критерии, такие, как порода древесины, сорт доски и тип вагонки по форме профиля.

Рекомендуемые породы древесины

Для облицовки стен может быть использована вагонка, изготовленная из древесины как хвойных, так и лиственных пород, и выбор материала во многом зависит от того, в каком конкретно из банных помещений он будет применен. Например, для парной сауны или русской бани чаще всего используется лиственная древесина, так как при нагреве на ней не выступает смолистых выделений, о которые легко можно обжечься.

Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.

ИллюстрацияКраткое описание свойств материала
Липа. Этот материал эксперты считают самым подходящим для обшивки стен парилки, поэтому именно он чаще всего используется для этой цели.
Липа имеет пористую структуру, а значит, невысокую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парной.
Обладая в своем составе лечебными эфирными маслами, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики заболеваний дыхательных путей.
Липовая древесина практически не имеет сучков, обладает приятными мягкими оттенками без резких переходов. При эксплуатации материала в условиях повышенной влажности эта древесина не изменяет цвет и аромат в течение очень длительного времени.
Однако, пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, облицованное вагонкой из липы, необходимо оснастить хорошей вентиляцией и оставлять на проветривание после завершения приема водных процедур.
Осина имеет твердую древесину, но при этом хорошо поддается обработке. Благодаря плотности структуры, она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно заготовлено, то подобная отделка будет долговечна, так как ей не будут страшны вредители, а под воздействием влаги древесина будет становиться прочнее.
Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она поднимает тонус, снимает упадок сил и головные боли, а также способствует поднятию иммунитета.
Кроме этого, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше колодцы строились из осиновых бревен, вода в них не мутнела и не зацветала, оставаясь кристально чистой многие десятилетия.
Многие мастера выбирают именно вагонку из осины для обшивки парной из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
Ольха отличается приятным золотисто-оранжевым, а иногда и розовым окрасом, который как будто бы излучает тепло. По своим характеристикам, эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений. Ольха не требует антисептической обработки, так как в состав ее древесины входят антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству, в ней не заводятся бактерии, плесень, насекомые.
Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благоприятно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не изменяет своей геометрии при любых температурах.
Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому ее, так же, как и осину, использовали для возведения срубов колодцев.
Кедр – это, наверное, идеальная древесина для обшивки банных помещений, но он довольно-таки нечасто выбирается для этой цели лишь по той причине, что изделия из него имеют достаточно высокую цену.
Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещениях, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным, даже в условиях парной.
Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, который придает интерьеру богатый респектабельный внешний вид. Обладает кедр приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
Лиственница обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки, изготовленной из нее, требуются определенные навыки, так как доска может расколоться.
При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что она относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только прочнее, но без дополнительной обработки достаточно быстро теряет свой природный цвет.
Благодаря присущим ей характеристикам, лиственница подходит не только для обшивки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней обшивки стен.
Хемлок или Тсуга – это канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка, изготовленная из него, пользуется неизменным спросом, так как древесина хемлока устойчива к агрессивным факторам, таким, как влага и перепады температур – она не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам, подобный материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и постройки беседок.
Структура хемлока имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из хемлока хорошо подходит для облицовки стен в парной бани.
Подходит хемлок для этого помещения еще и потому, что в состав его древесины входят эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парной эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и дезинфицируя его.
Фактура дерева имеет равномерный рисунок и цвет, но оттенки его могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
Абаши – это африканский дуб, который может иметь высоту в 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может иметь желтый, соломенный цвет или светло-кремовый.
К преимуществам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, легкость в обработке, высокая прочность, не подверженность деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид.
Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
Сосна – это самый популярный вариант древесины, применяемой для отделки банных помещений, по причине максимальной доступности. Такую вагонку очень широко используют для обшивки помещений в бане.
Однако, нужно отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные полезные масла, но и смолистые вещества, которые могут стать причиной ожогов. Поэтому, сосновую вагонку рекомендовано применять для моечной, предбанника или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная.
Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, издавая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный внешний вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50-ти лет.
Доступная цена и положительные характеристики сосновой древесины и делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этого ряда.
Недостатками вагонки можно назвать его относительную гигроскопичность и низкую стойкость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в досках. Кроме того, в структуре древесины может возникнуть грибок в виде синюшных пятен. Именно поэтому и не рекомендовано использовать сосновую вагонку для отделки парной.
Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Вагонка из этого материала не только создаст в банном помещении эстетичный и богатый интерьер, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору.
Дубовая древесина устойчива к образованию плесени и гнилостным процессам, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому, дубовая доска отлично подойдет для отделки как парной, так и для любых других помещений бани.
Цветовая палитра этой вагонки весьма разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева. Общий окрас может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого оттенка.

Классификация вагонки

Вся деревянная вагонка подразделяется на классы, в зависимости от ее качества. Существуют определенные критерии, по которым они определяются.

На иллюстрации наглядно показаны различия в качестве древесины по классам вагонки
  • «Прима», «Экстра» или «Премиум» – это самый высокий класс облицовочного материала, поэтому он отличается самым лучшим качеством изо всей линейки подобной отделки. Древесина, отбираемая для изготовления вагонки класса «Экстра», не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
  • Класс «А» (первый сорт) – такая вагонка считается тоже качественным отделочным материалом. Однако, на нем допускаются незначительные изъяны — это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
  • Класс «В» (второй сорт) – этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускаются наличие смоляного кармана, не больше 2-х трещин, небольшие механические повреждения, а также увеличивается количество сучков до четырех на полтора погонных метра.
  • Класс «С» (третий сорт) – является самым доступным по цене отделочным материалом этого типа, на котором могут иметься различные повреждения. Такую натуральную вагонку недопустимо применять для отделки любых банных помещений, так как срок эксплуатации подобных досок, в условиях повышенной влажности и температурных перепадов, будет очень небольшим. В этом случае хозяевам вскорости придется производить демонтаж старой облицовки, а затем приобретать качественный материал и выполнять отделку заново.

Стандартные параметры вагонки

Никогда не следует пренебрегать нормами, прописанными действующими ГОСТами, которые разработаны с целью обеспечения безопасности человека, а также максимально длительной эксплуатации используемого материала. Нормы основаны на изучении характеристик древесины и на определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

Параметры вагонки – это результат серьезных технологических разработок, основанных на различных критериях оценки отделочного материала

Согласно установленным стандартам, для облицовки стен помещений бани толщина досок вагонки должна составлять от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, будет неразумным. Основные же параметры вагонки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

  • ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород».
  • ГОСТ 8242–88 «Детали профильные из древесины для строительства». Этим стандартом устанавливаются размеры вагонки, которая варьируется по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Установлены и допуски отклонения: по толщине и ширине не больше 1 мм, а по прямолинейности – отклонение не больше 3-х мм на 1000 мм длины.
  • DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.

В этих документах не регламентируется длина доски. Но на практике же она обычно составляет от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Разновидности вагонки по профилю

Различных профилей вагонки — достаточно много, но самыми применяемыми являются те, что представлены на иллюстрации ниже. Вернее будет сказать, что рельеф, который образуют подобные доски при обшивке стены, сегодня в моде.

Наиболее популярные в наше время профили натуральной вагонки

Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, оформленных вагонкой, показанных на следующей иллюстрации. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (а кому-то понравятся и сейчас), и фрезеровались они в индивидуальном порядке.

Нестандартные профили вагонки, изготовление которых требует индивидуального подхода

Понятно, что такие профили более сложны в исполнении, что предопределяет и высокую цену на такую «штучную» продукцию. Поэтому сегодня потребителями чаще всего выбираются стандарты, производимые в промышленных масштабах.

По статистике, самым востребованной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая «евровагонка». От остальных типов вагонки такой вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединяющими пазами, наличием специального противодеформационного вентиляционного зазора, «солидными» размерами по высоте и ширине.

Некоторые рекомендации по монтажу вагонки в бане

Рекомендации общего плана

Хотя облицовка стен вагонкой – достаточно несложный и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе существуют свои нюансы, о которых лучше всего знать заранее.

Цены на вагонку

вагонка

При расчете необходимого количества вагонки обязательно закладывается запас на раскрой и возможный брак в работе
  • Когда будет производиться расчет вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани, необходимо учесть еще и обязательный запас. Сумму площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на площадь одной панели (такой параметр обычно указывается на упаковке производителем). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это и станет резервом на неизбежные отходы при распиле и подгонке материала.
  • При обшивке парных и моечных помещений, то есть тех, где поверхности непосредственно будут контактировать с водой, доски закрепляются на стенах вертикально или диагонально, во избежание попадания влаги в соединительные пазы. В предбаннике или комнате отдыха вагонка может быть закреплена в любой ориентации, так, как предпочитает владелец этой бани.
  • Каркас обрешетки под вагонку, закрепляемую в помещениях бани, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Совершенно не подойдет для этой цели металлический профиль или другой материал.
Два основных способа крепления вагонки к брусьям обрешётки – гвоздями через паз и с помощью специальных кляймеров.
  • Фиксация вагонки на обрешетку производится гвоздями, длиной в 15÷20 мм, которые искусно нужно вбить в паз замка. Просто, но неосторожным движением запросто можно повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления предполагает применение кляймеров, которые надевают на нижнюю полку соединительного паза доски, а уже через него гвоздь или саморез вбивается (вкручивается) в направляющую каркаса.

Узнайте, как построить каркасную баню, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обработка вагонки защитными средствами

Насколько бы древесина ни была устойчива к влаге, ее все равно рекомендовано защитить от агрессивных влияний внешней среды. Для этого сегодня есть немало различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не будут негативно влиять на здоровье людей, принимающих водные и парные процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этой цели потребуется приобретать специально предназначенные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.

Для обработки вагонки, планируемой к установке в банных помещениях, применяются специально предназначенные для этих целей составы

В парной нельзя применять для обработки поверхностей любые, по своему выбору материалы. Многие из защитных покрытий забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выстоять под влиянием высоких температур и влаги. Кроме того, при нагревании некоторые составы способны выделять токсичные испарения и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные антисептические растворы не только предупредят повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме этого, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Ранее для обработки досок вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло. Сегодня же эксперты самыми эффективными считают специальные материалы, изготовленные финскими и российскими производителями.

Цены на лак на акриловой основе

акриловый лак

Специальный лак на акриловой основе с содержанием воска – отличное решение для бань и саун
  • Например, зарубежные и российские компании предлагают для защиты древесины, используемой в парилках, лак на акриловой основе. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, которая отталкивает попадающую на нее воду, способную выдерживать влияние температуры в 100÷120 градусов, а также отлично противостоящую появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при положительной температуре, не ниже пяти градусов, на очищенную от пыли и грязи, хорошо отшлифованную вагонку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбирается цветной лак, то в него обычно добавляется 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разбавляется.

  • Отечественные производители производят составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы банной облицовки. В число компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы являются экологически чистым материалом, не выделяющим токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены комнаты отдыха и предбанник специалисты рекомендуют обработать матовым или полуматовым водным лаком.
Специальное масло для обработки деревянной отделки в банях и саунах
  • Не отказались мастера и от защиты вагонки для бани с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой. Особенно хорошо подходит подобный тип обработки для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла вагонку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносят от 4 до 6 слоев, причем при высыхании каждого слоя дерево зачищается наждачной бумагой. Льняное масло может быть использовано в чистом виде или же в него добавляется деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают первоначальное состояние изделия. Такую пропитку древесины, с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде, рекомендовано производить один раз в 3÷4 года.

Утеплители для бани под вагонку

Как правило, внутренние поверхности утепляются в целях сохранения тепла, получаемого при топке бани. Однако, далеко не все утеплительные материалы подойдут для помещений бани и сауны, так как не приспособлены для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.

Возможная схема утепления деревянного сруба бани с помощью фольгированного материала

Итак, перед тем как приобретать утеплитель, необходимо уточнить, какие термоизоляционные материалы могут быть использованы для утепления стен бани. При выборе утеплителя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

  • Экологическая чистота, то есть отсутствие в составе утеплителя токсичных веществ.
  • Жаростойкость, обеспечивающая пожаробезопасность помещения.
  • Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
  • Низкая теплопроводность.
  • Стойкость структуры материала к повышенным температурам эксплуатации.

Ниже в таблице приведено несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для термоизоляции стен бани:

ИллюстрацияХарактерные особенности утеплителей
Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в утеплительный «пирог» стен бани.
Однако, нужно напомнить о том, что в производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим составом для волокон ваты. Смолы, при повышении температур в помещениях, могут начать выделять токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо оздоровления баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма.
В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в стандартах ГОСТа.
Не приобретайте товар неизвестных марок – никто не знает, как организм каждого человека на это отреагирует. Выбор должен делаться в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, причем, в рекомендациях по эксплуатации должна быть оговорена возможность применения материала именно для банных условий. Таким минераловатных утеплителям присуща гидрофобность, а некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем.
Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе – «ROCKWOOL Сауна Баттс», показанный на иллюстрации.
Само понятие «стекловата» мало вяжется с условиями бани. Однако, это совсем не так, если речь идет о высококачественном утеплителе «URSA PUREONE».
К этой термоизоляции нареканий по экологической чистоте пока не отмечено. Материал относится к продукции нового поколения, и в качестве связующего для волокон в нем использован химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с любыми другими веществами, поэтому и не выделяет вредных для человека веществ даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.
В подтверждение этому факту можно привести сертификат EUCEB, в котором обозначена абсолютная экологичность утеплителя. Этот материал имеет класс M1 Eurofins, подтвержденный компанией «EcoStandard group».

Фольгированный пенополиуретан – это современный материал, который применяется для утепления любых строений, так как обладает отменными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками.
«SPU Sauna-Satu» – термоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, выстроенных из древесины, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов.
Пенополиуретановые панели имеет двухстороннее фольгированное покрытие и обладает многочисленными положительными качествами. К таковым можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкую теплопроводность, чуть ли не вдвое ниже, чем у минеральной ваты. Кроме этого, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или иной микрофлоры.
Благодаря небольшой толщине утеплителя, сверху него несложно закрепить деревянную обрешетку под монтаж вагонки. Жесткость и небольшая масса матов позволяют наклеить их на стену, выстроенную из любого материала, без применения обрешетки.
При необходимости, фольгу с одной из сторон мата можно удалить и наклеить непосредственно на пенополиуретан керамическую плитку.
Благодаря простоте монтажа «SPU Sauna-Satu», утепление бани можно провести чрезвычайно быстро.
Торфяные блоки - это экологически чистый материал, изготавливаемый из измельченных опилок, мелкой стружки, соломы и других природных компонентов, которые перемешиваются в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом. Из получившейся массы и формуются и спрессовываются утеплительные блоки, которые обладают низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения.
Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу и также хорошо ее отдают безо всякого ущерба для себя, то есть поддерживают в помещении оптимальный баланс влажности воздуха.
Материал относится к средней группе горючести (Г2), обладает бактериостатическими качествами (не дают возможности развития никаким микроорганизмам).

Пеностекло – это современный долговечный и экологически чистый материал, который не теряет своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации.
Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, их отличает легкость, химическая инертность, водо- и термостойкость, высокая прочность, а также отменные тепло- и звукоизоляционные качества.
Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относится высокая цена и низкая ударная прочность, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться аккуратно.
В связи с последним «минусом» материала, некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод следующий – утеплитель должен сделать помещения бани комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены постройки, но и принести существенный вред здоровью людей. Поэтому, очень важно приобретать не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих специфических условий материал для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка вагонкой внутренних стен бани

Далее будет для примера представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее  оптимальных из них, доступных для самостоятельного выполнения.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуретановой термоизоляцией «SPU Sauna-Satu»
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
В первом случае утепление производится финским утеплителем «SPU Sauna-Satu».
Его устанавливают к обработанной антисептическим составом и просушенной стене, после проведения в ней вентиляционных каналов.
Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать между собой, идти «в разбежку».
Прежде чем установить первый ряд на пол, вдоль стены, а также вертикально, по углу помещения, с помощью строительного пистолета наносится монтажная пена, обладающая небольшим объемным расширением. Кроме того, пена наносится и на вертикальные стыки плит, и будет служить для утеплителя и клеем, и герметиком для швов.
Далее, на каждый установленный ряд, перед укладкой следующего, также наносится монтажная пена, то есть ряды должны быть склеены между собой пенополиуретановым составом.
Дополнительно плиты закрепляются к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Шляпка крепежных элементов должна быть утоплена в утеплитель.
Для труб вентиляции вырезаются окошки.
После установки утеплителя к стене, зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, и образующиеся просветы между ними опять же заполняются монтажной пеной.
Утеплитель, установленный на стену, должен образовывать практически цельное, монолитное покрытие, так как все сопряжения плит будут произведены с помощью монтажной пены.
Следующим шагом утеплитель закрепляется на потолок, на который заранее обустроена обрешетка из бруса сечением 50×50 или 70×70 мм.
Брус должен быть расположен так, чтобы на него лег стык двух соединяемых плит.
При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они обустроены на потолке.
Перед монтажом каждого утеплительного блока, на него наносится монтажная пена, которой он приживается к брусу обрешетки.
Нельзя забывать, что между собой плиты также «сажаются» на пену.
Затем, края утеплительной плиты дополнительно фиксируются к брусу двумя саморезами.
Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, по его торцевой стороне снова наносят монтажную пену, а затем монтируют и закрепляют второй ряд материала.
После установки каждой из плит, она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетки саморезами.
В том случае, если через потолок будет проходить дымоходная труба от печи, вокруг нее необходимо построить термоизолированную проходку – обычно это металлический короб, который заполняется жаростойким материалом.
В качестве такого изолятора может быть использован керамзит. Его засыпают в смонтированный в перекрытии короб.
Зазоры внутри этой проходки, то есть между трубой и окружностью проема, через которое она проходит, можно заделать жаростойким герметиком.
Когда комната будет полностью обшита теплоизоляционным материалом, все незаделанные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) запениваются.
Кроме того, пеной заполняются зазоры вокруг всех пропущенных через утеплитель элементов, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
Когда пена расширится и полностью застынет, ее выступающие излишки необходимо срезать.
Этот процесс следует произвести в обязательном порядке, даже в тех местах, где пена выступила, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
Следующим шагом все без исключения стыки между плитами, запененные зазоры вокруг труб, а также шляпки вкрученных саморезов на стенах и на потолке, заклеиваются фольгированным влагостойким скотчем.
Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности утеплителя.
Если планируется нижнюю часть стены обложить керамической плиткой, то необходимо снять с утеплителя алюминиевое покрытие.
Для этого по уровню размечается линия на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса», затем, без особого нажима по ней проводится острым ножом.
Затем, надрезанную металлическую пленку, аккуратно подцепляют кончиком ножа и, не торопясь, отклеивают и отделяют от утеплительной плиты.
Далее, утеплительный материал, пол и особенно стык между ними покрывается гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной.
Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее наклеивают полосой армирующий материал, ширина которого должна быть такой, чтобы она закрыла нижнюю часть стены и пол на 150÷170 мм и хорошо была прижата к стыку между ними.
При необходимости, то есть если армирующая сетка сразу не будет утоплена в гидроизоляции, сверху нее наносится еще один слой.
После просыхания гидроизолирующего материала, сверху него, на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
Разметка утепленной поверхности производится при помощи строительного уровня с линейкой и черного маркера, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности.
Направляющие обрешетки для вагонки устанавливаются на расстоянии друг от друга в 500÷600 мм.
Затем, по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом в 200÷300 мм, закрепляются рейки обрешетки, сечением 15×50 или 20×50 мм.
В данном случае планируется установка вагонки горизонтально, поэтому элементы обрешетки фиксируются к стене вертикально.
К потолку рейки закрепляются перпендикулярно брусу каркаса, на который закреплен утеплитель.
Следующим шагом вагонкой обшивается потолок.
Доски собираются с помощью замковых соединений «паз-шип».
При необходимости, так как шип в паз может входить с сопротивлением, вагонку можно слегка подбить молотком, приставив к ней вспомогательную рейку.
В рассматриваемом примере для фиксации вагонки используется электрический гвоздезабивной пистолет. Работать им очень удобно, и процесс закрепления досок вагонки выполняется достаточно быстро.
После того как обшивка потолка будет закончена, переходят к облицовке вагонкой стен.
В данном случае, выбрана горизонтальное расположение досок вагонки а, что характерно для финских саун. Однако, как говорилось выше, оптимальным вариантом, особенно для русских бань, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.

Второй вариант облицовки – с использованием стекловолоконного утеплителя типа «URSA PUREONE»

Для утепления стен бани может быть использован термоизоляционный экологически чистый материал на стекловолоконной основе – «URSA PUREONE». Однако, в этом случае потребуется закрытие слоя утепления паронепроницаемым материалом. В этих целях обычно применяют вспененный фольгированный полиэтилен, которым и затягивается вся утепленная поверхность.

Как проводится такая отделка – пошагово в таблице ниже:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Этот вариант утепления и облицовки банного помещения проходит в отличном от первого рассмотренного способа обшивки порядке, так как для него используются другие материалы.
Первый этап работ состоит в закреплении каркаса на стене, предварительно очищенной, обработанной грунтовкой, хорошо просушенной и размеченной под брус.
Направляющие устанавливаются с шагом в 600 мм, так, чтобы расстояние «в свету» было, с учетом ширины бруса, примерно 560-580 мм.
Брус крепится дюбелями, и шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с древесиной.
Затем, между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель. Здесь нужно уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя. Выбранный шаг установки направляющих позволяет плотно, без просветов, враспор за счет эластичности, надежно установить утеплительные маты, имеющие ширину 600 мм.
Затем, уложенный утеплитель по всей своей площади затягивается пароизоляционным материалом, в качестве которого достаточно часто используется вспененный фольгированный полиэтилен толщиной в 1,5÷2 мм. Полотна этого материала прибивается к деревянным брускам скобами, а затем все их стыки заклеиваются фольгированным же водостойким скотчем.
Сверху фольгированного утеплителя закрепляются горизонтально рейки сечением 20×40 мм и с шагом в 400÷500 мм.
Закрепление производится с помощью саморезов к вертикально установленным брускам обрешетки.
Устанавливая рейки, их ровность контролируют с помощью строительного уровня, как по горизонтали, так и относительно стены.
Поэтому, при необходимости, в определенных местах под рейки подкладываются фрагменты фанеры или более тонких реек, чтобы добиться ровной плоскости стены.
При использовании деревянных подкладок, рейки закрепляются через них к брусу каркаса более длинными саморезами – 50÷60 мм.
Нижние рейки должны быть закреплены на высоте 30÷50 мм от пола, чтобы было удобно затем к ним фиксировать вагонку.
Дополнительные рейки закрепляются вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, причем они могут монтироваться вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
Далее, производится монтаж вагонки.
Облицовку начинают от угла. Первая доска обязательно выверяется по строительному уровню, и ее правильное положение можно отметить на горизонтальных рейках с помощью простого карандаша.
Эта доска прикручивается к каждой из реек обрешетки саморезами в области угла.
Чтобы вагонка не треснула, рекомендовано предварительно просверлить для самореза отверстие более тонким сверлом.
С другой стороны доска закрепляется к каждой рейке через кляймер.
Он задвигается в паз вагонки до упора, и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или же скобами, забиваемыми с помощью степлера.
Забивая в отверстие кляймера гвоздь, чтобы не повредить край доски, применяют плоскогубцы, которыми захватывают гвоздь за шляпку и только после этого бьют по нему молотком.
На этом фото кляймер и забиваемый гвоздь показаны в другой проекции для того, чтобы хорошо было видно, как производится процесс фиксации.
Следующую вагонку заводят пазом в шип предыдущей, уже закрепленной доски поверх кляймеров.
Затем, она также закрепляется к рейкам через установленные в ее паз кляймеры.
 Если шип вагонки с затруднением входит в паз, то доску аккуратно подбивают молотком, приложив, чтобы не повредить замковую часть, дополнительный отрезок рейки.
 В результате должна получиться ровная (или же с вертикальными «канавками», в зависимости от типа выбранной вагонки) деревянная стена.
 Следующим шагом все небольшие щелевидные просветы, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурными деталями – это могут быть деревянные уголки или же плинтусы.
Фурнитура закрепляется поверх вагонки маленькими гвоздиками или же теми, с которых удалены шляпки.
Если после монтажа облицовки на стену решено ее дополнительно затонировать, то рекомендовано для этой цели использовать комбинированный тонирующий защитный состав, в который входят антисептические компоненты и антипирен.
Подобный состав не только придаст задуманный цвет и эстетичность смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания.
О вопросах окончательного декорирования вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно рассказывалось выше в статье.

Безусловно, кроме этих двух продемонстрированных способов термоизоляции стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, существуют и иные – все зависит от специфики здания и применяемых утеплителей. Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема утеплительно-отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В завершение публикации – учебный видеоролик от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей обшивкой их натуральной вагонкой.

Видео: правильное утепление стен бани под вагонку – материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»

Отделка бани под ключ, цена за метр, стоимость работы по внутренней отделке бань в Москве, Кирове, Краснодаре – izba-brevno.ru

Цена за внутреннюю отделку бани под ключ

Конопатка деревянной бани:
Конопатка бани из оцилиндрованного бревна 120 руб/п.м.
Конопатка бани из рубленного бревна 130 руб/п.м.
«Тёплый шов» в бане:
Теплый шов (оцилиндрованное бревно) 130 руб/п.м.
Теплый шов (рубленное бревно) от 140 руб/п.м.
Шлифовка бревна в бане:
Шлифовка оцилиндрованного бревна 390 руб/м2
Шлифовка рубленного бревна 400 руб/м2
Покраска стен деревянной бани:
Грунтовка стен защитным составом (1 слой) 70 руб/м2
Покраска стен (2 слоя) 310 руб/м2
Нанесение укрывной краски (2 слоя) 330 руб/м2
Стены в деревянной бане:
Устройство обрешётки 380 руб/м2
Устройство обрешетки с врезкой бруска 480 руб/м2
Цена за работу по отделке бани вагонкой 490 руб/м2
Отделка стен бани имитацией бруса / блокхаусом 490/520 руб/м2
Монтаж металлокаркаса под облицовку ГКЛ 700 руб/м2
Облицовка стен гипсокартоном 1 слой 290 руб/м2
Окна и двери:
Изготовление оконных и дверных проёмов 170 руб/м.п.
Окосячка оконного или дверного проема 540 руб/м.п.
Установка окон 1 600 руб/м2
Установка входной двери 5 500 руб/шт.
Установка межкомнатных дверей с врезкой фурнитуры 6 000 руб/шт.
Устройство откосов (изготовление, монтаж) 480 руб/м.п.
Монтаж наличников 120 руб/м.п.
Покраска откосов, подоконников, наличников 190 руб/м.п.
Работы по отделке парной в бане:
Комплексная отделка парной от 25 000 руб/м2
Установка печи в парной в зависимости от марки
Устройство портала печи 14 000 руб/шт.
Монтаж дымохода от 1 650 руб/м.п.
Электромонтаж в бане:
Монтаж силового и распределительного щитов от 15 000 руб/шт.
Установка электрического автомата 380 руб/шт.
Монтаж электроточки в бревне (уст. подрозетника, подготовка основы под рамку) 650 руб/шт.
Скрытая разводка кабеля в деревянной бане 95 руб/м.п.
Открытая разводка кабеля 105 руб/м.п.
Установка розетки, выключателя 170 руб/шт.
Установка светильника 700 руб/шт.
Водоснабжение в бане:
Монтаж точки водоснабжения с монтажом магистрали 4 500 руб/шт.
Установка душевой кабины 6 000 руб/шт.
Установка раковины 3 000 руб/шт.
Монтаж обливного устройства 4 400 руб/шт.
Канализация в бане:
Монтаж точки канализации (вывод под сантех.прибор) с монтажом труб 4 500 руб/шт.
Установка сливного трапа 1 500 руб/шт.
Установка унитаза 2 700 руб/шт.
Отопление в деревянной бане:
Монтаж радиаторов с монтажом магистрали 4 700 руб/шт.
Монтаж встроенного в пол конвектора 5 200 руб/шт.
Укладка трубы тёплого пола (без стяжки) 950 руб/м2
Установка котла до 40 кВт 8 500 руб/шт.
Заправка системы антифризом, опрессовка 8 000 руб/шт.
Пуско-наладочные работы, опрессовка 8 000 руб/шт.
Потолки в бане:
Устройство контробрешётки потолка 210 руб/м2
Обшивка потолка евровагонкой или имитацией бруса 500 руб/м2
Грунтовка потолков 70 руб/м2
Покраска потолков в 2 слоя 320 руб/м2
Полы в деревянной бане:
Устройство чернового пола 720 руб/м2
Устройство оснований пола из фанеры в 2 слоя 360 руб/м2
Настил шпунтованной доски пола 550 руб/м2
Покраска пола 300 руб/м2
Настил ламината, паркетной доски 520 руб/м2
Укладка паркетной доски (на клей) 850 руб/м2
Укладка напольной плитки 1 600 руб/м2
Укладка мозаичной плитки 1 800 руб/м2
Гидроизоляция пола 320 руб/м2
Устройство основания под стяжку (песок, щебень) 1 600 руб/м3
Устройство армированной стяжки 60-100 мм 950 руб/м2
Устройство армированной стяжки по «тёплым полам» 1 100 руб/м2
Устройство наливных полов 850 руб/м2

с чего начать, отделка фольгой изнутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

  • Определить вид и объем материалов;
  • Составить перечень необходимых инструментов;
  • Выполнить тепло-, пароизоляцию;
  • Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

  1. Повышенная теплоизоляция;
  2. Долговечность материала;
  3. Высокая скорость монтажа;
  4. Простота ухода и ремонта;
  5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

  • С горизонтальным расположением планок;
  • С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Инструмент Материалы
Бензо- или электропила Брусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфоратор Рулонный или штучный утеплитель
Шуруповерт Кляймеры
Топор Гвозди и саморезы
Рубанок Монтажная пена
Молоток Рулетка или лазерный уровень
Добойник Строительный карандаш
Зажимы и струбцины Стремянка
Строительный степлер Комплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

Прайс лист на отделку бани

1 Обработка балок пола защитным составом из краскопульта м.кв. 50 р. 0 р.
2 Устройство лаг пола м.кв.290 р. 0 р.
3 Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) м.кв. 190 р. 0 р.
4 Монтаж черновых полов из обрезной доски м.кв. 130 р. 0 р.
5 Утепление пола (за 1 слой 50 мм) м.кв. 60 р. 0 р.
6 Монтаж пароизоляции м.кв. 50 р. 0 р.
7 Настил доски пола м.кв. 330 р. 0 р.
8 Шлифовка доски пола м.кв. 390 р. 0 р.
9 Настил фанеры толщиной 6-22 мм м.кв. 200 р. 0 р.
10 Настил паркетной доски м.кв. 350 р. 0 р.
11 Настил ламината м.кв. 290 р. 0 р.
12 Настил линолеума м.кв.250 р. 0 р.
13 Монтаж напольного плинтуса, раскладок, уголков м.пог. 90 р. 0 р.
14 Окраска пола 1 слой м.кв. 90 р. 0 р.

Внутренняя отделка бани своими руками

Обустройство бани требует тщательного выбора материалов для строительства. Отделка помещения изнутри особенно важна, ведь от этого зависит комфорт эксплуатации. Осуществить эту задачу можно с помощью множества материалов и вариантов отделки, каждый из которых обладает своими особенностями.

Внутренняя отделка бани: цель и особенности

Классическая русская баня включает в себя три основных помещения: парную, моечную и тамбур. Дополнительно могут присутствовать комната отдыха, бильярдная и другие помещения. В любом случае необходима внутренняя отделка, которая не только создаёт уют, но нужна и для создания оптимальной атмосферы, сохранения тепла.

Дерево — оптимальный материал для отделки бани изнутри

Здание бани может быть построено из бруса или иного варианта древесины. Этот материал доступен, востребован и эффективен. Бревенчатые сооружения для летнего использования не нуждаются в сложной отделке. Баня на срубе должна иметь хорошо проконопаченные нижние венцы, изнутри стены не требуют дополнительных материалов. Обусловлено это тем, что древесина способна «дышать», выводя влагу и пар наружу. Применение же синтетических утеплителей нарушит этот процесс. Однако для зимней бани необходима теплоизоляция, уместна отделка вагонкой. Бревенчатые стены выглядят эстетично и без дополнительной отделки.

Бревенчатые стены должны быть хорошо проконопачены

Сооружение из пеноблоков надёжно, используется в любое время года, но нуждается во внутренней отделке. В помещении парилки практически всегда используют вагонку, под которую помещаются слои гидро- и теплоизоляции. В комнате отдыха и раздевалке уместно применение керамической плитки, панелей ПВХ, вагонки. Стены из пеноблоков предварительно обрабатывают антисептическими составами. Пол часто отделывают керамической плиткой с противоскользящей поверхностью, что обеспечивает комфорт.

Стены и пол бани из пеноблоков легко отделать плиткой

Кирпич для строительства бань используется редко, но такие сооружения надёжны, очень долговечны, экологичны. Кирпичные сооружения не нуждаются в наружной отделке, но внутри можно использовать керамогранит для пола, керамическую плитку, вагонку. В раздевалке стены часто отделывают панелями ПВХ, но для парилки они не подходят в связи с высокой температурой в помещении.

Внутри кирпичной бани можно использовать плитку и вагонку

Деревянная вагонка из лиственницы — универсальное решение для внутренней отделки бани. Этот материал доступен, практичен и долговечен. Если же требуется более надёжное покрытие стен или пола, то используют керамогранит или керамическую плитку. Баня из любого строительного материала требует внутренней отделки, которая обеспечит комфорт, эстетичность и защитит основные стены от влажности.

Варианты внутренней отделки

Все помещения бани подвергаются воздействию повышенной влажности, что требует тщательного выбора материала для внутренней отделки. Существует несколько основных вариантов, каждый из которых обладает определёнными свойствами. Преимущества, недостатки, назначение и особенности эксплуатации обязательно учитывают при выборе варианта внутренней отделки бани из любого материала.

Таблица: преимущества и недостатки материалов

МатериалПреимуществаНедостаткиОптимальное применение
Вагонка из древесиныЭкологичность, приятная текстура,
возможность сочетания с другими материалами,
разнообразие пород древесины
Сложный монтаж и уход при
эксплуатации, недолговечность,
пожароопасность
Для стен в любом помещении бани,
построенной из любого материала
Керамическая плитка,
керамогранит
Прочность и надёжность, устойчивость к
механическим и химическим воздействиям,
широкий выбор, долговечность, экологичность,
пожаробезопасность
Важно соблюдать правила
монтажа, высокая стоимость,
некомфортная текстура
В любом помещении бани для отделки пола, стен, топки
Панели ПВХДоступная цена, разнообразие расцветок, лёгкий монтаж, простой уход при эксплуатацииНедолговечность, низкая устойчивость к высоким температурам, хрупкостьДля раздевалки, комнаты отдыха, душевой

Фотогалерея: варианты отделки вагонкой

Выбор вида отделки

Внутренняя отделка бани выполняет не только эстетическую функцию, но и обеспечивает комфорт, оптимальную атмосферу в помещениях. Поэтому материалы для обустройства парилки, душевой, комнаты отдыха или иного пространства должны соответствовать следующим требованиям:

  • экологичность, нетоксичность, безопасность для здоровья человека при нагревании материала;
  • устойчивость к механическим, температурным нагрузкам;
  • лёгкий уход в процессе эксплуатации;
  • простая технология монтажа.

Этим требованиям соответствуют такие популярные материалы, как древесина и керамическая плитка. Они легко сочетаются друг с другом, позволяя создать комфортную и безопасную обстановку внутри любого помещения бани.

В просторном предбаннике уместны натяжные потолки

При выборе материала учитывают его назначение. Плитка уместна для пола и стен, а потолок оформляют строгаными досками и вагонкой. Такое сочетание оптимально для душевой, а в парилке часто все поверхности выполнены из древесины. Это позволяет создать комфорт и эффектную обстановку русской бани. Для более сухого помещения подойдут натяжные потолки, но не стоит делать гипсокартонные конструкции. Обусловлено это повышенной влажностью во всех помещениях бани, а гипсокартон неустойчив к влаге.

В кирпичной бане парилку часто оформляют вагонкой

Древесина и вагонка из разных пород дерева являются востребованными материалами для внутренней отделки бани. Обусловлено это тем, что древесина доступна, экологична, а монтаж элементов не требует особенной подготовки. Для бани оптимальны такие породы древесины, как лиственница, осина, абаши, ольха. Они обладают прочностью, устойчивы к влажности и перепадам температур.

Подготовка: расчёт рабочей площади

Перед началом работ следует рассчитать площадь поверхностей, которые нуждаются в отделке. Вагонку используют для стен и потолка, а пол сооружают из досок. Для качественной отделки необходима древесина высокого качества, с наименьшим содержанием смол. Поэтому сосна редко является материалом для обустройства, так как выделяет смолу.

Для потолка и стен используют одинаковую вагонку

Отделка каждого помещения состоит из нескольких этапов. Сначала проводится монтаж напольного покрытия, представляющего собой настил из досок толщиной от 50 мм. Элементы укладывают на лаги высотой 300 мм, которые установлены на песчаной подушке, обустроенной на грунте. После этого рассчитывают площадь стен и потолка, которую планируют отделывать вагонкой. Для этого нужно подсчитать площади каждой стены, потолка и сложить полученные данные.

Выбор и расчёт материала

Вагонка из лиственницы — оптимальное решение для отделки парилки или моечной комнаты. Под воздействием времени, влажности её древесина становится твёрже, что делает долговечной отделку помещений. При выборе вагонки следует обратить внимание на следующие особенности:

  • вагонка для отделки парной, моечной должна иметь маркировку «класс Экстра» или «класс А». Такой материал лишён крупных сучков, имеет однородную структуру, ровную поверхность;
  • деревянные элементы не должны иметь следов гниения, трещин, деформации. Ровная и плотная вагонка легко монтируется и выглядит эстетично;
  • для отделки нужна не только вагонка, но и паро-, теплоизоляционные материалы. Финишная отделка проводится только после монтажа этих слоёв;
  • толщина доски должна быть не менее 12,5 мм, шип в 8 мм соответствует глубине паза. Влажность материала — не более 12%;
  • качественный материал имеет ровную, гладкую поверхность.

Также важно правильно подсчитать количество материала. Вагонка часто рассчитывается в квадратных метрах. В таком случае её количество равно площади рабочих поверхностей. Этот показатель нужно увеличить на 5%, так как при работе возможны повреждения материала, поэтому вагонку приобретают с запасом.

Вагонка должна иметь единый размер паза и шипа по всей длине

Для работы необходимы бруски или тонкие рейки. Если теплоизоляция бани проводилась снаружи, то внутри осуществляют только монтаж пароизоляции и отделку. Поэтому нужно приобрести пароизоляционную плёнку, которая обеспечит комфорт внутри помещения. В ином случае утепление проводится изнутри и понадобятся утеплитель, гидроизоляционная плёнка и бруски для обрешётки.

Видео: как выбрать вагонку

Инструменты и расходные материалы

Строительство и обустройство любого объекта предполагает применение надёжных инструментов. Особенное значение при сооружении бани имеет качество крепёжных материалов, ведь от этого зависит долговечность отделки.

Перечень инструментов и расходных материалов:

  • строительный степлер со скобами;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • гвозди;
  • саморезы с антикоррозийным покрытием;
  • шуруповёрт;
  • молоток;
  • ножовка.

Инструменты нужно подготовить заранее, а крепёж приобрести с запасом. Это даёт возможность надёжно зафиксировать все материалы и элементы.

Пошаговая инструкция по внутренней отделке бани

Отделка стен проводится после монтажа тепло- и пароизоляции. Для этого нужно прикрепить на стену вертикальные или горизонтальные бруски, расстояние между которыми равно ширине используемого утеплителя. Поверх стоек закрепляют скобами гидроизоляционную плёнку, а затем также на скобы или клей фиксируют утеплитель. После этого крепят пароизоляционный слой, который защищает несущие конструкции от конденсата.

Теплоизоляция может проводиться изнутри или снаружи бани

Обшивка стен бани изнутри предполагает следующие действия:

  1. Поверх пароизоляционной плёнки крепят рейки, расстояние между которыми должно составлять 50 см. Между вертикальными рейками каркаса и потолком следует оставить зазор в 3 см и такое же расстояние со стороны пола. Это необходимо для усадки сооружения.

    При отделке любого деревянного здания необходимо оставлять промежуток при монтаже вертикальных реек

  2. К деревянной поверхности без внутреннего утепления рейки крепят саморезами, а к кирпичной основе — дюбелями. При этом важно контролировать вертикальность реек с помощью отвеса, а плоскость проверять шнурами, натянутыми между крайними брусками. На заднюю сторону доски вагонки устанавливают кляммеры, после крепят панель на обрешётку с помощью гвоздей.

    Элементы прикрепляют с помощью кляммеров

  3. Далее из вагонки собирают полотно, вставляя один элемент в паз другого. На задней стенке каждой панели крепят кляммер, с помощью которого и фиксируется вагонка к обрешётке. Также можно зафиксировать детали просто на гвозди, углубляя их шляпки в древесину. Шаг между креплениями составляет около 60 см. При этом важно плотно соединять детали, но оставлять промежуток около 2 мм, так как древесина разбухает от влажности.

    Для крепления вагонки можно использовать гвозди

Обрешётка при обшивке стен вагонкой необходима для стен из любых материалов. Бруски позволяют создать вентиляционный зазор, а пароизоляционная плёнка обеспечивает вывод влаги. Так сохраняются качество несущих конструкций и внешний вид отделки. Потолок обшивают вагонкой по этой же технологии, предварительно зафиксировав пароизоляционную плёнку.

Видео: подготовка потолка для обшивки вагонкой

Отделка бани вагонкой — востребованный метод обустройства. При этом древесина успешно сочетается с керамической плиткой, камнем. Поэтому внутренняя отделка бани может быть разнообразной, но важно подобрать технологию монтажа подходящего материала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

5 лучших вариантов стен для ванной комнаты

Поверхность Плюсы Минусы
Виниловые обои Простота установки, так как его можно снимать с кожуры и наносить повторно Некоторые виниловые обои не подходят для сильной влажности
Внутренняя краска Специальная краска для ванных комнат содержит добавки, препятствующие образованию плесени и грибка Если выбрана специальная краска для ванной, она может стоить в два раза дороже, чем обычная краска для интерьера.
Плитка Плитка на 100% водонепроницаема, если ее правильно укладывать. Слишком большое количество плитки может перегрузить комнату и сделать ее стерильной
Бисерная доска Бисерная доска помогает защитить стены от прямого попадания влаги из душа или ванны Традиционный вид доски Beadboard может не подходить для всех стилей ванной комнаты
Плиточная плита Плиточная плита может быстро исправить плохой гипсокартон на кухне или в ванной Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) с твердым меламиновым слоем сверху - плохая замена настоящей плитки

Виниловые обои

Обои с виниловым покрытием - один из лучших вариантов отделки стен в ванной с точки зрения функциональности (полностью бумажные покрытия разрушаются во влажной среде).Но если 100-процентные виниловые обои заставляют задуматься об отеле, подумайте еще раз. Виниловые обои выросли и усложнились. Розничные торговцы, такие как Tempaper, предлагают великолепные виниловые обои, которые украсили дома, представленные в журналах о стиле и приютах.

Просто убедитесь, что поверхность вашей нынешней стены может вместить отслаивающиеся виниловые обои. Отслаивающиеся виниловые обои менее липкие, чем перманентные обои, поэтому они не приклеиваются к матовым, плоским или шероховатым поверхностям. Кроме того, виниловые обои лучше всего подходят для непрямой влажности окружающей среды.Поэтому используйте вместе с поверхностью, которая покрывает нижнюю часть стен.

Одним из преимуществ виниловых обоев является то, что вы можете попробовать их перед нанесением. Купите рулет или образец и повесьте его в комнате. Крупные узоры зрительно уменьшат размер вашей ванной комнаты. Вертикальные линии притягивают взгляд вверх и заставляют комнату казаться выше. Горизонтали, кажется, расширяют его.

фотомилы / Getty Images

Полуглянцевая краска для ванной или обычная краска для интерьера

Краска для ванных комнат - это обычная краска для внутренних работ, обладающая свойствами, которые делают ее более подходящей для ванных комнат.При использовании обычной краски для внутренних работ главное избегать получения плоской или матовой краски, потому что поры краски задерживают воду. Классический способ избежать этого - использовать полуглянцевый или даже высокоглянцевый блеск; капли воды на этих поверхностях. Но краски премиум-класса с добавками, убивающими плесень, позволят вам получить желанный более плоский блеск в ванной комнате.

Лучшее в использовании краски для стен в ванной - это стоимость. Краска для интерьера яичная скорлупа или полуглянцевая стоит недорого. Даже специальная краска для ванной, которая может стоить вдвое больше, чем обычная акрилово-латексная краска для интерьера, намного дешевле, чем использование обоев, плитки или других твердых поверхностей.

Ель / Мишель Беккер

Керамическая или стеклянная плитка

Керамическая плитка - классический выбор для отделки стен ванной комнаты. С плиткой, если она правильно уложена, влага никогда не будет проблемой. Со времен древних римлян плитка использовалась даже для поверхностей со стоячими водами, таких как внутренние поверхности ванн и бассейнов.

Дизайн - это ваше главное соображение. Вся плитка имеет затирку, а затирка означает линии. Линии создают узоры, которые могут как улучшить, так и ухудшить внешний вид ванной комнаты.Слишком много плитки может сделать комнату загруженной, тяжелой, стерильной и даже унылой. Частичная облицовка стены плиткой - хороший компромисс. Керамическая плитка, используемая в качестве обшивки, обычно останавливается в определенной точке на стене, примерно от 36 до 38 дюймов.

Ель / Адриенн Лего

Доска бисера

Бисборд обеспечивает лишь частичное покрытие стены: нижнюю половину. Но нижняя часть - самая важная часть, когда речь идет о проблемах с влажностью. Картон можно покрасить полуглянцевой или глянцевой краской, которая надежно защищает нижние части стен от влаги.

Для облегчения установки купите панели из бисера восьми футов в длину и четыре фута в высоту. Уложенные в длину, эти длинные доски быстро ложатся строительным клеем и финишными гвоздями. Для более изысканного и исторически точного вида выберите отдельные доски из бисера.

Доска из бисера придает вашей ванной комнате классический вид, который может быть как преимуществом, так и недостатком. Для ванных комнат, оформленных в традиционном стиле, доска из бисера подходит как нельзя лучше. Для современных ванных комнат доска из бисера неуместна и неуклюжа.

Бретт Тейлор / Getty Images

Плиточная плита

На первый взгляд плиточная плита выглядит как керамическая плитка. Плиточная плита выпускается в виде панелей большого формата, которые позволяют за несколько минут установить настенное покрытие площадью 32 квадратных фута, которое номинально похоже на плитку.

Качественный плиточный картон выглядит ближе к настоящей керамической плитке, а изнашиваемая поверхность покрыта покрытием, поэтому он отталкивает влагу. Дешевый и простой в установке плиточный картон лучше всего использовать для гостевого или подвального санузла из-за его экономичного внешнего вида.Плиточная плита - это недорогой материал, который быстро решает проблемы со стенами, но не добавляет долгосрочной ценности вашему дому.

Одним из недостатков плиточного картона является то, что он быстро набухает и не восстанавливает свои первоначальные размеры, если вода достигнет его обратной стороны. Один из способов избежать этой проблемы - заделать все швы и края силиконовым герметиком для ванной.

Ель / Летисия Алмейда

Как установить кровельную обшивку

APA - Ассоциация инженерной древесины представила седьмую статью в своей серии публикаций «Советы строителю»:

Фанера и OSB - идеальные материалы для систем кровли, начиная от простых частных домов до больших коммерческих зданий.


Что такое кровля?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома. Обшивка кровли (или настил) - один из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева - обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкая, относительно недорогая и достаточно прочная, чтобы противостоять изгибу или поломке, если кто-то ступит по крыше. Фанера немного дороже, но обычно она прочнее, и ее часто выбирают в тех случаях, когда кровельное покрытие тяжелее, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.


Выполните следующие 5 простых шагов при установке кровельной обшивки

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами по установке, ниже)

Шаг 1: Убедитесь, что поверхность для крепления гвоздей ровная

Шаг 2: Проветрите крышу в соответствии с действующими строительными нормами

.

Шаг 3: Правильно закрепите панели (включая советы по креплению и расстоянию)

Шаг 4: Покровная обшивка из войлока под черепицу

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Шаг 1: Всегда проверяйте ровную поверхность гвоздя

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (от 6 футов до 10 футов в длину) или с помощью длинного плотника.Фермы или стропила следует прокладывать по мере необходимости, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздями. Если верхние пояса ферм или стропил покоробились или искривлены, установите блокировку для выпрямления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами

Подсказки для вентиляции крыши:
  • Требуется минимальная чистая свободная вентиляционная площадь 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка.Чистая площадь свободной вентиляции может быть уменьшена до минимум 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных положений строительных норм (см. Раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. или раздел 1203.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые были признаны адекватными в большинстве нормальных обстоятельств.
  • Удалите отработанный воздух из кухонь, ванн и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, проходящих через полость крыши или чердак, к крышным вентиляторам.Не выпускайте отработанный воздух прямо в полость крыши или чердак.
  • Установите перегородки, обеспечивающие минимум 1 дюйм свободного пространства между каркасом и / или под настилом крыши у карниза, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути. Для конструкции сводчатой ​​или соборной крыши обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

Шаг 3. Правильно закрепите панели обшивки крыши

Закрепите панели минимум на 8d Common (0.131 дюйм на 2-1 / 2 дюйма) гвозди, расположенные максимум на 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. Подсказки ниже).

Для скатных крыш надевайте противоскользящую обувь.

На панели с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

Указания по креплению панелей обшивки:

1.Позиционная панель. При необходимости используйте временные крепления в углах для квадратной панели на каркасе.

2. Установите крепеж с одного конца панели.

3. Удалите временные крепления по углам.

4. Установить промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять застежки на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5. Встаньте на панель над рамой рядом с местом крепления, чтобы обеспечить контакт с рамой во время забивания крепежа. Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели. Избегайте стоять между рамой, так как это может вызвать прогиб панели.

6. Толщина кровельной обшивки: для повышения производительности рассмотрите возможность использования более толстых кровельных панелей. Также подумайте о зажимах для кромок панелей или панелях с краями с пазом и гребнем.

7. Рекомендуется расстояние 1/8 дюйма между соседним концом панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм для установки краевых зажимов на панели. Требования к краевому зажиму зависят от отношения шкалы пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Подсказки по расстоянию между панелями:

Используйте квадратный гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве распорки, чтобы измерить расстояние между панелями по краям и концам в 1/8 дюйма. Крайние зажимы панельного типа доступны от некоторых производителей. При необходимости концы панели обшивки выравниваются по центру обрамления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 4: Обшивка крыши с войлоком из битумной черепицы

Если производитель обшивки не рекомендует иное, накройте обшивку войлоком из черепицы, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте войлок из битумной черепицы, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I или ASTM D6757 (самоклеящаяся основа из модифицированного полимером битумного листа должна соответствовать ASTM D1970) или проверьте рекомендации производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы удалите складки и разровняйте поверхность подстилки из битумной черепицы.

Шаг 5: Установите кровельную черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Рекомендации по установке черепицы:
  • При использовании черепицы из асфальта или стекловолокна отложите укладку черепицы как можно дольше.Это даст время обшивке крыши адаптироваться к влажности и влажности.
  • Для получения наилучшего внешнего вида используйте более тяжелую черепицу, ламинированную или текстурированную черепицу. Это замаскирует дефекты поверхности и снизит риск образования гребней.

Эта практическая статья является частью серии публикаций Builder Tips от APA - The Engineered Wood Association. Ознакомьтесь с другими полезными стратегиями здесь.

Толщина кровельной обшивки - Allpoint Construction

Толщина кровельной обшивки

Если вы думаете о замене крыши и проводите исследования, вы можете быть ошеломлены всеми шагами, терминологией, необходимыми материалами и, конечно же, тем, как встать и работать над вашей настоящей крышей в Мичигане.Давайте рассмотрим один конкретный материал, обшивку крыши, а также рассмотрим лучший вариант замены крыши.

Обшивка крыши поставляется в виде листов размером 4 на 8 футов с разметкой сетки и должна быть установлена ​​перпендикулярно раме. Обшивка должна иметь толщину не менее 19/32 дюйма. Никогда не крепите обшивку крыши скобами; Вместо этого необходимо использовать гвозди с кольцевым стержнем 8d. Нормальный диапазон толщины оболочки составляет от 3/8 до 3/4 дюйма.

Ключевые факторы

При определении подходящей толщины обшивки крыши необходимо учитывать множество факторов, таких как пролет балок крыши и снеговая нагрузка для данного участка.Таблицы с ключевыми факторами можно найти в книге «Структурный дизайн в дереве», написанной Джудит Дж. Сталнакер и Эрнестом К. Харрисом. Также важно проверить местные строительные нормы и правила для вашего района.

Виды обшивки

Стандартные породы дерева, предназначенные для обшивки кровли, - это ориентированно-стружечная плита, известная как OSB, и фанера, наиболее популярной из которых является OSB. Листы толщиной 7/16 дюйма без краевой опоры можно использовать в местах, где снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный фут.С краевой опорой и такой же снеговой нагрузкой можно использовать 3/8-дюймовые плиты OSB. Крайняя опора обычно обеспечивается панелями обшивки с пазом и пазом или зажимами для панелей.

Определить количество

Лист OSB или фанеры размером 4 на 8 футов составляет 32 квадратных фута. Чтобы определить необходимое количество, используйте общую площадь вашей крыши в квадратных футах и ​​разделите на 32. У вас должно быть около 15 процентов отходов, поэтому умножьте полученный результат на 1,15. Эта последняя цифра представляет собой общее количество листов для покупки.

Это касается только одного аспекта замены крыши, и у вас может возникнуть соблазн сделать это самостоятельно. В конце концов, вы можете найти на YouTube видео практически по каждому проекту и статьи, подобные этой, которые помогут вам изучить основы. Так почему бы просто не сделать это самому и сэкономить много денег?

В то время как «сделай сам» подходит для некоторых проектов, для других это может стать катастрофой. Замена собственной крыши находится в верхней части списка работ по благоустройству дома, которые вы должны оставить профессионалам.

Прежде чем вы отправите в Google дополнительные термины по кровле, давайте рассмотрим основные причины, по которым вам не следует строить новую крышу своими руками.

На самом деле вы не экономите деньги

Замена крыши - это значительные вложения. Заменить несколько поврежденных или отсутствующих черепиц - это одно, а оторвать всю крышу - совсем другое. Профессиональные кровельщики знают, какие проблемные зоны можно найти в настиле крыши. Они также являются экспертами в обнаружении повреждений и предоставлении домовладельцам наиболее экономичного способа их ремонта.

Если вы самостоятельно замените крышу и не заметите проблем, вы столкнетесь с дополнительными расходами в будущем, когда будете вынуждены нанять профессионала для замены вашей работы.Когда вы нанимаете профессионального подрядчика по кровельным работам, такого как AllPoint, работа будет выполнена правильно с первого раза, и вам не придется ждать дорогостоящего ремонта.

Вы аннулируете гарантию

Большинство производителей кровельных материалов не гарантируют, что материалы были установлены непрофессиональным подрядчиком, а не профессиональным подрядчиком. Причина проста: небрежная установка с неправильным использованием материалов обязательно приведет к дорогостоящим повреждениям.

Даже если вы выполните безупречный монтаж, у вас не будет душевного спокойствия, связанного с тем, что на все ваши кровельные материалы распространяется гарантия.Если в будущем вам необходимо произвести ремонт или полную замену, вам придется заплатить из своего кармана.

Работая со специалистом по кровельным материалам, таким как AllPoint, вы знаете, что ваша гарантия на кровлю защищает вас и ваш бюджет от ущерба, вызванного погодой, ветром, мхом и другими обстоятельствами, которые могут привести к преждевременному разрушению черепицы.

Это опасная работа

Установка крыши может показаться простой; работа опасна. Есть много опасностей, с которыми нужно бороться, включая высоту, наклонные поверхности, погодные условия и электроинструменты.У профессиональных кровельщиков есть все необходимое для быстрой и безопасной работы. Если вы смотрели учебные пособия по кровле на YouTube, помните, что в них обычно есть профессионалы, которые предлагают советы по базовым ремонтным работам и простым ремонтным работам.

В AllPoint мы знаем, что практика ведет к совершенству, и наши профессионалы в области кровель имеют опыт работы снова и снова. Скорее всего, вы никогда не меняли крышу. Мы делали это сотни, если не тысячи раз. Мы выполним работу быстрее, и у вас будет крыша, которая сделает ваш дом более привлекательным.

Вы можете пропустить серьезную проблему

Если вы видите пятно на потолке после ливня, вы можете попытаться устранить утечку и закрасить пятно. Легко, правда? Это устраняет эстетическую проблему, но, скорее всего, не решает серьезную основную проблему.

Часто домовладельцы думают, что они могут сократить расходы, укладывая черепицу на существующую крышу. Вы можете получить новый вид, поместив новую черепицу поверх старой, но вы не решите никаких проблем с ней. Не говоря уже о том, что укладка черепицы на старую крышу почти всегда аннулирует гарантию производителя.

Это не так хорошо, как профессиональная работа

Если все сделано правильно, новая крыша подчеркнет красоту и стиль вашего дома. Хотя крыша не всегда может быть первым, что люди замечают, когда смотрят на ваш дом, вы можете быть уверены, что они заметят, если она установлена ​​плохо.

Принимая во внимание тот факт, что ваша крыша покрывает всю площадь вашего дома, она будет совершенно выделяться, если она будет установлена ​​неправильно.

Позвоните в AllPoint, чтобы записаться на бесплатную консультацию по кровельным работам

Крыша - это больше, чем просто черепица, это целая система компонентов, работающих вместе с надлежащей изоляцией и вентиляцией, чтобы защитить как интерьер, так и экстерьер дома.В Allpoint мы стремимся предоставить вам красивую и долговечную крышу, которая защитит ваш дом на долгие годы.

Полы

- Какой черновой пол выдержит воду в ванной?

У меня было много проблем с арендуемой недвижимостью с плиточным полом поверх «водостойкого» деревянного основания (либо «водостойкая» фанера, либо «водостойкая» древесно-стружечная плита).

Эти черновые полы всегда немного прогибаются под нагрузкой, что неизбежно приводит к растрескиванию швов между плитками.Иногда трещины невозможно увидеть. Затем вода просачивается под плитку и разрушает растворенный раствор и черновой пол. В конце концов плитки отслаиваются. Даже если деревянный черновой пол защищен водонепроницаемой мембраной, черновой пол может держаться, но тонкий настил в конечном итоге выйдет из строя, если он останется влажным.

Я перешел на виниловые полы. Его легко установить, он поставляется в рулоне, просто положите его на пол ... и он цельный и водонепроницаемый. Добавьте силиконовый герметик по краям и все.Силиконовый герметик необходимо время от времени проверять на наличие плесени или разрушения, но проблемы легко обнаружить, в отличие от микротрещин в плиточных швах.

Кроме того, он более удобен, чем плитка, так как на ощупь теплее босых ног. Это хороший бонус.

Если вы не хотите использовать винил и действительно хотите использовать плитку, я бы рекомендовал использовать эпоксидный раствор. Он также отлично подходит для влажных зон вокруг душевых и ванн. В отличие от затирки на цементной основе, она непористая, поэтому в случае образования плесени ее очень легко очистить.К тому же его намного сложнее взломать.

Край у ванны действительно ломается из-за того, что он намок.

Похоже, вам действительно нужно проверить черный пол на предмет гниения. Полная ванна очень тяжелая, ей нужна прочная опора. Также гнилая древесина будет сильно гнуться, и это приведет к растрескиванию всех стыков и разрыву силиконового герметика в углах.

У меня вопрос, какую древесину я должен использовать для чернового пола в ванной

Если вы используете гибкий и не трескающийся винил... тогда пол может немного прогнуться. Я бы выбрал морскую фанеру толщиной 22 мм.

Если вы приклеиваете винил к черному полу, НЕ наносите клей до краев! Оставьте около 100 мм (4 дюйма) без приклеивания. Поэтому, когда вы идете по полу, и он прогибается, черновой пол будет немного опускаться, но при этом винил не будет тянуть вниз, поэтому он останется прикрепленным к силиконовому угловому соединению, а не оторвать

Если вы снимаете текущий черновой пол, проверьте под ванной на предмет гниения, а также проверьте слив и все соединения и соединения, пока вы там.

и следует ли покрывать его водостойким герметиком?

Не на 100%, если вы используете виниловый пол, хотя это не повредит. Вы должны использовать фанеру или OSB, предназначенную для использования на открытом воздухе или в морской среде, что означает, что они сделаны с использованием водостойкого клея.

Подземное электроснабжение проведено и изоляция позади ванны и душа - проект «Маленький дом»

Электрооборудование было запущено ранее, но плотники вытащили из него некоторые провода. Поэтому я был удивлен, увидев, что сегодня проложили подземную линию электропередачи.

Underground Power is Run

Сначала я не мог понять, что случилось. Были выставления оценок, которые, казалось, не имели никакого смысла. Похоже, что наш сосед поскреб часть своей новой лужайки на нашей строительной дороге. Потом я понял, что наскребанный участок начинается у опоры. Энергокомпания выкопала свою новую траву, чтобы вложить в нашу власть.

Ранее я задавался вопросом, почему у нас будет подземное электричество вместо воздушных линий, как у всех в округе.Я узнал, что это потому, что мы находимся рядом с подземным сооружением. Если дом находится рядом с трансформатором для подземного распределения электроэнергии, дом обслуживается подземным служебным кабелем. Это было на сайте Duke Power.

Электроэнергия проходит под землей к шкафу Электроэнергия проходит под землей к шкафу

Итак, энергетическая компания вырыла канаву, смонтировала линию электропередачи и подключила к шкафу счетчика. Меня не было здесь, чтобы увидеть это, но мне сказали, что они выкопали трубы траншеекопателем до желоба, а затем вручную закопали трубы.

Его еще нельзя подключить, потому что проводка не сделана. Так что пока мы все еще на временной основе.

Прочие изменения

Новые пиломатериалы в гараже

В гараже новые пиломатериалы. Я предполагаю, что это нужно для того, чтобы построить то, что удерживает ванну. Может быть, также для островного бара на кухне. Посмотрим.

Изоляция там, где будет ванна.

Они помещают изоляцию в стену в основной ванне, где будет ванна.

Утеплитель и воздушный барьер позади ванны и душа

Также установили изоляцию позади ванны / душа в гостевой ванне.

OX Engineered Products создают прочную структурную оболочку из термопласта

За душевой кабиной устанавливают прочную конструкционную оболочку из термопласта OX Engineered Products. Это воздушный барьер. Заинтересованы? Вот что это такое.

Thermo-Ply Red / Red Стандартный структурный класс AMG толщиной 0,113 дюйма

Повышенная влагостойкость и устойчивость к повреждениям
Эта оболочка обеспечивает эффективный водостойкий барьер и лучший в своем классе воздушный барьер.

Он указан как одно из приложений: воздушный барьер за душевыми кабинами и другие внутренние оболочки, для которых требуется тонкий воздушный барьер или ограничитель сквозняка.

Крепкие стены

Состоит из ламинированных под давлением слоев высокопрочных целлюлозных волокон. Волокна проходят специальную обработку для обеспечения водонепроницаемости и склеиваются специальным водостойким клеем. С обеих сторон панели нанесен защитный полимерный слой, а фольга может быть нанесена на одну или обе стороны.

Сильная водонепроницаемость и воздушный барьер

  • Заводское экструзионное покрытие для встроенного водостойкого барьера с (мин.) стыки внахлест ИЛИ проклеенные стыки.
  • Герметичное уплотнение шпилек снижает утечку воздуха и обеспечивает лучший в своем классе воздушный барьер.
  • Опция
  • AMG (Advanced Moisture Guard) обеспечивает клей внахлест.
  • Обеспечивает самоклеящиеся стыки панелей внахлест для еще более плотного водо- и воздушного барьера.

Сильная среда

  • Не содержит вредных химикатов, летучих органических соединений и токсичных связующих веществ
  • Без добавления асфальта, формальдегида, фенолов или ХФУ
  • Изготовлен из 94% вторичного волокна и на 99% пригоден для вторичной переработки

Сильные конкурентные преимущества и прибыль

  • Стабильная цена
  • Марки термопласта для удовлетворения потребностей во всем доме: в дополнение к наружной обшивке стен, рассмотрите возможность использования Thermo-ply в качестве воздушного барьера при внутренней обшивке, где требуется тонкий воздушный барьер или ограничитель тяги.
  • Временное защитное покрытие для полов и столешниц.
  • Легкий, прочный и простой в установке
  • Нестандартные размеры и собственная торговая марка
  • Сделано в США

Строительные нормы и правила для воздушной перегородки в ванне и душе

Стены за душевыми и ваннами

S cope
Установить воздушный барьер за душевыми и ваннами, установленными на внешних стенах.

  • Установите изоляцию без перекосов, сжатий, зазоров или пустот во всех полостях внешних стен за ваннами и душевыми кабинами.
  • Закройте полости стены жестким воздушным барьером или другим поддерживающим материалом, чтобы предотвратить провисание изоляции полости и создать непрерывный тепловой барьер.
  • Перед установкой ванны / душа заклейте все швы, щели и отверстия в воздушном барьере герметиком или пеной. Жесткие воздухонепроницаемые материалы для использования за душевыми кабинами и ваннами включают фиброцемент, армированный волокном гипс, гипсовый стекломат или армированные волокнистым матом цементные задние панели. См. Руководство [WM.4.2] Влагостойкий материал основы для стен за ваннами и душевыми кабинами для получения дополнительной информации.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

комплектов жилищного строительства | Планы этажей

14 стилей пакетов для строительства дома

Доступны индивидуальные опции!

Сделайте ваши мечты реальностью! Мы бесплатно доставим вам полный пакет строительства в удобное для вас время. Домашние пакеты Hammond Lumber Company включают следующее:

  • Пиломатериалы для обрамления
  • Обшивка / фанера
  • Изоляция
  • Гипсокартон / гипсокартон
  • Окна
  • Двери входные
  • Двери межкомнатные
  • Сайдинг виниловый
  • Черепица
  • Отделка салона
  • Гвозди и метизы
  • Надбавка на кухонные принадлежности / бюджет
  • Надбавка на туалетные принадлежности / бюджет
  • Пособие / бюджет на покрытие полов

Наши дружелюбные и компетентные специалисты по продажам готовы обсудить с вами любые детали пакета, включая полный список материалов и план помещения.Стоимость строительства не включена в стоимость пакета, но мы можем предложить нескольким местным строителям процитировать и сравнить.

Хорошие цены на материалы, поставленные до 30 апреля 2021 года.

Нажмите, чтобы увидеть план этажа

Каштан, 24 'x 48'

44 099 долл. США

3 комнаты, 2 санузла, 1056 кв. Футов, конструкция плиты, главный люкс, крыльцо

Нажмите, чтобы увидеть план этажа

Конгресс, 28 ′ x 28 ′

60 499 долл. США

3х комнатная, 2 1/2 санузла, 1319 кв.Футов, мастер-люкс, крыльцо, плита, 1 гараж

Нажмите, чтобы увидеть план этажа

Оксфорд, 52 'x 26'

56 399 долл. США

2х комнатная, 2 санузла, 1160 кв. Футов, полный подвал, главный люкс, крыльцо

Нажмите, чтобы увидеть план этажа

Жемчуг, 24 'x 28'

58 399 долл. США

3 спальни, 1 1/2 ванна, 1250 кв. Фут., Цокольный этаж, 1 гараж

Нажмите, чтобы увидеть план этажа

Preble 38 ′ x 28 ′

47 569 долл. США

2х комнатная, 1 санузел, 944 кв.Футов, подвал, открытая концепция, крыльцо

Нажмите, чтобы увидеть план этажа

Вудфорд 34 'x 28'

47 649 долл. США

3 спальни, 1 ванная, 1160 кв. Футов, конструкция плиты, главный люкс, крыльцо

Эшленд 28 ′ x 40 ′

69 299 долл. США

3 спальни, 1 ванная, 1 основная ванна, кухня, столовая, гостиная, прихожая, палуба

Кейп-Код 28 ′ x 36 ′

64 900 долл. США

4 спальни, 2 с / у, постирочная, кухня / столовая, гостиная, по желанию палуба.

Камберленд 28 ′ x 48 ′

49 599 долл. США

3 спальни, 2 ванные комнаты, кухня, столовая, гостиная, подсобное помещение

Хиллкрест 28 ′ x 36 ′

64 599 долл. США

4 спальни, 2 с / у, кухня, столовая, семейная, гостиная, 2 прихожие.

Усадьба 24 ′ x 38 ′

37 159 долл. США

3 спальни, 1 ванная, кухня, столовая, гостиная

Линкольн 28 ′ x 34 ′

49 999 долл. США

1 спальня, 1 ванная, кухня, столовая, гостиная

Локвуд 26 ′ x 36 ′

31 299 долл. США

2 спальни, 1 ванная, 936 кв.Футов, конструкция плиты, подсобное помещение

Сомерсет 26 ′ x 36 ′

44 439 долл. США

2 спальни и 2 ванные комнаты, гостиная, палуба

Посмотреть пакеты "Гараж"

Techniques ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБШИВКИ КРЫШИ

БЕЗОПАСНАЯ СТРАТЕГИЯ подъема обшивки на крышу состоит в том, чтобы построить простую подмостковую платформу, как показано на фотографии справа. Прибейте две горизонтальные опоры платформы (пара 2х4 подойдет) к каркасу стены или, если стена уже обшита, к 2х шипам, прибитым через обшивку к стойкам.Опоры должны быть на пару футов выше нижней плиты стены. Разместите их на расстоянии около 32 дюймов друг от друга и сделайте примерно ровным. Поддержите внешний конец платформы двумя ножками, прочно прикрепленными к горизонтальным опорам. Прибейте два гвоздя к верхней части платформы возле внешнего конца, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость. При необходимости установите диагональные распорки между опорами и ножками или каркасом стены для дополнительной прочности. Затем установите 4х8 листов фанеры или OSB на край платформы; рабочие на крыше могут при необходимости брать листы.

увеличивает частоту сердечных сокращений в начале дня, но это не опыт, который я бы хотел повторить, забота о озере и постоянная осознанность.

Отмерьте 4814 дюймов от края водосточного желоба или облицовочной доски на каждом конце крыши и проведите мелом. Уложите первый ряд фанеры или OSB так, чтобы верхний край оказался прямо на этой линии (см. Фото слева). Убедитесь, что обшивка проходит за ферму фронтона до стропила баржи, которую обшивка помогает поддерживать. Уложите гладкую сторону OSB вниз.Забейте листы гвоздями 8d на глубину 6 дюймов. c. по краям и 12 дюймов. c. в поле. Обязательно прибиваем все доски.

Перед началом второго ряда ножен -

/

В первом ряду положить фанерные 11-угольники, расположенные по центру между поясами стропил (см. Фото на странице шнуровки). Обязательно для ‘/ An.

обшивка (но не обшивка% дюйма), эти зажимы скрепляют каждый ряд и делают поверхность крыши более прочной. Начните второй ряд с одного конца с 4 футов.-scj. полотна так, чтобы ряды были расположены в шахматном порядке, как и при обшивке пола. Продолжайте обшивать, пока фон не достигнет вершины. Если будет устанавливаться коньковая вентиляция, оставьте на коньке зазор, чтобы воздух внутри чердака мог подниматься в вентиляционную трубу. Если вентиляционное отверстие имеется, ознакомьтесь с инструкциями производителя относительно размера зазора и уточните у своего строительного инспектора эти детали конструкции. Зазор не обязательно должен доходить до стропила баржи.

Добавить комментарий