Обшивка доской вертикально: Отделка фасада доской вертикально

Отделка фасада доской вертикально

Монтаж деревянного вентилируемого фасада

Доска для фасада, как правило, сухая и калиброванная, профиль может быть разным.

Очень распространенный в странах Скандинавии вид фасада. Выполняется из досок 120-170мм. минимальной толщины 20мм. При увеличении ширины доски её деформация может быть очень значительной, по этой причине для ширины более 150мм используют доску толщиной 22мм.

При этом нащельник не обязательно использовать такого же размера, как и доску наружной обшивки, он может быть, как уже, так и шире. Крепить нащельник необходимо к бруску обрешетки минуя доску наружной обшивке. Это позволит избежать трещин на фасаде при изменении геометрии досок в зависимости от влажности и погодных условий.

Вариант монтажа вертикального фасада с применением нащельника из бруска. Ширина нахлеста на каждую доску должна быть не менее 20мм. Каждый нащельник прибивается к бруску обрешетки напрямую, а не через фасадные доски. Нащельник и доски наружной обшивки можно поменять местами, т.е. широкая доска будет снаружи перекрывая собой нащельник. При этом важно выдержать минимальное расстояние между досками 15-20 мм для удобства покрасочных работ. Рейки нащельника при этом должны быть не менее 60мм шириной, для обеспечения нахлеста 20-25мм с досками обшивки.

Самый простой вариант – фасад из прямоугольных досок с зазором. При этом доска защищает обшивку дома от дождя, а вентиляция фасада за счет зазоров получается на много более эффективной. Но надо отметить что при зазоре шириной более 8мм воздействие природных явлений и ультрафиолетового излучения может отрицательно влиять на МДВП плиты, и обрешетку фасада, по этой причине рекомендуется использовать дополнительную ветрозащитную мембрану при монтаже фасада таким способом.

Конструкционные решения финского деревянного дома.Руководство по строительству RT 82-10571. Фасады из дерева.

Вертикальные обшивочные доски устанавливаются ядровой древесиной наружу. Во внимание принимается также направление годичного слоя (рисунок годичного слоя, а также возможные следы распиловки должны быть направлены вниз), изображение 33.

4.2 Обшивка с нащельниками и вразбежку.

Обшивка вразбежку выполняется, как правило, из пиленых досок, которые устанавливаются внахлест. В обшивке с нащельниками тонкая планка устанавливается на зазор между досками. Различия между обшивкой с нащельниками и вразбежку незначительные, они зависят, в основном, от способа установки досок и ширины нащельной планки. Грунтовку, а иногда и лакокрасочные покрытия нижних досок желательно выполнять до монтажа верхних досок. На изображениях 2 … 4 представлены примеры обшивки с нащельниками и обшивки вразбежку.

Изображение 2.

Пример обшивки с нащельниками, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Изображение 3.

Пример обшивки вразбежку, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия. Sal. 2. attзls.

Изображение 4.

Пример обшивки вразбежку, «негатив» обшивки с нащельниками, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия. Ср.с изображением 2.

4.3 Обшивка с открытыми швами.

Пиленые доски вертикальной обшивки можно установить таким образом, чтобы между досками образовался зазор в 5 … 15 мм. Зазор не закрывается планкой, а оставляется открытым. Через зазор происходит вентиляция воздуха располагающегося за обшивкой вентиляционного пространства. Под гори-зонтальные крепежные доски в точках каркасных стоек вместо вертикальных стоек можно устанавливать крепежные возвышения толщиной 6 … 10 мм. С точки зрения обеспечения беспроблемного функционирования вентиляционного пространства, крепежные доски должны устанавливаться таким образом, чтобы они не касались ветрозащитной плиты, изображение 5.Чтобы в зазорах между досками не просматривались задние конструкции, крепежные доски можно до монтажа обработать темной краской или лессировочным средством. Желательно также пользоваться вертозащитными плитами темного цвета. Чем шире зазор между досками, тем толще должны быть доски. При ширине зазора примерно 10 мм рекомендуемая толщина доски составляет 25 мм.

Обработку боковых поверхностей досок будет значительно легче выпол-нить, если до монтажа их огрунтовать и покрыть краской. Чем больше зазор между досками, тем легче выполнять обработку (в том числе при обновлении лакокрасочного покрытия) боковых поверхностей досок обшивки.

4.4 Доски вертикальной обшивки.

В пункте 6 Руководства по строи-тельству RT 21-10174 «Строганые доски» представлены общие типы и стандартные размеры досок наружной обшивки.Профили и размеры обшивочных досок можно выполнить по желанию заказчика. Поэтому в процессе проек-тирования обшивки не обязательно придерживаться типовых решений профилей обшивочных досок, см. изображения 7 и 8.

4.5 Криволинейные поверхности стен.

Вертикальная обшивка позволяет выполнять криволинейные стеновые поверхности. Для получения изогнутых линий желательно пользоваться узкими досками (75 … 100 мм, в зависимости от радиуса изгиба).

Для данной цели лучше всего подходят полушпунтованные доски или же обшивка выполняется открытым швом.

Изображение 5.

Вертикальная обшивка с открытыми швами, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Изображение 6.

Традиционные профили вертикальных обшивочных досок, горизонтальный разрез. В вертикальной обшивке можно использовать также профили UYV. (Руководство по строительству RT 21-10174 «Строганые доски, размеры»)

Изображение 7.

Симметричная полушпунтованная доска, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Изображение 8.

Бисерная шпунтованная доска, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Изображение 9.

Бесшовно установленные шпунтованные обшивочные доски, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Изображение 10.

Полушпунтованная обшивка (профиль UYS), горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Конструкционные решения финского деревянного дома.Руководство по строительству

RT 82-10571. Фасады из дерева.

Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски. Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу. Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков. Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками. Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской. Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя. Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор. Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца. Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.

Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).

Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздей

Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).

Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.

Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены

Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения

Наиболее распространённым видом вертикальной наружной обшивки в Норвегии является обшивка досками прямоугольного сечения. Также достаточно распространена обшивка строганными досками с профилированными нащельниками «empirelekt» и обшивка с открытыми зазорами (амбарная) – «låvekledning». Помимо них в продаже имеются доски вертикальной наружной обшивки с соединением гребень-паз – «sveitserkledning», а также нащельники «barokkledning» (рис. 9.38).

Для вертикальной наружной обшивки используют строганные доски толщиной минимум 19 мм и шириной в пределах 123–173 мм. Строганная сторона должна быть обращена наружу (рис. 9.41).

Рис. 9.41 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения

Нащельники могут отличаться от остальных досок обшивки — быть толще или иметь фрезеровку. Важно помнить, что чем шире доска — тем она более подвержена деформации или возникновению трещин, поэтому при ширине нащельника 173 мм, минимальная толщина составит 22 мм. При этом под каждый нащельник в месте крепления к рейке нужно будет подкладывать небольшую дощечку, но так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор (рис. 9.53).

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки (они будут удерживаться еще и нащельником) так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники крепятся двумя гвоздями или шурупами к каждому бруску обрешётки (табл. 9.12). Крепёж не должен проходить сквозь нижележащие доски вертикальной наружной обшивки. Расстояние от края доски до гвоздя обычно 25–30 мм в зависимости от величины нахлёста.

Со временем доски наружной обшивки могут подвергнуться деформации, поэтому необходимо чтобы они монтировались ядровой древесиной наружу. Это даст возможность получить наиболее плотную и долговечную деревянную наружную обшивку (рис. 9.40). Но зачастую лишь в половине из поставляемых досок наружной обшивки ядровая древесина находится на лицевой стороне. Поэтому нужно отсортировать доски так, чтобы нащельники в любом случае монтировались ядровой древесиной наружу, а доски вертикальной наружной обшивки под ними могут быть обращены ядровой древесиной внутрь.

Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ

Отделка фасада доской

Когда нужен фасад из натуральных материалов при небольшом бюджете, то использование обычных строганых  обрезных досок из хвойных пород древесины, это находка. Дома в скандинавском стиле всегда притягивали взгляды. Деревянный фасад – это лаконичность и практичность. Он отличается отсутствием пышного декора, однако некоторые фасадные элементы могут быть украшены камнем или керамической плиткой.

Облицовка фасада досками

Облицовка фасадов грубыми досками с ворсой (пилеными), либо строганными, широко используется в Скандинавских странах, а в последнее время довольно часто встречается в проектах современных архитекторов в России. А между тем, при кажущейся простоте отделки, метод способен значительно преобразить внешний вид дома, придать свой стиль. Особенно выразителен фасад из обрезной доски в сочетаниях с большими площадями остекления и контраста применяемых цветов для окраски.  

Отделка фасада обрезной доской

Выполняется по принципу вентилируемой системы. Монтаж обрезной доски возможен вертикально и горизонтально, в два слоя с перекрытием, либо с нащельниками. Перед монтажом доска обрабатывается защитным средством, в один слой. Следующий слой защитного средства наносится уже на смонтированную поверхность. Доски вертикальной обшивки впитывают в себя меньше влаги, т.к. вода стекает по ним быстрее благодаря вертикальному расположению волокон. Трещины в вертикальной обшивке не будут так легко наполняться водой. Достоинство вертикальной обшивки заключается так же и в том, что такой фасад выглядит более высоким и узким.

Для нанесения краски, как правило, используются обычные способы.

Варианты раскладки доски:

• в два слоя с перекрытием• с нащельником

Краска для деревянного фасада

Достаточно популярной для защиты фасадов из обрезных досок, стала краска под названием Пунамаали (PUNAMAALI). Это средство представляет собой водоразбавляемую краску на основе льняного масла. Производится под этим названием известными брендами и прекрасно зарекомендовала как экономичная краска для наружных пиленых и строганных поверхностей. Невысокая стоимость обрезных досок и краски, внешняя привлекательность делают такой фасад достаточно востребованным.

Облицовка фасада доской различного сечения из сосны, ели или лиственницы — это самый бюджетный вариант. Нужна защита и колеровка.  

Мы предлагаем обшивку фасада деревянного дома в скандинавском стиле

Наши специалисты проконсультируют и выполнят работы по устройству фасада из обрезной доски.

Обращайтесь, мы будем Вам рады!

Страница не найдена — Фасад

Кирпич

Теплопроводность кирпича определяется способностью сохранять или отдавать тепло. При низкой плотности теплопроводность облицовочного кирпича

Штукатурка

Оформление фасадов зданий с помощью декоративных штукатурок имеет явные преимущества. Производители отделочных материалов предлагают

Штукатурка

Использование штукатурки в качестве тонкослойного покрытия стен открывает простор фантазии для выбора цветовой гаммы

Штукатурка

Фасадная штукатурка юнис cилин применяется для наружных и внутренних работ. Она устойчива к внешним

Вентилируемые фасады

Вентилируемые фасады ЗИАС Стандарт– это современная система навесных фасадов, позволяющая придать зданию оригинальный внешний

Штукатурка

Люди часто задаются вопросом, с помощью какого материала можно выровнять поверхности коттеджа? Фасадная штукатурка

Страница не найдена — Фасад

Сайдинг

Сайдинг Тимберблок – пример новейших разработок строительной промышленности. Благодаря нему стильно оформляют любые строения.

Вентилируемые фасады

Вентилируемые фасады изменили вид больших городов. Они очень красивы. Требования к вентилируемому фасаду строжайшие,

Штукатурка

Технология от церезит «Мокрый фасад» — это многослойное покрытие, которое состоит из утеплителя, монтируемого

Сайдинг

Каждый застройщик хочет придать фасаду дома индивидуальность, а также привлекательный внешний вид. Варианты отделки

Штукатурка

Смесь штукатурная для фасадных поверхностей здания разработаны для того, чтобы выполнить облицовочные работы самостоятельно,

Штукатурка

Эластичная штукатурка – это высококачественный состав, который изготавливается на основе акриловых полимеров и обладает

Вертикальная обшивка фасада досками

Категория: Фасад

Вертикальная обшивка фасада досками

Деревянная обшивка выполняет одновременно несколько функций: во-первых, защищает дом от атмосферных осадков, во-вторых, обеспечивает его дополнительную теплоизоляцию и, в-третьих, делает здание внешне более привлекательным.

Рейки обрешетки под вертикальную обшивку располагают горизонтально. Если промежутки между ними будут равны ширине плит теплоизоляции, можно сэкономить время, обычно затрачиваемое на раскрой плит.

При устройстве обшивки важно оставить под ней свободное пространство для циркуляции воздуха. По вертикально расположенным доскам обшивки дождевая вода лучше стекает, чем по горизонтальным. Достоинство вертикальной обшивки в том, что фасад выглядит более узким и высоким.

1. В частую полосочку

При обшивке стен шпунтованными досками с рифленой поверхностью можно плотно, без зазоров подогнать их друг к другу, а можно крепить с зазорами в сочетании с нательными рейками, напиленными из таких же досок.

Рейки горизонтальной обрешетки, которые крепят к стене на рамных дюбелях, должны быть приблизительно на 2 см толще теплоизоляционных плит. Теплоизоляционные плиты должны плотно входить между рейками обрешетки, дополнительно их крепят специальными (для теплоизоляции) дюбелями во избегания выпучивания.

Между профилированными досками оставляют щель шириной 1 см, которую потом укрывают нательными рейками. Доски крепят к обрешетке оцинкованными шурупами. С тыльной стороны у нащельных реек выбираю фальцы. Рейки укрывают не только щели между досками, но и шурупы.

Совет. Конструкционная защита древесины – наилучший способ уберечь доски от воздействия влаги. К примеру, если торцы досок и реек запилить под углом 40 градусов, то стекающая дождевая вода уже не будет впитываться в поры древесины. Для деревянной обшивки особенно важно, чтобы вода нигде не скапливалась, а деревянные детали могли быстро высохнуть.

2. Под рустику

Обшивка будет смотреться более массивной, если ее выполнить только из гладких досок.

Между вертикальными рейками обрешетки помещают теплоизоляцию. Благодаря контробрешетке (горизонтальные рейки) обеспечивается циркуляция воздуха под обшивкой. Доски первого (нижнего) слоя обшивки крепят шурупами с одной стороны.

Доски верхнего слоя крепят двумя шурупами и только к рейкам контробрешетки. В обшивке такой конструкции вентилируется даже угол. Торцы досок подрезают заподлицо.

Совет. Скрытое крепление досок обшивку. Доски обшивки обычно крепят к обрешетке оцинкованными шурупами или гвоздями, в этом случае головы (шляпки) крепежных изделий остаются открытыми, а значит – видимыми, что не всегда допустимо. Скрытно доски можно прикрепить с помощью специальных оцинкованных уголков, которые привинчивают с тыльной стороны досок. Одним концом уголок вставляют в паз рейки, другим – привинчивают к доске.

Фасад — Вертикальная обшивка фасада досками

Как выполняется обшивка дома доской? — masterfasada.ru

Для облицовки фасада частных домов сегодня используется достаточно большое количество различных материалов. Даже самые простые материалы при правильном подходе способны украсить фасадную часть любой конструкции.

В качестве обшивки дома можно использовать доски, только при монтаже их необходимо промазывать герметиком на стыках.

Одним из таких материалов является необрезная доска, которая имеет неопиленные кромки. Такие элементы способны придать фасаду конструкции отличные свойства, создав уникальный дизайн. Сегодня популярной является обшивка не только необрезной, но и другими видами досок.

Как выполнить обшивку дома необрезной доской?

Элементы, которые будут нужны для обшивки частного дома:

Пиломатериалы: а – двухкантный брус; б – трехкантный брус; в – четырехкантный брус; г – необрезная доска; д – чистообрезная доска; е – обрезная доска с тупым обзолом; ж – обрезная доска с острым обзолом; з – брусок; и – обапол горбыльный; к – обапол дощатый; л – шпала необрезная; м – шпала обрезная; 1 – пласть; 2 – кромка; 3 – ребро; 4 – торец.

1. Брус.
2. Необрезная доска шириной 30 см северных пород деревьев.
3. Мастика.
4. Силиконовый герметик.
5. Грунтовочный состав глубокого проникновения.
6. Гвозди.
7. Кисточка.
8. Шпатель.
9. Минеральная вата.
10. Строительный уровень.
11. Лак.
12. Краска.

При наружной облицовке конструкции используется брус, который прибивается поверх необрезных досок с шагом приблизительно в 1,5 м. Брусья следует использовать и на углах здания. Подгонка досок друг к другу не обязательно должна быть выполнена идеально, потому что имеющиеся щели могут быть в дальнейшем замазаны мастикой или силиконовым герметиком.

В большинстве случаев необрезная доска имеет толщину 16, 19, 22 и 25 мм, но можно найти и более толстые — 30-75 мм. Сегодня на рынке строительных материалов в продаже есть достаточно большое количество разнообразных досок, так как отделка фасада деревом выполняется достаточно часто.

Фасадная часть частного дома из необрезной доски создаст уникальную игру светотени, которую можно получить благодаря горизонтальной обшивке досками. В большинстве случаев для отделки фасада частного дома используется необрезная доска шириной 30 см.

Лучше всего для данной работы выбирать северные породы деревьев, которые обладают красивой текстурой и подходящей плотностью. К таким деревьям можно отнести такие породы, как сибирская лиственница или отборный комлевой лес, который не имеет каких-либо дефектов.

Выбор подходящего способа монтажа подобных досок

Схема монтажа необрезной доски внахлест.

Во время обшивки необрезная доска может устанавливаться методом «внахлест» или размещаться вплотную друг к другу. По качеству такая обшивка не будет уступать сайдингу. Второй вариант выполнить сложнее, но внешний вид у него лучше.

Кроме эстетических качеств, необходимо учитывать и практичность всех методов обшивки дома. Способ «внахлест» больше подходит для отделки фасадных элементов с точки зрения практичности. Данный метод обшивки устойчив к влаге, но нужно помнить, что установку необрезной доски в данном случае понадобится производить поверх гидроизоляционного слоя, при этом торцы элементов состыковываются с подрезкой «под ус». В конце все имеющиеся стыки надо будет обработать силиконовым герметиком.

Если есть необходимость, то доска может быть покрыта грунтовочным составом и установлена поверх слоя гидроизоляции.

Их надо будет прибивать лицевой стороной над предыдущей доской. В качестве крепежных элементов используются гвозди, которые вбиваются в нижней части. Данный способ позволяет сохранить целостность структуры в случае, если уровень влажности колеблется.

Технология обшивки досками фасадных элементов частного дома

Необрезные доски имеют неровные края, что может усложнить процесс состыковки всех элементов. Однако данная технология упрощает данный процесс, потому ее рекомендуется использовать.

Технология заключается в следующем:

Перед монтажом доски необходимо обработать антисептиком, который будет оберегать материал от влаги и различных вредителей.

1. Доски покрываются грунтовочным составом или специальным покрытием для защиты. Для данных работ подходят грунтовки глубокого проникновения, которые используются для подготовки минеральных покрытий перед выполнением штукатурных и малярных работ. Грунтовочные составы глубоко проникают внутрь досок и выполняют роль связующего элемента. В результате можно будет увеличить износостойкость основания, снизить воздействие окружающей среды на деревянное покрытие, повысить адгезию клеящих смесей и красок.
2. Устанавливается гидроизоляция на стенках. В данном случае лучше всего использовать гидроизоляцию обмазочного типа. Важно не только защитить стенки, но и гидроизолировать отмостки частного дома. Мастику следует нанести на стенки с помощью кисточки. Если останутся зазоры, понадобится залить в них раствор, после чего убрать излишки шпателем.
3. После этого гидроизоляционный слой должен высохнуть, чтобы основание не было липким при прикосновении. Рекомендуется наносить 3 слоя гидроизоляции, чтобы избежать попадания влаги и образования грибка и плесени в здании. Если все же возникнет подобная проблема, то понадобится приобрести специальные строительные материалы для борьбы с плесенью.
4. Далее устанавливается утеплитель. Для утепления фасадных элементов чаще всего используется минеральная вата. Она не возгорается, не впитывает влагу, не боится морозов.
5. Закрепляются доски поверх гидроизоляции с помощью гвоздей. Для этого нужно вертикально набить по стенке доски, после чего закрепить на них горизонтальные элементы, в направлении снизу вверх. Следующий слой устанавливается на предыдущий с нахлестом в 20 мм.
6. На стыки досок наносится герметик. В данном случае лучше всего использовать полиуретановые составы. Они имеют высокую эластичность и способны противостоять растяжениям и повреждениям.
7. Далее наносится финишное покрытие. В большинстве случаев для данного покрытия используется лак, который наносится с помощью кисточки.

Как выполняется обшивка дома досками других типов?

Схема соединения обшивки с крышей.

Такой вариант отделки фасадных частей здания является не самым экономичным. Следует знать, что качественно выполнить обшивку дома досками могут лишь специалисты.

Обшивка фасадной части дома может выполняться в виде вагонки с применением ровных или неотесанных досок. Укладка элементов производится внахлест. Сделать это можно благодаря использованию специальных досок, в которых имеются пазогребневые или четвертные соединения. Такой вид облицовки используется при отделочных работах на стенках из кирпича или блоков.

Данный вид обшивки сочетает в себе декоративные и теплоизолирующие функции. Последний вариант применяется в случае утепления «сухим» способом.

Обшивка фасада частного дома досками: технология

Древесина является материалом органического происхождения, в результате чего она гниет во влажной среде. Поэтому обшивку фасада досками понадобится производить с вентиляцией с обратной стороны. Для того чтобы создать подобную вентиляцию, необходимо на стенку установить деревянную обрешетку.

Схема отделки углов.

При установке вентилируемых фасадов используется ветрозащитная пленка, которая укладывается в качестве утеплителя или непосредственно на основание стенки.

Таким образом можно будет предотвратить выветривание волокнистых утеплительных материалов и обеспечить дополнительную термостойкость стенки. Подобная пленка будет блокировать воду, но не сможет препятствовать выходу пара из здания.

Зазор для вентиляции между стенкой и деревянной обшивкой должен составлять 4-5 см. В нем будет образовываться поток восходящего воздуха, который способен выводить влагу.

В нижней части фасада понадобится предусмотреть зазоры для свободного доступа воздуха, а также его последующего выхода под крышей. Снизу отверстия можно закрыть сеткой из металла, чтобы защититься от грызунов.

Обрешетка изготавливается из деревянных планок с квадратным или прямоугольным сечением.

Схема деревянной обрешётки дома для обшивки доской.

Чтобы снизить водопоглощение, их нужно пропитать антисептиком и специальными составами — импрегнатами.

Если облицовка выполняется без использования утеплителя, то планки каркаса нужно набить вертикально, соблюдая шаг 50-60 см. Если доска устанавливается вертикально, то нужно изготовить двойной каркас.

Сделать это можно с помощью установки горизонтальных планок поверх вертикальных. Если стена неровная, то ее нужно нивелировать с помощью подкладок из импрегнированной фанеры.

Как укрепить фасад из досок своими руками?

Дерево будет подвергаться воздействиям окружающей среды, потому понадобится предусмотреть его защиту. Фасад из дерева надо будет покрыть лаком, покрасить или выполнить обработку декоративными импрегнатами. Перед тем как наносить защитное покрытие, древесину надо будет покрыть антипиреновым составом.

Способы покраски деревянного фасада дома.

Исключением может быть лишь случай, когда фасад окрашивается специальной противопожарной краской. Данный состав будет препятствовать воспламенению досок даже в случае длительного контакта с огнем. Вентилируемые фасады из дерева обязательно понадобится обработать подобным образом.

Обшивка фасадной части частного дома деревом имеет большое количество преимуществ. Но есть и недостаток, который состоит в том, что доски требуют обновления защитной поверхности каждые несколько лет. Если для облицовки используются дороги породы деревьев (к примеру, кедр или тик), то о проблеме с последующей покраской можно не думать. Помимо того, данные виды древесины практически не будут подвергаться деформации на протяжении длительного периода времени. Сегодня на рынке можно найти в продаже достаточно большое количество досок, которые уже прошли обработку и покраску.

Вертикальная обшивка стенок необрезными досками красивее смотрится во внутренних помещениях. Для наружных покрытий чаще всего используется горизонтальная обшивка необрезной доской, которая имеет оригинальный вид при закреплении внахлест. Комбинированная обшивка может украсить здание внутри и снаружи — понадобятся лишь старание и фантазия.

http://masterfasada.ru/youtu.be/oFoeOfyiJFY

Отделка фасадных элементов деревом с применением досок различного сечения выполняется плотниками и столярами. Чтобы самостоятельно обшить частный дом, нужно иметь соответствующий опыт работы и некоторый набор электрических инструментов.

Вертикальная обшивка дома доской. Конструкционные решения финского деревянного дома.Руководство по строительству RT 82-10571. Фасады из дерева.

Монтаж деревянного вентилируемого фасада финского дома

Доска для фасада, как правило, сухая и калиброванная, профиль может быть разным.

1.Монтаж вертикально расположенными досками.

Очень распространенный в странах Скандинавии вид фасада. Выполняется из досок 120-170мм. минимальной толщины 20мм. При увеличении ширины доски её деформация может быть очень значительной, по этой причине для ширины более 150мм используют доску толщиной 22мм.

При этом нащельник не обязательно использовать такого же размера, как и доску наружной обшивки, он может быть, как уже, так и шире. Крепить нащельник необходимо к бруску обрешетки минуя доску наружной обшивке. Это позволит избежать трещин на фасаде при изменении геометрии досок в зависимости от влажности и погодных условий.

Вариант монтажа вертикального фасада с применением нащельника из бруска. Ширина нахлеста на каждую доску должна быть не менее 20мм. Каждый нащельник прибивается к бруску обрешетки напрямую, а не через фасадные доски.Нащельник и доски наружной обшивки можно поменять местами, т.е. широкая доска будет снаружи перекрывая собой нащельник. При этом важно выдержать минимальное расстояние между досками 15-20 мм для удобства покрасочных работ. Рейки нащельника при этом должны быть не менее 60мм шириной, для обеспечения нахлеста 20-25мм с досками обшивки.

Самый простой вариант – фасад из прямоугольных досок с зазором. При этом доска защищает обшивку дома от дождя, а вентиляция фасада за счет зазоров получается на много более эффективной. Но надо отметить что при зазоре шириной более 8мм воздействие природных явлений и ультрафиолетового излучения может отрицательно влиять на МДВП плиты, и обрешетку фасада, по этой причине рекомендуется использовать дополнительную ветрозащитную мембрану при монтаже фасада таким способом.

Устройство доступа воздуха в нижней части стены

fin.house

ЗАО «Гермес» — Руководство. Фасады финских домов из дерева. RT 82-10571. Вертикальная обшивка.

Вертикальная обшивка фасада.

4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБШИВКА.

4.1 Общие положения.

Вертикальные обшивочные доски устанавливаются ядровой древесиной наружу. Во внимание принимается также направление годичного слоя (рисунок годичного слоя, а также возможные следы распиловки должны быть направлены вниз), изображение 33.

4.2 Обшивка с нащельниками и вразбежку.

Обшивка вразбежку выполняется, как правило, из пиленых досок, которые устанавливаются внахлест. В обшивке с нащельниками тонкая планка устанавливается на зазор между досками. Различия между обшивкой с нащельниками и вразбежку незначительные, они зависят, в основном, от способа установки досок и ширины нащельной планки. Грунтовку, а иногда и лакокрасочные покрытия нижних досок желательно выполнять до монтажа верхних досок. На изображениях 2 … 4 представлены примеры обшивки с нащельниками и обшивки вразбежку.

Изображение 2.

Пример обшивки с нащельниками, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Изображение 3.

Пример обшивки вразбежку, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия. Sal. 2. attзls.

Изображение 4.

Пример обшивки вразбежку, «негатив» обшивки с нащельниками, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия. Ср.с изображением 2.

4.3 Обшивка с открытыми швами.

Пиленые доски вертикальной обшивки можно установить таким образом, чтобы между досками образовался зазор в 5 … 15 мм. Зазор не закрывается планкой, а оставляется открытым. Через зазор происходит вентиляция воздуха располагающегося за обшивкой вентиляционного пространства. Под гори-зонтальные крепежные доски в точках каркасных стоек вместо вертикальных стоек можно устанавливать крепежные возвышения толщиной 6 … 10 мм. С точки зрения обеспечения беспроблемного функционирования вентиляционного пространства, крепежные доски должны устанавливаться таким образом, чтобы они не касались ветрозащитной плиты, изображение 5.Чтобы в зазорах между досками не просматривались задние конструкции, крепежные доски можно до монтажа обработать темной краской или лессировочным средством. Желательно также пользоваться вертозащитными плитами темного цвета. Чем шире зазор между досками, тем толще должны быть доски. При ширине зазора примерно 10 мм рекомендуемая толщина доски составляет 25 мм.Обработку боковых поверхностей досок будет значительно легче выпол-нить, если до монтажа их огрунтовать и покрыть краской. Чем больше зазор между досками, тем легче выполнять обработку (в том числе при обновлении лакокрасочного покрытия) боковых поверхностей досок обшивки.

4.4 Доски вертикальной обшивки.

В пункте 6 Руководства по строи-тельству RT 21-10174 «Строганые доски» представлены общие типы и стандартные размеры досок наружной обшивки.Профили и размеры обшивочных досок можно выполнить по желанию заказчика. Поэтому в процессе проек-тирования обшивки не обязательно придерживаться типовых решений профилей обшивочных досок, см. изображения 7 и 8.

4.5 Криволинейные поверхности стен.

Вертикальная обшивка позволяет выполнять криволинейные стеновые поверхности. Для получения изогнутых линий желательно пользоваться узкими досками (75 … 100 мм, в зависимости от радиуса изгиба). Для данной цели лучше всего подходят полушпунтованные доски или же обшивка выполняется открытым швом.

Изображение 5.

Вертикальная обшивка с открытыми швами, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Изображение 6.

Традиционные профили вертикальных обшивочных досок, горизонтальный разрез. В вертикальной обшивке можно использовать также профили UYV. (Руководство по строительству RT 21-10174 «Строганые доски, размеры»)

Изображение 7.

Симметричная полушпунтованная доска, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Изображение 8.

Бисерная шпунтованная доска, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Изображение 9.

Бесшовно установленные шпунтованные обшивочные доски, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

Изображение 10.

Полушпунтованная обшивка (профиль UYS), горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.

 

Конструкционные решения финского деревянного дома.Руководство по строительству RT 82-10571. Фасады из дерева.

www.hermes-sz.com

Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски. Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу. Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков. Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками. Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской. Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя. Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51.  Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор. Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца. Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.

Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

1. Дополнительный брусок для закрепления досок по обе стороны стыка
2. Небольшая дощечка, не перекрывающая вент. зазор, для уменьшения коробления торцов нащельника

Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).

Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздей

Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).

Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

1. Небольшая дощечка, не перекрывающая вент. зазор, для уменьшения коробления торцов нащельника и защиты от мышей
2. Альтернативная защита от мышей в виде металлической ленты
3. Зазор с двух сторон 5-7 мм

Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.

Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены

1. Металлический отлив
2. Зазор 4-8 мм

Предыдущая часть статьи о наружной обшивке скандинавского каркасного дома, в частности о распределении досок вертикальной наружной обшивки.

Продолжение статьи о наружной обшивке скандинавского каркасного дома, в частности о разметке вырезов под отливы в досках наружной обшивки.

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов данной статьи без письменного разрешения автора запрещены.С уважением, © Владислав Воротынцев, [email protected] или [email protected]

twinstroy.ru

КАК ОБШИТЬ ДОМ «ЕЛОЧКОЙ» — The wave of decor

Довольно часто я получаю от вас, мои друзья, письма, в которых вы задаете много вопросов, просите помочь, посоветовать. Иногда я спрашиваю себя – что не так с блогом? Почему мне не задают вопросы прямо в темах?

Стесняетесь? Или неудобно? Или… или что-то реально не так – только вот я не знаю об этом и не догадываюсь?Други, вам здесь комфортно? уютно? все понятно?… а то я беспокоюсь серьезно…

Блогу  уже почти 4 года (через месяц празднование будет), и это как мой второй дом… я сюда прихожу, устраиваюсь поуютнее в своем большом кожаном кресле, ставлю чашку чая или кофе… что-то вкусное и начинаю писать .И мне очень хочется, чтобы вам было также комфортно здесь и уютно. И несмотря на все – я обожаю читать ваши письма.

Так к чему я это все… К тому что меня очень попросили рассказать о том как мы обшивали нашу ДАЧУ МЕЧТЫ в Кулемино.

Про все наши истории о строительстве дачи своими руками на берегу карельского озера вы можете прочитать по тегу: ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ – милости прошу к нам в гости.А сегодня я расскажу все все об обшивке…Сразу хочу сказать, что фотографий процесса подробных у меня нет – некогда было их  делать.. Но я постаралась нарисовать иллюстрации понятные:))НО! если будут вопросы – я тута! :)))

Итак, поехали…Как я уже и говорила сезон 2014 года у нас закончился обшивкой одной стены большой в новой гостиной.

Мы к тому времени уже уехали в Москву и папа мой сам обшивал эту стену. Вообще, я могу сказать – ГЕРОЙ. Так как 4 метра стены в одни руки… Вдвоем – это нормально, а вот одному…Но он сделал и даже обработал антисептиком под зиму – чему я была несказанно рада.

Сезон 2015 года  – это уйма работы по завершению строительства новой комнаты – и конечно, мы ее также красиво добили со всех трех сторон…

Сезон 2016 года был под девизом: КРАСИВО ОБОШЬЕМ ДОМ ВЕСЬ!Сказано  – сделано…

Как мне пришла эта идея вообще в голову? Не знаю точно… Но я четко знала, что хочу видеть вот такую картинку:))) из моей подборки в Пинтерест.

И потом я часто видела в наших деревнях такой способ обшивки домов… Мне он очень нравился.Это не только красиво – так как вы не представляете как красива игра света и тени на ребрах доски, но и практично – если обивать доской просто “ровно”, то есть риск что щели все равно будут… и их придется нащельниками закрывать…А такой способ практически обезопасит нас от истории с нащельниками – поэтому был выбран он.

Мой папа как обычно, со своим скептическим настроем сказал, что надо делать  как можно проще – но я же упертая – настояла на своем… Да, досок ушло больше… (одна стена нашего дома – это примерно 27 досок), но оно того стоило!

И получилось просто супер… А в шоколадном цвете он красиво вписался в историю леса.

Итак.. как это все происходило?

Если вы помните – наша новая комната “условно каркасная”. Поэтому снаружи у нас есть ВЕТРОЗАЩИТА… ею обшит весь каркас . По правилам между обшивочным финальным слоем дома и ветрозащитой должно быть какое-то расстояние (производитель советует 5 см) для нормального функционирования всей системы каркаса – это конечно понятно…

В связи с этим работа по обшивке дома доской “ЕЛОЧКОЙ”  заключалась в следующем:

ШАГ № 1 –  сделать направляющие из брусков и установить их на каркасе всего дома с шагом не более 1 метра.

ШАГ № 2 – отобрать доски, которые приготовлены для этой работы, хорошо их отшлифовать и желательно обработать антисептиком.

ШАГ № 3 –  аккуратно выполнить всю работу по зашивке дома.Необходимые инструменты и материалы:

• Бензопила
• Лобзик и пилки по дереву
• Желательно станок по дереву распиловочный
• Шлифовальная машина и очень много шкурки
• Рулетки, железный уголок и уровень!
• Молотки
• Гвозди
• шуруповерт и саморезы по дереву
• Антисептик, кисти, валики.

И еще – много свободного пространства для работы, чтобы ваше рабочее место было максимально удобным!

Поехали…

Шаг первый – бруски или обрешетка.

Мы не покупали готовые бруски так как для нас это было и неудобно и дорого.  У нас есть станок, поэтому бруски мы просто напилили из досок , которые остались от пола сечением 4 см.

На стены из дерева бруски просто прикручивали саморезами большими, на каменные стены история была сложнее  – там потребовались специальные дюбели и дюбель-гвозди, чтобы все держалось хорошо.

Направляющие крепили с шагом примерно 1 метр, не более. Где-то получалось и 60 см , и 80…Это  тоже важный момент – если стена длинная без окон, есть соблазн делать шаги обрешетки огромными – типа гвозди экономить можно – но тогда есть риск, что доска прогнется… И все пойдет прахом – подумайте сто раз!

ШАГ №2 – доска:Доска для обивки у нас была следующая: доска обрезная 125*20*6000.

Это с моей точки зрения самый удобный размер и по толщине и по ширине.. ну про длину не буду говорить. С одной стороны чем длиннее тем лучше – но и работать сложнее:)

Каждую доску мы тщательно обработали шлифовальной машинкой. КАЖДУЮ! И особенно торцы. Тот торец, который уходил “внутрь” под доску – я не шлифовала идеально, а просто обрабатывала чуть-чуть.

По-уму каждую доску со всех сторон надо еще и антисептиком обработать – я лентяйка не сделала с внутренней стороны обработку.Но так нельзя:))) делать!

Здесь сделаю небольшое уточнение из опыта : сразу вы не сможете отшлифовать всю всю доску – это совсем неудобно делать для всего дома в целом. Разделите работу на участки.

Как делали мы:Например, мы решили делать стену А. Там есть два окна (см рисунок). Обрешетка на месте и можно все замерить хорошо.Мы замеряем все участки  (под окнами, над окнами, между ними) и режем доску на необходимые по длине куски. Дальше я шлифую и мы их сразу прибиваем… Все быстро.

Зачем резать доску? Поверьте, шлифовать 120 см или 6 метров – две большие разницы. Для длинных досок я целое приспособление сделала из струбцин и столов рабочих.Почему надо шлифовать: потому что … потому что во-первых все будет идеально ровно красиво, во-вторых шлифованная доска потребит в себя гораздо меньше краски (пропитки, лазури и тд). А это существенная экономия денег также. Так что вы стоите перед выбором – покупать отшлифованную доску или самим этот путь пройти. У нас выбора не было – нам надо было шлифовать самим.

Самая тяжелая работа в этой истории – шлифование. Так как она нудная… и монотонная. Потом руки болят от работы машинки очень сильно.Но я справилась. Да и мужики очень сильно помогали. Иногда мы с папой в две руки работали, я доску шлифовала , а он ее торцы  – очень было удобно в такой артели сотрудничать:)

Теперь перейдем к процессу создания “ЕЛОЧКИ”.

Самое главное там – это установить идеально ровно первую доску. Она устанавливается абсолютно прямо, забивается на 2 гвоздя в каждую направляющую. И самое важное – это проследить, чтобы ее уровень был идеально ровным.

Отступление лирическое: когда мы говорим о ровности доски, мы должны понимать, что таковой почти в природе не существует… Т.е. очень редко когда вам привезут штабель в 5-6 кубов идеальной ровно-преровной доски. И вы сможете обеспечить хранение на таком высоком уровне, что ее не поведет, она не наберет влажность, не начнет гнить и тд… Со всеми этими трудностями вам придется столкнуться – будьте готовы к приятным и не очень приятным сюрпризам. Если вы покупаете доску сразу в большом объеме – организуйте место хранения, сложите штабель правильно с поперечными рейками, не складывайте доску близко друг к другу, и старайтесь закрыть от дождя.

Как установить ровно первую доску? Мы работали вдвоем и делали так : прикидывали “начало” нашей стены в елочку.

Муж прибивал свой край на 1 гвоздь (гвозди использовались 50 и 70ка).Потом он шел к центру доски и ставил уровень, я в это время регулировала свой край по его указанию. Потом когда уровень показывал “ОК” , муж отходил от дома на внушительное расстояние и смотрел визуальную ровность, так как длинная доска у нас была вся не очень идеальной.Если все “ОК” – то я забивала свой край и мы заканчивали приколачивать доску по всем направляющим.

А дальше все просто.

Берем вторую доску и начинаем формировать ту самую елочку путем наложения одной доски на другую.

“Нахлест” составлял буквально 1-1,5 см. Не больше! Процесс пришивания был таким же как и с первой доской – забил первый гвоздь, проверил уровень, надо – сверился визуально и пошел прибивать все остальное…

Старались, чтобы доска очень плотно прилегала к предыдущей доске и у нас не было практически щелей между ними.

Сложность иногда возникала, если доска была с “горбом”, тогда мы выпрямляли ее прямо на месте, чтобы сила гвоздя нам помогла поставить все на свои места.

Если все идет гладко, доска ровная, и с самого начала не было ошибок, то работается очень быстро. На обшивку одной стены у нас уходило по два-три часа.

Вот так шаг за шагом мы за два сезона обшили весь дом (остался один фронтон – но это другая история ).

Следите , чтобы гвозди у вас были хорошего качества:)) а не вот такие:

Теперь про краску.

После того как мы обшили дом, я его покрыла специальной лазурью от “ОЛИМПа”:

Почему ОЛИМП? Все просто – бюджетно и проверено многократным использованием на других объектах.

Впервые я познакомилась с олимпийскими пропитками , когда делала балкон в своей квартире в Москве. Там у нас сделана барная стойка из сосновой доски. И покрыли мы ее тогда вот этой самой пропиткой цвета “ОРЕХ”… Сейчас прошло почти 8 лет уже… Вот только заметно стало “схождение” слоя краски. Но – это 19 этаж северной части Москвы , обдуваемый самыми жуткими ветрами и практически этот стол заливает в дожди всегда очень сильно.

Лазурью от ОЛИМПа у нас покрыты стены в комнате отдыха бани, покрыт фронтон гостевой комнаты со стороны улицы, покрыты все подшивки крыши большого дома… За долгое ее использование, пока она показывает себя с хорошей стороны.

Поэтому мы не долго думали и купили для стен также лазурь от ОЛИМПа.. Единственное отличие , что в этот раз мы выбрали лазурь не на водной основе. Поэтому она сильно пахла, была достаточно густой, разбавлять ее надо только уайтспиритом, и соответственно, иной уход за кистями и валиками.

Что понравилось – так как мы покрывали лазурью и фронтон крыши и стены, а материал там разный (на фронтоне – ОСБ, на стенах – доска), то и эффект визуальный получился разный. А то я очень переживала, что все сольется в кашу…

На ОСБ лазурь легла ровно и образовала глянцевую блестящую пленку. А на стенах она стала матовая.

Наносить надо не менее 2х слоев. Первый слой впитывается в древесину и цвет не достигает нужной насыщенности. Второй слой уже хорошо себя показывает.

Наносила я лазурь  – где валиком, где кистью.

Обязательно надо было прокрашивать торцы доски – с торцов обычно гниет доска…

Больше всего понравилось наносить широкой флейцевой кистью.

Лазурь быстро сохнет от пыли – что прекрасно защищает свежие стены от песка, который с порывами ветра мог быть нанесен на стены в плохую погоду.

Подождем заявленные производителем пять лет  – и посмотрим как все будет выглядеть.

В этот момент я хочу сразу ответить на вопрос – зачем так сложно связываться с доской…Да, я знаю , что есть современный сайдинг, благодаря которому я могу, в принципе, добиться такого же результата… Почти, но все-таки не идеального.. .Я не хотела никакого сайдинг – я хотела дерево…И есть всегда НО.Во-первых доска у нас уже БЫЛА. Во-вторых, сайдинг хороший, который не выгорает на солнце, не сдает свои позиции от сильного штормового ветра, от сугробов в два метра высотой… стоил бы нам существенно дороже чем доска на данный момент.В-третьих, да, спустя какое-то время мне снова придется красить дом, и пока я не знаю как поведет себя лазурь от Олимпа через 7-10 лет.. Но это будет через 7-10 лет… не сегодня.

Что делать с углами? Правильно – красиво спрятать за угловой элемент. Мы его сделали также из досок. Только это была уже доска 15 см шириной и 3 см толщиной. Все аккуратно встало на свои места и было покрашено в белый цвет.

Как у нас было до обшивки

И как стало после… особая моя гордость – крыльцо:)

Спасибо всем за внимание – оставайтесь со мной!И…

УДАЧИ В РЕМОНТЕ!

www.thewaveofdecor.ru

Вертикальная обшивка фасада досками

Категория: Фасад

Вертикальная обшивка фасада досками

Деревянная обшивка выполняет одновременно несколько функций: во-первых, защищает дом от атмосферных осадков, во-вторых, обеспечивает его дополнительную теплоизоляцию и, в-третьих, делает здание внешне более привлекательным.

Рейки обрешетки под вертикальную обшивку располагают горизонтально. Если промежутки между ними будут равны ширине плит теплоизоляции, можно сэкономить время, обычно затрачиваемое на раскрой плит.

При устройстве обшивки важно оставить под ней свободное пространство для циркуляции воздуха. По вертикально расположенным доскам обшивки дождевая вода лучше стекает, чем по горизонтальным. Достоинство вертикальной обшивки в том, что фасад выглядит более узким и высоким.

1. В частую полосочку

При обшивке стен шпунтованными досками с рифленой поверхностью можно плотно, без зазоров подогнать их друг к другу, а можно крепить с зазорами в сочетании с нательными рейками, напиленными из таких же досок.

Рейки горизонтальной обрешетки, которые крепят к стене на рамных дюбелях, должны быть приблизительно на 2 см толще теплоизоляционных плит. Теплоизоляционные плиты должны плотно входить между рейками обрешетки, дополнительно их крепят специальными (для теплоизоляции) дюбелями во избегания выпучивания.

Между профилированными досками оставляют щель шириной 1 см, которую потом укрывают нательными рейками. Доски крепят к обрешетке оцинкованными шурупами. С тыльной стороны у нащельных реек выбираю фальцы. Рейки укрывают не только щели между досками, но и шурупы.

Совет. Конструкционная защита древесины – наилучший способ уберечь доски от воздействия влаги. К примеру, если торцы досок и реек запилить под углом 40 градусов, то стекающая дождевая вода уже не будет впитываться в поры древесины. Для деревянной обшивки особенно важно, чтобы вода нигде не скапливалась, а деревянные детали могли быстро высохнуть.

2. Под рустику

Обшивка будет смотреться более массивной, если ее выполнить только из гладких досок.

Между вертикальными рейками обрешетки помещают теплоизоляцию. Благодаря контробрешетке (горизонтальные рейки) обеспечивается циркуляция воздуха под обшивкой. Доски первого (нижнего) слоя обшивки крепят шурупами с одной стороны.

Доски верхнего слоя крепят двумя шурупами и только к рейкам контробрешетки. В обшивке такой конструкции вентилируется даже угол. Торцы досок подрезают заподлицо.

Совет. Скрытое крепление досок обшивку. Доски обшивки обычно крепят к обрешетке оцинкованными шурупами или гвоздями, в этом случае головы (шляпки) крепежных изделий остаются открытыми, а значит – видимыми, что не всегда допустимо. Скрытно доски можно прикрепить с помощью специальных оцинкованных уголков, которые привинчивают с тыльной стороны досок. Одним концом уголок вставляют в паз рейки, другим – привинчивают к доске.

Фасад — Вертикальная обшивка фасада досками

gardenweb.ru

Обшивка дома доской внахлест. Лучшие варианты (рейтинг) обшивки дома доской

Оглавление:

Отделка фасада выполняется различными материалами. При этом правильное использование даже доски с необработанными кромками может оказаться наружным украшением любого дома. Обшивка фасада здания деревом – экологичный способ защиты от солнца, ветра, дождя и мороза.

Немаловажное значение в обеспечении срока службы внешнего декоративного покрытия имеет предварительная и окончательная обработка материалов. Благодаря ей обшивка дома доской позволит сохранить красивый вид здания на долгие годы.

Строганная доска из лиственницы Строганная доска из сосны

Некоторые особенности

Для того чтобы выполнить обшивку своего дома доской внахлёст, требуется решить предварительно несколько задач:

• определиться с видом древесины;
• подобрать материалы для предварительной и финишной обработки;
• оценить необходимость дополнительного утепления;
• выбрать крепёжные материалы.

Отделка здания доской стоит недёшево. Однако её огромный плюс в натуральности и природной красоте такого материала.

Выбор древесины

Для наружной обшивки дома доской внахлёст могут использоваться следующие виды древесины:

1. Лиственница. Это лидер данного перечня по основным характеристикам. Древесина влагоустойчива. Степень её коробления существенно ниже других хвойных пород. Согласно шкале Бриннеля её твёрдость составляет 109 ед., что практически соответствует этому параметру дуба. Легко поддаётся обработке, гвозди хорошо держатся в такой достаточно плотной породе. Срок службы составляет не менее 100 лет. К нападению насекомых такая древесина мало подвержена. К недостатку относится только лишь высокая цена.
2. Ель. Этот сорт дерева достаточно хорошо пропитан смолой. Наличие многочисленных сучков – большой плюс для декоративного оформления. Однако дерево мягкое. Поэтому через несколько лет вокруг сучков образуются трещины. Из-за этих характеристик отделка еловой доской – редкое явление.
3. Сосна. Твёрдость этой породы всего 1,6 ед. Доска из этого вида сильно коробится. Срок службы не более 12 лет. В связи с этим сосна для наружной обшивки применяется реже, чем лиственница.
4. Кедр. Материал стоек к гниению, однако податлив к нападению насекомых, поэтому требуется дополнительная обработка. Материал мягок, однако срок службы – около 20 лет.
5. Дуб. Такой материал смотрится очень красиво, твёрдость 110 ед., срок службы не менее 100 лет. Дуб устойчив к влаге и гниению, а также нападению насекомых. К недостаткам относится высокая стоимость. Забивание гвоздей без предварительного высверливания отверстия часто приводит к раскалыванию материала.

Также большой популярностью пользуются лиственные породы древесины. Однако наиболее дешёвые породы – сосна и ель. Но при их использовании требуется качественная обработка антисептиками и антипиренами, на завершающей стадии – лаками.

После выбора вида древесины необходимо определиться и со степенью обработки материала:

1. Обапол горбыльный или просто горбыль при облицовке дома последнее время применяется редко. Такая доска представляет собой край бревна, у которой овальная поверхность. Недостатком является разная ширина.
2. Необрезная доска. Из пиломатериалов пользуется наибольшим спросом. У доски один или оба торца по длине не обработаны.
3. Чистообрезная доска обработана по всей длине, вдоль неё ширина одинакова.
4. Шпунтованная доска. С торцов по длине имеет пазы различной формы.

Сейчас в качестве облицовочного материала приобретает широкую популярность планкен. Такая не шпунтованная доска пользуется спросом, изготавливается как из лиственницы, так и из сосны со скошенными краями. Выпускается толщиной не более 20 мм.

Следует обратить внимание на доску – имитацию под брус. Её толщина 16–45 мм.

Наиболее удобная ширина любой используемой доски 300 мм. В то же время толщина отделочного материала может варьировать в пределах от 20 до 30 мм.

Надо помнить, что материал для работы должен быть сухим. Поэтому летом рекомендуется выдержать его на открытом воздухе до двух недель, укрыв от попадания влаги. При этом усадка материала после выполнения работ существенно уменьшится.

Выбор вспомогательных материалов для предварительной обработки и заделки швов

Наружная отделка дома подразумевает предварительную подготовку. Стены необходимо защитить от сырости и грибка. Для этого прекрасными помощниками оказываются средства премиум-класса для предварительной пропитки древесины. Это грунтовки Biofa или антисептики Woodlife. Они делают стойкими стены не только от воздействия влаги и грибка, но и от огня.

Обязательно необходимо удостовериться в правильной гидроизоляции цоколя. По каменному или бетонному фундаменту влага постепенно поднимается к стенам. Необходимо также учесть, что доска ни в коем случае не должна соприкасаться с грунтом.

Вокруг дома обязательно должна быть отмостка. Её можно сделать после завершения отделочных работ. Не надо забывать и о наличии слоя гидроизоляции от стены здания.

Для заделки стыков между досками по длине используются разнообразные мастики и другие средства, например, акриловый герметик Perma-Chink или Energy Seal. Они обладают хорошей адгезией и эластичностью, способностью как сжиматься, так и растягиваться. Трещин между швами при их применении не образуется.

Перед началом работ надо определиться с необходимостью утепления дома. Если здание выполнено из газоблоков, то это мероприятие желательно выполнить. Если в качестве утеплителя используются маты, то для крепления направляющего бруса надо предусмотреть подвесы, используемые, например, для гипсокартона.

После того, как предусмотрены все подобные «мелочи», может быть начата отделочная работа.

Технология обшивки необрезной доской

После обработки доски защитным покрытием и выполнения гидроизоляции стен, а при необходимости, и установки утеплителя, обшивочный материал крепится поверх изоляции к вертикальным брускам. Обшивается дом по направлению снизу-вверх при помощи гвоздей.

В нижней части вертикальных брусков необходимо прибить горизонтально тонкую рейку, задающую угол наклона (относительно вертикали) каждой последующей доски. Следующий слой накладывается на предыдущий. Этот «нахлёст» составляет от 15 до 20 мм. Он необходим для соблюдения одинакового наклона доски относительно вертикали.

При наложении каждого следующего ряда не надо забывать о соблюдении горизонтального расположения отделочного материала. Крепление доски при помощи гвоздей выполняется в нижней её части.

Обивка дома необрезной доской заканчивается нанесением финишного покрытия. Зачастую для этого используется лак. Такое покрытие производится на разной основе. Хорошо себя зарекомендовали акриловый лак Borma или полиуретановый Varathane. Они защищают древесину от воздействия влаги, солнечных лучей, изменений температуры. При этом хорошо сохраняется естественный вид волокон.

exclyzivwood.ru

Обшивка каркасного дома снаружи: технология проведения работ

После того как каркасный дом был выстроен, его окна и двери были установлены, а стены утеплены, можно переходить к следующему этапу строительства, в качестве которого выступит обшивка поверхности стен. В этот момент перед каждым мастером возникает вопрос, чем обшить каркасный дом снаружи. Вариантов несколько: можно использовать доску, например, вагонку, или виниловый сайдинг, а также фасадные виниловые панели или вентфасады.

Стеновые панели для каркасного дома бывают двух типов: пустотелые панели и панели, заполненные утеплителем.

Часто принимают решение обшить каркасный дом снаружи с использованием сайдинга, руководствуясь тем, что данный материал обладает длительным сроком эксплуатации, который превосходит этот показатель у досок из натуральной древесины.

Так, сайдинг способен прослужить в течение минимум 40 лет, а срок годности досок равен всего 20 годам.

Каркасный дом часто обшивают панелями сайдинга еще и потому, что, в отличие от натуральной древесины, этот материал не подвергается воздействию грибковых гнилостных образований, кроме того, он достаточно устойчив к воздействию солнца, чего нельзя сказать о древесине, которая от ультрафиолета со временем растрескивается. Панели сайдинга не нуждаются в дополнительном окрашивании, а цветовая гамма таких панелей весьма разнообразна, чтобы соответствовать вкусам потребителей. Выбрав деревянную обшивку для дома, ее необходимо будет дополнительной обрабатывать, что предполагает шлифовку, обработку двумя слоями олифы, а также окрашивание масляной краской, что иногда заменяют обработкой с применением защитного декоративного лака.

У сайдинга имеются и недостатки, среди которых можно выделить стоимость и дополнительные комплектующие для монтажа. Для панелей сайдинга понадобится уголок и соединительная планка. Но, несмотря на весь ряд плюсов и недостатков, сайдинг и древесина широко применяются в процессе выполнения обшивки стен деревянных домов.

Обшивка фасада при помощи доски из натуральной древесины

Конструкция утеплённой стены , обшитой фасадной доской: 1-пароизоляция; 2-наружная стена; 3-теплоизоляция; 4-гидроветрозащита; 5-деревянная подконструкция; 6-фасадная доска.

Перед началом процесса обшивки нужно произвести подготовительные работы. Для этого следует подготовить доску — вагонку, влажность которой не должна превысить показатель в 10-15 процентов. Если влажность древесины окажется больше нормы, когда отделка стен будет завершена, начнется дальнейшая усушка, что станет причиной изменения плотности соединения соседних досок, образования щелей, что негативно скажется на внешнем виде всего здания.

Каркасный дом снаружи рекомендуется обшивать в конце августа, работы можно проводить вплоть до начала сентября, т.к. воздействие солнца на отделочный материал не имеет столь высокой интенсивности, чего нельзя сказать о летних месяцах. Таким образом, закупку досок для обшивки необходимо производить заблаговременно, не позже конца мая или первой половины июня. Это обусловлено тем, что для усушки древесины до необходимой влажности при естественных условиях потребуется не менее двух месяцев.

Следующим этапом станет процесс обшивки стен каркасного дома. Работы в данном случае следует начинать снизу. Панель должна быть расположена пазом вверх, а вот шип следует направить вниз, укрепив стартовую (первую) доску. Горизонтальность доски нужно измерять строительным уровнем.

Вторая и последующие доски должны быть укреплены таким образом: паз следует вставить в шип. Используя киянку, доску сверху следует несколько раз ударить, делать это надо аккуратно, чтобы стенка паза вагонки не была повреждена. Эта процедура необходима, чтобы шип как можно плотнее вошел в паз. Доска должна быть укреплена двумя гвоздями по краям панели, при этом следует отступить по сантиметру от края доски. Панель по длине должна быть укреплена гвоздями с шагом не больше 50 см.

После завершения обшивки каркасного дома снаружи по углам здания в вертикальном положении следует укрепить доски: одну доску крепят внахлест другой, чтобы панели образовали угол. По такому же принципу предстоит установить наличники на оконные проемы.

Вертикальная обшивка из шпунтованных досок.

Обшивать фронтон можно, укрепляя доски вертикально или горизонтально по желанию. Следует руководствоваться тем же принципом при соединении досок, как и в процессе обшивки дома снаружи. После завершения обшивки досками нужно в короткие сроки покрыть поверхность краской.

Следующим шагом выполнения работ станет подготовка поверхности к окрашиванию. Для того чтобы поверхность после окрашивания оказалась ровной, следует с помощью шлифовальной машины подвергнуть основание обработке, машинку надо заправить наждачной бумагой, градация зерна которой может варьироваться в пределах 25-120, в качестве оптимального варианта можно использовать зерно в 40.

Если фасад дома планируется окрасить масляной краской, предварительно необходимо будет нанести на поверхность обшивки два слоя олифы, а уже после высыхания можно приступать к окрашиванию фасада. Окрашивание поверхности осуществляют широкой кистью, допускается использование валика или краскопульта.

Вернуться к оглавлению

Обшивка фасада при помощи сайдинга: технология проведения работ

Схема стены, обшитой сайдингом.

Сайдинг представляет собой панель, которая состоит из спаренных досок по типу вагонки. Такие изделия имеют профильный паз с шипом и призваны обеспечивать фиксацию соседних панелей.

Панель обладает перфорированной кромкой с прорезями, предназначенными для крепления панели с помощью саморезов или гвоздей. Нижняя часть панели обладает отверстием, которое предназначено для отвода конденсата в полом пространстве между стеной дома и панелями.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

• сайдинг;
• соединительная планка;
• уголок;
• строительный уровень;
• киянка.

Обшивка каркасного дома при помощи сайдинга может производиться с применением соединительной планки, но если вы хотите сэкономить, то можно предпочесть иной метод соединения панелей — внахлест.

Cхема пирога обшивки дома сайдингом с утеплителем.

Первым шагом, если вы решили обшить каркасный дом, станут подготовительные работы. Крепление изделий к поверхности стен можно производить несколькими способами. Панели могут быть укреплены непосредственно на сами стены дома или на каркас, материалом для которого можно использовать алюминий. В качестве альтернативы может быть выбран монтаж панелей на заблаговременно укрепленные к стенам бруски из дерева. Последний вариант способен обеспечить отличную вентиляцию пространства между стенами дома и обшивкой, в отличие от первого варианта.

Обшивка каркасного дома сайдингом, который будет укреплен на деревянные бруски, вместо каркаса на основе алюминия позволит сэкономить до 30 процентов денежных средств.

Первое, что в данном случае следует сделать, — укрепить деревянные бруски по периметру стен. Шаг между брусками должен оказаться не больше 50 см. Бруски могут обладать разным сечением. Укреплять их нужно в вертикальном положении, фиксируя гвоздями, длина которых варьируется в пределах 40-50 мм.

Каркасный дом по углам должен быть защищен виниловым уголком, который станет выполнять декоративную функцию и выступит в качестве углового соединения панелей.

Когда бруски укреплены, дом можно начинать обшивать. На нижний уровень обрешетки устанавливают стартовую планку, проверив при помощи уровня горизонтальность ее расположения. Только после того, как вы убедитесь, что горизонталь стартовой планки не имеет отклонений, можно укрепить ее при помощи саморезов к стойкам. Это нужно будет произвести по периметру дома.

Наружная обшивка стен каркасного дома виниловым сайдингом.

Каркасный дом должен быть обшит панелями, начинать укреплять которые следует с дальнего угла здания, это позволит при соединении изделий внахлест сделать швы с лицевой стороны построения незаметными.

Один конец изделия вставляют в паз уголка, а после необходимо вставить профильный шип в паз первой планки. Подобное соединение имеет свое название — замок, при верном его выполнении мастер, вставляя паз в шип, должен услышать характерный щелчок, означающий, что соединение произошло.

Перфорированная кромка панели имеет специальные прорези, посредством которых осуществляется крепление панели к поверхности стены с помощью саморезов. После того как первая панель была укреплена к бруску, можно приступать к креплению второй панели, используя принцип нахлеста на установленную ранее панель.

Дом снаружи обшивают, начиная с установки 1-го, нижнего ряда, продвигаясь по периметру дома, после можно приступать к установке второго и последующих рядов.

Дом снаружи по фронтону обшивается в таком же порядке, как и при монтаже панелей на поверхность стен, однако в процессе обшивки фронтона не нужно использовать соединительный уголок.

Вернуться к оглавлению

Завершающие работы

Панели на доме должны быть обрезаны под углом, который будет равен уклону крыши, полученные концы следует завести под выступ, обеспечив расстояние минимум в 1 см между торцом панели и досками обрешетки. Данная процедура поможет устранить выгибание панелей при усадке здания. Для того чтобы придать дому законченный вид, сверху стен следует установить финишную планку, а на границе обшивки и фронтона — пластиковый уголок, который будет фиксировать нижнюю панель, применяемую при обшивке фронтона, кроме того, это поможет скрыть стык панелей.

Дом имеет более эстетичный вид, когда скрыты торцы панелей. Для этого производят отделку оконных проемов, используя вместо наличников из дерева пластиковый уголок. Одна сторона уголка должна быть закреплена на лицевой стороне панелей, другая сторона станет скрывать их торцы. Уголок должен быть установлен с расчетом, чтобы одним торцом он прилегал к проему окна. Обрезка панелей может быть осуществлена с помощью пилки по металлу. Итак, если вы уже решили, чем обшить каркасный дом, то можно приступать к подготовительным работам.

moidomkarkas.ru

Как обшивают стены каркасных домов снаружи. Часть 2

Наиболее распространённым видом вертикальной наружной обшивки в Норвегии является обшивка досками прямоугольного сечения. Также достаточно распространена обшивка строганными досками с профилированными нащельниками «empirelekt» и обшивка с открытыми зазорами (амбарная) – «låvekledning». Помимо них в продаже имеются доски вертикальной наружной обшивки с соединением гребень-паз – «sveitserkledning», а также нащельники «barokkledning» (рис. 9.38).

Для вертикальной наружной обшивки используют строганные доски толщиной минимум 19 мм и шириной в пределах 123–173 мм. Строганная сторона должна быть обращена наружу (рис. 9.41).

Рис. 9.41 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения

Нащельники могут отличаться от остальных досок обшивки — быть толще или иметь фрезеровку. Важно помнить, что чем шире доска — тем она более подвержена деформации или возникновению трещин, поэтому при ширине нащельника 173 мм, минимальная толщина составит 22 мм. При этом под каждый нащельник в месте крепления к рейке нужно будет подкладывать небольшую дощечку, но так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор (рис. 9.53).

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки (они будут удерживаться еще и нащельником) так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники крепятся двумя гвоздями или шурупами к каждому бруску обрешётки (табл. 9.12). Крепёж не должен проходить сквозь нижележащие доски вертикальной наружной обшивки. Расстояние от края доски до гвоздя обычно 25–30 мм в зависимости от величины нахлёста.

Со временем доски наружной обшивки могут подвергнуться деформации, поэтому необходимо чтобы они монтировались ядровой древесиной наружу. Это даст возможность получить наиболее плотную и долговечную деревянную наружную обшивку (рис. 9.40). Но зачастую лишь в половине из поставляемых досок наружной обшивки ядровая древесина находится на лицевой стороне. Поэтому нужно отсортировать доски так, чтобы нащельники в любом случае монтировались ядровой древесиной наружу, а доски вертикальной наружной обшивки под ними могут быть обращены ядровой древесиной внутрь.

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Для данного вида наружной обшивки (рис. 9.42) используются строганные доски шириной 98–198 мм и нащельники из рейки шириной: 48, 61 и 73 мм. При стандартной толщине досок, располагающихся под нащельником 19 и 22 мм, нащельники из рейки устанавливают толще: минимум 22 и 28 мм соответственно. Расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, должно быть минимум 10 мм, чтобы дать доскам возможность свободно расширяться при наборе влаги.

Рис. 9.42 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником будут дополнительно прижаты им, поэтому они прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники из рейки шириной 48–61 мм крепятся к каждому бруску обрешётки только одним гвоздём. Нащельники из рейки шириной 73 мм должны крепиться к каждому бруску обрешётки двумя гвоздями (табл. 9.12). В этом случае расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, нужно увеличить до 25 мм.

Возможен и обратный вариант наружной обшивки, в котором используются широкие нащельники и узкие рейки под ними. Минимальное расстояние между нащельниками в этом случае должно быть минимум 15 мм для удобства покрасочных работ. Ширина реек, располагающихся под нащельниками должна быть минимум 61 мм для того чтобы обеспечить минимальный нахлёст 20 мм (рекомендуемый — 25 мм).

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Данный вид наружной обшивки называется амбарной обшивкой. В Норвегии так обшивали фасады амбаров обшивка которых защищала каркас стены от дождя, но при этом более эффективно обеспечивала циркуляцию воздуха в вентиляционный зазоре.

Обычно для данного типа обшивки используют строганные доски обшивки прямоугольного сечения (рис. 9.43), но некоторые лесопилки производят также фальцованные доски обшивки с открытым зазором ~5 мм между досками.

Рис. 9.43 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Зазор между досками амбарной обшивки должен быть 4–8 мм. Небольшие зазоры обеспечивают долговечность фасада. Широкие зазоры увеличивают подверженность осадкам самих досок обшивки, обрешётки и ветрозащиты под ней, а также увеличивают пагубное влияние ультрафиолетовых лучей на ветрозащитный материал.

Минимальный зазор между досками шириной 148 мм должен быть 4 мм. Доски наружной обшивки нужно прибивать к каждому бруску обрешётки. Расстояние от края доски до гвоздя делают примерно равным 25 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски (табл. 9.12).

Монтаж горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Для всех ранее описанных типов вертикальной обшивки требуется горизонтальная обрешётка. Расстояние между брусками обрешётки должно быть 600–900 мм.

Самый лучший и самый простой способ монтажа горизонтальной обрешётки показан на рисунке 9.44. Такая обрешётка называется самонесущей. В этом случае на прижимную рейку* (минимум 11×36 мм) горизонтально набиваются бруски 36×48.

*Прижимная рейка нужна для лучшей фиксации ветрозащиты стены и дополнительной защиты стыков, а также для более эффективной циркуляции воздуха в вентиляционный зазоре и дренажа.

Рис. 9.44 Монтаж самонесущей горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Бруски горизонтальной самонесущей обрешётки в каждом месте пересечения со стойками каркаса стены нужно крепить к стойкам на 1 шуруп диаметром 6 мм, чтобы противостоять отсосу ветра, воздействующему на поверхность обшивки стены, и выдерживать нагрузку от собственного веса элементов наружной обшивки стены.

Используются шурупы для наружного использования, минимальная рабочая длина которых должна быть равной 6d. Это значит, что они будут заходить в стойки каркаса минимум на 36 мм.

Обратите внимание!
При использовании самонесущей горизонтальной обрешётки нужно убедиться, что длина шурупов или гвоздей для крепления досок обшивки не позволит пробить ветрозащиту стены.
Например, для крепления досок вертикальной обшивки толщиной 19 мм к горизонтальной обрешётке толщиной 36 мм нужно использовать гвозди или шурупы не длиннее 55 мм (19+36).
Для нащельников в данном случае понадобятся гвозди или шурупы не длиннее 74 мм (19+19+36).

На рисунке 9.45 представлен вариант крепления горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены. В данном случае стыки ветрозащиты расположены горизонтально и плотно зажимаются между брусками. Толщина горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку должна быть 19–23 мм, а ширина — 48 мм.

Рис. 9.45 Крепление горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены

Вертикальная наружная обшивка углов и проёмов

Внешние и внутренние углы наружной обшивки делаются из двух нащельников или из двух досок вертикальной обшивки, располагающихся под нащельниками (рис. 9.46). В обоих случаях одна из угловых досок должна подрезаться по ширине так, чтобы стороны угла были одинаковыми. Угловые доски по всей длине крепятся между собой на гвозди горячей оцинковки 2,5×65 мм с шагом 300 мм, можно заменить гвозди шурупами.

Рис. 9.46 Вертикальная наружная обшивка углов

У оконных и дверных проёмов доски вертикальной наружной обшивки могут выступать в роли наличников, наличники также могут монтироваться и отдельно (рис. 9.47).

Рис. 9.47 Вертикальная наружная обшивка оконного проёма.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки

Доски вертикальной наружной обшивки нужно распределять равномерно, зоны распределения ограничиваются углами, дверными и оконными проёмами (рис. 9.47). Небольшие различия в шаге досок компенсируются изменением величины нахлёста или строганием их по ширине. Особенно нужно обратить внимание на то, чтобы расстояние до нащельников с каждой стороны проёма было одинаковым.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки начинается с установки досок, располагающихся под нащельниками, с обеих сторон проёмов, а также у углов. Эти доски образуют различные по ширине зоны распределения (рис. 9.48).

Рис. 9.48 Зоны распределения досок вертикальной наружной обшивки

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

В этом примере показывается распределение досок вертикальной наружной обшивки под окном шириной 1190 мм. Боковые наличники образуются нащельниками. Сечение нащельников — 19×148 мм, сечение досок, располагающихся под ними — 19×123 мм.

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

Решение:
1. Вначале измеряем ширину зоны распределения — 1529 мм.
2. Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки. Величина нахлёста должна быть в пределах 20–30 мм. При ширине нахлёста 25 мм, идеальный шаг будет равен 221 мм.

Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки

 

M1 = b1 + b2 — 2×25 = 148 + 123 — 2×25 = 221 мм

3. Делим ширину зоны распределения на величину идеального шага: 1529 : 221 = 6,92. Округляем это число до 7, чтобы в дальнейшем получить реальный шаг распределения досок вертикальной наружной обшивки. Округление в большую сторону означает увеличение ширины нахлёста.

4. Чтобы найти реальный шаг M распределения досок вертикальной наружной обшивки, нужно разделить ширину зоны распределения на 7:

M = 1529 : 7 = 218 мм. Реальная ширина нахлёста будет равна: (148 + 123 — 218) : 2 = 26,5 мм.

Монтаж досок вертикальной наружной обшивки, располагающихся под нащельниками, производится в соответствии с вычисленным реальным шагом. Перед монтажом на досках маркируется величина нахлёста.

Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски.
Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу.
Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков.
Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками.
Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской.
Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя.

Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор.
Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца.
Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.

Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

 

Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).

Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздей

 

Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).

Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

 

Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.

Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены

 

Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

В вертикальной, и в горизонтальной наружной обшивке часто нужно делать вырезы для монтажа оконных отливов.
Зазор между доской и отливом должен быть достаточным для того, чтобы вода не задерживалась здесь за счет сил поверхностного натяжения и не смачивала доску,
но из эстетических соображений, этот зазор не должен быть слишком большим.

Оптимален зазор в пределах 4–8 мм. Делать разметку выреза удобно норвежским плотницким карандашом.
Если положить его плашмя, то грифель окажется на высоте примерно 4 мм, а если — на ребро, примерно 8 мм (рис. 9.55).

Рис. 9.55 Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

Горизонтальная наружная обшивка

Существует много типов деревянной горизонтальной наружной обшивки. Доски могут быть прямоугольного сечения, одно– или двусторонней фрезеровки или иметь соединение гребень–паз.

Лицевая сторона досок может быть пиленой или строганной (рис. 9.38).

Горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения

Обшивка хорошо приспособлена к погодным воздействиям так как вентилирование происходит в вертикальном и горизонтальном направлениях. Доски обшивки имеют минимальную площадь соприкосновения с обрешеткой, поэтому влага не застаивается на внутренней поверхности обшивки (рис. 9.56).

Рис. 9.56 Различные типы горизонтальной обшивки

 

Горизонтальная обшивка из выполняется из строганных, с двух или одной стороны, досок прямоугольного сечения. Монтируется строганной стороной наружу. Обычно толщина досок обшивки составляет 19 мм, но иногда применяются доски толщиной 22 или 29 мм. Стандартная ширина досок обшивки от 123 до 173 мм.

Горизонтальную обшивку можно делать из необрезной доски. При этом строгают только одну сторону и обрезают одну кромку, а вторая остается не обрезанной и не остроганной. Её стандартная толщина 25–32 мм.

Величину нахлёста для досок обшивки делают равной 20–30 мм. Доски крепят одним гвоздем или шурупом через нижнюю треть каждой доски (шириной до 173 мм). Гвозди или шурупы должны проходить только через верхнюю доску обшивки. В таком случае доска снизу может свободно деформироваться под влиянием погодных факторов без риска возникновений трещин. Рабочую длину гвоздей и шурупов определяют по таблице 9.12.

Горизонтальная обшивка из фальцованных досок

Доски этого типа обшивки с двух сторон фрезерованы так, чтобы задняя и лицевая сторона досок монтировались параллельно поверхности стены. Облицовка их фальцованных досок образует плотную обшивку, поэтому в сравнении с прямоугольными досками обшивки фасады из фальцованных досок должны лучше вентилироваться. Преимуществом данного типа обшивки является простота монтажа наличников и угловых стыков. Способ установки досок и их размеры аналогичны обшивке из досок прямоугольного сечения.

Горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытым зазором
Делается для улучшения вентиляции заобшивочного пространства. Доски обшивки имеют двойную фрезеровку выполненную так, чтобы межу досками всегда оставался зазор 2–5 мм. В отличии от остальных видов горизонтальной обшивки такие доски прибивают двумя гвоздями к каждой рейке. Обычно данный вид обшивки применяют при использовании досок из лиственной древесины.

Горизонтальная обшивка из досок Weatherboard

У этой обшивки лицевая сторона досок строгается под углом и фрезеруется нижняя сторона. После окончания монтажа обшивка выглядит почти так же, как и горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения. Задняя сторона досок weatherboard параллельна поверхности стены поэтому обшивке требуется хорошая вентиляция. Обычная толщина досок weatherboard посередине 19 мм. С одной стороны толщина 28 мм, с другой — 10 мм. Ширина досок от 123 до 173 мм.

Усушка досок горизонтальной наружной обшивки

Для горизонтальных фальцованных досок обшивки стандартная глубина фальца 18 мм. Таким образом, минимальная ширина нахлеста также составит 18 мм, тогда как вертикальные доски обшивки монтируются с нахлестом 20–30 мм. Так как величина нахлеста горизонтальных досок обшивки очень мала, то нужно быть осторожным при использовании фальцованных досок шириной более 173 мм. Также важно чтобы доски обшивки были равновесной влажности, примерно равной 15–17%.

Равновесная влажность определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска.

Фальцованные доски горизонтальной обшивки нужно монтировать как можно плотнее, не оставляя зазоров. Это связанно с тем, что в процессе усыхания материала зазор заметно увеличивается.

Импрегнирование, поверхностная обработка

В настоящий момент многие лесопилки производят доски вертикальной и горизонтальной обшивки импрегнированные промышленным способом. Также имеются в продаже доски, покрытые специальной грунтовкой. Грунтовка защищает доски от грибка и является основой для нанесения краски. Под заказ доски обшивки могут покрыть одним или несколькими слоями краски или морилки.

Доски наружной обшивки очень быстро выгорают на солнце, это создает трудности для сохранности окрашенного покрытия. Поэтому поверхность досок обшивки под покраску нужно грунтовать ещё до начала монтажа, так как грунтовкой должны быть покрыты все части подвергнутые механической обработке и места стыков. Заднюю сторону профилированных частей досок обшивки также нужно покрывать грунтовкой.

Грунтовка должна содержать фунгицидные добавки и пленкообразующие вещества на основе масла.

Грунтование торцов производится либо погружением торца доски на одну минуту в грунтовку, либо грунтовку наносят кистью в 4 подхода. Таким же образом грунтуются вырезы в досках обшивки и труднодоступные поверхности, грунтование происходит параллельно с монтажом досок наружной обшивки, ответственность за это несет плотник.

Если доски закупили грунтованными, а торцы досок на производстве были разделаны под стык, то остается только проверить, что все поверхности покрыты грунтовкой. Если доски закупили не грунтованными, то поверхности, которые плотник не покрыл грунтовкой при монтаже, должны быть покрыты грунтовкой в течение последующих 2–4 недель.

Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже, использование шаблонов

Фальцованные доски наружной обшивки имеют одинаковую ширину, поэтому чтобы получить хорошие горизонтальные стыки — нужно заранее правильно распределить доски горизонтальной обшивки. Особое внимание уделяется доскам обшивки над верхними оконными и дверными водоотливами и самой нижней доске обшивки у основания каркасной стены (рис. 9.57). Во вторую очередь контролируются доски обшивки под окнами и под свесом стропил. Для распределения досок горизонтальной обшивки используют шаблоны из реек заранее рассчитанной длины.

Рис. 9.57 Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже (цифрами показана очередность разметки)

 

Нижняя сторона доски вдоль основания каркасной стены должна находится примерно на 20 мм ниже уровня верхнего обреза фундамента. В случае необходимости, её можно сдвинуть вниз ещё на 10–15 мм.

Нижняя сторона досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами не должна быть ниже уровня водоотлива. Это позволит уменьшить количество стыков, и уменьшить объём работы (рис. 9.58).

Рис. 9.58 Стык досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами

 

Горизонтальные доски обшивки, монтирующиеся внахлёст, можно подстрагивать по ширине. Оптимального распределения досок обшивки можно также добиваться, регулируя величину нахлёста (мин. 20 мм).

Углы и наличники

Углы — наиболее заметные части наружных стен, оформление углов имеет большое влияние на внешний вид строения. Если угол формируется стыкованием досок обшивки вплотную друг к другу, то их обрезают под углом 45˚, а их ширина не должна превышать 123–148 мм. Более широкие доски будут деформироваться, возникнут щели и каркас стены будет подвержен воздействию осадков. В качестве альтернативы существуют различные способы оформления угловых стыков (рис. 9.59).

Рис. 9.59 Примеры оформления угловых стыков

 

При монтаже горизонтальной обшивки вокруг оконных и дверных проемов прибивают наличники.
Для обшивок формирующих профиль елочка создаваемых досками: weatherboard;
односторонней фрезеровки или прямоугольного сечения монтируемых с нахлестом, применяются специальные накладки из рейки с вырезами, называемые в Норвегии «krabbelist».
Они заполняют все пустоты между обшивкой стены и наличниками, что позволяет защитить каркас стены от воды и снега. Накладки (рис. 9.60) должны выступать за края наличника на 1 см.

Рис. 9.60 Обналичка оконного проема с использованием специальных накладок с вырезами

 

Для изготовления накладки берут рейку толщиной от 19 мм, ширина рейки должна быть такой, чтобы она выступала за пределы обшивки на 10 мм. Рейку временно прибивают к торцам досок обшивки и отмечают на ней положение досок обшивки. Затем обрезком профилированной доски обшивки размечают форму вырезов на видимой стороне рейки (рис 9.61).
Вырезы делают на циркулярке с высоко поднятым диском.

Рис. 9.61 Шаблон для разметки рейки с вырезами

 

Стыки досок горизонтальной обшивки

Как и для вертикальной обшивки, при стыковке досок горизонтальной обшивки соблюдаются следующие правила:

1. Видимых стыков должно быть как можно меньше;
2. Годовые кольца стыкуемых досок нужно располагать в одном направлении, тогда при усушке деформация досок тоже будет происходить в одном направлении. Так можно избежать раскрытия стыка.

Стыки распределяют по всей поверхности стены. Расстояние между стыками соседних досок, и минимальная длина доски обшивки при распределении стыков, должны быть не менее 1200 мм. Стыки по одной стойке допускаются с промежутком в 3 доски.

Важно не забывать заранее грунтовать торцы досок обшивки перед монтажом. Стык производят на стойке каркаса. Под стыки досок горизонтальной обшивки с прямыми торцами нужно монтировать рейки шириной не менее 48 мм. Края досок обшивки крепить одним гвоздем или шурупом с каждой стороны от стыка как можно дальше от торцов. Чтобы избежать растрескивания краев досок — нужно предварительно просверлить отверстия.

Некоторые поставщики досок продают доски обшивки с торцами, заранее разделанными под стык (рис. 9.62). Такие доски можно стыковать в середине пролета между стойками. Это уменьшает расход материала и позволяет избежать проблему с растрескиванием торцов при обычной стыковке.

Рис. 9.62 Горизонтальные доски обшивки с торцами заранее разделанными под стык

 

Обычно разделанные торцы досок горизонтальной обшивки на производстве не грунтуют, поэтому важно загрунтовать их вручную до начала монтажа.

Наружная обшивка из лиственных пород древесины

В Норвегии доступно разнообразие типов и профилей досок наружной обшивки также из лиственных пород древесины: дуба и осины.

Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины происходит таким же образом, как и из досок обшивки из хвойных пород древесины. Но, как правило, обшивку из лиственных пород древесины монтируют без обработки. Рассмотрим особенности монтажа досок обшивки без последующей обработки лакокрасочными покрытиями.

Вентилируемый зазор и обрешётка

Необработанные доски обшивки из осины или дуба подвергаются значительным изменениям влажности и температуры окружающей среды, поэтому они могут легко деформироваться или растрескаться. Древесина дуба мало подвержена гниению, в то время как древесина осины более подвержена гниению, чем древесина хвойных пород.

Чтобы уменьшить деформацию досок наружной обшивки и увеличить стойкость к гниению нужно обеспечить проветривание досок наружной обшивки со всех сторон. Зазор между досками должен быть минимум 3–5 мм.

При монтаже досок наружной обшивки внахлёст, между ними тоже нужно сформировать зазор (рис. 9.63). Для этого используют пластиковые подкладочные шайбы или полоски из импрегнированных битумом МДВП. Их крепят к доскам наружной обшивки, находящимся под нащельниками. Когда нащельники будут смонтированы, видимые части полосок вырезаются стамеской.

Рис. 9.63 Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины. Примеры формирования зазоров

 

Вертикальная наружная обшивки с открытыми зазорами, также как горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытыми зазорами даёт хорошую возможность для проветривания досок со всех сторон. Но такие виды обшивки настолько открыты, что их нельзя использовать в тех местностях, где часто идут косые дожди.

Для создания вентиляционного зазора рекомендуется монтировать рейки толщиной не менее 23 мм под горизонтальную обшивку и перекрёстную обрешётку, толщиной 19–36 мм под вертикальную обшивку. Нужно обратить внимание на то, чтобы под оконными проёмами и под фронтонными свесами кровли рейки обрешётки не перекрывали вентиляционный зазор полностью.

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины могут быть как прямоугольного сечения, так и профилированными. Лесопилки в Норвегии производят большое разнообразие типов и профилей досок обшивки из лиственных пород древесины. Поверхность досок может быть строганной или пиленой. Пиленая поверхность поглощает больше влаги, чем строганная. Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины должны быть толщиной минимум 20–21 мм и шириной максимум 120–123 мм. Доски тангенциального распила могут иметь большее сечение.

Обшивка из лиственных пород древесины больше подвержена деформациям, чем из хвойных, поэтому важно ещё до монтажа уделить особое внимание сортировке досок. Качественные доски должны быть предпочтительно радиального распила, из прямо растущих деревьев, сучки — небольшие и их должно быть мало. Также доски не должны содержать заболони ни с лицевой, ни с задней стороны. Доски не прошедшие по требованиям отбора лучше использовать для других целей.

Крепление досок наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственной древесины крепят шурупами, а не гвоздями. Дубовые доски крепят кислотоустойчивыми шурупами из стали класса А4, а доски из осины нержавеющими шурупами из стали класса А2.

Важно чтобы шурупы были саморезами — имели кончики в виде сверла, тогда их можно закручивать без предварительного сверления. Но вблизи торцов досок наружной обшивки из лиственных пород древесины предварительное сверление все равно будет необходимо, даже при использовании саморезов.

Необработанные доски наружной обшивки из лиственных пород древесины испытывают значительные внутренние напряжения на протяжении всего срока эксплуатации, а стальные саморезы — хрупкие, поэтому применяются саморезы диаметром не менее 6 мм. Шляпки саморезов тоже должны быть относительно большими.

Межосевое расстояние между рейками, к которым будут крепиться доски наружной обшивки, должно быть не более 600 мм. В стенах высотой более 2,7 м и в стенах, не закрытых от осадков свесами кровли — межосевое расстояние между рейками должно быть уменьшено, в соответствии с рекомендациями SINTEF, до 400 мм.

Расстояние от самого нижнего горизонтального бруска до нижнего торца доски вертикальной обшивки должно быть 100 мм. Если это расстояние будет больше — доски вертикальной обшивки снизу будут неравномерно изгибаться, это будет выглядеть очень некрасиво. Если это расстояние будет меньше — доски вертикальной обшивки у нижних торцов могут легко растрескаться.

9 идей дизайна вертикального сайдинга для дома

Хотя горизонтальный сайдинг внахлест остается одним из самых популярных и часто используемых стилей сайдинга по всей стране, это далеко не единственный способ украсить ваш дом. Многие другие стили сайдинга, такие как вертикальный сайдинг, иногда могут помочь вам более эффективно выделить области архитектуры и дизайна вашего дома.

Идеи вертикального сайдинга для дома

Традиционный вертикальный сайдинг, такой как доска и обрешетка, может стать очень ярким элементом многих архитектурных стилей.Это верно независимо от того, используете ли вы вертикальные доски в качестве акцента или для того, чтобы полностью покрыть фасад здания. Эти 9 идей вертикального сайдинга помогут вам открыть для себя возможности этого уникального и привлекающего внимание стиля сайдинга.

1. Двойной стиль

Когда у вашего дома много линий крыши и дополнений к нему, это может стать своего рода визуальной головоломкой, которую нужно собрать. Вы должны придать каждому разделу равный визуальный вес и не допускать, чтобы все они смешивались, пока их не станет трудно разделить.

В этом пляжном отеле прекрасно используются два стиля сайдинга и два стиля кровли, объединяя разные формы в один динамичный фасад. Битумная черепица под кедр с традиционной кровельной черепицей покрывает часть дома, в то время как вертикальный сайдинг из досок и досок с кровлей со стоячим фальцем покрывает другие области. Цвета каждой секции идеально сочетаются друг с другом, а кровля и сайдинг гармонично сочетаются друг с другом, создавая интересный и визуально привлекательный дом.

2. Фасад в фермерском стиле

Дома в фермерском стиле в последнее время набирают большую популярность, так как современный деревенский стиль продолжает расти.Поэтому все большую популярность приобретают такие вещи, как крыльцо, цвета фермерского дома и другие акценты.

В этом очаровательном белом доме используется вертикальный сайдинг из досок и обрешетки по всему фасаду. В сочетании с классическим крыльцом и традиционной цветовой гаммой он придает дому современный фермерский стиль. Гараж оставлен в традиционном горизонтальном сайдинге внахлест, который помогает выделить вертикальный сайдинг на главном здании, создавая некоторый контраст, что делает дизайн более интересным.

3. Bump Out Accent

Дома, у которых есть крылья или области, которые примыкают к основной части дома, могут визуально немного потерять равновесие, особенно если больше внимания уделяется той или иной стороне, например, использованию крыльцо на одну половину. Поэтому иногда необходимо добавить дополнительный визуальный вес, чтобы восстановить симметрию дизайна.

В этом доме используется голландский сайдинг на большей части фасада, поэтому использование вертикального сайдинга на выступе только сбоку от крыльца помогает придать фасаду немного дополнительного интереса.В сочетании с доской и обрешеткой есть четыре вставные оконные панели, которые помогают еще больше выделить область. Вместе эти функции помогают сбалансировать крыльцо и улучшить визуальное выравнивание дома.

4. Поднимая верхний этаж

Таунхаусы часто могут немного потеряться с точки зрения стиля, когда каждый дом в ряду использует одинаковые цвета и стили сайдинга. Иногда даже разных цветов недостаточно, чтобы действительно выделить один дом среди окружающих.

Этот таунхаус помогает разрушить стереотипы и получить дополнительную визуальную высоту за счет использования широкого вертикального сайдинга из досок и досок только на верхнем этаже.Изменяя направление сайдинга в этой единственной области, он заставляет зрителя смотреть вверх, что, в свою очередь, визуально увеличивает высоту здания. Это может быть важной особенностью дома, который должен немного отличаться от своих соседей.

5. Архитектурные вызовы

Есть много способов сделать дом уникальным, часто просто тонко изменив внешнюю архитектуру. Карнизы, шатровые крыши, слуховые окна и другие элементы могут помочь создать более интересный дизайн, и к каждому из них нужно относиться по-разному, чтобы помочь максимально использовать размещение.

Этот дом имеет некоторые уникальные архитектурные особенности, такие как линия крыши и окна над гаражом. Однако эти элементы могут быть потеряны, если их использовать с тем же типом сайдинга, что и остальная часть фасада. Поэтому, переключившись на вертикальный сайдинг только в этих областях, у вас есть шанс выделить такие уникальные архитектурные дополнения, как эти, выделив их и обратив на них дополнительное внимание. Это улучшает весь дом и делает его внешний вид более интересным.

6. Особняк со стороны здания

Сегодня многие дома состоят из соединенных между собой зданий, подобных этому. Дополнения могут помочь вам максимально увеличить пространство в вашем доме, но, если они не вписываются в первоначальный план и архитектуру, иногда они могут действительно выделяться.

Чтобы облегчить переход, вместо того, чтобы покрывать оба сайдинга одним и тем же типом сайдинга, подчеркните различия между ними, переключая типы сайдинга. В этом боковом здании используется вертикальный сайдинг из досок и обрешетки по большей части фасада, а горизонтальный перехлест используется только в качестве акцента.В сочетании с более архитектурным обликом основного дома это придает всей собственности свежий вид и большую визуальную привлекательность.

7. Оконный акцент

Иногда дома достаточно занимаются фасадом экстерьера и не нуждаются в дополнительной помощи или изменениях сайдинга, чтобы выделить особенности. Однако в таких домах, как этот, где и передняя, ​​и боковая часть хорошо видны с бордюра, добавление небольшого вертикального сайдинга вокруг окон верхнего этажа может помочь выделить эту область, помогая ей совпадать с передним фасадом и устраняя нужно больше жалюзи.

В свою очередь, контраст между передними окнами и окнами сбоку дома помогает повысить визуальную привлекательность и добавляет немного глубины внешнему виду. Использование ставен только на передней части дома помогает сделать их немного особенными, а значит, и вертикальный сайдинг — еще более особенным.

8. Акценты под карнизами

Не у каждого дома есть линия крыши, которая заканчивается прямо на втором этаже; у некоторых есть дополнительный выступ, который идет вверх, поднимая высоту дома и поднимая глаза вверх.В этом случае простое вытягивание сайдинга вверх не сделает ничего, чтобы выделить область, и даже снизит его привлекательность.

Использование вертикального сайдинга прямо под карнизом на уровне чердака помогает привлечь внимание при автоматическом перемещении в эту область. Внешний вид снова совпадает с боковой стороной дома, на этот раз с вертикальным сайдингом, слегка расширяющимся вниз, чтобы выделить эту конкретную область дома и помочь увеличить разнообразие экстерьера.

9.Bold Coloring

Одна из лучших особенностей сайдинга заключается в том, что выбор цвета может варьироваться от дома к дому. В некоторых случаях это может означать использование смелого яркого цвета вместо традиционного нейтрального.

В этом случае синий цвет и темная крыша резко контрастируют с белой отделкой. Эта комбинация в сочетании с яркими красками ландшафта очень привлекательна, придавая фасаду более современный и интересный вид.

Попробуйте вертикальный сайдинг

Вертикальный сайдинг из досок и обрешетки не нов, но когда он используется новым и интересным способом, он может помочь придать свежий вид многим домам.Если вам нужно обновить фасад вашего дома, подумайте о добавлении вертикального сайдинга, чтобы обеспечить ему необходимый подъем.

Горизонтально или вертикально — правильное направление крепления гипсокартона | Строительные знания

Советы по установке гипсокартона

Направление гипсокартона может означать разницу между красивым домом с отделкой и домом с провисшими потолками и очевидными швами на стенах.

Стены: вертикальные или горизонтальные?

Это работа в коммерческом или жилом секторе?

Коммерческий: Повесьте гипсокартон вертикально.На коммерческих работах противопожарные нормы часто требуют, чтобы швы приходились на всю длину каркаса, поэтому гипсокартон необходимо вешать вертикально.

Жилой: Какова высота стен? Для стен высотой девять футов или меньше горизонтальное подвешивание гипсокартона имеет ряд преимуществ.

• Меньше швов — Горизонтальное подвешивание сокращает прямолинейность швов примерно на 25%. Сведение к минимуму количества швов приведет к меньшему количеству ленты и более качественному виду готовой работы.
• Скрывает неровные стойки — Горизонтальный подвес также позволяет гипсокартону течь по каркасу, так что изогнутые стойки не создают проблем. Если гипсокартон повесить вертикально, а шов наложить на изогнутую стойку, шов будет увеличен из-за выпуклости в стене.
• Легче отделывать — Горизонтальный шов на высоте 48 дюймов или 54 дюйма от пола легче обрабатывать равномерно, особенно по сравнению с вертикальным швом, для которого нужно поднимать вверх и наклонять вниз.Кроме того, не забывайте, что гипсокартон доступен в вариантах длины, поэтому большинство стен можно покрыть одной длиной. CertainTeed Gypsum имеет гипсокартон длиной до 16 футов и шириной 54 дюйма для размещения стен высотой девять футов.

Потолки: перпендикулярные или параллельные?

Чаще всего я выбираю вешать гипсокартон на потолки перпендикулярно балкам. Да, мы всегда стараемся избегать стыковых швов, но случайный стыковой шов лучше, чем ребристый шов по всей длине потолка или провисший гипсокартон между балками.Подвешивание гипсокартона перпендикулярно верхним элементам каркаса является хорошей идеей по нескольким причинам:

• Менее заметные швы — Перпендикулярная ориентация позволяет каждому листу гипсокартона плавать над элементами каркаса, в результате чего неровные балки или фермы сливаются. если расстояние между центрами каркаса отключено, когда гипсокартон подвешен перпендикулярно, тогда панель просто обрезается до предыдущего элемента каркаса, что было бы невозможно при параллельном подвешивании гипсокартона.
• Структурная прочность — Гипсокартон обычно прочнее, когда он висит в длинном направлении, чем в коротком, что означает меньшую вероятность провисания при перпендикулярном креплении.

Исключения из правила

Если на потолок наносятся текстуры на водной основе, то требуется внутренняя потолочная плита 1/2 дюйма или легкий гипсокартон 1/2 дюйма, такой как CertainTeed® Easi-Lite ™. .

У меня часто возникает соблазн повесить гипсокартон параллельно, если это меньший размер потолка, и это не приведет к образованию стыковых швов на этом потолке. Это может быть выполнено при соблюдении следующих условий:

• Тип используемого гипсокартона одобрен для использования с межосевым расстоянием при параллельном подвешивании.
• Балки потолка точно расположены.
• Плотная изоляция не будет устанавливаться позже, так как это может привести к провисанию гипсокартона или даже к выходу из строя.

Обычные потолки из гипсокартона в полдюйма можно повесить перпендикулярно, если расстояние между балками составляет 24 дюйма или меньше (* всегда обращайтесь к местным нормам). При параллельном подвешивании максимальное расстояние по центру составляет 16 дюймов. Такое расстояние между каркасами допустимо только для половинной доски обычного размера, если на потолок не наносятся текстуры на водной основе.Если на потолок наносятся текстуры на водной основе, то потребуется полдюймовая внутренняя потолочная плита или полудюймовый легкий гипсокартон, такой как CertainTeed® Easi-Lite ™. Легкие панели из гипсокартона соответствуют тем же стандартам качества, что и внутренние потолочные панели, поскольку они более устойчивы к провисанию.

Не забудьте про изоляцию

Часто упускают из виду изоляцию потолка. Всегда учитывайте вес утеплителя: обычный гипсокартон на полдюйма может выдержать 1.6 фунтов. за кв. фут .; полудюймовая легкая стеновая плита и полудюймовая внутренняя потолочная плита могут выдерживать до 2,2 фунта. на квадратный фут. Для справки, вдувание стекловолоконной изоляции составляет приблизительно 0,8 фунта. на квадратный фут для показателя изоляции R-49, в то время как целлюлоза с сыпучим наполнителем составляет немногим более 2 фунтов. за квадратный фут для стоимости R-49.

Стройте важные стены с помощью гипсовых решений CertainTeed от стены до стены.

У вас есть вопросы по установке этих или любых наших продуктов? Позвоните нам.Мы здесь, чтобы помочь.

Plus, Ищете другие советы по гипсокартону от профессионалов? Узнайте, как правильно выбрать отделку для правильных стен.

Stack By Step Пансионат Red Zone / Архитектура Исмаила Солехудина

Stack By Step Пансионат Red Zone / Архитектура Ismail Solehudin

© Марио Вибово

+ 38

ShareShare

• Facebook

10 Twitter

Pinterest

• Whatsapp

• Почта

Или

https: // www.archdaily.com/966003/stack-by-step-red-zone-boarding-house-ismail-solehudin-architecture © Mario Wibowo

Выпуск и основная идея — После того, как мы выяснили, что участок имеет такую ​​небольшую территорию, расположен в густонаселенном городском пространстве и будет использоваться под коммерческое строительство. Мы сомневаемся, является ли общежитие общей типологии с использованием концепции с одинарной или двойной загрузкой лучшим дизайном с точки зрения эффективности использования земли в нашем проекте?

© Mario Wibowo

Мы провели исследование, чтобы сравнить общую концепцию коридора с двойной загрузкой с нашей концепцией, и результат показал, что общая концепция не более эффективна, чем то, что мы предлагаем.

© Mario Wibowo План первого этажа © Mario Wibowo

Нашей первой идеей является принятие коридора, который раньше был местом передвижения людей, за единицу площади. Эта идея делает лестницу единственной горизонтальной, а также вертикальной циркуляцией между каждой единицей. Также лестница могла быть социальным пространством для жителей. Таким образом, при одинаковом количестве блоков предлагаемая нами концепция дает меньше площади, чем обычная концепция с двойной загрузкой. Это доказывает, что наша концепция более эффективна с точки зрения эффективности использования земли.Эта система циркуляции становится еще одним архитектурным заявлением, чем другая типология дизайна общежитий. Чтобы усилить это утверждение, мы использовали красный цвет для фасада. Это связано с тем, что красный цвет является наиболее интенсивным цветом, а его длина волны составляет 630-760 нм, поэтому красный цвет мгновенно привлекает внимание людей.

© Mario Wibowo

Массовое и пассивное проектирование — Идея формы здания — это функция и расположение многоквартирных домов между жилыми районами. Мы хотим, чтобы это здание имело вид совокупного многоэтажного дома.Мы реализуем это изображение через сложенную массу, образованную основной циркуляцией, эта реализация сформировала двухуровневое пространство. Затем фрагментированная покатая крыша, которая следует за сеткой каждой единицы ниже, делает изображение более ярким. Пространство под этими крышами будет использоваться в качестве антресоли для расширения помещения блока в будущем.

© Mario Wibowo Разделы AA и BB © Mario Wibowo

В то же время штабелированные массивы с фрагментированными крышами становятся еще одним ответом на тропический климат, который потенциально может усилить циркуляцию воздуха внутри здания.Другая стратегия заключается в создании отступа на каждой стороне массы, чтобы масса не прилипала к другому зданию вокруг, а также образовывала пустоту. Пустота пилотной массы соединяется с пустотой в средней зеленой зоне, а также с лестницей и зеленой зоной в задней части участка. Эти 2 области были размещены между каждым блоком, и он стал источником воздуха и солнечного света, это было максимально увеличено за счет перфорированной ступеньки, чтобы воздух и свет могли проходить через массу пилота и световой люк.Пустое пространство, образованное массой пилотов, становится некоторой опорой для жителя, такой как парковка, общественное пространство, кладовая и прачечная.

© Mario Wibowo Структурная схема

Детали и материалы — Лестница — единственный доступ к блоку, скульптурно оформленный подвесной конструкцией из стали и железа. Он показывает структуру системы подвесной лестницы, которая дает жителям знаковый и запоминающийся опыт. Стальная перфорированная плоская поверхность на ступеньках лестницы пропускает свет из окна в крыше, а его тени могут проходить сквозь них, подчеркивая комбинированную текстуру открытой кирпичной стены и красной металлической стены, усиливая характерные черты комнаты, которые продолжаются во внешнем дизайне.

© Mario Wibowo

Это здание, в основном, имеет легкую конструкцию на верхнем этаже, которая не нагружена сверху. Эта система используется для того, чтобы сделать их более эффективной структурой. Мы используем кровельный материал, который обычно использует стальной каркас для стены на верхнем этаже, в то время как на первом этаже мы используем бетон для пола и кирпич для стен. Эти открытые материалы могут свести к минимуму обслуживание здания, поэтому его не нужно перекрашивать. Изменения цвета будут происходить естественным образом со временем и климатом для долгосрочной эффективности.

© Mario Wibowo

Как хранить доску для серфинга стоя

Многие жесткие доски для серфинга с веслом (SUP) имеют длину 10 или 12 футов (или больше) и могут весить более 20 фунтов, что делает их хранение непростой задачей. Но после того, как вы приобрели качественную доску, стоит постараться найти место, которое защитит ее от повреждений.

Чтобы помочь вам найти подходящее решение для хранения данных SUP, в этой статье рассматривается:

• Где хранить SUP: Хранение в помещении обеспечивает лучшую защиту, но это не всегда практично.Допускается использование на открытом воздухе при условии, что доска защищена от солнца, влаги и тепла.
• Как хранить доску: Узнайте, как разместить SUP и что вы можете использовать для ее поддержки. Также получите советы по содержанию SUP в чистоте, предотвращению повреждений и кражи.

Обдумывая варианты того, где хранить доску, помните, что хорошее место — это такое, которое ограничивает доступ к этим трем вещам:

Солнечный свет: Ультрафиолетовые лучи, сопровождающие солнечный свет, могут обесцветить и повредить оболочку вашей доски.

Влажность: Влажная среда может способствовать появлению плесени и грибка и, возможно, повредить материал оболочки вашей доски.

Очень высокая температура: Воздействие высоких температур, вызванных солнцем или другим источником тепла, может повредить материалы сердечника и потенциально вызвать расслоение оболочки платы.

Складские помещения

У вас есть два варианта хранения лопаточной доски: в помещении или на улице.

Внутреннее хранение: Если у вас есть место для этого, самым простым решением для хранения часто является хранение SUP в помещении, например, в гараже или сарае. Большинство внутренних помещений хорошо защищают SUP от солнца, влаги и тепла. (Если вам нравится, как выглядит ваша доска, вы даже можете оставить ее в своем жилом помещении, возможно, прикрепив ее к стене, как произведение искусства.)

Хранение на открытом воздухе: Для многих гребцов хранить гигантскую доску в помещении невозможно. Уложить SUP снаружи — это нормально, вам просто нужно принять определенные меры, чтобы защитить его от непогоды.Хранение его под палубой, под карнизом крыши или под натянутым брезентом — все это хорошие варианты. Когда вы будете искать подходящее место для SUP, подумайте об этом:

• Оттенок: Постарайтесь найти затененное место на улице, чтобы защитить SUP от ультрафиолетовых лучей и тепла. Если тень ограничена или недоступна, используйте устойчивый к погодным условиям брезент, который будет покрывать всю доску в любое время дня. Лучше всего подвесить брезент над доской, а не просто обернуть его вокруг; прямой контакт с корпусом может способствовать росту плесени или грибка во влажной среде.
• Защита от влаги: Убедитесь, что дождь и снег не собираются прямо на доску. Если вы подвешиваете брезент над лодкой, убедитесь, что брезент не заполнится и не надавит на корпус, что может повредить доску.

Есть несколько способов хранения доски, чтобы защитить ее от повреждений:

• На стойке: Многие гребцы используют систему стеллажей для хранения доски. Независимо от того, делаете ли вы его сами или покупаете стойку, специально предназначенную для SUP, стойка должна иметь набивку или ремни, чтобы аккуратно удерживать доску.Некоторые стойки удерживают доску на краю, в то время как другие проходят по корпусу доски. В последнем варианте установите SUP палубой (сверху) доски напротив стойки, чтобы защитить корпус от повреждений.
• Подвесной: Подвешивание доски к потолку — хороший способ поднять ее и убрать с дороги. Вы можете приобрести подвесную систему, разработанную специально для SUP, или сделать свою собственную, используя широкие лямки. Чтобы лучше защитить корпус, повесьте доску так, чтобы корпус был обращен вверх к потолку.
• Leaning: Возможно, самое простое решение — прислонить доску к стене. Вы можете сделать это, положив SUP на бок или на хвост (никогда не кладите доску на нос). Хорошей идеей будет положить прокладку между доской и полом, чтобы защитить SUP. Если вы опираетесь доской на хвост, имейте в виду, что многие SUP имеют длину 10 футов и более, поэтому для этого вам потребуются высокие потолки. Кроме того, разумно закрепить доску ремнем или деревянным колышком с каждой стороны, чтобы она не рухнула внезапно.

Если у вас есть надувная доска SUP , оставьте доску частично надутой (примерно 5 фунтов на квадратный дюйм) и храните ее, как жесткую доску, чтобы предотвратить образование постоянных складок и деформаций. Одна из главных особенностей надувных SUP — это их компактность. Итак, если у вас мало места, полностью спустите воздух и следуйте этим советам:

• Оставьте клапан открытым.
• Убедитесь, что плата чистая и полностью сухая.
• Избегайте сильного сжатия доски (лучше всего складывать ее свободно свернутой).
• Хранить в прохладном сухом месте (лучше всего в помещении).

Советы по хранению

Ставите ли вы SUP на стойку, подвешиваете ли вы к потолку или прислоняете к стене, вот несколько вещей, о которых стоит подумать:

• Держите SUP в чистоте: Перед тем, как убирать доску, промойте ее пресной водой, чтобы удалить грязь, песок, соль или копоть.Пару раз в год мойте доску мягким мыльным раствором. Избегайте использования растворителей или сильных химикатов, которые могут повредить доску. Дайте доске высохнуть, прежде чем убирать ее.
• Распределите вес равномерно: SUP могут деформироваться из-за неравномерного распределения веса. При хранении доски вы должны поддерживать вес SUP в точках по ее длине, используя мягкую стойку или широкие нейлоновые ремни.
• Избегайте точек давления: Вешаете ли вы SUP, кладете его на стойку или прислоняете к стене, избегайте точек давления.Убедитесь, что доска не защемлена, храня ее в ограниченном пространстве, и не пристегивайте ее плотно, как при транспортировке на машине. Длительное давление может деформировать вашу SUP.
• Добавьте защиту от ультрафиолета: На SUP можно нанести солнцезащитный спрей для защиты от ультрафиолета.
• Подумайте о простоте доступа: Вы же не хотите, чтобы до SUP было так сложно добраться, чтобы вы не использовали его.

Защита от кражи

Качественный SUP — это значительные вложения, поэтому стоит принять меры, чтобы защитить свою доску от кражи.Если вы не можете хранить доску в доме или гараже, рассмотрите следующие варианты:

• Постарайтесь, чтобы ваш SUP был максимально скрыт от глаз.
• Расположите его так, чтобы вору было трудно быстро схватить его и убежать.
• Для дополнительной безопасности проденьте прочный защитный трос через петлю поводка на доске или используйте замок, разработанный специально для SUP. Некоторые прикрепляются к плавнику или штанге поводка.

Проектирование пропусков — Бумажник — Руководство по человеческому интерфейсу

Проектирование

Люди используют приложение Wallet для просмотра пропусков и управления ими — цифровых представлений информации, которые в противном случае печатаются на небольших листах бумаги или пластика и хранятся в бумажнике.Пропуска используются для действий в реальном мире, например для посадки в самолет, входа на место проведения или получения скидки. Wallet также хранит транспортные карты, а также кредитные, дебетовые и магазинные карты, используемые Apple Pay.

Инфраструктура PassKit упрощает приложениям доступ, создание, распространение и обновление проходов. Эта структура реализует несколько шаблонов, каждый из которых определяет макет и поля для определенного стиля прохода.

Стиль	использует
Посадочный талон	Билеты на поезд, посадочные талоны на авиалинии и другие виды проездных билетов.Каждый проезд обычно соответствует одной поездке с определенной начальной и конечной точкой.
Купон	Купонов, специальных предложений и других скидок.
Билет на мероприятие	Участие в концертах, фильмах, спектаклях, спортивных мероприятиях или других мероприятиях. Как правило, каждый пропуск соответствует определенному событию, но вы также можете использовать один пропуск для нескольких мероприятий, как с сезонным абонементом.
Карточка магазина	Храните карты постоянного клиента, дисконтные карты, карты баллов и подарочные карты.Если на счете, связанном с картой магазина, есть баланс, в пропуске обычно отображается текущий баланс.
Общий проход	Пропуск любого другого типа, например абонемент в тренажерный зал или квитанция на оплату верхней одежды.

Руководство разработчика см. В PassKit.

Создайте карту, которая будет отлично смотреться на всех устройствах. Помните, что пассы на разных устройствах отображаются по-разному. Например, полоски и миниатюры не отображаются на Apple Watch.Не помещайте важную информацию в элементы, которые могут быть недоступны на определенных устройствах. Обратите внимание: даже если вы не создаете приложение для часов, люди могут добавлять ваши билеты на свои Apple Watch.

По возможности избегайте воспроизведения существующих физических проходов. Кошелек соответствует общей эстетике дизайна iOS, создавая доверие и узнаваемость. Вместо того, чтобы копировать внешний вид физического предмета, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы разработать чистый и простой проход, который соответствует форме и функциям кошелька.

Избегайте использования простого белого фона. Пропуск выглядит лучше всего, если его фон представляет собой яркий сплошной цвет или изображение с яркими яркими цветами. Создавая фон, убедитесь, что он не мешает читаемости контента.

Используйте поля передачи для отображения текста. Каждый стиль пропуска определяет поля, которые придают пропуску единообразный вид и работают с функциями доступности. Избегайте встраивания текста в изображения, потому что не все изображения отображаются на всех устройствах.Избегайте использования нестандартных шрифтов, затрудняющих чтение текста.

Избегайте использования языка, зависящего от устройства. Невозможно предсказать, на каком устройстве люди будут просматривать ваш пропуск, поэтому не включайте язык, который может не иметь смысла на определенном устройстве. Например, текст, который говорит людям «сдвинуть для просмотра» контент, не имеет смысла, когда он отображается на Apple Watch.

Будьте избирательны в отношении информации на лицевой стороне пропуска. Люди ожидают, что взглянут на карту и быстро получат необходимую информацию, поэтому передняя часть карты должна быть лаконичной и удобной для чтения.Показывайте важную информацию, например дату события или баланс аккаунта, в правом верхнем поле карты, чтобы пользователи могли видеть информацию, когда карта свернута в Wallet. Если есть дополнительная информация, которая, по вашему мнению, может понадобиться людям, поместите ее на экран информации о пропуске. Обратите внимание, что пропуски не включают информационный экран на Apple Watch.

Используйте текстовое поле логотипа для названия вашей компании. Текст в этом поле отображается одинаковым шрифтом на всех проходах. Чтобы избежать конфликтов с другими проходами в Кошельке, рассмотрите возможность ввода текста здесь вместо использования собственного шрифта.

При необходимости обновление проходит. Несмотря на то, что физические пропуски обычно не меняются, цифровые пропуска следует обновлять, чтобы отражать реальные события. Например, посадочный талон авиакомпании должен автоматически обновляться с учетом задержек рейсов и изменений выхода на посадку.

Отображать штрих-коды только при необходимости. Когда бесконтактный пропуск может быть строго принят с помощью Near Field Communication (NFC), нет причин показывать штрих-коды. Вместо того, чтобы сканировать штрих-коды, люди просто подносят свои устройства к вашим читателям.

Предпочитайте прямоугольные штрих-коды. Квадратный штрих-код создает пустые желоба с обеих сторон и может вертикально заполнять поля над и под ним. Из-за схемы прохода прямоугольный штрих-код, такой как штрих-код в стиле PDF417, обычно выглядит лучше.

Оптимизируйте изображения для повышения производительности. Люди часто получают пропуски по электронной почте или в Safari. Чтобы сделать загрузку максимально быстрой, используйте файлы изображений наименьшего размера, которые по-прежнему выглядят великолепно.

Почему VIP | Вертикально-интегрированные проекты

Посредством программы VIP студенческие команды участвуют в исследовательских проектах факультетов.Программа Facutly привлекает их по разным причинам. В некоторых случаях они уже работают со студентами, и VIP обеспечивает основу для более эффективного управления. Другие хотят работать со студентами из других отделов, а VIP набирает студентов со всего кампуса (а все команды многопрофильные). Третьи ищут среду с низкими ставками, в которой можно опробовать новые идеи, и VIP-студенты оказывают готовую поддержку. Кроме того, VIP может служить «более широким воздействием» или образовательным компонентом, требуемым некоторыми спонсирующими агентствами.Общим для всех команд является то, что они создаются по просьбе преподавателей. Команды развиваются вместе с исследованиями своих преподавателей и становятся неотъемлемой частью исследовательских портфелей преподавателей. Хотя преподаватели предоставляют материалы и принадлежности, необходимые для работы команды, плата за программу не взимается.

Студенты могут участвовать в программе VIP в течение нескольких семестров, при этом возвращающиеся студенты берут на себя дополнительные технические и / или лидерские обязанности в своих командах. Это сокращает время, которое преподаватели тратят на обучение новых студентов, позволяя им сосредоточиться на работе более высокого уровня.Наличие команды из 10-20 студентов гарантирует, что каждый семестр будет возвращаться достаточное количество студентов для поддержания непрерывности. Кроме того, несколько специальностей предоставляют стимулы для получения 5-6 VIP-кредитов в течение нескольких семестров, повышая настойчивость студентов в программе.

VIP проектов:

• Определено консультантом факультета
• Долгосрочные: не менее 4 лет
• Крупномасштабный: достаточно большой для работы 10-20 студентов, по 1-2 кредита каждый семестр
• Многопрофильный
  

VIP Состав команды:

• Консультант факультета: определяет проект, возглавляет команду и оценивает студентов
• Аспиранты:
  • Наставники: оплачиваются консультантом факультета, зарегистрируйтесь в разделе с 0 баллами VIP
  • Студенты: 1-3 кредита
• Бакалавриат:
  • Второкурсники: 1 кредит
  • Юниоры: 1-2 кредита
  • Пожилые люди: 1-2 балла, 3 для старшего дизайнера ECE, CS Junior Design
  • For Pay: Студенты могут использовать VIP для получения наград PURA.Факультет также может нанимать студентов, обычно незаменимых студентов, которые максимально увеличили количество кредитов, которые они могут использовать для получения степени.

Вертикальные садовые ограждения из досок различных типов

---

Вертикальный забор из открытых досок — это традиционное ограждение, обеспечивающее четкость границ, довольно привлекательное и прочное, а также простое в обслуживании.

Метод строительства столбов и перил приведен на этой странице. На этой странице, которую вы читаете в разделе «Вертикальные открытые дощатые ограждения», рассматривается облицовка столбов и перил.

Существует два основных варианта ограждения из открытых досок:

1. Вертикальная обшивка.
2. Двусторонняя вертикальная обшивка.

Преимущество двухсторонней конструкции состоит в том, что повышается конфиденциальность, а «открытая» форма конструкции снижает воздействие ветра по сравнению с забором из сплошных досок. Таким образом, двустороннее ограждение из открытых досок подходит для довольно открытых участков.

Несмотря на то, что готовый забор должен быть обработан консервантом хорошего качества, вся древесина, используемая на ограждении, должна быть обработана консервантом под давлением, чтобы продлить срок его службы в условиях британской погоды.

Поручни

Между стойками требуются направляющие для ограждений, либо направляющие, либо перекладины, закрепленные между стойками, либо направляющие для перекоса, закрепленные на передней поверхности столбов.

Однако с двухсторонним вертикальным ограждением из досок поручни не подходят (так как обшивка должна быть закреплена как спереди, так и сзади), а стандартные перекладины немного узковаты — следует рассмотреть следующие альтернативные решения:

• Прикрепите рельсы к обеим сторонам ограждения либо на одной линии с лицевыми сторонами стоек, либо, наклоняемые рельсы, поперек лицевых сторон столбов.
• Закрепите между стойками рельсы того же размера, что и стойки; это часто будет связано с использованием большого количества древесины, поэтому вышеприведенное предложение может быть значительно дешевле.

Гравийная доска

Там, где нижняя часть забора находится на уровне земли, под досками забора следует укладывать гравийную доску. Доска из гравия обычно изготавливается из твердой древесины (например, дуба), чтобы выдерживать влагу, поднимающуюся от земли. Если гравийные доски загнивают, их можно заменить, не заменяя все вертикальные доски.Если вертикальный забор из досок возводится над каменной кладкой или бетоном, под гравийными досками должен быть зазор не менее 5 мм (четверть дюйма) — это должно предотвратить переувлажнение нижней части досок при условии, что на нем не будет скоплений материала. .

Если вы хотите, чтобы вертикальные доски заканчивались на высоте не менее 75 мм (3 дюйма) над уровнем земли, то в гравийных досках реальной необходимости нет.

Ограждение вертикальное дощатое

Перед тем, как приступить к монтажу вертикальной открытой доски, определитесь с необходимым зазором между досками.Вы можете решить не делать зазоров, но это может привести к появлению неприглядных зазоров после того, как древесина сузится и расширится после нескольких повторных воздействий на сухую и влажную погоду.

Зазор между досками на двухстороннем вертикальном ограждении из досок должен быть примерно на ширину доски минус примерно половину расстояния между торцами реек с каждой стороны ограждения.

Определившись с требуемым зазором между досками, сделайте соответствующий зазор — просто отрезок пиломатериала необходимой ширины (зазора) и такой длины, в которой будет достаточно досок.

Перед тем, как прибить первый и каждый последующий кусок доски, проверьте:

• Длина доски — она ​​должна идти от верха гравийной доски (или необходимой высоты над уровнем земли) до желаемой высоты.
• Угол низа доски — если забор не на ровной поверхности, гравийная доска (если установлена) будет под углом, нижняя часть доски может отражать этот угол, в качестве альтернативы на одностороннем заборе (где конфиденциальность не так важна), нижние концы досок можно оставить квадратными с зазором около 3 мм (1/8 дюйма) между ближайшим углом к ​​гравийной доске.
• Перед тем, как начать, подумайте об этих моментах, касающихся верхней части досок:
  • Если забор находится на ровной поверхности, доски можно обрезать до нужного размера перед установкой.
  • На наклонной поверхности:
    • Верхнюю часть можно обрезать под углом перед установкой, чтобы получилась плавная линия,
      или
    • Вершины можно оставить квадратными, чтобы придать им « ступенчатый » вид — обычно это лучше всего подходит для пологих уклонов — где каждая последовательная планка имеет шаг менее примерно 6 мм (0.5 дюймов),
      или
    • После завершения ограждения верхушки можно оставить для уборки.

Установив стойки, перила и гравийные доски на место, поместите первую доску на место на одном конце забора — должно быть «естественное» место для старта, либо у ворот, либо в конце прямого участка. Когда вы проверили первую доску, чтобы убедиться, что она подходящей длины, а концы были обрезаны (при необходимости) в соответствии с гравийной доской и верхним краем:

• Поднимите доску, держите доску примерно на 3 мм (1/8 дюйма) от гравийной доски (если имеется).
• Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что доска вертикальна.
• Используйте оцинкованные гвозди, чтобы «прикрепить» доску к рельсам / стойке — с помощью простых оцинкованных гвоздей вбивайте их под углом — в качестве альтернативы используйте оцинкованные кольцевые гвозди.
• Еще раз проверьте с помощью спиртового уровня, что доска все еще вертикальна после прихватывания, если это так — забейте гвозди, если не вертикально, при необходимости отрегулируйте доску. Обычно считается достаточно двух гвоздей на каждой направляющей.

Для каждой последующей доски проверьте угол среза нижней части и длину — поднесите ее и используйте датчик зазора, чтобы установить положение по горизонтали, проверьте линию верха доски с предыдущей доской и прибейте ее на место. снова используя 2 гвоздя на рельс.Проверяйте каждую четвертую или пятую доску спиртовым уровнем, чтобы убедиться, что вы продолжаете устанавливать их по вертикали, при необходимости отрегулируйте перед продолжением.

Чтобы обрезать верхнюю часть забора, если это не было сделано во время строительства, протяните обведенную мелом веревочную линию вдоль верхней части забора против досок и потяните ее, чтобы отметить линию. Выпилите по линии, чтобы обрезать верхнюю часть забора в одну линию.

Когда вы закончите забор, проверьте забор, чтобы убедиться, что гвозди забиты на каждую доску, на каждую рейку / столб.

Приставка к двухстороннему дощатому ограждению

Установка обшивки на второй стороне аналогична установке первой стороны, но обратите внимание на следующие дополнительные моменты:

• Первую доску на второй стороне необходимо расположить так, чтобы она в равной степени перекрывала зазор на первой стороне.
• Когда каждая четвертая или пятая доска проверяется на вертикальное положение, также проверьте и отрегулируйте степень перекрытия зазора на первой стороне.

Обработка забора консервантом для древесины.

Последняя работа — нанести качественный консервант для древесины. Современные консерванты для дерева доступны в различных цветах, они имеют тенденцию становиться мягкими после небольшого выветривания, но все же стоит хорошенько подумать, прежде чем выбирать яркий / яркий цвет.