Перегородки из гипсолита: Страница не найдена — Все о мебели

Гипсолитовые перегородки, что это такое – стена из гипсолита

Перегородки предназначены для рациональной организации пространства и разделения жилой площади на отдельные помещения и функциональные зоны. Одним из вариантов сооружения межкомнатных стен являются конструкции из гипсолитовых плит.

Нюансы производства и конструктивные особенности

Основой для изготовления элементов гипсолитовых перегородок служит природный гипс, который подвергается обработке при низкой температуре. Чтобы снизить расход алебастра, в состав для производства плит вносят специальные наполнители, минерального и органического происхождения. Благодаря таким добавкам обеспечивается:

• сокращение веса;
• увеличение плотности;
• повышение звукоизоляционных свойств;
• устойчивость к возникновению трещин.

Гипсолитовые перегородки в помещениях с влажностью до 60 % возводят из плит, основа которых смешивается с гидрофобными веществами. Специальные добавки способствуют повышению влагостойкости материала, сохраняя его воздухопроницаемость и безопасность в эксплуатации.

Одна из причин популярности гипсолитовых плит — особая конструкция, наличие которой упрощает монтаж. Элементы перегородок изготавливают из формовочной смеси в виде прямоугольного параллелепипеда. На соответствующих сторонах опорных и стыковочных поверхностей плит имеются гребень и паз. Точность размеров обеспечивается за счет использования металлических форм.

При сооружении перегородок плиты последующего ряда вставляют в пазы предыдущего и закрепляют их раствором алебастра.

Преимущества и недостатки

Характеристики гипсолитовых перегородок определяются свойствами используемого сырья. Гипс — негорючий материал. Он не содержит вредных компонентов, является диэлектриком и не выделяет неприятных запахов. Среди преимуществ гипсолитовых плит можно также выделить:

• устойчивость к возникновению плесени;
• способность сохранять свои линейные размеры при колебаниях влажности и температуры;
• простоту сборки и обработки.

Поверхность перегородок из гипсолита не требует нанесения выравнивающего штукатурного слоя, а ниши для коммуникаций легко сделать с помощью ручного инструмента.

Основными недостатками плит являются сложность крепления различных предметов и низкая звукоизоляция. Кроме того, конфигурация перегородок ограничена прямолинейными конструкциями и при резке материала образуется большое количество мелкой пыли, поэтому все работы следует проводить в респираторе.

Среди множества строительных материалов порой встречаются совершенно незнакомые названия. Например, гипсолит – что это такое? Оказывается, конструкции из него присутствуют во многих домах. Далее рассмотрим этот материал и изделия со всех сторон, выявим плюсы и минусы, способы монтажа гипсолита.

Определение гипсолита

Как можно догадаться из названия, это гипсовый материал. Его используют для создания перегородочных блоков для разделения внутридомового пространства на квартиры или комнаты.

Что такое гипсолит – это строительный материал, созданный из смеси гипсового порошка и минеральных наполнителей, придающих готовой конструкции определенные свойства:

• Снижение общей массы изделия;
• Улучшение прочности готового изделия;
• Повышение теплоизоляции и звукового поглощения;
• Для изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности в состав гипсолита вводят гидрофобные добавки.

Во многих источниках этот материал по-другому называют алебастром. На самом деле алебастр – это продукт, полученный в результате обжига гипсового камня с последующим помолом и прессованием в какую-либо конструкцию и форму. Как и в гипсолит, в него вводят минеральные добавки. Выходит, алебастр – это производный продукт гипсового камня, но приравнивать друг к другу понятия нельзя в виду разных свойств.

Гипсолитовые перегородки – что это такое

Перегородки из гипсолита – это универсальное решение для разделения жилого пространства на функциональные зоны. Их активно используют в новом строительстве по нескольким причинам:

• Малый вес не увеличивает нагрузку на фундамент;
• Пазогребневое соединение делает монтаж быстрым и незатруднительным, сборку осуществляют по принципу конструктора;
• Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла в помещениях;
• Высокий уровень шумоизоляции из-за пористости материала обеспечивает относительно комфортные условия для нахождения людей в соседних помещениях;
• На гипсолите не размножается плесень;
• Линейное расширение перегородок фактически не меняется при изменении влажности в помещении.

Стены из гипсолита могут разделять не только комнаты внутри одного жилого пространства, но и соседние квартиры. Для таких случаев выбирают более толстые двойные блоки.

Стоит отметить, что гипсолитовые перегородки не могут выступать в качестве несущих конструкций.

Как сделать правильный выбор

Гипсолитовые плиты бывают 2 видов:

• 1) Полнотелые толщиной 35…40 мм;
• 2) Пустотелые толщиной 8…10 см.

Пустотелые обладают более плотной структурой по всему объему, отличаются повышенной прочностью. Пустотелые легче, они лучше сохраняют тепло в виду своей структуры, задерживают звук до 39…43 ДБ.

Как правильно выбрать блоки:

• Для обустройства межкомнатных перегородок подходят и пустотелые, и полнотелые гипсолитовые плиты.
• Пол на деревянных лагах перегружать не рекомендуется, поэтому следует отдать предпочтение пустотелым блокам;
• Для пола с монолитной стяжкой подходят все виды перегородок;
• Для ограждения важных помещений (санузлов) необходимо выбирать влагостойкие изделия.

Подготовка к монтажу

При выборе гипсолитовых панелей в качестве перегородок необходимо грамотно подготовить:

• Материалы: сами блоки, демпферную мягкую ленту из пробки для подложки, монтажный клей для гипсовых блоков;
• Инструменты: разметочные шнуры, карандаши, ножовку с крупными зубьями, шпатели, уровень;
• Могут пригодиться (оценивать по ситуации): цементный раствор М100 для выравнивания пола или брус для установки на лаги под перегородку.

Не следует проектировать ограждение высотой более 3,5 м и шириной более 6 метров из-за расчетных особенностей перегородки. Именно в указанных пределах конструкция получится максимально прочной и устойчивой.

Гипсолитовая стена должна монтироваться только на выровненное основание. Если это бетонная стяжка, необходимо выровнять перепады по высоте более 3 мм цементным раствором марки не менее М100. При монтаже на лаги по периметру нужно установить несущий брус.

Далее необходимо сделать разметку дверных проемов и обозначить их на полу толстой линией или засечками на брусе.

Чтобы не делать лишнюю работу, разумно определять места проемов с учетом ширины блоков, чтобы не подрезать их лишний раз. Например, дверь будет установлена на расстоянии 2 гипсолитовых плит от одной стены, тогда с другой потребуется подрезка только примыкающих к противоположной стене плит.

До монтажа необходимо несколько часов выдержать блоки в помещении, чтобы они приняли окружающую температуру и не деформировались после сборки перегородки.

Чем распилить

Прежде, чем приступать к укладке блоков, целесообразно рассчитать их количество и определить, сколько изделий и на сколько нужно их подрезать до нужных размеров. Для этого можно создать схему стены, где будут разложены блоки и проёмы.

До нужных размеров гипсолит легко распиливается ручной или электрической ножовкой. Для этого на изделия наносят линии, по которым отпиливают лишнее. Это делается без особых усилий в виду относительной мягкости и податливости гипсолита.

Монтаж гипсолитовой перегородки

Все конструкции нового здания со временем дают усадку, способны менять свои линейные размеры. Дерево и железобетон, которые обычно выбирают для строительства, в сравнении с гипсом, ведут себя по-разному. Чтобы через 1-3 года разнородные элементы не оказали друг на друга разрушительного воздействия в виду разной величины усадки, к полу под перегородку следует прикрепить компенсационную демпферную ленту из пробки. Она позволит конструкциям двигаться независимо друг от друга.

По разметке шпателем к полу наносят тот же клей, на который будет монтироваться перегородка. На раствор укладывают ленту и прижимают ее.

К установке блоков приступают через час после раскатки ленты.

1. На демпферную ленту наносят клей и устанавливают первый ряд плит. Блоки можно ставить на паз, а можно срезать гребень и местом спила поставить элемент на пол. Выбор зависит от вашего удобства. Клей наносят на нижнее основание и в паз, вставляют соседний блок, прижимают его и удаляют излишки раствора шпателем.
2. Второй ряд монтируют относительно первого в шахматном порядке. Блоки должны перекрывать нижние вертикальные швы как в плоскости стен, так и на их пересечениях.

Ход работы нужно контролировать на каждом этапе:

• Максимально допустимая величина шва – 2 мм.
• Ровность и вертикальность ограждения сверяют при установке каждого блока.

При завершении на внешние углы на клей крепят перфорированные металлические уголки, внутренние пересечения усиливают серпянкой.

Для придания жесткости перегородки гипсолитовые блоки положено крепить к стене посредством подвесов, уголков или арматуры. Каждый 1, 3, 5 ряд (или все) фиксируют к крепежу саморезами, а саму планку или уголок – к стене дюбелями.

От верхнего ряда до потолка должно остаться 1,5…2,0 см в качестве технологического зазора. Его заполняют монтажной пеной и после ее высыхания шпатлюют, закрывают потолочным плинтусом.

Создание оконных и дверных проемов в гипсолитовой стене

Чтобы сделать дверной проем, кладку блоков ведут по обозначенной на этапе подготовки разметке строго вертикально. Когда проем достигает верхней отметки, действуют в зависимости от ситуации:

• При обустройстве проема шириной менее 90 см к гипсолиту крепят вспомогательную деревянную перемычку посредством саморезов. По ней выставляют блоки так же, как вели основную кладку – на клей с перехлёстом рядов. Когда монтажный раствор высохнет, перемычку можно убрать.
• При создании широкого проема свыше 90 см потребуется установка перемычки из деревянной рейки высотой не менее 3 см или металлическая прокладка. Перемычка должна заходить на опорные стенки по 50 см с каждой стороны. Элемент останется в перегородке, демонтировать его не нужно.

Чтобы монтировать оконную или дверную коробку, используют монтажную пену и рамные дюбели.

Прокладка коммуникаций

Нередко внутри перегородок прокладывают различные коммуникации:

• Тонкий трубопровод;
• Электрические кабели с коробах;
• Сквозь блоки проводят канализацию и теплопровод.

Гипсолит – прочный материал, поэтому его штробление не запрещено. Наоборот, перегородка позволяет прокладывать любые коммуникации как внутри себя (в пустотах), так и сквозь через сквозные отверстия.

Гипсолит не поддерживает горение и не воспламеняется, поэтому электрический кабель можно прокладывать без защитного кабельканала прямо по пустотам или штробам. При необходимости расширения канала можно увеличить проходимость внутренних пустот широкими коронками до 45 мм.

При этом, нужно помнить:

• Расстояние между штробами должно быть не менее 10 см;
• Глубина заделки коммуникаций – не менее 1 см от поверхности блока.

Подготовка к поклейке обоев

Если предполагается оклейка перегородки обоями, после окончания монтажных работ и прокладки коммуникаций, когда клей в швах уже высох, достаточно пройтись по стыкам гипсовой штукатуркой или тем же монтажным клеем. Поскольку поверхность самих блоков ровная, в дополнительном покрытии она не нуждается.

Перед облицовкой для улучшения адгезии материалов поверхность нужно прогрунтовать раствором глубокого проникновения.

Как осуществлять крепление к гипсолитовой стене

Повесить полочку или телевизор к стене из гипса сложно, а из гипсолита – вполне решаемая задача.

Крепление к гипсолитовой стене нетяжелых предметов осуществляется на пластиковые дюбели, внутренние ножки которых расправляются в полости блока и надежно фиксируются.

Для монтажа тяжелой техники и сантехнических приборов в перегородки из сплошных блоков лучше использовать сквозные металлические шпильки.

Крепление к гипсолитовой стене обычных саморезов и гвоздей не будет эффективным.

Ремонт перегородки

При эксплуатации перегородок возникают разные ситуации, со временем некоторые участки стены повреждаются, образуются выбоины, которые требуют ремонта.

Как заделать дыру в гипсолитовой стене:

1. Первым делом нужно расчистить выбоину, хорошо ее обеспылить.
2. Грунтование поверхности ямы обязательно, лучше использовать растворы глубокого проникновения.
3. Для заполнения оптимально использовать гипсовую смесь для оштукатуривания поверхностей. Ее разводят согласно инструкции, для улучшения пластичности можно добавить немного клея ПВА при замесе.
4. Выбоину заполняют раствором, используя шпатель. Смесь растягивают и за пределы углубления. Для улучшения прилегания смеси высохшую поверхность можно сбрызнуть водой из пульверизатора.
5. Когда выбоина заполнена, необходимо укрепить готовую поверхность. Для этого лучше использовать капроновую сетку. Она дешевле металлической, а при небольшом ремонте ее прочности достаточно. Она необходима для защиты очага от растрескивания при высыхании гипсовой штукатурки. Сетку прикладывают к невысохшему раствору и прижимают шпателем, покрывая сверху тем же раствором или утапливают в уже нанесенном.

После окончания ремонтных работ, когда гипс высохнет, края зашлифовывают мелкой шкуркой и производят дальнейшую облицовку (поклейка обоев, окрашивание и т.д.).

Демонтаж перегородки и стены из гипсолита

При перепланировке гипсолитовую перегородку можно переместить в другое место, но разобрать ее и собрать заново уже не получится: при правильном монтаже гипсовый клей в пазогребневых замках делает шов монолитным.

Есть несколько способов снести конструкцию:

• Разбить;
• Распилить.

Разбить перегородку можно кувалдой, нанеся несколько ударов инструментом по блокам. Таким образом можно избавиться от конструкции толщиной до 40 мм. С двойной стеной поможет справиться отбойный молоток. Работу им начинают с углов комнаты, выбивая отверстия на расстоянии 60-80 см, чтобы при разрушении получились относительно небольшие обломки, которые можно без проблемы вынести из помещения.

Более щадящий способ избавиться от конструкции – распилить ее на отдельные части, которые в дальнейшем можно использовать в хозяйстве (утепление построек, выравнивание пола и т.д.).

Чем распилить гипсовую стену: подойдет обычная болгарка. С ее помощью можно демонтировать перегородку толщиной более 40 мм (кувалдой с такой разобраться сложнее).

Прежде, чем приступать к распилу, рекомендуется удалить из помещения всю мебель или накрыть ее полиэтиленовой пленкой – в процессе выделяется много пыли. Чтобы снизить запыление, нужно тщательно увлажнить поверхность конструкции с обеих сторон и периодически увлажнять сами распилы во время работы.

• Стеновой комплект

Материал: Природные гипс

Размеры: 900 х 300 х 80 мм

Вес: Примерно 23 кг/шт. (85 кв. м). При высоте помещений 2,5 м вес погонного метра перегородки ссоставляет ок. 210 кг.

Упаковка: На поддоне в термоусадочной пленке 42 шт. = 11,34 кв. м. Вес грузового места примерно 1 тонна.

Плотность: около 1000 кг/куб.м

Отклонения размеров: по длине +- 2 мм по ширине +- 1 мм по толщине +- 0,5 мм

Пожаростойкость: Предел огнестойкости конструкции — не менее 2,5 час. Предел распространения огня — 0.

Звукоизслирующие свойства: Индекс изоляции воздушного шума конструкции Rw = 41 dB. При необходимости повышения индекса до 54 dB рекомендуется применять многослойную конструкцию.

Прочность на сжатие: 5,0 Мпа (50 кгс/кв. см)

Прочность на изгиб: 2,4 МПа (24 кгс/кв. см)

Радиационные качества: 1 класс (Аэфф 34,6 Бк/кг)

Водопоглощение: нормальных плит — 35 — 37% водостойких (гидрофобных) плит — 5%

Теплопроводность: Теплоизоляция одного сантиметра плит по толщине равна 3 см керамического кирпича или 5 см бетона.

Комфортность: Гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, отлично регулируют влажность в помещениях. Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформаций.

Обработка плит: Плиты при необходимости легко пилятся и обрабатываются. Электропроводка и трубные разводки утапливаются в бороздах, выполняемых ручным или электроинструменьом. Для штепсельных розеток углубления выполняются специальной фрезой. Для труб большого диаметра и для групп трубопроводов или воздуховодов используются двойные перегородки. Обработка ударным воздействием (долбежка) не разрешается.

Отделка перегородок: ШТУКАТУРКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Принимает краски на любой основе за исключением щелочных (т.е. на основе извести и жидкого стекла). Возможна оклейка обоями, полимерными покрытиями, облицовка плиткой.

Крепления к перегародкам: Картины, зеркала и др. легкие предметы крепятся коррозионностойкими гвоздями или винтами. Тяжелые предметы (шкафы, полки и т. п.) крепятся комбинацией из пробки и винта в сверленое отверстие. Унитазы, умывальники и т.п. оборудование рекомендуется крепить коррозионностойкими проходящими сквозь перегородку болтами.

Монтаж перегородок: По нашим рекомендациям с использованием монтажного гипсового клея ПОБЕДА-КНАУФ, который пригоден также в качестве шпаклевочного раствора, или заполнителя швов «фугенфюллер». Для заделки примыкания плит к потолку, борозд и т.п. используйте монтажный клей или его композицию с штукатурной смесью типа Ротбанд

Пазогребневая плита, как следует из названия, это гипсовая прямоугольная плита, оснащенная пазами и гребнями по всему периметру опорно-стыковочной поверхности. Технологически пазогребневые плиты состоят из гипса, смешанного с пластифицирующими и гидрофобными добавками. Они предназначены, прежде всего для сооружения межкомнатных перегородок внутри зданий различного характера.

Следует упомянуть, что пазогребневые блоки могут быть установлены в помещениях с различным уровнем влажности. Для очень влажных помещений, например в мокрых комнатах на химическом производстве, изготавливают пазогребневые влагостойкие плиты, которые традиционно маркируются зеленым цветом.

Они не возгораются, не содержит никаких ядовитых веществ, так как производятся из полностью органических компонентов. Сами по себе пазогребневые гипсовые блоки не имеют специфического запаха, и не требуют специальных облицовочных или штукатурных работ. Из-за наличия пазов и гребней в таких плитах, их монтаж занимает короткое время. Процесс сборки межкомнатной перегородки из пазогребневых плит напоминает процесс сборки детского конструктора лего. Вот почему эти блоки в народе называют также лего-блоками. Для лучшей фиксации между блоками используется специальный гипсовый клей. Кроме всего прочего, перегородки из таких блоков получаются тоньше, но не менее прочными, чем из других материалов. Это позволяет увеличивать полезную площадь помещения. Такие блоки не деформируются, на них не образуются сколы и трещины. Так что сразу после установки в жилом доме поверх плиты наносят финишный слой шпатлевки, а затем их можно окрашивать или наклеивать обои.

ГОСТ 6428-83

Группа Ж35

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК

Технические условия

Plaster slabs for partitions.

ОКП 57 4211

Дата введения 1985-01-01

РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Зам. министра И.В. Ассовский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 2 ноября 1983 г. № 299

ВЗАМЕН ГОСТ 6428-74

ВНЕСЕНЫ поправки, опубликованные в ИУС N 12, 1985 год; N 7, 1986 год; N 4, 1989 год

Поправки внесены юридическим бюро «Кодекс» по тексту ИУС N 12, 1985 год; N 7, 1986 год; N 4, 1989 год

Настоящий стандарт распространяется на гипсовые плиты, предназначенные для устройства перегородок в зданиях различного назначения с сухим и нормальным режимом помещений по СНиП II-3-79.

Плиты относятся к группе трудносгораемых материалов.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

1. Типы и основные размеры

По высшей категории качества аттестовывают только пазогребневые плиты.

1.2. Размеры плит и предельные отклонения этих размеров приведены в табл. 1.

Черт. 1

Таблица 1

мм

			Допускаемые предельные отклонения размеров для плит
Длина	Ширина	Толщина	высшей категории качества			первой категории качества
			пазогребневых						пазовых
			по длине	по ши- рине	по толщи- не	по длине	по ширине	по толщи- не	по длине	по ши- рине	по толщи- не
		100; 80	±2	±1	±0,5	±3	±2	±1	±4	±2	±2

Условное обозначение плит должно состоять из сокращенного наименования продукции, типа, цифр, обозначающих размеры плит в мм и обозначения стандарта.

Пример условного обозначения плит:

пазогребневых длиной 667 мм, шириной 500 мм, толщиной 80 мм:

ПлГ-667х500х80 ГОСТ 6428-83

то же, пазовых длиной 800 мм, шириной 400 мм и толщиной 100 мм:

ПлП-800х400х100 ГОСТ 6428-83

Примечания:

1. Пазовые плиты (черт. 2) допускается выпускать до 01.01.1991.

2. Размеры пазов и выступов, приведенные на черт. 1 и 2, могут изменяться в зависимости от применяемого оборудования.

Черт. 2

2. Технические требования

2.1. Плиты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и выпускаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Плиты изготавливают из гипсового вяжущего с минеральными или органическими добавками или без добавок.

Материалы, применяемые для изготовления плит, должны соответствовать требованиям нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

2.3. Лицевые поверхности плит должны быть ровными, гладкими и не иметь жировых и других пятен.

Отклонения от перпендикулярности смежных граней и от плоскостности лицевой поверхности, а также отбитости углов и ребер не должны быть более указанных в табл. 2.

Таблица 2

	Допускаемые предельные отклонения для плит
Наименование показателей	высшей категории качества	первой категории качества
	пазогребневых		пазовых
Отклонение от перпендикулярности смежных граней, мм, не более
Отклонение от плоскостности лицевой поверхности плит, мм, не более	0,5
Отбитость углов и ребер длиной не более 25 мм на одной плите, шт. , не более	Не допускается

2.4. Прочность плит определяется пределом прочности при сжатии и изгибе образцов-балочек, значение которого должно быть не менее указанного в табл. 3.

Таблица 3

МПа (кгс/см)

Предел прочности образцов-балочек при
сжатии		изгибе
в возрасте 2 ч	высушенных до постоянной массы	в возрасте 2 ч	высушенных до постоянной массы
3,5 (35)	5,0 (50)	1,7 (17)	2,4 (24)

2.5. Плотность плит определяется плотностью образцов-балочек, высушенных до постоянной массы, которая должна быть не более 1100 кг/м для высшей категории качества и 1350 кг/м для первой категории качества.

2.6. Отпускная влажность плит по массе не должна превышать 12 %.

3. Правила приемки

3.1. Приемку и поставку плит производят партиями. Партия состоит из плит одного типа и размера, изготовленных по одной технологии, из материалов одного вида и качества в течение суток.

Максимальный объем партии не должен превышать 10000 шт.

3.2. В партии допускается наличие плит размером по длине не менее 1/3 нормируемого значения в количестве не более 5%.

3.3. Для оценки качества плит применяют приемочный и периодический контроль.

3.4. Приемочный контроль включает определение геометрических параметров, показателей внешнего вида, пределов прочности при сжатии и изгибе образцов-балочек в возрасте 2 ч и отпускной влажности плит.

3.4.1. Для определения геометрических параметров и показателей внешнего вида применяют двухступенчатый контроль, отбирая от партии выборку в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Объем партии, шт.	Выборка по ступеням контроля	Объем одной выборки плит, шт.	Приемочное число, шт.,	Браковочное число, шт.,
	Первая
	Вторая
	Первая
	Вторая
	Первая
	Вторая

3.4.1.1. Для проведения контроля на первой ступени:

отбирают случайным образом выборку объемом, указанным для первой ступени плана контроля;

проверяют каждую плиту в выборке на соответствие установленным требованиям и находят плиты с дефектами;

пересчитывают дефектные плиты, обнаруженные в выборке, отобранной для первой ступени плана контроля;

сравнивают найденное число дефектных плит в выборке с и , указанными для первой ступени плана контроля;

партию продукции принимают, если число дефектных плит, найденных в выборке первой ступени, меньше или равно , указанному для первой ступени плана контроля;

партию бракуют, если число дефектных плит в выборке первой ступени равно или больше , указанному для первой ступени плана контроля;

переходят к контролю на второй ступени, если число дефектных плит, обнаруженных в выборке на первой ступени плана контроля, больше и меньше .

3.4.1.2. Для проведения контроля на второй ступени:

отбирают выборку, указанную для второй ступени плана контроля;

проверяют каждую плиту в выборке и выявляют плиты с дефектами;

пересчитывают дефектные плиты, обнаруженные в выборке, отобранной для второй степени контроля;

суммируют дефектные плиты, обнаруженные на второй ступени контроля, с дефектными плитами, обнаруженными на первой ступени контроля;

сравнивают полученное общее число дефектных плит, обнаруженных в выборке на первой и второй ступенях контроля, с и второй ступени плана контроля;

партию принимают, если общее число дефектных плит меньше или равно для второй ступени контроля;

партию бракуют, если общее число дефектных плит равно или больше для второй ступени плана контроля;

3.4.1.3. Для партии плит, не принятой в результате выборочного контроля, допускается применять сплошной контроль, при этом изделия контролируют только по тем показателям, по которым партия не была принята.

3.4.2. Определение предела прочности при сжатии и изгибе образцов-балочек в возрасте 2 ч проводят 2 раза в смену.

3.4.3. Определение отпускной влажности проводят на 3 плитах, отобранных из прошедших испытания по п. 3.4.1.

3.5. Периодический контроль включает определение прочности и плотности плит на образцах-балочках, высушенных до постоянной массы, и проводят не реже 2 раз в месяц, а также при изменении технологии, сырьевых материалов и других факторов.

3.5.1. При неудовлетворительных результатах периодических испытаний выпуск плит должен быть прекращен и должно быть обеспечено соблюдение установленных стандартом требований.

3.6. Потребитель имеет право проводить контроль качества плит по показателям, которые могут быть проверены на готовых плитах, применяя при этом правила приемки, установленные настоящим стандартом.

3.7. Предприятие-изготовитель обязано сообщить потребителю результаты испытаний по показателям, которые не могут быть проверены на готовых плитах, в течение 15 сут после получения от него запроса.

4. Методы испытаний

4.1. Определение линейных размеров плит, правильности геометрической формы и внешнего вида

4.1.1. Определение линейных размеров проводят измерением плит с помощью контактных измерительных инструментов, а определение правильности формы — измерением отклонений плит от заданной формы.

4.1.2. Инструменты

Металлическая линейка по ГОСТ 427-75.

Штангенциркуль по ГОСТ 166-80*.

* Действует ГОСТ 166-89. — Примечание «КОДЕКС».

Поверочный угольник 90° по ГОСТ 3749-77.

4.1.3. Проведение испытаний

Толщину плиты, отклонение плит от геометрической формы и отбитости измеряют с погрешностью не более 0,1 мм, длину и ширину с погрешностью не более 1 мм.

4.1.3.1. Определение длины и ширины.

Длину и ширину плиты измеряют линейкой в трех местах: на расстоянии (50±5) мм от каждого края и посередине плиты.

4.1.3.2. Определение толщины.

Толщину измеряют штангенциркулем в шести местах: в четырех местах на расстоянии (50±5) мм от торцов и в двух местах посередине плиты.

4.1.3.3. Результаты каждого измерения не должны выходить за пределы допусков, установленных стандартом.

4.1.3.4. Определение отклонения от перпендикулярности.

Отклонение от перпендикулярности смежных граней определяют измерением линейкой или при помощи щупов наибольшего зазора между рабочей поверхностью поверочного угольника 90°, установленного под прямым углом к боковой грани плиты, и торцовой плоскостью плиты (черт. 3).

Наименьшая сторона угольника, прикладываемая к торцовой плоскости плиты, должна быть не менее наибольшей торцовой плоскости плиты.

4.1.3.5. Определение отклонения от плоскостности.

Изделия укладывают на ровную горизонтальную поверхность.

Линейку длиной 1 м прикладывают ребром к лицевой стороне плиты 3 раза в разных местах параллельно продольным кромкам и 3 раза параллельно поперечным кромкам и щупом или клином измеряют зазор между ребром линейки и плоскостью плиты.

4.1.3.6. Определение отбитости углов и ребер.

Отбитость угла и ребра измеряют по наибольшей длине отбитости (по ребру) металлической линейкой.

4.2. Определение прочности плит

4.2.1. Подготовка образцов

Образцы-балочки для контроля прочности плит готовят из той же формовочной массы, что и плиты.

1 — плита; 2 — поверочный угольник 90°; Б — размер поперечного сечения плиты

Черт. 3

4.2.1.1. Для приемочного контроля образцы-балочки выдерживают 2 ч в условиях цеха.

4.2.1.2. Для периодического контроля образцы-балочки высушивают до постоянной массы. Высушивание проводят при температуре (35±5)°С до тех пор, пока разница между результатами двух последующих взвешиваний будет не более 1 г. Время между двумя последующими взвешиваниями должно быть не менее 24 ч.

4.2.2.Проведение испытаний

Испытания проводят на 3 образцах-балочках по ГОСТ 23789-79.

4.2.3. Обработка результатов

За результат определения принимают среднеарифметическое значение результатов испытаний 3 образцов.

4.3. Определение отпускной влажности

4.3.1. Аппаратура

Лабораторные весы по ГОСТ 24104-80*.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24104-2001, здесь и далее. — Примечание «КОДЕКС».

Сушильный шкаф.

Бюксы.

4.3.2. Подготовка проб

От каждой из трех плит, отобранных по п. 3.4.3, высверливанием отбирают пробу массой около 60 г каждая. Пробу отбирают в трех местах: по диагонали, в середине и на расстоянии не более 10 см от углов на глубине до 2 см от поверхности.

4.3.3. Проведение испытаний

Пробы помещают в предварительно взвешенные стеклянные бюксы, взвешивают и высушивают до постоянной массы. Высушивание проводят при температуре (45±5)°С до тех пор, пока разница между результатами двух последующих взвешиваний будет не более 0,1 г. Время между двумя последующими высушиваниями должно быть не менее 3 ч.

Высверленные в плитах углубления должны быть заделаны смесью, из которой изготовлены плиты.

Влажность плит () в процентах вычисляют по формуле

где — масса пробы до высушивания, г;

— масса пробы, высушенной до постоянной массы, г.

Влажность плит вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытания девяти проб.

Примечание. Допускается определять отпускную влажность при помощи влагомера по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

4.4. Определение плотности

4.4.1. Подготовка образцов

Для определения плотности используют образцы-балочки, подготовленные по п. 4.2.1.2.

4.4.2. Аппаратура

Лабораторные весы по ГОСТ 24104-80.

Сушильный шкаф.

4.4.3. Проведение испытания

Образцы взвешивают с погрешностью не более 1 г.

4.4.4. Обработка результатов

Плотность (), кг/м, рассчитывают по формуле

где — масса высушенного образца, г;

— объем образца, см.

Плотность плит вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов.

5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

5.1. Изготовитель должен сопровождать каждую партию плит документом о качестве, в котором должны быть указаны:

наименование и адрес предприятия-изготовителя;

номер и дата выдачи документа;

номер партии и дата ее изготовления;

наименование и условное обозначение плит;

количество плит в партии, отгружаемой в один адрес;

среднесуточная прочность, плотность плит, отпускная влажность, а для плит высшей категории — государственный Знак качества по ГОСТ 1.9-67.

5.2. Плиты, в количестве не менее 1% от партии, должны иметь штамп или этикетку на торцовой стороне плиты, в которых указывают:

товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование;

условное обозначение плит;

дату изготовления;

для плит высшей категории качества — изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9-67.

5.2.1. На грузовые места должна наноситься транспортная маркировка груза согласно ГОСТ 14192-77*.

* Действует ГОСТ 14192-96. — Примечание «КОДЕКС».

5.3. Пазогребневые плиты укладывают в пакеты. Средства скрепления пакетов должны соответствовать требованиям ГОСТ 21650-76.

5.3.1. По согласованию сторон пазовые плиты допускается поставлять и хранить без пакетов.

5.4. Плиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.4.1. По железной дороге плиты транспортируют повагонными отправками в крытых вагонах и в контейнерах на открытом подвижном составе при максимальном использовании вместимости и грузоподъемности транспортных средств.

5.4.2. Транспортирование плит пакетами производят в соответствии с ГОСТ 21929-76.

5.4.3. При транспортировании плиты укладывают на ребро, длинной стороной по направлению движения, вплотную друг к другу с расклиниванием.

5.5. Плиты должны храниться в крытых складах уложенными на ребро в штабели высотой не более 1,5 м в соответствии с правилами техники безопасности.

5.6. При погрузке, разгрузке, хранении и транспортировании плит должны приниматься меры, исключающие возможность их повреждения и увлажнения.

5.7. Не допускается погрузка плит навалом и разгрузка их сбрасыванием.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие плит требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения и транспортирования.

6.2. Гарантийный срок хранения плит — 1 год с момента изготовления.

6.3. По истечении гарантийного срока хранения продукция может быть использована по назначению после предварительной проверки ее качества на соответствие требованиям настоящего стандарта.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстрой СССР —

М.: Издательство стандартов, 1984

Хотите оперативно узнавать о новых публикациях нормативных документов на портале?

Все ГОСТы >> ГОСТы «Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы >>

Гипсолитовые перегородки — что это такое

Рынок строительных материалов настолько разнообразен, что способен привести к растерянности даже опытных мастеров, не говоря уже о людях, которые ранее не интересовались внутренней отделкой помещений. Для большинства работников, которые выполняют ремонтные работы, в первую очередь важно свести к минимуму финансовые и трудовые затраты. Именно поэтому в современном строительстве все чаще стали применять конструкции из монолитных плит с пазогребневым стыком.

Согласно сравнительным подсчетам, вариант монтажа гипсолитовой перегородки обходиться на 10% дешевле, чем гипсокартон и на 15% ниже возведения кирпичной конструкции. Для того чтобы определиться настолько ли выгодное данное предложение, следует знать область применения гипсолитовых перегородок.

Такие плиты имеют по периметру пазы и гребни, благодаря которым происходит соединение между собой в процессе монтажа.

Гипсолитовые перегородки — что это такое можно ознакомиться при помощи просмотра фото, расположенного ниже.

Из названия можно догадаться, что в состав таких перегородок входит гипс, однако это не единственный компонент. Помимо этого, плиты состоят из многочисленных добавок и минеральных наполнителей. Благодаря чему, гипсолит обладает следующими свойствами:

• Высокая прочность;
• Качество;
• Отменные характеристики звуко- и теплоизоляции;
• Влагостойкость;
• Небольшой вес.

Предназначение

Они используются для разделения пространства в помещении либо отделении одной комнаты от другой. Зачастую, именно из таких плит делаются отдельные помещения, за счет разделения одной большой площади. Имея подходящие свойства и качества, гипсолитовые плиты как нельзя лучше подойдут для таких целей. Между собой плиты скрепляются  благодаря пазам и гипсовым раствором, который быстро застывает и обладает необходимой прочностью.

Преимущества. Почему такие плиты пользуются популярностью

Если вы желаете сделать из одной комнаты несколько отделов, тогда плиты станут лучшим помощником в этом деле. За счет своих неоспоримых достоинств по сравнению с другими строительными материалами, гипсолит значительно лидирует. Тем, кто хочет использовать плиты стоит знать о его положительных показателях:

1. Легкая конструкция, состоящая из специальных пазов, позволит даже новичку выполнить монтаж в краткие сроки.
2. Отсутствие лишней нагрузки на фундамент, за счет малой массы.
3. В целях разделения свободного пространства, немаловажную роль играет шумоизоляция. Они обладают данным качеством на высоком уровне, не позволяя звукам за стеной мешать остальным жителям комнаты.
4. Уровень теплопроводности позволяет удерживать тепло в помещении на протяжении длительного периода времени.
5. На гипсолитовых плитах такие микроорганизмы как плесень, грибок и микробы плохо приживаются.

Их главные недостатки

Несмотря на то, что минусов у них гораздо меньше, о них также следует знать:

1. Далеко не все разновидности красок подходят для покраски поверхности плит, поэтому и цветовая палитра ограничена.
2. Для достижения большего коэффициента звукоизоляции может потребоваться укладка в несколько слоев.
3. Противопоказано использовать в качестве несущих конструкций.
4. При монтаже следует постоянно проветривать помещение, так как вследствие применения инструментов, образует большое количество пыли, пагубно влияющее на легкие человека. При выполнении работ находится в респираторах.

На что обратить внимание при покупке плит

При монтаже важную роль играет правильно подобранные плиты из гипсолита. Именно поэтому при покупке, стоит обратить внимание на некоторые детали, особенности и различия.

Критерии выбора	Разновидности	Отличия
Размер	пустотелые	8-10 см
	полнотелые	4 см
Цвет	Белый	На вкус покупателя и подбора краски последующего покрытия
	Светло-зеленый
Звукоизоляция	пустотелые	До 40 дБ
	полнотелые	Свыше 41 дБ
Предел огнестойкости	пустотелые	По своим показателям идентичные
	полнотелые

Также стоит учесть тот факт, что полнотелые конструкции имеют больше массу и соответственно более качественные характеристики шумо- и теплоизоляции. Если вашей первоочередной задачей является разделить помещение, а не обеспечить определенные характеристики, тогда нет разницы в покупке того или иного вида.

Монтажные работы, с использованием гипсолитовых блоков востребованные еще и благодаря своей простоте и быстрому сроку исполнения. Предварительно следует рассчитать необходимое количество плит, подобрать размер и в случае скосов, подпилить их.

Если вы не имеете навыков монтажных работ, тогда стоит ознакомиться с видео-уроком данного процесса:

Если же у вас нет времени и желания выполнять спектр ремонтных работ самостоятельно, тогда следует обратиться за помощью в специализированную компанию Revecon. Команда квалифицированных работников в сжатые сроки выполнят самые сложные пожелания владельцев и разделят площадь на требуемое количество участков, возведя гипсолитовые перегородки.

Кладка межкомнатных перегородок из гипсовых плит 👉 сложности и тонкости

Чтобы создать перегородку в помещении, используются пазогребневые плиты. Они актуальны для создания стен в квартирах многоэтажных домов.

Главные преимущества данного решения – простота монтажа и относительная дешевизна строительного материала.

Содержание статьи

Преимущества перегородок из гипсовых плит

Кладка из гипса межкомнатных перегородок более качественная, чем фанерные стенки, через которые все слышно. Такая перегородка в разы прочнее.

Перегородка из плит

Если ранее пазогребневые плиты кнауф использовались для перепланировки, то сегодня актуальность их применения возросла. В новостройках нет стен, спланировать помещение предстоит владельцу. Поэтому и кладка из гипсовых плит кнауф удобна и практична.

Главное преимущество – нескольких вариантов, отличающихся по толщине. Плиты Кнауф выпускаются с толщиной 80 мм и 100мм. Они подразделяются на стандартные и влагостойкие, которые используют в ванной или на кухне.

Еще одно отличие – полнотелые плиты и пустые внутри. Второй тип удобен в том случае, если с помощью перегородки планируется скрыть коммуникации. А для кладки перегородок, которые выступают в качестве стен между комнатами предпочитают полнотелые плиты кнауф с шириной в 100мм.

Гипсовые блоки просты в работе, их пилят под любых углом, что облегчает процесс кладки криволинейных перегородок.

А для монтажа межкомнатных перегородок используют клей на гипсовой основе.

Для усиления дверных приемов часто используется специальная металлическая вставка в форме угла.

Дверной проем в перегородке

Особенности и скорость кладки из гипсовых плит

Строитель по достоинству оценит скорость монтажа и кладки гипсовых плит. По сравнению с другими материалами, процесс с использованием пазогребневых плит кнауф самый быстрый благодаря большим размерам плит: 667 мм на 500мм.

Такие блоки не требуют проведения дополнительных штукатурных работ, что ведет к экономии времени.

Полностью готовая гипсовая кладка удобная и тем, что на нее без затруднений крепят или вешают мебельные изделия – шкафы, полки и тому подобное.

На скорость положительно влияют и специальные пазы, посредством которых плиты плотно примыкают друг к другу, не оставляя проемов или щелей. Пазогребневые плиты стыкуясь исключают любые отклонения по плоскостям, быстро и легко создавая ровную стену, без вероятности появления искривлений даже в 1 миллиметр.

Стыковка плит в перегородке

Для сравнения, гипсокартон допускает большие отклонения, хотя и выходит суммарно дороже, чем пазогребневые плиты кнауф.

Выбирают пазогребневые плиты кнауф потому что:

• Их отличает низкая стоимость;
• Они обладают малым объемом и небольшим весом;
• Отличаются простотой монтажа и установки;
• Предлагают высокую звукоизоляцию.

Чтобы собственными руками провести кладку гипсовых плит не нужно быть опытным строителем, или обладать опытом в этой сфере, достаточно качественно провести подготовительные работы, заготовить необходимый инструмент и точно следовать инструкциям.

Так быстро и качественно возводят стену, причем без всяких дефектов. Подобное решение принесет экономию – не нужно нанимать посторонних, оплачивать их работу.

Подготовительные работы

Тщательно подготовить поверхность, где будет проводиться кладка. Для этого используют метлу, щетку, любой другой инструмент, который очистит место установки стены.

Чтобы удачно смонтировать пазогребневую стену, выравнивают поверхность. Если пол цементный, предварительно устраняют все трещины, выщербины и ямы.

Или же используют грунтовку бетоноконтакт. Подобную работу выполняют в 2 этапа, наносят 2 слоя.

Чтобы выяснить, насколько ровная поверхность, используют уровень. Чтобы правильно монтировать стену, рассчитывая на отсутствие в ней дефектов, перепады и отклонения поверхности не превышают показатель в 3 мм.

Подготовленная поверхность для кладки

Применяется и обычная стяжка, которая дает лучший эффект, чем любые другие методы.

Некачественное выполнение подготовительных работ негативно отразится на конечном результате. Стена искривится или кладка будет с низкой прочностью. Это приведет и к ухудшению звукоизолирующих свойств.

Чтобы стена не резонировала и не вибрировала, используют демпферный слой, что положительно повлияет на звукоизоляцию.

В качестве такого слоя применяют ленту из пробковой подложки с толщиной не менее 4 см.

Устанавливается она там, где новая кладка соприкасается с полом и соседней стенкой.

Монтаж ленты проводится посредством клея, который используется и для фиксации гипсовых плит кнауф.

Монтаж ленты

Наносят слой клеящего средства посредством шпателя. Причем достаточно тонкого слоя на специально подготовленную для этого поверхность, на который сверху и раскатывается лента. После чего ее прижимают к поверхности для качественной фиксации.

Как правильно класть гипсовые плиты кнауф

Перед началом работ подготавливают необходимые инструменты:

• Дрель, а лучше перфоратор – для крепления перегородки к полу и стенам;
• Шуруповерт или отвертка – для вкручивания саморезов;
• Молоток с прорезиненным набалдашником или молоток обычный, но к нему необходим брусок – для правильной и безопасной установки плит в пазы.

Для качественного скрепления плит кнауф между собой и для обеспечения лучшей геометрии стены плиты лучше устанавливать их пазами вверх. На первом этапе с плиты, которая будет основанием при помощи ножа удалить нижний гребень.

Поверхность (или скорее ребро) сделать ровной и без всяких выступов для того, чтобы плита плотно прилегала к демпферной подложке.

Раствор для кладки и фиксации наносится сразу на ленту. Не наносят слишком много – излишки выдавятся под весом перегородки.

Чтобы удачно и правильно установить в паз, используют молоток с резиновой накладкой, или применять обычный и забивать через деревянный брусок.

Монтаж новой плиты в старую

Кладка новых плит кнауф выполняется поочередно, в шахматном порядке, или же смещают каждый новый ряд на 1/3 от ширины перегородки. Подобное решение сделает перегородку прочной и устойчивой к любому воздействию.

Обязательный пункт в процессе кладки – фиксация перегородки к основным стенам и полу.

Для этого используют обычные перфорированные уголки. К перегородке прикрепляют их посредством саморезов, а к несущим стенам лучше крепить с помощью дюбелей или анкеров. Без этого гарантировать устойчивость нельзя.

Другие виды работ и тонкости процесса

В процессе создания перегородки из пазогребневых плит кнауф может потребоваться сделать в ней отверстие для двери, или будут необходимы оконные проемы.

Для этого в проеме устанавливают полураму, которая крепится посредством саморезов к плитам.

Несмотря на то, что процесс кладки гипсовых плит доступен совершенным новичкам в данной сфере, есть определенные нюансы, которые принимают во внимание и учитывают в работе:

• В процессе монтажа плит они точно совмещаются, никаких проемов или неровностей оставлять нельзя;
• Неукоснительно соблюдают вертикальное и горизонтальное положение рядов плит, их очередность;
• Прежде чем приступать к работе, следует убедиться что температура в помещении годится и что плиты прошли температурную адаптацию. Любой строительный материал нагреваясь и остывая незначительно меняет размеры. Если это не учитывать, то уже собранная перегородка будет визуально неровной, к примеру в том случае, когда плиты устанавливались при пониженной температуре.

Одного-двух крепежей для фиксации новой перегородки недостаточно, фиксируют новую стену через каждые два ряда.

При установке новых плит кнауф в пазы предыдущих появившиеся излишки клея сразу удаляются. В ином случае они высохнут и останутся.

Соблюдая эти несложные правила добиваются того, что новая перегородка простоит долго.

Читайте также: Толщина перегородок из кирпича — выбор материала, от чего зависит параметр толщины, нюансы при строительстве

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Перегородки из гипсолита, кирпича и каркасные.(общие понятия)

Перегородки из гипсолита, кирпича и каркасные.(общие понятия)

На главную

Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, гвоздимыми, прочными, устойчивыми. Перегородки устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания перегородок из сгораемых материалов к печам и дымоходам следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода было не менее 40 см.

 Каркасные

  Каркасные перегородки можно разделить на два вида:

 1.Гипсокартонные перегородки на металлическом каркасе толщиной от 75мм до любой требуемой толщины. Для шумоизоляции в полости перегородки закладывают минвату или другой подобный материалл. На ряду с хорошими эксплуатационными качествами такие перегородки имеют ряд преимуществ: быстрый и несложный монтаж и относительная дешевизна.

 2.Перегородки на деревянном каркасе. Каркас перегородок состоит из стоек толщиной 5-6 см и шириной 9-10 см с шипами на концах, верхней и нижней обвя-зок такого же сечения с гнездами для шипов стоек. Стойки ставят на расстоянии 0,75-1,2 м одна от другой, шипом в гнездо обвязок, и скрепляют гвоздями. Для образования дверного проема ставят обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой). Дверную коробку прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями. Каркас обшивают горизонтально с двух сторон досками толщиной 1,9-2,5 см. Доски шириной более 12 см надкалывают топором, для того чтобы они не коробились при оштукатуривании. Пустоты между двумя обшивками засыпают мелким просеянным сухим шлаком для увеличения звуконепроницаемости и уменьшения пожароопасности. Каркас может быть обшит также листами гипрока. В ряде случаев каркас междукомнатной перегородки может быть обшит древесно-волокнистыми плитами и листами фанеры без всякого заполнения. Однако такие перегородки, будучи очень легкими и простыми по своему устройству, обладают большой звукопроводностью.

Гипсовые перегородки

Перегородки из гипсовых плит укладывают до устройства чистого пола на досках с прибитыми по краям брусочками для образования желоба, препятствующего смещению плит в стороны. Кладку плит начинают с заливки гипсовым раствором желоба в лежне. В раствор погружают первый ряд плит желобком вверх. Вертикальные швы между плитами заливают раствором. Перед установкой следующего ряда плит раствором наполняют желобок первого ряда и т. д. Перегородку не доводят до потолка на 1-2 см, с тем чтобы иметь возможность тщательно проконопатить и заделать раствором щель. Высокие дверные проемы ограждают стойками, упирающимися в перекрытия. При низких проемах дверные коробки устанавливают до устройства перегородки. Перемычка осуществляется простым напуском плит (при ширине проема менее 1 м) или закладкой двух стержней арматуры, заливаемых гипсовым раствором. Для предохранения гипсовых плит от увлажнения, в случае опирания перегородки на бетонное основание пола первого этажа, под перегородку по слою толя или рубероида укладывают 2 ряда кирпичной кладки. После кладки гипсовую перегородку оштукатуривают или затирают.

Кирпичные перегородки

Перегородки из кирпича кладут толщиной в 1/2 кирпича (12 см). Основанием для перегородок может служить бетонная подготовка под полы первого этажа или железо-бетонные перекрытия. По деревянным перекрытиям кирпичные перегородки ввиду их значительного веса делать не следует. Кладку ведут перевязывая вертикальные швы. Поверхности оштукатуривают с двух сторон. Примыкание кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям осуществляют так же, как и при перегородках из гипса. Над дверными проемами устраивают перемычки, опирая их на 2 прутка арматуры в цементном растворе.

Источник: Строительный портал Ros-stroyka.ru с нашими добавлениями

 

Как самому провести демонтаж стен: пошаговая инструкция — INMYROOM

Помните, что говорил герой Гэри Олдмена в фильме «Пятый элемент»: «Хочешь, чтобы работа была выполнена хорошо – сделай ее сам». Реально ли самому провести демонтаж стен? Вполне, считает наш эксперт Андрей Лямин-Бородин. 

1. Получите разрешение на перепланировку

Если демонтаж подразумевает любые манипуляции с внутренними стенами и перегородками — проделывание или заделывание проемов, частичную или полную разборку — до начала работ удостоверьтесь, что перепланировка не требует предварительного согласования с жилинспекцией. Не требуется оно в тех случаях, когда устройство проемов или даже полный демонтаж касаются ненесущих стен. 

Тогда перепланировка оформляется по факту произведенных работ. Исключением являются дома с деревянными перекрытиями и дома со статусом памятников архитектуры — в этом случае жилинспекция запросит техзаключение о состоянии конструкций дома и безопасности планируемых работ. Разумеется, его нужно готовить до начала работ. 

Если планируются вмешательства в несущие стены, разрешение можно получить только после представления проекта перепланировки. При этом согласовать удастся только устройство проема, а не полный демонтаж несущей стены.На плане БТИ несущие стены чаще всего толще, чем ненесущие. Но не всегда. Поэтому сами замерьте толщину стен. В большинстве панельных домов ненесущие стены не более 120 миллиметров толщиной, в кирпичных — не более 250, в монолитных — не более 200. Но и на значение толщины стены опираться нельзя. 

Во-первых, велика степень погрешности из-за слоя отделки, во-вторых, замерить толщину некоторых стен довольно сложно. Ищите информацию о типе перегородок в сети, используя серию дома (указана в техпаспорте квартиры), или получите консультацию в жилинспекции.

2. Определитесь с ресурсами

Разрешение, если оно оказалось необходимо, получено. Теперь к делу. Для демонтажа нужны инструменты. То, во сколько они вам обойдутся, повлияет на экономическую целесообразность всей затеи. Если вы человек хозяйственный, но в ваших запасах неполный комплект, запустите краудсорсинг: попросите помощи у друзей, соседей, родственников. Это оптимальный вариант.

Иначе — покупка (возможно, на вторичном рынке) или аренда. Как минимум вы понесете расходы на средства защиты: маски, респираторы, защитные очки, перчатки, пленку для укрытия окон, а также мешки для мусора (потребуется много!). Не забывайте о технике безопасности — обязательно используйте закрытую обувь.

В зависимости от ситуации вам могут потребоваться: шпатель, отбойный молоток, кувалда, зубило, гвоздодер, лом, перфоратор, болгарка, а также лопата и строительный пылесос для уборки мусора. Не пытайтесь убрать строительную пыль обычным бытовым — прибор испортите, а результата не добьетесь.

3. Подготовьте фронт работ

По технике безопасности на время демонтажа нужно обесточить квартиру. Перфоратор и другие электроинструменты запитывайте от щитка, прокинув времянку. Работы по демонтажу проводятся сверху вниз — начиная с потолка и заканчивая полом. Если в ваших планах только косметический ремонт — демонтируются отделочные материалы, подлежащие замене.  

При капитальном ремонте в мусор летят розетки и выключатели, окна и двери, встроенные шкафы и антресоли, стяжка. Старую проводку нужно аккуратно высвободить и временно оставить. В результате вы должны прийти к голым стенам и потолкам без штукатурки и голым плитам перекрытия. Как правило, на время ремонта остается старый унитаз, его при демонтаже важно не разбить.

4. Приступайте!

Разборка кирпичных стен начинается сверху в месте стыка с потолком при помощи молотка и зубила либо перфоратора, стен из пеноблоков — при помощи молотка и перфоратора. Перегородки из гипсокартона или гипсолита самые легкие в демонтаже, для их разрушения достаточно молотка.То, что обнаружится под чистовым полом, зависит от дома, его серии, года постройки. Деревянные лаги экзаменуются — в некоторых случаях их можно не заменять на новые. Но песок или строительный мусор, который лежит между ними, придется удалить. Разборка цементно-песчаной стяжки происходит ударным способом при помощи мощного перфоратора.Будьте осторожны: под полом может идти электропроводка квартиры ниже этажом, аккуратно обходите ее. Заливать новую стяжку поверх старой нельзя — это увеличит нагрузку на перекрытия, кроме того, залитая на некачественную поверхность, она не будет долговечной.Теперь можно приступать к устройству новых проемов. Для легких ненесущих стен понадобится перфоратор или болгарка. В несущих стенах (а также ненесущих бетонных) проемы выполняются при помощи алмазной резки, которая предотвращает появление трещин — и вот на эту работу совершенно точно нужно приглашать профессионалов.

5. А теперь – в мешок!

Сбор мусора в мешки идет параллельно работам. Мусорные баки во дворах — для бытовых отходов, и выносить в них строительный мусор нельзя. Придется заказывать контейнер — в зависимости от объема может потребоваться от 1 до 10 контейнеров и более. По окончании всех работ помещение нужно пропылесосить.

Вам будет интересно узнать:

Стены из обрешетки и штукатурки, их плюсы и минусы

Фото: istockphoto.com

С 1700-х и до 1940-х годов решетка и штукатурка были предпочтительным методом строительства внутренних стен. Строители прибивали тонкие, близко расположенные полоски дерева (планки) к каркасам стен, а затем разгладили несколько слоев штукатурки по планке, чтобы сформировать плоские поверхности стен.

Когда в 1950-х годах появились панели из гипсокартона, они вскоре заменили планку и штукатурку как более быстрый и простой вариант установки.Строительство из обрешетки и штукатурки, безусловно, является старой техникой, но по сравнению с гипсокартоном у нее есть несколько удивительных преимуществ. Если в вашем существующем доме стены из обрешетки и штукатурки или вы хотите добавить новые штукатурные стены в проект реконструкции, продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом старом методе строительства, который набирает новых поклонников.

СВЯЗАННЫЙ: В чем разница? Гипсокартон против штукатурки

1. Плотная обрешетка и штукатурка обеспечивают некоторую изоляцию, огнестойкость, звукоизоляцию и многое другое.

Известь, песок и волокна (часто конский волос) были традиционными ингредиентами, которые использовались при создании обрешетки и штукатурки стен. Для типичной стены из обрешетки и штукатурки требуется как минимум три слоя штукатурки, в результате чего получается плотное твердое покрытие толщиной почти в один дюйм. В сочетании с нижним каркасом из планки, планка и штукатурка вместе имели толщину примерно один с четвертью дюйма. Это дало определенные преимущества:

• Стены из обрешетки и штукатурки обеспечивали определенную теплоизоляцию, помогая домам оставаться теплее зимой и прохладнее летом.
• Благодаря своей плотности толстый слой штукатурки смягчал передачу шума из одной комнаты в другую. В старых домах часто намного тише, чем в новых домах с внутренними стенами из гипсокартона.
• Штукатурка более огнестойкая, чем гипсокартон.
• Хотя оштукатуренные стены гладкие и плоские, на них есть небольшие следы от шпателя, что придает дому желаемый вид Старого Света.
• Рейка и штукатурка более удобны для контура, чем жесткие гипсокартонные панели.Это упрощает создание нестандартных изгибов и арок в стенах и потолках.

2. Однако у обрешетки и штукатурки есть свои недостатки.

Несмотря на всю атмосферу, характер и положительные акустические характеристики, есть веские причины, по которым орешек и штукатурка вышли из моды.

• Со временем большинство домов оседают естественным образом; в таком случае твердый и хрупкий гипс часто может треснуть. При значительном оседании куски штукатурки могут отвалиться от реечного каркаса.
• Сложно переоборудовать обрешетку и оштукатурить стены новой электропроводкой без врезки в стены. Это связано с тем, что дно пространств для стоек часто заполнено несколькими дюймами упавшей штукатурки, которая блокирует пространство и не позволяет электрику «протыкать» новую проводку через стены.
• Старые дома с обрешеткой и штукатуркой на стенах редко содержат достаточную изоляцию в местах для стропил. Начиная с 1970-х годов, изоляция из выдувного волокна была добавлена ​​во многие дома из обрешетки и штукатурки, но штукатурные препятствия и деревянные блоки в пространствах стоек не позволяли обеспечить равномерное распределение, поэтому целые части стен не получали никакой изоляции.
• Когда влага из-за протечек пропитывает деревянные рейки, это увеличивает риск отрыва штукатурки и их падения со стены.

Фото: istockphoto.com

3. В большинстве домов, построенных до 1940 года, стены из оштукатуренных и оштукатуренных домов нуждаются в регулярных проверках и ремонте.

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года, и стены не обновлялись, скорее всего, они штукатурные. Если они в приличном состоянии (не падают с планки кусками), вы можете оставить их как есть.Для многих штукатурка стен — большая часть исторического очарования старого дома, и их стоит сохранить нетронутыми. В этом случае лучший способ следить за тем, чтобы стены оставались в хорошем состоянии, — это регулярно их осматривать и устранять трещины, как только они будут замечены.

Ремонт может быть таким же простым, как заполнение небольших трещин новой штукатуркой. Иногда ремонт более сложен — удаление отслоившихся участков штукатурки и заполнение пятна стандартным трехэтапным методом штукатурки.Хотя удаление мелких трещин можно делать своими руками, повторная штукатурка целых участков — это работа профессионального штукатура.

4. Обновление обрешетки и штукатурки стен до гипсокартона может быть выполнено путем их покрытия или полной замены.

Если ваши гипсовые стены пережили лучшие времена, возможно, вы захотите перейти на гипсокартонные панели. Обычно это делается как часть более крупного проекта модернизации и часто включает добавление новой проводки и изоляции (при необходимости, чтобы соответствовать нормам).Обновление гипсокартона обычно выполняется одним из двух способов:

• Вы можете покрыть старую штукатурку, установив сверху гипсокартонные панели. Это самый простой и наименее запутанный способ, но не обязательно самый эффективный. Через оригинальную штукатурку в нижней части стен прорезаются небольшие прогоны для установки новой разводки, а затем поверх штукатурки устанавливаются панели из гипсокартона. Единственный способ добавить изоляцию — это просверлить отверстия во внешнем сайдинге и надуть волокнистую или целлюлозную изоляцию.Как обсуждалось выше, это имеет тенденцию оставлять пустоты в пространствах стоек.
• Лучший, но самый беспорядочный способ обновления гипсокартона — это полностью снести старые стены, вырвать штукатурку и обрешетку вплоть до шпилек, а затем обновить проводку и изоляцию перед установкой новых панелей гипсокартона.

Фото: istockphoto.com

5. Строительство современного дома из обрешетки и штукатурки возможно, но дорого .

Сегодня вы можете наслаждаться красотой гипсовых стен без проблем, которые возникают в старых домах.Однако это дорогое предложение: будьте готовы платить не менее 15 долларов за квадратный фут, чтобы профессионально установить штукатурку. Сравните это со стоимостью профессионально установленного гипсокартона, которая в среднем составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут.

• Как и их более ранние аналоги, современные гипсовые стены создаются путем выравнивания штукатурки по планке (обычно металлической планке, предназначенной для удержания штукатурки). Для получения гладкой и ровной поверхности необходимо еще как минимум три покрытия.
• Вы не найдете конского волоса в современной штукатурке (если вы не занимаетесь исторической реставрацией).Современные изделия из гипса содержат смесь глины, извести, акрила и необязательных красителей для создания привлекательной поверхности, которую можно оставить как есть или покрасить.
• Установка обрешетки и штукатурки — это не проект «сделай сам». Неквалифицированные попытки возвести стены из гипса часто заканчиваются неуклюже и непрофессионально.

Partitions Inc.

Перегородки имеют большой опыт и могут применяться в многочисленных блокирующих приложениях, на деревянных каркасах / ферм, установке столярных изделий и установке дверей / оборудования.

ПОДРОБНЕЕ

Partitions гордится своим олдскульным опытом и знаниями. У нас есть большой опыт в области гипсокартона и каркасов с металлическими каркасами внутри и снаружи, а также в специализированных областях с использованием современного оборудования и материалов. Эти области включают GFRG Shapes, нестандартные конструкции наружных стен / крыш, наружную обшивку, гипсокартонную ленту и узлы стен шахты.

ПОДРОБНЕЕ

Partitions гордится тем, что не только занимается гипсокартоном / штукатуркой, но также предлагает широкий спектр профессиональных работ.Общие профессиональные работы. Работа может включать, помимо прочего, компенсаторы, потолочные двери, комплекты стеклянных стен, визуальные табло, туалетные перегородки и аксессуары, защиту стен, вывески, шкафчики, огнетушители, тренажерный зал, проекционные экраны и оконные жалюзи.

ПОДРОБНЕЕ

Partitions использует самое современное оборудование при установке Spray Foam. Пена для спрея — отличная альтернатива более традиционным методам укладки. Пена для спрея используется для решения проблем с энергопотреблением, шумом и комфортом.

ПОДРОБНЕЕ

Partitions является опытным лидером в области меблировки и установки всех потолочных систем, включая нестандартные акустические потолки, специальную древесину, металл, стеклопластик, акустические конструкции и штукатурку. Предлагаем качественную продукцию и конкурентоспособные цены.

ПОДРОБНЕЕ

Перегородки специализируются как на традиционных, так и на современных методах штукатурки. Наши высококвалифицированные штукатуры уделяют пристальное внимание деталям и завершают каждый проект, не говоря уже о том, чтобы удовлетворить наших клиентов.Наши штукатуры имеют большой опыт внутренней штукатурки, фасадных систем штукатурки, декоративной лепнины, акустической штукатурки, BASWAPHON, шпона и систем прямой отделки.

ПОДРОБНЕЕ

Стены из обрешетки и штукатурки — основы и ремонт

Стены из обрешетки и штукатурки украшают многие традиционные дома. Толстые, прочные и хорошо звукоизолированные стены, построенные из обрешетки и штукатурки, уже редко строят заново. Их обычно ремонтируют, а не строят с нуля.Гипсокартон вытеснил штукатурку и планку в качестве предпочтительного настенного покрытия. Но если в вашем доме есть эта старая система строительства внутренних стен, вам может быть любопытно, как она устроена и чем она отличается от гипсокартона.

Что такое обрешетка и гипсовая стена?

Обрешетка и штукатурка относятся к технике строительства внутренних стен, которая, как правило, предшествует 1940-м годам. Полоски деревянной планки длиной четыре фута, обычно шириной в 1 дюйм, прибивают непосредственно к открытым стойкам стены. Затем обрешетка заделывается тремя слоями мокрой штукатурки.При высыхании штукатурка образует твердую гладкую поверхность, подходящую для отделки сначала грунтовкой, затем краской для интерьера или обоями. Стеновые системы из штукатурки и реек сейчас используются редко, за исключением ремонта существующих стен или ремонта исторических зданий.

В современную эпоху середины века после Второй мировой войны гипсокартон, также называемый гипсокартоном или стеновыми плитами, ворвался на сцену и остался там до сих пор.

По сути, гипсокартон действует так же, как обрешетка и штукатурка: это вещество на минеральной основе, которое создает уединение, глушит звук и изолирует.Основное отличие состоит в том, что штукатурные работы, или мокрые работы, уже выполнены на заводе, а не на месте. Таким образом, срок сухой стены . Кроме того, поскольку гипсокартон жесткий, в подкладке из планки нет необходимости. Гипсокартон можно прибивать прямо на шпильки.

Рейка и гипс против гипсокартона

Толщина

Стены из обрешетки и штукатурки обычно толще большинства листов гипсокартона. Огнестойкий гипсокартон или гипсокартон типа X имеет толщину 5/8 дюйма. Штукатурка часто бывает толще этой.Если обрешетить обрешетку в толщину, то обрешеточные и оштукатуренные стены считаются толще гипсокартона. Что еще более важно, гипсокартон имеет постоянную толщину, в то время как реечные и штукатурные системы могут иметь непостоянную толщину, что приводит к появлению небольших выступов и провалов.

Звукоизоляция и изоляция

Стены из обрешетки и штукатурки обеспечивают лучшую звукоизоляцию помещения, в отличие от стен из гипсокартона обычной толщины (1/2 дюйма). А вот звукоизоляционный гипсокартон по звукоизоляции не уступает обрешетке и оштукатуренным стенам.Стены из обрешетки и штукатурки имеют немного лучший коэффициент теплоизоляции, чем системы стен из гипсокартона.

Стоимость

Хотя материалы для стен из обрешетки и штукатурки недорогие, их строительство намного дороже, так как требует квалифицированного труда. Гипсокартон недорого повесить и отделать.

Ремонт

Ремонтировать стены из обрешетки и штукатурки домовладельцы могут самостоятельно, используя гипсокартонные материалы и инструменты. Некоторые компании, специализирующиеся на отделке гипсокартоном, также могут отремонтировать гипсовые стены.В больших городских кварталах, где много старых домов, как правило, есть торговцы, которые специализируются на нанесении штукатурки и ремонте. Гипсокартон легко ремонтировать. Поврежденный гипсокартон можно разрезать и заменить новыми кусками гипсокартона.

Как строят стены из обрешетки и штукатурки

На возведение обрешетки и штукатурки стен требуется несколько дней из-за того, что густая штукатурка застынет. Хотя обрешетку можно условно рассматривать как столярное дело, большинство штукатуров умеют прибивать обрешетки.Так что для проекта нужна всего одна команда рабочих.

Рейка прибита к шпилькам

Подложка в виде сетки из реек прибивается перпендикулярно стойкам открытого дома примерно на расстоянии пальца друг от друга. Рейка — это грубая, необработанная древесина шириной около 1 дюйма и длиной около 4 футов или даже больше. Более длинные рейки позволяют рейке подниматься быстрее. Но поскольку рейка вырезается из древесины более низкого качества, длинные участки приемлемой древесины могут быть недоступны. Иногда вместо деревянной планки эта базовая поверхность представляет собой металлическую сетку.

В рейку добавлен гипс

На рейку вручную притирается толстый слой мокрой штукатурки. Обычно этот слой состоит из трех более тонких слоев: царапин, коричневого и белого. Сцарапанное покрытие образует гипсовые ключи (следующий шаг) и обеспечивает основное покрытие. Коричневый слой предназначен для дальнейшего выравнивания и выравнивания (придания вертикальности) стен. Белый слой обеспечивает гладкую поверхность для покраски или оклейки обоев. Иногда белая шерсть бывает текстурированной.

Что такое гипсовые ключи?

Гипсовые ключи — это просто штукатурка, просочившаяся через планку неправильной формы. Они помогают удерживать штукатурку на обрешетке, а также выступают в качестве звукопоглощающих элементов в стене.

Ключи, развивающиеся за планкой

С тыльной стороны планки выталкиваются кусочки гипса, называемые ключами. Эти влажные участки высыхают и образуют бесчисленное множество надежных захватов для остальной части штукатурки. Ключи значительно усложняют снос штукатурки на дороге, потому что они держатся за рейку.

Стена грунтована и покрашена

Штукатурка очень пористая и перед покраской ее необходимо загрунтовать.

Рейка и гипс по сравнению с доской и полотном. — Адаптават: известковая штукатурка | Дышащий гипсокартон

Покончить со старым и перейти к новому? Оставить обрешетку и штукатурку или заменить на современный гипсокартон?

Вы живете в старинном доме? Может быть, это эдвардианская эпоха, викторианская или грузинская? Если вы это сделаете, то наверняка столкнетесь с реечной и гипсовой конструкцией.Но что это за метод строительства? Почему он больше не широко используется? И стоит ли нам беспокоиться о сохранении его как объекта наследия? Или просто отказаться от старого и присоединиться к новому?

Что такое планка и штукатурка?

Для отделки в основном использовалась резка и штукатурка. внутренние стены и потолки с 1700-х до середины 1900-х годов до него был вытеснен современным гипсокартоном и гипсокартоном.

Известковая штукатурка традиционно использовалась для отделки поверхностей стен. в старинных домах, где штукатурка обычно крепится двумя способами — штукатурка на твердые поверхности, такие как кирпичные и каменные стены или штукатурку на рейки, полосы бруса прибита к деревянному каркасу стойки.Традиционно внешний и несущие стены были построены из полнотелого кирпича или камня, а внутренние и ненесущие стены были построены с использованием деревянного каркаса или «каркаса».

Шпилька состоит из «пластин», которые закреплены на пол (нижняя пластина) и потолок (верхняя пластина), «стойки» — вертикальные опоры между двумя пластинами, а «башмаки» — это горизонтальные куски древесины, прибитые гвоздями. между шпильками для увеличения жесткости.

Рейки или «токарные станки» представляют собой узкие деревянные полоски, прибитые горизонтально к деревянному каркасу или балкам потолка, а затем покрытые штукатуркой для отделки поверхности стены.Этот метод основан на более простом историческом методе строительства под названием плетень и мазня, который использовался не менее 6000 лет.

Рейки могут быть распиленными или расколотыми (расколотыми) с последним обеспечением большая прочность и долговечность за счет раскола по естественной текстуре древесина. Обычно используются лиственные породы, такие как дуб, каштан и лиственница.

Деревянная планка обычно имеет ширину около 2,5 см на четыре фута. (1,22 метра) в длину и 1⁄4 дюйма (6,4 мм) в толщину. Каждая горизонтальная Расстояние между планками составляет примерно 3⁄8 дюйма (9.5 мм) от своего соседние курсы.

Измеренное расстояние имеет решающее значение и позволяет сдвигать штукатурку или протиснулся сквозь планки и за ними, зафиксировав штукатурку на стене, когда она наборы — эти «завитки» гипса известны как ключи , и они играют жизненно важную механическую роль в закреплении гипса к стене. Традиционно известковую штукатурку смешивали с грубой шерстью животных, такой как как конский или козий волос для усиления штукатурки, тем самым помогая предотвратить ключи от разрыва.«Волосатый лайм» также обеспечил большую гибкость в известь и помогла предотвратить растрескивание.

Разрезанная схема потолка из обрешетки и штукатурки, показывающая «ключи» штукатурки, которые надежно фиксируют известковую штукатурку на месте.

Почему перестали использовать рейку и гипс?

Одним словом, «стоимость».

Хотя у реставрационной и штукатурной техники были свои преимущества — она более легко разрешается для декоративных или декоративных форм, при условии звука изоляция и помогли замедлить распространение огня — новые материалы заменили планку и штукатурка, потому что они были просто быстрее и дешевле в установке.

Резка и штукатурка были искусным ремеслом и требовали много времени. и появление более дешевого, массового производства готового гипсокартона означало рейка и штукатурка в значительной степени вышли из моды к 1930-м и 1940-м годам. Гипсокартон было просто быстрее и дешевле в установке.

Но хотя техника постепенно угасла, она не утеряна. навсегда, так как по-прежнему существует высокий спрос на обрешетку и штукатурку при ремонте и консервационные работы. Существует огромное наследие зданий с обрешеткой и штукатурные конструкции по всей Великобритании и, как любой специалист по архитектурному наследию или Установщик скажет вам, что планка и штукатурка все еще живы и здоровы.Но почему Вы бы предпочли использовать устаревшую технику строительства, которую заменили? более быстрыми и дешевыми методами?

Должен ли я сохранить обрешетку и оштукатурить стены и потолки или заменить их?

Долой старое и давай новое, верно? Не совсем так. Там есть что подумать, прежде чем прыгать и срывать старые стены и потолки и, по крайней мере, три веские причины, чтобы держать их на месте.

Во-первых, если ваше здание внесено в список, вам может потребоваться согласие местного органа планирования на проведение любых значительных работ на вашем участке, которые обычно включают демонтаж токарного станка и оштукатуривание стен и потолков.Изменение или снос здания, внесенного в список объектов Всемирного наследия, без согласия может повлечь за собой серьезные штрафы, включая крупные штрафы и даже тюремное заключение. Нарушение считается совершенным, если работы не были специально разрешены вашим местным органом планирования (подробнее об этом позже).

Во-вторых, снятие обрешетки и штукатурки стены или потолка является действительно грязная работа, и в результате будут образовываться облака грязи и старой известковой пыли. Это не работа для слабонервных, и строитель не за что поблагодарит вас для.Тщательно обдумайте, действительно ли это необходимо и кто вы достижение путем его удаления. Простой ремонт и техническое обслуживание легко сделана для обрешетки и штукатурки стен и потолков, хотя вам всегда следует консультироваться ваш местный орган планирования, если ваша собственность указана в списке.

Посетите веб-сайт Real Homes, чтобы узнать больше об устранении проблем со старой штукатуркой.

В-третьих, есть аргумент, согласно которому владельцы зданий, внесенных в список, являются привилегированными хранителями построенного наследия нашей страны и что они несут ответственность за то, чтобы любые работы, которые они проводят в здании, оставались верными оригиналу.И гипсокартон, и гипсовая штукатурка были неизвестны и не использовались вплоть до 20-го века, и замена традиционных архитектурных элементов их современными аналогами не только изменила бы характер здания, но и могла бы привести к сырости и разрушению из-за снижения воздухопроницаемости здания — его способности рассеивать влагу.

Кроме того, у традиционных планок и гипсовое строительство. Самое главное — это его звукоизоляционные свойства и способность задерживать и сдерживать распространение огня.

Рейка и гипс из твердых пород дерева и известковой штукатурки, плотнее, чем гипсокартон или гипсокартон, и помогает впитывать низкочастотный звук. Кроме того, нестандартная форма гипсовых ключей между стенами нарушает и отклоняет шум и снижает реверберацию и эхо. Существует очевидная разница между комнатой, обставленной решеткой, и штукатурка и комната, облицованная современным гипсокартоном — спросите любого которые живут в современном доме, облицованном гипсокартоном, если они думают, что их здание хорошо звукоизоляция.

Известно также, что традиционные планки и штукатурка задерживают и сдерживают распространение огня. Исследования показали, что стены и потолки из обрешетки и известковой штукатурки распространяют огонь медленнее по сравнению со стандартным гипсокартоном. Известно, что газированная известь (известь, которая должна застыть в течение нескольких месяцев) обладает естественной огнестойкостью, но также считается, что плотная планка и конструкция из гипса сокращают подачу воздуха / кислорода для разжигания огня, тем самым уменьшая его жестокость и стойкость. задерживая его распространение.

Жестяная рейка а штукатурку снимать в перечислении построек?

Великобритания богата наследием с богатством исторических и внесенных в список здания во всех регионах. По оценкам, более половины миллионов перечисленных зданий только в Англии, многие из которых перечислены за их особые архитектурный интерес и важность в их дизайне, отделке или мастерство. Особый интерес может также относиться к национально значимым примерам. конкретных типов и технологий строительства.

Согласие на работы над зданиями, включенными в список, может быть предоставлено только местными органами планирования, и они обязаны обеспечить выполнение работ таким образом, чтобы защитить особый архитектурный или исторический интерес здания. Согласие на работу обычно дается только после того, как подробные планы любых изменений или расширений представлены и одобрены местными властями — с одобрением при соблюдении ряда условий. Обычно эти условия требуют сохранения оригинальных деталей и архитектурных приспособлений или поверхностей или, в случае плохого состояния, замену по принципу «как за аналогичные» — замену реек на рейки и известковую штукатурку на известковую штукатурку.Установление хороших отношений с местным органом власти, ответственным за исторические здания, имеет жизненно важное значение для успешного выполнения проекта реконструкции, и желательно связаться с ними на раннем этапе, если вы считаете, что потребуется согласие на внесение в список зданий.

Так следует ли заменить обрешетку и гипс гипсокартоном?

Когда вы сравниваете эти два, становится совершенно ясно, почему современные технологии гипсокартона и гипсокартона вытеснили реечную и штукатурную конструкцию. Просто гораздо быстрее, эффективнее и дешевле заменить обрешетку и штукатурку готовым гипсокартоном.Но дешевле — не всегда лучше и быстрее схватывается. Гипсокартон и гипсокартон могут оказать серьезное пагубное воздействие на старые здания из-за снижения проницаемости или «воздухопроницаемости» и удержания влаги. Это может привести к сырости, гниению и общему разрушению здания. Прежде чем вы начнете разбирать старые стены и потолки, стоит спросить себя, чего вы пытаетесь достичь и подходят ли современные материалы для дома. Самое главное, проверьте, внесена ли ваша собственность в список, и, если у вас есть какие-либо сомнения, посоветуйтесь с сотрудником местной службы планирования по охране зданий.В противном случае ваш быстрый и эффективный проект ремонта может обойтись вам намного дороже, чем вы думали.

А как насчет «дышащего» гипсокартона? Могу я использовать это вместо этого?

Adaptavate — первая компания, которая разработала воздухопроницаемый гипсокартон в качестве альтернативы стандартному гипсокартону. Чтобы узнать больше об этом уникальном продукте, перейдите по этой ссылке на нашу страницу продукта Breathaboard.

На рынке представлены изделия из воздухопроницаемого картона, которые можно использовать вместо стандартного гипсокартона, но они выглядят и ощущаются совсем иначе, чем гипсокартон, и с ними не так просто работать.Двумя основными вариантами являются древесноволокнистая плита и древесноволокнистая плита.

1. Древесноволокнистая плита — состоит из длинноволокнистых древесных стружек, скрепленных вместе в панель с помощью цементной пасты. По размеру и толщине они аналогичны гипсокартону, но они рыхлые, и с ними сложно работать. Их нельзя надрезать и защелкнуть, как гипсокартон, поэтому требуется много листов меньшего размера с помощью пилы, необходимой для резки до меньшего размера или формы. Древесноволокнистые плиты — лучший выбор в секторе культурного наследия для любых требований к облицовке, поскольку они воздухопроницаемы и являются отличным носителем для известковой штукатурки.Хотите использовать древесноволокнистые плиты? Почему бы не использовать Breathaplasta, нашу воздухопроницаемую быстросхватывающуюся известковую штукатурку — перейдите по этой ссылке на наше руководство по установке продукта.
2. Древесноволокнистая плита — состоит из древесного волокна, спрессованного в толстые и жесткие плиты под воздействием тепла и давления, а иногда и с дополнительными добавками. Эти прочные, прочные и плотные плиты предназначены для утепления и могут иметь толщину до 100 мм, что делает их идеальными для проектов по утеплению, но менее подходящими для обычных «повседневных» проектов по установке досок и небольших внутренних пространств.
   Хотите использовать древесноволокнистые плиты? Почему бы не использовать Breathaplasta, нашу воздухопроницаемую быстросхватывающуюся известковую штукатурку — перейдите по этой ссылке на наше руководство по установке продукта.

Как: вешать вещи на стены из гипса

Большинство удобных приспособлений для подвешивания вещей на наши стены были разработаны для гипсокартона, а не из гипса. Все — от того, как найти стойку в оштукатуренных стенах до того, какой тип креплений следует использовать, — разное.

Каждый хочет украсить свои стены, поэтому каждому домовладельцу важно научиться вешать вещи на гипсовые стены.Важно не только упростить процесс декорирования, но и избежать дорогостоящих повреждений.

В чем реальная разница между штукатуркой и гипсокартоном?

Есть несколько вещей, которые отличает их друг от друга, особенно в том, что касается крепления вещей к стенам.

• Гипсокартон обычно имеет толщину 1/2 дюйма по сравнению с исторической штукатуркой, которая может варьироваться от 3/4 дюйма до чуть более 1 дюйма.
• Штукатурка намного тверже гипсокартона
• Штукатурка более хрупкая, чем гипсокартон
• Штукатурка имеет поддерживающую планку (деревянную, металлическую или каменную) позади нее, тогда как гипсокартон не имеет ничего за ней

Все эти различия означают что для этих двух требуются разные застежки и способы крепления для украшения.

Рельс для картинок

А как насчет рельсов для картин?

Если вам повезло, в некоторых комнатах вашего дома может быть стойка для картин. Не путайте эту небольшую лепнину в верхней части стены с какой-то миниатюрной лепниной для короны. У него замечательная цель — защитить ваши стены и облегчить вам жизнь.

Направляющая для картин была установлена, чтобы дать вам место, чтобы повесить такие вещи, как зеркала, произведения искусства, картины и все остальное, чем вы хотите украсить стены, без дырок в штукатурке.Вот как это работает:

Рейка для картин прибита к стойкам, что придает ей большую прочность, и установлена ​​в верхней части стены. Высота часто меняется в зависимости от местных традиций и предпочтений строителя, но увидеть перила для картин где-нибудь от 1/2 до 1 фута ниже потолка — не редкость.

Картины подвешивались на более длинных тросах или шнурах на любую высоту, которую предпочитал домовладелец, и подвешивались на небольших крючках, которые крепились к направляющей для картин. Благодаря этому изображения можно было легко перемещать влево или вправо в любом месте комнаты, а чтобы поднять или опустить их, вы просто измените длину провода изображения.

Каркас для картин отлично подходит для большинства украшений, но не пытайтесь подвешивать на них очень тяжелые предметы. Ведь это всего лишь лепнина из дерева. Если вам кажется, что что-то слишком тяжелое, лучше прикрепить его к стене более надежным способом.

Подвешивание без направляющей для картинок

Если у вас нет направляющей для картинок или вы не хотите их устанавливать, ничего страшного. Я все еще могу дать вам несколько отличных идей для подвешивания на гипсовых стенах.

Первое: уберите молоток.Забивание гвоздей в штукатурку — это быстрый способ отделить штукатурку от поддерживающей ее планки. Вы можете не заметить повреждения, но по мере того, как штукатурка отсоединяется от планки, она в конечном итоге начнет провисать и вскоре отвалится от стены, если провисание продолжится.

Легкие предметы

Винты (и шурупы с анкерами для кладки тяжелых предметов) — лучший выбор для подвешивания предметов на гипсовых стенах без планок для картин. Для более легких предметов, как правило, достаточно просто вкрутить штукатурку с помощью шурупа для гипсокартона размером 1 1/4 дюйма.

Я предпочитаю, чтобы винт ударялся о деревянную планку за штукатуркой, чтобы немного увеличить удерживающую силу, чтобы вещи оставались висеть. Обычно вы можете сказать, когда вы ударились о планку, потому что винт будет лучше держаться. Если вы промахнулись, отверните винт и переместите его вверх (или вниз) примерно на 1/2 дюйма, и вы обязательно найдете планку.

Тяжелые предметы

Более тяжелые предметы нуждаются в большей опоре, поэтому я рекомендую ввернуть их в шпильку с помощью 2-дюймового винта. Поисковые системы редко работают на штукатурке, но вы можете найти шпильки с помощью магнита.

К сожалению, мне кажется, что каждый раз, когда мне нужно повесить что-то тяжелое, никогда не бывает шпильки там, где она нужна. Когда это происходит, я застреваю на якорях. Доступен ряд анкеров, все они рассчитаны на то, сколько веса они могут удерживать. Найдите подходящую для вашего проекта и отправляйтесь в город.

Анкеры не мои любимые, потому что они требуют просверливания больших отверстий в штукатурке, но это реальность жизни в старом доме. Предупреждение: избегайте анкеров для гипсокартона, которые предназначены для установки без сверления.Эти саморезы не подходят для крепких оштукатуренных стен. Чтобы вставить анкер в штукатурку, сначала нужно просверлить.

После того, как вы повесили все именно там, где хотите, и ваш муж или жена решат, что это нужно переставить, вы всегда можете заполнить небольшие отверстия шпаклевкой или даже добавить немного песка в шпаклевку, чтобы она смешалась с отшлифованной фактурной штукатуркой. .

Если вы нанесли серьезный ущерб, вы можете использовать мой пост «Как: заделать штукатурку», чтобы вернуть стены в нужное русло.

Удачи и удачного украшения!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Чем отличается гипсокартон от штукатурки?

Для основного гипсового гипсокартона кальцинированный гипс смешивается с водой и иногда с добавками для создания основного материала [источник: Gypsum Association]. Затем вязкий материал сжимают или сплющивают между двумя разными слоями бумаги и сушат. Одна сторона бумаги — это лицевая сторона, она прочная и гладкая, а другая сторона, или обратная сторона, имеет более грубую текстуру [источник: Фергюсон].

Установка гипсокартона — довольно быстрый процесс по сравнению с штукатуркой. Доски обрезаются по форме стен. Затем они прикрепляются к грубому каркасу дома. После того, как доски поставлены на место, к углам прикрепляется угловая планка, чтобы придать им ровный край. Затем стены приклеиваются бумажной или стекловолоконной лентой в местах стыков, углов и в местах крепления досок к стене. Затем добавляются три обычных слоя герметика.После каждого слоя стена шлифуется для получения более гладкой поверхности. Как только третий слой высохнет, стена готова к покраске.

У гипсокартона есть очевидные преимущества перед штукатуркой. Во-первых, процесс установки требует меньше времени и труда, что может привести к меньшим затратам. Гипсокартон также помогает снизить уровень шума и обладает огнестойкими свойствами из-за воды в плитах.

Хотя гипсокартон имеет много преимуществ в качестве материала для внутренних стен, он не является непобедимым.Гипсокартон может быть поврежден при заселении дома или несчастными случаями домовладельца. Распространенной проблемой является выскакивание гвоздей или шурупов, когда головка этих креплений образует выпуклость или становится видимой через гипсокартон.

Во-вторых, гипсокартон чувствителен к повреждению водой при длительном воздействии повышенного уровня влажности [источник: Gypsum Association]. Существуют специальные гипсокартонные плиты с добавками, которые предназначены для лучшей водостойкости.

Помимо чувствительности к воде, гипсокартонные плиты могут иметь проблемы с плесенью.Чтобы уменьшить вероятность образования плесени, новые гипсокартонные плиты перестают использовать бумагу.

Независимо от того, выбираете ли вы универсальность гипсокартона или старинное очарование гипсовых стен, внутренние стены формируют внешний вид, плавность и ощущение вашего дома. Знание преимуществ и недостатков штукатурки и гипсокартона поможет вам выбрать лучшую систему для вашего образа жизни.

Планировочные перегородки: бетон, гипсокартон, гипс или фанера

Дом — это не дом без перегородок, и тип материалов, которые вы должны использовать, зависит от того, какие стены вы хотите.Прочность, звукоизоляция, варианты ремонта, будущий ремонт — есть множество факторов, которые следует учитывать при выборе внутренних перегородок.

Бетон

Бетон обычно не используют для внутренних перегородок. Стены из бетонных блоков более или менее долговечны, поэтому убедитесь, что вы не будете менять конфигурацию своего дома или переделывать его. Бетонные стены обычно строят строительные бригады или квалифицированные рабочие. Процесс сборки кропотливый и дорогостоящий — это не то, что вы можете сделать по прихоти.Бетон прочен, пожаробезопасен и обеспечивает небольшую звукоизоляцию. Если вы беспокоитесь о безопасности, бетонная стена и прочная дверь не позволят почти никому проникнуть в вашу комнату. Бетон может сохранять тепло, особенно в жаркую погоду, поэтому убедитесь, что у вас есть соответствующая изоляция и кондиционер. Электрические розетки и трубопроводы требуют планирования с самого начала строительства, а их ремонт потребует услуг специалистов.

Гипсокартон

Гипсокартон прост в установке и требует очень мало навыков или опыта.Вы можете легко найти инструменты для сухой облицовки в продаже у местного оборудования или в интернет-магазинах — свидетельство того, что практически любой может установить гипсокартон. Просто измерьте перегородку, постройте опоры, вырежьте места для выпускных отверстий и трубопроводов и поместите гипсокартон. Процесс относительно прост, хотя для выполнения работы может потребоваться более одного человека. Перегородки из гипсокартона дешевле бетона, гипса или фанеры. Их легко заменить, отремонтировать или даже снять. Гипсокартон огнестойкий и обеспечивает небольшую изоляцию.Если вам нужна дополнительная изоляция, добавьте изоляционный материал перед установкой гипсокартона. Гипсокартон гладкий и легко окрашивается в соответствии с дизайном вашего дома.

Гипсовая стена

Штукатурка стен требует кропотливого труда и определенного уровня знаний. Этот процесс требует наслоения штукатурки на узкие деревянные полоски, прикрепленные к стойкам стен или потолочным стыкам. Как и в случае с отделочным цементом, на дерево наносится штукатурка, пока поверхность не станет гладкой и гладкой. Для штукатурки обычно требуется три слоя штукатурки разного типа.Штукатурка обходится дороже и трудозатратнее, чем сухая облицовка. Он создает более фактурный вид, особенно по сравнению с гладкими бесшовными поверхностями гипсокартона. Штукатурка обеспечивает отличную звукоизоляцию и небольшую термостойкость.