Пилят дерево: какими способами пилят древесину и чем при этом руководствуются, чтобы процесс был безопасным?

Содержание

Как правильно спилить дерево бензопилой: руководство для начинающих

Процесс валки больших деревьев бензопилой предусматривает наличие инструмента профессионального класса, специального снаряжения и знаний соответствующего раздела правил техники безопасности. Эта информация о том, как правильно спилить дерево бензопилой без риска повреждения расположенных на небольшом удалении строений и элементов ландшафтного оформления.

Самостоятельный спил деревьев бензопилой позволяет сэкономить средства на оплате труда специалиста, а также выбрать для этой работы удобное для себя время. Положительному результату способствует наличие бензопилы полупрофессионального или лучше профессионального класса.

Специфика применения бытовой бензопильной техники

Пытаться пилить деревья бензопилой бытовой категории с маломощным приводом и короткой шиной нежелательно в плане безопасности:

  • производительность такой работы крайне низкая;
  • повышаются риски заедания гарнитуры в пропиле;
  • высокие нагрузки отрицательно сказываются на продолжительности ресурса такого инструмента.

Сфера бытовых бензопил средней и малой мощностной категории включает в себя:

  • кронирование деревьев;
  • обрезку толстых веток;
  • вырезание замков в строительной древесине в процессе возведения бревенчатых срубов.

Одноразовая или любая другая валка леса — прерогатива мощных и производительных моделей профессионального уровня. В то же время не рекомендуется использовать для свала больших деревьев пилы с электрическим приводом. При идентичной с бензиновыми моделями мощности, крутящий момент электропильного ассортимента существенно ниже.

Работать в одиночку запрещается. Присутствие напарника может потребоваться для оказания помощи при получении травмы. В его обязанности также входит дополнительный контроль над процессом валки и подача сигналов при возникновении нештатной ситуации.

Начальный этап подготовительных работ

Самостоятельная валка деревьев бензопилой производится в определенной последовательности.

Подготовка к основной работе начинается с изучения требований техники безопасности:

  • проверки правильной заточки пильной цепи и исправности бензопилы в целом;
  • подбора удобной обуви, одежды и защитных средств, в минимальный перечень которых входят очки и рукавицы.

На втором этапе необходимо просчитать разные варианты траектории падения ствола с минимальным ущербом для окружающей территории.

В расчетах должные учитываться следующие обязательные факторы:

  • длина шины;
  • тяговые характеристики двигателя;
  • толщина ствола, сила и направление ветра.

Последующий этап подготовки

  • Тщательной подготовки требует свал больших деревьев в прибрежной зоне. Распиловка упавшего в воду ствола создает немало проблем, на решение которых придется вкладывать дополнительные средства.
  • Также следует определиться с путями отхода, в случае если ситуация выйдет из-под контроля. Сваленное дерево еще предстоит распилить и вывезти, поэтому желательно обеспечить достаточно удобный доступ к месту разделки ствола.
  • При валке больших деревьев следует исключить риски падения больших веток. Проблема в каждом конкретном случае решается индивидуально, в лучшем случае — арендой коленчатого подъемника или оплатой услуг промышленного альпиниста. Полученная от опытных пильщиков информация поможет избежать характерных для первой пробы сил ошибок.
  • При подготовке рабочего места для безопасного подхода и передвижения необходимо очистить прилегающую территорию от веток, листьев и других посторонних предметов.

Последовательность выполнения работы

Применение однозаходного распила ствола в любительской пильной практике оправдано только при валке деревьев умеренной высоты и небольшого, в пределах 100-150 мм, диаметра. Работа с толстыми стволами требует соблюдения требований стандартной технологии.

  • Первый верхний пропил производится со стороны планируемой укладки ствола под углом 45 градусов и на глубину до четверти его диаметра. Нижний пропил делается по горизонтали, пока оба подреза не состыкуются.
  • Наиболее ответственный этап работы — это валочный пропил, который выполняется со стороны противоположной месту укладки сваленного дерева. Перед началом необходимо еще раз убедиться в отсутствии на прилегающей территории людей и животных, проверить надежность захвата инструмента и занять удобное для работы положение.
  • Валочный пропил производится параллельно нижнему, ниже на 50 мм. Технология предписывает, недопил примерно на 1/10-ю диаметра ствола, который используется в качестве своеобразного шарнира.

Если требования по размеру недопила, расположению направляющего и валочного разрезов не будут выполнены, направление падения дерева, особенно в ветреную погоду, может стать не предсказуемым.

Рекомендации профессиональных пильщиков

Первичные навыки лесовалочных работ лучше отработать на сухих деревьях небольшого диаметра, которые без труда можно отыскать в ближайшем лесу. Как правило, уверенность в своих действиях появляется после отработки 3-5 попыток.

  • Для предотвращения заклинивания гарнитуры в пропиле рекомендуется использовать деревянные клинья. Применение металлических аналогов нежелательно из-за риска повреждения цепи при обратном ударе пилы.
  • При выполнении валочного пропила необходимо постоянно контролировать вертикаль ствола, коррективы в процесс работы может внести неожиданный порыв ветра.
  • Как правило, времени падения большого ствола достаточно для изъятия из разреза гарнитуры пилы, выключения двигателя и оперативного покидания зоны работы.

Находиться в это время на рабочем месте категорически запрещается, поскольку при ударе о землю нижняя часть ствола подпрыгивает на высоту до полутора метров.

Особенности распиловки ствола на земле

Последующий распил деревьев бензопилой лежащих непосредственно на земле, может создать немало неудобств. В частности, касание работающей пильной гарнитуры о грунт может инициировать попадание в узел абразивного материала и форсированный износ направляющей шины и хвостовиков пильной цепи.

Лучше поднять комель длинным рычагом и подложить под низ плоский обрезок древесины диаметром от 100-150 мм. Приложенные усилия компенсируются повышенным комфортом работы и сохранностью материальной части.

При раскряжевке лежащего на склоне очищенного от веток ствола, следует зафиксировать его забитыми в грунт кольями. При распиловке рекомендуется постоянно находиться на возвышенной стороне.

Особенности обрезки веток

Значительная часть травмоопасных ситуаций из-за обратных ударов возникает при обрезке толстых веток и сучьев, поэтому для этой работы лучше использовать легкий и более простой в работе инструмент садового класса.

Зачистку ствола удобнее начинать от вершины спиленного дерева до комля. Категорически запрещается пилить ветки концом гарнитуры. В таком варианте количество спонтанных отбросов и риски получения травмы увеличивается в разы.

При частом включении системы аварийной остановки двигатель инструмента и кинематика пилы подвергаются экстремальным нагрузкам, которые отрицательно сказываются на долговечности инструмента в целом.

Как мы спилили дерево

Конечно же, мы с самого начала жизни в нашем доме хотели его спилить. Вот только время на это дело нашлось только сейчас.

Так как злополучное дерево находилось вне зоны строений (и наших, и соседских), проводов и прочего, что могло быть повреждено при его падении, то решили не прибегать к услугам специально обученных людей.
 
Муж прекрасно владеет разным инструментом, но достаточной практики лесоруба у него пока нет. Конечно, это не первое спиленное им дерево, но старые большие груши и яблони, спиленные ранее, в сравнении с этой разлапистой корягой выглядели почти как кусты.

Существуют инструкции, популярно объясняющие, как и в какой последовательности нужно пилить дерево.

Отступление первое: как спилить дерево. Инструкция

Сначала нужно обследовать само дерево и окружающую его территорию и выбрать место, куда ляжет упавший ствол.
 
Если дерево искривлено, наклонено в какую-нибудь сторону, ветви его растут не равномерно и не симметрично или ствол имеет не круглую, а сплюснутую, эллиптическую форму, то валить ствол нужно в сторону искривления или наклона, в сторону наибольшего развития ветвей или меньшего диаметра эллиптического ствола.

Шаг первый: выпиливаем клин

После того, как выбрано направление валки, делается первый пропил – под углом 45 градусов к горизонтальной поверхности с той стороны, в которую планируется падение ствола.


Пропил под углом 45 градусов. Фото с сайта leroymerlin.ru/

Затем делается горизонтальный пропил до соединения его с наклонным, чтобы вынуть клин. Пропил делается на глубину 1/4 от диаметра ствола. После этого вынимается клин: здесь будет «сгиб» – ствол «сложится» в сторону выпиленного клина.

Убедившись, что в зоне предполагаемого падения дерева нет посторонних людей, животных и ценных предметов, которые могут пострадать при падении, переходим к следующему этапу.


Шаг второй: валочный пропил

С противоположной вынутому клину стороны делается ещё один пропил – валочный. Он делается горизонтально на глубину примерно 2/3 от толщины ствола, но на 20-50 мм выше горизонтального пропила со стороны выпиленного клина.


Валочный пропил. Фото с сайта leroymerlin.ru/

Важно не перепиливать ствол полностью – тогда траектория падения ствола окажется непредсказуемой. Нужно оставить недопил, толщина которого будет равняться примерно 1/10 от толщины ствола.

После этого остаётся сделать последний шаг.

Шаг третий: сваливаем дерево

В валочный пропил вставляется клин — деревянный или пластиковый, и ствол падает в заданном направлении. Иногда использование клина не требуется — в случае, если расчёт длины пропила точный. После того, как услышите треск ломающегося дерева, нужно отойти на безопасное расстояние в сторону, противоположную падению дерева.


Вставить клин в валочный пропил. Фото с сайта leroymerlin. ru/

Вот так просто всё описано в инструкции. Главное – соблюдать технику безопасности и правила спила дерева.

Как спилить дерево. Практика

Наше дерево стояло наклонно. Угол отклонения ствола от вертикали составлял около 10 градусов. И все его ветки тоже были направлены в сторону уклона. Инструкция велит валить дерево в сторону уклона. И в сторону основного направления ветвей.
 
Правда, в той же инструкции написано, что место падения ствола должно быть направлено в сторону от того, что может повредиться при падении. Дерево было наклонено в сторону сада, и нам совсем не хотелось, чтобы при падении оно поломало яблони.


Сухое дерево и сад

На фото видно, какие маленькие четырёх- пятиметровые яблони по сравнению с предполагаемым к спилу деревом. Оно справа.

Поэтому мы решили сделать оттяжку в противоположную от сада сторону, чтобы дерево упало против наклона, в сторону от сада. Про оттяжку тоже можно прочитать инструкции в Интернете.


Мы его пилили-пилили… День первый

В назначенный день «Д» мы ещё раз осмотрели территорию вокруг нашего дерева. После полутора часов упражнений с бросанием верёвки на дерево, супруг, наконец, забросил её в то место, которое наметили для закрепления растяжки.
 
Закрепили верёвку, растянули её с помощью механизма затягивания на ремне для закрепления грузов к дереву, растущему в двадцати метрах от обречённого сухого. Так как долго провозились, метая верёвку на дерево, то решили начать пилить на следующий день.

День второй

Как и полагается по инструкции, сначала был выпилен клин с той стороны, куда планировалось падение дерева – с противоположной от сада стороны.

Здесь обнаружилась первая заминка: дерево оказалось дубом. Возможно, это и стало причиной его гибели во цвете лет: рядом растёт ещё один дуб, только побольше, на фото он слева. Может, более старый и большой «убил» соперника, слишком близко они росли?


Пока всё по инструкции

В общем, вполне взрослый, хотя и давно мёртвый дуб оказался весьма твёрдым.

Отступление второе: бензопила

За время профессиональной строительной деятельности в городе у нас накопилось приличное количество разного инструмента. Но бензопилы не было – как-то не было необходимости в этом инструменте. Я купила её перед самым отъездом в деревню, она так и переехала с нами в магазинной не распакованной коробке.
 
Инструмент обычно покупала я. Я довольно неплохо ориентируюсь, что именно нужно: какого производителя, какой мощности, с какими функциями и прочее. И бензопилу выбирала тоже я.
 
Всем известно, что шведская компания Husqvarna выпускает самые лучшие бензопилы. Но они, естественно, дороги. Выбирать первую бензопилу из дорогого сегмента я не стала – если осваиваешь инструмент, нужно купить что-то более бюджетное, «на пробу», чтобы понять, что тебе от инструмента нужно. Ориентироваться на чужие отзывы бесполезно. PARTNER, ECHO, CHAMPION и STIHL – слишком раскрученные бренды, это тоже не всегда хорошо. Поэтому выбрала DDE.


DDE CS4216PS 16

Выбрала, потому что пила довольно мощная – 2,5 лс, потому что назначение у неё – фермерская (валочная мне показалась излишней, мы же не планировали валить лес, а садовая – чересчур маломощная). При этом она лёгкая. А ещё у неё есть автозаточка.

Пила оказалась вполне приличной – то, что у неё подтекает масло, не в счёт. Она без проблем работает с приличной нагрузкой уже третий год и справлялась со всеми делами, в том числе и с валкой деревьев толщиной до 40 сантиметров.

 
В результате эксплуатации стало понятно, что на этой модели не совсем удачно решён вопрос подсоса топлива. Есть и ещё маленькие недочёты, связанные не с устройством и функциональностью, а личными предпочтениями в эргономике. Хотя как небольшая пила для расхожих дел она вполне годится.
 
И ещё один вывод: при нашей жизни нужна вторая бензопила, более мощная, с длинной и более мощной шиной. Вот как раз для таких ситуаций, как в описываемом случае.


День второй. Продолжение

Как уже говорила, наше сухое дерево оказалось твёрдым дубом. И гораздо толще, чем 40 сантиметров – его диаметр более 80. У нашей бензопилы для такого ствола короткая и узкая шина – 16″.

В толще древесины этого дуба лезвие изгибалось, и пил получался далёким от идеала. Ну, и длины шины не хватало на всю толщину ствола. Поэтому вместо красивого, как в инструкции, клина, получилось вот так:


Выпиленный клин

Ну, не на конкурс по валке деревьев же, сгодится и такой – как клин должен сработать. С обратной стороны сделали валочный пропил требуемой глубины – примерно на 2/3.
 
С помощью затяжки наклонили ствол в сторону падения – дерево не упало. Ослабили верёвку, заменили багажную затяжку, рассчитанную на нагрузку в 500 кг, на двухтонную лебёдку, повторили ещё раз. Ствол, имевший наклон в 10 градусов, встал почти вертикально, но остался стоять.


Двухтонная лебёдка

При использовании лебёдки решили, что выбранная верёвка слишком тонкая. Но оставили всё как есть – не ослабляя растяжку. И перенесли дальнейшее на следующий день, потому что стемнело.

День третий

За ночь дерево не упало, верёвка не порвалась. Повторили «танцы с верёвкой» – завели новую, более толстую верёвку.


Чудесный день третий. Дерево стоит

Натянули опять растяжку с новой верёвкой – лебёдка полностью вытянула цепь, дерево осталось стоять. Муж выпилил ещё один клин, теперь с обратной стороны, чтобы попробовать добраться глубже в ствол – шина-то короткая. Подрезал ещё, что можно – и сзади, и с боков. Безрезультатно.
 
Если тянуть за верёвку (та, которая была привязана первой, теперь свободная), дерево раскачивалось, как неваляшка, перекатываясь на пне, но не падало.

Закрепили верёвку в том положении, до которого вытянули лебёдкой, сняли её, перенесли на дерево, которое стояло дальше, опять натянули до упора на лебёдке. Дерево стало наклонятся от вертикали в ту сторону, куда мы хотели, чтобы оно упало. Но не упало.


Полностью выбранная цепь лебёдки. Позиция № 2

В попытках раскачать ствол, отрезать лишнее, подтягивании лебёдкой, снимании её и переносе лебёдки ещё дальше прошёл ещё один день – третий.

Опять оставили всё как есть до следующего дня.

День четвёртый

Утром опять убедились, что упрямое дерево всё ещё стояло, оттянутое растяжкой. В очередной раз «закрепили достигнутый результат», закрепив верёвку в том положении, до которого дотянули лебёдкой. Ещё раз сняли лебёдку и закрепили крюк выше по натянутой верёвке, чтобы можно было ещё подтянуть.
 
Где-то на половине хода лебёдки верёвка лопнула. А дерево, несмотря на резкое ослабление растяжки, откачнулось в прежнее положение и всё равно осталось стоять. Теперь его наклон в сторону сада ещё больше увеличился – от изначальных 10 градусов почти до 20. Ведь с той стороны, со стороны сада, тоже был выпилен клин. Но это совершенно не повлияло на его «устойчивую жизненную позицию»: дерево продолжало стоять.


Положение ствола после разрыва верёвки

Мы решили оставить попытки спасти яблони от падения на них сухого дуба: эта эпопея утомила, да и выхода уже не было, верёвка порвалась. Попытки натяжением за остаток верёвки положить ствол уже в обратную первоначальному замыслу сторону – в сторону сада, по наклону, тоже ни к чему не привели: качалось, но не падало.

В распил (где был выпилен клин по инструкции) забили даже не клинья (пластмассовые, например, как в инструкции), а 5-7-сантиметровой толщины палки – стволики спиленных кустов ольхи.


Клинья

Упёртое дерево выдержало пять таких клиньев и только потом начало угрожающе трещать. Ретировавшись (по инструкции) на безопасное расстояние, мы еще тридцать минут мёрзли, наблюдая, как ствол медленно наклоняется, сдвигаясь буквально на миллиметры, и потрескивает. Только спустя полчаса, наконец-то четырёхдневная операция под названием «спилить сухое дерево» закончилась – ствол дуба рухнул в сад.


Поверженное дерево

Дуб оказался на редкость стойким противником: выдержал четырёхдневную осаду с применением «тяжёлой артиллерии». Судя по пропилам на пне, почти всю толщину ствола прорезали, вся эта двадцатиметровая махина удерживалась на тонком недопиле в центре ствола толщиной менее 3 сантиметров.


Пень

Наши потери в борьбе: четыре полноценных дня, литр бензина, лопнувшая верёвка и одна из багажных лент, вторая верёвка, порезанная на куски для закрепления натянутой растяжки, и как минимум одна поломанная яблоня. На удивление сад, по-моему, не сильно пострадал. Сохранилась даже маленькая ёлочка, которая растёт у подножья этого великана.


Упавший в сад ствол

Когда мы начинали пилить это злосчастное дерево, мы думали, что теперь как минимум на половину следующей зимы у нас будут бесплатные дрова.
 
Теперь же у нас появилась новая проблема: хотим распустить ствол на доски. Жалко такого стойкого «врага» бездарно сжечь в печке. А из толстых дубовых плах получится, к примеру, отличная столешница.

валка леса, как правильно пилить бензопилой в нужном направлении, спиливание и опиловка возле частного дома

Бензопила при обладании должной мощностью способна спилить любой ствол дерева, на который хватит длины режущей части. Нужно осуществлять работу очень аккуратно, придерживаясь всех правил. Следует проявлять особенное внимание тогда, когда есть риск возникновения неприятных ситуаций из-за слишком толстого, заледеневшего или загрязненного деревянного массива. Нужно учитывать все факторы, которые могут осложнить работы, и использовать бензопилу аккуратно, постоянно осуществляя контроль за своими действиями и работой напарников. В статье поговорим о том, как правильно спилить дерево бензопилой – схема и инструкция.

Что нужно знать прежде?

Есть спектр факторов, которые оказывают влияние на правильность валки леса. Наиболее важные условия разделяются на две категории: техническая составляющая процесса и обеспечение безопасности всех задействованных лиц.

При спиливание соблюдать безопасность

Техническая сторона вопроса обычно требует незамедлительного решения еще при выборе бензопилы, так как каждая модель рассчитана только на определенную толщину, плотность и структуру древесного массива. Пиление осуществляется обычно довольно медленно. Ускорение возможно только при работе с хорошо поддающимся деревом или тонкими стволами (для этого можно использовать даже мини бензопилу). Обычно такие растения не представляют большой ценности, поэтому спиливаются очень редко.

Нужно заранее учитывать толщину дерева, сравнивая с выбранной моделью бензопилы (см. рейтинг лучших бензопил). Устройство должно оптимально соответствовать конкретной цели по мощности. Если длина шины устройства не превышает 35 см, то максимальный диаметр ствола дерева, с которым осуществляется работа, составляет 30 см. Когда длина шины доходит до показателя в 65 см, тогда можно заниматься спиливанием вариантов до 60 см в диаметре.

Для наиболее массивных пород дерева применяются сложные и очень мощные бензопилы (см. самые надежные бензопилы), имеющие превышающий стандартный вес. Длина шины в них выше 65 см.

Также изменяется технология пиления вместе с толщиной цели. С одного распила можно гарантированно валить деревья до 20 см в диаметре. Если этот показатель превышает данный порог, нужно сделать несколько распилов, чтобы без ущерба для устройства и сильного старания со стороны работников спилить дерево.

Бензопилы российского производства по многим показателям не хуже зарубежных.

Бензопила Лесник отвечает всем международным нормам по качеству и безопасности.

Бензопила Урал очень удобна в эксплуатации и поэтому популярна среди потребителей.

Чем больше высота дерева, тем более проблематичным становится соблюдение техники безопасности. Также усложняется и распиливание, так как больший вес требует определенного старания и большой мощности устройства. Иногда приходится делать распилы в группе, соблюдая дистанцию по уровню, то есть совершая их на разной высоте.

Заранее нужно измерить центр тяжести, чтобы определить падение дерева. На этот показатель влияет форма кроны, а также особенности самого ствола. Эти критерии оказывают влияние не только на положение работников, но и на предполагаемые места пропилов, которые являются оптимальными. Обычно ствол нужно спилить полностью и под корень, однако иногда требуется его определенная часть, что также оказывает влияние на процесс спиливания.

Пошаговая инструкция, как спиливать деревья

Технология спиливания деревьев большого и малого диаметра имеет несколько отличий. Для начала следует научиться срубать небольшие растения:

  1. Шаг 1. Ищем наклон дерева. Подходит даже незначительно тяготение, однако чем сильнее выражается эта особенность, тем ярче можно заметить точную сторону падения растения.

    Желательно прямые деревья надрезать в удобных местах для сваливания, а не наугад. Один надрез составляет примерно половину от полного размера ствола.

  2. Шаг 2. С обратной стороны на том же уровне делается такой-же надрез. Нужно дождаться момента, когда растение начнет значительно нагибаться, то есть будет заметно падение. Сначала следует свалить дерево при разрезе на уровне плеча взрослого человека, а затем отдельно, то есть с минимальным риском для безопасности облагородить остаток массива и сохранить только небольшой пень.
  3. Шаг 3. Распилку дерева на составные части можно осуществлять начиная с веток, которые расположены дальше всех. Мелкие ветки можно легко спиливать в один прием, а более толстые желательно в два приема, чтобы не испортить бензопилу. Цепь пилы (см. как заточить цепь) при этом не может касаться земли, так как это приведет к ее быстрому затуплению.

Спиливание большого дерева

Большим считается дерево, которое в диаметре превышает полметра. Сначала ствол применяется как опора, однако распиливание конструкции можно осуществлять только после выбора, под каким углом будет падать растение. Алгоритм действий:

  1. Шаг 1. Сверху вниз делается разрез с уклоном в 60 градусов. Он должен производиться точно со стороны предполагаемого наклона. Нужно постоянно соблюдать точный угол и держать бензопилу абсолютно ровно.
  2. Шаг 2. Внизу проводится линия по горизонтали, которая должна примыкать к крайней внутренней точке первого разреза. Когда он осуществляется до упора, можно вынуть уголок, состоящий из древесины, что позволяет сделать боковой разрез.
  3. Шаг 3. С противоположной стороны от двух первых разрезов совершается горизонтальное подпиливание, которое начинается немного выше нижнего уровня распилов на противоположной стороне. Нужно пилить довольно глубоко, однако запрещается выполнять операцию полностью, то есть дерево должно остаться в вертикальном положении.
  4. Шаг 4. Во второй надпил нужно вмонтировать заранее приготовленный клин или специальную лопатку для валки леса. Оставшийся объем можно убрать с помощью лопатки или при допиливании с внутренней стороны.

Существует альтернативный способ безопасной валки деревьев. Сначала деревянный массив полностью пропиливается насквозь.

Затем устройство перемещается в обратном направлении с уклоном влево и доходит до середины. Под вторым надрезом нужно вставить клин. Дерево допиливается с противоположной стороны.

Распилка веток и ствола бензопилой

Ветки нужно отсоединять с нижней части дерева, которое уже лежит на плоской поверхности. Следует попеременно допиливать ряды веток, добираясь до центральных, чтобы постепенно полностью очистить ствол. Все элементы нужно удалять отдельно, желательно еще в процессе работ переносить отпиленные детали в определенную емкость.

Спиливание веток с горизонтально лежащего бревна

Как рубить ствол, с какой стороны – схема

Для распиливания ствола необходимо предпринять следующие действия:

  1. Сверху делается распил ствола примерно наполовину.
  2. Пила выключается (см. почему глохнет бензопила), но оставляется в дереве. В это время в полученное на первом этапе отверстие забивается клин, который нужно качественно утрамбовать топориком. Это необходимо для того, чтобы пила не искорежилась от веса двух стволов, а находилась между ними в свободном положении.
  3. Осуществляется допиливание ствола до конечной точки.

Иногда шина бензопилы остается в стволе, особенно это касается не просто массивных, но и жестких пород дерева. В этом случае вытягивать ее бессмысленно. Нужно быстро отключить мотор, а затем следует осуществлять воздействие на обе стороны ствола от разреза снизу, пытаясь одновременно вытащить устройство. Для этого действия потребуется помощь напарника.

Более наглядно смотрите на видео:

Техника безопасности при спиливании

При выполнении процедуры валки деревьев необходимо обеспечение полноценной техники безопасности как для частных лиц, так и для работников организаций. Нельзя осуществлять валку деревьев самостоятельно. Обязательно наличие напарника. Не следует разводить открытый огонь при работе, а при его наличии нужно тушить его перед включением бензопилы. Также нельзя курить. Следует заранее позаботиться о защите лица от опилок, так как они всегда отлетают при распилке дерева.

Обязательно работать с напарником

Перед распиливанием дерева нужно удостовериться, что при падении оно не затронет людей, живых существ, не повредит кабели или провода, по которым проходит ток. Запрещается осуществление работы при сильном ветре. Желательно заранее рассчитать направление падения ствола вплоть до точного контура, на котором расчищаются все прутки и другие элементы, чтобы не повредить дерево, а также не причинить его инерционный переворот.

При работе с полноценными, толстыми столбами бензопила удерживается обеими руками, при этом постоянно чувствуется напряжение.

Не стоит осуществлять работу при задействовании только крайней части пилы, так как это приведет к сильной отдаче и автоматическому выключению устройства, которым можно испортить всю работу, совершая неаккуратные движения.

Когда распиливаются толстые столбы или массивные ветки, желательно поднимать бензопилу на уровень выше плеч.

Как правильно распиливать дерево – основные правила и технология

Основные аспекты, необходимые для соблюдения при осуществлении распилки деревьев:

  1. Если деревья сухие, то нельзя допускать никаких источников не только искр, но и дыма, так как добавление бензина к сухому дереву может причинить возгорание, что не только тормозит процесс работ, но и приносит вред окружающей среде.
  2. Перед включением бензопилы нужно осмотреться вокруг. Ни детей, ни животных рядом находиться не должно. Только товарищи по работе или начальники.
  3. Нужно стараться всегда удерживать бензопилу. Даже при возникновении неисправностей и ее автоматическом выключении следует вести себя аккуратно, так как падение устройства острой частью может привести к печальным последствиям.
  4. Работники заранее подготавливаются к работам по распиливаю дерева. Одевается плотная одежда и маска на лицо, чтобы закрыть все тело от возможного попадания пыли и грязи.

    Для избавления от беспрерывного звука бензопилы необходимо использовать звукоизолирующие наушники, иначе возможны головные боли при длительных и регулярных работах.

  5. Ствол дерева для работника должен выступать своеобразным щитом, поэтому для его распиливания предварительно отмечают противоположную сторону растения.

Сначала определяются все технологические особенности, только потом нужно четко спланировать этапы работы, что поможет гарантированно защитить себя от воздействия веса падающего дерева. Даже при большом опыте работы необходимо постоянно заботиться о собственной безопасности, так как наивысшее число травм получают работники, которые в данной сфере уже давно, привыкли к постоянно напряженной и опасной обстановке.

Заключение

Чтобы быстро спилить дерево, необходимо заранее выполнить подготовительные работы, обеспечить технику безопасности, только затем приступать к мероприятию. Достаточно самостоятельно применять те позиции, которые предусматривает схема для распиливания дерева, чтобы успех мероприятия был гарантирован.

Большое значение уделяется технологии безопасности. Чтобы правильно выполнять ее, нужно заранее подготовиться, а также внимательно относиться к работе на протяжении всего времени взаимодействия с древесиной.

Не стоит забывать и о том, что абсолютно каждый новый инструмент, в том числе и китайские бензопилы, нуждается в обкатке, также рекомендуем к прочтению статью про масло для смазки цепи бензопилы.

 

Как спилить на участке дерево и сделать это правильно и безопасно?

Дачникам и владельцам частных домов иногда приходится сталкиваться с непростой задачей: нужно спилить расположенное на участке дерево — но как сделать это правильно и безопасно? Давайте узнаем, какие методы и приемы помогут эту задачу решить, на что следует обратить внимание и как выбрать подходящий инструмент для таких работ.

Подготовка к работе

Для начала проверьте состояние бензопилы. Посмотрите, исправны ли все узлы и механизмы, определите натяжение установленной цепи (она должна свободно перемещаться по шине), а также проверьте наличие бензина и масла в баке.  Затем расчистите пространство вокруг дерева, чтобы посторонние предметы не помешали вам при валке.

Обратите внимание, в какую сторону наклонено дерево, не навредит ли оно кому-либо при падении, не зацепит ли соседние дома. Сделайте расчеты, чтобы избежать неприятныx ситуаций. Для этого нужно учесть, как стоит дерево (ровно или наклонно), примерное направление падения, куда и с какой скоростью дует ветер, а также толщину ствола.

Если положение дерева нужно скорректировать, используйте канат, привязав его к другому дереву или столбу, который находится в нужном месте. Хорошенько натяните его, чтобы при спиле дерево упало в нужную сторону.

Как работать правильно и безопасно

Бензопилу всегда держите двумя руками, плотно сжимая рукоять всеми пальцами. Располагать инструмент лучше ближе к корпусу, это обеспечит более комфортное положение тела. Спину держите ровной, а ноги слегка согните в коленях. При смене положения останавливайте работу пилы.

С помощью бензопилы сделайте подпил, который определит сторону падения дерева. Вначале осуществите наклонный срез (под углом примерно в 60 градусов), пропилите дерево на 20–25 % его диаметра. Следом сделайте два горизонтальныx реза, один из которых должен сойтись с наклонным, образовав треугольник, другой – немного выше треугольника. Подпил должен находиться с той стороны, куда планируется падение ствола.

В случае, если шина пилы длиннее диаметра дерева, встаньте, расставив ноги на ширину плеч, и прислонитесь к стволу. Не забывайте проверять во время пиления, сохраняется ли правильный угол и направление пила. После того как сделаете пропил, вставьте валочную лопатку и работайте ею до теx пор, пока дерево не начнет падать. Такой метод подойдет для стволов диаметром не более 50 см.


У больших деревьев, скорее всего, потребуется убрать ветки внизу ствола. Лучше сделать это нижней частью шины движением сверху вниз.

Важно!
Никогда не обрезайте ветки выше уровня плеча. При наличии у дерева корневых наплывов советуем иx удалить также.

Выбор инструмента

Ключевой фактор выбора бензопилы – это размер шины. Подбор длины шины и мощности бензопилы зависит от диаметра ствола.

Тонкий ствол (диаметром до 35 см) и средний ствол (диаметром от 35 до 65 см) можно без особых усилий спилить бензопилой с длиной шины 40 см. Для стволов диаметром более 65 см советуем использовать более мощную бензопилу с длиной шины не менее 45 см.

Если дерево слишком толстое

Если диаметр дерева больше длины шины, придется применить усложненную технику валки. При готовом направляющем подпиле заводим двигатель на полную мощность и с другой стороны подпила вставляем нижнюю часть кончика шины в ствол. Когда шина немного погрузится в дерево, надавите на нее, чтобы она вошла в дерево. После этого пилите внутри ствола по всему периметру, немного не доходя до направляющего подпила. Как только половина дерева будет пропилена, вставьте валочный клин и продолжайте пилить, пока дерево не упадет.

Как распилить дерево

После валки дерева его, как правило, пилят на дрова или на доски для дальнейшего использования. Распилить дерево можно двумя способами – вдоль и поперек. Необходимо учитывать специфику выбранного способа.


При поперечном распиле бревна установите его на козлы

Поперечный распил бревна – наиболее простой, чаще всего его используют для получения дров и создания деревянных дисков для строительства. Для удобства установите бревно на козлы, по необходимости очистите ствол от коры. Сделайте отметки и начните пилить поперек.

Прежде чем пилить продольным способом, поставьте бревно на бруски или подставку, по торцам зафиксируйте упорами из досок для более точных срезов. При продольном пилении бревна необходима специальная насадка, которая поможет сделать доски с одинаково ровной толщиной. Но если у вас ее нет, то можно соорудить линейку самостоятельно. Возьмите две доски и перпендикулярно иx соедините, подобно букве «Т». Прикрепите конструкцию саморезами к бревну, она станет ориентиром для ровного распила. Корпус пилы лучше прижимать к линейке. Меняйте положение линейки при каждом спиле.


Работая с бензопилой, будьте особенно внимательны

Еще один метод ровного распила – натянуть струну, зафиксировать ее в начале и в конце бревна. С такой линейкой распил получается менее ровным, но все равно позволяет не уходить от намеченной цели. Пилить нужно в 5 см от струны, чтобы не зацепить ее. Движения рук при распиле всегда должны быть маховыми, тогда срез всегда будет ровным и красивым. Если пила сильно сопротивляется рукам, то позвольте ей пилить так, как она хочет. Бревно само направляет пилу, при этом зачастую срез получается гораздо лучше, чем если бы вы сопротивлялись и верили только своему глазомеру.

Помните, что при работе с бензопилой стоит быть особенно внимательным, чтобы не нанести вред себе и окружающим.

 

Ольга

как выбрать ножовку для обрезки деревьев? Легкие электропилы для женщин. Лучшие цепные электрические модели для дачи

Каждый садовод, будь то любитель или профессионал, знает, что все деревья нуждаются в обрезке. Для того чтобы сад радовал глаз и приносил урожай, нужно за ним ухаживать, а инструментом, который понадобится в первую очередь, является садовая пила.

Что это?

В саду периодически необходимо обрезать ненужные, старые и больные ветки. Для такой работы, помимо секатора и топора, следует иметь садовую пилу. Такой инструмент для обрезки деревьев значительно упрощает уход за садом и позволяет сэкономить время работы. Пила для спила веток в отличие от обыкновенной ножовки не повреждает деревья.

Благодаря особому строению зубьев, высота которых может модифицироваться от 5 до 7 мм, этот садовый инвентарь совершенно не травмирует растения. Зубья пилы имеют особую заточку, позволяющую пилить в двух направлениях, а в результате имеющегося довольно широкого промежутка между ними, опилки не забиваются в места срезов. Полотно пилы может быть нескольких видов:

  • изогнутым;
  • широким;
  • зауженным.

Каждый делает выбор в зависимости от вида работ и собственного удобства. Все пилы отличаются параметрами, что влияет на характеристики инструмента. В первую очередь на качество работы оказывает влияние размер и количество зубьев на ножовке. Такие данные определяются аббревиатурой TPI и размещены на полотне:

  • пила с крупными зубьями (TPI – 3–6) хорошо распиливает толстые сучья или даже дрова, спил получается грубым, но скорость распиливания высокая;
  • инструмент с мелкими зубьями (TPI – 7–9) делает ровные спилы, но при этом производительность несколько снижается.

Форма зубьев также влияет на назначение ножовки:

  • зубья в виде треугольника с косыми уголками, заточенные с двух сторон и по внешнему виду напоминающие крючки, применяют при необходимости продольного распила, поскольку, плавно скользя вдоль волокон, они оставляют гладкий и ровный спил;
  • треугольные с равными сторонами используют при поперечном распиливании;
  • совмещенный вариант имеет в своем составе чередование из двух типов зубьев, продолговатые выгнутые пилят вперед, а треугольные увеличивают канал и выдвигают опилки.

Приобретая садовый инвентарь, всегда хочется, чтобы он служил долго, поэтому следует выбирать его из качественных материалов. Производят садовые пилы из обычной или закалённой стали. Последний вариант не поддается заточке — когда такой инструмент износится, его можно только выкинуть. Зубья из обычной стали легко можно заострить самому. Оптимальным вариантом для приобретения будет садовая пила из нержавейки.

Параметры полотна также важны при выборе инструмента, особенно его длина. Она зависит от шага зубьев и размера самой пилы. У небольших пил полотно бывает длиной до 35 см с частыми маленькими зубьями. Универсальные варианты оборудованы зубьями средних размеров с длиной полотна не больше 55 см. Большие зубья и основание до 60 см свойственны широким полотнам. Форма полотна является отличительной чертой между разными модификациями этого садового инструмента. Треугольную форму с одной зауженной стороной имеет классический вариант пилы, который хорош для распиливания любого вида дерева. Полотно округлого типа используется для распила веток. Она мало весит и плавно двигается.

Рукоять пилы создает удобство в ходе распиливания, поэтому она должна хорошо держаться в руке и не скользить. Ручки делают из разных видов пластика с бороздками или резиновыми накладками для большего комфорта.

Плюсы и минусы

Каждый вариант пилы имеет свои достоинства и недостатки, которые стоит учитывать при выборе инструмента. Ручные – легкие и подвижные, но при работе тратится больше времени. Электропилы удобные и быстрые, но длина кабеля ограничивает площадь использования. В бензопилах необходимо заправлять бак, но они, конечно, практичнее электрических. В аккумуляторных заряда батареи хватает на несколько часов работы, что очень удобно — такие пилы простые в управлении и довольно легкие.

Разновидности и их характеристики

Инструментов для обрезки веток множество. Начинающему садоводу придется досконально разобраться во всех разновидностях, чтобы сделать для себя правильный выбор. Садовые пилы бывают следующих видов.

  • Классические – имеют различную длину полотна и разное количество зубьев. В большинстве случаев они оборудованы сменным полотном.
  • Узкие – благодаря своим параметрам, позволяют вырезать любые линии или отверстия. Часто расположенные зубья размещены на одной или двух плоскостях, что делает инструмент очень удобным в использовании. Само полотно не должно сгибаться, поэтому стоит выбирать стальные.
  • С обушком – предусмотрено ребро жесткости, которое не позволяет ножовке сгибаться во время работы. В связи с этим нельзя сделать низкие распилы, так как данная конструкция не способствует этому, но благодаря удобной рукоятке такой вариант очень комфортный в применении.
  • Лучковые – используют для отпиливания сучков и грубых частей растений, к тому же пилить можно как вдоль, так и в поперек. Такая модификация довольно разнообразна и по своей практичности напоминает небольшую деревообрабатывающую установку. Но управляться с этим инструментом непросто, поскольку он громоздкий и имеет узкое полотно, которое довольно хрупкое и часто ломается.
  • Наградка – внешне схожа с рубанком, имеет несколько рукоятей. Такого рода инструмент простой в использовании, им легко работать на разных видах деревьев.
  • Складная – хорошо подходит как для работы в саду, так и для походов на природу благодаря компактным размерам и легкому весу.

Кроме ручных садовых инструментов, в специализированных торговых точках или интернет-магазинах имеется множество других видов пил:

  • бензопилы;
  • аккумуляторные;
  • электроножовка.

При их применении прикладывается меньше усилий и, кроме того, существенно экономится время работы. Перед приобретением нужно определиться с назначением инструмента. Для начинающих садоводов лучше остановить свой выбор на менее мощном оборудовании, так как оно гораздо проще в работе и не создает особых проблем в обращении с ним.

Электрическая цепная пила очень проста в обращении и самая легкая из всего механического оборудования для распилки. Питание такого инструмента происходит от электросети и ограничивается длиной кабеля. Большим плюсом такого варианта является то, что они не выбрасывают выхлопных газов. Электрическая сабельная пила отлично справляется с сучьями любого диаметра. Бензопилы, которые имеют двигатель внутреннего сгорания, предусматривают заправку бака смесью бензина и масла. Ориентировочно ее достаточно на полтора часа. По этой причине такая пила более практичная, чем ее электрический аналог. При покупке такого вида садового инструмента следует принимать во внимание некоторые нюансы:

  • мощность;
  • число оборотов цепи;
  • вес;
  • наличие механизма защиты.

Некоторые специалисты советуют вместо ручной пилы использовать электрическую вибрационную ножовку марки «Ферм». Такой инструмент хорошо подходит для ухода за деревьями в весенний и осенний периоды. Аккумуляторная пила Bosch Keo позволяет прекрасно справляться с разными видами работ в саду или на даче. Она легко отпиливает ветки до 80 мм и весомым плюсом можно назвать наличие специального крючка A-Grip, благодаря которому такие пилы называют одноручными, поскольку с ними очень удобно работать при помощи одной руки.

В наборе идет мягкий чехол для хранения, есть индикатор заряда батареи. Инструмент довольно маневренный, а выключатель имеет несколько режимов резки в зависимости от вида материала. Заряда вполне достаточно на три часа работы. Кроме того, такая пила легкая и простая в использовании. Многие знают, что использовать стремянку или лестницу в саду не очень удобно, что создает проблемы при обрезке больших растений. В связи с этим разработана специальная пила на штанге для высоких деревьев. Она имеет телескопическую ручку, которая вытягивается на разную длину и позволяет работать с земли, не используя дополнительные приспособления. Длинная маневренная ручка дает возможность обрезать ветки под разным углом.

Для женщин, которые сами ухаживают за садом, идеальным вариантом будет аккумуляторная пила для дачи. Такой инструмент мобильный благодаря аккумулятору, а весит сравнительно немного. Есть также электропилы небольшого размера, специально сконструированные для женщин.

Рейтинг лучших моделей

Профессионалы отдают предпочтение садовым пилам брендов Fiskars и Banko, отмечая их надежность и высокое качество. Они выдерживают высокие нагрузки и при этом имеют длительный срок эксплуатации. Среди ведущих стран-производителей садового инвентаря первые позиции рейтинга занимают Финляндия, Швеция и Япония. Пилы, которые изготавливают компании из этих стран, отличаются выносливостью и высокой производительностью.

Если же нужно приобрести инструмент для проведения работ небольшого объема, можно купить бюджетный вариант. При невысоких нагрузках такая пила будет работать длительное время. Среди известных производителей недорогих вариантов садовых пил можно выделить марки Gardena и Stanley. При выборе нужного инструмента следует учитывать характеристики, параметры и планируемые нагрузки, чтобы исключить ненужные поломки.

Среди легких электропил для женщин наибольшим спросом пользуются электрические ножовки Bosch и Парма. Они легкие, малогабаритные и простые в использовании. Мини-пилы ни в чем не уступают тем же самым садовым инструментам стандартного размера — они такие же практичные и удобные.

Какую выбрать?

Выбор садовой пилы в первую очередь зависит от удобства того человека, кто будет с ней работать. Кроме этого, необходимо учитывать предполагаемую нагрузку и виды работ, а также какое дерево придется пилить. Полотно и зубья должны быть из качественного материала, а рукоятка не скользить. При подборе электрического или бензинового инструмента нужно определиться с его мощностью. Ассортимент садовых пил довольно широк, поэтому прежде чем выбрать для себя лучший вариант, необходимо просмотреть все его характеристики и убедиться, что он вам подходит по всем параметрам.

Как применять?

Для того чтобы инструмент служил дольше и исправно функционировал, за ним необходим определенный уход. В процессе работы зубья могут затупиться, поэтому нужно знать, как заточить инструмент. Кроме этого, периодически следует натачивать зубья и без напоминаний со стороны возникающих технических проблем. Такая манипуляция продлит срок эксплуатации инструментов, правда, за исключением ручных пил с закаленными зубьями – их нельзя точить. При натачивании полотно должно быть в неподвижном состоянии. Его закрепляют между планками ящика для затачивания, а зубья обрабатывают трехгранным напильником. Для того чтобы они дольше были острыми, можно смазывать их воском, что служит ещё и профилактикой возникновения ржавчины.

Хранить инструменты надо в футлярах или чехлах, а в помещении, где они находятся, должно быть сухо и тепло. От появления ржавого налета металлические части пилы следует обрабатывать специальными составами, например, водными растворами серной или соляной кислоты. В электроножовках и бензопилах необходимо проверять цепи и использовать для них специальное масло. При правильном уходе любой вариант садовой пилы будет вам долго служить и выполнять свои функции качественно.

О том, как выбрать садовую пилу, смотрите в следующем видео.

Зависшее дерево при валке | Лесоруб

Даже если вальщик леса профессионал, постоянно задействован на лесозаготовках, имеет большой стаж, то я уверен, что в его практике было немало таких случаев, как зависшее дерево при валке деревьев. Начинающие вальщики уже «встречались» в своей практике с зависшими деревьями (либо еще «встретятся»). Про «висяки» мы не раз говорили в статьях на блоге, особенно в теме по технике безопасности. Разбирали батарейную валку, одиночное навешивание и сбивание. Все это смертельно опасно, но встречаемо и применяемо в жизненной ситуации. Тем не менее, подобные вопросы лесорубы продолжают задавать, это вы можете видеть по предоставленному мной скриншоту, который пришел на мой сайт.

Разумеется, спиленное дерево у вальщика леса может зависнуть не только на лесосеке, но и в городской черте, при расчистке ЛЭП и других объектах, когда специалист трудится при удалении аварийных деревьев, «лишних» насаждениях. Попробуем вместе разобрать эти вопросы.

Причины зависания деревьев

Причины зависания деревьев при валке леса очевидны, и избежать их не всегда удается. Это как ошибки самого вальщика леса, так и особенности технологии рубки, особенности насаждений. К ошибкам вальщика относится следующие моменты:

  • неправильно (неточно) произведен запил дерева;
  • неправильно произведено спиливание дерева;
  • не учтены погодные условия;
  • не учтены особенности рельефа;
  • особенности участка (соседние деревья).

Первый пункт –  банальный и распространенный. Вальщик лишен навыка и опыта, либо утомлен работой по времени или погодными условиями (жара/мороз). Запиливает не точно и в итоге спиливаемое дерево зависает на соседнее стоящее дерево. К тому же деревья бывают «клепые», то есть растут с наклоном в обратную сторону валки, либо в сторону – вправо или влево по отношению к повалу. Необходимо учитывать это и корректировать запил.

Второй пункт, как и первый – вальщик не грамотно произвел спиливание. Как правило, это часто встречается при наклонных деревьях, когда необходимо регулировать толщину недопила («шарнира») какой либо из его сторон.

Третий пункт зависит от погоды. Например, ветер. Порывы ветра, особенно боковые и встречные уводят спиливаемое дерево в сторону и в результате – «висяк». Еще бывает, что после сильного снегопада одна из сторон кроны дерева под большой тяжестью налипшего снега уводит спиливаемое дерево в сторону, и оно зависает.

О рельефе. Иной раз лесорубам приходится осваивать лесосеку на склонах. Либо некоторые участки делянки имеют лога, водосборы. В этом случае вальщик вынужден спиливать деревья, находясь в невыгодном положении. Если он работает в паре с помощником, то и напарнику зачастую бывает непреодолимо трудно вытолкнуть спиливаемое дерево. Вальщик совершает ошибку – спиливает дерево полностью, в итоге оно уходит в сторону и зависает.

Особенности участка. Лес бывает разный: короткий и длинный, тяжёлый и не очень, ровный и кривой (растет в стороны), с маленькой кроной и с раскидистой. Все это и другое влияет на особенности валки деревьев. И вальщик должен это иметь в виду.

Причем ситуации бывают разные. Например, при работе на лесосеке на сплошной рубке. Лесоруб длительное время благополучно роняет лес: специально «миллиметрит» для более точного повала леса и ровные прогонистые сосны удачно пролетают даже сквозь листву впереди стоящих деревьев. «Прочухав» это вальщик на другом участке повторяет свои приемы, но большинство деревьев зависает. Менее тяжелый и короткий лес с раскидистой кроной неизбежно будет зависать, если вальщик рискует и «бьет» в небольшие просветы. Напротив, тяжелый лес на участке с небольшой полнотой насаждений (редкий лес) удачно пролетает сквозь соседние кроны деревьев.

Выборочная рубка главного пользования требует более серьезного навыка. Как правило, здесь волока намечены, деревья высокие, а коридоры узкие. Кроны смыкаются, и вальщик попадает в ситуацию, когда «висяк» заранее очевиден. Например, осины с раскидистой кроной перекрывают просвет над волоком. Опытный вальщик убирает проблематичное дерево с пасеки, дабы оно не помешало валке. Но если на выборочных рубках главного пользования данную проблему можно предотвратить, но на рубках ухода, такой прием не всегда можно использовать. Ведь на рубках ухода каждое дерево отмечено (заклемено), поэтому и убрать мешающее дерево не всегда возможно. Поэтому отводчик (мастер леса/лесник) должен сам увидеть такую возможную проблему и предотвратить (отобрать в рубку). А все ли лесники профессионалы?

Есть и аварийные деревья – сухостойные, фаутные, с расщепленным стволом. При их повале они также могут уйти в сторону. В этом случае необходимо применять специальные средства (бандаж, лебедка) и технику. Если вальщик игнорирует подобные действия, значит, это относится к его профессиональным ошибкам.

Ниже мы разберем, как удалить зависшее дерево безопасно, по инструкции и запрещенные методы, которые могут стоить жизни лесорубам.

Как уронить зависшее дерево

По инструкции вальщик обязан зависшее дерево стащить при помощи трелевочного трактора или ручной лебедки. Никаких сбиваний и наваливаний не допускается. Впрочем, вальщикам следует ознакомиться, кто игнорировал пункты ТБ, либо вспомнить и повторить пункт из ОТ. Цитата:

3.24. Снимать зависшие деревья следует трактором, лебедкой или при помощи конной тяги с расстояния не менее 35 м. Каждое дерево нужно снимать отдельно.

Для снятия зависшего дерева канат или веревка укрепляется на комлевой части; в зависимости от конкретных условий дерево стаскивают под углом или вдоль его оси.

В исключительных случаях разрешается производить снятие зависших деревьев:

— рычагами (аншпугами) — перемещением комля дерева в сторону от себя. При этом все работники должны находиться с противоположной перемещению ствола дерева стороны;

— воротом — закреплением за комель зависшего дерева одного конца каната (веревки) и наматыванием другого с помощью рычага на ствол растущего дерева;

— кондаком — вращением зависшего дерева вокруг его оси.

— Не разрешается:

— спиливать дерево, на которое опирается зависшее дерево;

— обрубать сучья, на которые дерево опирается;

— отпиливать чураки от комля зависшего дерева;

— сбивать зависшее дерево валкой на него другого дерева;

— подрубать корни, комель или пень зависшего дерева;

— снимать трактором зависшее дерево одновременно с набором пачки хлыстов или деревьев;

— снимать зависшее дерево захватом или манипулятором трелевочного трактора.

Собственно, это были пункты из ТБ по «висякам». Теперь разберем способы удаления зависших деревьев, самый безопасный и надежный, но в то же время самый нудный и хлопотный, это применение трелёвочного трактора. Картина понятна изначально: «висяк» зацепляется чокером основного троса за комель, трактор двигается, разматывая трос с лебедки на всю длину, и стаскивает дерево. Как правило, вальщики игнорируют подобный метод, дабы не отвлекаться самому и не отвлекать тракториста от работы. При небольших объемах работы лесорубы используют данный метод, согласно инструкции, при внушительных объёмах – игнорируют, то бишь нарушают ТБ.

Использование ручной лебедки для снятия зависших деревьев вообще крайне редко, так как её чаще всего нет в «боекомплекте» лесорубочных бригад! Сегодня редко лесопользователь оснащает работников данным девайсом. Если же лебедка есть в наличии, то ее закрепляют на крепком здоровом дереве с прочной корневой системой, диаметром в комле не менее 24 см на расстоянии не менее 10 метров от «висяка». Затем можно стаскивать зависшее дерево за комель.

Когда ручная лебедка отсутствует, можно использовать самодельный девайс (ворот), состоящий из троса (веревки) и рычага, в качестве которого используют прочный сухостойный кругляк (подтоварину/баланс).  Один конец троса/веревки закрепляют к комлю зависшего дерева, второй конец к концу рычага, который заносят за здоровое дерево. Рычаг поворачивают вокруг ствола и роняют зависшее дерево.

Если вальщик леса использует валочную лопатку с кондаком (крючком), то зависшее дерево можно уронить, путем вращения ствола вокруг своей оси, зацепив кондаком ствол. Но это только в том случае, когда дерево не «намертво» зависло и посильно для такой операции. В подобном случае можно использовать и валочную вилку, когда помощник вальщика, стоя в стороне от «висяка» путем раскачивания, уперев в дерево вилку, сталкивает его с другого дерева. Учтите, что перед началом подобных операций необходимо полностью перепилить зависшее дерево (комель от пня), иначе кантовка не получится. При этом имейте в виду, что спиливая полностью «висяк» можно получить серьезную травму. Комель может сыграть назад, ведь зависшее дерево упирается макушкой и давит в обратную сторону. Распространенные травмы при этом у вальщика: раздавленные ступни, сломанные колени. Ствол может ударить и в грудь, что смертельно опасно! Кроме этого может зажать пильную шину на бензопиле. Данный метод также отсноится к запрещенным.

Случается так, что зависшее дерево имеет слом, который находится относительно невысоко от комля. В этом случае необходимо произвести надпилы (от 4 до 6см) с обеих сторон в месте слома, зацепить чокер выше надпилов и стаскивать дерево. Данная операция рекомендуется даже по ОТ.

Если слом высоко, но необходимо произвести стаскивание дерева трактором, при этом технику следует располагать под 90° к продольной оси вершинной части дерева.

Бывает так, что вальщик завесил дерево, стал суетиться, сбивать его другим деревом, а в результате завешивает и это дерево. Потом еще дерево – очередной «висяк». В итоге получается «костер». В этом случае необходимо разбирать этот «костер» только трактором. При этом очередность снятия следующая: первым стаскивают дерево, находящееся наверху, после то, на которое упиралось первое, и далее по порядку. Из 2-ух и более рядом стоящих наклоненных и зависших деревьев первым стаскивается то, которое легче поддается приземлению.

Распространенные методы снятия деревьев

Распространенные методы снятия деревьев следует отнести к запрещенным операциям. Тем не менее они используются повсеместно многими лесорубами. Применял ли я в своей практике запрещенные методы? Да, и неоднократно! Это плохо? Да, безусловно! Оправдываться не буду – я плохой вальщик. Но и того вальщика, который бегает за трактором, чтобы снять «висяк» хорошим не специалистом не назовешь. Если кто-то скажет, что надо уметь прицельно бить! ))) Ребята, я вас, умоляю))))))). Выше я приводил пример про рубки ухода и выборочные – там лишнего не возмешь, а вывалить деревья в замкнутые просветы не всегда реально.

У меня был случай, когда с краю росла высокая двухвершинная сосна, причем эти стволы начинали расти приблизительно в двух метрах из основного ствола. И стволы далеко расходились друг от друга. В этом случае следует отделять (спиливать) стволы поочередно (по отдельности). Навесить нереально, так как крон практически нет, а стволы лысые. Просвет перекрывает один из стволов. По инструкции, я вальщик, должен был валить дерево в сторону наклона дерева – в сторону одного из стволов. А это перпендикулярно волоку. Опыта было мало – где-то года 2 от силы. Решил надпилить эту двухвершинку и сбить следующим деревом, потому что следующее дерево никак не пройдет. Прицелился в вершину, начал ронять, но «бита» скользнула по вершинке и упала между стволами. Подпил был недостаточным, и двухвершинная сосна не упала, зато между ее стволами упала другая громадная сосна, и ее комель задрало метров на 6. Такое вот коромысло! Полез под двухвершинку – решил допилить максимально, насколько возможно. Но верхлежащая сосна придавила двухвершинную и всё!

В итоге решил взять дерево стороне – почти перпендикулярно и навалил на «свое изобретение». Все это конечно благополучно упало – но это был такой погром, такой завал, что тракторист матерился и проклинал меня, несчастно рвя чокера. Хорошо, что это были сосны, и сучкоруб не так мучительно долго разбирал мое искусство (удаляли сучья на пасеках, а не на складе). Было досадно, но став старше и опытнее думал, что хорошо, что остался жив тогда.

С моей точки зрения как раз ручная лебедка должна быть в арсенале вальщика леса. Особенно она необходима в том случае, когда дерево «намертво» зависло своим стволом на ствол впереди стоящего дерева, где помимо ствола «висяк» держит и крона. Сбивать такое дерево рискованно – можно «накострить» так, что и трактором потом не разберешь. Можно наломать кубатуру, или затруднить трелевку/ход трактора. Можно покалечиться или травмировать других лесорубов.

Если спиленное дерево зависло своим стволом на кроне далеко стоящего дерева, то в этом случае большинство вальщиков отпиливают чураки от комлевой части «висяка». Таким образом, проблематичное дерево становится короче и во время удара комля при отпиливании чурака слетает с «зацепа» и благополучно падает. При отпиливании чурака, вальщик делает неглубокий надпил сверху, а потом – финальный снизу. Дерево ломается в районе спила и отделяется на чурак. Риск заключается в возможном зажатии пильной шины и шансы эти достаточно высоки. Некоторые вальщики не рискуют и не производят верхний надпил, а сразу спиливают снизу. В этом случае опасен преждевременный слом и возникает риск получения травмы. Этот метод запрещен, но часто используется!

«Метод чураков», как я сказал выше, чаще применяют при «зависе» на отдаленные деревья. Когда же дерево зависает на близлежащее стоящее дерево, то вальщик пытается сбить «висяк» следующим деревом, либо подпилить то, на которое зависло. Сбивание при небольшом наклоне зависания чревато тем, что и следующее дерево может зависнуть. Теперь вальщик уже не остановиться, и будет навешивать последовательно до тех пор, пока весь этот необъятный исполинский хоровод не ебнеться лавиной на волок (если только на волок)! В итоге некоторые члены бригады придут в неописуемый восторг! Если сучья обрубаются на пасеках, то сучкорубу обеспечено необычайное удовольствие наслаждаться «стрижкой» своих «подопечных», которых напрессовало во всеобщей куче. Тракторист повесится сам!

Более «продуманные» вальщики в этом случае подпиливают дерево, на которое упирается зависшее дерево. Очень опасный метод и непредсказуемый итог! Если береза и сосна еще «может дать время» для ухода во время падения после спила, то ель этого времени может не дать, а осина (самое коварное дерево) ломается мгновенно! В этом случае необходимо оценивать кубатуристость и вес деревьев, с которыми работаешь. Если зависшее дерево в разы легче того, на котором оно висит, тогда шансы на благополучный исход увеличиваются. Ежели наоборот – то тогда «дело пахнет керосином». Зимой, когда глубина снежного покрова большая, риск – невообразимый! Даже если сделать отходные дорожки, нет полной уверенности, что деревья не упадут именно на них в то время, когда вы «нырнете» по ним.

Описывать последовательность навешиваний и «посадку» я здесь не буду. Кто хочет ознакомиться с этим, пусть прочтет статью секреты мастерства, где подробно эти операции описываются мной.

Городская черта Линейные объекты

Парки, скверы, ЛЭПы и подобные не промышленные лесные объекты – все это зона повышенного риска. Здесь зависания недопустимы, и в этом случае необходимо использовать специальную технику и специальные вспомогательные приспособления для валки, такие как реечные домкраты, лебедки, так и снаряжение для арбористики. Тут необходимо предвидеть и предотвратить зависания деревьев, иначе – «глобальная» катастрофа! Фаутные, гнилые деревья в городской черте следует расчленить и удалить с помощью снаряжения. Линейные объекты – с помощью приспособлений (гидродомкратов, реечных домкратов), оттяжек, валочных машин. Запрещенные методы исключены!

Как нарисовать дерево

«Как нарисовать дерево?» — это вопрос, который мне часто задают, онлайн или офлайн, поэтому я решил сделать это руководство здесь. Я сделала 7 рисунков различных деревьев с пошаговой инструкцией. Надеюсь, вы все сочтете это полезным!

*** Этот пост содержит партнерские ссылки. ***

Для меня рисование деревьев — это все о ветвях и кроне, а также о балансе, который вас устраивает. Есть много замечательных художников, книг и руководств по рисованию деревьев.Например, ЭТА КНИГА очень хороша, и мне и моим детям она нравилась раньше.

Этот урок — мой взгляд на рисование деревьев. Для этих рисунков я использовал обычный карандаш для рисования, хотя тот же принцип применим и к другим материалам. Я также скорректировал все наброски в Gimp 2, чтобы они были более заметными, поэтому между фотографиями будут небольшие различия.

Хорошо, вот дерево номер один. Я называю это «Дерево №1». 🙂

Как нарисовать дерево: Дерево # 1

Я начинаю с линии и общей формы, которой я хотел бы видеть корону.

Затем я добавляю несколько строк, чтобы обозначить основные ветви.

Сделайте ствол толще. Он толстый к низу и к корням и сужается ближе к вершине кверху.

То же и с ветками. Они толще к основанию и уже к кончику. Очень просто.

Теперь у каждой из основных ветвей есть несколько собственных ветвей, но меньшего размера и добавленная волнистая линия внизу, чтобы указать немного травы.

Еще больше мелких веток отделяется от больших. Я также выбираю место, откуда идет солнечный свет. Также немного затеняю ствол, используя длинные прямые линии.


Положив карандаш боком, заштриховываю область в макушке, где находятся листья. Я иду по нерегулярной схеме пиков и впадин.

Заканчиваю штриховать область макушки.

Я продолжаю работать над короной, добавляя несколько слоев и контуров.Я также стер линию, которая давала мне первоначальную идею формы короны. При затенении помните, откуда исходит солнце: участки, обращенные к солнцу, должны быть светлее, чем участки, обращенные от него.

И продолжаем работать над короной. Просто рисуйте, пока не почувствуете, что крона вашего дерева готова.

Я решил, что дерево не должно просто висеть в воздухе, поэтому добавил травы и закрасил фон.

Еще больше теней внутри и вокруг дерева.

Затем я выложился на полную и решил, что воспользуюсь ластиком и добавлю несколько солнечных лучей, выходящих из-за угла.

Более того, я получил удовольствие от ластика и сделал больше лучей, выходящих через дерево и землю под ним. Дерево №1 готово !!!

Дерево №2: Дерево с морским пейзажем.

Как и раньше, я нарисовал линию и крону, но это дерево гнет ветер, поэтому дерево будет немного гнуться.

Я добавляю холм и делаю ствол толще.

Я вытягиваю туловище вверх. Как и прежде, он толще к низу и доходит до точки наверху.

Добавьте несколько основных ветвей. Поскольку дует ветер, многие ветви наклонены вправо.

Продолжайте добавлять ветви, пока все наклонены вправо.

Вот еще ветки. Вот что касается веток. Толстые основные ветви более прочные, поэтому на них не будет так сильно влиять ветер, но все меньшие ветви будут указывать в направлении ветра.

Немного затемняю ствол и добавляю корни на холм.

Хорошо, теперь листья — это волнистые линии, нарисованные стороной моего карандаша. Некоторые из них улетают, поэтому побольше мелких завитушек. Я также добавляю линию горизонта: там, где вода встречается с небом, и немного травы на холме.

Я добавил облака, затемнил воду, нарисовал линию песка и высокую траву на холме. Высокая трава тоже наклоняется навстречу ветру.Я также немного затемнил некоторые листья.

Дерево № 3: Сосна:

Как и раньше, начинаю с багажника.

Я добавляю небольшую треугольную фигуру сверху с прямыми линиями, движущимися вверх.

Добавьте несколько треугольных линий друг над другом.

Продолжайте добавлять ветви с иголками примерно до середины, а затем нарисуйте несколько пустых веток. Утолщите ствол. Добавьте тень дереву.

Дерево # 4: Зонтичное дерево

Это дерево рисовать было особенно интересно. Я начал его рисовать с овалов для частей листа. Я выбрал четыре, но если вы хотите большего, это тоже будет круто! Затем я добавил несколько волнистых линий, спускающихся к той же области ствола дерева.

Я добавил больше линий, чтобы создать более толстые ветви ствола, добавил больше ветвей, выходящих к «зонтикам», а также добавил несколько пустых веток.

Я добавил больше деталей к стволу, сделал более волнистые ветви и добавил немного затенения к зонтичным частям.

Немного травы и некоторые текстуры «зонтиков» также делают текстуры «зонтиков» толще внизу и тоньше вверху.

Дерево № 5: Густое дерево:

Это дерево больше похоже на куст. Все ветки выходят снизу и вырастают примерно до одного размера. Начну с пяти основных ветвей.

Сделайте ветви толще и добавьте еще несколько маленьких.

Еще больше мелких веточек, что делает куст все толще и толще.

Стороной карандаша я добавил немного тени туда, где собирались быть листья.

Я добавил несколько более подробных листьев, но это также могут быть ягоды, цветы или что-нибудь еще, что вы хотите.

Вот дерево №6, или маленькое деревце:

Слишком часто дети (и взрослые) рисуют деревья, которые заканчиваются пнем и имеют на вершине полукруглую крону. Здесь я начинаю с этого, а затем продолжаю работать над этим.

Я стер линию пня и дал дереву несколько ветвей, но вместо того, чтобы делать то, что я делал с деревьями выше, я закончил их на полпути и закрою их листьями.

Определите области листьев на переднем плане и добавьте несколько ветвей, идущих за ними, а также несколько корней.

Немного затените ствол, а затем начните растушевывать листья, которые находятся ближе к спине.

Сделайте еще немного затенения и добавьте немного травы.

Дерево № 7: Первое дерево.

Это было первое дерево, которое я нарисовал, и я не был в восторге от этого, но все равно вот оно. Я начинаю, как и раньше, линию туловища и круговую форму для короны.

Линии для нескольких основных филиалов.

Сделайте ствол толще и дайте ему несколько корней.

Сделайте и основные ветви толще.

Отделите несколько веток от основных.

Добавьте еще больше веток.

Заштрихуйте ствол прямыми линиями. Решите, где будет солнце, и добавьте тени на участки, обращенные от солнца.

Если вы любите приключения, вы можете даже добавить тени, которые ветви отбрасывают на остальную часть дерева. На самом деле, в этот момент мне очень понравилось то, из чего выросло это дерево, и, возможно, мне стоило оставить его как зимнее дерево…

… но нет, мне пришлось добавить волнистые линии, чтобы обозначить листья.

Я продолжал работать с листьями, иногда используя ластик, чтобы добавить блики, пока мне это не понравилось.

Еще одна мелочь, которую я заметил, это то, что мне нужно было освободить место. Обычно у меня заканчивается место для дерева гораздо быстрее, чем я думал.

Вот и все! Мои деревья готовы. А теперь иди и потренируйся на собственных деревьях! Поиграйте и нарисуйте удивительные деревья!

Как рисовать (реалистично) деревья пером и чернилами

Обновлено: 1 января 2021 г.

В этом руководстве я продемонстрирую, как я упрощаю процесс рисования, и надеюсь, что к его концу вы сможете нарисовать свое любимое дерево.

Чтобы рисовать реалистичные деревья пером и тушью, важно обратить внимание на точность формы (структуры) и научиться создавать иллюзию значений яркости и переходов с помощью перьев.

Бамбук

Глядя на ЛЮБОЕ дерево, мы исследуем его основные формы.

Рекомендуется сначала нарисовать простые формы:

Когда мы поймем эти простые формы, мы сможем использовать нашу художественную лицензию и наши знания, чтобы воссоздать их.

Нет смысла рисовать каждый лист, как мы его видим (при использовании эталонного изображения в качестве руководства).

Рисунок бамбуковой ручкой

Банановое дерево

Для деревьев с большими листьями, таких как банановое дерево, сначала изобразите листья под разными углами.

Убедитесь, что нет симметрии и что каждый лист уникален для реалистичного результата.

Можно использовать маркеры; они хорошо работают с ручками.

Ствол оливкового дерева

Прежде чем рисовать ствол дерева, посмотрите на некоторые эталонные изображения или настоящие деревья.

Сначала нарисуйте контуры, чтобы создать форму (структуру).

Затем добавьте несколько рекомендаций и основных деталей.

Последний шаг — рисование текстуры.

В основном сосредоточьтесь на значениях яркости, рисуя метки, форма и направление которых аналогичны эталонному изображению.

Рисунок пером стволы оливкового дерева

Помните:

У каждого ствола оливкового дерева есть своя «индивидуальность», но все оливковые деревья имеют общие основные формы.

С практикой их довольно легко нарисовать из воображения.

Как рисовать листья

Рисование листьев может быть сложной задачей. Понимание их структуры и разбиение процесса рисования на этапы даст удовлетворительный и реалистичный результат.

Каждый лист дерева находится в разном направлении, имеет разную степень укорочения и перекрывает другие листья.

Проще говоря, форма и текстура листьев абстрактные и неаккуратные.

Чтобы нарисовать это, мы должны быть схематичными и свободными в наших отметках и избегать каких-либо узоров!

Следующий шаг — обратить внимание на значения яркости. Так мы создаем иллюзию объема. То есть трехмерный, а не плоский.

Чтобы создать эту иллюзию, мы рисуем больше линий для более темных значений и меньше линий для более ярких значений:

Мы также обращаем внимание на размер листьев в зависимости от типа дерева и от того, насколько оно удалено от наблюдателя.

Для больших листьев рисуем большие отметки и наоборот:

Хотя верхушка дерева грязная, по краям мы добавляем некоторые указания на тип и размер листьев.

Рисунок пером оливкового дерева

После понимания характеристик конкретного дерева (в данном случае оливкового) его довольно легко нарисовать из воображения.

Если некоторые термины, такие как ракурс и перекрытие, для вас новы, рекомендуется прочитать мою статью о том, как рисовать с чувством глубины.В нем есть 15 проверенных методов для добавления глубины вашему рисунку или картине.

Полезно знать:

В основном я использую перо с размером наконечника 0,1. Он достаточно мал, чтобы создавать мелкие детали.

Фото и контраст

Когда я фотографирую дерево, я делаю это с нескольких ракурсов.

Если есть возможность, я обводу дерево, чтобы получить фото со всех сторон.

Я выбираю фотографию с высокой контрастностью в качестве эталонного изображения.

Контраст между светом и тенями имеет решающее значение для выделения и присутствия рисунка.

Недостаточный контраст приведет к плоскому рисунку без глубины. Слишком большой контраст будет выглядеть карикатурно.

Рисунок оливкового дерева

Сосны

Важно:

Прежде чем мы погрузимся в сложное текстурирование и рендеринг, если вы новичок, вы можете попрактиковаться в следующем шаге.

Создайте любую произвольную форму дерева, нарисуйте несколько случайных отметок, чтобы заполнить ее, а затем нарисуйте больше схематичных отметок на одной стороне и внизу дерева.

Это не должно занять более 5 минут! Расширенная текстура, которую вы увидите после этого примера, — это всего лишь вопрос многих часов практики для улучшения отметок текстуры.

Сосны относительно легко нарисовать с помощью воображения.

У них очень маленькие игольчатые листья.

Мне нравится начинать с аккуратного рисования формы, а затем заполнять ее маленькими случайными отметками, НЕ расположенными в каком-либо определенном направлении или повторяющимися формами.

Последний шаг — создать больше отметок для более темных областей в зависимости от выбранного вами направления света.

Сосны бывают разных видов и форм.

Просмотр эталонного изображения может помочь вначале, как и руководство по рисованию формы и обращению внимания на темные и светлые области.

В остальном, старайтесь быть свободными и схематичными в ваших отметках.

При рисовании крупным планом можно указать игольчатые листья по краям дерева.

Рисунок пером сосны

Снежная сосна

У пера только одно значение яркости.Следовательно, мы должны использовать разные техники для создания иллюзии переходов значений яркости.

Один метод (или стиль) — использовать штриховку. Штриховка означает рисование параллельных линий.

Рисуя линии с разной степенью расстояния между ними (или с разной шириной линий), мы можем создать иллюзию разных значений яркости.

Другой метод — использовать штриховку.

Перекрестная штриховка означает рисование наборов параллельных линий в разных направлениях.Чем больше наборов штриховки мы рисуем, тем темнее будет смотреться наблюдатель.

Для рисования можно использовать ЛЮБУЮ ручку. Я предпочитаю технические ручки уровня художника (также тонкие карандаши). Они создают линии фиксированной ширины, а их чернила сделаны из пигментов, очень прочные и светостойкие.

Что касается снежной части, мы можем оставить ее пустой («белой») или использовать штриховку в некоторых областях.

В этом примере я использовал штриховку и отметки очень светло-серым маркером.

Снежная сосна

Если вы хотите узнать больше о маркерах, посетите мой обзор маркеров для художников.

Новогодняя елка

Елка — это еще одна сосна, но с украшениями.

Чтобы добавить фенечки, сначала нарисуйте их форму, а затем попробуйте различные типы штриховки, перекрестной штриховки и точечной штриховки.

Стипплинг — это техника рисования с использованием точек. Чем больше точек вы добавите в одну область, тем темнее она будет выглядеть.

Вы можете добавить на елку другие украшения.

Лучше сначала набросать несколько тестовых рисунков на другой бумаге, чтобы увидеть, что работает, прежде чем добавлять их в свой рисунок.

Чтобы добавлять блоки в перспективе, вы должны быть знакомы с рисованием в линейной перспективе.

Совет:

Если вам сложно нарисовать дерево ручкой, вы всегда можете начать с карандаша.

Когда вы получите удовлетворительный результат, вы можете пройтись по нему ручкой и аккуратно стереть карандашные отметки.

Рождественская елка

Осины и березы

Стволы осины и березы легко нарисовать поэтапно.

Сначала рисуем форму:

Затем мы добавляем некоторые основные детали:

Наконец, мы рисуем некоторые значения яркости и текстуру:

Стволы березы и осины

Для раскрашивания можно использовать серые фломастеры:

Перекрытие

Перекрытие означает объект, который частично покрывает другой объект.

Когда мы видим объект, который перекрывает другой объект, мы предполагаем, что этот объект находится перед объектом, который он покрывает.

Поэтому мы используем перекрытие, чтобы создать иллюзию глубины на плоской бумаге.

Перекрывающиеся деревья

Поскольку мы не можем стереть следы пером, мы сначала рисуем объекты переднего плана!

Если мы хотим нарисовать дом перед деревом, сначала рисуем дом:

Проделаем то же самое с ветками деревьев.

Сначала мы рисуем ветку, которая перекрывает дерево, затем ствол дерева.

Для деревьев со сложной структурой и множеством ветвей мы можем использовать карандаш, чтобы нарисовать основные формы.

Когда результат нас устраивает, мы можем рисовать пером и аккуратно стирать карандашные отметки.

Рисунок пером березы

Переходы

Переходы являются частью основ рисования (и рисования). Они есть везде!

Например, разные области плоской плоскости будут иметь разные отношения с любым источником света, отражениями и тенями.

Следовательно, нам всегда нужно искать переходы (в значениях яркости), чтобы наш рисунок выглядел реалистично и естественно.

Сначала поищите светлые и темные участки.

Затем поищите переходы в каждой области. Переходы от темного к светлому, от светлого к светлому и от темного к более темному.

Рисунок пером дуба

Рисуя без переходов (и используя резкие края), мы можем создать что-то, что выглядит неестественно, в отличие от чего-то реалистичного с переходами.

Так же, как садовник подстригает кусты и деревья, мы можем использовать нашу художественную лицензию для создания чего-то, что выглядит искусственно или искусственно:

Художественная лицензия означает использование наших знаний и опыта.

Когда мы поймем, как рисовать листья, мы сможем рисовать что угодно с текстурой листьев. Предметы, фигуры, автомобили или даже холодильник:

Полезно знать:

Переходы не ограничиваются значениями яркости. Переходы существуют в цветах, текстуре, краях и температуре (переход от теплых цветов к холодным).

Если у вас проблемы с реалистичным рисунком, вы можете прочитать мое руководство по рисованию реалистичным карандашом. Он охватывает 4 важных принципа (точность формы, значения яркости, края и переходы).

Плакучая ива

Плакучую иву нарисовать непросто.

Его листья легко нарисовать крупным планом. По мере того как мы удаляемся, мы можем видеть длинные группы листьев без единой формы листа.

Мы можем начать с рисования контура древовидной формы.Делайте это осторожно.

Тогда один из способов — нарисовать верхушку дерева (крону) секцию за секцией.

В качестве альтернативы, как в этом примере, мы можем сначала нарисовать темные значения.

Что следует учитывать:

Как упоминалось выше, перо имеет одно значение яркости (обычно черный, хотя существуют и другие цвета).

Рисуя аккуратно и быстро с острым углом, мы можем создавать менее четкие линии и, следовательно, более светлые линии.

Последний шаг — добавить значения освещенности.

Обратите внимание на значения яркости, переходы и текстуру. Будьте абстрактны со своими отметками, но с чувством направления.

Рисунок пером Плакучая ива

Как рисовать огромные деревья

Для некоторых больших деревьев, таких как фикус, лучше использовать большой лист бумаги (в данном случае А3).

Если дерево слишком сложное для рисования, мы можем нарисовать сетку (мягко карандашом), чтобы разделить бумагу на более мелкие части (и использовать ту же сетку для нашего эталонного изображения).

Помните:

Рисование пером (или карандашом) большого листа бумаги занимает много времени. На создание такого дерева может уйти более 20 часов.

Рисунок пером фикуса

Иногда огромные рисунки могут не выглядеть такими большими на маленьком экране.

Мы можем придать ему контекст, добавив фоновые деревья (в данном случае из воображения).

Фоновый рисунок

Что следует учитывать:

При рисовании фона (пейзажа) мы используем правила атмосферной перспективы.

Когда объекты находятся далеко, между ними и наблюдателем находится больше атмосферных частиц (рассеивающих свет).

Для удаленных объектов мы используем меньше контраста и деталей. Кроме того, фоновые слои станут светлее и имеют мягкие края.

Добавление фона

Деревья красивы сами по себе. Однако иногда мы хотим добавить фон.

Рисование травы — простое и легкое решение для фона.

Начните с рисования коротких линий. Линии спереди должны быть немного смелее и длиннее.

Добавить строки; некоторые могут быть длиннее (в основном на переднем плане).

Избегайте каких-либо шаблонов и старайтесь быть абстрактными в своих оценках.

Для дерева (в данном случае эвкалипта) трава (в качестве фона) добавит глубины.

На рисунке нет реальной глубины, наш бумажный лист плоский. Чем выше мы рисуем на бумаге (до горизонта), тем дальше она будет смотреть.

Рисуя тень от дерева, мы добавляем ощущение пространства нашему рисунку.

Чтобы нарисовать отброшенную тень, добавьте больше меток (линий) для этой области, чтобы создать иллюзию темного оттенка.

Другой вариант — добавить несколько растений. Например, растение рогоз (Typha).

Помните:

Природные растения и деревья имеют абстрактную форму. Убедитесь, что вы не нарисовали их слишком круглыми и однородными.

При рисовании длинных листьев обратите внимание на отбрасываемые тени:

После того, как мы попробуем нарисовать части растения, мы можем нарисовать некоторые свободные контуры.

Для получения реалистичных результатов мы рисуем каждый цветок или лист разного размера, формы и направления (но помните о характеристиках дерева или растения).

Дополнительно обращаем внимание на перекрытие.

Затем мы добавляем несколько значений яркости и отбрасываем тени.

Рисунок пером рогоза

Размер и контекст

Чтобы определить размер объектов, поместите их рядом с другими знакомыми объектами.

Хотя червь обычно довольно маленький, нарисовав его большим по сравнению с известными объектами, такими как деревья, можно создать гигантского чудовищного червя.

Гигантский червь

С другой стороны, мы можем нарисовать небольшое деревце, например, бонсай.

В данном случае нам нужен контекст.

Рисование дерева в горшке может помочь, но иногда даже большие деревья продаются в горшках.

Рисование знакомого окружения, например комнаты, может очень помочь в определении размера бонсай.

Бонсай

Резюме

Хотя в природе нет линий, ручки могут только создавать линии!

Рисунок создает иллюзию. Мир трехмерен, но наш лист бумаги двумерен.

Мы создаем эту иллюзию, обращая внимание на значения яркости, края и переходы (среди прочего).

У пера только одно значение яркости, поэтому, в отличие от других средств рисования (графит, уголь, пастель…), мы должны создать иллюзию разных значений яркости и переходов.

При рисовании деревьев ориентируйтесь на точность формы и значения яркости.

Точность значений яркости создаст иллюзию глубины и пространства.

Убедитесь, что у вас достаточно контраста между светлыми и темными участками, чтобы рисунок был заметен.

После того, как вы освоите рисование формы и значений яркости, детали (текстура) будут иметь решающее значение.

Если вам понравилась эта статья, возможно, вам понравится и мое руководство по рисованию цветочной ручкой.

Рекомендуемые перья, которые я использовал в этом руководстве, можно найти в моем обзоре тонких карандашей и технических перьев для рисования.

Видеоролики Пиление деревьев

и видеоролики

Пиление деревьев и видеозаписи | Depositphotos®Арборист на пиломатериале бензопилой, лесоруб в снаряжении, опасные работы. Мужчина срезает в лесу свежую березу, используя электрические бензопилы в замедленном движении. 1920 x 1080.hd Человек пил по дереву бензопилой. В лесу падает большое дерево. Замедленная съемка. 50 кадров в секунду. Дровосек рубит дерево бензопилой. Вырубка леса, концепция вырубки леса. Лесоруб стоит в лесу и держит инструменты Фруктовый сад подстригает фруктовые деревья Россия 2020. Лесоруб, подстригающий ювелира, срезает верхушку дерева над многоквартирным домом, безопасно вырубая древесину в жилом районе Лесоруб рубит деревья в лесу машина рубит сосны на виде сверху Отец и сын работают на деревянной дорожке Тайбэй, Тайвань — 28 мая 2015 г .: Азиатский профессиональный садовник 4K на высоком кране рубит ветки деревьев с помощью мотопилы в летний день в городе Тайбэй, Тайвань — DanLumberman прогулка по лесу с бензопилойРуки садовника маленькие пилы распиливание ветки фруктового дерева в саду, обрезка деревьев и веток, садовые работы.Лесной офицер объясняет поставленную задачуОбрезка деревьев с помощью обрезной пилы Срубленные стволы деревьев, сложенные на лесосеке в тайге Тайбэй, Тайвань, 28 мая 2015 г .: Азиатский профессиональный садовник 4K на высоком кране срезает ветки деревьев с голубым небом в летний день в городе Тайбэй , Тайвань-Дан Обрезка фруктовых деревьев Изображение с опилками и пиломатериалами в производственной зоне лесоперерабатывающего заводаЧеловек, рубящий дерево, поврежденное ураганом, ВЗЛЕТ ВЕРХ, В РАССТОЯНИИ: Пролетая над лесорубами, срезая ветви со стволов упавших деревьев, обрезая их бензопилойВырубка леса в густом лесу в пустыне зимойРабота в садуРабота с бензопилойМолодой лесоруб измеряет срубленную древесинуМолодой лесоруб запускает бензопилу и распиливает бревно, рабочий в защитном шлемеПилит дерево бензопилой в лесуЧеловек режет дерево бензопилой возле виноградной лозы. 50 кадров в секунду: вид сверху на уборку соснового леса Лесоруб пишет возле отмеченного дерева в лесу Крупный план пиления дерева бензопилой. от первого лица

Как нарисовать дерево пошагово

В этом простом руководстве объясняется, как нарисовать дерево за четыре шага.Примеры представляют собой дерево без листьев, на котором видны все маленькие ветви.

Рисование дерева, шаг за шагом

Дерево, подобное тому, что показано в этом учебном пособии, не очень сложно нарисовать, но потребуется некоторое терпение, чтобы пройти по всем его маленьким ветвям.

Шаг 1. Создайте базовый линейный эскиз

Эскиз формы дерева

Чтобы начать рисовать дерево, вы можете просто провести несколько линий, чтобы обозначить общие направления его ствола и некоторых более крупных ветвей.

Шаг 2 — Нарисуйте ствол и большие ветви

Рисунок ствола дерева и больших ветвей

Теперь нарисуйте настоящие формы ствола и больших ветвей дерева.

Обычно ствол и ветви становятся все тоньше по мере продвижения к вершине, поэтому не забывайте об этом при рисовании. Вы также можете добавить несколько неровностей и довольно крутых поворотов, чтобы ветки выглядели более естественно.

Шаг 3 — Нарисуйте меньшие ветви

Рисование линии дерева

Добавьте меньшие ветви, чтобы закончить рисование линии.

Чтобы дерево выглядело естественно, необходимо добавить несколько небольших веток. Если вы делаете довольно небольшой рисунок, подобный тому, что показан в этом примере, вы можете нарисовать самые маленькие ветви с помощью одной линии каждая, что может сделать работу немного быстрее и проще.Также обратите внимание, что, хотя в целом они изгибаются в немного разных направлениях, маленькие ветки имеют тенденцию как бы «расширяться» вокруг дерева, поэтому рисуйте соответственно.

Шаг 4 — Завершите рисунок, применив штриховку

Рисунок дерева

Наконец, вы можете заштриховать дерево, чтобы оно выглядело немного более реалистично.

В этом примере мы применим очень простую штриховку, сделав дерево немного темнее с правой стороны, чтобы показать, что свет исходит из верхнего левого угла рисунка.

Вы можете добавить немного градиента для больших ветвей и ствола. Для маленьких веток просто попробуйте заштриховать их немного светлее на левой стороне рисунка и темнее на правой.

Как только вы закончите затенение, у вас должен быть законченный рисунок дерева.

Заключение

Это довольно простой урок, в котором основное внимание уделяется рисованию дерева без листьев. Для рисования листьев на ветке см .:

Как нарисовать ветку дерева с листьями

30 красивых рисунков деревьев и творческих идей от лучших художников

Рисунки деревьев

Рисование деревьев — первое искусство для любого художника-любителя из-за его простоты.Интересно, что рисунки деревьев используются для многих целей и тоже нарисованы в разных техниках. Если вы хотите стать художником-пейзажистом, вам обязательно нужно правильно подобрать деревья, поскольку для этого требуются более реалистичные деревья. Если вы присмотритесь к любому дереву, то в разное время дня оно будет выглядеть по-разному из-за теней и тени. Это больше похоже на трехмерное дерево, поэтому, если вы хотите сделать их правильно, затенение, световые эффекты — это методы, которые вам нужно освоить, чтобы получить себе трехмерное дерево.Вот несколько красивых примеров рисунков деревьев, которые вы можете попробовать, не выходя из дома. Как только вы поймете свое дерево, вы можете попробовать фантастические деревья, трехмерные деревья или даже колокольчики деревьев, чтобы добавить дополнительный художественный штрих в ваши комнаты. Каким-то образом прогулка по деревьям расслабляет душу, но если рядом с вами нет деревьев, вы можете попробовать эти рисунки деревьев для каждой комнаты и расслабиться.

Рисунок дерева татуировка птицы от alfredbasha Рисунок дерева Рисунок дерева от laurie conley Рисунок дерева от lastingkeepsakes

Рисунок дерева от lastingkeepsakes Рисунки дерева от rigo velez Рисунки дерева от mondocanard

Рисунок дерева от mondocanard Идеи рисования дерева от sedeptra Идеи рисования дерева от sedeptra Рисунок дерева идеи от sedeptra Идеи рисования деревьев от sedeptra Идеи рисования деревьев от mariogarciarevalo Идеи рисования деревьев от danimation2001 Идеи рисования деревьев от frogbillgo Рисование деревьев биотехнологический дом от sedeptra Сюрреалистический рисунок дерева от Майка Нэша Рисование дерева от bundakyabstudios Рисунок дерева с тату Рисование деревьев от voirrey Сюрреалистический рисунок дерева от nightmarejan
См. Следующие 25 изображений> См. Следующие 25 изображений>

Похожие сообщения

35 потрясающих и красивых рисунков деревьев для вашего вдохновения

40 Примеры дизайна логотипа Creative Tree для вас

Просмотреть все рисунки | Карандашный рисунок | Рисунок углем | 3D-рисунки | Уроки рисования | Рисование глаз | Рисунки птиц | Рисунки животных | Картины цветов | Портретный рисунок | Anatomy Drawings

Tag: Рисунки деревьев, Рисование деревьев, Искусство дерева

Рисование деревьев ~ Советы, подсказки и методы рисования

Баланс и форма

Сначала найдите свое дерево.Это не так просто, как может показаться … деревья имеют привычку выглядеть неуравновешенно, неуклюже или просто безумно! Несмотря на все старания природы, не все деревья подходят для съемки. Поиск модели с хорошим балансом внешнего вида может занять некоторое время.

Может быть, вы предпочитаете создать свой собственный? Применяются те же правила. Если наклонное или сильно несимметричное дерево не будет иметь какое-либо преимущество для вашего рисунка, вам будет полезно сначала изучить деревья и их привычки роста, чтобы узнать основные правила.Лично я почти всегда работаю с фотографий, которые я использую как основу для работы. Иногда я могу нарисовать одно такое, как я его видел, но часто я объединяю элементы из двух или более деревьев в одно. Но каким бы ни был ваш подход, один аспект остается неизменным — деревья обладают трехмерной формой. Для простоты я сосредоточусь на обычных лиственных деревьях, но аналогичные правила и методы будут применяться к вечнозеленым растениям.

Общая форма и структура

Деревья — это не плоские конструкции из переплетающихся ветвей.Некоторые ветви будут расширяться в каждую сторону, некоторые отступят за ствол, а третьи будут указывать прямо на вас. Прогулка по стране зимой дает хорошую возможность изучить это. Позже, когда деревья будут одеты в листья, вы сможете снова изучить те же самые деревья, но с полным знанием их внутреннего скелета.

Если перейти к основам, дерево в листе похоже на леденец или сахарную вату на палочке — круглой или конической формы на длинном шесте. Вы увидите, что эти базовые трехмерные формы соответствуют нормальному освещению.У них есть затененная сторона, подсвеченная сторона и тень под ней. Вы также можете добавить отраженный свет на темную сторону ствола, если это поможет вам лучше показать его край.

Помните об этой основной форме во время работы в сочетании с выбранным направлением света, и дерево, которое вы создадите, будет обладать общей реальностью формы.

Анализируя то, что вы видите

На мой взгляд, есть три основных аспекта дерева, которые делают его тем, чем оно является. Текстура и форма поверхности, внутренняя структура сучьев и зазоры, сквозь которые видно другую сторону.

Текстура и форма

Это две основные темы, к которым я вернусь позже. А пока просто имейте в виду, что ваше дерево должно выглядеть так, как будто оно одето в правдоподобные листья. Пока вы рисуете эти «листья», помня о направлении освещения, вы вводите внешнюю форму.

Внутренняя структура

Рисуете ли вы волосы, траву или ветки дерева, на них распространяется один важный момент: то, что вы начали, вы должны закончить. Нет ничего более фальшивого для глаза, чем сук, который появляется из ниоткуда или просто исчезает.Сделайте свою внутреннюю структуру правдоподобной, и глаз воспримет то, что вы рисуете, как реальность.

Отверстия и зазоры — отрицательные области

Отверстия в листве — большое благо, поскольку они позволяют показать дальнюю сторону дерева и добавить реальности вашему рисунку. И эти отверстия и зазоры часто открывают жесткие края веток — их использование в резком силуэте (они редко получают прямой свет) хорошо контрастирует с более загадочной листвой и может использоваться для придания более мягкого вида листьям.Только проанализировав то, что вы видите, вы получите полное понимание, которое позволит вам рисовать реалистично. Дерево — это не аморфный набор элементов в форме листьев или случайных отметок, которые, как вы надеетесь, обманут мозг зрителя и заставят его прочитать «дерево». Дерево представляет собой упорядоченный многослойный объект с внешним покрытием (часто частичным) вокруг внутренней арматуры или ядра. То, как вы его рисуете, техника, которую вы выбираете, во многом определяется положением дерева или куста в вашей композиции — передний план (где видна каждая форма листа), задний план (где листья образуют пятнистый узор, описывающий общую картину). трехмерность) или средний план (где-то посередине между ними).В качестве основы этого урока я собираюсь выбрать сценарий среднего плана с иллюстрациями двух других. Итак, возьмем карандаш и нарисуем дерево …

Дайте жеребьевку начать …

Думайте о своем дереве не как о рисунке, а как о скульптуре — трехмерной поверхности, обернутой вокруг внутренней арматуры. Первая задача — создать арматуру с указанием того, где будут появляться основные массы листвы. Это дерево было сфотографировано с помощью зум-объектива 200 мм с расстояния около 150 метров.Отсутствие деталей не имеет значения — на самом деле это бонус, поскольку он концентрирует внимание на формах внутри дерева.

Внутренняя структура имеет красивый силуэт, позволяя глазу прослеживать основные конечности сквозь структуру.

Я включил это дерево в композицию своего рисунка Done Balin ‘.


Внутренняя структура была до некоторой степени исследована, основные отверстия в листве нанесены на карту и отмечены основные области тени.

Обратите внимание, что изначально у дерева было два ствола.Одно было удалено, и акцент сделан на центре и справа от дерева, поскольку композиция требует, чтобы другие деревья перекрывали левую сторону.

Это не нарисовано на окончательной рабочей поверхности, это отдельный эскиз для последующего переноса. Преимущество этого состоит в том, что это позволяет неограниченное исследование формы — в этом случае массы листвы имеют тенденцию иметь закругленные вершины, если смотреть прямо, а другие, расположенные сбоку, смещаются вниз по мере уменьшения глубины. Мы можем использовать это понимание позже.


Завершенное дерево в том виде, как оно выглядит в Done Balin ‘. Обратите внимание, что левая сторона изобретена, правая сторона соответствует только контуру фотографии, а некоторые отверстия в листве были закрыты.

Для его изображения использовался только «дух» дерева — фактическая структура массы листвы была изменена, чтобы лучше соответствовать моим требованиям. Фотографии могут предоставить детали, но их лучше использовать в качестве сборника общей информации — они дают «почувствовать» структуру и добавляют реализма вашему изобретению.

Демонстрация …

Чтобы облегчить жизнь, «одежду» дерева можно разбить на набор похожих элементов. Просто экспериментируйте с небольшими участками, пока не получите текстуру, наиболее напоминающую эффект, которого вы хотите достичь. В этом случае дерево находится на среднем плане, поэтому «листья» должны отображаться только как выделенные точки, где свет отражается от их поверхностей, расположенных под разными углами.
Чертеж основного руководства. Это упражнение размером 2 «× 2½» было выполнено чуть более чем за 1 час.
Здесь я устанавливаю самые темные и самые светлые тона и начинаю ощущать форму. Пока не добавляйте оттенок белым отрицательным моментам.
Когда вы установили и очертили тени и выделенные области, добавьте общий тон, чтобы обеспечить освещение, соответствующее выбранному вами направлению. Моя техника (как показано выше) включает три этапа:
  1. Нарисуйте свободный каркас для внутренних и внешних структур.
  2. Работая в произвольном порядке, создайте плоское изображение глубины.Под этим я подразумеваю варьировать вес ваших карандашных отметок, переходя от темных к светлым, оставляя больше отрицательного пространства между отметками по мере вашего продвижения. Этот метод включает комбинацию отрицательного и положительного рисунка — тени основываются на положительных, увесистых карандашных отметках, а выделенные области создаются путем рисования вокруг белых «листьев». Больше листьев, больше яркости. Меньше листьев, больше тени. Работайте быстро — скорость обманывает мозг. Включите свою творческую сторону, работая слишком быстро, чтобы успеть за логической стороной.
  3. Наконец, усилите ваши самые глубокие тени (не оставляйте отрицательных пробелов), затем добавьте общий тон по мере необходимости каждой области листвы, чтобы она имела округлость, соответствующую выбранному вами направлению освещения.

Добавить комментарий