Под ворота – Фундамент для распашных ворот своими руками

как сделать длиной 4, 5, 6 метров, схема и видео

Фундамент под откатные ворота – неотъемлемая часть конструкции отпирания проезда на территорию своего участка, которые в подавляющем большинстве оснащаются системами дистанционного управления. Раздвижные и откатные ворота, несмотря на высокую стоимость и значительный объем работ по их монтажу, у домовладельцев популярны. Но существует возможность снижения общих затрат, если самостоятельно залить основание.

Порядок формирования основания

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности сдвижных конструкций

Существует несколько видов ворот, где открывание осуществляется путем бокового смещения полотна, в том числе:

1. Подвесные. Представляют собой мощную конструкцию, высота которой позволяет проезжать как легковым, так и грузовым автомобилям. Рама должна выдержать вес полотна, парусность, частое открывание и закрытие полотен, подвешенных на усиленных роликах. Для придания прочности нижнюю часть рамы погружают в землю, бетонируют с обязательным армированием.
2. Консольные. Не ограничивают проем для проезда автотранспорта. Они подвешены на направляющих рельсах с помощью роликов. При любом положении полотна нагрузка сосредоточена на рамной системе, расположенной на одной из сторон проемов. Для придания прочности при диагональных нагрузках открытого полотна необходимо оборудование технологически прочного фундамента.
3. Рельсовые. Работа ворот представлена простым перемещением по направляющим рельсам, установленным под воротами. Для обеспечения направленного перемещения при нагрузке непосредственно на опору необходимо прочное бетонное основание.

Откатные конструкции подвесного и консольного типа

Учитывая конструктивные особенности каждого из вариантов, можно сделать вывод, что сдвижные ворота или откатные ворота, возведенные без фундамента, не смогут обеспечить выполнение возложенных на них функций.

Вернуться к оглавлению

Выбираем тип фундамента

При определении типа фундамента под откатные ворота учитывают многие параметры, в их числе: плотность и состав почвы, интенсивность воздействия водной среды, преобладающие климатические условия региона, вес конструкции и другие важные показатели. Исходя из этого принимают решение, будет фундамент свайным или каркасно-монолитным.

На фото изображено основание перед заливкой.

Опалубочная система каркасно-монолитной разновидности

Свайный

Устройство фундамента этого типа производят, если почва суглинистая, грунт болотистый или грунтовые воды находятся на небольшом расстоянии от поверхности. Монтаж свайного фундамента начинают с погружения столбов на рекомендованную для региона и места установки глубину. Кроме того, она должна быть достаточной для обеспечения жесткости конструкции. На втором этапе обрабатывают металлические части антикоррозийными составами.

На заключительном этапе, как в случае с рельсовой конструкцией, проводят армирование, укладку, крепление, бетонирование направляющей опоры.

Схема выполнения свайным методом

Каркасно-монолитный

Формирование такого основания под любые откатные ворота производят на «крепких» почвах, где сдвиги земли при воздействии внешних факторов минимальны. Каркас представлен монолитной железобетонной П-образной конструкцией. Ее размеры, как и площадь опоры, зависят от ширины полотна ворот.

Схема устройства с дополнительным армированием

Так, фундамент под откатные ворота длиной 4, 5, 6 метров, должен быть минимум 2 метра, то есть не менее 1/2 части проема в длину, ширина – от 0,6 метра. Пропорционально принимаются соответствующие размеры для опорных конструкций длиной 6 метров и других размеров оснований.

Глубина погружения опоры в землю должна быть на четверть больше уровня промерзания почвы, определенного в климатическом регионе строительства. Это требование касается не только, например, конструкций больше 5 метров, но и бытовых вариантов – в 2–2,5 метра.

На фото изображена створка с калиткой.

Оборотная сторона сдвижного изделия с калиточной вставкой

Вернуться к оглавлению

Рисуем схему и делаем чертеж

Перед тем как сделать разметку на месте оборудования опорной конструкции, составляют чертежи с привязкой к местности без нарушения норм СНиП, схемы ее усиления армированием, указывают точные размеры всех элементов.

Схема фундамента под обычные откатные ворота должна содержать следующие сведения:

• длина и ширина траншеи, в соответствии с вышеприведенными рекомендациями;
• место размещения опоры относительно створа ворот;
• привязку к конструктивным элементам статичных и подвижных частей конструкции;
• планируемый шаг размещения элементов армирования;
• места критической нагрузки на основание;
• особенности обустройства площадки для отвода грунтовых вод, дождевых стоков;
• отверстия для сквозного трассирования коммуникаций и электрической проводки, при необходимости.

Схема размещения элементов и основные размеры составных деталей

Если владелец участка приобретает готовые откатные ворота, а установку планирует провести самостоятельно, то перед работой вполне обоснована просьба к производителю о предоставлении размеров и формы опорной бетонной конструкции, рекомендуемых им.

Схема заливки фундамента для рамы сдвижной системы и последовательность работ представлены на видео ниже.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция устройства основания

До начала проведения работ, кроме схемы заливки фундамента раздвижных ворот, необходимо подготовить следующее:

1. Расходные материалы, такие как щебень средней фракции, речной песок или мелкий отсев, гвозди, другие крепежные материалы.
2. Металлические заготовки – швеллер, арматура, трубы, вязальная проволока.
3. Сварочное оборудование и принадлежности.
4. Бетономешалка или емкость подходящего размера для подготовки бетона.
5. Инструмент, включающий группы для обработки земли – лопата, лом; металла – молот, молоток, угловая шлифовальная машинка и прочее. При устройстве деревянной опалубки необходимы ножовки, топор.
6. Измерительные принадлежности – рулетка, уровень строительный, уголок слесарный, шнур для обозначения разметки на местности.
7. Консольные блоки.
8. Доски для оборудования опалубки.

Чертеж оборудования откатной рамы

Инструмент и расходные материалы рекомендуют приобрести заблаговременно в полном объеме. Если подготовка металлического основания конструкции и армирование ограничений по времени изготовления не имеют, то заливка бетона должна производиться без перерывов.

Подготовительные работы

Подготовка к проведению работ представлена следующими мероприятиями:

• организация строительной площадки, размеры которой позволят комфортно разместить оборудование, объемные металлические конструкции, расходные материалы;
• основываясь на ранее разработанной схеме, с помощью колышков и шнура размечают участки для проведения земельных работ;
• роют траншею с помощью лопат, а при больших объемах работы или каменистых грунтах используют малогабаритный экскаватор;
• для удобства монтажа каркаса землю следует сдвигать от места работ;
• устанавливается деревянная опалубка в верхней части траншеи, а при сыпучем грунте – на всю глубину;
• низ траншеи отсыпают гравием на 10–15 см, причем гравий лучше использовать средней фракции.

Схема заливки бетоном

При монтаже фундамента под любые сдвижные ворота рекомендуют разместить строительные материалы и инструмент в некотором отдалении от места непосредственных работ.

Эта мера позволит проводить монтаж, не отвлекаясь на перекладывание с места на место принадлежностей, которые не нужны в данный момент.

Делаем и монтируем каркас

Надежность фундамента для откатных ворот, залитого своими руками, во многом зависит от того, насколько качественно и правильно собрана погружаемая в бетон конструкция, а также проведено армирование основания. Последовательность этих работ представлена следующим:

1. Изготовление арматурных коробов жесткости. Из прута сечением 12–14 мм нарезают заготовки, на 50–60 мм меньше длины траншеи. Ширина для боковых сторон и верха делается с допуском 30–40 мм. Арматура должна находиться в бетоне. В противном случае взаимодействие с землей приведет к образованию ржавчины, разрушению монолита.
2. Перпендикулярные, охватывающие «нитки» размещают на удалении 200–300 мм друг от друга. Для них используют прут диаметром 8–10 мм. Крепят вязальной проволокой или путем сварки.
3. Готовые арматурные короба в горизонтальной плоскости размещают внутри траншей.
4. Выставляют и приваривают на нулевой отметке продольный силовой швеллер, а также платформу для установки двигателя.
5. Рекомендуют сразу предусмотреть трубу для подвода силового и управляющего кабелей.

Чертёж полотна

После окончания данных работ проверяют надежность варочных швов и соответствие горизонту, а затем начинают заливать основание.

Заливка бетона

Особенности бетонирования представлены тем, что крайне не желательно, чтобы процесс заливки растянулся на несколько частей. Для придания максимальной жесткости нужна монолитная конструкция. О том, как правильно залить фундамент основания, рассказано далее пошагово:

• планируют проведение непрерывного процесса, поэтому работы начинают в первой половине дня;
• для получения качественного бетона смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1/2/3, но при возможности используют готовую смесь марок М200 или М250;
• в заливаемые порции бетона многократно помещают лом для удаления воздушных пустот;
• обращают особое внимание на то, чтобы в период бетонирования армированный короб не смещался;
• после заполнения 1/3 траншеи устанавливают поперечные швеллеры, крепят, продолжают бетонирование до планируемой отметки.

Подробное схематичное изображение устройства фундамента

Время высыхания бетонной подушки с момента заливки до возможности проведения дальнейших монтажных работ составляет не менее трех недель.

В жаркую погоду с активным солнцем рекомендуют укрыть подушку полимерной пленкой. Она предотвратит испарение воды из состава бетона, а также обеспечит равномерную сушку фундамента.

Вернуться к оглавлению

Уход

Как показывает практика, правильно сделать фундамент – это часть дела, обеспечить его длительную эксплуатацию – задача основная. Она решается путем принятия следующих мер:

1. На этапе проектирования и заливки предусматривают отведение дождевых вод, а при высоком залегании грунтовых – дополнительную гидроизоляцию.
2. С момента сооружения происходит постепенная усадка фундамента, а дополнение в виде тяжелой движущейся конструкции процесс ускоряет. В связи с этим требуется периодическая регулировка хода полотен, корректировка горизонтали.
3. Неправильная калибровка работы концевых выключателей ворот приводит к ударам по опорным столбам, что создает чрезмерную нагрузку, и, соответственно, способствует нарушению целостности основы. Устраняется регулировкой.
4. Несвоевременная очистка подвижных частей от мусора и загрязнений, а также отсутствие умеренной смазки провоцируют рывковое движение полотна, что также неблагоприятно отражается на долговечности работы конструкции.

Схема отведения излишек воды

Длительный срок эксплуатации системы сдвижных ворот обеспечит только своевременное выявление и устранение нарушений их работы, а также полноценное и правильное обслуживание рабочих частей и механизмов.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Заливка фундамента под откатные ворота – процедура объемная и ответственная. От правильно подготовленной опоры зависит дальнейшая работа всей запирающей системы.

Правильно собранная конструкция прослужит не один десяток лет

Если у домовладельца возникают сомнения в способности провести заливку основания самостоятельно, то решение о привлечении специалистов будет оправданным и правильным. При этом затраты на оплату их работы компенсирует комфортная и долгосрочная эксплуатация въездных ворот, без необходимости внесения изменений в конструкцию.

zaborsebe.ru

Фундамент под распашные ворота своими руками

Въездные ворота на участке являются визитной карточкой владельца всего поместья,

а точность подгонки створок, легкость открывания напрямую зависят от качества выполнения фундамента.

Чем прочнее и правильнее устроен фундамент, тем дольше прослужит вся конструкция.

Содержание статьи

Выбор подходящего фундамента

Когда ворота не превышают 2-х метров по высоте, а их масса не более 150-180 кг, то есть шанс обойтись отдельными опорами под стойки. В случае устройства массивных и к тому же высоких створок, а также с шириной более 2 м каждая, необходимо делать ленточный фундамент на весь пролет въезда в поместье.

Стойки под весом створок работают на изгиб и опрокидывание, поэтому глубина заложения опор не может быть мелкой. Следует учитывать глубину промерзания земли в данном климатическом районе, а также вид грунта.

Важно! Если грунты представлены такими видами: черноземом, суглинками, супесями, песком, то высота фундамента должна делается в пределах 1,2-1,5 м. Вспучивающиеся грунты вынуждают низ бетонной опоры под ворота располагать на отметке не выше 2-х м от поверхности земли.

Выбирая виды основания под стойки ворот следует учитывать, из чего изготовлены сами створки: решетчатая конструкция не так «парусит», как сплошное ограждение. В случае, когда преобладающие ветра дуют перпендикулярно плоскости ворот, то парусность будет сильной, что требует более мощного фундамента.

Разметка участка

Важно разметить участок правильно, поэтому следует отнестись к этой работе ответственно. Наружная плоскость ворот устанавливается заподлицо с общей оградой, а геометрическая продольная ось створки как раз и является осью фундаментной конструкции.

Конструктивно размер бетонной опоры принимают в пределах 400×400 мм, а с помощью рулетки размечают на поверхности земли контуры траншеи.

Размер ям или траншеи должен превышать размер бетонной опорной конструкции на 50 — 100 мм в каждую сторону. Когда опора размером 400×400 мм, то яма под нее копается примерно 450×450 мм.

Контуры траншеи под будущее бетонное основание (или отдельные опоры) необходимо закрепить на местности колышками с натянутым шнуром. Направление шнура должно совпадать с гранями ямы: так легче выполнять земляные работы.

Проведение земляных работ

Когда глубина составляет 1,5 −1,7 м, то не всегда удается сделать траншею без откосов.

Отрывку выполняют вручную, важно понимать, что лишнего грунта будет много, так что резонно сразу грунт нагружать в тачку и убирать с места работ.

Выбрав вариант ленточного фундамента, в местах установки столбов (или стоек) делают углубления в грунте на 100-150 мм. Затем следует выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм на всю площадь ямы, и не помешает, если поверх песка отсыпать слой гранитного щебня толщиной 100 мм, также на всю площадь основания.

Монтаж арматурного каркаса

Каркас следует сразу делать в пространственном виде. Обычно в качестве несущей арматуры выбирают стержни Ф12А-III, а монтажные стержни — из проволоки Ф6 мм. Устройство ленточного фундамента потребует изготовления одного армокаркаса, а в случае, когда запланированы отдельно стоящие фундаменты под стойки ворот, армокаркасов будет 2 шт.

Скреплять стержни при отсутствии сварочного аппарата вполне грамотно вязальной проволокой. Главное, чтобы правильно был определен размер пространственного каркаса: от грани крайнего арматурного стержня до грани бетонной ленты (или отдельно стоящей столбчатой опоры) должно оставаться как минимум 25 мм для защитного слоя бетона с каждой стороны конструкции.

Взяв сечение столбчатого фундамента размером 400×400 мм, арматурный каркас изготавливают с размерами, не превышающими 350×350 мм. Важно, чтобы стальная или железобетонная стойка ворот могла свободно войти в пространство между стержнями. Готовый каркас аккуратно устанавливают в траншею (или два каркаса в две отдельные ямы).

Немаловажный вопрос — высота всей конструкции. Чтобы в ворота был обеспечен комфортный въезд, следует обратить внимание выполняя монтаж каркаса на то, что верх будущего фундамента должен находиться на отметке верха покрытия всего двора.

К примеру, если планируется благоустройство территории двора выполнить замощением тротуарной плиткой, то необходимо учесть толщину «пирога»: фундамент должен быть заподлицо со всей поверхностью покрытия, и ориентироваться на это, устанавливая каркас. Пока принципиально вопрос благоустройства не решен, верх бетона вполне можно устроить на уровне поверхности земли.

Установка столбов

Столбы (а это могут быть железобетонные сборные стойки или сваренные в «коробочку» 2 горячекатаных швеллера) устанавливают по центру предназначенных для них углублений в днище.

Необходимо убедиться, что опоры погружены до земляного основания, пройдя полную толщу подсыпки. Столбы важно установить строго вертикально, для чего контролируют положение конструкции отвесом, а лучше — «уровнем».

Стойки необходимо зафиксировать в правильно выверенном положении, для чего готовят небольшое количество бетонной смеси (достаточно столб на 10-12 см внизу залить бетоном).

Пока смесь не застыла, еще раз проверяют вертикальность каждой стойки, после чего на уровне верха армокаркаса закрепляют положение посредством деревянных клиньев, кирпичей и т.п.

Через пару часов идеально выставленные и закрепленные внизу бетоном столбы готовы к процедуре заливки всего массива.

В случае, если на стойках планируется установить светильники, камеры видеонаблюдения, или если ворота открываются специальными механизмами с электроприводом, то необходимо до бетонирования заложить и закрепить в нужном положении требующиеся элементы:

• Гофрорукава;
• Гильзы из стальных труб;
• Закладные детали.

Закладные детали, предназначенные для приварки корпуса механизма открывания, чаще всего выполняются в виде пластины. Чтобы обеспечить сцепление с бетоном, к пластинам приваривают отогнутые стержни, а еще надежнее прикрепить эти «усики» к стержням арматурного каркаса.

Заливка фундамента

Чтобы залить фундаменты качественно, необходимо правильно приготовить бетонную смесь. Под ворота обычно требуется бетон М-200, а учитывая наличие армирования, смесь должна изготавливается пластичной (по консистенции как магазинная сметана). Так как объем работ не особенно большой, то важно залить бетон без продолжительных перерывов во времени.

Неплохо, если имеется в распоряжении собственная бетономешалка, но при ее отсутствии сгодится стальной ящик, в котором удобно смешивать ингредиенты бетонной смеси.

Совет! Технология устройства монолитных железобетонных конструкций требует уплотнять бетон: неуплотненная смесь с наличием арматуры способна образовывать пустоты, раковины.

Чтобы исключить неоднородность массива бетона, после укладки слоя в 30 см делают уплотнение, для чего в кустарных условиях используют деревянный брус. Верх бетона следует тщательно выровнять и залить бетонным молочком, чтобы зерна щебня не выступали над плоскостью конструкции.

Полезные советы даны в этом видео, посмотрите:

Так как бетонирование выполняется враспор, без устройства сложной опалубки, а сама конструкция имеет простую геометрическую форму, то процесс изготовления фундамента под распашные ворота не относится к технически сложным.

Подобную строительную работу возможно выполнить и собственными силами, но перед началом следует прорисовать эскиз, чтобы прояснить основные моменты.

sdelai-fundament.ru

Фундамент под распашные ворота своими руками

Монтирование распашных ворот сложностей не вызывает, поэтому многие предпочитают выполнять эту работу самостоятельно. Главным в установке таких ворот является не закрепление створок, как многие думают, а именно фундамент. Необходимо точно соблюсти схему фундамента под распашные ворота, это залог долговечности ворот и удобства пользования ими. Фундаментные работы являются довольно простыми.

[sam id=»1″ codes=»true»]

Сам фундамент состоит из двух столбов. Важно установить их на правильную глубину. Достаточной является глубина 1-1,5 метра. Существует заблуждение, что установка столбов на 0,5 метров вполне приемлема. Но это не так, вне зависимости от того, из какого материала изготовлены столбы (металл, бетон), при смене сезонов будет происходить смещения грунта, и это вызовет движение всей конструкции. Особенно важно соблюдать глубину ямы в местности, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли.

Тяжелее всего работать с пучинистым грунтом, смена сезонов негативно отражается на нем, агрегатное состояние меняется, переходя из твердого в талое и наоборот. Изменение состояния ведет к существенному увеличению или уменьшению его объемов, от чего нагрузка на столбы повышается в разы.

По мнению большинства экспертов, лучше вообще воздержаться от установки фундамента на подобной местности. Если избежать этого нельзя, ямы для фундамента надо рыть более глубокие – на 1,5-2 метра, а сушить раствор не менее 28 дней. Такие меры предосторожности помогут уберечь столбы от возникновения трещин, которые могут достигать до 1-2 см и вызывать разрушение материала.

Установка фундамента

Перед тем как начинать установку, стоит изучить геологические особенности местности и проконсультироваться у специалиста по поводу материала столбов, возможностей их сопротивления изменениям в структуре почвы. Следующий этап – установка фундамента.

[sam id=»2″ codes=»true»]

Для этого необходимо:

1. Вырыть ямы по 1-2 метра (в зависимости от типа почвы). Ширина ям со всех сторон должна превышать ширину столбов на 10 см.
2. Засыпать на дно ямы битый кирпич или гравий. Можно залить яму бетоном.
3. По стенам ямы расположить листы рубероида, он обеспечит гидроизоляцию.
4. Опустить столбы в ямы, обязательно при этом учитывая, что расстояние от нижней рейки до земли не должно быть меньше 10-15 см (необходимо для учета снежного покрова). Петли столба обязательно должны смотреть на другой столб.
5. Положить сверху камни для того, чтобы столб стоял устойчиво и не качался в процессе бетонирования.
6. Забетонировать основания, используя при этом вертикальные подпорки. Снять их можно через 2-3 недели. Консистенция бетона должна быть похожа на густую сметану. Заливается яма до самого верха.
7. Если вы вырыли разные по глубине ямы или использовали столбы разной длины, то последние можно по окончании работ подровнять, срезав выступающие части.

Перед тем как бетон застыл, проверяется соответствие горизонтальных и вертикальных размеров столбов, для проверки используются рейки. Они не потребуются, если вы заранее правильно распределили разметку. Если для распашных ворот вы используете створки, высота которых превышает 2 метра, а вес – 200 кг, между столбов необходимо залить ленточный фундамент. Он способен усилить конструкцию ворот и препятствовать их расшатыванию при смене сезонов. Таким образом, выполнять работы по установке фундамента можно самостоятельно, главное при этом, — подходить к работе ответственно.

[sam id=»3″ codes=»true»]

vorotagate.ru

Фундамент под распашные и раздвижные ворота

Для ворот, также как для дома, гаража и даже сарая нужен свой индивидуальный фундамент. Предназначен он для того, чтобы можно было хорошо и надежно закрепить такие элементы, как консольные блоки, которые удерживают распашные и раздвижные ворота. Если вы ни разу не сталкивались с таким понятием как фундамент под ворота, предлагаем вам прочитать нашу статью и узнать, как правильно создать хорошую опору для своих ворот.

Для чего нужен фундамент?

Основная функция фундамента – это закрепление всех ключевых узлов ворот.

Можно сказать, что фундамент – это простой армированный блок из бетона, который помещен в грунт под ворота. Данную конструкцию всегда устанавливают с внутренней стороны ворот, а также немного сбоку линии проезда. Например, если ваши металлические ворота были спроектированы с распахиванием на левую сторону, то фундамент тоже должен располагаться с левой стороны от проездной линии.

Распашные наружу ворота – схема закладных элементов

 

Решаясь заливать фундамент под ворота собственными силами, вы должны четко осознавать, что от его качества напрямую будет зависеть и качество ворот. Именно поэтому, для более массивных и тяжелых ворот следует использовать тяжелые основательные фундаменты, а для более легких конструкций, соответственно облегченные.

Проектирование фундамента

Самый первый этап создания фундамента – это проектирование. Проектируя фундамент под ворота, вы должны точно знать ширину, длину и глубину нужного вам проема. Итак, длина вашего фундамента под ворота, должна соответствовать половине ширины проема ворот. Ширина выбирается в зависимости от длины, но она ни в коем случае не должна превышать 60 см.

Глубина фундамента в свою очередь зависит от глубины промерзания грунта, поэтому тут нет четких показателей.

Если вы живете в средне- климатической зоне, то глубина вашего фундамента должны быть не менее чем 180 см.

Только правильно рассчитав нужные вам размеры, вы сможете полностью исключить перекос фундамента, и поставленные вами ворота смогут прослужить значительно дольше.

Пример фундамента откатных ворот

 

Какие материалы использовать

Чтобы самим сделать хороший фундамент под распашные или раздвижные ворота вам обязательно понадобиться:

• качественная бетонная смесь. Именно от ее качества зависит и качество фундамента, и срок его эксплуатации. Для изготовления бетонной смеси высокого качества вам неизбежно понадобиться цемент хорошей марки (не ниже 500) и щебень (подойдет 30-40 фракции). После изготовления вы можете проверить свою бетонную смесь, со всей силы ударив по ней молотком. Застывший блок хорошего качества должен выдерживать сильные удары молотком и не крошиться;
• арматурный каркас – это специфическая пространственная конструкция, изготовленная из металлической арматуры. Благодаря ему напряжение в блоке распределяется более равномерно, что значительно продлевает срок службы фундамента под распашные, раздвижные и откатные ворота;
• опорный швеллер – он поможет вам в закреплении консольных блоков, а также в создании электрического привода. Опорный швеллер будет крепиться на поперечные швеллеры. Они должны закладываться в арматурный каркас заранее.

Арматурный каркас для фундамента

 

Пять основных этапов изготовления фундамента

После всех обязательных и крайне необходимых замеров вы можете приступать к основной работе. Подготовительный этап – это процедура выкапывания траншеи. Прежде чем вы приступите к данному заданию, необходимо провести анализ грунта. Это поможет определить не только степень промерзания. Вы также сможете подобрать оптимальный вариант фундамента исключительно для вашего загородного участка. Копать траншею для фундамента вы можете при помощи лопаты. Еще возможен вариант с использованием специальной техники. Особой разницы в этом нет, ведь главное не сам процесс, а результат. Если вы собираетесь устанавливать раздвижные ворота, то вам обязательно понадобится приведенная выше арматура. Устанавливать ее нужно в яму, выкопанную для фундамента. Укладывать каркас арматуры нужно исключительно по горизонтали. Также его необходимо хорошенько зафиксировать.

1. После того как вы зафиксировали каркас можно приступать к заливанию бетона. Яму нужно наполнить бетоном на 2/3. После заливания потребуется некоторое время, чтобы фундамент застыл. Когда бетон затвердеет, считайте, что первый этап по укладке фундамента под раздвижные ворота удачно выполнен.

   Процесс заливки фундамента

    

2. Теперь вам необходимо поставить тройку поперечных швеллеров. Делать это нужно между выступающими частями арматурного каркаса. Если вы проводите эту работу собственными силами, без помощи специалистов, вам необходимо внимательно измерять каждую часть своей конструкции. Устанавливаемые швеллеры должны быть четко выверены как по горизонтали, так и по вертикали.
3. Когда вы выровняете швеллеры, их необходимо залить бетоном и также оставить на некоторое время для застывания. Для полного затвердевания бетона в летнее время необходимо до пяти дней, а вот в зимнее может понадобиться от двух до трех недель. После полного застывания бетона у вас обязан выйти фундамент с поперечными швеллерами, которые будут располагаться чуть ниже проезжей части ворот.
4. Изготавливая фундамент под откатные ворота вы должны быть готовы не только к выкапыванию ямы и заливанию бетона, но также и к сварке. Вам придется приваривать к швеллеру приводной системы основной швеллер. При сварке очень важно учитывать толщину ваших ворот. Ведь, если приваренный вами швеллер будет находиться очень близко к забору, во время открывания створок ворот они могут зацепиться за столбы.
5. Вот и настало время приварить к конструкции швеллер привода. Для данной задачи на верхней части столба вам необходимо поместить металлическую закладную. Следует учитывать тот факт, что без установки закладной во время монтажа или же эксплуатации, верхняя часть столба может просто-напросто разрушиться.

Если все проведенные вами работы выполнены хорошо и правильно, то сделанный фундамент будет служить вам долгие годы.

На винтовых сваях

Для установки ворот на загородных участках используют также и другие виды фундамента. Одним из таких видов являются винтовые опоры. Данный фундамент, как и остальные, имеет собственные плюсы и недостатки:

1. Прежде всего, следует отметить, что винтовые опоры устанавливаются на глубину до двух метров. Они уплотняются при помощи грунта, а также для дополнительной надежности фиксируются шнеком.
2. С учетом подготовительного периода, установка винтовых опор длится не больше одного дня. Если вы достаточно умелый работник, то вы закончите установку данного вида фундамента всего за несколько часов.
3. Приемлемая стоимость конструкции поможет вам сэкономить на фундаменте.
4. Во время монтажа рабочее место будет достаточно чистым и вам не придется тратить дополнительное время на уборку территории.

Схема выполнения свайного фундамента для откатных ворот

 

Особое внимание следует уделить тому, что винтовые опоры можно устанавливать как в летний, так и в зимний период. На качество работы, а также общее время установки это никак не будет влиять. Желаем вам успехов в создании фундамента под ваши ворота. Надеемся он будет качественным, прочным и сможет простоять не один десяток лет.

 

dverlife.ru

Фундамент под ворота: делаем самостоятельно

Автоматические откатные ворота

Ворота – лицо! Вашего гаража, участка, личной территории. Они должны быть и красивыми, и удобными в использовании. Безотказными, современными, функциональными и безопасно-неприступными.

И чтобы никогда не отказывали. Откатные ворота уже отвечают всем необходимым требованиям, поскольку технологии их производства продвинулись далеко вперед. Убраны все неполадки и конструктивные ошибки.

Вот и вы – тоже их купили, и хотите поставить. С чего начать? Нужно устроить фундамент для ворот, иначе после установки они сразу «лягут».

Монтаж ворот проектируется с основания под роликовые опоры. При монтаже и установке откатных ворот или шлагбаумов основной момент – качественное проектирование, начерченная на ворота откатные схема фундамента – и, собственно, устройство бетонного основания, предпочтительно с армированием. При этом и фундамент должен быть наглухо соединен с самой несущей конструкцией, к которой потом будут крепиться все прочие элементы.

Думаете, все так сложно?

Простейшее исполнение

Важно! Пример приводится для конкретного случая, который может подойти не ко всем ситуациям. Однако, случай типовой, поэтому подлежит поголовному рассмотрению. Возьмем классический «пользовательский» вариант фундамента под откатные ворота, для которого есть алгоритм устройства, простейшие материалы, минимум работ и невысокая цена.

Армирование будущего фундамента

Это будет стальной швеллер, вмонтированный в армированное бетонное основание.

Представим себе процесс в упрощенном виде, чтобы перестать бояться технологии:

1. Сбоку от будущего проема ворот, там, где будет располагаться так называемая «откатная зона», вплотную по забору отрывается небольшая траншея. Параметры определяются вашей конструкцией, это примерно будет метр в глубину и около 40 см в ширину. Длину траншеи рассчитывайте по «хвосту» конструкции, то есть, по противовесу, это примерно 40-50 % от всей ширины ваших ворот.
2. Массивный стальной швеллер шириной 16-20 см вымеряется по длине, пилится по размерам траншеи. Снизу к полученному элементу варится несколько арматурин или стальных прутков 8-12 мм диаметром. Это обеспечит «непоколебимость» основы, поскольку арматура будет наглухо заделана в бетон.
3. Готовую конструкцию погружаем в отрытую траншею, при этом ее необходимо выровнять в горизонт (строго!) по строительному уровню. Иначе будут проблемы с функционированием механизма. Своими руками выставить сравнительно тяжелую основу будет проблематично, поэтому нужно заручиться поддержкой соседа или родственника. Используйте кирпичи или камни, чтобы подкладывать из под них конструкции. Учитывайте, что швеллер своей верхней полкой, по которой будут ездить роликовые опоры, должен располагаться вровень с дорожным покрытием в самом проеме, будь то асфальт, плитка и прочее.
4. Котлован или траншею с зафиксированным в ней по уровню швеллером заливаем бетоном примерно на сантиметр ниже верха швеллера.

Дополнение исполнения

Данная конструкция предполагает наличие уже готовых краевых столбов забора, к которым будут крепиться ворота вместе с механизмом.

Если вы столбы еще не поставили, имеет смысл рассматривать вариант, когда устанавливаются винтовые фундаменты для откатных ворот, и тогда важными и ведущими элементами можно сделать те самые ввинчивающиеся краевые столбы. Но ленточный фундамент, все же, будет предпочтительнее, даже одновременно с установкой столбов забора.

Монтаж ворот «с листа»: столбов еще нет

Совет! Некоторые самодеятельные мастера кроме уже установленных столбов делают еще одни, дополнительные. И потом к ним крепят верхнюю скобу конструкции, которая с роликами. Это рациональным можно считать в двух случаях: когда ваши имеющиеся опоры от забора очень хлипкие, либо когда ворота очень массивные и нуждаются в дополнительном укреплении. И еще для перспективы хорошо, если в ближайшее время запланировано менять забор вместе со столбами.

При всех остальных ситуациях ставить дополнительные столбы не нужно, это лишняя трата средств и собственных сил. Это осложнение монтажа и серьезное ухудшение эстетичности внешнего вида.

Техническая составляющая

Техпроцесс почти для всех способов устройства фундамента для ворот можно уложить в типовой алгоритм:

1. Определение размерности составляющих.
2. Разметка траншеи или котлована.
3. Выемка грунта.
4. Подготовка составляющих по размерам.
5. Армирование и установка закладных деталей и элементов.
6. Собственно заливка фундамента, то есть, бетонирование.

Условия соответствия нагрузкам

Важно! Обязательно уделить особое внимание надежности крепления арматуры к закладному швеллеру. Арматурные прутья, которые вы вводите в бетонный фундамент, будет связывать массив и основной несущий швеллер. Об этом вам выдаст информацию любая инструкция по установке несущих конструкций – закладные элементы должны качественно крепиться в месте заделки!

Общая конструкция

Учитывайте при подготовке и монтаже, что во время максимального открытия створок ворот на закладной швеллер нагрузка возрастает максимально, поэтому край должен быть хорошо установлен и закреплен. То же относится к нагрузкам во время почти полного закрытия створок.

Почти – потому что сила до того как кольцевой ролик зафиксируется в ловушке, будет самой большой, а при его спокойном положении в ловушке – минимальной. Для полного понимания действия сил при попадании ролика в ловушку нужно посмотреть соответствующие фото или видео.

А еще лучше – поступить университет и сдать теоретическую механику. Поэтому стоит поверить специалистам, и максимально укрепить именно данные места конструкции.

Самая большая нагрузка во время работы ворот будет приходиться на нижнюю постель швеллера, то есть, на основание. Сходные по величине усилия будут также приложены в месте крепления швеллера к бетонному фундаменту. В отдельных, частных случаях во время открытия большой створки разгрузочный ролик не контактирует с поверхностью опоры, приподнимаясь под действием неравномерно распределенной массы конструкции.

Тогда вся сила концентрируется именно на несущем швеллере. В этом состоянии конструкция нагружается точечно, местные усилия определяются материалом створки и длиной откатных ворот (шириной проема). (См. также Ворота — как выбрать)

К чему такие технические характеристики? Для подбора материалов:

• Проволока, например, в качестве прутиков для арматуры не подойдет, если ее диаметр меньше 8 мм;
• В качестве основных материалов для бетонной массы используем готовый раствор строительного бетона М350, купленный на производственной базе;
• Или, для самостоятельного замешивания – портландцемент марки не ниже М500;
• И твердые породы, желательно скальные, для наполнителя. Отлично подходит гранитный щебень, его можно свободно купить у железнодорожников при демонтаже или ремонте ж/д путей. Только продают они его грязным, так как для них этот материал – вторичный. Вам нужно будет сделать ему «ванну», то есть, промыть в большом количестве воды.

Вариант с фундаментными блоками

Для еще большего понимания: обозначение (маркировка) бетона или цемента – это показатель выдерживаемой на 1 квадратный сантиметр нагрузки на сжатие. Гранитный щебень или гравий в качестве наполнителя еще придают бетону дополнительные высокие показатели морозоустойчивости, что для открытого фундамента под откатными воротами будет очень нужно.

Ведь это не основание дома, которое утеплено и гидроизолировано, да еще сверху «прижато» жилым теплым зданием. Бетонный фундамент под воротами постоянно открыт, подвержен воздействию низких температур. Низкие показатели морозостойкости обеспечат вам его выкрашивание после первой же зимней эксплуатации.

Почему еще нужна высокая морозоустойчивость? Потому что при нашем веселом климате фундамент будет «вымочен» насквозь, воде абсолютно все равно, что он бетонный. Основание, пропитанное осенней влагой, при минусе зимних температур будет распираться изнутри – для этого и высокая прочность, чтобы противостоять внутренним силам.

Нужно выбирать цемент с высоким числом F на маркировке, так как «F» — это и есть показатель морозоустойчивости. А еще дополнительный критерий выбора – показатель W, обозначающий водонепроницаемость затвердевшего цемента. Разумеется, чем выше F и W, тем лучше нам подходит материал.

sdelaidver.com

идеи применения разнообразных видов (115 фото)

Самое первое впечатление, складывающееся при посещении частного дома, складывается от внешнего вида и дизайна ворот с калиткой. Однако, ворота важны не только внешним оформлением, а как функциональный, обеспечивающий удобство, безопасность и практичность хозяйства, элемент.

Если посмотреть на сайтах посвященных строительству частного дома фото ворот с калиткой, можно отметить разнообразие вариантов внешнего вида и конструктивных особенностей.

Давайте подробнее остановимся на двух вопросах: какие бывают и как правильно подобрать ворота с калиткой.

Основные виды ворот с калиткой

Прежде необходимо сразу оговорится: ворота с калиткой могут быть выполнены как два независимых элемента, расположенных рядом, либо как единая конструкция, т.е., ворота с калиткой внутри одной из створок.

В любом случае, калитка представляет собой, как правило, «прозрачный» элемент и, в зависимости от материала, а также технологии ее изготовления, различают следующие основные ее виды.

Деревянные

Наиболее простые, от того – популярные, могут быть легко сделаны самостоятельно. Внешний вид полностью зависит от вкуса и возможностей мастера. Недостаток – недолговечность и малая механическая прочность.

Сварные металлические конструкции

Также достаточно популярный вариант, при этом сварная калитка является надежной, имеет значительный запас прочности и при правильном уходе может служить долгие годы.

Главный недостаток – необходимость в специальном сварочном оборудовании для самостоятельного изготовления, а также наличие у мастера соответствующих навыков в обработке металла и сварочных работах.

Стоимость такой калитки превышает цену деревянной, если конечно последняя выполнена не из ценных пород дерева, однако все-таки является вполне приемлемой.

Кованные калитки

Это наиболее дорогой вариант, однако, художественная ковка позволяет получить несравненно лучший результат, при этом калитка будет надежной, прочной и долговечной.

Самостоятельно изготовить такую конструкцию можно только при наличии специальных навыков и оборудования, не применяемого в домашнем хозяйстве. Именно цена и сложность делают такие калитки редкими на практике.

Виды ворот

Рулонные. Такие ворота представляют собой конструкцию, полотно которой при открывании «наматывается» на специальный барабан расположенный сверху. Главный недостаток – сложность и высокая цена, при этом надежность оставляет желать лучшего.

Секционная конструкция. Плотно ворот состоит из отдельных секций, которые по специальным направляющим собираются в пакет и складываются в специальном боксе сверху. По своей стоимости такие ворота менее дорогие в сравнении с рулонными, однако, низкая надежность и сложность механизма значительно ограничивают область применения.

Складные. Такие ворота представляют собой набор секций, при открывании складывающихся в вертикальную «гармошку». Сложность конструкции и малая надежность, также ограничивают область применения.

Откатные. Конструкция выполнена в виде одной или двух створок, при открывании откатывающихся в сторону по специальным направляющим. Главный недостаток – необходимость в свободном пространстве для сдвига створки и обязательный постоянный контроль чистоты направляющих.

Распашные. Наиболее популярная и надежная конструкция, легко может быть сделана самостоятельно и в домашних условиях. Именно распашные ворота часто бывают комбинированными – на одной из створок устанавливается калитка.

Естественно, мы обозначили только основные виды ворот и калиток. На практике можно встретить некие комбинированные варианты или совсем экзотические.

Секреты правильного выбора ворот и калитки

Прежде чем остановить свой выбор на том или ином варианте ворот с калиткой, необходимо ответить на следующие вопросы:

Где будут установлены ворота. В данном случае подразумевается тип территории, которую они будут огораживать: ворота для частного дома и производственной площади будут отличаться как внешним видом, так и своим функционалом размером и надежностью.

Если это ворота для частного дома, важно учитывать наличие автомобиля и особенно, если нет гаража или он находится на территории участка. В таком случае размеры ворот с калиткой должны обеспечивать возможность свободного въезда – выезда автомобиля, не создавая трудностей и не мешая движению транспорта снаружи.

Какого вида забор и особенности его внешнего исполнения. Ворота с калиткой должны гармонично вписаться в общую концепцию огораживающего забора, не быть неким «пятном».

Ворота должны отвечать общей концепции, центральной дизайнерской идеи всего участка.

Выбрав ту или иную концепцию, нарисуйте схему ворот с калиткой, постарайтесь представить, как выбранный вами вариант будет смотреться. Для этих целей хорошо использовать специальные графические редакторы или программы для моделирования.

Только после того, как вы все продумали и представили, можно приступить к изготовлению, заказать в мастерской, а также приобрести уже готовые ворота с калиткой.

Для того, чтобы установка ворот с калиткой своими руками была выполнена без проблем и правильно, предварительно ознакомитесь с правилами и секретами этого вида работ.

Фото ворот с калиткой

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Откатные ворота своими руками: фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно. 

Конструкции

Содержание статьи

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер  (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение  — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество  ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Про автоматику распашных ворот читайте тут.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая»  цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

• профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
• швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
• арматура 12 мм — 6 м;
• электроды — 2 кг;
• краска —  3 банки, кисти, заклепки;
• цемент М-400 — 5 мешков;
• профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Видео

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

stroychik.ru