Подготовка пил к работе: Подготовка ручных пил к работе

Содержание

Подготовка ручных пил к работе

Подготовка ручных пил к работе заключается в фуговании, разводке и заточке пил. Сначала пилы надо тщательно очистить от смолы, приставших опилок, ржавчины, промыть в керосине. Если поверхности полотен имеют неровности, их выправляют молотком на ровной металлической плите. Затем приступают к фугованию — выравниванию вершин зубьев пил, так как они должны находиться на одной высоте. В деревянную колодку (рис. 9, а) вставляют напильник, после чего колодку с напиль­ником надевают на пилу и двигают по полотну, выравнивания при этом вершины зубьев.

Выравнивать вершины зубьев пилы можно и другим способом. В верстаке укрепляют доску (рис. 9,б), в прорезь которой встав­ляют сначала напильник, а затем полотно пилы зубьями вниз и, двигая пилой по напильнику, выравнивают вершины зубьев. Выравнивать вершины зубьев необходимо периодически, иначе они будут неравномерно участвовать в пилении. Качество фугования проверяют, прикладывая к вершинам зубьев линейку. Если верши­ны зубьев плотно примыкают к ребру линейки, фугование выпол­нено правильно.

В процессе пиления полотно пилы трется о стенки распили­ваемой доски и зажимается в пропиле. Во избежание зажима полотна пилы в пропиле зубья необходимо разводить. Развод зубьев пил заключается в том, что их поочередно отгибают: четные зубья — в одну сторону, а нечетные — в другую. При разведении зубьев нужно отгибать на сторону не весь зуб, а только его верх­нюю часть примерно на высоте до 2/з от вершины.

При пилении древесины твердых пород зубья разводят на 0,25... 0,5 мм на сторону, а мягких пород — на 0,5...0,7 мм. Надо строго соблюдать величину развода, так как при широком разводе пропил получается большим и неровным.

Зубья ручных пил разводят разводками следующим образом (рис. 10, а). Полотно пилы плотно зажимают в тиски, а затем от­гибают зубья попеременно то в одну, то в другую сторону. Раз­водить зубья пилы нужно равномерно, не применяя больших уси­лий и резких движений, так как иначе можно сломать зуб. Помимо обычной применяют универсальную разводку (рис. 10, в).

Правильность развода зубьев пилы проверяют шаблоном (рис. 10, б), прикладывая его к полотну пилы, зажатой в тисках. Сначала проверяют четные зубья, а затем нечетные. Неправильно отогнутые зубья нужно исправить.

Правильность развода пил можно проверить более точно инди­каторным разводомером типа РИ (рис. 10, г). При измерении разводомер опорной поверхностью плотно прижимают к полотну пилы, а наконечник индикатора располагают напротив вершины контролируемого зуба. По отклонению стрелки индикатора опре­деляют величину развода.

Следующая операция — заточка зубьев пил напильниками с двойной и одинарной насечкой. По форме напильники различают трехграныые, ромбические и плоские. Ручные пилы обычно зата­чивают трехгранными или ромбическими напильниками.

При заточке полотно пилы зажимают в тиски, укрепляемые на верстаке. Напильник прижимают к зубу при движении от себя, а при возврате его слегка приподнимают, чтобы он не касался пилы. Сильно прижимать напильник к зубу не следует, так как при этом он будет нагреваться, что приведет к уменьшению прочности зубьев пил. Зубья с прямой заточкой пил для продольного раскроя затачивают с одной стороны, причем напильник следует держать перпендикулярно полотну пилы.

Пилы для поперечного раскроя древесины имеют косую за­точку, поэтому их зубья затачивают трехгранным напильником, который держат под углом 60...70°. У этих пил зубья затачивают через один. Заточив зубья с одной стороны, пилу поворачивают к себе другой стороной и, укрепив в тисках, затачивают остальные зубья.

Лучковые пилы затачивают трехгранными напильниками, кото­рые подбирают по размерам зубьев пил. Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, засинений и других дефектов. Заусенцы снимают напильником с мелкой насечкой (бархатным). Приемы ручной заточки пил показаны на рис. 11.

Приемы работы ручными пилами заключаются в следующем. Для работы полотно пилы по отношению к станку (лучку) уста­навливают под углом 30°, при этом полотно пилы должно быть прямолинейным, без перекосов и хорошо натянутым. Правиль­ность установки пилы проверяют следующим образом: левой рукой держат за средник, а правой — за ручку и смотрят одним глазом на полотно пилы. Если полотно пилы установлено правильно, то оно будет иметь вид натянутой нити (рис. 12, а), а если неверно, то скрученный конец будет толще (рис. 12, б). Исправляют поло­жение полотна пилы поворотом ручки.

При продольном пилении доску или брусок кладут на верстак либо на стол так, чтобы отпиливаемая часть выступала наружу, т. е. свешивалась за верстачную доску, и укрепляют струбциной. Затем намечают линию распила карандашом с линейкой или рей­смусом. Линию распила можно разметить лезвием острой стамес­ки, при этом образуется прорезь в виде риски, хорошо видной на поверхности древесины.

При распиливании древесины пилу направляют таким образом, чтобы она не сходила с намеченной линии распила и не зажима­лась в пропиле, шла свободно и легко, не перекашивалась в про­пиле, а шла ровно, не качаясь. При перекосе полотно пилы заще­мится в пропиле или будет тяжело продвигаться от трения, нагре­ется и потеряет свои прочностные качества.

В процессе пиления правой рукой держат пилу за стойку, а левой поддерживают распиливаемую доску. При этом ступня левой ноги должна стоять параллельно верстаку, а правой — под углом 70...80° к ступне левой ноги.

При пилении (рис. 13, а) делают движения «вразмах», прижи­мают пилу к дну распила при движении вниз и несколько отводят ее в сторону при движении вверх (холостой ход). Пилить нужно ровно, без резких движений, сильных нажимов и без перекосов. При продольной распиловке короткие доски с разметкой закрепля­ют в тисках в вертикальном положении так, чтобы риска была видна работающему (рис. 13,

в). Пилу ставят на линию разметки и медленным движением на себя делают неглубокий пропил, после чего можно пилить в полный размах пилы. Пиление можно также производить и по бруску (рис. 13, г).

При пилении нужно следить за качеством распиливаемой по­верхности. Шероховатая, грубая поверхность получается, если пи­лят древесину пилой с крупными и неправильно разведенными зубьями, а также при работе с плохо заточенной пилой. Неправильный распил древесины получается также при сильном нажиме пилой и при отклонении от риски.

При поперечном распиливании досок и брусков материал кла­дут на верстак или стол так, чтобы отпиливаемый отрезок свисал с него, и по сделанной заранее риске делают запил, держа лучковую пилу правой рукой за стойку выше ручки, а левой поддер­живают материал (рис. 14).

Для точного поперечного раскроя доски или бруска под опре­деленным углом без разметки применяют распиловочный ящик (рис. 15), в боковых стенках которого имеются пропилы, сделан­ные под определенным углом (45, 90°). При пилении материал поддерживают левой рукой, а правой берут за стойку пилы и, на­правляя ее в нужный пропил, торцуют материал.

Советы по подготовке ленточных пил к работе

Подготовка к работе:

Установка ленточной пилы – установить пилу, проверить зазор между задней частью и бортиками роликов (не более 2-3 мм), должен быть одинаковым для обоих роликов. Проверить положение пилы на шкивах (и ведомый и ведущий).

Натяжение пилы – сила натяжения указана в паспорте к пилораме. При недостаточном натяжении полотна возможен неперпендикулярный рез, при избыточном – разрыв пилы.

Ремни и ролики – перед началом работы необходимо проверить состояние роликов и шкивных ремней. Поверхность роликов не должна иметь следов выработки на бортах – глубоких рисок. На ремнях не должно быть разрывов, чрезмерного налипания опилок.

Обкатка полотна – до работы под нагрузкой новую пилу необходимо обкатать на холостом ходу 15-20 мин.

Вход пилы должен происходить плавно, лишь затем можно увеличивать скорость в зависимости от типа древесины и рекомендованных режимов.

Заточка и разводка пилы:

При пилении тупыми пилами натяжение полотна пилы постоянно падает. Некоторые увеличивают натяжение пилы, свыше рекомендованного. Следствием таких действий являются быстрый износ подшипников шкивов, роликов, ремней, а также в полотне образуются микротрещины – разрыв пилы. Поэтому необходимо вовремя затачивать и разводить пилу.

Пила отработала 1 – 1,5 ч, ее снимают, выворачивают и подвешивают на 4-5 часов. Только потом ее можно разводить и затачивать (но не наоборот!).

Разводить нужно кончик зуба:

1/3 высоты зуба – для распиловки твердых пород

½ высоты – для мягких пород древесины

При большой величине развода приводит к большим усилиям и перегрузкам пилы, плохому качеству пропила. Показатели чрезмерного развода: в пропиле остается большое количество рыхлых опилок, на поверхности доски остаются задиры и царапины. Пила работает рывками.

При недостаточном разводе – пила перегревается. Показатель – это плотно спрессованные горячие опилки, волнообразный пропил.

Оптимальная разводка – выброс из пропила 80-85% опилок.

Необходимо регулярно проверять индикатор на разводном устройстве.

Заточка пилы

Необходимо для начала проверить настройку заточного станка (положение заточного диска относительно пилы).

Во время заточки металл снимается равномерно по всему профилю зуба и впадины, не нарушая параметры пилы (профиль полотна и высота зуба). Необходимо снять столько металла из пазух зубьев, чтобы удалить и микротрещины. Если пила была в работе дольше положенного, то и металла нужно снять больше.

При заточке следует слегка врезаться абразивом в полотно, снимать как можно меньше металла, не допускать прижогов и образования трещин, обязательное использование охлаждающей жидкости.

Последним проходом шлифуется одна задняя грань, чтобы отходы шлифования ложились в направлении резанья пилы.

Удаление заусенцев после заточки – обязательная процедура!!!

Выбор заточного диска, тоже не мало важный факт при подготовке пилы. Дешевые диски быстро стачиваются и не обеспечивают равномерную заточку в пределах одного рабочего цикла.

Заточив пилу, проверьте полученный результат:
  • Профиль и геометрия зуба (сравнить с эталоном – новой пилой)
  • Режущая кромка зуба – правильная форма и острота.

Не допускаются:
  • Наличие рисок от абразивного круга
  • Следы прижогов
  • Наличие заусенцев

Человеческий фактор

Заточник – это один из основных факторов, влияющих на работу пилы. Это должен быть профессионал своего дела. Если такого специалиста у Вас нет, то лучше приобрести заточной станок с борозоновым (алмазным) кругом, что на много снизит зависимость качества заточки от человеческого фактора.


Подготовка зубьев пил к работе.

Подготовка к работе дисковых пил с пластинками из твердого сплава.

В подготовку пил при работе входят насечка зубьев, измерение зубчатого венца, заточка и фуговка зубьев.

Насечка зубьев выполняется на ручных (ПШ) или механических (ПШП-2) пилоштампах, когда требуется изменить профиль зуба, если на пиле сломаны 3 (всего) или 2 зуба подряд. Окончательная форма зубьев достигается на заточных станках.

Уширение зубчатого венца (на сторону) зависит от породы и состояния распиливаемой древесины и лежит в диапазоне от 0,3 мм для твердых пород до 1,0…1,3 мм для мягких пород при высокой влажности. У строгальных пил уширение пропила не требуется благодаря форме диска, сужающегося от периферии к центру. У твердосплавных пил уширение пропила достигается свесом пластинки твердого сплава. Все остальные пилы требуют периодического уширения зубчатого венца разводом или плющением.

Развод зубьев – наиболее универсальный метод, применяемый для пил продольного и поперечного пиления с прямой и косой заточкой. Развод заключается в поочередном отгибании зубьев в левую и правую сторону на 1/3…1/2 высоты зуба от его величины. Разводить зубья пил можно как до, так и после заточки.

Для развода зубьев используют станки РПК8, РП8 (для Æ пил до 800 мм), ручные разводки ПИ-39, тиски для зажима пил при разводе индикаторные разводомеры и шаблоны для контроля точности развода. Достоинства развода зубьев пил состоят в относительной простоте и универсальности. Недостатки – в том, что каждая ячейка пропила формируется только половиной зубьев и в том, что на каждый зуб действует не уравновешенная сила, что снижает устойчивость пилы в пропиле.

Плющение зубьев применяют для уширения зубчатого венца пил для продольной распиловке с прямой заточкой. К кончику зуба 1 со стороны передней грани прижимают плющильный валик 3, а с задней грани – упор-наковальню.

2. При повороте плющильного валика он внедряется в материал зуба пилы за счет плавного увеличения радиуса его рабочего участка. Кончик зуба упирается в обе стороны (I). Затем ему придают правильную форму формованием, обжимая его плашками (II) и затягивают (III). Двухстороннее уширение зуба обеспечивает симметричное действие сил при работе пилы, а поверхности пропила формируются каждым зубом. Качество пропила выше, устойчивость пилы большая. Плющеные зубья сохраняют достаточное уширение в течение 3…4 переточек. За счет большей устойчивости пилы с плющеными зубьями могут быть на 0,2…0,4 мм тоньше, допускают большую на 15…20% подачу на зуб и на 0,1 мм меньше уширение зубчатого венца, чем пил с разведенными зубьями. Для плющения зубьев применяют полуавтомат для холодного плющения и формирования зубьев ПХФК8 (ПХФД) для диаметров пил до 800 мм, ручную плющилку ПКЦ, ручную формовку ФКЦ, приспособление для установки пилы при плющении и формовании. При наличии большого количества пил для продольной распиловки рационально использовать станки для плющения и формования зубьев в холодном и горячем (разогрев до 800…600 оС в поле ТВЧ) состоянии.

Заточка зубьев пил абразивным кругом заключается в сошлифовывании с граней зубьев слоя металла, толщина которого достаточна для восстановления их остроты и правильной формы. За один проход сошлифовывают слой толщиной 0,02…0,05 мм, поэтому пилы затачивают за несколько проходов. При этом:

1. Все зубья после заточки должны иметь одинаковый профиль, шаг, высоту, углы и пр.

2. Вершины всех зубьев должны располагаться на одной прямой (рамные и ленточные) или окружности (круглые пилы).

3. Во избежание образования трещины в плоскости и облома зубьев дно впадин должно иметь плавное закругление.

4. Зубья пил не должны иметь заворотов, засинения кончиков и др. дефектов.

5. Заточенные зубья не должны блестеть на уголках, образованных пересечением кромок. Блеск указывает на недостаточную остроту зуба.

Различают способы заточки по передней, по задней грани, по передней и задней граням. Заточка по передней грани допускает максимальное число переточек, но требует больше времени. Заточка по задней грани неэкономична в отношении расхода пил. Поэтому стальные пилы затачивают по пердней и задней граням. Имеются заточные станки для рамных, круглых, ленточных и дисковых с пластинками твердого сплава пил: ТчПР, ТчПК (ТчПД), ТчЛ и ТчПТ и другие.

Фуговка зубьев пил – это процесс сошлифовывания металла с кончиков наиболее выступающих зубьев для выравнивания зубчатого венца по высоте и ширине. Это позволяет уменьшить глубину кинематических неровностей и обеспечить участие всех зубьев в формировании пропила. Фуговка бывает боковой и радиальной и осуществляется с помощью фуговальных брусков вручную и на заточном станке (статическая) или на валу круглопильного станка (динамическая). В результате на кончиках зубьев образуются фуговочные площадки. В их пределах задний угол равен 0, поэтому их размер не должен быть более 0,3 мм, чтобы исключить большие силы трения. Алмазная заточка и доводка увеличивает стойкость инструмента в 2..3 раза и умешает расход твердых сплавов в 1,5…2 раза.

Основные операции подготовки дисковых пил с пластинами твердого сплава: фрезерование гнезд под пластинки твердого сплава, припайка твердосплавных пластинок, заточка и доводка зубьев. Используют серебряные или медно-цинковые припои в виде тонкой проволоки и флюс прокаленную обезвоженную буру в виде мелкого порошка. Нагрев при пайке - электроконтактный; в поле ТВЧ; газовой горелкой; ацетиленокислородным пламенем. Заточку и доводку выполняют абразивными (карборундовыми) или алмазными кругами; а также комбинированно грубую заточку – абразивными кругами, а чистовую заточку и доводку – алмазными.

Основную заточку ведут по задней грани 4, вспомогательную – по передней 3.Заточка по задней грани включает заточку по стальной части 1 зуба под углом a+6о, чистовую заточку по пластинке 2 под углом a+2о и доводку пластинки (части) под углом a. Заточка по передней грани (при необходимости) состоит из предварительной заточки по всей грани под углом g. Заточку ведут только по пластинке (a+2о) с припуском <= 0,2 мм, доводку по фаске (a) припуск <=0,05 мм.

 

 


Узнать еще:

Разработка урока по производственному обучению на тему :" Ознакомление с пилами, подготовка пил к работе".

План урока №5 (откр)

 

Группа ПСТ-112(7)12          Профессия – столяр строрительный

Тема:  Пиление древесины.

Тема урока: Ознакомление с пилами, подготовка пил к работе.

Цели урока: Формирование профессиональной компетенции обучающихся выполнять подготовку пил к работе.

Воспитательная цель: воспитать у обучающихся бережное отношение к инструменту, культуру труда.

Образовательные цели: обеспечить усвоение приемов заточки инструмента, усвоение устройства пил, приемы пиления.

Материальное и дидактическое обеспечения урока:  пилы: ножовка (14 шт.), лучковая (14 шт.),

доска обрезная по 50 см. на каждого обучающегося, напильники треугольные (14 шт.), рулетка, карандаш, линейка металлическая, угольник – для каждого обучающегося, приспособление для фугования зубьев полотен (по 1 на 2 человека)

Межпредметные связи: охрана труда, технология.

 

                                             Ход урока:

 

 

 Организационная часть:  -15 минут

Вводный инструктаж          45минут

Текущий инструктаж:         2 часа 30 мин.

Заключительный инструктаж:  30 мин.

 

Организационная часть- построение, проверка списочного состава, проверка внешнего вида.

Вводный инструктаж:

  1. Сообщение темы урока:  Подготовка пил к работе.

Ребята, давайте вспомним, как на уроке технологии вы изучали пилы.

1. Какие бывают пилы по конструкции?

2.Перечислите элементы лучковой пилы? 

3.Какую форму имеет зуб при пилении вдоль волокон, поперек волокон и при смешенном пилении?

4.Вот две пилы, чем они отличаются? Как называются эти пилы.

5. Какое значение имеет развод зубьев пилы?

6. какие правила охраны труда необходимо применять при выполнении заточки, разводке зубьев пилы и фуговании зубьев пилы?

Ребята, мы вспомнили с вами все о пилах, из чего они состоят, чем отличаются? Сейчас мы будем учиться их затачивать.

Прежде чем приступить к заточке пил, давайте посмотрим еще раз на форму зубьев пил (плакат). Раздаю старые сточенные пилы, показываю и рассказываю, что такими пилами работать качественно не возможно, так как пропилы будут не ровными.

Показ приемов заточки пил.

Чтобы  зубья пилы по всей длине полотна были одинаковыми, их надо фуговать.

Для этого применяется приспособление, которое называется фуганком. Фугование производится равномерными, осторожными движениями, не нажимая на колодку. Вершины зубьев надо стачивать до вершины самого маленького зуба.

Вынимаем из зажима полотно пилы и приступаем к заточке зубьев.

Закрепляем пилу в приспособление, и показываю, как надо держать напильник, под каким углом. Качество заточки зависит от угла движения напильника, равномерности заточки граней и фаски зуба.

Затем переходим к способам разводки зубьев.  Сначала зажимаем полотно пилы в тиски. Затем приспособлением для разводки зубьев начинаем разводить зубья через один, отклоняя вершины  их в сторону. При разводе надо быть осторожным, не делать резких движений, иначе зубья могут поломаться. Мастером определяется величина разводки так, как величина разводки влияет на качество пиления.

(обучающиеся показывают приемы разводки пил).

Переходим к упражнениям.

Текущий инструктаж:

1 целевой обход: проверка организации рабочего места.

2 целевой обход: безопасность труда при работе

  1. проверка правильности хватки инструмента

  2. целевой обход: проверка угла заточки.

  3. целевой обход: проверка правильности разводки зубьев.

 6. целевой обход: проверка качества работы

 

Заключительный инструктаж.

Оценка работы обучающихся.

 Разбор ошибок.

Задание к следующему уроку: повторить способы пиления древесины.

Уборка помещения. 

 

Мастер п/о                                                      Л.А.Исаева

 

Правка круглых пил. Правка круглых пил Подготовка круглых пил к работе якунин

Изобретение относится к машиностроению. Способ включает выполнение в деформированной пиле в холодном состоянии равномерно распределенных продольных прорезей с последующим приложением местных нагрузок с одной и с другой стороны, предпочтительно динамических, направленных перпендикулярно к боковой поверхности дисковой пилы. Продольные прорези выполняют либо от впадины режущего зуба вдоль радиальной линии, проходящей через вершину зуба к оси вращения дисковой пилы, либо с наклоном (не более 15°) по отношению к радиальным линиям, проходящим через вершину зуба к оси вращения дисковой пилы. Изобретение позволяет повысить качество правки и устранить остаточные напряжения в пиле. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности при восстановлении и ремонте изделий, и может быть использовано для правки дисковых пил.

Известен способ правки дисковых пил после насечки зубьев (А.С. СССР №891269, МПК B 23 D), заключающийся в силовом механическом воздействии на их периферию путем обжатия парой дисков со следующими друг за другом на каждом из них рабочими выступами и впадинами, причем каждый рабочий выступ входит во впадину противоположного диска, образуя на периферии пилы радиально уменьшающиеся к ее центру гофры. Недостатком способа являются низкое качество правки за счет невозможности контроля процесса, при этом остаточные напряжения не устраняются, сложность технологической схемы и устройства для осуществления способа.

Известен способ правки деталей типа дисков (А.С. СССР №529872, МКИ B 23 D) путем приложения к рабочей части диска сжимающих усилий, направленных перпендикулярно плоскости диска, при этом диск в процессе приложения сжимающих усилий вращают с одновременным отклонением ступицы диска относительно оси симметрии диска на величину, при которой в материале диска возникают напряжения выше предела текучести. Недостатком способа являются сложность кинематической схемы и устройства для осуществления способа, невысокое качество правки.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является взятый за прототип способ восстановления пильных дисков (патент Польши №153568, МПК В 23 Р), заключающийся в том, что в пиле в холодном состоянии выполняются равномерно распределенные по кругам, соосным диску, прорези, наклоненные по отношению к радиальным линиям под таким же углом, как у режущих зубьев, затем диск подвергают местным нагрузкам с одной и с другой стороны, предпочтительно динамическим, направленным перпендикулярно к боковой поверхности дисковой пилы.

К основным недостаткам способа можно отнести:

Невысокое качество правки;

Деформации и остаточные напряжения не устраняются на кольцах, образуемых прорезями;

Технологическая сложность выполнения прорезей;

Трудоемкость изготовления.

Способ направлен на повышение качества правки дисковых пил и устранение остаточных напряжений в них.

Поставленная задача достигается тем, что в способе правки деформированной дисковой пилы по первому варианту в деформированной пиле в холодном состоянии выполняют равномерно распределенные продольные прорези, затем дисковую пилу подвергают местным нагрузкам с одной и с другой стороны, предпочтительно динамическим, направленным перпендикулярно к боковой поверхности дисковой пилы, продольные прорези выполняют от впадины режущего зуба вдоль радиальной линии, проходящей через вершину зуба к оси вращения дисковой пилы.

Согласно второму варианту способа в деформированной пиле в холодном состоянии выполняют равномерно распределенные продольные прорези, наклоненные по отношению к радиальным линиям под углом, затем дисковую пилу подвергают местным нагрузкам с одной и с другой стороны, предпочтительно динамическим, направленным перпендикулярно к боковой поверхности дисковой пилы, продольные прорези выполняют от впадины режущего зуба в направлении, противоположном наклону передней плоскости зуба, при этом угол наклона продольных прорезей по отношению к радиальной линии, проходящей через вершину зуба к оси вращения дисковой пилы, составляет не более 15°.

Объединение двух технических решений в одну заявку связано с тем, что два данных способа решают одну и ту же задачу - повышение качества восстановления дисковых пил и снижение остаточных напряжений принципиально одним и тем же путем - выполнение продольных прорезей от впадины режущего зуба.

Заявляемые технические решения отличаются от прототипа тем, что прорези выполняются от впадины режущего зуба вдоль радиальной линии, проходящей через вершину зуба к оси вращения дисковой пилы, либо продольные прорези выполняют от впадины режущего зуба в направлении, противоположном наклону передней плоскости зуба, при этом угол наклона продольных прорезей по отношению к радиальной линии, проходящей через вершину зуба к оси вращения дисковой пилы, составляет не более 15°.

Выполнение прорезей от впадины режущего зуба повышает качество правки, при этом полностью снимаются остаточные напряжения и повышается устойчивость пилы при работе. Если прорези выполнять по кольцам, то деформации и остаточные напряжения не будут устраняться на кольцах, образуемых прорезями. Технологическая сложность выполнения прорезей по кольцам заключается в необходимости применения станков, тогда как при выполнении прорезей из впадины режущего зуба можно применить обычный металлорежущий инструмент.

Отверстие необходимо для снижения концентрации напряжений на конце прорези. При выполнении прорезей по кольцам нужно прорезать два отверстия, если выполнять прорези от впадины режущего зуба, то требуется всего одно отверстие. Тем самым предотвращается появление трещин и снижается трудоемкость изготовления.

Сравнение заявляемого технического решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной и смежных областях техники не позволило выявить техническое решение, сходное с совокупностью отличительных признаков заявляемого технического решения, что обуславливает предложенное техническое решение соответствующим критерию "изобретательский уровень", поскольку в объекте, к которому относится решение, обеспечивается достижение технического результата.

Способ осуществляется следующим образом.

Пример 1. В деформированной дисковой пиле диаметром 500 мм, толщиной 2,5 мм и с внутренним диаметром отверстия 100 мм (ГОСТ 980-80) в холодном состоянии выполняются равномерно распределенные продольные прорези в количестве 6 штук от впадины режущего зуба вдоль радиальной линии, проходящей через вершину зуба к оси вращения дисковой пилы. На конце планируемой прорези делается отверстие диаметром 8-10 мм. Длина прорезей 110 мм, что на 10 мм больше толщины пропиливаемого материала 100 мм. Ширина прорези 2-5 мм. Затем дисковую пилу подвергают местным динамическим нагрузкам с силой 10-1000 Н с одной и с другой стороны, направленным перпендикулярно к боковой поверхности дисковой пилы.

Пример 2. В деформированной дисковой пиле диаметром 500 мм, толщиной 2,5 мм и с внутренним диаметром отверстия 100 мм (ГОСТ 980-80) в холодном состоянии выполняются равномерно распределенные продольные прорези в количестве 6 штук от впадины режущего зуба вдоль радиальной линии, проходящей через вершину зуба к оси вращения дисковой пилы. При этом угол наклона продольных прорезей по отношению к радиальной линии, проходящей через вершину зуба к оси вращения дисковой пилы, выполняется 10-12°. Если угол наклона прорезей будет более 15°, тогда произойдет уменьшение прочности сектора, образуемого прорезями, и снизится работоспособность дисковой пилы. На конце планируемой прорези делается отверстие диаметром 8-10 мм. Длина прорезей 110 мм, что на 10 мм больше толщины пропиливаемого материала 100 мм. Ширина прорези 2-5 мм. Затем дисковую пилу подвергают местным динамическим нагрузкам с силой 10-1000 Н с одной и с другой стороны, направленным перпендикулярно к боковой поверхности дисковой пилы.

Способ поясняется чертежами, где на фиг.1 и 2 изображен вид сбоку дисковой пилы.

По первому варианту способ правки деформированных дисковых пил заключается в том, что в дисковой пиле 1 выполняется продольная прорезь 2 от впадины режущего зуба 3 вдоль радиальной линии, проходящей через вершину режущего зуба 4 к оси дисковой пилы. На конце прорези выполняют отверстие 5. Затем дисковую пилу подвергают местным нагрузкам с одной и с другой стороны, предпочтительно динамическим, направленным перпендикулярно к боковой поверхности дисковой пилы.

По второму варианту способ правки деформированных дисковых пил заключается в том, что в дисковой пиле 1 выполняется продольная прорезь 2 от впадины режущего зуба 3 под углом по отношению к радиальной линии, проходящей через вершину режущего зуба 4 к оси дисковой пилы. На конце прорези выполняют отверстие 5. Продольная прорезь располагается в направлении, противоположном наклону передней плоскости режущего зуба 6. Затем дисковую пилу подвергают местным нагрузкам с одной и с другой стороны, предпочтительно динамическим, направленным перпендикулярно к боковой поверхности дисковой пилы.

Предлагаемый способ правки деформированных дисковых пил обеспечивает получение дисковых пил с минимальными величинами коробления и биения вследствие того, что этот способ правки обеспечивает полное снятие остаточных напряжений, что значительно повышает срок службы дисковых пил.

1. Способ правки деформированных дисковых пил, заключающийся в том, что в деформированной пиле в холодном состоянии выполняют равномерно распределенные продольные прорези, затем дисковую пилу подвергают местным нагрузкам с одной и с другой стороны, предпочтительно динамическим, направленным перпендикулярно к боковой поверхности дисковой пилы, отличающийся тем, что продольные прорези выполняют от впадины режущего зуба вдоль радиальной линии, проходящей через вершину зуба к оси вращения дисковой пилы.

2. Способ правки деформированных дисковых пил, заключающийся в том, что в деформированной пиле в холодном состоянии выполняют равномерно распределенные продольные прорези, наклоненные по отношению к радиальным линиям под углом, затем дисковую пилу подвергают местным нагрузкам с одной и с другой стороны, предпочтительно динамическим, направленным перпендикулярно к боковой поверхности дисковой пилы, отличающийся тем, что продольные прорези выполняют от впадины режущего зуба в направлении, противоположном наклону передней плоскости зуба, при этом угол наклона продольных прорезей по отношению к радиальной линии, проходящей через вершину зуба к оси вращения дисковой пилы, составляет не более 15°.

Правка пил состоит в устранении местных дефектов - выпучин, изгибов, тугих и слабых мест и придании диску плоской формы. Правят пилу перед проковкой, предварительно проверяя состояние диска с обеих сторон с помощью контрольных линеек: короткой, не более длины радиуса, и длинной, равной диаметру пилы (рис. 37). Прокладывая длинную линейку в различных местах по диаметру диска, определяют место и характер дефекта. Путем прикладывания короткой линейки к поверхности диска устанавливают границы дефекта. Сначала устраняют дефекты, нарушающие плоскостность пилы: изгибы, складки, выпучины. Далее устраняют тугие и слабые места. Правят дефекты вручную на наковальне при помощи правильных молотков (CM. рис. 30, б). Порядок нахождения и правки дефектов дисковых пил аналогичен порядку для рамных пил.
Проковка представляет собой ослабление средней части диска пилы для повышения его устойчивости в процессе пиления. Под устойчивостью прокованного пильного диска подразумевается способность противостоять воздействию на него боковых сил, возникающих при пилении. Устойчивость диска определяется следующими факторами; толщиной, неравномерным нагревом по радиусу пилы и характером ее поперечных колебаний. Ниже рассматриваются условия работы дисковых пил и характер испытываемых ими напряжений.

Во вращающемся диске под действием центробежных сил инерции возникают тангенциальные и радиальные напряжения. Тангенциальные напряжения на периферии диска, зависящие от скорости вращения пильного вала и радиуса пилы, являются растягивающими (положительными), они повышают ее устойчивость. Однако величина их при работе на деревообрабатывающих станках не превышает 60-200 кгс/см2. Напряжения от усилий резания тоже невелики и не могут поэтому явиться причиной потери устойчивости пилы в пропиле. Опасными для устойчивости дисковых пил являются напряжения в диске от неравномерного нагрева его по радиусу в процессе резания.
Работа резания, включающая упруго-пластическое деформирование древесины и стружки, трение и т. д., эквивалентно переходит в тепло, которое расходуется на нагрев стружки, материала, инструмента и окружающей среды. При этом на нагрев инструмента расходуется до 12% всей теплоты, образующейся при резании. Тепло, поступившее в тело (корпус) пилы через ее торцовую часть, распространяется по двум направлениям: к центру пилы (по радиусу) за счет теплопроводности ее материала и в осевом направлении (нормально к плоскости диска пилы) за счет теплоотдачи боковыми поверхностями пилы. Тепловое сопротивление в радиальном направлении в 1000-1100 раз выше, чем в осевом. Вследствие этого снижение максимальной температуры у впадины зуба до температуры окружающей среды происходит на относительно узком участке периферийной зоны пилы, ограниченной внутренним радиусом, равным 0,8-0,85 величины максимального радиуса пилы (включая и зубья). Эти выводы подтверждены теоретическими и экспериментальными исследованиями температурных полей дисковых пил.
На рис. 38, а приведен типовой график распределения температуры по радиусу пилы. Перепад температуры при резании неизбежен. Нагрев пил зависит от многих факторов: режимов пиления, породы древесины, геометрии зубьев пил и др. При нормальных (нефорсированных) условиях распиловки перепад температуры колеблется в пределах 15-30° С. В результате нагрева узкой периферийной части происходит удлинение пилы, которому мешает менее нагретая (холодная) средняя часть пилы. Периферийная зона поэтому получает отрицательные напряжения сжатия.

Характер напряжений (σtτ, σtr) неравномерного нагрева приведен на рис. 38, б.
Напряжения могут достигать 500-800 кгс/cм2 при перепадах температур до 30-50° С. Излишнее удлинение режущего венца приводит к его искривлению и общей потере плоского равновесия пилы. Это обстоятельство является главной причиной выхода пилы из строя или ее недоброкачественной работы. Проковка уменьшает вредное влияние сжимающих температурных напряжений. Ослабление средней зоны пилы посредством ударов проковочным молотком на наковальне или на специальном проковочном станке (см. рис. 37, а, б, в) вызывает натяжение периферийной части пилы и возникновение в ней напряжений растяжения, которые компенсируют сжимающие напряжения от нагрева. Ослабленная средняя зона не препятствует вытягиванию периферийной под действием центробежных сил и росту в ней тангенциальных растягивающих напряжений.
Перед проковкой пилу следует разметить, проведя ряд концентрических окружностей. Удары надо наносить по радиусу от периферии к центру в точках, где радиус пересекает окружность. Проковке подвергается зона пилы, находящаяся на расстоянии 20-30 мм от ее периферии и 30-50 мм от торцовой поверхности зажимных шайб. При проковке необходимо следить, чтобы удары наносились центральной частью бойка.
Для проверки степени проковки пилу устанавливают в горизонтальном положении на три конусообразные опоры и прикладывают к ее поверхности проверочную линейку. Величина просвета из-за провисания пилы под собственным весом характеризует степень проковки. Величина просвета обратной стороны должна быть такой же, как и первой.
В процессе работы натяжение наружной части постепенно теряется из-за износа, нагрева при резании, заточке и др. Поэтому периодически следует проверять состояние пилы (через 3-4 переточки) и восстанавливать вторичной проковкой необходимое натяжение (см. рис. 37,в). Величина просвета (стрела прогиба) для новых дисковых пил, по ГОСТ 980-63, зависит от диаметра, толщины пилы и составляет приблизительно: для пил диаметром D = 250÷360 мм 0,1-0,4 мм; D = 400÷710 мм 0,2-0,5 мм; D = 800÷1500 мм 0,5-2 мм.
Конические пилы проковывают так же, как и плоские, а величину просвета определяют только с одной стороны - плоской. Стрела прогиба конических пил в зависимости от их диаметра должна соответствовать ориентировочно следующим значениям: для D = 500 мм 0,3-0,35 мм, для D = 600 мм 0,35-0,4 мм и для D = 700÷800 мм 0,4-0,5 мм. Строгальные пилы и пилы, оснащенные твердосплавными пластинками, не проковываются.
Менее распространенным, но хорошим способом, имеющим то же назначение, что и проковка, является способ вальцовки средней зоны пилы по концентрическим окружностям. Вальцовка дисковых пил может быть выполнена тем же оборудованием, что и вальцовка рамных пил. Для этого к вальцовочному станку ПВ-5 устанавливают приставку, чтобы закрепить пилу (рис. 39, а). Вальцовку средней зоны можно заменить вальцовкой в один след периферийной части на радиусе, равном приблизительно 0,85 наружного радиуса пилы. Цель вальцовки, как и проковки, состоит в создании в периферийной части пилы растягивающих тангенциальных напряжений. Степень вальцовки определяется стрелой прогиба пилы, установленной на три опоры.

Имеется и другой способ контроля степени подготовки пилы - определение частоты собственных колебаний, которая зависит от ее напряженного состояния. Этот способ сравнительно трудоемок и используется пока только в лабораторных условиях.
Дисковые пилы имеют ряд критических чисел оборотов, на которых частота собственных колебаний равна или кратна частоте вращения пильного вала, что приводит на этих оборотах к росту амплитуды поперечных колебаний пил или даже к потере ими плоской формы равновесия. Наиболее опасными являются вторая и третья веерные формы потери устойчивости пилы, а их частота как раз лежит в области чисел оборотов пильного вала на наиболее широко распространенных деревообрабатывающих станках. Проковка позволяет за счет повышения частоты собственных колебаний сдвинуть эти опасные формы колебаний в область повышенных чисел оборотов, не применяемых на станках.

Основными операциями подготовки к работе круглых пил являются обрезка и насечка зубьев, правка, вальцевание или проковка, заточка зубьев, их развод или плющение, установка пилы на станок.

Обрезка и насечка зубьев. Эти операции выполняют в случаях несоответствия размеров инструмента условиям его эксплуатации, поломки нескольких соседних зубьев пилы или появления в полотне трещин.

Рис. 102. Обнаружение и устранение дефектов формы полотна круглой плоской пилы: a-схемы обнаружения дефекта диска проверкой с двух сторон; б-расположение ударов при исправлении дефектов; С-слабые места; Т-тугие места; В-выпучины; И-изгибы

При насечке зубьев зазор между пуансоном и матрицей не должен превышать 0,5 мм. Штампуемый контур зубьев должен предусматривать припуск 1 -1,5 мм относительно требуемого профиля. Окончательная форма зубьев достигается заточкой их на станках.

Правка пил . Правкой устраняют местные и общие дефекты формы полотна. Приспособление для правки дисковых пил показано на рис. 101.

Для обнаружения дефектов формы полотна устанавливают пилу в горизонтальном положении на три опоры и проверяют его короткой поверочной линейкой с двух сторон. Установленные границы дефектов очерчивают мелом (рис. 102).

Способ правки зависит от типа дефекта. Слабые места «С» исправляют ударами проковочного молотка с круглым бойком вокруг дефекта с постепенным ослаблением по мере удаления от него.

Удары наносят с обеих сторон пилы (рис. 102 I). Тугие места «Т» исправляют ударами проковочного молотка внутри зоны дефекта, начиная от границ и заканчивая в середине. Удары наносят с обеих сторон пилы (рис. 102 II).

Выпучину «В» исправляют ударами проковочного молотка со стороны выпучины (рис. 102 III). Чтобы не изменить общего натяжения полотна, между пилой, положенной выпучиной вверх и наковальней, помещают картонную или кожаную прокладку.

Изгиб пилы «И» (складки у зубчатой кромки, отогнутые участки, горбатость и одностороннюю крыловатость диска) исправляют ударами правильного изгиба молотка (с продолговатым бойком) либо по самому хребту у изгиба, либо, если размеры дефекта значительны, от краев изгиба к хребту со стороны выпуклости. Ось бойка должна совпадать с направлением оси изгиба (рис. 102III).

Качество правки пилы рекомендуется проверять на специальном приспособлении (рис. 101). В этом случае проверка происходит в условиях, приближенных к эксплуатационным. Критерием оценки качества правки служит величина наибольшего отклонения боковой поверхности пилы (в периферийной части) от плоскости торцовой поверхности пилы.

Пила считается выправленной, если отклонения (в мм) от плоскостности (коробление, выпучины и др.) на каждой стороне пильного диска не превышают для пил диаметром (мм) до450-0,1; от 450 до 800 - 0,2; от 800 до 1000-0,3. Отклонения от плоскостности центральной части пилы в зоне фланцев не должны превышать 0,05 мм.

Для правки дисковых плоских пил используют пилоправ-ную наковальню ПИ -38, молотки проковочные ПИ -40, ПИ -41; молотки правильные ПИ - 42, ПИ - 43; приспособление для проверки качества правки; линейки поверочные ПИ - 44, ПИ - 45, ПИ - 46, ПИ - 47 и Г1И - 48.

Длина ручек правильных молотков должна быть 30 см; масса молотков с перекрестными бойками -1 кг, с косыми бойками - 1,5 кг; радиус выпуклости - 75 мм.

Вальцевание пил производится с целью создания начальных напряжений, необходимых для компенсации температурных напряжений, возникающих при неравномерном нагреве полотна пилы в процессе пиления, и уменьшения опасности возникновения резонансных состояний инструмента.

Сущность вальцевания заключается в ослаблении средней части пилы, за счет ее удлинения при прокате между двумя рабочими роликами под давлением.

Провальцованная пила приобретает поперечную устойчивость зубчатого венца при работе, т. е. способность противостоять неуравновешенным боковым силам, действующим на диск при пилении, и обеспечивать тем самым прямолинейность пропила

Вальцевать пилу достаточно по одной окружности радиусом 0,8 R (где R - радиус пилы без зубьев) в течение 3-4 оборотов пилы под воздействием роликов.. Средние величины прижима роликов для новых непроко-ванных пил при вальцевании по одной окружности с радиусом 6,8 R должны устанавливаться в соответствии с данными таблицы 25.

Таблица 25. Сила прижима роликов при вальцевании круглых плоских пил

В зависимости от исходного напряженного состояния пилы ста прижима роликов может колебаться.

Правильно провальцованная пила при расположении в горизонтальной плоскости на трех равномерно расположенных опорах, находящихся внутри окружности впадин зубьев на расстоянии 3-5 мм от нее, при свободном провисании средней части должна приобретать равномерную вогнутость (таре л ь-чатость). Величины выгнутости провальцованных пил, работающих со скоростями резания 40 - 60 м/с, измеренные с обеих сторон на расстоянии 10 - 15 мм от края центрального отверстия пилы, должны соответствовать величинам, указанным в таблице 26.
Если необходимое ослабление средней части пилы не достигнуто, пилу переворачивают и повторно вальцуют с прежней величиной силы прижима роликов. Переворачивание пилы способствует некоторому уменьшению изгиба полотна роликами. В случае, если средняя часть пилы не получила необходимого ослабления, процесс вальцевания продолжают по той же окружности при увеличенной силе прижима роликов.

Излишнее ослабление средней части пилы при ее перевальцевании исправляют вальцеванием по окружности, отстоящей на 3 - 5 мм от окружности впадин зубьев. В этом случае сила прижима ррликов принимается от 10 до 30 кг в зависимости
от начального напряженного состояния инструмента.

Понимая, что пильный диск является взаимозависимой и взаимосвязанной системой, взаимоисключающие задачи приходится постоянно решать каждому пилоправу.

Например: как на 100% прокованной пиле убрать выпучину? При этом, не изменив общую и одностороннюю проковку? Или как, не только не увеличив, но и уменьшив общую проковку, избавиться от сильной односторонней проковки.

Вы наверняка прочтете в пилоправной литературе, что опытный пилоправ способен совместить и правку пильного диска. Правка и в самом деле ведется разнообразными методами, выбор которых зависит от симметричности проковки и величины пильного диска. Иногда чрезмерная или несимметричная проковка пильного диска и вовсе не позволяет начать правку. Поэтому вначале необходимо убрать дефекты проковки, и только после этого приступать к собственно правке.

Правка недопрокованной пилы

Куем на голой наковальне, совмещая правку с проковкой. На плоской наковальне ковка возможна в том случае, если выпучины невелики, то есть позволяют при ударе получить отскакивающий удар молотка и высокий звук. Или для лучшего прилегания пилы к наковальне куем на выпуклой наковальне.

Однако пилу можно выправить и с минимальным увеличением проковки, например, проложив между наковальней и пилой тонкий плотный картон. Подойдет электрокартон толщиной 0,5-1 мм или прессшпан. При этом следует подобрать нужную силу удара, поскольку на картоне бить нужно слабее. По завершении правки диск проковать нужно будет до необходимой величины. Особенно хороша правка на картоне при работе с тонкими пилами. Оба эти способа требуют .

Правка оптимально прокованной пилы

Ведется неуравновешенными слабыми ударами на голой наковальне или на картоне. Может понадобиться снятие излишней проковки после финишного симметрирования, например, уравновешенными ударами в точке второй зоны "В" в четверть силы с обеих сторон пилы по 16 секторам.

Правка симметрично перепрокованной пилы

Сначала необходимо снять излишнюю проковку, что зависит от степени перепроковки. Это может быть точка 2 зоны "В" с обеих сторон пилы на 16-ти секторах. Либо первая и третья точки зоны "В" с обеих сторон на 16-ти секторах. Сила удара соразмеряется, как правило, на четверть. После этого уже можно приступать к правке.

Правка чашеобразной, недопрокованной пилы

Необходимо на голой наковальне со стороны выпуклости отсимметрировать пильный диск. Количество точек на секторе по мере необходимости может быть от одной до трех на 16-ти секторах. Например, на 16-ти секторах точки 3 и 5 зоны "Б". При окончательном симметрировании - на 4-х секторах точка 4 зоны "Б".

Правка чашеобразной пилы с запредельной положительной односторонней (150-300%) и общей проковкой.

Этот дефект исправляется несимметричной интенсивной проковкой пильного диска по всему радиусу пилы с выпуклой стороны на 16-ти или 32-х секторах. Порой это может понадобиться дважды в полную силу удара. На точке 2 зоны "В" и точках зоны "Б" с 1 по 12 (или с 1 по 7). В зависимости от величины чаши на выпуклой наковальне, с ее радиусом от двух до шести метров. Таким образом, в увеличение диаметра пильного диска выпускается имеющееся напряжение. Следует сделать разметку пильного диска со "звездой Давида" в центре. Четные лучи размечаются на 10, 7 или 6 точек, а нечетные - на 12, в зависимости от диаметра пилы. Точек будет меньше при меньшем диаметре пилы.

Подготовка к работе круглых плоских пил

Основными операциями подготовки к работе круглых пил являются обрезка и насечка зубьев, правка, вальцевание или проковка, заточка зубьев, их развод или плющение, установка пилы на станок.

Обрезка и насечка зубьев. Эти операции выполняют в случаях несоответствия размеров инструмента условиям его эксплуатации, поломки нескольких соседних зубьев пилы или появления в полотне трещин.

Рис. 102. Обнаружение и устранение дефектов формы полотна круглой плоской пилы: a-схемы обнаружения дефекта диска проверкой с двух сторон; б-расположение ударов при исправлении дефектов; С-слабые места; Т-тугие места; В-выпучины; И-изгибы

При насечке зубьев зазор между пуансоном и матрицей не должен превышать 0,5 мм. Штампуемый контур зубьев должен предусматривать припуск 1 -1,5 мм относительно требуемого профиля. Окончательная форма зубьев достигается заточкой их на станках.

Правка пил . Правкой устраняют местные и общие дефекты формы полотна. Приспособление для правки дисковых пил показано на рис. 101.

Для обнаружения дефектов формы полотна устанавливают пилу в горизонтальном положении на три опоры и проверяют его короткой поверочной линейкой с двух сторон. Установленные границы дефектов очерчивают мелом (рис. 102).

Способ правки зависит от типа дефекта. Слабые места «С» исправляют ударами проковочного молотка с круглым бойком вокруг дефекта с постепенным ослаблением по мере удаления от него.

Удары наносят с обеих сторон пилы (рис. 102 I). Тугие места «Т» исправляют ударами проковочного молотка внутри зоны дефекта, начиная от границ и заканчивая в середине. Удары наносят с обеих сторон пилы (рис. 102 II).

Выпучину «В» исправляют ударами проковочного молотка со стороны выпучины (рис. 102 III). Чтобы не изменить общего натяжения полотна, между пилой, положенной выпучиной вверх и наковальней, помещают картонную или кожаную прокладку.

Изгиб пилы «И» (складки у зубчатой кромки, отогнутые участки, горбатость и одностороннюю крыловатость диска) исправляют ударами правильного изгиба молотка (с продолговатым бойком) либо по самому хребту у изгиба, либо, если размеры дефекта значительны, от краев изгиба к хребту со стороны выпуклости. Ось бойка должна совпадать с направлением оси изгиба (рис. 102III).

Качество правки пилы рекомендуется проверять на специальном приспособлении (рис. 101). В этом случае проверка происходит в условиях, приближенных к эксплуатационным. Критерием оценки качества правки служит величина наибольшего отклонения боковой поверхности пилы (в периферийной части) от плоскости торцовой поверхности пилы.

Пила считается выправленной, если отклонения (в мм) от плоскостности (коробление, выпучины и др.) на каждой стороне пильного диска не превышают для пил диаметром (мм) до450-0,1; от 450 до 800 - 0,2; от 800 до 1000-0,3. Отклонения от плоскостности центральной части пилы в зоне фланцев не должны превышать 0,05 мм.

Для правки дисковых плоских пил используют пилоправ-ную наковальню ПИ -38, молотки проковочные ПИ -40, ПИ -41; молотки правильные ПИ - 42, ПИ - 43; приспособление для проверки качества правки; линейки поверочные ПИ - 44, ПИ - 45, ПИ - 46, ПИ - 47 и Г1И - 48.

Длина ручек правильных молотков должна быть 30 см; масса молотков с перекрестными бойками -1 кг, с косыми бойками - 1,5 кг; радиус выпуклости - 75 мм.

Вальцевание пил производится с целью создания начальных напряжений, необходимых для компенсации температурных напряжений, возникающих при неравномерном нагреве полотна пилы в процессе пиления, и уменьшения опасности возникновения резонансных состояний инструмента.

Сущность вальцевания заключается в ослаблении средней части пилы, за счет ее удлинения при прокате между двумя рабочими роликами под давлением.

Провальцованная пила приобретает поперечную устойчивость зубчатого венца при работе, т. е. способность противостоять неуравновешенным боковым силам, действующим на диск при пилении, и обеспечивать тем самым прямолинейность пропила

Вальцевать пилу достаточно по одной окружности радиусом 0,8 R (где R - радиус пилы без зубьев) в течение 3-4 оборотов пилы под воздействием роликов.

Средние величины прижима роликов для новых непроко-ванных пил при вальцевании по одной окружности с радиусом 6,8 R должны устанавливаться в соответствии с данными таблицы 25.

Таблица 25. Сила прижима роликов при вальцевании круглых плоских пил

Размеры пил* мм

Средняя сила прижима ршшков

лпаметр

толщина

кге

по показанию манометра станка модели ПВ-5*, Ki с/см 1

315

1,8; 2,0; 2,2

1550; 1700; 1840

55; 60; 65

400

2,0; 2,2; 2,5

1550; 1700; 1980

55; 60; 70

500

2,2; 2,5; 2,8

1550; 1840; 2120

55; 65; 75

630

2,5; 2,8; 3,0

1700; 1980; 2260

60; 70; 80

710

2,8; 3,0; 3,2

1840;2120;2400

65; 75; 85

В зависимости от исходного напряженного состояния пилы ста прижима роликов может колебаться.

Правильно провальцованная пила при расположении в горизонтальной плоскости на трех равномерно расположенных опорах, находящихся внутри окружности впадин зубьев на расстоянии 3-5 мм от нее, при свободном провисании средней части должна приобретать равномерную вогнутость (таре л ь-чатость). Величины выгнутости провальцованных пил, работающих со скоростями резания 40 - 60 м/с, измеренные с обеих сторон на расстоянии 10 - 15 мм от края центрального отверстия пилы, должны соответствовать величинам, указанным в таблице 26.

Если необходимое ослабление средней части пилы не достигнуто, пилу переворачивают и повторно вальцуют с прежней величиной силы прижима роликов. Переворачивание пилы способствует некоторому уменьшению изгиба полотна роликами. В случае, если средняя часть пилы не получила необходимого ослабления, процесс вальцевания продолжают по той же окружности при увеличенной силе прижима роликов.

Излишнее ослабление средней части пилы при ее перевальцевании исправляют вальцеванием по окружности, отстоящей на 3 - 5 мм от окружности впадин зубьев. В этом случае сила прижима ррликов принимается от 10 до 30 кг в зависимости
от начального напряженного состояния инструмента.

Ленточные пилы и их подготовка к работе

В целом, обслуживание ленточных пил и их подготовку к работе лучше доверить специализированным компаниям, однако бывают случаи когда подготовительные работы необходимо провести своими силами. В этом случае при спайке стык нагревают до расплавления припоя, вложен­ного между скошенными концами ленты, после чего обжимают специальным устройством для закалки шва. При отпуске место пайки нагревают до коричнево-красного цвета побежалости. Окончательная толщина шва должна быть равна толщине ленты или меньше ее на 0,1 ...0,2 мм.

Дефекты полотен ленточных пил бывают общими и местными. Местные дефекты полотен ленточных пил те же, что и у рамных (выпучины, тугие участки, слабые участки). Устраняют их аналогично.

К общим дефектам относятся скручивание, покоробленность, крыловатость, продольная волнистость, отгиб задней кромки по­лотна, непрямолинейность кромок. После исправления общих де­фектов полотна выявляют и устраняют местные дефекты.

Напряженное состояние полотна ленточной пилы оценивают по величине стрелы прогиба полотна в поперечном сечении при его продольном изгибе (0,1 ...0,23 мм), а также по величине стре­лы выпуклости задней кромки полотна (0,05... 0,1 мм). Оба показа­теля измеряют на каждом метре длины пилы.

Если величина стрелы прогиба полотна меньше нормативной, пилу вальцуют симметрично или на "конус". По первому способу удлиня­ют среднюю часть пилы. Его применяют при выпуклых шкивах лен­точного станка. При этом ленточные пилы при их подготовке к работе сначала вальцуют (среднюю часть пилы), затем, отступая по 10... 15 мм от первого прохода, делают новые проходы, постепенно уменьшая давление роликов. Последние проходы долж­ны отстоять от задней кромки и линии впадин зубьев на 15...20 мм. По второму способу пилу вальцуют на "конус". Этот способ применя­ют при наклоне верхнего шкива ленточнопильного станка во избежание сползания пилы со шкивов. Удлиняя вальцеванием заднюю кромку пилы, компенсируют ее более сильное натяжение за счет наклона шкива. При этом сначала вальцуют на расстоянии 15...20 мм от линии впадин, а затем делают проходы через 10...15 мм, постоянно уменьшая давление роликов.

Пиление древесины пилами и ножовками

Пилением называют резание древесины пилами для разделения ее на части (заготовки и реже на детали). При пилении образуется пропил, из которого выходит часть древесины в виде опилок. Различают пиление поперечное (поперек волокон древесины), продольные (вдоль волокон древесины) и смешанное (криволинейное или под углом менее 90° к волокнам древесины).

Инструмент Назначение и характеристика

Пила поперечная двуручная (ГОСТ 979-70)

Для поперечного распиливания круглых лесоматериалов, брусьев, толстых досок.

Длина пил, 1000, 1250, 1500 и 1750 мм, ширина 140 и 160 мм, толщина 1,1 и 1,4 мм. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, заточка косая. Угол заострения 40±2° и 45±2°

Ножевая пила (ножовка) широкая


Для поперечного раскроя досок, брусков. Общая длина 553 мм, длина режущей части 450 мм, ширина полотна у свободного конца 40 мм, толщина полотна 1,2 мм. Зубья пилы имеют форму треугольника, заточка косая, угол заострения или заточки 40°.

Разводятся зубья по 0,4-0,6 мм на сторону

Ножевая пила (ножовка) узкая

Для криволинейной распиловки, а также для сквозных пропилов. Длина 460 мм, ширина на свободном конце пилы 20-40 мм, толщина полотна 1,5 мм

Ножовка с обушком

Для неглубоких пропилов. Верхняя часть полотна утолщена. Длина пилы 300 мм, ширина полотна пилы 100 мм, толщина до 0,8 мм

Ножовка-наградка

Для несквозного пропиливания пазов. Длина полотна пилы 100-120 мм, толщина 0,4-0,7 мм

Лучковая пила


Для продольного и поперечного распиливания древесины. Представляет собой деревянный станок (лучок) из древесины твердых пород с натянутым на нем полотном.

Тетива делается из крученого льняного или пенькового шнура диаметром 3 мм

Ручная пила

Ручная пила — многорезцовый режущий инструмент, имеющий стальное полотно толщиной 0,4-1,4 мм с насеченными зубьями на его нижней кромке. Зубья пил бывают разной формы. Для продольного пиления используют пилы с косоугольными (вытянутыми вперед) зубьями, для поперечного пиления — с зубьями в форме равнобедренного или равностороннего треугольника, а для смешанного пиления — с зубьями в виде прямоугольного треугольника.

Зубья пилы характеризуются не только формой, но и высотой и шагом, который представляет собой расстояние между зубьями по длине пилы. Промежутки между зубьями пилы называют пазухами. При пилении опилки собираются в пазухах и выбрасываются наружу при выходе пилы из пропила.

Ручные пилы бывают двуручные, ножевые (ножовки), лучковые и лобзиковые. Пила двуручная имеет полотно и две ручки. Ножовки используют широкие и узкие, а также с обушком и ножовки-наградки. Они имеют полотно и одну ручку. Широкую ножовку применяют для поперечного пиления досок и брусков, а также для распиливания вдоль и поперек фанеры и древесных плит. Узкими ножовками производят раскрой материалов на криволинейные заготовки и распиливание тонких материалов.

Широкое применение получили лучковые пилы, которые служат для продольного, поперечного и смешанного раскроя досок и брусков. Лучковая пила имеет станок (лучок) с ручками и натянутыми тетивой и пильным полотном. Распашные пилы применяются для продольного распиливания досок и красивых заготовок. Они имеют полотно шириной 45-55 мм, шаг зубьев *5 мм, прямую заточку зубьев с углом заострения 40-50° и углом резания 60-80°.

Лучковые пилы для поперечного раскроя досок, брусков имеют ширину полотна 20-25 мм, шаг зубьев 4-5 мм, косую заточку зубьев с углом заострения 65-80° и углом резания 90-120°.

Шиповые лучковые пилы применяют для выполнения шипов и проушин. Они имеют ширину полотна 40-50 мм, зубья прямоугольной формы с шагом 3-А мм, углом заострения 70-80° и углом резания 90-120°.

Узколенточные лучковые пилы используются для выпиливания криволинейных заготовок. Они имеют ширину полотна 4-15 мм, шаг зубьев 2-5 мм, прямую заточку зубьев с углом заострения 50-60° и углом резания 90°.

Подготовка ручных пил к работе

Для уменьшения трения и заедания полотна пилы в пропиле, облегчения процесса пиления и улучшения его качества зубья пил фугуют, разводят и затачивают. Качество фуговки зубьев пил проверяют накладыванием вдоль зубьев линейки или шаблона с соответствующей криволинейной кромкой (для двуручных пил).

Развод зубьев пил состоит в том, что их вершины (2/3 высоты зуба) поочередно отгибают от полотна пилы: четные зубья в одну сторону, а нечетные — в другую сторону. Для пиления древесины твердолиственных пород зубья пил разводят на 0,25-0,5 мм, а более мягких древесных пород — на 0,5-0,7 мм. Развод зубьев пил выполняют разводками следующим образом. Полотно пилы зажимают в тисках. Потом разводкой отгибают зубья то в одну, то в другую сторону через один зуб.

Разводить зубья пилы следует равномерно, без больших усилий и резких движений так, чтобы их не отломать. Лучше использовать универсальную разводку, которая имеет рычаг, пластинку, регулировочные винты, шкалу, винт с упором и пружину. Пластинкой с регулировочным винтом устанавливают требуемую ширину зазора для прохода пилы. Шкала показывает величину развода зубьев. Винтом с упором регулируют высоту отгиба зубьев пилы. Пружина служит для возврата рычага в первоначальное положение после сжатия разводки.

Правильность (величина и одинаковость) развода зубьев пил проверяют шаблоном, прикладывая его к полотну зажатой в тисках пилы. Развод зубьев пил более точно можно контролировать индикатором-разводомером типа РИ.

В процессе пиления древесины зубья пил затупляются. Для восстановления режущей кромки их затачивают напильниками. Ручные пилы затачивают трехгранными или ромбическими личными напильниками. Заточку пил с крупными зубьями можно производить на точиле с вращающимся абразивным кругом.

Научитесь правильно пользоваться ручной пилой

Сегодня мы дадим краткое описание различных типов ручных пил и советы, которые помогут вам пилить как плотник.

Торцовочная или продольная пила

Прежде чем приступить к работе с пилой по дереву, необходимо определить, какая пила вам понадобится. В пантеоне пил существует два основных дизайна: торцовочная пила и продольная пила. Какой из них вы будете использовать, зависит от того, планируете ли вы резать с древесной текстурой или против нее. Давайте подробнее рассмотрим различия между двумя пилами и время их использования.

Торцовочная пила. Если вы пропилите по волокон древесины, вам понадобится торцовочная пила. Зубья на поперечной пиле наклонены назад и имеют скошенную кромку. Зубы также намного меньше, чем у пилы. Такая конструкция позволяет пиле действовать как острие ножа, аккуратно рассекающее структуру древесины. Конструкция поперечной пилы также позволяет пиле резать как толкающим, так и тянущим ходом.

Продольная пила. Когда вы делаете пропил параллельно по направлению волокон древесины, используйте продольную пилу. В отличие от торцовочной пилы, зубья пилы не наклоняются назад и не имеют фаски. Вместо этого зубы изгибаются влево и вправо поочередно. Такая конструкция позволяет каждому зубу действовать как долото, которое срезает небольшие куски дерева при каждом толчке. Конструкция долота обеспечивает чистый пропил вдоль волокон. Кроме того, в отличие от торцовочной пилы, продольная пила режет только на ходу толкания, а не на ходу вытягивания.

Различные ножовки для разных работ

Хотя торцовочная пила и продольная пила подходят для большинства работ по резке, иногда вам понадобится еще более специализированная ручная пила. Вот несколько ручных пил, которые вы могли бы добавить в свой арсенал инструментов.

Замочная пила. Замочная кольцевая пила удобна для вырезания отверстий для труб, электрических розеток или арматуры в полу, стенах и потолке. Его узкое заостренное лезвие проходит там, где другие пилы не могут, а его зубья могут прорезать твердый материал, например гипсокартон.

Копировальная пила. Если вы хотите вырезать изгибы и другие сложные формы, вам нужно вырезать копировальную пилу. Копировальная пила состоит из тонкого металлического полотна, установленного между С-образной металлической рамой. Благодаря тонкому лезвию вы можете легко менять направление, сохраняя при этом чистый срез с помощью копировальной пилы. Если вы хотите сделать пропил внутри куска дерева, вы также можете сделать это с помощью копировальной пилы. Просто просверлите стартовое отверстие, снимите лезвие пилы, вставьте лезвие в отверстие и снова прикрепите лезвие к рукоятке.

Пила. Реверсивные пилы имеют ребро жесткости на краю, противоположном режущей кромке. Это обеспечивает лучший контроль и более точную резку по сравнению с другими типами пил. Если вам нужны точные пропилы, при обработке дерева используйте ножовку. Для разных работ существуют разные виды лопастей. Торцовочные пилы используются с угловыми ножами для резки углов в древесине. Пилы «ласточкин хвост» разрезают, ну, «ласточкин хвост» для соединения деревянных частей.

8 вещей, которые нужно проверить при покупке ручной пилы

Когда вы находитесь в строительном магазине в поисках новой пилы, обязательно прогоните каждую пилу через этот 8-балльный тест, чтобы убедиться, что вы получите качественный инструмент:

1.Острые зубы. Слегка проведите большим пальцем по зубам. Если они достаточно острые, они поймают вашу кожу небольшими рывками.

2. Прямое лезвие. Посмотрите вдоль лезвия, чтобы убедиться, что это правда. Даже небольшой изгиб или изгиб вызовут заедание. Также проверьте ручку. Изогнутый смещает вашу руку от центра, делая пиление неточным и утомительным.

3. Зубья ровно посажены. Прищуриться в сторону зубов с тыльной стороны пилы. Если какие-то зубы выступают дальше других, они будут тянуться и оставлять грубый срез.Если все зубья на одной стороне расположены дальше, чем на другой стороне, лезвие будет скручиваться.

4. Конус лезвия. Хорошие пилы имеют конус, поэтому они тоньше наверху, чем на зубьях. Это обеспечивает зазор между лезвиями, уменьшает заедание и делает резку более чистым, поскольку требуется меньше зубьев. Конус может быть незаметным, поэтому убедитесь, что он указан. Остерегайтесь пил, у которых только фаски, чтобы придать им вид конической заточки.

5. Правильное изгибание. Ваша пила должна легко сгибаться, когда вы ее сгибаете, и быстро выпрямляться, когда вы отпускаете ее.

6. Встроенное напряжение. Согните пилу прямым краем поперек полотна, и вы увидите небольшой изгиб. Лук будет продолжать пытаться выпрямить лезвие. Это результат натяжения, создаваемого пилой при раскатывании и ударе молотком по центральной части. Если натяжение пилы правильное, дуга должна иметь равномерную кривую и не выглядеть однобокой.

7. Заводная головка лезвия. Держите пилу на расстоянии вытянутой руки и смотрите вдоль зубьев. Вы должны увидеть небольшую кривую наружу в центре лезвия.Эта коронка увеличивает давление резания за счет одновременного контакта с деревом только нескольких зубцов. Чем выше корона, тем лучше.

8. Остаток. Нет абсолютных правил для хорошего баланса, но пила должна комфортно лежать в руке, а не тяжелым или громоздким. Сделайте серию пильных движений в воздухе, чтобы увидеть, как пила ощущается в вашей руке.

Как пилить плотником

Отметьте линию пореза. Помните вечное правило плотницких работ: дважды отмерь, один раз отрежь.Измерьте, где вы хотите разрезать (дважды, конечно), и нарисуйте линию, отмечающую, где вы хотите, чтобы разрез был. Линия будет служить ориентиром, помогая вам получить прямой срез.

Сделайте начальный пропил. Когда вы делаете первый пропил, используйте большой палец или костяшку большого пальца руки, держащей дерево, в качестве направляющей, чтобы убедиться, что вы пропилите по линии пореза.

Используйте большой палец в качестве направляющей, чтобы начать резку

Если вы используете торцовочную пилу , начните резку с зубьев , ближайших к рукоятке.Это даст вам лучший контроль. Сделайте несколько надрезов, пока не получите хороший пропил (отверстие в древесине).

Если вы используете пилу , начните резку с более мелких зубцов , находящихся на расстоянии от рукоятки (около острия лезвия). Сделайте несколько коротких штрихов, чтобы получился пропил.

Не начинайте рез прямо на линии, которую вы отметили карандашом ранее. Вместо этого разрежьте прямо рядом с линией на стороне отходов. Сторона отходов - это часть древесины, которую вы не собираетесь использовать в готовом продукте.Всегда лучше иметь кусок дерева немного длинным, чем коротким. Вы всегда можете отшлифовать древесину до карандашной линии.

Правильно наклоните пилу. После того, как вы начнете пропил, вам нужно правильно наклонить пилу, чтобы получить лучший пропил. Для торцовочных пил правильный угол между пилой и деревом составляет 45 градусов. У пилы - 60 градусов.

Прижмите локти к телу. Чтобы противодействовать естественной тенденции отклонять лезвие от перпендикуляра, при пилении держите локти близко к телу.Это также поможет предотвратить скручивание и наклон лезвия, обеспечивая тем самым красивый и чистый срез.

Крепко держите пилу, вытянув указательный палец вдоль ручки.

Как держать пилу. Просто возьмитесь за ручку так, чтобы указательный палец вытянулся вдоль нее. Это поможет вам «направить» пилу вдоль линии и обеспечить более точные пропилы. Держитесь за ручку крепко, но не слишком сильно.

Ход. После того, как вы начнете прорезание канавки, несколько коротких движений вперед сделают рез более глубоким, и вы сможете отвести левую руку от лезвия. Толкайте пилу легким движением со свободным ходом. Используйте длинные движения, чтобы каждый зуб выполнял свою долю работы. Короткие ходы затупляют пилу быстрее, потому что только несколько зубцов выполняют работу.

Не поддавайтесь искушению надавить на пилу. Это не сделает ничего, кроме как утомит вас. Пусть пила сделает свою работу. Если вы чувствуете, что пила не режет должным образом, возможно, что-то не так с самой пилой.

Для прямых резов используйте 2 × 4 в качестве направляющей. Для многих мужчин просто использовать линию карандаша в качестве ориентира при вырезании просто не работает. Если вы хотите получить правильный и квадратный разрез, поместите 2 × 4 (или 2 × 2) вдоль линии карандаша и прижмите его к доске, которую вы режете. Доска теперь будет действовать как ваш проводник, удерживая пилу на линии.

Корректирующий поворот. Даже лучшие плотники отклоняются от линии реза. В этом случае избегайте естественной тенденции к скручиванию и изгибу пильного полотна, чтобы оно вернулось в нужное русло.Это приведет только к неровному и грубому сечению. Вместо этого прекратите пиление и верните лезвие в точку, где вы отклонились. Снова начните пиление на леску.

Предотвратить заедание гвоздем. Одна проблема, с которой вы можете столкнуться, особенно при распиловке волокон продольной пилой, - это заедание. Связывание происходит, когда пропил закрывается на пиле. Чтобы этого не произошло, просто вставьте гвоздь в пропил. Это будет держать его открытым. Переместите гвоздь к себе, как вы видели.

Правильное хранение пилы

Если вы хотите, чтобы ваша пила прослужила вам долгие годы, вам необходимо хорошо за ней ухаживать. Поместив простые ножны на пильное полотно перед тем, как бросить его обратно в ящик для инструментов, вы можете предотвратить затупление и закругление зубьев пилы, тем самым сохраняя остроту кромки, необходимую для всех ваших деревообрабатывающих проектов.

Большинство новых пил поставляются с ножнами, но если у вас их нет или вы потеряли ножны, вот как вы можете сделать импровизированные ножны с помощью всего лишь небольшого количества садового шланга.

1. Удерживайте пилу напротив распрямленного участка старого резинового садового шланга. Используйте канцелярский нож, чтобы отрезать отрезок шланга длиной примерно с лезвие пилы.

2. Сделайте разрез по длине секции шланга. Убедитесь, что прорезь проходит сквозь резину.

3. Проденьте обрезанный край шланга по выступающему лезвию пилы. Жесткость шланга должна удерживать его на месте над лезвием, защищая его от порезов и изгибов.

Дополнительная литература:
Инструментарий: ключи
Инструментарий: отвертка
Инструментарий: молоток

Есть другие советы по работе с ножовкой? Делитесь ими с нами в комментариях!

Нарезайте большие соединения малоразмерной пилой

Начните с пилы

Начните с подготовки пилы для столярных работ.Для более чистых резов отложите это лезвие с 24 зубьями для грубых работ в пользу лезвия с 40 зубьями с обычным пропилом. Затем установите лезвие 90 ° к опорной плите.

Затем создайте направляющую для резки, показанную ниже. Измерьте расстояние от левого края основания пилы до полотна (если смотреть сверху) прибавьте 1 4 ", и приклейте ограждение на таком расстоянии от правого края направляющей. Приклейте планку под углом 90 ° к упору с нижней стороны направляющей.

Это руководство подходит для большинства столярных работ, но его размер может быть уменьшен для небольших работ.Если вы делаете очень глубокие пропилы, уменьшите высоту упора с 3/4 дюйма до 3/8 дюйма, чтобы приспособить двигатель пилы.

Чтобы подготовить направляющую, поместите ее на кусок металлолома, прикрепленный к рабочему столу, так чтобы правый край свисал со скамейки. Плотно прижав левый край основания циркулярной пилы к упору, отрежьте излишки 1 4 ". Теперь вы готовы приступить к нарезке стыков.

Вывоз мусора

Если у вас есть несколько заготовок, которые нужно обработать одинаково, сожмите их вместе для получения равномерных разрезов и получения устойчивой поверхности для поддержки направляющей.Отметьте, где будет начинаться дадо, затем используйте сопрягаемую заготовку, чтобы отметить конец разреза.

Затем отрегулируйте пильный диск на глубину пропила плюс 1 2 "(толщина направляющей основы). Здесь мы разрезаем дадо на толщину сопрягаемой заготовки. Вырежьте кусок лома, чтобы проверить глубину.

Чтобы начать резку дадо, сдвиньте направляющий край к левой отметке, фото под . (При необходимости закрепите зажимное приспособление на заготовках.) Приложите основание пилы к забору и сделайте первый внешний пропил. Затем сдвиньте направляющую к другой линии реза до тех пор, пока правый базовый край зажимного приспособления не окажется на расстоянии ширины лезвия от правой отметки, и сделайте второй внешний надрез, фото под .

После обрезки приспособления по размеру правый край показывает, где именно ваше лезвие будет резать. Сдвиньте край вверх к левой внешней линии разреза.

Пильный пропил должен удалить левую внешнюю линию пропила.Учитывайте ширину полотна при пилении по правой внешней линии реза.

Теперь, когда соединение определено, нарежьте пропилы примерно каждые 1 8 1 4 "между внешними пропилами, фото ниже . Вы можете сделать пропилы немного дальше друг от друга для мягких пород дерева, таких как этот кедр, или ближе для твердых пород, например белого дуба.

Продвигайте приспособление по мере того, как вы пилите отходы, чтобы обеспечить равномерную глубину пропила и обеспечить устойчивую поверхность для вашей пилы.

Удаление пропилов

После окончательного пропила используйте молоток или кончики пальцев, фото ниже, , чтобы отделить отходы как можно ближе к нижней части пропила. Очистите оставшиеся отходы зубилом шириной не менее 1 дюйма. Поместите зубило скосом вверх на самую гладкую часть дадо и аккуратно сбрите отходы, фото ниже . У вас все равно будут линии надреза от чередующиеся конические зубья лезвия, но поверхность между отметками должна быть гладкой.

Толкнув кончиками пальцев, отходы между пропилами разламываются. Большинство должно расколоться у основания пропилов.

Удалите отходы зубилом, работая снаружи по направлению к середине, чтобы избежать возможного отрыва.

Сопрягаемая заготовка должна плотно входить в дадо без чрезмерного усилия, фото ниже . Если он слишком плотный, обрежьте одну сторону дадо зубилом или отшлифуйте его с помощью бруска для обрезков с абразивом зернистостью 100 на одном крае.Затем приклейте и соберите стык, при необходимости укрепив крепежом.

Возможно, вы не достигнете совершенства, которое возможно с помощью фрезерного станка или столовой пилы, но циркулярная пила может разрезать плотно прилегающие стыки.

Наконечник магазина

Не для всех полунахлестов или надрезов требуется резка под углом 90 °, но вы можете быстро и легко справиться с любым углом соединения с помощью модифицированной версии зажимного приспособления 90 °. Вместо того, чтобы прикреплять упор под углом 90 °, отцентрируйте его на основании зажимного приспособления. В зависимости от угла может потребоваться удлинить упор в передней части кондуктора, чтобы выровнять основание пилы.Используйте скользящую фаску и транспортир, чтобы установить угол упора. Чтобы обеспечить пиле устойчивую опору в начале пропила, переместите нижнюю планку на 1 дюйм от края так, чтобы основание зажима выступало за край заготовки. Затем сделайте надрезы между линиями, как при резке под углом 90 °.

Saw Art: Как подготовить старую пилу для удивительного произведения искусства

У вас есть гараж, полный старых пильных полотен - слишком тупых, чтобы продолжать приносить пользу? Если вы в настоящее время являетесь владельцем того, что кажется кладбищем оборудования, вам может повезти, потому что существует множество забавных художественных проектов, в которых можно использовать ваши старые лезвия и которые могут быть выполнены художниками любого уровня квалификации.Хотя ваше старое пильное полотно, безусловно, можно использовать в качестве холста для создания удивительных произведений искусства, важно продумать основные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы надлежащим образом подготовить лезвие для вашего шедевра.

*** помните, что вы работаете с острым пильным полотном - будьте осторожны!

Убедитесь, что на лезвии нет ржавчины.

Спешите приступить к покраске, не учитывая ржавчину, которая все еще присутствует на лезвии, может привести к беспорядку и большому сожалению после нанесения краски.Если на лезвии есть видимая ржавчина, ее необходимо удалить перед нанесением слоя краски. Стеклянную бумагу, стальную вату или проволочную щетку можно использовать для удаления ржавчины или твердых частиц.

Удалите все масло и мусор.

При удалении ржавчины большая часть масла или грязи также должна соскользнуть, но для того, чтобы краска держалась в течение длительного времени, вы должны убедиться, что лезвие полностью чистое. Жир и масло легко удалить с помощью уайт-спирита или даже белого уксуса.После удаления масла просто протрите лезвие водой с мылом, прежде чем дать ему высохнуть, чтобы убедиться, что на лезвии нет мусора и оно готово к следующему шагу.

Заправьте лезвие

После того, как лезвие будет полностью очищено, можно нанести медицинский спирт для дальнейшего обеспечения чистоты лезвия. Затем следует дать лезвию полностью высохнуть, прежде чем можно будет нанести краску или распыляемую грунтовку. Терпеливо (снова) подождите, пока он высохнет, пока у вас текут творческие соки!

Цвет фона

Когда все высохнет, можно нанести прозрачный или базовый слой акриловой или эмалевой краски.Это обеспечит красивый цветовой слой, на который вы можете добавить свой дизайн. Будь то светлый или темный фон, это не имеет значения и зависит только от личных предпочтений. Здесь важно учитывать качество краски - некоторые из более дешевых акриловых красок на латексной или водной основе, как правило, недороги и держатся дольше, чем акриловые краски на масляной основе. Опять же, дождитесь высыхания, прежде чем приступать к дизайну.

Предварительная окраска дизайна

Если абстрактное - не ваше дело, вы можете сделать набросок своего дизайна (надеюсь), чтобы предотвратить любые ошибки.Лучше всего использовать то, что будет прилипать к поверхности окрашенного лезвия, например, универсальный карандаш. Вы можете сделать легкий набросок своей картины, прежде чем НАКОНЕЦ рисовать!

У вас готовы все материалы, верно?

Вы должны были собрать все необходимые материалы: эмаль или акриловую краску, кисти, уайт-спирит или растворитель для краски для очистки - вместе с твердой рукой и терпением. Если вы ищете дешевый и креативный способ добавить немного блесток или яркого цвета, можно использовать лак для ногтей, так как он химически очень похож на эмалевую краску.

* акрил сохнет намного быстрее, чем эмалевые краски на масляной основе, и может быть лучшим вариантом для нетерпеливых художников.

Отправьте немного Пикассо и создайте свой шедевр.

От деревенского пейзажа до множества современных геометрических рисунков, длинных или Лучшее круглое полотно ленточной пилы обязательно будет выглядеть великолепно, когда вы его закончите. Не торопитесь во время рисования и убедитесь, что все высохло должным образом, прежде чем добавлять еще один слой. Когда вы будете довольны своим творением, закройте его последним прозрачным или матовым слоем краски или лака для спрея.

Создание произведений искусства из предметов, которые в противном случае были бы проигнорированы или выброшены, может быть веселым и полезным занятием. Ваш шедевр из пильного полотна может стать отличным подарком или украшением дома. Надеюсь, эти шаги помогли вам подготовить свое старое и неиспользованное пильное полотно для создания потрясающего произведения искусства!

Роберт Джонсон

Роберт Джонсон является экспертом по пилам и работает в Sawinery.net. Роберт наслаждается мощностью и точностью пил и любит делиться своими знаниями с теми, кому это интересно.В свободное время любит бегать трусцой.

Урок покраски пилы

При окраске пильного диска важно не пропустить подготовку поверхности, на которой вы будете рисовать. Если на полотне пилы есть масло или ржавчина, вам необходимо удалить ее, прежде чем приступать к покраске. Пропустите это в спешке, чтобы начать красить полотно пилы, и позже вы пожалеете об этом.

Сложность: Средняя

Требуемое время: переменная

Что вам нужно

  • Пильный диск подходит для окраски
  • Стальная древесина или стеклянная бумага для очистки
  • Малярные и малярные кисти
  • Лак

Проезд

  1. Для покраски пильный диск должен быть полностью очищен от ржавчины, грязи и масла.Если на полотне пилы есть ржавчина, используйте стальную мочалку, проволочную щетку или тонкую стеклянную бумагу, чтобы удалить как можно больше ржавчины. (Угловая шлифовальная машина или насадка с проволочной щеткой к электродрели выполняют работу с меньшими усилиями, но значительно более шумными.)
  2. Тщательно вымойте пильный диск и дайте ему высохнуть.
  3. Нанесите слой грунтовки по металлу (краской или аэрозольной грунтовки, не имеет значения) и дайте ему высохнуть.
  4. Перед тем, как приступить к рисованию, нанесите базовый слой (или грунтовочный слой) акриловой или эмалевой краски, чтобы получился ровный слой цвета.(Если вы собираетесь красить полотно пилы акриловыми красками, убедитесь, что эмаль, которую вы используете, на водной, а не масляной основе.) Этот слой краски будет тем слоем, на котором вы рисуете свой дизайн. Кто-то предпочитает темный цвет, кто-то светлый; это вопрос личных предпочтений, «правильного» выбора не бывает. Дайте ему высохнуть.
  5. Нарисуйте свой рисунок и начните рисовать. Можно использовать как акриловые, так и масляные краски. Акрил сохнет значительно быстрее, чем масла, поэтому, если вам нравится долгая работа, подумайте об использовании масел.
  6. Как только картина полностью высохнет, закройте ее хотя бы одним слоем лака, нанесенного распылением или краской.

подсказок

  • Будьте осторожны при работе с пильными полотнами - эти острые края - не просто украшение!
  • Знайте свои ограничения и не пытайтесь носить с собой слишком тяжелые лезвия.

Заставляем абразивно-отрезную пилу работать на вас

Для многих компаний абразивная пила - это просто функциональный способ разрезать что-либо.Однако эти же компании могут использовать пилу по-разному для достижения определенных результатов:

  • Если вы распиливаете арматурный стержень по длине, то, как выглядит конец заготовки, неважно, или если ваша заготовка предназначена для дополнительной обработки, функциональный рез может быть полностью приемлемым (см. Рисунок 1 ).
  • Если вы режете заготовку, которая будет свариваться, или вам нужен конец, который не требует механической обработки, вам нужен идеальный рез - гладкие концы без каких-либо опалений и чистые края (см. Рисунок 2 ).Никакой вторичной обработки, такой как шлифовка или полировка, не требуется.
  • Если вы используете абразивную пилу для разрушающих испытаний в рамках вашей программы контроля качества, поверхность должна быть не просто гладкой; он должен быть идеального металлургического среза, отполированного до зеркального блеска для облегчения проверки (см. Рисунок 3 ).

Иногда получение приемлемой резки может быть неприятной ситуацией. Вы можете неделями делать идеальные стрижки, а затем, по-видимому, без всякой на то причины, качество падает.Или вы успешно разрезали материал толщиной 0,5 дюйма, но резка того же материала толщиной 2 дюйма не дает желаемых результатов. Это может показаться загадкой, но если вы понимаете, как оптимизировать абразивную пилу для каждого определенное приложение для резки, вы сможете добиться идеального среза.

Всегда начинать с приложения

Хотя вы можете подумать, что выполняете очень знакомую работу, разрезаемый материал может отличаться от того, что вы думаете. Приклад отличается по размеру или форме от того, что вы вырезали раньше? Он цельный или полый? Какой вид отделки вы хотите на обрезанном конце - гладкий или полированный? Если вы режете другой материал, вам необходимо не только ответить на эти вопросы, но и определить, абразивный круг подходит для материала.

Вам также необходимо оценить ряд операторских функций. Как зажимается приклад? Как программируются элементы управления? Как оператор выполняет загрузку вручную?

В некоторых случаях небольшое экспериментирование может дать решение. В других случаях вам, возможно, придется серьезно обновить свое оборудование или приобрести новую пилу.

В центре внимания абразивный круг

Подобно тому, как разные полотна для пил по металлу изготавливаются для различных работ по деревообработке, абразивные отрезные круги бывают разных составов для разрезаемого материала.Наиболее распространенными абразивными материалами являются оксид алюминия, карбид кремния и диоксид циркония с запатентованными составами, доступными для конкретных применений. Круги из оксида алюминия обычно используются для резки низкоуглеродистой стали. Колеса из карбида кремния используются для резки стекла, керамики, вольфрама и подобных материалов. Циркониевые круги используются при резке легированных сталей.

Фирменные круги обычно содержат несколько типов абразивных материалов. Производитель круга определяет формулу абразивных материалов, их пропорции и другие характеристики, необходимые для достижения оптимального резания на заготовке определенного типа и размера.Учитывая разнообразие материалов и сплавов, невозможно порекомендовать один конкретный тип колеса. Вам следует связаться с вашей пилой дистрибьютора или производителя пил, особенно если вы будете резать большие заготовки или вам нужен идеальный металлургический распил.

Абразивные материалы имеют размер зерна от 8 (самая крупная) до 600 (очень мелкая). Круг с более крупным зерном режет быстрее, но при этом поверхность будет шероховатой, а по краю могут остаться заусенцы. Круг с мелким зерном режет медленнее, но обеспечивает гладкую, хорошо отполированную поверхность и чистые края.

Колеса классифицируются от A (самые мягкие) до Z (самые твердые). Твердость определяет, насколько прочно связка удерживает абразивный материал. Обычно твердые диски используются для резки мягких материалов, таких как низкоуглеродистая сталь, а мягкие диски рекомендуются для твердых сплавов. Причина этого кроется в характере процесса абразивной резки.

Независимо от состава круга, все режут, высвобождая абразивные частицы из круга в процессе удаления материала с заготовки.Это истирание по мере износа круга приводит к получению новой режущей поверхности. Мягкий круг позволяет удалять абразивные частицы быстрее, чем твердый круг. Это обеспечивает оптимальную поверхность резания для твердых материалов. Поскольку мягкие материалы их легче резать, режущая поверхность жесткого диска не так быстро ломается.

Не игнорируйте другие факторы

Хотя абразивный круг является ключом к идеальному резанию, как упоминалось ранее, другие факторы, такие как размер и тип материала, играют важную роль в успехе или неудаче процесса.Чтобы понять, как это сделать, рассмотрим на примере базовой модели 14 дюймов. отрезная пила для сухой резки с ручной подачей вниз.

С правильным колесом на пиле почти любой опытный слесарь сможет сделать хороший пропил за 0,5 дюйма. кусок квадратного ложа из большинства материалов. По мере увеличения размера сделать идеальный разрез становится все труднее. При 2,5 дюйма - максимальная вместимость для 14-дюймового. колесо - опытный оператор может произвести идеальные пропилы в заготовке из мягкой стали, но не в более твердых материалах, таких как HASTELLOY®.

Причина - относительный процент площади поверхности круга, контактирующей с заготовкой. Трение, возникающее в процессе истирания во время резки, вызывает нагревание - чем больше площадь контакта, тем больше тепла выделяется. При сухой резке, при которой не используется охлаждающая жидкость, теплу некуда деваться. Очевидно, что резка более твердых материалов увеличивает тепловыделение, а это почему большие заготовки из твердого материала чаще подвержены оплавлению и оплавлению кромок.

Рассмотрите комбинацию охлаждающей жидкости и контролируемой подачи

Чтобы обеспечить идеальный пропил практически любого материала, большинство компаний выбирают пилу для мокрого пропила с некоторым типом понижающей подачи. Мокрая пила обеспечивает струю охлаждающей жидкости, чтобы пропитать пропил. Эта охлаждающая жидкость смазывает процесс истирания, обеспечивая более гладкую поверхность, чем при сухой резке. Кроме того, охлаждающая жидкость действует как теплоноситель и постоянно вымывает срез, удаляя отслаивающийся абразив и материальные частицы. Для оптимальной металлургической резки (с использованием мелкозернистого круга) охлаждающая жидкость способствует процессу полировки для получения зеркальной поверхности.

Одного охлаждающего потока недостаточно. Практически невозможно поддерживать постоянную скорость подачи при ручной подаче. Если вы подумаете о скорости подачи как о давлении, прилагаемом к кругу во время резания, вы увидите, что более высокая скорость подачи потенциально увеличивает тепловыделение и вероятность перегрева. 14 дюймов пила для мокрой резки с ручной подачей вниз может производить идеальные пропилы в более широком диапазоне размеры и состав материала, но отсутствие последовательности оператора может привести к отклонениям в качестве.

Понижение мощности решает проблему согласованности. Самый распространенный тип - это стандартная подача отрезной пилы, при которой скорость может быть установлена ​​и поддерживаться от одной детали к другой, независимо от оператора. Конечно, точная скорость подачи зависит от размера заготовки, типа материала, а также от типа и марки абразивного круга. Как правило, чем тверже материал, тем медленнее его подача. ставка будет.

Для больших деталей из высоколегированных сплавов многие компании выбирают колеблющуюся подачу мощности.С этой опцией колесо слегка "раскачивается" вперед и назад, постоянно нарушая дугу контакта - аналогично тому, что происходит, когда вы используете ручную пилу, чтобы прорезать диск 2 на 4. Охлаждение потоком и колебания дополнительно уменьшают накопление тепла и позволяют более полно вымыть сыпучий материал и абразивные частицы. Это может привести к более плавному резанию любым кругом, потому что колебания гарантируют, что ни одна точка не будет постоянно подвергаться абразивному воздействию круга. В зависимости от размера и состава заготовки резка может выполняться быстрее, чем при стандартном механическом понижении подачи.

Выберите правильную скорость вращения колес и мощность

В то время как производитель пилы обычно устанавливает скорость вращения колеса и мощность в лошадиных силах, оператору все же необходимо обращать внимание на эти два фактора при оптимизации процесса пиления. Если пила относительно новая, все должно быть в порядке. Если у вас старая пила, особенно если двигатель был заменен, некоторые простые вычисления могут определить, существует ли потенциальная проблема.

Скорость вращения колеса измеряется в поверхностных футах в минуту (SFPM).Подумайте об этом как о том, как далеко проехало бы колесо заданного диаметра за одну минуту, если бы оно вращалось с заданной частотой вращения.

Оптимальная скорость для пил для сухой резки составляет 12 000 SFPM и 8 000 SFPM для пил для мокрой резки. (Мокрые пилы должны работать медленнее, чтобы охлаждающая жидкость не вылетела из реза.) Эти скорости были рассчитаны для обеспечения наилучшего абразивного резания, и производители пил и абразивных кругов используют эти расчеты в своих конструкциях.

Чтобы определить, работает ли ваше колесо с правильным SFPM, используйте следующую формулу, чтобы найти требуемую скорость шпинделя для данного диаметра:

3.82 x SFPM
Диаметр колеса = об / мин шпинделя

Снова используя пилу для сухой резки с 14-дюймовым. колесо в качестве примера: 3,82 x 12 000 = 45 840. Разделив это на 14, мы получим примерно 3275 об / мин. Для мокрой пилы требуемая скорость шпинделя будет около 2183 об / мин. Не волнуйтесь, если скорость вашего шпинделя несколько отличается от этих примеров. Но обратите внимание на разницу в 1000 об / мин между сухими и влажными оборотами. Если скорость вашего шпинделя отличается от оптимальной на это может быть причиной любых существующих проблем.

Поскольку скорость вращения колеса и скорость подачи работают вместе, чтобы произвести рез, изменение скорости подачи вниз может компенсировать немного более низкую или более высокую скорость вращения колеса. Если вы режете небольшие заготовки, вы не сможете обнаружить разницу в качестве резки. Однако оптимальная скорость вращения круга становится важным фактором при резке больших заготовок, особенно высоколегированных сталей. Медленнее или скорость вращения диска выше оптимальной может привести к некачественной резке и, возможно, к увеличению времени резания.

Мощность машины важна, потому что вам нужна возможность поддерживать оптимальную скорость вращения колеса во время процесса резки. Эта скорость зависит от достаточного крутящего момента, который зависит от мощности. На практике требования к мощности зависят от типа материала, размера заготовки и типа резки - идеальной или металлургической.

A 14 дюймов пила, предназначенная для обычной резки, должна иметь двигатель мощностью не менее 5 л.с. Поднимитесь до 20 дюймов. увидел, и вам понадобится мотор мощностью 15 л.с. 30-дюйм. Пила требует минимум 25 л.с.Если вы хотите сделать идеальные металлургические пропилы с помощью 30-дюйм. видел, у вас должен быть мотор на 50 л.с. Обратите внимание, что требования к мощности не являются линейными - чем больше пила, тем больше требуется относительной мощности. Дополнительный лошадиные силы необходимы для борьбы с большим трением, возникающим при резке больших заготовок, и для создания большего крутящего момента, необходимого для поддержания оптимальной скорости резания.

Большинство производителей абразивных пил оснащают свои пилы двигателями, мощность которых достаточна для любого потенциального применения при пилении.Это не всегда происходит с недорогими дисковыми пилами для розничной продажи. Чтобы снизить цену, эти производители используют маломощные моторы. Иногда один и тот же двигатель используется как для металлических лезвий, так и для абразивных кругов, что приводит к неправильной скорости вращения колеса для вашего заявление.

Правильно расположите заготовку

Положение круга относительно заготовки имеет решающее значение. Независимо от того, режете ли вы отдельную заготовку, пачку или нестандартную заготовку, диск всегда должен касаться передней верхней кромки.Здесь центральная линия колеса находится впереди разрезаемой детали. В этом положении вращение колеса помогает очистить срез.

Чтобы свести к минимуму перемещение и вибрацию, зажмите заготовку с обеих сторон пропила. Разрезая пачку, всегда проверяйте, надежно ли удерживаются внутренние детали, в идеале с помощью зажима для резки пачки, также называемого верхним зажимом. Если круглые формы имеют свободу движения, они могут вращаться, когда абразивный круг зацепляется за них. Если квадратные или прямоугольные формы не зажаты плотно, они могут сместиться.Результат может стать кошмаром для контроля качества.

На работу

В металлообработке существует так много переменных, что определить точные параметры и этапы использования абразивно-отрезной пилы сложно, если вообще возможно. Однако эти рекомендации могут помочь вам понять процесс, выявить потенциальные проблемные области и найти оптимальное оборудование и процедуры.

В конце концов, вы должны поэкспериментировать с образцами заготовок. Хотя может показаться, что это больше работы, чем у вас есть времени, думайте об этом как о получении конкурентного преимущества.По крайней мере, вы сможете устранить необходимость во вторичных чистовых операциях, а это может существенно повлиять на вашу прибыльность.

Как пользоваться настольной пилой (Руководство для начинающих)

Фото: istockphoto.com

Любой, кто серьезно относится к деревообработке или домашнему хозяйству, в конце концов захочет добавить настольную пилу в свой арсенал электроинструментов. Названная в честь стола, который поддерживает разрезаемый материал, настольная пила является отличным инструментом для быстрого и точного выполнения повторяющихся задач по резке.Если вы хотите купить одну из этих красоток или просто купили ее для своей домашней мастерской, узнайте здесь, как использовать настольную пилу, чтобы делать надрезы правильно и безопасно.

Основы настольной пилы

Настольные пилы, стоимость которых составляет от 300 долларов США за стандартную модель до 700 долларов США за версию, пригодную для подрядчика, продаются в зависимости от размера лезвий, которые они устанавливают. Размер 10 дюймов является наиболее распространенным и идеальным для большинства столярных и деревообрабатывающих работ, однако вы найдете настольные пилы 8 дюймов, которые удобны для небольших работ, и версии 12 дюймов, хорошо подходящие для создания более глубоких пропилов на более толстых материалах.К частям настольной пилы относятся:

  • Столешница размером не менее 3х3 дюйма (возможно, больше 4х6 дюймов) с расширениями, доступными для большинства марок. Стол, обычно изготавливаемый из литой стали или алюминия, опирается на подставку или металлический шкаф. Большинство настольных пил считаются стационарными электроинструментами, но доступны портативные версии со складными ножками для облегчения перемещения.
  • Лезвие, которое можно поднимать или опускать с помощью рукоятки для регулировки высоты лезвия
  • Параллельный упор, представляющий собой направляющую планку, расположенную параллельно пильному диску
  • Угловой калибр, который помогает пользователю выполнять поперечные пропилы
  • Защитные ограждения лезвия закройте лезвие во время резки, чтобы обеспечить определенную защиту на случай, если ваши пальцы приблизятся к лезвию
  • Толкающие стержни, которые позволяют пропустить материал через пилу, не приближая пальцы к движущемуся лезвию
  • В зависимости от пилы По вашему выбору, у вас могут быть дополнительные аксессуары, такие как ролики или удлинители стола для поддержки длинных деревянных досок, вакуумные насадки или зажимы.

Фото: istockphoto.com

Безопасность прежде всего

Слишком много воинов по выходным - и профессионалов - получили серьезные травмы из-за того, что не знали, как пользоваться настольной пилой. Если с ним не обращаться должным образом, разрезаемый материал может скручиваться и отбрасываться назад, либо отбрасывая материал с высокой скоростью к ним, либо резко дергая его и подтягивая их пальцы к лезвию. Чтобы снизить риск отдачи:

  • Никогда не включайте пилу, когда обрабатываемый материал касается полотна.
  • Всегда используйте параллельный упор для продольных распилов.
  • Для поперечных пропилов всегда используйте калибр для резки под углом, а не параллельный упор (параллельный упор не обеспечивает адекватной опоры).
  • Держите материал полностью ровно напротив стола во время резки.

В дополнение к особым мерам безопасности по предотвращению отдачи, не торопитесь, прочтите правила техники безопасности производителя и обязательно надевайте защитные очки и средства защиты слуха при работе с настольной пилой. Также не забывайте отключать пилу от сети перед регулировкой или выравниванием полотна и не снимать защитные ограждения, которые идут в комплекте с пилой.

Изготовление пропилов

С помощью таких принадлежностей, как зажимы, упоры и приспособления, вы можете выполнять такие специальные пропилы, как надрезы «дадо», составные углы и пазовые соединения, однако плотники больше всего полагаются на настольную пилу для двух основных пропилов. Распиловка, , наиболее распространенное применение настольной пилы, включает резку материала определенной ширины. Поперечная резка применяется для резки материала на определенную длину. Ниже вы найдете пошаговые инструкции по использованию настольной пилы для выполнения каждого из этих распространенных пропилов.

Фото: istockphoto.com

Как продлить

Продольная распиловка - это самый простой способ пропила благодаря продольному упору настольной пилы, который регулируется по ширине желаемого пропила, а также служит ориентиром для контроля материала во время резки.

STEP 1

Отключите настольную пилу и вставьте продольное лезвие (подходящее для материала, который вы режете) в оправку для лезвия в верхней части стола. Отрегулируйте высоту лезвия так, чтобы верх лезвия поднимался не более чем на ¼ дюйма над толщиной материала, который вы режете.Например, если вы вырезаете длинные куски дерева из фанеры толщиной ½ дюйма, установите лезвие не выше дюйма над столешницей.

Для этого воспользуйтесь гаечным ключом для оправки, поставляемым с вашей настольной пилой, чтобы ослабить оправочную гайку (гайку, которая удерживает полотно на месте) и расположите продольное полотно зубьями, обращенными к передней части настольной пилы. Лезвие настольной пилы вращается к вам сверху вниз, поэтому острые лезвия должны быть обращены к передней части настольной пилы, а не к ее задней части. Плотно затяните гайку оправки.

ШАГ 2

Установите параллельный упор, отпустив стопорный рычаг на передней части упора, который фиксирует упор на место, а затем сдвиньте его так, чтобы его внутренний край соответствовал желаемой ширине пропила. У вашей настольной пилы есть линейка на передней панели, чтобы помочь расположить забор, но не полагайтесь только на линейку для измерения вашего пропила. Используйте прецизионную рулетку и измерьте расстояние от упора до ближайшего края зуба пилы. Зубья пилы чередуются: один влево, а другой вправо.Измеряя расстояние до ближайшего края, вы учитываете количество древесины, которое лезвие срежет (так называемый пропил) во время пропила.

ШАГ 3

Подключите настольную пилу и поместите обрабатываемый материал на стол, выровняв его с параллельным упором, но не позволяйте материалу касаться полотна, пока вы не включите пилу и лезвие достигает полной скорости. Если материал соприкасается с лезвием до того, как лезвие достигает скорости резки, это верный рецепт отдачи.

STEP 4

Медленно, но уверенно проведите материал по параллельному упору одной или двумя руками, в зависимости от того, что необходимо для контроля материала, удерживая его ровно вдоль столешницы и плотно выровненным по направляющей. При распиловке больших толстых досок вам часто нужно использовать обе руки, чтобы направлять материал вначале, а затем переключаться на одну руку, когда распил приближается к завершению. Если материал длинный и выходит за пределы задней части стола, либо используйте удлинитель стола, чтобы поддержать его, либо попросите помощника поддерживать его во время резки, чтобы материал всегда оставался плоским.Не отпускайте материал и не подходите к задней части настольной пилы, так как это может привести к отрыву материала от стола и увеличению риска отдачи.

ШАГ 5

При необходимости используйте толкатель, чтобы пальцы не касались движущегося лезвия. Толкатель предназначен для направления материала, когда вы делаете узкие надрезы, при которых ваши пальцы могут оказаться на расстоянии нескольких дюймов от лезвия. Не упустите шанс - всегда используйте толкатель.

Фото: istockphoto.com

Как распиливать

При выполнении поперечных распилов на настольной пиле очень важно помнить, что нельзя использовать направляющую планку. Параллельный упор стабилизирует длинные отрезки, но большинство поперечных разрезов выполняется на довольно узком материале - например, разрезая его пополам или снимая конец доски. Недостаточно материала для размещения вдоль параллельного упора во время поперечных распилов, поэтому попытка использовать ограждение увеличивает риск опасных обратных ударов. Вместо этого используйте угловой калибр.

Угловой калибр имеет направляющую планку для стабилизации материала и планку, которая входит в одну из глубоких канавок на поверхности стола.Когда планка вставляется в паз, весь угол наклона сдвигается от передней части к задней части настольной пилы, так что вы можете контролировать рез. Он также имеет направляющую в виде транспортира, которую можно регулировать, ослабив ручку и выбрав правильный угол перед тем, как снова затянуть ручку. Иногда калибр для резки под углом, поставляемый с настольной пилой, немного легче. Если вы планируете много заниматься поперечной резкой, подумайте об инвестициях в более существенную угловую линейку послепродажного обслуживания. В качестве альтернативы вы можете использовать салазки под углом (см. «Примечание» ниже).

ШАГ 1

Отключите настольную пилу и вставьте поперечный нож в оправку настольной пилы, как описано выше в шаге 1 раздела «Как делать продольную резку».

STEP 2

Отрегулируйте направляющую транспортира на угловом упоре для получения прямых или косых (угловых) поперечных разрезов.

STEP 3

Расположите и выровняйте материал по переднему краю измерителя угла наклона, используя зажимы, если необходимо, чтобы закрепить его на месте.

STEP 4

Подключите настольную пилу и включите ее, но не позволяйте дереву касаться полотна, пока полотно не начнет вращаться на полной скорости.

ШАГ 5

Осторожно продвиньте весь угол наклона и материал, который вы режете, вперед, медленно и осторожно через движущееся лезвие.

STEP 6

Выключите настольную пилу перед извлечением срезанных частей материала рядом с лезвием.

Примечание: Возможно, вы захотите использовать угловые снегоходы стороннего производителя для поддержки материала во время поперечной резки. Салазки для резки под углом напоминают неглубокую прямоугольную коробку с предварительно вырезанными прорезями в нижней части, которые позволяют размещать материал в салазках, а затем перемещать салазки целиком по столу во время резки.Однако необязательно покупать его. Многие плотники сами изготавливают сани для резки под углом, и вы можете найти бесплатные подробные планы в Интернете. Изготовление салазок для резки под углом может стать отличным первым проектом для вашей новой настольной пилы!

Как выбрать лучшую пилу для DIY

Как выбрать лучшую пилу для DIY: Мало что может сравниться с радостью от работы с такими материалами, как дерево, и создания чего-то для удовлетворения ваших потребностей собственными руками. Но когда дело доходит до распила, какая пила вам нужна? Это простое руководство поможет.


Ричардсон Аканде

Если вы только начинаете или являетесь опытным экспертом, кажется, что каждый хоть немного знает, что делает пилу хорошей. Однако существуют пилы разных пород, в зависимости от того, что вы хотите распилить. Независимо от того, прорезаете ли вы трубу из ПВХ или кусок древесины, или если есть необходимость сделать пропил под определенным углом, одно остается верным: есть «подходящий инструмент для работы». Поэтому необходимо сделать правильный выбор среди нескольких пил, имеющихся на рынке.

Выбор подходящей пилы зависит от многих факторов: мощности, желаемой формы, материалов для резки, размера и глубины пропила, а также от того, нужно ли устанавливать пилу. Давайте посмотрим на пилы и посмотрим, на что они способны.

Руководство: как выбрать лучшую пилу для DIY

Перед тем, как выбрать пилу

Пилы являются неотъемлемой частью набора инструментов DIY. Как и молоток, они служат многим целям, особенно для задач, связанных с деревом. Однако в зависимости от задачи вид пилы многое говорит о том, как будет выглядеть окончательная работа.

Поэтому, прежде чем приступить к работе по дереву, ознакомьтесь с некоторыми советами, которые помогут добиться отличного результата.

Осторожно: пилы могут быть опасными

Прежде чем перейти к лучшим способам выбора пилы, важно знать, что пилы опасны, и с ними необходимо обращаться осторожно.

Как и другие инструменты, пилы сопряжены с определенными рисками; Поэтому возьмите за привычку носить защитное снаряжение каждый раз, когда вы используете пилу, и научитесь пользоваться машиной перед тем, как приступить к большим проектам.

Новым пользователям лучше учиться у других, обладающих большим опытом, и начинать с небольших и простых проектов.

Ручные инструменты или электроинструменты?

После рассмотрения неотъемлемых опасностей, связанных с пилами, следующим этапом является выбор типа пилы, который подходит для данной работы. В общих чертах, пилы можно разделить на две группы: ручной инструмент, состоящий из ручных пил и ножовок, и электроинструмент, в том числе (среди прочего) циркулярная пила, торцовочная пила, настольная пила, лобзик и спиральная пила.

Если вы работаете над большим проектом, электроинструмент может оказаться спасительным средством, поскольку он может сэкономить ваше время и энергию. Прелесть в том, что электроинструменты с каждым днем ​​становятся лучше с точки зрения производительности и в то же время становятся дешевле; Возможно, вам не придется ломать голову, если вы его купите.

Однако, если вам нужны менее опасные и дешевые инструменты, ручные пилы определенно подходят для обоих вариантов. Не беспокойтесь: если вы хотите пропилить трубы, ветки деревьев или даже более плотные породы дерева, ручные инструменты определенно подойдут для небольших работ.Также имейте в виду, что хотя с ручными инструментами вы не гарантированно сделаете чистые или более качественные пропилы, ошибки, которые могут привести к повреждению ваших материалов или даже к самому себе, могут произойти очень быстро с аналогичной пилой, особенно если вы новый пользователь.

Фото Аманды Кариэллы на Unsplash

Природа разреза говорит о многом

Нет ни одной универсальной пилы, которая могла бы справиться со всеми задачами; ни одна пила не может выполнить все работы по резке. Чтобы определить, какая пила подходит для вашей цели, первым делом следует определить, как вы собираетесь резать.Это против течения или вместе с ним?

Давайте посмотрим, что именно это означает.

Резка против волокон

Когда вы режете против волокон, это означает, что вы режете под прямым углом или перпендикулярно волокнам древесины.

Это критически важно, не сокращайтесь, если не уверены, что это необходимо. Вы можете повредить свои материалы в процессе и потратить скудные ресурсы. Однако этот тип стрижки иногда требуется, но будьте особенно осторожны, чтобы убедиться, что вы делаете правильные вещи.

Если необходимо резать поперек волокон, убедитесь, что вы используете специализированную пилу для такого случая, например, торцовочную или любую другую модель, которая подходит для этой задачи. Успех задачи во многом зависит от типа используемой пилы, независимо от опыта человека, работающего с пилой.

Существуют специальные инструменты и пилы, если вы режете против волокон, хотя это должны делать специалисты в области резки дерева, потому что это деликатно и может разрушить древесину, если не сделать ее должным образом.Инструменты и пилы также могут быть повреждены, поэтому это должно стать делом для людей, которые уже имеют опыт работы с деревом.

Резка по волокну

Одно из правил в мире столярных работ - всегда резать дерево по волокну, и большинство инструментов было разработано с учетом этой аксиомы. Резка по зерну проста и понятна, основная хитрость - определить зерно с самого начала.

Осмотрите древесину, чтобы определить, в какую сторону указывают волокна, обратите внимание, что все линии на древесине будут указывать в одном направлении.Это может показаться очевидным с первого взгляда, но в некоторых случаях требует внимательного изучения. Как только вы определите эти линии, можно будет легко разместить пилу для пропила вдоль той же оси.

Текстура древесины, идущая снизу слева направо. Эти доски были обрезаны с зерном . Фото Эндрю Бьюкенена на Unsplash

Многие инструменты подходят для резки с зернистостью; поэтому, если стоит задача резать зерно, необходимо подобрать инструмент, который более точно подходит к задаче.В большинстве случаев резать по волокну проще и проще, поэтому для новичков в деревообработке это лучший способ начать, так как риск повреждения древесины сведен к минимуму.

Независимо от того, идет ли резка по волокну или по волокну, определение фактического типа пропила на ранней стадии поможет выбрать подходящую пилу, но есть пилы, которые могут работать в обоих случаях. Просто убедитесь, что вы определили задачу, прежде чем выбирать пилу.

Типы пил

Ручная пила
Фото Мэтта Арца на Unsplash

Скромная ручная пила, возможно, является одним из самых популярных инструментов для дома, идеально подходящего для столярных и многих других видов работ по дереву.Если у вас нет электричества, вы можете использовать его вместо циркулярной пилы. Он может делать прямые пропилы на дереве, им легко пользоваться и обслуживать.

Подходит для базового домашнего ремонта, предназначен как для твердых, так и для мягких пород дерева, и при хорошем уходе имеет острые зубья, которые позволяют делать очень тонкие пропилы. Однако, если вы хотите разрезать трубу или металл, ручные пилы не подходят.

Ручная пила может разрезать древесину различной формы и размера, но для этого требуется некоторое обучение тому, как держать пилу, чтобы делать прямые пропилы, не поворачивая ее и не портя древесину.

Если вы режете доски 2 × 4 или 4 × 4, то ручные пилы могут оказаться неудобными в использовании, особенно если вам нужно распилить большой объем. В этой ситуации разбрызгивание на циркулярную пилу может оказаться выгодным вложением.

Ножовка по металлу
Фото Barn Изображение на Unsplash

Ножовка по металлу - это современная промышленная версия ручной пилы. В отличие от ручной пилы, которая часто имеет деревянную ручку и лезвие, которые не предназначены для легкой замены, ножовка обычно имеет металлическую ручку и легко заменяемые лезвия.Эти лезвия бывают разных типов в зависимости от материала, который нужно разрезать, и их конструкция позволяет легко заменять лезвие, что означает, что ножовка может быть очень удобным и адаптируемым инструментом, который позволяет резать множество различных типов материалов.

Ножовка по ножовке хороша для резки труб, ПВХ, трубопроводов и металлических листов. Поэтому, если вы работаете или готовитесь к работе с металлами и трубами, или делаете различные формы и разрезы в процессе, ножовка может быть отличным вариантом, чтобы попробовать.

Циркулярная пила
Фотография Джорджа Пастушока на Unsplash

Если вы, вероятно, будете заниматься крупными работами, бензопила определенно станет лучшим вариантом. Циркулярная пила - самая полезная, популярная и универсальная из семейства мотопил. Он может быть настольным или переносным.

Он приводится в действие электродвигателем, и дисковая пила может быть оснащена различными типами лезвий для различных целей, в зависимости от материала и желаемой формы. Универсальные полотна идеально подходят для распиловки древесины и поперечных распилов.

Дисковая пила с различными лезвиями, которые могут разрезать кирпичную кладку, пластик, металл и дерево, является универсальной пилой, которая может быть полезна во многих ситуациях и, в отличие от настольной пилы, представленной ниже, может даже использоваться для резки зерно.

Торцовочная пила
Фото Энни Грей на Unsplash

Торцовочная пила является близким родственником циркулярной пилы с несколькими незначительными, но важными отличиями в ее характеристиках. Если вам нужны точные пропилы, то торцовочная пила должна быть вашим вариантом номер один, так как она способна делать точные пропилы под разными углами как по направлению волокон, так и против них.

Из-за тяжелого основания торцовочная пила должна устанавливаться на столе; однако многие современные версии имеют легкий вес, что делает их более портативными и потенциально устраняет необходимость в установке. В защитном диске находится пильный диск, а рычаг регулируется, что позволяет пиле опускаться, скользить, поворачиваться и подниматься, в зависимости от обстоятельств, для выполнения индивидуальных пропилов под желаемыми углами.

Настольная пила

Настольная пила - это не просто еще один член длинного списка доступных пил. Сильная сторона настольной пилы заключается в том, что она может легко выполнять длинные чистые пропилы благодаря своему специализированному лезвию.Он разработан с краем или забором, вы можете выровнять древесину, чтобы сделать более прямые и чистые пропилы.

Настольная пила обычно используется только для резки по волокну, в отличие от упомянутой выше циркулярной пилы, которая также используется для резки по волокну.

Чтобы разрезать широкий кусок дерева на меньшую длину и ширину, настольная пила идеально подходит, и поэтому при изготовлении книжных полок или мебели настольная пила должна рассматриваться как первый вариант. Он может точно разрезать как более длинные детали, такие как полки и панели, так и детали, требующие более тонкого прикосновения, такие как кронштейны.

Лобзик

Другой представитель семейства мотопил, лобзик подходит для выполнения нестандартных разрезов или форм. В отличие от циркулярной пилы и ручной пилы, лобзик также может резать керамические материалы, пластмассы и металлы, поэтому вы, как вы, используете правильный тип лезвия.

Для техники вам просто нужно направлять пилу, когда тонкое лезвие совершает возвратно-поступательное движение (движется вперед и назад), а упор пилы скользит по обрабатываемому материалу. Эта пила идеальна, в том числе, для изготовления поделок и скворечников.Кроме того, в большинстве случаев лобзик позволяет наклонять пилу и резать под заданным углом.

Спиральная пила

Прочная родственница лобзика, спиральная пила остается неподвижной, пока пользователь перемещает режущий материал вокруг нее. Он может резать дерево и пластик и способен делать невероятно крутые повороты, но эта сложность имеет свою цену: необходимо проявлять особую осторожность из-за его тонкого лезвия, которое может легко сломаться, если оно подвергнется слишком большой нагрузке. Однако, если вы хотите создать замысловатый дизайн, можно рассмотреть вариант с пилой для прокрутки.

В заключение

При большом количестве опций, доступных в семействе пил, выбор подходящей пилы может быть немного сложным.

Тем не менее, лучше продумать, для какой работы вам понадобится пила, поскольку не существует отдельной пилы, которая могла бы выполнять все задачи. Хотя некоторые из них более универсальны в адаптации к нескольким задачам или работе с более чем одним материалом, поэтому проверьте пилы, доступные на рынке, какие варианты они предлагают и для чего вам нужна пила.

Добавить комментарий