Подготовка под металлочерепицу: Подготовка крыши под металлочерепицу обеспечит длительную эксплуатация здания

Содержание

Подготовка крыши под металлочерепицу обеспечит длительную эксплуатация здания

Подготовка крыши под металлочерепицу

Содержание:

Обустройство крыши всегда является очень сложной и ответственной задачей, от решения которой зависит сохранность и уют нового или уже видавшего виды строения. В течение последних нескольких лет наблюдается рост популярности такого кровельного покрытия, как металлочерепица, представляющего собой листы, изготовленные из стали и имитирующие нанесенной на них формой профиля керамическую черепицу.

Это важно: Если помнить о том, что процесс укладки металлочерепицы даже на качественно подготовленное основание является делом технически очень сложным, хозяин, не желающий осложнять себе жизнь, наверняка будет заинтересован в том, чтобы был качественным не только сам кровельный материал, но и была произведена качественная подготовка крыши под металлочерепицу.

Свойства металлочерепичного покрытия

Структура металлочерепичного листа

Чем же так привлекает металлочерепица потребителя? Выделим несколько основных показателей:

  • покрытие отличается надежностью. Профилированный лист сверху обработан слоем полимера, служащим защитой. Успешно справляется с перепадами температур в диапазоне −50°С — +50°С;
  • продолжительный срок эксплуатации покрытия. Производители дают обычно 10-15-летние гарантийные сроки на свою продукцию, хотя на деле срок пригодности покрытия при хорошем качестве укладки и бережной эксплуатации может измеряться и 40 годами;
  • минимальный вес. Показатель удельного веса 1 м.кв металлочерепицы примерно в 10 раз ниже, нежели её керамического аналога. Металлочерепица имеет намного меньший вес и в сравнении с шифером — в 2-3 раза, что делает всю кровельную конструкцию более легкой при значительном снижении давления на систему стропил;
  • удобство при проведении монтажных и ремонтных работ на кровле;
  • фактор эстетической привлекательности, обусловленный широким спектром профильных форм и оттенков.

Нередко слышны нелестные отзывы по поводу того, что крыша, покрытая металлочерепицей, издает излишний шум, слишком сложна в монтаже и подвержена коррозии. Однако когда на крыше работают классные специалисты по монтажу кровельных систем, то повода беспокоиться о перечисленном выше, скорее всего не возникнет.

Рассмотрим, что нужно учесть и как выполнить подготовку крыши под металлочерепицу наилучшим образом при минимуме расходов.

Первичный этап работ и рабочие инструменты

Безопасность — первое правило успешного монтажа

Приступая к высотным работам, первейшим условием для их проведения является соблюдение всего комплекса мероприятий обеспечивающих безопасность рабочего процесса. Высотные работы на крыше с большим уклоном требуют использования специальных поясов и хорошо зафиксированных страховочных тросов. Уменьшение скольжения при передвижении по кровле обеспечивается за счет использования обуви с резиновой подошвой.

Очень опасно выполнять кровельные работы во время и сразу после дождя или во время сильных туманов. Не стоит рисковать и при ветре 15 м/с, так, как пострадать можно не только от прямых порывов, но и от удара сносимых ветром материалов.

Внимание: На кровле запрещается складирование значительного объема материалов, также нельзя с крыши сбрасывать вниз различного рода отходы: обрезки, обломки, брак и др. Стоит подумать, также о предотвращении падения рабочего инструмента.

Перечислим, что из инструментов может понадобиться для проведения работ на кровле:

  1. Разметочный набор: рулетка, линейка, карандаш (фламастер).
  2. Обычный уровень.
  3. Ножницы по металлу.
  4. Хороший острый нож.
  5. Кусачки или плоскогубцы.
  6. Молоток и кирка.
  7. Электролобзик и ножовка по дереву.
  8. Степлер с комплектом металлических скоб нужной длины.
  9. Шуруповерт.

Добавим еще к этому набору различной длины гвозди и саморезы по дереву.

Когда запланировано проведение работ на имеющейся кровле, требуется произвести очистку всей её площади от ненужных вещей: старых кровельных материалов, пришедших в негодность стропил и др.

Выполняя подготовку кровли под металлочерепицу нужно позаботиться о том, чтобы на всех стропилах были устранены неровности: выпуклые части нужно обрезать или стесать, а в тех местах, где обнаружены выемки прикрутить или прибить нужной толщины деревянные рейки.

Устройство гидроизоляционного слоя

Монтаж гидроизоляции

Качественное обустройство кровельного пространства требует применения гидроизолирующего материала. Его настилают поверх стропильных балок. Как правило, стропильный брус имеет размеры 50×100-150 мм и располагается на расстоянии друг от друга 900 мм, чего хватит для того, чтобы и основа могла успешно выдерживать давление снега в пределах 160-175 кг/м.кв.

Гидроизоляционный слой можно изготовить из антиконденсатной полипропиленовой пленки, укладываемой под кровлю. Она с одной стороны вскрыта полиэтиленом, а с обратной — ламинированным текстилем. Эта пленка служит для устранения конденсата под металлочерепицей.

Пленку крепят, используя степлер либо гвоздями из нержавейки. Не допускается провисание пленки на участке между двумя соседними стропилами более 20 мм.

Совет: Впитывающий влагу текстильный слой должен быть обращен вовнутрь кровельного пространства. Укладка пленки производиться снизу, для образования правильного нахлеста между отдельными её полосами. Иногда на пленочном полотне встречается заводское обозначение нахлеста, что несколько упрощает работу.

Монтировать пленочное покрытие нужно от линии карнизного свеса, служащей основой для обрешеточной конструкции.

Пленка-гидроизолятор используется при обустройстве крыш без утепления и для несложных утепленных крыш имеющих скаты. В тех случаях, когда необходимо соорудить теплую кровлю лучше использовать пленку с паропроникающими свойствами (супердиффузионную мембрану). Она настилается на утеплительный слой внахлест либо располагается с зазорами между слоями утеплителя и мембраны в 15-25 мм.

Оборудование вентиляции

Выход вентиляции

Для обеспечения продолжительного периода службы металлочерепичного покрытия, прежде всего, необходимо позаботиться о правильной и эффективной вентиляции пространства под наружным кровельным покрытием. Эффективной вентиляция будет только тогда, когда будут выполнены такие требования:

  • присутствует зазор между слоем гидроизоляции и черепицей из металла;
  • в карнизной части под металлочерепицу свободно поступает воздух;
  • нет препятствия для прохождения воздушного потока из-под конькового пространства.

При полном выполнении этих условий кровля будет и теплой и долговечной.

Монтаж обрешетки

Схема обрешетки

Следующим важнейшим этапом подготовки поверхности крыши под металлочерепицу является сооружение обрешеточной системы, выполняющей удерживающую функцию. К ней впоследствии будут прикреплены листы металлочерепицы. Перед монтажом обрешетки нужно не забыть сделать следующее:

  • произвести тщательный отбор материалов. Брус размером 40×50 мм или необрезная доска 25×100-150 мм должны быть полностью сухими. Обратите внимание на то, что не должно быть следов порчи древесины, глубоких трещин и др.;
  • осуществить обработку древесины антисептическим составом в целях предотвращения разрушения насекомыми;
  • обработать дерево огнезащитными средствами в соответствии с требованиями по пожарной безопасности;
  • предусмотреть возможность защиты дерева на случай осадков.

Во время выполнения монтажа делам следующие операции:

  1. На гидроизолирующий слой, который заранее уже был уложен, укладывается контробрешеточный брус в направлении от конька вниз. Это нужно для создания вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и металлочерепицей. В качестве крепежных элементов используются гвозди из нержавеющей стали. Длину гвоздей можно определить, умножив толщину обрешеточного материала на два. К примеру, при толщине бруска 5 см, используется гвоздь 10 см.
  2. По завершении монтажа контробрешеточных элементов выполняется монтаж горизонтальной части обрешетки, возможно, с использованием доски 25×100мм. Доска укладывается плашмя с шагом, зависящим от внешнего вида кровельного материала, в том числе и его профильной формы.
  3. Когда есть необходимость в сращивании досок нужно постараться сделать так, чтобы стык оказался на стропиле. В этом случае нужно производить крепление обоих сращиваемых кусков. В соседних рядах, располагаемых горизонтально, желательно производить смещение стыков по отношению друг к другу.

Вот теперь можно считать, что подготовка крыши под металлочерепицу выполнена полностью и уже ничего не мешает приступить к завершающей стадии монтажа кровли — укладке листов металлочерепицы.

Видео про монтаж гидроизоляции кровли под металлочерепицу

Как правильно крыть крышу металлочерепицей своими руками, видео примеры +фото

Содержание статьи:

Все чаще в качестве кровельного материала используется металлочерепица. Этот современный материал отличается легкостью и прочностью. Именно поэтому он пользуется популярностью как у профессиональных застройщиков, так и у строителей-аматоров. Данная статья позволит вам узнать как перекрыть крышу металлочерепицей.

Подготовка крыши к монтажу 

Перед началом кровельных работ следует подготовить основание. Для этого необходимо измерить скаты. Здесь важно удостоверится в том, что крыша ровная. В случае наличия перекосов, необходимо в обязательном порядке выровнять края свесов по прямой линии. Перекрытие крыши металлочерепицей при неровной основе чревато возникновением протечек. Поэтому важно понять, как крыть крышу металлочерепицей своими руками. Следующий шаг — изготовление обрешетки. Для ее создания используют деревянные доски сечением не менее 100*25 мм. Для контр-обрешетки используется брус 50*25 мм. Первую доску обрешетки прибивают строго по линии свеса карниза. При этом ее толщина должна быть больше остальных на 10-15 мм. Подобное решение необходимо для того, чтобы компенсировать разницу в уровне точек опоры между первым и следующими листами черепицы (прочитайте: «Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу»). 

Вторая доска должна быть установлена на расстоянии 30-40 см, а остальные монтируют с шагом 35-45 см. Точный шаг обрешетки зависит от габаритных размеров черепицы и ее профиля. Для того, чтобы точно определить это расстояние, можно поступить следующим образом. На землю параллельно друг другу кладут два отрезка досок. Далее их накрывают одним листом черепицы. Подобная конструкция позволяет увидеть насколько выступ элемента позволит воде стекать с крыши. Очень большой выступ крайне нежелателен, так как дождевая вода будет переливаться через водосток. В то же время слишком маленький выступ приведет к тому, что ветер будет задувать воду между карнизной доской и желобом. 

Для того, чтобы понять как накрыть дом металлочерепицей, можно попробовать сделать шаблон на земле, уложив несколько листов черепицы на доски. В этом случае можно добиться более качественного монтажа обрешетки. После ее установки можно приступать к креплению ветровой и коньковой планки. Ветровую планку металлочерепицы крепят выше обрешетки на расстоянии эквивалентном размеру листа. Конек дополнительно закрепляют досками. Далее на свес кровли крепят карнизную планку. 

До начала укладки самой черепицы необходимо установить кронштейны, предназначенные для крепежа водосточных желобов. Их монтируют с интервалом в 50-60 см, при этом необходимо организовать некоторый уклон, который позволит воде легко стекать вниз. Обычно на 1 метр длины желоба уклон составляет 5 мм. 

Желоб крепится на установленные кронштейны, а карнизная рейка монтируется на обрешетку так, чтобы нижний край доски перекрыл нижний край желоба. Подобный подход необходим для того, чтобы конденсат, который собирается на пленке гидроизоляции, мог стекать прямо в желоб. 

После установки обрешетки, но до монтажа металлочерепицы, крышу необходимо утеплить и организовать паро- и гидроизоляцию (читайте: «Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу»). Параллельно с этим необходимо вывести наружу дымовые и вентиляционные трубы. Первым слоем укладывают пароизоляционную пленку. Она предназначена для защиты утеплителя от влаги. Укладка пленки сопровождается тщательным скреплением швов специальной клеящей лентой.  Поверх пароизоляции укладывают слой утеплителя. Зачастую материалы, используемые для этих целей, обладают и звукоизоляционными свойствами (читайте также: «Звукоизоляция крыши из металлочерепицы — монтаж и устройство»). Если помещение используется для ведения домашнего хозяйства или если планируется делать «холодную» крышу, то можно обойтись и без теплоизоляции.

Третий слой «пирога» крыши — гидроизоляционная пленка. Она должна защитить дом от конденсата и случайно просочившейся под кровлю воды. Ее аккуратно укладывают с нахлестом, а швы соединяют между собой. 

Нужные инструменты

Для того, чтобы перекрыть крышу металлочерепицей своими руками необходимо иметь в наличии следующие инструменты:

  • шуруповерт или отвертка;
  • молоток;
  • длинная рейка для контроля прямых линий;
  • ножницы для резки металлочерепицы;
  • маркеры;
  • просечные электроножницы;
  • электролобзик;
  • ножовка по металлу. 

После того, как все необходимые инструменты и материалы уже приобретены, можно приступать к самой важной части — монтажу металлочерепицы. 

Укладка черепицы


Как правильно перекрыть крышу металлочерепицей? Если планируется создавать крышу шатрового или вальмового типа, то укладку начинают с верхней точки, равномерно опускаясь вниз. Если это двускатная крыша, то укладку металлочерепицы своими руками начинают с нижнего торца левого или правого угла. Если установка была начата с правой стороны, то следующий лист черепицы кладется на предыдущий, если же для точки начала был выбран левый угол, то следующий лист вставляют под предыдущий (читайте: «Кровля из металлочерепицы своими руками»). 

Накрыть крышу металлочерепицей своими руками можно согласно следующей последовательности действий:

  • первый лист черепицы крепится саморезом к обрешетке у коньковой планки;
  • следующий элемент устанавливают так, чтобы нижний край ряда получился идеально ровным. Нахлест листов скрепляют саморезом над нижней частью первой выгнутости;
  • качество стыков следует регулярно проверять. В случае недостаточного или неровного стыка его выравнивают, слегка приподняв верхний лист. Листы крепятся между собой шурупами в верхней части волны. При этом следует следить, чтобы они не касались обрешетки. Если сейчас закрутить шуруп в дерево, то листы не можно будет двигать и выравнивать;
  • после того, как будет установлено 3 или 4 листа, необходимо выровнять нижний край по карнизу. Только теперь можно закрепить листы окончательно;
  • все следующие листы укладываются аналогично, учитывая форму и текстуру металлочерепицы. Главное следить, чтобы все листы черепицы подкладывались под следующий с одинаковыми нахлестами. 


     
Во время проведения монтажных работ может возникнуть проблема резки листов. Болгаркой или другими абразивными резаками подравнивать черепицу нельзя. Все дело в том, что при нагревании покрытие листов разрушается. Из-за этого черепица под действием атмосферных явлений очень быстро приходит в негодность. Поэтому для нарезки листов необходимо использовать специальные ножницы или пилу по металлу (см. также: «Подложка под металлочерепицу — классификация»). 

Если каким либо образом края листа черепицы были повреждены, их следует покрасить защитной краской. То же рекомендуется сделать при возникновении на поверхности царапин или сколов. Если не сделать этого, то под действием влаги кровля начнет ржаветь. 

Укладывая листы черепицы, необходимо следить за тем, чтобы водосточный желоб располагался ниже края кровли. Отступ не должен превышать 25-30 мм. При правильном размещении желоб не будет подвержен повреждениям при скоплении снега на крыше. 

Если желоб имеет прямоугольную форму, то его профили вставляются в держатели с выполнением требований инструкции, а затем закрепляются. Желоб с круглым профилем заносится задней частью в уже закрепленные держатели. 

Выполняя установку металлочерепицы, следует обращать внимание на все детали монтажа. Если закрыть глаза на некоторые погрешности в монтаже, то в конце концов придется переделывать всю работу. Особенно аккуратно необходимо оформлять вентиляционные и дымовые трубы, выход для установки телевизионной антенны.  Антенный вывод обрезают по верхней части. Далее его устанавливают на стойку. Все полученные стыки закрепляют силиконовым клеем и шурупами. Для вывода вентиляционной трубы, в черепице проделывают отверстие. Затем на проходной элемент металлочерепицы наносят силиконовый клей и для большей надежности его закрепляют шурупами. 

К герметичности всех швов, прилегающих к дымовой трубе, выдвигаются особые требования. 

Для того, чтобы монтаж кровли в этом месте был правильным, следует выполнить следующие операции:

  • необходимо взять деревянный брус, приложить его к стене и наметить разметку;
  • болгаркой необходимо проштробить стену по этой линии;
  • предварительно обрезанный по ширине дымохода брус закрепляют к стене саморезами. Операцию проделывают по всему периметру дымохода;
  • край фартука заводят в штробу и покрывают герметиком;
  • под нижнюю кромку внутреннего фартука загоняют плоский лист — «галстук»;
  • по его краю делают бортик, используя плоскогубцы или молоток;
  • поверх галстука монтируют черепицу;
  • после этого необходимо организовать наружный фартук. Для этого применяют верхние примыкающие планки. Их просто крепят к стене, не заводя верхнюю кромку планок в штробу (читайте также: «Как правильно положить металлочерепицу своими руками»). 

Монтаж металлочерепицы на старом доме, детали на видео:

 

Установка дополнительных элементов

После завершения процесса укладки металлочерепицы, можно приступать к установке дополнительных элементов. 

В эту категорию можно отнести:

Также необходимо в обязательном порядке организовать заземление кровли. Металлические крыши притягивают к себе молнии, именно поэтому следует уделить особое внимание безопасности.

Выделяют три вида громоотводов:

  • антенные;
  • сетчатые;
  • стержневые. 

Для обычного жилого дома лучше подходит использование стержневых и антенных громоотводов. Сетчатые используются на больших домах. 

При правильном подходе, самостоятельный монтаж обходится гораздо дешевле привлечения сторонних работников. При этом качество ничуть не уступает «фирменному». Все дело в том, что процесс укладки металлочерепицы не настолько сложен, как это может показаться с первого взгляда. Соблюдая все необходимые правила, эта работа легко дастся даже строителям-аматорам.

Подготовка основания под кровлю из металлочерепицы

Кровля — очень важный элемент в постройке. Если сделать работу качественно, то вы получите не только красивую, но ещё качественную и долговечную кровлю. Главное — узнать, как правильно уложить металлочерепицу. При наличии навыков и материалов, которые используются в постройке, можно сделать это своими руками. При укладке кровли очень важно обращать внимание на состояние материала. Ведь даже при наличии малейших царапин в будущем может начать развиваться такой процесс, как коррозия металла, поэтому ваша кровля может не прослужить столько, сколько бы вам хотелось.

 

Как подготовить крышу перед укладкой металлочерепицы?

1. Гидроизоляционный слой. Для этого нужно завести его поверх стропил на крыше (расстояние между стропилами должно быть не меньше, чем 1,5–2м). Также для этого используются материалы с адсорбирующим слоем. Нужно укладывать плёнку адсорбирующим слоем на поверхность крыши, и расстояние между стропилами не должно быть более 20–25 мм.

2. Закончив работу с гидроизоляцией, можно приступить к возведению обрешётки. Обрешётка – это деревянный каркас, крепко закреплённый поверх адсорбционного слоя. Поверх него крепится металлочерепица.

3. Материалы для обрешётки довольно просты: это деревянные брусья, заранее обработанные средством против гниения при намокании.

4. Итак, выстраиваем обрешётку поверх гидроизоляционного слоя. Закрепляем её через 50 мм при помощи контрреек. Контррейки — это отличная защита от повреждений. Да и она отлично вентилирует кровлю.

5. После того как закончатся подготовительные работы, уже можно заняться монтажом металлочерепицы, ведь эта работу тоже нужно делать, учитывая некоторые правила. Перед укладкой, нужно обязательно подрезать её под нужный размер. Для этого можно использовать электролобзик. После того как вы закончите подгонять её под нужный размер, можно приступать к монтажу кровли. Для монтажа используйте саморезы по металлу. Нужно снабдить уплотнительной шайбой каждый саморез. Это нужно для более прочной фиксации.

Итак, в этой статье были описанный подготовительные работы перед монтажом металлочерепицы и сам её монтаж. Это не такая уж и сложна работа, главное знать самые основные правила и все делать аккуратно, точно и прочно. Вот тогда-то ваша работа будет сделана идеально, и вашей крышей вы будете довольны ещё долгое время!

Крыша под металлочерепицу — основные этапы подготовки

Металлочерепица — материал долговечен, обладает красивым внешним видом и стоит относительно недорого. Но приобрести кровельный материал, даже такой надежный как металлочерепица – это только полдела. Очень важно его смонтировать строго в соответствии с технологией. И тут большую помощь может оказать правильная подготовительная работа. А как готовится крыша под металлочерепицу? Какие существуют нюансы такой работы?

Крыша под металлочерепицу: подготовительный этап

Устройство крыши довольно сложное, поэтому требует тщательной подготовки. Особенно это касается проведения расчетов. Крыша под металлочерепицу ничем особым не отличается от конструкций под другой вид кровельного материала, поэтому этапы ее создания идентичны. В первую очередь необходимо рассчитать стропильную систему, ведь именно она будет нести на себя все основные нагрузки.

Подготовительный этап: стропильная система под металлочерепицу

При проведении этих расчетов следует учитывать следующие факторы:

  • необходимый уклон ската;
  • размеры самого дома;
  • нагрузки, которые необходимо выдерживать стропильной системе.

Первый показатель может зависеть от разных обстоятельств. В первую очередь стоит учитывать рекомендации производителей кровельного материала. Для укладки металлочерепицы минимальное значение уклона ската – это 12-11 градусов. Но такая крыша слишком пологая, что будет усложнять эксплуатацию в зимний период. На такой кровле будет скапливаться много снега, который придется счищать вручную. Оптимальное значение угла наклона ската лежит в пределах от 20 до 45 градусов.

От размера дома также зависит характеристики крыши под металлочерепицу, а точнее ее стропильной системы. Чем он больше, тем длиннее будут стропила, а значит, необходимо учитывать и установку дополнительных подпорок и других элементов.

Но наиболее важный показатель – это нагрузка, которой будет подвергаться крыша. Здесь учитываются несколько ее разновидностей. В первую очередь – это постоянная нагрузка. Сюда включается вес самого кровельного «пирога», а также всего дополнительного оборудования и устройств, которые будут помещены на крыше.

Существует еще такое понятие, как временная нагрузка. Здесь учитывается масса снега в зимний период, давления ветра и так далее. Кроме этого, стоит учитывать и редкие природные явления, которые случаются в вашем регионе. Если, например, ураганные ветры в вашем районе это не редкость, то стропильная система должна быть усилена.

В плане нагрузки использования металлочерепицы выглядит очень выгодно. Дело в том, что данный кровельный материал выполнен из тонкого листа оцинкованной стали, толщина которого менее одного миллиметра. Такая особенность позволяет снизить нагрузку на стропильную систему. Крыша под металлочерепицу должна выдерживать всего 5-7 кг на квадратный метр.

Но не стоит использовать слишком тонкие и непрочные элементы. По кровле будут ходить люди во время монтажа и при эксплуатации. Кроме того, стропильная система должна выдержать еще и вес утеплителя, гидроизоляции, обрешетки и различных дополнительных устройств (элементы системы вентиляции, телевизионную антенну и многое другое).

Узнав все необходимые параметры можно приступить к расчетам. Лучше всего это дело поручить специалисту. Но можно обойтись и без него. В интернете есть специальные программы, которые позволяют сделать все необходимые расчеты.

Любое строительство начинается с составления чертежей и расчетов. Без этого не обходится и подготовка крыши под металлочерепицу. Первым делом рассчитывается все параметры стропильной системы. При этом нужно учитывать множество факторов. Здесь важны и угол наклона ската, и размеры дома, и оказываемые на крышу нагрузки. Только получив все эти сведения, приступают к расчетам и составления схем. Лучше всего доверить это профессионалам, ведь даже небольшой просчет может привести к серьезным проблемам во время эксплуатации.

Основные этапы подготовки крыши под металлочерепицу

После расчета и монтажа стропильной системы не стоит сразу приступать к креплению листов кровельного материала. Делать это непосредственно на стропила – это прямой путь к «дырявой» крыше.  Требуется провести еще некоторые работы по подготовке крыши под металлочерепицу.

Обрешетка под металлочерепицу

В первую очередь необходимо уложить гидроизоляционный слой. Конечно, сам кровельный материал может надежно защитить ваш дом от атмосферных осадков. Но гидроизоляция просто необходима, если вы будете утеплять чердачное помещение. Да и дополнительный защитный слой никогда не помешает.

В качестве материала для гидроизоляции можно использовать:

  1. Мембранная пленка – современный дорогой материал, способный пропускать водяные пары только в одну сторону.
  2. Антиконденсатная пленка – еще один вариант гидроизоляции предохраняющий от возникновения конденсата.
  3. Толстая полиэтиленовая пленка – это самый дешевый способ сделать гидроизоляцию. Его часто используют в том случае, если нет необходимости утеплять чердачное помещение.

Не стоит применять гидроизоляционный материал содержащий битум. Дело в том, что при его соприкосновении с внешним слоем металлочерепицы, последний может прийти в негодность. В результате ваша кровля быстрее «прохудится».

Гидроизоляционная пленка крепится сверху непосредственно к стропилам. При этом нельзя допускать чрезмерное натягивание. Пленка должна немного провисать между стропилами. Крепление производится с использованием строительного степлера.

Далее желательно сделать контробрешетку. Некоторые специалисты не настаивают на этом. Контрообрешетка создает вентиляционный слой, что продлевает срок службы всего кровельного «пирога». Для этой конструкции используются деревянные бруски шириной такой же, что и стропила. Высота контробрешетки должна быть в пределах 1-3 сантиметров.

Следующим этапом будет создание обрешетки. Именно этот элемент крыши будет равномерно распределять все нагрузки на стропильную систему. Доски обрешетки (размерами 20-30 на 100 мм) монтируются вдоль ската. Шаг обрешетки выбирается в соответствии с шагом металлочерепицы (он указывается производителем на упаковке). Монтаж производится при помощи гвоздей, длина которых должна быть в два раза больше, чем толщина досок.

Только после этого можно считать, что крыша под металлочерепицу готова. Можно приступать к монтажу кровельного материала. Конечно, до этого нужно подготовить инструмент. Вам понадобится шуруповерт для саморезов, ножницы и ножовка по металлу, уровень и так далее. Лучше все подготовить заранее, чтобы процесс монтажа не прерывался.

Расчет и постройка стропильной системы – это еще не вся подготовка крыши под монтаж металлочерепицы. Первым делом укладывается гидроизоляционный слой. Следующим шагом будет монтаж контробрешетки. Не стоит пренебрегать этой конструкцией. Контробрешетка улучшит вентиляцию кровельного «пирога», и продлит срок его эксплуатации. Далее монтируется обрешетка, которая выполняется из деревянных досок шириной в 10 см. Только после этого можно укладывать и крепить металлочерепицу. Если все выполнить правильно, то ваша крыша надежно защитит жилище от непогоды долгие годы.

Укладка металлочерепицы на крышу — изучаем технологию и схемы

Большинство застройщиков предпочитают перекрывать крышу металлочерепицей. Технология выполнения укладки металлочерепицы на крыше достаточно простая, поэтому укладку данного материала можно осуществлять самостоятельно. Если нет свободного времени, для выполнения кровельных работ нанимаются специалисты.

Но все-таки намного дешевле выполнить кровельные работы самостоятельно. Для этого просто нужно внимательно изучить пошаговую инструкцию монтажа, которая часто прилагается при покупке кровельного материала.

Используемый инструмент для выполнения кровельных работ

Для самостоятельного монтажа металлочерепицы понадобятся инструменты:

  • Стремянка
  • Деревянная лестница (укладывается непосредственно на крышу)
  • Рулетку
  • Рейку
  • Мел, маркер, простой карандаш (для нанесения разметки)
  • Молоток
  • Прочную веревку
  • Ножницы по металлу
  • Доски для подъема листов профиля на крышу
  • Шуруповерт (по возможности на аккумуляторе)

Расчет необходимого количества кровельного материала

Схема укладки металлочерепицы предполагает точный расчет количества стройматериала для перекрытия крыши. Листы металлочерепицы являются несимметричными, расчет их количества имеет свои особенности. Нельзя подменить один лист другим.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Завод-изготовитель указывает размеры листа металлочерепицы по горизонтали, вертикали, но, кроме этого, для данного материала предусматриваются эффективные размеры листа, при расчете которых учитывается перехлест листов, в результате определяется эффективная площадь перекрытия. Также нужно учитывать несимметричность кровли.[/wpsm_box]

Подготовка крыши

Технология укладки металлочерепицы на крышу предусматривает предварительную подготовку. Чтобы металлочерепицу уложить правильно, обязательно необходимо выполнить обрешетку кровли, смонтировать желоба для стока воды, карнизные планки. Предварительно рекомендуется проверить кровлю на ровность, а именно: горизонтальность расположения конька, длину кровельных скатов по горизонтали. В том случае, если кровля пошла на перекос, ее обязательно нужно выровнять.

Контробрешетка

На крыше возводится контробрешетка: бруски (50 мм сечение) набиваются на стропильные доски.

Гидроизоляционный материал

Далее укладывается гидроизоляционный материал: пленка закрепляется не внатяжку, с припусками (лучше одним целостным полотном, но если невозможно, тогда внахлест, который должен составлять минимум 15 см). Нельзя применять гидроизоляционный материал, изготовленный на основе битума. Он через некоторое время провиснет на брусках контробрешетки. В результате будет собираться конденсат.

Обрешетка

После укладки гидроизоляционного слоя из досок сечением 3,2х10 см обустраивается обрешетка с шагом равным шагу волны металлопрофиля, который производитель указывает в инструкции. Доска обрешетки нижняя должна быть выше остальных приблизительно на 15 мм.

Параллельность закрепления доски к карнизу проверяется при помощи отвеса (это важный момент, так как эта доска будет размещаться под ступенькой металлочерепицы). Выполненная небрежно обрешетка в дальнейшем приведет к множеству проблем, к примеру, листы материала не будут стыковаться, некачественное крепление и прочие нюансы.

Если шаг волны листа профиля 30 мм, дистанция между первыми двумя брусками обрешетки должна составлять 23 мм, а уже между остальными – 35 мм. Шаг волны 35 мм, тогда расстояния между брусками будут составлять 28 мм, 35 мм соответственно. Шаг волны 40 мм, расстояния между брусками – 33 мм, 40 мм.

Выравнивание кровельных скатов

Далее осуществляется выравнивание кровельных скатов.

Также при подготовке крыши для укладки металлочерепицы стоит уделить отдельное внимание дымоходу, внутренним углам. На этих участках монтируется сплошная обрешетка, если необходимо дополнительно обустраиваются фартуки.

Рекомендации по креплению листов металлочерепицы

Элементы конструкции перед началом их установки подвергаются обработке антисептическими средствами. Для начала необходимо кровельный материал поднять на крышу (подъем металлочерепицы осуществляется по одному листу стройматериала). Для этого могут быть использованы лаги, крепкие ремни, специально предназначенные для выполнения подъемных работ (технология подъема подбирается зависимо от высоты постройки).

  1. Если длина листов покрытия аналогична длине кровельного ската, тогда производится выравнивание первого листа покрытия по кровельному торцу, карнизу. Для крепления профиля используются специальные саморезы с прокладкой (для металлической обрешетки берутся саморезы – 0,48х2 см, для деревянной – 0,48×28 см). Длина саморезов определяется производителем металлочерепицы и типом используемого профиля.
  2. На участках примыкания профиля к обрешетке, крепление осуществляется шахматным порядком при помощи саморезов, расход которых приблизительно составит до 8 штук на м².
  3. Когда монтаж листов черепицы осуществляется слева направо, край укладываемого листа профиля заводится под край предыдущего. Монтаж листов черепицы осуществляется справа налево – профлист нужно укладывать внахлест на предыдущий.
  4. Первый лист материала должен выходить за край кровельного карниза на 5 см, он временно крепится к обрешетке саморезом возле карниза, края конька.
  5. Далее укладывается следующий профлист. Листы должны стыковаться между собой максимально плотно и точно продольным боковым перехлестом без перекосов, зазоров. Для их соединения используются саморезы 0,48×2 см, само скрепление осуществляется через верх волны от кровельного карниза к коньку.
  6. Подобным образом производится соединение 3-4 листов профиля и после этого можно убирать временный саморез, который использовался первоначально для крепления первого листа металлочерепицы. Целый блок выравнивается относительно кровельного карниза.
  7. С обеих сторон уложенного блока осуществляется окончательный замер выноса. В случае правильного выравнивания все размеры должны совпасть, тогда лист нужно и можно закреплять к обрешетке при помощи самореза. Остальные листы профиля крепятся к обрешетке, соединяются на стыках.
  8. После окончания строительных работ необходимо убрать всю стружку, которая образовалась в результате подрезания стройматериала, сверления отверстий. Для этого используется мягкая щетка. Поврежденные участки подкрашиваются специальной краской.
  9. Если скат ломаной крыши имеет несколько рядов, тогда монтаж металлочерепицы осуществляется по иной методике: выполняется наращивание листов в определенном порядке, который определяется канавками для отвода воды, расположенными на продольных краях материала. При использовании данной технологии укладки, соединение листов производится вдоль кровельного ската внахлест 15 см и более.
  10. Крепление поперечного профиля выполняется в торец поперечной волны саморезами 0,48×2 см, предназначенными для металлических поверхностей.
  11. На вальме установка металлочерепицы осуществляется с верхней точки, опускаясь вниз равномерно с обеих сторон. Схема монтажа аналогична ранее описанной схеме.
  12. Капиллярная канавка профиля перекрывается предыдущим листом металлочерепицы.

Фиксация кровельного конька

На чердаке обязательно должна быть обеспечена вентиляция, поэтому профлисты не должны сходиться под коньковой планкой. Конек крепится саморезами к кровельному покрытию через волну.

Нахлест планок при этом должен быть 10 см и более. Обустройство конька полукруглой конфигурации вальмовой кровли выполняется с применением специальных накладок, заглушек.

Монтаж карнизной планки

Планка карниза кровли из металлочерепицы обеспечивает доскам защиту от воздействия атмосферных осадков, соответственно предотвращает их разрушение. Монтаж планок с нахлестом 5 см, шагом 30 см. Для крепления используются гвозди оцинкованные.

Монтаж ендовы

Планки под ендову монтируются на уровне обрешетки. Между ними нужно оставлять двух сантиметровый вентиляционный зазор. Планка карниза обрезается, монтируется на углы ендовы.

После этого осуществляется монтаж профиля нижней ендовы, который подрезается по форме планки карниза. Вдоль планки ендовы наносится разметка направляющих, с дистанцией между ними не меньше 20 см.

После завершения укладки кровельного покрытия, вдоль планки ендовы к металлочерепице крепится декоративная накладка с шагом 0,5 м.

Монтаж торцевой планки

Этот элемент кровельной конструкции закрепляется саморезами к торцевой доске, при этом берется шаг – 1 метр, и обрешетке (шаг — 40-80 см).

Установка уплотнителя

Уплотнительный материал крепится непосредственно перед укладкой планки конька. Он клеится по направлению к середине на расстоянии 0,25 м от края конька.

Установка конька

Крепится саморезами к металлопрофилю через три волны профиля. Минимальный нахлест — 10 см.

Обустройство снегозадержателей

Для повышения срока службы стоков воды предусматривается установка дополнительных элементов – снегозадержателей. Их размещают на участках, где схождение снега с крыши нежелательно. Планка снегозадержателя закрепляется под вторым поперечным рисунком профлиста. Нижняя кромка планки снегозадержателя крепится к металлочерепице, опорный уголок к обрешетке.

Вывод

Использование для перекрытия крыши листов металлочерепицы предоставляет возможность создавать для любого здания крепкую надежную крышу с достаточно продолжительным сроком эксплуатации. Данный стройматериал отличается легкостью, удобством проведения монтажных работ, поэтому с его помощью можно перекрыть крышу собственного дома самостоятельно, без привлечения профессионалов.

https://www.youtube.com/watch?v=Cp5O0W3ADSo

Монтаж металлочерепицы своими руками: пошаговая инструкция

Металлочерепица прочно заняла лидирующие позиции при выборе покрытия кровли как в среде профессионалов, так и у индивидуальных застройщиков. Монтаж металлочерепицы своими руками – реально выполнимая задача. Нужно только немного старания и внимательное отношение к каждому этапу создания крыши. Наша инструкция поможет правильно выполнить монтаж.

Выбор и комплектование металлочерепицы

Первое, что необходимо сделать для заказа комплекта покрытия кровли – это обмер готовых конструкций кровли. Результаты обмера наносятся на эскиз крыши в плане. Измеряются следующие величины:
  • Длина ската крыши – расстояние от конька до обреза карнизной доски. Измерение рекомендуется выполнить трижды: по краям свеса и в его центральной части. Начальная и конечная точки отсчёта – внешний край ветровой доски и середина конька.
  • Длины карнизов, длины коньков – измерять по всему периметру строения.
  • Длины всех внутренних углов (ендов) и внешних углов (хребтов).
  • На эскиз крыши нужно нанести все вентшахты, слуховые и мансардные окна, дымовые трубы, антенны.
По плану кровли с нанесенными на него результатами измерений продавцы произведут расчет количества и листов металлочерепицы, погонажных изделий, крепежа, необходимых аксессуаров.

Подготовка конструкций крыши

Перед тем как начать монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо убедиться, что все элементы стропильной системы смонтированы правильно. Обрешетка, контробрешетка на своих местах, целостность изоляционных мембран не нарушена. Геометрия свесов крыши также должна быть проверена. Шаг обрешётки должен соответствовать указанному в сопроводительной документации к металлочерепице. Расчет сечения обрешетки производится в зависимости от шага стропил и снеговой нагрузки. Толщина первой от карнизного свеса доски обрешетки может быть другого сечения. Рекомендуемое сечение обрешетки обычно указано в проектной документации. При отсутствии проекта, расчет сечения, возможно, помогут сделать поставщики металлочерепицы. Величина шага стропил, сечение стропил и сечение обрешетки существенно отличаются в Краснодарском крае и в Архангельске. Если шаг стропил на кровле более 900 мм или строительство ведется в районе с большой снеговой нагрузкой, в карнизной части следует сделать между досками дополнительную обрешетку либо сплошной настил для крепления элементов безопасности крыши (снегозадержатели, ограждение кровли).
В коньковой части крыши также следует смонтировать одну дополнительную доску для крепления коньковых элементов, а в ендовах (внутренних углах крыши), если такие имеются, набить между основной обрешеткой дополнительные доски для усиления этих углов и предотвращения деформации металлочерепицы.
Особое внимание, когда выполняется крыша из металлочерепицы своими руками, следует уделить вопросу обеспечения вентиляции подкровельного пространства. В карнизной части воздух должен свободно поступать, из коньковой части удаляться, обтекая, проветривая и просушивая изнаночную часть листов покрытия, на которых скапливается конденсат. На кровле не должно быть застойных для воздуха зон и тупиковых полостей. Нарушение этого правила может привести к образованию наледи под металлочерепицей на скатах и в карнизной части стен, протечек в периоды постоянного оттаивания и замораживания, скоплению льда и сосулек в районе водосточной системы, очень быстрому разрушению обрешетки и прочим негативным последствиям. Технология монтажа металлочерепицы в инструкциях различных производителей предусматривает несколько способов организации отвода конденсата в карнизных узлах. Наиболее правильный узел, с точки зрения обеспечения вентиляции, когда воздух проникает в две полости: зазоры для воздуха предусмотрены в полостях между досками обрешетки и в полостях между контробрешеткой. Таким образом, вентилируются и листы металлочерепицы и гидроизоляция. Когда выполняется кровля из металлочерепицы своими руками, не следует забывать: все деревянные конструкции надлежит обработать огне-биозащитными составами. Наиболее бюджетный состав – обычное известковое молоко. Наши предки окрашивали деревянные конструкции известковым молоком на протяжении столетий. Современная строительная индустрия предлагает множество легко наносимых и эффективных огне-биозащитных покрытий.

Складирование и хранение листов

Металлочерепица поставляется, как правило, мерной длины листами до 7,5 метров. Хранить листы нужно на ровной поверхности на деревянных брусках-прокладках, установленных с шагом 500 мм. Стопку листов необходимо накрыть и сделать пригруз, например, одним — двумя мешками с песком. Это предотвратит листы от перемещения под внезапными порывами ветра. Подъем листов на кровлю выполняется по двум направляющим доскам. Держать листы металлочерепицы следует за боковые края в местах штамповки волн.

Необходимые инструменты

Монтаж металлочерепицы выполняют при помощи следующих инструментов:
  • Шуруповерт.
  • Молоток.
  • Киянка с резиновым оголовком.
  • Мягкая щетка.
  • Рулетка с тканевой мерной лентой.
  • Рейка с уровнем.
  • Маркер.
  • Одно из приспособлений для резки профильных листов:
    • Ручная дисковая пила. Используется для раскроя листов при большом объеме резки.
    • Электролобзик с внушительным запасом мелкозубчатых пилок.
    • Специальная насадка для резки металла для электродрели.
    • Ножницы для резки металла.
ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛГАРКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При резке этим инструментом полимерное покрытие нарушается как в области реза, так и по всей плоскости листа, когда горячие опилки попадают на полимерное покрытие и прожигают его. Производители аннулируют гарантию на листы, разрезанные болгаркой.

Монтаж пошагово

  1. С шагом не более 700 мм следует смонтировать кронштейны для водосточной системы (если она предусматривается).
  2. Сделать крепление карнизных планок оцинкованными гвоздями из расчёта 3 крепления на метр (шаг 300 мм). Нахлест планок должен быть 100-150 мм. Гидроизоляционную мембрану следует напустить НА планку, но НЕ СЛЕДУЕТ оставлять ее свисающей в водосточной желоб или торчать за пределами карниза. Под воздействием ультрафиолета плёнки разрушаются. Подрежьте гидроизоляцию на карнизной планке.
  3. Монтаж металлочерепицы можно начинать с любого фронтона. В зависимости от расположения капиллярной канавки на листах, при стыковке листов боковой край предыдущего листа нужно либо приподнимать, либо просто накладывать край следующего листа. Первый лист нужно тщательно выровнять по скату крыши и временно закрепить у конька и у карниза (по одному самонарезающему винту 4,8×25 мм). Оптимальная величина свеса листов в карнизной части 40 мм. Больший свес может привести к деформации края листа.
  1. Продолжая подъем и установку листов металлочерепицы, временно закрепить еще 3 листа, выровняв их по линии карниза и между собой. Произвести крепление листов между собой, обеспечив ровный и плотный стык.
  1. Еще раз выверить расположение листов, проверить свес листов в карнизной части (40 мм), при необходимости выровнять относительно карниза. Выравнивание блока листов относительно карниза можно выполнить путём вращения вокруг закрепления первого листа у карниза. Временный коньковый саморез нужно при этом снять.
  2. Закрепить блок листов металлочерепицы самонарезающими винтами к обрешетке. Крепление металлочерепицы следует производить самонарезающими винтами с уплотняющей прокладкой. При креплении листов между собой применяют саморезы 4,8×19, а крепление листов к обрешетке производят саморезами 4,8×25 мм. Предварительно, общий расход саморезов можно принять из расчёта 7–10 штук на квадратный метр. Крепление листов между собой нужно производить под углом, близким к 90°, при этом не следует направлять саморез именно в капиллярную канавку. К обрешетке листы крепятся на расстоянии 15 мм под волной, через две волны. В карнизной, коньковой и фронтонной части – через одну волну. Перед завинчиванием самореза убедитесь, что он попадёт в центр обрешетки, а не вызовет скалывание древесины по краю доски обрешетки.
  1. Повторить все операции еще с тремя — четырьмя листами, и далее по всему скату крыши. Если прикольные листы не мерной длины и нужна стыковка листов по вертикали, то установка производится по так называемой схеме «2+2»: сначала по вертикали соединяется один ряд из двух панелей, а на него накладывается следующий ряд. Величина нахлеста вертикального стыка листов – 100 мм.
  1. В коньковой части кровли нужно прибить дополнительную доску, сечением на 10 мм выше рядовой обрешетки. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, расстояние от центральной оси конька до края кровельного профиля должно быть не менее 80 мм. По верхней части листов металлочерепицы установить вентиляционную ленту конька. Коньковые планки следует крепить саморезами в самых высоких точках профилей. Шаг установки саморезов от 300 до 800 мм, нахлест коньковых планок не менее 100 мм. При наличии штампованных канавок, соединение производится по ним.
  1. Торцевую (фронтонную) планку установить таким образом, чтобы она накрывала верхнюю грань волны. Закрепить торцевую планку с шагом 300–600 мм. Монтировать фронтонные планки следует снизу вверх, от карниза к коньку. Нахлест между планками 50–100 мм.

Устройство ендов и примыканий

Оформление внутренних углов производится после окончания укладки всех полноразмерных листов металлочерепицы.
  1. В ендовах следует выполнить установку дополнительных досок обрешетки, а при большой снеговой нагрузке и вероятности образования снежных мешков в ендовах, сделать сплошную обрешетку из досок. При этом между досками необходимо оставить вентиляционные зазоры 20 мм.
  2. Снизу вверх от карниза к коньку уложить желоб ендовы из гнутого плоского листа. Нахлест на стыке листов по вертикали – 200 мм, ширина желоба – 500 мм от оси ендовы в каждую сторону.
  3. На расстоянии 100 мм от оси ендовы в каждую сторону провести маркером линию разметки, по которой впоследствии выполнить раскрой листов, примыкающих к ней.
  4. Закрепить на желобе ендовы универсальный уплотнитель.
  5. Обрезку листов нужно вести по результатам замеров и расчета расстояния от линии стыка до маркерной линии на ендове.
  6. Подрезанные листы крепить к обрешетке на расстоянии не менее 250 мм от оси ендовы в ближайшее место на расстоянии 15 мм под штамповкой волны.
  7. Если край обрезанной металлочерепицы получился неровным, ендовы можно накрыть декоративными накладками. Уплотнители под декоративную накладки не использовать!

Обделка труб

Для пропуска через кровлю единичных элементов, таких как вентиляционные шахты и дымовые трубы, используются фартуки из плоских оцинкованных листов с полимерным покрытием. Установку фартуков ведут изнутри, со всех сторон. Нахлест фартука из оцинкованной стали на стенку трубы с любой стороны должен быть не менее 150 мм. Примыкание фартуков к трубе уплотняют герметиками. Для отвода воды, попадающей под металлочерепицу, выполняется установка «галстука» – плоского листа с небольшой отбортовкой, соединяющий фартук и карниз. После монтажа фартука, галстука и листов металлочерепицы, на стык дополнительно устанавливают планки примыкания. Схема устройства примыканий к стенам предусматривает монтаж планок примыкания как в штробу в стене (прорезанная или оставленная в кладке канавка), так и непосредственно на плоскую стену с герметизацией стыка.

Монтаж аксессуаров

При необходимости сделать выпуски вентиляции, лестницы, переходные мостики, ограждения кровли, их следует крепить непосредственно к обрешетке через листы металлочерепицы и с применением универсальных синтетических прокладок. Технология установки аксессуаров подробно указана в инструкциях к ним.

Техника безопасности

Монтаж металлочерепицы необходимо выполнять в защитных перчатках, защитных очках (при резке металлочерепицы), в обуви с мягкой нескользящей подошвой. Работая на высоте, следует использовать страховочный пояс и верёвку. Не рекомендуется монтировать металлочерепицу во время сильного ветра и дождя.

Уход и обслуживание

По инструкции обслуживание кровли из металлочерепицы заключается в ежегодном ее осмотре, очистке ендов, приёмных воронок, желобов водостока и вентиляционных зазоров от листвы и мусора. При обнаружении ослабления креплений листов металлочерепицы и погонажных изделий следует подтянуть самонарезающие болты и дополнительно закрепить карнизные, торцевые и коньковые планки. Царапины на кровле необходимо обработать ремонтными полимерными составами. Снежный покров не задерживается на металлочерепице надолго, но при условии скопления на свесах снега слоем более 150 мм, крышу нужно очистить. Не следует прибегать к услугам «профессионалов» по очистке кровли от снега ломами. Соблюдение несложной технологии монтажа металлочерепицы и правил надлежащего обслуживания кровли обеспечит вашему дому надёжную крышу на несколько десятилетий.

Технология укладки металлочерепицы на крышу

Производители металлочерепицы (МЧ) разработали подробную инструкцию для ее монтажа, выполнение рекомендаций поможет избежать ошибок, обеспечит кровле надежность и долговечность.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

  • инструмент для резки стальных листов;
  • шуруповерт;
  • металлическая линейка, рулетка, маркер;
  • крепеж – саморезы с резиновой EPDM-прокладкой, оцинкованные гвозди.

Правила техники безопасности требуют наличие страховочных поясов, обуви с нескользкой резиновой подошвой, перчаток. Следует очистить близлежащую территорию от строительного мусора и травмоопасных предметов.

Подъем листов металлочерепицы на высоту:

  • для подъема от земли до карниза устанавливают опоры, по которым МЧ подают наверх;
  • держать листы нужно за стыковочные края, подавать снизу также придерживая за оба края;
  • во время подъема нельзя находиться в зоне их возможного падения.

Кровельные работы с металлочерепицей проводят в слабо ветреную сухую погоду, в условиях сильного ветра листы приобретают парусность.


depositphotos

Подготовка основания

Монтаж металлочерепицы – завершающий этап кровельных работ, формирующий верхний слой кровельного пирога. Количество и толщина его остальных слоев зависит от того, холодное или отапливаемое помещение располагается непосредственно под крышей.

Технологии укладки кровельного пирога посвящена отдельная статья, в ней можно прочитать об отличиях в его устройстве для теплой мансарды и холодного чердака.

Важным моментом монтажных работ является подготовка основания – обрешетки под металлочерепицу. У нее две функции – быть несущей опорой для МЧ и выровнять скатную плоскость стропильной системы.

Высота брусков контробрешетки должна быть достаточной для циркуляции воздуха между стальными листами и гидроизоляционным слоем. Узнать подробнее о вентиляции кровли из металлочерепицы

Под металлочерепицу устанавливается разреженная обрешетка, она изготавливается из сухих однородных брусков или досок. По всей площади крыши их высота должна образовывать ровную плоскость, без перепадов. Стандартный шаг между досками обрешетки равен волне металлочерепицы и составляет 35 см.

Вокруг мансардных окон, дымоходов, ендов обрешетка делается сплошной.

Порядок установки элементов

Листы металлочерепицы и доборные элементы устанавливают на обрешетку в следующей последовательности:

  • карнизная планка;
  • нижние элементы ендовы, места примыкания к трубам, стенам, вентиляционным выходам;
  • листы металлочерепицы;
  • торцевые планки;
  • верхние элементы ендовы и места примыкания;
  • коньковая планка.

Установка карнизных планок

Перед монтажом металлочерепицы на лобовую доску карниза устанавливается карнизная планка с нахлестом одна на другую 5–10 см. Ее функция – защищать деревянные элементы свеса крыши от конденсата и дождя. Крепится этот элемент оцинкованными гвоздями с расстоянием между ними около 30 см. Края гидроизоляционной пленки выводятся на обрешетку и укладываются поверх карнизной планки.

После установки карнизной планки и нижних ендов (подробнее тут) начинается последовательный монтаж листов металлочерепицы: от фронтона или от ендов – оба варианта допустимы.

Способы укладки листов

Если монтаж ведется слева направо, то край каждого последующего листа МЧ укладывается под предыдущий. Если кровельные работы осуществляют справа налево, то край каждого второго листа накладывают на предшествующий. Величина выступа нижнего края металлочерепицы над карнизом составляет 4–5 см.

Важный момент – выравнивание длинных листов металлочерепицы по скату. Оно осуществляется не относительно фронтонного торца, а относительно горизонтальной линии карниза.

Рекомендуется сначала положить лист, зафиксировав у коньковой планки одним саморезом. Затем добавить еще 2–3 листа, скрепить их с первым и между собой в один блок по швам саморезами, не фиксируя к обрешетке. Далее следует выровнять блок относительно карниза и только после этого закрепить окончательно.

Как правило, металлочерепица поставляется нарезанными листами по длине ската. Если длина листов меньше, монтаж МЧ на крышу производится в несколько рядов.

Последовательность укладки выглядит следующим образом: фиксируются два листа подряд в первом ряду, а третий помещают над первым во второй ряд. Далее все четные по счету листы – 4, 6, 8 укладываются в первый ряд, а нечетные – 3, 5, 7 – над ними во второй ряд. Стыковка по длине осуществляется с нахлестом в 10 см.

При необходимости лист металлочерепицы можно отрезать, делают это специальным инструментом. Читайте в статье, чем лучше резать металлочерепицу.

Применение болгарки запрещено, сильный нагрев расплавляет и выжигает защитное покрытие и лишает гарантии производителя. Места среза во избежание коррозии обрабатывают аэрозольной эмалью для ремонта полимерных покрытий или окрашивают.


depositphotos

Крепеж листов

Листы крепятся в обрешетку кровельными оцинкованными саморезами с прокладкой из EPDM-резины.

Саморезы нужно завинчивать перпендикулярно обрешетке, чтобы избежать протечек и обеспечить внешнюю эстетику крыши. Их вкручивают в прогиб МЧ в шахматном порядке через одну волну, исключение – первый нижний ряд над карнизной планкой, сюда крепежные элементы ввинчивают в каждую волну.

Плотное прилегание листов металлочерепицы к обрешетке предотвращает ее вибрацию и излишний шум. Достигается это за счет отсутствия перепадов высот брусков и равномерным расположением крепежных элементов – 6–8 штук на 1 кв. метр.

Монтаж торцевых планок

После завершения укладки листов металлочерепицы поверх фронтонных досок устанавливают торцевую планку, которая препятствует попаданию под покрытие бокового ветра и осадков.

Начинают монтировать планки снизу и продолжают вверх в направлении конька. Крепят их кровельными саморезами с шагом 1 м к фронтону и коньковыми с шагом 30–80 см в деревянную обрешетку поверх металлочерепицы. Для герметичности соединения торцевые планки накладываются одна на другую с нахлестом 10 см.

Последними устанавливают коньковые планки, верхние планки ендовы и элементы безопасности. Читайте как правильно установить снегозадержатели на металлочерепицу.

Соблюдение последовательности монтажа, рекомендаций по резке и правил крепления металлочерепицы обеспечит долговечность кровли и сохранит гарантию производителя.

Как установить металлическую плитку — нержавеющую сталь, медь, алюминий

Установка металлической мозаики, включая мозаику из нержавеющей стали, алюминиевую мозаику и медную мозаику, практически идентична процессу установки керамической или стеклянной плитки. Вы можете посмотреть наше 9-минутное видео по установке плитки и / или просмотреть фотографии установки на этой странице, на которых показана мозаика, устанавливаемая на стену. Обратите внимание, что этот же процесс применяется и при укладке мозаичной плитки на пол.Единственное отличие состоит в том, что тип клея, который используется для укладки металлической мозаичной плитки на стену или фартук, отличается от клея для укладки напольной плитки. Это просто практическое руководство, и его следует рассматривать только как информационный ресурс. Автор и издатель этой статьи не несет ответственности за неправильную установку, неправильное использование, ошибки или ущерб, вызванные прямым или косвенным использованием содержимого этой статьи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за металлической природы плитки из нержавеющей стали вам следует поручить квалифицированному электрику выполнить электромонтажные работы вокруг металлочерепицы.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ

  • Металлической мозаики достаточно, чтобы покрыть требуемую площадь, мы рекомендуем заказывать на 10-15% больше, чем вы измеряете, чтобы учесть излишки.
  • Достаточно раствора / клея для настенной или напольной плитки, чтобы покрыть поверхность, которую вы собираетесь облицовывать. Раствор для стандартного керамогранита на 100% совместим с нашей продукцией.
  • Достаточно нешлифованной затирки, чтобы покрыть поверхность, которую вы собираетесь облицовывать плиткой (если на плитке есть линии затирки).Используйте нешлифованную затирку, чтобы не поцарапать отделку плитки. Также можно использовать эпоксидную затирку, если ее можно использовать на металлочерепице (обратитесь к производителю).
  • Мастерок с V-образными пазами 5/32 «для нанесения раствора (другие аналогичные размеры шпателей с V-образными пазами также подойдут).
  • Резиновый раствор для затирки.
  • Пара чистых губок и / или марлевых полотенец.
  • Два или три ведра для смешивания раствора и раствора.
  • Пила для мокрой плитки / моторизованный плиткорез, если необходимо сделать какие-либо разрезы вокруг определенных препятствий.В большинстве случаев нержавеющая сталь представляет собой керамическую основу с металлической крышкой, а не твердую сталь.
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО — плоский деревянный брусок (подойдет 2х4 длиной от 6 до 12 дюймов) и молоток.

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ ПО ШАГУ

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5
Смешайте клей в соответствии с инструкциями на упаковке, затем нанесите клей на поверхность плоской стороной шпателя с V-образным пазом. Используя сторону шпателя с V-образной выемкой, нанесите клей, чтобы создать равномерный уровень и дать плитке за что-то держаться. Положите листы плитки на стену или пол, слегка вдавив их в клей. Ваш кафельный лист может иметь или не иметь бумажную обложку. Продолжайте укладывать другие листы плитки рядом друг с другом, соответственно выравнивая линии затирки. Возможно, вам также придется разрезать отдельные плитки по размеру. Чтобы убедиться, что каждый лист находится на том же уровне, что и следующий, вы можете слегка постучать деревянным блоком поверх листов плитки рядом с краями.
Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 Шаг 10
Если ваша плитка покрыта защитной бумагой, намочите ее, а затем снимите. Если ваша плитка покрыта защитным пластиком, просто снимите пластик. Внесите окончательную корректировку каждого листа, чтобы обеспечить правильное совмещение стыков.Это нужно сделать до высыхания клея. Через 12-24 часа с помощью неабразивной кисти или губки удалите излишки клея или бумаги, которые остались на плитке. Затем протрите влажной губкой. Подготовьте неотшлифованный раствор или эпоксидный раствор, как указано на упаковке. Затем нанесите раствор резиновой теркой, вдавливая раствор в швы, пока они не заполнятся. Через 15 минут — 1 час используйте полотенце из марли или влажную губку, чтобы удалить излишки раствора с верхней части плитки (10 минут в случае плитки из нержавеющей стали EMT_262-MIX-SM, уделяя особое внимание очистке оловянные акценты), избегайте чрезмерного давления.Возможно, это придется сделать 3 или 4 раза, чтобы удалить остатки.
После установки Информация по очистке / Удаление остатков раствора

После того, как затирка затвердела (обычно через 12-24 часа), используйте чистую ткань или губку, чтобы стереть излишки затирки с плитки. Используйте промышленный спиртовой очиститель, чтобы удалить излишки клея с поверхности стальной мозаичной плитки. По истечении 24 часов, если у вас все еще есть остатки, используйте чистую теплую воду и нейтральный очиститель pH, предназначенный для удаления затирки для плитки.Если на некоторых плитках есть черные отметины, вы можете использовать ацетон или разбавитель для клея / растворитель, чтобы стереть следы — используйте с осторожностью и следуйте инструкциям производителя.

МОЗАИКА ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Из-за небольшого размера отдельных частей на листе мозаичной плитки обычно можно просто прорезать стыки между отдельными плитками и сетчатой ​​основой и просто удалить их, чтобы лист плитки поместился вокруг препятствия или в конце ряда. .Однако в случае, если простое удаление отдельных плиток с листа оставит большой зазор, вам придется обрезать плитки по размеру. Хотя это звучит сложно, резать металлочерепицу на самом деле не так сложно. Это связано с тем, что подавляющее большинство металлических мозаик на самом деле представляет собой керамогранит / керамическую плитку, покрытую крышкой из нержавеющей стали толщиной 1-2 мм. На изображении ниже показана типичная структура металлической мозаичной плитки с использованием плоской металлической детали или металлической крышки.

Лучше всего использовать моторизованную пилу для мокрой плитки.Поскольку плитки такие тонкие, вы часто можете обойтись низкокачественной недорогой пилой для плитки, доступной в большинстве крупных коробочных магазинов. Эти пилы обычно продаются в розницу от 80 до 100 долларов за малоиспользуемые версии для самостоятельного изготовления и почти до 1000 долларов за профессиональные версии. Многие крупные магазины ящиков и компании по аренде инструментов также берут напрокат пилы для плитки. Мы должны подчеркнуть, что пилы для плитки могут быть опасными, их лезвия с алмазными наконечниками острые, а размер куска металлической мозаичной плитки часто довольно мал, и, следовательно, требуется достаточный комфорт и навыки, чтобы разрезать кусок плитки, не разрезая себя. .Есть один инструмент, который НЕ будет работать для резки металлочерепицы, и это ручной инструмент для надрезания, который обычно используется для резки фарфора, камня и керамики. Этот инструмент работает на основе насечки на относительно мягкой поверхности керамогранита или керамики, однако плитки с металлическими насадками плохо поддаются надрезанию, поэтому этот метод не сработает. Если вы не чувствуете себя комфортно с этими острыми, потенциально опасными инструментами, лучше всего вызвать профессионала, чтобы он сделал окончательные надрезы, необходимые для завершения работы с плиткой.

ОТДЕЛКА КРАЕК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Часто задаваемый вопрос: «Как закончить края при укладке металлической мозаичной плитки?».

На самом деле мы предлагаем два типа бордюрных плиток из нержавеющей стали, которые подойдут для вашего проекта.

Для получения информации о плоском бордюрном лайнере из нержавеющей стали щелкните здесь.

Для получения информации о бордюре с выпуклым носиком из нержавеющей стали (также называемом краем карандаша) щелкните здесь.

— Вы также можете нажать на фотографии кромки края ниже, чтобы перейти непосредственно на страницу соответствующего продукта. —

В противном случае вы можете использовать обычную кромочную полосу для плитки. Эти полосы, имеющие форму буквы «L», обеспечивают идеальный способ завершить укладку плитки по краю. Эти кромочные полосы для плитки можно купить в любом местном крупном магазине, таком как The Home Depot или Lowes, а также в большинстве магазинов, продающих плитку. Просто установите полосу на краю укладки, используя тот же раствор / клей для плитки, который вы используете для плитки.Эти кромочные полосы часто имеют перфорацию с одной стороны, то есть той стороной, которую вы вставляете в раствор, напротив стены. Готовый край останется открытым, и вы выложите плитку до него, а затем нанесите раствор до этого края.

Укладка матовой металлической плитки

— Aspect

Главная страница »Металлическая плитка для фартука Aspect» Матовая металлическая плитка для фартука » Установка матовой металлической плитки

Необходимые инструменты и материалы:

  • Защитные очки или защитные очки
  • Прямоугольник или скоростной квадрат
  • Карандаш или другой перманентный маркер
  • Латексная грунтовка, такая как Zinsser ® или KILZ ® (или аналогичные продукты, если используется метод 1)
  • Мягкая ткань
  • Мел
  • Уровень (от 2 до 4 футов)
  • Мелкозернистая наждачная бумага (зернистость 400-600)
  • Пистолет для герметика и герметик или отделка Aspect (опция)

Для резки плитки потребуется один из следующих инструментов:

  • Лобзик (рекомендуется)
  • Защитные перчатки
  • Малярная лента
  • Торцовочный ящик или отрезная пила (только для прямых пропилов)
  • Кольцевая пила или копировальная пила (только для круглых разрезов или вырезов электрических розеток)

Прежде чем начать

Для обычного мастера установка металлочерепицы Aspect Peel & Stick относительно простая задача.

Перед началом работы полностью прочтите это руководство по установке. Если у вас есть сомнения по поводу выполнения этой установки, вам следует обратиться к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному установщику.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед тем, как приклеить плитку Aspect к стене, распакуйте и разложите весь купленный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Несоблюдение рекомендованных инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Рисунок 1

Клей на обратной стороне плитки Aspect Matted очень липкий и чувствительный к давлению

Клей на обратной стороне плиток Aspect отличается высокой агрессивностью и чувствительностью к давлению (рис. 1).Требуется правильная подготовка стен. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная плитка; непористая или текстурированная). Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать. Заполните трещины и неровности шпатлевкой или шпаклевкой, затем отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

Иногда, даже после правильной подготовки основания, на поверхности могут оставаться изгибы, выступы, гребни или неровности.Поставьте уровень к стене. Если есть зазор 1/8 дюйма или больше, используйте заполнитель, например шпаклевку или состав для гипсокартона, чтобы заполнить недостатки.

Перед укладкой дайте плитке и основанию нагреться до комнатной температуры (от 65 до 100 градусов по Фаренгейту).

Макет

Измерьте первую область, покрытую материалом Aspect. Мы рекомендуем вам выложить весь проект на плоской поверхности, например, на столешнице, столе или полу, прежде чем приклеивать к основанию, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки, а ваш дизайн и макет верны.Это также даст вам хорошее представление о том, как плитка будет выглядеть на вашей стене. Поскольку каждый проект индивидуален, обязательно спланируйте вырезы, углы или обработку кромок перед укладкой плитки.

Один из популярных методов раскладки — начать с внутреннего угла стойки слева направо. Этот метод позволяет вам использовать две точки отсчета: вертикальную стену и горизонтальную столешницу. Примечание. При использовании этих двух точек отсчета обязательно проверьте их на уровень в горизонтальной плоскости и 90 ° в вертикальной плоскости.Это предотвратит любые проблемы при строительстве фартука. Положите 4-футовый уровень на поверхность столешницы или обратную кромку фартука, если она у вас есть. Если счетчик показывает уровень, используйте его как ориентир. Если нет, определите высшую точку (и) столешницы. Нарисуйте горизонтальную линию, используя свой уровень, и сделайте контрольную линию, чтобы обозначить высокую точку (рис. 2).

Сделайте контрольную линию, чтобы обозначить верх первого ряда плиток. По этой линии будет установлен верхний край первого ряда.Используйте уровень или измерительную ленту, чтобы отметить вертикальную точку окончания установки (рис. 3).

Рисунок 2

Рисунок 3

Отметьте горизонтальные и вертикальные контрольные точки

Установка первой плитки

Способы установки — Aspect допускает два простых метода установки: Метод 1 требует подготовки стены. Метод 2 требует дополнительного клея.

Метод 1

Method 1: Если вы используете метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стен.Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная плитка; непористая или текстурированная). Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать.

Method 2: Если вы не собираетесь должным образом подготовить поверхность, следует использовать дополнительный клей. В этих случаях мы рекомендуем нанести на тыльную сторону каждой плитки высококачественный строительный клей из полиуретана.Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея. Нанесите не более пяти точек клея размером с горошину на обратную сторону цельной плитки (см. Ниже). Держите клей на расстоянии полдюйма от краев. Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до высыхания.

Метод 2

Вот рекомендуемые клеи:

  • PL ™ Premium
  • PL ™ Premium Advanced
  • LaPage ™ PL Premium (Канада)

Убедитесь, что основание чистое и сухое.Удалите липкую пленку с обратной стороны матовой плитки. Выровняйте плитку в нужном месте на контрольных линиях.

Не сгибайте плитку назад по отношению к мату, так как она может постоянно растягиваться и стать непригодной для использования (рис. 4).

Слегка поместите плитку на стену, используя контрольные линии (рисунок 5). Не давите на плитку, пока не будете уверены в правильности ее размещения.

Агрессивный дизайн клея не позволяет менять его положение после сильного нажатия.Если он находится в правильном положении, равномерно надавите на всю плитку.

Рисунок 4

НЕ перенапрягайте плитку

Рисунок 5

Слегка положите плитку на стену

При укладке последующих плиток сначала укладывайте плитки «всухую» с клеевым слоем, чтобы обеспечить правильную укладку. Плитка насухо прилегает к стене именно так, как она будет укладываться. Поместите каждую секцию, как будто кладете кусочек пазла (рис. 6).

Слегка разместите последующие плитки на стене, используя контрольные линии.Не давите на плитку, пока не будете уверены в правильности ее размещения (рис. 7).

Рисунок 6

Поместите каждую секцию, как будто кладете кусок пазла

Рисунок 7

Не давите, пока не будете уверены в правильности размещения.

Резка плитки

Если необходима резка плитки, воспользуйтесь одним из рекомендованных нами инструментов, перечисленных выше. Лобзик — рекомендуемый метод резки. Альтернативные методы резки — это угловая коробка или ножовка для любых необходимых прямых резов.Для круглых разрезов или прорезей электрических розеток используйте кольцевую пилу или копировальную пилу. Если используется лобзик, приклейте плитку к твердой основе (например, фанере) с помощью малярной ленты. Для резки используйте лезвие с шириной 60 (минимум) зубьев на дюйм.

Измерьте место, где должен быть сделан разрез (рисунок 8). Нанесите на карту и отметьте разрез, используя малярную ленту, чтобы закрыть поверхность плитки.

Обрежьте плитку рекомендованными режущими инструментами (рис. 9). Отнесите обрезанную плитку в рабочее место и поместите ее на предполагаемое место, убедившись, что она подходит по размеру.Вырежьте и установите все оставшиеся плитки, выполнив те же действия, описанные выше.

Рисунок 8

Измерьте, нанесите на карту и отметьте место разреза

Рисунок 9

Обрежьте плитку рекомендованными режущими инструментами

После того, как плитки будут уложены по вашему желанию, снова плотно прижмите их рукой. Это обеспечит сцепление клея с основанием.

Подождите 24 часа, пока клей застынет, прежде чем подвергать их воздействию источника тепла (например, плиты или духовки).Очистите или подкрасьте плитки очистителем для стекол и мягкой тканью или бумажными полотенцами.

При желании используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник для снятия заусенцев с обрезанных краев (рис. 10).

Рисунок 10

Для снятия заусенцев с острых краев используйте наждачную бумагу или небольшой металлический напильник.

Обработка кромок

Для отделки краев фартука из плитки доступна обрезка Aspect, подходящая для любой отделки плитки. Второй вариант — заделать внешние края герметиком с использованием тех же материалов и тех же методов, которые использовались для заделки зазора под нижним рядом плиток (рис. 11).

Рисунок 11

подсказок

Приклеивание мелких деталей

Используйте клей для тюбиков для обрезки кусочков Aspect, которые составляют менее трети полной плитки.

Удаление плитки

Если необходимо удалить плитку, воспользуйтесь шпателем и тепловым пистолетом или феном, чтобы облегчить процесс. Обратите внимание: удаляя плитку, вы рискуете повредить стены, и плитку нельзя будет использовать.

Фитинг вокруг труб

Чтобы подогнать трубы, сделайте картонный узор в качестве ориентира и используйте его, чтобы нарисовать контур на плитке.Вырежьте по форме. Также можно использовать кольцевую пилу с твердосплавными напайками. Перед снятием бумажной подложки проверьте посадку. Плитка должна плотно прилегать, но не заставляйте ее встать на место.

Aspect Metal Tile Часто задаваемые вопросы

Как мне подготовить стену перед установкой Aspect?

Это зависит от того, собираетесь ли вы использовать клей для отслаивания и наклеивания на правильно подготовленные поверхности стен или вы не хотите готовить поверхность стены. Мы подробно показываем оба метода в нашем Руководстве по установке Aspect.

Как правило, Aspect можно устанавливать на большинство структурно прочных оснований, если они являются плоскими, чистыми, гладкими, сухими и свободными от пыли, воска, мыльной пены и жира. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, кафельная плитка; не пористая и не текстурированная), бетон, гладкая штукатурка, деревянные панели, зеркало, стекло, металл и т. Д. Любые поврежденные, неплотные или неровные участки должны быть отремонтированы, залатаны и выровнены. Заполните трещины и неровности шпатлевкой или шпаклевкой, затем отшлифуйте мелкой наждачной бумагой.

При использовании клея для отслаивания и наклеивания на обратной стороне плитки основание должно быть загрунтовано свежим слоем высококачественной грунтовки на масляной основе (не латексной, виниловой или грунтовкой на основе ПВА). Нанесение латексных красок, красок на основе ПВА или грунтовок приведет к нарушению адгезии. За дополнительной информацией обращайтесь к местному поставщику краски. Если вы не собираетесь готовить поверхность стены, вы можете использовать дополнительный клей, как описано в нашем Руководстве по установке.

При укладке Aspect поверх существующей керамической плитки обязательно тщательно очистите старую плитку, но грунтование керамической плитки не требуется. Используйте метод очистки двумя тканями изопропилового спирта в качестве подготовки поверхности при укладке плитки на непористую основу, такую ​​как керамическая плитка или металл. Неправильная подготовка подложки может аннулировать гарантию .

Могу ли я нанести грунтовку на масляной основе поверх существующей грунтовки на основе латекса или ПВА?

Да. Грунтовка или краска на масляной основе будет очень хорошо склеивать и герметизировать латексную грунтовку или грунтовку на основе ПВА или краску.

Может ли Aspect подвергаться воздействию влаги и / или воды?

Да.Чтобы обеспечить долгие годы использования вашей установки Aspect, а также для установки рядом с раковинами или ваннами, основание, на которое наносится Aspect, должно быть загрунтовано грунтовкой на масляной основе для герметизации, обеспечивая стабильную основу. Aspect непроницаем для воды, в отличие от таких оснований, как гипсокартон или фанера.

Могу ли я использовать плитку Aspect в душе?

Нет, клей не предназначен для использования во влажной среде, например, в душе.

Как я могу убедиться, что плитка правильно приклеивается?

Во-первых, обязательно следуйте инструкциям по подготовке субстрата.После того, как вы выровняете плитку там, где вы хотите, плотно прижмите ее по всей площади поверхности, чтобы убедиться, что она правильно приклеивается. Вы можете проверить адгезию, слегка потянув за плитку. Он должен быть надежно закреплен. В противном случае может потребоваться добавить дополнительный клей. Используйте качественный строительный клей. Обязательно дайте клею схватиться в течение 24 часов. См. Дополнительную информацию ниже. Наши рекомендуемые клеи: Loctite ® PL Premium ® , Loctite ® PL Premium Advanced ® , LePage ® PL Premium ® (Канада).Внимательно прочтите инструкции производителя клея и следуйте им.

Что мне делать, если мой субстрат неровный или неровный, а плитка отрывается?

Иногда, даже после правильной подготовки основания, на поверхности могут оставаться изгибы, выступы, гребни или неровности. Один из способов проверить область основания, на которую должна быть нанесена плитка, — это поместить плитку (с неочищенной задней облицовкой) на эту область, чтобы увидеть, «качается» ли она или имеет твердое плоское основание. Если надлежащая адгезия затруднена или невозможна, можно нанести клей для тюбиков на обратную сторону плитки, чтобы обеспечить хорошее сцепление.Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея. Нанесите не более пяти точек клея размером с горошину на тыльную сторону цельной плитки. Держите клей на расстоянии полдюйма от краев. Прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до высыхания.

Какие рекомендуемые клеи для труб можно использовать, если всплывает плитка?

Используйте 100% полиуретановый клей (для тюбиков), например Loctite ® PL Premium ® , Loctite ® PL Premium Advanced ® , LePage ® PL Premium ® (Канада).Внимательно прочтите инструкции производителя клея и следуйте им.

По каким причинам плитка может упасть?

Плитка может упасть в результате неправильной подготовки основания, например, если основание не является чистым, плоским, гладким, сухим и свободным от пыли, воска, мыльной пены и жира. Или же на неровных, волнистых поверхностях плитка может упасть.

Можно ли использовать затирку при работе с плиткой Aspect?

Можно использовать раствор без песка. Затирка, содержащая песок, не рекомендуется, так как затирка может поцарапать поверхность плитки в процессе очистки.Если вам нужен вид швов, используйте цветной или белый силиконовый герметик, который будет иметь такой же эффект, его легче наносить и обеспечивает водонепроницаемое уплотнение. Обязательно удалите излишки герметика или затирки до того, как они высохнут.

Может ли Aspect подвергаться воздействию УФ-лучей и внешних элементов?

№. Плитка для фартука Aspect Peel and Stick предназначена только для использования внутри помещений.

Можно ли подвергать Aspect воздействию тепла?

Плитка

Aspect может выдерживать нагрев до 140 ° F, не вызывая повреждений продукта.Мы рекомендуем минимальное расстояние 6 дюймов между источником тепла или горелкой и уложенной плиткой. Вы также можете обратиться к производителю печи (или другого источника тепла) за конкретной информацией.

Повлияет ли нагрев на клеевой слой плитки?

Клей не подвержен воздействию температур 150 ° F или ниже.

Как следует резать плитку, если она не нужна?

Для прямых пропилов рекомендуется отрезная пила (моторизованная торцовочная пила).Для непрямых пропилов рекомендуется лобзик или спиральная пила. Для круговых пропилов хорошо подойдет кольцевая пила. Для получения дополнительной информации см. Руководство по установке Aspect Tile. Все режущие лезвия должны быть с твердосплавными напайками или из быстрорежущей стали и предназначены для резки цветных металлов. Когда резка будет завершена, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник для снятия заусенцев с обрезанных кромок. Отнесите обрезанную плитку в рабочее место, поместите ее на предполагаемое место и убедитесь, что она подходит по размеру.

Альтернативный вариант:

Универсальный нож с острым лезвием можно также использовать для прямых резов плитки.Отмерьте и отметьте плитку в месте разреза маркером на защитной пленке. Используя прямой край, сделайте надрез по всей плитке с помощью канцелярского ножа. Осторожно сделайте несколько проходов с чуть большим давлением каждый проход. Сгибайтесь вперед и назад, пока плитка не отделится.

Как согнуть плитку для внутренних или внешних углов, если мне не нужен шов?

Внутренние углы обычно отлично смотрятся, когда плитки стыкуются друг с другом. Внешние углы можно скрыть с помощью нашей декоративной накладки Aspect.

Если вы предпочитаете разводить и изгибать углы, см. Это руководство (PDF).

Чем чистить плитку?

Мыло, вода и мягкая ткань. Также можно использовать очиститель для стекол или резак для жира.

Что следует использовать в качестве обрезки или обработки кромки?

Aspect следует рассматривать как любую другую плитку. Прозрачный или цветной герметик — хороший вариант. При желании герметик можно покрасить в цвет стен. В зависимости от ваших предпочтений и способностей подойдет также дерево, пластик или другие виды отделки.

Можно ли наносить Aspect на рабочую поверхность или на пол?

Эти приложения не рекомендуются, поскольку трение может потенциально поцарапать поверхность плитки.

Каков ожидаемый срок службы плитки Aspect?

Плитка и панели

Aspect прослужат намного дольше вашей кухни, ванной или стен. Плитка и панели практически не разрушаются при нормальном использовании.

Легко ли царапается поверхность плитки Aspect?

Непросто, но его можно поцарапать, как любую металлическую поверхность с покрытием.

Когда я начинаю проект, буду ли я работать с одной стороны на другую или от центра?

Работа от центра к краю уравновесит рабочую зону и обеспечит ваши самые большие плитки посередине вашего пространства.Это может быть важно при использовании дизайнерского шаблона. Однако вы можете начать с одного конца и работать с другим.

Если бы я хотел удалить плитку (или несколько), как бы я это сделал и что бы использовать?

Начните с медленного надавливания под 3-дюймовую сторону плитки и увеличьте давление, поднимая плитку вверх. Примечание. Будьте осторожны, чтобы не повредить соседнюю плитку. Рекомендуется использовать шпатель толщиной 1 дюйм или аналогичный инструмент, который равномерно надавливает на поверхность, на которую вы собираетесь поддеть.Примечание: материал, находящийся под поверхностью, такой как гипсокартон, может быть поврежден из-за агрессивной природы плиточного клея, который может потребовать подкраски или грунтовки перед заменой плитки.

Будет ли клей «отслоиться и прилипнуть», используемый для нанесения Aspect, повредить поверхность, на которую он нанесен, если будет удалена плитка?

Да, возможно. При снятии плитки рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы удалить как можно больше старого клея. В этом случае может потребоваться некоторый ремонт.

Какова скорость распространения пламени на плитках Aspect?

Плитка

Aspect соответствует характеристикам горения поверхности ASTM E84 Class 1 и Class A или превышает их.

Предлагаете ли вы крышки розеток и выключателей?

Да, здесь можно найти подходящие крышки розеток для цветов Aspect.

Есть ли у ваших продуктов предупреждение California Proposition 65?

Вы можете увидеть предупреждение на этом продукте относительно Предложения 65 Калифорнии, Закона о безопасности питьевой воды и токсичных веществ 1986 года. Оно предназначено для того, чтобы помочь жителям Калифорнии принимать осознанные решения о защите себя от химикатов, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. .Предложение требует, чтобы государство поддерживало и обновляло список химических веществ, которые, как известно государству, вызывают рак или репродуктивную токсичность.

Предложение 65 предназначено для информирования потребителей. Это не то же самое, что решение регулирующих органов о том, что продукт «безопасен» или «небезопасен». Наши продукты не выделяют летучие органические соединения (ЛОС) и никоим образом не вредны, если продукт используется по прямому назначению. В компании Acoustic Ceiling Products удовлетворение потребностей клиентов является нашим приоритетом номер один, и мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию, технические характеристики или данные, которые могут вам понадобиться по любому из наших продуктов.

Могу ли я покрасить плитки Aspect, и если да, то какой краской?

Чтобы покрасить металлочерепицу Aspect, ниже приведены рекомендуемые этапы покраски и подготовки. Для надлежащей адгезии обязательно выполните оба подготовительных этапа:

Производитель Краска Препарат 1 Препарат 2 Тип приложения
Голландский мальчик Голландский мальчик платиновый Очистка и обезжиривание Нет Кисть: нейлон или полиэстер
Валик: 3/8 дюйма ворсистый чехол
Conco Глянцевая промышленная эмаль DTM ALKYD Gloss для интерьера / экстерьера (СЕРИЯ 8500) или
Глянцевая промышленная эмаль DTM для внутренних / наружных работ (СЕРИЯ 8000)
Очистка и обезжиривание Грунтовка по металлу DTM ALKYD для борьбы с ржавчиной для внутренних / наружных работ (P851) или
DTM Acrylic Prime & Finish для внутренних / наружных работ (P801)
Кисть: нейлон или полиэстер
Валик: 3/8 дюйма ворсистый чехол
Ржавчина-олеум Аэрозоли Rust-Oleum Universal и Painter’s Touch 2X Очистка и обезжиривание Нет Кисть: нейлон или полиэстер
Валик: 3/8 дюйма ворсистый чехол

Могу ли я использовать продукты Aspect в своем автофургоне или доме на колесах?

Да, вы можете использовать его для внутренней части вашего кемпера, и мы рекомендуем использовать метод 2 из нашего руководства по установке, в котором говорится о применении дополнительного клея из-за дорожных вибраций и перепадов температуры.

Aspect Metal 3×6 Укладка плитки

  • Защитные очки или защитные очки
  • Измерительная лента
  • Грунтовка на латексной или масляной основе (если используется метод 1)
  • Высококачественный полиуретановый строительный клей (если используется метод 2)
  • Рекомендуемый клей (для небольших кусочков плитки используются или стена не плоская)
  • Прямоугольник или скоростной квадрат ®
  • Карандаш или другой непостоянный маркер
  • Мягкая ткань
  • Мел
  • Уровень (от 2 до 4 футов)
  • Мелкозернистая наждачная бумага (400 -600 грит)
  • Пистолет для герметика и герметик или отделка Aspect (опция)
  • Защитные перчатки

Для резки плитки потребуется один из следующих инструментов:

Для обычного мастера установка металлочерепицы Aspect Peel & Stick относительно простая задача.

Перед началом работы полностью прочтите это руководство по установке. Если у вас есть сомнения по поводу выполнения этой установки, вам следует обратиться к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному установщику.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед тем, как приклеить плитку Aspect к стене, распакуйте и разложите весь приобретенный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Несоблюдение рекомендованных инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Способы установки

Метод 1:

Клей на обратной стороне металлочерепицы Aspect разработан для приклеивания к ровным, загрунтованным, гладким стенам.

Дайте плитке и основанию нагреться до комнатной температуры (от 65 ° F до 100 ° F) перед укладкой. При необходимости используйте тепловую пушку или другой источник, чтобы нагреть плитку и основание.

Если вы используете Метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стен. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная плитка; непористая или текстурированная).Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать.

Метод 1 — клей на обратной стороне плитки Aspect разработан так, чтобы быть агрессивным и чувствительным к давлению.

Метод 2:

Если вы не собираетесь готовить, отшлифовать и загрунтовать поверхность, следует использовать дополнительный клей. В этих случаях мы рекомендуем нанести на тыльную сторону каждой плитки высококачественный строительный клей из полиуретана.

Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея.Нанесите несколько точек клея размером с горошину на заднюю часть цельной плитки (см. Справа). Держите клей на расстоянии полдюйма от краев.

Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до высыхания.

Рекомендуемые клеи
  • 38
  • Марка Тип
    Loctite ® PL Premium ®
    Loctite ® PL Premium Advanced ®
    Le Премиум ®
    Метод 2 — Использование высококачественного полиуретанового строительного клея.

    Дизайн:

    Существует множество шаблонов плитки для фартуков и других приложений.Вот несколько популярных примеров. Если вы не можете найти то, что ищете, проявите изобретательность — вперед и создайте свой собственный узор.

    Планировка:

    Один из популярных методов планировки — начинать с центра покрываемой области. Этот метод позволяет балансировать по периметру рабочей зоны. Найдите центральную точку между горизонтальным и вертикальным измерениями и отметьте карандашом на стене или рабочем месте. В качестве ориентира нарисуйте вертикальную и горизонтальную линии мелом.Убедитесь, что горизонтальная контрольная линия ровная, а вертикальная контрольная линия — отвес.

    Определите высшую точку (-ы) вашей столешницы, измеряя от горизонтальной контрольной линии или используя уровень. Сделайте контрольную линию для верхней части первого ряда плиток после отметки на 1/8 ″ выше самой высокой точки (на 3–1 / 8 ″) (Рисунок A). По этой линии будет установлен верхний край первого ряда. После того, как все плитки будут уложены, можно заделать нижний зазор.

    Используйте уровень или измерительную ленту, чтобы отметить вертикальную конечную точку вашей установки (Рисунок B).

    Измерьте первую область, покрытую материалом Aspect. Мы рекомендуем вам выложить весь проект на плоской поверхности, например, на столе или на полу, перед установкой на основу, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки и ваш дизайн правильный.

    Картинка А Картинка Б

    Поскольку каждый проект индивидуален, не забудьте спланировать вырезы, углы или обработку кромок перед укладкой плитки. ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ ASPECT 3X6 ИМЕЮТ СЪЕМНУЮ ПЛЕНКУ НА ПЕРЕДНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ. ЭТА ПЛЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ УДАЛЕНА ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ НА СТЕНУ.

    Установка

    1) Установка вашей первой плитки: Вот где начинается самое интересное.

    Убедитесь, что основание чистое и сухое. Снимите пленочную основу с обеих сторон плитки. Слегка поместите плитку на стену, используя контрольные линии. Не нажимайте на плитку, пока не будете уверены в правильности размещения. Агрессивный дизайн клея не позволяет менять его положение после сильного нажатия. Если он находится в правильном положении, равномерно надавите на всю плитку.

    ВНИМАНИЕ: Не стойте и не ходите по антиадгезионной бумаге или плитке с антиадгезионной бумагой сзади, так как они очень скользкие. Сразу после снятия с плитки поместите его в корзину для мусора.

    Клей на обратной стороне плиток Aspect Metal очень липкий и чувствительный к давлению.

    2) Резка плитки: Самое важное, что нужно помнить, — резать только плитку, а не себя — будьте осторожны. Обязательно защищайте глаза от повреждений, используя защитные очки или защитные очки.

    Отмерьте плитку и отметьте ее маркером на защитной пленке в том месте, где необходимо сделать разрез (Рисунок C).

    Если необходима резка плитки, рекомендуется использовать отрезную пилу. Обязательно соблюдайте все меры безопасности, включая использование защитных очков, при использовании пилы (Рисунок D).

    Рисунок C Рисунок D

    Альтернативные методы резки — это угловая пила или ножовка для любых необходимых прямых пропилов. Для круглых разрезов или прорезей электрических розеток используйте кольцевую пилу или копировальную пилу.Когда резка будет завершена, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник для снятия заусенцев с обрезанных кромок. Отнесите обрезанную плитку в рабочее пространство и поместите ее на предполагаемое место, убедившись, что она правильно прилегает, прежде чем снимать защитную пленку с обеих сторон плитки.

    3) Установите и / или отрежьте оставшиеся плитки таким же образом, как описано выше. Когда плитка будет уложена, как вам удобно, снова плотно прижмите ее рукой. Это обеспечит сцепление клея с основанием.

    Подождите 24 часа, пока клей застынет, прежде чем подвергать его воздействию источника тепла (например, плиты или духовки). Очистите или подкрасьте плитку средством для чистки стекол и мягкой тканью или бумажными полотенцами.

    Советы и методы

    Приклеивание мелких деталей

    Используйте клей для тюбиков для обрезки кусочков Aspect, которые составляют менее трети полной плитки.

    Установка частичной плитки

    Чтобы уложить частичные плитки, положите обрезанную плитку точно поверх последней полной плитки.Приложите к стене еще одну полную плитку и отметьте линию отреза в месте наложения плиток. Разрезать плитку на линии. Прежде чем отклеивать бумажную подложку от самоклеящейся плитки, убедитесь, что обрезанная плитка подходит. Не вставляйте его силой. Установите плитку (удалив бумагу с самоклеющейся плитки) и плотно прижмите плитку на место.

    Фитинг вокруг труб

    Чтобы подогнать трубы, сделайте картонный узор в качестве ориентира и используйте его, чтобы нарисовать контур на плитке. Вырежьте по форме. Также можно использовать кольцевую пилу с твердосплавными напайками.Перед снятием бумажной подложки проверьте соответствие. Плитка должна плотно прилегать, но не прижимать ее к месту.

    Удаление плитки

    Если необходимо удалить плитку, нагрейте ее феном, чтобы смягчить клей. Используйте шпатель с обратной стороны и медленно надавите наружу, чтобы отделить плитку от стены. Клей разработан таким образом, чтобы его нельзя было удалить, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену. Любые удаленные плитки могут быть непригодны для использования. ACP не несет ответственности за повреждение ваших стен.Если клей разрушен, но поверхность плитки в порядке, вы можете попробовать повторно нанести клей PL Premium®.

    Что можно и что нельзя использовать при использовании плитки «Peel and Stick»

    Фото: Wayfair.com

    Фото: Wayfair.com

    Когда кухня, ванная или другое помещение, например, подвал, нуждаются в небольшом ремонте, но вы у вас нет времени или денег, чтобы тратить на укладку кафельного пола или стены, подумайте об использовании плитки с отклеиванием и приклеиванием. Процесс установки достаточно прост, и большинство домашних мастеров могут взять на себя эту работу вместо того, чтобы нанимать профессионала.Плитку Peel-and-Stick можно сделать из винила, стекла и даже металла. Эти плитки имеют клейкую основу, которая приклеивается к различным поверхностям, обеспечивая быстрое и эффективное обновление пола или установку фартука.

    Однако прочный клей на обратной стороне плитки также может вызвать проблемы, если поверхность не подготовлена ​​должным образом или если площадь не измерена и не спланирована. К таким проблемам могут относиться треснувшие или сломанные плитки, скрученные плитки и несоответствие рисунков. Продолжайте читать, чтобы узнать, как избежать этих проблем, и получить дополнительные советы о том, как использовать плитку с отклеиванием и приклеиванием.

    СВЯЗАННО: Установите деревянные панели с легкостью отслаивания и приклеивания

    ОБЯЗАТЕЛЬНО подготовьте поверхность стены должным образом.

    Перед тем, как приступить к выполнению любого проекта облицовки плиткой, совершенно необходимо правильно подготовить стену или пол. Чистая ровная поверхность позволяет плитке держаться. Чтобы подготовить поверхность, отшлифуйте или соскоблите старый клей или выступы, которые могут помешать новой плитке ложиться полностью ровно, затем очистите стену или пол, используя обезжириватель, если необходимо.Плитку с отслаиванием и приклеиванием можно использовать на окрашенном гипсокартоне, существующем линолеуме, керамике, бетоне и многих других распространенных материалах для стен и полов.

    Фото: istockphoto.com

    Однако, если плитка укладывается поверх существующей керамики или мрамора, швы затирки должны быть заподлицо с верхней частью плитки. В противном случае плитка будет прилипать к углублениям, оставляя неровную поверхность. Плитка, которая не прилипает к углублениям, будет прилегать к стене, но зазор между плиткой и швом затирки останется.Эти щели могут быть питательной средой для плесени и грибка, а также могут стать причиной падения плитки со стены. Перед установкой новой плитки лучше заполнить линии затирки большим количеством раствора, чтобы обеспечить чистую и гладкую поверхность.

    СВЯЗАННЫЕ С: Лучшие варианты обоев с отслаиванием и приклеиванием для вашего дома

    НЕ начинайте установку с верхней части стены.

    Плитки с отслаиванием и приклеиванием очень просты в использовании, но эта простота часто может приводить к ошибкам, когда пользователи решают погрузиться в проект без должного измерения пространства или создания макета.Независимо от того, устанавливаете ли вы небольшую заднюю панель или весь пол, важно, чтобы вся площадь поверхности измерялась до того, как начать узнавать количество плиток, необходимых для проекта, и определять, будет ли какая-либо половина или частичная плитка, необходимая для заполнения. в небольшие промежутки по любой из сторон.

    Когда у вас есть плитки, необходимые для проекта, поместите полный ряд плиток на место, не удаляя защитную основу. Этот простой шаг позволяет увидеть, как плитки будут укладываться при их установке, чтобы вы могли спланировать соответствующий макет для проекта и визуально определить, как бороться с препятствиями и где следует установить половину или частичную плитку.Эти частичные плитки рекомендуется размещать в отдельных местах, например, в углу или у основания стены, где трудно заметить отклонение от рисунка.

    Фото: istockphoto.com

    ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте острый нож для точных разрезов.

    Большинство укладок плитки с отслаиванием и приклеиванием потребуют некоторых изменений плитки, чтобы они должным образом вписывались в заданную область. Будь то разрезание плитки полностью пополам, чтобы она уместилась вдоль основания стены, или вырезание выемки в углу, чтобы плитка плотно прилегала к шкафу, раковине или ванне, важно использовать острый универсальный нож, чтобы сделать порезы.

    Тупые инструменты могут повредить плитку, оставив неприглядные царапины и тупые края. Чтобы обеспечить точность пропила, используйте острый универсальный нож и всегда подкладывайте кусок дерева (или аналогичный защитный материал) под плитку во время резки. Это позволяет пользователю аккуратно разрезать плитку, не беспокоясь о том, что нож повредит верстак, прилавок или любую другую поверхность.

    Фото: Wayfair.com

    НЕ удаляйте сразу всю бумажную подложку.

    Бумагу на обратной стороне плитки, которую нужно отслаивать и наклеивать, обычно называют бумажной подложкой. Хотя может показаться целесообразным просто удалить подложку и разместить плитку, как наклейку, на самом деле лучше отделить только половину бумажной подложки. Причина этого в том, что на бумажной подложке есть стрелки, указывающие ориентацию плитки. Для достижения наилучших результатов плитки следует укладывать в соответствии со стрелками на бумажной подложке, следя за тем, чтобы все плитки были установлены в одинаковой ориентации.

    Если одна плитка обращена в другом направлении, чем остальные плитки, она, скорее всего, будет выделяться, хотя есть узоры, которые полностью симметричны со всех сторон. Бумажная подложка также помогает защитить клей, поэтому рекомендуется снять защитную бумагу с одного края плитки, а затем начать укладывать плитку в нужном месте и в нужной ориентации. По мере того как край соприкасается с поверхностью, продолжайте удалять бумагу до тех пор, пока не будет обнажена вся обратная сторона, и плитка не будет ровно прилегать к поверхности стены или пола.

    СВЯЗАННЫЕ С: простой и беспорядочный способ укладки плитки

    Фото: Wayfair.com

    НЕ растягивайте слишком сильно отклеивающуюся плитку при укладке.

    После измерения площади поверхности фартука, стены или пола, планирования точного расположения плиток и их обрезки до нужного размера и формы работа должна быть относительно простой. Просто снимите и приклейте плитки в правильном месте и ориентации в соответствии с планом, и результат должен выглядеть так, как вы хотели.Однако некоторые домашние мастера прилагают слишком много усилий для сгибания, сжатия и изгиба плитки при ее установке, что может привести к ее растяжению.

    Когда плитки растягиваются, они занимают больше места, чем предполагалось изначально, что создает проблемы при установке. Растянутая плитка подвержена разрушению и не соответствует установленному шаблону, поэтому перед завершением работы ее необходимо удалить. Если вы решите оставить растянутую плитку, ожидайте, что этот поврежденный кусок будет выделяться на фоне остальной части проекта, что отрицательно скажется на эстетическом внешнем виде и качестве работы.

    Фото: Wayfair.com

    ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните лишнюю плитку, которую можно отслаивать и прилипать, для будущего ремонта.

    Производители плитки и компании, которые продают эту продукцию, регулярно обновляют доступные цветовые палитры, узоры и толщину плитки, поэтому нет гарантии, что вы сможете найти плитку того же типа, даже если вы вернете ее всего через несколько недель потом. По этой причине рекомендуется приобретать дополнительные плитки. Наличие примерно на 5 процентов больше плиток, чем необходимо для завершения проекта, помогает гарантировать, что цвет и узор соответствуют существующим плиткам в случае, если какие-либо части будут оторваны, треснуты, расколоты или иным образом сломаны.

    Если все же произошло повреждение существующей плитки, используйте фен для разогрева клея, затем аккуратно снимите поврежденную плитку и подготовьте поверхность для укладки новой плитки. В большинстве случаев небольшие участки можно заполнить без необходимости перемещать или собирать окружающие плитки. Просто убедитесь, что новая плитка смотрит в правильном направлении, чтобы ремонт плавно вписался в существующий узор.

    ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте нежный нагрев для облегчения удаления.

    Замените старую облицовочную плитку перед установкой нового пола, фартука или стены, чтобы поверхность была чистой и гладкой для достижения наилучших результатов. Вновь установленную плитку также следует заменить, если она отсоединилась, потрескалась или сломалась, но прочный клей на обратной стороне плитки может затруднить удаление.

    Чтобы предотвратить повреждение стены или пола за плиткой, используйте тепловую пушку или фен, чтобы слегка нагреть каждую плитку. Тепло увеличивает гибкость плитки и ослабляет клей, облегчая снятие плитки со стены.Шпатель может помочь пробить стойкий клей, не повредив поверхность стены или пола, хотя оставшийся клей нужно будет отшлифовать или соскрести с поверхности, прежде чем можно будет укладывать новую плитку.

    Подготовка черной керамической плитки с использованием отработанного медного шлака и шлака нержавеющей стали электродуговой печи

    Реферат

    Медный шлак и шлак нержавеющей стали электродуговой печи (ДСП) — это два типичных металлургических твердых отхода, которые содержат большое количество ценные вещи, такие как Fe, Cr и Cu.Элементы переходных металлов в отходах шлака, такие как Cr и Fe, могут быть переработаны в качестве окрашивающих ионов в черной керамической плитке. В этом исследовании молярное соотношение Fe / Cr в исходных материалах медного шлака и шлака нержавеющей стали было скорректировано, и черная керамическая плитка была впоследствии приготовлена ​​путем спекания. Результаты показывают, что оптимальными параметрами процесса изготовления черной керамической плитки являются молярное соотношение Fe / Cr 2,0, температура спекания 1150 ° C и время спекания 30 мин.Прочность на сжатие черной керамической плитки при оптимальных условиях спекания превышает минимальную прочность на сжатие китайского национального стандарта для стандартной полированной плитки, а также концентрации вредных элементов, например Cr, Cu, Ni, As, Zn, Pb и Cr (VI) находятся в пределах нормативов, установленных национальным стандартом Китая.

    Ключевые слова: Металлургические отходы, Медный шлак, Шлак из нержавеющей стали, Черная керамическая плитка

    1. Введение

    Согласно U.По данным Геологической службы США (USGS), общая мировая добыча меди на рудниках в 2018 году составила 21000 тысяч метрических тонн [1]. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) прогнозирует рост мирового производства рафинированной меди на 2,8% в 2019 году и 1,2% в 2020 году [2], и Китай продолжит вносить основной вклад в мировой рост производства рафинированной меди в 2020 году [3 ].

    Медный шлак — промышленный побочный продукт выплавки меди и рафинирования медных руд [4]. Как правило, при производстве одной тонны меди можно получить примерно 2,2–3,0 тонны медного шлака [5], и по оценкам, это ~ 24.Ежегодно производится 6 млн т медного шлака [6]. В медном шлаке содержится 30–50 мас.% Fe, 0,5–2,1 мас.% Cu, 25–35 мас.% SiO 2 и ~ 1 мас.% Zn [7,8,9,10]. Поэтому извлечение ценных компонентов из медного шлака имеет большое значение.

    В последние годы производство нержавеющей стали для электродуговых печей (ДСП) также постоянно увеличивалось. Согласно статистическим отчетам Международного форума нержавеющей стали (ISSF), производство плавильных цехов нержавеющей стали в мире увеличилось 5.5% составляют 50,7 млн ​​тонн в 2018 году, из которых на долю китайского плавильного цеха нержавеющей стали пришлось около 52,7% [11].

    Шлак нержавеющей стали из ДСП является побочным продуктом процесса выплавки нержавеющей стали в ДСП [12]. Обычно шлак из нержавеющей стали ДСП содержит 40–50% CaO, 5–10% Fe 2 O 3 , <10% Cr 2 O 3 и <2% MnO [13,14, 15,16,17,18], что указывает на то, что он имеет потенциальную извлекаемую ценность. Однако шлак нержавеющей стали также состоит из множества опасных элементов, таких как Cr, Pb, Ni и Cd, которые вредны для здоровья человека и окружающей среды [19].Поэтому комплексная утилизация шлака из нержавеющей стали из ДСП имеет большое значение для экономики и окружающей среды.

    Черная керамическая плитка широко используется в строительстве и отделке. В традиционном процессе производства черной керамической плитки цена черной керамической плитки тесно связана с ценой Co 2 O 3 , что ограничивает развитие кобальтосодержащих черных керамических изделий. Однако, выбрав соответствующие параметры процесса, можно получить черную керамическую плитку без содержания Со с хорошими характеристиками из побочных промышленных продуктов, таких как стальной шлак и пыль, хвосты ванадия и медный шлак.Это может не только снизить производственные затраты и повысить экономическую эффективность, но и уменьшить загрязнение окружающей среды, вызываемое промышленными отходами, что открывает новый способ утилизации промышленных отходов [20,21,22,23].

    Пигменты можно приготовить из кирпичной глины и металлургической пыли, а затем пигмент наносили на керамическую плитку [24]. Смеси с ангобом обжигались при 900 ° C, а керамические плитки с пигментом обжигались при 1060 ° C. Пигмент хорошо сочетался с керамической поверхностью.Между тем, изменение пропорции пигмента в керамической массе влияет на окончательную окраску керамической плитки.

    Ванадиевые хвосты и кожный шлам могут использоваться для приготовления черного керамического пигмента [25]. Пигменты на основе (Fe 0,6 Cr 0,4 ​​) 2 O 3 получали обычным методом твердофазной реакции. Оптимальными параметрами процесса являются мольное отношение Fe / Cr 2,0, температура спекания 1200 ° C и 40 мас.% Хвостов ванадия.Окрашивающие свойства приготовленных керамических пигментов с ванадиевыми хвостами были аналогичны коммерческим черным пигментам.

    Кроме того, гематитовые хвосты можно комбинировать с кварцевым песком и каолином для производства черной керамической плитки [26,27]. Температура спекания и соотношение остатков существенно влияют на свойства черной керамической плитки. Оптимальными параметрами процесса изготовления черной керамической плитки являются добавление 55–65 мас.% Хвостов гематита, 25 мас.% Каолина и 10–20 мас.% Кварцевого песка, температура спекания 1200 ° C и время спекания 30 минут.Готовая керамическая плитка по своим свойствам соответствует китайским стандартным спецификациям (GB / T4100-2006) керамической плитки.

    Стальной шлак также может использоваться для изготовления керамической плитки [28]. Смесь 60% глины, кварца, полевого шпата, талька и 40% стального шлака может быть спечена при 1200–1220 ° C. Образцы керамической плитки при оптимальных условиях спекания обладают хорошими свойствами: прочность на изгиб 143 МПа, водопоглощение 0,02% и линейная усадка 8,8%.

    Согласно механизму окрашивания черного пигмента Fe-Cr шпинель, Zhang et al.[29] добавил реагент Cr 2 O 3 в пыль из нержавеющей стали и отрегулировал молярное соотношение Fe / Cr в материалах. После этого из него приготовили черный пигмент. Керамические плитки были приготовлены путем добавления полученного черного пигмента. Оптимальными параметрами процесса изготовления черной керамической плитки являются добавление 8 мас.% Черного пигмента, температура спекания 1200 ° C и время спекания 30 мин. Прочность на сжатие черной керамической плитки и концентрация вредных элементов находятся в пределах нормативов, установленных национальным стандартом Китая.

    Как правило, традиционная технология изготовления черной керамической плитки представляет собой двухэтапный процесс, то есть этап подготовки черного пигмента и этап подготовки керамической плитки. Обратите внимание, что черные керамические пигменты, содержащие железо и хром, являются наиболее широко используемыми пигментами в производстве керамогранита. SiO 2 и Al 2 O 3 являются основными компонентами керамической матрицы [20]. Медный шлак и шлак из нержавеющей стали из ДСП богаты оксидами SiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 и Cr 2 O 3 и потенциально могут быть приготовлены черная керамическая плитка напрямую.Это может не только снизить энергопотребление и производственные затраты, но также снизить экологическую опасность тяжелых металлов в шлаке и утилизировать ценные металлы в шлаке.

    В этом исследовании медный шлак и шлак нержавеющей стали из EAF были охарактеризованы с помощью ICP-AES, SEM, TG / DTA и XRD. Затем были приготовлены черные керамические плитки на основе Fe-Cr из медного шлака и шлака из нержавеющей стали путем регулирования молярного отношения Fe / Cr в смеси. Влияние параметров процесса, таких как молярное соотношение Fe / Cr, температура спекания и время спекания, на микроструктуру, фазовый состав, характеристики окрашивания и прочность на сжатие керамической плитки было изучено, чтобы обеспечить теоретическую и экспериментальную основу для безвредности и ценности -добавленное применение медного шлака и нержавеющего шлака ДСП.

    2. Экспериментальная

    2.1. Сырье

    Отходы медного шлака были собраны на медеплавильном заводе в центральном Китае, где медный шлак был обеднен и сплавлялся для извлечения меди. Образцы шлака из нержавеющей стали из EAF были отобраны на отечественном заводе по производству нержавеющей стали.

    2.2. Характеристика

    2.2.1. Химический состав, кристаллическая фаза и микроструктура

    Химический состав медного шлака и шлака нержавеющей стали анализировали с помощью эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой (ThemoElemental IRIS Advantage Radial, Америка).Кристаллические фазы идентифицировали с использованием рентгеновского порошкового дифрактометра (PANalytical X’Pert PRO MPD, Нидерланды) с использованием излучения Cu Kα при напряжении трубки 40 кВ, токе 40 мА и 2-тета-сканировании в диапазоне от 15 ° до 80 °. Микроструктуру отработанных шлаков исследовали с помощью автоэмиссионного сканирующего электронного микроскопа (FEI Nova NanoSEM400, FEI, Хиллсборо, Орегон, Америка).

    2.2.2. Термогравиметрический тест

    Приблизительно 10 мг медного шлака и 10 мг шлака нержавеющей стали соответственно взвешивали и нагревали до 1200 ° C со скоростью нагрева 10 ° C / мин в воздушной атмосфере с использованием термогравиметрического анализатора (NETZSCH STA 449F3, Selb , Германия) для отслеживания взаимосвязи между плотностью и температурой медного шлака и шлака из нержавеющей стали из ДСП.

    2.3. Подготовка черной керамической плитки

    Медный шлак и шлак из нержавеющей стали из EAF измельчали ​​до размера частиц 200 меш или менее с помощью планетарной шаровой мельницы (QM-3SP4, Nanjing Chi Shun Technology Development Co., Ltd, Нанкин, Китай ) и сушили в духовке при 100 ° C в течение 24 часов. Затем он был перемешан в определенном соотношении (мольное соотношение Fe / Cr 0,5–2,5) и спрессован в цилиндрические образцы диаметром ~ 2 см на обычном прессе под давлением 25 МПа.Затем образцы помещали в муфельную печь (SX2-10-13, Shanghai Shi Yan Electric Furnace Co., Ltd, Шанхай, Китай) и спекали в атмосфере воздуха при атмосферном давлении для получения образцов черной керамической плитки. Параметры экспериментального процесса представлены на рис. Скорость нагрева печи составляла около 10 ° C / мин, и образцы охлаждались до комнатной температуры в муфельной печи. Впоследствии были протестированы длительное выщелачивание и физические свойства керамических цилиндров.

    Таблица 1

    Технологические параметры производства черной керамической плитки.

    Молярное отношение Fe / Cr Температура спекания (° C) Время спекания (мин)
    0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 1100, 1125, 1150, 1175, 1200 15, 30, 45, 60, 90

    2.4. Характеристики окраски черной керамической плитки

    Цветовое пространство L * , a * и b * , разработанное Международной комиссией по освещению (CIE), является независимой от устройства цветовой моделью.В этой системе L * — это степень яркости и темноты цвета по отношению к шкале от белого ( L * = 100) до черного ( L * = 0). a * — это степень зеленого (- a * ) и красного (+ a * ), b * — это степень синего (- b * ) и желтого (+ b * ). ) [25]. В этой работе цвет керамической плитки характеризовался цветовым пространством L * , a * и b * , а также значениями L * , a * и b * . плитки были измерены с помощью портативного измерителя хроматической аберрации (SC10 NR10QC).Для черных керамических заголовков, чем ближе L * , a * и b * к 0, тем лучше характеристики окраски.

    2,5. Испытание на выщелачивание и сопротивление сжатию черной керамической плитки

    В этом исследовании для проведения испытания на выщелачивание токсичных веществ в керамической плитке был принят промышленный стандарт защиты окружающей среды Китая HJ / T299-2007 [30]. В этом тесте концентрированная азотная кислота и концентрированная серная кислота с массовым соотношением 1: 2 были сначала добавлены к деионизированной воде для приготовления выщелачивающего агента с pH 3.2 ± 0,05. Образец порошка и выщелачивающий агент добавляли в стеклянную бутыль емкостью 100 мл и герметично закрывали, чтобы обеспечить соотношение твердой и жидкой фаз 1:10 (г / мл). При температуре 23 ± 2 ° C смесь встряхивали в непрерывном гомогенизаторе со скоростью вращения 30 ± 2 об / мин в течение 18 ± 2 ч. После фильтрации измеряли содержание Cr, Cu, Ni, As, Zn, Pb и Cr (VI) в фильтрате выщелачивания. Концентрацию Cr (VI) определяли спектрофотометрическим методом (спектрофотометр Model 722, Beijing Century Science Instrument Co., Ltd, Пекин, Китай), тогда как концентрация других вымываемых токсичных элементов определялась методом ICP-AES. Керамическую плитку также подвергли испытанию на сжатие с использованием гидравлической универсальной испытательной машины (WE-30, Tai Tian machinery Jiangsu Co., Ltd, Цзянсу, Китай).

    3. Результаты и обсуждение

    3.1. Определение характеристик медного шлака и шлака нержавеющей стали

    3.1.1. Химический состав и кристаллические фазы

    Химический состав шлака из нержавеющей стали из ДСП и медного шлака показан на рис.Основными химическими составляющими медного шлака, использованного в данном исследовании, являются Fe 2 O 3 и SiO 2 , их содержание составляет 52,69% и 33,44% соответственно, тогда как основными химическими составляющими шлака нержавеющей стали являются SiO. 2 , CaO и Cr 2 O 3 , что составляет около 70% от общего содержания.

    Таблица 2

    Химические компоненты медного шлака и шлака нержавеющей стали (мас.%).

    9,52 910 42
    Образцы SiO 2 Fe 2 O 3 Al 2 O 3 CaO MgO28 9035

    Mg109 CuO ZnO NiO
    Медный шлак 33.44 52,69 5,68 2,90 2,03 0,24 0,24 2,01
    Стальной шлак 38,61 7,32
    7,32 9,52 0,03 0,01 0,71

    показаны рентгенограммы медного шлака и шлака нержавеющей стали из ДСП, соответственно. Это указывает на то, что основными кристаллическими фазами медного шлака являются Fe 2 SiO 4 и Fe 3 O 4 .Шлак нержавеющей стали в основном состоит из шпинелей, таких как FeCr 2 O 4 , MgCr 2 O 4 , NiCr 2 O 4 и Fe 3 O 4 , что составляет в соответствии с предыдущими исследованиями [7,9,13,14,15].

    Рентгенограммы отходов медного шлака и шлака нержавеющей стали.

    3.1.2. Термогравиметрический анализ

    Термогравиметрические кривые медного шлака и шлака нержавеющей стали показаны на.Результаты показывают, что масса медного шлака уменьшается с повышением температуры ниже 310 ° C, в основном из-за наличия влаги в шлаке и реакции дегидратации кристаллогидрата в медном шлаке. Масса медного шлака увеличивается с температурой выше 310 ° C, что в основном связано с окислением Fe 2 SiO 4 и Fe 3 O 4 в шлаке, и химическая реакция, как показано в уравнениях (1) и (2) [6,7,9].Масса шлака из нержавеющей стали из ДСП увеличивается с повышением температуры после 500 ° C, возможно, из-за окисления Fe 3 O 4 в шлаке.

    2Fe 2 SiO 4 + O 2 → 2Fe 2 O 3 + 2SiO 2 Δ G θ = −501646 + 201,7 9000 Дж / моль 9000

    (1)

    4Fe 3 O 4 + O 2 → 6Fe 2 O 3 Δ G θ = −477658 + 277.2 T (Дж / моль)

    (2)

    Термогравиметрические кривые медного шлака и шлака нержавеющей стали электродуговой печи (ДСП).

    3.2. Влияние молярного отношения Fe / Cr на характеристики окраски керамической плитки

    и показать фотографию образцов керамической плитки, спеченных при различных молярных соотношениях Fe / Cr, и рентгенограммы керамических плиток, приготовленных при различных молярных отношениях Fe / Cr, соответственно. . Его можно обнаружить в том, что цвет керамической плитки становится темнее при увеличении молярного отношения Fe / Cr от 0.5 до 2.0. Более того, на поверхности керамической плитки нет трещин и дефектов. Однако при Fe / Cr = 2,5 поверхность плитки немного расширяется. Как показано на фиг.1, хромитовая шпинель (FeCr 2 O 4 ) является основной кристаллической фазой образцов черной керамической плитки, полученных при 1150 ° C. Кроме того, в образцах керамической плитки также присутствует Cr 1,3 Fe 0,7 O 3 , который образуется в результате реакции Fe 2 O 3 и Cr 2 O 3 .Между тем, CaMgSi 2 O 6 существует как второстепенный компонент. С увеличением мольного отношения Fe / Cr содержание Cr 1,3 Fe 0,7 O 3 и FeCr 2 O 4 увеличивается, а содержание Fe 2 O 3 уменьшается, возможно, из-за дальнейшей реакции Fe 2 O 3 и Cr 2 O 3 в смеси с образованием Cr 1,3 Fe 0,7 O 3 и FeCr 2 O 4 .

    Образцы керамической плитки с различным мольным соотношением Fe / Cr спекали при 1150 ° C в течение 30 мин.

    Рентгенограммы керамических плиток с различным мольным соотношением Fe / Cr, спеченных при 1150 ° C в течение 30 мин.

    показывает влияние молярного отношения Fe / Cr на окраску керамической плитки. По мере увеличения молярного отношения Fe / Cr сначала уменьшается значение L * . Это связано с тем, что повышенное содержание Fe 2 O 3 в материале вступает в реакцию с Cr 2 O 3 с образованием больших количеств Cr 1.3 Fe 0,7 O 3 и FeCr 2 O 4 . Таким образом, он увеличивает цветность черного керамической плитки. Кроме того, обратите внимание, что когда молярное отношение Fe / Cr выше 1,0, значение L * постепенно увеличивается. Возможно, это связано с тем, что повышенная реакция Fe 2 O 3 и Cr 2 O 3 в это время в основном генерирует Cr 1,3 Fe 0,7 O 3 , тогда как FeCr 2 O 4 содержание относительно меньше, чем в Fe / Cr = 1.0 и ослабляет показатель цветности черного керамической плитки.

    Влияние молярного отношения Fe / Cr на окраску керамической плитки, спеченной при 1150 ° C в течение 30 мин.

    По мере увеличения молярного отношения Fe / Cr в материалах значения + a * и + b * постепенно уменьшаются. Образец керамической плитки становится красноватым с увеличением значения + a * . Это может быть связано с наличием небольших количеств непрореагировавшего Fe 2 O 3 в керамической плитке.Более высокое значение + b * указывает на то, что образец желтоватый и в керамической плитке содержится определенное количество Ca, что может влиять на окраску Fe 3+ , делая его коричневатым [29].

    Таким образом, оптимальное молярное соотношение Fe / Cr в смешанном шлаковом материале для лучшего окрашивания составляет 2,0, с учетом изменений значений L * , a * и b * черной керамической плитки. и содержание Cr 1,3 Fe 0.7 O 3 и FeCr 2 O 4 .

    3.3. Влияние температуры спекания на характеристики окраски керамических плиток

    и показаны фотографии образцов керамической плитки, спеченных при различных температурах спекания, и рентгенограммы керамических плиток, полученных при различных температурах спекания, соответственно. Установлено, что при повышении температуры спекания с 1100 ° C до 1150 ° C цвет керамической плитки становится темнее.Керамическая плитка становится черной и гладкой после спекания при 1125 ° C, 1150 ° C и 1175 ° C. Однако, когда температура спекания повышается до 1200 ° C, керамическая плитка приобретает выпуклую деформацию. Как показано на, основными фазами керамической плитки являются FeCr 2 O 4 , CaMgSi 2 O 6 и Cr 1,3 Fe 0,7 O 3 . При повышении температуры спекания содержание Cr 1,3 Fe 0,7 O 3 и CaMgSi 2 O 6 сначала увеличивается, а затем уменьшается, а содержание FeCr 2 O 4 сначала уменьшается, а затем увеличивается.Между тем, когда температура спекания повышается до 1200 ° C или даже выше, в керамической плитке образуется больше жидких фаз, что может резко привести к растворению Cr 1,3 Fe 0,7 O 3 [29], что не способствует производству керамической плитки.

    Образцы керамической плитки с Fe / Cr = 2,0, спеченные при различных температурах в течение 30 мин.

    Рентгенограммы керамических плиток с Fe / Cr = 2,0, спеченных при различных температурах в течение 30 мин.

    показывает влияние температуры спекания на характеристики окраски керамической плитки.По мере увеличения температуры спекания значение L * сначала уменьшается, а затем увеличивается. При 1150 ° C значение L * керамической плитки является наименьшим. С повышением температуры спекания значения a * и b * уменьшаются. Более того, значение a * достигает минимума при 1175 ° C и остается стабильным, а когда температура спекания выше 1125 ° C, значение b * остается низким при дальнейшем повышении температуры спекания.В основном это связано с тем, что повышение температуры увеличивает способность к химическим реакциям и диффузионную способность твердых частиц, Fe 2 O 3 и Cr 2 O 3 в смеси реагируют с образованием большое количество FeCr 2 O 4 и Cr 1,3 Fe 0,7 O 3 , что увеличивает значение цветности черного керамической плитки. Кроме того, при дальнейшем повышении температуры спекания реакция Fe 2 O 3 и Cr 2 O 3 в смеси в основном дает FeCr 2 O 4 , в то время как содержание Cr 1.3 Fe 0,7 O 3 является относительно низким, что ослабляет значение цветности черного у черной керамической плитки.

    Влияние температуры спекания на окраску керамических плиток с Fe / Cr = 2,0, спеченных в течение 30 мин.

    показывает микроструктуру черной керамической плитки, спеченной при 1100 ° C и 1150 ° C. Из этого видно, что в керамической плитке, обожженной при 1100 ° C, много микропор. При обжиге при 1150 ° C количество микропор уменьшается, и оксидные фазы железа и хрома распределяются равномерно.Результаты показывают, что повышение температуры спекания может способствовать реакции спекания черной керамической плитки, в частности, может быть образовано соответствующее количество жидкой фазы для уменьшения пористости, тем самым улучшая качество поверхности и характеристики окраски черной керамической плитки.

    СЭМ-изображения керамических плиток с Fe / Cr = 2,0, спеченных при различных температурах в течение 30 мин ( a ) 1100 ° C и ( b ) 1150 ° C.

    Следовательно, оптимальная температура спекания составляет 1150 ° C, если учесть изменения в значениях L * , a * и b * , содержания Cr 1.3 Fe 0,7 O 3 и FeCr 2 O 4 и микроструктура черной керамической плитки.

    3.4. Влияние времени спекания на характеристики окраски керамических плиток

    и показаны фотография образцов керамической плитки, спеченных при разном времени спекания, и диаграммы XRD черных керамических плиток, приготовленных при разном времени спекания, соответственно. Оказалось, что цвет керамической плитки темный при увеличении температуры спекания от 15 до 90 минут.Поверхность керамической плитки гладкая, черного цвета с равномерной окраской. Как показано на фиг.4, при температуре спекания 1150 ° C время спекания составляло от 15 до 90 мин, основными фазами керамической плитки являются FeCr 2 O 4 , CaMgSi 2 O 6 и Cr 1,3 Fe 0,7 O 3 . Результаты показывают, что при температуре спекания 1150 ° C химическая реакция керамической плитки полностью вступает в реакцию за короткое время.

    Образцы керамической плитки с Fe / Cr = 2.0 спекали при 1150 ° С в течение разного времени.

    Рентгенограммы керамических плиток с Fe / Cr = 2,0, спеченных при 1150 ° C в течение разного времени.

    Влияние времени спекания на цвет керамической плитки связано с реакцией красящих ионов с керамической матрицей. показывает влияние времени спекания на характеристики окраски черной керамической плитки. Как показано на фиг.4, когда температура спекания составляет 1150 ° C, значения L * , a * и b * черной керамической плитки обычно уменьшаются с увеличением времени спекания. b * черной керамической плитки немного увеличено, т.е. поверхность плитки желтовато-коричневая, возможно, из-за окисления оксидов железа [31].

    Влияние времени спекания на окраску керамических плиток с Fe / Cr = 2,0, спеченных при 1150 ° C.

    Следовательно, оптимальное время спекания составляет 30 мин с учетом изменений значений L * , a * и b * и фазовых составов черной керамической плитки.

    3.5. Испытания керамической плитки на сжатие и выщелачивание.

    показывает результаты испытаний на сжатие черной керамической плитки. Результаты показывают, что по мере увеличения Fe / Cr прочность на сжатие черной керамической плитки постепенно увеличивается при спекании при 1150 ° C в течение 30 минут. В диапазоне температур спекания от 1100 ° C до 1200 ° C прочность на сжатие сначала увеличивается, а затем уменьшается. Это связано с тем, что повышение температуры спекания до 1200 ° C или даже выше может привести к перегоранию керамической плитки, что приведет к появлению трещин на поверхности керамической плитки и снижению прочности на сжатие.Кроме того, оно достигает максимального значения 50,58 МПа при 1150 ° C. Более того, с увеличением времени спекания прочность на сжатие черной керамической плитки снижается. Обратите внимание, что при мольном соотношении Fe / Cr 2,0, температуре спекания 1150 ° C и времени спекания 30 мин прочность на сжатие черной керамической плитки составляет 50,58 МПа, что превышает минимальную прочность на сжатие 27 МПа, установленную китайским национальным стандартом. стандарт (GB / T4100-2006) [32] для стандартной полированной плитки.

    Таблица 3

    Прочность керамической плитки на сжатие при различных условиях спекания (МПа).

    Условия спекания Прочность на сжатие
    1 Fe / Cr = 1,0 1150 ° C 30 мин 21,71
    2 Fe / Cr = 1,5 1150 Fe / Cr = 1,5 1150 C 30 мин 30.09
    3 Fe / Cr = 2,0 1150 ° C 15 мин 58,12
    4 Fe / Cr = 2,0 1150 ° C 30 мин 50,58
    5 Fe / Cr = 2.0 1100 ° C 30 мин 21,36
    6 Fe / Cr = 2,0 1200 ° C 30 мин 8,23
    7 Fe / Cr = 2,0 1150 ° C 45 мин 23,68

    Результаты токсичности выщелачивания керамической плитки с Fe / Cr = 2,0, спеченной при 1150 ° C в течение 30 мин, показаны на рис. Результаты показывают, что концентрации вредных элементов, таких как Cr, As, Zn, Pb и Cr (VI), могут соответствовать пороговым значениям регулирования, установленным национальным стандартом (GB 5085.3-2007) [33]. Таким образом, использование медного шлака и шлака из нержавеющей стали из ДСП для изготовления черной керамической плитки — это безопасный процесс с добавленной стоимостью, который позволяет безвредно утилизировать отходы шлака.

    Таблица 4

    Концентрации выщелачиваемых элементов из плиток, спеченных с Fe / Cr = 2,0 при 1150 ° C и 30 мин (мг / л).

    Выщелачиваемые элементы Cr Cu Ni As Zn Pb Cr (VI)
    Образцы керамической плитки 235 0,45 0,14 0,082 1,59 0,19 0,024
    ГБ 5085.3-2007 15 100 5 5 100 5

    4. Выводы

    Это исследование предлагает новый способ разработки недорогой, высококачественной, экологически чистой керамической плитки черного цвета, а также обеспечивает безвредное и экономичное использование медного шлака и шлака нержавеющей стали из EAF.Черная керамическая плитка может использоваться в строительстве и отделке. Перспектива его применения относительно широка.

    (1) Оптимальные параметры процесса для получения черной керамической плитки из медного шлака и шлака из нержавеющей стали из ДСП: Fe / Cr = 2,0, температура спекания 1150 ° C и время спекания 30 мин.

    (2) Основными кристаллическими фазами черной керамической плитки, полученной при оптимальных параметрах процесса, являются хромитовая шпинель (FeCr 2 O 4 ) и оксид твердого раствора (Cr 1.3 Fe 0,7 O 3 ), с меньшим количеством микропор и более равномерным распределением фазы оксида железа и хрома.

    (3) При оптимальных технологических параметрах поверхность керамической плитки гладкая и черная с равномерной окраской ( L * = +28,19, a * = +1,71 и b * = +3,52). Прочность на сжатие черной керамической плитки превышает минимальную прочность на сжатие китайского национального стандарта для стандартной полированной плитки, а концентрация вредных элементов, таких как Cr, Cu, Ni, As, Zn, Pb и Cr (VI), находится в пределах пороги регулирования, указанные в национальном стандарте.

    Как использовать оловянную потолочную плитку в качестве фартука

    Оловянная потолочная плитка была обычным явлением на рубеже 20-го века. Их часто выкрашивали в белый цвет, чтобы имитировать вид высококачественной штукатурки, которая была найдена по всей Европе. Сегодня вы можете купить оловянную плитку по цене от 5 долларов за квадратный фут. Они бывают разных узоров и цветов или могут быть окрашены в любой цвет по вашему желанию. Установка его в качестве фартука займет меньше суток и не требует особых навыков.Но не забудьте надеть толстые рабочие перчатки при резке плитки. Края будут очень острыми!

    Шаг 1. Подготовьте зону

    Очистите область проекта от висящих предметов. Снимите пластины переключателя и в качестве меры предосторожности отключите питание на коробке выключателя. Очистите поверхность проекта универсальным очистителем и бумажными полотенцами. Если вы работаете в области, которая не пересекается со столешницей (например, за плитой), используйте уровень, чтобы провести линию на уровне столешниц.

    Шаг 2: Измерьте и разрежьте плитку

    Измерьте все площади, которые должны быть покрыты, от края до края и от столешницы до низа верхних шкафов. Запишите эти измерения перед началом. Положите плитку на ровную поверхность и в паре мест отметьте расстояние от столешницы до низа верхних шкафов. С помощью линейки проведите линию между отметками.Порежьте леску ножницами для жести. Pro Совет: Во избежание травм обязательно надевать прочные кожаные перчатки. Оловянная плитка очень острая по краям.

    Шаг 3. Измерьте и отключите розетки и переключатели

    Для областей, где есть розетка или выключатель света, измерьте расстояние от последней плитки, включая перекрытие с предыдущей плиткой, до розетки. Затем измерьте расстояние от столешницы до низа и верха розетки.Используйте эти размеры, чтобы нарисовать прямоугольник на обратной стороне плитки. В одном углу прямоугольника просверлите отверстие, достаточно большое, чтобы поместился кончик ножниц. Вырежьте прямоугольник и выбросьте. Аналогичным образом измерьте выступающие предметы, такие как подоконники и т. Д. Осторожно вырежьте нужные формы с помощью ножниц. Pro Совет: Проверьте свои измерения хотя бы один раз после рисования, чтобы не тратить материалы впустую.

    Шаг 4. Прикрепите плитку к стене

    Нанесите строительный клей на обратную сторону плитки на всех выступающих частях.Плотно прижмите плитку к стене. Потрите все углубления и плотно прижмите их к стене. При добавлении вторичной плитки обязательно перекрывайте края, используя канавки, которые обычно имеют тиснение. Сожмите нахлест и удалите любой строительный клей, который выдавился из-за плитки.

    Шаг 5: Закройте швы

    Добавьте каплю силиконового герметика на дно, где плитки встречаются со столешницей, чтобы вода не скапливалась за плитками.

    Добавить комментарий